Совершенствуем знания • Урок №7. Ночная фотосъемка. Как фотографировать ночью

Ночь является притягательным и загадочным временем суток. Ночной мир становится интригующим и манящим. Фотографии, сделанные в вечернее и ночное время, смотрятся необычно: свет луны и электрических ламп преображает пейзаж. Фотографу остается только художественно и технически грамотно его запечатлеть. Именно поэтому ночная фотосъемка так интересна. Однако есть много технических нюансов, которые нужно знать, для получения приемлемых фотографий. Итак, обо всем по порядку.

Условия съемки в ночное время

Чем же особенна ночь для фотографа? Прежде всего, недостаточное количество света не позволяет фотоаппарату нормально фокусироваться и различать объекты. Выход есть. Можно использовать фотоаппараты, которые при повышении ISO не слишком сильно шумят. В основном это полнокадровые зеркальные камеры. Такая камера является дорогим удовольствием, которое не каждый себе может позволить. В принципе, использовать можно любой фотоаппарат, но у более дешевых моделей снимки будут худшего качества.

Для ночной фотосъемки важен и объектив. Чем больше светосила объектива, тем светлее будет картинка, и соответственно, фотоаппарату будет легче фокусироваться. Стоит заметить, что бюджетные объективы при максимально открытой диафрагме (порядка f/3,5)  по краям кадра начинают мылить картинку. У дорогой оптики такой изъян наблюдается реже и не так ярко выражен.

Если вы владелец компакта с несъемной оптикой, не отчаивайтесь. Снимки звездного неба, конечно, делать не получится, но для фотографирования ночного города или пейзажей пригодна практически любая современная камера.

Так как ночью камера получает мало информации о свете, то лучше фотографии сохранять в формате RAW. Это позволит при обработке вытянуть гораздо больше деталей из снимков.

Где можно фотографировать ночью?

Что можно фотографировать ночью? Это зависит от фантазии фотографа и возможных мест, куда можно выбраться. Ночью можно фотографировать всё то же самое, что и днем, только выглядеть всё будет иначе. Улицы города будут состоять из силуэтов домов с редкой детализацией в свете фонарей. Тропинки парков станут романтичными и слегка пугающими.

Особенности съемки ночью

Ночную съемку условно можно разделить на два способа фотографирования: с длительной выдержкой и штативом, и с короткой выдержкой, но с применением дополнительных источников света.

Для того чтобы получить как можно больше деталей окружения, нужно открыть диафрагму. Это усилит световой поток, и на матрицу свет будет попадать с большей интенсивностью. Если интерес фотографа заключается в передаче лишь линий и точек света, то диафрагму следует прикрыть. Выдержка выбирается экспериментальным путем.

Если нужно передать только информацию об источниках света, ISO задирать не стоит. Лучше увеличить выдержку. В том случае, если нужно передать как можно больше деталей на снимке, а выдержка уже на пределе или дальнейшее её увеличение приведет к неминуемой порче кадра из-за движения объектов, то тут повышенное значение ISO поможет. Но при этом не стоит забывать о том, что значение ISO выше 400 единиц приводит к серьезному ухудшению качества фотографии из-за появления шумов. Тут приходится выбирать что важнее. Иногда стоит выбор, сделать «шумный» кадр или не делать фотографию вовсе. Порой стоит всё же сделать снимок. С шумами можно побороться потом в Фотошопе.

В темное время суток появляется проблема с фокусировкой. Четкие снимки получаются при фокусировке на контрастных и четких объектах. Это может быть дорожная разметка или окна зданий. Не следует фокусироваться на объектах, имеющих однородный цвет и структуру.

Подготовка к съемке

Подготовка — важная часть выездной съемки. В условиях низкой освещенности сложно сделать резкий, несмазанный кадр. Чтобы избежать смазывания (на сленге «шевеленки»), кроме всего прочего нужно использовать штатив. Поговорим о штативе подробнее.

Тренога штатива отвечает за устойчивость, голова — за ориентацию и крепление камеры. Штатив целиком или тренога в частности могут быть металлическими или пластмассовыми. Пластик легок и дешев, но плохо фиксирует камеру, хрупок, неустойчив на ветру и даже легкое его колебание долго не затухает. Металлическая конструкция дороже и тяжелее, но крепче и устойчивее. Также встречаются штативы с карбоновыми треногами: они, обладая легким карбоновым каркасом и высокой прочностью металлических деталей, сочетают лучшие характеристики пластмассовых и металлических моделей.

Профессиональные штативы имеют сменные головы — универсальные и специализированные (например, для съемки горизонтальных и вертикальных панорам, макросъемки). Они также отличаются способом и простотой регулировки положения камеры. Например, шаровая голова, где основу составляет заключенная в тиски сфера, удобна для съемки, при которой камера постоянно перемещается в нескольких плоскостях. Она обеспечивает мягкое и точное перемещение фотоаппарата и фиксируется на всех углах наклона.

Трехкоординатная головка имеет отдельные рычаги регулировки каждой из трех плоскостей. А главное отличие панорамной головы от других — возможность поворота камеры с центром вращения в нодальной точке объектива. То есть вращение происходит вокруг точки, в которой сходятся потоки света, прежде чем попасть на светочувствительный элемент камеры. Если требуется снять панораму, состоящую из нескольких рядов, используются панорамные головы с возможностью наклона фотоаппарата вверх и вниз — вплоть до зенита (вертикально вверх, +90° от горизонта) и надира (вертикально вниз, –90° от горизонта).

Помните, что есть несколько положений, в которых штатив максимально устойчив. При установке нужно широко расставить ноги штатива, чтобы переместить ниже центр тяжести и, если это позволяют задачи съемки, не поднимать высоко его голову.

Также следует учитывать, что при съемке на длинной выдержке даже нажатие на кнопку спуска может привести к небольшим вибрациям камеры и испортить кадр. По возможности установите режим задержки срабатывания затвора на 2, 5 или 10 секунд или используйте пульт дистанционного управления. Если вы будете снимать в холодное время, зарядите аккумулятор до конца и возьмите запасной. Помните, что на холоде аккумуляторы разряжаются быстрее.

Еще один совет. Перед тем как отправится на фотосъемку, проведите разведку. Это сэкономит ваше время и позволит быстрее получить желаемое. Найдите хорошую точку, оцените освещение ночью, посмотрите, как освещаются здания, если вы решили снимать архитектуру, оцените дорожный трафик в зависимости от времени и места, если вы хотите снять «light trails» — следы фар от проезжающих машин. Другим словами, найдите заранее место, где огни ночного города будут выглядеть лучше всего. То, что прекрасно днем, не всегда будет хорошо ночью и наоборот.

И отключите стабилизацию изображения (Image Stabilisation), будь она в объективе или на камере. Стабилизатор предназначен помогать вам когда вы снимаете с рук. Но он может дать совершенно противоположный эффект когда вы снимаете со штатива с длительной выдержкой. Стабилизатор, в зависимости от внутренней логики и типа, может наоборот совершить совершенно ненужные движения и испортить кадр. Так что выключите его и будьте спокойны.

Фотосъемка

Ночной фотосъемкой называют не только съемку ночью, но и на закате. Закат длится около часа, поэтому необходимо заранее спланировать место съемки и прийти как минимум за полчаса до его начала. Это время понадобится для выбора ракурса и настроек камеры.

Настроить точный баланс белого при ночной съемке довольно сложно. При смене композиции изменяется число источников освещения, разнообразие которых в городе может сильно изменить цветовую температуру. В нашем случае лучше всего будет оставить баланс белого в автоматическом режиме. Съемка в формате RAW позволит получить оригинальный файл, с которым можно будет многократно работать, не изменяя цифровой негатив: исправить баланс белого, провести экспокоррекцию.

Конечный результат зависит от выбранного способа замера экспозиции. Матричный замер определяет параметры экспозиции на основе данных, полученных со всех областей кадра. Он прекрасно подходит для равномерно освещенных сюжетов съемки. Центровзвешенный метод производит замер по всему полю кадра, но основная часть измерения сосредоточена в центре кадра в пределах круга диаметром 8–10 мм, который отображается в видоискателе. Данный способ замера лучше использовать в случае, когда в кадр попадает очень яркий источник света и вам нужно определить экспозицию без его участия. Точечный способ для определения экспозиции считывает информацию с точки размером 1–2% от площади кадра, находящейся в центре текущей зоны фокусировки.

Итак, при равномерном освещении используется матричный замер экспозиции, а в сложных условиях — центровзвешенный или точечный.

Не следует поднимать значение ISO выше 400. Чем выше чувствительность, тем больше на снимке будет цифрового шума. Уровень ISO 400 на большинстве зеркальных камер дает приемлемое для монитора и тем более печати качество. Более высокие значения, как правило, приводят к резкому падению качества картинки.

Часто в условиях недостаточного освещения возникает проблема с фокусировкой. Для четких снимков старайтесь фокусироваться на контрастном или хорошо освещенном объекте. Например, по дорожной разметке или на ярких окнах здания. Главное не фокусироваться на однородном объекте, будь то серая стена, небо или асфальт.

Работа с выдержкой — это самый важный момент ночной фотосъемки. Относительно короткие выдержки (1/30 — 2 секунды) подчеркивают движение объектов, смазывая их на статичном, четком фоне. Выдержки длиннее 2 секунд уже иначе показывают движение: движущиеся автомобили не видны, свет фар превращается в полосы света, быстро идущие люди не отображаются на фотографии. Если ваша основная цель сделать акцент на движении, лучше всего снимать в режиме приоритета выдержки. Если же вы фотографируете пейзаж, используйте режим приоритета диафрагмы, чтобы иметь возможность влиять на глубину резкости.

Съемка с длительной выдержкой на штативе

Длительная выдержка не позволит получить резкий кадр при съемке с рук, поэтому использование штатива является обязательным. В различных условиях освещенности настройки камеры будут отличаться. Всё зависит также от того, что необходимо получить в конечном итоге.

Какие же снимки можно делать с длительной выдержкой ночью?

1. Пожалуй, самыми распространёнными фотографиями являются снимки следа от света фар автомобилей.

2. Не менее распространена пейзажная фотография. Это может быть не только природа, но и индустриальные пейзажи.

3. При фотографировании на открытой местности одной вспышке не под силу осветить весь кадр, но она замечательно справится с выделением объектов, находящихся на переднем плане. К примеру, если настроить вспышку на срабатывание по задней шторке объектива и сфотографировать движущийся объект, получится кадр с четким резким объектом, сзади которого будет виднеться шлейф от его движения.

Очень интересные снимки получаются при рисовании огнем. На следующем снимке мальчик при открытом затворе рисовал круги бенгальским огнем. Перед закрытием затвора сработала вспышка, тем самым заморозив образ парня. Таким образом, в кадре остался и световой рисунок, и сама модель.

4. Чтобы получить только лишь рисунок света, вспышку использовать не нужно. Такой вид фотографии называется Фризлайт (англ. Freez – заморозка, Light – свет), также этот стиль известен как Cветографика (light graphic) или Лайтпейнтинг (light painting) — рисование светом.

Создавать световой рисунок нужно на улице в месте, где нет освещения или в темной комнате. Выдержку можно устанавливать любой длительности. Всё зависит от того, насколько долго будет рисоваться рисунок светом. В полной темноте фотоаппарат не будет фиксировать ничего кроме линий от двигающегося источника света. Как известно, диафрагма регулирует интенсивность, с которой свет попадает на матрицу. Значит во фризлайте диафрагмой будет регулироваться интенсивность свечения нарисованных линий света. При закрытой диафрагме они будут тонкими, а при открытой – широкими и яркими.

5. Ночью фонариком можно не только рисовать фигуры в пространстве, но и работать им как кисточкой, освещая (обрисовывая) предметы, делая их более заметными среди остальных. Такой метод называется рисование световой кистью.

Чтобы выделить объект, нужно поставить камеру на длительную выдержку и в то время, когда длится экспонирование, фонариком равномерно осветить объект.

Работая в этом стиле, следует быть внимательным к мелочам, а хорошие результаты получатся только после тренировок. Работая фонариком, не следует держать его статично. Лучше двигать им. Это даст более равномерное освещение. Кроме обычного фонарика можно использовать самые разнообразные осветительные устройства.

6. Просто невероятные снимки получаются при съемке звездного неба. Сфотографировать звезды не так то и просто. Это можно сделать в двух видах. Можно передать звезды такими, какими мы их видим, в виде точек, а можно запечатлеть движение звезд на небе (звездные треки).

Съемка статичных звезд

Чтобы зафиксировать статичные звезды нужно рассчитать выдержку. Существует правило 600/ФР (в эквиваленте для 35-мм камер). Как уже многие догадались, нужно 600 разделить на эквивалентное фокусное расстояние объектива. Результатом расчета будет выдержка, с которой нужно фотографировать, чтобы звезды на снимке были точками, а не черточками.

Диафрагму при этом следует открыть до максимального уровня, при котором получаются качественные снимки. Светочувствительность придется подбирать экспериментальным путем.

Съемка звездных треков

Звездные треки фотографировать сложнее. Выдержка при такой съемке может длиться от 10 минут до нескольких часов. Это зависит от фокусного расстояния объектива и желаемой длинны треков. Для каждого фотоаппарата и объектива нужно подбирать настройки самостоятельно.

Существует два способа фотографирования звездных треков. Первый – это съемка одним кадром с длинной выдержкой, а второй – это съемка серии снимков с не слишком длительной выдержкой и последующая склейка этих снимков в специальном ПО. Второй способ, несомненно, выигрывает. У первого есть много недостатков: появление шумов из-за перегрева матрицы при длительной выдержке, появление шевеленки, запотевание стекла объектива, пересвет из-за слишком длительной выдержки. Любой из этих нюансов может испортить снимок, который создавался в течение долгого времени (от 10 мин. До нескольких часов).

Съемка с короткой выдержкой без штатива

1. Самый простой способ сфотографировать предмет или человека ночью – это воспользоваться вспышкой или прочими осветительными приборами. Это могут быть уличные фонари, свет от фар автомобилей, прожектора или специально подготовленное студийное оборудование. При такой съемке видимым будет лишь освещенный объект. Всё остальное скроется в тенях.

2. Ночью очень хорошо выглядят фотографии ярких объектов, таких как уличные фонари, свет из окон, языки пламени или отражения огней города в водоемах и лужах.

Полностью закрыв диафрагму можно получить интересный результат. На снимке будут видны лучи от фонарей.

3. Достаточно необычные снимки получаются при фотографировании луны. Скорее всего, многие пытались сфотографировать ночное светило и после неудачных попыток задавались вопросом о том, как сфотографировать луну.

На самом деле всё очень просто. Многие ошибочно считают, что для того, чтобы сфотографировать луну нужно увеличить выдержку и светосилу. Это не правильно. Луна является очень ярким объектом на темном небе, и поэтому выдержка должна быть короткой, а диафрагма прикрытой. Хорошие снимки получаются на фотоаппаратах, оптика которых имеет большое фокусное расстояние. При максимальном приближении луна выглядит особенно красиво.

Заключение

 Ночная фотография – очень увлекательное занятие, но далеко не самое легкое. Потрясающие картины можно создавать, фотографируя ночью, но к такой съемке нужно быть готовым и технически, и теоретически.

Фотосъемка ночью, настройки и оборудование

Фотографии, сделанные в вечернее и ночное время, смотрятся необычно: свет луны и электрических ламп преображает пейзаж. Фотографу остается только художественно и технически грамотно его запечатлеть. Снимок создается, когда на светочувствительный элемент камеры попадает необходимое количество света, поэтому вечером и ночью при слабом освещении правила съемки меняются. Изложенный в этой статье материал рассчитан на фотографа, знакомого с основами экспозиции и функционалом своей камеры, а все советы приводятся из условия, что мы хотим сделать не просто красивый, но и технически правильный кадр.

Как фотографировать ночью: подготовка к съемке

Подготовка — важная часть выездной съемки. В условиях низкой освещенности сложно сделать резкий, несмазанный кадр. Чтобы избежать смазывания (на сленге «шевеленки»), кроме всего прочего нужно использовать штатив.

Тренога штатива отвечает за устойчивость, голова — за ориентацию и крепление камеры. Штатив целиком или тренога в частности могут быть металлическими или пластмассовыми. Пластик легок и дешев, но плохо фиксирует камеру, хрупок, неустойчив на ветру и даже легкое его колебание долго не затухает. Металлическая конструкция дороже и тяжелее, но крепче и устойчивее. Также встречаются штативы с карбоновыми треногами: они, обладая легким карбоновым каркасом и высокой прочностью металлических деталей, сочетают лучшие характеристики пластмассовых и металлических моделей.

z

z

Профессиональные штативы имеют сменные головы — универсальные и специализированные (например, для съемки горизонтальных и вертикальных панорам, макросъемки). Они также отличаются способом и простотой регулировки положения камеры. Например, шаровая голова, где основу составляет заключенная в тиски сфера, удобна для съемки, при которой камера постоянно перемещается в нескольких плоскостях. Она обеспечивает мягкое и точное перемещение фотоаппарата и фиксируется на всех углах наклона.

[BANNER 4448]

Трехкоординатная головка имеет отдельные рычаги регулировки каждой из трех плоскостей. А главное отличие панорамной головы от других — возможность поворота камеры с центром вращения в нодальной точке объектива. То есть вращение происходит вокруг точки, в которой сходятся потоки света, прежде чем попасть на светочувствительный элемент камеры. Если требуется снять панораму, состоящую из нескольких рядов, используются панорамные головы с возможностью наклона фотоаппарата вверх и вниз — вплоть до зенита (вертикально вверх, +90° от горизонта) и надира (вертикально вниз, –90° от горизонта).

z

z

Помните, что есть несколько положений, в которых штатив максимально устойчив. При установке нужно широко расставить ноги штатива, чтобы переместить ниже центр тяжести и, если это позволяют задачи съемки, не поднимать высоко его голову.

При съемке на длинной выдержке даже нажатие на кнопку спуска может привести к небольшим вибрациям камеры и испортить кадр. По возможности установите режим задержки срабатывания затвора на 2, 5 или 10 секунд или используйте пульт дистанционного управления. Если вы будете снимать в холодное время, зарядите аккумулятор до конца и возьмите запасной. Помните, что на холоде аккумуляторы разряжаются быстрее.

Фотографируем в ночное время

Ночной фотосъемкой называют не только съемку ночью, но и на закате. Закат длится около часа, поэтому необходимо заранее спланировать место съемки и прийти как минимум за полчаса до его начала. Это время понадобится для выбора ракурса и настроек камеры.

Настроить точный баланс белого при ночной съемке довольно сложно. При смене композиции изменяется число источников освещения, разнообразие которых в городе может сильно изменить цветовую температуру. В нашем случае лучше всего будет оставить баланс белого в автоматическом режиме. Съемка в формате RAW позволит получить оригинальный файл, с которым можно будет многократно работать, не изменяя цифровой негатив: исправить баланс белого, провести экспокоррекцию.

z

z

Конечный результат зависит от выбранного способа замера экспозиции. Матричный замер определяет параметры экспозиции на основе данных, полученных со всех областей кадра. Он прекрасно подходит для равномерно освещенных сюжетов съемки. Центровзвешенный метод производит замер по всему полю кадра, но основная часть измерения сосредоточена в центре кадра в пределах круга диаметром 8–10 мм, который отображается в видоискателе. Данный способ замера лучше использовать в случае, когда в кадр попадает очень яркий источник света и вам нужно определить экспозицию без его участия. Точечный способ для определения экспозиции считывает информацию с точки размером 1–2% от площади кадра, находящейся в центре текущей зоны фокусировки.

Итак, при равномерном освещении используется матричный замер экспозиции, а в сложных условиях — центровзвешенный или точечный.

Не следует поднимать значение ISO выше 400. Чем выше чувствительность, тем больше на снимке будет цифрового шума. Уровень ISO400 на большинстве зеркальных камер дает приемлемое для монитора и тем более печати качество. Более высокие значения, как правило, приводят к резкому падению качества картинки.

z

fireworks in Taipei © dans

z

Часто в условиях недостаточного освещения возникает проблема с фокусировкой. Для четких снимков старайтесь фокусироваться на контрастном или хорошо освещенном объекте. Например, по дорожной разметке или на ярких окнах здания. Главное не фокусироваться на однородном объекте, будь то серая стена, небо или асфальт.

Работа с выдержкой — это самый важный момент ночной фотосъемки. Относительно короткие выдержки (1/30 — 2 секунды) подчеркивают движение объектов, смазывая их на статичном, четком фоне. Выдержки длиннее 2 секунд уже иначе показывают движение: движущиеся автомобили не видны, свет фар превращается в полосы света, быстро идущие люди не отображаются на фотографии. Если ваша основная цель сделать акцент на движении, лучше всего снимать в режиме приоритета выдержки. Если же вы фотографируете пейзаж, используйте режим приоритета диафрагмы, чтобы иметь возможность влиять на глубину резкости.

Работа со светом

При съемке ночью вспышка не сможет равномерно осветить весь кадр, но с ее помощью можно выделить и сделать статичным движущийся объект. Установите синхронизацию по задней шторке — вспышка даст импульс в конце экспонирования кадра, благодаря чему объект будет достаточно освещен, но при этом его движение будет подчеркнуто смазанным шлейфом не перед, а за ним.

В условиях недостаточного освещения свет становится инструментом. Используя фонарик, вы можете дозировать количество света, попадающего на предмет, тем самым выделяя его среди окружения. Этот способ называется световой кистью. Закрепив камеру на штативе, возьмите фонарик, установите выдержку 30 секунд или Bulb (в этом режиме затвор остается открытым на произвольный промежуток времени) и во время экспонирования кадра равномерно осветите части объекта, на которых вы хотите сделать акцент. Этот способ требует внимательности и тренировки.

z

see the world in green and blue @18.45 © //bwr

z

У режима Bulb есть один конек — используя его, вы можете снимать ночные грозы. Для этого необходимо установить выдержку в этот режим и сфокусировать объектив на бесконечность. Диафрагму нужно подобрать с учетом обстановки: например, когда вы поймаете в кадре молнию, она сделает ваш снимок светлее. При этом лучше всего использовать объектив с фокусным расстоянием менее 28 мм, так как он удобен не только широким углом, но и большой глубиной резкости. Помните, что при съемке во время грозы нужно соблюдать осторожность: не вставайте со штативом в открытом поле. Также опасно находиться рядом с высоким деревом, вышкой или линией электропередачи.

Часто во время длинной выдержки в кадр попадает посторонний источник света. Например, при съемке движения автомобилей во время экспонирования загорается красный свет, и машины останавливаются. При этом в кадре появятся пятна света там, где автомобили были неподвижны, а их очертания становятся заметны. Чтобы избежать этого, используйте небольшой кусок черной бумаги, которым можно на время прикрыть объектив. С его помощью также можно сделать кадр с мультиэкспозицией. Если во время фейерверка несколько раз попеременно прикрыть и открыть объектив, получится кадр с многократными залпами салюта.

Съемка движущихся объектов. Пособие для начинающих

Фотографы по определению фиксируют и увековечивают лишь небольшой кусочек реальной жизни. Для наблюдателей результатов фототворчества не так много способов понять, что происходит до или после этого запечатленного момента. Однако некоторые фотографии просто нуждаются в том, чтобы придать им движения. Например, вы можете пожелать заснять бегущую собаку, несущийся поезд, или деревья, развевающиеся на ветру.Все эти сюжеты оживут на ваших фотографиях, если вы научитесь выражать движение должным образом.

Сегодня я расскажу вам как использовать различные значения выдержки и «проводку» для передачи движения в ваших фотографиях. Также, я упомяну проблемы, которые могут возникнуть при съемке, и предоставлю несколько способов их решения.

Несколько причин запечатлеть движение

Начинающие фотографы наверняка видели захватывающее фотографии с движущимися объектами, и многие хотели бы повторить подобное. Есть несколько путей для достижения этой цели, и у каждого пути свое собственное назначение. Иногда нужно размыть определенные элементы изображения и сфокусироваться на некоторых предметах на переднем плане. В других случаях же вы вообще можете захотеть зафиксировать все, или все размыть. Ваши способы зависят только от цели, которую вы преследуете.

Некоторые фотографы пытаются передать движение на фотографии просто для того, чтобы формально запечатлеть, что сфотографированный объект движется. Но есть и другие мотивы, которые могут побудить вас на это. Движение – отличный способ передать настроение. Шелест деревьев может погрузить наблюдателя в спокойствие и безмятежность, а городская толчея – в состояние суеты.

Также, движение можно использовать для отвлечения наблюдателя от посторонних и случайных предметов, которые могут мешать восприятию цельной композиции. Например, вы хотите сфотографировать человека, стоящего на тротуаре, и машину, едущую позади него.Вы можете помочь наблюдателю сфокусировать свое внимание на главном объекте, если размоете все за исключением его самого.

Две основные техники съемки движения

Главную роль при съемке движущегося объекта играют значения выдержки. Чем быстрее выдержка, тем более резким будет фокус на предмете съемки. Сейчас мы рассмотрим два разных способа использования выдержки.

Размытый предмет с фоном в фокусе

Давайте представим, что вы снимете разгоняющийся поезд на фоне деревьев. Вы можете размыть поезд и оставить деревья в фокусе, что позволит наблюдателю думать, что поезд движется действительно быстро. Для достижения этой цели нужно использовать медленную выдержку. ( Очень важно использовать штатив, чтобы избежать дрожания камеры). Фотографы очень любят использовать этот способ для съемки ночных автострад, как вы можете видеть на примере выше.

Размытый фон с предметом в фокусе

Вторая техника держит предмет в фокусе, размывая фон. На примере с поездом ( на фото выше) мы можем представить, что было бы, если бы размыли деревья, а поезд сделали бы резким. Это так же хорошо передает движение, и так же требует медленной выдержки. Однако вместо штатива вы будете использовать проводку.

Что означает «проводка»?

Начинающих фотографов часто учат держать камеру в руках настолько неподвижно, насколько это возможно. В большинстве случаев это действительно целесообразно, но в нашем случае, «проводка» требует двигать камеру вместе с движением снимаемого предмета. Другими словами, необходимо согласовать скорость и направление движения предмета со скоростью и направлением движения вашей камеры.

Возвращаясь к примеру с поездом, представим мужчину на велосипеде, едущего с востока на запад. В этом случае вы должны провести камеру в том же направлении, согласуя скорость движения ваших рук со скоростью движения велосипеда. Лучше всего получится, если вы четко видете движение объекта и имеете достаточно места, что бы сдвигать камеру по парралельной к нему оси.

Проводка может быть действительно сложным делом. Вы можете попрактиковаться и отточить свою технику, фотографируя быстро движущихся спортсменов, баскетболистов например. Попытайтесь запечатлеть выражения их лиц, размывая все остальное. Получится не с первого раза, но когда вы войдете во вкус, эта техника может стать весомым дополнением к вашему репертуару.

Другие техники

Кроме описанных выше основных техник, вы так же можете зафиксировать все что находиться в поле зрения, или все это же и размыть. Фиксирование всего, что находится на снимке может придать вашим фотографиям неповторимый облик, особенно если объекты предполагают движение. Хороший пример – птица, летящая на фоне водопада. «Замораживание» в таком случае может помочь создать действительно непередаваемые снимки.Однако, чтобы снимать для подобного жанра выдержка должна иметь значение по крайне мере 1/1000.

Когда фото предполагает яркие, контрастные цвета, или оттенки серого, можно использовать размытие всего, что есть на снимке. В большинстве случаев этот прием используется исключительно для художественных целей.

Другой любопытный и эффективный способ передачи движения в фото называется «хроно-фотографией».

Используя функцию непрерывной съемки на своей камере, вы можете снять серию снимков и на этапе пост-обработки слить их в единое целое для получения результата, который показан на фото выше. Конечно же, для съемок подобного рода непременно понадобиться штатив.

«Правильная» выдержка?

Многие новички задаются вопросом о «правильных значениях» выдержки, однако здесь трудно дать универсальные советы, потому как каждая ситуация уникальна. Что бы примерно представить диапазон значений выдержки, попытайтесь задать себе следующие вопросы :

1. Насколько быстро двигается предмет съемки?

2. Насколько велико расстояение между камерой и предметом?

3. До какой степени вы хотите выразить движение в своей фотографии?

Чем быстрее выдержка, тем резче будет предмет. Большинство современных камер позволяет заморозить сцену, используя выдержку 1/8000 или даже быстрее. Как уже было сказано, подобные цифры могут служить только грубым и приближенным примером. Чтобы добится нужного вам результата, нет иного пути, кроме как экспериментировать.

Потенциальная проблема: Пересвет

Когда вы понижаете скорость выдержки чтобы размыть что-то на фото, есть вероятность, что на фото попадет слишком много света и испортит его. Это распостранненая проблема, однако есть несколько способов ее избежать. Во-первых, проверьте значение диафрагмы на вашей камере. Чем больше это значение, тем больше вероятность пересвета.Попробуйте уменьшить диафрагму. Во-вторых, проверьте значения ISO. Если оно чересчур высоко, то матрица камеры будет излишне светочувствительна. Кроме пересвета, высокое ISO как побочный результат может привести к повышению уровня шума.

Овладение искусством съемки движения

Как и любые другие фотографические навыки, съемка движущихся объектов требует практики и опыта. Нужно некоторое время, чтобы понять, как выдержка влияет на качество ваших работ. Даже если вы просто снимаете со штатива, настройка выдержки для съемок быстро-движущегося объекта может быть достаточно непростым делом. Подобные съемки — это как искусство, так и техничность. Дерзайте, и все получится!

Чем можно заняться с фотокамерой ночью / Хабр

38,4сек F6,3 ISO200 16мм

Здравствуйте, уважаемые читатели ресурса Geektimes!

Сразу отмету все необычные версии использования фотокамеры, которые могли сгенериться при прочтении заголовка. Также, я не предлагаю подглядывать за соседями, нацепив телевик на тушку. Все остальные версии будут представлены ниже. Скорее всего, я что-нибудь пропустил, поэтому добавляйте ваши варианты в комментариях.

Часть 1. Приспособления для ночной съемки

1. Кроме тушки и объектива (я предпочитаю широкоугольный), в фоторюкзак запихиваю штатив. Изначально купил дешевый, но после того, как при -15 треснул один из барашков, решил разориться на нормальный. Купил нынешний со штатной головой, но она глючила зимой при морозах (скрипела и нормально не затягивалась, приходилось буквально виснуть на барашке, чтобы нормально затянуть). После этого разорился еще раз, но купил нормальную голову, которая стоила дороже штатива в сборе со штатной башкой. Теперь, уже который сезон, проблем с компонентами штатива не испытываю. Таскаю его везде, он побывал в огне, под землей и в воде. Всегда нормально раскладывается и затягивается без усилий. Единственный его минус — размер. Часто нет возможности взять с собой такой габаритный девайс. Поэтому купил еще один, миниатюрный. Его максимальная высота 50 см. При этом, выдерживает тушку с большим телевиком. Идеальный вариант для путешествий. Кисточка и груша всегда лежат в фоторюкзаке, я их даже не вынимаю оттуда. Д\у пульт. С ним очень удобно делать серии фотографий для стека пути звезд. Более ни для чего его не использую, т.к. стандартных 30 секунд вполне хватает. На крайний случай, всегда можно задрать ISO. Ну и фонари, куда уж без них. Особенно в те места, где нет внешних источников освещения. Использую ручной и налобник. Налобник чисто для утилитарных целей: подсветка камеры, окружения и т.д.

Могу сказать, что ни одно из вышеперечисленных приспособлений не обязательно, т.к. без любого из них можно легко обойтись или заменить чем-либо подножным.

2. Для того, чтобы заняться фризлайтом, будет нужно что-нибудь светящееся. Преимущество отдается разноцветному и светодиодному. Все можно заказать у дядюшки Ляо. Вы не представляете всю широту его фантазии на тему светящихся девайсов. Гарантирую, что глаза у вас разбегутся. Несколько примеров того, что я использую:

Часть 2. Примеры ночной съемки

Конечно, первое, что приходит в голову, это съемка неба и звезд. Ведь тем мы и отличаемся от животных, что поднимаем голову вверх.

3. Стандартный путь звезд. Для получения подобной фотографии может понадобиться пульт. На нем выставляется длительность экспозиции каждого снимка, пауза между ними и общееих количество. Я выставляю 25 секунд, 1 секунду паузы и 120-180 кадров. На большее у меня не хватает терпения. Потом все снимки сшиваются в подобную красоту. Можно в Фотошопе, можно в специализированной программе, например Startrails.

Каждый кадр: 25сек F5,6 ISO100 17мм

4. Теперь более сложный вариант. Да-да, это считается более сложным. Чтобы получить звезды в их первозданном виде, а не в качестве дуги, нужна достаточно короткая выдержка (Число 600 или лучше 500 поделить на фокусное расстояние объектива. При этом, ФР необходимо умножить на кроп-фактор камеры. Получается выдержка, при которой треков еще нет). Предпочитаю диафрагму открывать на максимум.

30сек F4 ISO1250 17мм

5. Для иллюстрации короткой и длинной выдержки посмотрите эти две фотографии. Здесь выдержка 1/5с:

1/5сек F5 ISO2500 16мм

6. Здесь выдержка 25с:

25сек F7,1 ISO400 16мм

Следующее, что может придти в голову — рисование светом. Для этого можно использовать различные светодиодные источники света и их комбинации. Все зависит от вашей фантазии.

7. Чтобы сделать эту фотографию, крутил разноцветные светодиоды на проводе:

30сек F6,3 ISO320 16мм

8. Просто рисовал фонарем:

30сек F4,5 ISO320 17мм

9. Обводил контур световодными волокнами. Ни одного фотошопа при получении этого кадра не пострадало:

51,4сек F6,3 ISO200 16мм

10. Приклеил на палку шесть светодиодов и провел ею по контуру машины:

30сек F7,1 ISO250 16мм

11. Использование железной ваты. Ее комок поджигается и крутится на веревке или проволоке:

30сек F6,3 ISO320 16мм

12. Только не забывайте, что она имеет высокую температуру горения и запросто можно получить ожог при попадании ее раскаленного кусочка на кожу.

30сек F5,5 ISO250 16мм

13. Использование в качестве источников освещения свечей хорошо смотрится в естественных подземельях:

30сек F5,5 ISO250 19мм

14. Использование окружающих источников освещения. Экспозицию (совокупность значений диафрагмы, выдержки и ISO) необходимо корректировать в зависимости от интенсивности источников. В реальности этот кадр был сделан глубокой ночью и на чердаке вообще ничего не было видно:

30сек F3,2 ISO2500 17мм

15.

16. Один, но очень сильный естественный источник:

30сек F4,5 ISO500 17мм

17. Здесь мне не хватало мощности моего фонаря и я подогнал машину, осветив ее фарами всем известное сооружение для получения фотографии в контровом свете:

30сек F5 ISO800 16мм

18. Туман помогает визуализировать луч, особенно если фонарь не очень сильный:

10сек F5,6 ISO200 16мм

19. Можно сфотографировать одно и то же место в разное время года, разное время суток, а потом совместить их. Будет неплохое финальное изображение:

20.

21. Куда уж без штатива при «производстве» селфи:

22. Пример отсутствия мощного фонаря — рядом все освещено нормально, а ниже, куда не добивает луч, все получилось темным:

6сек F6,3 ISO200 16мм

23. А еще ночью можно забраться куда-нибудь повыше, чтобы получить ночные виды:

120сек F8 ISO400 16мм

24. Если вы хотите запечатлеть последние отблески заката, экспозицию нужно уменьшать, иначе вся закатная красота окажется пересвеченной:

30сек F7,1 ISO500 210мм

25. Ранним утром штатив тоже будет полезен, т.к. света на восходе недостаточно:

26. Можно залезть под землю, там тоже есть что пофотографировать. Здесь комбинация естественного освещения (слева) и фонарей (спереди и сзади):

27. Использовалось два фонаря и выдержка 30 секунд:

29. А чтобы запечатлеть игру отраженного света на потолке, выдержка должна быть короткой (примерно 1/15с) и высокое ISO:

30. Пример использования мощного фонаря — выдержка понадобилась настолько короткая, что снимать можно было с рук:

31. Использование контрового света также позволяет разнообразить фотографию:

20сек F6,3 ISO200 16мм

32. Zoom-эффект. Чтобы его получить, нужно выставить выдержку 1-5 сек и во время съёмки повернуть кольцо трансфокатора:

32. Хорошо вписывается в концепцию ночьной съемки фотографирование различной атрибутики для световых и огненных шоу: пои, стаффы и т.п. Как огненные так и светодиодные:

33.

34. И отдельно хотел бы коснуться концертной съемки. Часто света бывает недостаточно. При этом, исполнитель имеет обыкновение двигаться, соответственно, выдержку надо ставить достаточно короткую (в среднем, 1/60), компенсируя экспозицию повышением ISO и открытием диафрагмы:

1/250сек F5 ISO2000 150мм

Как снимать ночную стрит-фотографию

Введение

С тех пор как я начал снимать на улице, я был завербован ею. Мне нравится, что сцены разворачиваются прямо перед твоими глазами и тебе повезло их сфотографировать.

Я заметил, что после съемки в одном и том же городе на протяжении длительного времени, я начинаю чувствовать его атмосферу, начинаю постигать его все лучше и лучше. При съемке в маленьком городе это чувство приходит быстрее. Конечно, в зависимости от сложности архитектуры и людей. Должен признать, что после съемок на одних и тех же улицах в течение многих недель и даже месяцев, приходит время, когда я чувствую, что мне здесь больше нечего снять. Чувствую, что изучил каждый уголок на каждой улице. Иногда мне кажется, что я знаю какого человека ждать в то или иное время в любом месте. Когда это чувство приходит ко мне, единственное, что рождает во мне новый интерес к городу — это ночь. Я иду и делаю ночную стрит-фотографию.

Я был прозван Королем ночи. Меня даже обвиняли в ненормальном предпочтении ночи дню. Но, на самом деле, все это лишь новая точка зрения на город. Ночью я вижу вещи по-другому. То же самое место, что днем было живо и динамично, ночью становится загадочным. Парк, который был набит людьми весь день, становится пуст с приходом ночи.

Для того, чтобы делать делать стрит-фото ночью, вы должны убедиться, что знаете некоторые вещи. Таким образом, в этом посте я буду говорить о правилах съемки стрит-фото ночью. Я поделюсь несколькими методами, которые помогут вам улучшить результаты. А также дам несколько советов, которые позволят наслаждаться процессом ночной стрит-фотографии и оставаться в безопасности.

Оборудование для съемки ночной стрит-фотографии

Конечно вы не можете выйти на улицу во тьме и начать снимать с помощью iPhone! Вам понадобиться нечто лучшее, чтобы действительно получить фотографии среднего или высокого качества.

Для пользователей компактных камер:

Ручной или полуавтоматический контроль

Убедитесь, что ваша компакт-камера может снимать на высоких ISO и с достаточно широкой апертурой. Если у вас нет возможности контролировать ISO и диафрагму, то, возможно, этой камерой вам не стоит снимать ночью.

Размер матрицы

Убедитесь, что размер матрицы вашей компакт-камеры достаточно большой. Мне удавалось получать снимки приемлемого на моей резервной Panasonic Lumix LX7, на f1.4 и ISO 3200. Так я установил нижнюю планку размера матрицы — 1 / 1.7″. Все, что больше — нормально для ночной стрит-фотографии. Все, что больше Micro 4/3 — отлично.

Для пользователей беззеркальных и зеркальных камер

Размер матрицы

У беззеркалок размер матрицы от Micro 4/3 и выше, у DSLR-камер — ASP-C и выше. Поэтому с камерами этих двух категорий вы можете делать замечательные ночные фотографии. Если, конечно, используйте надлежавшие объективы

Очень быстрые объективы с фиксированным фокусным расстоянием

Чтобы сделать удивительные ночные стрит-фотографии, вы должны использовать объектив с фиксированным фокусным расстоянием с диафрагмой, по крайней мере f2.8. С чем-то более узким у вас будут получиться плохие фото. Лично я не могу снимать ночью с более чем f2.0

Для всех пользователей

Камера должна быть черной

Черные камеры труднее увидеть в темноте, чем белые/серебряные/хромированные/цветные. Ваша цель — быть невидимым, поэтому черная камера и черный объектив наиболее предпочтительны.

Камера должна поддерживать RAW-формат

Ваша камера должна снимать в RAW, если вы собираетесь фотографировать ночью. Съемка в RAW помогает сохранить информацию о изображении даже если она не видна вам невооруженным глазом. Так позже вы сможете более детально редактировать изображение.

Экспокоррекция

Дополнительный плюс, если в вашей камере есть функция экспокоррекции. С ней вы действительно заставите камеру «видеть в темноте», даже если ваши глаза не могут. Конечно, матрица и объектив у вас должны быть соответственными, как это описано выше.

Так что если у вас есть большинство из вышеупомянутого, вы уже готовы снимать ночью. Но не торопитесь! Прежде, чем последовать своей страсти, пожалуйста, прочтите следующие два раздела, они окажутся самыми полезными.

Способы сделать хорошую найт-стрит-фотографию

Предположим, что у вас есть все то о чем мы упомянули выше. Я по делюсь с вами методами для съемки удивительных найт-стрит-фотографий. Обратите внимание, я говорю о найт-стрит-фотографии, а не о ночной фотографии. У ночных фото другие приоритеты, а так как мы уличные фотографы, мы сосредоточимся на этом (с этого момента мы будем писать именно найт-стрит-фото, для большего понимания. Прим. EverybodyStreet).

Не используйте вспышку

Съемка со вспышкой, в первую очередь выдаст вас, а во вторую заставит все ваши фотографии выглядеть искусственно освещенными. Кроме того, люди, которых вы снимаете со вспышкой, будут чувствовать вторжение в их личное пространство и будут на это реагировать. Но не только люди, которых вы снимаете, заметят вас, но и окружающие. Каждый будет готов сделать вам замечание еще до того, вы нажмете на кнопку.

Поставьте ISO на максимум

ISO — ценный параметр вашей камеры. Чем выше ISO, тем короче выдержку вы можете себе позволить. Единственный минут — шумы. При увеличении ISO вы будете видеть шум на своих фотографиях. Но это нормально. В найт-стрит- фото гораздо важнее сохранить момент, чем сделать технически прекрасный кадр. Я использую ISO 1600−3200 и f1.8−2.2. И результаты, которые я получаю, прекрасны!

Выключите подсветку автофокуса

Многие камеры имеют маленькие фонарики, которые светят при автофокусировке. Автофокус не работает в темноте, и производители камер добавляют этого светого «помощника» для подсветки автофокуса. Выключите его!

Выключите все звуки на камере

Все камеры имеют раздражающие шумы — работа автофокуса и т. д. Ночью их легко услышать даже издалека. Производители специально добавляют их для улучшения пользовательского опыта, так как новичкам нужно знать, что их АФ работает, а также, что они точно нажали на кнопку. Но вы — стрит-фотограф! Вам это ни к чему, постарайтесь минимизировать звуки. Пусть звучит только затвор — щелк, щелк, ммм, музыка для моих ушей.

Выключите ЖК-экран и используйте видоискатель

Это, конечно, относится ко всем. Экраны светятся в темноте и делают ваше лицо заметным. Как только вы пытаетесь сделать «тайный» снимок в ночи и подносите камеру к лицу — бабах и ваше лицо заметно. просто отключите экран в настройках камеры.

Предварительная фокусировка

Большинство камер позволяют фокусироваться заранее. Есть два способа. Первый и самый простой — чтобы сфокусироваться на цели, просто сфокусируйтесь на объекте, находящемся на таком же расстоянии от вас, используя функцию предварительной фокусировки (полунажатие кнопки спуска). А затем, когда ваша цель будет в видоискателе, просто нажмите на кнопку спуска. Конечно в темноте это не так просто, АФ может не срабатывать. Таким образом есть другой способ — ручная фокусировка. Проделайте все то же самое — сфокусируйтесь вручную на объекте, находящемся на таком же расстоянии, что и цель, а затем снимайте.

Привыкайте к ручной фокусировки

При съемке найт-стрит-фото вам все чаще придется фокусироваться вручную. Причина проста — большую часть времени камера не будет «видеть», чтобы выполнить автоматическую фокусировку. Независимо от того, какая у вас камера — с электронной подсветкой фокуса или дальномерная, вам все равно будет нужно фокусироваться руками. Так что, чем скорее вы научитесь делать это быстро, тем более качественные фотографии вы будете получать. Это того стоит.

Не берите с собой штатив

Стрит-фотография предназначена, чтобы быть интересной, и стрит-фотографы должны уметь двигаться быстро. Штатив же будет вас обременять. Вы будете долго его настраивать, чтобы получить снимок. Это быстро наскучит, потому как вы будете медленны. Это больше подходит для городской фотографии, а не для найт-стрит.

Как обезопасить себя при съемке найт-стрит-фотографии

Носите неприметные темные одежды

Очень важно смешаться с ночью и не выделяться. Так что лучше всего сделать это, надевая одежду, которая не привлекает внимания. Никакой яркой одежды, белых брюк или оранжевых футболок. Вас не должно быть видно. Хорошим примером являются набор из черных/коричневых/синих кроссовок, джинс и черного/темно-коричневого верха, будь то футболка или кофта. Ничего блестящего.

Носите удобные кроссовки

Это очень важно по двум причинам. Прежде всего, вы, скорее всего, будете ходить в течение нескольких часов, так что вы должны носить действительно удобную обувь. Во-вторых, если дело доходит до драки, и вы должны убегать, пара кроссовок может спасти вашу жизнь.

Не оставайтесь в одном месте длительное время

Когда человек остается на одном месте в течение длительного времени, он автоматически становится подозрительным. Не сидите на скамейке всю ночь, снимая прохожих. Не прячьтесь в тени по долгу. Вы найт-стрит-фотограф, вы должны быть постоянно в движении, то заходя в тень, то ускользая от нее. Будьте осторожны. Если кто-то посчитает вас подозрительным, он даже может обратиться в полицию.

Возьмите с собой друга

Если вы чувствуете, что некоторые места посещать в одиночку жутко, то возьмите с собой друга. Ночью может быть очень опасно. Лучше всегда берите с собой друга, когда идете снимать ночью. Он может помогать вам искать объекты съемки.

Никогда не устанавливайте зрительный контакт с людьми, которых снимаете

Это общее правило стрит-фотографии, которому вы должны следовать. И оно еще более применимо для найт-стрит. Если вы установили зрительный контакт с человеком и держите в этот момент камеру, он автоматически предполагает, что вы его снимаете. Будьте осторожны, так можно попасть в беду, даже не пытаясь кого-то сфотографировать.

Попробуйте снимать стоящих людей

Ночью света порой недостаточно, чтобы снимать на коротких выдержках. Чтобы получить несмазанные фотографии с короткой выдержкой, попробуйте снимать объекты, которые не двигаются. Так, например, вы можете фотографировать у уличных фонарей. стрелять кого, опираясь на уличного фонаря.

Попробуйте снимать движущихся людей

Я понимаю, что только что сказал обратное. Но вы также можете снимать и движущихся людей. Размытые движения людей или машин на резком фоне добавят в фотографию характер и ощущение движения.

Создавайте силуэты, снимая против света

Попробуйте снимать людей, беседующих перед витриной, которая ярко освещена. Люди автоматически превратятся в черные силуэты. Этот трюк любят использовать многие стрит-фотографы.

Заключение

Найт-стрит-фотография это не совсем то же самое, что и привычная стрит-фотография. В большинстве городов это опасное занятие. Для того, чтобы снимать стрит ночью, вы должны быть смелым, гибким, терпеливым, быстрым, бдительным и очень осторожным. Подготовьте свое оборудование заранее, возьмите с собой друга и, возможно, вам удастся повеселиться. Фотографии, полученные ночью, не оставят вас равнодушным, они будут по-настоящему классными.

Как фотографировать ночью — полное руководство – Photo7.ru

Как фотографировать ночью — полное руководство

Ночная фотография сразу решает огромную проблему, с которой вы постоянно сталкиваетесь в фотографии. Эта обычные сцены, которые просто не очень интересны. Если вы фотографируете здание или обычную уличную сцену днем, это может быть скучно.

Мы все привыкли видеть кадры, сделанные в середине дня. Та же самая сцена — снятая ночью — может стать действительно интересной фотографией.

Если вы только начинаете, то ночная фотография, может показаться немного волшебной. Даже те, кто имеет некоторый опыт по дневной фотографии, могут задаться вопросом, как получить правильную экспозицию и фокус в темноте. Хотя фотографирование в темноте, безусловно, имеет свои проблемы, в некотором смысле это на самом деле проще, чем фотографировать днем.

Итак, давайте кратко рассмотрим основы ночной фотографии. В частности, мы расскажем о том, что вам нужно, о том, как выставить свои фотографии, как сфокусироваться ночью, о прекрасных объектах и ​​о некоторых советах по постобработке. Надеюсь, это поможет вам открыть мир ночной фотографии.

Что нужно взять с собой для ночной фотографии

Брекенридж, Колорадо — Экспозиция: выдержка 15 секунд, диафрагма f/2,8, ISO 3200.

Во-первых, давайте поговорим о том, что вам понадобится в плане оборудования. Хорошая новость заключается в том, что вам не понадобится много дополнительного снаряжения. Помимо вашей стандартной камеры и объектива, единственное, что вам абсолютно необходимо, это штатив. Темнота означает, что вашей камере нужно использовать длинную выдержку, чтобы собрать достаточно света для правильной экспозиции. Таким образом, вы должны быть в состоянии держать камеру неподвижно, и штатив является лучшим выбором для этого.

Еще один полезный элемент для ночной фотографии — это дистанционный спуск затвора. Я настоятельно рекомендую, чтобы вы взяли хотя-бы один, можно взять дешевые проводные, которые стоят в районе десяти долларов. Вы можете потратить много денег на интервалометр, если вам пригодятся дополнительные функции, но вам это не нужно для стандартной съемки ночью.

Если у вас нет пульта дистанционного управления, то вы можете использовать 2-секундный таймер камеры, чтобы сделать снимок, не касаясь камеры для спуска затвора.

Майами, Флорида — Экспозиция: выдержка 0,3 секунды, диафрагма f/2,8, ISO 200.

Хотя это и не обязательно, вот некоторые дополнительные вещи, которые стоит иметь под рукой для ночной фотографии:

• Фонарик: он пригодится множеством способов. Поможет вам найти элементы управления камерой, если вы не можете вслепую пользоваться своей камерой. Поможет вам настроить штатив и разобраться с ремешками и другими насадками. Наконец, фонарик также поможет вам найти вещи в сумке с камерой. Просто держите маленький (или налобный фонарь) под рукой.
• Бленда объектива: ночью у вас будут яркие огни, идущие на вас со всех сторон — например, уличные фонари, неоновые огни, свет от фар автомобилей. Использование бленды поможет свести блики к минимуму.
• Дополнительные батареи: длительные выдержки, которые вы делаете ночью, разряжают батарею вашей камеры с угрожающей скоростью. Вы также можете использовать Live View, который истощает их еще быстрее. Как и холодная погода. Поэтому ночная фотография всегда требует запасных батарей. Не рискуйте здесь — разряженная батарея означает, что ваша ночная съемка закончилась.
• Если вы собираетесь запечатлеть ночное небо, вам нужно быть в курсе погодных условий. В дополнение к стандартным погодным приложениям обязательно добавьте в свой телефон приложение, которое поможет вам увидеть, где будут находиться луна, созвездия и Млечный путь (если они видны). Например, Star Walk 2.

Экспозиции для ночной фотографии

Маяк Pigeon Point, Калифорния. Выдержка: выдержка 6 секунд, диафрагма f/5,6, ISO 1600.

Самое большое различие между дневной и ночной фотографией — это значения экспозиции, которые вам нужно будет использовать. Темнота меняет все. Не волнуйтесь, когда ваша камера установлена на штатив, в большинстве случаев на самом деле не так сложно получить правильную экспозицию.

Давайте вернемся и вспомним некоторые вещи, которые вы, возможно, уже знаете. Экспозиция вашей камеры является результатом трех элементов управления (треугольник экспозиции) — выдержка, диафрагма и ISO. Из-за темноты вам нужно пропустить больше света в камеру, и вы можете сделать это, только воздействуя на один из этих трех элементов управления. Сейчас мы расскажем, как это сделать для каждого из них.

Толедо, Испания — Экспозиция: выдержка 8 секунд, диафрагма f/8, ISO 200.

Выдержка

В течение дня вы обычно используете выдержки, которые составляют небольшую долю секунды. Однако ночью камера будет использовать выдержки затвора, превышающие одну секунду, а иногда и значительно более длительные. Подумайте об этом так: камере нужно больше времени, чтобы собрать свет для правильной экспозиции.

Затвор теперь будет открыт в течение более длительного промежутка времени, поэтому камеру нужно держать неподвижно, иначе если камера будет двигаться во время процесса экспонирования, то вы получите размытый снимок. Именно поэтому штатив является обязательным для ночной съемки. Вы можете оставить затвор открытым до тех пор, пока вам это нужно, если камера устойчива и не двигается вообще.

Мост Миллениум и собор Святого Павла, Лондон — Экспозиция: выдержка 4 секунды, диафрагма f/5,6, ISO 400.

Диафрагма

Диафрагма — это отверстие в объективе, которое пропускает свет в камеру. Размер диафрагмы определяет количество света, пропускаемого в камеру для данной выдержки, и она также также влияет на глубину резкости.

По большому счету, нет разницы между тем, как вы будете использовать диафрагму ночью, и тем, как вы используете её днём. Единственное отличие состоит в том, что для небольшой диафрагмы часто требуются очень длинные выдержки. Кроме того, фон обычно черный, поэтому вам не нужно беспокоиться о достижении большой глубины резкости.

Оба эти фактора (необходимость в большем количестве света и отсутствие требования к большой глубине резкости) приводят к снижению использования больших диафрагм в ночное время.

Когда вы снимаете сцену, подобную этой, где все далеко, вам не нужна большая глубина резкости. Следовательно, вы можете использовать большую диафрагму (меньшую цифру). Нью-Йорк, Нью-Йорк — Экспозиция: выдержка 0,3 секунды, диафрагма f/4.0, ISO 400.

ISO

Третья часть треугольника экспозиции, ISO, — это изменение чувствительности к свету вашего цифрового сенсора. Более высокие значения ISO делают ваш цифровой датчик более чувствительным к свету и тем самым позволяют вам использовать более короткую выдержку или меньшую диафрагму.

Но здесь нет халявы, и использование более высоких ISO приведет к увеличению цифрового шума на ваших фотографиях. Поскольку на темных участках изображения наблюдается больше цифрового шума, чем на светлых участках, часто возникают проблемы с ночными фотографиями. Таким образом, не поддавайтесь искушению поднять ISO ночью.

Поскольку вы будете использовать штатив, вы обычно можете избежать необходимости использовать высокий ISO. Другими словами, штатив позволяет вам использовать более длинную выдержку, а длинная выдержка дает больше света в камеру, так что вам не нужно использовать высокий ISO. Однако в тех случаях, когда вы не можете использовать штатив или у вас есть движущийся объект, вам необходимо увеличить ISO.

Мне понадобился резкий передний план на этом изображении, поэтому эти настройки экспозиции будут ярче, чем типичный снимок ночного неба. Выдержка 30 секунд, диафрагма f/2,8, ISO 3200.

Это, конечно, плохие новости, но нужно помнить, что камеры становятся все лучше, в все лучше справляются с более высокими значениями ISO, не показывая большого цифрового шума. Кроме того, программное обеспечение постобработки продолжает улучшаться, поэтому вы сможете удалить цифровой шум позже.

Отправная точка для правильной экспозиции

Для меня может показаться немного глупым дать вам некоторые настройки экспозиции для ночной фотографии по умолчанию, но это то, что я собираюсь, чтобы вы начали.

Допустим, вы находитесь в режиме приоритета диафрагмы, который, как мне кажется, используют многие люди. Если вы все еще используете автоматический режим, попробуйте Aperture Priority, так как он все еще полуавтоматический (то есть камера установит выдержку для вас, чтобы создать правильную экспозицию), но вы сможете установить диафрагму и ISO.

Итак, давайте сначала поговорим о настройке диафрагмы. Начните с установки диафрагмы на f/5.6, что является довольно умеренным выбором, который пропускает хорошее количество света. Такая диафрагма не даст вам столько глубины резкости, сколько вам хотелось бы, но помните, что вам обычно не требуется очень глубокая глубина резкости, поскольку фон будет черным.

Далее установите ISO. Начните примерно с 400, что достаточно для того, чтобы вам не пришлось использовать очень длинную выдержку. В то же время, большинство камер могут снимать при ISO 400 без проблем с цифровым шумом.

После этого просто посмотрите, на значение выдержки, которую рекомендует ваша камера. Кстати, я предполагаю, что вы используете штатив для этого примера. Вы понимаете, что выдержка будет длинной — вероятно, несколько секунд. Я пытался дать такие настройки, чтобы вы не стояли на одном месте в течение минуты или более, пока камера создает экспозицию.

Река Чикаго — Экспозиция: выдержка 30 секунд, диафрагма f/13, ISO 200.

Это не значит, что вы никогда не должны допускать очень длинные выдержки. В зависимости от сцены и объекта вы, возможно, захотите чтобы выдержка измерялась в минутах, но это не является нормой.

Если у вас нет штатива, ваши возможности ограничены. На самом деле, есть только один вариант — полностью открыть диафрагму, увеличить ISO до не менее чем 1600 (а вероятно и 3200 или 6400), а затем использовать любую выдержку, установленную камерой.

Даже при широкой диафрагме и высокой чувствительности ISO выдержка может быть достаточно большой, чтобы дрожание камеры оставалось проблемой.

Экспозиция ночного неба

Есть одна конкретная настройка экспозиции, которую я могу вам сказать прямо сейчас, потому что она часто одинакова. Это настройки экспозиции для фотографирования ночного неба. Ваши настройки экспозиции будут:

Выдержка: 15 секунд.

Диафрагма: F/2,8

ISO: 6400

Это не железобетенно, но это хорошая отправная точка. Но что, если ваш объектив не открывается до f/2.8? Тогда вам нужно просто увеличить ISO или выдержку на соответствующую величину.

Например, если максимальная диафрагма объектива составляет f/3,5, что имеет место для многих китовых объективов, вам понадобится еще 2/3 стопа света. Либо добавьте их к ISO, либо к выдержке.

Национальный парк Биг Бенд, штат Техас. Настройки экспозиции не обязательно должны быть одинаковыми. Я хотел, чтобы этот снимок был ярче, чтобы подчеркнуть Млечный Путь. Выдержка составила 13 секунд, диафрагма f/2,8, ISO 6400.

У вас может возникнуть соблазн удлинить выдержку при условии, что вы используете штатив. В конце концов, это похоже на хороший способ уменьшить ISO для контроля цифрового шума, а также использовать меньшую диафрагму, чтобы глубина резкости была больше. Но не делайте этого!

Звезды на небе движутся (конечно, в реальности это Земля вращается, но нам-то кажется, что это звёзды движутся). Если вы слишком сильно увеличите выдержку, звезды будут иметь небольшие следы, которые выглядят как размытие на вашем снимке. Вы можете не увидеть этого, пока не вернётесь домой и не посмотрите на снимки на экране компьютера, но тогда будет уже поздно.

Национальный парк Биг Бенд, штат Техас. Посмотрите внимательно на эту фотографию, и вы увидите маленькие звездные размытия. Это было результатом использования более длинной выдержки, чем я упоминал выше. Выдержка 165 секунд, диафрагма: f/4.0, ISO 1600.

Выбор объекта для ночной фотографии

Теперь, когда у вас есть нужное оборудование и вы знаете, какие выставлять настройки камеры, вы должны выбрать хороший объект для ночной фотографии. По большей части это ничем не отличается от того, что вы делаете в течение дня. Хороший объект — это хороший объект. Тем не менее, ночью все будет выглядеть иначе.

Позвольте мне представить вам некоторые объекты, которые я люблю фотографировать ночью. Надеюсь, они дадут вам некоторые идеи, которые вы можете использовать в своих собственных направлениях.

Ночное небо

Если вы находитесь в сельской местности, вам не нужно ничего, кроме ясной ночи, чтобы получить отличную ночную фотографию. Безлунные, ясные ночи — лучшие. Если вам удастся поймать Млечный путь, то ещё лучше.

Это вы можете проверить с помощью приложения Star Walk 2, которое поможет вам разобраться во времени этих вещей. Если вы можете добавить интересный передний план к кадру, то ещё лучше.

Музеи и общественные здания

Лувр, Париж. Я был вынужден держать этот снимок рукой (он был сделан изнутри Лувра), поэтому мне пришлось увеличить ISO и открыть диафрагму. Выдержка 1/8 секунды, диафрагма f/4.0, ISO 3200.

Хорошо освещенные здания — очевидный выбор для ночной съемки. Вы почти не ошибетесь здесь. Хотя концепция очевидна, при хорошем исполнении результат все равно может быть отличным. Вы также можете использовать это в качестве отправной точки для вашей ночной фотографии. У вас появятся дополнительные идеи, пока вы будете стоять там, ожидая, пока ваши фотографии будут сделаны.

Фонтаны

Букингемский фонтан, Чикаго — Экспозиция: выдержка 10 секунд, диафрагма f/18, ISO 100.

Возможно, мои любимые ночные объекты съемки — это фонтаны. Часто они также подсвечиваются разноцветными огнями, создавая дополнительные интересные виды. Длинные выдержки, которые вы используете ночью, заставляют фонтан казаться струящимся.

Мосты

Бруклинский мост, Нью-Йорк — Экспозиция: выдержка 15 секунд, диафрагма f/11, ISO 200.

Кажется, что в каждом городе есть мост. Возможно это будет не мост Золотые Ворота, но, скорее всего, мост будет, и скорее всего, он будет хорошо освещен ночью, что сделает его интересным объектом. Кроме того, длинная выдержка, которую вы используете для ночной съемки, приведет к размытию воды под мостом и появлению движения в виде полос.

Уличные фонари

Обратите особое внимание на уличные фонари, когда вы делаете ночные фотографии. Они могут быть полезны во многих различных контекстах. Если есть несколько источников света, то они могут создать красивую переднюю линию на вашей фотографии.

Вашингтон, округ Колумбия. Для этого снимка я хотел получить эффект мерцания или звездных вспышек уличных фонарей, поэтому использовал меньшую диафрагму. Выдержка: выдержка 8 секунд, диафрагма f/16, ISO 800.

Линии освещения автомобильных фар.

Даллас, Техас — Экспозиция: выдержка 20 секунд, диафрагма f/16, ISO 100.

Действительно забавная вещь, которую можно включить в ваши ночные фотографии, это полоски света от движущихся машин. Они создаются, когда автомобиль или другое транспортное средство проезжает через кадр, когда у вас открыт затвор. Камера улавливает свет, но так как автомобиль прошел весь кадр, пока затвор был открытым, то на готовом снимке будет полоса света.

Отражения.

Отражения в Лондоне, Великобритания — Экспозиция: выдержка 1,3 секунды, диафрагма f/8, ISO 200.

Преимущество более длинных выдержек, которые вы будете использовать ночью, состоит в том, что отражения лучше проявляются на поверхности воды. Это очевидно верно для прудов и озер. Но это также верно для луж. После дождя можно отлично провести время для ночной фотосъемки.

Панорамы городов

Одной из лучших ночных фотографий, которые я когда-либо видел, являются ночные виды городов. Вы часто можете получить отличные снимки горизонта. Однако будьте осторожны — великолепный вид часто не превращается в великолепную фотографию. Убедитесь, что у вас есть интересный передний план и/или сильный центр интереса.

Нью-Йорк от Манхэттенского моста — Экспозиция: выдержка 10 секунд, диафрагма f/8, ISO 200.

При выборе объектов для ночной фотосъемки важно учитывать, что для камеры всё будет выглядеть не так, как для вас. Сделайте несколько пробных снимков, когда это возможно. Если идея испытательного снимка с большой выдержкой кажется утомительной из-за времени ожидания, в целях тестирования поднимите ISO, что позволит вам использовать более короткую выдержку. Когда вы собиретесь сделать окончательный снимок, вы можете уменьшить ISO и уменьшить выдержку на соответствующую величину.

Снимок Нэшвилла сделанный с помощью дрона — Экспозиция: выдержка ½ секунды, диафрагма f/ 5,6, ISO 310.

Фокусирование

Последняя трудность, с которой вы столкнетесь при ночной съемке, заключается в том, что сфокусировать камеру часто бывает сложно. Это потому, что большинство камер фокусируются, используя контраст. Если сцена слишком темная, для камеры нет контраста. Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы сфокусировать камеру.

Во-первых, сфокусироваться на ярком свете на картинке. Уличный свет хорошо работает для этого. Попробуйте сфокусироваться на краю света (между яркой частью и черным фоном), который даст вам необходимый контраст. Убедитесь, что вы фокусируетесь с тем же расстоянием, на котором находится ваше окончательное изображение. Установив фокус, измените композицию снимка и нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.

США, Вашингтон, округ Колумбия, Капитолий — Экспозиция: выдержка 30 секунд, диафрагма f/16, ISO 400.

Еще один прием, позволяющий вам использовать автофокус, — это включить фонарик и направить его на то, на чем вы хотите сфокусировать камеру. Если ваш объект съёмки находится достаточно близко, то фонарик должен обеспечить достаточное количество света для фокусировки камеры.

Наконец, если ничего из этого не работает, вам нужно будет вручную сфокусировать объектив. Просто установите камеру в режиме Live View и посмотрите на ЖК-дисплей во время компоновки изображения (если возможно, с увеличением), чтобы увидеть, находится ли ваше изображение в фокусе.

Нью-Йорк, Генри-стрит — Экспозиция: выдержка 1/13-я секунды, диафрагма f/5,6, ISO 3200.

Обработка ваших ночных фотографий

Вы можете сделать свои ночные фотографии намного лучше с помощью незначительной постобработки. Конечно, учитывая все виды ночных снимков, с которыми вы можете столкнуться, дать конкретный совет по редактированию здесь сложно. Тем не менее, есть несколько общих вещей, которые вы можете рассмотреть.

Мемориал Линкольна, Вашингтон, округ Колумбия. Еще одним преимуществом ночной фотографии является то, что вы можете делать снимки мемориалов без людей в кадре. Выдержка: выдержка 6 секунд, диафрагма f/11, ISO 200.

Яркие области

Первое, что нужно рассмотреть, это как справиться с яркими областями. Учитывая природу ночной фотографии, то вам придется столкнуться как с тёмными областями, так и с яркими. Многие из ярких областей будут слишком яркими.

Не так давно это могло потребовать использования HDR, но теперь в этом нет необходимости. Большинство редакторов RAW могут немного прижать блики (при условии, что вы сделали снимок в формате RAW).

Если вы используете Lightroom или Photoshop (Adobe Camera Raw или ACR), все, что вам нужно сделать, — это найти ползунок «Highlights» и немного потянуть его влево. Это уменьшит эти яркие области. Как дополнительное преимущество, вы можете сделать эти яркие области ещё ярче.

Вестминстерский мост, Лондон. Здесь я использовал 5-секундную выдержку, чтобы запечатлеть огни проезжающего мимо автобуса. Выдержка 5 секунд, диафрагма f/8, ISO 200.

Темные области

Теперь вам нужно разобраться с темными участками вашей фотографии. Там будут части, которые вы захотите осветлить, но в то же время вы должны позволить многим темным частям фотографии стать чисто черными. Нет смысла пытаться сохранить детали на черном небе.

Для достижения обеих этих целей у меня есть еще один быстрый шаг для вас. Потяните вверх ползунок Shadows, а затем опустите ползунок Blacks.

Солт-Лейк-Сити, штат Юта. В этом снимке мне нужна была большая глубина резкости, чтобы фонтан на переднем плане и здание скинии находились на заднем плане. Я использовал длинную выдержку, которая также создавала плавный эффект для воды, но мне все же пришлось немного поднять ISO. Выдержка 6 секунд, диафрагма f/16, ISO 400.

Шум

Подавите шум ваших ночных фотографий также так же, как и на обычных фотографиях, но на ночных фотографиях, вероятно, придется справляться с цифровым шумом больше, чем вы привыкли. Если вся картинка шумная, тогда дайте ей глобальное шумоподавление.

Возможно, вам просто нужно уменьшить шум в определенных разделах вашей фотографии. Шум часто проявляется в самых темных областях вашего изображения. В этом случае примените локальную настройку.

Но при использовании шумоподавления помните, что это также уменьшит детализацию вашей фотографии. Вот почему вам не стоит применять глобальное шумоподавление, если вам это не нужно. Если у вас серьезная проблема с шумом и вы хотите исправить ее, не жертвуя деталями, есть несколько плагинов, которые действительно хороши. Я использую Noiseware, и меня часто шокирует то, как хорошо он работает, уменьшая шум, но сохраняя детали. Другими хорошими продуктами являются Noise Ninja и Dfine от Nik.

Мост Золотые Ворота со стороны Саусалито — Экспозиция: выдержка 30 секунд, диафрагма f/6.3, ISO 200.

Начните работать с ночной фотографией

Ночная фотография — отличный способ получить действительно интересные и необычные снимки. Это также прекрасное время для съемок, так как в это время вам никто не будет мешать (только не забывайте, что в некоторых городах и районах, ночью не безопасно).

Надеюсь, эта статья поможет вам начать работу с ночной фотографией. Готовясь к следующему выходу, просто запомните несколько вещей:

• Единственные дополнительные элементы, которые необходимы для ночной фотографии, — это штатив и дистанционный спуск затвора. Некоторые другие полезные предметы — это фонарик, бленда и дополнительная батарея.
• При съёмке, начните с умеренного ISO (около 400) и диафрагмы (около f/5,6-8) и посмотрите, как это влияет на скорость затвора. Отрегулируйте диафрагму и ISO так, чтобы получить желаемую выдержку.
• Выберите объект, который поддается ночной фотографии. Помните, что ночью все выглядит иначе, поэтому сделайте несколько пробных снимков.
• Сфокусируйте свою камеру, находя или создавая контрастные области и устанавливая автофокусировку на этих областях. При необходимости переключитесь на ручную фокусировку.

Когда вы вернетесь домой, отредактируйте свои изображения по своему желанию, но вы можете попытаться уменьшить светлые тона, осветлить тени и слегка осветлить черные тона.

Если вы сделаете это, то вы должны получить впечатляющие ночные фотографии. Удачи вам!

Советы по фотосъемке города — Canon Belarus

Жизнь в городе не замирает ни на секунду, и тихие мгновения можно запечатлеть только поздней ночью или ранним утром. В это время суток съемка ведется при слабом освещении. А это значит, что вам нужно использовать длительную выдержку, высокие значения ISO и удерживать камеру совершенно неподвижно.

При съемке в условиях слабого освещения в первую очередь требуется отключить вспышку в полностью автоматических настройках. Сделать это можно с помощью режима «Без вспышки» и/или «Съемка с рук ночью».

• Режим «Без вспышки»: поверните диск установки режима в положение «Без вспышки». Теперь камера будет использовать настройки для съемки фотографий без вспышки. Оптимальный результат достигается за счет повышения светочувствительности (чувствительность ISO), увеличения выдержки и широко открытой диафрагмы.

Устранение нежелательного размытия при сотрясении камеры

В условиях крайне слабого освещения или ночью следует избегать случайного смещения камеры при съемке. Нежелательное размытие, возникающее из-за сотрясения камеры, может испортить ваш снимок. Поэтому камеру лучше устанавливать на неподвижную поверхность, на стол или на перила. Более устойчивого положения можно добиться и при съемке с рук, просто прижав камеру к стене здания. В этом вам также помогут объективы с системой стабилизации изображений.

• Совет. Режим «Без вспышки» также подходит для съемки в музеях и других местах, где использование вспышки запрещено или может испортить атмосферу кадра.

Режим «Съемка с рук ночью»

В этом режиме создается серия из четырех снимков, которые затем объединяются в одном кадре с минимальным сотрясением камеры. Поскольку во многих городах существуют ограничения по использованию штативов, режимом «Съемка с рук ночью» можно пользоваться, чтобы добиться четкости ночных пейзажей.

Возьмите с собой компактный объектив с большой светосилой и фиксированным фокусным расстоянием

Объектив с широкой диафрагмой и фиксированным фокусным расстоянием, например Canon EF 50mm f/1.8 STM, незаменим во многих ситуациях и отлично подходит для съемки в условиях слабого освещения. Компактный и легкий объектив гарантирует высокую четкость изображений. А широкий диапазон настроек диафрагмы для объективов с фиксированным фокусным расстоянием обеспечивает полное управление глубиной резкости. Чтобы использовать возможности таких объективов в полном объеме, следует выбрать режим приоритета диафрагмы (Av) для управления глубиной резкости или режим приоритета выдержки (Tv) для съемки движения. У объективов такого типа есть еще одно преимущество: вместо использования зумирования вам придется самостоятельно приближаться к фотографируемым объектам, что позволит найти разнообразные неожиданные ракурсы. Попробуйте использовать объективы Canon EF 24mm f/2.8 IS USM или Canon EF 35mm f/2 IS USM для съемки города и работы в разных жанрах фотографии.

Будьте всегда готовы к съемке

Советуем всегда держать камеру наготове. Для этого, передвигаясь по городу, нужно следить за изменением освещения. Если на улице темнеет, следует увеличить значение ISO или открыть диафрагму. Если становится светлее, нужно уменьшить значение ISO или закрыть диафрагму. Таким образом, когда вам попадется необычный и интересный вид, настройки камеры будут готовы к съемке.

• Совет. Если в городе много высотных зданий, обратите внимание на распределение света в пространстве между ними и обдумайте, как его можно использовать на снимке. Возможно, понадобится вернуться к месту съемки в другое время суток при более подходящем освещении.

Использование монохромного стиля и фильтров

Используйте монохромный стиль для создания черно-белых изображений непосредственно на камере. Черно-белая съемка основывается на соотношении света и тени, поэтому благодаря монохромному режиму вы будете лучше видеть игру контрастов. На ЖК-экране отображаются черно-белые изображения, но при съемке в формате RAW можно вернуться к цветным версиям снимков во время обработки фотографий на компьютере.

Зачастую увеличение контрастности в настройках монохромного стиля и использование желтого фильтра при ярком солнце позволят добиться еще более эффектного контраста.

Знаете ли вы? В конце дня тени становятся длиннее, а в ясную безоблачную погоду их очертания выглядят наиболее четкими.

Максимальные возможности интервальной съемки

Даже если вы остановились в городе совсем ненадолго, интервальная съемка позволит в полной мере передать интенсивный ритм городской жизни. Некоторые камеры EOS оснащены встроенным интервалометром, с помощью которого можно настроить съемку фотографий с интервалом в несколько секунд.

Обязательно установите камеру на надежно зафиксированный штатив. Попробуйте отснять городскую панораму из номера отеля, расположенного на верхнем этаже: у вас может получиться необычный портрет городской жизни от восхода и до заката.

Чтобы получить достаточное количество изображений во время интервальной съемки, следует учитывать следующий фактор: чем короче используемый интервал, тем длиннее будет полученная запись. Если вы планируете снимать фотографии в течение нескольких часов, лучше установить более короткий интервал, поскольку видеозапись при необходимости всегда можно ускорить во время монтажа.

Переключение фокусировки

В больших густонаселенных городах бывает проблематично фокусироваться на удаленных объектах. Вместо этого камера зачастую находит близкие объекты и фокусируется на них. В людных местах вам, возможно, захочется увеличить масштаб кадра.

Вся глубина фотографии в небольших деталях

Городская съемка — это зачастую поиск небольших деталей, которые делают ее уникальной. Неплохой вариант побывать на городских рынках и запечатлеть товары (и людей, которые ими торгуют).

Кроме съемки чего-либо необычного для вашей страны, можно снимать предметы, которые являются символами определенного города, например, севильские апельсины, парижские багеты или берлинский братвурст.

• Совет. Используйте кнопку фокусировки, чтобы выбрать режим макросъемки или крупный план (это кнопка с нарисованным на ней цветком или символом MF) для небольших предметов, а затем подойдите ближе к объекту, чтобы он заполнил кадр.

В интеллектуальном режиме автонастройки камера должна переключаться на макросъемку автоматически. Просто держите камеру ровно примерно секунду или около того, и в правом верхнем углу должен появиться значок цветка.

Снимайте одну и ту же сцену в разное время

Если у вас достаточно времени, сделайте фотографии одной и той же части города в разное время, чтобы запечатлеть динамику городской жизни и то, как она меняется.

При достаточно долгом нахождении в городе можно посещать одно место в разное время, чтобы запечатлеть изменения в людях и освещении. Все три или четыре снимка, сделанные через равные промежутки времени, могут рассказать о динамике изменения городской жизни.

Съемка движущихся объектов

При съемке движущихся объектов, например людей, прогуливающихся по мосту или площади, лучше всего держать камеру ровно и выключить вспышку — это приведет к тому, что камера выберет более длительную выдержку для более выразительной динамики объекта в кадре. При съемке такой фотографии ищите место и поверхность, которое обеспечит максимальную устойчивость камеры. Поэкспериментируйте с режимом приоритета выдержки (Tv), если он поддерживается вашей камерой. Он позволяет регулировать выдержку и раскрывать свой творческий потенциал.

Будьте готовы

Убедитесь, что вы и ваша камера готовы снимать городскую жизнь в течение дня и ночи. Независимо от типа или модели камеры необходимо следить, чтобы аккумулятор камеры был заряжен, а места на карте памяти было достаточно, чтобы не упустить ни одного замечательного снимка.

Съемка городских пейзажей на видеокамеру LEGRIA

Представьте, что ваше видео — это реклама города, в котором вы выполняете съемку, или попытайтесь запечатлеть одну из сторон жизни города. Определение для себя четкой цели и темы съемки обеспечит выбор правильного типа видео, которое позволит рассказать вашу историю о городе. Вы можете сосредоточиться на моде, архитектуре, музыке или выбрать одну конкретную улицу для создания интересного видеопортрета динамично развивающегося города.

Клипы Video snapshot

Используйте режим Video snapshot для съемки небольших видеофрагментов, которые расскажут историю про снимаемый город. Если какая-то часть города отличается интересными звуками, следует снять более длинный видеофрагмент, чтобы затем использовать единый аудиоряд из этого сюжета при отображении нескольких отдельно снятых видеоклипов. Функция выбора аудиоэпизода автоматически настроит параметры аудиозаписи в видеокамере для четкой фиксации звуков при съемке в городской среде.

• Совет. Съемка движущихся объектов в городской среде. Люди или общественный транспорт — подходящие объекты, чтобы показать динамичность города и то, как он меняется в течение дня.

Не забывайте про свет

Одним из важных факторов при видеосъемке в городской среде является освещение. Вы не всегда сможете выбирать условия. В музеях и в других помещениях освещение часто бывает слабым. В таких условиях старайтесь избегать съемки при ходьбе. Снимите фрагмент в устойчивом положении, нажмите на паузу, затем выполните съемку следующего фрагмента.

Вне помещения дневной свет обеспечивает хорошие условия для съемки и передачи деталей, хотя иногда солнечный свет может привести к появлению резких теней. При съемке в облачную погоду результаты часто получаются намного лучше.

Съемка в ночное время требует чуть больше усилий для получения желаемых результатов из-за отсутствия необходимого освещения. Постарайтесь начать съемку в сумерках, найдите наиболее освещенные места и по возможности используйте штатив.

Демонстрируйте снимки в лучшем виде

Снимки городских пейзажей могут стать прекрасным предметом для обсуждения, если вы распечатаете и повесите их у себя дома на стену. Если вы сделали снимок, которым гордитесь, почему бы не продемонстрировать его или не отправить другу?

По возвращении с городской прогулки вы можете скомпоновать и распечатать лучшие изображения для создания впечатляющего коллажа. Или сделать подборку изображений для создания собственного путеводителя по городу и обнаруженным вами интересным местам.

Отправьте другу открытку

Отпечатки небольшого формата, например 10×15 см или 13×18 см, прекрасно подходят для того, чтобы подарить их друзьям и родным. Вы даже можете отправить изображение в качестве открытки, распечатав его на принтере PIXMA. Выберите глянцевую бумагу, например Photo Paper Plus Glossy или Photo Paper Pro, для получения максимально четких отпечатков и насыщенных цветов.

Как создавать и снимать ночные портреты

Если вы ограничиваете портретную съемку дневным светом, вы упускаете шанс получить действительно крутые ночные портреты.

Итак, если вы просто хотите лучше снимать портреты ночью или хотите узнать, как осветить ночную сцену от начала до конца, в этой статье есть что-то для вас.

Прочтите несколько советов, которые помогут вам создавать и снимать потрясающие ночные портреты!

Выйти Автоматический режим

Если вы используете камеру в автоматическом режиме, вы обнаружите, что произойдет одно из двух:

При выключенной вспышке вы получите действительно размытый снимок, потому что ночью камере требуется более длительная выдержка.

Или при включенной вспышке камера ограничивает выдержку. И хотя ваш объект будет хорошо освещен вспышкой, фон станет черным.

Другими словами:

Съемка в автоматическом режиме — беспроигрышная ситуация, особенно если вы хотите сфотографировать объект на крутом фоне.

В автоматическом режиме и встроенной вспышке фон становится довольно темным и, возможно, даже абсолютно черным.

Ночной режим

К счастью, у большинства камер есть набор полезных сюжетных режимов.

На шкале режимов (на фото ниже) есть такие опции, как «M» для ручного режима и «P» для программного режима (или «профессиональный режим», как некоторые мои друзья любят шутить).

Но вы также найдете ряд значков с картинками, например, горы или спринтера. Для ночных портретов вам нужен режим Night Scene (возможно, вам придется зайти в свое меню, чтобы найти его). Обычно это луна или звезда с человеком.

Ночной режим позволяет использовать более длительную выдержку, но при этом срабатывает и ваша вспышка.

(Обратите внимание, что режим иногда будет называться «Медленная синхронизация вспышки» вместо «Режим ночной сцены».)

Камера с выбранным режимом ночной съемки.

Итак, вот что вы делаете:

Сначала установите режим. Помните, что, поскольку у вас будет более длинная выдержка, вам нужно будет держать камеру неподвижно. Да, ваша вспышка заморозит объект, но они все равно должны оставаться неподвижными в течение всего кадра, чтобы не было прозрачности по краям.

В режиме медленной синхронизации вспышки / ночного сюжета экспонируются как вспышка, так и фон.Но будь осторожен; это может привести к размытию изображения из-за дрожания камеры.

Переход в ручной режим

Когда я снимаю портреты в ночном клубе, я делаю то, что предлагает режим «Ночная съемка»…

… но я установил камеру в ручной режим.

В ручном режиме вы можете выбрать диафрагму и выдержку, чтобы фон выглядел хорошо или слегка недоэкспонированным. Затем вы можете использовать автоматическую вспышку для съемки ночного портрета.

Снимок ночного клуба, сделанный камерой в ручном режиме, где я выставил фон.Сочетание высокого ISO и большой диафрагмы позволило использовать короткую выдержку и помогло предотвратить дрожание камеры. Вспышка была в режиме TTL, и экспозиция вспышки была установлена ​​автоматически.

В общем, я рекомендую новичкам в фотографии придерживаться режима «Ночная съемка». Но как только вы научитесь делать шаг вперед, переключитесь в ручной режим и получите контроль над экспозицией!

Теперь давайте посмотрим, как вы можете еще больше контролировать свои изображения. Как вы, вероятно, заметили по принципу работы режима «Ночная съемка», вы фактически делаете два снимка на одном снимке.Первый относится к вашему объекту, а второй — к фону.

Освещение объекта ночного портрета

Для полного управления освещением на объекте необходимо использовать свет вне камеры.

Это не обязательно должна быть вспышка. Фактически, это может быть даже уличный фонарь, о чем я расскажу позже в статье. Это также может быть непрерывный свет, который вы взяли с собой, например светодиод или видеолампа.

Однако выносная вспышка даст вам максимальную гибкость, поэтому я всем сердцем рекомендую приобрести такую.

Чтобы убрать вспышку за пределы камеры, нужен спусковой крючок. Некоторые вспышки имеют встроенные приемники, поэтому вы можете работать с простым удаленным запуском.

Вам также понадобится световая подставка или кто-нибудь, кто будет держать вспышку и направлять ее на вас.

Чтобы получить представление о том, куда можно направить вспышку для достижения отличных результатов, ознакомьтесь с этой статьей о положениях освещения.

И если вы хотите контролировать вид света, обязательно ознакомьтесь с модификаторами и их преимуществами.

Фон

Вспышка не сильно повлияет на фон, поэтому для красивого и яркого изображения требуется более длительная выдержка (отсюда и необходимость в режиме «Ночная съемка»).

Так что, если вы хотите избежать размытия фона, используйте штатив. Вы также можете выбрать более высокий ISO, что позволит вам сократить выдержку и сохранить резкость фона (и вашего объекта).

Этот снимок был сделан в ручном режиме, и экспозиция была установлена ​​для фона.Внешняя вспышка настраивалась вручную и настраивалась вверх или вниз по мере необходимости в зависимости от фона.

Пристрелка

Когда дело доходит до ночного портрета, первым делом нужно определить, какая часть кадра должна быть в фокусе. Широкая диафрагма, такая как f / 2,8, означает, что фон будет не в фокусе, но широкая диафрагма также означает, что вы можете использовать более короткую выдержку и при этом получить хорошо экспонированный фон. При использовании вспышки выдержка не важна для экспозиции объекта, поэтому вам следует стремиться сначала получить правильную экспозицию при съемке со вспышкой (прежде чем рассматривать фон).

Сначала установите диафрагму и ISO; От ISO 400 до ISO 800 подойдет. Выдержка может быть меньше 1/200 с (или любой другой скорости синхронизации вашей камеры, которая будет указана в руководстве к вашей камере).

Совет. Если вы не можете сфокусироваться должным образом, используйте фонарик телефона, чтобы осветить лицо вашего объекта, достаточное для фокусировки, затем выключите автофокусировку, чтобы зафиксировать эту точку фокусировки.

Направьте вспышку на объект и установите малую мощность (например, 1/32 или 1/16). Сделайте снимок и проверьте его.

Если объект слишком яркий, выключите вспышку. А если объект слишком темный, включите вспышку.

Наконец, если объект по-прежнему слишком яркий, даже при самой низкой настройке вспышки, попробуйте отодвинуть вспышку от объекта.

Это изображение было снято с выдержкой 1/250 с, что соответствует скорости синхронизации моей камеры.

При работающей вспышке у вас наверняка черный фон, как на картинке выше. Но не бойтесь; вы только на полпути!

Затем уменьшите выдержку.Если у вас есть предварительный просмотр на камере, воспользуйтесь им. Убедитесь, что для него установлено значение Exposure Simulation , чтобы вы могли видеть корректировки экспозиции в реальном времени. По мере того, как вы уменьшаете выдержку, вы будете видеть все больше и больше фона. Когда вы довольны тем, как выглядит фон, вы готовы к съемке!

Облегченная версия этой композиции (на фото) была снята с выдержкой 1/30 с. Обратите внимание, что экспозиция вспышки на объекте одинакова на обоих снимках. Оба снимка сделаны с ISO 1600 и f / 4.(Кроме того, объект был полностью темным, поэтому для фокусировки я попросил его осветить лицо своим телефоном. Я использовал автофокус, чтобы заблокировать фокус, затем переключился на ручную фокусировку и попросил его оставаться на месте.)

Если у вас слишком длинная выдержка, например, 1/15 с или меньше, поощряйте объект съемки оставаться неподвижным, чтобы он не размывался на изображении.

Фоновые идеи

Вашим фоном может быть интересное здание, мост или даже просто улица. Для действительно крутого вида найдите место с большим количеством огней.Если вы используете широкую диафрагму, эти светильники будут выглядеть фантастически.

Здесь я использовал широкую диафрагму, чтобы получить красивый фон с заливкой боке.

Использование постоянного света

Если вы принесете что-то, чтобы осветить объект, кроме вспышки, вам придется совершить другое жонглирование.

Во-первых, вам, вероятно, понадобится более высокое значение ISO. Для снимков с непрерывным освещением сначала установите экспозицию фона, а затем направьте свет на объект.

Для изображения ниже я использовал светодиодную видеопанель.На панели есть регуляторы яркости и баланса белого, от вольфрама до дневного света. Он дает приятный мягкий свет и выглядит естественно.

Кроме того, при постоянном освещении то, что вы видите в видоискателе камеры, вы получаете во время съемки. Это , а не , как при съемке со вспышкой, о которой вы всегда гадаете.

Использование светодиодной панели вместо вспышки может быть отличным вариантом. Вы можете видеть композицию в видоискателе, а также можете легко сфокусироваться.

Если у вашего источника света нет регулятора яркости, вы можете переместить его ближе или дальше от объекта, чтобы изменить яркость.Это также относится и к уличному фонарю. Если ваш объект более яркий по сравнению с фоном, просто отодвиньте его подальше от света.

Уличные фонари также можно использовать для ночных портретов.

На снимке выше я использовал уличный фонарь через дорогу в качестве основного. Я перемещал объект, пока не увидел светящийся треугольник на стороне лица, противоположной свету. Помог и небольшой наклон головы.

Я выбрал это место так, чтобы за основным объектом съемки располагались железнодорожный мост и автомобили, что придает фону небольшой интерес, но не переусердствует.

Стильная стрельба

Чтобы получить лучшие ночные портреты, вы можете попросить кого-нибудь сделать прическу и макияж. Вы даже можете приобрести стильную одежду, чтобы снимок выглядел еще лучше.

Даже если вы просто используете друзей в качестве моделей и одежду, взятую из их гардероба, имеет смысл выглядеть как следует профессионально.

Вот подборка ночных портретов, которые я сделал, а также некоторые подробности о том, как они были сделаны.

На фотографии выше изображена группа Drown, снятая для журнала Thin Air Magazine.Здесь я использовал вспышку Godox с выключенным 47-дюймовым октабоксом справа от камеры. Эта сцена после заката была экспонирована, чтобы запечатлеть хорошие детали в облаках, затем была настроена вспышка для экспонирования объектов. Без вспышки группа была бы вырисована силуэтом.

На фото выше нет обтекающего фона, но я хотел создать ощущение загруженной дороги. Я использовал две вспышки без лампы, чтобы создать эффект проезжающих машин, освещающих объект спереди и сзади. На самом деле мы ехали по пустой дороге без движения.Подсветка позиционировалась как крайняя, так и для добавления бликов.

Я делала серию портретов в красной юбке из тюля, поэтому уместно включить сюда несколько снимков! Изображение выше было снято с помощью вспышки и моего 47-дюймового октабокса. Свет был расположен слева, чтобы создать петлю светового пятна.

В конечном итоге я сбалансировал вспышку и окружающий свет, чтобы получить эту экспозицию. Однако в этом есть ошибка. Мне действительно следовало использовать оранжевый гель, чтобы немного согреть цвет вспышки, потому что вспышка может выглядеть довольно синей при съемке на фоне вольфрамового освещения.

А теперь иди и попробуй ночные портреты!

Надеюсь, теперь вы чувствуете, что можете сделать целую горстку красивых ночных фотографий с минимальными усилиями.

Но здесь ничего не изменится, если ты не выйдешь и не выстрелишь. Если у вас нет осветительного оборудования, попробуйте начать со светодиодного рабочего фонаря с батарейным питанием.

Также отключите камеру автоматически и дайте себе больше контроля!

Теперь к вам:

Вы когда-нибудь фотографировали ночью? Что было самым сложным в работе? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже!

12 лучших методов для совершенствования вашей ночной фотографии

Ночная съемка дает одни из самых потрясающих изображений.Но это может быть очень неприятно, если вы не знаете, что делаете.

Прочтите всю информацию, необходимую для овладения навыками ночной фотографии.

[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography — это реферальные ссылки. Если вы воспользуетесь одним из них и что-то купите, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как все это работает, здесь . ]

1. Подготовьте композицию и настройки для получения наилучшего снимка

Съемка в ночное время — сложный навык, потому что для экспонирования снимков требуется больше времени.Я сравниваю это со съемкой на пленку. Вам нужно больше думать о настройках камеры и композиции, когда вы думаете о том, как делать ночные фотографии.

Ночная фотосъемка проводится в любое время от заката до рассвета. За это время цветовая гамма может меняться. Ночная фотография основана на тех же принципах, что и черно-белая фотография. Например, фактор, который когда-то мог повлиять на цвет вашей фотографии, теперь может изменить контраст.

Если в ночном небе есть намек на свет, сделайте длинную экспозицию.Вы можете получить голубое вечернее небо, когда на самом деле на улице намного темнее.

2. Исследуй неизведанное

Ночная съемка — отличный эквалайзер. Когда на улице достаточно темно, это похоже на работу с чистым холстом.

Когда дело доходит до поиска лучших мест для ночной съемки, есть два возможных пути. Либо вы придерживаетесь того, что знаете, и возвращаетесь ночью с камерой, либо выбираете новое место.

Ночная фотосъемка позволяет увидеть виды, к которым люди не привыкли.Например, при длительной выдержке вы начнете видеть звезды, о которых даже не подозревали. Знакомые вам области ночью будут выглядеть иначе. Но поскольку вы знаете место, вы можете застрять, фотографируя одно и то же.

Изучая неизведанное, вы начинаете заново. Это лучший способ заняться ночной фотографией. Выйдите из привычной обстановки и заставьте себя увидеть что-то новое с помощью камеры.

3. Используйте ручную фокусировку

Хотя современная камера отлично справляется с автофокусировкой, в темноте ваша камера не сможет правильно сфокусироваться.Чтобы ваша фотография была в фокусе, переключитесь на ручную фокусировку. Установите ручную фокусировку на бесконечность (символ ∞ на объективе). После того, как вы вручную сфокусируетесь на объекте, не переключайтесь на автофокусировку. Если вы это сделаете, камера снова автоматически выполнит автофокусировку и испортит ваш фокус.

4. Отключите ночной режим и выберите ручные настройки

Что такое ночной режим в фотографии? Многие зеркальные фотоаппараты имеют ночной режим, который автоматически устанавливает длинную выдержку и высокое значение ISO. Вместо того, чтобы использовать предустановленный ночной режим на вашей камере, лучше снимать в ручном режиме.

Сначала вы должны хорошо понимать, как работают настройки экспозиции. Возможно, вам будет полезно прочитать наше руководство по воздействию. На экспозицию влияют три фактора. Это выдержка, диафрагма и ISO, и ночью мы используем их по-разному.

Так как же экспонировать для ночной фотографии?

Первое, что нужно сделать, это вывести камеру из автоматического режима и установить ее в ручной режим. В ручном режиме у вас есть полный контроль над всеми этими настройками экспозиции.

В условиях низкой освещенности вам потребуется изменить настройки экспозиции, чтобы получить правильную экспозицию.Возможно, вам придется расширить диафрагму, уменьшить выдержку и / или повысить ISO. Но каково лучшее значение ISO для ночной фотографии? Это зависит от остальных настроек. Возможно, вам потребуется сделать несколько пробных снимков, прежде чем вы определитесь с правильными настройками экспозиции.

Когда я впервые нахожу сцену, которую хочу запечатлеть, я делаю несколько пробных снимков. Я увеличиваю выдержку и делаю снимок с выдержкой 1 секунда. Я делаю это, чтобы примерно увидеть, как это выглядит при чуть большем освещении.

Затем я снова понижаю ISO до минимума, чтобы убедиться, что фотография не будет зернистой.

И я использую увеличенную выдержку, чтобы сделать фото. Посмотрите изображение ниже, снятое с настройкой экспозиции ISO 400 в течение 30 секунд при f / 5.

Большинство ваших фотографий будет иметь широкую диафрагму, чтобы вы могли пропускать как можно больше света. В некоторых случаях это приводит к малой глубине резкости.

Но я всегда нахожу это гораздо менее заметным ночью, так как недостаток света теряет некоторую четкость.

Иногда вы попадаете в сцену, в которой ваш объект уходит далеко — до точки схождения. Вам понадобится узкая диафрагма, чтобы получить большую глубину резкости.

Фотография ниже была сделана при f / 13 с выдержкой 25 секунд при ISO 100. Вы можете обойтись без этих настроек, потому что в качестве объекта съемки вы полагаетесь на яркий источник света.

При съемке подобных сцен всегда фокусируйтесь на фотографии примерно на треть глубины. Это создает лучшую глубину резкости.

В очень темных местах увеличивайте ISO и выдержку. В то же время уменьшите диафрагму.

Я сделал фото внизу ночью на окраине леса. Местное световое загрязнение было единственным источником света за пределами здания.

Зернистость фотографии, голубизна неба и малая глубина резкости выделяют эту фотографию.

High ISO даст зернистый результат на ваших фотографиях, который вы, , можете использовать для творческих результатов , если вы знаете, что делаете.

Подумайте, прежде чем снимать. Решите, что вы снимаете и хотите ли вы зернистость, большую глубину резкости или легкие следы. Оттуда вы сможете самостоятельно определить настройки экспозиции.

Одна вещь, на которую стоит обратить внимание при фотосъемке при слабом освещении, — это игнорировать экспонометр камеры: ночью это неактуально. Гистограмма также будет полностью отличаться от той, к которой вы привыкли.

Сделайте несколько пробных снимков и после небольших экспериментов выберите настройки, которые вам подходят.

5. Попробуйте режим Bulb Mode

Режим Bulb позволяет держать затвор открытым до тех пор, пока вы удерживаете кнопку спуска затвора. Это позволяет вам снимать с более длинной выдержкой, чем позволяет ваша камера. Он отлично подходит для творческой ночной фотографии, когда вам нужна более длительная выдержка, например, для съемки световых следов, звездных следов или рисования светом.

6. Подберите необходимое оборудование

Что нужно для ночной фотосъемки, кроме фотоаппарата? Самое важное снаряжение — прочный штатив.

Использование штатива позволяет снимать с большой выдержкой. Съемка с длинной выдержкой дает вам возможность поиграть с классными эффектами. Если вы снимаете с рук, у вас гораздо больше ограничений. Вы должны иметь возможность держать камеру неподвижно в течение длительного времени.

При использовании штатива для камеры следует учитывать несколько моментов.

• Убедитесь, что он утяжелен и защищен от сильного ветра. Даже легкое движение камеры сделает ваши фотографии размытыми.
• Используйте спусковой тросик затвора, чтобы предотвратить сотрясение камеры или сотрясение камеры при нажатии на кнопку спуска затвора.
• Отключите любую стабилизацию изображения, так как это может показаться нелогичным. Он будет думать, что камера движется.

Фотография ниже была сделана при ISO 3200 при f / 5 и выдержке 1/6 секунды.

У моего объектива не было IS, поэтому я не мог его использовать. Вместо этого я сосредоточился на губах модели как на центральной отражающей точке для творческого эффекта.

7.Съемка на пленку для создания крутых творческих эффектов

Есть несколько действительно крутых идей и эффектов, которые просто невозможно реализовать в течение дня.

Съемка на пленку — хорошее развлечение. Если вы не знаете, какие настройки использовать, я рекомендую взять с собой зеркальную камеру.

Проверьте настройку своей цифровой зеркальной камеры, а затем сделайте снимок аналоговой камерой. Так вы сможете учиться быстрее, не тратя деньги на фильм.

8. Создавайте забавные световые дорожки

Light Trails — отличное место для ночных фотографов, потому что, если вы все контролируете, вы можете делать с ними все, что захотите.

На фото ниже я отправился в местный город посреди ночи с друзьями. Я попросил одного из них проехать через сцену, в то время как остальные из нас запечатлели их световые следы на нашу камеру.

Настройки экспозиции этой фотографии были f / 5,6 при ISO 100, с выдержкой 235 секунд.

9. Эксперимент с отражениями

Отражения намного сложнее запечатлеть днем, поскольку они зависят от света в сцене.Когда вы убираете естественный свет, вам нужно беспокоиться только о искусственном освещении.

Постарайтесь использовать как можно больше цвета. Они сольются с отражениями на воде. Это создаст контраст между плавным и резким.

10. Используйте луну для создания красивых снимков в ночное время.

Луна — один из ваших единственных постоянных источников света в ночное время. Он может создавать интересные эффекты для ночной фотографии.

Вы также можете использовать луну в качестве ключевой части вашего изображения.На картинке ниже луна — фокус.

11. Запечатлейте движение в своей ночной сцене

Movement — очевидный выбор для фотографий с более длинной выдержкой и длинной выдержкой. Вы можете легко добиться контраста между неподвижными и движущимися объектами с помощью камеры на штативе.

Вы можете видеть это на фотографии ниже, сделанной в Нью-Йорке с выдержкой 10 секунд.

12. Запечатлеть ночное небо

Снимайте ночное небо с большой выдержкой для получения потрясающих результатов.Ночные снимки неба предлагают множество эффектов. Вы можете включить движение в облаках или более четкое изображение звезд или звездных следов, как на картинке ниже, снятой с 20-секундной выдержкой.

Если вам интересно, как фотографировать звезды, это несложно. Чтобы снимать звезды, вам нужно установить выдержку менее 20 секунд. Это предотвратит звездные следы. Чтобы компенсировать эту низкую скорость затвора для ночной фотографии, установите максимально широкую диафрагму и также сохраняйте высокое значение ISO.

Достаточно длительная экспозиция любой фотографии позволяет небольшому количеству света в ночном небе умножаться в достаточное количество раз, чтобы получить этот холодный синий / фиолетовый цвет.

Вам интересно, как сфотографировать млечный путь? Вы действительно можете делать невероятные фотографии Млечного пути без специального оборудования. Узнайте, как это сделать, на нашем курсе «Млечный путь»!

Заключение

Ночная фотография может быть интересной для экспериментов, если вы поймете основы, лежащие в основе нее. Если вы понимаете настройки экспозиции, вы можете играть с различными комбинациями выдержки, диафрагмы и ISO для создания интересных снимков.Меняйте объекты, используйте разные источники света и исследуйте новые композиции. Если вы делаете снимок с длинной выдержкой, вам нужно убедиться, что ваша камера устойчива.

Почему бы не проверить наши посты о съемке потрясающих звездных фотографий или звездных следов далее!

Ночная съемка — Использование методов слабой освещенности | Винсент Табора | High-Definition Pro

Ночная съемка позволяет создавать потрясающие изображения.Даже в условиях низкой освещенности фотографы могут создавать потрясающие вещи с помощью своей камеры. Ночь кажется более мирной и безмятежной в большинстве мест (например, в сельской местности), в то время как в других она запускает суету ночной жизни (например, в городах). Получение этих изображений может быть интригующим при изображении городского образа жизни или увлекательным при съемке вещей в «ином свете». Ниже приведены некоторые методы, с помощью которых можно создавать изображения, идеально подходящие для ночной фотографии .

Снято со штативом с малой диафрагмой и очень длинной выдержкой. (f / 22 13 сек)

Медленная выдержка

Проблема для фотографов при съемке ночью — это доступность света. Вы можете использовать стороннюю вспышку, но получаемые изображения будут выглядеть нелестно. Иногда свет может заглушать пейзаж, создавая очень размытый вид. Даже если свет сбалансирован, вспышка может выделять слишком много света, чтобы придать изображению хорошую глубину. Хотя ее чаще используют для съемки людей, когда вы пытаетесь запечатлеть здания, архитектуру или городской пейзаж, откладывание вспышки в сторону улучшает качество снимков.

Используемая техника в этом случае: длинная выдержка (длинные выдержки) . Этот метод больше подходит для фотосъемки объектов, зданий, построек и т. Д. Удерживая затвор открытым в течение более длительного времени, вы позволяете большему количеству доступного света освещать изображение. Однако любое движение в кадре снимаемой сцены вызовет размытие движения . Это не идеальный вариант для съемки людей с очень большой выдержкой. Это все еще можно сделать с человеком в качестве объекта, но для получения изображений при слабом освещении с использованием окружающего света.Более креативные фотографы могут использовать эту технику для создания эффектов со световыми следами и движением.

  1/2000 - это короткая выдержка.   При переходе к более низкому значению скорость затвора уменьшается. Эти значения измеряются в 1 / x секунды. Таким образом, 1/1000 составляет одну тысячную секунды или 0,001 секунды. При 1/1 выдержка составляет 1 секунду. Точно так же 2/1 составляет 2 секунды, а 15/1 - 15 секунд.   1/1000 
 1/500 
 1/100 
 1/50 
 1/30 
 1/10 
 1/1 
 2/1 
 15/1   Все значения ниже 1/1000 медленнее (в этом контекст), так как все, что ниже 1/500, медленнее и т. д. 

Если вы снимаете с приоритетом выдержки (режим S на многих дисках цифровых зеркальных фотокамер), камера соответствующим образом отрегулирует диафрагму. Когда фотограф регулирует выдержку, камера автоматически регулирует диафрагму в экспозиции. Аналогично, при съемке с приоритетом диафрагмы выдержка регулируется соответствующим образом. В программном режиме камера будет выбирать и выдержку, и диафрагму в зависимости от освещения сцены, если фотограф не уверен, какие настройки использовать (новички могут многому научиться, начав с этой настройки для ночной фотографии).Более продвинутые фотографы будут использовать ручной режим , , который позволяет настраивать индивидуальную выдержку и диафрагму.

Выдержка, диафрагма и ISO

Как ночной фотограф, важно понимать взаимосвязь выдержки и диафрагмы. Диафрагма определяет количество света, который вы хотите пропустить через линзу, прежде чем он попадет на датчик. Диафрагма измеряется в F-ступенях , которые представляют собой отношение фокусного расстояния объектива к диаметру отверстия объектива (также называемого входным зрачком , , , ).

  Примеры F Stop:   f / 2.8, f / 4, f / 5.6, f / 8, f / 11  

Скорость затвора — это фактически время, в течение которого створки затвора в камере остаются открытыми. пропускайте свет через апертуру к датчику. Он измеряется в долях секунды.

  Примеры выдержки:   1/1000 (одна тысячная секунды)  

Если вы собираетесь снимать ночью, в идеале вы бы предпочли, чтобы в объектив попадало больше света.Таким образом, было бы идеально иметь на большую апертуру , что означает более широкое отверстие в линзе. С точки зрения диафрагмы, когда вы говорите меньше, это означает большее число F-ступеней, в то время как большая диафрагма означает меньшее количество F-ступеней (противоположности).

Рассмотрим пример с длинной выдержкой.

   f / 2.8 1/30    Это означает, что вы используете диафрагму f / 2.8, которая представляет собой большую диафрагму (более широко открывающийся объектив) с длительностью медленного затвора 1/30 (одна тридцатая секунды ). 

Ночные фотографы также предпочтут использовать более длинную выдержку с большей диафрагмой. Они создают длинные выдержки, которые максимально раскрывают доступный свет к изображению. Когда вы добавляете ISO к уравнению, мы получаем треугольник выдержки . Большинство фотографов учат увеличивать резкость при съемке ночью. ISO не создает больше света и не увеличивает доступный свет. Он усиливает фотоэлементов сенсора, чтобы сделать изображение ярче, чем выше ваше значение ISO.Некоторые камеры инвариантны к ISO, поэтому ISO на самом деле не имеет значения, поэтому это полностью зависит от выдержки и диафрагмы. Другие камеры могут поддерживать высокий ISO, который может сделать изображение ярче> ISO 1000. Это высококлассные функции, доступные в лучших зеркальных и беззеркальных камерах. Компромисс — больше шума в стандартных камерах DSLR, но более дорогие модели также используют передовую технологию шумоподавления. От фотографа действительно зависит, какой результат он получит с ISO своей камеры. Если ваш рабочий процесс чисто цифровой и вы снимаете в формате RAW, вы также можете ретушировать изображение в публикации с помощью программы редактирования изображений, такой как Adobe Photoshop.

Пейзажи

Причина использования медленной выдержки заключается в том, что это позволяет выделить больше деталей на изображении, которые в противном случае были бы потеряны из-за теней или темноты. При уменьшении выдержки в объектив попадает больше света, что дает больше времени для захвата некоторых деталей изображения. Это то, что идеально подходит для пейзажей или пейзажных изображений, таких как линии горизонта города, природный ландшафт и архитектурная структура (например, здания, достопримечательности, памятники и т. Д.). Свет, попадающий в объектив ночью, в основном представляет собой рассеянный свет от различных источников (например, фонарный столб, офисное освещение), которые в основном являются источниками искусственного света. Это повлияет на то, как будет выглядеть ваше окончательное изображение, поэтому отрегулируйте температуру или WB (баланс белого) соответственно. Съемка днем ​​- лучший способ запечатлеть детали, но ночью это привносит иную эстетику в изображение. Также не требуется использование вспышки (например, выносной или встроенной вспышки).

Снимок бульвара Лас-Вегаса прямо перед закатом, установленный на монопод. (f / 9,5 1/15)

Лучше поэкспериментировать с тем, как снимать изображения ночью, потому что это не всегда приводит к одному и тому же изображению. Угол камеры, доступный свет, внешние факторы, влияющие на сцену, и даже погода могут повлиять на ваше окончательное изображение. Ясной летней ночью можно запечатлеть лучшие городские пейзажи. Просто используйте длинную выдержку с камерой, установленной на штатив . Причина использования штатива (или монопода) для многих ночных съемок заключается в том, чтобы стабилизировать камеру.Это уменьшает дрожание и размытость, поэтому изображение выглядит резким и ясным, а не мягким и размытым. Используйте дистанционный спуск , чтобы еще больше предотвратить сотрясение, и если вы используете таймер на своей DSLR, вам может потребоваться отключить функцию подавления вибрации на вашем объективе (если объектив поддерживает это). Если вы пытаетесь захватить изображение с рук, вы можете почувствовать большее размытие и мягкость на скоростях ниже 1/50. Вот почему при действительно низких скоростях затвора штатив очень полезен для получения максимально резкого изображения при хороших настройках экспозиции.

Пейзаж фермерского рынка Лос-Анджелеса после сумерек. Это было снято с рук. (f / 3.8 1/100)

В зависимости от камеры фотографа для компоновки изображения требуется хорошая фокусировка. Ночью все по-другому. Просто попытаться сосредоточиться может быть непросто. Использование автофокуса (AF) может быть очень полезным. Следует помнить, что не устанавливайте основную точку фокусировки на темную область. Выберите место, где есть свет. Установите фокус, осторожно нажав кнопку спуска затвора наполовину. Перекомпонуйте, а затем сделайте снимок.При съемке пейзажей центрально-взвешенный замер экспозиции дает отличные результаты, когда вы снимаете детали в центре кадра. Это часто случается с пейзажными изображениями, когда ваша сцена заполняет кадр. Чтобы сделать это правильно, требуется практика, поэтому любой, кто хочет научиться ночной фотографии, всегда должен попробовать.

Если у вас совершенно неподвижный пейзаж, вы сможете получить хорошую экспозицию. Когда в сцене много движения, будет получено много размытия даже при использовании штатива.Это не всегда плохо, поскольку его можно использовать для создания творческих и художественных эффектов, которые нужны фотографам. Это более субъективно, и на самом деле это точка зрения фотографа, а не нарушение каких-либо правил в фотографии (если вы верите, что правила существуют). Классные примеры размытия движения на фотографиях — это люди, идущие по улицам, танцор в темноте, текущая вода и вождение автомобиля.

Очень низкая выдержка со штативом. Движение падающей воды фонтана превращается в мягкое размытие, при этом четко передаются детали самого фонтана.(f / 20 6 сек)

Брекетинг для HDR

Создание изображений HDR — еще одна замечательная вещь, которую вы можете сделать при ночной фотографии. Это делается с использованием методов брекетинга , . Обычно вы делаете несколько снимков сцены с разной степенью экспозиции. Возьмите некоторые кадры с недоэкспонированием, сбалансированной экспозицией и переэкспонированием других. Для достижения наилучших результатов используйте как минимум три рамки экспозиции в скобках. Используйте штатив (настоятельно рекомендуется) с дистанционным спуском или таймером. Важно держать камеру в том же положении для брекетинга фотографий, иначе это может привести к ореолу или появлению определенных артефактов на изображении.Поскольку вы делаете последовательные снимки, положение должно оставаться неизменным, так как любое движение может привести к появлению ореолов. При брекетинге объекты, которые внезапно попадают в кадр, будут выглядеть как призраки, если они находятся там достаточно долго, чтобы их можно было экспонировать. Примером этого является птица, летящая в кадр. Их можно избежать со временем (например, просто подождать, пока птица не уйдет) или отредактировать в публикации. После того, как вы сделаете брекетинговую экспозицию, используйте программное обеспечение для редактирования, чтобы создать изображение HDR.

Этот снимок HDR представляет собой комбинацию трех экспозиций.Первая экспозиция была недоэкспонированной (f / 11 1/100), сбалансированной (f / 8 1/30) и передержанной (f / 5,6 1 сек).

Flash

Слишком много света делает сцену нелестной, даже если она действительно выявляет детали. Исключение составляют снимки городского образа жизни, которые запечатлевают толпу или людей ночью, групповые фотографии, движущиеся объекты и даже селфи. Это более известно как фотография ночной жизни . Освещать людей гораздо важнее, чем при съемке объектов и построек ночью.Использование вспышки останавливает движение на изображении, удаляя эффекты размытия и мягкость. Это приводит к большей резкости и детализации изображения, в идеале при съемке людей. Здесь также фотограф может проявить творческий подход.

Прямая вспышка на объекты, синхронизация по передней шторке. (f / 3,8 1/25)

При использовании вспышки наиболее распространенным является стандартная синхронизация по передней шторке , режим по умолчанию для большинства вспышек камеры и внешних вспышек. Это зажигает свет в начале кадра, останавливая движение в этой точке экспозиции.Приятный эффект, который это создает, заключается в том, что если объект находится в движении (например, идет по улице ночью), он останавливает движение в точке, где камера начинает экспозицию. Любое движение после этого будет выглядеть как мягкое размытие перед объектом. Одной из проблем, которые могут возникнуть при использовании этой техники, является эффект красных глаз . Это происходит потому, что свет, исходящий непосредственно от вспышки, освещает заднюю часть глаз, где расположены сетчатки. Это происходит, когда зрачки открыты или расширены, обнажая кровь за сетчаткой, которая имеет красноватый цвет.

Чтобы свести к минимуму эффект красных глаз, некоторые вспышки запускают предварительную вспышку, чтобы открыть зрачки глаз, чтобы дать им время сузиться и закрыть, чтобы не обнажить сетчатку. Другие способы минимизировать «красные глаза» — это заставить объект смотреть в сторону от камеры или не направлять вспышку прямо на объект. Больше освещения в комнате также помогает, позволяя зрачкам больше времени сокращаться, не подвергая сетчатку глаза камере. Более простой подход — отразить свет, направив вспышку к потолку или подальше от объекта.Рассеиватель, размещенный на вспышке, также может помочь, а также обеспечивает более мягкое освещение объекта (аналогично софтбоксу).

Еще одна хитрость с использованием вспышки — это синхронизация по задней шторке , которая является противоположностью синхронизации по передней шторке. На этот раз вспышка срабатывает в конце экспозиции. Он может создавать след, который останавливает движение к концу, поэтому все движения до срабатывания вспышки выглядят как след движения с мягким размытием. Это то, что используют некоторые фотографы при съемке ночью.Это особенно популярно для съемки скейтбордистов, автомобилей на дороге и любых боевых действий с крутым эффектом следа.

Использование вспышки с синхронизацией по задней шторке (f / 13 1 сек). Движение автомобиля фиксируется как следы света, движущиеся за изображением, когда вспышка срабатывала в конце экспозиции.

Хотя вспышка идеально подходит для съемки людей, селфи и групп, почему она не подходит для ночных городских пейзажей и построек (например, архитектуры, зданий и т. Д.)? Если вы не находитесь близко к снимаемому объекту или объекту, использование вспышки имеет смысл только в том случае, если вы можете использовать свет.Если вы снимаете городской пейзаж, находящийся далеко от источника света, это мало повлияет на ваше изображение. Вы просто переэкспонируете область вокруг себя и не получите хорошего снимка сцены. Это также связано с законом обратных квадратов , который представляет собой отношение света к расстоянию. Упрощенное определение этого состоит в том, что чем дальше объект находится от источника света (вспышки), тем меньше освещения вы можете произвести. Таким образом, если определенная сцена находится слишком далеко, чтобы ее можно было осветить вспышкой, лучше использовать длинную выдержку с камерой, установленной на штативе.

Заключение и несколько последних советов

Медленная выдержка, широкая диафрагма, съемка со вспышкой и брекетинг — вот некоторые творческие приемы, которые можно использовать для ночной съемки. При меньшем количестве света вам нужно либо захватить как можно больше доступного света, либо создать собственный источник искусственного света с помощью вспышки. Используйте стабилизаторы, такие как штативы или оснастку для камеры, чтобы минимизировать или уменьшить дрожание камеры и размытые мягкие изображения. Даже монопод помогает получать более четкие изображения.

При съемке с длинной выдержкой минимальное значение, которое вы можете установить на большинстве цифровых зеркальных фотоаппаратов, составляет 30 секунд.Более длинная выдержка для съемки с действительно длинной выдержкой потребует внешнего дистанционного триггера. Другой вариант — использовать режим лампы , если он доступен. При включенном режиме лампы выдержка камеры может быть увеличена. Можно увеличить до часа или 30 минут, в зависимости от возможностей камеры.

Съемка с рук, хотя и не рекомендуется, — это то, чего многие фотографы не могут избежать. Либо из-за того, что они хотят получить моментальный снимок и не могут сразу установить штатив, либо из-за полного отсутствия какого-либо стабилизатора для камеры.Здесь есть правило: выдержка должна быть не ниже, чем фокусное расстояние объектива, обратное величине. Например, если ваше фокусное расстояние составляет 50 мм, вы не должны снимать менее 1/50 секунды.

Так как ночная съемка противоположна дневному времени, одна вещь, которую следует учитывать в ночное время, — это выставить светлые участки . В течение дня вам нужно избегать бликов, которые могут вызвать появление горячих точек на вашем изображении, потеряв детали и четкость. Ночью вам нужно искать самые яркие участки, так что рассчитывайте это.Сосредоточьтесь на свете, а не на темноте. Вот как получить этот фокус для создания максимально резкого изображения с вашей камеры.

Наконец, просмотрите свои изображения гистограмма , а не столько предварительный просмотр ЖК-дисплея на задней панели камеры после съемки. Причина, по которой я гораздо больше доверяю гистограмме, связана с ее точностью по сравнению с предварительным просмотром на ЖК-дисплее. Дисплей на ЖК-дисплее может вводить в заблуждение, потому что он не является фактическим отображением того, что вы сняли.Предварительный просмотр на ЖК-дисплее не откалиброван, поэтому цвета, скорее всего, будут не самыми точными. Отображение предварительного просмотра также делает изображение ярче, что делает его более красивым, но на самом деле ваше окончательное изображение выглядит не так. Пока вы не импортируете изображения с камеры на компьютер, вы не получите более точного изображения, поэтому используйте вместо этого гистограмму.

Как делать резкие фотографии ночью без размытия движения или штатива

Я только что снял видео по этой теме, поэтому, если вы хотите узнать о моих настройках ночной фотосъемки, вы можете посмотреть видео ниже, а если нет, просто продолжайте читать.

Я делаю 90% уличной фотографии ночью и без штатива. Вопрос, который мне часто задают начинающие фотографы и фотографы среднего уровня: «Как вам удается делать такие четкие фотографии ночью без шума или размытия движения?». Не волнуйтесь, это намного проще, чем может показаться.

Во-первых, важно отметить, что в крупных городах ночью не так уж темно, поэтому четкие фотографии ночью кажутся более впечатляющими, чем они есть на самом деле.Особенно в таких местах, как Монг Кок в Гонконге, некоторые районы такие же яркие, если не более яркие, чем днем. Но даже если мы проигнорируем эти ситуации, есть несколько простых шагов, чтобы сделать более четкие фотографии ночью.

1. Снимайте на полную.

Это означает использование самой светосильной диафрагмы, которую предлагает ваш объектив, которая соответствует наименьшему числу диафрагм. Съемка в полностью автоматическом режиме ночью обычно является ошибкой. Кроме того, многие курсы фотографии для начинающих учат вас не ставить F-стоп слишком низко, так как вы потеряете резкость.Но F-ступень — это первое, что вам следует отбросить, чтобы делать более четкие и менее шумные фотографии ночью, так как это почти всегда приводит к более качественным фотографиям в целом, а не к повышению ISO.

2. Снимайте в формате RAW

Может быть, это должен был быть шаг номер 1 — вам нужен самый высокий динамический диапазон, который может предложить ваша камера, а это означает, что вам в основном придется снимать в формате RAW ночью. Это подводит нас к следующему пункту…

3. Стремитесь к редактированию

Самый наглядный пример, который я смог найти

Одна из моих любимых неприятностей — это когда люди просят показать исходное фото, когда мы говорим о чем-то вроде ночной уличной фотографии, а затем обвиняют вас в редактировании… Потому что для того, чтобы сделать оптимальные фотографии ночью, вы должны стремиться снимайте файл RAW, который легче всего редактировать, в котором сохраняется наибольшее количество четких данных, вместо того, чтобы с самого начала фокусироваться на съемке с более реалистичной идеальной экспозицией.Файлы RAW даже не предназначены для использования в качестве готовых фотографий, они являются лишь отправной точкой для вашего редактирования, которое позже вы можете преобразовать во все, что захотите, в публикации.

Ночью съемка для монтажа часто означает сохранение светлых участков, что означает недоэкспонирование от половины до 1 полной ступени. Большинство современных камер намного лучше сохраняют тени, чем светлые участки, но важно изучить возможности своей камеры и поэкспериментировать. Съемка для редактирования дает вам больше гибкости в процессе редактирования, так как вы сможете подтянуть тени или экспозицию, при этом также раскрывая некоторые детали светлых участков.

4. Используйте самый низкий из возможных ISO

Это довольно экстремальный пример ночного снимка при ISO 200, f0.95, 1/640 с. Сцена настолько яркая, что мне пришлось использовать излишне короткую выдержку.

Большая часть ночной съемки сводится к тому, чтобы отдавать приоритет низким ISO, и чем менее продвинута ваша камера, тем важнее это обычно. Основная цель всех этих других пунктов — сделать возможным максимально низкое число ISO вашей камеры.Это сводит к минимуму шум, делая фотографии четкими. Но не выходите слишком низко за пределы исходной точки ISO — большинство камер позволяют «расширить» ISO ниже исходной точки, что не дает преимущества в шумовых характеристиках. И не понижайте ISO слишком низко до точки, когда ваша экспозиция станет недоэкспонированной более чем на 1 ступень, иначе вы потеряете критически важные детали в тенях.

5. Купите простые линзы

Мой любимый прайм для системы Sony, 55 мм f1.8

Объективы

с фиксированным фокусным расстоянием — это объективы с одним стандартным фокусным расстоянием, то есть без зума.В свою очередь, вы получаете более высокую диафрагму, что означает, что ваш объектив пропускает больше света, что делает его лучше в ночное время. Кроме того, объективы с постоянным фокусным расстоянием оптимизированы только для этого фокусного расстояния, поэтому они обычно более резкие на открытой диафрагме, чем эквивалентный зум. Даже в противном случае они были бы дешевле или легче, чем их аналоги с зумом.

Хотя это правда, что съемка на открытой диафрагме дает меньшую глубину резкости, другим фактором является расстояние от объекта. Если вы не находитесь рядом с объектом, снимайте с диафрагмой f1.8, например, вообще не будет сильно размывать большую часть сцены. (Если вы хотите получить эффект боке, находясь в 10 футах от объекта, вам понадобится что-то вроде 50 мм f0,95, каковым было сделано на предыдущей фотографии такси.)

6. Определите оптимальную выдержку

Вы не хотите использовать слишком короткую выдержку, так как это быстро поднимает ISO до точки, где присутствует много шума. Если у вашей камеры есть внутренняя стабилизация корпуса (IBIS), это огромная помощь ночью.Если люди в основном не двигаются или просто слоняются поблизости, вы сможете делать полезные снимки всего за 1/50 секунды (даже медленнее, если они полностью неподвижны или очень медленные и у вас хороший IBIS). Хороший совет: чем меньше вы уменьшите выдержку, тем больше снимков одной и той же сцены нужно сделать, чтобы убедиться, что ваши руки не слишком сильно дрожат.

Но даже IBIS или штатив, очевидно, не останавливают размытость движения, если ваши объекты движутся слишком быстро. Для объекта со скоростью ходьбы, когда вы стоите на месте, я использую 1/100 — 1/160 с.Если я тоже иду во время съемки, то есть не останавливаюсь для каждого кадра, я перехожу на 1/250 с или немного быстрее. Как правило, если объект движется прямо к вам или от вас, ощущаемого движения не так много, как если бы он двигался вбок. Чтобы определить оптимальную выдержку, нужно потренироваться и поэкспериментировать, но это ключевой момент при съемке резких фотографий ночью. Даже с ограниченным оборудованием, если вы можете поймать момент, когда люди не так много двигаются и у вас твердые руки, можно получить несколько резкие фотографии в ночное время.Вот пример фотографии, которую я сделал на свой телефон (* Samsung Note8):

Это телефон с отличной стабилизацией, и испытуемые шли ко мне, что позволило мне использовать 1/20 с в полном ручном режиме. Я сохранил ISO на уровне 100, так как характеристики ISO телефона обычно ужасны, хотя, возможно, мне следовало перейти на ISO 200, чтобы устранить небольшое размытие при движении. Наконец, это снято в формате RAW с полным намерением отредактировать его позже. Щелкните здесь, чтобы просмотреть руководство по редактированию.

* Несмотря на то, что это не дешевый телефон, он все еще очень слаб по производительности по сравнению с любой старой бывшей в употреблении зеркалкой начального уровня, когда речь идет о неподвижных фотографиях.

Но если вашего оборудования не хватает, ваш шанс на успех резко снизится, несмотря ни на что. Фотографы всегда любят провозглашать доктрину «камера не имеет значения», возможно, потому, что это заставляет их казаться более опытными и раздувает их эго — но факт в том, что особенно ночью, оборудование, которое вы используете, имеет большое значение. Однако это не обязательно означает, что вам нужно тратить целое состояние, если вы знаете, какие функции нужно искать в камере.

Если вас в первую очередь интересует ночная съемка, я настоятельно рекомендую отдавать предпочтение IBIS при выборе камеры.Существует множество камер среднего класса, в которых IBIS не используется в обмен на некоторые другие функции, поэтому тот факт, что камера стоит 1000 долларов или выше, не означает автоматически, что она лучше всего подходит для ночной фотографии. Еще одна вещь, которая помогает, — это больший сенсор, поэтому выбирайте полнокадровый, если можете себе это позволить. Но самое большое улучшение по соотношению цена-качество, безусловно, связано с линзами с фиксированным фокусным расстоянием. Замена объектива из комплекта f3.5-f5.6 даже на стандартный изящный-пятьдесят 50 мм f1.8 за 200 долларов значительно расширит возможности вашей ночной фотографии даже на цифровой зеркальной фотокамере начального уровня!

Если вас интересует мое снаряжение, я написал об этом здесь.

Спасибо за внимание, надеюсь, это было полезно! Если вы хотите оставаться на связи, вы можете найти меня в Instagram по адресу @ teemu.jpeg или, если вы хотите получить мои пресеты Lightroom для ночной фотографии, нажмите здесь.

Как настроить камеру для ночной съемки

Очевидным ключом к успешной ночной фотографии является правильная настройка камеры. Нет никаких жестких правил для настроек для ночной фотографии, потому что многие из выбираемых вами настроек зависят от сцены перед вами и от того, как вы хотите, чтобы она выглядела на окончательном изображении.Однако это руководство даст вам основу для настройки камеры для съемки чудес ночи.

Хорошая новость заключается в том, что все режимы экспозиции могут и будут использоваться в ночной фотографии. Если у вашей камеры есть встроенная вспышка, при использовании полностью автоматического режима вспышка может сработать и установить ISO за вас. Это не всегда желательно в ночной фотографии, но может быть в определенных ситуациях. В программном автоматическом режиме вспышка не срабатывает, но камера автоматически устанавливает диафрагму и выдержку.

Большая часть ночной фотографии выполняется в ручном режиме, когда фотограф выбирает диафрагму, выдержку и ISO, но могут быть моменты, когда приоритет диафрагмы или приоритет выдержки работают лучше всего. Приоритет диафрагмы позволит вам контролировать глубину резкости или резкость, позволяя камере определять выдержку. Приоритет выдержки можно использовать ночью, если в кадре есть движение, и вы хотите запечатлеть определенную продолжительность этого движения.

Обратите внимание, что большинство камер в автоматических режимах могут иметь ограничение на время, в течение которого затвор может оставаться открытым.У некоторых камер максимальная выдержка составляет 30 секунд, в то время как у других максимальная выдержка значительно ниже. Это ограничивает вашу возможность использовать автоматический или полуавтоматический режимы.

Реальный сценарий: Большинство ночных фотографов скажут вам никогда не использовать Program Auto ночью, но когда я был в Персидском заливе и фотографировал эсминец с управляемыми ракетами, запускающий ракеты Tomahawk в кромешной тьме, я не мог установить диафрагма и выдержка достаточно короткие в других режимах, чтобы запечатлеть запуск.После того, как пропустили фотографии нескольких пусков, я переключился в режим P и сконцентрировался на наведении камеры в общем направлении эсминца. Все остальное сделала камера.

Да, автоматический режим. Да не резкий. Мое оправдание: было темно как смоль (без лунной ночи в море), и я фотографировал движущийся корабль с движущегося корабля с объективом Nikon 80-200 мм f / 2,8 на 200 мм с помощью Nikon D1x.

Режим замера

Режим замера определяет, какая площадь кадра измеряется для экспозиции.Как и в случае с описанным выше режимом экспозиции, выбор режима замера зависит от сцены, которую вы пытаетесь сфотографировать. В природе ночные сцены могут не иметь большого контраста между небом и землей, поэтому, вероятно, можно использовать многосегментный или центрально-взвешенный замер. В городских условиях или в областях с искусственным освещением вы можете поэкспериментировать с точечным замером или центрально-взвешенным замером, чтобы не допустить переэкспонирования более ярких областей кадра, или для прорисовки деталей из темных областей за счет возможного засветки. области.

Баланс белого

Цифровые камеры могут изменять способ интерпретации сенсором цветового оттенка изображения. Это делается путем установки баланса белого камеры на одну из предустановок (Вольфрамовый, Флуоресцентный, Дневной свет, Тень, Облачно или Вспышка) или путем установки баланса белого в автоматический режим, в котором камера пытается нейтрализовать цветовой оттенок для вас, или предустановленный режим, в котором вы можете назначить цветовую температуру между одной из предустановок.

Цветовой оттенок является субъективным, поэтому ночные городские сцены могут содержать различные цветовые температуры на одном изображении.Иногда теплый состав подходит для сцены. И наоборот, у других работает крутой состав. Нет закона, регулирующего выбор баланса белого в цифровой фотографии. Некоторые ночные фотографы клянутся, что снимают в режиме Tungsten в ночном городе, в то время как другие предпочитают другие предустановки. Лично я снимаю ночью, используя автоматический режим (AWB), а затем настраиваю цвета позже при постобработке, нейтрализуя изображение в известной серой или белой области, или принимая или вводя оттенок, который, как мне кажется, помогает передать ощущение изображения. .

ISO

Многие дискуссии о ночной фотографии включают разговор о ISO. В общем, если вы делаете ночную фотосъемку со штатива, вам не нужно повышать ISO, поскольку возможны более длинные выдержки из-за использования стабильной опоры камеры. Итак, в этих случаях вы хотите установить камеру на исходную настройку ISO. Исходная настройка ISO вашей камеры — это та, которая не понижается или не повышается электронным способом. Если вы не уверены, вы, вероятно, сможете найти значение ISO для вашей камеры, выполнив поиск в Интернете.

Бывают случаи, когда вам нужно увеличить ISO. Обычно это происходит, когда вы снимаете при слабом освещении без штатива, но бывают сценарии, когда вы отчаянно пытаетесь заморозить действие в темноте, и вам нужно добиться максимально короткой выдержки.

Реальный сценарий: Недавно я фотографировал маяк с красным и белым секторами. Я использовал штатив и хотел заморозить действие, чтобы видеть красный и белый лучи света по отдельности.Я полностью открыл диафрагму, и мне все еще нужно было увеличить ISO, чтобы выдержка затвора была такой, какой я хотел.

Fujifilm X-T1. Объектив Fujinon 56mm f / 1.2. 1 / 5sec f / 1.2 ISO6400 в попытке захватить красный и белый секторы света.

Таким образом, снимайте с исходным ISO, если у вас нет веских причин для его изменения.

Качество изображения

Съемка изображений в формате Raw — определенно лучшее решение в ночное время. Необработанные изображения обеспечат вам наилучшую производительность при постобработке, когда дело доходит до настройки цветовой температуры, удаления шума и многих других соображений.Если вы собираетесь снимать файлы JPEG, убедитесь, что вы снимаете изображения JPEG с самым высоким разрешением, доступным на вашей камере.

Снижение шума

Производители камер с годами усовершенствовали технологию шумоподавления, но вам будет сложно найти опытного ночного фотографа, который поддерживает использование шумоподавления при высоких ISO или шумоподавления при длительной выдержке. Шумоподавление при высоком ISO применяется только в камере к файлам JPEG и снижает резкость, поскольку пытается удалить шум.Подавление шума при длительной выдержке — приятная функция, но на большинстве камер она работает, снимая «темный кадр» той же продолжительности, что и фотография, которую вы только что сделали. Итак, если вы только что сделали 30-минутную экспозицию, ваша камера потратит еще 30 минут на создание темного кадра, чтобы удалить шум из первого кадра, и вы не будете заниматься фото-бизнесом, пока камера создает и обрабатывает эти данные.

Наилучшее шумоподавление достигается при постобработке.

Яркость ЖК-дисплея

Чтобы сохранить ночное зрение, многие фотографы рекомендуют снизить яркость ЖК-дисплея цифровой камеры до самого низкого уровня.Это, безусловно, помогает, но неотъемлемая опасность состоит в том, что вы можете неверно оценить экспозицию при просмотре изображений. Если вы собираетесь изменить яркость ЖК-дисплея с ее нормальной настройки, обязательно проверьте экспозицию с помощью гистограммы и включив «мигание» светлых и темных участков при предварительном просмотре изображения.

Как видите, никаких определенных предписанных настроек для ночной фотосъемки нет. Ночь может быть динамичной, поэтому будьте готовы менять настройки на лету, визуализировать то, что вы хотите запечатлеть, и не бойтесь экспериментировать с различными настройками.

Спасибо, что присоединились к нашему путешествию в ночную фотографию! Для получения дополнительных материалов «Визуализация ночи» щелкните здесь: Visualizing the Night и поделитесь своим энтузиазмом по поводу искусства ниже в разделе комментариев или свяжитесь с нами в социальных сетях, используя #visualizethenight. Спасибо за прочтение!

Как настроить камеру для ночной съемки? Пожалуйста, поделитесь своим опытом в комментариях ниже и помогите своим товарищам по ночным стрелкам!

Полезные советы по съемке в ночное время для начинающих фотографов

Вы снимаете только днем? Отлично снимать в солнечный день, но спрятать камеру, как только наступят сумерки, — значит пропустить несколько часов удачных отличных фотографий.В будущем ночная съемка может стать одним из самых привлекательных жанров.

Вы снимаете только днем? Отлично снимать в солнечный день, но спрятать камеру, как только наступят сумерки, — значит пропустить несколько часов удачных отличных фотографий. В будущем ночная съемка может стать одним из самых привлекательных жанров.

Как снять портрет ночью

В условиях низкой освещенности ваша цифровая зеркальная фотокамера может снимать отличные кадры. Но ему понадобится твоя помощь. Если в таких условиях вы снимаете в обычном режиме — «построили рамку и нажали кнопку», то получатся размытые снимки, или вы не передадите снимкам атмосферу ночи.

Не бойтесь темноты! У нас есть ответы на все ваши часто задаваемые вопросы о том, как подготовить камеру к съемке в ночное время.

Мы покажем вам, как настроить камеру и дополнительное оборудование, которое стоит привезти. Мы добавим все это разнообразие советов, которые помогут вам разбудить ночной потенциал вашей камеры.

Советы и хитрости ночной фотографии

Есть несколько простых и коротких советов по фотосъемке в ночное время, а также несколько способов сделать ночные снимки более интересными, от настроек камеры до идеальных изображений в условиях низкой освещенности.Итак, рассмотрим базовую настройку, правила и оборудование.

Не забывайте делать глубокую цветокоррекцию фотографий. Нет на это времени? Доверьте цветокоррекцию своей фотографии FixThePhoto — профессиональные услуги редактирования фотографий для начинающих и профессиональных фотографов. Сделайте свои фотографии яркими и яркими по цене от 0,20 доллара за фотографию.

Совет 1. Для хорошего снимка — максимальное качество файла

Если вы хотите получить качественную фотосъемку в ночное время, вам необходимо максимальное качество файла, то есть съемка в формате RAW.В этом случае ваша картинка будет содержать максимальное количество «информации», которая даст широкое поле для дальнейшей обработки и улучшения картинки в Lightroom, Adobe Camera Raw и других программах обработки файлов RAW. RAW особенно важен при съемке ночью, так как он сохраняет максимальное количество деталей в тенях и освещении ночью, особенно в насыщенных, а также легко регулируется баланс белого при постобработке, поэтому это сложно для большинства ночных съемок.

Совет 2.Используйте штатив для получения резких снимков

Ночная фотосъемка требует небольшого количества света и длинных выдержек, часто более 30 секунд. Понятно, что убрать «руку», чтобы удерживать камеру абсолютно неподвижно в это время — нереально. Так что если вы хотите снимать ночью — приобретите штатив, иначе резких снимков добиться практически невозможно. Очень хорошо, если в нижней части центральной штанги штатива есть крючок, который позволит ему зацепиться за что-то, что позволит утяжелить штатив для повышения его устойчивости.Это может быть, например, сумка или рюкзак от фотоаппарата. Кроме того, во время съемки не рекомендуется держать штатив. Другими словами — минимизируйте все, что может даже немного сдвинуть камеру после нажатия кнопки спуска затвора. Даже небольшое незаметное смещение может дать «размытие» на итоговом изображении.

Совет 3. Выберите место заранее

Прежде чем отправиться за фото, разведайте. Это сэкономит ваше время и позволит быстрее получить желаемое.Найдите хорошее место, посмотрите на свет в ночном свете, на оба основных момента здания, если вы решили снимать архитектуру, скорость дорожного движения в зависимости от времени и места, если вы хотите убрать «светлые следы» — следы фары от проезжающих машин. Другими словами, заранее найдите место, где огни города будут смотреться лучше всего. Тот великий день не всегда будет хорошей ночью, и наоборот.

Совет 4. Используйте «золотое сечение» при выборе диафрагмы

При выборе диафрагмы используйте «золотую середину» — обычно от f / 8 до f / 16, но окончательного закона нет.Золотую середину имеет смысл найти эмпирически для конкретного объектива. Даже дорогие профессиональные объективы не всегда дают наилучшее изображение при минимальном и максимальном значениях диафрагмы. Используя «среднее», вы обезопасите себя и увеличите шансы получить хороший и четкий ночной снимок.

Совет 5. Настройки камеры для ночной съемки

Лучше всего установить камеру в ручной режим (M), чтобы вы могли поэкспериментировать, чтобы найти комбинацию выдержки и диафрагмы, которая даст наилучший результат.Хороший способ — сначала установить диафрагму, например f / 16, а затем, ориентируясь по кончикам экспонометра камеры, выбрать выдержку. Сделайте пробные снимки и проверьте отображение результатов. Если изображение слишком яркое, уменьшите выдержку, слишком темное увеличьте. Помните, что оптимальная экспозиция, по мнению электроники, камера дает слишком яркую картинку. Уменьшите выдержку на 1-2 ступени, и результат будет более реалистичным.

Совет 6. По поводу эффекта «звездочки»

Зажимная диафрагма (около f / 16) не только увеличивает глубину резкости, что позволит вам получить четкость спереди и на заднем плане, но также позволит вам в эту ночь включить уличные фонари в «сияющих» звездах. придает снимкам особую атмосферу.

Совет 7. Ночная песня

Тщательно проанализируйте сцену перед тем, как сделать снимок. Какие части в темноте? Что наоборот горит слишком ярко? Как это повлияет на вашу фотографию? Подумайте о свете. Большой контраст между яркими и темными объектами особенно важен при съемке ночью. Не стесняйтесь использовать зум или ножки, чтобы найти точку, которая позволит получить оптимальную композицию, где кадра будет неудачной в абсолютной темноте или наоборот, «разбитой» ярким светом.

Совет 8. Используйте блокировку зеркала

При фотосъемке ночью важно исключить дрожание камеры. В том числе и те, которые происходят во время подъема зеркала в зеркальной камере. Поэтому настоятельно рекомендуется использовать предварительное поднятие зеркала «Mirror Lock-Up» (обычно находится где-то в расширенных настройках).

Совет 9. Не трогайте камеру!

При использовании длинной выдержки даже нажатие кнопки спуска затвора может испортить снимок. Если камерой есть возможность управлять с помощью пульта дистанционного управления, используйте ее.В противном случае используйте встроенный таймер задержки для затвора. Ночные снимки редко требуют поспешности и немедленной реакции.

Совет 10. Креативные идеи для съемки людей

Обычно нам мешают посторонние в момент фотографирования. Но когда дело касается ночной съемки, то толпа может добавить разнообразия и определенного шарма. Если люди неподвижны, их можно использовать как «силуэты». Если вы находитесь в движении, когда выдержка составляет около 1 / 4–1 / 2 секунды, вы можете получить интересный эффект «творческого размытия», подчеркивающий движение.

Совет 11. Что ISO лучше?

Выбор ISO

зависит от типа ночного снимка, который вы хотите сделать. Для городских сцен с длинной выдержкой при использовании штатива вы можете выбрать ISO 100-200. Это поможет снизить уровень шума и сохранить максимум деталей. Если вы арендуете что-то, даже ночью требуется относительно короткая выдержка, используйте максимальное значение ISO, при котором ваша камера дает изображения хорошего качества. Кроме того, помните, что очень длинная выдержка приводит к нагреву матричной камеры, а это может привести к значительному шуму даже при малых ISO.

Совет 12. Размытые изображения в движении

Категория изображений с «размытым движением» способна преобразовывать одну картинку в другую. И этого так легко добиться при съемке ночью, со штатива и с большой выдержкой. Попробуйте снимать улицу с интенсивным движением на выдержке 2-5 секунд, а отдельные огни фар проезжающих машин превратятся в огонь и свет реки.

Совет 13. Ручная или автофокусировка?

Лучше всего использовать оба.Используйте автофокус для фокусировки, а затем установите камеру в ручной режим, чтобы он оставался неизменным. Тогда ваша камера не будет пытаться «охотиться» за каждым объектом, если освещение изменится, и вам не придется перефокусировать каждый раз, когда вы делаете тестовые кадры и выбираете лучшее значение экспозиции для снимка. Если сцена слишком темная для автофокусировки «зацепленного» объекта, используйте только ручную фокусировку или Live View, если ваша камера позволяет это делать.

Совет 14. Время ночной фотографии

Когда вы думаете о советах и ​​уловках ночной фотографии, вы должны думать также и о времени.Разное время позволяет получить разные эффекты. Любопытно, что не всегда лучшее время для ночной фотосъемки — это середина ночи. Иногда интересные кадры делаются в сумерках, когда ночные огни уже горят, а небо еще темное. Сочетание электрического и уравновешенного естественного освещения поможет вам создать действительно неповторимую картину. Поздно ночью красивые облака вряд ли удастся запечатлеть, а вот вечером вполне возможно. Посмотрим, как кадры одинаковые, в зависимости от времени.Какой из них лучше? Сложный вопрос — решать вам.

Совет 15. Баланс белого для ночной съемки

Если вы используете автоматический баланс белого, ваша камера может сыграть злую шутку, потому что ночью трудно решить, какой баланс белого правильный. Чтобы быть более уверенным в результате, используйте ручные весы. Попробуйте установить «Облачно» (Облачно ~ 6000k), если вы хотите получить более теплое, желтоватое изображение, или «искусственное освещение» (Tungsten ~ 3200K), чтобы получить более холодное изображение.

Совет 16.Отсоедините стабилизатор

Стабилизация изображения (IS) — это любой стабилизатор изображения, будь то в объективе или в камере, разработанный, чтобы помочь вам при съемке с его помощью. Но он может дать прямо противоположный эффект при съемке со штатива на длинной выдержке. Стабилизатор в зависимости от внутренней логики и, может быть, наоборот совершает совершенно ненужное движение и портит кадр. Так что заткнись и молчи.

Совет 17. Как удалить «звездный след»

Если светофор и свет фар требуют выдержки до 30 секунд, то «звездный путь» может занять от 30 минут и выше.Есть два метода съемки — один снимок с сверхвысокой выдержкой и серия кадров с более коротким, и их последующая склейка. Первый способ можно использовать, если в фотоаппарате есть возможность «бесконечно» выдержки и система шумоподавления на высоких выдержках. Но остается проблема паразитного освещения. Даже ночью небо не такое темное, как мы думаем. А его свет при длительной выдержке приведет к очень блеклому и яркому небу. Вы можете использовать серию картинок, а затем склеить их с помощью специального программного обеспечения, такого как Startrails (www.startrails.de). Используйте примерно следующие настройки — f / 4, ISO400, чтобы запечатлеть свет звезд. Делайте фотографии с выдержкой около 30 секунд и в режиме серийной съемки (если в вашей камере есть режим шумоподавления при высоких выдержках, выключите его). Чем больше времени вы потратите и чем больше снимков сделаете, тем лучше будет конечный результат.

Совет 18. Ночное отражение

Использование отражений на воде — очень эффективный способ добавить красоты. Отражение огней в реке или озере удваивает количество огней и цветов на вашем снимке.Даже зимой отражение света на мокром асфальте или замерзших лужах может очень украсить ваш снимок.

Совет 19. Специальные эффекты

Эффект масштабирования. Особенно интересно это, когда вы снимаете движущиеся огни. Попробуйте начать съемку «коротким» концом объектива и пока затвор открыт, медленно летите белым до «длинного» конца или наоборот. Трудно предсказать, что будет в итоге, но эффект может быть очень интересным.

Совет 20.Использование освещения

В безлунную ночь, когда есть только деревья и камни и нет света, вы можете помочь себе освещением. Обычные светильники в зависимости от температуры света (обычная лампа, светодиод, галоген и т. Д.) Позволят получить различный цвет и эффекты восприятия.

• Для полноценного использования подсветки
• Прибыть на место до наступления темноты, чтобы выбрать песню
• Переключите камеру в ручной режим экспозиции, установив стартовое значение f8 и выдержку 120 секунд, и начните экспериментировать с освещением, диафрагмой и выдержкой.
• Если вы используете фонарик, не оставляйте его неподвижным. Двигайтесь из стороны в сторону, это даст более естественный эффект и лучшее освещение.

Совет 21. Держите камеру в холоде, батарея в тепле

Зимой на морозе аккумуляторы очень быстро садятся. Особенно при съемке с длинной выдержкой. Чтобы не оказаться с мертвой камерой в неподходящий момент — держите 1-2 запасных аккумулятора. Таким образом, вы можете заменить их, если основной выход из строя. Также избегайте частых перемещений камеры из холода в тепло; это может привести к образованию конденсата и запотеванию, а в особо печальных случаях — к выходу из строя электроники.

Совет 22. Немного о постобработке

Конечно, фото ретушь надо делать, а это требует больших знаний. Когда вы открываете файл RAW с помощью Lightroom или Adobe Camera Raw, первым делом выбирается баланс белого (температура). Затем перейдите в настройки «Яркость» и «Насыщенность», чтобы сделать изображение более насыщенным. Но не переусердствуйте. Recovery поможет вам вернуть к жизни «зажженные» участки. Если для вас это сложно, вы можете воспользоваться некоторыми услугами по обработке фотографий, так как здесь вы можете найти помощь с различными типами ретуши, такими как семейное ретуширование, высококачественное ретуширование, ретуширование красоты, ретуширование снимков в голову и другое.

Фотография ночного города без штатива

Штатив тяжело переносить; его может не оказаться под рукой в ​​нужное время. Съемка со штатива требует времени. Съемка со вспышкой дает не слишком красивое плоское освещение. Кроме того, вспышка способна освещать только подходящие к нам объекты, так что пейзаж со вспышкой для удаления бесполезных удаленных объектов останется темным. Чтобы снимать в ночном городе без штатива и без вспышки, используйте только одну камеру и доступный свет.Посмотрим, как это сделать лучше и на что обратить внимание.

1. Старение — самое главное

Когда мы фотографируем, держа камеру в руках, ее всегда немного трясет. Такие кадры дрожания могут быть размытыми, если вы снимаете со слишком длинной выдержкой. Этот технический брак фотографы называют «размытием». Обычно такое размытое изображение появляется, когда выдержка становится больше 1/60 с. Однако все зависит от условий съемки, от твердой руки фотографа (некоторые фотографы могут стабильно держать камеру при более длительных выдержках), уровня навыков (например, опытный фотограф знает, как нажимать на спусковой крючок). плавно, без колебаний камеры).Кроме того, максимальная выдержка при съемке с рук зависит от фокусного расстояния объектива. Чем больше — джиттер будет значительно сильнее и тем большую выдержку вы захотите использовать.

Не забываем, что если наш объект движется, выдержку стоит использовать достаточно короткую, чтобы объект не размывался в кадре собственного движения. Например, идущему человеку лучше на 1/125, а бегающему — на 1/250 и короче.

А вот на длинных выдержках, с красиво размытым движением в кадре, без штатива снимать не получится.С этим просто согласитесь: такие кустарные методы, как размещение камеры на перилах и бордюрах, не дадут четких изображений, а это обследование занимает много времени. Ведь снимать приходится несколько раз, добиваясь удовлетворительного качества фотографии методом проб и ошибок. Камера упадет, оставьте выбранную опору, горизонт на фото обязательно будет заболочен. Такие мучения лучше просто сделать снимок на штатив.

2. Следуйте ISO

При высоких значениях ISO не только появляются шумы, но часто ухудшаются цветопередача, резкость, уменьшается динамический диапазон.Вы не хотите испачкать отснятый материал высочайшим уровнем цифрового шума? Так что не должно быть слишком сложно завышать ISO. Убедитесь, что чувствительность не превышает значений ISO 1600-3200.

3. Ищите съемку в хорошо освещенном месте

Чем больше света в вашем распоряжении — тем лучше будут снимки и тем легче будет их сфотографировать. Ищите в городе места с хорошим освещением: уличные фонари, фонари, подсветку витрин и рекламу. Все это — источники света.Используй их! Пусть они осветят ваш предмет. Если вы фотографируете человека, попросите его встать так, чтобы на него падал, например, свет из окон. Обычно лучшее освещение в центре города, особенно в праздничные дни. Снимал на Рождественской ярмарке на Красной площади. Вот где я нашла эту симпатичную карусель с лошадьми, и освещения там достаточно.

4. Выберите «Линза». Интенсивности никогда не бывает слишком много!

Диафрагма — это характеристика объектива, означающая, насколько широко вы можете открыть диафрагму.Чем больше диафрагма (более широкая диафрагма), тем больше света проходит через линзу. Чем больше света проходит через объектив, тем короче выдержка, которую мы можем использовать, тем меньше ISO нам нужно. Для съемки без штатива при слабом освещении (и в таких условиях ночного города) лучше всего использовать светосильные объективы. Они дают отличное качество изображения, даже ночью позволяют снимать при относительно низких значениях ISO, сами умеют размывать фон. Среди светосильных объективов Nikon популярны Nikon AF-S 35mm f / 1.8 G DX Nikkor, Nikon AF-S 50mm f / 1.8 G Nikkor, Nikon AF-S 50mm f / 1.4 G Nikkor, Nikon AF-S 85mm f / 1.8 G Nikkor.

5. Оптический стабилизатор почти такой же, как у диафрагмы

Объектив, оснащенный специальной системой, которая гасит вибрацию камеры в руках фотографа. Таким образом, держа камеру в руках, мы сможем снимать с настройками ночной фотосъемки, при выдержках более 1/60 сек. «VR» (Подавление вибраций) — это обозначение объектива Nikon, оснащенного оптической стабилизацией.Например, Nikon AF-S DX 18-140mm F3.5-5.6 G ED VR Nikkor, Nikon AF-S Nikkor 24-120mm F / 4G ED VR. С этим объективом мы можем получать резкие снимки статичных объектов при выдержках в пределах 1 / 30–1 / 20 S. Оптическая стабилизация очень удобна при съемке неподвижных объектов. Но нужно помнить, что мы часто снимаем движущиеся объекты, например людей. И если мы попытаемся удалить человека на длительной выдержке, он, вероятно, будет размыт из-за собственного движения: люди не могут окаменеть, даже если вы действительно спросите.

При съемке портретов даже с объективом со стабилизацией я рекомендую некоторые настройки ночной фотографии, например, не устанавливать выдержку более 1/60 с.Так что диафрагма по-прежнему более полезна, чем стабилизация: она позволяет снимать с рук при низком ISO и короткой выдержке. Стабилизация — при длительной выдержке и низком ISO, но часто в фотографии нужен только небольшой отрывок.

6. Современные камеры лучше снимают при слабом освещении

Прогресс не стоит на месте. То, что раньше казалось невозможным, теперь становится достоянием общественности. С камерами такая же ситуация: с каждым поколением цифровых камер становится меньше цифрового шума при высоких ISO.Итак, помогите сделать больше качественных снимков при любом освещении. Кроме того, новые камеры оснащены гораздо более совершенными сенсорами автофокуса, что позволяет быстро и точно определять резкость. Новинки от Nikon, позволяющие делать качественные изображения с низким уровнем цифрового шума, необходимо выделить Nikon D3300, Nikon D5300, Nikon D7100, Nikon D750, Nikon D810, Nikon Df. Если вы не знаете, какая камера вам нужна, вы можете прочитать несколько советов здесь: Как выбрать лучшую камеру для фотографа-любителя.

7. В каком режиме снимать?

В пункте 1 мы сказали, что ближе только при съемке ночью без штатива следить за выдержкой. Чтобы напрямую управлять экспозицией, установите ее по своему усмотрению, вы можете снимать в режиме S (приоритет выдержки). Если вы плохо разбираетесь в настройках камеры, вы можете просто включить режим S и установить выдержку 1/125 с. Затем камера возьмет на себя управление другими настройками экспозиции. Настройку светочувствительности тоже можно поставить под контроль автоматики.Очень удобно, что есть возможность ограничить максимальное значение ISO, которое может поставить автоматика: так мы застрахуем себя от снимков с сильным цифровым шумом. Я предлагаю установить максимальное значение для авто ISO в районе 1600-3200.

Ночная съемка людей — ночные портреты со вспышкой

Здесь мы расскажем вам о некоторых советах и ​​приемах ночной фотосъемки, особенно о съемке в голову. Главная особенность ночной съемки людей — разная экспозиция модели и фона.Именно по такому принципу работает «ночной портрет».

В режиме ночной портрет, несмотря на то, что автоматически включается вспышка, выдержка все равно очень большая. При съемке ночных портретов со вспышкой основной объект освещается вспышкой. Мощности встроенной вспышки хватает для освещения объекта на расстоянии от 3 до 5 метров. Чтобы фон оставался черным, нужна длинная выдержка, как если бы вы снимали ночной город.

Режим ночного портрета можно назвать режимом двойной экспозиции.В режиме ночного портрета мы получаем фотографию, на которой люди на переднем плане освещены светом вспышки с очень короткой выдержкой, равной длине импульса вспышки. Для фона мы используем длинную выдержку, как при съемке ночного города.

А если вы не хотите получить размытый фон из-за тряски камеры во время экспозиции, то вам понадобится фон на длинной выдержке, штатив или жесткая опора, даже если вы включили вспышку.

Если в вашей камере нет режима «ночной портрет», но есть ручные режимы экспозиции, снимайте в режиме приоритета диафрагмы с включенной вспышкой. Конечно, вы должны подумать и о ретуши портретов, которая необходима в профессиональной фотографии, поэтому вы можете узнать больше о ретуши в нашем блоге. Здесь вы также можете увидеть несколько примеров до и после ретуши.

Первое правило — необходимое оборудование. Вы, наверное, уже догадались, что в обычной «мыльнице» красивые ночные портреты со вспышкой сделать просто невозможно.Если у вас нет зеркальной камеры, просто возьмите ее напрокат. Кроме того, необходим светосильный объектив с диафрагмой не менее 1,8. По качеству изображения вспышка работать не будет. Поэтому необходимо приобретать внешнюю вспышку. Если вы хотите, чтобы свет от внешней вспышки был мягким, используйте рассеиватель на вспышке. Вам все равно понадобится штатив или монопод.

Второе правило — приоритет диафрагмы. Чтобы снимать ночной портрет, работайте в режиме «Приоритет диафрагмы». Можно сделать фон размытым, а ставни даже надоедают.Камера автоматически выберет правильное значение.

Правило третье — используйте внешнюю вспышку. Как мы уже отмечали выше, внешняя вспышка особенно подходит для ночных портретов. Снимайте объект с расстояния от двух до пяти метров. Обратите внимание на вспышки питания. Так, например, не слишком ли мощная вспышка на коротком расстоянии освещает лицо модели? Если вы хотите, чтобы свет был мягким и рассеянным, используйте диффузор. Если нет, то следует направить вспышку в стену.

Правило четвертое — используйте для стрельбы красивое место.Это может быть мост или улица, ярко освещенные фонариками. Модель должна быть размещена таким образом, чтобы в ночное время оставались за бортом огни города. Таким образом, сзади модель станет отличным фоном. Рекомендуется установить настройку ночной фотосъемки: ISO от 800 до 1600, а выдержка — от 1/20 до 1/30 секунды.

Попробуйте снимать ночью разными объективами и вы обязательно почувствуете разницу. А вообще — советую поэкспериментировать. В ходе экспериментов вы поймете, где и как получить красивые, красочные и качественные картинки.

Вы понимаете, насколько важно сделать хорошую съемку и, конечно же, хорошую фото-пост-продакшн. Если вам нужна помощь в ретушировании фотографий, например, вы можете работать с нашими службами цветокоррекции фотографий или с другими службами ретуширования, вы также можете посмотреть некоторые учебные пособия на YouTube -2017 Лучшие учебные пособия по Photoshop на YouTube. Если вы опасались, что цены высоки, мы можем пообещать вам, что они не дорогие, цена ретуши зависит от уровня и техники ретуши, все цены на редактирование фотографий вы можете найти на нашем сайте.Надеюсь на совместную работу и желаю успехов в фотоработе!

Как редактировать фотографии ночного неба — Простое руководство

Советы по съемке ночной жизни

Фотографирование городских пейзажей | Советы по ночной фотографии

Большинство из нас будет жить в большом городе или рядом с ним. Среди бетонных и высоких зданий есть возможность запечатлеть городские пейзажи с интересного ракурса; в ночное время.

Когда в городе темнеет, включается искусственное освещение и дает возможность сделать потрясающие снимки.

1

Ночные знаки

При фотографировании вывесок в ночное время одним из важнейших факторов является замер освещенности.

Сочетание яркого знака и темного фона может сбить с толку камеру, в результате чего изображение будет передержано или недодержано.

Вам нужен точный режим замера, которым вы можете управлять, поэтому выберите точечный замер и выберите область со средними тонами для сбалансированного снимка (в данном случае красные буквы).

Установите камеру на прочный штатив, чтобы избежать дрожания камеры, и выключите вспышку, если вы находитесь слишком близко к знаку.

2

Потрясающие городские пейзажи

Чтобы сфотографировать городской пейзаж вечером, найдите место, которое выделяет все горящие здания и офисные огни.

Установите камеру на штатив и поверните диск выбора режимов в режим AV (приоритет диафрагмы); мы хотим f / 8 и выше для большей глубины резкости.

Используйте автоспуск камеры или спусковой тросик, чтобы сделать снимок абсолютно без размытия.

Лучшее время для такого снимка — два «золотых часа»: первый час после восхода солнца и последний час перед заходом солнца.

3

Фотографирование мостов

Мосты, подсвеченные ночью, выглядят потрясающе, если их хорошо сфотографировать.

Еще раз поместите камеру на штатив и расположите ее так, чтобы были видны мост, вода и здания; нам нужен интерес к переднему и заднему плану.

Установите диск переключения режимов в режим приоритета диафрагмы и выберите диафрагму f / 16 или больше. В идеале нам нужна длительная выдержка от 1 до 30 секунд для эффекта шелковистой воды.

Для получения более теплых цветов установите Баланс белого с Авто на Дневной свет.

4

Съемка уличных портретов

Уличные портреты могут быть очень интересными.

Вам нужно будет разместить вашу модель на переднем плане и выбрать интересный фон, например проезжающие машины или освещенные здания.

Это однократная вспышка, которую настоятельно рекомендуется использовать ночью, поскольку она необходима для замораживания и освещения объекта.

Даже со вспышкой объект должен оставаться неподвижным, поскольку может быть небольшая задержка с момента нажатия кнопки спуска затвора до момента срабатывания вспышки камерой.

Широкая диафрагма помогает выделить объект и делает фон более мягким.

Прежде всего, хорошее взаимопонимание между вами и вашим объектом поможет вам передать какой-то смысл в портрете.

Чтобы сделать по-настоящему уникальные уличные портреты, вы должны использовать наименьшую возможную диафрагму или установить ISO вашей камеры на 400 или выше.

5

Памятники ночью

Потрясающая архитектура обретает новую жизнь в ночное время, особенно когда она сочетается с движением.

Для получения такого изображения в идеале вы должны использовать штатив и спусковой тросик с широкоугольным объективом.

Установите режим камеры на приоритет диафрагмы и выберите маленькую диафрагму для большой глубины резкости, чтобы сделать здание очень резким — f / 16 и выше.

Дайте камере установить правильную выдержку. Вы можете получить впечатляющие снимки красивых памятников, если вы используете узкую диафрагму и позволите затвору оставаться открытым в течение более длительного времени, чтобы пропустить больше света. Однако для предотвращения сотрясения камеры необходимо использовать штатив.

6

Захват уличной жизни

Один из самых впечатляющих эффектов, которые вы можете запечатлеть в ночное время, — это движение, которое проявляется в виде движущихся людей, проезжающих машин и автобусов.

Для успешной съемки световых следов используйте штатив, чтобы они оставались ровными, а фон резким.

Поверните диск выбора режимов в режим M (ручной) и используйте небольшую диафрагму в диапазоне (f / 11-f / 32) для большей глубины резкости.

Установите ISO на 100, чтобы минимизировать цифровой шум.

Для снимка здания Парламента требуется 6-секундная выдержка, что достаточно для того, чтобы запечатлеть следы движения.

Диафрагма f / 9 позволила сделать здание на заднем плане резким.

Чем больше вы практикуетесь, тем больше вы настраиваетесь на экспозицию, необходимую для достижения желаемого эффекта.

S

Рекомендуемые настройки

Ночная фотосъемка — это вызов, и зачастую эксперименты являются ключом к успеху.

Можно держать камеру в руке и снимать ночью, но для этого может потребоваться более широкая диафрагма, более высокий рейтинг ISO и немного вспышки, чтобы изображения не стали размытыми.

Обычно вы работаете с выдержкой 1/15 секунды или меньше.

Если вы используете штатив, вы можете позволить себе использовать режим AV (приоритет диафрагмы) и позволить камере выбирать выдержку.

E

Рекомендуемое оборудование

Поскольку городские пейзажи — это разновидность пейзажа, широкоугольный объектив может быть действительно полезен.

Дает панорамный эффект и требует меньше света, чем телеобъектив.

При съемке при слабом освещении требуется штатив, чтобы избежать дрожания камеры.

Штативы позволяют увеличить время срабатывания затвора и, следовательно, избегать использования вспышки, которая может выглядеть неестественно и резко на ночных фотографиях.

Вспышка, однако, полезна при съемке портретов в ночное время.