Астрофотография для начинающих фотографов

Техника астрофото

Звездное небо… Нет, наверное, такого взрослого, кто не вспоминал бы за бешеными ритмами современной жизни то самое небо из детства — в деревне или на Крымском побережье, с мириадами звезд, такое глубокое черное небо, под которым он мечтал о том, как… Да неважно совсем, о чем, каждый — о своем. Детство проходит, наваливается суета ежедневных забот и проблем, и многие забывают, что там, наверху, оно по-прежнему есть, небо — все такое же черное, манящее своей вселенской бездонностью с тысячами звездных россыпей. И чтобы его увидеть, достаточно просто поднять голову.

А сколько завораживающих взгляд небесных красот можно запечатлеть на простую пленочную камеру, не говоря уже о современных цифровых фотоаппаратах! Звездные скопления с тысячами таких разных-разных звезд, газо-пылевые туманности, в недрах которых рождаются будущие солнца, ближайшие галактики (например, известная каждому Туманность Андромеды), кометы, то и дело тревожащие это вроде бы такое неизменное небо, или бескрайние звездные поля Млечного пути (родной нам с вами галактики) — вот далеко не полный список небесных чудес, частичку которых может навсегда оставить в своем домашнем альбоме всякий, кто имеет сколько-нибудь приличную цифровую камеру и чуточку терпения.

Для того чтобы получить качественный снимок ночного неба, вовсе не обязательно обладать навороченной цифровой зеркалкой (хотя в этой статье мы будем рассматривать только цифровые камеры), главное, чтобы фотоаппарат давал возможность работать с длительными выдержками — минимум от тридцати секунд.

Техническая сторона вопроса

Начать, наверное, следует с камеры. Вопреки устоявшемуся мнению о преимуществе многомегапиксельных фотоаппаратов, любители-астрофотографы в один голос утверждают, что первым делом после возможности осуществлять съемку с большой выдержкой, в астрофотографии важно отсутствие шумов на результирующем снимке. Зависимость здесь такая: чем меньше пиксель — тем быстрее он нагревается за время экспозиции, порождая как следствие тепловые шумы матрицы. Так что если вы только планируете приобретать камеру для любительской астрофотографии, то при прочих равных условиях предпочтение следует отдавать камере с большой матрицей, но при небольшом количестве столь притягательных новичку мегапикселей. Вторым обязательным условием должна быть возможность производить съемку в ручном режиме, когда чувствительность, экспозиция, диафрагма и качество компрессии определяются самим пользователем.

По сути, астрофотография — это неспешный процесс накопления фотонов. Небесные объекты, если это не Луна или Солнце, очень тусклы, поэтому для их успешной съемки необходимо как можно шире открыть затвор камеры на как можно долгое время и ждать, пока матрица не накопит приличное для дальнейшей программной обработки (об этом чуть ниже) количество фотонов, то есть света.

Поэтому логика съемки в астрофотографии очевидна и проста: при съемке ночного неба нужно выставлять максимально возможное для вашей камеры время выдержки (но в пределах разумного, чтобы шум в один прекрасный момент не затмил собою то, что вы, собственно, снимаете), диафрагму же нужно использовать максимально зажатую — ведь наша задача заключается в том, чтобы поймать как можно больше фотонов. Также в настройках камеры следует установить минимальную компрессию результирующего файла JPEG или TIFF. Если камера может снимать в формат RAW, то лучше всего использовать этот формат. Чем меньше сжатие снимка — тем больше исходной информации он несет в себе, следовательно, тем большее количество деталей удастся вытянуть из него при помощи специализированных программ. Что касается чувствительности ISO, то лучше использовать большое (но не крайнее!) значение, обращая внимание на количество шумов — они должны быть в пределах разумного.

Подводя итоги, можно сказать, что, конечно же, если есть возможность использовать зеркальную цифровую камеру (дорогие специализированные астрокамеры в расчет брать не будем), то это замечательно — зеркалки обладают большими матрицами с малым количеством шумов, сменной оптикой и беспроигрышным форматом RAW. Но если ваш цифровой компакт позволяет снимать на длинных выдержках и имеет неплохую малошумящую матрицу, то съемки ночного неба доступны вам в полном объеме!

Внимание! Съемка!

Съемку небесных тел упрощенно можно разделить на два типа: съемка неподвижной камерой и съемка с ведением. В первом случае достаточно направить объектив в небо, закрепить фотоаппарат (положить на что-то твердое или установить на штатив), выставить фокус в бесконечность и открыть затвор. Такую съемку скорее стоит назвать пейзажной: звезды и все небесные объекты вследствие вращения Земли на фотографии будут выглядеть разноцветными дугами, вращающимися вокруг Полярной звезды. Но если выставить достаточно длинную выдержку и направить камеру таким образом, чтобы на снимок попали еще и природные объекты вроде леса, отдельно стоящих сосен, моря, гор (или направить объектив на архитектурные объекты: церковь, любое интересное здание), то можно получить поистине завораживающий своей красотой художественный кадр, объединяющий в себе земную жизнь с небесной вечностью и незыблемостью.

Съемка с ведением чуть более сложна, поскольку здесь потребуется приобрести специальную астрономическую экваториальную монтировку (цены, благо, не очень высоки). Это устройство, похожее на штатив, после некоторых несложных манипуляций с ним позволит «вести» камеру за небесными объектами: Земля вращается, объекты движутся по небосводу — и камера поворачивается вслед за ними. При помощи этого специального приспособления свет от всякой звезды, туманности или галактики будет падать на один и тот же участок матрицы фотоаппарата, что позволит избежать смазывания и появляющихся вследствие этого звездных «дуг»: все небесные объекты получатся на снимке именно такими, какие они есть.

Если говорить об оптике, то, конечно же, использование зеркальной камеры дает больше преимуществ. Если для съемки обширных звездных полей Млечного пути и ярчайших звездных скоплений, туманностей, галактик можно использовать объективы с небольшим фокусным расстоянием (то есть такие, которые устанавливаются на обыкновенные компакты), то для получения более детальных фотографий небесных объектов фокусное расстояние должно быть немалым. Довольно часто астрономы-любители используют в качестве объектива телескопы на тех самых экваториальных монтировках.

Компактной камерой через телескоп тоже можно снимать, но это не только дополнительные сложности с соединением камеры и телескопа, в этом случае очевидна потеря качества. Но здесь следует понимать одну важную вещь: съемка ночного неба одинаково интересна и красива и с коротким, и с длинным фокусом, просто в том или ином случае решаются разные задачи. При съемке на короткий фокус фотограф имеет возможность запечатлеть во всем великолепии бескрайние звездные поля Млечного пути, ярчайшие туманности (к примеру, Туманность Ориона, Северную Америку) и галактики (Туманность Андромеды в Северном полушарии и Магеллановы Облака при съемке из Южного полушария). Если же съемка ведется с использованием длиннофокусных объективов и телескопов, открывается величайший выбор объектов, которые можно запечатлеть: небольшие звездные скопления, туманности и галактики от мала до велика, планеты, Луна… Впрочем, съемка Луны и планет, как это ни странно, может вестись даже с использованием веб-камер или видеокамер (да-да!) с последующим «сложением» кадров для получения одного качественного изображения. Однако тема данной статьи ограничена определенными рамками, поэтому оставим разговор о планетах на следующий раз.

Постобработка материала

Конечно же, говоря об астрофотографии, нельзя не затронуть вопрос по специализированному программному обеспечению для обработки полученных снимков, а также поговорить о необходимости (или отсутствии этой необходимости) выездов за город для занятия астрофото. Чуть позже вы поймете, почему эти два пункта находятся в статье рядом.

Разумеется, в постобработку полученных снимков вовсе не входит дорисовывание новых деталей или объектов. Первая задача обработки — вытянуть максимальное количество деталей из полученных серий: снимаемые объекты имеют довольно небольшую яркость, поэтому информативность снимков невысока. Чтобы хоть немного исправить ситуацию, создаются целые серии, сделанные при статично зафиксированной камере на коротких выдержках (чтобы избежать смазывания) или при более длинной и ведением, которые затем и собираются в один кадр на компьютере. Все абсолютно честно: что было представлено на исходных снимках, то и существует в результирующем кадре.

Изображение, полученное фотокамерой © Андрей Звезинцев

Та же фотография после обработки © Андрей Звезинцев

Вторая распространенная проблема, с которой сталкиваются астрофотографы и которая решается именно на этапе редактирования снимков на компьютере, — устранение шумов и борьба с результатами городской иллюминации в кадре.

Если говорить об астрофото начального и среднего уровня, то обработка фотографий заключается в сложении исходных кадров одной области неба (чем больше исходных снимков — тем лучше) и последующем вытягивании деталей из результата. При сложении кадров происходит их так называемое усреднение, в результате чего помехи, вызванные шумами матрицы, уменьшаются пропорционально количеству исходных кадров. Усреднение происходит по схеме, похожей на применяемую при сложении кадров для получения художественных HDR-фотографий. Помимо довольно сложных программ для обработки астрофото, таких как IRIS и MaksimDL, в среде любителей астрономии огромную популярность приобрела бесплатная, но очень мощная программа DeepSkyStacker. Помимо бесплатности, DeepSkyStacker подкупает и своей простотой — достаточно загрузить в программу исходные снимки и нажать на кнопку, и программа сама проанализирует расположение звезд на снимках, повернет и смасштабирует кадры должным образом и произведет их сложение. Шумы на снимке значительно уменьшатся, и уже после этого можно переходить к дополнительной обработке в Photoshop. Здесь можно вытянуть детали из кадра при помощи кривых, уровней и прочих полезных инструментов.

Кроме удаления шумов, как уже говорилось, при помощи обработки можно «погасить» городскую засветку, присутствующую в кадре. Отечественные астрофото-монстры на исходниках иногда имеют практически белое полотно из-за длительной выдержки в условиях города, но при сложении нескольких десятков таких кадров получают настоящие шедевры. Именно здесь мы возвращаемся к вопросу, заданному в начале этой главы: А стоит ли ехать за город?! Ответ на него носит индивидуальный характер: если вы живете в тихом спальном районе, то можно попробовать заняться астрофотографией и в городе. Но, чуть поднабравшись опыта и мастерства, можно выбраться и на природу — при отсутствии городской засветки (нужно отъехать где-то на сотню километров от города) результат получается совершенно иного уровня.

Как итог

Пожалуй, на этом мы пока остановимся в нашем кратком экскурсе в астрофотографию как явление. Быть может, поначалу все это покажется вам сложным и запутанным, но на самом деле здесь, как и во всякой другой области, действует золотое правило: пока не попробуешь — не поймешь, что к чему. Но уж если однажды вы почувствуете, как в ожидании результата сложения кадров сердце начнет биться быстрее, а при взгляде на полученный минишедевр — галактику или звездное скопление — наполнится радостью, все — вы попали, оставить астрофотографию вы уже не сможете!

Статья Астрофотография галактик, туманностей и звёздных скоплений

Очень многие любители астрономии всего мира посвятили себя именно съёмке ДипСкай, а новички стремятся достичь тех высот, которые уже покорены опытными астрофотографами. Даже посредствам телескопа с достаточно небольшой апертурой астрофотограф получает возможность заснять по-настоящему удивительные подробности структуры вещества огромных водородных туманностей нашей галактики, усыпанных звёздами скоплений и далёких галактик, находящихся от нас в миллионах световых лет. Кроме того, фотографические наблюдения такого рода могут иметь большую научную ценность. Некоторые достаточно опытные любители астрономии занимаются поиском сверхновых звёзд, проводят фотометрические наблюдения уже открытых объектов. Любители открывают новые кометы и астероиды в нашей Солнечной системе, проводят ценные для науки наблюдения покрытий звёзд  астероидами. 

Оборудование для съёмки ДипСкай

Прежде чем перейти к рассказу о том, что можно снимать и какими методами, нам нужно достаточно разобраться и определится с оборудованием, которое нам обязательно понадобится, чтобы запечатлеть красоту глубокого космоса. Большинство туманностей и галактик это довольно тусклые объекты, которые впрочем, имеют довольно крупные угловые размеры. Следовательно, нам стоит стремиться к большей светосиле телескопа, чтобы увеличить количество света который попадёт на матрицу приёмника. А фокус телескопа или объектива можно подбирать индивидуально под каждый объект, в зависимости от его угловых размеров, а также задумки фотографа по поводу масштаба и деталей объекта на снимке.

В простейшем случае, для астросъёмки неба мы можем использовать даже штатный объектив цифрового зеркального фотоаппарата (DSLR). Просто установив камеру на штатив и наведя её на Полярную звезду или одно из любимых созвездий, возможно захватывая при этом некоторые детали и силуэты окружающего ландшафта, нужно установить большую выдержку и ждать результата на дисплее. В зависимости от требуемого результата, выдержка фотоаппарата может составить от 5-10 секунд до нескольких часов. В последнем случае съёмка ведётся с максимально закрытой диафрагмой объектива и низкой чувствительностью, если фотограф ставит перед собой задачу заснять длинные круговые треки, которые оставят на снимке звёзды вследствие суточного вращения Земли.

 Но чтобы оставить звёзды в кадре «неподвижными» нужно установить камеру на экваториальную монтировку с часовым приводом, который будет отслеживать движение небесных объектов. Точно наведя часовую ось монтировки на полюс, приступаем к съёмке. Теперь можно использовать достаточно длинные выдержки. С выдержкой в 10-15минут и небольшим значением  ISO удастся получить красивые снимки созвездий, россыпей звёзд в Млечном Пути, ярких и крупных водородных туманностей. Для съёмки звёздных полей лучше применять широкоугольные объективы с фокусом 28-50мм. Используя объектив типа fish-eye с углом зрения 180 градусов можно сфотографировать впечатляющие панорамы звёздного неба, треки от метеорных потоков и пролетающих через небо искусственных спутников Земли.

Гидирование и точность ведения

Для того чтобы заснять отдельные туманности и звёздные скопления потребуются объективы с фокусом 135-300мм. При работе с фокусом более 200мм уже повышаются требования к точности выставления полярной оси монтировки. Существуют довольно точные способы настройки методом наблюдения дрейфов звёзд, но такой способ довольно сложен для новичка слабо ориентирующегося в тонкостях небесной механики. Чтобы упростить задачу настройки, производители предусматривают во многих приспособленных для астрофото монтировках отверстия для специального искателя полюса. Заглянув в искатель, Вы увидите разметку, которая соответствует виду на небе Полярной звезды и её окрестностей. Совместив изображение в искателе с разметкой, а, также настроив сам искатель на правильное звёздное время по часовому кругу, часовая ось монтировки будет точно направлена на Полюс Мира.

Для того, чтобы скомпенсировать периодическую ошибку часового привода монтировки используют специальный телескоп гид. При съёмке с фотообъективом закреплённым на телескопе, гидом может выступать сам телескоп. Для гидрирования устанавливается окуляр с перекрестием, в окрестностях объекта выбирается достаточно яркая звезда, которая совмещается с центром перекрестия. Вместе с началом экспозиции наблюдатель отслеживает возможное смещение звезды, с перекрестия компенсируя его с пульта управляющего приводами монтировки или винтов тонких движений. Чтобы заметить тончайшие сдвиги звезды применяют максимально возможное увеличение телескопа, т.е. окуляр-гид используют в комплекте с линзой Барлоу.

Для небольших экспозиций в 10-15 минут такой метод вполне приемлем, но если речь идёт о серийной съёмке далёких объектов, когда фотографирование ведётся не через объектив, а непосредственно сам телескоп с достаточно большим фокусом, то метод ручного гидирования оказывается крайне утомительным и мало точным. Ведь суммарно, в течение многих часов экспозиции, наблюдателю приходится неотрывно смотреть в окуляр-гид и вручную вносить корректировки в работу монтировки. Для того чтобы автоматизировать процесс гидирования, на телескоп-гид устанавливают камеру, которая с помощью специального программного обеспечения осуществляет автоматическую корректировку работы монтировки. Для этого применяют недорогие ПЗС-матрицы или веб-камеры. Но такой способ гидирования осуществим только с монтировками, имеющими возможность компьютерного управления.

 С целью сэкономить на телескопе гиде и уменьшить количество и вес применяемого оборудования, многие астрофотографы отдают своё предпочтение так называемым внеосевым гидам. В небольшом корпусе, устанавливаемом между камерой и телескопом, имеется маленькая призма или зеркало, это зеркало отражает пучок света на самом краю поля зрения телескопа в сторону, где устанавливается окуляр-гид или камера-гид. На краю поля зрения, как правило, всегда можно найти звезду, подходящую для гидирования, а современные, даже недорогие, ПЗС-приёмники на телескопе средней апертуры могут вполне успешно гидировать по звезде даже 13-ой звёздной величины.

Выбор монтировки телескопа

Одной из важнейших частей оборудования астрофотографа является монтировка, на которой будет установлен астрограф и всё навесное оборудование. Зачастую именно от точности ведения и жёсткости монтировки всецело может зависеть конечный результат. Разные монтировки обладают разной грузоподъёмной способностью, которая указывается производителем обычно с расчётом на визуальные наблюдения, для астрофотографии эти требования стоит немного ужесточить. То есть, выбирая монтировку, нужно позаботиться о том, чтобы она имела некоторый запас жесткости, после того как на неё будет установлено всё необходимое для съёмки оборудование. Ведь во время съёмки играют роль множество факторов, которые могут повлиять на точность ведения. В первую очередь это возможность резких порывов ветра во время экспозиции, которые могут безнадёжно испортить кадр. Также это вибрации от движения наблюдателя и прикосновения к винтам тонких движений, в случае с ручным гидированием.

 Для целей астрофотографии больше всего подходят монтировки с возможностью и компьютерного управления, и наведения по средствам системы Go-To. Мы рассмотрим несколько относительно доступных, отвечающих основным требованиям и наиболее популярных среди любителей всего мира монтировок.

Первая монтировка это самая доступная EQ-5, или аналоги. Монтировка имеет стальной трубчатый штатив, достаточно неплохую грузоподъёмность, разумеется, приводы по обеим осям с возможностью управления системой Go-To с ручного пульта или компьютера и портом подключения авто-гида. Упомянутых свойств более чем достаточно для серьезных занятий астрофото. Кроме того, все описанные монтировки имеют весьма интересную функцию PEC (Periodic Error Correction), суть которой в том, что монтировка, руководствуясь данными, полученными с установленных внутри энкодеров, самостоятельно проводит корректировку периодической ошибки приводов. Это позволяет снимать сериями коротких экспозиций вовсе не прибегая к помощи авто-гида. Описанная монтировка хорошо справится с ведением установленного на ней телескопа Ньютона с апертурой около 150мм, ED-рефрактора 80-100мм или телескопа системы Шмидта-Кассегрена апертурой до 200мм.

Следующими двумя монтировками являются HEQ-5 и EQ-6, наиболее часто используемые любителями астрофотографии. По функциям и электронной начинке эти монтировки мало чем превосходят EQ-5, но вот механическая часть их сделана на более высоком уровне, что обеспечивает большую грузоподъёмность, лучшую устойчивость к вибрациям и малую периодическую ошибку. На монтировки такого типа можно устанавливать телескопы Ньютона до 200мм в случае с HEQ-5 и до 250мм в случае с EQ-6.

Последней в нашем обзоре будет монтировка фирмы Celestron CGE, хотя эту монтировку можно относить к классу EQ-6, по заявлениям производителей она является очень грамотно спроектированным и сконструированным прибором, обеспечивающим более точный уровень ведения телескопа.

Выбор телескопа для съёмки

Немного разобравшись с настройкой монтировки перед фотографированием и требованиями к гидированию объекта съёмки, уделим внимание выбору телескопа-астрографа имонтировки.

Одними из наиболее привлекательных для астрофотографии телескопов можно считать небольшие ED-рефракторы. Такие телескопы пусть и обладают небольшой апертурой, но зато обеспечивают качественные и контрастные изображения на большом поле зрения благодаря применению в объективе специальных стёкол с низкой дисперсией, которые корректируют хроматизм, присущий всем рефракторам, гораздо лучше, чем обычные стёкла, применяемые в рефракторах-ахроматах. К тому же, благодаря неплохой светосиле и небольшому фокусу мы можем позволить себе работать с меньшими экспозициями, как следствие, иметь большую результативность за ночь наблюдений, а малый фокус телескопа, кроме того, что обеспечивает хорошее поле зрение, не предъявляет особо жёстких требований к точности гидирования.

Такие телескопы как ED80 от разных производителей Celestron, Meade, Synta, Orion завоевали немалую популярность как у любителей астрофотографии стран СНГ, так и у западных астрофотографов. Телескопы такого уровня оснащены качественными фокусёрами Крэйфорда, которые обеспечивают плавную и точную фокусировку, рефракторы неприхотливы к юстировке в отличие, например, от телескопов-рефлекторов системы Ньютона, имеют малый вес и габариты, но и соответственно значительно меньшую апертуру, чем Ньютоны примерно той же ценовой категории.

Для улучшения качества изображения ED-рефракторов используют специальные корректоры спрямители поля, или флэттнеры. Флэттнер компенсирует небольшую кривизну поля присущую этой системе, обеспечивая одинаково резкое изображение по всему кадру. 

В общем, такой инструмент можно смело считать отличным выбором для астрофотографа новичка с серьезными амбициями на достойный результат.

Как было замечено в статье посвящённой планетной съемке, наиболее рентабельными в соотношении цена/апертура являются телескопы системы Ньютона. Обладая большим относительным отверстием (светосилой), которое равно в обычных случаях 1/5, но иногда 1/4 и даже в некоторых модификациях этой системы 1/3, мы получаем большое поле вместе с хорошей апертурой.

Для начинающего астрофотографа замечательным выбором будет Ньютон с диаметром объектива 150мм и фокусом 750мм на монтировке типа EQ-5, или же более мощный инструмент с главным зеркалом 200мм и фокусом 1000мм на монтировке типа HEQ-5 или EQ-6. С повышением светосилы телескопа Ньютона, растут также аберрации присущие этой системе – это кома и астигматизм. Для коррекции этих искажений с целью улучшения качества снимков используют специальные кома-корректоры.

И последними мы рассмотрим телескопы системы Шмидта-Кассегрена. Главным достоинством этой системы является компактный размер трубы, что позволяет устанавливать телескопы большей апертуры на монтировки среднего класса, которые уже не могут достаточно хорошо работать с Ньютонами равной апертуры. К хорошим качествам таких телескопов можно отнести достаточное высокое качество изображения присущее катадиоптрикам, но телескопы этой системы имеют очень небольшую светосилу, как правило, это 1/10, чего явно недостаточно для многих фотографических работ. С целью исправить этот недостаток любители используют редукторы фокуса. Редуктор фокуса, также как и выше описанные корректоры, устанавливается на фокусёр перед приёмником изображения, что помогает достичь более высокой светосилы, обычно около 1/6.

Приёмник изображения

Приёмником изображения в астрофотографии Дип-скай может выступать как ПЗС-матрица, так и обычный цифровой зеркальный фотоаппарат (DSLR). К достоинствам ПЗС камер можно отнести низкий уровень шумов за счёт активного охлаждения матрицы и действительно хорошее разрешение. Но с увеличением физического размера матрицы, цена камеры многократно возрастает, что делает действительно большие ПЗС приёмники малодоступными для любителя. Поэтому ПЗС-матрицы как правило больше подходят для съёмки компактных планетарных туманностей, далёких галактик, шаровых скоплений и прочих небольших объектов, которые в фокальной плоскости телескопа уверенно помещаются на чип. ПЗС камеры могут иметь как чёрно белый, так и цветной чип. В первом случае, для получения цветного изображения небесного объекта, съёмка ведётся в трёх цветовых каналах RGB (красный, зелёный, голубой) через соответствующие светофильтры. Полученные кадры калибруются и складываются в специализированных программах для астросъёмки и обработки изображений.

Для фотографии величественных газовых туманностей Млечного Пути, больших рассеянных скоплений погружённых в облака серы и водорода больше подойдут цифровые зеркальные камеры. Несмотря на то, что последние обладают меньшим разрешением и большим шумом по сравнению со специализированными ПЗС камерами, зеркалки обладают довольно большим чипом. Благодаря этому можно заснять широкие поля и даже заняться съёмкой больших мозаик и панорам Млечного Пути.

Так как цифровые камеры предназначены для бытовой съёмки и художественной фотографии, перед матрицей камеры установлен специальный фильтр, поглощающий ИК-излучение (инфра красное), к которому матрица чувствительна, но оно совсем неуместно для построения обычного изображения в художественной фотографии. В астрофотографии всё выглядит иначе, как известно, окружающая нас Вселенная состоит почти на сто процентов из водорода, который излучает свет в линии H-alpha и близлежащих линиях спектра. Эти линии как раз таки относятся к ИК части спектра, которую обрезает фильтр фотоаппарата, не позволяя снять тонкие детали в структуре туманностей. С целью избавится от этой проблемы, любители астрономии извлекают штатный фильтр фотоаппарата и устанавливают вместо него специальный ИК фильтр, пропускающий необходимую часть спектра.

Узкополосные фильтры и съёмка туманностей

Для того чтобы выделить зачастую малозаметные подробности структуры туманностей применяют узкополосные фильтры, которые пропускают излучение только строго определенной длинны волны. Например, если мы знаем, что выбранная нами туманность излучает в линии трижды ионизированного кислорода и в линии водорода, мы используем для съёмки части кадров фильтр OIII (кислород) и для части кадров H-alpha или H-beta (водород). Полученные снимки определённым образом калибруются, чтобы при конечной обработке получить действительно реалистичный цвет туманности и проявить излучение того или иного вещества в правильном балансе. К тому же, использование узкополосных фильтров может быть очень оправдано при съёмке в условиях городской засветки.

Фильтр отсекает свет излучаемый фоном засвеченного неба и пропускает только необходимую нам длину волны. Понятное дело, что съёмка с фильтрами не заменит загородного тёмного неба, но всё-таки окажет, несомненно, большое влияние на конечный результат.

Крупные галактики и скопления

Крупные галактики, такие как Туманность Андромеды (М31) или Галактика Треугольника (М33), для достижения большего разрешения, можно снимать мозаиками. То есть, проводится сессия съемок, к примеру, из шести разных участков, захватывающих центр и рукава галактики с её периферией. Каждый участок снимается с небольшим перекрытием соседнего. Полученные кадры также калибруются и подгоняются друг к другу. Так можно получить снимок действительно высокого разрешения, на котором проявят себя детали структуры галактики.

 Подобным образом можно снять и крупные звёздные скопления, к примеру, Плеяды с их погруженными в газо-пылевые туманности звёздами, или множество разнообразных туманностей и скоплений в Млечном Пути.

Заключение

Увлечение астрофотографией, как планет, так и объектов глубокого космоса довольно непростое и к тому же дорогостоящее занятие. Но будучи всерьёз увлечённым астрономией в принципе, мало кто способен просто забыть об этих прекрасных и воодушевляющих видах Вселенной. Проходя долгий, но очень интересный и захватывающий путь от новичка до серьезного астрофотографа, любитель астрономии получает возможность научиться работать с разнообразным астрономическим оборудованием, проводить важные фотографические наблюдения, которые во многих случаях могут быть полезными даже для профессиональных астрономов. Ну, а кроме того, конечно же, просто радоваться созерцанию окружающего нас космоса, а каждый раз посмотрев на свои снимки небесных объектов вспоминать приятные моменты многих ночей наблюдений за звёздами, когда за окном стоит непогода.

Бюджетная (и городская) deep sky астро фотография / Хабр

Андромеда. Не из города, но и без телескопа.

Для того, чтобы фотографировать deep sky объекты нужна и дорогая техника (телескопы с большим зеркалом, маунт с двигателем и т.д.) и выезд за город — там, где нет засветки.

А что делать тем, у кого нет денег на дорогую технику, нет места на хранение 10 дюймовых рефлекторов и нет времени регулярно ездить в пустыню?

Я вот и пытаюсь понять, что делать в таком случае, когда снимать Deep Sky (т.е. туманности, галактики звездные скопления) очень хочется.

Во первых нужны длинные выдержки, для этого я взял Skytracker экваториальный маунт для фотоаппарата (в продаже появилось уже следующее поколение этого маунта).

Skytracker надевается на штатив, а уже на него надевается штативная головка.

Ориентируешь его на полярную звезду, включаешь двигатель и он поворачивает камеру на штативной головке так, как вращается Земля.

В трубу скайтрекера нужно найти полярную звезду. Она должна быть не в центре кружка (потому что Полярная звезда все таки не точно в точке вокруг которой крутятся звезды). Есть специальное приложение для Андроида, которое показывает как её поставить.

Во вторых мешает городская засветка. Чтобы с ней бороться я купил фильтр (Hoya 67mm Intensifier Red Enhancer Filter), который должен частично убирать засветку.

Давайте посмотрим как это вместе работает.

Всё снято на Sony A7II, Sony-Zeiss 24-70/4.0

Первый снимок без фильтра, ISO 640, F4.0, 30 sec, 26mm

Теперь те же параметры снимка, но с фильтром. ISO 640, F4.0, 30 sec, 26mm

На 30 сек и фокусном 26 мм на фулл фрейм еще можно обойтись кое как без экваториального маунта с моторчиком, но если делать больше выдержки и увеличивать фокусное, то звёзды превратятся в черточки — Земля то вращается! Так что одеваю Sky tracker на штатив, штативную головку на Sky tracker.

Вот без фильтра ISO 640, F4.0, 67 sec, 60 mm

A вот с фильтром ISO 640, F4.0, 106 sec, 60 mm

Если провести над последним снимком некую обработку, то получается вот такая туманность Ориона:

Для снимка из города (я живу в Реховоте, Израиль, рядом Тель Авив и вообще мегаполис) и без телескопа, кажется неплохо.

Если же выехать основательно за город, то с той же техникой Sony A7II, Sony-Zeiss 24-70/4.0 и Sky Tracker, можно получить и такое:

Андромеда:

Орион и Плеяды 105 сек, 24мм

А вот они же, увеличенные до 100% из другого снимка (89 сек):

Это с метеором галактика Tреугольник (М33) 128сек, 70мм (full frame) — она случайно попала в кадр и я еще долго искал по звездным картам, что же то я снял

Путь чайника в астрофото. Часть 3 — Туманность Ориона (M42) / Хабр

Привет geektimes! В предыдущей части «записок астрочайника» рассказывалось о съемке Юпитера, теперь пора перейти к более сложным объектам более дальнего космоса. Для примера возьмем самый известный и яркий объект, туманность Ориона M42. Как написано в Википедии, M42 находится на расстоянии около 1344 световых лет от Земли и имеет 33 световых года в поперечнике. Это самая яркая туманность, которая на темном (не городском) небе должна быть видна даже невооруженным глазом.

Если кто не знает созвездие и туманность Ориона, подсказка в виде картинки из Stellarium:

Подробности съемки под катом.

Как говорилось в первой части, в идеале для астрофото туманностей нужна экваториальная монтировка, обеспечивающая возможность длинных выдержек, хотя бы в 1 минуту. В моем случае монтировка альт-азимутальная, к тому же съемка ведется при открытой двери балкона, что весьма плохо в плане мешающих потоков воздуха. Но тем интереснее получить результат.

Общий принцип съемки остается неизменным — необходимо накопить большое количество кадров, после чего складывая их, получаем фотографию с заметно лучшим соотношением сигнал/шум чем в отдельном кадре.

Исходные данные: ролик из 1000 кадров, экспозицией 0.4с каждый. Экспозиция была подобрана экспериментально: при меньшей кадры слишком темные, при большей картинка слишком портится от турбулентности воздуха.

Чтобы было понятно с каким «материалом» приходится иметь дело, несколько фрагментов из отдельных кадров (да простят меня астрономы за подобное издевательство над звездным небом):

Также это отличная иллюстрация того, почему не стоит снимать зимой с открытой дверью балкона (к сожалению балкон небольшой, и телескоп вместе с наблюдателем на нем не помещаются). Впрочем наша задача, даже с этого получить с этого что-то приличное.

Помимо оригинального ролика, был также снят так называемый «темновой кадр» (Dark Frame) — небольшой ролик с теми же параметрами съемки, но с закрытой крышкой телескопа. Благодаря этому, программа может вычесть шумы камеры из исходных кадров.

Суммарный размер несжатого AVI из 1000 кадров — около 2ГБайт. Приступаем к обработке.

1. Стабилизация кадров и сортировка снимков

Для этого используем ту же программу PIPP (Planetary Imaging PreProcessor), что и для съемки планет. M42 не планета, но в нашем случае от программы требуется лишь выровнять кадры и сохранить их на диске. Открываем в программе исходный видеоролик и dark frame.

Активируем в программе следующие опции:

— Debayer monochrome frames

— Frame stabilization mode: surface

— Enable quality estimation, 20%

— Output: PNG

PNG выбран потому, что в случае такого «исходника», отбирать файлы приходится вручную, автоматический алгоритм не справляется. После примерно 10 минут обработки на Core i3, программа создает 200 png-файлов, которые надо отобрать вручную. Принцип отбора понятен — удалить размытые или искаженные кадры, например из вышеприведенного примера можно оставить только правый верхний. Конечный результат: из 200 кадров было оставлено 55, т.е. из исходного ролика в 1000 кадров осталось чуть более 5%.

Склейка

Следующий этап — склейка изображений. Для этого пользуемся программой Deep Sky Stacker. Открываем в ней сохраненные на предыдущем шаге снимки.

Запускаем сложение, программа выбирает и совмещает кадры, результат уже заметно лучше, хотя и требует доработки:

С помощью кривых «Освещенность» корректируем яркость темных и светлых участков:

Заключительная корректировка в Фотошопе: «кривые» для более контрастной картинки, кадрирование и убирание шума.

Более-менее окончательный результат:

Это конечно не шедевр астрономической фотографии, но как можно видеть, даже в таких условиях, с балкона в городе, можно получить вполне интересные результаты.

Как подобрать ISO для астрофотографии

ISO – одна из вершин треугольника экспозиции, куда входят также выдержка и апертура. И эту вершину, похоже, чаще всего неправильно воспринимают. Даже чаще, чем апертуру. Дело в том, что многие считают, будто более высокое значение шкалы ISO становится причиной шума на снимке. Однако, на деле все может быть наоборот. Погодите что?

Это верно, большое число на шкале ISO само по себе не повышает количество шума и часто просто необходимо завышать его при съемке в условиях плохой освещенности. В этой статье я опишу все безумие, которое творится вокруг ISO, а также расскажу, как оно влияет на экспозицию и как найти оптимальные настройки при астрофотографии.

Введение

Знание того, как оптимизировать параметры экспозиции – один из самых полезных навыков при работе с астросъемкой. «Какие настройки экспозиции я должен использовать?» — пожалуй, самый частый вопрос. Для новичков, которые только начинают пробовать себя в этой сфере съемки и работают со стандартной камерой и объективом, я рекомендую начать с моего Калькулятора экспозиции Млечного пути. Он станет превосходной отправной точкой для ваших первых шагов в съемке ночного неба.

После того как вы немного привыкли работать с экспозицией в таких условиях, я обычно советую узнать о возможности оптимизировать параметры шкалы ISO. И сегодняшняя статья как раз об этом. Прежде всего, несколько терминов, которые могут быть полезными.

ISO

В цифровой фотографии, ISO – это стандарт (если быть точным, то ISO 12232:2006) яркости экспозиции, разработанный Международной организацией по стандартизации (International Organization for Standardization). У разных моделей камер разная чувствительность сенсора, поэтому нужен был способ сопоставить их, чтобы иметь возможность управлять экспозицией.

Сигнал

Сигнал – это нужная нам часть фотографии. Свет – это сигнал. Сигнал – это изображение. Без сигнала (то есть, без света), у нас нет изображения. Чем больше света мы можем получить, тем сильнее сигнал. Кратко говоря, чем сильнее сигнал, тем выше качество фотографии.

Шум

Шум – это часть фотографии, которая нам не нужна. Шум представляет собой помехи, проявляющиеся в виде пестрых зерен, искажающих сигнал и, соответственно, ухудшающих детализацию. Он обычно возникает из-за нагрева или несовершенств в поведении электронной начинки цифровых камер. Есть шум, который появляется случайным образом в каждом снимке, а есть тот, что постоянно создается сенсором камеры (восходящий шум при чтении) или электронной начинкой после того, как сигнал сенсора был усилен (нисходящий шум при чтении). В общих словах, чем больше шума, тем ниже качество снимка.

Отношение «сигнал/шум» (ОСШ)

Мощность сигнала, деленная на мощность шума. Чем выше это отношение, тем лучше качество фотографии. Больше света = большая мощность сигнала = хорошо. Больше шума = плохо. Лучший способ повысить ОСШ – получить как можно больше света.

Высокое ОСШ – лучший способ улучшить качество снимка. Sony a7S, 55 mm f/1.8 @ f/2.8, 48x5s, PP7, ISO 12800.

Динамический диапазон

Это полный диапазон световых оттенков кадра, от самых темных, до абсолютно белого. При работе с высоким динамическим диапазоном светлые оттенки (например, солнце) делаются еще ярче, а темные (скажем, камень, находящийся в тени) – темнее. При низком динамическом диапазоне свет распределяется равномерно, то есть, самые яркие участки не сильно отличаются от самых темных. Камера может захватить ограниченный диапазон света. Если динамический диапазон кадра слишком велик, все, что находится вне пределов возможностей камеры, будет либо засвечено до полностью белого (очень яркие места), либо заполнено черным (очень темные участки). В общем, лучше иметь камеру, способную захватывать более широкий динамический диапазон.

Примечание автора: Я инженер, но формально и первоначально учился на механической инженерии. У меня есть определенный опыт, но электрическая и компьютерная инженерия – не мой основной профиль. В этой статье я хочу упростить концепты так, чтобы они были понятны для большей аудитории, не обладающей высокими познаниями в сфере техники. Если вам знакома эта тема и вы заметили какие-то огрехи, дайте мне знать.

Помимо прочего, все пункты этой статьи относятся к RAW файлам. Очень важно делать астрофотографии именно в этом формате, чтобы сохранить максимальное количество данных. Не жалуйтесь, если будете применять советы из этой статьи на JPEG. А также большинство преимуществ по оптимизации ISO относится к съемке в условиях низкой освещенности (например, астросъемка), где нам предоставляется относительно малая сила сигнала и разнообразные источники шума, посягающие на качество наших снимков.

ISO – это усиление

Мысль о том, что увеличение ISO повышает чувствительность сенсора камеры – частое заблуждение. ISO не меняет чувствительность. Увеличение значения шкалы увеличивает яркость, усиливая сигнал сенсора. В мире электроприборов усиление иногда называют «приростом». Так же, как мы можем получить «прирост» в весе, если будем больше есть, снимок может получить «прирост» яркости при более высоком значении ISO.

Шкала ISO никак не влияет на количество сигнала (света), которое может получить камера. Если требуется большая чувствительность, нужно увеличить либо выдержку, либо размер диафрагмы (снизить диафрагменное число).

Более высокое значение ISO не создает дополнительный шум

Давайте перейдем к главному: высокое ISO не повышает количество видимого шума на фотографии.

Перечитайте предложение еще раз, поймите, что этот факт идет вразрез с вашими представлениями об ISO и позвольте мне рассказать подробнее.

Высокое ISO делает следующее:

• Повышает яркость изображения;
• Сокращает общий динамический диапазон;
• Часто (например, при астрофотографии) даже сокращает видимый шум.

Да, я знаю, что вы думаете: «Тогда почему, когда я выбираю большие значения шкалы, я получаю больше шума?». Вот ответ:

В большинстве ситуаций фотографы используют режимы P (Программный), A/Av (Приоритет диафрагмы) или S/Tv (Приоритет выдержки). При работе с ними, если выбрать более высокое ISO, относительного шума станет больше. Однако, многие не понимают, что само ISO здесь ни при чем.

Большее количество шума при высоких значениях шкалы ISO и автоматических режимах (P, A/Av или S/Tv) появляется из-за ответного сокращения камерой выдержки или размера диафрагмы. Многие же начинают грешить на ISO, хотя причиной является более низкое (из-за выдержки или диафрагмы) ОСШ.

Работая в автоматическом режиме, камера пытается достичь нейтральной экспозиции и компенсирует повышение ISO, сокращая количество света, попадающее в камеру. Это осуществляется либо сокращением выдержки (в режиме A/Av), либо уменьшением диаметра диафрагмы для текущего снимка (S/Tv), либо обоими способами одновременно (режим P).

Поэтому причина появления шума – это сокращение выдержки и диаметра диафрагмы. Снимок не становится более шумным из-за высокого ISO. Как уже упоминалось, причина в низком ОСШ.

Как выдержка, апертура и ISO влияют на шум?

Простой сравнительный тест может показать, что относительный шум в основном проявляется из-за выдержки и диафрагмы. В этих примерах все настройки (кроме, той что тестировалась – ее изменяли на два стопа) были идентичными. Затем снимки были приведены к одной яркости при помощи компьютерного ПО и сравнены.

Вот так выглядит одна из тестируемых фотографий. Это снимок созвездия Ориона в формате RAW. Я использовал Sony a7S и объектив Zeiss 55 mm/1.8:

Созвездие Ориона, Sony a7S, 55 мм.

Как выдержка влияет на шум

• 8s, f/2.8, ISO 3200
• 4s, f/2.8, ISO 3200 (+1 стоп)
• 2s, f/2.8, ISO 3200 (+2 стопа)

Влияние выдержки на шум – Sony a7S, 55mm, f/2.8, ISO 3200

Вывод: Короткая выдержка = меньшее ОСШ = больше шума.

Как диафрагма влияет на шум

• 8s, f/2.8, ISO 3200
• 8s, f/4.0, ISO 3200 (+1 стоп)
• 8s, f/5.6, ISO 3200 (+2 стопа)

Влияние апертуры на шум — Sony a7S, 55mm, 8s, ISO 3200

Вывод: более узкая диафрагма = меньшее ОСШ = больше шума.

Как ISO влияет на шум

• 8s, f/2.8, ISO 3200
• 8s, f/2.8, ISO 6400 (-1 стоп)
• 8s, f/2.8, ISO 12800 (-2 стопа)

Влияние ISO на шум – Sony a7S, 55mm, f/2.8, 8s

Вывод: Высокий ISO ≠ больше шума

Тесты с Sony a7S показали, что выдержка и диафрагма напрямую влияют на количество шума на снимке, в то время как ISO не оказывает почти никакого эффекта. Эти результаты – противоположность мнению многих фотографов об ISO.

При съемке в условиях низкой освещенности, есть один аспект ISO, который серьезно влияет на количество шума вне зависимости от значения шкалы: нисходящий электронный шум. Давайте посмотрим, как разные типы камер поддаются его влиянию.

Инвариантность ISO и нисходящий электронный шум

Влияние ISO на снимки, сделанные в условиях низкой освещенности, варьируется в зависимости от сенсора и модели камеры. Понимание того, как ведет себя ваша камера поможет найти оптимальное значение шкалы для астрофотографии. Есть две конфигурации, которые чаще всего встречаются в современных зеркалках: вариантный и инвариантный ISO.

Камеры с вариантным ISO

Фотокамеры используют различные уровни аналогового усиления для регулирования ISO. Говоря простыми словами, усилитель повышает электрическое напряжение считывания с сенсора в два раза для каждого значения шкалы: 100, 200, 400, 800, 1600 и т. д. Более высокое значение означает большее усиление выходных данных сенсора.

После того как данные сенсора усиливаются, они проходят через определенные (нисходящие) электронные схемы (например, аналого-цифровой преобразователь), чтобы полностью превратить данные из электрических зарядов в цифровой файл, который компьютер сможет прочитать. Одна из отчётливых особенностей камер с вариантным ISO – более высокое количество шума, создаваемое этой электроникой.

Если сигнал изначально слабый (как, например, в условиях ночной съемки), низкие значения шкалы ISO могут не предоставить достаточно усиления, чтобы данные преодолели электронный шум, создаваемый нисходящей электроникой. Это значит, что в таких ситуациях, как астрофотография, фотокамеры с вариантным ISO будут создавать больше шума при низких параметрах шкалы и меньше – при высоких. Canon EOS 6D – все еще один из моих любимых вариантов для астрофотографии. Эта модель ISO-вариантная и лучше всего проявляет свои возможности ночной съемки с 6400 и выше!

Canon EOS 6D имеет очень большую вариантность ISO и достигает лучших результатов с высокими значениями шкалы.

Большинство зеркалок Canon имеют такой же тип. Есть несколько исключений, включая новую Canon EOS 5D Mark IV и Canon EOS 80D.

Камеры с инвариантным ISO

У этого типа меньший уровень нисходящего шума при чтении, а ОСШ более постоянно при изменении значения шкалы ISO. Отличие состоит в том, что данные сенсора уже усилены чуть выше минимального уровня нисходящего шума при чтении до конвертирования в цифровой сигнал. В результате даже при низких значениях ISO появляется меньше шума и меньше вариантности между стопами шкалы. Большинство камер такого типа считаются ISO-инвариантными. Одна из моделей, являющаяся отличным примером ISO-инвариантности – Fujifilm X-T1. В конце статьи приведены результаты ее тестирования.

Большинство современных камер от Sony и Fujifilm как правило, ISO-инвариантны.

Заметки и исключения

Не всё бывает лишь чёрным и белым: большинство ISO-вариантных камер в итоге начинают вести себя как инвариантные – достаточно только перейти определенную черту на шкале ISO. После пороговой точки эти камеры полностью преодолевают свою шумную нисходящую электронику и демонстрируют минимальное отличие в ОСШ для дальнейших значений. Большинство камер Canon ведут себя так при ISO больше 1600. Знание этого порога поможет достигнуть лучших результатов при съемке в условиях плохой освещенности.

По аналогии, большинство ISO-инвариантных камер могут иметь один или два серьезных скачка, которые влияют на общее количество шума. В таком случае снова появляется пороговое значение, при пересечении которого качество съемки возрастает. У Sony a7S это проявляется при переходе от ISO 100 к 200 и от 1600 к 3200. Лучше всего при ночной съемке она проявляет себя с ISO 3200 и выше. В противном случае отличия между значениями шкалы в условиях плохой освещенности у a7S минимальны.

В конечном счете обе конфигурации достигают одной цели – осветлить фотографию в соответствии с определенным числом на шкале ISO, но результат может отличаться, особенно при съемке в условиях плохой освещенности. ISO-инвариантность настолько отчетливая черта, что сайт DPReview добавил соответствующий тест для большинства последних камер. Лично я считаю, что очень полезно знать, как ведет себя камера, чтобы иметь представление о ее результатах при ночной съемке.

ISO против динамического диапазона

Один из заметных недостатков использования слишком высокого ISO – сокращенный динамический диапазон. Чем больше мы усиливаем данные, составляющие снимок, тем больше риск засветить некоторые участки и сделать их полностью белыми, потеряв тем самым детализацию.

Для теста ниже я сфотографировал звезду Антарес с самыми высокими значениями ISO, которые доступны на Sony a7S, не меняя при это две другие вершины треугольника экспозиции. По мере повышения ISO звезда кажется крупнее из-за того, что с каждым шагом она больше и больше засвечивается. На деле, при работе с Sony a7S это не так заметно до тех пор, пока вы не дойдете до ISO 51200 или выше. Однако, разница при каждом стопе заметна.

Небольшое примечание: Обратите внимание на то, как мало различие в количестве шума при ISO между 1600 и 204800, особенно на примере с Canon EOS 6D выше. Sony a7S – весьма, хотя и не полностью, ISO-инвариантная камера.

Тест динамического диапазона на примере звезды Антарес – Sony a7S, 50mm, f/2.8, 8s

По моему опыту, не считая самые яркие звезды, засвечивание части снимка звездного неба с потерей большого количества данных – очень, очень редкое явление. Риск при использовании высоких значений ISO при ландшафтной астрофотографии появляется, только когда есть более крупный, яркий (обычно искусственный) источник света, например, уличная лампа, световое загрязнение от города неподалеку или налобный фонарь друга.

Поскольку мы теряем маленькую часть светлых участков с каждым стопом ISO, выбор оптимального значения доля астрофотографии сводится к балансированию между сокращением шума (особенно в случае с ISO-вариантным сенсором) и лучшим динамическим диапазоном.

Выбираем оптимальное значение ISO для астрофотографии: Тест ISO-инвариантности

Пришло время опробовать науку в действии! Чтобы найти наилучшее значение для астрофотографии, я рекомендую проводить тест ISO-инвариантности. Большинство из примеров, приведенных в статье до этого были сделаны как раз во время таких тестов. Провести его невероятно просто: нужно только сделать 7-10 RAW снимков (каждый с целым стопом ISO), а затем уравнять яркость экспозиции в ПО для постобработки. Этот тест легче проводить в условиях плохой освещенности, поэтому я рекомендую выйти на улицу ночью или найти плохо освещенную комнату. Можно даже отправиться в путешествие к месту с красивым ночным небом.

Если вы собираетесь выполнять тест, снимая темное ночное небо, используйте мой Калькулятор экспозиции Млечного пути, чтобы определить выдержку и диафрагму. Если работаете в темной комнате, сначала используйте Программный (P) режим камеры с ISO 3200, найдя выдержку и апертуру.

Пример: Canon EOS 700D

Для примера я буду тестировать Canon EOS 700D/T5i. Вот краткое изложение теста:

• Снимать нужно в темноте: плохо освещенная комната или ночное небо.
• Обязательно устанавливайте формат RAW!
• Используйте Ручной (M) режим.
• Установите баланс белого Дневной свет (просто, чтобы он не менялся).
• Отключите все виды сокращения шума (Long Exposure NR, High ISO NR).
• Делайте каждый снимок с одним целым стопом ISO (100, 200, 400, 800 и т. д.).
• Уравняйте яркость в ПО для постобработки и сравнивайте.

Во время моего теста T5i, вот так выглядели готовые снимки выделенного пробного участка. Я обрезал фотографии, оставив маленький кусочек, включающий полутона и тени.

Вот так выглядели пробники без вмешательства:

Сравнение ISO – Canon EOS T5i / 700D, 18 mm, f/3.5, 25s

Если сравнивать шум, то эти снимки не совсем подходят из-за того, что их яркость разная. Чтобы уравнять правила, нам нужна одинаковая яркость. Мы воспользуемся корректирующим слайдером Экспозиция (Exposure) в Adobe Lightroom, приведя яркость экспозиции всех снимков до ISO 3200. Кусочек, снятый с ISO 100, был максимально осветлен с +5EV, ISO 200 на +4EV, ISO400 на +3EV и т. д.

Вот полный список коррекций, которые я выполнил в Lightroom.

• ISO 100 добавляется +5EV
• ISO 200 добавляется +4EV
• ISO 400 добавляется +3EV
• ISO 800 добавляется +2EV
• ISO 1600 добавляется +1EV slider
• ISO 3200 изменений не происходит
• ISO 6400 убавляется -1EV

Еще один способ сделать это – выбрать все фотографии, затем выделить ту, которая была снята с ISO 3200 и выбрать модуль Коррекции (Develop), затем перейти в Параметры > Согласовать общие экспозиции (Settings > Match Total Exposures) или нажать Ctrl + Alt + Shift + M.

В итоге мы получим следующий вид:

Тест ISO-инвариантности – Canon EOS 700D / T5i

Если сравнивать снимки, сразу становится ясно, что Canon EOS 700D/T5i не полностью ISO-инвариантна. Заметно, что она лучше всего справляется с плохой освещенностью при ISO 1600 и выше. Снимки с ISO 1600, 3200 и 6400 выглядят почти идентично и это значит, что 700D может быть инвариантной при значениях шкалы от 1600 и выше. Ниже этой точки получаем другую ситуацию: по мере снижения ISO качество ухудшается до тех пор, пока не станет совсем непригодным. По результатам теста 700D, можно сказать что, если нам нужно сохранить динамический диапазон и при этом получить хорошее экспонирование, лучше всего снимать с ISO 1600.

Пример: Fujifilm X-T1

Для сравнения я провел еще один тест с Fujifilm X-T1, на этот раз с выдержкой 30 секунд и диафрагмой f/2.8. Результаты сильно отличаются.

Тест ISO- инвариантности – Fujifilm X-T1

Разница в том, что разницы между ISO 200 (самое низкое значение шкалы, доступное в этой модели) и 6400 нет. Уровень шума идентичен. Из этого мы делаем вывод – Fujifilm X-T1 полностью ISO-инвариантна. Это означает, что ISO практически не влияет на снимок и оптимальное значение может быть даже 200 (ведь, таким образом, мы сохраним динамический диапазон).

Однако, при использовании очень низкого ISO есть доля непрактичности, ведь результат на LCD экране будет выглядеть очень темным и при ISO 200 будет очень сложно оценить другие важные факторы, такие как фокус и композиция. К счастью, обычно можно снимать с относительно высоким ISO без риска потерять динамический диапазон, если в кадре нет ярких искусственных источников света. Поэтому использование более высоких значений шкалы ISO может быть практичным решением. Достаточно только помнить про сокращение динамического диапазона.

Выводы

Вопреки распространенному мнению, высокое ISO не создает больше шума, а, наоборот, может пригодиться при съемке в условиях плохой освещенности, особенно для камер с ISO-вариантным сенсором. Проведите тест своей камеры, чтобы определить оптимальное значение ISO для астрофотографии. Поведение ISO варьируется в зависимости от модели и тестирование может очень сильно пригодиться.

Важно понимать, что ISO-вариантность или инвариантность не обязательно определяет лучше камера или хуже работает в ночных условиях. Отличается только подход. Знание этого может помочь для достижения лучшего качества снимка.

Сейчас уже все больше производителей начинают делать ISO-инвариантные камеры по мере того, как они разрабатывают технологии сенсоров с уменьшенным нисходящим шумом при чтении и улучшенным динамическим диапазоном даже при низких настройках ISO.

А вы знаете, какие значения шкалы ISO вашей камеры лучше всего подходят для ночной съемки? Проведите тест и выясните!

Автор: Ian Norman

Как это сделать

ПрактикаКак это сделать

Ольга Ларина | 17.03.2014

Фотокамера (зеркалка, системная камера или даже компакт) соединяется с телескопом практически так же, как с обычной фотооптикой.

Как подобрать телескоп

Можно ли подключить компакт/системную камеру

Вы когда-нибудь пробовали сфотографировать Луну или звездное небо? Если вы при этом использовали обычный фотоаппарат с небольшим зумом или камеру мобильного устройства, то снимок, скорее всего,
получился менее впечатляющим, чем изображение, видимое невооруженным глазом. Про то, чтобы снимать скопления звезд или галактики и речи не идет. Все дело в объективе.

Как подобрать телескоп

Идеальные объективы для фотосъемки небесных тел – это телескопы. Они обладают подходящими фокусными расстояниями и сконструированы так, чтобы вносить минимум искажений. Любительские телескопы
различаются, прежде всего, оптической системой и фокусным расстоянием. Для фотографии подойдет любая из систем: зеркальная (рефлектор), линзовая (рефрактор) и зеркально-линзовая.

Последняя предпочтительнее: телескоп с такой конструкцией компактен, дает изображение хорошего качества, в нем присутствуют элементы для устранения явных дефектов картинки вроде хроматических
аберраций. По зеркально-линзовой оптической системе сделаны некоторые фотообъективы с фокусными расстояниями 500 и 1000 мм.

По-своему хороши и рефлекторы: это самая простая из всех конструкций. Она вообще не содержит линз, чем обусловлены, с одной стороны, минимальные искажения и светопотери, а с другой – относительно
низкая цена. Свойство зеркального телескопа «переворачивать» изображение в случае астрофотографии не будет проблемой.

От фокусного расстояния зависит масштаб изображения, которое вы получите на снимке. Чем оно больше, тем выше кратность вашего «объектива». Если при наблюдении звезд увеличение корректируется
окуляром, то в фотосъемке окуляр не участвует. Фокусные расстояния от 500 мм уже вполне подходят для астрофотографии. Телескопы с фокусными расстояниями от 1000 мм и более навести сложнее. Зато и
фотографировать можно более далекие и незаметные объекты.

Чем больше диаметр трубы телескопа, тем выше светосила «объектива». Для того чтобы сфотографировать часть луны, подойдет даже телескоп с апертурой около 50 мм. Большие значения диаметра позволят
фотографировать менее яркие и контрастные объекты вроде туманностей и скоплений галактик.

Желательно приобретать телескоп в комплекте с треногой-монтировкой. Многие фотографии небесных объектов делаются на длинных выдержках, а из-за вращения Земли выбранный участок неба постоянно будет
смещаться относительно наблюдателя. Поэтому нелишним будет механизм отслеживания объекта. Данная функция имеется практически во всех компьютеризированных монтировках, даже самых простых. Иногда она
реализуется при помощи электропривода, который устанавливается на механическую экваториальную монтировку и вращает телескоп вокруг выбранной оси. Азимутальная монтировка и тем более обычный фото-
или видеоштатив не предназначены для длительного и равномерного ведения небесных тел.

T-кольцо для зеркалок Canon

Универсальный T-адаптер

Конструкция в сборе

Можно ли подключить компакт/системную камеру

Системная камера или фотоаппарат со съемным объективом соединяются с телескопом практически так же, как с обычной фотооптикой. В общем случае понадобятся две недорогие детали: универсальный
Т-адаптер для крепления к окулярному узлу (1,25 или 2 дюйма) и переходник на нужный байонет. Таким образом можно присоединить любую цифровую или пленочную камеру.

С компактными камерами дело обстоит и сложнее, и проще одновременно. Переходники для них существуют, но при подборе важен не бренд фотоаппарата, а габариты. Вот почему выбирать адаптер лучше с
камерой, учитывая, насколько далеко выдвигаются линзы при зумировании и фокусировке. Различных конструкций много, но наиболее удобна состоящая из площадки с винтом для камеры и регулируемого
крепления на окулярный узел.

Выводы

Астрофотография способна зафиксировать то, чего не увидеть в телескоп глазами. Для нее требуется не так много оборудования. Фото Луны можно получить через окно собственной квартиры даже при
минимальной подготовке. Для съемки более сложных и интересных объектов понадобится терпение, время, календари, прогноз погоды и поездки за город. Однако трудно придумать более интересный способ
оторваться от суеты и получить необычные фотографии.

Цифровые фотокамеры

Журнал: Журнал IT-Expert [№ 03/2014], Подписка на журналы

Мыльницы в астрофото | Астрономические мероприятия, наблюдения звездного неба в Крыму!

Астробиблиотека

Вам хочется снять что-нибудь красивое на небе, а денег на крутую зеркалку не хватает? Это легко сделать даже с обычным недорогим цифровичком!

Я расскажу про возможность применения современных цифровых незеркальных фотокамер (мыльниц) в астрофото. Наиболее подходящими фотоаппаратами для съемки ночного неба являются Кеноны, плюс я являюсь обладателем именно Кенонов, поэтому в основном, говорить буду про них.

Первый Ваш шаг в астрофото можно сделать ближайшей ясной ночью. Берете Ваш фотоаппарат, фиксируете на штативе, устанавливаете в нем режим «М» («ручной»), выставляете максимально возможное значение выдержки (обычно это от 1сек до 15 сек) при открытой диафрагме (обычно это 2.7 — 3.5) и задержкой спуска в 2сек, фокусируетесь по далекому фонарику, направляете камеру на звезды и делаете кадр. Чувствительность должна быть в пределах от 400 до 1600 единиц. Фокусировку можно осуществить вручную, если позволяет Ваш аппарат, либо путем нажатия наполовину кнопки спуска и удерживания ее в этом состоянии во время переведения камеры на звезды. В результате получится снимок звездного неба, на котором проработаются несколько самых ярких звезд.

Солнце. Сумма 18 кадров в Registax, обработка FSIV. Canon SX10 + штатив, 1/500s, ISO80, диафрагма 8, 20x

Также довольно легко получить снимок Солнца с активными областями и пятнами (когда они есть). Для этого в режиме «М» поставьте выдержку 1/2500, либо самую минимальную которую только позволяют настройки,  закройте диафрагму по максимуму (на моей камере это значение 8) и установите самую малую чувствительность (ISO 50, 80 либо 100). Фокусироваться чаще всего можно по самому Солнцу. Но помните! Даже с такими настройками съемка Солнца является безопасной лишь непосредственно  на восходе или закате! Поэтому лучше всего использовать защитную пленку «Астросолар» — апертурный фильтр, во много раз ослабляющий излучение дневного светила. При использовании Астросолара с полностью закрытой диафрагмой выдержка (на ISO80) получается около 1/500s.

Луна и Меркурий. Одиночный кадр, обработанный во FSIV. Canon SX10 + штатив, 1.6s, ISO400, 5.7, 10x

В современной цифровой фототехнике чаще всего встречаются два формата кадров: RAW и JPEG. Первый — «сырой», необработанный снимок, который содержит в себе всю информацию с матрицы. Второй — сжатый кадр, к которому программное обеспечение фотоаппарата применяет ряд процедур сразу после съемки. Операции, выполняемые над JPEGом, обычно следующие: коррекция оптических искажений (дисторсия, виньетирование и др.), вычитание битых пикселей и вычитание темнового кадра (как правило, при выдержках более 1сек).

Любое астрофото (особенно, снимки глубокого космоса с большими выдержками), крайне желательно делать в формате RAW, дабы избежать излишней цифровой обработки со стороны ПО, которая может увеличивать «красоту» снимка, уменьшая при этом точность, детализацию и информативность. Но не во всех моделях фотокамер есть возможность съемки в RAW. В таком случае Вы можете воспользоваться альтернативной прошивкой CHDK (только для камер Canon!), которая помимо формата RAW добавит вашей камере множество полезных возможностей.

Созвездие Ориона. Canon SX10 + штатив, Сложение в Maxlm Dl 9x15s, ISO800, 2.8

Теперь можно снимать по-новому! Начнем с созвездий. Установите Ваш фотоаппарат на штатив, направьте его на звездное небо (обязательно отключив вокруг все уличное освещение) и поиграйтесь с разными выдержками, чувствительностями и настройками корректировочных кадров (темновые и битые пиксели), изменяя их в альтернативном меню и делая после каждого изменения пробный снимок. Если после изменения величины выдержки в альтернативном меню при попытке съемки на экране высвечивается все равно значение выдержки 15 сек, не обращайте внимание, просто аппарат не умеет показывать другие цифры:) Меряйте выдержку по секундомеру. Вы увидете как изменяется внешний вид кадра, разрешение, детализация, количество некрасивых цветных пикселей и вообще общее впечатление от снимка. Только не забывайте, что при съемке южных созвездий (Орион, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Щит, Рыбы, Овен…) максимальная выдержка, ограниченная движением звезд вследствие вращения Земли сотавит 15-20 сек на самом малом фокусе. У северных созвездий (Медведицы, Кассиопея, Цефей, Лебедь, Дракон, Геркулес, Лира…) предельная выдержка будет несколько больше, вплоть до 25-30 сек.

Чтобы получить действительно хороший снимок с красивым звездным небом надо не только выключить все доступное освещение, но и выбраться куда-нибудь подальше от засвеченного города, а также набрать несколько десятков или сотен одинаковых кадров, которые потом можно наложить друг на дружку по этой методике, улучшив тем самым соотношение сигнал/шум.

Венера без телескопа. Одиночный необработанный кадр. 2009г. Canon SX10 + штатив, 1/160s, ISO200, 5.7, 20x

Ультразумы типа Canon SX10,20,30,40 и в меньшей степени SX100, 110,120,200,210… позволяют получить красивый кадр Луны с кратерами даже без использования телескопа! Для этого вручном режиме «М» (можно даже без использования альтернативной прошивки) снова устанавливаем настройки: выдержка от 1/60 до 1/250сек, ISO 80-200 и диафрагма от 5.6 до 6.3. Правильность настроек отслеживаем по гистограмме, она должна быть заполнена минимум наполовину и без пересветов в правом крыле. Фотоаппарат ставим на штатив, направляем на Луну, фокусируемся и делаем серию кадров, следя чтобы Луна не уходила из центра снимка.

Таким же методом реально снять пепельный свет молодой Луны, только для этого потребуется поднять чувствительность до 400-1600 ед и выставить выдержку в диапазоне от 0.5 до 2s.

Луна без телескопа. Одиночный необработанный кадр. Canon SX10 + штатив, 1/100s, ISO100, 5.7, 20x

Для съемки планет ультразумы подходят плохо: увеличения самого фотоаппарата хватает лишь на то, чтобы едва-едва различить кольца Сатурна, фазу Венеры и спутници Юпитера. Никакого удовольствия от таких кадров Вы не получите. Несколько лучше результат будет, если приставить объектив камеры к окуляру телескопа, но слишком большой диаметр объектива ограничивает поле зрения, поэтому планету поймать в кадре нелегко.

Наилучшие результаты при съемке планет и Луны с телескопом достигаются с аппаратами типа Canon A550, A640, A720… Причина в том, что их объектив имеет небольшой диаметр и удачно ложится на глазную часть окуляра телескопа. Для них придумали даже специальные приспособления, позволяющие облегчить удерживание фотоаппарата неподвижно относительно телескопа.

Порядок съемки через окуляр телескопа следующий:

Для Луны: отключить вспышку, установить ISO в пределах от 50 до 200, приставить аппарат к окуляру, сфокусироваться на кромке Луны и осторожно, не дергая, нажать на кнопку спуска. Выдержка составит от 1/10s до 1/100s.

Для планет: отключить вспышку, установить ISO в пределах от 400 до 1600, приставить аппарат к окуляру, сфокусироваться на кромке планеты и осторожно, не дергая, нажать на кнопку спуска. Выдержка составит от 1/10s до 1s , поэтому смазать кадр можно очень легко.

Кстати, при такой съемке неплохой результат (для начинающего любителя) можно получить даже с мобильным телефоном, тк его линза также неплохо ложится на окуляр.

Полученные отдельные кадры для улучшения детализации я рекомендую сложить в MaximDL, IRIS, либо (что гораздо лучше для ярких объектов) в Registax. Руководство по последнему я еще не сделал, но в сети достаточно материалов, чтобы разобраться при желании. Либо — пишите мне.

Registax — это программа, специально созданная для сложения большого количества сравнительно ярких кадров (планеты, Солнце и Луна) с целью уничтожения шумов и улучшения детализации. Кроме отдельных каров программа хорошо понимает видео, поэтому если Ваш аппарат позволяет его снимать, то рекомендую поставить эксперимент с обработкой видео в Регистаксе, посколько таким методом можно набрать гораздо больше хороших кадров, чем при съемке «поштучно».

Большая Туманность Ориона (М42) без телескопа. Часовое ведение + Canon SX10, 50x15s, ISO400, 5.7, 20x

Для кардинального улучшения результатов в съемке звездного неба (и в меньшей степени — Луны без телескопа) я рекомендую использовать не обычный неподвижный штатив, а монтировку с часовым ведением. Сейчас рынок насыщен недорогими и достаточно подходящими для элементарной съемки с часовым ведением монтировками: EQ3, SW Multifunction, Ioptron и подороже EQ5, HEQ5. Первые три достаточно легки и компактны для любых путешествий, остальные лучше использовать дома или с автомобилем, в поход их не понесешь. Главное их отличие от неподвижного штатива в возможности часового ведения, что позволяет накапливать свет длительное время. Теперь Вы сможете применять на малых фокусах выдержки от 15-20 сек и вплоть до 1-3х минут. Такая съемка, при использовании чувствительностей от 1600 ISO и выше позволит уже зафиксировать не только самые яркие звезды в созвездиях, но даже объекты глубокого космоса: галактику Андромеды, Треугольник, М81, шаровые скопления М13, М4, М92, М3, туманности Ориона, Лагуну, Тройную, рассеяные звездные скопления Плеяды, Гиады, Ясли, М35. Луну такие монтировки тоже позволят снять гораздо лучше без применения телескопа, потому что не будет проблем с ужерживанием ее в кадре на максимальном увеличении фотика, соответственно, облегчится как процесс съемки, так и работа Регистакса.

«Кольцо» в Лире (М57) без телескопа. Часовое ведение + Canon SX10, 20x15s, ISO400, 5.7, 20x

Окончательную обработку снимков я делаю в двух основных программах: FSIV и Photoshop. Первая замечательна своей бесплатностью, легкостью, скоростью работы и богатым функционалом для поверхностной обработки хороших кадров. Вторая программа гораздо основательнее и позволяет сделать конфетку даже из плохих снимков, но требует больше ресурсов компьютера и Вашего времени.

Луна на Караби, без телескопа. Одиночный кадр, обработка FSIV. Canon SX10 + штатив, 1/25s, ISO200, 5.7, 20x

Луна в Севастополе, без телескопа. Одиночный кадр, обработка FSIV. Canon SX10 + штатив, 1/2s, ISO100, 5.7, 20x

Назаров С.В.

апрель 2012 г.

Почитать по теме:

1. Сложение кадров в Максимке.

2. Как сделать красивый снимок кометы.

DSLR оборудование для астрофотографии для начинающих — полное руководство

В этом посте мы покажем вам все оборудование, необходимое для правильного начала астрофотографии. Мы порекомендуем несколько камер, телескопов, креплений и аксессуаров, которые могут соответствовать вашему бюджету, чтобы вы могли получить представление о том, как построить идеальную установку для астрофотографии.

Содержание:

• Цифровые зеркальные камеры для астрофотографии

• Объективы для астрофотографии

• Штативы для фотоаппаратов

• Аксессуары для зеркальных фотокамер

  9000 9000 9000

• 2 9000

• 2 9000

• 2

• Power

• Т-образные кольца, корректоры комы, полевые выравниватели и переходники с Т-образным креплением

• Автоуправление

• Принадлежности, облегчающие вашу жизнь

• Альтернативное программное обеспечение

  9002 9000 для астрофотографии без оборудования

Астрофотография, на наш взгляд, самое полезное хобби! Это также одно из самых трудных мест для посещения и может стать довольно дорогим.К счастью, в Интернете сейчас есть тысячи учебных пособий, видео и статей, которые помогут начинающим астрофотографам начать работу.

Хотите верьте, хотите нет, но вы можете получить приличные фотографии ночного неба, включая объекты глубокого космоса, не тратя тысячи долларов на оборудование. Если вы читали нашу статью «Астрономия как пара», вы, возможно, знаете, что мы начали со старой камеры Point & Shoot и бинокля. Мы определенно не рекомендуем вам начинать с этого, поскольку ваш новый смартфон, скорее всего, снимает лучшие изображения, чем когда-либо делала наша камера Point & Shoot.

Затем мы перешли на цифровую зеркальную камеру и штатив. Так мы получили первые великолепные снимки ночного неба.

Это приводит нас к вопросу: «Какую зеркальную камеру вам следует купить?»

Обязательно ознакомьтесь с нашим полным руководством о том, как начать астрофотографию ! Вы также можете присоединиться к Галактическому курсу для пожизненного доступа к урокам по всем аспектам астрофотографии!

ЗЕРКАЛЬНЫЕ КАМЕРЫ ДЛЯ АСТРОФОТОГРАФИИ

Предлагаемая камера для начинающих — менее 900 долларов США

Эти камеры имеют относительно низкую цену и отлично подходят для начинающих астрофотографов с ограниченным бюджетом или скептиков. им понравится хобби.

Мы начали с серии TXi для нашей первой зеркальной камеры. Это был Canon T3i, который мы тогда купили менее чем за 400 долларов. Если вы следите за нашим каналом на YouTube, смотрите эпизоды с 1 по 4, чтобы увидеть потенциал T3i.

Эта камера с кадрированием и цензурой дала отличные результаты по той цене, за которую мы заплатили, и нам очень понравилась функция наклона экрана, которую вы также можете найти в новом Canon T7i.

Nikon D7500 похож на него, но также имеет наклонный ЖК-дисплей.Недавно он также получил снижение цены. Эта камера — отличный вариант для съемки ночного неба, не тратя слишком много денег.

Предлагаемые камеры среднего уровня — $ 900 — $ 1500

Эти камеры среднего уровня хорошо известны астрофотографам-любителям, поскольку они имеют очень низкий уровень шума считывания и высокий динамический диапазон. Эта функция полезна при съемке объектов глубокого космоса и ночного неба в целом, но ее стоимость выше, чем у двух предыдущих камер.На наш взгляд, это стоит вложений для преданных астрофотографов.

Теперь мы используем Canon 7D Mark II в качестве основной камеры DSLR. Мы не жалеем о покупке и получили отличные изображения с очень низким уровнем шума.

Если вы хотите снимать на камеру, знайте, что Canon 7D Mark II обладает отличными возможностями видео. Фактически, это то, что мы используем для записи наших серий!

Предлагаемые профессиональные камеры — 2000 долларов и выше

Если вы готовы тратиться на астрофотографическое оборудование на долгое время, подумайте о покупке высококачественной цифровой зеркальной камеры с отличными возможностями для работы в условиях слабого освещения, например Canon 5D Mark IV или Nikon D810A.Однажды мы смогли опробовать 5D Mark IV для фотосъемки Млечного Пути, и это поразило нас! Уровень шума был чрезвычайно низким даже при очень высоких ISO, и Млечный Путь выглядел совершенно невероятно после одной 25-секундной экспозиции при f / 2.8.

С другой стороны… Nikon D810A — единственная зеркальная камера, предназначенная для астрофотографии. Этот продукт был создан для съемки галактик, туманностей и других объектов глубокого космоса. У него даже есть оптимизированный цензор, который в 4 раза более чувствителен к газу Hydrogen Alpha, чем другие камеры DSLR! Nikon также рекламирует D810A как отличную камеру для астрофотографии с широким полем зрения и имеет функцию, посвященную фотографии Star Trail!

Во время праздничного сезона 2019 года Canon решила конкурировать с Nikon D810A и выпустила Canon EOS Ra, беззеркальную камеру, также созданную специально для астрофотографии.

Если вы находитесь в той позиции, в которой мы были, когда мы только начинали, вы могли бы только прыгнуть на качественную камеру, но не волнуйтесь! Для астрофотографии вам не нужен телескоп (и все аксессуары, которые к нему прилагаются).

На самом деле, лучше начать снимать ночное небо с помощью цифровой зеркальной фотокамеры и штатива, чем усложнять свое новое хобби, пытаясь научиться пользоваться множеством вещей одновременно, а потом отказаться.

С правильным объективом и доступным по цене штативом вы сможете фотографировать Млечный Путь, а также некоторые из самых известных объектов в космосе, например, галактику Андромеды или туманность Ориона.Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой? Посмотрите наше видео о фотографировании объектов глубокого космоса с помощью дешевой цифровой зеркальной камеры и штатива, чтобы убедить вас! Вы также можете прочитать наш учебный пост о 15 самых простых целях астрофотографии без телескопа.

Потратив несколько месяцев на съемку неба с помощью цифровой зеркальной камеры и штатива, вы научитесь важным аспектам астрофотографии. Вы не только узнаете, как использовать камеру, но и как сфокусироваться, как найти цель, как использовать интервалометр и как небо меняется в зависимости от сезона.

Чтобы получать отличные результаты и сохранять мотивацию, вам понадобится объектив, приспособленный для ночной съемки. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Обратите внимание, что если ваша камера уже поставляется с объективом (обычно 18-55 мм f / 3,5-5,6 «комплектный зум-объектив»), вам не обязательно покупать новый. Комплектный объектив может дать отличные результаты, особенно для широкоугольных изображений, и часто именно с него начинают большинство начинающих астрофотографов!

В конце концов, вы захотите получить более светосильный объектив (f / 1,8 или f / 2,8) для желаемого фокусного расстояния или приобрести телеобъектив, чтобы получить более близкую фотографию объектов глубокого космоса.

ОБЪЕКТИВЫ КАМЕРЫ ДЛЯ АСТРОФОТОГРАФИИ

Предлагаемые широкоугольные объективы

Широкоугольные объективы лучше всего использовать для фотографирования Млечного Пути, изображения звездных следов или метеорных потоков.

Млечный Путь с объективом Rokinon 10mm f / 2.8

Canon:

Nikon:

Другое:

• Rokinon 10mm f / 2.8 — Этот объектив мы используем при съемке Млечный Путь.Он полностью ручной (это означает, что вы не можете выполнять автофокусировку или изменять диафрагму через меню), но прост в использовании и дает отличные результаты за свою цену!

• Tokina 11-16mm f / 2.8

Предлагаемые стандартные линзы

Эти линзы можно использовать для более детального изучения полосы Млечного Пути, фотографирования созвездий и пейзажной астрофотографии.

Canon:

Nikon:

Предлагаемые телеобъективы

Телеобъективы часто бывают большими и тяжелыми, но могут хорошо увеличивать масштаб.Это делает их действительно полезными для получения изображений галактик, туманностей или скоплений.

Canon:

Nikon:

Другое:

На этом этапе у вас должна быть идея для вашей камеры и выбор объектива (ов). Следующее и последнее, это самая важная часть оборудования, необходимая для начала астрофотографии — штатив!

ШТАТИВЫ ДЛЯ КАМЕРЫ

Штативы бывают всех размеров и цен, но мы рекомендуем избегать дешевых и простых вариантов.

Штатив прослужит вам долгие годы. В темноте необходимо иметь надежное оборудование, потому что с ним можно часто сталкиваться! Прочный штатив значительно упростит вам жизнь при настройке и съемке с длинной выдержкой. Также полезно иметь штатив, который без проблем поддерживает тяжелый корпус камеры и объектив.

У нас было 4 или 5 штативов с тех пор, как мы начали наше приключение в астрофотографию, и до сих пор те, которые стоили своих денег, это два ниже.

Мы купили этот штатив, когда у нас был тяжелый бинокль 20×80 Orion. Это было еще тогда, когда мы только открывали ночное небо, и еще до того, как мы подумали о покупке цифровой зеркальной камеры. Мы понятия не имели, что он станет нашим основным штативом при съемке Млечного Пути, при съемке таймлапсов и звездных следов!

В какой-то момент мы даже прикрепили к нему звездный трекер, так что он справлялся с трекером, камерой и тяжелым телеобъективом 75-300 мм как чемпион! Мы определенно рекомендуем инвестировать в этот штатив, и мы знаем, что будем использовать его в течение многих лет.

Штатив Orion Paragon-Plus XHD Extra Heavy-Duty имеет номинальный вес 10 фунтов (хотя, по нашему мнению, он может выдерживать и больше) и может достигать высоты 68 дюймов. Стоит он 149,99 долларов.

Это может показаться неожиданным, но этот крошечный гибкий штатив на самом деле очень прочный! Мы часто прикрепляем объектив Canon 7D Mark II + к верхней части и помещаем его в любом удобном месте.

Конечно, из-за его размера вы будете ограничены в углах или при пейзажной астрофотографии.

Вы можете разместить эту установку на прочной ветке или на крыше вашего автомобиля, чтобы получить больше высоты, но почему бы вместо этого не вложить деньги в сверхпрочный штатив, верно?

Штатив JOBY Gorilla Pod 3K вмещает до 6,6 фунтов и стоит 69,95 долларов.

При желании вы можете перейти на комплект 5K , который может вмещать 11 фунтов, но стоит 109,95 долларов.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КАМЕРЫ ДЛЯ DSLR

Планируете ли вы делать широкопольные астрофотографии с помощью цифровой зеркальной камеры и штатива или получать изображения глубокого неба с помощью телескопа, подумайте о приобретении одного или двух аксессуаров для вашей цифровой зеркальной камеры.Это значительно упростит вашу жизнь и, в конечном итоге, избавит вас от огромного количества разочарований и сэкономит время.

ИНТЕРВАЛОМЕТРЫ

Это простая задача. Если вы собирались добавить к своему оборудованию только один аксессуар, сделайте его интервалом. Это устройство поможет вам делать длинные экспозиции, добавлять задержку, устанавливать интервалы и контролировать время экспозиции. Некоторые современные зеркальные камеры теперь могут иметь встроенный интервалометр, но они часто ограничены в ваших возможностях.

Интервалометры бывают проводными или беспроводными, и зачастую стоят недорого.У нас есть два проводных интервалометра, и, хотя иногда это может раздражать, когда они свисают с нашего телескопа, нас это никогда не подводило! Проводные интервалометры также потребляют очень мало энергии, поэтому вам не придется менять батарейки в течение нескольких месяцев.

Показанные здесь интервалометры являются примерами для фотоаппаратов Canon и Nikon. Обязательно закажите тот, который подходит для вашей модели зеркальной камеры!

Подходит для Canon EOS 7D, 5D Series, 1D, 6D, 50D, 40D, 30D, 20D и 10D

Подходит для Canon 700D / T5i, 650D / T4i, 550D / T2i, 500D / T1i, 350D / XT, 400D / XTi , 1000D / XS, 450D / XSi, 60D, 100D и Pentax

Подходит для Canon EOS M6 Mark II, 90D R, 80D, 77D, 70D, 60D, 800D, 200D, серии 7D, серии 5D, T7, T6i, T6s , & T5i

Подходит для Nikon D750, D610, D600, D7200, D7500, D7100, D7000, D5600, D5500, D5300, D5200, D5100, D5000, D3300, D3200, D3100, Df Z7, Z6 & P1000

1 , D3200, D3300, D5000, D5100, D5200, D5300 D5500, D90, D7000, D7100, D7200, D600, D610 & D750

БАТАРЕЙНЫЕ ЗАЖИМЫ

Недавно мы приобрели батарейный блок для нашего Canon 7D Mark II , и мы могу честно сказать, что мы хотели бы получить его раньше!

Батарейный отсек дает вам возможность использовать две батареи для питания вашей цифровой зеркальной камеры.Это означает, что вы наполовину уменьшите потребность в паузе экспозиции, выключении камеры и замене батареи. Это сэкономит вам много времени, особенно при съемке глубокого неба. Обычно мы тратим 4 часа на большинство целей, и если бы мы использовали нашу зеркальную камеру с батарейным блоком, нам бы теперь пришлось переключать батарею только один раз, а не дважды.

Когда мы только начинали, мы не могли сказать вам, сколько раз мы случайно теряли кадрирование или фокусировку, потому что нам приходилось выключать камеру и заменять батарею.Это было постоянное беспокойство. Часто мы оказывались внутри машины, пока телескоп делал свою работу, и из страха каждые несколько минут проверяли, не погасла ли камера. Если вы чувствуете, что емкость аккумулятора вызывает у вас головную боль, подумайте о том, чтобы приобрести батарейный блок раньше, чем позже. На двух изображениях выше показаны батарейный блок для цифровых зеркальных фотоаппаратов Canon (слева) и батарейный блок для цифровых зеркальных фотоаппаратов Nikon (справа).

SD-КАРТЫ

Для астрофотографии мы рекомендуем иметь две SD-карты 32 ГБ или одну SD-карту 64 ГБ.

И SanDisk, и Transcend известны тем, что делают отличные SD-карты, хотя SanDisk часто дороже своих конкурентов.

Мы используем карту Transcend 64GB, показанную выше, и она всегда была для нас идеальной. У нас все еще остается достаточно места на карте при упаковке, и у нас никогда не было проблем с этим. С другой стороны, многие астрофотографы-любители рекомендуют иметь две карты поменьше, а не одну большую. Конечно, вам, возможно, придется отключить их ночью, если один из них заполнится, но, по крайней мере, вы сможете сохранить половину своих данных, если один из них выйдет из строя и станет непригодным для использования.

SanDisk Extreme Pro 32 ГБ — 52,99 доллара США

Transcend Class 3 V90 32 ГБ — 31,49 доллара

SanDisk Extreme Pro 64 ГБ — 91,99 доллара США

Transcend Class 3 V90 64 ГБ — 56,99 долларов убедитесь, что он быстрый, то есть он может быстро записать данные в свою память и начать копирование следующего изображения. Быстрая SD-карта гарантирует, что ваша камера не замедлится во время съемки, вы также с меньшей вероятностью получите сообщения об ошибках, которые могут остановить ваши экспозиции.

На этом этапе у вас должно быть все необходимое для создания изображений DSLR. Теперь пора серьезно заняться астрофотографией и поговорить о телескопах, креплениях и аксессуарах!

ТЕЛЕСКОПЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Выбор первого телескопа может быть долгим и напряженным процессом, и мы помним это ощущение, как будто это было вчера. Мы потратили недели на поиск источников, чтение статей, просмотр видео и даже спросили у других астрофотографов в Интернете совета о том, какой телескоп купить для получения изображений глубокого космоса.

Когда вы только начинаете, покупка неправильного телескопа может стать причиной вашего увлечения. Что делать, если его слишком сложно использовать? Что делать, если полученное изображение не соответствует вашим ожиданиям? Что, если вы обнаружите, что он слишком большой или слишком тяжелый в долгосрочной перспективе? Все эти вопросы необходимо решить, прежде чем тратить деньги на то, что станет вашей новой основной «линзой».

Ниже мы поговорим о двух основных типах телескопов для астрофотографии: рефлекторах и рефракторах. Существуют и другие типы инструментов, но мы решили, что лучше не включать их в этот пост, поскольку они не подходят для начинающих.Имейте в виду, что перечисленные ниже телескопы были выбраны для астрофотографии, а не для визуализации. Если наблюдение за планетами и объектами дальнего космоса будет вашим основным занятием, мы рекомендуем приобрести телескоп Добсона .

Узнайте больше о лучших телескопах для начала астрофотографии .

1 — НЬЮТОНОВСКИЕ ОТРАЖАТЕЛИ

Ньютоновский рефлекторный телескоп состоит из двух зеркал. Свет попадает в трубку и попадает в большое главное зеркало в задней части телескопа, а затем отражается на вторичное зеркало, которое попадает на датчик вашей камеры.

Телескопы с быстрым рефлектором, часто называемые астрографами, имеют существенный недостаток по сравнению с рефракторами: их нужно часто коллимировать. Если у вас есть одно из них, ожидайте, что зеркала будут коллимированы перед каждым сеансом визуализации. Хотя для начинающих это может показаться пугающим, знайте, что именно так мы начали и у нас все хорошо. Коллимация в настоящее время очень проста благодаря аксессуарам для коллимации, таким как лазерные коллиматоры. Вы можете прочитать наше руководство и посмотреть наше видео, чтобы увидеть , как мы коллимируем наш телескоп с помощью лазера менее чем за 90 секунд .

Как вы уже догадались, наш первый телескоп был ньютоновским рефлектором. Мы выбрали Orion 8 «Astrograph f / 3.9 из-за его быстрого фокусного отношения, его цены и популярности. Мы сделали полный обзор видео и написали пост об этом телескопе, проверьте их!

Его апертура составляет 8 дюймов и фокусное расстояние 803 мм означает, что мы можем идеально кадрировать все объекты Мессье и многие другие DSO в режиме реального времени нашей камеры, ничего не обрезая. Если вы планируете приобрести телескоп, такой как Orion Astrograph, в качестве вашего первого телескопа для построения изображений, у вас может возникнуть соблазн «обновить» свою тележку до 10-дюймовой версии.Мы почти сделали это, но мы рады, что остановились на 8-дюймовой трубе и проверили ее. В начале астрофотографии глубокого неба с помощью телескопа вы, скорее всего, начнете с захвата объектов глубокого космоса «Easy-3»: M31, M42, и M45.

С телескопом 10 дюймов или больше вы можете потерять часть рукавов галактики Андромеды, внешний газ туманности Ориона и несколько больших звезд из Плеяд. Поэтому при выборе первого телескопа мы всегда рекомендуем увеличивать высоту до 8 дюймов, но не больше.Вы можете делать более грандиозные изображения, когда охотитесь за небольшими объектами!

Если вы смотрели или читали наш обзор, мы рекомендуем 8-дюймовый астрограф Orion f / 3.9 для начинающих астрофотографов, которые склоняются к отражателю в качестве своего первого телескопа!

Технические характеристики телескопа

• Производитель: Orion

• Диафрагма: 8 дюймов (203 мм)

• Фокусное расстояние: 800 мм

• Фокусное соотношение: f / 3.9

• Вес тубуса: 17,5 фунта

• Длина тубуса: 762 мм

2 — РЕФРАКТОРЫ

Рефракторные телескопы — отличные телескопы для начинающих. Они просты в использовании и не требуют особого ухода, однако зачастую они дороже, чем отражатели. Думайте о рефракционной трубке как о большом объективе камеры, где свет входит с одного конца, проходит через линзу объектива и попадает на датчик вашей камеры.

В отличие от ньютоновского рефлектора Astrograph, о котором мы говорили, рефракторные телескопы не нужно коллимировать перед съемкой!

Если вы решили приобрести рефракторный телескоп, ищите в их описании термины « ED » и « APO ».APO означает Apochromatic , что означает, что прибор был создан для уменьшения хроматической аберрации. «ED» означает Extra-Low Dispersion и работает рука об руку с прицелами APO. Это просто определяет тип используемого оптического стекла. Это борется с ложным цветом на ваших изображениях, из-за которого звезды иногда становились фиолетовыми, а не белыми, синими или красными.

Для вашего первого телескопа-рефрактора мы рекомендуем небольшой, портативный и легкий апохроматический рефрактор.Вот наша тройка лучших для начинающих астрофотографов, в произвольном порядке:

1) ИССЛЕДУЙТЕ НАУЧНЫЙ ТРИПЛЕТНЫЙ ТЕЛЕСКОП FCD100 F / 6 ED APO 80MM

Explore Scientific известен тем, что создает превосходные широкопольные телескопы для астрофотографии. Рефрактор Explore Scientific 80mm f / 6 ED APO Triplet — один из самых популярных телескопов компании. Он легкий, маленький и имеет относительно быстрое фокусное расстояние f / 6. Триплет Explore Scientific 80mm ED APO Triplet даст вам четкие изображения некоторых из самых больших объектов в ночном небе.

Технические характеристики телескопа

2) ORION ED80T УГЛЕРОДНЫЙ ТЕЛЕСКОП ED APO REFRACTOR

Очень похож на телескоп Explore Scientific, указанный ранее, Orion ED80T ED APO Triplet Refractor Telescope чаще всего является первым астрофотографическим телескопом для начинающих. . Этот инструмент на 2 фунта легче, чем Explore Scientific 80 мм, и на 200 долларов дешевле. Оба этих телескопа считаются отличными по соотношению цены и качества для новичков.

Технические характеристики телескопа

• Производитель: Orion

• Диафрагма: 3,25 дюйма (80 мм)

• Фокусное расстояние: 480 мм

o

o

• Вес трубки: 5,5 фунта

• Длина трубки: 381 мм

3) СЕРИЯ MEADE 6000 70 мм F / 5 ПЕТЦВАЛЬНЫЙ ТЕЛЕСКОП, 70 мм Более широкий рефрактор, подумайте о покупке рефрактора Meade 6000 Series 70mm f / 5 Petzval ! Это самый широкий, самый маленький и легкий телескоп из трех.Он также немного быстрее с фокусным расстоянием f / 5.

Это был первый рефракторный телескоп, который нам довелось опробовать, и он нам очень понравился! Вы можете проверить этот инструмент вместе с нами, посмотрев серию Episode 13 Galactic Hunter. В этом видео мы впервые вынимаем Meade из защитного футляра и нацеливаем его на Лагуну и Трехраздельные туманности (M8 и M20). Посмотрите серию и узнайте, на что способен этот небольшой телескоп!

Технические характеристики телескопа

• Производитель: Meade

• Диафрагма: 2.75 дюймов (70 мм)

• Фокусное расстояние: 350 мм

• Фокусное соотношение: f / 5

• Вес трубки: 4,5 фунта

1 Длина трубки:

Хотите изучить все аспекты астрофотографии наиболее эффективным способом?

Галактический курс включает пожизненное членство, которое дает вам неограниченный доступ ко всему текущему и будущему контенту астрофотографии.Шагните в постоянно растущее царство знаний и учитесь в удобном для вас темпе. Заводите друзей и связи с другими участниками на всю жизнь и получайте советы от инструкторов, которые действительно заботятся о вашем путешествии и прогрессе под ночным небом.

МОТОРИЗОВАННЫЕ ЭКВАТОРИАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Если вы какое-то время искали в Интернете оборудование для астрофотографии, вы, вероятно, читали из десятков источников, что монтировка является наиболее важным элементом оборудования, когда дело доходит до астрофотографии. телескоп.

Вот на что вам нужно обратить внимание при покупке крепления для съемки глубокого космоса:

• Это должна быть немецкая экваториальная монтировка .

• Должен быть моторизованный .

• Он должен иметь возможность GoTo .

• Он должен иметь большой полезной нагрузки .

Ниже приведены 4 крепления, которые мы рекомендуем для длительной астрофотографии.Мы делаем , а не , рекомендуем покупать дешевое крепление. Вы пожалеете о своей покупке, если решите заняться этим хобби, и, возможно, вам придется потратить больше денег на обновление позже.

1) Orion Atlas EQ-G

Orion Atlas EQ-G — это крепление, которое мы используем с самого начала. Это немного грубовато, так как мы всегда устанавливаем его в пустыне, но он нас не подвел! Это самое доступное крепление в этом списке, и мы считаем, что оно может прослужить нам еще несколько лет.

• Производитель: Orion Telescopes & Binoculars

• База данных: 42000 объектов

• Грузоподъемность: 40 фунтов

• Вес 36 фунтов Поставляется со штативом: Да

2) Sky-Watcher EQ6-R

Примерно по той же цене, что и Orion Atlas EQ-G, Sky-Watcher EQ6-R также очень похож.У него в базе данных 900 дополнительных объектов глубокого космоса по сравнению с прошлым монтированием на 42 000. Он также может вместить 4 дополнительных фунта, что приятно, учитывая очень небольшую разницу в цене с Atlas EQ-G. Крепления Sky-Watcher — одни из самых популярных моторизованных креплений в астрофотографии, и они прослужат вам годы!

• Производитель: Sky-Watcher

• База данных: 42900 объектов

• Грузоподъемность: 44 фунта

• Вес установочной головки:

  9002 9000 9000 9000 9000 9000 9000 фунтов со штативом: Да

3) Celestron CGX

Главный конкурент Orion, Celestron, также делает отличные крепления.Крепление Celestron CGX имеет самую большую грузоподъемность из трех, но при этом остается доступным для широкого круга пользователей. Крепление также является самым тяжелым из трех, что может доставить неудобства, если вы фотографируете далеко от дома.

4) Программное обеспечение Bisque Paramount MYT Robotic Mount

Сначала мы не собирались включать это крепление в наш список, но для вас, люди, у которых есть немного денег, чтобы разориться, купите себе крепление Software Bisque ! Эти крепления дороги, но очень хорошо спроектированы и могут прослужить всю жизнь.

У него лучший вес к полезной нагрузке из всех креплений в этом списке, безусловно, и он может даже удерживать 50 фунтов без противовесов! Мы надеемся, что когда-нибудь сможем приобрести это крепление, скорее всего, когда у нас будет пирс на заднем дворе, поскольку крепление не поставляется со штативом по этой цене.

• Производитель: Software Bisque

• База данных: Без ограничений

• Грузоподъемность: 100 фунтов

• Вес монтажной головки: 35

  штатив: №

POWER

Теперь у вас есть штатив для астрофотографии и вы готовы снимать!

Помните, что это моторизованное крепление, и они еще не сделали их с лунными панелями (давай, Илон!).

С учетом сказанного, вам понадобится источник питания, чтобы иметь возможность включать монтировку и указывать ей отслеживать звезды!

Ниже мы дадим вам два варианта: «Простой, но ненадежный вариант», с которого мы начали, но он не прослужит вам больше года, и «Раздражающий, но безопасный вариант», который должен прослужить вам много лет, но тяжелее. и для работы требуются дополнительные адаптеры.

1) Простой, но ненадежный вариант: стартер для электростанции Stanley

Устройство для запуска электростанции Stanley Power Station — это то, с чего мы начали, и он прослужил нам чуть больше года, прежде чем потерял свою мощь.

Почему это просто?

Jump Starter очень прост в использовании, он оснащен портами USB и собственным портом для прикуривателя. Это означает, что вы можете заряжать им свой телефон или планшет, а также можете напрямую подключить к нему кабель от прикуривателя.

Его также приятно иметь при съемке вдали от дома, потому что он может заполнить воздухом ваши шины и, очевидно, также может, при необходимости, запустить вашу машину от рывка.

Также есть своя подсветка, которая пригодится, когда собираешься поздно ночью.

Почему это ненадежно?

Это очень надежно, по крайней мере, до тех пор, пока не потеряет свой сок без каких-либо признаков. Мы использовали этот стартер для всех ночей визуализации, и он работал без проблем 4 часа подряд. Мощность была сильной и стабильной, поэтому мы остались очень довольны!

Однако через год с небольшим он сдался. Без всяких признаков, он случайным образом отключал питание монтировки на пару секунд тут и там, пока, в конце концов, не начал полностью отключаться через несколько дней.Мы были действительно опустошены, когда это произошло, потому что мы ехали час, потратили 45 минут на настройку и были в хорошем настроении, чтобы начать визуализацию, когда наш источник энергии решил ударить нас ножом в спину. Et tu, прыгать стартер?

В целом, нам понравилось иметь эту батарею с собой в полевых условиях, и нам не нужно было беспокоиться о каких-либо дополнительных кабелях или зажимах на начальном этапе.

2) Раздражающий, но безопасный вариант: батарея глубокого цикла

После смерти нашего стартера мы купили батарею глубокого цикла , чтобы сделать следующий шаг в этом хобби, и нам потребовалось больше энергии для некоторых новых аксессуаров .

Если вы, как и мы, не знакомы с электричеством и аккумуляторами в целом, аккумулятор глубокого разряда может быть пугающей покупкой. Вещь выглядит как кирпич, в ней нет разъемов USB или прикуривателя, нет лишней крошечной лампочки или даже приличной ручки, чтобы ее было удобно носить с собой… Зачем она вам, правда? Ну в основном потому, что этот кирпич мощный.

Почему это раздражает?

Как мы уже говорили, у него нет единственной ручки на корпусе аккумулятора, поэтому вам нужно будет переносить его двумя руками за две маленькие ручки.

Это может быть утомительно, если вы хотите переместить его в машину, но вам нужно открыть дверь ногой и достать багажник зубами. Ой.

Вам также потребуется приобрести дополнительный кабель, чтобы использовать его, поскольку он не имеет порта прикуривателя. Вам нужно будет купить прикуриватель , переходник для зажимов . С помощью этого кабеля вы можете прикрепить зажимы к батарее и использовать конец порта прикуривателя для подключения к кабелю прикуривателя вашего крепления, чтобы включить его.

Да, вы можете поиграть с электрическими проводами и построить свой собственный корпус, чтобы вилки были прямо на корпусе батареи, но, как мы уже говорили, мы предполагаем, что вы не знакомы с работой с батареями.

Почему это безопасно?

После подключения аккумулятор прослужит вам много-много часов, прежде чем он умрет. Вы не можете сфотографировать объекты глубокого космоса после восхода солнца, но если бы вы могли, эта батарея позволила бы вам продолжить. Батареи глубокого цикла также известны своей долговечностью в течение многих лет при условии, что вы заряжаете их должным образом и не оставляете их без заряда слишком долго.Если вы решили отдохнуть от астрофотографии, убедитесь, что батарея не лежит в холодном гараже в одиночестве месяцами, иначе это повлияет на ее продолжительность жизни.

Короче говоря, мы предлагаем вам для начала приобрести стартер, если вам нужно далеко уезжать каждый раз, когда вы хотите сфотографироваться, и только начинаете. Хотя это продлится некоторое время, знайте, что в конечном итоге вам нужно будет обновить стартер.

Т-образные КОЛЬЦА, КОРРЕКТОРЫ COMA, ПОЛЕВЫЕ ПЛАВКИ И Т-образные адаптеры

Как прикрепить зеркальную камеру к телескопу?

Что ж, вам может понадобиться несколько деталей, чтобы надежно подключить камеру к телескопу.

К настоящему времени у вас есть краткий список всего большого оборудования, необходимого для астрофотографии. Но не забывайте о мелких деталях, необходимых для работы всего остального. Во-первых, давайте поговорим о том, как подключить камеру DSLR к телескопу.

Т-образные кольца

Независимо от того, какой у вас телескоп, вам понадобится Т-образное кольцо. Прикрепив его к камере, вы сможете вкрутить второй адаптер, который войдет прямо в фокусер телескопа.

Тип Т-образного кольца, которое вы покупаете, не имеет значения, но вы должны получить прочное и, конечно же, подходящее для марки вашей камеры.Слева находится Т-образное кольцо для фотоаппаратов Canon , а справа — Т-образное кольцо для фотоаппарата Nikon , оба производства компании Orion.

Корректоры комы

Если вы выбрали сверхбыстрый рефлектор Ньютона с диафрагмой f / 3,9 для своего первого телескопа, вам понадобится корректор комы.

Быстрые ньютоновские телескопы (обычно f / 6 или больше) отлично подходят для съемки объектов глубокого космоса за меньшее время экспозиции, чем другие телескопы, но они страдают от аберраций комы. Простой способ исправить это — прикрепить корректор комы между датчиком камеры и телескопом.

Обычно это дорого, но поверьте нам, через некоторое время вам не понравятся ваши изображения, если вы не позаботитесь о коме с самого начала. См. Наш пост о Мессье 27, чтобы понять, о чем мы говорим…

Если вы не выбрали быстрый телескоп, то вам может не понадобиться корректор комы, однако вам может понадобиться выравниватель поля.

Упрямитель поля

Упрямитель поля обычно необходим для рефракторных телескопов с коротким фокусным расстоянием. Это помогает исправить кривизну поля, которая проявляется в телескопах такого типа, и придать звездам по краям резкость и более реалистичный вид.Слева — выравниватель поля Orion , справа — выравниватель поля Meade 6000 series .

Адаптер T-Mount

Если у вас есть ньютоновский телескоп с рефлектором, который работает медленнее, чем f / 6, или рефракторный телескоп с фокусным расстоянием 800 мм или более, вам может не понадобиться корректор комы или выравниватель поля!

Вместо этого вы можете приобрести адаптер T-Mount , который позволит вам подключить камеру к телескопу, как и два других, но не повлияет на ваши изображения.

Вы также можете получить адаптер T-Mount, если у вас еще нет средств на корректор комы или выравниватель поля. Вам понадобится хотя бы одно из этих небольших приспособлений, чтобы прикрепить камеру к телескопу.

АВТО НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Автоматическое наведение имеет решающее значение для телескопов с фокусным расстоянием 800 мм или более, но менее важно для небольших инструментов. В любом случае мы рекомендуем приобрести направляющую камеру для любого типа установки. Это сделает ваши звезды более четкими, заставит вас чувствовать себя в большей безопасности и научит вас, как работают программы автоматического наведения.

1) Пакет Orion Magnificent Autoguider

Мы начали с пакета Orion Magnificent Autoguider , потому что он включает в себя все необходимое для начала работы. Это, вероятно, самая популярная система автогидирования среди астрофотографов-любителей во всем мире. В комплект поставки входят направляющая камера, 50-миллиметровый направляющий прицел, все необходимые кабели, а также крошечный ласточкин хвост и пластина. Он довольно легкий и, по нашему опыту, очень прочный.

2) ZWO ASI 290MM Mini

Мы решили приобрести эту камеру ZWO ASI 290MM Mini , чтобы заменить нашу направляющую камеру после того, как мы получили ASIAir.Этот продукт не поставляется с направляющей областью, поэтому мы используем ее из нашего пакета Orion Magnificent Autoguider Package. Мы рекомендуем использовать систему гидирования Ориона как начинающий астрофотограф, пока у вас не появится причина переключиться.

АКСЕССУАРЫ, ЧТОБЫ УПРОЩИТЬ ВАШУ ЖИЗНЬ

Достижение идеального фокуса

Хотя сфокусироваться на яркой звезде не так уж сложно, вы действительно хотите убедиться, что ваш фокус абсолютно идеален, прежде чем запускать многочасовые экспозиции для ночь.Маска Бахтинова — дешевая, легкая, маленькая и очень надежная. Просто убедитесь, что вы выбрали правильный размер для вашего телескопа!

Если вы не знаете, как его использовать, вы можете прочитать наш учебный пост или посмотреть наше видео о Как сфокусироваться с помощью маски Бахтинова .

Коллимация за секунды

Если ваш телескоп представляет собой ньютоновский отражатель, сделайте себе одолжение и купите лазерный коллиматор . Подобно тому, как мы показали вам в нашей статье «Как коллимировать за 90 секунд» и видео, этот маленький гаджет позволит вам коллимировать зеркала за секунды.Это тот, который мы используем, и нам это нравится!

Получение идеального полярного выравнивания

Мы верим в научиться полярному выравниванию старым добрым способом. Но мы также верим в то, что не сломаешь себе шею из-за кривой обучения этому хобби. QHY Polemaster — это аксессуар, который крепится к полярному прицелу вашего крепления и подключается к вашему ноутбуку. Это поможет добиться отличного полярного выравнивания до начала съемки. Скоро мы опубликуем обзор этого продукта!

Фильтры светового загрязнения

В зависимости от того, где вы живете или как далеко вы готовы путешествовать, чтобы получить изображение самого темного ночного неба, вы можете или не захотите купить фильтр для борьбы со световым загрязнением.

Три лучших фильтра для светового загрязнения — это Optolong L-eNhance (слева), Optolong L-Pro (в центре) и фильтр OPT TRIAD (справа).

Фильтры CLS отлично подходят для людей, которые не могут позволить себе роскошь оказаться в пустыне или не хотят выезжать за город в поисках темного неба. Эти фильтры изменят качество вашего изображения до такой степени, что вы не сможете жить без них! Мы никогда не используем световые фильтры, так как предпочитаем избегать городских огней и фотографироваться вдали от дома.

Узкополосные фильтры

Если вы чувствуете, что прошли этап начинающего астрофотографа и хотели бы улавливать действительно слабый газ из глубокого космоса, подумайте о покупке узкополосного фильтра.

Как вы, возможно, видели в эпизоде ​​8 Galactic Hunter, мы приобрели клипсовый фильтр Hydrogen Alpha DSLR (слева) для нашего Canon 7D Mark II с единственной целью — получить лучшее изображение Петли Барнарда. Сначала это было немного сложно для нас, но мы смогли уловить некоторые действительно слабые детали, которые вы можете увидеть на наших сравнительных снимках в нашем посте Barnard’s Loop.

Два других типа узкополосных фильтров: Sulphur II (посередине) и Oxygen III (справа).

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Планирование

Планирование наперед является важной частью астрофотографии, особенно если вы не снимаете дома. В прошлом вам приходилось смотреть на физические карты неба, чтобы попытаться согласовать свои показания с днем ​​и временем, которое вы будете отображать. Теперь у нас есть мощное программное обеспечение, которое может предоставить вам информацию о миллионах целей.Самое приятное то, что многие программы бесплатны!

Мы лично используем три разные программы для планирования нашей ночи. Stellarium , SkySafari Pro и мобильное приложение Star Chart .

Stellarium и SkySafari Pro — это программное обеспечение для компьютеров. Их можно использовать для имитации движения неба в зависимости от вашего местоположения, получения информации о множестве объектов глубокого космоса и планет, а также для проверки кадрирования вашей камеры! Stellarium бесплатен и прост в использовании.Обычно мы запускаем Stellarium, когда нам нужно быстро что-то проверить перед тем, как отправиться домой.

Профессиональная версия SkySafari не бесплатна, хотя на их веб-сайтах часто есть купоны на скидку до 50%. У него более крупный каталог, чем у Stellarium, и у него больше функций.

Мы решили купить SkySafari Pro через 3 года, хотя Stellarium нам понравился. Мы купили его в основном для того, чтобы подключить его к нашему ASIAir (не входит в этот список оборудования для начинающих) и поворачивать наш телескоп в любом месте с помощью нашего мобильного устройства.Stellarium также может сделать это с последними обновлениями.

Star Chart — бесплатное мобильное приложение, с помощью которого вы можете находить популярные объекты глубокого космоса, планеты и звезды, направляя свой смартфон вверх и вокруг. Это хорошо, когда вы хотите выполнить выравнивание звезд, но не уверены, где находится конкретная звезда в небе, и хотите предугадать, в каком направлении ваша монтировка повернёт ваш телескоп.

Новичкам мы рекомендуем придерживаться бесплатных программ и приложений и порекомендовать Stellarium для компьютеров и Star Chart для мобильных устройств.

Guiding

Самым популярным программным обеспечением для навигации в астрофотографии является PHD2 .

PHD2 настолько прост в использовании, что его название буквально расшифровывается как «Push Here Dummy», так как нужно только нажать кнопку, чтобы начать руководство (ну, да и нет).

PHD2 обычно работает очень хорошо, но у нас были проблемы с ним несколько раз. Возможно, вам придется повозиться с настройками, но вы должны ожидать, что он будет работать с настройками по умолчанию.

Обработка

1) Deep Sky Stacker

Deep Sky Stacker или «DSS» — это программное обеспечение для стекирования и обработки данных для компьютеров Windows.Это программное обеспечение для обработки, с которого мы начали, и именно так мы узнали о силе стекирования. Он прост в использовании, удобен и, что самое главное, бесплатен!

В процессорной части Deep Sky Stacker отсутствуют функции, поэтому мы перешли на следующее программное обеспечение для обработки в этом списке только через пару недель…

2) PixInsight

PixInsight , в отличие от Deep Sky Stacker , работает на любом компьютере, но не бесплатно. Программное обеспечение стоит 260 долларов и, вероятно, станет дороже в будущем.PixInsight, без сомнения, лучшее программное обеспечение для обработки изображений Deep Sky, доступное астрофотографам-любителям. Возможности безграничны, как и кривая обучения. У PixInsight одна из самых сложных кривых обучения, которые мы когда-либо видели в любом программном обеспечении, поэтому вы никогда не перестанете учиться.

Цена может заставить вас колебаться, но поверьте нам, если вы серьезно относитесь к астрофотографии и готовы потратить достаточно времени на изучение того, как работает программное обеспечение, это будет одним из лучших вложений, которые вы сделаете в это хобби.Мы сделали видео-урок из 3 частей о том, как сложить и обработать туманность от начала до конца.

3) Adobe Lightroom

Lightroom не будет складывать или даже обрабатывать ваши изображения глубокого космоса, но является отличным инструментом окончательной обработки для улучшения изображения после того, как оно выходит из любого программного обеспечения обработки, которое вы использовали. Это позволит вам быстро и легко делать простые вещи, например уменьшать шум, повышать резкость или насыщать. Возможно, вам это не понадобится, если вы сделали все идеально во время обработки, но мы обычно хотим попробовать, прежде чем полностью закончить с нашими изображениями, на всякий случай.

АЛЬТЕРНАТИВЫ ДЛЯ АСТРОФОТОГРАФИИ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ

Вы нашли этот список всего, что вам нужно для астрофотографического оборудования немного… длинным и дорогим, и решили прокрутить его до конца? Что ж, мы решили добавить небольшое примечание для тех из вас, кто, возможно, не хочет покупать много снаряжения в данный момент, но все же хочет сделать несколько снимков звезд. Ниже приведены 4 альтернативы, которые не требуют большого количества оборудования и могут дать отличные результаты!

Астрофотография с использованием бинокля

Как мы уже упоминали ранее, мы начали наше путешествие по астрофотографии с парой биноклей и старой камеры Point & Shoot.Не ожидайте, что таким образом можно будет запечатлеть галактики или туманности, особенно потому, что камеры Point & Shoot обычно не имеют возможности изменить время экспозиции. Но проявив немного терпения и ловкости, вы сможете получить изображение планеты и ее спутников (таких как Юпитер или Сатурн), двойной звездной системы (например, Альбирео) и нашей Луны!

Вы также можете использовать свой смартфон вместо камеры Point & Shoot, которая, вероятно, в любом случае даст вам лучшие результаты.

Астрофотография с использованием смартфона

С появлением астрофотографии производители смартфонов в последние пару лет очень усердно работали над тем, чтобы сделать камеры своих смартфонов более чувствительными к свету и даже позволить делать снимки с длинной выдержкой.Например, в iPhone 11 Pro теперь есть камера для слабого освещения. Более того, Google заявляет, что его Google Pixel 4 может делать отличные фотографии Млечного Пути всего за несколько секунд!

Если у вас есть телескоп, но нет отличной камеры, вы можете вместо этого приобрести адаптер для смартфона и использовать свой телефон в качестве камеры.

Результат не будет 10/10, но вы сможете сфотографировать одни из самых ярких объектов в ночном небе!

Мы рекомендуем приобрести 3-осевой универсальный адаптер для смартфонов Celestron Nexyz, так как он может подключаться к любому телескопу, биноклю или даже микроскопу, что может оказаться полезным в долгосрочной перспективе!

Астрофотография только с цифровой зеркальной камерой и штативом

Вы можете получить прекрасные изображения Млечного Пути, Луны, планет, даже галактик и туманностей, просто используя дешевую зеркальную камеру и штатив.Мы сделали видео, в котором показываем вам наши результаты для нескольких объектов глубокого космоса с использованием нашего старого Canon t3i и штатива, отслеживание не требуется!

Астрофотография с использованием интеллектуального телескопа

Несмотря на свою дороговизну, эта опция не требует от вас покупки сотен различных единиц оборудования, чтобы иметь полнофункциональную установку для астрофотографии.

Мы много раз тестировали наблюдательную станцию ​​ Stellina Observation Station и рады сказать, что она впечатляет. Вы просто достаете его из сумки, кладете и начинаете снимать с помощью мобильного устройства.Нет необходимости в полярном выравнивании, звездном расположении, коллимации или фокусировке!

Вы можете посмотреть наше видео о распаковке и прочитать полный обзор об этом продукте, если вам это интересно.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ

И на этом мы завершаем наш пост об оборудовании для начинающих для астрофотографов-любителей! Дайте нам знать в комментариях ниже, если есть что-нибудь, что вы хотели бы добавить в список, или если у вас есть какие-либо вопросы!

У нас также есть похожий, но более короткий пост о Advanced Astrophotography gear , где мы говорим об охлаждаемых астрофотографических камерах, колесах фильтров и некоторых дополнительных аксессуарах.

Желаем вам всего наилучшего в вашем астрофотографическом путешествии! Бывают моменты, когда вам захочется бросить или почувствовать, что вы недостаточно хороши для этого хобби, но продолжайте! Мы много раз почти сдавались, но всегда учились на своих ошибках и счастливы, что справились с ними. Всегда пытайтесь научить себя, как стать лучше, и в следующий раз ваши изображения будут размещены в журналах и на астрономических сайтах. Когда это произойдет, сообщите нам об этом!

Вы также можете прочитать наше полное руководство о том, как начать астрофотографию, нажав на изображение ниже! Также не забудьте заглянуть на Галактический курс, чтобы получить доступ к урокам по всем аспектам астрофотографии на всю жизнь!

Не забудьте подписаться на нас в Facebook, Instagram и YouTube, чтобы быть в курсе нашей работы!

Чистое небо,

Антуан и Далия Грелин

Галактический охотник

КНИГИ ГАЛАКТИЧЕСКОГО ОХОТНИКА

Руководство астрофотографа

Описание: Откройте для себя 60 объектов глубокого неба, которые значительно улучшат ваши навыки обработки изображений глубокого неба! Если вы начинающий, средний или продвинутый астрофотограф, эта подробная книга лучших объектов глубокого космоса будет служить вашим личным путеводителем на долгие годы! Узнайте, какие звездные скопления, туманности и галактики легче всего и впечатляюще фотографировать в любое время года.Узнайте, как найти каждый объект в ночном небе, и прочтите наши рекомендации по быстрому и исчерпывающему созданию изображений. Каждая цель в этом руководстве содержит наши советы по визуализации, фотографии ожидаемых результатов и таблицу с полезной информацией. Мы также добавили несколько интересных фактов о каждой цели, карту, чтобы найти ее в ночном небе, и многое другое!

Журнал астрофотографа

Описание: Журнал астрофотографа — портативный блокнот, созданный для записи наблюдений, каталогизации фотографий и записи замечательных воспоминаний, созданных этим хобби.Эта книга содержит более 200 страниц, чтобы увековечить ваши сеансы созерцания звезд и изображений, а также полезную таблицу на последних страницах для индексации интересных или важных заметок. Прочтите журналы, чтобы узнать, скольких успехов вы достигли за прошедшие месяцы, какие проблемы вы преодолели и какие заметки были сделаны для улучшения в будущем. Так же, как пионеры астрономии в свое время, посмотрите и запишите свои наблюдения, поскольку вы являетесь автором этого звездного путешествия.

Справочник по созвездиям

Описание: Справочник по созвездиям представляет собой логическое руководство по изучению 88 созвездий.Выучить созвездия сложно. Запоминать их еще труднее. Вы когда-нибудь хотели взглянуть на ночное небо, назвать какой-нибудь узор из звезд и уметь рассказать их истории? В этой книге созвездия сгруппированы в логическом порядке, чтобы читатель мог легко узнать их по их происхождению и увидеть, как их истории взаимодействуют друг с другом как группа.

Последние страницы этой книги включают указатель всех 88 созвездий, на каждой из которых есть слот, где вы можете написать свои собственные личные советы и уловки, чтобы легко их запомнить.

Справочник по созвездиям — это не просто еще один справочник, в котором перечислены все созвездия от А до Я и их расположение, это идеальный компаньон для наблюдения за звездами и познавательного путешествия сквозь века.

# астрофотография # оборудование # аппаратура # астрофотография # астрориг # астрофотография # телескопы # установка # камеры

Astrophotos | DSLR Astrophotography

Этот очень интересный регион в Норме содержит множество особенностей HII, а также множество других интересных объектов.Ниже вы можете увидеть аннотированную версию с наиболее четко обозначенными объектами, за исключением области HII в нижнем левом углу. Я не мог узнать, как это называется, поэтому, если кто-нибудь знает, дайте мне знать, пожалуйста, дайте мне знать в комментариях ниже 🙂 Почему-то эти объекты и это поле зрения редко отображаются, что сделало все это …

Читать далее

Это трехпанельная широкоугольная мозаика NGC6604, M16 и M17 в H-alpha, OIII и RGB.Также в том же поле зрения находятся M18 и IC4701, а также другие рассеянные звездные скопления и туманности. Это был мой основной проект во время моего астрономического путешествия в Намибию в этом году, и я провел первые 5 ночей, собирая данные для этого. Конечным результатом является высокодетализированное изображение размером 20378 x 11160…

.

Читать далее

Широкоугольное изображение туманности Креветка с цифровой зеркальной камеры, IC 4628

Читать далее

Неправильная галактика NGC 1313, полученная из Намибии с помощью цифровых зеркальных фотоаппаратов Nikon D600 и D5100

Читать далее

Поскольку во время своего астрономического путешествия к Кирипотибу было много ночей с высокими перистыми облаками, я отклонился от заранее подготовленного плана и выбрал для фотографирования несколько звездных скоплений.Между прочим, было удивительно и замечательно, насколько хороши ночи еще при той дымке на небе. Поскольку нет светового загрязнения, вы действительно не можете увидеть тонкую дымку, кроме «ощущения», что она была менее прозрачной, чем могла бы…

Читать далее

Темная башня, изображение Намибии

Читать далее

Галактика Барнарда, NGC 6822, представляет собой неправильную галактику с перемычкой в ​​созвездии Стрельца.Он является частью Местной группы и находится на расстоянии примерно 1,6 миллиона световых лет от нас. На многих изображениях галактика кажется довольно тусклой, но в ней есть несколько замечательных областей звездообразования, которые кажутся почти идеальными кругами. Галактический перистый слой Как видите, галактика Барнарда кажется покрытой пылью. Это так называемый «галактический циррус»…

Читать далее

Это красивое широкое поле обзора хвоста Скорпиона содержит знаменитую туманность кошачью лапу и лобстера, а также туманность «креветку» внизу.Рядом с туманностью Креветка вы видите звездное скопление «северная шкатулка с драгоценностями», или NGC 6231. Мне особенно нравится, как облака пыли в правой части изображения кажутся почти медленно движущимися, как будто они окрашены в жидкость. Детали получения изображения Дата: 12 июля,…

Читать далее

Туманность Хеликс, снятая камерой Nikon D7000 из Намибии

Читать далее

Туманность Трубка, также известная как Барнард 59, 65–67 и 78, представляет собой огромное темное облако в созвездии Змееносца, недалеко от центральной части Млечного Пути.В этой области много темных облаков, и вы также можете увидеть гораздо меньшую туманность Змея справа от туманности Трубка. Вы можете увидеть туманность Трубка, действительно «выскакивающую» из Млечного Пути, если посмотрите на нее невооруженным глазом…

Читать далее

PixInsight | DSLR Astrophotography

При работе в PixInsight вы, вероятно, часто используете предварительный просмотр. И я действительно очень много имею в виду! Для получения правильных настроек и точной настройки для достижения оптимального результата в большинстве процессов может потребоваться довольно много проб и ошибок.Мы запускаем эти процессы при предварительном просмотре, чтобы увидеть эффекты намного быстрее, чем при запуске на полном изображении. Кроме того, мы можем использовать несколько копий одного и того же…

Читать далее

Fuji представила альтернативу хорошо известной матрице фильтров Байера с датчиком X-Trans CMOS. По сути, они взяли сетку Байера 2 × 2 и заменили ее более крупной структурой, которая более случайна в больших масштабах.Большим преимуществом этого является то, что Fuji позволяет избавиться от фильтра нижних частот, который имеет небольшой эффект размытия. Вы можете увидеть два разных шаблона ниже интеграции PixInsight X-Trans. Поскольку Fuji X-Trans имеет…

Читать далее

Все сочетания клавиш PixInsight для Windows и Mac в одном обзоре. Также доступен PDF-файл.

Читать далее

Использовать настройки Pure Raw для изображений DSLR в PixInsight

Читать далее

Подробное описание использования процесса MaskedStretch PixInsight для лучшей защиты звезд на ваших астрономических изображениях

Читать далее

Базовая схема моего рабочего процесса обработки изображений DSLR в PixInsight

Читать далее

7 советов по астрофотографии (и настроек камеры), которые нужно применить

Следующие советы по астрофотографии применимы независимо от того, снимаете ли вы объекты глубокого космоса в космосе с помощью камеры DSLR и телескопа или с помощью простого объектива камеры на штативе.Если вы только что промочили ноги и хотите сделать снимок ночного неба с яркими яркими звездами и, возможно, галактикой или туманностью, эти 7 советов по астрофотографии помогут вам в этом.

В качестве предисловия: минимум, который вам понадобится для получения астрофотографического изображения, подобного приведенному ниже, — это камера DSLR (вот некоторые из них, которые я рекомендую), базовый объектив камеры и прочный штатив. Астрофотография с зеркальными фотокамерами набирает популярность во всем мире, поскольку современные цифровые камеры делают хобби намного проще, чем это было во времена кино.

Я много лет снимаю на цифровые зеркальные камеры Canon, но современные зеркальные и беззеркальные камеры Nikon, Sony, Pentax и Olympus позволяют делать невероятные астрофотографии. Ниже приведена фотография созвездия Кассиопеи с использованием Pentax K1 Mark II с объективом 24-70mm F / 2.8.

Созвездие Кассиопеи и окружающие звезды с помощью объектива 24–70 мм F / 2,8 на штативе.

Для необычного снимка рекомендуются дополнительные аксессуары, такие как кабель дистанционного спуска затвора и крепление звездообразного трекера, но это не обязательно.Ни одно из изображений на этой странице не было получено с помощью телескопа.

Фактически, объективы фотоаппаратов позволили получить некоторые из моих любимых астрофотографических изображений на сегодняшний день, в первую очередь из-за того, что они могут одновременно захватить широкие области ночного неба. Изображение NGC 7000 (туманность с выбросом водорода в Лебеде) было получено с помощью доступного по цене объектива камеры Rokinon 135mm F / 2.

Астрофотография с помощью объектива фотоаппарата — Туманность Северная Америка в Лебеде

Астрофотография имеет репутацию дорогой, но для того, чтобы принять участие в этом полезном хобби, все, что вам действительно нужно, — это камера и вид на ночное небо над головой.Вы можете установить на заднем дворе, на балконе или в любом открытом пространстве, откуда открывается вид на ночное небо. Новички часто спрашивают меня, по каким целям стрелять в первую очередь, но ответ на этот вопрос зависит от того, какой оптический прибор вы используете.

Два самых важных фактора вашего оборудования, которые будут определять типы доступных вам объектов, — это фокусное расстояние используемого объектива и отслеживаете ли вы движение неба или нет.

Например, если у вас есть доступ к ручному телескопу Добсона, фотографии Луны и планет можно сделать с помощью смартфона или цифровой камеры.Если вы используете зеркальную или беззеркальную камеру и широкоугольный объектив, невероятные пейзажные фотографии Млечного Пути будут вам доступны. Изображение ниже было снято с помощью дешевого объектива Rokinon 14mm F / 2 на цифровой зеркальной фотокамере Canon EOS Rebel T3i.

Млечный Путь с использованием цифровой зеркальной камеры Canon EOS Rebel и объектива Rokinon 14mm F / 2.8.

По правде говоря, съемка астрофотографических изображений с помощью вашей камеры поможет вам только половину пути. Это этап обработки изображения, который завершает уравнение, и это одна из причин, по которой астрофотография может быть такой сложной задачей.Если вам нужна помощь в этом отделе, я составил руководство по обработке изображений премиум-класса, в котором вы познакомитесь с методами, которые я использую в Adobe Photoshop: Руководство по обработке изображений для астрофотографии.

Новички часто начинают с цифровой зеркальной камеры начального уровня и объектива (я начал с такого комплекта). На этом этапе я бы порекомендовал сосредоточиться на интересующей области на ночном небе, которая включает в себя знакомое созвездие, звездное скопление или даже яркую галактику или туманность. Вы можете загрузить программное обеспечение планетария на свой компьютер или телефон, которое поможет вам спланировать сеанс визуализации.

См. Мой список рекомендуемых астрономических приложений для вашего мобильного телефона или планшета.

Начало работы

Если вы являетесь давним подписчиком этого блога и больше интересуетесь советами по астрофотографии глубокого космоса и подробностями о моем последнем оборудовании, пожалуйста, просмотрите этот пост как отправную точку в хобби для начинающих. Многие начинающие энтузиасты астрофотографии ищут действенную и полезную информацию, и я хочу быть тем, кто ее предоставляет.

Скорее всего, мое личное путешествие в это хобби было во многом похоже на ваше.Все началось с желания поделиться с другими удивительной красотой нашего ночного неба.

Звезды лета с использованием 30-секундной выдержки и широкоугольного объектива

Какие настройки вы используете для астрофотографии?

Обычно, когда люди задают этот вопрос, они имеют в виду установку, которая включает в себя камеру DSLR и объектив, направленный в сторону ночного неба. Часто это попытка запечатлеть Млечный Путь на фоне красивого пейзажа или просто темной сельской местности.Многие из тех же настроек, которые работают для фотографий со стационарного штатива, также применимы при подключении к телескопу для получения изображений глубокого космоса.

Я снимал астрофотографии с помощью цифровой зеркальной камеры в течение многих лет, и некоторые аспекты моей техники не изменились. Существуют некоторые общие передовые методы и настройки камеры, которые применимы ко многим типам астрофотографии, включая съемку ночного неба с помощью базовой камеры и объектива.

• Использовать ручной или ручной режим
• Используйте «быструю» диафрагму F / 2.8 — Ф / 4
• Установите баланс белого на дневной свет или автоматический
• Установите длину экспозиции 15-30 секунд
• Съемка в формате RAW
• Использовать ручную фокусировку
• Используйте ISO 400-1600 (или более)
• Использовать режим привода с 10-секундной задержкой

Очевидно, что для обобщения этих советов не учитываются тонкие вариации и нюансы, возникающие при применении этих шагов на практике.Например, объективы часто работают лучше, когда они «остановлены» с максимальной диафрагмы. Это может привести к получению более четких звезд с меньшей хроматической аберрацией. Так что отнеситесь к этим настройкам с недоверием и поэкспериментируйте с ними сами.

Возможно, вы слышали фразу «правило 500» раньше. Это расчет, который используется для получения полезной длины экспозиции, чтобы избежать звездных следов. Фокусное расстояние (увеличение) вашего объектива и камеры, которую вы используете (датчик кадрирования, полнокадровый и т. Д.), Будут определять продолжительность времени, в течение которого вы можете экспонировать снимок, прежде чем звезды начнут плыть по следу.

Это полезный расчет, если вы не используете экваториальную монтировку, отслеживающую видимое движение ночного неба. Правило 500 может быть очень удобным при фотографировании Млечного Пути или любого широкоугольного снимка ночного пейзажа, который включает в себя звезды выше.

Правило 500:

500 деленных на фокусное расстояние линзы = самая длинная выдержка (в секундах) до того, как звезды начнут идти по следу

Например, если вы используете объектив 50 мм на полнокадровой камере, самая длинная выдержка, которую вы можете снять без следа звезды, составит 10 секунд.Если вы используете цифровую зеркальную камеру с датчиком кадрирования, вам нужно умножить фокусное расстояние на это значение. В случае моей цифровой зеркальной камеры Canon EOS Rebel это значение составляет 1,6. Поэкспериментируйте с камерой под ночным небом и используйте то, что лучше всего подходит вам, но это отличный ориентир для подражания.

Советы по астрофотографии

Дельный совет, который вы можете попробовать сегодня вечером со своей зеркальной камерой… если он ясен!

В эти дни я живу и умираю по прогнозу погоды.Мои ближайшие друзья и семья знают, что все мои социальные отношения вращаются вокруг чистого ночного неба. Если сейчас новолуние и небо чистое, мое время и внимание будут уделяться только самым важным в планах и праздниках. Природа этого хобби такова, что вы привязаны к погоде, а чистое небо, необходимое для астрофотографии, может быть довольно редким.

Чтобы заглянуть в мою реальность, вот 7 советов по астрофотографии, которые необходимы для успешной ночной съемки под звездами.

Созвездие Ориона с помощью камеры и объектива на штативе

Использование таймера задержки камеры или пульта ДУ

Мы снимаем изображения с длинной выдержкой, чтобы уловить как можно больше света (или сигнала) на изображении. Это требует, чтобы затвор камеры оставался открытым на длительное время, пока собираются тусклые огни из космоса. Сложность в том, что камера должна либо оставаться совершенно неподвижной, либо, еще лучше, двигаться с ночным небом для четкого снимка.

Любого дрожания камеры, вызванного чем-то вроде , на самом деле касанием камеры достаточно, чтобы испортить изображение. Чтобы избежать этого, есть несколько вариантов, самый простой из которых — использовать таймер задержки, встроенный в настройки вашей камеры. Этот параметр находится в области режима привода и обычно находится в диапазоне задержки 2 или 10 секунд.

Кабель дистанционного спуска затвора позволяет установить серию длинных выдержек

Еще более простой и эффективный метод — использовать таймер дистанционного спуска затвора для управления снимками.(это тот, который я использую) Таким образом вы вообще не будете касаться камеры и сможете избежать размытого изображения с продолговатыми звездами и следами. Не говоря уже о том, что эти кабели позволяют снимать с выдержкой более 30 секунд и автоматизировать серию снимков.

Создатели изображений

Advanced будут использовать специальное программное обеспечение для управления камерой для автоматизации сеанса обработки изображений (я использую Astro Photography Tool). Я не рекомендую этот вариант, пока у вас нет экваториальной монтировки телескопа, поскольку добавление этого элемента в процесс сбора данных требует гораздо более сложного обучения и получения удовольствия от опыта.На начальных этапах съемки используйте простой и недорогой интервалометр.

Использование ручной фокусировки и Live View на яркой звезде

Изучение того, как сфокусировать камеру для астрофотографического изображения, — одно из первых серьезных препятствий, которые необходимо преодолеть при вступлении в это хобби. Объектив камеры должен быть в режиме ручной фокусировки (MF), поскольку звезды слишком тусклые и слишком маленькие, чтобы камера могла использовать автофокусировку.

Потратьте время на то, чтобы сфокусировать объектив камеры, жизненно важно, поскольку расфокусированный снимок невозможно исправить.Шум камеры и след звезды можно до некоторой степени скорректировать и скрыть, в отличие от несфокусированного снимка.

Чтобы сфокусировать объектив камеры, найдите самую яркую звезду, которую вы можете найти в ночном небе (или луну / яркую планету). Включите режим просмотра в реальном времени на вашей камере, который, по сути, превращает экран дисплея в живое видео того, что видит ваш датчик. Используя настройки камеры, перечисленные ниже, вы должны увидеть хотя бы одну яркую звезду на ЖК-экране вашей камеры.

Убедившись, что вы в фокусе, сделайте несколько пробных снимков, чтобы скомпоновать объект.

Настройки камеры для фокусировки объектива:

• Режим: Ручной или ламповый
• Режим объектива: Ручная фокусировка
• Диафрагма: F / 4 или меньше
• Баланс белого: Дневной свет или Авто
• Выдержка: 30 секунд или выдержка
• ISO: 1600 или выше

Причина, по которой вы захотите использовать эти завышенные настройки, — это позволить как можно большему количеству света достигать сенсора.Вы захотите вернуть настройки, прежде чем делать снимок, но эти настройки камеры важны при фокусировке вашего объектива. Если ваша камера и объектив позволяют вам установить ISO 12800 и установить объектив на F / 2, вы, вероятно, увидите или звезд на дисплее в режиме реального времени.

Некоторые из самых ярких звезд в северном полушарии, которые помогут вам сосредоточиться, — это Сириус, Вега, Денеб, Альтаир, Арктур, Бетельгейзе и Капелла. Все эти звезды достаточно яркие, чтобы их можно было увидеть на дисплее в режиме реального времени, чтобы помочь вам сфокусировать объектив.

Созвездия с яркими звездами, такими как Орион, помогут при использовании режима Live View для фокусировки

Если вы уверены, что объектив вашей камеры направлен на яркую звезду, но по-прежнему видите полностью черный экран, убедитесь, что отсутствуют следующие сценарии:

• Крышка объектива все еще на вашем объективе (снимите ее)
• Вы не используете завышенные настройки камеры для максимального освещения (отрегулируйте ISO, экспозицию и диафрагму)
• Объектив так не в фокусе (вставьте и снимите фокус и ищите звезду)

Как только вы увидите звезду на экране дисплея камеры, увеличьте яркую звезду с 5-кратным увеличением, а затем с 10-кратным увеличением (расположение этой кнопки будет зависеть от используемого корпуса камеры).В режиме 10-кратного увеличения медленно регулируйте фокусировку на объективе, пока звезда не превратится в маленькую точку света. Вам придется много раз перемещаться взад и вперед, в фокусе и вне фокуса, прежде чем вы найдете точку, в которой точка является самой маленькой и острой.

Вы можете сделать пробную экспозицию и сравнить свои результаты, чтобы убедиться, что звезды на изображении как можно меньше. Сохраняя увеличенный предварительный просмотр изображения при переключении между изображениями предварительного просмотра, вы сможете различать тонкие изменения в размере звезд.Прежде чем делать настоящие фотографии, отрегулируйте объектив так, чтобы ваши звезды были как можно меньше и резкими.

Туманность Сердце и душа в Кассиопее (зеркалка и объектив 135 мм).

Для фотографии выше я использовал объектив Rokinon 135mm F / 2 с цифровой зеркальной камерой с датчиком кадрирования, чтобы запечатлеть обе туманности за один снимок. В ночном небе есть много больших туманностей с широким полем зрения, подходящих для фотоаппарата. С другой стороны, большинство галактик недоступны для объектива фотоаппарата, поскольку они довольно малы.Галактика Андромеды и галактика Треугольник — два исключения.

Настройка баланса белого (режим RAW)

Легко увязнуть в попытках выбрать наилучшие настройки баланса белого для астрофотографии. На самом деле, если вы снимаете в формате изображения RAW, , не имеет значения. Когда вы снимаете в режиме RAW, вы можете изменить настройки баланса белого на все, что захотите, после того, как фотография будет сделана.

Когда вы открываете файл изображения RAW в Adobe Photoshop, вас приветствует одно из моих любимых фото-приложений всех времен: Adobe Camera Raw (если ваша камера поддерживается).Это позволяет вам манипулировать файлами необработанных изображений мощными и динамичными способами.

Чтобы настроить баланс белого, вы можете выбрать предустановленный вариант в раскрывающемся меню для традиционных цветовых температур фотографии. Вы также можете настроить ползунок вручную на точную цветовую температуру, которую хотите.

Установка баланса белого изображения RAW с помощью Adobe Camera Raw.

Настройка баланса белого при дневном свете часто является лучшим выбором для астрофотографии.Он использует белый цвет, созданный нашей собственной звездой (Солнцем), чтобы дать вам наиболее точную цветопередачу звезд на ночном небе.

На изображении ниже вы увидите, как установка правильного баланса белого действительно может повлиять на ваше изображение в целом. Это единственное изображение на этой странице, сделанное с помощью телескопа (очень маленький рефрактор). Верхнее изображение представляет собой однократную 90-секундную экспозицию без калибровки или цветовой балансировки. Нижнее изображение представляет собой стопку экспозиций 18 x 90 секунд, которые были откалиброваны и сбалансированы по цвету.

Не беспокойтесь, если ваше небо приобретет розовый / оранжевый оттенок при предварительном просмотре изображений, это типично для снимков, сделанных из участков со световым загрязнением. Простой цветовой баланс фонового неба в Adobe Photoshop может вернуть вашему небу более привлекательный нейтральный серый или синий цвет.

Используйте светофильтр

Вы также можете попробовать фильтр светового загрязнения (вот некоторые из фильтров для астрофотографии, которые я использую), чтобы уменьшить свечение близлежащего искусственного освещения.Я использовал несколько фильтров для астрофотографии на заднем дворе своего города и обнаружил, что фильтр Optolong L-Pro является одним из лучших в создании естественных цветов звезд.

Выбирая фильтр светового загрязнения для вашей камеры, учитывайте тип искусственного освещения, с которым вы имеете дело. Например, на моем заднем дворе важен фильтр, который минимизирует яркий синий / белый свет современных светодиодных уличных фонарей.

Для стандартных зеркальных и беззеркальных камер я рекомендую попробовать фильтр Astronomik CLS, поскольку это отличный баланс между практичностью и доступностью.Версия с зажимом поместится внутри корпуса вашей цифровой зеркальной камеры и может использоваться как с телескопами, так и со многими объективами камер.

Какое значение ISO лучше всего подходит для астрофотографии?

Не существует универсального решения для выбора правильной настройки ISO на вашей камере для астрофотографии. Цифровые зеркальные камеры обычно создают больше шума при увеличении ISO и повышается чувствительность к свету. Это очень нетехническое описание того, что происходит при изменении ISO. Щелкните здесь, чтобы получить более точное объяснение.

Самым большим виновником шума на ваших изображениях является нагрев сенсора камеры из-за улавливания света в течение продолжительных периодов времени при высоких настройках ISO. Например, снимок с одиночной экспозицией при ISO 6400 будет отображать больше шума, чем экспозиция той же длины при ISO 400. Чтобы обойти это, астрофотографы-любители будут снимать темные калибровочные кадры.

Ключ к выбору правильной настройки ISO для вашего изображения — найти баланс между собранным светом и количеством производимого шума.К счастью, объединяя серию изображений вместе, мы можем улучшить соотношение сигнал / шум и нейтрализовать большую часть теплового шума, создаваемого датчиком камеры.

Млечный Путь с использованием ISO 6400 (выдержка 20 x 30 секунд)

Я бы посоветовал для начала использовать ISO 800 для 30-секундной выдержки. Это часто является отличной отправной точкой, и ее можно отрегулировать в зависимости от количества присутствующего светового загрязнения и / или f-соотношения объектива вашей камеры.По моему опыту, это в некотором роде приятное место для многих цифровых зеркальных фотоаппаратов.

Использование значения ISO 800 достаточно для получения здорового количества «хорошего» сигнала, позволяющего выявить объекты в ночном небе, но при этом не имеет отрицательных эффектов, которые дает съемка с гораздо более высоким ISO. Сделайте несколько пробных снимков, используя диапазон от ISO 400 до ISO 6400. В зависимости от камеры, которую вы используете, вам может быть даже комфортно с количеством шума, снятого на изображениях при еще более высоких настройках ISO.

Диафрагма объектива камеры — остановитесь и сделайте резкость

Даже самые дорогие объективы для фотоаппаратов будут с трудом воспроизводить четкие, хорошо скорректированные звезды с широко открытой диафрагмой (минимально возможное значение диафрагмы.Чаще всего изменение диафрагмы на один или два шага «медленнее» приводит к тому, что звезды становятся более резкими по краям поля. Обобщая научные данные, можно сказать, что эти настройки менее требовательны к оптической системе в целом.

Когда люди упоминают «остановку» объектива камеры, это просто означает снижение диафрагмы до более медленной диафрагмы с большей глубиной резкости. Для астрофотографии это означает, что вы соберете меньше звездного света за то же время, но звезды на вашем изображении будут более резкими.

Для этой фотографии региона Садр в Лебеде (объектив 300 мм F.4L) использовалась диафрагма F / 5,6.

Это компромисс, и часто бывает трудно оправдать захват меньшего количества света на вашем изображении, особенно для изображений с большим фокусным расстоянием, которые включают галактику или туманность. Эффективность каждого уровня F-ступени для астрофотографии будет зависеть от используемого вами объектива. Например, при использовании объектива Canon 300mm F / 4L я предпочитаю снимать с F / 5.6, потому что это дает более четкое изображение в целом.

При использовании объектива Canon 50mm F / 1.8 для астрофотографии я обычно останавливаюсь на F / 3.2. Это помогает сделать изображение более резким и улучшает качество звезд по краям поля. Взгляните на мои результаты с помощью этого доступного по цене объектива камеры.

Не экономьте на штативе

Прочный штатив абсолютно необходим для съемки ночного неба, независимо от того, какой тип оптики вы используете. Длительная выдержка и стабильный характер ночной фотографии требуют, чтобы камера оставалась полностью неподвижной.Штатив с шаровой головкой удобен тем, что он позволяет направить объектив камеры прямо к небу и в любом месте между ними.

Не все штативы одинаковы. При установке камеры и объектива DSLR необходимо убедиться, что они зафиксированы на месте и не смещаются со временем из-за дисбаланса веса. Перед тем, как отойти, убедитесь, что все ручки регулировки зафиксированы, чтобы камера не упала (я использую именно эту).

Найдите время, чтобы понять, как работает ваш штатив днем, прежде чем выходить на улицу ночью.Может быть трудно увидеть, что вы делаете, и вы должны быть уверены, что ваша камера и объектив в безопасности.

Используйте Star Tracker, чтобы пойти еще глубже

Звездный трекер предлагает вам возможность делать еще более качественные снимки, потому что длина вашей экспозиции больше не ограничивается 30 секундами или меньше. Задача звездного трекера — компенсировать видимое вращение ночного неба, что позволяет вам изменять настройки камеры, такие как ISO и F-ступень.

Без использования держателя слежения, который совмещен с осью вращения ночного неба, звезды могут начать движение уже через 10 секунд.Это нормально, если вы хотите сделать творческий снимок видимого движения неба, но для большинства проектов это проблема, которую вы должны преодолеть.

Для правильной работы звездного трекера необходимо убедиться, что крепление точно выровнено по полярности и сбалансировано. Как вы можете видеть на фотографии ниже, полярная ось монтировки направлена ​​в сторону северного небесного полюса от моей широты (43 градуса северной широты).

Крепление для камеры Sky-Watcher Star Adventurer с прикрепленной зеркальной камерой.

Звездный трекер, такой как Sky-Watcher Star Adventurer (на фото выше), будет отслеживать движение неба. Это означает, что теперь вы можете снимать объекты глубокого космоса с более длительной выдержкой, чтобы выявить слабые туманности, галактики и звездные скопления без следа звезд.

Следите за гистограммой

Гистограмма дает вам визуальную репутацию данных, собранных в вашем изображении. Эта информация может указывать на потенциальные проблемы на вашем изображении, например на слишком яркие или слишком темные участки.Идеальное размещение «пик» или «гора» гистограммы в качестве астрофотографии изображения спорно, хотя я обычно люблю, чтобы увидеть его где-то в середине. Не зацикливайтесь на этом техническом аспекте, так как он в любом случае может быть сильно изменен при постобработке.

Если вы заметили, что данные на гистограмме «обрезаны» с обеих сторон, вам нужно будет отрегулировать длину экспозиции, диафрагму или настройку ISO. Если изображение обрезает данные в левой части гистограммы, это означает, что у вас будут неизвлекаемые данные, которые являются чисто черными на вашей фотографии.Никакие изменения уровня в Photoshop не вернут эти детали.

Если гистограмма показывает обрезанные данные справа, это означает, что вы «выделили» определенные области фотографии, которые будут отображаться как чисто белые. Это может быть яркий свет, общее световое загрязнение неба или даже самая яркая область объекта глубокого космоса, такого как ядро ​​галактики. Постарайтесь сохранить информацию о пикселях на гистограмме посередине графика или немного правее, чтобы у вас было достаточно данных для последующей обработки.

Астрофотография глубокого неба с использованием объектива камеры 105 мм на системе отслеживания звезд.

Последние мысли и ожидания

В зависимости от того, какие техники вы подсчитали, на самом деле в этой статье было 8 или более советов по астрофотографии. Если вы новичок в этом хобби, я надеюсь, что вы научились как минимум 2-3 новым трюкам, чтобы опробовать их в следующий раз, когда выйдете на улицу со своей камерой.

По ночам, когда все идет хорошо, можно легко сохранить мотивацию для следующего проекта.С другой стороны, ночи, связанные с техническими проблемами или погодными условиями, могут быть очень неприятными. Я призываю вас продвигать свои собственные методы и оценивать свои личные улучшения между изображениями.

Если я могу поделиться мудростью, накопленной за годы астрофотографии проб и ошибок, это прогресс , который вдохновит вас продолжать работу.

Млечный Путь к созвездию Лебедя. Canon Rebel DSLR и 14-миллиметровый объектив.

Куда идти дальше?

Следующим шагом в развитии ваших усилий по астрофотографии является понимание процесса «наложения» нескольких изображений с длинной выдержкой вместе для улучшения отношения сигнал / шум. Это важный метод, который нужно изучить, чтобы вы могли максимизировать количество деталей, захваченных в ваших изображениях.

Перед тем, как погрузиться в программное обеспечение для стекирования, такое как DeepSkyStacker, я рекомендую складывать изображения вручную в Adobe Photoshop, чтобы из первых рук понять, почему этот метод настолько эффективен.

Когда вы будете готовы окунуться в мир астрофотографии глубокого космоса с помощью телескопа, обязательно взгляните на рекомендуемые мной астрофотографические телескопы. Если вы хотите увидеть пошаговое руководство по моей работе с глубоким небом (с использованием телескопа), посмотрите следующее видео: Практическое руководство по астрофотографии глубокого неба

Похожие сообщения:

Эта статья была первоначально опубликована 3 ноября 2017 г. и обновлена ​​26 мая 2020 г.

Поделиться

Похожие теги

Базовая установка Deep-Sky для астрофотографии DSLR • PhotographingSpace.com

Начинающая астрофотография глубокого космоса с помощью DSLR для

реальных результатов!

Тревор Джонс, astrobackyard.com

Прежде всего, позвольте мне объяснить свою ситуацию. Как и многие из вас, я довольно занятой парень. Я работаю с 9 до 5 каждый день, а выходные обычно заполнены социальными обязательствами и семейными сборами. Это не оставляет много времени, чтобы провести на улице в темноте, фотографируя объекты глубокого космоса в космосе!

Добавьте к этому тот факт, что погода тоже должна взаимодействовать, и у вас будет очень ограниченное окно во времени астрономических изображений.Очень важно максимально использовать это ограниченное время визуализации! Меньше всего вам хочется провести одну ЧИСТУЮ ночь на заднем дворе, сражаясь со своим оборудованием, и в итоге остаться с пустыми руками без изображений, которые можно было бы показать за свои усилия.

Процесс

Базовый процесс получения изображений глубокого космоса таков:

1. Вы делаете несколько фотографий с длинной выдержкой на свою зеркалку через телескоп слежения.
2. Затем вы объединяете изображения, чтобы улучшить соотношение сигнал / шум.
3. Затем требуется обработка изображения, чтобы выделить мелкие детали объекта и скорректировать уровни (яркость) изображения.

Качество окончательного изображения зависит от многих факторов, включая уровень точности, с которой ваш телескоп отслеживает, фокусировку и использование наилучших настроек камеры в зависимости от вашего местоположения.

Лучший способ научиться поправляться — это испытать этот процесс на себе. Каждая ночь астрофотографии будет напоминать вам о мелких нюансах вашего оборудования.Со временем вы поймете, где именно должна быть ваша камера для идеальной фокусировки и как правильно сбалансировать свое снаряжение.

Фотография предоставлена: Андромеда (M31) Тревора Джонса

Все дело в том, чтобы уделять внимание тому, что работает, шаг за шагом. Если вы сделаете это достаточно много раз, у вас будет система, которая снова и снова приведет вас к финишу.

Позвольте мне рассказать вам, что именно у меня работало последние 6 лет и как мне удалось запечатлеть более 50 объектов глубокого космоса с помощью базовой цифровой зеркальной камеры начального уровня настройки изображения глубокого космоса.

Фотосъемка далеких галактик и туманностей предназначена для тех, кто может отслеживать видимое движение ночного неба. Это также означает использование зеркалки для фотографирования с большой выдержкой через телескоп. Ниже я расскажу о базовой настройке глубокого космоса, которая предоставит вам больше фотографий, чем доставит вам головную боль.

Камера

Мне нравится снимать с помощью цифровых зеркальных фотокамер Canon, особенно серии Rebel начального уровня. Моей первой зеркалкой была Canon 450D (Xsi), а затем Canon 600D (T3i).Модификация вашей зеркальной камеры может улучшить количество определенных типов туманностей на ваших изображениях, но это не
сразу необходимо.

Эти камеры широко доступны на рынке бывших в употреблении и обеспечивают надежные результаты по доступной цене. Если вы хотите начать работу в глубоком небе, сделайте себе одолжение и начните с DSLR серии Canon Rebel.

[Примечание редактора: вот такая зеркалка Canon Rebel]

Телескоп

Я всегда рекомендую новичкам начинать с широкопольного телескопа-рефрактора для астрофотографии.У них есть несколько преимуществ перед более крупными телескопами другой конструкции:

• Они легкие и портативные
• Не требуют регулярной коллимации
• Они предлагают щадящее широкое поле зрения

Если ваш бюджет позволяет, возьмите апохроматический рефрактор. Этот тип телескопа дает лучшие фотографии благодаря использованию стекла с очень низкой дисперсией. Звезды на ваших фотографиях не будут страдать от хроматической аберрации, как ахромат.Более короткое фокусное расстояние небольшого рефрактора позволит получить красивые широкоугольные изображения объектов глубокого космоса в космосе. Это означает, что большие объекты, такие как туманность Северная Америка и туманность Калифорния, находятся в пределах досягаемости. Я использую 102-миллиметровый апохроматический рефрактор (тройной), который обеспечивает чрезвычайно плоское поле зрения. Он снимает четкие, высококонтрастные изображения без хроматических аберраций.

[Примечание редактора: на фото такой рефрактор APO]

Фотография предоставлена: туманность Калифорния, Тревор Джонс.

Гора

.

Для астрофотографии требуется немецкая экваториальная монтировка телескопа.Эти крепления могут быть выровнены по полярности, чтобы двигаться в точном соответствии с движением ночного неба. Это эффективно «замораживает» объекты в космосе, чтобы вы могли их сфотографировать. Часто говорят, что ваша монтировка — самая важная часть вашего астрофотографического оборудования. Чтобы точно отслеживать звезды и объекты дальнего космоса среди них, ваша опора телескопа должна быть прочной и надежной.

Для астрофотографии важно сохранять камеру абсолютно неподвижной и плавно перемещаться.Важно выбрать крепление, рассчитанное на вес вашего телескопа и всех принадлежностей для астрофотографии. Разумно использовать «верхнее крепление», то есть выбрать крепление, которое может легко выдержать более тяжелую полезную нагрузку, чем у вас сейчас есть. Таким образом, монтировка будет двигаться без усилий, отслеживая небо.

Я использую GEM (немецкое экваториальное крепление) с рейтингом астрофотографии, которое хорошо подходит для моего текущего оборудования для обработки изображений. Это крепление довольно популярно, поэтому доступно несколько модификаций для вторичного рынка.Были разработаны обновления как для программного, так и для аппаратного обеспечения, чтобы мой SkyWatcher HEQ5 работал лучше, чем когда-либо.

[Примечание редактора: на фото такое крепление]

Принадлежности

Камера, телескоп и крепление — это 3 основных части головоломки, но есть несколько дополнений, необходимых для бесперебойной работы. Все дело в том, чтобы как можно дольше удерживать зеркальную камеру и телескоп на цели глубокого космоса.

Направляющая

Для самонаведения телескопа используется направляющий прицел.Это телескоп меньшего размера, который устанавливается сверху или рядом с вашим основным телескопом для построения изображений. Его задача — сфокусироваться на звезде в поле зрения и использовать ее, чтобы монтировка «направляла» эту область ночного неба. Это можно сделать только с помощью камеры. Я использую небольшой 50-миллиметровый оптический прицел Orion, который добавляет минимальный вес к моей общей полезной нагрузке.

Направляющая камера

Направляющая камера смотрит через направляющий телескоп, чтобы отобразить область ночного неба. Затем мы воспользуемся программным обеспечением, чтобы выбрать звезду в этой области и «привязать» к ней.Эти камеры обычно намного меньше фотоаппаратов. Они собирают «сигнал» в виде звездного света и обеспечивают непрерывный «живой» обзор неба. Я использую старую камеру CCD производства Meade, известную как Meade DSI Pro II. При подключении к моему 50-миллиметровому оптическому прицелу Orion система очень хорошо удовлетворяет мои потребности в автонаведении.

[Примечание редактора: вот такая направляющая камера]

Портативный компьютер для визуализации

Для управления камерой и настройки ее на съемку в ночное время используется базовый ноутбук с Windows.Это позволяет вам контролировать такие вещи, как:

• Автоматическая съемка экспозиций
• Запуск камеры автонаведения
• Регулировка рамки и фокуса изображения
• Тестирование различных длин экспозиции и настроек ISO

Гораздо приятнее управлять камерой и просматривать настройки с экрана компьютера, а не на задней панели камеры! Это позволяет вам точно настроить фокус и кадрирование вашей цели с гораздо большей точностью.

Полевой выравниватель

Устройство выравнивания поля — это адаптер, который вы помещаете между датчиком камеры и телескопом для «выравнивания» поля зрения. В зависимости от типа телескопа, который вы используете, звезды по краям кадра изображения могут стать удлиненными или иметь форму «футбола». С правильным адаптером выравнивания поля звезды на ваших изображениях будут круглыми точками прямо по краю кадра.

[Примечание редактора: выравниватель поля для коротких рефракторов, подобных этому, хорошо работает с указанными выше рекомендациями телескопа]

Подогреватели росы

Фотография предоставлена: туманность Орион и Бегущий человек, Тревор Джонс.

В течение ночи температура может падать.Когда это происходит, на объективе телескопа может скапливаться влага. Это эффективно «размывает» ваши изображения, поскольку влага закрывает обзор в телескоп.

Чтобы бороться с этим, астрофотографы часто надевают на телескоп ремешок с подогревателем росы. Этот нагретый ремешок на липучке становится достаточно теплым, чтобы держать телескоп в сухом состоянии, так же, как это делает дефростер в машине.

[Примечание редактора: такие нагреватели росы]

Может показаться, что нужно купить много оборудования и научиться пользоваться.Но проявив терпение, вы научитесь наилучшим образом использовать каждый элемент и улучшить свои астрофотографические изображения. Поговорите с другими о том, что они используют, и просмотрите результаты, которые они получают, чтобы лучше понять, чего ожидать. Я считаю, что описанная выше система является настоящим победителем с точки зрения беспроблемных результатов.

Другая половина уравнения — это обработка изображений, и сотрудники PhotographingSpace.com определенно могут вам в этом помочь! Это прекрасное время для того, чтобы стать астрофотографом-любителем, поскольку в Интернете доступно бесчисленное множество учебных пособий по астрофотографии.

Я сам собрал несколько руководств на YouTube, поэтому не стесняйтесь проверять канал AstroBackyard на YouTube, чтобы узнать больше.

До следующего раза, чистого неба!

О Треворе Джонсе

Тревор Джонс

Создатель сообщества AstroBackyard , Тревор Джонс фотографирует ночное небо со своего заднего двора в Сент-Катаринс, Онтарио. Тревор является активным членом Королевского астрономического общества Канады и ведет беседы с фотографическими группами об астрофотографии глубокого космоса с помощью цифровых зеркальных фотокамер.

Тревор женится на своей школьной возлюбленной и самой большой фанатке Эшли в декабре 2017 года. Вместе они следят за тем, чтобы их смесь лаборатории и собаки «Руди» получила много прогулок и внимания.

Смотрите больше работ Тревора на его веб-сайте, в Facebook, YouTube, Twitter, Instagram и Google+.

Связанные

Считаете эту статью достаточно полезной, чтобы сделать небольшое пожертвование PhotographingSpace.com? (1–20 долларов)

Как сделать астрофотографию глубокого неба без телескопа • PhotographingSpace.com

Нет телескопа? Без проблем! Вы по-прежнему можете снимать астрофотографии глубокого космоса на профессиональном уровне.

Фото: Кори Шмитц

Что можно снимать без телескопа?

Короткий ответ: почти все! Помните, телескоп — это просто большая (огромная) линза. При съемке астрофотографии без телескопа вы ограничены только увеличением выбранного объектива. К счастью, количество доступных мишеней, по которым стоит стрелять обычным объективом, огромно!

1 Соберите оборудование

Камера

Ваша обычная зеркалка подойдет! Всегда полезно иметь тот, который был модифицирован инфракрасным излучением (замена или удаление стандартного инфракрасного фильтра), чтобы вы могли уловить красную водородную альфа (Ha), которая является материалом большинства эмиссионных туманностей.В любом случае — это НЕ необходимость.

Еще один вариант, если вы хотите улучшить свою игру, — это камера CCD с астрономическим охлаждением. Это определенно материал лучших астрофотографических фотографий, но это большой шаг по сравнению со стандартными методами DSLR.

LMC в HaLRGB с ПЗС QSI 683 и объективом Canon 24-70 мм. Фото: Таня Шмитц

Объектив

Здесь просто — подойдет практически любой качественный объектив. Вы сможете снимать очень длинные выдержки, ограниченные только условиями неба и качеством отслеживания неба, так что даже качественный объектив с диафрагмой f / 4 подойдет.Быстро — это хорошо, но не обязательно.

Отслеживаемые широкоугольные изображения могут выглядеть потрясающе с объективами от 24 до 50 мм. А зум-объектив от 100 до 300 мм прекрасно работает с туманностями и даже с большими галактиками, такими как Андромеда (M31).

Прочтите наш учебник о том, как использовать бесплатное приложение Stellarium, чтобы выбрать идеальное фокусное расстояние для вашей цели!

Пример установки DSLR и автогидера на SkyWatcher Star Adventurer

Tracking mount

Один из лучших советов для начинающего астрофотографа: купите лучшую монтировку , которую можно купить за деньги, и получите телескоп позже.

При этом, если вы планируете много путешествовать и вам нужно что-то маленькое, или если у вас есть стремление только к астрофотографии зеркальных фотокамер и объективов, то меньшее бюджетное крепление может творить чудеса для вас.

Для более крупных креплений мы можем легко порекомендовать крепление Celestron Advanced VX. Он вмещает гораздо больше, чем просто камеру, поэтому, если вы возьмете телескоп, скорее всего, он с ним справится. Когда вы будете готовы обновить и добавить телескоп, проверьте грузоподъемность вашей монтировки, чтобы убедиться, что она может вместить ее.

Некоторые из рекомендуемых креплений меньшего размера, которые можно использовать на стандартных штативах для камеры, — это SkyWatcher Star Adventurer, iOptron SkyTracker, Vixen Polarie и Astrotrac. Они отлично подходят для путешествий, портативности и быстрой настройки.

После правильного полярного совмещения все они могут предложить несколько минут точного отслеживания, чтобы звезды на ваших изображениях оставались круглыми. Обычно время экспозиции может составлять около 3-5 минут в зависимости от веса вашей камеры и объектива, а также настроек.Чаще всего этого времени более чем достаточно, чтобы поймать цель.

Штатив

Как и в случае с любым другим астрофотографическим оборудованием, вам понадобится стабильный и прочный штатив. Вы собираетесь снимать с очень длинной выдержкой, поэтому малейшее движение испортит фотографию и будет стоить вам минут. К счастью, большинство небольших креплений, таких как SkyWatcher Star Adventurer, iOptron SkyTracker, Vixen Polarie и Astrotrac, можно использовать на обычных штативах для фотоаппаратов. Большинство более крупных креплений, таких как Celestron Advanced VX, будут поставляться с собственными штативами.

Ключи к правильной работе — устойчивые ноги, большой вес и низкое положение. Старайтесь, чтобы ножки штатива были как можно короче, чтобы минимизировать риск. Если штатив сам по себе не имеет большого веса, добавьте веса, повесив на него что-нибудь тяжелое. Одна из вещей, которые я часто делаю в поездках, — это подвешиваю сумку для фотоаппарата с камнями к центральной колонне штатива. Тяжелая стабильна!

Дополнительно: автонаведение (расширенное)

В зависимости от выбранного вами крепления, вы также можете настроить интерфейс автонаведения для повышения качества и более длительных выдержек.

Для этого требуется специальный входной порт на креплении и часто подключение к компьютеру для управления и исправления крепления. Камера с автонаведением и объектив (телескоп) увеличат общий вес вашей системы, поэтому вам понадобится более мощное крепление, чтобы все было в порядке. Однако, как только будет установлена ​​успешная система автонаведения, становится доступной возможность захвата гораздо более длительных экспозиций. При использовании подобных систем возможна экспозиция от 10 до 30 минут (или больше).

Чаще всего систему автонаведения лучше всего использовать с охлаждаемыми ПЗС-камерами, поскольку зеркальные камеры становятся слишком шумными, поскольку сенсор нагревается через несколько минут.

Другое оборудование

Некоторые из следующего потребуются в зависимости от того, что вы выберете для установки:

• Кабель дистанционного спуска затвора
• Компьютер (для автоматического наведения и / или захвата изображений)
• Источник питания для крепления
• Дополнительные батареи камеры или внешний источник питания камеры (рекомендуется)

2 Выберите цель

В отличие от телескопа, выбор цели будет сильно зависеть от фокусного расстояния.Длина вашего объектива и то, что вы можете разместить с хорошей детализацией в поле зрения, будут определять ваш лучший выбор для целей.

Большая галактика, подобная Андромеде (M31), с видимой шириной около 8 полных лун, будет отлично смотреться в 200-миллиметровом объективе. Плеяды (M45), туманность Киля и другие крупные объекты также хорошо работают на 200 мм с полнокадровой камерой и даже лучше с зеркальной камерой с кадрированием.

Отличный способ выбрать цель, которая идеально вписывается в поле зрения вашего объектива и камеры, — это бесплатное приложение Stellarium.Прочтите наше руководство о том, как его использовать!

Фото: Кори Шмитц Фото: Кори Шмитц

К счастью, у вас будет много вариантов с типичным телеобъективом с переменным фокусным расстоянием. Например, изображения выше были сняты на 200 мм на Canon 550D (модифицированный), изображения ниже были сняты на 135 мм на объектив 70-200 мм и полнокадровый Canon 5D.

Фото: Кори Шмитц Фото: Кори Шмитц

Даже широкая съемка на 24–50 мм может дать прекрасные результаты!

Ядро Млечного Пути, отслеженное и сложенное на 24 мм. Фото: Кори Шмитц

3 Установите крепление и штатив

Установка

— это ключ к получению круглых звезд и четких деталей на каждой фотографии. Найдите время, чтобы сделать это правильно!

Балансировка и выравнивание

Для точного отслеживания звезд штатив и крепление должны быть как можно более ровными. Многие будут иметь встроенный спиртовой уровень, чтобы помочь, но помните, что не всегда следует им доверять без проверки на вменяемость.

Некоторые крепления не имеют системы противовеса, например iOptron SkyTracker и Vixen Polarie.В таком случае вам, очевидно, не о чем беспокоиться.

Для опор, которые могут выдерживать больший вес, важен правильный баланс, чтобы двигатель следящей опоры работал плавно и точно двигался по звездам. Обязательно установите противовес на оси прямого восхождения, чтобы камера легко перемещалась в обоих направлениях вращения. Иногда необходимо, чтобы немного увеличил , чтобы балансировка веса была немного тяжелее в направлении движения от до , чтобы сохранить равномерную нагрузку на шестерни, но это маловероятно для таких легких приложений камеры, как эта.

Полярность

Обеспечение максимальной точности полярной оси крепления — это решающий шаг к успеху с отслеживающим креплением. Независимо от того, насколько хорош ваш баланс, скорость мотора и качество крепления, если вы не потратите время на полярное выравнивание, вы получите в лучшем случае овальные звезды, а в худшем — уродливые следы. После полярной настройки вы будете уверены, что ваша монтировка направлена ​​на небесный полюс, поэтому, когда вы включаете мотор (ы), он будет отслеживать как можно точнее, чтобы максимизировать длину вашей экспозиции.

Если вы используете систему автоматического наведения, ознакомьтесь с этим руководством, в котором подробно рассказывается, как легко выполнить полярное выравнивание с докторской степенью!

4 Захват данных

Как минимум, вам потребуется использовать трос для дистанционного спуска затвора, когда камера находится в режиме ручной выдержки. Для получения наилучших результатов прикрепите камеру к компьютеру (или мобильному устройству) для удаленной съемки и управления камерой.

Настройки DSLR

ISO
Теперь, когда вы можете снимать в течение более продолжительного времени без следа звезд, вы можете уменьшить чувствительность ISO, чтобы свести шум к минимуму.От 400 до 800 — это нормально, и это хорошая отправная точка.

Диафрагма
В зависимости от качества объектива, который вы используете, всегда рекомендуется немного опускать его из широко открытого положения. Это сделает ваши звезды более резкими, а изображение в целом будет более качественным.

Например, если вам не нравится то, что вы видите с большой выдержкой (полностью увеличивайте масштаб!) При f / 2,8, уменьшите его до f / 3,2 или даже f / 4. Тестирование вашего объектива — лучший способ решить, с чем он может справиться!

Длина экспозиции
Если вы правильно сбалансированы и выровнены по полярности и не используете автогайдер, вы можете рассчитывать на получение фотографий с круглыми звездами за время до 5 минут с более широкими объективами (24-50 мм) и около 2 -3 минуты с большим фокусным расстоянием (100-300 мм).Ваш пробег может варьироваться в зависимости от настроек визуализации и качества отслеживания, поэтому снова потребуется некоторое тестирование!

Прочие настройки
Снимай raw , как всегда!

Установите цветовую температуру так же, как и для широкоугольной астрофотографии, но помните, что ее можно изменить в посте при съемке в RAW. В этой статье вы найдете советы по выбору правильного баланса белого.

Отключите шумоподавление при длительной выдержке. и другие вспомогательные функции камеры.

Отключите все функции стабилизации изображения вашего объектива.

Сколько кадров снимать

Чем больше, тем лучше! Сделайте как можно больше световых кадров (изображений вашей цели), если все идет хорошо. Однако в дополнение к светлым кадрам вам нужно сэкономить время для съемки темных — поэтому, пока температура окружающей среды все еще стабильна, не забудьте выделить время примерно на 25-30 темных кадров в конце вашего снимка. сеанс визуализации. Плоские рамки и рамки смещения можно сделать позже, после того, как вы немного выспитесь, если вы будете осторожны.

Не думаете, что калибровочные рамки имеют значение? Прочтите эту статью!

Петля Барнарда, 52 180-секундных изображения с помощью Canon 60Da + Ha с QSI 683 CCD. Фото: Таня Шмитц

5 Обработка изображений

После того, как ваши данные получены, они обрабатываются с использованием того же метода, что и для телескопических изображений глубокого космоса.

Калибровочные рамки

При использовании цифровой зеркальной фотокамеры и стандартного объектива для получения изображений глубокого космоса гораздо лучше создавать калибровочные рамки для достижения наилучших результатов.Съемка темных, плоских и смещенных участков исключительно улучшит качество вашего окончательного изображения. Посмотрите наш урок о том, как легко снимать плоские кадры!

Укладка

Вам нужно будет объединить полученные изображения с помощью специальной компьютерной программы. Это резко увеличивает общее качество за счет уменьшения шума и усиления слабых деталей.

Не уверены, стоит ли складывать в стопку? Смотрите эту статью! Если вы хотите попробовать и поупражняться с моими данными, я тоже вас это жду прямо здесь.

Вот и все — начните прямо сейчас! Есть вопросы? Пожар в комментариях!

Связанные

Понравилось, что этой статьи хватит, чтобы дать автору выпить? (небольшое пожертвование от 1 до 20 долларов)

Астрофотография с помощью зеркалки. Запечатлейте красоту ночного неба… | Тревор Джонс

Запечатлейте красоту ночного неба с помощью цифровой зеркальной камеры для новичков

Если вы еще не отловили ошибку астрофотографии, вы скоро поймете. Популярность изображений Млечного Пути на таких платформах, как Instagram, продолжает расти с каждым годом.Новички, у которых нет никаких провокационных астрофотографий, снимают потрясающие звездные пейзажи благодаря современным передовым технологиям.

Лучшие изображения с тегом #milkyway в Instagram (декабрь 2017 г.)

Многие из этих фотографий были сделаны с помощью цифровых зеркальных фотоаппаратов начального уровня, таких как Canon EOS Rebel T7i или Nikon D3400. Большинство этих доступных по цене пакетов DSLR включают в себя комплектный объектив (обычно 18–55 мм), который способен создавать потрясающие изображения звездного неба при использовании правильных настроек камеры.

Настройки камеры для астрофотографии

Есть несколько вещей, которые вызывают те эмоции, которые вызывает пейзажное изображение ночного неба.Созвездия всегда перемещаются в течение года, создавая новые возможности для съемки звезд и планет. На фото ниже показано изображение весенних созвездий с ярким Сатурном в миксе.

Пейзаж звездного неба, на котором изображена планета Сатурн

На фотографии выше использовалась не более чем обычная зеркальная камера на штативе, снимающая 30-секундную экспозицию. Несколько изображений были собраны вместе с помощью DeepSkyStacker, а затем обработаны в Adobe Photoshop. Чтобы лучше понять процесс, посмотрите этот видеоурок:

Учебное пособие по Photoshop: наложение изображений для улучшения отношения сигнал / шум

Другой пример изображения с использованием этой техники — это портрет Охотника Ориона:

Ключ для съемки изображений с длинной выдержкой и относительно высоким значением ISO.Это обеспечит достаточную мощность «сбора света» для правильной записи слабого звездного света на темном ночном небе. Например, при использовании Canon Rebel T3i следующие советы помогут вам сделать первое астрофотографическое изображение:

• Используйте «быструю» диафрагму (F / 4 или ниже)
• Используйте настройку баланса белого при дневном свете или авто
• Использовать ручной режим
• Установить длину экспозиции 30 секунд
• Съемка в формате RAW
• Использовать ISO 400–1600 (или более)

Как только у вас будет изучив основы фотосъемки ночного неба, вы можете прикрепить камеру к телескопу.