Характеристики цифровых фотоаппаратов

Рассмотрим некоторые основные характеристики цифровых фотоаппаратов.

Матрица

Матрица — это множество светочувствительных элементов – пикселов. Каждый пиксель матрицы реагирует на попадание света на него – вырабатывает электрический сигнал, который зависит от интенсивности пришедшего света. Зная только интенсивности света в пикселях можно получить черно-белую картинку.

Чтобы получить цветное изображение каждый пиксель покрывают одним из трех фильтров: красным, зеленым или синим, в соответствии с цветовой схемой RGB. В этой схеме все остальные цвета получают путем смешивания трех основных. То есть, снимая в формате RAW мы получим файл, в котором каждый пиксель будет одного из трех цветов. При съемке в форматы JPEG и TIFF камера вычисляет цвет в заданном пикселе, используя соседние с ним ячейки. У матрицы есть два важных параметра, которые влияют на качество изображения.

Разрешение матрицы. Измеряется в мегапикселях. Например, если у матрицы фотоаппарата 4 Мегапикселя (Мп), то это значит, что матрица состоит из 4ех миллионов пикселей (ячеек). Чем больше разрешение, тем больше мелких деталей может отразить фотоаппарат на снимке. Однако гнаться за мегапикселями не стоит. Например, для печати фотографий размера 10х15 см вполне хватит и 1 мегапикселя. Оптимальным выбором будет камера с 3-5 мегапикселями, на ней можно будет печатать фотографии вплоть до формата A4 (20х30см).

Размер матрицы. В популярных моделях фотоаппаратов используются матрицы с линейными размерами от 1/1.8 до 1/3.2 дюйма. В первом случае матрица больше.

Большая матрица дает следующие преимущества:

• может зарегистрировать больше света (может передать больше оттенков)
• меньше «шумит»

Таким образом, если сравнить две матрицы размерами 1/1.8 и 1/3.2 с одинаковым количеством пикселей (например, 4Мп), лучшей будет первая, так как 4 миллиона пикселей расположены на большей площади, и, следовательно, такая матрица будет давать лучшую картинку (более качественную и менее шумную). В другом случае, когда сравниваются две матрицы c одинаковыми линейными размерами, но разным числом мегапикселей, например, 6 и 7, предпочтение также следует отдать первой, так как это не только позволит сэкономить деньги, но и получить более качественные снимки в дальнейшем. Примечание: данное верно при сравнении матриц одного производителя или одной линейки фотокамер, так как у разных производителей могут быть разные типы матриц с несравнимыми характеристиками.

Чувствительность матрицы (ISO). Изменяется в диапазоне от 50 до 3200. Высокие значения чувствительности позволяют сделать четкий снимок в сумерках или даже ночью, правда при высоких значениях чувствительности неизбежно появление цифрового шума.

Объектив

Именно благодаря объективу свет попадает в камеру и формируется изображение на матрице. От качества объектива во многом зависит качество получаемого изображения – четкость, резкость, отсутствие искажений и т.п. Важными элементами объектива являются линзы и диафрагма. Линзы отвечают за характер света, а диафрагма позволяет контролировать количество этого света. Закрывая диафрагму до минимальных значений, мы можем уменьшить количество света попадающего на матрицу.

Основные характеристики объектива

Светосила – это значение максимально открытой диафрагмы. Чем больше светосила объектива, тем лучше и дороже фотоаппарат. При одних и тех же условиях освещенности, объектив с большей светосилой позволяет снимать на более коротких выдержках.

Обычно маркировка объектива выглядит так: 5.8-34.8mm 1:2.8-4.8. Первая пара чисел это фокусное расстояние (расстояние от передней линзы объектива до матрицы). Вторая пара чисел — это соответствующие значения светосилы объектива. Например, здесь в положении 34.8мм (на максимальном зуме) объектив имеет светосилу 4.8. Чем меньше числа светосилы, тем лучше. Объектив с характеристиками 5.8-34.8мм 1:2-3.2 считался бы более светосильным.

Фокусное расстояние. От фокусного расстояния зависит угол обзора объектива и то, как далеко он «видит». Для цифровых фотоаппаратов фокусное расстояние приводят также в 35мм эквиваленте. Это связано с тем, что диагональ матрицы меньше диагонали кадра 35мм пленки, те есть матрица охватывает не все поле кадра, откуда и возникает понятие увеличения фокусного расстояния (Focal Length Multiplier). У разных камер этот фактор колеблется от 1.3 до 1.6. Угол обзора. Напрямую зависит от фокусного расстояния. Примерно соответствующим углу обзора глаза человека считается объектив с фокусным расстоянием 50мм. Объективы с меньшим фокусным расстоянием — широкоугольники, с большим – телеобъективы. На фото 1 приведен вариант фотографии Исакиевского собора снятого на объектив с фокусным расстоянием 20мм (ширик), а на фото 2 тот же собор, снятый на 80мм (телевик).

Зум (zoom). Зум объектива вычисляется очень просто: для этого нужно большее фокусное расстояние разделить на меньшее. Для фотоаппарата, указанного выше, зум равен 34.8/5.8=6. Что и указано производителем. Если фотоаппарат снабжен объективом без зума, то на нем указывается его фокусное расстояние и светосила: например, 20mm 1:2.8. Чем больше зум фотоаппарата, тем сложнее его конструкция, и производителю приходится находить компромисс между стоимостью и качеством. Поэтому ультразумы (6-12x) обычно дают худшую картинку по сравнению с умеренными зумами (до 3x).

Стабилизатор изображения. Стабилизатор изображения призван бороться с так называемым эффектом «шевеленки» — вызванным дрожанием рук при фотографировании на достаточно больших выдержках или при большом зуме.

Варианты стабилизации:

Оптическая стабилизация. Основана на том, что в объектив встроен подвижный стабилизирующий элемент, который искривляет путь света в нужном направлении. Также в объективе есть сенсоры, которые управляют движением этого элемента. В результате, при незначительных колебаниях фотоаппарата, проекция картинки на матрицу всегда остается неподвижной. Впрочем, у нее есть и свои минусы:

• Снижается светосила объектива
• Возрастает стоимость

Для своих объективов Canon разработала систему стабилизации Image Stabilizer (IS), например Canon A570 IS. У Nikon аналогичная система обозначается как VR.

Anti-shake. В данной технологии стабилизации, в отличие от оптической, подвижным элементом является сама матрица. Главный плюс этого подхода состоит в независимости стабилизации от объектива, соответственно такая стабилизация может работать с любой оптикой. Первой такую стабилизацию разработала Konica Minolta. Наиболее ярким примером наличия встроенного antishake является новинка от Sony — модель Alpha DSLR-A100.

Видоискатель

Видоискатель позволяет увидеть будущую картинку перед нажатием на спуск. В цифровых компактных камерах он может вовсе отсутствовать, его роль выполняет дисплей, на котором в реальном времени формируется изображение. Видоискатель может быть:

1. Оптическим
2. Зеркальным
3. Электронным

Самым лучшим считается зеркальный видоискатель. Он позволяет увидеть реальную площадь кадра без искажений. То есть фотограф видит через него ровно то, что через мгновение окажется фотографией.

Оптический же видоискатель является просто сквозным отверстием в корпусе камеры и не соответствует тому что видит объектив, хотя бы потому, что смещен относительно него на некоторое расстояние, однако в этом случае на помощь фотографу приходит дисплей.

Дисплей фотоаппарата

На компактных цифровиках дисплей позволяет видеть картинку такой, какой она получится на фотографии и заранее увидеть недочеты в композиции, тенях, освещенности (некоторые фотоаппараты умеют показывать гистограмму будущего изображения в реальном времени). На зеркалках дисплей может служить для просмотра уже сделанных кадров. Также дисплей служит интерфейсом для управления фотоаппаратом, поэтому, чем он больше и ярче, тем лучше.

Вспышка

Обычно каждый фотоаппарат снабжается встроенной слабомощной вспышкой, способной подсветить передний план. Также вспышки снабжаются различными функциями подавления эффекта красных глаз и т.п. В профессиональных и полупрофессиональных камерах также присутствует контакт для подключения внешней вспышки – горячий башмак. Внешние вспышки позволяют достичь гораздо лучших результатов во всех жанрах съемки.

Возможность ручных настроек

Немаловажным условием получения качественных фото является наличие в фотоаппарате ручных настроек. А именно, возможность:

• Регулировать диафрагму
• Регулировать выдержку
• Устанавливать баланс белого
• Изменять чувствительность матрицы
• Другие настройки

Наличие этих регулировок позволяет в полной мере контролировать процесс съемки, ведь даже самый быстрый процессор камеры может не знать замысла фотографа.

Характеристики фотоаппаратов. Маркировка, упаковка и хранение фотоаппаратов.

Современные фотографические аппараты являются сложными оптическими устройствами. Несмотря на разнообразие конструкций, в каждом фотоаппарате можно выделить ряд общих узлов и механизмов. Это прежде всего светонепроницаемая камера, в передней части которой укрепляется объектив. На противоположной стороне камеры в кассетах устанавливается светочувствительный материал. Количество света, проходящего через объектив на светочувствительный материал, регулируется с помощью затворов. Точное определение границ кадра фотографируемого объекта осуществляется видоискателем. Для получения резкого изображения на светочувствительном фотоматериале в фотоаппарате имеются устройства и механизмы контроля за наводкой на резкость объектива. Большая часть фотоаппаратов снабжена фотоэкспонометрическими устройствами, необходимыми для определения и установки правильной экспозиции во время съемки. Кроме того, фотоаппараты имеют механизм импорта фотографий. Рассмотрим основные характеристика фотоаппаратов.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ УЗЛОВ ФОТОАППАРАТА

Камера

Светонепроницаемая камера, являющаяся корпусом фотоаппарата, одновременно защищает фотоматериал от действия постороннего света. В корпусе аппарата монтируются все узлы и механизмы. Камеру изготовляют из металла, пластмассы или дерева. В фотоаппаратах среднего и высокого классов камера металлическая, в простейших — пластмассовая. Деревянные камеры громоздки, а поэтому применяются только для фотоаппаратов павильонного типа.

Фотографический объектив

С помощью объектива на светочувствительном материале образуется оптическое изображение фотографируемых предметов. Качество этого изображения зависит от свойств объектива.

Объектив состоит из оптической системы линз, заключенных в оправу. Между линзами помещается диафрагма. Число линз в современных объективах — до 10 и более. Некоторые линзы склеивают бесцветным клеем. Оправа объектива обеспечивает точное взаимное расположение линз в соответствии с расчетом. Кроме того, она эащищает линзы от механических и атмосферных воздействий. Оправы большинства современных объективов окрашивают в черный цвет.

Крепление объективов к корпусу камеры осуществляется с помощью винтовой нарезки или байонетного (штыкового) соединения на оправе. Наиболее распространен резьбовой способ крепления, при котором объектив ввинчивается в камеру. При штыковом способе объектив вставляется в камеру и закрепляется небольшим поворотом по часовой стрелке.  На переднюю часть оправы можно надевать или навинчивать съемочные светофильтры и солнцезащитные бленды. На оправе объектива указывают его название,  светосилу и фокусное расстояние, а также шкалы — дистанционную, относительных отверстии и глубины резкоизображаемого пространства. В некоторых случаях на оправе объектива размещают шкалу выдержек.

Диафрагма — это устройство, с помощью которого изменяют действующее, т. е. пропускающее свет, отверстие объектива. Она состоит из нескольких тонких подвижных металлических пластинок, дугообразной формы, расположенных по кругу и частично перекрывающих одна другую. Такая конструкция диафрагмы носит название ирисовой. При повороте ведущего (установочного) кольца или рычажка лепестки, поворачиваясь к центру, плавно уменьшают отверстие объектива. Этот процесс называется диафрагмированием.

В зависимости от способа установки необходимого отверстия объектива различают следующие типы диафрагм: простые, упорные, нажимные и прыгающие.

В простой диафрагме установка осуществляется поворотом наружного кольца диафрагмы до совмещения с индексом выбранного значения на ее шкале.

В упорной диафрагме поворотом упора на шкале предварительно устанавливают необходимое значение. В момент съемки поворачивают кольцо диафрагмы до упора, при этом устанавливается выбранное значение.

В нажимной диафрагме предварительно с помощью подвижного упора на шкале устанавливают необходимое значение. При нажатии на спусковую кнопку диафрагма автоматически устанавливаемая на выбранное значение, после фотосъемки она полностью открывается.

Прыгающая диафрагма по принципу действия аналогична нажимной. Однако после съемки она открывается не автоматически, а вручную — поворотом кольца.

Усложненные оправы диафрагм применяют в объективах зеркальных фотоаппаратов, в которых наблюдение за объектом ведется через объектив. Такие диафрагмы позволяют более оперативно диафрагмировать объектив, не прерывая наблюдения за объектом.

Технические характеристики фотографического объектива. Основными характеристиками объектива являются: фокусное расстояние, светосила, относительное отверстие, глубина резкости, угол изображения, разрешающая сила и рабочий отрезок.

Фокусное расстояние объектива — это расстояние по оптической оси от главной задней точки объектива до фокуса. Фокусное расстояние для данного объектива — величина постоянная, измеряемая в сантиметрах. Отечественные фотообъективы изготовляют с фокусным расстоянием от 2 до 100 см. На оправе объектива его обозначают буквой Ф. От величины фокусного расстояния зависит масштаб изображения, т. е. степень уменьшения или увеличения изображения по сравнению с размерами F фотографируемого объекта. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем крупнее изображение на светочувствительном материале. Для изменения величины фокусного расстояния объектива применяют насадочные линзы. При применении положительной (собирающей) линзы фокусное расстояние уменьшается, а отрицательной (рассеивающей) — увеличивается. При использовании насадочных линз качество изображения ухудшается. Фокусное расстояние системы «объектив+ насадочная линза» вычисляется по формуле

Ф_с=100_*Ф₀/(100+ Д_л *Ф₀)

где Ф_с — фокусное расстояние системы;

Ф₀— фокусное расстояние объектива;

Д_л — оптическая сила насадочной линзы.

В настоящее время получили распространение, особенно в киноаппаратах, объективы с переменным фокусным расстоянием, или панкратические. В этих объективах за счет изменения расстояния между линзами фокусное расстояние может увеличиваться или уменьшаться в несколько раз. Это позволяет точно компоновать кадр и получать разномасштабные изображения при постоянном расстоянии до снимаемого объекта. При их использовании не нужны сменные фотообъективы с различными фокусными расстояниями, что обеспечивает большую оперативность при фотосъемке. Предельные значения фокусного расстояния панкратических объективов указывают на оправе. Светосила, т. е. способность объектива создавать на светочувствительном материале определенную освещенность изображения, является его важной характеристикой. Светосила зависит от величины действующего отверстия объектива и его фокусного расстояния. Чем больше отверстие объектива и меньше его фокусное расстояние, тем ярче изображение, т. е. больше светосила.

Количественно светосила характеризуется относительным отверстием объектива, т. е. отношением диаметра объектива к его фокусному расстоянию. Эта величина указывается в виде дроби с числителем 1. Например, если диаметр действующего отверстия объектива 2,5 см, а фокусное расстояние 5 см, то относительное отверстие равно 1 : 2 (2,5:5).

При сравнении двух объективов по светосиле относительные отверстия их возводят в квадрат. 

На оправе объектива относительные отверстия обозначают только одним знаменателем. В СССР был принят следующий стандартный ряд значений относительных отверстий: 1 : 0,7; 1 :1; 1 : 1,4; 1:2; 1 : 2,8; 1:4; 1 : 5,6; 1:8; 1:11; 1:16; 1 : 22; 1 : 32. Большинство фотообъективов имеет наибольшее относительное отверстие 1 : 2 и 1 : 2,8. Относительное отверстие фотообъективов простых фотоаппаратов равно 1: 4.

Отметки на шкалу относительных отверстий наносят с таким расчетом, что при переходе от одной отметки к другой светосила изменяется в 2 раза. Это упрощает расчеты выдержек при изменении относительных отверстий.

Не весь световой поток, проходящий через объектив, достигает светочувствительного фотоматериала: одна его часть поглощается стеклом, а другая отражается от поверхности линз. Чем сложнее конструкция объектива, тем больше потери света. Эти потери определяются коэффициентом светопропускания объектива, показывающим величину проходящего света по отношению ко всему падающему свету. Для увеличения коэффициента светопропускания во всех объективах применяется метод просветления, который заключается в нанесении на поверхность линз тонких пленок. В результате в значительной мере уменьшается отражение света от поверхностей линз и возрастает светосила. В качестве пленкообразующих веществ применяют фториды некоторых металлов. Просветляющие пленки недостаточно устойчивы, гигроскопичны, поэтому с объективами необходимо обращаться очень осторожно.

Следует иметь в виду, что после просветления через объектив проходит большое количество желтых, зеленых в красных лучей, а отражаются от поверхности линз в основном голубые, синие и фиолетовые лучи. Этим объясняется то, что в отраженном свете линзы приобретают голубой цвет, хотя просветляющие пленки бесцветны.

Голубое просветление объективов наиболее эффективно в черно-белой фотографии.

При съемке на цветных фотоматериалах объективы с голубым просветлением дают подчеркнуто теплую цветопередачу с желтизной, так как через такие объективы проходит больше желтых лучей. Для компенсации желтизны цветопередачи изображения объективами с голубым просветлением применяют янтарное просветление линз, при этом отражаются преимущественно цвета с желтым (янтарным) оттенком. Желтый цвет, являясь дополнительным к синему, нейтрализует его. В результате цветопередача при съемке на цветных материалах значительно улучшается.

Глубина резкости — это свойство фотографических объективов резко изображать объекты, расположенные в пространстве на неодинаковом расстоянии от фотоаппарата. Глубина резко изображаемого пространства измеряется расстоянием от переднего до заднего планов объекта съемки, между которыми все предметы получаются резкими. Глубина резности тем больше, чем меньше фокусное расстояние и относительное отверстие объектива. Для точного учета влияния относительного отверстия на глубину резкости на оправе объектива имеется шкала глубины резкости: по обе стороны от индекса шкалы расстояний попарно симметрично нанесены дополнительные значения относительных отверстий. Значения расстояний границ резко изображаемого пространства устанавливаются против значений относительного отверстия по шкале расстояний.  При относительном отверстии 1:8 резко изображаемое пространство находится между 3 и 10 м, а при относительном отверстии 1:11 — между 2,6 и 19 м.

Оправы объективов могут иметь шкалы, автоматически определяющие глубину резкости.

Угол изображения показывает угол охвата объективом фотографируемого объекта и находится между лучами, соединяющими главную заднюю точку объектива с концами диагонали кадра, вписанного в поле изображения. Угол изображения зависит от размера кадра и величины фокусного расстояния. Чем больше диагональ, т. е. размер кадра, и меньше фокусное рас стояние, тем больше угол изображения. Отечественные фотообъективы выпускают с углом изображения от 2,5 до 95°.

Разрешающая сила — свойство объектива четко передавать на светочувствительном фотоматериале мельчайшие детали фотографируемого объекта. Этот показатель определяется числом параллельных линий равной ширины, раздельно изображаемых объективом на 1 мм поля изображения (лин/мм). Разрешающая сила снижается к краям изображения. У большинства объективов по краям кадра она составляет около 40—50% четкости в центре. Поэтому в паспорте объектива указывают два значения-этого показателя: Для центра и для края изображения.

Разрешающая сила объективов по краям значительно повышается при использовании линз из оптического лантанового стекла. К тому же лантановые объективы обеспечивают более правильную цветопередачу при съемке на цветную пленку.

Рабочий отрезок — это важный показатель, определяющий условия взаимозаменяемости объективов в фотоаппаратах. Рабочим, или задним, отрезком называется расстояние от центральной точки крайней поверхности задней линзы объектива до точки фокуса. Величина рабочего отрезка зависит от конструкции объектива.  При несовпадении рабочих отрезков объективов требуется их юстировка, т. е. подгонка к фотоаппарату по рабочему отрезку с точностью до 0,02 мм.

Классификация и ассортимент фотообъективов. Объективы классифицируют по назначению, величине угла изображения и фокусного расстояния.

По назначению фотообъективы делят на штатные и сменные.

Штатными называются объективы, фокусное расстояние которых примерно равно диагонали кадра, а угол изображения находится в пределах 45—55°. Такие объективы иначе называют нормальными. Штатные объективы в фотоаппаратах, имеющих различные форматы кадра (а следовательно, и диагонали кадра), характеризуются и неодинаковыми фокусными расстояниями. Так, в фотоаппаратах с форматом кадра 24X36 мм фокусное расстояние нормального объектива равно приблизительно 5 см, с форматом кадра 6X6 см — 7,5 см. Нормальные объективы имеют универсальное применение, предназначаются для разнообразных фотосъемок. Как правило, все фотоаппараты укомплектовывают штатными объективами.

Сменные объективы применяют для специальных видов съемок — портретов, удаленных предметов, пейзажей и т. д. Эти фотообъективы поступают в продажу отдельно от фотоаппаратов. По величине угла изображения и фокусного расстояния их подразделяют на широкоугольные, длиннофокусные и телескопические.

Широкоугольные объективы имеют фокусное расстояние меньше, чем диагональ расчетного кадра, и угол изображения свыше 60°. Для них характерен большой охват съемочного пространства. Применяют эти объективы для съемки с малых расстояний широкоплановых фасадов, пейзажей, интерьеров и др. Недостатки широкоугольных объективов выражаются в том, что при съемке близко расположенных объектов они вносят в изображение перспективные искажения, а также дают неравномерное освещение кадра — больше в центре и меньше по краям.

Длиннофокусные объективы имеют фокусное расстояние в 1,5—2 раза больше, чем диагональ кадра, и угол изображения 28—30°. Эти объективы охватывают не большое поле. Применяют их в основном для съемки портретов крупным планом, так как только длиннофокусные объективы дают наиболее естественную перспективу и сходство с натурой.

Телескопическими называются объективы, фокусное расстояние которых значительно превосходит диагональ кадра. Угол изображения у них не превышает 24°. Телеобъективы применяют для съемки крупным планом значительно удаленных предметов. Лучшие отечественные телеобъективы позволяют получать 20-кратное увеличение изображения.

Телеобъективы бывают двух видов: линзовые и зеркально-линзовые. Последние отличаются наибольшей компактностью при значительных фокусных расстояниях.

Характеристика ассортимента сменных фотообъективов приведена в табл. Штатные объективы рассматриваются при описании технических характеристик фотоаппаратов.

Фотографический затвор

Затвор пропускает световые лучи через фотообъектив аппарата на фотоматериал в течение определенного, заранее установленного промежутка времени, называемого выдержкой. Фотозатвор состоит из непрозрачной заслонки и элементов управления ею — заводного и спускового устройств, регулятора действия затвора.

Непрозрачная заслонка открывает и преграждает доступ свету на светочувствительный материал. С помощью заводного устройства затвор подготавливают к работе, спусковое устройство предназначено Для приведения затвора в действие. Регулятор действия затвора устанавливает необходимые выдержки при съемке. Принят следующий ряд числовых значений выдержек, автоматически устанавливаемых затвором (в с): 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/500, 1/1000, 1/2000. Затворы простых фотоаппаратов имеют небольшой диапазон выдержек, например от 1/15 до 1/250 с. Затворы более сложных конструкций могут иметь более широкий диапазон выдержек. Кроме значений автоматических выдержек, на диск или кольцо регулятора действия затвора наносят буквы «Д» и «В», которые обозначают длительные выдержки, отмеряемые вручную. Если регулятор затвора установить против буквы «Д», то при первом нажатии на спусковое устройство затвор откроется и закроется только после вторичного нажатия. Индексом «Д» пользуются для установления длительных выдержек при съемке фотоаппаратом со штатива. Индекс «В» означает, что затвор будет открыт, пока нажато спусковое устройство.

К механизмам затвора относятся также синхронизирующее устройство и механизм автоспуска.

Синхронизирующее устройство обеспечивает одновременное срабатывание затвора и лампы-вспышки. Для подключения лампы-вспышки к синхронизирующему -устройству на наружной части корпуса фотоаппарата имеется синхроконтакт (кабельное подключение). В современной фотоаппаратуре все шире применяют бескабельное подключение лампы-вспышки через контакт в клемме.

Механизм автоспуска имеется в большинстве фотоаппаратов. Аппарат при съемке устанавливают на штативе. Время срабатывания автоспусков примерно 9 с.

Фотографические затворы по принципу действия делят на механические затворы, которые приводятся в действие пружиной, и затворы, управляемые электронным блоком, — электронные.

Механические затворы по конструкции и месту расположения в фотоаппарате подразделяют на шторно-щелевые и центральные.

Шторно-щелевой затвор располагается непосредственно перед фотопленкой. Заслонкой в этом затворе является шелковая прорезиненная или металлическая шторка с щелью, проходящей перед кадровым окном фотоаппарата, что обеспечивает экспонирование фотоматериала. Металлическая шторка имеет одно существенное преимущество перед шелковой: работает при более низкой температуре воздуха, при которой шелковая шторка затвердевает и теряет эластичность.

Шторно-щелевой затвор состоит из следующих основных частей: шторки, двух валиков, регулирующих щель, и ведущего барабана. Перед съемкой, при взводе затвора, шторка, состоящая из двух частей, наматывается на один из валиков. Края частей шторки плотно сомкнуты, щели нет. В момент спуска затвора шторка под действием пружины, находящейся в ведущем барабане, перематывается с определенной скоростью на другой валик. При этом края частей шторки размыкаются, и между ними образуется щель определенной ширины. Щель, перемещаясь перед фотопленкой, последовательно освещает ее. Выдержка, т. е. время экспонирования фотоматериала, регулируется шириной щели и скоростью пробега шторки. Чем уже щель и сильнее натяжение пружины, тем короче выдержка, так как при быстром движении узкой щели шторки фотопленка освещается очень непродолжительное время. Наоборот, при широкой щели в шторке и слабом натяжении пружины освещение фотопленки более длительное.

Шторно-щелевые затворы позволяют получать очень короткие выдержки — до 1/2000 с. Фотоаппараты с этими затворами имеют большой набор сменных объективов. Однако шторно-щелевые затворы характеризуются и рядом недостатков: вследствие разницы в скорости движения шторки в начале и конце кадра плотность негатива неодинакова по всему полю кадра; фотосъемка с лампами-вспышками возможна только при выдержке 1/30 с; возникают искажения быстро движущихся предметов из-за неодновременного экспонирования разных точек кадра.

Разновидностью шторно-щелевого затвора является веерный затвор. Он представляет собой две металлические шторки, состоящие из одного главного и двух дополнительных складывающихся металлических лепестков. Лепестки располагаются в виде веера. Во взведенном положении одна шторка веерного затвора полностью закрывает кадровое окно фотоаппарата, другая шторка сложена. При нажатии на спусковое устройство лепестки первой шторки складываются, а лепестки второй — раздвигаются. При этом между крайними лепестками шторок образуется щель, через которую свет падает на фотопленку. После срабатывания затвора первая шторка складывается, а вторая закрывает лепестками кадровое окно фотоаппарата. Веерные затворы практически не имеют недостатков шторно-щелевых затворов.

Центральный затвор состоит из нескольких тонких металлических сегментов, которые приводятся в действие системой пружин и рычагов. При нажиме на спусковое устройство сегменты открывают отверстие объектива от центра к краям на определенное время (выдержку), а затем закрывают его в обратном направлении. Отсюда и название затвора — центральный.

Центральный затвор, как правило, устанавливают между линзами объектива совместно с диафрагмой, что значительно усложняет его конструкцию и повышает стоимость. Центральные затворы могут быть, и залинзовыми, устанавливаемыми около объектива. У таких затворов механизм расположен не в корпусе объектива, а на передней стенке камеры.

В большинстве фотоаппаратов с центральными затворами сменная оптика не применяется, так как эти затворы конструктивно связаны с объективом. Поэтому каждый сменный объектив должен иметь свой затвор, а это увеличивает стоимость фотоаппаратуры. Вместе с тем центральные затворы имеют ряд преимуществ перед шторными: конструктивно проще связь с фотоэкспонометрическим устройством, что очень важно для производства полуавтоматических и автоматических фотоаппаратов; позволяют фотографировать с лампой-вспышкой при любых выдержках; создают равномерную освещенность в любой точке кадра; устойчиво работают при низкой температуре и не искажают быстро перемещающиеся предметы.

В последнее время в ряде моделей фотоаппаратов устанавливают электронные затворы, которые состоят из створок, приводимых в действие электронным блоком. Основными деталями электронного блока являются конденсатор, электромагнит, резистор и миниатюрная батарея. При нажиме на спусковое устройство электронного затвора створки откидываются и открывают свету доступ на фотопленку. При этом створки захватываются электромагнитом. Экспонирование происходит до полной зарядку конденсатора. После этого электромагнит отключается, и створки закрывают затвор. Продолжительность зарядки конденсатора, а следовательно, и выдержка регулируются резистором. Особенность электронных затворов — бесступенчатая отработка выдержек в автоматических фотоаппаратах, что позволяет получать наиболее оптимальную плотность изображения на пленке при съемке.

Видоискатели

Видоискатели предназначены для определения границ кадра фотографируемого объекта. По конструкции и принципу действия их подразделяют на рамочные, телескопические и зеркальные.

Рамочный видоискатель состоит из двух рамок разных размеров в соответствии с углом поля изображения фото-объектива. Наблюдение ведется со стороны малой рамки. Точность кадрирования- такими видоискателями невысокая.

Телескопический видоискатель состоит из рассеивающей линзы прямоугольной формы, выполняющей роль ограничителя зрения, и собирательной линзы, которая служит окуляром.

Этот видоискатель дает прямое и уменьшенное изображение. Он расположен выше и в стороне от объектива, поэтому изображение, видимое в видоискателе, не совпадает с оптическим изображением на светочувствительном материале. Это явление называется параллактической ошибкой. Параллакс особенно заметен при фотосъемке предметов с близких расстояний. Для исправления ошибок параллакса некоторые телескопические видоискатели снабжают светящимися кадрирующими и параллактическими рамками, по которым кадр компонуется более правильно.

В поле зрения ряда видоискателей для повышения удобства эксплуатации фотоаппаратов иногда вводят различнее шкалы и сигнальные устройства, дающие определенную информацию о состоянии аппарата и условиях съемки: взведен ли затвор, какие установлены выдержка и диафрагма, возможна ли съемка по имеющимся световым условиям для данной пленки и т. д.

Некоторые телескопические видоискатели имеют в поле зрения ограничительные рамки для сменных объективов. Для этой же цели применяют универсальные видоискатели, которые устанавливают на фотоаппарате в специальной клемме. Они снабжены револьверной головкой, в которой , укреплены пять видоискателей, имеющих такие же. углы поля изображения, как и сменные объективы с фокусными расстояниями 2,8; 3,5; 5; 8,5; 13,5 см. Сменные видоискатели выпускают также для работы только с одним сменным объективом.

Зеркальные видоискатели бывают надкамерные и внутрикамёрные.

Надкамерный зеркальный видоискатель состоит из объектива, зеркала, расположенного под углом 45° к оптической оси объектива, и линзы. Кроме того, в центре линзы имеется матовый кружочек для наводки на резкость, изображение в котором рассматривается через лупу. Изображение, даваемое объективом, попадает на зеркало. При этом ход лучей изменяется на 90^е, и на линзе получается изображение, зеркально обратное и уменьшенное по отношению к фотографируемому предмету. Кроме того, изображение в видоискателе смещено по отношению к изображению, получаемому на фотоматериале, вследствие того, что зеркальный видоискатель расположен над съемочным объективом.

Изображение в надкамерных видоискателях необходимо рассматривать сверху, для чего аппарат приходится опускать до уровня груди. Такой тип зеркального видоискателя применяется в фотоаппарате модели «Любитель».

Внутрикамерный зеркальный видоискатель с пентапризмой более совершенный. В качестве объектива видоискателя используется основной съемочный объектив. При кадрировании перед фотопленкой устанавливается откидывающееся зеркало. Направление лучей света, прошедших через объектив, изменяется на 90° за счет отражения от зеркала, и на плоской матированной поверхности линзы получается оптическое изображение. Рассматриваемое через окуляр и пентапризму изображение получается без зеркального обращения и параллакса. При нажатии на спусковое устройство зеркало отбрасывается вверх, изображение на матовом стекле исчезает, и лучи света строят изображение на светочувствительном фотоматериале. Для непрерывного наблюдения за объектом съемки (кроме момента экспонирования) зеркальные видоискатели большинства фотоаппаратов имеют механизм зеркала постоянного визирования.

Механизмы наводки объектива на резкость

Наводка на резкость производится для совмещения оптического изображения, даваемого объективом, с плоскостью светочувствительного материала. Фокусировка достигается обычно путем выдвижения всего объектива или его переднего компонента. В фотоаппаратуре применяют следующие механизмы наводки объектива на резкость: по шкале расстояний, по символам, по матовому стеклу, по дальномеру.

Наводку на резкость по шкале расстояний применяют почти во всех фотоаппаратах. Значения расстояний до снимаемого объекта указывают на оправе объектива в метрах. Производя наводку на резкость, необходимо как можно точнее определить расстояние до снимаемого объекта и установить это значение на шкале.

Часто это делают на глаз, поэтому такой метод называют глазомерным. При этом возможны ошибки в определении расстояния. Однако благодаря глубине резкости, свойственной каждому объективу, изображение получается достаточно резким. Этот метод наводки применяется в простых по конструкции шкальных фотоаппаратах.

Наводка на резкость по шкале символов принципиально не отличается от наводки по шкале расстояний. Только вместо числовых значений расстояний на шкалу наносят условные символы, обозначающие портрет, группу или пейзаж. Техника наводки на резкость наиболее проста и сводится к установке объектива на один из выбранных символов. Этот метод фокусировки не требует определения расстояния до объекта съемки и при умелом применении шкалы и средних величин относительных отверстий позволяет достаточно точно производить наводку на резкость. Применяется он также в шкальных фотоаппаратах.

При наводке на резкость по матовому стеклу правильность установки объектива проверяют визуально по резкости изображения, получаемого на матовом стекле. Этот метод применяется главным образом в фотоаппаратах с вертикальным видоискателем, а также в павильонных камерах. Серьезный недостаток наводки на резкость по матовому стеклу в однообъективных зеркальных фотоаппаратах — необходимость фокусировки объектива только при полностью открытой диафрагме, так как только в этом случае на матовом стекле создается необходимая яркость изображения. После наводки на резкость объектив диафрагмируется на необходимое значение относительного отверстия. Однако при диафрагмировании расстояние до объекта может измениться, если объект к тому же еще движется, в результате чего необходима повторная фокусировка объектива. Для устранения этого недостатка в зеркальных фотоаппаратах. применяют диафрагмы усложнённых конструкций — упорные, прыгающие, нажимные.

Качество фокусировки определяется остротой зрения фотографа, его способностью различать изменения резкости на матовом стекле. Для повышения точности фокусировки в центре матового стекла зеркальных аппаратов имеются фокусировочные клинья. При неточной наводке на резкость контуры изображения на линии соприкосновения клиньев раздваиваются. В последних моделях зеркальных фотоаппаратов в центре матового стекла устанавливают в виде круга микропирамиды, образующие микрорастр. При малейшей расфокусировке объектива изображение в микрорастре становится нечетким. В зеркальных фотоаппаратах высокого класса могут быть одновременно установлены: в центре матового стекла — фокусировочные клинья, а вокруг — микрорастр в виде кольца.

Фокусировка объектива по дальномеру — наиболее быстрая и точная. Дальномеры монтируют обычно внутри корпуса аппарата. Имеется несколько конструкций дальномерных устройств: с поворотной призмой, с поворотными клиньями, с поворотными линзами и др. Чаще используют дальномер с поворотной призмой. Рассмотрим принцип его работы.

При перемещении оправы объектива через систему рычагов происходит поворот призмы. Если рассматривать объект съемки через полупрозрачное зеркало, то видны одновременно два изображения: одно — непосредственно через полупрозрачное зеркало, другое — после отражения от поворотной призмы и полупрозрачного зеркала. Когда в окуляре дальномера видны два изображения, то наводка на резкость неточная. Для получения резкого изображения вращают дистанционную шкалу объектива до совмещения этих изображений.

Все современные фотоаппараты имеют совмещенный окуляр дальномера и видоискателя. В фотоаппаратах с наводкой на резкость по дальномеру применяют телескопические видоискатели, которые часто имеют диоптрийное устройство. Внутри таких видоискателей установлена специальная подвижная линза. Перемещая с помощью рычага эту линзу, можно сфокусировать изображение в видоискателе диоптрийное устройство позволяет пользоваться видоискателем и дальномером лицам с недостатком зрения в пределах ±ЗД.

Экспонометрические устройства

Для получения правильно экспонированных негативов в момент съемки необходимо установить точные значения выдержки на затворе и относительного отверстия на объективе. Эти значения зависят от многих факторов, но главная трудность заключается в оценке освещенности объекта съемки. Дело в том, что в течение дня освещенность меняется в очень широких пределах. Она зависит от времени года, облачности, географической широты местности, место съемки и других факторов. Оценить освещенность объекта съемки на глаз с точностью, необходимой для определения соответствующей выдержки, очень трудно. Для измерения освещенности, а следовательно, и

определения выдержки и относительного отверстия, т. е. экспозиции, большинство современных фотоаппаратов укомплектовывают фотоэкспонометрическими устройствами, которые в значительной степени повышают удобство пользования аппаратом.

Основными деталями экспонометрических устройств являются светоприемник и присоединенные к нему очень чувствительный микроамперметр и калькулятор. В качестве светоприемников применяют селеновые фотоэлементы или сернистокадмиевые фоторезисторы. Под действием света, отраженного от объекта съемки, в фотоэлементе образуется электрический ток, величина которого регистрируется микроамперметром. При этом стрелка прибора занимает определенное положение в зависимости от освещенности объекта. После этого по шкалам калькулятора определяют выдержку и диафрагму.

Для работы экспонометрического устройства на фоторезисторе необходим источник постоянного тока, например батарея марки РЦ-53 или аккумулятор марки Д-0,06, Фотоэлементы обычно устанавливают на верхней лицевой стороне камеры или в виде, кольца вокруг объектива. Фоторезисторы более чувствительны к свету и занимают меньше места, чем фотоэлементы, поэтому могут быть размещены внутри камеры за объективом (системы ТТЛ, Тее), на зеркале видоискателя, на гранях пентапризмы.

Экспонометрические устройства на основе внутреннего измерения света более точны в работе, так как учитывают весь свет, прошедший через объектив на фотопленку. При этом процесс определения выдержки и относительного отверстия упрощается.

Экспонометрические устройства, устанавливаемые в фотоаппаратах, бывают трех систем: неавтоматические, полуавтоматические и автоматические.

Неавтоматические экспонометрические устройства не связаны конструктивно с диафрагмой объектива и затвором. Поэтому выдержка и относительное отверстие, установленные экспонометрическим устройством, переносятся на затвор и объектив вручную.

Полуавтоматические и автоматические экспонометрические устройства блокируются с затвором и объективом, поэтому они не только определяют выдержку и относительное отверстие, но и устанавливают эти значения.

В полуавтоматических фотоаппаратах для автоматической установки выдержки и относительного отверстия необходимо, наблюдая в окуляре видоискателя, совместить поворотом колец «диафрагма» или «выдержка» следящий индекс со стрелкой микроамперметра.

При работе с автоматическими экспонометрическими устройствами не нужны дополнительные операции, выполняемые вручную (если не считать установки светочувствительности фотопленки). При нажатии на спусковое устройство затвора автоматически устанавливается диафрагма и срабатывает затвор. Эти устройства бывают трех типов: шкальные, бесшкальные однопрограммные и, многопрограммные.

Шкальные автоматические экспонометрические устройства применяют в фотоаппаратах наиболее высокого класса. Они позволяют выбирать необходимые выдержку и относительное отверстие в зависимости от сюжета и условий съемки. В фотоаппаратах с такими устройствами выдержку устанавливает фотограф с учетом сюжета съемки. В момент съемки диафрагма автоматически подстраивается под установленное значение выдержки. Если выбранная пара «выдержка-диафрагма» не подходит для данных условий съемки, то спуск затвора блокируется. В автоматических фотоаппаратах для большей оперативности в поле зрения видоискателя вводятся участки шкал выдержки и диафрагмы. Это позволяет, не отнимая глаз от окуляра видоискателя, подобрать необходимую пару «выдержка-диафрагма».

Бесшкальные однопрограммные автоматические экспонометрические устройства наиболее просты по конструкции. Они имеют одну программу, что ограничивает творческие возможности фотографа. Каждому значению яркости объекта соответствует лишь одна пара «выдержка-диафрагма». Даже если фотограф знает это сочетание, он не может изменить его по своему усмотрению. Такие экспонометрические устройства устанавливают в простейших фотоаппаратах, рассчитанных на начинающих и невзыскательных фотографов.

В механизм -многопрограммных автоматических экспонометрических устройств заложена не одна, а несколько различных программ. Выдержка и диафрагма устанавливаются автоматически по одной из программ, выбранных в соответствии с сюжетом съемки. Экспонометрическое устройство такого типа установлено, например, в фотоаппарате «Сокол».

КЛАССИФИКАЦИЯ ФОТОАППАРАТОВ

Единая классификация фотоаппаратов в настоящее время отсутствует из-за большого количества их общих и различных конструктивных признаков.

Фотоаппараты классифицируются по формату применяемого фотоматериала и соответственно формату кадра, способу визирования и наводки на резкость, степени автоматизации установки экспозиции.

В группе фотоаппаратов специального назначения особое место занимают аппараты стереоскопические, панорамные и одноступенного фотопроцесса.

Стереоскопические фотоаппараты предназначены для получения объемных изображений. Они имеют два съемочных объектива, с помощью которых получаются два стереоскопических снимка. При просмотре этой стереопары через стереоскоп возникает ощущение объемного стереоскопического изображения.

Панорамные фотоаппараты имеют удлиненный формат кадра. Предназначены для съемки с широким углом охвата объектов (пейзажей, интерьеров, архитектурных ансамблей). За счет подвижной системы объектива угол изображения у них равен примерно 120°, что значительно превышает угол изображения большинства широкоугольных объективов.

По способу визирования и наводки на резкость фотоаппараты подразделяют на шкальные, дальномерные и зеркальные; по степени автоматизации установки экспозиции — на неавтоматические, полуавтоматические и автоматические.

Зеркальные фотоаппараты. Особенностью этих фотоаппаратов является наличие зеркального видоискателя, благодаря которому эта аппаратура приобретает целый ряд положительных свойств и пользуется поэтому наибольшим спросом. Зеркальные фотоаппараты обеспечивают точный контроль границ снимаемого кадра, на их матовом стекле получается изображение объекта съемки в масштабе, близком к изображению на фотопленке. Причем наблюдение за снимаемым объектом ведется по всему полю видоискателя, Так как матовое стекло хорошо передает глубину резкости изображаемого пространства. Зеркальные однообъективиые фотоаппараты с беспараллаксным видоискателем применяются для разнообразных съемок прикладного характера, в том числе микро-, макро- и репродукционной съемок, с использованием сменных объективов и приспособлений. Ассортимент сменных -объективов для зеркальных однообъективных фотоаппаратов наиболее широкий, особенно телескопических объективов с большим фокусным расстоянием (до 100 см). Благодаря этому расширяются технические возможности  зеркальных фотоаппаратов. Объем производства зеркальной аппаратуры растет, выпускаемые модели совершенствуются и модернизируются на основе последних достижений научно-технического прогресса.

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ФОТОАППАРАТОВ

Все технические характеристики фотоаппаратов должны соответствовать техническим условиям, которые разрабатываются на каждую модель.

Требования к качеству фотоаппаратов целесообразно подразделить на три группы: требования к механизмам, объективу и футляру.

Размещение всех узлов и механизмов в фотоаппарате должно быть удобным для эксплуатации и обслуживания. Камера в рабочем состоянии должна быть светонепроницаемой. Значительная вуаль, темные точки и полосы на проявленной фотопленке свидетельствуют о нарушении светонепроницаемости камеры. Требуется, -чтобы внутренние поверхности фотоаппарата были окрашены в черный матовый или полуматовый цвет. Пропуски окраски недопустимы.

Фотоаппарат должен давать изображение резкое по всему полю при фотосъемке со всех допустимых расстояний. При наводке на резкость объектив должен вращаться плавно, без заеданий и доходить до крайних положений без усилий.

Затвор фотоаппарата должен работать бесперебойно при любом положении камеры. Взвод и спуск затвора должны быть плавными, без рывков, с ощущением легкого трения. Необходимо, чтобы затвор надежно работал на всех выдержках. Самопроизвольный спуск затвора не допускается. Синхронизатор должен обеспечивать одновременное срабатывание затвора и лампы-вспышки.

Требуется, чтобы механизм транспортирования фотопленки работал свободно, без заеданий и повреждений пленки, катушка и кассета свободно входили в гнезда, прочно в них удерживались и легко вынимались для перезарядки. Выравнивающий столик и направляющие полозки должны  быть гладкими и не царапать пленку ни со стороны эмульсии, ни с обратной стороны.

Экспонометрические устройства должны работать надежно,  стрелка микроамперметра — реагировать на действие света установленной для данного аппарата яркости, выдержка и диафрагма — определяться и устанавливаться правильно.

Все металлические детали должны быть хромированы, никелированы или покрыты краской. Антикоррозийные покрытия должны быть прочными, без пятен и пропусков. На окрашенных поверхностях не допускаются потеки краски, пузыри, трещины. Внешние поверхности должны быть без вмятин, забоин, заусенцев и других дефектов, портящих внешний вид аппарата.

Надписи, указательные стрелки и деления шкал должны быть нанесены отчетливо.

В линзах объектива не допускаются такие дефекты стекла, как пузыри диаметром более 0,3 мм, камни, дымка, мошка, свили, а на поверхности оптического стекла — царапины, прошлифованные пузыри, выколки, жировые пятна. Внутри объектива не должно быть пылинок, ворсинок, частиц лака, стружки. Не допускается расклейка линз, которая заметна по радужным пятнам и полосам.

Необходимо, чтобы оправа со шкалой диафрагмы имела плавный самотормозящий ход, обеспечивающий сохранность установленного положения. Ход диафрагмы должен быть легче хода дистанционной шкалы.

Защитная крышка должна плотно надеваться на объектив: при наклоне аппарата вниз крышка не должна самопроизвольно спадать с объектива.

Футляр фотоаппарата и наплечный ремень должны быть изготовлены из кожи или кожзаменителя коричневого либо черного цвета. Швы футляра должны быть ровными, с равномерной строчкой, прочными, с хорошо утянутыми нитями. Не допускаются складки, следы клея и пятна различного происхождения. Крышка футляра должна свободно надеваться на корпус футляра, фотоаппарат должен лежать в футляре плотно и прочно удерживаться штативной гайкой.

МАРКИРОВКА, УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ ФОТОАППАРАТОВ. ПРАВИЛА УХОДА ЗА ФОТОАППАРАТАМИ

На каждом фотоаппарате и объективе указывают их наименование, марку завода-изготовителя, порядковый номер камеры и объектива.

Фотоаппарат в футляре с принадлежностями, входящими в комплект, укладывают в картонную или пенопластовую коробку. (Перечень принадлежностей указывают в паспорте на фотоаппарат.) Коробку снаружи опломбировывают. В коробку вкладывают упаковочный лист с подписью лица, производившего упаковку, и датой упаковки.

Распакованные фотоаппараты следует хранить в сухом отапливаемом помещении при температуре от 5 до 45°С и относительной влажности воздуха не выше 65%.

С фотоаппаратами необходимо обращаться бережно.  Их следует содержать в чистоте и оберегать от толчков, сотрясений, грязи, пыли, сырости и резких колебаний температуры. Не рекомендуется без надобности вынимать объектив из фотоаппарата, так как при этом в аппарат могут попасть грязь и пыль. При эксплуатации необходимо регулярно производить чистку фотоаппарата. Нельзя трогать руками поверхности оптических деталей, так как это может привести к повреждению покрытий. Пыль удаляют мягкой кисточкой, или резиновой грушей. Протирать оптические поверхности объектива, видоискателя следует легким касанием чистой фланелевой салфеткой или ватой, слегка смоченной спиртом или эфиром. Зеркало и линзы видоискателя чистят только в самых необходимых случаях очень мягкой и обязательно сухой кисточкой.

Хранить фотоаппараты следует в закрытом футляре, при этом объектив должен быть закрыт крышкой, а затвор и автоспуск должны находиться в спущенном положении.

При температуре ниже 0°С фотоаппарат рекомендуется носить под верхней одеждой и вынимать лишь на время съемки. Фотоаппарат, внесенный с мороза в теплое помещение, не следует открывать сразу, он должен прогреться в течение 2 ч. Особые правила эксплуатаций в морозное время предусмотрены для фотоаппаратов с экспонометрическими устройствами на фоторезисторах, в электрических цепях которых имеются источники постоянного тока. Необходимо помнить, что источник тока от длительного воздействия минусовых температур быстро выходит из строя, поэтому такие фотоаппараты также следует оберегать от переохлаждения.

Разбирать фотоаппараты самостоятельно нельзя, так как при этом можно нарушить регулировку отдельных узлов. Любой ремонт и соответствующую регулировку должны производить квалифицированные специалисты в ремонтных мастерских.

Категорически запрещается вводить в фотоаппарат какую-либо смазку.

Основные характеристики цифровых фотоаппаратов — MegaObzor

Даже при выборе любительского цифрового фотоаппарата, можно запутаться в громадном количестве важных характеристик, которые сильно повлияют на качество снимков.

Чтобы все же не растеряться в этом изобилии информации и подобрать устройство, которое будет радовать не только качественными фотографиями, но и удобством использования, давайте попробуем разобраться в самых основополагающих вещах.

Количество мегапикселей

Сейчас идет настоящая «гонка пикселей», каждый производитель старается похвастаться все большим количеством пикселей. Но, если хоть немного разобраться в этом вопросе, то станет ясно, что количество пикселей далеко не самый главный показатель качества снимков. Пиксель – это всего лишь одна точка определенного цвета, составляющая изображение. Конечно, когда таких точек совсем мало, то и картинка будет выглядеть плохо. Но для печати качественных фотографий размером 10х15 трех мегапикселей будет вполне достаточно. А уже пять мегапикселей позволит напечатать формат А3 без потери качества. Так что не стоит тратить деньги в погоне за количеством пикселей, лучше обратить внимание на другие важные вещи.

Светочувствительная матрица

Благодаря светочувствительным элементам матрицы и формируется изображение. Чем больше размер матрицы, тем больше света достанется каждому пикселю, тем качественнее получится изображение. Матрица 1/1,8 будет давать лучшие снимки, чем 1/2,5. Также лучше брать высокую светочувствительность (ISO) – 400 лучше, чем 100 и так далее.

Цифровые фотоаппараты Canon

Объектив

Как один из параметров объектива, производители указывают наличие зума. Здесь стоит уточнить, что бывает зум цифровой и оптический. Цифровой просто программно растягивает картинку, не добавляя в нее новых деталей. Смысла для качества фотографий это не несет никакого, то же самое можно сделать и на компьютере. А вот оптический зум увеличивает изображение из-за того, что меняется фокусное расстояние объектива. И именно этот процесс и дает возможность сделать действительно качественную фотографию. Поэтому стоит уточнять, какой зум используется именно в этой модели фотоаппарата.

Форматы файлов

Для того, чтобы картинка занимала меньше места, многие фотоаппараты сжимают снимок в формат JPEG. Из-за этого часть деталей теряется без возможности восстановления. Формат RAW не сжимает картинку, как следствие, занимает больше места. Но это позволяет при последующей обработке получить более качественное изображение.

Характеристики фотоаппаратов — как выбрать цифровой фотоаппарат

Итак, вы решили приобрести цифровой фотографический аппарат. Позвольте высказать несколько замечаний и комментариев по этому поводу, в надежде, что они вызовут ваш интерес, и принесут вам некоторую пользу.

Цифровой фотоаппарат  практически полностью соответствует  определению продукта «новых технологий», практически все его элементы были разработаны и запущены в производство в очень недалеком прошлом. Единственным исключением, хоть и с некоторой натяжкой можно считать оптику фотоаппарата, в цифровых «зеркалках» возможно  использовать сменные объективы  профессиональных «пленочных» фотокамер. С момента появления на рынке первых цифровых фотоаппаратов не прошло еще 20 лет, в 1991 году, Kodak DSC100 сохранял снимки на  жесткий диск, внешний блок которого весил 5 килограмм.  Сегодня все цифровые фотоаппараты записывают данные на флеш-память, типы которых уже достаточно унифицированы, и приобрести необходимую модель или переходное устройство для считывания информации, карт-ридер, не представляет труда.  Так что, при покупке «цифровика»  эту характеристику можно оставить без внимания. Все фотоаппараты имеют встроенную память, но она недостаточна для хранения большого количества заснятых кадров, покупать  внешнюю карту памяти вам  все равно придется, а совет тут только один — чем большую емкость  она будет иметь, тем лучше.

Вообще, классифицировать «цифровики» по цене сегодня можно начиная от 100$. В отличии от пленочных «мыльниц», найти в продаже  цифровую камеру ниже этой цены нелегко. Предположу, что эта ниша занята встроенными камерами мобильных телефонов. Сделать быстрый снимок «на память», для просмотра на экране мобильника или компьютера, этим камерам вполне под силу. Если человек хочет держать в руках традиционную фотографию, он приобретает «настоящий» фотоаппарат. На что следует обратить внимание при его покупке? Главным параметром, так сложилось, и вполне справедливо, считают число мегапикселей  матрицы. Предполагается, что чем больше это число, тем качественней, «четче» будет снимок.

Но это правило справедливо лишь до определенного предела, «четкость» снимка зависит  еще от многих других характеристик  матрицы фотоаппарата, ее размера, светочувствительности и других.  Увеличение числа пикселей на матрице приводит к росту так называемого отношения сигнал\шум.  На каждый пиксель попадает меньше  света, потому что сама светочувствительная площадь  пикселя становится меньше,   соответственно будет меньше и сила электрического заряда, который считывает цифровой преобразователь фотоаппарата. Потому, при ознакомлении с характеристиками камеры, обязательно следует обращать внимание на размер (площадь поверхности) самой матрицы. При равном количестве пикселей следует отдать предпочтение камере с матрицей большего размера. При одинаковых по размеру матрицах и при  количестве пикселей порядка 6-7 миллионов, как это ни парадоксально,  лучшие снимки будут у фотоаппарата с меньшим количеством пикселей, особенно когда фотографирование ведется в помещении, где света меньше. Разумеется, это все верно при равенстве остальных технических характеристик аппарата, и даже для устройств от одного производителя.  Кроме того, число пикселей на матрице не совпадает с числом пикселей на полученной картинке, обратите внимание на характеристику: «Число эффективных мегапикселей матрицы», оно может очень сильно, на 2-3 единицы, отличаться от общего числа пикселей.  Но можно сказать, что для любительской и полупрофессиональной фотосъемки, камера с 5-6 мегапикселями вполне приемлема,  она позволит получать очень хорошие фотографии размера А4 (стандартный лист писчей бумаги).  Важная характеристика матрицы фотоаппарата — это ее  светочувствительность. Она измеряется в единицах (ISO), от 50 до нескольких тысяч. Практически все современные камеры позволяют изменять этот параметр. Высокая светочувствительность во время  съемки днем, при солнечном свете нежелательна, и современные фотоаппараты снижают ее автоматически. Ручное изменение пригодится для съемок с необычными, специальными задачами.

Гистограмма шумов Canon А510 в сравнении с Canon А75 (матрица 1/2,5″ и 1/2,7″ число пикселей одинаково)Таблица размеров матриц цифровых фотоаппаратов

Еще один важнейший элемент фотоаппарата — это объектив. Хорошая профессиональная фотооптика по стоимости может в несколько раз превосходить сам фотоаппарат. Главные параметры объектива — это фокусное расстояние, Zoom  и светосила.  Обратите внимание, что при высоком значении Zoom (ультразум), в некоторых условиях получаются менее качественные снимки. Характеристики объективов и их влияние на получаемые изображения будут рассмотрены в отдельной статье.

Видоискатель фотоаппарата бывает оптический и зеркальный. На хороших цифровых камерах стал почти обязательным жидкокристаллический дисплей. Зеркалки более сложные по конструкции,  более дорогие, для профессиональной съемки.  Они отображают ту картинку, которая будет на фотографии, дают возможность точно подобрать  светофильтры и так далее. Есть несколько полужаргонных терминов: «псевдозеркалка» и «полузеркалка». Первые только напоминают формой зеркальные фотоаппараты, вторые содержат внутри камеры призматическое зеркало, но не дают возможности пользоваться сменными объективами.

Важный параметр  объектива и фотоаппарата — это наличие стабилизации изображения.  Устраняет помехи, вызванные дрожанием рук. Стабилизация изображения может осуществляться несколькими способами.

Оптический стабилизатор изображения

Стабилизирующий элемент объектива, подвижный по вертикальной и горизонтальной осям, по команде с сенсоров отклоняется электрическим приводом системы стабилизации так, чтобы проекция изображения на плёнке (или матрице) полностью компенсировала колебания фотоаппарата за время экспозиции. В результате при малых амплитудах колебаний фотоаппарата проекция всегда остаётся неподвижной относительно матрицы, что и обеспечивает картинке необходимую чёткость. Однако наличие дополнительного оптического элемента снижает светосилу объектива.

Оптический стабилизатор изображения Mega O.I.S. (Panasonic)

Стабилизатор изображения с подвижной матрицей

В этой системе движение фотоаппарата компенсирует не оптический элемент внутри объектива, а его матрица, закреплённая на подвижной платформе. Объективы становятся дешевле, проще и надёжнее, стабилизация изображения работает с любой оптикой. Это важно для зеркальных фотоаппаратов, имеющих сменную оптику. Стабилизация со сдвигом матрицы, в отличие от оптической, не вносит искажений в картинку (быть может кроме вызванных неравномерной резкостью объектива) и не влияет на светосилу объектива. В то же время считается, что стабилизация сдвигом матрицы менее эффективна, нежели оптическая стабилизация. С увеличением фокусного расстояния объектива эффективность Anti-Shake снижается: на длинных фокусах матрице приходится совершать слишком быстрые перемещения со слишком большой амплитудой, и она просто перестаёт успевать за «ускользающей» проекцией. Кроме того, для высокой точности работы система должна знать точное значение фокусного расстояния объектива, что ограничивает применение старых трансфокаторов, и расстояния фокусировки при малой дистанции, что ограничивает её работу при макросъёмке.

Стабилизатор изображения с подвижной матрицей Pentax

Электронный (цифровой) стабилизатор изображения

При этом виде стабилизации примерно 40 % пикселей на матрице отводится на стабилизацию изображения и не участвует в формировании картинки. При дрожании видеокамеры картинка «плавает» по матрице, а процессор фиксирует эти колебания и вносит коррекцию, используя резервные пиксели для компенсации дрожания картинки. Эта система стабилизации широко применяется в цифровых видеокамерах, где матрицы маленькие (0,8Мп, 1,3Мп и др.). Имеет более низкое качество, чем прочие типы стабилизации, зато принципиально дешевле, так как не содержит дополнительных механических элементов.

Если вы планируете делать художественные снимки, обратите внимание на характеристики экспозиции фотоаппарата, называемую  еще «выдержка» затвора.  Для съемок, скажем, звездного неба, необходима, например,  очень большая выдержка порядка нескольких секунд.

Ну, и немаловажное значение имеют  при выборе камеры,  имеют элементы питания, аккумуляторы.  Кроме того, сегодня производители считают своим долгом снабдить фотоаппарат, устройство для создания статической картинки реальности,  («остановись, мгновение, ты прекрасно!»),  микрофоном и функцией видеосъемки. Тут, что называется, обойдемся без комментариев.

Цифровой фотоаппарат очень удобная вещь для того что бы запечатлеть самые памятные моменты жизни. Цифровые фотокамеры позволяют  даже практически неподготовленным людям создавать отличные, и даже художественные снимки.  Я знаю случаи, когда человек, увлекшись цифровой фотографией, даже начинал заниматься этим профессионально, менял специальность, обеспечивая свою семью неплохим доходом.  Преимущество цифровых фотокамер состоит  именно в простоте, по сравнению с химическим фото, создания снимков. Если ваши средства это позволяют, вы можете легко стать обладателем  очень хорошего устройства для фотографирования, и самое главное, достаточно быстро овладеть тонкостями этого занятия.

Источник: Фотокомок.ру

Фотоаппарат Samsung ST500 Silver — технические характеристики для покупателей в Сочи

Общая информация

Производитель

Samsung

Общее число пикселов

12.4 млн

Число эффективных пикселов

12.2 млн

Физический размер

1/2.33″

Максимальное разрешение

4000×3000

Тип матрицы

СCD

Чувствительность

80 — 3200 ISO, Auto ISO

Режимы съемки

Макросъёмка

есть

Режим серийной съемки

есть

Время работы таймера

2, 10 c

Формат кадра (фотосъемка)

4:3, 16:9

Видоискатель и ЖК-экран

Видоискатель

отсутствует

ЖК-экран

230000 пикселов, 3 дюйма

Тип ЖК-экрана

сенсорный

Фокусировка по лицу

есть

Минимальное расстояние съемки

0.05 м

Формат аккумуляторов

свой собственный

Количество аккумуляторов

1

Функциональные возможности

Баланс белого

автоматический, ручная установка, из списка

Вспышка

встроенная, подавление эффекта красных глаз

Стабилизатор изображения (фотосъемка)

оптический, подвижный элемент в объективе

Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)

27-124.20 мм

Оптический Zoom

4.60x

Диафрагма

F3.5 — F5.9

Название объектива

Schneider-Kreuznach Varioplan

Выдержка

8 — 1/2000 с

Ручная настройка выдержки и диафрагмы

нет

Экспокоррекция

+/- 2 EV с шагом 1/3 ступени

Замер экспозиции

мультизонный, центровзвешенный, точечный

Память и интерфейсы

Тип карт памяти

SD, SDHC, MMCPlus

Объём встроенной памяти

55 Мб

Интерфейсы
?

USB 2.0, видео, HDMI, аудио

Запись видео и звука

Запись видео

есть

Запись звука

есть

Физические параметры (нетто)

Размер (ШxВxГ)

100x60x19 мм

Вес (нетто)

149 г, без элементов питания

Физические параметры (брутто)

Размеры (брутто, см)

17×13.5×5.5

Вес (брутто, кг)

0.473

12kadrov.com – СТАРТ. Устройство фотоаппарата.

DX – неполнокадровые объективы с коротким задним рабочим отрезком. Не могут быть использованы с пленочными камерами!

FX – до выхода в свет камер DX существовали только полнокадровые объективы Nikon FX, которые на самом деле не имеют обозначения FX, так как на то время не нужно было разделять полный кадр и кропнутые матрицы.

AF – автофокусные объективы Nikon с механическим приводом фокусировки, мотор находится в камере. Работают в режиме автофокуса не со всеми аппаратами.

AF-S – автофокусные объективы Nikon с ультразвуковым приводом фокусировки, встроенным в объектив.

VR – (Vibration Reduction) – система оптической стабилизации изображения, встроенная в объектив. Основана на сдвиге корректирующей группы линз внутри объектива. Дает возможность снимать с рук на выдержках на 2-3 ступени более коротких без смаза картинки.

D – наличие в объективе процессора, передающего из объектива в камеру информацию о дистанции фокусировки. Необходимо для корректного функционирования современного алгоритма работы вспышек I-TTL.

G – электронное управление работой диафрагмы. Повышенная точность установки значения диафрагмы с шагом в 1/3 ступени. На объективах отсутствует кольцо установки диафрагмы. Включает все функции D.

IF – (Internal Focusing) – конструкция объектива, при которой фокусировка происходит за счет перемещения элементов только внутри объектива. Объективы с внутренней фокусировкой не изменяют своих размеров при фокусировке, быстрее фокусируются и более удобны при использовании светофильтров, для которых важно их положение (поляризационные, градиентные и т.д.).

DC (Defocus Control) – специальные объективы с возможностью управления степенью и характером размытия зоны нерезкости.

PC (Perspective Control) – специальные объективы с возможностью коррекции перспективы за счет наклонов и сдвигов оптического узла.

Micro специальные объективы для макросъемки в масштабах до 1:1.

Ai, Ai-s, Ai-D – неавтофокусные объективы Nikon.

Выбор первого фотоаппарата — без рекламы, брендов, картинок и почти без технических деталей

Традиционно, в конце статьи сделан финальный вывод, но, в отрыве от контекста, он не даст полезной информации, может даже запутать. Так что, если важен результат, то переходить сразу к итогам не советую.

Увлечение фототехникой именуется довольно обидным словом, поэтому назовем таких увлекающихся — «фотогиками». Фотогик может быть фотографом, а может и не быть — это разные хобби, но иногда пересекающиеся. Фотогики часто знают о фотоаппаратах больше, чем фотографы — их ниша в мире фотографии сравнима с нишей оверклокеров из мира IT. Фотогиков — тьма, кучкуются они на ресурсах, посвященных фототехнике, и на тех же ресурсах начинающие обычно задают вопросы о выборе камер.

Для фотографов существует масса курсов и школ, но для фотогиков ничего подобного нет. Было бы странно обучать людей умению собирать один объектив из трех или сравнивать параметры матриц, поэтому все фотогики — самоучки, занимаются самообразованием с помощью форумов и соцсетей. Сценарии развития обычные: неофит задается вопросом «какой фотоаппарат лучше?», озвучивает его на форуме-вконтактике, внимает тем, кого он считает корифеями, потом начинает давать советы другим неофитам, тут ему кажется, что он уже все знает (привет, холивары и статьи в бложики), позже он догадывается, что не все так просто, и последние три фазы повторяются циклично. Крайняя точка выхода из цикла — ничего нового узнать в сообществах он уже не может, а его советы не могут быть поняты большинством других участников, так как содержат в себе ответы с более высокого уровня понимания. И в сообществе становится меньше на одного опытного фотогика.

В итоге, шансов увидеть ответ от гуру на вопрос «какой фотоаппарат лучше?» — крайне мало, вы будете получать ответы от тех, кто еще не знает, сколько всего он не знает. Именно эта категория — самые активные, внушающие доверие и способные производить тонны однотипных материалов по теме. Не буду тыкать пальцем, но одна из подобных статей и побудила меня к собственному опусу о выборе камеры, и даже больше — о выборе фотосистемы для абсолютного новичка в вопросе фототехники.

(Во избежание недопонимания: гуру я так и не стал — мое самообучение, грозившее затянуться на годы, неожиданно закончилось после двухчасовой беседы с двумя настоящими специалистами по фотографии и фототехнике. Многое из той беседы я использую в статье.)

На сегодняшний день дешевые мыльницы полностью убиты мобилками, и если кто-то говорит, что он хочет купить фотоаппарат, то чаще всего это означает, что его не устраивает качество камеры смартфона. Требования озвучиваются примерно такие:

• Хочу яркие цвета
• Не хватает резкости
• Надо снимать в темноте
• Лицо на фоне солнца черное
• И т.п.

Все это именно о качестве, как о причине №1.

Требование №2, встречается реже и выражается запросом «

хочу, что бы сзади/спереди было все размыто

«. Бывают и другие потребности, но с совсем уж незначительными долями, потому их опускаю.

Избегая холивара, принимаем допущение: смартфоны умеют «резко, цветасто, в плохих условиях освещения и что бы с размытием», но вот нужна камера, которая сделает это еще круче.

Требования понятны. К делу.

Хорошая новость заключается в том, что выбрать камеру неофиту очень легко, просто его постоянно сбивают с толку маркетологи и диванные аналитики. В отместку, мы сходу ограничим выбор до единиц подходящих моделей с помощью всего одного параметра.

Встречайте — физический размер матрицы. Или «кроп-фактор». В вики о кроп-факторе все отлично разжевано, но если в двух словах, то сенсор фотокамеры размером с классический 35мм пленочный кадр — это кроп-фактор = 1, сенсор в два раза меньше — кроп-фактор = 2 и т.п. На iPhone 6, к примеру, кроп-фактор равен 7,21. Чем цифра меньше — тем камера круче.
(специально пишу везде полное название параметра «кроп-фактор», так как в жаргоне фотогиков есть еще и другие «кропы».)

Волшебность параметра объясняется просто: на одном и том же этапе развития технологий, сенсор большего размера по качеству снимков всегда будет опережать меньший. И еще раз — на одинаковых технологиях. А так как технологии у основных производителей действительно примерно одинаковые, то просто посчитайте сколько у вас денег максимум, определите, какие камеры с наибольшим размером матрицы вы себе можете позволить, ну и отсеките модели старше трех лет.

Важным бонусом ориентировки на большую матрицу становится закрытие требования №2, которое про «сзади все размыто». Чем больше размер матрицы — тем больше размытие. Потому перестаем учитывать второе требование в дальнейшем — оно выполняется автоматически.

Под словами «максимум денег» я имею ввиду не сложные вычисления с учетом штативов, объективов, сумок и что там еще можно придумать, а именно — сколько максимум можно потратить за один раз на свое будущее фотохобби. Считаете, что не готовы вкладывать сразу все в непонятный эксперимент — придержите сумму, хотите начать сразу с топ-оборудования — ваш выбор. Но на все эти деньги надо купить одну камеру, а не рюкзак фотобарахла. Конечно, нужен какой-то простейший «китовый» объектив, но цены на них достаточно ничтожны, чтобы учитывать при выборе.

Дополнительная информация для начинающих о кроп-факторе:

продавцы редко указывают кроп-фактор, но размер матрицы в миллиметрах вы найдете легко, а дальше wiki. Всего существует 4 основных формата, ради которых меняют смартфоны на камеры:

• 35мм — (полный кадр, он же — Full Frame или FF) — в старые добрые цифровая камера на полном кадре считалась признаком профессионализма или зажиточности, но на сегодня уже стали доступны «народные ФФ» по относительно гуманным ценам.
• 24мм — (в обиходе в контексте о камерах просто «кроп», «полуторный кроп») — когда вы слышите что-то типа «любительская зеркалка/беззеркалка» — то это о нем.
• FT, MFT — (Four Thirds, Micro Four Thirds, на жаргоне «дважды-кроп») — ни то ни се, зато весят мало.
• «дюйм» — это уже почти «мыльницы».

Если вы собираетесь брать что-то мельче, то, возможно, стоит оставить смартфон.

Разбираемся с «мегапиксельностью»: параметр всегда вызывал споры, но рассматривать его в разрезе выбора камеры просто — надо брать ту, в которой пикселей больше. Это явный признак более свежих технологий (исключения случаются, но специфичные, по неадекватному ценнику сразу догадаетесь). Количество мегапикселей влияет на выбор уже после учета размера матрицы. Например, вы можете позволить себе потратить сумму денег, и в нее укладываются кропнутая камера на 10 мегапикселей или камера с полным кадром на 5 мегапикселей — брать надо полный кадр. Но если этой суммы на самую дешевую камеру с полным кадром не хватает, то берите кроп с большим количеством мегапикселей. В итоге, вы уже поняли — на первое правило мегапиксельность не влияет, но в критерии выбора попадает.

При изучении ассортимента универсамов легко заметить, что некоторые камеры с меньшей матрицей стоят дороже, чем камеры с большей. В несправедливости может оказаться виновата сильная разница в возрасте моделей, но скорее всего — маркетинг. Игра основана на том, что помимо понятия «качество», камеры характеризуются массой дополнительных плюшек, например:

• Видео
• Wi-Fi
• Скорость серийной съемки
• Панорама
• Автоматические Режимы съемки
• Инстаграм/Вконтактик
• Эффекты
• Тач-экран
• И т.п.

Тут самое время напомнить о важном: мы говорим о качестве фотографий, которое, как вы помните, и стало причиной смены смартфона на фотоаппарат. С такой точки зрения, все вышеперечисленное не имело никакой ценности, пока вы не увидели его в спецификациях, и не начали записывать в плюсы для какой-то приглянувшейся модели. Не делайте так. Почти по любому из подобных параметров ваш смартфон уделает профессиональную среднеформатную камеру за миллион.

Примерно так:

Видео — наличие навороченного видео в камере превращает ее в комбайн. Потребуется больше заплатить, и деньги уйдут не в пользу фото, а в пользу видео. В любом случае, это другое направление, а у видеографов свои тусовки и заморочки. Одно хорошо — какую бы камеру с функцией видеосъемки на большой матрице вы не купили — по качеству видео она заткнет за пояс любой смартфон вместе со всеми регистраторами, экшн- и веб-камерами вместе взятыми.

Wi-Fi — как выход в интернет для загрузки снимков на Инстаграмы/Вконтактики подходит так себе — там пока интерфейс из страшных снов юзабелистов. Да и смартфон у вас никто не отнимает. Для передачи файлов на компьютер опция Wi-Fi может быть удобна, если на карточке три фотографии, но, если вы везете гигабайты из отпуска, ждать придется очень долго. И вообще, найти камеру без wi-fi сейчас трудно, поэтому не критерий.

Скорость серийной съемки. Вопрос: когда вы делаете снимок, вам достаточно иметь еще три таких же фотографии, или принципиально с десяток? Поверьте, между 3 кадрами в секунду и 10 для неофита разницы не будет еще долгое время. Думаю, что, когда скорость станет реальной проблемой, подобные статьи он и сам писать сможет.

Панорама. Результат очень сильной внутрикамерной обработки. Если мы говорим про качество, то делать надо несколько кадров и обрабатывать на компьютере. Софта под это занятие на любой вкус понаписано, так что времени уйдет не сильно больше, а результат окажется лучше на порядок, может и на два порядка.

Автоматические Режимы съемки — можно сказать, что без них камер не бывает, а их количество не повод для беспокойства — если вы пошли в сторону качества, то придется разобраться в настройках экспозиции, это всего три параметра — невозможно запутаться.

Эффекты для обработки снимков — их сейчас бесплатных под любую платформу, и нет никакого смысла мучиться на мелком экранчике камеры.

Тач-экран — на данном этапе развития выглядит сомнительным достижением. Ближайшая аналогия — набор текста на механической клавиатуре и на экране мобильного телефона. После привыкания к кнопкам своего фотоаппарата вы сможете им управлять не отрываясь от видоискателя, а с тач-экраном это не очень-то возможно. Трудно придумать операцию, которая быстрее и надежнее выполняется через тач-экран, чем через кнопки, разве что выбор точки автофокуса, но и это второстепенная функция.

Все вышеуказанное и еще многое из спецификаций в массе своей — шашечки, на скорость не влияющие, но помогающие продавать. Список же реально необходимых опций (режимы A-S-M, автофокус, экспозамер, серийная съемка и т.д.), не отличается от пленочных камер конца прошлого века — полный набор регулировок будет присутствовать обязательно.

В тематике опуса не могу оставить без внимания съемку в RAW формат. Это не критерий выбора — все толковые фотоаппараты снимают в RAW. Но понимание того, что качество фотографий и RAW — неразделимы, может помочь новичку взять верное направление сразу после покупки камеры, что уменьшит шансы для неприятностей типа: «купил тушку по цене чугунного моста, а снимки как с телефона»

Дополнительная информация для начинающих о RAW:

RAW — это файл-слепок данных с ячеек матрицы. Попало на первый сенсель 5 фотонов — так и будет записано: «первый сенсель — 5 штук». При этом неясно даже какого цвета эти фотоны (спецы, простите за дикую трактовку). Следом на компьютере запускается программа для проявки RAW-файлов, которая знает устройство вашей матрицы и составит изображение как по карте, но с особенностью — вы сможете очень сильно влиять на цвет и яркость групп пикселей, вплоть до отдельных пикселей (читай — участков снимка). Что-то типа, «делаем так, словно в эту область не 5 фотонов попало, а 50, и не синих, а красных».

Внутри фотоаппарата так же имеется компьютер, который выполняет проявку, но если ваш *.jpg рисуется в фотоаппарате, то это означает, что RAW-файл был проявлен абстрактным программистом из команды разработки фотоаппарата, который, естественно, не имел представления о сцене, которую вы только что сфотографировали, и потому мог сделать только что-то очень усредненное. Отсюда и происходят снимки, которые выглядят «как с мобилки», хотя сняты на килобаксовые камеры.

Из жизни:

Моя знакомая домохозяйка фотографирует свой маникюр. У нее есть зеркалка, даже с какой-то макронасадкой, что бы ногти можно было снимать во весь кадр, но она все равно делала снимки смартфоном, «потому что с зеркалки цвета какие угодно, но только не такие, как на самом деле». Мы сделали снимок ее синих ногтей (на фото получились фиолетовыми), после этого я открыл RAW файл на ноутбуке, поставил рядом флакончик с лаком, и одним ползунком вывел цвет в совпадающий. Вау-эффект во всей красе, теперь подруга снимает только в raw, кожу делает загорелой, блики на маникюре ярче, цвет лака понасыщеннее, в общем, все пошло как надо, подписчики ценят.

Первая мораль сей истории: снимать надо в RAW. Вторая: пока к снимку не будет приложена авторская обработка — ничего приличного не выйдет

Бонусы съемки в RAW:

• Становится неважной точность определения Баланса Белого. Это когда непонятно, платье синее или белое, а кожа на портретах отдает зеленью. Вы можете легко корректировать цвета, или указывать свои.
• Вы можете немного промахнуться с экспозицией на съемке. Если кадр ценный, но темный/светлый, то у вас будет хороший шанс все исправить.
• Света и тени — опять-таки на примере портрета на фоне заходящего солнца — вы сможете превратить черное пятно в человека с лицом.
• Вы сможете использовать режимы шумоподавления настолько, насколько это требуется, а не увидеть кашу вместо мелких деталей.
• Вы сможете работать в редакторе с точечными форматами изображений.

Для всего вышеперечисленного существуют специальные термины, типа динамический диапазон, соотношение сигнал-шум и т.п. Не буду перегружать ликбез — материалов в сети терабайты. Цель вышесказанного — обозначить простую мысль: покупать камеру ради качества и не снимать в RAW — плохо. Но RAW умеют все камеры, которые про качество, так что — не критерий.

Важный и беспокойный момент при выборе, который нельзя обойти вниманием — оптика. Сменные объективы — это и радость от использования, и муки выбора, и худеющий кошелек. Считается, что нельзя выбирать камеру в отрыве от оптики, потому что все это — Фотосистема, вот обязательно всегда с большой буквы, типа: «выбирать надо Фотосистему, а не камеру». Да, это правильно, но это правильно для тех, кто занимается фотосъемкой долго и, я бы добавил — с определенной специализацией. Какие-то изделия лучше подходят для пейзажей, что-то лучше для подводной съемки, какие-то для аэрофото, какие-то лучше в спорте и т.п. Но для первой камеры неофита это не имеет никакого значения — 99% сюжетов можно назвать не задумываясь:

• фото с прогулок/поездок
• фото с пьянок
• фото семьи, друзей и других зверушек
• чуть не забыл — фото домашней утвари и фотокамер Зенит

Так вот, существует народная мудрость под названием «правило трех объективов», суть в том, что достаточно иметь возможность снимать на трех фокусных расстояниях — широко, нормально, и в даль. Поверьте, правило работает лучше, чем кажется. Так что нормальному человеку потребуется три объектива-фикса максимум, а в апогее — вообще всего один зум от и до. Конечно, никто не мешает собрать коллекцию в пару сотен стекол, но, на ответственные съемки, когда не до экспериментов, будут ходить два-три из них. А главное в нашем случае — у любого популярного производителя есть все объективы под основные фокусные расстояния, и среднее арифметическое по цене, качеству и удобству окажется примерно одинаковым. Итог: на выбор первой камеры оптика не влияет.

Часто предлагают думать о будущем, типа «ты начнешь развиваться, выбирай систему на вырост». Если бы начинающий знал, в какую сторону он будет развиваться, то это бы помогло. Но, в реальности, трудно найти фотогика, который не менял систему. Есть пара вариантов развития новичка, первый — он купит камеру, поймет, что фотография не для него, и камера уйдет на покой. Второй — ему понравится, и за следующие несколько лет он так или иначе попробует другие доступные варианты. Встречаются фотографы (именно фотографы, не фотогики, эти-то могут два раза в неделю весь фотокомплект менять), которые переходили между системами после нескольких лет карьеры. Многие держат несколько систем. Но это — осознанный выбор опытного человека. А добиться от новичка понимания, что ему понадобится через год — глухой номер. Так что опирайтесь на простую логику — снимать надо здесь и сейчас, детали вылезут позже. Именно поэтому немного выше я рекомендовал не рассчитывать сумму с учетом оптики — на какой-то короткий период освоения настроек камеры достаточно иметь самый дешевый системный объектив, а там уже и понимание, и следующая зарплата придут. Итогом абзаца становится еще один критерий выбора — оптика должна быть сменной, иначе возможности поиска для дальнейшего развития становятся сильно ограниченными.

Так как все ведущие и не только производители выпускают модели прямо между собой конкурирующие, то мы вынуждены и дальше уменьшать круг поиска. Пользуясь вышеозвученными критериями, неофит обнаружит для себя примерно 3 варианта среди подороже, и 6-7 среди подешевле. На рынке присутствуют три-четыре ценовых диапазона, интересующих нас по условиям выбора, и внутри этих диапазонов различия в камерах даже опытному фотогику определить трудно. Частым случаем сейчас стало использование одной и той же матрицы разными производителями фотокамер. В итоге, все фотоаппараты за примерно одинаковую цену будут отличаться по характеристикам на размер погрешности измерений или около того. Соответственно — и по качеству снимков тоже.

На этом этапе выбора объективных критериев нет, и поможет самое субъективное: ощущения от камеры — она должна нравиться лично тому, кто ее покупает. Иначе — окажется ненужной вещью, не сомневайтесь. После того, как круг выбора сузился до трех-четырех моделей, необходимо идти в магазин и трогать все варианты руками.

И не ведитесь на внешний дизайн в брошюрках и обзорах — важна именно тактильность. Одним из моих разочарований оказалась сильно нахваливаемая владельцами модель, которая ну прямо вся такая магний с инкрустацией и кнопкой «шыдевр». На фотографиях товара именно так все и выглядит, но в магазине оказалось, что ощущения от нее в руках — как от кирпича. Мне лично не понравилось, но ведь толпа почитателей эту камеру обожают, в том числе и за кирпичность.

Итого, алгоритм выбора тушки для начинающего фотографа (ну, или для начинающего фотогика, как пойдет): на все выделенные для покупки деньги приобретается фотокамера (и максимально дешевый автофокусный объектив), которая соответствует следующим критериям, в порядке приоритета:

1. Самая большая матрица
2. Опция сменной оптики
3. Больше всего мегапикселей
4. Понравилась сильнее других при осмотре в руках

Эпилог: фотография хорошее хобби, возможно, имеет самое высокое соотношение простота/удовольствие, о чем косвенно говорит ее популярность, и железки — далеко не самое главное, так что относитесь проще к выбору фотоаппарата, особенно первого.

Мы не можем найти эту страницу

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}} *

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}}
{{addToCollection.description.length}} / 500

{{l10n_strings.TAGS}}
{{$ item}}

{{l10n_strings.PRODUCTS}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings.ЯЗЫК}}
{{$ select.selected.display}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings.AUTHOR}}

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$ select.selected.display}}

{{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}}
{{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

Объяснение технических характеристик камеры | TechHive

Для разных людей важны разные характеристики, но для большинства камер справедливы некоторые обобщения.

Количество мегапикселей

Если вы собираетесь делать снимки только для того, чтобы отправить их по электронной почте далеким друзьям, загрузить их на сайты обмена или распечатать их в размере снимка, подойдет камера практически любого разрешения. Даже в этом случае большее количество пикселей дает вам большую гибкость — вы можете печатать более четкие изображения с большими размерами или обрезать и печатать небольшие участки изображений.

В наши дни трудно найти камеру с разрешением менее 10 мегапикселей, что является излишним для большинства стрелков.Как показывает практика, 5 мегапикселей достаточно для получения четкого отпечатка размером 8 на 10 дюймов; и 8 мегапикселей достаточно, чтобы сделать четкий отпечаток размером 11 на 14 дюймов. 10-мегапиксельная камера может производить приемлемые отпечатки размером до 13 на 19 дюймов, хотя они могут терять некоторые детали. Изображения с 13-мегапиксельной камеры хорошо смотрятся с разрешением 13 на 19 дюймов и могут быть увеличены до 16 на 24 дюйма. Многие цифровые однообъективные зеркальные камеры (DSLR) сегодня оснащены 16-мегапиксельными сенсорами — тем лучше, если вы хотите творчески кадрировать изображения.

Если вы делитесь своими снимками только в цифровом формате, не заботитесь об обрезке и изменении размера снимков и / или хотите сэкономить много места на карте памяти, мы рекомендуем снизить разрешение фотографий вашей камеры по умолчанию до 5 мегапикселей или 8 мегапикселей.Большинство камер позволяют вам изменить разрешение захвата на более низкое значение, но проверьте, позволяет ли ваша модель сделать это.

Качество изображения

Камеры с более крупными матрицами и объективами обычно делают более качественные снимки, независимо от количества мегапикселей устройства. Сенсоры большего размера обычно создают более качественные изображения, особенно при слабом освещении, равно как и объективы более высокого качества; вот почему зеркалки делают такие потрясающие фотографии. Как правило, вы платите больше за датчик большего размера.

Если вы не можете потренироваться с камерой, прежде чем решить, покупать ли ее, проверьте спецификации, чтобы узнать, насколько велик ее сенсор.Это не единственное оборудование, которое влияет на общее качество изображения камеры, но обычно это отличный показатель того, насколько хорошо будут выглядеть ваши фотографии.

Задержка и время запуска затвора

Даже если камера, которую вы решили купить, имеет характеристики, вызывающие слюни, задержка срабатывания затвора может помешать вам сделать идеальный снимок. Когда дело доходит до задержки срабатывания затвора, камера может вас подвести несколькими способами: медленное время от кадра до кадра, медленное время от запуска до первого кадра и медленная автофокусировка, из-за которой возникают проблемы с фиксацией на снимке. четкий снимок.

Вы можете проверить только одну из этих проблем, отсканировав спецификацию камеры: Чтобы получить представление о времени от кадра до кадра, поищите количество кадров в «серийном режиме» или «непрерывной съемке» камеры в кадрах в секунду. Это количество снимков, которые камера сделает в быстрой последовательности, когда вы удерживаете кнопку спуска затвора. Если вы заинтересованы в съемке спортивных состязаний или боевиков, ищите камеру с режимом непрерывной съемки не менее 3 кадров в секунду.

Имейте в виду, что указанная скорость серийной съемки камеры обычно относится к ситуациям, когда вспышка выключена, а фокус и экспозиция заблокированы во время первого изображения в серии.Некоторые более дорогие камеры имеют непрерывную автофокусировку, включенную от кадра к кадру. Другие камеры имеют очень высокую частоту непрерывной съемки, но обычно они значительно уменьшают разрешение каждой фотографии, чтобы ускорить обработку изображения и скорость записи.

Другие формы задержки срабатывания затвора являются важными причинами, по которым вы, если возможно, потратите немного времени на работу с любой камерой, прежде чем покупать ее. Проверьте, сколько времени требуется камере, чтобы включить питание и сделать первый снимок; как правило, скорость, близкая к секунде, считается быстрой.Еще один хороший практический тест в магазине — посмотреть, сколько времени требуется системе автофокусировки камеры, чтобы зафиксировать снимок после того, как вы нажмете кнопку спуска затвора наполовину. Если камера ищет и удаляет больше секунды, вам будет лучше с другой камерой для спортивных состязаний или моментальных снимков.

Размер, вес и дизайн

Для некоторых пользователей вес камеры и ее способность поместиться в кармане могут быть более важными факторами, чем ее разрешение. Тонкие камеры удобны, но они часто имеют крошечные диски и несколько кнопок, и эти характеристики затрудняют изменение настроек.Меньшие камеры обычно не имеют ручного управления, вместо этого они полагаются на автоматические настройки камеры, которые выбирают правильные настройки в камере для вашего снимка. Эти автоматические режимы обычно отлично справляются со своей задачей, но у вас меньше контроля над внешним видом фотографии.

Трансфокатор и стабилизация изображения

В недорогих камерах часто отсутствует мощный объектив с оптическим зумом, но это меняется. Среди нового поколения фотоаппаратов за 200 долларов есть несколько карманных мегазумов: компактные камеры с оптическими линзами, такими же мощными, как 10-кратный оптический зум.

Если бы нам пришлось выбирать между наведением камеры с более сильным оптическим зумом и камерой с более высоким разрешением, мы бы взяли модель с более мощным зум-объективом — это означает, что вам не придется увеличивать объект, а затем используйте программное обеспечение для обрезки изображения (и в результате сбросьте часть разрешения).

Если вы покупаете зеркалку или компактную камеру со сменным объективом, диапазон масштабирования и функции стабилизации зависят от приобретаемого вами объектива. Некоторые зеркальные фотокамеры и компактные камеры со сменными объективами имеют встроенную стабилизацию изображения, а это означает, что ваши изображения будут стабилизированы встроенной механикой (обычно датчик физически перемещается для компенсации дрожания) независимо от того, какой объектив вы прикрепите.Если ваша камера не имеет встроенных функций стабилизации, вы можете приобрести линзы с оптической стабилизацией, но они немного дороже.

Камеры с фиксированным объективом теперь предлагают коэффициент масштабирования выше 40X. Эти объективы отлично подходят для съемки природы или спортивной фотографии, но если у камеры нет хорошей стабилизации изображения (ищите камеру с оптической стабилизацией изображения) или очень быстрого затвора, вам может потребоваться устойчивая рука или штатив, чтобы избежать размытых изображений при экстремальном телефото. длины. Перед покупкой вы должны попробовать автофокусировку камеры при полном увеличении: мы протестировали некоторые модели, которые медленно фокусировались при полном увеличении.

Также обратите внимание, что не все камеры с большим увеличением одинаковы. Вы знаете, как вы должны просить всех в вашем групповом кадре собраться поближе, чтобы попасть в кадр? Эту проблему может решить широкоугольный объектив, поэтому обратите внимание на широкоугольный конец (наименьшее число) диапазона оптического увеличения, а также на конец телефото (наибольшее число). Если вы делаете много групповых снимков или пейзажей, широкоугольный объектив еще более важен; это позволяет вам захватить больше сцены при полном приближении.Хороший широкоугольный объектив начинается с 28 мм или меньше на широкоугольном конце; чем меньше число, тем шире угол обзора.

Остерегайтесь рекламируемых оценок масштабирования — многие поставщики указывают счетчики «расширенного масштабирования» или «имитации масштабирования». Они сочетают в себе оптический зум (который перемещает объектив для увеличения объекта) с цифровым зумом, который просто увеличивает ваше изображение в цифровом виде путем его кадрирования и масштабирования. Оптический зум дает вам все преимущества максимального разрешения камеры в сочетании с возможностью точной фокусировки на удаленных объектах.

Режим RAW

Все цифровые камеры по умолчанию принимают изображения .JPEG, что сжимает ваши фотографии и снижает детализацию каждого снимка. Многие зеркалки, беззеркальные камеры со сменными объективами и компактные камеры премиум-класса позволяют снимать в режиме RAW.

При съемке в формате RAW все данные в изображениях сохраняются без сжатия, что позволяет выявить больше деталей в изображении в процессе редактирования. Однако это также означает, что размеры файлов на ваших изображениях будут намного больше.Если вы планируете снимать в режиме RAW, убедитесь, что у вас есть карта памяти большой емкости для хранения всех дополнительных данных. Вам также может потребоваться специальное программное обеспечение для каждой камеры для просмотра изображений RAW.

Ручная фокусировка

Для крупных планов и других ситуаций, когда автофокус камеры не совсем подходит, переключение на ручную фокусировку может помочь вам сделать снимок. В младших камерах часто отсутствует ручная фокусировка, что заставляет доверять системе автофокусировки камеры и терять контроль над тем, как выглядит ваш снимок.Перед покупкой рекомендуется проверить автофокусировку камеры; некоторые камеры с трудом фиксируют точку фокусировки в полном телефото или в режиме макросъемки, а это означает, что вы не сможете сделать идеальный снимок.

Склад

Если у вас есть карта памяти, которую вы хотите использовать с новой камерой, убедитесь, что она совместима с вашей новой покупкой. Большинство камер, представленных сегодня на рынке, используют SD (Secure Digital) или SDHC (Secure Digital High Capacity).

Карты SDHC (Secure Digital High Capacity) более дорогие и предлагают емкость хранения до 32 ГБ, но они не имеют обратной совместимости со стандартными слотами SD.В блоке также есть более свежий формат с большей емкостью: SDXC, который поддерживает емкость хранения до 2 ТБ; они еще дороже и не совместимы со всеми слотами для карт SD / SDHC.

Помимо емкости хранилища необходимо учитывать еще и вопрос скорости. Карты SD и SDHC имеют рейтинг «Класс декодирования», который относится к скорости записи данных для каждой карты. Чем выше номер класса, тем выше скорость записи карты; Если вы планируете снимать видео или использовать режим высокоскоростной серийной съемки, ищите как минимум карту класса 4 или класса 6.

Еще больше усложняет ситуацию то, что некоторые камеры меньшего размера поддерживают карты MicroSD или MicroSDHC, меньшую версию формата SD-карты, которая несовместима с полноразмерными слотами SD. Старые камеры Sony используют карты памяти MemoryStick, а старые камеры Olympus используют формат карты XD; Новые камеры обеих компаний теперь поддерживают карты SD / SDHC. Более того, многие зеркальные фотокамеры более высокого класса имеют слот для карт CompactFlash большего формата.

Срок службы батареи

В камерах могут использоваться батареи одного или нескольких типов: Как правило, в новых камерах используются фирменные перезаряжаемые батареи, замена которых может стоить от 25 до 65 долларов.В более дешевых и старых камерах используются стандартные AA — либо неперезаряжаемые щелочные (5 долларов за четыре), либо перезаряжаемые никель-металлогидридные (NiMH, около 14 долларов за четыре), либо одноразовые CRV3 большой емкости (около 10 долларов за штуку; некоторые камеры занимают две).

Некоторые цифровые фотоаппараты с их большими ЖК-экранами и быстрыми функциями, такими как Wi-Fi и GPS, быстро разряжают батареи. Это ограничивает время, в течение которого вы можете использовать камеру, когда находитесь вне дома. Время работы от аккумулятора и стоимость камеры часто не связаны: некоторые недорогие камеры имеют длительное время автономной работы, а некоторые дорогие быстро расходуют заряд.В любом случае, неплохо купить запасные батареи.

Фильмы и звук

Большинство современных камер могут снимать видео высокой четкости 1080p. Большинство из них записывают это видео в формате Full-HD со скоростью 24 или 30 кадров в секунду, а некоторые из них снимают видео 1080p со скоростью 60 кадров в секунду, что обычно приводит к более плавному просмотру видео. Если вы планируете снимать на камеру много видео, обратите внимание на следующие моменты:

• Можно ли использовать ручное управление экспозицией при съемке видео?

• Может ли камера оптически увеличивать и уменьшать масштаб во время видеосъемки?

• Можно ли использовать ручную фокусировку и непрерывную автофокусировку при съемке видео?

• Поддерживает ли ваше программное обеспечение для редактирования видео формат, в котором записывает ваша камера? Видеовыход большинства камер будет работать с любой программой для редактирования видео, но с форматом AVCHD может быть сложно работать.При этом файлы AVCHD будут загружаться непосредственно на YouTube.

• У вас есть SDHC-карта класса 4 или 6? Вы захотите взять один, чтобы убедиться, что ваша карта поддерживает скорость захвата видео.

Настройки экспозиции

Все цифровые камеры позволяют снимать в автоматическом режиме — просто нажмите кнопку спуска затвора, и вы получите снимок. Некоторые камеры также предлагают режимы приоритета диафрагмы и выдержки, в которых вы регулируете размер отверстия объектива или время, в течение которого затвор остается открытым, а камера автоматически регулирует другую переменную, чтобы дать вам правильную экспозицию.

Как правило, вы используете приоритет диафрагмы, чтобы контролировать глубину резкости изображения — например, чтобы размыть фон кадра, сохраняя резкость переднего плана, — и режим приоритета выдержки для съемки быстро движущихся объектов или снимков при слабом освещении. при использовании штатива. Камера, которая полагается исключительно на полностью автоматический режим, будет пытаться удерживать в фокусе как передний, так и задний план в первом примере, и, вероятно, будет размывать движущийся объект или повышать ISO до уровня шума во втором.

Камеры, которые предлагают режимы приоритета, также обеспечивают полностью ручное управление экспозицией, в котором вы устанавливаете обе переменные. Эти режимы позволяют адаптировать камеру практически к любой ситуации.

Меню

Гладкость камеры обычно обратно пропорциональна тому, насколько легко вы можете настроить ее параметры. Цифровые зеркальные фотоаппараты, камеры со сменными объективами и компактные камеры премиум-класса украшены кнопками и ручками; и если вы знаете, что делаете, они делают настройку камеры простым и быстрым делом.

Оценивая камеру, подумайте, насколько легко вы можете получить общие настройки — элементы управления экспозицией, настройки ISO, параметры непрерывной съемки и элементы управления ручной фокусировкой — и насколько легко вы можете воспроизводить только что снятые изображения. Слишком много кнопок, и вы тратите время, пытаясь выяснить, какая кнопка что делает; слишком много меню, и вы тратите время, копаясь в них.

Фотография 101: Основные сведения об объективах фотоаппаратов — 2021

Есть две основные категории линз фотоаппаратов:

1. Объективы с постоянным фокусным расстоянием .Праймы имеют фиксированное фокусное расстояние объектива, что делает их более быстрыми и резкими. Хотя объективы с постоянным фокусным расстоянием менее гибкие из-за фиксированного фокусного расстояния, они также быстрые и легкие, что позволяет легко переносить их с зум-объективами
2. . В зумах используется серия линз, позволяющая использовать разные фокусные расстояния для одного объектива, что делает их более гибкими, но не такими быстрыми. Они содержат больше стекла, что способствует их гибкости, но они также имеют тенденцию быть больше и тяжелее, чем объективы с постоянным фокусным расстоянием.

В объективах с постоянным фокусным расстоянием и с зумом существует множество объективов, все с разным фокусным расстоянием.

1. Макрообъективы
Объективы этого типа используются для макросъемки крупным планом. Они имеют уникальный дизайн, позволяющий получать четкие изображения с очень близкого расстояния. Эти объективы отлично подходят для фотосъемки природы, позволяя запечатлеть огромное количество деталей на одном изображении.

2. Телеобъективы
Телеобъективы — это тип трансфокатора с несколькими точками фокусировки. Эти типы линз отлично подходят для изолирования удаленного объекта.Однако такое большое увеличение происходит за счет более узкого поля зрения. Точно так же, как вы использовали бы телескоп для наблюдения за звездами и планетами, телеобъектив используется для фокусировки на удаленных объектах. Многие спортивные фотографы используют телеобъективы, чтобы обеспечить ощущение близости с объектами на поле (игроками), стоя в стороне или на трибунах. Существует много разных типов телеобъективов, некоторые из которых могут быть довольно большими, тяжелыми и дорогими, поэтому выберите время для выбора подходящего телеобъектива.

3. Широкоугольные объективы
Широкоугольные объективы идеально подходят для размещения в оправе большой площади. Это особенно полезно для пейзажной или уличной фотографии. С широкоугольными объективами почти все находится в фокусе, если только ваш объект не находится очень близко к объективу.

4. Стандартные линзы
Стандартные линзы можно использовать для множества различных типов фотографии. Их фокусное расстояние находится где-то посередине, обычно между 35 мм и 85 мм.Объектив с переменным фокусным расстоянием в этом диапазоне будет иметь достаточно маленькое фокусное расстояние в нижней части, чтобы снимать более широкий угол, полнокадровый снимок, и достаточно большое фокусное расстояние в верхней части для увеличения объектов.

5. Специальные линзы
Наконец, есть несколько более специализированных объективов для фотоаппаратов, которые могут придать вашим фотографиям уникальный вид. Существует несколько типов специальных объективов для фотоаппаратов, но некоторые из наиболее ярких примеров:

• Fisheye lens .Объектив «рыбий глаз» — это сверхширокоугольный объектив, который может охватывать весь радиус 180 градусов вокруг себя. Линзы «рыбий глаз» названы так потому, что они искажают поле зрения изображения, делая даже комнату в доме похожей на пузырь.
• Линза наклона и сдвига . Объектив с наклоном и сдвигом искажает перспективу, заставляя вещи казаться меньше, чем они есть на самом деле — почти как игрушки.
• Инфракрасный объектив . Эти линзы играют со светом, а не с перспективой, фильтруя все световые волны, кроме инфракрасных, для создания уникального визуального эффекта.

10 Функции цифровой зеркальной камеры, которые вы должны знать

Вот 10 особенностей вашей цифровой зеркальной камеры, которые вам следует знать. Они помогут улучшить вас как фотографа.

, фото Скотта Симондса

1. Режимы съемки

Режим приоритета диафрагмы

Режим приоритета диафрагмы позволяет вам управлять / регулировать диафрагму, в то время как камера берет на себя ответственность за определение выдержки на основе других настроек (включая диафрагму).Регулировка диафрагмы приводит к тому, что фоновые элементы в вашей сцене становятся кристально чистыми или размытыми. Чем шире диафрагма, тем сильнее размываются элементы фона, когда вы фокусируетесь на основном объекте. И наоборот, более узкая диафрагма позволяет вам включать в сцену больше объектов, не теряя их из-за размытия, которое происходит с более широкими диафрагмами.

, фото Koshy Koshy

Еще одна вещь, которую выполняет регулировка диафрагмы, — позволяет большему или меньшему количеству света достигать сенсора.Благодаря более широкой диафрагме вы пропускаете больше света через объектив на матрицу камеры. Если вы сузите диафрагму, сделайте это в другую сторону, и будет меньше света.

Режим приоритета выдержки

Режим приоритета выдержки позволяет вам контролировать / регулировать скорость затвора, в то время как камера берет на себя ответственность за определение диафрагмы. Регулировка выдержки позволит вам заморозить движение, если вы выберете более короткую выдержку. Более длинная выдержка увеличит размытость изображения при движении.Хорошим примером может быть легкое размытие крыльев пустельги, когда она парит в небе. Вы снимаете это действие с более длинной выдержкой. Регулировка скорости затвора также влияет на свет, попадающий на датчик, аналогично регулировке диафрагмы. Если вы выбираете более высокую скорость затвора, вы сокращаете время, в течение которого затвор остается открытым, что позволяет меньше света попадать на сенсор камеры. И наоборот, при уменьшении скорости затвора будет поступать больше света, поскольку вы заставляя камеру держать затвор открытым немного дольше.

, фото Вэньцзе, Чжан | Определенный уклон света

Ручной режим

Ручной режим позволяет вам контролировать / регулировать как выдержку, так и диафрагму. Выберите этот вариант, если вы хотите получить полный контроль над определением этих двух параметров, а не в буквальном смысле алгоритмы камеры, вычисляющие наиболее подходящие параметры. Возможно, вас это устроит; но, опять же, ручное управление позволит вам полностью контролировать художественный процесс и результат вашей фотографии.

2. ISO

Эта функция произносится как «EYE-so» — если вы не хотите навредить типам ботаников, которые немного маниакально относятся к таким неправильным произношениям, и в этом случае относитесь к этому как к аббревиатуре; назовите это «I.S.O.», а затем наслаждайтесь приступом апоплексического удара. Что касается того, что делает эта функция, она позволяет вам управлять светочувствительностью камеры на основе числовой системы. Чем ниже число ISO (например, 100, 125, 200, 400), тем менее чувствительна камера к свету, что обычно приводит к получению более темных изображений (если у вас нет достаточно яркого источника света для компенсации, такого как внешняя вспышка) .Чем выше число ISO (например, 800, 1600, 2000 и выше), тем чувствительнее сенсор камеры, и в результате получаются более светлые изображения. Но вам нужно знать, что это волшебство по усилению света имеет свою цену, и эта цена заключается в снижении общего качества изображения в результате увеличения настройки ISO, особенно выше уровня 1600.

, фото Дэйва Доу

Технология камеры постоянно совершенствуется, и каждое поколение камер становится немного лучше при обработке изображений с чуть более высокими настройками ISO.В некоторых случаях может быть лучше пожертвовать общим качеством изображения, чтобы получить «снимок, который бывает раз в жизни» (я не уверен, что многие жаловались на относительно низкое качество изображений с первых полетов на Луну, не так ли? ). Однако в целом, если вы стремитесь к качеству, часто лучше использовать более низкие значения ISO, в частности, самую низкую «родную» настройку ISO, которую позволяет вам выбрать ваша камера. Я имею в виду, что некоторые цифровые камеры позволяют установить камеру в режим «Расширенный ISO», который открывает дополнительные настройки ISO.Например, на Panasonic Gh5 функция расширенного ISO позволяет вам опускаться до 80 или 100. Отключите функцию расширенного ISO, и любое наименьшее значение, которое вы видите, будет истинно самым низким «родным» значением ISO камеры. На Panasonic Gh5 это ISO 200. Именно так сконструирована камера, и инженеры посчитали, что эта камера работает на наиболее оптимальных уровнях с минимальной исходной настройкой ISO 200. Некоторые камеры имеют 100 как родную настройку; другие, такие как Panasonic FZ1000, начинаются с 125.

3. Режимы фокусировки (одноточечная и спектральная)

Это относится к тому, как работает система автофокусировки. У вас может быть опыт включения цифровой зеркальной камеры, и, когда вы собираетесь сфокусировать камеру, чтобы сделать пробный снимок, на ЖК-дисплее или электронном видоискателе (EVF) мигают несколько различных индикаторов. Эти индикаторы представляют собой различные точки спектра, которые были активированы, и камера вычисляет, что определенные области — это те, которые вы можете захотеть сфокусировать, и они обычно представлены красными или зелеными прямоугольниками над разными частями изображения.Что обычно работает лучше (и под этим, я имею в виду, является более надежным и менее раздражающим), так это войти в систему меню вашей камеры, отключить параметр фокусировки спектра и переключить камеру так, чтобы она фокусировалась только на одной точке ( обычно в центре кадра, хотя вы можете отрегулировать это, например, поместив единственную точку фокусировки над точкой, где ключевой объект находится или будет на вашем изображении, чтобы вы получили этот объект в фокусе).

4. Задний фокус

Кажется, что многие зеркальные камеры настроены их производителями так, что кнопка спуска затвора обрабатывает как фокусирующую часть, так и часть экспозиции при фотосъемке.На какое-то время это может быть нормально, и вы можете научиться осторожно нажимать кнопку спуска затвора наполовину, чтобы сфокусироваться на целевом объекте, прежде чем прикладывать немного большее давление к той же кнопке, чтобы сделать снимок. Однако может наступить время, когда эта система в конечном итоге будет стоить вам ценных возможностей фотографирования. Например, при съемке светлой живописи вы будете работать в относительной темноте, уделяя время настройке камеры и фокусируясь именно на той точке изображения, где вам нужна резкая четкость.Затем наступает момент, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы начать длинную экспозицию, чтобы вы могли выйти перед камерой и помахать фонариком, чтобы запечатлеть захватывающие движения света. Однако, как только вы собираетесь нажать кнопку спуска затвора, вам не удается приложить нужное усилие к кнопке, и камера обрабатывает это так, как будто вы запросили смену фокуса, и система автофокусировки срабатывает, забирая камеру. вне идеально отрегулированной точки фокусировки.

На более сложных зеркальных фотокамерах вы можете избавить себя от такого рода раздражения, отделив функцию автофокусировки от кнопки спуска затвора и назначив автофокус одной из других кнопок выбора.Причина, по которой этот метод называется «задней фокусировкой», заключается в том, что кнопка, которая обычно выбирается для работы по фокусировке, обычно находится на задней стороне камеры, но достаточно близко к кнопке спуска затвора, чтобы вы могли легко задействовать новую назначенную кнопку автофокусировки большим пальцем, в то время как указательный палец остается спусковым пальцем для нажатия кнопки спуска затвора. К этому нужно немного привыкнуть, но это улучшит ваш рабочий процесс и то, как вы управляете камерой.

5.Компенсация экспозиции

Вы не можете использовать эту функцию все время, но, безусловно, есть случаи, когда вы захотите воспользоваться настройкой компенсации экспозиции, чтобы улучшить общее качество вашего изображения. Настройки компенсации экспозиции измеряются в значениях, с нулем посередине, затем вы переходите к положительным значениям, чтобы сделать изображение ярче, или к отрицательным значениям, чтобы затемнить изображение. Зачем вам это нужно, если вы уже настроили яркость с помощью диафрагмы, выдержки и / или ISO? Проблема в том, что в современных зеркальных камерах алгоритмы, которые они используют, имеют тенденцию приводить к чрезмерной компенсации качества света в результирующем изображении.Если вы фотографируете в темных условиях, например ночью или вечером (например, когда вы получаете более темный синий цвет), без использования компенсации экспозиции, камера рассчитает, что любой источник света, например уличные фонари, фонари и т. д., будут отображаться чрезвычайно яркими, так как зеркальная фотокамера выполняет чрезмерную компенсацию, чтобы свет был виден в темноте. Профессиональные фотографы часто справляются с этим, используя функцию компенсации экспозиции и уменьшая отрицательные значения, обычно до -1 от компенсации экспозиции, чтобы смягчить эти источники света в результирующем изображении.И наоборот, когда вы находитесь в очень ярком окружении, например, в снегу, значение компенсации экспозиции +1 или даже +2 поможет бороться со склонностью камеры к чрезмерной компенсации другим способом. Обычно вы обнаружите, что без настройки компенсации экспозиции все белое в вашей сцене, скорее всего, будет иметь действительно уродливый серый цвет. Добавив значение компенсации экспозиции +1 или +2, вы сможете вернуть этот яркий белый цвет.

6. Пользовательский баланс белого

Я знаю некоторых профессиональных фотографов, которые большую часть времени обычно снимают в режиме автоматического баланса белого.Однако бывают случаи, когда они этого не делают, например, на крытом катке, где внутренний свет может придать белому цвету катка цвет, отличный от того, что вы видите на самом деле. Поэтому, чтобы бороться с этим, они вместо этого предпочтут диктовать камере, как на самом деле выглядит «белый». Обычно это включает в себя вход в систему меню баланса белого, выбор пользовательского предустановленного параметра, а затем вы делаете снимок того, каким вы хотите, чтобы белый цвет был на всех ваших фотографиях. Например, вы направите камеру на снежную гору или на белый цвет свадебного платья; заполните рамку этим цветом и сделайте снимок.Затем камера будет рассматривать это как белый и соответствующим образом сбалансировать все остальные цвета в сцене, пока вы не выполните повторную съемку с другим пользовательским балансом белого или не вернете его к одному из предустановленных режимов баланса белого, например AWB (автоматический баланс белого). , или настройки облачно или солнечно.

, фото greg westfall

7. Управление выделением (The Blinkies)

Некоторые зеркалки позволяют вам включить функцию выделения, которую часто называют «Мигалки» (потому что, когда вы идете делать снимок и имеете такие настройки камеры, что это может привести к размытию части или всего изображения или потерял яркость, ЖК-экран будет «мигать» в тех областях, которые станут переэкспонированными).Это то, чего вы бы не хотели, если бы, скажем, фотографировали невесту в день ее свадьбы. Если вы переэкспонируете свадебное платье, вы, вероятно, потеряете какие-либо тонкие детали, и вы, скорее всего, не сможете восстановить детали при пост-обработке (например, Lightroom), потому что программа не будет иметь никаких данных для переэкспонированных части изображения. Таким образом, Highlight Control часто является хорошим предупреждающим индикатором, который нужно включить.

8. Режимы замера

Ваша цифровая зеркальная фотокамера, вероятно, позволит вам переключиться на один из трех различных режимов замера экспозиции в зависимости от того, что вы собираетесь снимать:

Оценочный замер (также известный как множественный замер)

Оценочный замер позволяет камере измерить наиболее подходящую экспозицию путем определения уровней яркости всего кадра.Обычно это тот, который вы захотите использовать большую часть времени.

Центровзвешенный замер

Этот метод используется для фокусировки на объекте в центре кадра для равномерного измерения всего экрана.

, фото Натана Симерса

Точечный замер

Это позволит камере измерить только одну область кадра.

В определенных ситуациях, например, в настройках музыкального концерта, если вы выберете Оценочный замер, вы столкнетесь с проблемами, потому что свет обычно меняется каждые пару секунд — либо разными цветами, либо иногда свет будет светить на исполнителя, в других случаях свет будет сиять в другом месте, оставляя лицо художника более темным; иногда свет будет светить на одного участника группы, а не на другого… и все эти вариации освещения дают вашей камере действительно сложную задачу вычислить, как измерить свет, чтобы помочь создать действительно хорошее изображение.Когда вы идете фотографировать музыкальный концерт, то, как правило, вам подходит точечный замер, потому что вы собираетесь нацеливаться на лицо музыканта. Это то, кого вы пришли увидеть, поэтому вы хотите, чтобы на фотографии было ясно, кто художник, а это означает, что нужно запечатлеть их в наилучшем свете с использованием наиболее подходящего режима замера, в данном случае точечного замера.

, фото photophilde

9. Внешнее управление вспышкой (с камеры)

Некоторые из более современных зеркальных фотокамер, обычно в более высоком ценовом диапазоне, позволяют управлять функциями совместимой внешней вспышки прямо из системы меню вашей камеры.Это действительно отличная функция, особенно если у вас есть несколько вспышек, установленных повсюду, или если вы устанавливаете одну вспышку в идеальном, но труднодоступном месте, где трудно увидеть ЖК-дисплей. дисплей и кнопки на вспышке для регулировки настроек. Вместо того, чтобы возвращаться к каждой отдельной вспышке и возиться с настройками, что может быть неприятно, если они обычно находятся в неудобном положении, вы можете включить или выключить свою вспышку (и). , увеличьте или уменьшите настройку мощности или измените реакцию вспышки — и все это в системе меню вашей цифровой зеркальной камеры.Обе камеры Panasonic FZ1000 и Gh5 имеют эту функцию беспроводной связи, но вам потребуются совместимые с ними внешние беспроводные вспышки, чтобы воспользоваться ею — это определенно стоит вложенных средств.

10. Звуковой сигнал

Если вы хотите сделать себя действительно непопулярным, войдите в любую тихую обстановку и начните фотографировать с полностью слышимой системой звуковых сигналов вашей камеры. Не делай этого; он может стать действительно раздражающим и отталкивающим звуком. Необязательно, чтобы камера сообщала вам, когда она нацелена на что-то с помощью системы автофокусировки, поэтому для всех будет лучше, если вы узнаете, где расположены элементы управления звуком в системе меню камеры, и отключите их (или по крайней мере, как можно ниже, если на вашей камере есть такая опция регулировки громкости).

Итак, вот десять функций вашей цифровой зеркальной камеры, которые помогут вам стать фотографом.

Об авторе:
Грэм Вадден создал и поддерживает веб-сайт Creative Commons по фотографии, WaddenCCPhotography , специализирующийся на создании стоковых фотографий, в первую очередь для домашних учителей и преподавателей.

Характеристики цифровых фотоаппаратов | Это все еще работает

Джошуа Дайсон

Обновлено 22 сентября 2017 г.

Съемка и проявка изображений никогда не были такими простыми.С помощью цифровой камеры как любитель, так и профессиональный фотограф могут быстро делать снимки, которые можно легко просматривать и редактировать без использования темной комнаты. В отличие от старых пленочных фотоаппаратов, цифровые фотоаппараты снимают и хранят изображения в памяти фотоаппарата или на диске. Затем изображения можно передать на компьютер и распечатать или отобразить в цифровом формате. Несмотря на простоту новой технологии, все же есть несколько факторов, которые следует учитывать при покупке цифровой камеры. К ним относятся экспозиция, карты памяти, пиксели, ЖК-просмотрщики, зум и режимы съемки.

Экспозиция

Экспозиция — это время, в течение которого затвор камеры остается открытым, чтобы принимать свет и делать снимки. Он может определять такие вещи, как разрешение или степень контрастности изображений. В большинстве цифровых фотоаппаратов режимы экспозиции имеют как автоматические, так и ручные настройки. Покупка цифровой камеры с более или менее управляемой экспозицией зависит от ваших потребностей. Наличие большего контроля над экспозицией позволяет снимать более сложные объекты, такие как размытое изображение или слабый свет.С меньшим контролем можно получить качественные изображения, поскольку цифровые камеры автоматически компенсируют отрицательные переменные при съемке.

Карты памяти

Карты памяти позволяют пользователям цифровых фотоаппаратов делать и хранить намного больше изображений, чем когда-либо мог бы сделать рулон пленки. Карты могут быть помещены в соответствующий дисковод или загружены в компьютер через подключаемый USB-шнур цифровой камеры. Карты различаются по емкости, некоторые из них могут хранить тысячи фотографий.

Пиксели

Термин «пиксель» означает элемент изображения.Пиксели похожи на части или элементы головоломки, которые собираются вместе, чтобы сформировать изображение на устройстве визуального отображения, таком как компьютер. Они отображаются в виде маленьких квадратов цвета и интенсивности. Чем больше пикселей у камеры, тем лучше разрешение изображений. Согласно Alabama Learning Exchange, «общее разрешение фотографии в пикселях определяет максимальный размер качественной печати, которая может быть сделана с использованием этого файла». Боб Аткинс из Photo.net считает, что «для фотографа-любителя простая цифровая камера с количеством мегапикселей от 4 до 5 миллионов пикселей идеально подходит для печати фотографий размером 8 x 10 дюймов.«Однако, если ваша цель — обмениваться фотографиями в Интернете, то камеры с разрешением от 2 до 3 миллионов пикселей будет достаточно.

LCD Viewers

LCD или жидкокристаллические дисплеи позволяют пользователю цифровой камеры получить представление о том, что будет на изображении. выглядят так, прежде чем делать снимок. ЖК-экран — это экран, который показывает пользователю, что камера находится в поле зрения кадра. Это позволяет пользователям получить представление о композиции перед съемкой. Некоторые ЖК-дисплеи маленькие и не такие точные , в то время как другие большие и имеют видоискатели, помогающие упорядочить композицию фотографии.Через ЖК-дисплей пользователи могут войти в режим меню, чтобы изменить все аспекты настроек камеры и просмотреть сохраненные фотографии.

Zoom

Согласно PC World, «наличие мощного объектива с оптическим зумом более важно, чем более высокое разрешение, потому что при увеличении можно получить больше деталей, а для четкого изображения требуется меньше пикселей». Если ваша цель — снимать удаленные объекты, лучше всего подойдет более мощный оптический зум, однако фотографам-любителям супертелескопический зум может не понадобиться.Базовые цифровые камеры тяжелее по разрешению и не предлагают много возможностей оптического увеличения, но все же дают качественные снимки объектов на значительном расстоянии.

Режимы съемки

Цифровые камеры избавились от догадок при съемке идеальных изображений с автоматическими режимами съемки, которые регулируют функции камеры в соответствии с конкретной сценой. Digicam Help разбивает автоматические функции на три режима. «Первый — Авто / Простой, он полностью автоматический, поскольку камера управляет настройками.Интеллектуальный / Авто — еще один, при котором камера настраивает свою работу в соответствии с фотографируемой сценой. Программа PE сочетает в себе управление как пользователем, так и камерой для фотографирования ». Цифровые зеркальные фотоаппараты (DSLR) также предлагают опции автоматической съемки, но обычно используются профессиональными фотографами, которые не оставляют результат своих снимков на волю автоматической камеры. Эшли Крейг, профессор фотографии Международного университета искусства и дизайна Майами, утверждает, что зеркальная камера «похожа на пленочную камеру старой школы, но цифровая.У вас есть полное ручное управление ».

Покупка фотоаппарата: все, что нужно знать

РАЗМЕР ДАТЧИКА

Если в фотографии есть одно правило, то это то, что чем больше сенсор, тем лучше качество снимков. Это, конечно, обобщение, но оно основано на очень простой эмпирической истине: чем больше площадь светочувствительной поверхности, тем больше света поглощается за один раз. Практических доказательств этому предостаточно: от серии Nikon 1, которая разочаровала всех своим малоразмерным сенсором CX, до Nokia Lumia 1020, лучшего камерофона на рынке, во многом благодаря своему огромному 1/1.5-дюймовый сенсор.

Полнокадровые камеры получили свое название от размера их сенсоров, которые соответствуют «полнокадровому» 35-мм пленке, и, как и ожидалось, являются любимым вариантом для профессионалов. С полнокадровой камерой объектив 24 мм дает вам именно такое фокусное расстояние, тогда как с меньшими датчиками вы подвержены кроп-фактору, который имеет тенденцию превращать все в немного более увеличенную версию самого себя (то есть если датчик в 1,5 раза меньше, чем полнокадровый, так как в популярном формате DX от Nikon вы получаете 1.В 5 раз больше фокусного расстояния; с объективом 24 мм; это означало бы эффективное фокусное расстояние 36 мм).

Увы, цена и размеры сенсора масштабируются довольно пропорционально, поэтому среднеформатные и полнокадровые камеры обычно недоступны для большинства энтузиастов, поэтому самые популярные сегодня цифровые SLR, такие как Canon Rebel T4i, имеют формат APS-C. Это счастливый компромисс.

МЕГАПИКСЕЛЕЙ

Строго говоря, мегапиксель содержит 1 миллион пикселей, но бессмысленно знать, что ваша камера снимает 10 миллионов пикселей за раз.Что вы хотите знать, и что действительно говорит вам количество мегапикселей, так это то, насколько большим вы можете сделать свое изображение, не увеличивая его в цифровом виде (что приведет к ухудшению качества изображения). 3-мегапиксельная фотография более чем достаточно плотная, чтобы ее можно было распечатать в стандартном для США размере 6 на 4 дюйма с разрешением 300 пикселей на дюйм, а 9-мегапиксельная фотография приближает вас к обычному листу бумаги той же плотности. Сэкономьте немного на плотности пикселей, скажем, до 200 пикселей на дюйм, и вы получите массивные распечатки из скромного старого 12-мегапиксельного шутера.Нет никаких гарантий, что фотография будет выглядеть хорошо — числа мегапикселей измеряют только количество точек данных, записанных камерой, — но, по крайней мере, вы сможете это сделать.

Однако с практической точки зрения вам вряд ли понадобятся такие огромные изображения. Большая часть цифровых изображений в конечном итоге используется на экранах компьютеров, и если все, что вам нужно, это новые снимки профиля для Facebook, будет достаточно даже одного мегапикселя. Если вы снимаете для рекламных щитов, фресок или фотографий других огромных размеров, вы должны получить все возможные мегапиксели (например, колоссальные 36 у Nikon D800), но для обычного фотографа другие характеристики имеют гораздо большее значение.

ВИДОИСКАТЕЛЬ / ЖК-дисплей

Оптические видоискатели — вещь забавная. Пока вы не воспользуетесь одной из них, вы удивляетесь, почему все так стараются, затем вы получаете свою первую зеркалку, и вдруг вы не можете жить без нее. Зеркала в зеркальных камерах отражают точное изображение, которое будет запечатлено на датчике через своего рода иллюминатор наверху камеры: это ваш видоискатель. Опять же, более дорогие модели предлагают более роскошные впечатления: Canon 7D и Nikon D700 имеют более крупные и удобные видоискатели, чем зеркалки начального уровня.Электронные видоискатели (EVF) становятся намного лучше и начинают конкурировать, особенно в линейке однообъективных полупрозрачных (SLT) камер Sony, таких как A77, и они предлагают полезные руководства и дополнительную информацию, чтобы в любом случае сделать ваш снимок лучше. Это особенности и точность, и хотя пуристы склонны придерживаться оптических видоискателей, разнообразие электроники быстро набирает обороты.

Если у вашей камеры нет видоискателя, то вам лучше убедиться, что он оснащен хорошим ЖК-дисплеем.Вы будете использовать его как для кадрирования, так и для просмотра фотографий, поэтому любые недостатки с точки зрения точности цветопередачи или разрешения могут заставить вас играть в угадайку, в которую вы не хотите играть. Разрешение ЖК-дисплея измеряется в точках, типичные значения — 230 000, 460 000 и 920 000 точек. Очевидно, что чем больше точек, тем лучше, но не забудьте проверить качество экрана. Sony и Samsung используют OLED-дисплеи в некоторых своих последних камерах, которые выглядят фантастически. Сенсорные экраны, наконец, начинают становиться лучше: от функции фокусировки касанием на Olympus PEN E-P5 до полностью сенсорного Canon T4i — они пока не обязательны, но становятся все более полезными.

Fujifilm X100F Обзор: Обзор цифровой фотографии

Добавьте этот продукт в свой список для сравнения

Список передач

Объявлено
19 янв.2017 г.

Fujifilm X100F — это камера четвертого поколения с фиксированным объективом и датчиком APS-C.Он сохраняет тот же дизайн, что и его предшественники, но добавляет джойстик точки автофокусировки, а также диск ISO на верхней панели. 35-мм экв. Объектив F2 остался без изменений, как и уникальный гибридный видоискатель и фиксированный 3-дюймовый ЖК-экран. Внутри камера оснащена новым 24,3-мегапиксельным CMOS-датчиком и обновленным процессором обработки изображений. Новый режим имитации пленки ACROS, а также электронный затвор на вершине на 1/32000 сек. Как и следовало ожидать, Wi-Fi является стандартной функцией.

См. Полные спецификации

Сочетание качества изображения, удобства использования и стиля X100F делает его лучшим в серии.Это все еще нишевая камера, но ограничения этой последней версии связаны в первую очередь с ее дизайном, а не с реализацией. Настоящая камера фотографа.

Подходит для: фотографов, которые хотят получить удовольствие от съемки с фиксированным объективом и камерой с фиксированным фокусным расстоянием.

Не очень подходит: всем, кому нужна гибкость или оперативность. Или видео.

Прочитать обзор полностью

Качество сборки

Эргономика и обращение

Характеристики

Точность замера и фокусировки

Качество изображения (сырое)

Качество изображения (jpeg)

Низкая освещенность / высокая производительность ISO

Видоискатель / рейтинг экрана

Оптика

Производительность

Режим кино / видео

Возможности подключения

Значение

.