Фотоаппарат для ночной съемки: особенности ночной фотосъемки — Российское фото

Содержание

особенности ночной фотосъемки — Российское фото

Съемка ночных пейзажей считается одной из самых технически сложных в искусстве фотографии. Однако не стоит бояться темноты и прятать камеру. Ведь сумерки — это время, когда можно проявить фантазию и применить множество подходов для создания по-настоящему красивого кадра. Мы расскажем о некоторых тонкостях подобных съемок.

1. Выбираем оборудование

Прежде всего, для такой специфичной фотосъемки вам необходима техника, позволяющая снимать в ручных режимах. Больше всего подойдут зеркальные фотоаппараты, например, Nikon D750 или D850. Они обладают одним из лучших показателей цветопередачи. Однако вы можете взять любой аппарат, который предполагает возможность самостоятельной настройки экспозиции.

Один из основных аспектов успешной ночной съемки — светосильный объектив. Вы можете выбрать широкоугольный AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR, AF-S NIKKOR 24-70mm f/2. 8G ED или длиннофокусный AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II.

Последний позволяет крупно снимать удаленные объекты и получать фотографии высокой резкости.

Качественные ночные кадры невозможно сделать без штатива, поскольку они требуют длинной выдержки. Благодаря устойчивой опоре можно использовать минимальное значение ISO и получать снимки идеального качества. Если снимать с рук, сокращая выдержку и повышая ISO, шум на фотографии окажется очень сильным.

Для съемок в сумерках также можно использовать фонарик. В режимное время он отлично подойдет для прорисовки отдельных деталей композиции. Если вы снимаете густой туман, спустившийся на озеро или поле, свет фонаря в кадре получится направленным.

2. Настраиваем фотоаппарат

Для создания качественных ночных кадров лучше снимать в RAW-формате. Он сохраняет максимальное количество деталей тени и света, которые в это время суток становятся особенно насыщенными. Данный формат также позволяет обработать и улучшить фотографии с помощью различных программ, отредактировав цвет и баланс белого, а вот пост-обработка файлов JPEG практически невозможна.

В режимное время используйте минимальные показатели ISO — это позволит сохранить наивысшее качество снимка и избавиться от лишних шумов. Зато вы можете экспериментировать с показателями выдержки и диафрагмы. При этом длинная выдержка поможет получить интересные световые треки от движущихся объектов, а прикрытая диафрагма даст большую глубину резкости. При больших значениях числа диафрагмы кадр может начать равномерно «размазываться», поэтому лучше не закрывать ее сильнее f/16.

3. Выезжаем в город

При съемке ночного города можно получить множество интересных и «сочных» изображений. Однако не каждый вид подойдет для идеальной композиции. Важно, чтобы все значимые объекты в кадре были подсвечены, иначе темное станет черным, светлое окажется засвеченным, а детали потеряются. В итоге получится некомфортное для глаза зрителя изображение.

Амбассадор Nikon Виктор Лягушкин, камера Nikon D4S, объектив AF-S NIKKOR 35mm f 1.4G, диафрагма f 11, выдержка 2,5, ISO 100

Дорогу лучше фотографировать на длинной выдержке в 30 секунд. Параметры ISO и диафрагмы при этом должны быть 31 и f/22, соответственно. Таким образом вы получите эффект треков от автомобильных фар. Также интересно в свете огней смотрятся высотки на фоне темного неба. Множество ярких кадров можно сделать с настройками ISO 31, диафрагмы f/14 и выдержки в 20 секунд.

Дождливой ночью, когда мокрую дорогу освещают блики фонарей, есть шанс сделать особенно запоминающиеся фотографии. Для этого вполне хватит значения диафрагмы f/14 и выдержки в 13 секунд. При этом минимальные показатели ISO следует установить на 50.

Вы можете совместить два приема таким образом, чтобы на фотографии были не только треки от автомобилей, но и расходящиеся лучики от точечных источников света. Для этого необходимо выбрать настройки ISO 31, диафрагма f/22, выдержка в 25-30 секунд. В этой съемке можно применить телеобъектив, чтобы приблизить некоторые объекты.

Если вы снимаете глубокой ночью, когда выбранный вами объект контрастирует с плотным черным небом, попробуйте сделать кадр с выдержкой в 4 минуты. Облака могут подсветиться интересным образом и приобрести необычную фактуру. При съемке снизу удобно работать с фотоаппаратом Nikon D750 с поворотным дисплеем.

4. Отправляемся в горы

Что еще можно снять ночью? Конечно же, звезды! В городе из-за яркой иллюминации это сделать сложнее, поэтому за красивыми видами стоит отправиться в горы. Помните, что вам понадобится широкоугольная светосильная оптика, например AF-S NIKKOR 14-24 f/2.8 ED. Для качественных фотографий звездного неба также нужно настроить длинную выдержку в 15-20 секунд. Помните, если выдержка будет больше, звезды начнут размазываться. Установите высокие параметры ISO, выставите фокус на бесконечность и откройте диафрагму. Для эффекта звездных треков также необходима длинная выдержка, но в этом случае значение ISO нужно уменьшить, а диафрагму — прикрыть.

Иногда съемке звезд может помешать Луна — она сильно засвечивает кадр. Однако в случае классической ночной пейзажной съемки холодный свет Луны может выгодно подсветить объекты. Это позволяет проработать пейзаж вдалеке, не используя свет фонарей. Особенно эффектно выглядит кадр освещенного Луной северного сияния. Важно снимать при очень чистом небе, через 2–3 часа после заката и позже.

Амбассадор Nikon Виктор Лягушкин, камера Nikon D3S, объектив AF NIKKOR 20mm f 2.8D, диафрагма f 4.5 выдержка 15, ISO 4000

Амбассадор Nikon Даниил Коржонов, камера Nikon Z 7, объектив AF-S NIKKOR 14—24mm f 2.8G ED, диафрагма f 3.2, выдержка 8, ISO 3200

5. Берем курс на север

Ночной пейзаж с северным сиянием в кадре считается одним из самых эффектных. В России за редкими фотографиями этого природного явления можно отправиться в Архангельск, Карелию, Мурманск или на Ямал уже в конце августа или в сентябре. В сочетании с красотами северной природы такие снимки будут выглядеть потрясающе. Яркие сияния бывают во время геомагнитных бурь. Если они особенно мощные, необыкновенное свечение в небе можно увидеть даже в широтах Москвы и южнее!

Идеальным вариантом для съемок северного сияния станут полнокадровые аппараты типа Nikon D610, Nikon D750 или Nikon D850. Используйте широкоугольную оптику со светосилой не менее f3.5, а также не забудьте включить функцию подавления шума. Во время съемки обязательно фокусируйтесь на самом ярком объекте в небе и делайте несколько снимков с разным значением выдержки.

Помните, что основной секрет мастерства — это практика. Берите фотоаппарат и отправляйтесь на поиски самых красивых мест. И тогда у вас обязательно получится хороший кадр!

Night Photography Tips — Canon Russia

Съемка ночных сюжетов на камеру EOS

Не стоит убирать камеру, когда кажется, что день уже завершен. Ночь открывает множество возможностей для продолжения съемки.
В этом руководстве вы найдете несколько советов по технике съемки и использованию функций, которые вам обязательно пригодятся.

Зимние пейзажи
Портреты
Городские пейзажи
Ночная фотосъемка
Использование фильтров
Взгляд на мир в черно-белых тонах
Съемка в формате JPEG и RAW

Предупреждение о сотрясении

Вероятнее всего, мы вас не удивим, но первое, что вы заметите во время ночной съемки, — это недостаточное освещение. Цифровой датчик камеры можно сделать более чувствительным к свету, увеличив значение ISO. Количество света, попадающего на датчик изображения, также можно увеличить, если вести съемку с широко открытой диафрагмой. Тем не менее, чтобы получить правильную экспозицию, вам, скорее всего, потребуется использовать более длительную выдержку.

Основная проблема во время использования более длительных выдержек — это микро-вибрации камеры. Очень трудно сделать так, чтобы камера находилась полностью в неподвижном состоянии, если вы держите ее в руках. Длительные выдержки сами по себе не являются причиной микро-вибраций камеры, но они увеличивают вероятность их возникновения. Более длинное фокусное расстояние также увеличивает эффект вибрации камеры, поэтому мы рекомендуем использовать для ночной съемки объектив с коротким фокусным расстоянием. Например, отлично подойдет объектив с фокусным расстоянием 18 или 24 мм.

Штативы

Как бы вы ни старались стоять неподвижно, ваше тело все равно раскачивается из стороны в сторону или вперед-назад. Крепкий трипод, прочно установленный на землю, делает возможной съемку на длительной выдержке без сотрясения камеры.

При использовании штатива наиболее критичным является момент, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы начать экспонирование. Прикосновение к камере может стать причиной появления микро-вибраций. Вибрации камеры длятся одну-две секунды, но отражаются на выдержке еще в течение нескольких секунд.

Чтобы этого избежать, используйте функцию автоспуска камеры EOS. Эта функция позволяет любым микро-вибрациям, вызванным нажатием, угаснуть до того, как начнется экспонирование. Для съемки неподвижных объектов со штатива идеально подходит 2-секундная задержка.

Пульт дистанционного управления спуском затвора

Если вы снимаете объект в движении и вам необходимо спустить затвор в какой-то определенный момент, воспользуйтесь пультом Canon для дистанционного управления спуском затвора. Подключите пульт к разъему для удаленного управления камерой с помощью короткого кабеля. На другом конце кабеля вы увидите небольшую кнопку. Нажмите на эту кнопку, и затвор будет спущен без риска сотрясения камеры.

Блокировка зеркала

На многих камерах EOS есть функция блокировки зеркала, которую можно настроить с помощью пользовательских функций. Зеркало внутри камеры отражает свет, который затем попадает на видоискатель. Как только вы начинаете экспонирование, зеркало поворачивается наверх, чтобы свет мог пройти через объектив на датчик изображения, расположенный в задней части камеры. Однако это также может стать причиной микро-вибраций, поскольку зеркало во время этого быстрого перемещения ударяется о поролоновый демпфер, расположенный над ним.

При использовании функции блокировки зеркала зеркало поднимается с нажатием кнопки спуска затвора. Таким образом, вы сможете подождать одну-две секунды, пока вибрации не угаснут, и только затем спустить затвор, нажав на кнопку еще раз.

Съемка в ручном режиме

Подобрать правильное значение экспозиции для съемки ночных сюжетов может быть очень трудно. Отчасти это происходит потому, что в кадре всегда будет много неосвещенных участков, отчасти — от того, что, используя разные значения экспозиции, можно получить снимки одинаково высокого качества.

Для начала попробуйте сделать снимок, используя это значение. Затем измените одно из значений шкалы экспозиции — обычно это выдержка — и сделайте еще один снимок, чтобы посмотреть, сделало ли это вашу фотографию лучше. Сделайте несколько снимков, и вы получите то, что вам нужно. Но не стоит останавливаться! Поэкспериментируйте с различными значениями экспозиции и посмотрите, что у вас получится.

Длительная ручная выдержка

На камере EOS вы можете выбрать любое значение выдержки до 30 секунд. Режим «Ручная выдержка» (B) позволяет снимать на более длительных выдержках. Способ переключения камеры в режим ручной выдержки зависит от модели камеры. Подробные сведения см. в инструкции по эксплуатации камеры.

В этом режиме затвор открывается, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, и остается открытым до тех пор, пока вы не отпустите кнопку. Используя дистанционный переключатель во время съемки на длительных выдержках, вы можете зафиксировать затвор в открытом состоянии, и вам не придется держать палец на кнопке спуска затвора, чтобы она была нажатой.

Шумоподавление

Длительная выдержка может увеличить уровень шума на изображении. Это может испортить снимок и негативно сказывается на детализации. Все последние камеры EOS оснащены функцией шумоподавления при длительной выдержке, которую можно включить в меню настроек камеры.

Большая часть шума удаляется камерой во время сохранения изображения на карте памяти. Однако это занимает столько же времени, сколько было затрачено на экспонирование снимка. Например, если изображение было снято с двухминутной экспозицией, перед тем как вы увидите готовый снимок на экране, пройдет еще две минуты, в течение которых камера будет его обрабатывать. Продолжать съемку в это время вы не сможете.

Мы рекомендуем вести ночную съемку в формате RAW, поскольку такой формат файлов дает больше возможностей для редактирования в Canon Digital Photo Professional (DPP), чем изображения JPEG. Во время съемки в этом формате у вас также нет необходимости использовать функцию шумоподавления при длительной выдержке на камере — вы можете сократить уровень шума в программе DPP.

Объекты съемки

Теперь, когда вы знакомы с техникой ночной съемки, вам нужно выбрать подходящий объект для съемки и подобрать освещение.

Эффектные фотографии получаются сразу же после захода солнца, во время сумерек. В это время небо на горизонте остается освещенным, несмотря на то, что солнце уже зашло. Свет заходящего солнца намного теплее, чем свет солнца в зените, поэтому во время сумерек мы так часто можем наблюдать окрашенное в красивые цвета небо. Практически то же самое мы можем наблюдать на рассвете. Поэтому, если у вас не получается снять объект, когда смеркается, попробуйте встать пораньше. Возможно, снимки с восходящим солнцем будут еще лучше.

Если вы живете в городе, отличным объектом съемки могут стать городские огни. Попробуйте поснимать неоновые огни рекламы, световые инсталляции и горящие окна зданий. Снимайте, используя разные значение экспозиции, и посмотрите, насколько разными получаются фотографии. Еще более интересными получатся снимки, сделанные сразу же после дождя, когда огни города отражаются на мокрых дорогах и в лужицах на тротуарах.

Отлично подходят для съемки и фейерверки. Для съемки следов и отдельных вспышек фейерверка используется длительная выдержка затвора. Установите на камере ручной режим съемки (M), выберите для диафрагмы значение между f/8 и f/16 и для выдержки — от 5 до 10 секунд. Значение выдержки затвора во многом зависит от того, с какой частотой будут возникать в небе отдельные вспышки фейерверка.

Возможно, вы сможете сфокусировать изображение с помощью автофокуса, однако, скорее всего, сделать это в темноте будет очень сложно. Поэтому лучше установить переключатель фокусировки на объективе в режим ручной фокусировки (MF) и выполнить фокусировку на каком-либо предмете, который находится на том же расстоянии от вас, что и фейерверк.

Объектив для ночной съемки. Советы фотографа

Выбор хорошего объектива для фотоаппарата при ночной съёмке

Как правило, фиксированное фокусное расстояние, или даже лучше, линзы с ручным режимом фокусировки, дают наилучшие результаты и более просты в условиях слабого освещения.

Автофокус не всегда хорош при плохом свете. Скорость фокусировки — главное условие при выборе объектива для фотографирования движущихся предметов.

В результате, расстояние, или фокусное расстояние объектива должно быть достаточным, чтобы фокусироваться и на ближайшую точку, и на бесконечность. Другая конструктивная особенность — это то, что современные объективы могут фокусироваться за бесконечностью. Что это даёт фотографу? А то, что при ручной фокусировке вы не сможете просто поворачивать кольцо фокусировки до упора, чтобы сфокусироваться на бесконечность.

Если линза сфокусирована за бесконечностью, ничто не будет резким на конечном изображении.

Линзы с постоянным фокусным расстоянием обычно имеют более открытую диафрагму, чем объективы с переменным фокусным расстоянием, что позволяет им фокусироваться легче даже в темноте. Объективы с постоянным фокусным расстоянием разработаны для специализированных целей. Они более удобны, хотя объективы с переменным фокусным расстоянием сегодня более распространены. Качество снимка, сделанного объективом с переменным фокусным расстоянием значительно улучшилось в течение последних лет. Если Вы решили использовать зум для ночной съемки, лучше всего избегать недорогих китовых линз, которые поставляются со многими камерами, а также линзы, которые покрывают слишком широкие фокусные расстояния. Хотя это, конечно, удобно, иметь объектив, который покрывает от 18 mm (широкоугольное положение) до 200- или даже 300 mm (положение телефото).

Главное правило: деньги потраченные на первоклассные линзы — это правильно потраченные деньги.

SIGMA сейчас производит хорошие объективы на Nikon, Canon, Sony и Pentax, а также на беззеркалки Sony E, Olympus и др. . Эти линзы спроектированы по последним требованиям современных фотоаппаратов с большим резрешением.

Объективы с ручной фокусировкой 1970-1980-х годов стоят не дорого, и нередко встречаются на вторичном рынке. Они не так хороши как современные объективы, но имеют дополнительные преимущества: небольшой размер и малый вес. Конечно, не все DSLR-камеры могут быть использованы с линзами с ручной фокусировкой, и многие из них требуют установки адаптеров. К счастью, эти адаптеры недорогие и становятся чрезвычайно популярными.

Когда Canon и Nikon (над которыми долго доминировал рынок SLR) сперва выпустили камеры с автофокусом в середине 1980-х, перед ними стал вопрос о методах проектирования новых камер и объективов. Canon решил спроектировать совершенно новую линейку линз, а Nikon решил продолжать существующую линейку, чтобы дать возможность фотографам использовать старые линзы. В результате Кэноновские линзы с автофокусом фокусировались быстрее и более чётко чем Никоновские. Это неравенство теперь устранено, и некоторые думают, что Nikon даже имеет небольшое преимущество в автофокусировке. Приоритет технологии автофокуса был первоначально в скорости фокусировки, а не в качестве снимка при низко-освещенной съёмке.

Не требуется никаких адаптеров для использования объектива с автофокусом производителя SIGMA на любых зеркальных камерах. Все работает четко без всяких переходников.

Sigma 35mm F1.4 DG HSM Art установлен на любой зеркальный фотоаппарат — оптимальное решение для съёмки ночью!

Линзы с возможностью исправлять перспективу также подходят для создания панорамных фотографий, снятых как минимум двумя кадрами.Перспектива не преломляется, что позволяет полностью совместить фотографии, используя Photomerge, возможности Photoshop. Более старые объективы могут легко быть приспособлены для установки на DSLR и в значительной степени более дешёвые, чем их современные аналоги.

Но нужно понимать, что современные линзы имеют лучшую оптику и покрытие, чем линзы 1970-1980-х годов; следовательно они более точны и менее страдают от хроматических аберраций особенно при использовании вспышки.

Значительное количество ночных фотографов предпочитают широкоугольный объектив обычному. Широкоугольный объектив позволяет снять больше пространства, что делает ночную фотографию успешной. Они могут также использовать большую диафрагму (компенсируя длительной выдержкой) чтобы получить хорошую глубину резкости.

Основной арсенал линз для ночной фотографии должен включать широкоугольную линзу, универсальный зум, и фиксированный объектив с хорошей светосилой. Выбор широкоугольных линз очень ограничен, и они дорогие.

Нет веских причин, чтобы не использовать линзы с более широким фокусным расстоянием вечером, но у них обычно слабая светосила, которая делает процесс фокусировки в темноте сложнее.

На любые вопросы по фототехнике ответит наш менеджер-фотограф в чате!

Напишите нам в чат

все секреты стабилизации / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Фотография — это свет. Именно отражённый от объектов съёмки свет проходит через объектив и фиксируется фотокамерой. Чем меньше света — тем сложнее фотографировать. Однако ночные виды неизменно влекут фотографов. И не мудрено — с наступлением сумерек городские огни окрашивают всё вокруг яркими красками!

Nikon Z 7 благодаря встроенной стабилизации изображения позволяет сделать резкий кадр без использования штатива на выдержке 1/2с

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 140, F2.8, 1/2 с, 15.0 мм экв.

Ночная съёмка — технически одна из наиболее сложных задач. Наверняка у каждого фотографа получались смазанные, нерезкие ночные снимки или же кадры, утопающие в цифровом шуме, помехах. Всё это — от недостатка света и не совсем верных настроек камеры. Автоматика камеры или сам фотограф в таких условиях удлиняют выдержку — отсюда «шевелёнка» от дрожания камеры в руках. А в случае чрезмерного увеличения ISO (светочувствительности) появляется цифровой шум. Как же быть?

Основные технические огрехи при ночной съёмке без штатива: смаз картинки из-за слишком длинной выдержки.

Большое количество цифрового шума из-за слишком высокого ISO.

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 80, F4, 1/2 с, 18.0 мм экв.

Профессионалы для съёмки ночного пейзажа советуют снимать со штатива, на длинной выдержке и минимальном ISO. Тем самым вы надёжно фиксируете камеру и избавляетесь от смаза картинки, а благодаря использованию низкой светочувствительности не будет и цифровых шумов. Только штатив позволит использовать выдержки в несколько десятков секунд и полноценно работать с художественными эффектами размытия движения на длинных выдержках.

NIKON Z 7 / NIKKOR Z 24-70mm f/4 S УСТАНОВКИ: ISO 280, F4, 1 с, 55.0 мм экв.

Но реальность такова, что штатив — это громоздкая и дорогая вещь, которая не всегда оказывается под рукой в нужный момент. Кроме того, съёмка со штатива часто может быть запрещена — под разными предлогами вас могут попросить убрать вашу треногу в музеях, метро или, к примеру, в Москве-Сити.

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 320, F4, 1/2 с, 14.0 мм экв.

Современные фотокамеры предоставляют новые возможности, которые помогут в сложных ситуациях снимать без штатива. Главное — научиться грамотно использовать фотоаппарат.

Снимайте на открытой диафрагме. Через широко открытое отверстие в объективе попадёт больше света, получится сделать более качественный кадр. Хорошим подспорьем станет светосильная оптика — зумы со светосилой F2,8, фикс-объективы с F1,4 или F1,8. Поэтому в создании иллюстраций для статьи, помимо Nikon NIKKOR Z 24-70mm f/4 S, нам помогали светосильный сверхширокоугольник Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED и фикс Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor, установленные через переходник FTZ.

Nikon Z 7 с объективом Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED, установленным через переходник FTZ

Найдите идеальный баланс между выдержкой и светочувствительностью. Это основная тонкость в съёмке с рук при слабом освещении, чтобы избежать смазов и цифрового шума.

Какую выдержку ставить для съёмки ночью без штатива? Вспомним формулу для расчёта максимальной выдержки при съёмке с рук: «Максимальная выдержка = 1/(фокусное расстояние х2)». То есть, если мы снимаем объективом с фокусным расстоянием 15 мм без оптической стабилизации, то максимальная выдержка составит примерно 1/30с. Это сравнительно короткое значение, при съёмке на такой выдержке ночью придётся сильно поднимать ISO, будет много цифрового шума. Поэтому при фотографировании ночью без штатива всё же очень полезна оптическая стабилизация.

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 220, F2.8, 1/2 с, 20.0 мм экв.

Пользуйтесь оптической стабилизацией

Эта технология призвана компенсировать дрожание камеры в руках, а значит получать резкие кадры на более длинных выдержках. Заядлые приверженцы Nikon привыкли, что обычно система стабилизации находится в объективе.

Nikon AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR — объектив с оптической стабилизацией, о чём свидетельствует аббревиатура VR (Vibration Reduction) в его названии.

Но тут есть нюанс — не все объективы ею оборудованы, не везде «стаб» одинаково эффективен. А что, если разместить систему стабилизации прямо в самой камере? В таком случае её получат даже объективы без VR. Именно такая внутрикамерная стабилизация есть в новейших Nikon Z 6 и Nikon Z 7. Причём она очень эффективная — позволяет удлинить выдержку до 5 ступеней экспозиции. Так, если раньше для съёмки с рук максимальная выдержка была 1/30 с, то с такой стабилизацией уже можно снимать на выдержке в 1 секунду! Чем длиннее мы можем взять выдержку, тем ниже можно опустить ISO, тем качественнее будет кадр.

NIKON Z 7 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.8, 1/20 с, 50.0 мм экв.

Nikon Z 6 и Nikon Z 7 могут компенсировать движения камеры по пяти осям: наклон камеры вверх-вниз, вправо-влево, линейное смещение вверх-вниз и вправо-влево и поворот камеры вокруг оптической оси.

Очевидно: чем длиннее выдержка, тем сильнее будет смазываться движение в кадре. Это свойство можно обыграть в сюжете: движущиеся люди на выдержках в районе 1/4с теряют мелкие черты, превращаются в силуэты. Тем самым исчезают отвлекающие детали из кадра.

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F3.5, 1/4 с, 14.0 мм экв.

Стабилизация по первым двум осям особенно полезна при съёмке телеобъективами, так как в этом случае при дрожании камеры происходит смещение именно по данным осям. А в случае работы на малых дистанциях при использовании макро-оптики чаще возникает продольное смещение. Движение вокруг оптической оси может происходить во время нажатия на кнопку спуска. Кстати, такое вращение технически невозможно компенсировать с помощью стабилизатора в объективе, где, в зависимости от модели, стабилизация происходит по 2–4 осям. Если стабилизаторы есть и в камере, и в объективе, то они будут работать сообща, обеспечивая ещё большую эффективность.

Поскольку камера не закреплена на штативе, это побуждает искать новые ракурсы, более творчески подходить к съёмке.

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 125, F2.8, 1/3 с, 14.0 мм экв.

Пользуйтесь серийной съёмкой

Даже если мы снимаем со стабилизацией, при длинных выдержках есть вероятность получить смазанный кадр. Отсюда два вывода. Во-первых, лучше не ставить слишком длинную выдержку, на которой «стаб» будет работать на пределе своих возможностей. По моему опыту, например, выдержки длиннее ½ с стоит использовать особенно внимательно. Во-вторых, чтобы увеличить свои шансы на получение идеальной резкости, снимайте сериями. Из серии кадров всегда можно выбрать самый резкий.

Опершись локтями о парапет, сделать резкий кадр на длинной выдержке будет легче.

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 140, F2.8, 1/3 с, 14.0 мм экв.

Займите устойчивое положение

Важно свести дрожание камеры до минимума. Самый лучший вариант — найти опору на местности. Можно ставить на перила, бордюры камеру или же самому опираться обо что-нибудь локтями. Так камера в руках будет дрожать меньше.

NIKON Z 7 / NIKKOR Z 24-70mm f/4 S УСТАНОВКИ: ISO 560, F4, 1/5 с, 70.0 мм экв.

Кстати, камеры с наклонными дисплеями позволяют снимать от пояса, что тоже может заметно сократить вибрацию.

С появлением фотокамер со стабилизацией на матрице, таких как Nikon Z 6 и Nikon Z 7, съёмка при слабом освещении без штатива стала абсолютно реальной. На мой взгляд, стабилизация в камере — более практичный вариант для фотографа, нежели стабилизация в объективе. Она в большинстве ситуаций более эффективна, предсказуема и работает с любой подходящей оптикой. К тому же не придётся привыкать к особенностям работы стабилизации в разных объективах. Немного тренировки — и у вас получатся красивые и качественные ночные снимки!

Советы по съемке в ночной городе без штатива

Не так давно мы делились опытом насчет ночной съемки со штатива. Однако такой метод подходит не всегда. Штатив тяжело носить, его может не оказаться под рукой в нужный момент. Съемка со штатива требует времени. Съемка же со вспышкой дает не слишком красивое, плоское освещение. К тому же вспышка способна подсветить только ближайшие к нам объекты, так что пейзаж со вспышкой снимать бесполезно: отдаленные объекты все равно останутся темными. Снимать в ночном городе можно без штатива и без вспышки, обходясь одним лишь фотоаппаратом и доступным освещением. Давайте разберемся, как это лучше сделать и на что обратить внимание.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 640, F1.4, 1/200 с, 85.0 мм экв.

1. Выдержка — самое главное

Когда мы фотографируем, держа камеру в руках, она всегда немножко дрожит. От такого дрожания кадры могут смазаться, если снимать на слишком длинной выдержке. Этот технический брак, называется у фотографов “шевеленка”. Обычно такой смаз изображения появляется тогда, когда выдержка становится длиннее 1/60 с. Впрочем, тут всё зависит от условий съемки, от твердой руки фотографа (некоторые фотографы способны стабильно удерживать камеру на более длинных выдержках), от уровня его навыков (например, опытный фотограф умеет давить на спуск плавно, не создавая колебаний фотоаппарата). Помимо этого максимальная выдержка для съемки с рук зависит и от фокусного расстояния объектива. Чем оно больше — тем дрожание будет сильнее заметно и тем более короткую выдержку нужно использовать.

Внимательно следите за выдержкой при фотографировании: если она становится длиннее 1/60 с, значит пора принимать меры. Если вы снимаете в режиме A или P, можно увеличить ISO или приоткрыть диафрагму. Если вы снимаете в режиме S или M, можно настроить непосредственно саму выдержку. Не забудем и о том, что если наш объект движется, выдержку стоит использовать достаточно короткую для того, чтобы объект съемки не смазался в кадре от собственного движения. Например идущего человека лучше снимать на 1/125 с, а бегущего — на 1/250 с и короче.

Резкий кадр без шевеленки.

Нерезкий кадр с шевеленкой. Видно, что изображение лошадки как-будто размазали: это произошло из-за съемки на слишком длинной выдержке.

А вот на длинных выдержках, с красиво размытым движением в кадре, без штатива снимать не получится. С этим стоит просто смириться: кустарные способы типа установки камеры на парапеты и бордюры не дадут идеально резких снимков, а такая съемка отнимет массу времени. Ведь снимать придется по несколько раз, добиваясь удовлетворительного качества фотографии путем проб и ошибок. Камера будет падать, съезжать с выбранной опоры, горизонт на фото будет обязательно завален. Вместо таких мучений лучше просто взять на съемку штатив.

2. Следите за ISO

При высоких значениях ISO не только появляется шум, но и зачастую ухудшается цветопередача, резкость, снижается динамический диапазон. Вы же не хотите получить мутные кадры с высочайшим уровнем цифрового шума? Значит не стоит слишком сильно завышать ISO. Следите за тем, чтобы светочувствительность не поднималось выше значений ISO 1600-3200.

ISO 640. Цифровых шумов немного.

ISO 6400. Цифровых шумов много.

Обычно завышенное ISO является следствием неправильно настроенных выдержки и диафрагмы. Светочувствительность повышается (автоматикой или вами, в зависимости от режима съемки) тогда, когда на выбранных выдержке и диафрагме на матрицу падает недостаточно света. Чтобы увеличить количество света, попадающего на матрицу, откройте диафрагму или удлините выдержку (помним о пункте 1).

3. Ищите для съемки хорошо освещенные места

Чем больше света в вашем распоряжении — тем качественнее будут снимки и тем проще будет фотографировать. Ищите в городе места с хорошим освещением: уличные огни, фонари, подсветка витрин и рекламы. Всё это — источники освещения. Используйте их! Пусть они освещают ваш объект съемки. Если вы фотографируете человека, попросите его встать так, чтобы на него падал, например, свет от витрины. Обычно самое лучшее освещение бывает в центре города, особенно по праздникам. Я снимал на новогодней ярмарке на Красной Площади. Именно там я нашел эту симпатичную карусель с лошадками, да и освещения там вполне достаточно.

4. Выбираем объектив. Светосилы много не бывает!

Светосила — это характеристика объектива, означающая насколько широко можно открыть его диафрагму. Чем больше светосила (и шире диафрагма), тем больше света проходит через объектив. Чем больше света проходит через объектив, тем короче выдержку мы сможем использовать и тем меньшее ISO нам потребуется. Для съемки без штатива в условиях недостаточного освещения (а в ночном городе именно такие условия), лучше всего использовать светосильные объективы. Они дают прекрасное качество изображения, позволяют даже ночью снимать при относительно низком ISO, умеют красиво размывать фон. Среди светоcильных объективов Nikon популярны Nikon AF-S 35mm f/1.8G DX Nikkor , Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor, Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor , Nikon AF-S 85mm f/1.8G Nikkor.

5. Оптический стабилизатор — это почти так же хорошо, как светосила

Многие объективы оборудованы специальной системой, которая гасит вибрацию камеры в руках фотографа. Таким образом, держа фотоаппарат в руках, мы сможем снимать на выдержках длиннее 1/60 сек. “VR” (Vibration Reduction) — так маркируются объективы Nikon, оснащенные оптической стабилизацией. Например Nikon AF-S DX 18-140mm F3.5-5.6G ED VR Nikkor, Nikon AF-S NIKKOR 24-120MM F/4G ED VR. С таким объективом мы можем получать резкие снимки статичных сюжетов на выдержках в 1/30-1/20 с. Оптическая стабилизация очень удобна при съемке неподвижных объектов. Но надо помнить, что мы чаще снимаем подвижные объекты, например людей. И если мы попробуем снимать человека на длинной выдержке, то он скорее всего смажется от собственных движений: окаменеть человек не сможет, даже если вы его очень попросите. При съемке портретов даже на объектив со стабилизацией я рекомендую не ставить выдержку длиннее 1/60 сек. Так что светосила все же полезнее стабилизации: она позволяет снимать с рук при низком ISO и короткой выдержке. Стабилизация же — при длинной выдержке и низком ISO, но часто в съемке нужна именно короткая выдержка.

6. Современные фотоаппараты лучше снимают при недостаточном освещении

Прогресс не стоит на месте. То, что раньше казалось невозможным, сегодня становится общедоступным. С фотоаппаратами та же ситуация: с каждым следующим поколением цифровые фотокамеры дают всё меньше цифрового шума на высоких ISO. А значит, позволяют делать более качественные кадры при любом освещении. Помимо этого, новые камеры оснащаются гораздо более совершенными датчиками автофокуса, которые наводятся на резкость быстро и точно. Из новинок от Nikon, которые позволяют делать качественные снимки с низким уровнем цифровых шумов, стоит выделить Nikon D3300, Nikon D5300, Nikon D7100, Nikon D750, Nikon D810, Nikon Df.

7. В каком режиме снимать?

В пункте 1 мы говорили, что внимательнее всего при ночной съемке без штатива стоит следить за выдержкой. Чтобы непосредственно контролировать выдержку, настраивать ее по своему желанию, можно снимать в режиме S (приоритет выдержки). Если вы пока не очень разбираетесь в настройках фотоаппарата, можно просто включить режим S, и поставить выдержку в 1/125 с. Тогда камера возьмет на себя управление остальными параметрами экспозиции. Настройку светочувствительности тоже можно отдать под управление автоматики. Очень удобно, что при этом можно ограничить максимальное значение ISO, которое может ставить автоматика: так мы застрахуем себя от снимков с сильным цифровым шумом. Я советую ставить максимальное значение автоматического ISO в районе 1600-3200.

Настройки автоматического ISO в меню фотокамеры Nikon D5300. Можно выбрать максимальное допустимое ISO и даже настроить максимальную выдержку. Это полезно, если вы снимаете не в режиме S, а в режимах P или A (где выдержкой управляет автоматика).

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 900, F1.4, 1/100 с, 85.0 мм экв.

Компактный Фотоаппарат для Ночной Съемки | Камера DSC-RX100M2

Усовершенствованная камера RX100 II с матрицей типа 1.0

Высокая чувствительность для творчества

Точная передача цвета глаз даже в темноте.

Когда художника вдохновляет что-то красивое, камера Cyber-shot® RX100 II поможет запечатлеть все с исключительной детализацией. Новая матрица Exmor R® CMOS типа 1.0 с тыловой подсветкой в сочетании со светосильным объективом F1.8 ZEISS® Vario Sonnar T* позволяют создавать идеально четкие изображения без шумов.

Больше деталей

Матрица типа 1.0 примерно в 4 раза больше, чем самые компактные камеры.

Снимайте при любых условиях

Снимайте на высоких значениях ISO — до ISO 12800 — и получайте четкие изображения с высоким уровнем детализации во время ночной съемки.

Больше деталей в каждом снимке

Матрица Exmor R® с тыловой подсветкой обеспечивает потрясающую детализацию изображения даже при съемке в помещении без вспышки.

Большая яркость

Благодаря технологии тыловой подсветки RX100 II улавливает еще больше света, чем признанная RX100. Провода не мешают попаданию света непосредственно на чувствительные области матрицы. Результатом является плавная детализация даже при плохом освещении.

Технология для настоящих знатоков

Великолепные снимки всего в три шага

Объектив F1.8 ZEISS Vario-Sonnar T* с широкой диафрагмой обеспечивает удобство кадрирования, матрица Exmor® CMOS 20,2 МП с тыловой подсветкой характеризуется высокой светочувствительностью, а мощный процессор BIONZ гарантирует высокую четкость и низкий уровень шума.

Неограниченные возможности

ЖК-дисплей Xtra Fine сохранит яркость даже при ярком солнечном свете. Вы можете развернуть экран на 45° вниз, чтобы снимать на вытянутой руке поверх толпы, и на 84° вверх, чтобы снимать объекты, которые находятся ниже вас.

Удобство подключения к смартфону по Wi-Fi® с помощью NFC

Удобство подключения по Wi-Fi® к смартфонам на платформе iOS и Android™ для удаленного управления фото- и видеосъемкой. В дополнение к поддержке подключения к смартфонам по Wi-Fi имеется поддержка технологии NFC, с помощью которой подключиться к совместимому смартфону или планшету Android™ можно в одно касание. Для подключения достаточно приложить устройства друг к другу — никакой сложной настройки не требуется.

Добиться точности стало еще проще

Просто поверните кольцо управления, расположенное вокруг объектива, чтобы выставить нужную настройку. Кольцо легко поворачивается, и вы сможете сразу видеть изменения на экране камеры и подобрать наиболее подходящую настройку.

Приложения Imaging Edge™ Viewer и Edit

Создавайте прекрасные фотографии с помощью приложений Imaging Edge: с функцией Viewer можно быстро просматривать, оценивать и выбирать изображения из обширных библиотек, а в Edit можно создавать высококачественные снимки из файлов RAW. Используйте свой контент, чтобы получить максимальную выгоду.

Capture One для Sony

Capture One Express — бесплатное ПО, позволяющее работать с данными RAW, а также использовать мощные инструменты для редактирования. Платное ПО Capture One Pro включает еще больше инструментов и возможность съемки непосредственно на компьютер.

Поддержка iMovie и Final Cut Pro X

Данный продукт совместим с программами Final Cut Pro X и iMovie.

3D модель продукта

Вы можете посмотреть на эту модель под любым углом.

Программа поддержки профессионалов Sony

Являясь профессиональным фотографом, вы можете воспользоваться преимуществами эксклюзивной сервисной поддержки.

Технические характеристики и функции

CMOS-матрица Exmor R® типа 1.0 с разрешением 20,2 МП
Fonticon_Zeiss_logo
Объектив ZEISS Vario-Sonnar T* f1.8 с 3,6-кратным оптическим зумом
Полное ручное управление для творческой фотографии
SteadyShot уменьшает размытость изображения даже в условиях слабой освещенности
Возможность съемки HD-видео для красивых видеороликов

Тип матрицы: Матрица Exmor R™ CMOS типа 1.0″ (13,2 x 8,8 мм)
Число пикселей (эффективных): Прибл. 20,2 мегапикселя
Чувствительность ISO (фотосъемка, рекомендованный индекс экспозиции): ISO 160-25600

Оставьте комментарий

Двумя наиболее часто возникающими при съемке в условиях недостаточного освещения трудностями являются дрожание камеры или большое количество шумов на изображении.
В данном руководстве описываются приемы, которые помогут получать более качественные изображения при съемке ночных сцен, например, улиц, освещенных уличными фонарями.

использование функции Наилучшая автонастройка (Superior Auto)
Ваша камера имеет режим съемки (Наилучшая автонастройка (Superior Auto)), позволяющий снижать ошибки при съемке ночных сцен.
В данном режиме автоматически распознается ситуация недостаточного освещения, например, съемка ночью или при декоративных светильниках, и камера объединяет серию снятых с короткой выдержкой изображений для создания одной четкой фотографии.

Ночной портрет (Night Portrait)
Скорость затвора уменьшается (увеличивается выдержка), что позволяет большему количеству света попадать на датчик формирования изображения; это позволяет сделать фон изображения более ярким. Однако из-за увеличения выдержки возрастает вероятность смазывания изображения в случае дрожания камеры. Чтобы изображение не смазывалось, объект не должен перемещаться. В зависимости от условий съемки можно порекомендовать использовать штатив.

Ночная сцена (Night Scene)
Съемка сцен с большого расстояния без потери атмосферы окружающей темноты. В данном режиме также замедляется скорость затвора (увеличивается выдержка) и устанавливается низкая чувствительность ISO, что позволяет минимизировать шумы на изображении. Рекомендуется использовать треногу.
ПРИМЕЧАНИЕ: При съемке в абсолютно темном окружении изображения могут обрабатываться неправильно.

Ручная съемка в сумерках (Hand-held Twilight)
Съемка ночных сцен с меньшими шумами и смазыванием без использования штатива. Выполняется серия снимков и используется обработка изображения, которая позволяет снизить смазывание объекта, дрожание камеры и шумы.

Первое, что вам нужно знать, это то, что датчики камеры бывают разных размеров. Два распространенных размера сенсора DSLR — сенсор полного кадра и сенсор кадрирования. Полнокадровые датчики считаются стандартом для профессиональной работы с зеркальными фотокамерами, а сам датчик изображения основан на размере 35-мм пленки. Датчик кадрирования, как следует из названия, представляет собой кадрирование полнокадрового датчика.

Представьте датчик изображения как лоток для кубиков льда с отдельными квадратами, являющимися пикселями. А теперь представьте, что подносы бывают только двух размеров. Маленький или большой. Теоретически у вас может быть один лоток размером 5×10 дюймов, а другой — размером 7×14. Представьте, что в этом примере они вмещают 20 кубиков льда в два ряда по 10 кубиков.Хотя у них одинаковое количество кубиков льда, кубики льда в больших лотках будут больше и вмещают больше воды.

Преобразуйте концепцию в датчики изображения и отобразите воду как свет, а прорези как пиксели. Пиксели большего размера могут сохранять больше информации о свете и цвете. Это огромное преимущество в фотографии при слабом освещении, потому что более крупные пиксели могут поглощать больше света и деталей. Вот почему полные кадры имеют естественное преимущество перед датчиками урожая в дополнение ко многим другим.

Теперь рассмотрим тот же пример, но на этот раз у вас есть два больших поддона для кубиков льда одинакового размера, 7×14 дюймов.Однако один из лотков имеет всего 80 слотов, а другой — 20. Первый лоток с 2 рядами по 10, как и раньше, но новый лоток имеет 4 ряда по 20.

В этом случае первый лоток с меньшим slots имеет гораздо меньше кубиков льда, но каждый отдельный кубик льда будет намного больше. Это сравнение двух полнокадровых сенсоров с разным количеством мегапикселей. Теперь, как вы, вероятно, уже понимаете, мегапиксели определяют разрешение и насколько большое изображение можно напечатать без пикселизации.Сейчас в мире фотографии наблюдается огромный ажиотаж, поскольку компании-производители камер предлагают широкой публике камеры с экстремальным количеством мегапикселей. Мега означает общее количество пикселей на вашем датчике в миллионах. Однако это компромисс, который вам придется учитывать, от глубины пикселя до количества пикселей.

Конечно, с постоянным совершенствованием сенсорной технологии, камеры с более высоким мегапикселем увеличивают динамический диапазон со скоростью, которая может заставить задуматься о том, насколько это действительно важно. Однако по большей части, когда вы говорите о способности датчиков специально захватывать больше информации в сценариях слабого освещения, вам нужно искать камеры с большими датчиками и низким количеством пикселей.

Следует также отметить, что большая глубина пикселей означает больше света и записываемой информации, что требует меньше электроэнергии для прохождения через сенсор для его цифровой чувствительности ISO к свету. Во многих случаях мелкие пиксели, плотно упакованные вместе, имеют тенденцию создавать гораздо больший шум изображения.

Последняя причина, по которой вы хотели бы получить цифровую зеркальную камеру с низким числом мегапикселей, — это звездочка. На датчиках изображения, где больше пикселей, вы, по сути, собираетесь улавливать больше звезд и гораздо легче сможете видеть микродвижения. При съемке ночного неба сенсором высокого разрешения Я ВСЕГДА отслеживаю. Если я не делаю что-то вроде 10-секундной экспозиции или меня просто не беспокоит трейлинг, с более высоким количеством пикселей, как у меня на моем Nikon D850, у вас всегда будет хотя бы небольшой трейлинг при одиночных экспозициях.

Для большинства фотографов камера не имеет значения.Создаваемые вами изображения представляют собой сочетание композиции, освещения, предмета и творчества. Как сказал Чейз Джарвис (генеральный директор CreativeLive): «Лучшая камера — это та, которая у вас есть», и мы искренне верим в это.

Конечно, светосильный объектив позволит вам снимать очень малую глубину резкости, например, для портретов. Точно так же камера с очень высокой частотой кадров в секунду (fps) будет лучше для захвата движущихся объектов, как в спортивной фотографии. Однако ошибочно думать, что наличие камеры с более высоким мегапикселем, улучшенным точечным замером или более быстрой автофокусировкой по своей сути приведет к получению более качественных изображений.Настоящее улучшение происходит благодаря тому, что вы научитесь работать с камерой, которая у вас есть, научитесь читать свет и тренируете свой глаз.

Теперь возьмите все, что я только что сказал, и пока не обращайте на это внимания. Потому что я собираюсь описать, как лучшие камеры для ночной фотографии на самом деле делают огромным преимуществом, когда дело доходит до возможности снимать эпические изображения при слабом освещении.

ISO — это одна из самых серьезных проблем для камеры, которая идеально подходит для ночной фотографии; хорошо работает при высоких ISO. Чтобы запечатлеть сцену с очень слабым окружающим освещением, вы обычно будете снимать с ISO 3200, 6400 или даже выше.

Динамический диапазон — Если у вас недоэкспонированное изображение, что часто бывает при съемке ночью, очень важно, чтобы ваша камера могла поднимать тени при постобработке без серьезного ухудшения качества изображения.Возможность осветлить тени или темные области вашей сцены без недопустимого дополнительного шума, безусловно, является обязательной для лучших камер для ночной фотографии.

Лэнс говорит, что раньше было так, что ничто иное, как полнокадровая цифровая зеркальная фотокамера высшего класса не могло снимать качественные изображения за ночь. Тем не менее, он говорит, что с учетом значительных достижений в технологии камер в последние годы более важно, чтобы у вас была новейшая или современная камера, а не полагаться на то, что она полнокадровая. Это хорошая новость для тех, у кого есть зеркальная камера среднего класса с датчиком кадрирования APS-C и кто хочет снимать ночью.

При этом большинство профессиональных ночных фотографов согласятся, что полнокадровый — это лучший способ, поскольку он позволяет снимать более широкую сцену, что часто является желаемой композицией для ночной фотографии.

Эти камеры великолепны, но Лэнс утверждает, что вам не обязательно переходить к самым дорогим моделям для этого типа фотографии, прежде всего потому, что вам не нужна более высокая частота кадров этих высококачественных камер.

Учитывая то, что вы получаете, эта камера представляет собой огромную ценность. Он также очень хорошо работает при высоких значениях ISO и при слабом освещении. Главное ограничение Pentax? На данный момент существует относительно немного объективов для камер Pentax

Короче говоря, камеры Nikon, как правило, выделяются как по чувствительности ISO, так и по динамическому диапазону. С другой стороны, камеры Canon имеют действительно отличное изображение в реальном времени, которое хорошо работает в этих условиях, что значительно упрощает фокусировку при слабом освещении.

, как и Nikon, очень хорошо работают при высоких значениях ISO, а также имеют неплохие впечатления от просмотра в реальном времени. Обратной стороной беззеркальной системы Sony для ночной съемки является тот факт, что время автономной работы, как известно, невелико.Часто вы будете снимать часами подряд, используя несколько длинных выдержек, и последнее, что вам нужно, — это разрядить батарею в середине кадра. Это не означает, что беззеркальные камеры Sony не подходят для ночной фотосъемки, но это всего лишь фактор, о котором вы должны знать.

Алюминий против углеродного волокна. Углеродное волокно, конечно, легче и лучше, если вы собираетесь отправиться в поход или отправиться в поход довольно далеко от вашего местоположения и действительно не хотите нести вес.Лично я работаю только со штативами из углеродного волокна именно по этой причине.

Штативы из углеродного волокна также имеют то преимущество, что они не замерзают в более холодных условиях. Однако они часто значительно дороже (часто вдвое дороже), чем их алюминиевые аналоги. Кроме того, поскольку они легче, они более подвержены тряске в более ветреную погоду.

Еще одна крутая фишка лучших штативов для ночной фотосъемки: выравнивающая головка. Это здорово, потому что позволяет выровнять штатив независимо от того, находятся ли ножки на ровной поверхности. Это действительно полезная функция, особенно если вы делаете какие-либо панорамные фотографии.

Какой бы камерой вы ни были, вы сможете делать невероятные снимки только в том случае, если вы понимаете все планирование, настройки и методы, необходимые для ночной фотосъемки.Вот где приходит Неделя ночной фотографии. Она будет битком набита всем, что вам нужно знать, преподается опытными инструкторами в этой области.

Видеосъемка между закатом и рассветом имеет свои проблемы и преимущества. Он создает естественную атмосферу для определенного чувства, которое вы пытаетесь вызвать в рассказе, обеспечивает ситуацию освещения, которая оживляет видение, или может оставить вас в тупике, как получить правильную экспозицию, когда солнце садится. Прежде чем отправиться в это сумеречное приключение, вот несколько важных вещей, которые помогут сделать ваши ночные видео яркими.

Диафрагма (отверстие или зазор, через который проникает свет) измеряется диафрагмой. Чем ниже диафрагма, тем шире отверстие и тем больше проникает света. Представьте себе зрачок в вашем глазу. Он расширяется и расширяется в условиях недостаточного освещения, чтобы лучше видеть в темноте. Выберите объектив, который может снимать на открытой диафрагме с f / 1,2-f / 2,8. Выбор светосильных объективов, таких как Canon EF 50mm f / 1.2 или Zeiss CP.2 85mm T 1.5 EF Mount Speed Lens , может помочь при съемке на более высоких «скоростях».

Если вы снимаете полнокадровой зеркальной камерой (например, Canon 5D Mark III , Canon 5D Mark IV , Canon 5Ds R, Nikon D810, Nikon D610, Canon 6D ), вы обычно можете увеличить ISO до 3200 без зернистости. На корпусе датчика кадрирования ограничения обычно находятся на уровне 1600 ISO. Конечно, каждая ситуация индивидуальна, и если вы чувствуете, что все еще можете поднять ISO выше этих значений без получения зернистости, обязательно сделайте это, чтобы получить желаемый вид.Мы рекомендуем поэкспериментировать с различными настройками, чтобы получить то, что вам больше всего нравится.

Да, автомат легко запускать и стрелять, но он не дает вам полного контроля. Это может даже привести к тому, что каждая из ваших сцен будет отличаться друг от друга, даже если были сохранены одни и те же базовые настройки и местоположения.В автоматическом режиме он может фокусироваться на вещах, которые вам не нужны, и / или ваш баланс белого будет колебаться, что может быть неприятно исправлять в публикации. Ознакомьтесь с ручным режимом, и вы даже можете настроить кнопки на задней панели камеры для быстрого доступа к каждому из необходимых дисков.

Причина, по которой вы часто видите, что ваши объекты попадают в фокус и не в фокусе в темных условиях, заключается в том, что вы снимаете на широко открытой диафрагме, что делает глубину резкости сверхмалой.Если они двинутся даже на дюйм или два в неправильном направлении, они окажутся не в фокусе. Попробуйте немного отойти назад, чтобы дать себе немного больше свободы, чтобы ваши актеры упали ближе к бесконечному диапазону фокусных расстояний.

Не торопитесь, чтобы осмотреть разные места, которые предложат вам окружающее уличное освещение, отражения и т. Д. По возможности, отправляйтесь туда с камерой перед съемкой, чтобы увидеть, регистрируется ли сцена на вашей камере и как открываются настройки ISO и съемка. широкие взгляды.

Планируйте во время съемки заранее, чтобы знать, какие вещи можно спасти потом. Будь то экспозиция, цветокоррекция или уменьшение зернистости, в процессе редактирования всегда есть немного волшебства, которое поможет завершить съемку!

Cherish получил степень бакалавра искусств в области кинематографии Академии художеств.Она продолжила работу в качестве первого помощника оператора-фрилансера у отмеченных наградами режиссеров-фотографов и продолжает сниматься в съемках высокопроизводительных фильмов и рекламных роликов.

За последние 8 лет я провел много ночей, обучая фотографов делать снимки в ночное время с помощью своих фотоаппаратов. На самом деле это не так сложно, как вы думаете, и в конце этого поста у вас будет именно то, что вам нужно, чтобы сделать снимок.

Для записи ночного изображения вашей камере потребуется не менее 10 секунд. Это означает, что выдержка составляет не менее 10 секунд, поэтому, если бы вы держали камеру в руке, фотография наверняка была бы размытой.Вам нужен хороший штатив или, по крайней мере, установить камеру на выступ или что-то еще, где она может оставаться совершенно неподвижной в течение 10 секунд.

Насколько мала ваша диафрагма (диафрагма), будет зависеть от вашего объектива. Некоторые линзы опускаются ниже, чем другие. Например, ваш объектив может быть уменьшен до f / 5,6, f / 3,5 или f / 2,8. Если вы не знаете, как изменить диафрагму, я бы поискал на Youtube по запросу «изменить диафрагму», а затем по названию вашей камеры.

У вас может возникнуть соблазн снимать с более высокой диафрагмой, например f / 11 или f / 16, если вы снимаете ночной пейзаж, но вам нужно пойти на компромисс, чтобы собрать больше света.По мере того, как вы будете более продвинуты, вы узнаете, что есть способы смягчить влияние низкой диафрагмы.

Как вы обнаружите позже, вам может потребоваться увеличить или уменьшить выдержку в зависимости от того, сколько света присутствует в вашем ландшафте; тем не менее, 10 дюймов должны дать вам достойную отправную точку для создания фотографии.

Может показаться БЕЗУМНЫМ записывать изображение в течение десяти секунд, но вы узнаете, что это совсем не странно для ночной фотографии.Я сделал несколько ночных снимков с выдержкой более 30 минут — всего для одной фотографии!

При увеличении ISO изображение становится ярче, но появляется больше шума. Это просто компромисс, на который нужно пойти ночью, чтобы получить правильно экспонированный снимок. Однако большинство современных камер могут делать красивые чистые фотографии при ISO 1600.

Вам нужно определить, слишком ли яркое фото или слишком темное. Если фотография слишком темная, увеличьте выдержку до 30 ″ (30 секунд). Тогда сделайте еще одно фото. Если все еще слишком темно, увеличьте ISO до 3200. Это сделает фотографию зернистой, но это может быть компромиссом, который вам нужно сделать.

[x_alert heading = «Подсказка!» type = ”success”] Поскольку на улице темно, ваши глаза будут расширяться, и экран камеры будет казаться ярче, чем он есть на самом деле. Многие начинающие ночные фотографы думают, что фотография отлично смотрится на их экране, а затем они приходят домой и кладут ее на компьютер, и становится очень темно. Я рекомендую снимать немного ярче, чем вы думаете, чтобы компенсировать эту разницу. [/ X_alert]

Многие задаются вопросом, как фотографам так «везет» делать снимки именно в момент удара молнии.На самом деле это довольно просто. Вы просто стоите и делаете несколько 30-секундных снимков, пока не ударит молния. Если вы сделаете последовательные экспозиции в течение нескольких минут во время грозы, вы часто сможете зафиксировать несколько ударов молнии в одном кадре!

При фотографировании молнии вам не нужно очень высокое значение ISO, потому что молния, очевидно, очень яркая и осветит вам весь пейзаж. Если вы установите ISO до удара молнии, а затем сделаете снимок, он будет переэкспонирован, потому что вы выбрали свои настройки, когда молнии не было.

Я сделал эту фотографию Чикагского театра во время проведения семинара по фотографии перед выступлением на конференции. При съемке ночной фотографии в городе замечательно то, что вы можете запечатлеть полосы задних фонарей и фар, когда автомобили проезжают мимо вас.

Если вы хотите научиться фотографии, я хотел бы, чтобы вы посмотрели мой видео-тренинг «Photography Start». Это серия видеороликов, которые вы можете транслировать на свой телефон или загрузить на свой компьютер и смотреть столько, сколько захотите. Это довольно дешево, и к концу этого я могу дать вам УВЕРЕННОСТЬ в выборе настроек камеры в любой ситуации.

Трос разблокировки . Вам не нужен тросик для ночной фотосъемки, но по мере того, как вы станете более продвинутым, он может стать хорошим снаряжением. Кабельный фиксатор подключается к вашей камере и дает вам кнопку, которую вы можете нажать и заблокировать, чтобы камера могла делать снимки дольше 30 секунд (обычная максимальная выдержка для большинства камер).
Фонарик . Если вы думаете, что когда-нибудь захотите научиться рисовать светом, то фонарик просто необходим.Световая раскраска означает, что вы размахиваете фонариком вокруг сцены, пока делаете снимок. Ознакомьтесь с моим уроком по рисованию светом, если вы хотите узнать больше.

Ночная съемка действительно несложна. Фактически, ночная фотография — это первое, чему я хочу научиться у нового фотографа. Это проще, чем фотографировать днем, потому что все происходит медленно, вы находитесь на штативе и можете не торопиться, и легко увидеть влияние выдержки, диафрагмы и ISO.

Хотите снимать звезды? Первое, что вам понадобится, это лучшая камера для астрофотографии, то есть зеркальная или беззеркальная камера, которая позволит вам открыть затвор как минимум на 30 секунд. Вам также понадобится штатив, фотографии в формате RAW для украшения в Photoshop и, наконец, что не менее важно, отличный выбор времени.

Лучшая камера для астрофотографии необходима, если вы хотите сфотографировать ночное небо и запечатлеть определенные небесные явления, такие как метеорный поток Персеид или такие явления, как Млечный Путь (который лучше всего фотографировать летом) или Северное сияние (в зима).

Однако камера, которую вы используете для астрофотографии, имеет значение, как и объектив и штатив. Существуют также различные другие удобные аксессуары для камеры , которые позволят вам поэкспериментировать с ночными пейзажами и вывести свои изображения на новый уровень, а если вы выходите в сельскую местность, чтобы избежать городского светового загрязнения, вы можете захотеть взгляните на наш список лучших рюкзаков для фотоаппаратов.

Что касается специального астрофотографического оборудования для изображений «глубокого неба» звездных скоплений, туманностей и галактик, то этот список бесконечен (и очень дорог) и зависит от наличия астрофотографических телескопов хорошего качества.

Это почти астрономия, поэтому мы сосредоточились на недорогом астрофотографическом оборудовании, которое средний фотограф мог бы использовать для получения уникальных снимков астропейзажа без больших затрат. Вот наш выбор основных инструментов астрофотографии, чтобы вывести ваши фотографии ночного неба на новый уровень.

Тип: Беззеркальный | Сенсор: Полный кадр | Мегапикселей: 30.3MP | Крепление объектива: Canon RF | Экран: 3,15-дюймовый сенсорный экран с переменным углом наклона, 2,1 млн точек | Видоискатель: Тип OLED | Максимальная скорость серийной съемки: 8 кадров в секунду | Максимальное разрешение видео: 4K UHD при 30/25/24 кадрах в секунду | Уровень пользователя: Энтузиаст / профессионал

Последней специализированной астрофотографической камерой Canon была Canon EOS 60Da в 2010 году — способная, но с датчиком кадрирования, построенная на основе технологии цифровых зеркальных фотокамер десятилетней давности.Напротив, Canon EOS Ra — это астрокамера с огромным полнокадровым датчиком изображения 30 МП, что само по себе является роскошью в мире астрофотографии. Однако это не штатный датчик; Фильтр, отсекающий инфракрасное излучение, модифицирован таким образом, чтобы пропускать в четыре раза больше альфа-лучей водорода с длиной волны 656 нм, что обеспечивает более высокое пропускание темно-красных ИК-лучей без необходимости использования специальной оптики или аксессуаров. Он также может похвастаться невероятно полезным 30-кратным увеличением как на заднем экране, так и в электронном видоискателе, а также возможностью записи четкого видео 4K.Некоторые из более изысканных сторонних программ по-прежнему догоняют файлы Canon RAW, и вам нужно убедиться, что ваша оптика может поддерживать круг изображения более крупного датчика (хотя есть параметры кадрирования в камере) , но в остальном это явный победитель для стрельбы по звездам.

этого потрясающего полнокадрового универсального устройства Тип: Беззеркальный | Сенсор: Полный кадр | Мегапикселей: 24.2MP | Крепление объектива: Sony-E | Экран: 3,0-дюймовый наклонный сенсорный экран, 921 600 точек | Видоискатель: Тип XGA OLED | Максимальная скорость серийной съемки: 10 кадров в секунду | Максимальное разрешение видео: 4K UHD при 30/24 кадрах в секунду | Уровень пользователя: Энтузиаст / профессионал

До появления беззеркальной камеры Sony A7 все лучшие астрофотографические камеры были про зеркалки.Последняя версия камеры, Sony A7 III, позволяет снимать при слабом освещении за счет полнокадрового сенсора с очень высокими значениями ISO. Его полнокадровая матрица Exmor R CMOS с разрешением 24,2 МП и чувствительность 51 200 единиц ISO, которую можно расширить до колоссальных 204800 единиц, являются основными причинами, по которым она нравится астрофотографам (эти очень высокие значения ISO даже позволяют снимать ночное небо через телескоп с помощью A7). Также привлекают относительно небольшой размер камеры (650 г) и трехдюймовый наклонный сенсорный экран — последний может быть очень полезен при съемке вверх в ночном небе.Однако эта камера в нашем списке из-за безумного ISO. Однако это дорогой вариант, особенно если вы соедините его с широкоугольным объективом Zeiss Batis 18mm f / 2.8 . Чтобы сэкономить, выберите Sony A7 II или оригинальный Sony A7.

У беззеркальных камер все по-своему. Есть еще несколько фантастических зеркалок для астрофотографии, и D850 должен быть одним из лучших.Его полнокадровый 45,7-мегапиксельный сенсор по-прежнему обеспечивает одни из лучших изображений, которые мы видели с камеры, и, хотя ISO может быть не самым лучшим, он по-прежнему очень хорошо контролируется. Он также может снимать с расширенным диапазоном чувствительности, эквивалентным 108 400 (Hi2), в то время как потолок ISO составляет 25600. Качество сборки отличное, а управление — отличное — те, кто снимает при плохом освещении, оценят элементы управления с подсветкой на корпусе, которые можно легко включить, а большой и яркий оптический видоискатель облегчит создание кадра.Производительность автофокуса потрясающая, но ее подводит неуклюжая скорость фокусировки при использовании заднего экрана. Время автономной работы великолепное, более 1000 снимков на одну зарядку — даже если лучшие беззеркальные камеры даже не приблизятся к этому.

Тип: Беззеркальный | Датчик: APS-C | Мегапикселей: 26,1 МП | Крепление объектива: Fujifilm X | Экран: 3.0-дюймовый сенсорный экран с переменным углом наклона, 1,62 млн точек | Видоискатель: Тип XGA OLED | Максимальная скорость серийной съемки: 15 кадров в секунду | Максимальное разрешение видео: C4K и UHD при 60/50/30/25 / 24p | Уровень пользователя: Энтузиаст

Флагманская беззеркальная камера Fujifilm, X-T4 блестящий универсал, хороший вариант для астрофотографов.Хотя при съемке на штативе система стабилизации изображения на 6,5 ступеней может не очень пригодиться, умный сенсорный экран с переменным углом наклона позволит легко компоновать снимки как в альбомной, так и в портретной ориентации. Классические элементы управления, установленные на корпусе X-T4, делают его использование приятным (и его немного легче настраивать в темноте), в то время как качество изображения не разочаровывает. Датчик APS-C на 26,1 МП работает очень хорошо, в то время как есть большой выбор быстрых простых чисел, подходящих для X-T4.

Это лучший объектив для астрофотографии и съемки Млечного Пути? Этот широкоугольный объектив с постоянным фокусным расстоянием, доступный с креплениями для полнокадровых зеркальных фотоаппаратов от Canon, Nikon, Sigma и Sony (с байонетом E), отличается высокой светосилой. При диафрагме f / 1,8 это самый светосильный широкоугольный объектив из существующих, и это очень важно в темноте.Это означает, что снимок Млечного Пути с длинной выдержкой, который обычно занимает около 25 секунд, можно сделать примерно за 10 секунд. Поскольку звезды начинают явно размываться на таких изображениях через 25 секунд, эта сигма делает возможными гораздо более яркие и четкие астрономические изображения. У него также есть отличный (и тихий) автофокус для использования при дневном свете. Однако это тяжелый объектив, который захотят носить только опытные астрофотографы.

Если вы выберете EOS Ra в верхней части нашего списка (или EOS R5 или R6 в качестве альтернативы) то это специальный объектив для вас.Хотя вы можете использовать адаптер Canon EF-RF, если у вас есть какое-то существующее стекло EF, это объектив, который стоит использовать, если вы начинаете заново. Это дорого, но этот объектив великолепен и позволяет максимально эффективно использовать новое крепление RF. Фокусировка происходит быстро и тихо благодаря системе Nano Ultrasonic AF, в то время как качество сборки не вызывает сомнений. Приятным штрихом является съемная бленда объектива, что означает, что вы все еще можете использовать передние фильтры с этим сверхширокоугольным объективом. Оптически он невероятно резкий, но если мы придирчивы, резкость по краям могла бы быть немного лучше.

Впервые в мире, когда он появился в 2008 году, он заработал впечатляющую репутацию с тех пор. его запуск, но с тех пор на сцене появился ряд новых конкурентов в виде блестящих Sigma 14-24 мм и Tamron 15-30 мм.Но это все еще треснувшая линза. Качество сборки отличное, с резиновым уплотнением на монтажной пластине, но просто посмотрите на этот большой передний элемент. Оптически этот объектив обеспечивает отличную резкость по центру и очень хорошо держится в углах. Если вам нужна еще лучшая производительность в этой области, то Sigma просто превосходит ее.

Если вы хотите сфотографировать ночное небо, Млечный Путь или метеоритный дождь, возьмите сверхширокоугольный объектив линза. Быстрые широкоугольные объективы не только подходят для большего количества неба, чтобы упростить композицию, но и собирают много света и могут использоваться для более длительных выдержек, чем телеобъективы, прежде чем звезды начнут размываться.Samyang 14mm f / 2.8 — это 14-миллиметровый объектив с диафрагмой f / 2.8. Иногда этот объектив также продается под брендом Rokinon (в США) и доступен для камер Canon, Nikon, Pentax, Fujifilm, Sony и Samsung. лучшие объективы для астрофотографии, с которыми вы можете начать. У него даже есть своя собственная группа Flickr . Есть также более дорогой вариант с автофокусом (для использования при дневном свете), объектив Samyang AF 14 f / 2.8, который был анонсирован ранее в этом году.

Полноразмерный и очень прочный штатив — лучший выбор для астрофотографии и ночных пейзажей.Это позор, потому что хобби обычно требует уйти в пустыню, где оборудование в цене, но тем не менее стоит избегать штативов для коротких путешествий. Это особенно верно, если у вашей камеры нет наклонного ЖК-экрана, потому что вы, вероятно, будете направлять камеру вверх. Однако вы также не можете позволить себе порыв ветра, который испортит фотографию с большой выдержкой. Штатив Vanguard Alta Pro 263AB весом 2,4 кг состоит из трех частей (чем меньше, тем лучше), и шаровой головки, которая поворачивается на 360 градусов.Он также включает быстросъемную пластину и удобные пузырьковые уровни.

позволяет избежать звездных тропинок. Тип: Сверхкомпактная экваториальная платформа слежения | Моторный привод: Сервопривод постоянного тока | Режимы слежения: Сидерическая, Солнечная или Лунная скорость слежения для Северного и Южного полушария; покадровая съемка (12 часов / 4 часа / 2 часа оборота) | Интерфейс с автоматическим управлением: встроенный, ST4 | Полярный искатель: Встроенный | Вес: 1.2 кг

Вращение Земли означает, что звезды движутся, поэтому любой снимок, на котором затвор открыт более 25 секунд ( точное число зависит от фокусного расстояния объектива) будут отображаться размытые «звездные следы». Вы также заметите, что некоторые объекты, которые кажутся очень яркими невооруженным глазом, в конечном итоге не очень хорошо выглядят на ваших фотографиях.Решением обеих проблем является простая экваториальная монтировка, такая как Skywatcher Star Adventurer, которая находится между штативом и камерой и перемещается синхронно с вращением Земли. Это означает, что вы можете навести 600-миллиметровый объектив цифровой зеркальной камеры на такую цель, как галактика Андромеды, и открыть затвор на 90 секунд. В результате получается не след звезды, а яркое изображение далекой галактики. Единственная проблема заключается в том, что все экваториальные монтировки должны быть выровнены относительно звезды Polaris — это несложно, но требует некоторой практики.

Таймер задержки: От 0 до 99 часов 59 минут 59 секунд с шагом в одну секунду | Интервал: от 1 до 99 часов 59 минут 59 секунд с шагом в одну секунду | Количество снимков: от 1 до 399 (неограниченно) | Источник питания: две щелочные батареи AAA 1,5 В LR03 | Размеры: 155 x 40 x 18 мм | Вес: 105 г

Вы всегда должны использовать дистанционный спуск затвора — проводной или беспроводной — для предотвращения вибрации при открытии затвор для длительной выдержки.Однако, если вы хотите сделать серию временных экспозиций (возможно, для получения изображения звездного следа) и у вас нет возможности сделать это в камере, внешний интервалометр может быть действительно полезен. Разработанные специально для покадровой съемки DSLR, они позволяют автоматически запускать затвор; но откажитесь от попыток большого бренда, поскольку это товарный рынок. Вы увидите такие бренды, как RGBS — нам нравится RGBS LCD Time Lapse Intervalometer Remote Timer Shutter — QUMOX, Neewer и Jintu онлайн, но все они по сути один и тот же продукт.Вы получаете счетчик экспозиции, интервальный таймер, чтобы вы могли оставлять промежуток между каждым изображением (это удобно для того, чтобы дать датчику остыть в течение 15 или около того секунд между снимками, особенно на камере с датчиком кадрирования), и вы можете делать одиночные экспозиции длительными столько, сколько хочешь.

Еще одно крепление для звездного трекера, очень похожее на Skywatcher Star Adventurer, iOptron SkyTracker — еще один разумно доступный способ либо для астропейзажа с большой выдержкой, либо для астрофотографии глубокого неба используя зум-объектив. SkyTracker Pro может устанавливаться непосредственно на обычные штативы для фотосъемки и вмещать камеру и объектив весом до 3 кг. Он оснащен полярным прицелом с подсветкой для точного совмещения с Полярной звездой.Лучше всего использовать с шаровой головкой TS-Optics TS-BH-51AT .

Отличные цели для цифровых зеркальных фотоаппаратов на креплениях звездных трекеров включают в себя Галактику Андромеды и Двойное скопление Персея — оба восходят на востоке осенью — и туманность Ориона зимой, чуть ниже пояса Ориона.

Если у вас есть телескоп или вы думаете, что у вас есть случайный доступ к нему, дешевый переходник с Т-образным кольцом — полезное дополнение к вашей сумке для астрофотографии. Стандартное винтовое крепление для камер, которое крепится винтами вместо объектива, оно позволяет прикрепить корпус DSLR к телескопу. Адаптер с Т-образным кольцом Celestron 93419 от производителя телескопов Celestron имеет Т-образное кольцо специально для камер Canon, но Celestron 93402 также доступен для камер Nikon.Чтобы прикрепить его к телескопу, нужно добавить Т-образный адаптер, специально разработанный для конкретных телескопов, который обычно есть у владельца телескопа.

Если вы просто хотите сфотографировать Луну, отличная альтернатива — просто поднести свой смартфон к окуляру телескопа; это достаточно просто сделать от руки, но универсальный адаптер для оптики для смартфонов Carson HookUpz 2.0 делает это еще проще.

Когда именно Млечный Путь поднимается? Куда он поднимется? Сделайте это неправильно, и вы будете смотреть на напрасную поездку в место с темным небом.Cue PhotoPills, доступный для iOS и Android, позволяет точно определять положение Солнца, Луны и Млечного Пути. PhotoPills так же хорошо подходит для съемки восхода или заката луны, как и для съемки нашей галактики, изгибающейся по дуге в ночном небе, PhotoPills точно показывает, где и когда ваши цели поднимутся и как они будут двигаться, если смотреть из любого конкретного места. Он также включает геодезические данные, чтобы вы могли точно увидеть, когда ваша цель будет за горным хребтом. Это стоит 9,99 доллара.

Фильтр светового загрязнения подавляет выбросы, создаваемые искусственным освещением, уменьшая желто-зеленоватый цвет, вызванный городскими огнями, которые не позволят вам запечатлеть ночное небо во всей его красе.Этот навинчивающийся фильтр доступен с различными размерами резьбы фильтра, имеет аккуратный низкий профиль и совместим как с широкоугольными, так и со сверхширокоугольными объективами. Идеально подходит как для ночной съемки, так и для астрологической съемки ночью.

Не самый доступный вариант, но этот фильтр от светового загрязнения от K&F Concept имеет ряд приятных деталей.Очень тонкий, шириной всего 3,8 мм, он устойчив к царапинам и воде, а фильтр также изготовлен из авиационного алюминиевого сплава. Оптически он имеет двустороннее нанопокрытие, которое предотвращает попадание в объектив желтых и оранжевых длин волн света, при этом K&F Concept рекомендует использовать ручную настройку баланса белого и выбирать цветовую температуру от 700K до 1500K.

Условия низкой освещенности всегда были проблемой для фотографов.По мере того как свет тускнеет, снижается и качество изображений, поскольку необходимо повышать ISO. Чем выше ISO, тем больше зернистость или «цифровой шум» на изображениях. Так как же фотографы решить эту проблему? Какая камера для слабого освещения самая лучшая?
Что ж, в некоторых условиях низкой освещенности можно помочь с использованием длинной выдержки. Здесь вы можете сделать ISO настолько маленьким, насколько захотите, поскольку затвор остается открытым в течение нескольких секунд (или минут) за раз. Это отлично подходит для съемки уличной сцены или городского пейзажа, но не подходит для съемки живых концертов.
При съемке событий использование вспышки или стробоскопа — отличный способ добавить света в темное пространство. Это отлично подходит для съемки танцующих на свадьбе людей, но, опять же, не подходит для концертной фотографии. Для этого вам понадобится объектив, который может работать с малой диафрагмой. Это пропускает больше света, позволяя сохранить низкий уровень ISO и последующую зернистость.
В настоящее время технологии камеры стремительно развиваются. У нас есть камеры с колоссальным значением ISO 3 280000.Вы не захотите использовать его, поскольку зернистость все еще феноменальна, но это означает, что повышение ISO до отметки 3000–4000 даст вам лучшее качество, чем у цифровой зеркальной камеры пяти или десяти лет назад.
Цифровой шум — огромная проблема, которая может быть незаметна, пока вы не вернетесь домой и не начнете работать с изображениями. Они не подлежат разглашению и печати, если вы не фотограф-документалист, у которого качество изображения превосходит качество изображения.
Итак, вы увлекаетесь ночной фотографией, возможно, фотографией живого концерта или даже фотографией мероприятий, и вам нужна подходящая камера.Что вы ищете и что покупать? Все ответы на вопросы о лучшей камере для слабого освещения можно найти здесь, в этой статье.

[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography — это реферальные ссылки. Если вы воспользуетесь одним из них и что-то купите, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как это все работает, здесь . ]

Полнокадровая камера — ваш лучший выбор, так как качество изображений самое высокое по сравнению с камерами с датчиком кадрирования.Они улавливают больше всего света, позволяя снизить ISO до нескольких сотен.
Эти камеры, однако, тяжелее как по весу, так и по кошельку. Это будут самые дорогие камеры на рынке. Сделайте это, если ваша основная сфера деятельности — это ночная фотография.

Canon 5D Mark III — одна из лучших камер, которые вы можете купить на сегодняшний день. Это рабочая лошадка, которая справится со своей задачей, полностью используя сенсор 22,3 МП и диапазон ISO 100–25 600 (расширенный режим: 50–102 400).
Эта камера хорошо работает в любых условиях, и хотя другие камеры имеют более высокий диапазон ISO, Canon 5D Mark III каждый раз превосходит эквивалентную ISO.

То, что вы можете превышать значение ISO 25K, не означает, что вы должны это делать. Способность 5D Mark III снимать при слабом освещении и при небольшой цене, чем у его ближайших конкурентов, делает его мощным инструментом для ночного фотографа.

Sony a7SII был разработан и разработан для ночных фотографов.Это крошечный пакет, но он обладает мощным ударом по сравнению с фотографией при слабом освещении. Сенсор этой камеры с разрешением 12,2 МП позволяет снимать с чувствительностью до 409 600 единиц ISO. Вы не захотите поднимать ISO так высоко из-за проблем с шумом, но хорошо знать, что вы можете.

Еще одна замечательная особенность этой камеры — то, что она фокусируется при слабом освещении. Это огромное преимущество в получении необходимого кадра, и это то, с чем сталкивается большинство фотоаппаратов. Камера идеально подходит для съемки исключительных фотографий в условиях низкой освещенности, и у нее нет веса зеркальной камеры.

Canon 7D Mark II — одна из лучших цифровых зеркальных фотокамер с датчиком кадрирования, которые вы можете купить для фотосъемки при слабом освещении. Эта камера была разработана и разработана для фотографов дикой природы и спорта. Благодаря этому у него одна из самых передовых систем автофокусировки на рынке с потрясающими 65 точками фокусировки крестового типа.

Он не будет делать снимки при слабом освещении так же, как зеркалки, упомянутые в этой статье, но он может создавать полезные изображения при относительно высоких значениях ISO.Это делает Mark II отличным выбором для тех фотографов, которым нужен кадрированный датчик для съемки при слабом освещении.

Sony a6300 — это беззеркальная система с датчиком кадрирования, позволяющая делать отличные фотографии в условиях низкой освещенности. Это меньшая по размеру установка и более доступная по сравнению с другими в этом посте. Максимальное значение ISO для этой камеры составляет 51 200 единиц, и она может снимать до 25600 единиц ISO с минимальным шумом.

Sony стала мировым лидером в мире беззеркальных камер, особенно тех, которые предназначены для работы в условиях низкой освещенности.В конце концов, они создали A7, и хотя a6300 не может им сравниться, они стоят втрое дешевле.
Эта модель пригодится тем, кто хочет доступное, но качественное устройство для создания изображений в условиях низкой освещенности.

И вот они! Лучшие камеры для условий низкой освещенности. А теперь иди и сделай какой-нибудь потрясающий концерт или ночную фотографию.
У нас есть отличная статья о бенгальской фотографии, чтобы начать проявлять творческий подход в условиях низкой освещенности.

Ночная фотография — один из самых сложных навыков для фотографов-любителей.Это потому, что вам нужен не только прочный фундамент в фотографии, но и правильные инструменты. Помимо прочного штатива, спускового тросика и сменного объектива (в идеале полнокадрового) камеры. вам также понадобится объектив. В этой статье мы расскажем о некоторых из лучших объективов для ночной фотографии, которые должны быть в вашем арсенале.

Если ваша камера была приобретена со стандартным зум-объективом, он, вероятно, не идеален, поскольку большинство комплектных объективов имеют переменную диафрагму, которая будет изменяться в зависимости от фокусного расстояния.Тем, кто серьезно относится к качественной ночной съемке или съемке при слабом освещении, лучше всего приобрести объектив с постоянной диафрагмой.

Планируете ли вы снимать ночью или в условиях низкой освещенности, вам понадобится объектив с светосилой. Какая диафрагма лучше всего подходит для ночной фотографии? В идеале диафрагма объектива должна быть f / 2,8 или больше. Многие зум-объективы имеют фиксированную диафрагму f / 2,8, например 16-35 мм f / 2,8 или 24-70 мм f / 2,8. Несмотря на то, что они дорогие, они вполне оправдывают дополнительные затраты благодаря гибкому диапазону зума и способности снимать с диафрагмой f / 2.8, что идеально подходит для съемки при слабом освещении.

Однако самые идеальные объективы будут работать с еще более высокими значениями диафрагмы f / 1,8, f / 1,4 или даже f / 1,2. Единственная загвоздка в том, что эти линзы (известные как объективы с постоянным фокусным расстоянием) часто не являются зум-объективами и вместо этого имеют фиксированное фокусное расстояние. Объективы с постоянным фокусным расстоянием также могут быть дорогостоящими, поскольку они могут снимать в условиях сверхнизкого освещения.

Помимо диафрагмы, вы также должны учитывать фокусное расстояние. Для пейзажей или астрофотографии предпочтительны широкоугольные объективы с охватом не менее 16-24 мм, чтобы захватить как можно большую часть сцены. Однако вам, вероятно, следует избегать сверхширокоугольных объективов типа «рыбий глаз», которые обычно находятся в диапазоне 8–10 мм, поскольку эти объективы приводят к искажению изображения.

Если вы используете дешевый объектив или фильтр для объектива, ваши изображения могут страдать от бликов, которые снижают контрастность или яркость цветов. На ваших фотографиях также могут появляться призраки или ореолы необычной формы. Чтобы предотвратить блики и блики на линзах, многие производители высококачественных линз и фильтров наносят покрытие на переднюю часть линз. Таким образом, важно не только приобрести качественный объектив, но и приобрести фильтры для объектива, которые не снизят качество ваших изображений (или просто удалить все фильтры объектива перед съемкой фотографий в ночное время или при слабом освещении).

Две проблемы, которые могут возникнуть с использованием объективов низкого качества, — это хроматическая аберрация и кома. Хроматическая аберрация, также известная как цветная окантовка, представляет собой оптическую проблему, которая приводит к появлению фиолетовой окантовки по краям изображения. Это происходит, когда световые волны фокусируются на разных расстояниях. Другая проблема, известная как кома, приводит к появлению на ваших изображениях загадочных источников света.Кома часто появляется на ночных фотографиях Млечного Пути, звезд или городских пейзажей.

Эффекты комы и хроматической аберрации относительно легко исправить в Photoshop или другом программном обеспечении для пост-обработки. Однако это идеальный вариант для предотвращения или сведения к минимуму этих проблем в камере. Лучший способ сделать это — тщательно изучить выбранный вами объектив перед покупкой. Поищите отзывы покупателей, особенно те, в которых проблема с комой или хроматической аберрацией.

Объективы для фотоаппаратов, которые хорошо работают при слабом освещении, обычно дороги. Если у вас есть бюджет только на покупку одного объектива для ночной фотосъемки или фотосъемки при слабом освещении, лучше рассмотреть возможность многократного использования каждого объектива.

В фотографии диафрагма важна не только для съемки при слабом освещении, но и для боке или размытого фона, который вы часто видите на изображениях, снятых с большой диафрагмой.Объективы с f / 2,8 дадут приличное боке, но простые, которые снимают с более высокой диафрагмой, приведут к еще более кремовому фону боке. Таким образом, если вы планируете снимать портреты или изображения с хорошим боке, лучшим вложением может стать объектив с постоянным фокусным расстоянием. Однако объективы с постоянным фокусным расстоянием предлагают только одно фокусное расстояние, поэтому вы получите гораздо больше гибкости от зум-объектива f / 2,8, такого как 16-35 или 24-70 мм.

Перед покупкой объектива осмотрите свою камеру, чтобы определить, является ли она камерой с датчиком кадрирования (APS-C) или полнокадровой камерой.Это важно, чтобы убедиться, что приобретаемый вами объектив полностью совместим с вашей камерой. Кроме того, учтите, что камеры с кроп-сенсором имеют меньшие сенсоры и поэтому не будут работать так же хорошо при ночной фотографии, как полнокадровая камера.

Если вы планируете снимать звезды, Млечный Путь или ночные пейзажи, вам обязательно понадобится широкоугольный объектив. Чтобы снимать звезды, объектив должен быть сфокусирован на бесконечности, поэтому возможность снимать с ручной фокусировкой также является обязательной.

Объективы 16-35 мм f / 2,8 и 24-70 мм f / 2,8 (доступны для зеркальных фотокамер Canon и Nikon, а также для беззеркальных камер Sony) — отличный выбор, который также дает вам больше гибкости при кадрировании снимка издалека. Широкие объективы с постоянным фокусным расстоянием, скажем, 24 мм или шире, также являются хорошим выбором.

Перечисленные выше широкоугольные и среднечастотные зумы f / 2.8 снова дадут вам максимальную гибкость, но они пострадают в условиях сверхмалой освещенности. Если вам нужны варианты, которые позволят вам снимать события с рук при слабом освещении, лучше всего подойдут объективы с постоянным фокусным расстоянием не менее f / 1,8.

Вообще говоря, для портретной съемки вам понадобится объектив с небольшим зумом. Многие фотографы-портретисты любят диапазон 50 мм или 85 мм для портретов и хедшотов, поскольку более узкий диапазон фокусных расстояний сжимает фон, что приводит к приятному боке.Тем не менее, широкоугольные объективы с постоянным фокусным расстоянием 24 мм или 35 мм также могут быть предпочтительны для портретов на природе, которые запечатлевают объект в определенных условиях.

Обратите внимание, что этот набор объективов обычно доступен с различными креплениями, но важно проверить и убедиться, что они совместимы с вашей камерой. Эти рекомендации также подходят для ночной фотографии, пейзажа и ночной портретной съемки.

До недавнего времени этот объектив был доступен только для цифровых зеркальных фотоаппаратов Nikon. Однако Sigma преодолела этот пробел, сделав этот объектив доступным не только для зеркальных фотокамер Canon и Nikon, но и для беззеркальных камер Sony. Большинство версий этого объектива дают 14-миллиметровое изображение без искажений, но достаточно широкое, чтобы запечатлеть полные пейзажи, Млечный Путь и многое другое.

Этот широкоугольный зум-объектив идеален для того, чтобы в целом иметь очень небольшое искажение даже при самом широком фокусном расстоянии. Он имеет достаточно большую диафрагму при f / 2,8 и идеально подходит для съемки Млечного Пути и других небесных явлений, таких как Северное сияние. Это также отличный объектив для съемки недвижимости и архитектуры.

Хотя этот объектив среднего диапазона не такой широкий, как 16-35 мм, многие фотографы считают его единственным объективом, который они могли бы взять с собой на необитаемый остров. Диапазон фокусных расстояний 24–70 мм невероятно полезен для самых разных настроек, включая фотосъемку мероприятий и продуктов, а также может использоваться для съемки ночного неба.

Зум-объектив с быстрой диафрагмой и объектив с постоянным фокусным расстоянием, как известно, дороги, но этот сверхширокоугольный объектив от Rokinon на самом деле вполне доступен. Единственная загвоздка в том, что это объектив с ручной фокусировкой. Если вы планируете снимать ночную фотосъемку, это идеальный вариант, поскольку вам в любом случае нужно снимать с ручной фокусировкой. Однако, если вы планируете использовать этот объектив вне ночной фотографии и вам абсолютно необходима автофокусировка, этот объектив не идеален для вас, если у вас нет современной камеры с настройками максимальной фокусировки, которые помогут вам в ручной фокусировке.

Для тех, кому нужен широкоугольный объектив с постоянным фокусным расстоянием с автофокусом, 24 мм f / 1,4 — отличный вариант. 24 мм достаточно для съемки частей Млечного Пути и большого количества ночного неба, а диафрагма f / 1,4 — это высокая диафрагма для съемки с рук при слабом освещении. Вы также можете использовать объектив для других целей, таких как дневные пейзажи или портреты на природе.

С этого момента эти фокусные расстояния не так идеальны для съемки широких пейзажей или небесных явлений, таких как Млечный Путь или Северное сияние, но их все же можно использовать для ночной съемки. 35 мм — фаворит среди фотографов-документалистов и уличных фотографов, поскольку 35 мм — это наиболее близкий диапазон фокусных расстояний к тому, что видит ваш глаз. Хотя 35 мм слишком узкий для пейзажей или ночного неба, его все же можно использовать для ночной фотографии.Однако вы найдете его наиболее полезным для ночной портретной съемки или обычной уличной фотографии.

Изящный пятьдесят уже давно объявлен первым объективом, который все новички должны купить для своих фотоаппаратов. Это утверждение верно и в случае ночной фотографии, но вам стоит обратить внимание на диафрагму, так как 50 мм бывает с разными значениями диафрагмы.50 мм f / 1,8 — доступный вариант, а 50 мм f / 1,2 — самый дорогой. Посередине удобно расположился объектив 50mm f / 1.4,

Фокусное расстояние 85 мм идеально подходит для портретной съемки, но вы также можете использовать этот телеобъектив для творческой ночной фотографии. Этот объектив производится большинством основных производителей фотоаппаратов, включая Canon и Sony.Но у Sigma есть объектив 85mm f / 1.4 Art, на который стоит обратить внимание, так как он имеет более низкую цену и обеспечивает высокое качество изображений.

Итак, какой объектив лучше всего подходит вам? Это зависит как от вашего бюджета, так и от того, что именно вы планируете фотографировать. Но в большинстве случаев каждый из этих объективов достаточно гибок для использования в ночной фотографии и других сценариях, поэтому лучше подумать о том, как вы собираетесь использовать эти объективы, и сделать правильный выбор.

особенности ночной фотосъемки — Российское фото

1. Выбираем оборудование

2. Настраиваем фотоаппарат

3. Выезжаем в город

4. Отправляемся в горы

5. Берем курс на север

Night Photography Tips — Canon Russia

Съемка ночных сюжетов на камеру EOS

Предупреждение о сотрясении

Штативы

Пульт дистанционного управления спуском затвора

Блокировка зеркала

Съемка в ручном режиме

Длительная ручная выдержка

Шумоподавление

Объекты съемки

Объектив для ночной съемки. Советы фотографа

все секреты стабилизации / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Пользуйтесь оптической стабилизацией

Пользуйтесь серийной съёмкой

Займите устойчивое положение

Советы по съемке в ночной городе без штатива

1. Выдержка — самое главное

2. Следите за ISO

3. Ищите для съемки хорошо освещенные места

4. Выбираем объектив. Светосилы много не бывает!

5. Оптический стабилизатор — это почти так же хорошо, как светосила

6. Современные фотоаппараты лучше снимают при недостаточном освещении

7. В каком режиме снимать?

Компактный Фотоаппарат для Ночной Съемки | Камера DSC-RX100M2

Усовершенствованная камера RX100 II с матрицей типа 1.0

Усовершенствованная камера RX100 II с матрицей типа 1.0

Технические характеристики и функции

Мнение пользователей

Как проводить съемку ночью в условиях низкого освещения, используя камеру со сменными объективами.

Лучшие камеры для ночной фотографии 2020 | Автор: Дерек Стурман. Фотография

Использование лучших камер для ночной фотографии для Epic Photos

Идеальные настройки камеры для ночной фотосъемки — самое главное

Nikon D8D50

Полнокадровая зеркальная камера Nikon D750

Полнокадровая зеркальная камера Nikon D810

Canon 7D Mark II APS-C DSLR

Полнокадровая зеркальная камера Canon 6D

Полнокадровая зеркальная камера Canon 5D Mark III / IV

Полнокадровая зеркальная камера Pentax K1

Fuji X-T2 APS-C Беззеркальный

Sony A7S полнокадровый беззеркальный

Sony Alpha a9

: характеристики лучших штативов для ночной фотографии

Последние мысли

Основы для начинающих для съемки видео ночью

Стреляйте в нижнюю точку остановки

Стремитесь к более высокому ISO

Проверьте выдержку

Держите камеру в ручном режиме

Ночью важно расстояние от объекта съемки

Найдите хорошее место

Если абсолютно необходимо, отрегулируйте в сообщении

Об авторе / Cherish Ortiz

Настройки камеры для ночной фотосъемки для начинающих

Шаг 1. Переведите камеру в ручной режим

Шаг 2. Найдите штатив или что-нибудь для поддержки

Шаг 3. Установите минимальную диафрагму

Шаг 4. Установите выдержку на 10 ″ (10 секунд)

Шаг 5. Установите ISO на 1600

Примеры настроек ночной фотографии

Посмотри мой урок фотографии для начинающих

Оборудование для ночной фотосъемки, которое может вам понадобиться

Заключение

Лучшая камера для астрофотографии: инструменты, объективы и инструменты для съемки ночного неба

Камеры

1. Canon EOS Ra

2. Sony A7 III

3. Nikon D850

4. Fujifilm X-T4

Объективы

5. Sigma 14mm f / 1.8 DG HSM | Art

6. Canon RF 15-35 мм f / 2.8L IS USM

7. Nikon AF-S 14-24mm f / 2.8G ED

8. Samyang 14mm f / 2.8 ED AS IF UMC