Canon объектив для ночной съемки: интернет-магазин цифровой и бытовой техники и электроники, низкие цены, большой каталог, отзывы.

Содержание

объектив для ночной съемки canon | Сайт профессионального фотографа в Киеве

Какие требования предъявляются к объективу, которым вы будете снимать вечеринки и фоторепортажи в клубах? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно визуально себе представить клубную атмосферу.

В типичном ночном клубе:
а) темно
б) тесно
в) всё очень быстро происходит

Из этих условий следует, что ваш объектив должен быть:
а) светосильным
б) широкоугольным
в) иметь быстрый и точный автофокус

Диапазон самых востребованных фокусных расстояний для съёмки в ночных клубах примерно таков: от 14мм до 85мм. Чаще всего будут нужны фокусные расстояния 24-35мм. Львиная доля снимков на вечеринках делается вблизи. Позируют вам или нет, так или иначе, с большого расстояния вы будете снимать только выступления на сцене. В движущейся толпе вы элементарно не сможете снимать людей издалека. Есть конечно варианты залезть на второй этаж со смотровой площадкой (если такой есть) или забраться на сцену (если туда пустят), и оттуда расстреливать всех на 135мм или 70-200мм. Но это не лучшие варианты. Потому что самые эмоциональные снимки в таких условиях получаются, когда вы находитесь в гуще событий. Одев фикс на 24мм, вы можете спокойно снимать всё мероприятие от и до. При клубной съёмке вы даже можете себе позволить делать портреты на 24мм. Искажения лишь добавят накала эмоций вашим фотографиям.

В этой статье рассмотрю объективы для полного кадра и отдельно — для кропа. Итак.

На полный кадр

На камеру с полным кадром я бы посоветовал фикс объектив на 24мм, 28мм или 35мм или светосильный зум 24-70мм f2.8. Что касается светосилы — она должна быть не менее 2.8. В противном случае, даже со вспышкой, вашим фото будет не хватать проработки заднего плана.

Объективы 24, 28 или 35мм — это золотая середина для съемки в ночных клубах. Я бы однозначно рекомендовал любой из таких фикс объективов:

Canon 24mm f2.8 IS USM
Canon 28mm f1.8 USM
Canon 28mm f2.8
Canon 28mm f2. 8 IS USM
Canon 35mm f2.0 IS USM

Самые недорогие из них: Canon 28mm 2.8 — отличный объектив, но автофокус там слабенький. При динамичной съёмке в клубе вы можете упускать какие-то кадры. Canon 28mm 1.8 USM — всё хорошо, кроме резкости.

Если цена для вас не вопрос, Canon 24mm f1.4 II — вообще идеальный вариант.

О других фокусных расстояниях — 14, 50, 85 135

На 14мм можно получить очень интересные кадры в клубах, но весь фоторепортаж на такой широкий угол снимать будет некомфортно.

фото на 14мм[/caption» thumb_margin_left=»2″ thumb_margin_bottom=»2″ thumb_border_radius=»2″ thumb_shadow=»0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)» js_play_delay=»3000″ id=»» random=»0″ group=»0″ border=»» type=»yoxview» show_in_popup=»0″ album_cover=»» album_cover_width=»200″ album_cover_height=»200″ popup_width=»800″ popup_max_height=»600″ popup_title=»Gallery» sc_id=»sc1494140251333″]Одев 50мм, вам часто будет тесно. Это ещё терпимо для съёмки погрудных снимков, но дискомфорт будет присутствовать. Уровень дискомфорта будет зависеть от плотности людей в помещении. Если зал полупустой — 50мм будет вполне нормально. Но при нормальной заполненности клуба, плюс — если ещё и сам клуб маленький, вам будет неудобно.
фото на 50мм (без вспышки)[/caption» thumb_margin_left=»2″ thumb_margin_bottom=»2″ thumb_border_radius=»2″ thumb_shadow=»0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)» js_play_delay=»3000″ id=»» random=»0″ group=»0″ border=»» type=»yoxview» show_in_popup=»0″ album_cover=»» album_cover_width=»200″ album_cover_height=»200″ popup_width=»800″ popup_max_height=»600″ popup_title=»Gallery» sc_id=»sc1494140251333″]85мм можно брать лишь как дополнительный объектив для вылавливания лиц крупным планом. Это — тоже важная задача, но не первостепенная.
фото на 85мм[/caption» thumb_margin_left=»2″ thumb_margin_bottom=»2″ thumb_border_radius=»2″ thumb_shadow=»0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)» js_play_delay=»3000″ id=»» random=»0″ group=»0″ border=»» type=»yoxview» show_in_popup=»0″ album_cover=»» album_cover_width=»200″ album_cover_height=»200″ popup_width=»800″ popup_max_height=»600″ popup_title=»Gallery» sc_id=»sc1494140251333″]135мм уже будет весьма специфическим фокусным расстоянием для такого рода съёмок. Особенно остро вы это ощутите, когда вас внезапно какая-то компания попросит их сфотографировать — вы будете в шоке:)

Зум объективы

Я бы обратил внимание на древний Canon EF 20-35mm f/2.8L. Этот объектив был выпущен ещё в 1994 году. Впрочем, его качество не уступает современным 16-35L или 17-40L. Б/у его можно найти примерно за 600у.е., что аналогично стоимости фиксов приведённых выше. Объектив больше не выпускается, поэтому найти его может быть сложно.

Canon 17-40mm f4L я не рекомендую ввиду низкой светосилы.

Canon 16-35mm f2.8L конечно хорош, но за эти деньги (по моему мнению) лучше купить несколько фиксов.

Canon 24-70mm f2.8 вполне удобен для таких съёмок, но чаще всего используется на широких углах.

фото на 24-70[/caption» thumb_margin_left=»2″ thumb_margin_bottom=»2″ thumb_border_radius=»2″ thumb_shadow=»0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)» js_play_delay=»3000″ id=»» random=»0″ group=»0″ border=»» type=»yoxview» show_in_popup=»0″ album_cover=»» album_cover_width=»200″ album_cover_height=»200″ popup_width=»800″ popup_max_height=»600″ popup_title=»Gallery» sc_id=»sc1494140251333″]На кроп

В виду кроп фактора широкий угол остаётся слабой стороной таких фотоаппаратов. Сразу хочу оговориться, что всеми вечнолюбимый полтинник на кропе не подходит для съёмки в клубах. На кропе вы с полтинником получаете около 82мм эквивалентного фокусного расстояния. С этим будет не развернуться. Для кроп камер я бы однозначно рекомендовал вот этот объектив:

Canon EF-S 24mm f2.8 STM. Я о нём уже писал в статье о выборе объективов на кроп.

Хорошим вариантом будет тот вышедший из производства зум, который я упоминал для полного кадра:

Canon EF 20-35mm f2.8L — очень хороший вариант по вменяемой цене.

Canon EF 20mm f2.8 USM — ещё один объектив, который будет давать достаточно широкий угол при приемлемой светосиле. Объектив древний, выпущен он был ещё в мохнатом 1992 году. Поэтому он уступает по резкости современным моделям. Но он недорогой, светосильный и даст достаточно широкий угол (в полнокадровом эквиваленте около 32мм). По сути, на кроп вы не найдёте более широкого и более светосильного объектива за такие деньги.

Для по-настоящему широкого угла можно взять Canon EF-S 10-18mm f/4.5–5.6 IS STM или Canon EF-S 10-22mm f/3.5-5.6 USM. Правда, они не светосильные. На f3.5-4.5 на кропе вам надо будет ставить ооочень короткие выдержки. Также можно обзавестись фишаем. Это уже на любителя. Основной объектив, который я однозначно рекомендую, это — Canon 24mm f2.8 STM.

Об объективах сторонних производителей.

Я очередной раз напишу — не покупайте это фуфло. Особенно зумы. Будь это Tamron, Tokina, Sigma и прочие. Забудем об ужасной цветопередаче, всё-таки мы ж собираемся снимать репортажи. Но вот слабый автофокус в таких условиях никак нельзя простить. Подробней уже писал в конце этой статьи.

Статьи по теме:

Практические советы по ночной съемке

Когда солнце садится за горизонт и место на небосводе занимают звезды или зажигаются городские огни, не стоит убирать камеру в рюкзак: наступает самое интересное время для фотографии. Поиск сюжета и места съемки идет одновременно с поисками света — ключевого элемента фотографии. Если света недостаточно, интерес сделать грамотный и красивый кадр только возрастает. Чаще всего происходит так: вы наводите камеру, нажимаете на спуск — и вместо красивой картинки, которую видит ваш глаз, экран показывает либо полную бездонную черноту, либо разноцветное месиво из огней. С помощью Canon EOS R6 мы разберемся, как правильно снимать в темное время суток.

Подготовка

Летняя ночь — приятное время для длинных прогулок, но если за окном февраль и столбик термометра укатился далеко за отметку 0℃, то стоит подумать о своей безопасности. Мы не сгущаем краски, обморожение конечностей — вполне реальная проблема. Перчатки, шапка, теплые ботинки и термобелье — обязательные спутники ночного фотографа. Если вы решите снимать ночной город с крыши зимой, имейте в виду, что на высоте банальные −10℃ с учетом ветра и влажности превращаются в −25℃. Камера справится, а вот пальцы без перчаток — нет. Не нужно беспокоиться за то, что в перчатках неудобно управлять фотоаппаратом через сенсорный экран. Отточенная годами эргономика нашей EOS R6 позволяет добраться до всех настроек камеры, используя только кнопки, джойстики и диски. Сохраните ваши пальцы в тепле.

Помимо пальцев, стоит позаботится и об аккумуляторах. Если на улице очень холодно, запасной аккумулятор должен лежать в тепле — во внутреннем кармане куртки или переднем кармане штанов, поближе к телу. Если запасного аккумулятора нет, лучше вытащить основной из камеры и спрятать в тепло, доставая только во время съемки. Литиевые аккумуляторы очень не любят отрицательных температур и быстро теряют емкость на морозе. Кроме самой камеры, нам также пригодится штатив, но не беда, если его нет, ниже мы разберемся почему.

Стоит заранее продумать места и локации для съемки. Под покровом ночи или в сумерках бывает сложно увидеть красоту, и лучше заранее понимать, что именно вы хотите снять. Это в идеале, но элементы фристайла в фотографии никто не отменял, поэтому тут не может быть одинаково полезных советов. Ищите!

Настройки камеры

Фотосъемка в условиях недостаточного освещения имеет ряд своих нюансов и кардинально отличается от дневной. Нам понадобится максимальное качество исходного изображения. Поэтому лучше перевести камеру в формат RAW: это упростит нам жизнь при дальнейшей обработке фотографий, как минимум можно без потери качества изменить экспозицию (осветлить или затемнить изображение). Как правило, при съемке ночных пейзажей применяется длинная выдержка, поэтому лучше всего использовать штатив для получения четкого изображения без «шевеленки» и смазов. Камера должна быть надежно зафиксирована и не претерпевать любые сотрясения во время экспонирования. Даже ветер способен испортить кадр. Для аккуратного спуска затвора рекомендуют использовать дистанционный пульт или тросик, хотя есть более простой вариант — задержка спуска на 2 секунды. Такая настройка есть как у EOS R6, так и у многих других камер. При нажатии на кнопку нет риска, что камера шелохнется. При съемке ночью в формате RAW можно забыть про баланс белого, но, если доступен только JPEG, лучше сделать несколько тестовых кадров, поскольку автоматический подбор не всегда корректно определяет оттенок картинки в темноте. В разных камерах разные сюжеты баланса белого, но смысл один: 5000K и выше — картинка будет теплого желтоватого оттенка, 3200K и ниже — изображение окрасится холодной синевой.

Важный нюанс: при съемке со штатива стоит отключить стабилизацию. Как бы странно это ни звучало, но стабилизация изображения при длинной выдержке может испортить кадр за счет нежелательных движений при работе стабилизатора в зависимости от его устройства. Однако при дальнейшей съемке без штатива стабилизация нам очень поможет.

Одной из важнейших настроек является фокусировка. В условиях недостаточного освещения автоматической фокусировке камеры достаточно сложно правильно оценить сцену, поэтому можно перевести ее в ручной режим. Для съемки ночных городских пейзажей на средний или широкий диапазон фокусных расстояний объектива достаточно установить фокус на бесконечность.

Если условия фотографирования позволяют использовать автоматическую фокусировку, то настройку фокуса достаточно установить в положение покадрового замера, не используя следящий фокус, как мы рекомендовали при серийной съемке. EOS R6 дает широкие возможности при использовании автофокуса, поэтому нам не приходилось переходить в ручной режим. Однако есть простой лайфхак для проверки правильного фокуса. В режиме Live View достаточно включить увеличение фрагмента, на котором зафиксирован автофокус, и визуально оценить, достаточно ли резко камера зафиксировала нужный участок или объект. Для примера: при фотографировании ночного города обратите внимание на окна или другие линейные объекты — если они резкие и четкие, вы на верном пути, смело жмите на спуск затвора.

Экспопара: диафрагма, выдержка и ISO

Постепенно мы приближаемся к самому главному и интересному в нашем обзоре — как правильно объяснить камере, что именно мы хотим увидеть в результате. Делать это мы будем с помощью настроек выдержки, диафрагмы и подбора ISO. Начнем с последнего. Поскольку камера давно и надежно зафиксирована на штативе, мы можем ограничиться малыми значениями ISO. Но вовсе необязательно опускать их до минимума в 100 и ниже. Современные камеры отлично отрабатывают любое значение, и легкая зернистость может стать дополнительным художественным элементом изображения. При использовании штатива мы бы рекомендовали диапазон от 200 до 640 в зависимости от подбора экспопары.

Когда снимаешь ночной пейзаж, режим Live View становится надежным помощником в правильном экспонировании. Экран всегда показывает, насколько темная или светлая картинка получится в результате. На наш взгляд, камеру лучшего всего переводить в полностью ручной режим (M) или же режим приоритета диафрагмы (A). Для классического сюжета ночного пейзажа лучше всего начинать настройку камеры с подбора диафрагмы и затем, ориентируясь на показания экспонометра, выбирать выдержку в зависимости от необходимого эффекта или же позволить камере сделать это самостоятельно.

Рассмотрим правильный выбор диафрагменного числа. Часто можно услышать расхожее убеждение, что чем шире откроешь диафрагму, тем лучше: мол, больше света попадает на матрицу. Это верно, но для съемки ночных пейзажей, да еще и со штативом мы можем использовать практически любые значения. Дело в том, что широко открытая диафрагма дает очень мягкое и пластичное изображение, что не всегда годится для пейзажной съемки. Чем сильнее мы зажимаем диафрагму, тем резче и звонче становится наше изображение. Значения диафрагмы от f/5 до f/16 увеличивают глубину резкости и помогают превратить уличные фонари и другие источники света в эффектные звезды. Важный лайфхак: мы рекомендуем по возможности скручивать с объектива защитный фильтр, если таковой имеется, поскольку передней линзе лучше быть максимально чистой во избежание появления бликов и искажений.

С выдержкой все еще проще. Главные постулаты таковы: чем дольше свет попадает на матрицу, тем светлее картинка и тем больше световых следов остается на изображении. Это касается прежде всего движущихся источников света, таких как фары автомобилей, например. Ориентироваться по выдержке достаточно просто: если картинка слишком светлая, сделайте выдержку меньше, если слишком темная, просто добавьте несколько дополнительных секунд на экспонирование. Важный нюанс: часто экспозамер камеры старается сделать изображение чуть ярче, чем есть на самом деле, и если вы добиваетесь реалистичной картины, то стоит уменьшить экспозицию на несколько стопов.

Сьемка ночного пейзажа без штатива

Еще недавно это было практически невозможно, но современные камеры находятся на том этапе развития, что даже самой темной ночью на улице, где горит всего одна лампочка, можно с рук сделать отличный четкий кадр. В нашем случае с EOS R6 использование штатива вовсе необязательно благодаря системе внутрикамерной стабилизации изображения по пяти осям, которая, работая совместно с оптической стабилизацией RF-объективов, позволяет добиваться резких снимков при съемке с рук на длинной выдержке.

Такая система способна обеспечить коррекцию выдержки до восьми ступеней в зависимости от объектива. Здесь, конечно, не стоит все перекладывать на камеру и стабилизатор: твердость рук фотографа никто не отменял.

Снова включаем всю отключенную ранее стабилизацию на камере и объективе. Затвор можно заранее переключить на электронный, если камера это поддерживает. Задержка спуска нам здесь не понадобится — ее тоже можно отключить. Если вы собираетесь снимать на не очень длинной выдержке (до 1 секунды), имеет смысл перевести камеру в режим серийной съемки. Это позволит, делая серию одного сюжета, впоследствии выбрать наиболее резкий и стабильный кадр.

Если нужно сделать кадр с рук на выдержке более 2 секунд, получив размытие движущихся источников света, ISO стоит поставить побольше. Не нужно бояться, матрицы современных фотоаппаратов легко переваривают большое значение чувствительности. Canon EOS R6 способна снимать в диапазоне от ISO 100 до 102 400, расширяясь до ISO 204 800. Поэтому сейчас в фотографировании на ISO 12 800 нет абсолютно ничего страшного, это нормальное рабочее значение без критичных потерь качества и детализации, к тому же встроенное подавление шумов позволяет нивелировать многие огрехи.

Выбор числа диафрагмы при съемке с рук будет несколько меньше, чем при съемке со штатива. Но на исходном качестве фотографии это не должно отобразиться. Здесь можно смело использовать максимально открытую диафрагму, постепенно зажимая ее до f/7.1 и ниже и периодически оценивая результат. При просмотре получившихся фотографий на экране камеры не забывайте увеличивать изображение до полного размера, чтобы увидеть смазы и «шевеленку», впоследствии откорректировав настройки. Даже большой экран на фотоаппарате не способен отразить полную детализацию участков, чтобы можно было убедиться в том, что кадр хороший.

И немного о портретах

Съемка портретов в условиях недостаточного освещения — реальность белорусской зимы с октября по апрель. Тут достаточно иметь в виду несколько очень простых правил. Съемка портрета — это всегда общение с человеком. И в первую очередь нужно выйти на доверие. С доверием вся сьемка становится легче и для вас, и для модели. Чтобы вызвать доверие, нужно общаться и делиться наблюдениями, шутить и задавать вопросы. В общем, быть человеком в социально расслабленной ситуации. Ничего лучше светосильных объективов для съемки портретов пока не придумали. Все фотографии ниже сняты на объектив Canon RF 85mm F1.2L USM.

Светосильные объективы отлично размывают фон, что позволяет зрителю сразу обращать внимание на человека в кадре. При съемке с искусственным освещением в помещении вам не понадобится больше ничего: большая апертура очень легко собирает свет для нужной экспозиции.

Важное правило при съемке людей: глаза модели должны быть резкими. Только тогда вся фотография будет восприниматься целостно, хотя, если присмотреться, малая глубина резкости объектива не может захватить в фокус все лицо человека с короткой дистанции. Резким может быть или кончик носа, или глаза. Canon EOS R6 умеет фокусироваться по глазам автоматически: камера распознает лица и затем фокусируется на зрачок.

Стоит отойти чуть подальше, и прекрасная модель Настя уже почти вся попадает в зону резкости объектива. Попробуем выйти на улицу:

И тут становится ясно: даже лучший портретный объектив не спасет нас, если мы будем играть против законов физики. В данном случае источник освещения, который мы нашли, находится за моделью. Если использовать сердце на стене как статичный фонарь, картинка меняется:

Так лучше, но фон какой-то монотонный и откровенно скучный. Что мы можем с этим сделать?

Мы добавили вспышку, которая подсветила естественные цвета кожи и одежды модели. Уличное освещение на этом фоне выглядит теплее — именно таким оно и было. Что можно добавить?

Со вспышкой нам не нужно привязываться к статичным источникам освещения, поэтому мы можем сменить и фон за моделью. Светосильные объективы превращают точечные источники света и фон в так называемое боке.

Что и как бы вы ни снимали, Canon EOS R6 позволит вам раскрыть свой творческий потенциал по-новому.

Больше возможностей для четкой съемки с рук. Прекрасная стабилизация с эффективностью до 8 ступеней экспозиции.
Превосходное качество видео. Запись 4K c частотой 60 кадров/с и Full HD с частотой 120 кадров/с.
Бесшумная съемка динамичных сцен. Высокая скорость серийной съемки (до 20 кадров/с).
Обновленная система автофокуса. Dual Pixel CMOS AF II обеспечивает высокую точность и скорость фокусировки, а следящий режим умеет распознавать как людей, так и животных.
Идеальная гибридная камера. Сочетание скорости, качества изображения и гибкости камеры EOS R6 делает ее идеальным инструментом для создания контента, будь то фотографии или видео, люди или места, динамичные сцены или путешествия, натюрморты или дикая природа.

Партнерский спецпроект.

Реализован при поддержке ООО «Вундербай», УНП 192153894.

Наш канал в Telegram. Присоединяйтесь!

Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро

Перепечатка текста и фотографий Onliner без разрешения редакции запрещена. [email protected]

Практика Дмитрия Купрацевича. Съемка ночного города

Когда нет возможности выехать за город и сумрачная погода не дает ни единого шанса запечатлеть оживающую прохладу рассвета или затухающий багрянец заката, вполне можно совершить небольшое путешествие по ночному городу с камерой в руках — особенно в новогоднюю пору, когда улицы сверкают огоньками и гирляндами, как наряженные елки. Сюжетов для ночной фотографии — хоть отбавляй: архитектура, памятники зодчества, крылья мостов, башни небоскребов, а еще — уличные трассы с трассирующим светом машин… Сегодня предлагаю поговорить о том, как снимать ночной город в условиях недостаточного освещения .

Текст и фото: Дмитрий Купрацевич

Полный обзор беззеркальной камеры Canon EOS R

Canon EOS R + Canon RF 24-105mm f/4 L, f/11, ISO 100, 4s

Собираясь в ночное путешествие, я мысленно прикинул наиболее интересные локации. В своем городе каждый знает самые красивые места, которые видел не раз и не два. Так вот, не стремитесь за один ночной поход накрыть сразу все адреса и явки, какие только вспомните. Выбранные локации лучше всего объединить какой-либо общей идеей. В этот раз ничего особенного придумывать не стал, потому что праздничная Москва нарядилась в шикарное «вечернее платье», переливаясь уличными подсветкой, как ювелирными украшениями. И я решил еще раз пройтись по самым узнаваемым местам новогодней столицы.

Конечно же, одна из самых шикарных съемочных точек — Театральная площадь, роскошное здание ЦУМа. Зажигающий красный бант на фасаде — как комплимент ночному фотографу! Ну, просто классический пример удачного ракурса: главный объект с готическими очертаниями и «зажженными» окнами, рядом — золотистое здание в классическом стиле (привет, старина седая!), трассирующая дорога и «трезубец» уличного фонаря. ..

Canon EOS R + Canon EF 16-35mm f/2.8 L, f/11, ISO 100, 1,3s

Следующие две локации комментировать, думаю, особо не требуется. Арка Патриаршего моста, ведущего к храму, и Кремлевская набережная, переливаясь в отражении реки, десятилетиями притягивает фотографов со всего мира…

Если вы заметили, к Москве-реке я пришел не совсем уж и ночью. Уже изрядно вечерело, набережная погружалась в сумерки «синего часа». Вечерние огни уже зажглись, а небосвод затягивался густеющей синевой. Именно в этот короткий промежуток времени удается отчетливо заснять и причудливо вспыхнувшие облака, и молчание засыпающего неба.

В этот раз мне особенно повезло: удалось застать «синий час» и на Красной площади. На одной из фотографий видно, как штрих-пунктирные очертания Гума словно бы стараются ухватить ускользающую небесную синеву. В черном ночном небе таких тонких оттенков и полутонов уже не увидишь. В лучшем случае, останутся только звезды…

Canon EOS R + Canon EF 70-200mm f/2.8 L, f/2.8, ISO 160, 1/320s

Вы видели Никольскую улицу в «час пик» туристского нашествия? Темно-серая толпа льется рекой! А ведь улица, похожая на Никольскую или на Арбатскую, — этот еще один вид распространенной локации, которую лучше всего снимать ночью, без свидетелей, когда уличная толпа растворилась до следующего утра. Улица с «люстрами» на всю длину того стоит, чтобы ради нее не доспать несколько часов…

Конечно же, при выборе городской локации нужно учитывать фактор случайных прохожих, которые не должны заполнять изрядную часть кадра. «Незванные» автомобили тоже могут предательски смазать изображение. Впрочем, есть варианты, когда арт-объект в виде целой улицы, да еще с оживленной проезжей частью, может быть интересен для фотографа. Такие сюжеты тоже возможны: камера-штатив-длинная выдержка и толпа, состоящая из неопределенных лиц, превращается в сплошное движение, которое дополняют трассирующие огни автомобилей. Чтобы отснять подобное движение, его нужно увидеть заранее, прочувтствовать, а после съемки последовательно объединить самую удачную серию в одну фотографию.

Canon EOS R + Canon RF 24-105mm f/4 L, f/11, ISO 100, 0,3s

С какими же настройками камеры снимать ночной город? Возможны два основных подхода. Если вы снимаете вечерние огоньки с элементами стрит-репортажа, когда в кадр попадают лица современников на фоне классической архитектуры, ставьте на камеру самый светосильный объектив и полностью открывайте диафрагму. Выдержку при этом фиксируйте примерно в два раз меньшую, чем выбранное фокусное расстояние (на «полтинник», например, выдержка должна быть 1/125 или короче). И регулируйте экспозицию вручную с помощью ISO или переводите чувствительность в режим авто..

С такими настройками вполне можно снимать с рук, не таская по городу «двустволку» штатива за плечами. Снимки будут четкими. Конечно, процент брака в столь экстремальных условиях может быть поболее, чем при нормальном дневном свете. Огорчаться не стоит. Успех ночной съемки в огромной степени зависит от размера матрицы у вашей камеры и от светосилы объектива. По личному опыту могу сказать, что зум предыдущего поколения — EF 70-200mm f/2.8 L, проявил себя в паре с новинкой EOS R на пять баллов! И новый зум-объектив — RF 24-105mm f/4L, оказался чрезвычайно хорош в условиях тусклого освещения.

Разумеется, для ночной съемки лучше всего подойдет не кропнутая, а полнокадровая матрица с продвинутой системой фокусировки. Кропнутый датчик изображения, тем более с двойным кропом, способен изначально обрабатывать гораздо меньший поток света, а потому частые промахи с наведением на резкость будут неизбежны даже в статичных сюжетах, в которых вообще нет никакого движения. Кстати, не всегда спасают ночью и современные камеры среднего формата — огромный сенсор и байонет, конечно, света забирают еще больше, чем full frame, но контрастный автофокус среднеформатных камер «соображает» довольно туго, динамические сцены комфортно снимать он не даст. ..

Зато от ночной прогулки с полнокадровой беззеркалкой EOS R я получил большое удовольствие. С ее помощью ночные сюжеты можно снимать прямо с рук — в паре с любым объективом RF или EF: ее «полный кадр» имеет разрешение 30,3 мегапикселей и, самое главное, увеличенный байонет с диаметром 54 см, что позволяет обрабатывать световой поток, сравнимый со средним форматом. А на цепкий автофокус EOS R работают 5655 фотодиодов, охватывающих почти всю матрицу!

Впрочем, если ваш жанр — городской пейзаж, то можно пойти и другим путем, пейзажным. Установите камеру на крепкий штатив, закройте диафрагму до f/11 — f/13, увеличивая тем самым глубину резкости, а точку фокуса нацеливайте по центру — тогда весь кадр будет практически резким. Затем, чтобы автофокус не рыскал по всей улице, зафиксируйте его в ручном режиме, и задавайте выдержку в интервале от 2 до 30 секунд, определяя таким образом оптимальную экспозицию. Насколько оптимальную? Тут уж все зависит от задуманного сюжета и выбранной локации.

Чтобы паразитные шумы все не испортили, значение ISO лучше всего опустить на естественный минимум, как правило, это — 100. И не забывайте про еще один важный нюанс ночной съемки: уличные фонари и фасадная подсветка весело нам светят с разной цветовой температурой: одни огоньки — почти желтые, другие — почти синенькие. Поэтому ночью снимать лучше всего в формате RAW, иначе вы лишите себя возможности выправить баланс белого на постобработке.

Canon EOS R + , f/11, ISO 100, 4s

Снимок с Красной площади — красноречивый пример, когда две половинки одной фотографии имеют разную цветовую температуру: подсветка ГУМа согревает нас теплым спектром, а храм Василия Блаженного того и гляди заморозит своей синевой. Подобные фотографии, у которых «глаза» разного цвета, придется обрабатывать по половинкам и потом объединять их в одно изображение. Так что, снимайте в RAW и еще раз — в RAW… Остается добавить, что частенько в ночной съемке города нужно использовать или пульт ДУ, или пуск со смартфона, или задержку затвора. Иначе на длинных выдержках возникает микросмаз, вызванный нажатием на кнопку спуска.

Как правило, ночной город снимают на широкоугольный объектив — или фикс или зум. Возможно, светосильные фикс-объективы предпочтительнее для работы в ночи. Но моя ночная съемка на камеру EOS R со штатным зумом Canon RF 24-105mm f/4L позволила сделать очень четкие и качественные фотографии, хотя эта оптика в новой линейки RF и не самая светосильная. Для фотографирования архитектурных деталей вполне подойдут и зумы на средних фокусных расстояниях и даже телеобъективы. Кстати, с выходом нового светосильного объектива Canon RF 28-70mm f/2,8L вопросов к зумам вообще не останется…

Canon EOS R + Canon RF 24-105mm f/4 L, f/11, ISO 100, 4s

А теперь поговорим о спецэффектах от Гидрометеоцентра. Ночная съемка города — это тот самый случай, когда прогноз погоды имеет значение. Не важно, что падает сверху — моросящий дождь или снежная пороша, ночное небо превращается в необычный естественный фон, придающий фотографии особый шарм. Чтобы во всей красе проявить в кажре падающий снег, нужно установить короткую выдержку, открыть диафрагму и повысить ISO. И не нужно бояться больших шумов — они чудесным образом растворяются в снегопаде, придавая фотографии вьюжную атмосферу…

Canon EOS R + Canon EF 24-70mm f/2.8 L, f/2.8, ISO 6400, 1/800s

Итак, наша прогулка по новогодней Москве заканчивается. Хочу сказать, что съемка ночного города для меня всегда была отличным способом удержать себя в творческом тонусе, она позволяет постоянно оттачивать фотографическую технику. Ночью гораздо тоньше начинаешь чувствовать свою камеру, ее настройки и ее истинные возможности. Ночные сюжеты, ночное освещение и ночные ракурсы радикально изменяют подходы к фотографии — в сравнении с дневной или студийной съемкой.

Если хочешь узнать друга, сходи с ним в разведку. Если хочешь постигнуть новую камеру, сходи с ней на ночную съемку…

Canon EOS R + Canon RF 24-105mm f/4 L, f/11, ISO 100, 1s

Как настроить камеру для ночной съёмки: советы новичку

Получив новую камеру, вам следует потратить некоторое время для её настройки в соответствии с вашими индивидуальными потребностями. Это справедливо и при подготовке к ночной фотосъёмке.

Камера должна быть настроена так, чтобы максимизировать ваши шансы на удачный снимок, и в этой статье вы найдёте примеры настроек, специально направленных на помощь в раскрытии потенциала ночных фотографов.

Вооружившись этими знаниями, вы можете смело отправляться в меню настроек своей камеры. Советы из этой статьи позволят вам сэкономить время, упорядочить рабочий процесс, а также снизят вероятность совершения ошибки.

Ночная съёмка: Настроил и забыл

Если вы владеете камерой уже некоторое время, то вы, скорее всего, уже знакомы с меню, используемым для управления и настройки этого чуда современной техники. Если нет, то вам придется потратить некоторое время на чтение инструкции для освоения с пунктами и вкладками меню.

Организация меню на современных цифровых зеркальных камерах может быть довольно сложной, включающей различные опции для всех мыслимых параметров. Но не стоит беспокоиться – вы, вероятнее всего, никогда не будете использовать около 90% этих параметров, так что большинство из них может быть оставлено в значениях по умолчанию.

Ночная съёмка: Всё гениальное – просто!

«Не усложняй!» — эта фраза должна стать вашей мантрой.

Первым шагом в настройке только что купленного цифрового фотоаппарата должна стать установка правильного времени и места. Впоследствии эта информация, наряду со многими другими параметрами камеры, будет встраиваться в метаданные EXIF ваших изображений. Правильная настройка и отображение этой информации очень важно для управления фотографиями в вашей библиотеке – все файлы будут отображаться в хронологическом порядке. Например, я всегда включаю в наименование изображения модель камеры, дату и формат исходного файла.

Таким образом, просто взглянув на название фотографии, я могу быстро сказать – на какую камеру она была снята, когда, и какой был исходный формат изображения. Я также включаю в EXIF информацию об авторских правах, включающую моё имя и адрес электронной почты. Это гарантирует, что ваше имя и контактная информация будут доступны любому, кто, возможно, пожелает купить или использовать одно из ваших изображений, а также будет подтверждением вашего авторства.

На изображении выше вы можете увидеть пример информации, хранящейся в файлах цифровых камер. Она включает в себя данные об экспозиции, режима замера, используемом объективе и другие полезные данные.

Перед началом съёмки обязательно отформатируйте карту памяти в камере. Желательно делать это каждый раз перед съёмкой. Убедитесь, что вы отформатировали карту именно в камере, а не компьютере, планшете или другом устройстве, поскольку это гарантирует целостность данных и помогает предотвратить ошибки при записи изображений на карту. Будьте очень внимательны на этом этапе – не забудьте сохранить все имеющиеся на карте изображения до её форматирования.

Настройка камеры для ночной фотосъёмки

После выполнения первоначальных шагов, перечисленных выше, пришло время настроить камеру для съёмки. Для этого вам нужно будет определиться со своими предпочтениями, основываясь на том, что вы собираетесь снимать, как редактировать полученное изображение, а также ряде других важных критериев. Ниже будут рассмотрены примеры наиболее важных настроек, используемых для ночной фотосъёмки.

Выбор режима съёмки

Практически у всех современных цифровых зеркальных камер имеется диск выбора режима съёмки, позволяющий выбрать один из режимов, основными из которых являются – Ручной (M), Приоритета диафрагмы (A или AV), Приоритета выдержки (S или TV), Программный (P).

Вы можете управлять экспозицией, изменяя один из трёх параметров: диафрагму, выдержку или чувствительность ISO. Имея немалый опыт работы с полностью ручными плёночными камерами, свои DSLR-камеры я настраиваю во многом аналогично их предшественницам, и практически всегда работаю в ручном режиме. Ручной режим позволяет вам самостоятельно контролировать количество света, попадающего в камеру, открывая доступ ко всем трём параметрам экспозиции.

Иногда для ночной съёмки я использую режим Приоритета диафрагмы. В таких случаях я задаю значение диафрагмы, например, f/8, а значение выдержки для правильной экспозиции подбирает камера. Режим Приоритета выдержки и Программный режим для съёмки ночью малопригодны, так что рассматривать их нет смысла.

Итак, определившись с тем, что оптимальным режимом для съёмки ночью является Ручной, отправляемся дальше.

Настройка качества изображения

Учитывая присутствие на ночной фотографии большого количества источников света, лучше всего снимать в RAW. Фотосъёмка в этом формате имеет несколько преимуществ, о которых ниже.

RAW даёт вам полный контроль над внешним видом ваших изображений на стадии постобработки, позволяя работать с балансом белого и цветовым балансом. В JPEG или TIFF, в отличие от RAW, цвета, что называется «запечены» в файл, что оставляет фотографу крайне мало простора для обработки цвета.

Динамический диапазон RAW-изображений значительно выше, чем у JPEG. В RAW используется до 16 бит данных для каждого из RGB-каналов. Это делает изображения более контрастными. JPEG использует только восемь бит данных для каждого из каналов: красного, зелёного и синего, что эквивалентно примерно семнадцати миллионам различных цветов. Эта цифра может показаться внушительной, но даже при таком количестве доступных цветов вы можете получить на фотографии полосы и нежелательные другие артефакты.

К преимуществам JPEG можно отнести меньший размер файла, что позволяет экономить пространство на карте памяти. Однако, уменьшение размера, как известно, достигается за счёт сжатия изображения, что может привести к возникновению нежелательных артефактов, заметных при ближайшем рассмотрении. Если вы хотите снимать в JPEG, выберите максимально доступное качество, чтобы свести к минимуму вероятность появления артефактов сжатия.

RAW могут сниматься без сжатия, что ведёт к большому размеру файлов изображений (особенно для камер с разрешением больше 24 мегапикселей). При съёмке в RAW также могут использоваться алгоритмы сжатия, сокращающие размер файла, например, формат RAW со сжатием без потерь, выбрав который вы сэкономите место на карте памяти и не увидите на фотографии каких-либо артефактов сжатия. Именно этот вариант наиболее подходит для фотосъёмки ночью.

Выбор цветового пространства

Я использую цветовое пространство S-RGB, установленное в камере по умолчанию. Adobe RGB теоретически имеет больший цветовой диапазон, но оно и более сложно для обработки. Так, что безошибочным выбором будет S-RGB.

Выбор режима замера экспозиции

У встроенного экспонометра вашей камеры, вероятно, есть несколько различных режимов для съёмки в различных условиях освещения, например, Матричный (Оценочный), Центрально-взвешенный и Точечный замер.

Для съёмки ночью наиболее подходит Матричный (Оценочный) режим экспозамера, поскольку он даёт более точные результаты в большинстве ситуаций, с которыми вы можете столкнуться во время ночной фотосъёмки.

Баланс белого

Если вы снимаете в RAW, настройки баланса белого вас могут не беспокоить – их легко изменить при редактировании изображения.

Это, кстати, ещё один аргумент в пользу съёмки в RAW – ведь если, снимая в JPEG или TIFF, вы неверно настроите баланс белого, то рискуете безвозвратно испортить фотографию.

Режим фокусировки

Этот параметр зависит от того, какой вы используете объектив – с ручной или автофокусировкой. При использовании автофокусного объектива лучше выбрать режим покадровой фокусировки (AF-S или One Shot AF).

В условиях низкой освещённости при съёмке ночью режим автоматической фокусировки (AF-A или AI Servo AF) будет постоянно рыскать, пытаясь сфокусироваться, что может привести к размытым фотографиям, а также к быстрому разряду аккумулятора камеры.

После того как автофокус сфокусируется на объекте съёмке, вам нужно переключиться в режим ручной фокусировки, чтобы объектив не пытался снова сфокусироваться или подстроить фокус при нажатии кнопки спуска затвора.

Если в вашей камере доступна функция фокусировки задней кнопкой, используйте её. Это очень удобно, поскольку вам не нужно будет переключаться в режим ручной фокусировки, так как при нажатии на кнопку спуска затвора, камера не будет пытаться перефокусироваться.

При использовании мануального объектива, у вас нет выбора, кроме как установить камеру в режим ручной фокусировки. При ночной съёмке, например, городских видов на широкоугольный объектив, я просто устанавливаю фокус на бесконечность и оставляю его в таком положении. Если на переднем плане отсутствуют объекты, то проблем с недостаточной глубиной резкости и объектами не в фокусе не возникнет.

Параметры ISO

Установите минимальное значение ISO из доступных в вашей камере. Избегайте использования функции ISO Авто.

Выбрав базовое значение ISO – составляющее, как правило, ISO100 – вы снизите уровень шума в изображении до минимума. Однако, бывают ситуации, когда использовать низкое значение ISO невозможно – в таких случаях вам будет необходимо экспериментальным путём установить значение ISO, обеспечивающее приемлемый для вас уровень шума.

Настройка параметров шумоподавления

Обычно в камере доступны настройки для двух видов шумоподавления: шумоподавление на высоких ISO, шумоподавление на длинных выдержках. Шумоподавление на высоких ISO необходимо, например, для астрофотографии и используется при значениях ISO выше 1600. Параметр «Нормально» для этой функции в большинстве случаев даст хорошие результаты без особых потерь детализации в изображениях. Поскольку, как отмечалось выше, вам следует использовать минимально доступное значение ISO, то вы можете отключить эту функцию.

Шумоподавление на длинных выдержках используется на выдержках продолжительностью более 1 секунды. Эта функция позволяет снизить шум, вызванный перегревом матрицы камеры. Активация этой функции вдвое увеличивает время экспонирования сцены, поскольку для удаления шумов камера сразу же за отснятым кадром делает «тёмный кадр» (с закрытым затвором) на той же выдержке, что отснятый кадр. А это означает, что аккумулятор вашей камеры разрядится в два раза быстрее.

В любом случае, современные редакторы изображений оснащены достаточно хорошими шумодавами, так что вы можете отключить внутрикамерное шумоподавление.

Настройка ЖК-дисплея

ЖК-дисплей вашей камеры является очень важным инструментом для проверки фокусировки и правильности экспозиции. Поскольку ночью ЖК-дисплей читается легко, то у вас нет необходимости повышать его яркость, как это обычно делается днём для компенсации яркого солнечного света.

Сделав снимок, увеличьте изображение на ЖК-дисплее камеры и проверьте точность фокусировки. Затем проверьте гистограмму – правильно ли проэкспонирован кадр.

Брекетинг

Эта функция позволяет вам снять серию из нескольких последовательных кадров с разной экспозицией. Использование брекетинга даёт вам возможность не только выбрать фотографию с наилучшей экспозицией, но и создать HDR-изображение.

Для ночной фотосъёмки я обычно использую вот такую последовательность: -2 EV, -1 EV, 0EV, +1 EV, +2 EV. Таким образом, я получаю 5 кадров с диапазоном экспозиции в 4 стопа.

Виртуальный горизонт

Если в вашей камере доступна функция виртуального горизонта, используйте её. Она может быть чрезвычайно удобна для выравнивания горизонта в условиях низкой освещённости, когда вы не имеете чёткого представления о линии горизонта.

Выдержка

Большинство ночных фотографий снимаются на выдержках от 1 до 10 секунд, хотя, практически все современные камеры позволяют задать выдержку, продолжительностью до 30 секунд. Если вам требуется более длинная выдержка, настройте камеру на режим Bulb, и воспользуйтесь спусковым тросиком или пультом дистанционного управления, чтобы держать кнопку спуска затвора так долго, как это необходимо.

Автор и фото: Энтони Джеймс

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!

Поделиться новостью в соцсетях

Об авторе: spp-photo.ru

« Предыдущая запись

Следующая запись »

Нормально ли получить значительную засветку объектива с объективом 50 мм f / 1.8?

То, что вы видите на фотографии, является особым типом бликов объектива, известным как ореолы . Это перевернутое и перевернутое отражение самых ярких бликов сцены.Если вы нарисуете оси X и Y, пересекающиеся в центре фотографии, то яркий свет в верхней части здания, находящийся слева от вертикальной оси, отражается на том же расстоянии ниже горизонтальной центральной линии и на том же расстоянии вправо. (на площадке для игры в мяч). Зеленоватый оттенок в отражении вызван цветом яркого света. Сам свет выглядит белым, потому что все три цветовых канала полностью насыщены на уровне экспозиции, используемом для съемки. Цвет покрытий линз, предназначенных для минимизации отражений, также влияет на цвет отражения. Другие яркие огни в сцене также отражаются таким же образом. Свет в правом верхнем углу будет отображаться в левом нижнем углу и так далее. Пятигранная форма боке вокруг отражений из-за количества лопастей диафрагмы в объективе.

Наиболее яркие части сцены, скорее всего, отражаются от ИК-фильтра на передней части вашего датчика, а затем отражаются от задней части элементов в объективе. Если вы также можете видеть отражения через видоискатель, то первое отражение происходит в объективе. EF 50mm f / 1.8 II был разработан в эпоху кино. Пленка менее отражающая, чем современные сборки датчиков, поэтому отражения от камеры были менее важны. Новые линзы имеют многослойную оптику на передней и задней поверхностях большинства или всех элементов, что помогает бороться с этим.

Мой Rebel XTi с объективом EF 18-55mm f / 3.5-5.6 II, как правило, делал это и в аналогичных условиях.

Вот некоторые вещи, которые вы можете сделать, чтобы уменьшить такие побочные эффекты:

Удалите все фильтры, прикрученные к передней части объектива. Плоская задняя поверхность фильтра идеально подходит для создания отражений света, отражающего элементы в объективе или даже от самого набора датчиков.
Используйте объектив с лучшими антибликовыми покрытиями или камеру с менее отражающим стеком датчиков / фильтров.
Постарайтесь составить снимки так, чтобы самые яркие точки в вашей сцене имели яркие визуальные элементы в соответствующей точке в поперечном квадранте, чтобы сделать отражение менее очевидным.
Сделайте маску для передней части вашего объектива, которая блокирует половину поля зрения. Затем объедините две экспозиции, одну с маской слева, другую с маской справа (или вы можете сделать то же самое с сильным градуированным фильтром нейтральной плотности). Отражения по-прежнему будут отображаться на «темной стороне», но вы будете маскировать их при последующей обработке при объединении двух изображений.

Аксессуары для фотоаппаратов и видеокамер

При использовании светофильтров, штативов можно добиться снимков лучшего качества. Если оставить камеру без защиты, то легко поцарапать объектив. Чтобы избежать этого, лучше обзавестись удобной сумкой. Аксессуары для фотоаппарата играют важную роль. Их грамотный подбор позволит исключить повреждения, открыть новые возможности съемки, значительно улучшить качество изображения. Для фотокамеры можно приобрести:

штативы;

пульты ДУ;

зарядные устройства;

аккумуляторы;

батарейные блоки;

боксы и подводные чехлы;

средства защиты, ухода;

светофильтры и др.

Вы — обладатель цифрового фотоаппарата? Тогда вам потребуется емкая карта памяти для сохранения снимков. Большинство моделей фототехники данного типа поставляется с одной стандартной картой памяти. Она имеет небольшой объем, что предполагает периодическую загрузку части отснятых кадров на компьютер. При наличии нескольких карт памяти подходящего объема можно пользоваться ими практически бесконечно без необходимости в компьютере.

Назначение аксессуаров для фотоаппарата

Считывающее устройство карт памяти для видеокамеры Panasonic — полезное приспособление, которое часто используют владельцы цифровых фотокамер. Кардридеры постоянно подключены к компьютеру, что позволяет работать с обычной картой памяти как с диском. Это более быстро, чем прямое соединение с компьютером и дает возможность экономить энергию батареек камеры.

Внешняя вспышка — необходимый элемент для качественной съемки. Специальный разъем для соединения с внешней вспышкой есть не у каждой фотокамеры. При наличии пленочного фотоаппарата светофильтры станут незаменимым аксессуаром для него. Они позволят контролировать цветопередачу снимков. Пользователи цифровых фотокамер могут получить подобный эффект посредством графического редактора на компьютере.

Опоры и штативы необходимы, чтобы исключить вибрации, сотрясение в ходе съемки. Чтобы работать с любого ракурса и положения, лучше подойдут штативы. Для любителей ночной съемки штатив считается первостепенно важным элементом. Без него невозможно использовать длительную выдержку, получать четкие кадры.

812photo реализует качественные аналоги оригинальных аксессуаров для фотоаппаратов. В ассортименте — различные виды аксессуаров для зеркальных фотоаппаратов, которые порадуют вас функциональностью и удобством использования.

5 причин почему камеры Micro 4/3 являются лучшими беззеркалками для ночной съемки

Многие, конечно же, не согласятся со следующим текстом. Но все равно, об этом стоит рассказать, считает автор сайта Shutters in the night. Тем более, что информация будет полезна для людей, которые собираются покупать фотоаппарат в ближайшее время.

Камеры формата Micro 4/3 являются лучшими из популярных беззеркальных систем для съемки ночной фотографии.

Да, все верно. Система с самым маленьким сенсором (единственная, у которой нет APS-C-сенсора) является самой лучшей для ночной съемки. И это полностью опрокидывает стандартную логику. Размер сенсора напрямую связан со способностью улавливать свет, поэтому при прочих равных, более крупные матрицы должны выигрывать если есть недостаток света, без вопросов. Но ведь всё остальное не одинаково. Вот причины, по которым Micro 4/3 является лучшей маленькой беззеркальной системой, если вы планируете часто снимать по ночам:

Очень. Много. Шикарных. Объективов.

Беззеркальные системы молоды, поэтому у них нет массы старых объективов, как например у зеркальных систем Canon и Nikon, которые разрабатывались и производились на протяжении десятков лет. Но вот количество объективов в системе Micro 4/3 достаточно большое, чтобы можно было выбрать практически людей объектив, который вам нужен. Это отличает систему от остальных. Это особенно верно, если вам нужен объектив с фиксированным фокусным расстоянием и большой светосилой от f/2 и выше. У вас очень широкий выбор:

8 мм, 12 мм, 15 мм, 17 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм, 42.5 мм, 45 мм, 75 мм.

Это на самом деле много. Светосильные фиксы являются источником жизненной силы для ночной фотографии. А с камерой Micro 4/3 вы можете найти точно тот объектив, который подходит вашему стилю. И они буквально все фантастически резкие, их можно, без сомнений, использовать на максимально открытой диафрагме. Звучит очень впечатляюще, но можете посмотреть отзывы, если не верите. Panasonic и Olympus установили очень высокие стандарты оптического качества.

Линейка оптики от компании Panasonic. Такое же количество объективов у Olympus

И они все стабилизированные.

Да, у нас есть большой выбор фиксов. Но всё становится ещё лучше, потому-что как только вы установите объектив на камеру, он получает дополнительный гигантский плюс в виде встроенной в камеру стабилизации изображения. Все современные модели камер Micro 4/3 от Olympus, а также новые камеры от Panasonic (GX7, GX8, GX85, G85) имеют встроенный стабилизатор, который еще больше увеличивает преимущество в условиях низкой освещенности. Со стабилизацией можно получать очень длинную выдержку. Например выдержка 1/2 или 1/4 секунды с объективом f/1.4 или f/1.7 приводит к исключительно светлому бесшумному изображению при низких настройках чувствительности ниже ISO 1000. Правило «выдержка равна 1 поделенное на фокусное расстояние» можно просто выбросить. А штатив можно оставить дома.

Тот факт, что ВСЕ объективы могут использоваться со стабилизацией просто бесподобен. У Sony только два светосильных фикса имеют стабилизацию: 35 мм и 50 мм. У Fujifilm и Canon нет ни одного. И нет никакого способа сделать нестабилизированный объектив конкурентом стабилизированного, когда дело доходит до ночной съемки портативным комплектом.

5-осевая стабилизация основанная на сдвиге сенсора

А ведь можно еще светосильнее.

Будет ли диафрагма f/1.4 достаточно светосильной? Когда речь идет об этом, то единственное, что всегда хочется еще больше — это светосила объектива. К счастью, можно получить кое-что получше f/1.4. У Voigtlander есть набор из четырех объективов с диафрагмой f/0.95, причем только для системы Micro 4/3. Это фиксы 10.5 мм, 17.5 мм, 25 мм и 42.5 мм. Для Sony и Fujifilm есть только 35 мм и 50 мм с диафрагмой f/0.95. Причем эти объективы от Mitakon доступны и с байонетом Micro 4/3.

А если вы не хотите тратиться на довольно дорогие объективы с диафрагмой f/0.95, то можно использовать маленькое волшебное устройство, которое называется Speed booster. Оно уменьшает фокусное расстояние объектива и увеличивает светосилу примерно на одну ступень. Так винтажный объектив 50 мм с диафрагмой f/1.4 превращается в серьезного игрока с f/1.0. Спид-бустеры доступны для разных систем, в том числе Fuji X, Sonу E и Micro 4/3.

Можно подумать, что все системы оказываются в довольно похожих условиях. Ведь у каждой есть объективы с f/0.95, и почти на любую можно установить спид-бустер. Но знаете что? Только на Micro 4/3 с объективом f/0.95 или спид-бустером будет одновременно работать стабилизатор внутри камеры, который даст огромное преимущество, благодаря возможности удлинить выдержку на 3-5 ступеней, и при этом получать резкие снимки.

Olympus OM-D E-M5 с объективом Voigtlander Nokton 25mm f/0.95
Снимок Чун Йип Со

Плюс удивительно мощный автофокус.

Другой туз в рукаве, это технологии автофокусировки. Мало того, что «традиционный» контрастный автофокус действительно отлично работает, намного лучше, чем в первых беззеркальных камерах, но новые разработки предлагают еще больше, чем в зеркальных камерах. У Olympus E-M1 есть фазовый автофокус, как и зеркалок. Скоро должен появиться E-M1 Mark II, в котором будет всё то же, но только ещё лучше. А у новых камер от Panasonic есть система DFD — «глубина из расфокуса», это очень сильно оптимизированная система контрастного автофокуса, которая конкурирует с лучшими системами фазового автофокуса.

Всё, в зависимости от вашего желания.

Выбор камеры, как и множество других вещей, становится более важным при съемке в ночное время. Когда вы не можете видеть камеру, то она должна иметь интуитивное управление, быть простой в использовании. Вы должны знать ее как свои пять пальцев. Кроме того, для некоторых фотографов, особенно работающих в жанре стрит-фото важна компактность и малозаметность. В системе Micro 4/3 не только наибольшее количество доступных моделей, но они еще и наиболее разнообразны. Вот например:

Три очень разных камеры Micro 4/3

Если вы стрит-фотограф, который хочет спрятаться в окружении города, то невероятно маленький Lumix GM1 с «блинчиком» будет идеальным выбором. При этом и великолепный Olympus Pen F будет к месту. Если вам нужна отличная эргономика и надежность для профессионального использования, то есть Lumix Gh5 и Olympus E-M1. Если вам нужна камера в стиле дальномерки или в формате зеркалки, если нужна миниатюрная камера или камера со всеми свистелками, в ретро-стиле или с современным дизайном, то среди камер Micro 4/3 обязательно найдется камера, которая подходит вам и вашей фотографии. Среди других систем есть отличные камеры, но ни одна система, кроме Micro 4/3, не предлагает такого широкого диапазона моделей разного форм-фактора, дизайна, производительности и функционала.

Если вы сейчас изучаете доступные беззеркальные системы, то хочется надеяться, что эта информация подогреет ваш интерес. Когда изучаешь сайты, посвященные фотографии, то возникает ощущение, будто камеры Sony и Fujifilm с APS-C сенсорами получают непропорционально много внимания. Возможно потому, что на бумаге их характеристики выглядят лучше. Это одна из причин возникновения этого текста. Поэтому хочется сказать, что слегка уменьшенный размер сенсора не является серьезной причиной для того, чтобы считать систему странной. Эти камеры делают гораздо больше, чем можно подумать.

Если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, то комментарии только приветствуются.

Как выбрать объектив для фотосъемки ночного неба

Когда дело доходит до фотосъемки ночного неба, нужно сделать большое различие, а именно, планируете ли вы фотографировать звезды на ночном небе. Если вы сделаете , а не , планируете включать звезды в свои снимки, для вас все будет намного проще. Это верно во многих отношениях, поскольку вам не нужно так сильно беспокоиться об облаках и погоде, влиянии луны или световом загрязнении.

Когда дело доходит до выбора объектива, это означает, что вы можете использовать практически любой объектив, какой захотите.Поэтому, если вы планируете делать такую ночную фотосъемку, продолжайте использовать любой из ваших любимых объективов в настоящее время.

Проблемы при съемке ночного неба

С другой стороны, если вы планируете снимать ночное небо и снимать звезды, все становится сложнее. Это проистекает из двух фактов. Во-первых, звездный свет чрезвычайно тусклый. Это лишь крошечная, крошечная часть того, что у вас есть на закате (не говоря уже о середине дня). Даже лунный свет во много раз мощнее.

Вторая проблема заключается в том, что звезды движутся по небу (или, скорее, Земля вращается, но кажется, что звезды движутся в вашу камеру). Это происходит быстрее, чем вы думаете.

В результате вам нужно сделать все возможное, чтобы максимально увеличить экспозицию, и вам нужно, чтобы это произошло быстро. Другими словами, тусклый свет означает, что вам нужно много выдержки. Экспозиция зависит от трех факторов: выдержки, диафрагмы и ISO.

В других типах фотографии вы можете просто надолго открывать затвор. Однако в фотографии ночного неба у вас нет такой роскоши, поскольку звезды движутся. Это означает, что ваша выдержка будет ограничена где-то между 15 и 30 секундами. Если вы продолжите экспозицию, камера уловит это движение, и на ваших фотографиях оно будет отображаться в виде хвостов или размытия. Это не сработает.

Это означает, что вам нужно будет рассмотреть два других варианта экспозиции — ISO и диафрагму.Чтобы справиться с тусклым светом, вам придется увеличить ISO как минимум до 3200, а во многих случаях до 6400. В настоящее время это примерно столько, сколько вам нужно. Даже если ваша камера поднимается до ISO 25600, как и многие камеры в наши дни, если вы используете такой высокий ISO, вы рискуете, что шум полностью захватит ваше изображение.

Используйте светосильный объектив

Из-за этих ограничений на выдержку и ISO, единственным оставшимся контролем экспозиции является диафрагма. Чтобы максимально увеличить экспозицию и по-прежнему успешно снимать ночное небо, вам понадобится светосильный объектив.Как быстро?

Идеально подходит объектив с диафрагмой f / 2,8 или шире. Допускается объектив с максимальной диафрагмой f / 4.0. Все, что меньше этого (то есть более высокое f-число), вероятно, не сработает. Это одна из ситуаций, когда ваш комплектный объектив может вам пригодиться. Большинство комплектных объективов открываются до f / 3,5 при самом широком фокусном расстоянии, что на самом деле на 1/3 ступени ярче, чем у вашего обычного объектива с f / 4,0.

Кстати, вы можете беспокоиться о глубине резкости при использовании такой большой диафрагмы. Впрочем, вам не нужно об этом беспокоиться.Вы всегда будете фокусироваться на бесконечности, и все в вашей сцене будет в этой плоскости фокуса. Даже если на переднем плане есть объекты, под широким углом они быстро уходят в бесконечность на вашем объективе. Если что-то не находится очень близко к вам (скажем, в пределах 10 футов или около того), оно будет в той же плоскости фокуса, и глубина резкости не будет проблемой. Если вы хотите включить что-то более близкое к этому, вам, вероятно, понадобится стек фокуса.

Снимайте широкоугольным объективом

Возможно, вы знакомы с правилом взаимности.Это поможет вам понять, зачем вам нужен широкоугольный объектив для съемки ночного неба. Это правило гласит, что самая длинная выдержка (время экспозиции), которую вы можете использовать при съемке с рук и при этом избегать смазывания изображений, является обратной величиной вашего фокусного расстояния. Так, например, если вы используете объектив 100 мм, минимальная выдержка должна составлять 1/100 секунды.

Это правило показывает, что всегда существует прямая корреляция между фокусным расстоянием и самой длинной выдержкой, которую вы можете использовать, чтобы избежать размытия. Это также верно, когда дело доходит до фотографирования звезд. Когда вы фотографируете ночное небо, чем шире используется объектив, тем дольше можно открывать затвор.

Какой широкий объектив вам нужен? Нет однозначного ответа. Если вы знакомы с фотографированием звезд или Млечного Пути, вы, возможно, слышали об определенных практических правилах, согласно которым вы делите число на фокусное расстояние вашего объектива, чтобы получить максимальное время экспозиции (например, Правило 600, 500, или даже 400), прежде чем звезды начнут выгибаться и размываться.

Например, используя правило 500, объектив 24 мм позволит вам использовать выдержку до 20 секунд (500, разделенное на 24 мм, составляет 20,8 секунды). Но если вы используете вместо этого 16-миллиметровый объектив, вы можете экспонировать до 30 секунд (500 делить на 16 равно 31,25). Как видите, чем шире, тем лучше. Вот как это работает для самых широких фокусных расстояний.

Прежде чем продолжить, позвольте мне указать на два момента об этом стандарте. Во-первых, это не абсолютно, и есть те, кто выступает за более строгий стандарт (что означает, что вы должны использовать еще более короткие выдержки для этих фокусных расстояний).Обязательно проверьте разные скорости и посмотрите, что лучше всего подходит для вас.

Во-вторых, если вы используете камеру с кроп-фактором, не забудьте настроить эти числа на эффективное фокусное расстояние, которое основано на полнокадровом или 35-миллиметровом формате (т. Е. 20 мм на камере с 1,5-кратным кроп-фактором фактически равно 30 мм, поэтому максимальная экспозиция тогда составляет всего 16,7 секунды до дуги звезды).

Измерение резкости

Само собой разумеется, что вам нужен резкий объектив. Но как определить, что такое резкий объектив, а что нет? Лучше всего, конечно, попробовать их на себе.Однако может оказаться непрактичным тестировать целую серию линз.

Мы все полагаемся на обзоры объективов. Я определенно не специалист по оптике, поэтому определенно знаю. Обычно они очень полезны, но иногда бывает трудно провести сравнение разных линз «яблоко с яблоком». Для этого существует чрезвычайно полезный ресурс под названием DXO Mark.

Причина, по которой DXO Mark так полезна, заключается в том, что они оценивают все линзы одинаково. Например, они выставляют оценки за резкость, искажения и виньетирование (а также другие критерии и общую оценку) и одинаково оценивают каждый объектив.Это позволяет вам очень быстро смотреть на числа, вместо того, чтобы сравнивать изображения с разных объективов и пытаться количественно оценить различия. По крайней мере, это дает вам хорошее начало.

Конечно, нужно учитывать не только резкость. Все линзы также имеют разную степень искажения. Один тип искажения, который важен при ночной фотографии, называется искажением комы. Он добавляет маленькие крылышки к точкам света, что в случае фотографирования звезд не идеально.К сожалению, это не то, что часто включается в тесты объективов, поэтому вам придется проверять это с любым объективом, который вы рассматриваете.

Сужение выбора

Мы определили три наиболее важных критерия выбора объектива для съемки ночного неба. Ваш объектив должен быть широким, светосильным и резким. Что касается ширины, скорости и резкости, решать вам. Но вы можете использовать свои собственные критерии для создания списка доступных линз.

Например, вы можете решить рассматривать только объективы 20 мм или шире, открытые до f / 2.8, и как минимум умеренно резкие.

Как только вы сузите список до конкретной марки камеры, вы, вероятно, обнаружите, что список не очень длинный. На самом деле может быть только несколько моделей, из которых можно выбрать.

Лучшие предложения

Когда вы начинаете смотреть на самые широкие и светосильные объективы, список быстро становится довольно коротким. После того, как вы добавите обзоры и рейтинги, появится довольно четкий выбор. Из «большой тройки» производителей, я думаю, вам следует внимательно рассмотреть следующие объективы (если вы можете себе их позволить, так как они довольно дорогие):

Canon EF 16-35 мм f / 2. 8 III
Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm f / 2.8G ED
Sony 16-35 мм f / 2,8 GM

Это не значит, что вам обязательно нужно спешить и покупать одну из этих линз. Цель этой статьи — помочь вам определить критерии выбора линз. В то же время я не хочу уклоняться от этих явно отличных объективов, поскольку они очень хорошо соответствуют критериям фотографии ночного неба.

Спальное место

Когда вы начинаете устанавливать ценовые ограничения на линзы, список быстро сокращается! Большинство линз этого диапазона стоят более 1000 долларов, а многие приближаются к 2000 долларам.Возможно, вы ищете что-то более доступное, как и я. Как только я посмотрел на список дальше, мне выскочила Tokina 16-28 mm f / 2.8.

В большинстве случаев он стоит менее 700 долларов и отвечает всем трем критериям: широкий (16 мм), быстрый (f / 2,8) и резкий (оценка моей камеры 22 по шкале DXO Mark). Я взял один и мне понравились результаты. Работает отлично, хотя некоторое искажение комы определенно происходит. Тем не менее, по цене это отличный вариант. Этот объектив доступен как для камер Canon, так и для Nikon.

Подстановочный знак

Есть еще один доступный вариант, если вы не против ручного управления — линзы Rokinon. У них есть несколько вариантов широкоугольного обзора от 12 до 24 мм. Это объективы с постоянным фокусным расстоянием и очень светосильные. Все они имеют максимальную диафрагму не менее f / 2,8. Однако все это ручные линзы, а это значит, что вам придется фокусироваться вручную. Это также означает, что вы будете устанавливать диафрагму с помощью кольца на объективе, а не с помощью камеры.

Тем не менее, это не должно быть проблемой при съемке ночного неба.Вы просто устанавливаете объектив на самую широкую диафрагму и устанавливаете фокус на бесконечность. Вы можете никогда этого не изменить. Из-за этих ручных настроек вы часто можете купить эти линзы по цене менее 400 долларов (обратите внимание на Rokinon 14mm). Опять же, это еще один хороший вариант, если вы не против линз с ручным управлением.

Примечание: Rokinon также предлагает объективы типа «рыбий глаз» 12 мм и 8 мм с креплениями для камер Canon, Nikon, Sony, Fuji и Micro 4/3, если вы хотите получить действительно широкий охват.

Объектив для вас

Просто помните, что если вы рассматриваете объектив для съемки ночного неба, вам нужно ограничить выбор объективов широкоугольными объективами (обычно 24 мм или шире).Вы можете обойтись более длинными фокусными расстояниями, но они должны быть очень быстрыми (возможно, f / 2,0 или больше).

После того, как вы сузили свой выбор таким образом, обратите внимание на светосильные линзы. Попробуйте выбрать тот, который открывается до f / 2.8 или лучше. Обычно это означает, что вы смотрите на довольно дорогие линзы, но, как уже упоминалось выше, есть несколько доступных вариантов, которые сделают свою работу. После этого обязательно проверьте рейтинги DXO Mark. Но не останавливайтесь на достигнутом — простой поиск в Google объективов, которые вы рассматриваете, скорее всего, принесет много отзывов.Я тоже неравнодушен к The Digital Picture и DP Review.

Надеюсь, эта статья познакомила вас с критериями, которые вам нужны для объектива для съемки ночного неба, и подтолкнула к нескольким идеям. Это не предназначено для ограничения ваших альтернатив, поэтому, если есть другие варианты линз, которые я пропустил, сообщите мне об этом в поле для комментариев ниже.

Лучшие объективы для астрофотографии в 2021 году

Лучшие объективы для астрофотографии могут значительно упростить съемку звезд и ночного неба.Если вы пробовали снимать ночное небо с помощью комплектного объектива с медленной и регулируемой максимальной диафрагмой, вы поймете, насколько это сложно, даже если вы работаете в прекрасный ясный вечер.

Вот почему мы составили этот список лучших объективов для астрофотографии. Но что делает объектив хорошим, когда дело доходит до съемки Млечного Пути? В идеале вам нужен широкоугольный зум или фиксатор; Лучше всего работать в диапазоне фокусных расстояний около 14-20 мм в эквиваленте 35 мм (примерно 10-14 мм для APS-C или 7-10 мм для камеры на базе Micro Four Thirds).Но это только половина дела: вам также понадобится широкая диафрагма для сбора света, так как использование слишком высокого значения ISO приведет к слишком высокому зернистости и сделает звезды неразборчивыми. Здесь есть что сказать, но если вы хотите больше советов, ознакомьтесь с нашими советами по астрофотографии и практическими руководствами.

Мы разделили наше руководство на разделы, чтобы упростить навигацию. Используя панель навигации слева, вы можете легко переходить к разделам для пользователей Canon, Nikon и Sony, в то время как мы также купили лучшие объективы для астрофотографии, которые доступны с различными креплениями.Вы найдете не только отличные варианты для Canon и Nikon от ряда первоклассных сторонних брендов, но также для Sony, Fujifilm, Micro Four Thirds и других.

А теперь перейдем к лучшим объективам для астрофотографии!

Лучшие объективы для астрофотографии

Canon

(Изображение предоставлено Canon)

1. Canon EF 16-35mm f / 2.8L USM III

Широкоугольный зум высшего качества для цифровых зеркальных фотокамер Canon

, хотя и довольно дорогой.

Высокое качество сборки

Быстрая и точная автофокусировка

Устойчивость к погодным условиям

Резкость в углах ничего особенного

Если у вас есть полнокадровая зеркальная фотокамера Canon, это лучший зум-объектив Canon для астрофотографии.Возможно, он не такой широкоугольный, как EF 11-24mm f / 4L USM компании, но это очень важная диафрагма быстрее. Максимальный угол обзора, по общему признанию, немного меньше, чем у полнокадровых камер 14 мм и 15 мм в этом списке, что составляет 108 градусов по сравнению с 114 или 110 градусами.

Этот объектив имеет большой и сложный асферический элемент с двойной поверхностью GMO (Glass Molded) спереди, а также два элемента UD (сверхнизкой дисперсии) и шлифованный асферический элемент сзади. Модернизированные высокотехнологичные покрытия включают в себя покрытия SWC (SubWavelength Coating) и ASC (Air Sphere Coating) для большей устойчивости к ореолу и блику.Атмосферостойкость расширена за счет включения влаго- и жироотталкивающих фторсодержащих покрытий на передних и задних элементах. Объектив довольно длинный — 128 мм, если учесть, что у него нет встроенной фиксированной бленды. В отличие от некоторых конкурирующих объективов, отдельная байонетная бленда позволяет легко прикреплять фильтры с помощью резьбы 82 мм. Качество сборки соответствует обычным надежным стандартам Canon серии L.

Что касается производительности, резкость и контрастность впечатляют во всем диапазоне зумирования.Mk III имеет значительно улучшенную резкость в углах по сравнению с предыдущей версией, но все же отстает от конкурирующего зума Sigma 14-24 мм. При диафрагме f / 2,8 сферическая аберрация очень мала, но кома и астигматизм хорошо видны в крайних углах кадра.

(Изображение предоставлено Canon)

2. Canon RF 15-35mm f / 2.8L IS USM

Профессиональный сверхширокоугольный зум с постоянной диафрагмой f / 2.8 для камер EOS R

5-ступенчатый стабилизатор изображения

Меньше, чем эквивалент EF

Без видимых искажений

Среднее разрешение края

Если у вас есть EOS R5 или R6 и вы хотите делать астрофотографии, это специальный объектив для вас. Нет ничего удивительного в том, что если вы посмотрите на доступный диапазон фокусных расстояний и максимальную диафрагму, то обнаружите, что это большой и тяжелый объектив. Это почти нормально уравновешивает одну из беззеркальных камер Canon, но не должно быть проблемой для астрофотографов.Приятным штрихом является отдельная крышка, которая означает, что при желании можно прикреплять фильтры через резьбу фильтра 82 мм, а также есть встроенная IS. Производительность фокусировки великолепна, объектив оснащен системой нано-ультразвуковой автофокусировки для практически бесшумной фокусировки. О, и мы упоминали об этом звездном качестве изображения? Великолепный объектив, но за немалую цену.

Nikon

(Изображение предоставлено Nikon)

3. Nikon AF-S 14-24mm f / 2.8G ED

Возможно, ему уже более десяти лет, но это все еще лучший сверхширокоугольный Nikon собственной марки.

Широкий угол обзора и высокая диафрагма

Полезный диапазон масштабирования

Отличная сборка

Виньетирование и искажение на 14 мм

Благодаря сверхширокому диапазону масштабирования и быстрой конструкции с постоянной диафрагмой, этот Nikon FX -форматный объектив был первым в мире, когда он был выпущен еще в 2008 году.При своей жизни он стал чем-то вроде легенды, но изо всех сил пытается сохранить свою корону против претендентов на трон новых Sigma 14-24 мм и Tamron 15-30 мм. Nikon соответствует зум-объективу Sigma по максимальному углу обзора и немного шире, чем Tamron.

Оптические особенности включают два элемента ED (со сверхнизкой дисперсией) и нанокристаллическое покрытие. На монтажной пластине имеется резиновое уплотнение от атмосферных воздействий, но у объектива отсутствует полный набор погодных уплотнений или поддерживающее чистоту фторсодержащее покрытие на переднем элементе, как в объективах Sigma и Tamron.

Центральная резкость отличная, но резкость в углах на самом коротком фокусном расстоянии и самой широкой диафрагме отстает от зума Sigma, более того, на одном уровне с Tamron. Виньетирование и бочкообразное искажение несколько хуже, чем у обоих других объективов. Кома и астигматизм контролируются очень хорошо, что опять же похоже на объектив Tamron, но не совсем соответствует характеристикам Sigma.

(Изображение предоставлено Sony)

4. Sony FE 12-24mm f / 2.8 G Master

Потрясающий объектив для астрофотографии, но по цене

Впечатляющее качество изображения

Безупречное обращение

Сверхширокий максимальный угол обзора

Дорогой вариант

Еще недавно объектив FE 12-24mm f / 4 G был самым широкоугольным зумом Sony.Однако с постоянной максимальной диафрагмой f / 4 он не подходит для астрофотографии. Сделайте шаг вперед — Sony FE 12-24mm f / 2.8 G. Благодаря диагональному охвату до 122 градусов и быстрой и постоянной диафрагме f / 2,8 эта комбинация делает его самым светосильным объективом в мире в своем классе. Невозможно избежать высокой цены, но этот объектив обеспечивает высочайшее качество изображения, а система автофокусировки работает быстро, плавно и бесшумно. С учетом прекрасного управления и безупречного качества сборки это потрясающий объектив.

(Изображение предоставлено Tokina)

5. Tokina Firin 20mm f / 2 FE AF

Астрофотографический объектив исключительно для камер Sony с байонетом E

Быстрая автофокусировка полезна для обычной съемки

Отличная резкость по центру

Минимальные искажения

Фокусное расстояние относительно ограничено

Предназначенный для полнокадровых камер Sony с байонетом E, Firin 20mm доступен в двух версиях: с автофокусом или без него.Эта версия с автофокусом «AF» выглядит чистой, простой и соответствует беззеркальным камерам Sony. Автофокус достаточно быстрый и, как правило, очень точный. Его определенно стоит иметь при обычной съемке. При ручной фокусировке большое кольцо фокусировки работает с плавной точностью. По сравнению с другими объективами из этого списка, Firin имеет уменьшенный угол обзора — 92 градуса, но его значение диафрагмы f / 2 выше среднего.

Съемка на открытой диафрагме, кома и астигматизм заметны по углам кадра, но сужение диафрагмы на диафрагму решает проблему.Однако нет лекарства от разочаровывающей резкости в углах, которая особенно плохая, пока вы не остановитесь до f / 4. Цветовая окантовка очень мала даже в самых углах кадра, а искажения практически отсутствуют.

В целом Фирин — прекрасный объектив, хотя его угол обзора может показаться немного ограниченным для астрофотографии.

Универсальное крепление

(Изображение предоставлено Sigma)

6. Sigma 14mm f / 1.8 DG HSM | A

Большой и тяжелый, но очень стильный сверхширокий с очень большой максимальной диафрагмой

Fast AF

Потрясающая резкость, контраст и цвет

Роскошная сборка

Большой и тяжелый

Недавно выпущенный полнокадровый совместимый объектив с постоянным фокусным расстоянием для цифровых зеркальных фотоаппаратов Canon и Nikon, а также Sony E- Камера с байонетом работает на полную диафрагму быстрее, чем большинство других объективов из этого списка, и включает в себя сверхбыструю ультразвуковую автофокусировку кольцевого типа.Однако широкая апертура имеет свою цену: необходимые элементы большого диаметра не только дороже в производстве, но и приводят к сравнительно большой и тяжелой конструкции.

По крайней мере, у этого объектива хорошие характеристики. Качество изображения потрясающее, поскольку резкость исключительна для такого светосильного объектива со сверхшироким углом обзора. Не менее впечатляющими являются контрастность, цветопередача и отсутствие сферических и боковых хроматических аберраций. Есть очень заметная кома и астигматизм по направлению к углам кадра изображения, но если опуститься на одну ступень, они практически исчезнут, что делает общее качество изображения для астрофотографии в целом превосходным.

(Изображение предоставлено Sigma)

7. Sigma 14-24mm f / 2.8 DG HSM | A

Лучший зум-объектив для астрофотографии с цифровой зеркальной камерой

Гибкость фокусного расстояния

Превосходное всестороннее качество изображения

Превосходная конструкция с защитой от атмосферных воздействий

Цена выше, чем у большинства

Этот объектив Sigma, доступный в байонетах Canon EF и Nikon F, не уступает легенды собственной марки, такие как Canon EF 16-35mm f / 2.8L USM III и Nikkor AF-S 14-24mm f / 2.8G ED. Он превосходит их обоих по качеству изображения и цене. Качество сборки и управляемость превосходны, с полным набором погодных уплотнений и фторсодержащим покрытием на переднем элементе. Объектив также совместим с дополнительной USB-док-станцией Sigma для настройки и обновления прошивки.

Даже при самом коротком фокусном расстоянии с самой широкой диафрагмой резкость превосходна по всему кадру, а объектив очень хорошо сохраняет отличную резкость в углах при широкой диафрагме.Виньетирование на удивление минимальное, и хотя бочкообразное искажение заметно на близком расстоянии, оно незначительно для астрофотографии. Боковые и сферические аберрации также очень хорошо контролируются.

Для полнокадровых зеркалок Canon и Nikon это просто лучший сверхширокоугольный зум-объектив с большой светосилой на рынке, и не только для астрофотографии.

(Изображение предоставлено Tamron)

8. Tamron SP 15-30mm f / 2.8 Di VC USD G2

Это лучший стабилизированный объектив для цифровых зеркальных фотоаппаратов Canon и Nikon

Постоянная диафрагма f / 2,8

Быстрая автофокусировка с высоким крутящим моментом

Плавная точность

Средняя резкость вне центра

Необычно для широкоугольных зум-объективов, разработанных для цифровых зеркальных фотокамер Canon или Nikon , этот Tamron оснащен оптическим стабилизатором с эффективностью 4,5 ступени. Это полезно в сумерках или в помещении, но бесполезно для длинных выдержек в астрофотографии, где лучше всего выключить его.Хотя в оптической линейке мало что изменилось, эта обновленная версия объектива G2 получила дополнительное антибликовое покрытие и более прочное фторсодержащее покрытие на переднем элементе. В отличие от некоторых аналогичных зум-объективов, этот Tamron имеет большое кольцо зума спереди и относительно небольшое кольцо фокусировки сзади.

Объектив обеспечивает впечатляюще малые бочкообразные искажения и виньетирование на самом коротком фокусном расстоянии. На 15 мм от f / 2,8 до f / 4 резкость невысока за пределами центральной области, но в остальном превосходна.Также немного больше комы и астигматизма по углам кадра, в то время как бочкообразное искажение среднее на близком расстоянии и минимальное для астрономической съемки.

В целом этот объектив Tamron G2 является отличным исполнителем и является улучшением по сравнению с оригиналом. Его система стабилизации изображения хорошо подходит для общего использования, хотя для астрофотографии это не приносит никакой пользы.

(Изображение предоставлено Tokina)

9. Tokina AT-X 11-20mm f / 2.8 AF Pro DX

Редкий зум-объектив для астрофотографии с датчиком кропа DSLR

Приличное общее качество изображения

Отличное качество сборки

Базовая, шумная автофокусировка

Резкость в углах ничего особенного

Сверхширокие зум-объективы с высокой светосилой для камер формата APS-C Canon и Nikon немного и далеко между ними.Основным конкурентом этого объектива является собственный объектив Tokina AT-X 14-20mm f / 2 AF Pro DX, который немного дороже и имеет еще более высокую диафрагму. Однако его максимальный угол обзора немного ограничен по сравнению с этим объективом 11-20 мм. Система автофокусировки кажется простой, работает от довольно шумного электродвигателя. Качество сборки кажется очень прочным и надежным, а кольца масштабирования и фокусировки работают плавно.

Резкость углов Tokina существенно падает на коротком конце диапазона увеличения при использовании самой широкой диафрагмы.Виньетирование и сферическая аберрация хорошо контролируются, есть небольшая кома и астигматизм. Стволовые искажения необычайно хорошо контролируются на коротком конце диапазона масштабирования и незначительны на длинном конце.

Если вам нужен зум-объектив для астрофотографии формата APS-C на цифровой зеркальной фотокамере Canon или Nikon, это лучший общий выбор, но Tokina 14-20 мм f / 2 также подойдет.

Подробнее: Обзор Tokina AT-X 11-20mm f / 2.8 AF Pro DX

(Изображение предоставлено Samyang)

10.Samyang 10mm f / 2.8 ED AS NCS CS

Используете камеру с датчиком кадрирования? Этот объектив для вас, и это потрясающая цена

Точная ручная фокусировка

Отличное качество сборки

Отличное качество

Средняя резкость

Этот Samyang с ручной фокусировкой имеет удобное для астрономии «эффективное» фокусное расстояние для камер с кроп-сенсором в диапазоне от 15 до От 16 мм на корпусах формата APS-C до 20 мм на Micro Four Thirds.Он доступен во многих вариантах крепления, но только Nikon Fit имеет встроенную электронику. Это позволяет устанавливать диафрагму с камеры. По сравнению с большинством объективов с постоянным фокусным расстоянием для фотоаппаратов с кроп-сенсором, этот объектив необычен тем, что сочетает широкий угол обзора с довольно быстрой диафрагмой f / 2,8.

Ручная фокусировка точна и надежна. Качество сборки хорошее, но нет никаких погодных уплотнений. Хорошая производительность с точки зрения комы, сферической аберрации и виньетирования, помогая звездам сохранять свою естественную форму по всему кадру изображения даже при широко открытой диафрагме с f / 2.8. Резкость, однако, не так уж и велика, но она не сильно падает к краям кадра. Цветовая окантовка может быть более заметной, чем обычно, по углам изображения, и есть довольно типичное количество бочкообразных искажений для этого типа широкоугольного прайма.

Этот объектив хорошо подходит для астрофотографии формата Micro Four Thirds и APS-C, где отсутствие автофокуса не является недостатком. Это отличное соотношение цены и качества.

(Изображение предоставлено Samyang)

11. Samyang XP 14mm f / 2.4

Лучший объектив с постоянным фокусным расстоянием для астрофотографии на зеркальных фотокамерах Canon и Nikon

Большой угол обзора

Превосходное качество изображения

Хорошая сборка и обращение

Только для цифровых зеркальных фотоаппаратов Canon и Nikon

От корейского производителя Samyang’s XP, стабильная продукция премиум-класса с фиксированным фокусным расстоянием для Canon и Nikon. рамочные камеры, это 14mm f / 2.4 — самый идеальный вариант для астрофотографии. В Северной Америке объектив продается как Rokinon SP 14mm f / 2.4 . Качественное стекло аккуратно завернуто в действительно прочный корпус. Прорезиненное кольцо ручной фокусировки обеспечивает очень надежный захват и имеет длительный ход вращения с плавным ощущением. На монтажной пластине нет уплотнительного кольца для защиты от проникновения пыли и влаги. Если честно, если вы фотографируете Млечный Путь, вам потребуются чистые, сухие и беспыльные условия.

Качество изображения для астрофотографии при самой широкой диафрагме заметно лучше, чем у конкурирующего объектива Irix 15 мм f / 2,4 Blackstone или Sigma 14 мм f / 1,8 DG HSM Art. Резкость очень хорошая и очень стабильная по всему кадру изображения. Хроматические аберрации незначительны, а кома и астигматизм минимальны. Бочкообразное искажение может быть видно на близком расстоянии фокусировки, но это не проблема для астрофотографии.

Поддержание превосходного качества изображения Самая широкая диафрагма объектива для астрофотографии — настоящая проблема для сверхширокоугольной оптики, но этот Samyang делает именно это — замечательное достижение.

Подробнее: Samyang XP 14mm f / 2.4 обзор

(Изображение предоставлено Irix)

12. Irix 15mm f / 2.4 Blackstone

Отличный широкоугольный фиксатор для обычной съемки, но есть недостатки для астрофотографии

Прочная конструкция с люминесцентной маркировкой

По хорошей цене

Превосходная резкость по центру кадра

Низкая резкость по углам

Полнокадровый совместимый Irix 15 мм, разработанный в Швейцарии и изготовленный в Корее, доступен в Firefly и варианты Blackstone.Они оптически идентичны, но Blackstone имеет корпус из магниевого сплава, а не пластиковый, четыре погодозащитных уплотнения вместо трех и флуоресцентные гравированные метки для удобства чтения. Кольцо фокусировки объектива с ручной фокусировкой обеспечивает плавное и точное срабатывание. Дополнительное кольцо позволяет заблокировать кольцо фокусировки в любом положении. Еще одним приятным моментом является то, что вы можете точно настроить кольцо фокусировки, чтобы шкала расстояний соответствовала корпусу вашей камеры.

Качество изображения отличное, с минимальными аберрациями.Превосходная резкость на большей части кадра даже при самой широкой диафрагме. Виньетирование неплохое при диафрагме f / 2.4, но кома и астигматизм явно выражены, что придает звездам неправильную форму. Оба фактора улучшаются за счет сужения диафрагмы на диафрагму.

Это отличный широкоугольный штатив для обычной съемки по очень привлекательной цене. Кома и астигматизм на самой широкой диафрагме — единственные помехи для астрофотографии.

Подробнее:

• Как улучшить свою астрофотографию: советы, приемы и методы
• Инструменты для астрофотографии: лучшая камера, объективы и оборудование для съемки ночного неба
• Лучшие объективы типа «рыбий глаз» в 2021 году
• Лучшие бинокль в 2021 году
• Лучшие телескопы для астрофотографии
• Лучшие камеры CCD для астрофотографии
• Лучшие звездные трекеры для астрофотографии
• Лучший налобный фонарь

Обзор лучших предложений сегодняшнего дня

Лучшая камера и лучший объектив для ночной фотографии [2021] — Dave Morrow Photography

На следующей странице представлены лично протестированные и одобренные камеры и объективы для съемки Млечного Пути, звезд, северного сияния и ночного неба.

Есть много вариантов лучшей камеры и лучшего объектива для ночной фотографии.

Все зависит от вашего стиля съемки и предпочтений в ценовом диапазоне.

Ниже я перечислил свои фавориты, чтобы вы начали, а также подробные руководства по фотографии, которые научат вас технике и настройкам камеры для ночной фотосъемки.

Содержание

Обзор — Лучшая камера и лучший объектив для ночной фотографии

Полнокадровые камеры и широкоугольные объективы предлагают лучшее качество для ночной фотографии.

Камерам с датчиком кадрирования не хватает динамического диапазона и качества изображения при слабом освещении, как у полнокадровых камер.

Я настоятельно рекомендую полнокадровые варианты, но также предоставил несколько вариантов сенсора кадрирования.

В связанных руководствах рассказывается об основных технологиях и науке о том, как датчики камеры и настройки ISO соотносятся с качеством изображения и динамическим диапазоном.

Вы также можете прочитать следующие мои руководства и научиться делать собственные снимки ночного неба:

Полнокадровые камеры Nikon для ночной фотографии

Nikon D810 (Моя основная камера) — Один из лучших корпусов для фотоаппаратов для съемки ночного неба и пейзажей.Прочный металлический корпус делает его идеальным для альпинизма и альпинизма.

Я настоятельно рекомендую эту камеру всем фотографам-пейзажистам, которые ожидают, что их оборудование будет работать на высшем уровне и в то же время выдержать испытания.

Вы можете просмотреть мои последние фотографии ночного неба, чтобы увидеть некоторые изображения, созданные с помощью этой камеры.

Nikon D800 (Моя резервная камера) — Я чувствую то же самое к этой камере, что и к D810. Динамический диапазон не такой хороший, но все же во всем отличная камера.

Я не ношу эту резервную копию для пеших прогулок / путешествий. Это резервная камера для дальних фотопутешествий. Раньше это была моя основная камера, и последние 5 лет она отлично работала.

Nikon D850 — После того, как мой D810 износится, я получу следующую камеру. Это обновление Nikon D810.

Я снимал следующими камерами. Они хорошо работают.

При этом, если вы можете себе это позволить, выбирайте D810 или D850.

Nikon D750 — Следующий лучший вариант после D850 и D10 — D750.

Nikon D610 — Еще один отличный вариант.

Nikon Камеры с сенсором кадрирования для ночной фотографии

Я настоятельно рекомендую приобрести полнокадровую камеру для съемки ночного неба и пейзажей.

Никон D7100

Объективы Nikon для ночной фотографии

Nikkor 14-24mm f / 2.8G — Лучший из существующих на сегодняшний день объективов для съемки ночного неба и пейзажей.

Вы можете обратиться к моим последним фотографиям ночного неба, чтобы увидеть некоторые изображения, созданные с помощью Nikkor 14-24mm.

Nikkor 17-35mm f / 2.8D ED-IF Автофокусный объектив — Еще один отличный широкоугольный объектив. Если у вас есть выбор, выберите 14-24 выше.

Nikkor 16mm f / 2.8 Fisheye — Это не очень универсальный объектив. Он будет работать, но если вы покупаете новый, используйте одну из линз, указанных выше.

Rokinon 14mm f / 2.8 — Фантастический широкоугольный объектив за такую цену. При этом он даже не приближается к описанным выше объективам Nikkor.

Полнокадровые камеры Sony для ночной фотографии

Камеры Sony и Nikon оснащены лучшими сенсорами для съемки при слабом освещении и ночном небе. Они также отлично подходят для пейзажной фотографии.

Nikon использует датчики Sony в упомянутых выше D810 и D800.

Я не считаю камеры Sony такими же прочными, как камеры Nikon, это моя основная причина, по которой я их не использую.

Вторая причина в том, что я не хочу использовать адаптер для Nikkor 14-24 мм, необходимый Sony.

Технологии и качество изображения на камерах Sony не уступают.

Вот две модели, которые я рекомендую для съемки ночного неба.

Беззеркальная камера Sony a7R III

Беззеркальная камера Sony A7R II

Объективы Sony для ночной фотографии

Я бы рекомендовал использовать адаптер с объективом Nikkor 14–24 мм по любому из следующих вариантов.

При этом, если вы не хотите тратить 2000 долларов на объектив и адаптер, эти варианты тоже подойдут!

Zeiss Batis 18mm f / 2.8 — Если бы я делал снимки только ночного неба, это был бы мой выбор.

Sony 12-24mm f / 4 G — Если бы я снимал пейзажи и ночное небо, я бы выбрал именно этот объектив.

Sony 16-35mm f / 4 ZA OSS — Это тоже действительно хороший объектив.

Полнокадровые камеры Canon для ночной фотографии

Даже лучшие камеры Canon не очень хорошо работают при слабом освещении и имеют уменьшенный динамический диапазон по сравнению с Nikon и Sony.

Это не имеет ничего общего с брендами и полностью связано с наукой о датчиках.

Я не рекомендую камеры Canon для ночной съемки.

При этом, если у вас уже есть Canon, не помешает попробовать.

Вот модели, которые подойдут для съемки ночного неба.

Canon 5D Mark III

Canon 6D

Какие объективы лучше всего подходят для ночной фотографии? Обновлено 2017 г. — Night Photography Workshop LLC

Мы упоминаем этот последний пункт (аренды), потому что мы часто рекомендовали сначала попробовать объектив — прежде чем вкладывать деньги в него.В этом случае наличие объектива в хорошем пункте проката (например, www.LensRentals.com) делает это легким вариантом. В качестве альтернативы мы также хотели бы воспользоваться 30-дневной гарантией удовлетворенности B&H, которая дает мне возможность выйти и снять, а затем внимательно посмотреть на результаты, чтобы убедиться, что объектив достаточно хорош, чтобы оправдать сохранение его до 30-дневного пробного периода срок истекает.

Также важно определить, какие объекты вы планируете снимать — так же, как и при дневной съемке.Если вы планируете снимать следы падающих звезд и длинные выдержки, объектив хорошего качества все равно необходим, но более широкая диафрагма (например, f / 1,8 или f / 1,4) — нет. С другой стороны, при съемке с более короткой выдержкой, чтобы вы могли запечатлеть звезды как точки света, мы обычно рекомендуем более яркие объективы с фиксированным фокусным расстоянием с более широкой диафрагмой.

Также имейте в виду, что съемка с широко открытым объективом f / 1,4 часто приводит к большим хроматическим аберрациям и коме в углах, поэтому мы рекомендуем уменьшить диафрагму.Это может варьироваться от одного объектива к другому, но мы обычно рекомендуем снимать объектив с диафрагмой f / 1,4 с диафрагмой f / 2,0, чтобы уменьшить видимость этих артефактов, а также воспользоваться преимуществами дополнительной способности объектива собирать свет.

Какие линзы были протестированы? (А какие линзы не тестировались?)
Мы протестировали целый ряд объективов Nikon, несколько от Tamron и почти все от Rokinon (также известные как Samyang, Bower и Pro Optic). Мы также использовали и / или тесно сотрудничали с людьми, которые тестировали множество объективов Canon.Затем за последние 2 года мы много работали с объективами Sigma.

Мы не тестировали объективы только для одной марки камеры. Например, я слышал несколько хороших отзывов об объективах Zeiss, которые подходят только к корпусам камер Sony, но, поскольку никто, кроме Sony, не может их использовать, мы не восприняли их всерьез. Тем не менее, здесь могут быть хорошие варианты (даже если они дорогие). Мы просто хотели убедиться, что используем и порекомендовали объективы, которые наши студенты, изучающие ночную фотографию, могут реально использовать со своими текущими корпусами фотоаппаратов.

Какие линзы у Майка в сумке для фотоаппарата?

Лучший объектив для ночной фотографии в 2021 году [Canon | Nikon

Если вы ищете объектив с постоянным фокусным расстоянием 50 мм для полнокадровых фотоаппаратов Canon, вам следует выбрать именно этот объектив. Объектив довольно популярен среди ночных фотографов благодаря широкой диафрагме.

Обновление от Canon произошло в нужный момент, когда многие из его преданных пользователей с нетерпением ждали его. Canon EF 50mm f / 1 — это самый дешевый объектив от Canon.8 STM действительно вызвали много улыбок.

Canon EF 50mm f / 1.8 STM имеет максимальную диафрагму f / 1.8 и использует технологию STM или шагового двигателя, которая доступна только в системах Canon. Механизм STM медленнее, чем автофокус, и это более полезно при съемке видео или фильмов. Этот тип объективов очень полезен там, где фотографам необходимо использовать более плавную фиксацию автофокуса.

Одной из важных особенностей этого объектива является широкая диафрагма, которая необходима для получения правильного изображения.Диафрагма f / 1.8 объектива 50 мм широкая и, следовательно, собирает хорошее количество света. Canon EF 50mm быстрее по сравнению с традиционными объективами, которые идут в комплекте.

Когда диафрагма объектива увеличивается вдвое, это означает, что количество собираемого света также увеличивается. Эта функция помогает в условиях низкой освещенности. Вам больше не нужно перетаскивать выдержку (что создает размытие на изображениях), когда вы используете Canon EF 50mm.

Объектив прост в использовании, так как он легкий, весит около 160 г и имеет длину всего 40 мм.Этот объектив, известный как самый маленький из всех объективов Canon, впечатляет своим качеством сборки.

Объектив на ощупь прочный, но имеет пластиковую конструкцию. Кольцо фокусировки объектива узкое, но оно имеет резиновую ручку, которая облегчает управление кончиком пальца.

В общем, Canon EF 50mm f / 1.8 STM — простой и компактный объектив по экономичной цене. Хотя цена меньше, качество сборки объектива хорошее, и его можно без проблем использовать со всеми цифровыми зеркальными фотокамерами Canon.

Что делает объектив для спокойной ночной фотографии?

Повсюду в мире в течение года солнце находится за горизонтом примерно 50% времени. Хотя для полного исчезновения заката может потребоваться некоторое время, можно с уверенностью сказать, что мы проводим огромную часть своей жизни под темным небом. Обычно люди, конечно, не приравнивают ночное время к бодрствованию, но фотографы-пейзажисты — странные люди. Фактически, лунный свет и Млечный Путь могут сделать одни из лучших снимков, которые вы сделаете, и их стоит изучить с помощью камеры.В этой статье я рассмотрю характеристики, благодаря которым одни объективы лучше других подходят для съемки звезд и ночного пейзажа.

1) Критерии

Объектив для ночной пейзажной фотографии больше, чем любой другой тип оборудования, должен удовлетворять широкому спектру сложных требований. Вот что имеют лучшие из этих линз:

Большая диафрагма: ночью вы сражаетесь за каждый фотон. Большая диафрагма пропускает больше света на матрицу камеры.
Большое фокусное расстояние: когда Земля вращается, звезды на вашей фотографии начинают расплываться по небу. Однако, когда вы используете большое фокусное расстояние, кажется, что они не так сильно двигаются. Таким образом, с широкоугольным объективом вы можете использовать более длинные выдержки и пропускать больше света на матрицу камеры. (Тем не менее, если вы намеренно пытаетесь запечатлеть звездные следы, более широкое фокусное расстояние не требуется — на самом деле, вы можете предпочесть большее фокусное расстояние, так как вы увидите размытие быстрее.) При ночной фотографии обратите особое внимание на углы изображения, так как вы будете снимать с широкой диафрагмой, когда большинство объективов значительно менее резкие.
Низкая кома: некоторые линзы заставляют смазывать яркие точки, например звезды, когда они находятся в углах кадра. У хороших линз меньше комы.
Низкое виньетирование. Если углы фотографии слишком темные, вам потребуется сделать их ярче при постобработке, что добавляет много шума / зернистости.

Обычно наиболее важными характеристиками объектива для ночной фотосъемки являются его максимальная диафрагма и самое широкое фокусное расстояние. Почему это так важно? Все просто: они влияют на количество света, попадающего на сенсор камеры.

NIKON D800E + 14-24 мм f / 2,8 @ 14 мм, ISO 3200, 25 секунд, f / 2,8

2) Правило 500

Прежде чем мы погрузимся глубже, давайте рассмотрим кое-что, известное как правило 500. Это правило гласит, что — чтобы избежать размытых звезд — самая длинная выдержка, которую вы можете использовать, равна 500, деленному на ваше фокусное расстояние.

Например, если ваше фокусное расстояние составляет 20 мм, правило 500 говорит, что вы можете использовать выдержку 500/20 или 25 секунд. Вот краткая таблица самых длинных выдержек, которые вы можете использовать ночью для данного объектива.(Приведенные ниже числа являются эквивалентами полнокадровых изображений. Если у вас, например, 18-миллиметровый объектив на камере с кроп-сенсором 1,5x, вам нужно будет смотреть на 28 мм на этой диаграмме):

11 мм: 45,5 секунды
12 мм: 41,7 секунды
14 мм: 35,7 секунды
16 мм: 31,3 секунды
18 мм: 27,8 секунды
20 мм: 25 секунд
24 мм: 20,8 секунды
28 мм: 17,9 секунды
35 мм: 14,3 секунды
50 мм : 10 секунд
85 мм: 5.9 секунд

Правило 500 раньше называлось правилом 600, а теперь я начинаю слышать, как некоторые люди называют его правилом 400. Цифры продолжают меняться, потому что новые камеры имеют все больше и больше пикселей, что означает, что они могут обнаруживать все меньшие и меньшие движения звезд. Приведенная выше диаграмма является хорошим ориентиром, но вы захотите протестировать свою камеру, чтобы убедиться, что в ней не слишком много движения, особенно если у вас недавно появилась камера с очень большим числом мегапикселей (более 36).

NIKON D800E + 14-24 мм f / 2.8 @ 20 мм, ISO 3200, 25 секунд, f / 2,8

3) Комбинирование диафрагмы и фокусного расстояния

Quick, что лучше для съемки звезд — объектив 14 мм f / 2,8 или объектив 24 мм f / 1,8?

Правило 500 отдает предпочтение 14 мм, но 24 мм имеют более широкую апертуру. Чтобы вычислить, какой из них действительно пропускает больше света, вам нужно посмотреть, смещает ли широкая диафрагма 24 мм более длинную выдержку 14 мм.

Все становится еще сложнее, когда вы начинаете использовать объективы на камерах с разными размерами сенсоров.Что лучше ночью — объектив 7 мм f / 2,8 на камере с микро 4/3 или объектив 24 мм f / 4 на полнокадровой камере?

Я всегда считал, что эти вопросы занимают много времени, поэтому я составил таблицу, в которой оцениваются объективы с точки зрения их возможностей для съемки в ночное время. Эта таблица прошла через множество различных версий, но в конечном итоге я решил, что лучший способ ее упорядочить — это ISO, который дает вашим фотографиям приемлемую яркость в ночное время. (Очевидно, что чем ниже ISO, тем лучше, так как на финальном снимке будет меньше шума.)

Например, с объективом 20 мм — 25-секундная выдержка по правилу 500 — при f / 2.0 на полнокадровой камере, какое значение ISO вам нужно, чтобы сделать снимок с достаточной яркостью? ISO 2563 (округлено до ISO 2500, которое позволяет вам устанавливать ваша камера) в соответствии с таблицей ниже. Я также выделил жирным шрифтом и подчеркнул некоторые популярные объективы, которые люди используют для ночной фотографии, чтобы вы могли видеть, как они сравниваются друг с другом:

Важное примечание: Как вы, наверное, удивились, эта экспозиция «правильной яркости» не даст результата. на самом деле быть точным в каждом случае, в зависимости от условий, с которыми вы сталкиваетесь.В определенное время ночи и при разных условиях луны я успешно использовал все от ISO 200 до ISO 6400, даже с теми же настройками диафрагмы и выдержки. Приведенные выше значения откалиброваны для самых ярких участков Млечного Пути в ясную безлунную ночь без светового загрязнения и для объектива без виньетирования — довольно идеальные условия. Другими словами, — это оценка, которая помогает вам сравнивать объективы, и не обязательно рекомендация для ваших настроек ISO в полевых условиях, если вы не снимаете в идеальных условиях .

Несколько других моментов, которые следует упомянуть:

Очевидно, округлить эти значения. Например, ваша камера не позволяет вам выбрать значение ISO 2965, поэтому просто округлите до 3200.
Эта таблица предназначена для полнокадровой камеры, но вы все равно можете использовать ее с камерой с датчиком кадрирования — просто обратите особое внимание на выбранные вами ценности. С одной стороны, если вы пытаетесь выяснить, какой ISO использовать (что, как упоминалось выше, не обязательно рекомендуется), просто умножьте фокусное расстояние вашего объектива на кроп-фактор, и все готово.Например, с объективом Olympus 8mm f / 1.8 на камере с микро 4/3 (2-кратное кадрирование) правильное значение ISO находится на пересечении 16 мм и f / 1,8. Здесь это ISO 1691 или ISO 1600.
Однако, если вы пытаетесь сравнить качество линз в ночное время с разными размерами сенсоров, процесс будет другим. Умножьте и на ваше фокусное расстояние и вашу диафрагму на кроп-фактор, чтобы найти «полнокадровый эквивалент» ISO. Это позволяет сравнивать объективы с сенсорами разных размеров, чтобы определить, какой из них лучше всего подходит для ночной фотографии.В этом случае объектив Olympus 8mm f / 1.8 при ISO 1600 имеет такой же «балл» ночной фотографии, как объектив 16mm f / 3.6 на полнокадровой камере. В данном случае это ISO 6356.
Глядя на этот результат, Olympus 8mm f / 1.8 превзойдет объектив 16-35mm f / 4 на полнокадровой камере, поскольку 16-35mm f / 4 «набирает» 8160. Однако он проиграл бы объективу 16-35 мм f / 2,8 на полнокадровой камере, который «набирает» ISO 4080. Довольно просто!

(Если кому-то нужны формулы, которые я использовал для создания диаграммы выше, они беспорядочные, но я могу сделать фотографии и добавить их в раздел комментариев ниже.По сути, все, что я сделал, это посмотрел на хорошую экспозицию в идеальных условиях — 20 секунд, f / 2.0, ISO 3200 — а затем вычислил значения ISO, которые дают точно такую же яркость, только с разными входами диафрагмы и фокусного расстояния (выдержки). )

NIKON D800E + 20mm f / 1.8 @ 20mm, ISO 3200, 15 секунд, f / 2.0
Экспозиция близка к идеальной, но вне камеры было слишком темно, и у моего объектива есть виньетирование. В конечном итоге мне пришлось немного осветлить эту фотографию на этапе пост-обработки. В идеале, мои настройки здесь были бы 25 секунд, f / 1.8, ISO 2000 (или ISO 2500). Хотя эта фотография все еще получилась хорошей, я мог бы использовать более низкий ISO — и сделать меньше яркости в Lightroom — если бы я экспонировал более тщательно.

4) Глубина резкости ночью

Вы не узнаете этого из приведенных выше таблиц, но объектив 14-24 мм f / 2,8 значительно лучше, чем 50 мм f / 1,4 для ночной фотографии. (Согласно диаграммам, 50 мм лучше, поскольку он позволяет ISO 3200; 14-24 требует ISO 3576.)

Почему 14-24 мм f / 2.8 лучше? Просто: глубина резкости.

Широкоугольные объективы имеют большую глубину резкости, чем любой другой объектив. 14 мм f / 2,8 здесь почти идеален — он может запечатлеть в фокусе весь пейзаж, от 1,2 метра до звезд. Для сравнения, 50 мм f / 1,4 дает резкое изображение только с 30 метров.

( Техническое примечание, которое вы можете пропустить: Как я получил эти числа? Все сводится к следующему: каждый объект на вашей фотографии имеет — по крайней мере — небольшое размытие, как из-за дифракции, так и из-за потери фокуса.Традиционно, когда размер этого размытия превышал 30 микрометров на датчике камеры или пленке, это считалось «не в фокусе». Я считаю, что этого разрешения недостаточно для современных фотоаппаратов, где 30-микрометровое размытие может быть очень заметным. Однако для ночной фотографии вам придется немного снизить стандарты. В этом случае старое определение 30 микрометров действительно работает нормально, поэтому я смог использовать обычный онлайн-калькулятор глубины резкости, чтобы найти значения, указанные выше. )

Однако даже со сверхширокоугольным объективом у вас все равно будут проблемы с тем, чтобы сфокусировать все в ночное время.Физика просто работает против вас. Если вы пробовали все остальное, подумайте о том, чтобы как можно больше двигаться назад — поместите передний план подальше от объектива. Конечно, это не всегда возможно, и для ближайших передних планов это все еще недостаточно помогает. Иногда я даже немного останавливаюсь (а затем повышаю ISO), если это особенно сложный пейзаж.

В конечном итоге у вас может не быть другого выбора, кроме как сфокусировать стопку изображений. Сделайте серию фотографий с разным фокусным расстоянием, а затем объедините их в пост-продакшн.Однако ночью это очень сложно и требует много времени, и я настоятельно не рекомендую это делать, если у вас нет другого выбора.

NIKON D800E + 14-24 мм f / 2,8 @ 14 мм, ISO 3200, 25 секунд, f / 2,8

5) Заключение

Ночная съемка — один из самых требовательных способов использования вашего оборудования, и не все объективы подходят для задача.

Наряду с ожидаемыми проблемами качества изображения (резкость, виньетирование и кома) вам нужно найти способ работать с минимальным количеством света для создания ваших изображений.Единственные инструменты в вашем распоряжении — выдержка и диафрагма — будут доведены до предела.

Приведенная выше таблица дает вам хорошее представление о ISO, который вам понадобится для вашей настройки, но это не единственная важная информация. Также стоит обратить внимание на глубину резкости; ночью много не будет.

Понятно, что ночная съемка пейзажа — непростая задача. Однако это того стоит. Когда вы впервые принесете хорошую фотографию Млечного Пути или звездного неба, вас зацепит — я знаю, что был.И хотя линзы, которые вы используете, безусловно, имеют значение, они еще не все. Самое сложное — просто просто не спать по ночам. Когда вы это сделаете, появятся хорошие изображения.

Лучшие объективы Canon для ночной фотографии — полный обзор 2020 г.

Сегодняшний рынок заполнен передовыми, универсальными и различными типами объективов, предназначенными для удовлетворения различных потребностей пользователей. Для разных объектов требуются разные типы линз.

Например, для небольших объектов, таких как насекомые и растения, нужен макрообъектив с большим увеличением.Точно так же для съемки хороших качественных изображений в ночное время вам нужны специальные линзы, которые могут пропускать максимальное количество света и создавать четкие изображения.

В следующей статье мы рассмотрим лучшие объективы Canon для ночной фотографии.

Нужен ли вам специальный объектив для ночной съемки?

Наиболее распространенные типы линз, которые вы найдете на рынке, варьируются от простых до зум-объективов и от широкоугольных до сверхширокоугольных объективов. Каждый имеет свое приложение и выделяется определенными видами фотографии.Мы рассмотрели и выбрали для ночной фотографии объективы с широкой диафрагмой. Для ночной фотографии подходят объективы с постоянным фокусным расстоянием, например объектив 50 мм с широкой диафрагмой, обеспечивающий лучшую светопропускаемость.

Между тем, мы также выбрали широкоугольные объективы для ночной фотографии. Широкоугольные объективы имеют широкую диафрагму, что является одним из важных факторов, требующих корректировки при попытке увеличить экспозицию. Увеличение ISO может создавать зернистые изображения, а увеличение выдержки создает размытые изображения.Поэтому объектив с широкой диафрагмой — идеальный выбор для ночной фотографии.

Как выбрать объектив для ночной фотографии?

Чтобы помочь вам правильно выбрать объектив, в следующем разделе обсуждаются некоторые важные факторы, на которые вы можете обратить внимание при выборе объектива.

Совместимость

Убедитесь, что приобретаемый вами объектив совместим с корпусом вашей камеры. Более того, тип крепления также должен быть полностью совместимым. Хороший объектив имеет универсальную совместимость, что позволяет использовать его с камерами разных производителей, а также с разными стилями монтажа.

Возможности фокусировки

Хороший объектив имеет как ручную, так и автофокусную функции. Кроме того, он также должен иметь прочное и плавное кольцо фокусировки и технологию STM, обеспечивающую бесшумную фокусировку.

Широкая диафрагма

Чем шире диафрагма, тем лучше для ночной фотографии. Поэтому, выбирая объектив для ночной фотосъемки, убедитесь, что он имеет максимально широкую диафрагму. Это позволяет ему принимать больше света и создавать большую экспозицию, не влияя на качество изображения, как это делают ISO или выдержка.

Встроенный стабилизатор

Встроенные стабилизаторы очень важны для ночной фотографии. Скорее всего, вы будете снимать ночное небо и движущиеся в нем элементы. В таких ситуациях скорость затвора должна соответствовать скорости движущихся звезд.

Обзор лучших объективов Canon для ночной фотографии

В этом разделе мы рассмотрим лучшие объективы Canon для ночной фотографии. Все они обладают особенностями и качествами, которые делают их пригодными для ночной фотосъемки.

Аспекты, которые следует учитывать перед покупкой

Рассмотрение следующих соображений и проверка этих факторов может помочь вам вложить деньги в наиболее подходящий объектив.

Гарантия

Лучше всего спросить продавца или продавца о гарантии на продукт. Важно знать особенности гарантии на ваш продукт, чтобы получить максимальную отдачу от этой гарантии.

Надежность бренда

Важно проверить, насколько надежен бренд.Без предварительного рассмотрения надежности бренда на рынке нельзя полностью доверять их продукту. Поэтому проверьте, сколько времени бренд находится на рынке и где он стоит.

Отзывы клиентов

Чтобы убедиться, что вы вкладываете средства в правильный продукт, воспользуйтесь отзывами клиентов в Интернете. Эти отзывы поступают от реальных покупателей и пользователей, которые вложили деньги и использовали объектив. Их отзывы могут помочь лучше понять продукт.

Качество сборки

Некоторые линзы поставляются с уплотнениями, которые защищают их от повреждений и, следовательно, обеспечивают долговечность. Линзы должны быть изготовлены из высококачественного пластика или металла, чтобы гарантировать долговечность. Кроме того, вы можете выбрать линзы с водонепроницаемой, атмосферостойкой и пыленепроницаемой конструкцией или уплотнением.

Заключение

Лучший объектив для ночной фотографии будет обладать особыми качествами и характеристиками, которые делают его подходящим для этой цели. Это не значит, что он недостаточно хорош для других общих целей.Таким образом, приобретение универсального продукта с различными функциями — хороший выбор, поскольку вы можете эффективно использовать его в различных случаях. Учитывайте такие важные факторы, как гарантия, качество сборки, водонепроницаемость и элементы объектива, чтобы быть абсолютно уверенным в своем выборе.

Люди также спрашивают

Чтобы получить хороший опыт ночной фотосъемки, обязательно прочтите следующий раздел, который отвечает на несколько вопросов, которые часто возникают у многих начинающих покупателей.

Подходит ли объектив 50 мм для ночной съемки?

Объектив 50 мм — это объектив с постоянным фокусным расстоянием с фиксированным фокусным расстоянием.У него нет зума, а только кольцо фокусировки. Объективы с постоянным фокусным расстоянием известны своими настройками широкой диафрагмы, которые позволяют им создавать высокую экспозицию на снимаемых изображениях. Таким образом, с широкой диафрагмой объектив 50 мм является хорошим объективом для ночной фотографии.