Фотографирование со вспышкой в помещении: важные рекомендации

Портрет в помещении со вспышкой

В этой статье мы разберём технологию съёмки портрета в помещении с использованием накамерной вспышки. Разберём на примерах съёмки в квартире, ибо это одно из самых простых и доступных мест для фотосессии, тут главное – интерьер удачный подобрать.

Если у Вас дома пёстрые обои, советские шкафы и ковры на стенах, то ради бога, избавьте этот и без того грешный мир от подобных фотографий – лучше найдите знакомого или подругу, у которых в квартире можно сделать приличные портреты.

В квартире неплохие фотографии получаются на фоне штор, деревянных дверей, зеркал, дивана или кровати, нейтральных обоев, ламината, ковролина либо общего интерьера, если он выглядит достаточно прилично.

Обратите внимание

Естественно, можно замутить тематические фотосессии и в творческом бардаке, и в помещении с обшарпанными стенами, и в полном советском интерьере. Но в этом случае образ Вашего портретируемого и все остальные детали должны соответствовать тематике.

Другими словами, всегда думайте над тем, кого Вы фотографируете, в каком образе, и соответствует ли этому окружающая обстановка или, наоборот, противоречит.

Съёмка в помещении со вспышкой предполагает следующие особенности:

1. Можно снимать, свободно передвигаясь по всей квартире.

2.  Важно наличие белого потолка, от которого мы будем отражать импульс вспышки, и при этом крайне нежелательны насыщенно цветные стены (розовые, синие), ибо они будут давать цветные рефлексы на кожу портретируемого.

3. Можно снимать в любое время суток и в любую погоду, что доставляет нам определённую свободу в выборе времени.

Из оборудования нам понадобится:

В данных условиях его светосила не имеет особого значения, ибо здесь нам будет помогать вспышка, но чем лучше объектив, тем более четкие, качественные и, не побоюсь этого слова, красивые в целом, выходят снимки.   Также не забывайте о том, что в интерьере Вы довольно стеснены в передвижении, и лучше не использовать объективов с фокусным расстоянием более 85 мм.

2. Внешняя вспышка.

Больше из оборудования здесь нам ничего не потребуется – можно переходить непосредственно к процессу съёмки.

Во-первых, хочу сказать: даже не думайте заменить внешнюю вспышку на встроенную. Неважно на сколько у Вас продвинутая фотокамера и есть ли софтбокс к встроенной вспышке – действительно качественного результата Вы с ней всё равно не получите, а Вашей целью не является делать убогие снимки.

Встроенная вспышка даёт яркий импульс света прямо в лоб портретируемому, что приводит к бликам на лице, полному уничтожению светотеневого рисунка, высвечиванию глаз и т.д.

Важно

Запомните раз и навсегда, что встроенную вспышку можно использовать только в экстренных случаях, когда кадр нужно получить любой ценой, но уж точно не во время творческой съёмки!

Если это понятно, тогда давайте представим, что Вы накрутили вспышку на фотокамеру и включили её.

Самый простой и универсальный способ настроек, если Ваша вспышка  имеет функцию Ettl:

1. Переключаете фотокамеру в режим «М» – полностью ручное управление.

2. Устанавливаете ISO 100 или 200 ед.

3. Устанавливаете выдержку 1/160 – 1/250 сек. – это универсальное значение для работы со вспышкой.

4. На самой вспышке включаете режим Ettl.

5. Начинаете фотосъёмку, управляя диафрагмой и фокусировкой, точно так же, как делали без вспышки. Только теперь у Вас появился ещё и источник света, с которым Вам необходимо работать.

Снимая в помещении, нельзя направлять вспышку прямо на модель – это испортит нужный Вам светотеневой рисунок и создаст тот же эффект, что и при встроенной вспышке. Если потолок белый, Вы можете направить вспышку вверх – так Вы получите мягкий и рассеянный свет.

Можно также отразить импульс вспышки от стены, например, если модель с одной стороны освещена светом от окна, а с другой требуется дополнительная подсветка. Но в этом случае учитывайте, что свет должен быть ровным и естественным. Противоположная от окна сторона лица модели не должна получиться светлее, чем та, на которую падает естественный свет.

Техника подстройки проста: сделали снимок – посмотрели, что получилось.

Если света много или, наоборот, мало, то просто настройте экспокоррекцию вспышки на
+1/+2 -1;-2.

Рассмотрим  конкретные примеры.

Перед Вами фотография, снятая на камеру Canon 60D, с импульсом вспышки, отражённым от потолка. Здесь была включена система Ettl, выдержка установлена в постоянное значение 1/160 сек., снимали на режиме «М» и в процессе съёмки подкручивали только диафрагму и экспокоррекцию самой вспышки.

Фотоаппарат: CanonEOS-60D

Объектив: Tamron 28-75mmf/2.8

Вспышка:

Режим вспышки:

Режим: M

ISO: 200

Диафрагма: 4

Выдержка: 1/160

Совет

Этот снимок тоже сделан в режиме автоматической синхронизации вспышки с фотокамерой Ettl. Значение выдержки и ISO, как видите, мы не меняем. Обратите внимание на то, что эти снимки сделаны с достаточно простеньким объективом Tamron 28-70, а вот на вспышке лучше не экономить, и здесь использовалась модель Canon…

А вот ещё один пример, сделать который мне помогло минимальное фокусное расстояние уже озвученного объектива Tamron 28-70.

Фотоаппарат: CanonEOS-60D

Объектив: Tamron 28-75mmf/2.8

Режим: M

ISO: 200

Диафрагма: 6.3

Выдержка: 1/160

Экспокоррекция: 0

Если бы у меня был фикс 85 мм, то с этого расстояния в кадр бы влезла лишь голова одного человека, а мне отходить дальше уже было некуда. Здесь, как и на предыдущих фотографиях, была включена система Ettl, та же выдержка 1/160 секунды, диафрагма 6.3, для того чтобы взять в резкость всю компанию друзей.

Фотоаппарат: CanonEOS-60D

Объектив: Tamron 28-75mmf/2.8

Режим: M

ISO: 200

Диафрагма: 4

Выдержка: 1/160

Экспокоррекция: 0

Здесь всё то же самое, только ещё наложено дополнительное тонирование, чтобы придать фотографии более мягкий оттенок и скрыть небольшие блики на платье, которые всё-таки дала вспышка, несмотря на отражение от потолка.

Вообще, глянцевую одежду лучше не использовать при съёмке со вспышкой.

Далее по технике.

Если Вы фотографируете вдали от окна, или в Ваши планы просто не входит освещать вспышкой всё помещение, то Вы можете просто увести экспокоррекцию вспышки в -1, -2,  -3. Таким образом, Вы легко получите нужный эффект, например как здесь:

Свет от вспышки нам нужно было приблизить к минимуму из довольно простых соображений – чтобы чёрный коридор за портретируемым сохранил свою загадочность и таинственность.

Вот и всё! Ничего хитрого в использовании внешней вспышки на самом деле нет, и она является отличным инструментом, который позволяет делать фотографии в различных помещениях, независимо от расположения окна и времени суток.

Еще больше секретов о том как снимать портреты, вы сможете узнать из моей рассылки: http://manhattan-photo.ru/

Источник: http://photo-professional.ru/?p=899

Как фотографировать с внешней вспышкой в помещении

Каждый владелец зеркальной камеры рано или поздно понимает, что использование встроенной в камеру вспышки делает снимки мягко говоря не очень хорошими.

Да, мы можем подсветить объект съемки, но при это фотографии получаются не намного лучше снимков с недорогой мыльницы.

После того как в Китае начали делать очень хорошие заменители дорогим вспышкам для Nikon и других производителей, почти любой фотолюбитель может перейти на совершенно другой уровень фотографии с использованием внешней вспышки.

Обратите внимание

Купить недорогую вспышку Yongnuo на Aliexpress.
Ссылки в тему: Обзор вспышки YONGNUO YN560-II, Вспышка для Nikon YN 465
Ссылка в тему: Как фотографировать в солнечную погоду

Итак, вы купили вспышку для своей камеры, но как же правильно снимать с внешней вспышкой, что бы снимки были действительно хорошими, а не плоскими.

Теория

Для того, что бы понять как сделать фотографию лучше, разберемся с теорией.

Почему фотографии с использованием встроенной вспышки плохие, плоские? Проблема в том, что мы получаем световой импульс направленного действия.

Маленькая по размеру лампа делает мощный “пых” и свет направляется прямо в лицо человека, объекта съемки.

Как результат мы получаем резкие тени, равномерное подсвечивание лица и всего объекта спереди, что и делаем объект и сам кадр “плоским”.  

Если покупка вспышки для вас пока недоступна, рассмотрите хотя бы такой вариант рассеивания света:

Конечно данный рассеиватель для встроенной вспышки Nikon не решает и половиины проблем, но все же фотографии с его использованием немного лучше. Тени на фотографиях с использованием рассеивателя становятся заметно мягче, но при этом вспышке приходиться работать на большей мощности и на одной зарядке камера сделаем меньше кадров.

Хотел бы порекомендовать любителям видеосъемки отличный редактор видео с качественной русификацией, вот ссылка на описание программы www.movavi.ru/suite/.

Основное преимущество редактора Movavi Video Suite в том, что он универсальный и поможет решить и тривиальные задачи (монтаж, редактирования, создание слайд шоу), так и другие задачи (запись с экрана, конвертирование файлов, запись роликов с интернета).

Направление света

Для того, что бы придать объекту больше объема, а так же не получить резких теней желательно чтобы:

1. Источник света был как можно больше. Для этого используют лайтбоксы, зонты:

2. Основной источник света должен освещать объект сбоку, а не прямо.

Основным преимуществом внешней вспышки является возможность поворачивать головку вспышки практически в любую сторону.

Главное запомнить, что направлять вспышку прямо на объект не нужно практически не при каких обстоятельствах!

Важно

Я обычно использую поворот вспышки назад влево, или просто назад, или назад вправо. Немного реже я использую поворот вспышки влево, влево вверх, вверх+отражатель. Как результат мы получаем хорошие, мягкие, объемные снимки.

Вспышка направлена вправо на белую стену

Вспышка направлена назад влево на белую стену

Если стены и потолок не белые?

Конечно же фотографировать в помещении со цветными стенами и например зеркальным потолком так не получиться.

Что делать если стены цветные и потолок не белый? Нужно оценить насколько все плохо. Если стены цветные а потолок белый, то фотографировать можно направляя вспышку в потолок с поднятым отражателем.

Если же и стены и потолок имеют определенный окрас, который плохо сказывается на цветопередаче, либо стены и потолок темные, тогда оптимально использовать софтбокс для вспышки, либо направлять вспышку на объект съемки (если нет софтбокса).

Софтбокс для внешней вспышки. Оптимальное решение для съемки в помещении с темными или цветными стенами.

Более продвинутый вариант для случаев с темными стенами использовать вспышку отдельно от камеры размещая ее сбоку (либо на штативе, либо можно держать в руке).

(1 голоса, оценка: 5.00 из 5)
Loading…

Источник: http://gendolf.info/kak-fotografirovat-so-vspishkoy/

Съемка с внешней вспышкой. В чём секрет? – фотографирование с вспышкой

А секрет, я надеюсь, есть! Иначе мне придется признать, что я переоценила магическое действие вспышки либо (что вероятнее) руки мои растут не из того места.

Уважаемые сообщники, не проходите мимо. Научите снимать с внешней вспышкой, пожалуйста! Может вам, как профессионалам своего дела, сразу бросятся в глаза мои косяки, и вы откроете мне истину! Я буду очень-очень признательна за отклик, советы и помощь!

Итак, имеется камера Canon 50 D + объектив Canon 24-70 мм f 2,8 L USM + вспышка Canon Speedlite 430 EX II.

Совет

Снимаю в основном ребенка и его детсадовские мероприятия (утренники всякие). Фотографирую исключительно ради удовольствия, коммерческих целей не преследую.

Вспышка появилась у меня пару месяцев назад. Покупала с целью улучшить качество фотографии – четкость, выразительность, ну и чтобы в помещении фото получались не хуже, чем на улице при естественном освещении.

Основные параметры съемки: камера в ручном режиме (М), автофокус по центральной точке, вспышка в автоматическом режиме (ETTL), синхронизация вспышки при короткой выдержке, угол наклона головки вспышки 60 градусов для отражения света. Фотографирую в формате RAW (если это важно).

Под катом конкретные примеры в картинках.

При съёмке с внешней вспышкой статичных предметов (да еще и с близкого расстояния) меня в принципе всё устраивает. Ну здесь всё понятно можно хорошенько прицелиться, настройки поменять и при этом никто никуда не убежит. В итоге из 5-10 кадров один хороший выбрать можно.

С ребенком всё гораздо сложнее. Вот допустим три кадра из одной серии, при одинаковых настройках камеры и вспышки: f/2.8, выдержка 1/320 с., ИСО 200. Менялось только фокусное расстояние 30 мм и 50 мм.

Но на велосипеде я ребенка попросила замереть и фото не смазано, а вот где ребенок скачет – резкости уже нет.

Разве световой импульс от вспышки не должен “замораживать” объект съемки и выдавать резкие кадры?

Далее аналогичная ситуация, при настройках камеры f/3.5, выдержка 1/250 с., ИСО 250 первое фото четкое, второе – нет.

Обратите внимание

Еще заметила, что при съемке со вспышкой выползают красные тени. Откуда они и зачем?

Здесь тень особенно заметна в месте соприкосновения руки с щекой.

На следующем фото красные тени на руках девочки.

Еще одна сложность в моих отношениях со вспышкой – темный-темный фон.

Когда объект съемки освещен вспышкой, фон становится каким-то особенно мрачным и непривлекательным.

Но вот например на следующем фото с фоном всё ок (возможно потому что он светлый и находится ближе к объекту съемки)

Но всё же, КАК научиться маме нормально сфотографировать детский утренник, чтобы и девочки в белоснежных платьицах и фон этот гармонично отражались на фото? Чтобы это не походило на фотографии с мобильного телефона, снятые со вспышкой в лоб (как на фото снизу).

В общем пока дружба с внешней вспышкой у меня не выходит. Вспышка живет какой-то своей жизнью. И всё чаще из 100 отснятых фото я с трудом оставляю штук пять.

Очень жду ваших советов и надеюсь, что в моей голове наконец что-то прояснится благодаря вам. Спасибо за внимание.

Источник: https://www.BabyBlog.ru/community/post/babyblog_photo/3154313

Неотразимый портрет с использованием одной вспышки | Strobius – сайт про фото, вспышки и свет

Фотограф Ken Koskela окунулся в мир портрета в окружающей среде в 2014 году. С тех пор он не обращает внимание на другие жанры. В этой статье Кен поделится некоторыми советами по созданию портретов на широкоугольный объектив с одной вспышкой вне камеры.

Используйте объективы с низким значением фокусного расстояния

В портретной съемке выбор объектива — критически важен. Большинство фотографов работают с фокусным расстоянием 85 или 105мм. Эти объективы дают хорошую и реалистичную картинку.

Как бы там ни было, я пришел к портретам, которые обладают неким сюрреализмом и содержат контент, помогающий раскрыть историю.

Также, широкоугольные объективы заставляют вас подходить ближе к субъекту, что больше вовлекает зрителя в сцену.

Важно

Итак, первый шаг — отложить в сторону ваш 85 или 105-мм объектив и взять широкоугольный. Большинство портретов, которые опубликованы здесь сняты на 24мм установленных на фул фрейм камеру (для такого же вида на кропе, нужно использовать 16мм).

На мой взгляд ткое фокусное расстояние идеально подходит для смешения реальности и искажения линзы. Если снимать шире, то элементы расположенные ближе к объективу, например, руки — будут выглядеть значительно больше или чрезмерно удлиненными.

Также более широкие объективы приведут к увеличению влияния фона в фотографии, что тоже не желательно.

Находите изумительных моделей для портретов

Ваша модель — это важнейшая составляющая кадра. Индонезийский работник порта просто невероятный! Я потратил 20 минут на фотографии с ним и потом очень долго выбирал лучшую картинку. С другой стороны, вы можете целый день фотографировать меня в тех же доках, на фоне тех же кораблей, и в конце рабочего дня у вас будет только мусор.

Я ищу людей, в которых чувствуется жизненный опыт. У идеального человека в кадре есть какое-то особенное качество, вызывающее интерес. То, что выделяет его или ее из числа окружающих. Как бы там ни было, у моего персонажа есть и типичная ежедневная деятельность.

Это может вызвать определенные трудности, найти такого персонажа. Особенно если вы живете в предместьях Чикаго, как я. В своих путешествиях я чаще всего нахожу субъектов для фотографии в сельской местности, где-то за рубежом.

В любом случае, интересных людей можно найти везде.

Очень важна одежда. Если ваш 90-летний сельский житель носит кепку, на которой написано “I Love New York”, то скорее всего вы попросите его снять головной убор, ну или отвернуть надпись в другую сторону. Другими словами: не позволяйте вещам выпадающим из контекста разрушить или ослабить вашу фотографию.

Выбирайте сложный фон

Ваше изображение настолько хорошо, насколько сильный его самый слабый элемент. Чаще всего — это фон. Фотограф Jim Zuckerman говорит об этом так: «Мир — это композиционное безумие». Есть 2 важных составляющих которые нужны для хорошего фона:

Ваш фон не должен быть отвлекающим. Также можно отделить вашу модель от фона более длинным фокусным расстоянием. Влияние фона — это основной спорный момент при съемке на широкий угол. Начинающие или даже опытные фотографы могут не обратить внимания на явные отвлекающие объекты на фоне.

Вы наверняка видели такие элементы в фотографии: деревья, которые словно растут из головы модели, похожие на заплатки, элементы повышенной яркости, цветные объекты, прямые линии и геометрические фигуры.

Определенно стоит избегать чего-то такого, что сможет сильно отвлечь внимание от вашего субъекта фото.

Изображение индонезийского портового работника не давит на глаз и не более. Он буквально стоит напротив грузового контейнера и очевидно, что эта картинка не выиграет никаких премий за работу над фоном. Как бы там ни было — это все равно хорошая фотография из-за мощной роли главного героя.

Второе свойство фона — он должен усложнять картинку, добавляя контекст к ключевому персонажу.

Совет

Я отснял много изображений с простыми не отвлекающими фонами. Но мои любимые снимки сделаны с фоном, который рассказывает историю о субъекте. Именно по этому мне нравится снимать в местах на подобие сельской местности Китая или Индонезии. В этих странах очень много древних поселений, которые переполнены изумительными фонами, такими, как на картинке ниже.

Мне нравится оставлять все признаки современности за пределами фона. Мне не нравится всякие пластиковые штуки в кадре. Я не включаю в кадр современные постройки или автомобили. Вместо этого я предпочитаю сельскую местность с побитыми погодными условиями строениями. Конечно — это зависит от ваших целей. Важный аспект — фон должен дополнять субъект и не отвлекать внимание от него.

Снимайте в правильных условиях освещения

Учитывая то, что на большинство фонов не попадает свет от вспышки, многие из принципов освещения фотографии на локации остаются актуальными, даже при съемке со вспышкой. Постарайтесь снимать ранним утром или поздним днем (когда солнце низко в небе) или при пасмурной погоде. Лично мне больше по душе пасмурная погода, но все равно утром или поздно днем.

Не напрягайте вашу модель

Я не нанимаю профессиональных моделей, поэтому кто-то из моих персонажей смотрится в кадре хорошо, а кто-то не очень. Чего стоит однозначно избегать, так это того, что ваша модель будет стоять прямо перед камерой по стойке смирно и с натянутой неестественной улыбкой.

Чтобы избежать этого, правильно будет начать съемку заручившись их заинтересованностью и уверенность. Если у вас уже есть какие-то похожие изображения, то покажите их ему или ей, что бы стало ясно, чего вы именно хотите. Это должно сразу показать то, что вы не хотите сделать просто фотографию улыбающегося незнакомца. Также это покажет то, что вы ожидаете какого-то простого позирования.

Позирование и композиция

Т.к. я снимаю портрет на широкоугольный объектив, то мне приходится работать в непосредственной близости с субъектом, я предупреждаю об этом еще до первых кадров. Лично для меня, глаза — это критически важный элемент картинки и они обязательно должны быть в фокусе и оставаться резкими. Я фокусируюсь на ближнем ко мне глазе и постоянно корректирую фокус при перемещении.

Чаще всего я прошу его или ее просто посмотреть в объектив и не улыбаться, но не всегда. Затем я плавно двигаюсь влево или вправо, при этом прошу их держать голову в том же положении, просто слегка следить за моей камерой. Чаще всего я снимаю чуть ниже уровня глаз. Я прошу их встать или присесть и снимаю при определенном угле. Если субъект стоит, то я прошу перенести его вес на заднюю ногу.

Мне нравится, когда руки субъекта включены в кадр. С широкоугольным объективом их руки расположенные близко к камере будут выглядеть слишком большими. Избежать этого можно помещая руки в кадре ближе или дальше к камере, по отношению к телу.

Оборудование и настройки

Камера

Ваша камера должна быть оборудована синхронизатором, для управления вашей вспышки вне камеры.

Что бы создать качественный портрет, я придерживаюсь такого порядка:

• Для начала не включайте вспышку или синхронизатор
• Выставьте камеру в ручной режим
• Если съемка на локации, я пытаюсь выставить ISO 100, f/7. 1 и выдержка около 1/160. Вы можете подстраивать выдержку и диафрагму для корректной экспозиции и своей творческой мысли, но держите в уме то, что ваша камера не будет работать быстрее, чем скорость синхронизации со вспышкой.
• Настройте экспозицию так, что бы слегка недоэкспонировать фон где-то на 1/3, 2/3 стопа. Чаще всего я подстраиваю выдержку, но не опускаюсь ниже 1/60 и не быстрее, чем 1/160. Если будет такая необходимость, я подстрою диафрагму до f/5.6 максимум. И только после этого я начну поднимать значение ISO.
• Если вы снимаете в помещении, то придется начать съемку с более высоким показателем ISO, а затем подстраивать выдержку и диафрагму по тому же принципу.

Портрет: освещение

В 90% случаев я пользуюсь только одной вспышкой, под зонтом или софтбоксом. Самое важное правило для использования вспышки — «не испорти кадр». Чаще всего на вспышке устанавливается чрезмерная мощность.

Вместо этого, необходимо получить точный баланс между естественным и искусственным светом.

Это нужно сделать так, что бы свет от вспышки остался незаметным для неопытного глаза, но сделал ваш субъект лучше освещенным, чем фон.

Теперь, включите вспышку и синхронизатор:

• Выставьте вспышку в ручной режим
• Чаще всего я располагаю вспышку под углом в 45 градусов к субъекту, где-то в полуметре над ним. Выше головы, направленной вниз.
• Чаще всего я начинаю с мощности 1/16 при съемке на локации, и подстраиваю мощность с этой позиции, пока субъект не будет отделен от фона, но не будет выглядеть явно освещенным вспышкой.

Обработка

В первую очередь нужно добиться хорошего результат сразу на камере. Но вам необходимо будет обладать некоторыми навыками, что бы обработать кадр так, как на картинках в этой статье. Я расскрою свои техники обработки в дальнейших статьях.

Статья переведена специально для Strobius.

Ссылка на оригинальный источник: http://digital-photography-school.com/how-to-create-compelling-wide-angle-portraits-using-one-off-camera-flash/

Источник: http://strobius. com.ua/training/neotrazimij-portret-s-ispolzovaniem-odnoj-vspyshki.html

Как фотографировать с внешней вспышкой?

Освещение является важным фактором для фотографа. И нередко света, который дает встроенная фотовспышка, недостаточно, чтобы сделать эффектные и интересные фотографии в больших либо темных помещениях, на улице в ночное время и т. д.

Наличие, по крайней мере, одной внешней вспышки сильно развязывает руки фотографа. Учиться работать с искусственным светом можно на протяжении всей жизни, но начать придётся с основ.

Внешнюю вспышку, установленную на фотоаппарате, чаще всего используют профессиональные репортажные и свадебные фотографы.

Они работают в таких условиях, когда нет времени расставлять источники света, потому что есть риск упустить важный момент съёмки.

Никогда вы не увидите, чтобы думающий головой фотограф направлял вспышку прямо на объект съёмки. Вспышка «в лоб» убивает весь светотеневой рисунок, и такие фотографии уже стали правилом дурного тона. Чтобы избавиться от этого отвратительно эффекта фотографы используют маленькие хитрости.

Во-первых, голова вспышки направляется в потолок и отражённый свет мягко ложится на объект съёмки с плавным светотеневым переходом. Дополнительно используются специальные пластмассовые колпачки на портативные вспышки, но следует учитывать тот факт, что такой модификатор «кушает» мощность и поэтому нужно её увеличивать. Вообще, любой модификатор забирает на себя часть световой энергии.

Во-вторых, голову портативной вспышки поворачивают назад в том случае, если за спиной фотографа находится стена или другая подходящая отражающая поверхность. Для творческой фотографии со вспышкой, установленной на фотоаппарат, далеко не уедешь. Поэтому сейчас настолько распространена съёмка с несколькими внешними вспышками вне камеры. Это направление в фотографии называется стробизмом.

Придётся также позаботиться о стойках для вспышек и подумать о способе синхронизации. «Поджигать» вспышки можно с помощью встроенной или одной из установленных на камеру.

Обратите внимание

Управляющая вспышка называется «мастер». Синхронизация может происходить по светоловушке или инфракрасному пускателю.

В помещении такая синхронизация работает без сбоев, но на пленере система может отказать из-за яркого солнца или других факторов.

В нынешнее время самый надёжный способ дистанционного управления вспышками является радиосинхронизация. В горячий башмак фотоаппарата устанавливается передатчик.

Для того чтобы внешние вспышки дистанционно принимали сигнал от передатчика необходимы приёмники, которые имеют все тот же горячий башмак. В который, собственно говоря, и устанавливается вспышка.

Уже сейчас существует новое поколение вспышек, в которые встроен радиоприёмник, и покупать его отдельно нет необходимости.

На рынке фототоваров представлен широкий выбор портативных вспышек, и чтобы сделать правильный для себя выбор, придётся разобраться в некоторых особенностях. Производители фотоаппаратов выпускают достаточно моделей вспышек полностью совместимых только с их родной системой. Единственный недостаток фотовспышек от производителя – это цена, потому что мы вынуждены переплачивать за бренд.

Сторонние производители фотовспышек предлагают фотолюбителям и профессионалам альтернативу не хуже родных. В некоторых случаях вспышки стороннего производителя превосходят оригинальные образцы.

Классифицируют вспышки по трём категориям: начальный уровень, средний и профессиональный. Как правило, это разделение основано на максимальной мощности, которую выдаёт вспышка.

Важно

Вспышки начального уровня, мало того, что уступают по мощности профессиональным, так они чаще всего могут работать только в качестве ведомых. Самые дешёвые вспышки – это так называемые мануальные.

Они не привязаны к определённой марке фотоаппарата, но устанавливать параметры при съёмке придётся вручную. Также налагаются на них и другие ограничения. Например, невозможность работы по второй шторке.

Так называемые системные вспышки, которые заточены под определённого производителя умеют работать в режимах TTL и пользовательском, то бишь М. TTL режим удобен для новичка в тех случаях, когда не задействовано несколько источников. Как только съёмка предполагает художественный подход, тогда появляется смысл использовать мануальный режим, который снимает некоторые ограничения.

Выдержка при съёмке с внешней вспышкой ограничена производителем. Обычно выдержку короче 1/200 секунды установить не удастся. Наличие у вспышек системы высокоскоростной синхронизации позволяет фотографировать на максимально коротких выдержках фотоаппарата и, таким образом, видоизменять окружающую нас реальность.

Само по себе наличие вспышек ещё не полностью даёт вам возможность управлять светом в фотографии. Для укрощения хаотического света портативных вспышек существует ряд модификаторов, которые упрощают жизнь фотографу. Зонты на просвет и отражение самые простые и к тому же дешёвые модификаторы света. Их простота всё-таки сказывается на сложностях в работе, особенно для новичков.

Наиболее управляемые модификаторы света для портретной фотографии – это софтбоксы. Не всегда нужны такие большие источники, а, наоборот, требуется ограничить воздействие света и направить его точечно. Для этого предназначены универсальные сотовые насадки на портативные вспышки. Но это ещё не весь список ассортимента для стробиста, активно использующего портативную вспышку.

Источник: http://alexvas-photo.ru/articles/kak-fotografirovat-s-vneshnej-vspyshkoj/

Съёмка в помещении

Как правило, при репортажной съёмке в помещении света очень мало. Либо свет грязный (смесь источников света с разной цветовой температурой).

Либо используются источники света с лампами, имеющими низкий коэффициент цветопередачи (CRI  colour rendering index). С одним из таких источников мы уже боролись в статье Colorchecker на практике.

Либо свет неудачно падает. Либо одновременно сочетаются все четыре случая.

Наше спасение вспышка, установленная на камере. Она будет восполнять недостаток света. Она будет давать красивую цветопередачу. Она будет являться источником рисующего света источником, дающим основные тени.

Возьмём, к примеру, свадебный банкет. Чаще всего на банкете я использую вспышку в отражённом свете. Это значит, что излучатель вспышки направлен не на снимаемый объект, а в сторону на потолок или на стену. И уже свет, отражённый от потолка или стены, освещает наш объект съёмки. Тени становятся мягче, выявляется объём объекта.

Недостаток этого способа большой расход аккумуляторов и медленная зарядка вспышки в условиях быстро меняющихся событий.

Дабы избежать большого расхода энергии вспышки свадебный фотограф Джо Бьюссинк (Joe Buissink)  рекомендует устанавливать параметры съёмки лишь на одну ступень меньше необходимых (Ступень экспозиции). Например, если по условиям съёмки необходима чувствительность ISO3200, диафрагма f/2.

8, а выдержка t=1/100 сек, то необходимо либо только уменьшить чувствительность до ISO1600, либо только прикрыть диафрагму до f/4, либо только укоротить выдержку до t=1/200 сек. А недостаток света, полученный при изменении экспозиционных параметров компенсировать вспышкой.

Тогда чуть ли не весь банкет можно снимать на одном комплекте аккумуляторов.

Если все снимки с банкета вы переводите в чёрно-белый вариант, то я бы рекомендовал именно такой способ съёмки.

Я не придерживаюсь этого правила, поскольку отдаю клиенту цветные фотографии с банкета. А при таком способе съёмки получаем замес двух источников света с разной цветовой температурой (освещение зала и импульс вспышки). Причём они очень близки по мощности. Цвет снимка получается грязноватым.

Конечно, можно скомпенсировать цветовую температуру вспышки, одев на её излучатель соответствующий фильтр (Гели). Но я делаю это редко. Часто в помещении несколько источников света с разной цветовой температурой и подобрать фильтр просто невозможно. К тому же сам фильтр требует увеличения мощности импульса вспышки и соответственно повышенный расход аккумуляторов.

Наиболее часто используемые мной параметры съёмки: чувствительность  ISO800, диафрагма  f/4, выдержка  t=1/60 сек. Эти параметры выставлены на фотоаппарате вручную (режим Manual).

Баланс белого AWB (Автоматический баланс белого). Формат кадра (Уровень качества снимка) RAW. Режим замера экспозиции Оценочный (по всему полю изображения).

Режим автофокусировки One Shot (для неподвижных объектов). Фокусируюсь всегда по центральной точке автофокусировки (Фокусировка). Режим перевода кадров Покадровая съёмка (при нажатии кнопки снимается один кадр).

Совет

Режим Серийная съёмка применяю лишь при съёмке бросания букета невестой.

Недостаток освещенности компенсирует накамерная вспышка стоящая в режиме ETTL и имеющая компенсацию мощности на +1-2 ступени. На иллюстрации ниже компенсация выставлена на +1 1/3.

Для ускорения перезарядки вспышки использую внешний аккумуляторный блок Pixel Flashgan Power Pack TD-381 (для Canon). Это бюджетная модель. В блок помещается два комплекта аккумуляторов формата AA (8 штук).

Блок можно крепить к штативному гнезду специальным винтом. Но удобнее всего его вешать на левую сторону брючного ремня. Почему на левую? На банкете я часто использую съёмку сверху с вытянутых рук (не глядя в видоискатель). Если повесите блок справа, то иногда шнур к вспышке перекрывает объектив, а вы этого можете не заметить, и кадр уйдёт в брак.

Обычно за время банкета я единожды меняю комплект аккумуляторов (вспышка+аккумуляторный блок). Т. е. мне нужно иметь 6 комплектов аккумуляторов (24 шт.). Можно обойтись и меньшим количеством.

Аккумуляторный блок позволяет заправлять только один комплект аккумуляторов. Но мне удобней всё же полный комплект скорость перезаряда выше.

Ещё раз повторю, что такое количество аккумуляторов я вынужден иметь из-за того, что применяю съёмку в отражённом свете, снимаю много и предпочитаю по минимуму смешивать постоянный и импульсный свет.

Удачи в работе и творчестве!

Источник: https://fimpuls.ru/sjomka-v-pomeshhenii/

Съемки при недостаточной освещенности в помещении

Фотограф – художник, только рисует не красками и кистями, а светом и тенью.

И в ситуации, когда освещения недостаточно, нужно уметь работать со световым оборудованием или правильно выставлять настройки фотоаппарата.

А что делать, если вспышка портит кадр, или опыта расстановки импульсного света недостаточно? Несколько простых советов помогут вам снимать в помещении, в условиях слабой освещенности.

Нужна ли встроенная вспышка?

Встроенную вспышку отложите для уличных съемок, есть несколько весомых причин для ее выключения:

• При срабатывании, вспышка создает мощный резкий поток света перпендикулярно линзе, что может привести к образованию ненужных бликов на поверхности фотографируемого объекта. В некоторых помещениях, например, во время спортивных соревнований, запрещается использовать вспышку, чтобы не отвлекать игроков. Это касается и работы с животными, съемки театрализованных представлений, концертов;На прозрачной поверхности, на стекле музейных экспонатов или картин, накамерная вспышка создает большое белое пятно, сильно портит кадр. Сюда стоит отнести съемку через окна и отраженные снимки;Вспышка создает на снимке пересвеченные и сильно затемненные участки из-за направленного светового потока. Можно направить вспышку в отражатель, на фон или в потолок для создания объема, но лучше использовать другие приемы. Если потолок и стены не белые, то на фото получатся цветные блики, которые потом сложно убрать редактором.

Основные параметры настройки

Опытные фотографы знают, как настроить камеру при низком уровне освещенности. Понадобится ручная настройка и 3 параметра, изменяя которые можно получить снимок без шумов и засвета, даже в темной комнате. Это светочувствительность, или ISO, выдержка и диафрагма.

Рассмотрим подробнее.

Светочувствительность, или ISO – это восприимчивость матрицы к свету, который поступает через диафрагму, повышая его, можно значительно улучшить снимок при малом количестве света в помещении.

Но с ростом ISO растет цветовой шум, который может подпортить красивый кадр. В этом случае, регулирование светочувствительности – это баланс между освещенность и четкостью снимка.

Современные камеры имеют показатели чувствительности:

• ISO 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600.

Практически в каждой модели фотоаппаратов есть режим ISO Auto, с помощью которого задается диапазон, а камера уже подбирает оптимальный вариант светочувствительности. Неопытным фотографам эта опция подойдет, можно посмотреть потом на снимке, какое значение было взято и оценить полученные результаты. В темном помещении количество попадаемого на матрицу света можно скорректировать выдержкой.

Выдержка выставляется тоже вручную и будет сильно зависеть от того, что вы снимаете. Если это движение (спортивное соревнование или происходящее на сцене), то выдержка должна быть минимально возможной, для четкости изображение.  Показатель в таком случае будет от 1/200 и ниже, а если освещения мало и есть движение, то 1/60 – 1/100 – оптимальный вариант.

Если сочетать выдержку и светочувствительность в разных комбинациях, пробовать их на практике, то можно получить хорошие снимки, даже при недостатке света в помещении.

Обратите внимание

При высоком значении выдержки удержать камеру идеально ровно и снять «с рук» проблематично. Потребуется штатив, который зафиксирует фотоаппарат и не даст кадру «дрогнуть». Но съемка со штатива людей, да и движение вообще, нецелесообразна, так как динамика будет потеряна.

Если механизм выставления и подбора выдержки сложен и вызывает сомнения, можно доверить технике делать это самой. Выставить автоматический режим и довериться камере, при правильно подобранном ISO и диафрагме, можно не потерять в качестве.

• Диафрагма – показатель, показывающий степень открытия шторок диафрагмы для прохождения света на матрицу.

Для съемок в темном помещении понадобится еще и светосильный объектив, тогда можно играть диафрагмой и получать высокое качество изображения.

Для обозначения степень раскрытия шторок выбрали показатель f – коэффициент. Выглядит это так – f 2.0, f 3.5. Чем выше число, тем более закрыта диафрагма.

Высокий показатель (максимально закрытая диафрагма) используется для подчеркивания фон, изображение получается темнее. Лучше использовать такой вариант для съемки пейзажей. А вот для портретной или предметной – диафрагма должна быть максимально раскрыта. Тогда фон будет немного размыт, передний план четкий, а сама фотография светлее.

Работа фотографа заключается в подборе оптимального соотношения параметров диафрагмы, выдержки, фокусного расстояния и ISO и зависит от конкретного случая. Приходится все подбирать на месте, делая снимок за снимком, проверяя, что получается. Опытный фотограф на дисплее камеры может уже увидеть, получится картинка светлой или темной, есть вероятность засвета и так далее.

Советы начинающему фотографу

Итак, если появилась необходимость снимать в помещениях с ограниченным светом, какие моменты нужно учесть для получения желаемого и приемлемого результата.

• Первое – снимайте в RAV, тогда «страшные» шумы и недочеты при съемке можно выправить в редакторе при обработке. Зернистость фотографии – нормальное явление в нужном количестве. Поищите баланс между резкостью и освещенностью.Второе, с повышением ISO повышается и шум, найдите грань, где света уже будет достаточно, а качество еще не снижается. Тут нужно просто снимать и смотреть, что получается.Третье, используйте автоматический режим баланса белого, если снимать в RAV, то можно будет скорректировать в графическом редакторе.Четвертое – используйте ручную фокусировку, так проще будет найти нужное соотношение настроек и параметров. Если нет возможность зума, просто подойдите поближе к объекту съемки, это поможет увеличить резкость, не меняя параметров.Пятое – на каждом фотоаппарате есть режимы ночной съемки, иногда можно воспользоваться их помощью. Суть ночного режима в поиске самого светлого участка и фокусировке на нем. Это грозит пересветом лица и слишком темным фоном.Шестое – иногда без вспышки невозможно, тогда нужно использовать ее максимально аккуратно. В таком случае используется не встроенная, а выносная вспышка, которую можно отодвинуть от предмета съемки и направить в нужную сторону, чтобы получился отраженный свет. Запаситесь отражателями – это отличный вариант для портретов и предметной съемки, они отлично рассеивают прямой луч. Таким образом можно выделить фон, или наоборот модель. Изменяя мощность импульса, можно подсветить или затемнить снимок, при необходимости.

• Седьмое, выбирайте аппаратуру и режимы съемки под мероприятие. Съемки в помещении на свадьбе, в диско-баре, где много людей и они быстро двигаются, предполагают использование широкоугольного объектива. ISO при этом максимально возможный, лучше получить шумы, чем цветные полосы или затемненные лица на готовом изображении.И самый главный совет – не бойтесь пробовать, настраивать и экспериментировать.  В этом и заключается работа фотографа, иногда нужно сделать несколько сотен кадров, чтобы получить 1 нужный. Придумывайте варианты, четких правил нет, устанавливайте свои правила.

Если снимок на дисплее фотоаппарата получится хороший по всем параметрам, это не означает, что на экране монитора он будет выглядеть также. У фотоаппаратов есть удобная функция – просмотр гистограммы для определения баланса.  На гистограмме можно сразу определить, если ли засвеченные или черные участки и подкорректировать настройку камеры.

Как работает гистограмма

Все пиксели изображения камера сортирует по оттенкам и распределяет их в диаграмму от абсолютно черного, до абсолютно белого. В нормальном изображении больше цветных пикселей, к этому нужно стремиться в процессе съемки.

Идеальная картинка, или приближенная к идеальной – это ровный холм на гистограмме, выпадения в какую-то сторону говорит о неправильной настройке и грозит потерей качества снимка. Абсолютно черные и абсолютно белые участки не несут в себе цветовой информации и их невозможно выправить в процессе обработки.

Каким образом снимать в темном помещении?

Этап с подбором оборудования, допустим, уже пройден. Чтобы начать работу, следует выставить максимальное значение выдержки, при котором нет потери качества изображения.

Чаще всего этот параметр зависит от фокусного расстояния обратно пропорционально – если фокусное расстояние 80 мм, то для начала возьмите выдержку 1/80. При максимальном значении этих параметров можно корректировать экспозицию с помощью светочувствительности.

Выставляем ISO, ищем его оптимальный вариант, или выбираем параметр автоматической настройки. Тогда камера за вас выберет показатель. Если снимок получается темным, то повышайте ISO и увеличивайте время выдержки, тогда (при использовании штатива) снимки будут светлее.

Важно

Если снижение уровня шума приводит к потере качества всего изображения, можно немного и оставить его, в разумных количествах – это не страшно. Особенно при съемки в RAV и постобработке изображений.

Отдельно стоит выделить цветовую температуру всех осветителей в помещении. Лампы дневного света выдают красный или зеленоватый оттенок, из окна может приходит абсолютно любой цвет, лампы накаливания – дают желтый. Все это смешивается и может получится неожиданный результат. Вспышка, в этом случае, максимально приближена к чистому белому свету.

Смешение оттенков может привести к искажению цветового баланса, который не всегда можно выправить в графических редакторах.

Что тут можно сделать? Делается тестовый снимок без использования вспышки, оценивается оттенок и добавляется фильтр такого цвета. Нужные цвета – это красный, желтые и зеленый, они должны быть очень светлые. Чаще всего применяются, так называемые, гелевые фильтры или пленка подходящего света.

Примеры ситуаций с недостатком света

Съемка подвижных объектов в плохо освещенной комнате без вспышки – нелегкая задача даже для фотографов очень опытных. А для начинающего – почти ночной кошмар. Объекты съемки? Это могут быть дети в комнате, спортсмены в зале, танцоры на танцполе, гости на свадьбе, актеры на сцене.

Если есть возможность получить естественное освещение в небольшом количестве, хорошо – перемещаем детей к окну и танцоров под яркий свет от ламп или софитов. И пытаемся выудить максимум из источника.

Нужно сделать упор на диафрагму, поэтому фокус выставляйте в автоматический режим. Первыми параметрами берем: 

• ISO – 400, пробуем диафрагму на 4 и ищем оптимальный показатель выдержки, обычно 1/60 -1/20с, ставим 1/80с.

Запоминаем полученные результаты, и в ручном режиме выставляем их, а фокус наводим самостоятельно, уже без помощи камеры. При использовании накамерной вспышки, когда точно не обойтись без оборудования, не направляйте ее на модель, лучше в потолок.

Другие примеры

Другой пример, уличный пейзаж ночью, редкие фонари и свет от окон

Для получения качественных снимков понадобится штатив и умение настраивать камеру.

Выставляем:

• Минимальный ISO-100, выбираем диафрагму 4, 8 или 11 и начинаем играть выдержкой. Фокус лучше выбрать автоматический, чтобы на него не отвлекаться во время подборки, только таким образом можно получить искомые кадры. 

При съемках ночью нужно делать пробы на выдержке от 2 до 60 сек, пошагово, со ступенью 5 секунд. Так находится оптимальный показатель выдержки для конкретного времени суток и пейзажа.

Самое лучшее время для съемок ночного неба – первые полчаса после заката, с неба и от источников света на улице еще достаточно освещения.

Подводя итоги, можно сказать, что опытный фотограф может снимать в любых условиях, при минимальном освещении, или при ярком свете. Нужно знать только правила и особенности работы своей камеры. С помощью изменения параметров выдержки, светочувствительности матрицы, диафрагмы и фокусировки, можно создать отличные кадры даже в полутемной комнате.

Источник: http://top100photo.ru/blog/sovety-po-organizacii-semok/semki-pri-nedostatochnoj-osveschennosti-v-pomeschenii

Основы работы со вспышкой на репортаже

Как работать со вспышкой на репортаже? Пожалуй, это самый частый вопрос, который мне задают люди, интересующиеся репортажной съемкой.С построением кадра все более-менее понятно — законы композиции едины для всех жанров, а правильную экспозицию можно выставить просто эксперементальным путем.

А вот со вспышкой все несколько сложнее — начинающим фотографам не понятно, какие настройки выставить на вспышке и в каком режиме снимать.Как раз об этом мы поговорим сегодня — о работе со вспышкой на репортажной съемке.Многие начинающие фотографы вообще не используют вспышку на репортаже.

Просто потому, что они не понимают, как с ней работать. Ведь намного проще использовать только естественное освещение.Скажу сразу: вспышка на репортаже — штука необходимая. Так же, как без камеры и оптики, без вспышки репортажный фотограф просто не сможет качественно провести съемку.

На съемке

Итак, вы приехали на мероприятие, до мероприятия еще полчаса, есть время “пристреляться”.Для начала разберемся с режимами работы вспышки.На репортаже, как правило, используется два режима :

TTL

У Никона TTL система называется i-TTL, у Кэнона e-TTL.Суть одна — камера сама выставляет мощность вспышки, исходя из анализа освещенности кадра. Практически универсальный режим, подходящий для большинства съемочных ситуаций.

Ее главный минус — если в кадре много белого или черного цвета, вспышка может выдать слишком слабый или чрезмерно сильный пых. Но это связано не с работой вспышки, а со сложностью анализа кадра.Решается эта проблема ручным корректированием работы TTL вспышки.

С опытом вы будете уже заранее предвидеть ситуации, когда необходимо в ручную изменить мощность вспышки.В кадре 4 мужчины в черных фраках?Смело ставим мощность вспышки на ступень-полторы меньше.

Ведь камера воспринимает обилие черного цвета в кадре как “темноту” картинки и дает более мощный пых, полностью высвечивая черные фраки и страшно пережигая лица людей.

Совет

Аналогично с группой девушек в белых платьях или человеком на фоне белой стены в светлой одежде — вспышка в TTL режиме будет давать более слабый пых, чем обычно, поэтому полступени-ступень мощности можно смело “задрать”Всем начинающим фотографам я рекомендую первое время снимать только в TTL режиме — будет меньше “косяков”. А как начнете чувствовать себя более уверенно на съемке — начинайте экспериментировать с другими режимами.

Ручной режим

Работа в ручном режиме (manual) требует определенного опыта в репортажной съемке и хорошего чувства кадра.Среди моих друзей-репортажников есть фотографы, которые постоянно снимают со вспышкой в ручном режиме, но, на мой взгляд, с “ручником” стоит работать лишь в некоторых ситуациях.

Прежде всего ручной режим удобен для съемки в “статичных” условиях. Типичный пример — фотосъемка конференций: все объекты съемки сидят на одних и тех же местах, практически неподвижно, условия освещения не меняются, и можно спокойно выставить мощность вспышки в ручном режиме.

Очень часто в manual режиме работают фотографы, которые держат вспышку в руке “на выносе” (об этом чуть ниже). Когда фотограф держит пыху в руке, условия по сути так же неизменны, и можно спокойно работать на ручных настройках.

Но начинающим фотографам я бы не советовал на ответственных съемках переключаться в manual. На репортаже самое главное — не упустить хороший кадр, а работая в ручном режиме, без опыта съемок очень просто “запороть” фотографию.С режимами съемки разобрались, но это только полдела.

Самое главное в работе со вспышкой — получить красивое освещение в кадре.

Почему, снимая на мыльницу, получаются такие ужасно скучные, плоские кадры?

Все очень просто — вспышка работает “в лоб”. То есть свет от вспышки светит прямо на людей в кадре и как результат — нет “светового рисунка” и объемной картинки, а лишь убогий плоский свет.

Поэтому главное правило съемки со вспышкой — работайте с отраженным светом.

Направьте вспышку в потолок или на стену — пусть свет отразится от нее и “ляжет” на людей в кадре.Вы сразу заметите, насколько кадр становиться интереснее с отраженным светом.

Что делать, когда отражаться не от чего?

Есть два варианта:

1) Пыхать “в лоб”, а потом добавить жизни в кадр обработкой (особенно хорошо помогают инструменты типа Shadow/Highlights). Но это ужасный выход из ситуации, так как свет в любом случае будет плоский.

2) Снимать “на выносе”. Многие фотографы пользуются этим приемом: надевают большой софт-бокс или “лопух” на вспышку, подключают к камере синхрокабелем и держат на вытянутой руке сверху-слева. Таким образом они сами ставят свет на объекты съемки.

У этого способа есть один главный минус — действительно хорошо он работает только для крупных планов, групповой портрет таким образом освещать большого смысла нет.

Обратите внимание

Как я уже писал в статье про аксессуары для вспышек, все “банки фонга”, лопухи и прочие отражатели с рассеивателями могут помочь в помещении, но ждать от них чуда точно не стоит.

Со съемкой в помещении разобрались: если возможно — работаем вспышкой на отражение, плохие условия — лупим “в упор” или берем вспышку в руку.Теперь поговорим о том, что делать с пыхой на улице.

На улице

Многие начинающие фотографы уверены, что вспышка на улице вообще не нужна. Это не совсем так. А точнее — совсем не так. Вспышка нужна, просто использовать ее нужно с умом.По большей части вспышку на улице используют в двух случаях:

1) Чтобы подсветить тени на лицах людей в кадре

На улице “лопухи”, рассеиватели и прочие насадки на вспышку практически бесполезны. Чтобы подсветить тени, можно смело лупить “в лоб”.

2) При съемки против солнца

Съемка против солнца — классический прием использования вспышки на улице.Поскольку сегодня мы говорим про работу со вспышкой на репортаже, обязательно нужно рассказать о двух вещах: радиосинхронизаторах и цветных фильтрах для вспышек.

Радиосинхронизаторы

Подробно о том, что такое радиосинхронизаторы и как они работают, мы уже писали в наших прошлых статьях.Работа с радиосинхроизаторами — это уже иной, более высокий профессиональный уровень для репортажного фотографа, который требует большего съемочного опыта.

Поэтому сначала просто освойтесь работать со вспышкой на репортажной съемке, “пристреляйтесь” к ручному режиму управления. И только потом стоит задуматься о радиосинхронизаторах.

Как правило на репортаже радиосинхронизация вспышек используется в двух случаях:

1) Когда фотограф держит вспышку в руке “на выносе”.

Для такой съемки радиосинхронизация по сути просто альтернатива кабелю “вспышка-камера”. Синхронизация по радиоканалу позволяет обходиться без лишних проводов, что очень удобно.

2) Второй вариант использования — постановка вспышек на съемочной площадке для лучшего освещения кадра.

Типичный пример — съемка конференций или семинаров.В помещении полный зал зрителей и спикер за трибуной. Хорошо, когда с освещением на площадке все в порядке — можно сделать красивый общий кадр и спикера, и зрительного зала.

Если вы работаете с современной площадкой (например Digital October в Москве), где созданы все удобства для работы фотографа, все отлично, беспокоится не о чем.Но снимая в обычном зале гостиницы, где как раз и проходит большинство корпоративных конференций, фотограф сталкивается с одной проблемой.

Важно

Вспышка не может равномерно высветить все помещение, а снимать без вспышки не позволяет слабое освещение.И если вы захотите сделать красивую фотографию спикера и зрительного зала, у вас просто не получится добиться равномерной освещенности кадра — света от вспышки не хватит, чтобы высветить спикера.

Что делают профессиональные фотографы в таких случаях? Используют радиосинхронизаторы!В зале не было никакого дополнительного освещения сцены, поэтому между спикером и зрительным залом пришлось установить вспышку с радиосинхронизатором.

Фотограф ставит одну всыпшку с радиосинхронизатором рядом со спикером и может спокойно передвигаться по зрительному залу — освещенность спикера в кадре останется неизменной.

Важный момент. Старайтесь расположить вспышку выше зрителей в аудитории. Можно поставить ее на стол, шкаф или в идеале — привезти с собой стойку для вспышки.

Если вспышка будет стоять на полу, спикер и зал будут освещены снизу, а это дает “демонические” тени на лице и плохо смотрится в кадре. Хотя если вы снимаете конференцию сатанистов — все ок.Но ставить свет на спикера нужно далеко не всегда. Очень часто дополнительные вспышки нужны, чтобы просто высветить само помещение, где происходит мероприятие.

На одной из недавних съемок я специально сделал три очень показательных кадра для этой статьи. Мы снимали конференцию крупной компании, и одно из заседаний проходило в большой, вытянутой комнате.Вот какой кадр получался, если снимать одной накамерной вспышкой.Ужасно уныло. Углы комнаты проваливаются в темноту — накамерная вспышка не может высветить все помещение.

Мы добавили еще одну вспышку — поставили ее на стойку в левом углу комнаты.Стало лучше, но теперь правый угол заметно выпадает в тень.Добавив третью вспышку, мы получили нужную картинку.Разумеется, на кадрах для клиента стоек и вспышек не видно — только хорошо освещенная комната.

Небольшое отступление.

Многие организаторы зачастую не понимают, почему профессиональный фотограф стоит своих денег и за что он вообще их получает. Именно за такие рабочие моменты.

Профессионал репортажа готов к любой сложной ситуации и знает, как получить хорошие кадры даже в плохих съемочных условиях. У него есть все необходимое оборудование для работы в сложных съемочных условиях и самое главное — он умеет им пользоваться.Клиент не знает об этом (ему и не обязательно об этом знать), он просто всегда получает качественные и красивые фотографии.

В этом и заключается профессионализм фотографа.Но вернемся к нашей теме.Еще один вариант использования радиосинхронизации на репортаже — организовать мобильную студию.Допустим, вы снимаете небольшую вечеринку в ресторане. Найдите уголок с красивым интерьером, поставьте вспышку на стойку и установите красивый рисующий свет.

Совет

Пусть вспышка с синхронизатором так и стоит на стойке — ведь основное время вы будете снимать классические репортажные кадры.Но если гости захотят сделать красивые постановочные фотографии — у вас будут готовы все условия для этого.

Конечно, можно поставить вспышку на стойке в режим светоловушки, но тогда она будет срабатывать каждый раз, когда кто-нибудь из гостей будет снимать своим фотоаппаратом. Работая с радиосинхронизаторами, вы полностью контролируете съемочный процесс.

Цветофильтры

Цветофильтры для вспышки, или как их еще называет цветные гели — незаменимая вещь на репортажной съемке.По сути это простые цветные пленки.

Можно купить специализированные наборы готовых гелев для вспышек, а можно просто купить несколько разных листов цветной пленки и нарезать их прямоугольниками. Эффект будет тот же, но раз в 5 дешевле.

Как правило, гели используются в двух случаях:

1) Чтобы приблизить цветовую температуру света от вспышки к условиям помещения, где проходит съемка.

Как это работает на практике?Очень просто. Допустим, вы снимаете в зале, где все стены желто-оранжевого цвета, а освещается помещение желтоватыми лампами.Если вы станете снимать без цветофильтров на вспышке, в кадре весь передний план будет освещен более холодным светом (от вспышки), а весь задний план будет желто-оранжевым.

Дело в том, что поскольку свет от вспышки холоднее цветовой температуры в помещении, вам придется выбирать, по какому свету выставлять баланс белого: или по холодному свету от вспышки (тогда задник будет чрезмерно “теплым”) или по основному освещению в комнате (тогда люди на переднем плане будет синевато-холодными).

Надевая цветофильтр на вспышку, мы примерно уравниваем свет от пыхи с освещением в зале. Единственное, что нам останется сделать — вручную подобрать подходящий баланс белого, как правило это цифра в районе 3000 Кельвинов.

2) Второй случай, когда используют гели — для того чтобы создать цветовой контраст переднего и заднего плана.

Допустим, вы снимаете в скучном (по освещению) помещении, и вам хочется как-то “оживить” картинку. Очень эффективный прием — сделать передний план теплым, а задний холодным.Не стоит путать этот прием с первым пунктом — там мы боремся с проблемами освещения помещения, которое плохо выглядит в кадре.

Обратите внимание

Создавая контраст “холода/тепла”, мы делаем это осознанно и только в тех условиях, которые позволяют это сделать.Типичный пример:Мы проводили съемку для Mersedes в одном из их автосалонов. Хорошее, просторное помещение, но скучное в плане освещения.

Вот что у нас получилось, просто надев оранжевый цветофильтр на вспышку:Это тестовый кадр со мной на переднем плане и автосалоном на заднем. Как получилась такая картинка?Для начала мы выставили на камере цветовую температуру в районе 2500-3000 К. Тем самым дневной свет стал синевато-холодным.Но тогда и передний план должен был “посинеть”.

Именно для этого мы и использовали гель на вспышке — на людей в кадре вспышка светила оранжевым светом, но благодаря холодному ББ мы получаем натуральные цвета в кадре.

Как это применимо на репортаже?

Например, вы снимаете днем в зале с большими окнами. Отлично — надеваем гель на вспышку, выставляем “холодный” ББ и вперед — клиент точно будет доволен “необычными” кадрами.Так же гели частенько используются, чтобы осветить модель цветным освещнием, но это уже отдельный разговор и не про репортаж.

Еще один прием использования гелей для вспышки — добавить скучному освещению зала ярких, цветных красок.Полгода назад мы с Антоном Мараховским снимали одно корпоративное мероприятие в совершенно унылом (по освещению) помещении.

Чтобы как-то оживить картинку, мы поставили одну вспышку с фиолетовым фильтром в интерьере ресторана, а вторую (с оранжевым гелием) — на музыкальную колонку у сцены.Таким образом мы добавили красок в освещение зала, а всех артистов на сцене подсветили красивым контровым светом.

И это только часть приемов работы со вспышкой на репортаже, основы, которые необходимо знать для работы на мероприятиях.

Подробнее о работе со вспышкой на репортаже и других важных аспектах репортажной съемки я расскажу 13 октября на 4-х часовом он-лайн мастер-классе “Репортаж на заказ. Коммерческая репортажная фотография”.

Источник: https://sashasvet.livejournal.com/142972.html

Советы по фотосъемке в домашних условиях

В помещении снимать не просто. Особенно если вы новичок. В этом виде съемки многое зависит от техники. Света в помещении, как правило, не достаточно. Если он и попадет через окно или излучается светильниками, то он падает под неправильным углом на объекты съемки, поэтому приходится его перенаправлять отражателями или компенсировать вспышками. Без хорошего, светлого объектива в помещении вообще нечего делать. Одного лишь обладания техникой недостаточно, чтобы начать делать хорошие фотографии. Нужно уметь ей пользоваться и уметь использовать окружение.

Как не надо снимать в помещении

Из-за малого количества света придется использовать вспышку. Чтобы на снимке не получить большое количество шума, ISO обычно ставят на минимум. Что же из этого получается. Чаще всего снимок выглядит как белое лицо на темном фоне. Вспышка просто не освещает всю комнату.

Помним про фон

Фон в фотографии не менее важен, чем сам объект съемки. Фон может быть размыт или находиться в резкости. но он должен присутствовать. Он не должен быть черным. На снимке необходимо вместить передний план, средний план и задний план. Во время тренировок не обязательно строить интересный фон. Прежде всего, нужно добиться технически правильной передачи фона, а уж потом можно заниматься художественной деятельностью.

В темном помещении первое, что нужно сделать — это увеличить выдержку до того значения на котором еще не появляется шевеленка. Существует правило, которое гласит, что для того, чтобы снимки не получались смазанными при съемке с рук, выдержка не должна превышать значение 1/фокусное расстояние объектива. К примеру, если вы снимаете на фокусном расстоянии 28мм, то выдержка не должна превышать 1/25 сек. Если фокусное расстояние 80мм, то выдержка должна быть 1/80 сек и т.д.

Диафрагма поможет немного увеличить яркость сцены, но если её будет недостаточно, то для увеличения яркости остается лишь ISO. Увеличив светочувствительность в 2 раза, получается выигрыш в освещении на одну ступень. Это значит, что увеличив ISO, можно уменьшить выдержку или прикрыть диафрагму. Современные камеры позволяют получать снимки практически без шума вплоть до ISO 1600. У полнокадровых моделей этот порог выше. У стареньких фотоаппаратов можно работать с ISO 800-1000 без особых потерь качества.

Небольшое количество шума особо не вредит снимку. Невооруженным глазом он может быть и незаметен. Кроме того, малое количество шума можно скрыть в Lightroom. Просто нужно снимать в RAW. В Lightroom За регулировку шума отвечают ползунки цветового шума и светового.

Используй вспышку с умом

В помещении вспышка не должна играть роль основного источника света. Она должна лишь подсвечивать тени, играть роль заполняющего источника света или слегка добавлять подсветку переднего плана. Направлять вспышку в потолок или стены — это не самый лучший вариант. Внутренняя отделка помещения может быть разноцветной, а свет, отраженный от зеленой, синей, красной и т.д. стены приобретает соответствующий оттенок. Все фотографии получатся разноцветными, и коррекция баланса белого будет мучительно долгой.

Идеальный цвет отражателя — белый. Поэтому стоит стремиться к использованию именно этого цвета на отражающих поверхностях. Самый распространенный режим работы вспышки при съемке в помещении — это срабатывание по задней шторке. Это легко объяснить. Если вспышка будет срабатывать по передней шторке, то в некоторых ситуациях будет видна смазанность. Вспышка в первое мгновение пыхает, а потом идет экспонирование кадра, при котором может возникнуть шевеленка, а она наложится поверх нашего объекта съемки. Если использовать вспышку по задней шторке, то произойдет сначала экспонирование, при котором возможно появление шевеленки, а потом пыхнет вспышка, которая зафиксирует четкий и яркий объект сверху шевеленки.

Достаточно часто в помещении можно обойтись и без вспышки. Многие свадебные фотографы в ЗАГСе снимают именно так.

Во время съемки стоит задумываться и о температуре света. Только вспышка дает нейтральный свет, близкий к естественному дневному освещению. Все прочие осветительные приборы создают синеватый, красноватый, желтоватый свет. Это неминуемо влияет на результат.

Если используются разные источники света в одном помещении, то они будут смешиваться и создавать невероятный коктейль. Вспышка в такой ситуации может только навредить. Если общее освещение имеет зеленоватый тон, а вы вспышкой осветите передний план, то всё, что находится на фоне, будет зеленоватого оттенка, а объекты, находящиеся в нескольких метрах от объектива получат естественное белое освещение.

Исправлять освещение в Фотошопе — это неблагодарное занятие, особенно если у вас несколько сотен фотографий, поэтому проще заранее позаботиться об источниках света. Для того, чтобы различные типы освещения не смешивались, нужно иметь с собой набор цветовых фильтров. Сделав тестовый снимок, нужно оценить в какой цвет окрашивается кадр при естественном освещении. Затем нужно выбрать цветовой фильтр для вспышки с таким же оттенком и установить его. После этого температура цвета вспышки не будет спорить с температурой света от осветительных приборов в помещении.

Выбирай адекватные средства

«Фотосъемка в помещении» — это обширное понятие, в которое входят множество различных стилей и методов съемки. Вы можете быть репортажным фотографом на различных мероприятиях. Если вы собираетесь продавать свои снимки различным изданиям, то фотографии должны быть наивысшего качества. Иначе их у вас никто не купит. Для такой работы нужна дорогостоящая камера и оптика. Свадебным фотографам позволительно иметь менее дорогую технику, так как снимки будут собраны лишь в семейном альбоме, но, если вы хотите добиться уважения у своих клиентов. то фотографии должны быть тоже наивысшего качества. Вы должны уметь вытягивать из своей техники все её возможности. Если вы снимаете на дружеских вечеринках и застольях, то особых требований к фотографиям обычно не предъявляют Для такой съемки самое главное предать атмосферу, запечатлеть некоторые события. Никто не будет всматриваться в естественность цветопередачи бутербродов и салатов на столе. Для такой съемки подойдет самая простая зеркалка или даже обычный, но качественный компакт.

Чтобы было проще определиться какую камеру покупать, стоит ознакомиться с рекомендациями по выбору фотоаппарата в статье Как выбрать цифровой фотоаппарат.

Профессиональные камеры, которые имеют ценники от 3000$, снимают не только точно и быстро. Они имеют полнокадровые сенсоры, которые позволяют получать в несколько раз меньше шума по сравнению с кропами. Значит допустимые (рабочие) значения ISO могут быть на порядок выше, чем при работе с кроп-камерами. Следовательно, это даёт возможность получать более качественные снимки в условиях недостаточной освещенности, а это именно то, что нужно профессиональным репортажным фотографам.

Вспышка чаще всего дает выигрыш примерно на ½ или ⅓ ступени. Это не много, но часто именно этого не хватает. Кроме того, благодаря вспышке можно смягчить тени. Качество работы и функциональность вспышки прямо пропорциональны её стоимости. Выбирать вспышку стоит исходя из тех задач, которые вы на неё собираетесь возлагать. О вспышке можно говорить очень долго, поэтому лучше обратиться к нашим статьям на данную тему:

• 
  Основные принципы работы со вспышкой
• 
  О целесообразности использования внешней вспышки
• 
  Ошибки при работе со вспышкой
• 
  Фото со вспышкой: рекомендации по управлению ISO
• 
  Заполняющая вспышка

Профессиональные объективы стоят от $1000. Дорогая оптика отличатся от дешевой более высокой резкостью и светосилой. Это очень важные параметры, которые влияют на качество получаемых фотографий. Светосильная оптика позволяет не только получать хорошие снимки благодаря безупречно построенной системе линз, но и использовать более низкие значения ISO, что тоже положительно сказывается на качестве фотографий. Чтобы определиться с выбором объектива, можно ознакомиться с нашей статьей на эту тему: «Выбор объектива».

Профессиональная техника дает возможность получать более качественные результаты в любых условиях. Но цена такой техники многих может огорчить, поэтому, выбирая фотоаппарат и комплектующие к нему, нужно разобраться с задачами, которые он будет выполнять и исходя из имеющегося бюджета подбирать именно то, что будет нужно вам.

Эксперименты

Всё, что вы прочитали в данной статье — это лишь базовые принципы съемки внутри помещений. Для каждого типа съемки существует собственные правила и нюансы. Если вас одолевает дух бунтарства и вы не хотите подчиняться правилам, то с ними всё равно стоит ознакомиться, чтобы быть в курсе, что именно вы нарушаете.

Как фотографировать в темном помещении

Мы попробуем сегодня рассмотреть программные режимы съемки на компактном фотоаппарате начального уровня или ультразуме. Сразу оговоримся, что эта статья больше предназначена для тех, кто недавно взял в руки фотоаппарат, и вникать в сложные рассуждения о сменной оптике зеркалок, числе iso пока не намерен. Данная информация будет полезна для тех, у кого есть «мыльница» с изменяемыми настройками, отключающейся вспышкой и есть желание сфотографировать необычный вечерний вид, портрет или натюрморт при свечах в темном помещении.

 Цель — помочь новичку, располагающему бюджетной компактной камерой начального уровня научиться делать интересные красивые фотографии в темноте (точнее, при условиях недостаточного освещения) без вспышки. Как пример предложена фотография при свечах: фотографировать при недостаточном освещении, там, где мало света, но интересные объекты, хотел, наверное, каждый, кто хоть раз держал фотоаппарат.

Собственно, статья для тех, у кого на столе стоит красивый букет и кто возможно первый раз остался недоволен тем, как получается фото со вспышкой. А возможно, у Вас есть красивая горящая свечка, созерцание которой направляет Ваши мысли к тому, что неплохо бы снять красивый натюрморт или даже портрет при мягком освещении.

Так или иначе, у Вас есть фотоаппарат типа «мыльница» с набором сюжетных программ. Вам нужно сфотографировать объект в темноте, или, по крайней мере, при недостаточном освещении, например, освещенный свечой предмет.

Сначала остановимся на большом выборе сюжетных программ, предназначенных для вечерней съемки. В разных фотоаппаратах они зачастую называются по-разному, но базируются на схожих принципах.

Итак, как же они называются?

Ночной пейзаж (часто иконка луна и звезды) — у большинства компактных фотоаппаратов позволяет отключить вспышку.

Ночной портрет (часто иконка человек, звездочки над ним). Будьте внимательны, ночной портрет чаще всего подразумевает использование вспышки наряду с длительной выдержкой. Этот режим предназначен для того, чтобы снять человека с фоном — пейзажем, ночным небом, фарами машин на дороге. Поэтому для первого плана используется вспышка — иначе лицо человека будет размазано. А для фона при таких условиях съемки четкость не столь существенна.

Портрет при свечах (иконка свечи, соответственно). Позволяет отключить вспышку. Передает цвет объектов, фотографируемых при свечах. То есть будет теплая гамма.

Интеллектуальный режим — распознает, что Вы снимаете, выбирает из всех сюжетных программ самую подходящую. Также позволяет отключать вспышку.

Авто — в разных фотоаппаратах действует по-разному. Для большей части компактных фотокамер можно отключить вспышку — для этого есть кнопка, где нарисована перечеркнутая вспышка-молния, снимать на автоматическом режиме — он перестроится для съемки в условиях плохой освещенности. Других настроек не предусмотрено.

P — программный режим, близкий к автоматическому. Можно менять баланс белого, значение iso. Даже если сейчас Вам сложно разобраться, то все равно можно смело ставить эту настройку — она очень простая, будет работать не хуже автоматической без Вашего участия.

И, наконец, ура! — ручная настройка — тот самый полностью ручной режим, которым мы попробуем научиться пользоваться для съемки в темноте. Этот режим обозначается M — мануал, здесь все во власти фотографа, вы сами устанавливаете выдержку и диафрагму камеры. Но камера очень много Вам подскажет…

Отключим вспышку. Это раз. Найдем что-то, что на первых порах сможет заменить нам штатив. Если у Вас есть штатив, то используйте его, пожалуйста. Четких снимков в темноте, когда мало света, без штатива не бывает. Впрочем, может быть, но только в одном случае, мы его рассмотрим отдельно.

Поставим один из ночных режимов съемки. Это автоматические режимы. Их вполне можно использовать для фотографии в темноте, но только с одним «но» — нужен штатив. Иначе все будет размытое.

Итак, выберем темный угол, разместим там натюрморт. Условия съемки сделаем сложными, да еще и при свечах. Читать в таком темном месте совсем нельзя, а вот фотографировать попробуем. Где тут наши сюжетные программы? Выбираем по очереди:

Ночной пейзаж

 Хотя мы имеем не пейзаж, а натюрморт, все равно его сфотографируем в этом режиме.

Вполне неплохо, но темновато. Совсем почти не видно, что находится вокруг. Зато мало шумов — фотография не пестрит разноцветными пятнышками, даже если увеличить картинку. Смотрим по значениям — выдержка 1/2 секунды, iso 200. Все это нам поставила программа. Теперь сфотографируем тот же сюжет в столь же темном помещении на режиме 

Портрет при свечах

На вид очень похоже на предыдущее фото (столь же темное), но значения другие: выдержка здесь 3 секунды, а iso 100. Если бы Вы снимали людей, они бы скорее всего получились смазанными — слишком уж долго это — 3 секунды. Опять же напомню, что все эти настройки ставит фотоаппарат в рамках сюжетной программы. При любом раскладе без штатива никуда.

Не верите? Вот пожалуйста: то же фото без штатива

Съемка без штатива

Давайте посмотрим, что у нас есть еще.

Интеллектуальный режим

Есть не во всех камерах. Отличается тем, что можно снимать без штатива при плохом освещении. Но, к сожалению, не столь плохом. Без штатива тут, повторяюсь, не обойтись, будет много шума. Для примера сравним два снимка на полностью автоматическом режиме 

Одно сделано со штатива, а другое с рук. У «плохой» фотографии iso (то, что отвечает за шум) 800, а у «хорошей» всего 200. Догадайтесь, у какой фотографии выдержка длиннее? Правильно, у «хорошей». Это к разговору о том, чтобы снимать в темноте без штатива или вспышки, и получать четкие кадры. К сожалению, это возможно только за счет iso, а то, какая шероховатая шумная фотография получается, вы видите сами. Режим Р в данном случае вел себя также, как остальные, видимого различия не было.

M — мануал ручной режим

Тут у нас получилось самое светлое изображение. iso 100, выдержка 2 секунды. Тут мы все это поставили сами, своими ручками, с помощью подсказок на камере. Обратите внимание на шкалу внизу. Правильная (относительно) экспозиция у этого снимка будет, когда желтый курсор переместится с отметки -2 на отметку 0. Для этого нужно с помощью кнопок на фотоаппарате (вот теперь читаем инструкцию к своему фотоаппарату!) изменить значения выдержки и диафрагмы (на картинке они показаны красным)

Буква f- это диафрагма, она у нас 2,8. А выдержка у нас 1 — то есть одна секунда. Нужно еще что-нибудь изменить — увеличить диафрагму не удасться, это ее конечное значение. А вот увеличить выдержку можно. Именно так у нас получились 2 секунды выдержки. iso 100 мы поставили заранее, изучив конкретную модель фотоаппарата.

Итоги 

Подведем краткие итоги нашего урока о фотосъемке при недостаточном освещении и вообще в темноте (ну не абсолютной, конечно).

Правило первое: если хотите красивую фотографию — даже при условиях малой освещенности старайтесь снимать без вспышки.

Правило второе: штатив нужен. В темноте фотографировать без него никак. Ни портреты, ни пейзажи. Если света мало — штатив вам необходим!

Правило третье: следите за шумом, контролируйте iso. Ну если не разобрались с ним, то забудьте на время — оно само о себе напомнит эффектом посыпанных песком фотографий, разноцветными разводами на фотографии. Не пугайтесь, просто попробуйте его уменьшить. Даже для темных фотографий на компактной камере нельзя ставить iso больше 400, будет некрасиво. Однако помните, что если Вам нужно сфотографировать в темном помещении, или просто при плохом свете, и у Вас нет штатива: высокое значение исо — один из двух вариантов получить фото. Второй вариант — это вспышка.

Всего Вам фотографического!

Как фотографировать в светлом помещении — Павел Богданов

Вчера делал репортажную съемку на уроке по рисованию в студии Art-Metier, Санкт-Петербург. Поскольку не люблю затягивать с обработкой фотографий, снимки были высланы заказчику через 4 часа после съёмки — в 12 часов ночи.

Студия понравилась, даже вспомнил о том, что когда-то не стал художником, и что мог бы рисовать вот в таких светлых студиях с видом на небо и крыши. Правда, может быть оно и к лучшему. Мое увлечение — фотография — нравится мне ничуть не меньше, чем чужое увлечение рисованием.

Art-Metier — светлая фотостудия, в которой очень приятно работать, интересно искать свет, подбирать задний и передний план, включать в кадр различные детали.

Репортажная фотосъемка в таких светлых местах не требует, как правило, применения дополнительных источников света. Так, мне лишь изредка приходилось немного «добивать» кадры внешней вспышкой, чтобы снизить в них контрастные переходы. Ведь контрастные переходы в таком светлом интерьере зачастую не нужны.

[widget id=»text-32″]

Какие объективы нужны для съемки неторопливого репортажа

Чтобы сфотографировать репортаж в таком светлом интерьере, мне потребовались три объектива: Nikkor 50 1.4G, Samyang 14 2.8 и Tokina 100 2.8 macro. При этом бОльшая часть фотографий сделана на Nikkor.

Обращайте внимание на задний и передний план

Nikkor и Tokina отличаются не очень расторопным автофокусом (особенно нетороплива Токина), а Samyang вообще лишен автофокуса. Однако, всё это не создает никаких проблем при съемке такого неторопливого сюжета, как рисующие художники. У вас всегда есть возможность подыскать правильный ракурс, не спеша сфокусироваться, сделать пару пробных кадров…

Как настроить фотоаппарат для подобной съемки

Режим работы камеры

Я предпочитаю использовать режим A (приоритет диафрагмы), при этом значение диафрагмы ставлю от 1.4 до 2.8. ISO подбираю таким образом, чтобы выдержка не становилась длиннее чем 1/80, так как, по своему опыту, 1/80 и короче дает возможность снимать без шевелёнки и смазывания. Автофокус в данном случае (когда объект съемки почти всегда неподвижен) я использую покадровый (AF-S, One Shot). Таким образом, я навожусь любой точкой фокусировки в нужный мне предмет или часть тела, затем:

Удерживая кнопку спуска наполовину нажатой, меняю компоновку кадра в соответствии с правилом третей, и делаю снимок. Кнопка спуска в этот момент просто дожимается до конца.

Съемка в светлом помещении

Если объект съемки движется, предпочитаю включить следящий автофокус (AF-C, AI SERVO), выбрать нужную точку фокусировки, замереть и удерживать объект в нужной точке. При этом:

Спуск нажат на половину, дожимаем кнопку до конца в тот момент, когда нужно сделать кадр.

Настройка экспокоррекции

Не секрет, что в таком светлом помещении ваш фотоаппарат «постарается» изображение затемнить, сделать его тёмным и невыразительно-серым. Чтобы этого не произошло, есть три пути:

а. Выбрать точечный экспозамер

б. Внести экспокоррекцию

в. Установить ручной режим (М)

Я предпочитаю не устанавливать точечный экспозамер, поскольку он часто дает непредсказуемый результат.

Съемка в светлом помещении

Ручной режим (М) использовать никто не запрещает, но будьте готовы, что вам придется постоянно контролировать шкалу экспонометра, чтобы отследить яркость снимков. Зачем это делать когда есть режим А — ума не приложу.

Итак, как вы догадались, мой выбор — внести экспокоррекцию.

Для таких ярких помещений я устанавливаю экспокоррекцию +0.7-+1 EV. Делая пару пробных кадров, я смотрю гистограмму. В идеале она должна быть приближена к правому краю, но не касаться его. Хотя у меня коснулась:

Гистограмма светлого кадра

Не стоит в данном случае пугаться того, что гистограмма сильно прижалась к правой стороне. В таких светлых интерьерах это нормально, иначе вы просто не получите той воздушности.

Если вам кажется, что задний план достаточно яркий, а переднему не мешало бы быть светлее, можете воспользоваться внешней вспышкой. Так я поступил в приведённом ниже кадре:

Съемка в светлом помещении со вспышкой

Здесь вспышка была направлена частично в потолок, частично вперед. Никакие другие параметры не менялись, вспышка стоит в режиме TTL. Её использование позволило осветить лица, сделав их не тёмными в сравнении с яркими окнами позади.

Если вам хочется сделать задний план темнее, а передний поярче, запомните ваши параметры ISO, выдержки и диафрагмы, переключитесь в режим М, воссоздайте настройки. Затем убавьте ISO и/или укоротите выдержку по вкусу. Вспышка автоматически увеличит яркость, вы получите светлый передний план, но более контрастный задний.

При этом ОЧЕНЬ ВАЖНО, чтобы вспышка светила не прямо, а вверх или вбок, освещая ваш объект съемки отраженным светом! И тогда получится хороший результат.

Как на этом фото:

Делаем передний план более ярким с помощью вспышки

Я не люблю использовать ручную регулировку мощности вспышки, так как считаю, что в подобных ситуациях Nikon SB-910 великолепно справляется в режиме TTL-BL, и нет нужды что-либо делать вручную. Но, разумеется, вручную я контролирую направление света и угол рассеивания (он в данном случае был равен 14мм, а при съемке на 50мм объектив я устанавливаю угол рассеивания около 28мм).

На мой взгляд, при использовании отраженного света в небольшом помещении нельзя оставлять стандартные значения зума вашей вспышки. 50мм это очень узко. Если вы пользуетесь отражениями, ставьте хотя бы 28 и направляйте свет в сторону-вбок-вверх, но не в лоб модели.

Съемка в светлом интерьере со вспышкой

Композиционные решения

Никогда не забывайте, что, снимая репортаж, вы делаете свой небольшой фильм. Чередуйте общие планы со средними и крупными, уделяйте внимание деталям. Если вы вначале снимали общие планы, потом средние, потом крупные, перемешайте кадры после обработки!

И не забудьте показать объём помещения. Покажите, как в нём играет свет!

Объём помещения в фотографии

Если вас не гонят прочь, не стесняйтесь взаимодействовать с «подопытными»:

Художница рада фотографу?

Используйте передний план и естественные рамки, чтобы найти интересные композиционные решения:

Используйте передний план

Найдите вокруг живое взаимодействие:

Найдите живое взамимодействие

Если вам интересно посмотреть другие фотографии из этой серии, смотрите их тут и тут.

[widget id=»text-32″]

Как фотографировать без вспышки в условиях плохого освещения

Ни для кого не секрет, что для получения хорошей фотографии жизненно необходимо правильное освещение. Но фотографам часто приходится работать в условиях, когда света недостаточно, особенно это касается репортажных съемок (концерты, свадебные банкеты, детские утренники и проч.). Конечно, можно использовать вспышку, но не все так просто.

Направленный (вспышка на объект) или отраженный (от потолка или стены) свет от внешней вспышки можно использовать для получения качественных фотографий, при условии, что вы снимаете в небольшом помещении. Когда же дело доходит до съемки в больших залах, одной вспышкой не обойтись – свадебные фотографы для освещения на банкете используют от 2 до 4 источников света. На большом концерте вообще со вспышкой делать нечего – она бесполезна против профессионального освещения на сцене.

Еще одна проблема использования вспышки состоит в том, что свет от вспышки является искусственным и «убивает» атмосферу. Особенно это касается так называемой «вспышки в лоб».

Вспышка из положения «на камере», направленная под углом 90 градусом прямо на объект съемки, делает ваши фотографии плоскими. Особенно это заметно при использовании встроенной вспышки. Это происходит потому, что вспышка освещает только предмет, находящийся на переднем плане, и тем самым «убивает» глубину снимка. В итоге получается фотография с плоским светом и слишком темным фоном.

Другой побочный эффект вспышки – это отвлекающий импульс яркого света. И если взрослые люди не так бурно на него реагируют, то вот дети дошкольного возраста могут реагировать по-разному. Кто-то будет отвлекаться на свет вспышки во время важного выступления, кто-то будет бояться вас и вашу камеру, а кто-то пожалуется, что у него «болят глаза» от вашей вспышки.

И, наконец, в особо важных случаях вам вообще запретят использовать вспышку (в церквях, музеях, театрах и даже в некоторых ЗАГСах)

Что же делать, когда нет возможности использовать вспышку? Как получить хорошие фотографии в условиях низкой освещенности без использования вспышки?  Итак, если вы оказались на концерте, баре или в другом плохо освещенном помещении, ваша основная задача при выставлении настроек – пропустить как можно больше света. При этом сразу можно начинать пробовать настройки экспозиции с выставленным ISO 400, не меньше.

Первым делом нужно максимально открыть диафрагму, т.е. выставить минимальное диафрагменное значение (f=3.5 — 1.8 или даже меньше, если используете более светосильный объектив).

Если фотографии все еще получаются темными, удлинняем выдержку. При этом удлинять выдержку вы сможете только до определенного значения, которое зависит от скорости движения в кадре (на недостаточно короткой выдержке получатся «смазы») и фокусного расстояния объектива (правило золотой выдержки). Я отталкиваюсь от оптимального значения выдержки 1/125 с, дальше можно удлинять вплоть до 1/30 с, но проверяйте полученный результат на предмет появления «смазов» и «шевеленки».

Если вы заметили, что стало заметно дрожание камеры («шевеленка»), то обратите внимание на то, в какой позе вы фотографируете, возможно у вас нарушено равновесие, и из-за этого камера дрожит в момент съемки.

Итак, диафрагма открыта до предела, длиннее выдержку выбирать рискованно, фотографии все равно получаются темными.

Последний шаг — выставляем повышенное значение ISO (от 800 вплоть до 6400, в зависимости от возможностей вашего фотоаппарата). Тем самым вы повысите чувствительность сенсоров камеры к свету, что позволит избежать недоэкспонированных кадров. Конечно, при очень высоком ISO вы неизбежно будете получать «шумные» фотографии.

Но если на максимально открытой диафрагме и предельном значении выдержки вам все равно приходится задирать ISO – деваться некуда. Лучше хоть как-то получить кадр, чем упустить момент съемки. Шумы на фотографиях можно убрать или уменьшить при последующей обработке в программах Lightroom, Photoshop, Noise Ninja или Neat Image.

Или, в конце концов, перевести фотографии в ч/б и свалить все на стилизацию и авторскую задумку.

Слева: с шумом. Справа: восстановленная

Повторим изложенный алгоритм подбора настроек экспозиции в условиях низкого освещения при съемке без вспышки.

Если вы снимаете в мануальном (ручном) режиме М:

1. Открываем диафрагму до предела
2. Удлиняем выдержку, насколько это позволяют условия съемки
3. Повышаем ISO, пока не получим нормально освещенный кадр
4. Снимаем в формате RAW, это облегчит вам жизнь при обработке фотографий
5. Погашаем шумы при обработке фотографий

Если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы (Av или A):

1. Открываем диафрагму до предела
2. Повышаем ISO, пока не получим нормально освещенный кадр без «смазов» (значение выдержки примерно 1/60 с- 1/200 с)
3. Снимаем в формате RAW, это облегчит вам жизнь при обработке фотографий
4. Погашаем шумы при обработке фотографий

Если вы снимаете в режиме приоритета выдержки (Tv или S):

1. Выставляем предельно длинную выдержку, при которой не будет «смазов» на фотографии
2. Повышаем ISO, пока не получим нормально освещенный кадр
3. Снимаем в формате RAW, это облегчит вам жизнь при обработке фотографий
4. Погашаем шумы при обработке фотографий

Фото в помещении | Уроки фото и обработка фотографий

Покупая свою первую зеркальную камеру, у вас появляется отличная возможность, прежде всего, делать качественные фото в слабом освещении. Это может быть съемка у себя дома, в кафе на празднике, на выпускном вечере ваших детей, либо на мероприятии в большом зале.

Но в большинстве случаев, даже купив дорогую камеру, всё равно фотографии в помещении получаются тусклыми, смазанными и не чёткими. Как этого избежать? Как настроить свою камеру на получение отличных снимков? Об этом мы как раз и поговорим в этой статье.

[alert style=»white»] Прежде чем читать дальше, пожалуйста, ознакомьтесь со статьей Экспозиция и светочувствительность [/alert]

Съемку в помещении можно разделить на две категории: со вспышкой (внешней) и без вспышки. У каждой категории есть свои преимущества и недостатки. Рассмотрим подробнее:

Фото в помещении без вспышки

Это первое с чем сталкивается фотограф-любитель при покупке зеркальной камеры. Ведь внешней вспышки ещё нет, а встроенная только портит кадр, придает ему вид «как буд-то с мыльницы».

Поэтому, для получения отличных снимков вам понадобиться сделать следующее:

— Выставить режим съемки Manual (Ручной). В этом режиме Вы сами сможете регулировать выдержку и диафрагму.

— Максимально открыть диафрагму. Т.е. если у вас объектив Nikon AF-S DX Nikkor 18-105 mm F 3.5-5.6 G ED VR, старайтесь, чтобы значение f/ было всегда минимальным (f/3.5).

— Заходим в настройки ISO и ставим AUTO-ISO: 1600. Это значит, что камера будет сама выставлять значение ISO (светочувствительность) в пределах от 100 до 1600.

— Осталось правильно настроить выдержку. Если вы фотографируете малоподвижных людей (которые сидят, стоят, позируют и т.п.), смело ставьте выдержку 1/40s — 1/60s. Но если ваша задача, например, заснять детей в движении, то выдержка должна быть уже как минимум 1/125 и короче.

Вот принципе и всё. Это основные настройки, которые Вам нужны для съемки в слабом освещении. Помните, если у вас снимки получаются тёмными, то можно поднять значения AUTO-ISO до 2000 или выше, а так же поставить длиннее выдержку, допустим 1/20s — 1/10s. (но в этом случае, Вам нужно держать камеру неподвижно, чтобы не получить смазанных кадров из-за дрожания рук).

Главное — это практика! Помните, если Вы снимаете в дневное время суток, постарайтесь ставить объект своей съёмки рядом с открытыми большими окнами, источниками естественного света. В таком случае, результаты будут куда лучше, если окна будут завешены шторами. В тёмное время суток старайтесь включать всевозможные лампы/люстры/светильники и т.п. чтобы обеспечить большое количество света, попадаемое на матрицу фотоаппарата.

Как ещё можно улучшить качество снимков?

Вы должны понимать, что даже купив фотоаппарат за 1000$, в котором идёт стандартный (китовый) объектив, у вас не всегда будут получатся идеальные снимки. Виной тому — сам объектив, т.к. это самая важная часть в камере. В основном, только от объектива и зависит качество Ваших фотографий. Поэтому, обратите внимание на светосильную оптику. Для новичков, я настоятельно рекомендую приобрести светосительные фиксы на 35mm f/1.8, либо 50mm f/1.8, т.к. они обладают огромной светосилой, что поможет Вам при съёмке в слабоосвещённых помещениях, а их цена в 200-300$ окажется каждому по карману, а так же имеют приемлемые для съемки фокусные расстояния.

Но учтите, что используя фикс объектив у вас не будет возможности «зумить», т.е. приближать/отдалять. Если вас по каким-то причинам не устраивают такие объективы, обратите внимание на светосильные зумы. Они гораздо удобнее фиксов, т.к. избавляют вас от необходимости ходить вперёд-назад, чтобы приблизить/отдалить объект съёмки, но обладают двумя недостатками:

1. Это цена. Такие объективы гораздо дороже (раз в 5, как минимум), чем обычные фиксы на 35/55mm.

2. Светосила. У всех существующих зум-объективов на данный момент, светосила составляет f/2.8.

Фото в помещении со вспышкой

Как бы вы не любили съемку без вспышки, даже имея профессиональную светосильную оптику, не всегда хватает освещения чтобы сделать хороший кадр. Вот например на этом фото, сделанное в закрытом помещении, без вспышки не обойтись, хотя оно снято на профессиональный светосильный зум-объектив Nikkor 24-70 f/2.8, стоимостью более 1800$:

Хочется сразу заметить, что под вспышкой понимается не встроенная, а покупаемая отдельно — внешняя вспышка. Только с ней Вы сможете достигнуть отличного результата равномерно освещая объект съёмки. При съёмке с внешней вспышкой следует выставлять такие настройки:

— Режим съёмки: Приоритет диафрагмы (A — в моделях Nikon, Av — в моделях Canon на колесе выбора режимов). Этот режим позволяет нам регулировать только диафрагму, а выдержку камера выставляет сама.

— Если Вы ещё не достаточно хорошо разбираетесь в настройках светочувствительности (ISO), Вам следует выставить AUTO-ISO: 800, или даже меньше, т.к. при съёмке со вспышкой не нужны большие значения ISO.

— Выставить мощность импульса вспышки. Это делается на самой вспышке кнопками больше/меньше, т.е. если у вас получаются тёмные снимки, ставьте мощностью импульса в плюс (+), если сильно пересвеченные — в минус (-).

С настройками разобрались, теперь нужно разобраться в самой технике съемки с внешней вспышкой. Главное её преимущество — это поворотная головка, которая позволяет направлять световой импульс в разные стороны.

Всегда старайтесь направить головку вспышки не прямо на объект съемки, а в сторону, чтобы свет отразился от ближайшей стены и лёг равномерно на объект. Наверняка Вы замечали, что у профессиональных фотографов, головка вспышки всегда повернута вверх/в строну? Это делается для того, чтобы отразить свет от потолка/стен и равномерно осветить человека, которого снимают.

Когда Вам просто неоткуда отразить свет, т.е. рядом с объектом съемки нет стен, а потолки слишком высокие, вытащите отражатель (белая бумажка, есть практически во всех современных вспышках). Свет будет отражается от неё и так же равномерно ложиться на человека.

Направлять головку вспышки прямо «в лоб» стоит лишь в тех случах, когда Вы находитесь далеко от снимаемого объекта (более 3х-4х метров).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализируя данную статью можно прийти к выводу, что идеальным вариантом для фотосъемки в помещении будет наличие как светосильной оптики, так и хорошей внешней вспышки. Ведь светосильная оптика позволяет делать отличные кадры с полным погружением в атмосферу снимка, т.е. «как есть»,  фотографии получаются живыми и настоящими. А использование внешней вспышки всегда Вам пригодится в тех моментах, когда освещённость помещения крайне мала и никакая оптика не в состоянии справиться со своей задачей.

А если комбинировать эти два способа (съемка светосильной оптикой + внешней вспышкой), то можно получить вот такие замечательные кадры:

Есть вопросы по фото в помещении или съемки интерьера? Можете задавать их в комментариях к данной статье, консультации всем бесплатны и безвозмездны! 🙂 © Phototricks.ru

Как фотографировать с внешней вспышкой?

Освещение является важным фактором для фотографа. И нередко света, который дает встроенная фотовспышка, недостаточно, чтобы сделать эффектные и интересные фотографии в больших либо темных помещениях, на улице в ночное время и т. д.

Наличие, по крайней мере, одной внешней вспышки сильно развязывает руки фотографа. Учиться работать с искусственным светом можно на протяжении всей жизни, но начать придётся с основ. Внешнюю вспышку, установленную на фотоаппарате, чаще всего используют профессиональные репортажные и свадебные фотографы. Они работают в таких условиях, когда нет времени расставлять источники света, потому что есть риск упустить важный момент съёмки.

Никогда вы не увидите, чтобы думающий головой фотограф направлял вспышку прямо на объект съёмки. Вспышка «в лоб» убивает весь светотеневой рисунок, и такие фотографии уже стали правилом дурного тона. Чтобы избавиться от этого отвратительно эффекта фотографы используют маленькие хитрости.

Во-первых, голова вспышки направляется в потолок и отражённый свет мягко ложится на объект съёмки с плавным светотеневым переходом. Дополнительно используются специальные пластмассовые колпачки на портативные вспышки, но следует учитывать тот факт, что такой модификатор «кушает» мощность и поэтому нужно её увеличивать. Вообще, любой модификатор забирает на себя часть световой энергии.

Во-вторых, голову портативной вспышки поворачивают назад в том случае, если за спиной фотографа находится стена или другая подходящая отражающая поверхность. Для творческой фотографии со вспышкой, установленной на фотоаппарат, далеко не уедешь. Поэтому сейчас настолько распространена съёмка с несколькими внешними вспышками вне камеры. Это направление в фотографии называется стробизмом.

Придётся также позаботиться о стойках для вспышек и подумать о способе синхронизации. «Поджигать» вспышки можно с помощью встроенной или одной из установленных на камеру. Управляющая вспышка называется «мастер». Синхронизация может происходить по светоловушке или инфракрасному пускателю. В помещении такая синхронизация работает без сбоев, но на пленере система может отказать из-за яркого солнца или других факторов.

В нынешнее время самый надёжный способ дистанционного управления вспышками является радиосинхронизация. В горячий башмак фотоаппарата устанавливается передатчик. Для того чтобы внешние вспышки дистанционно принимали сигнал от передатчика необходимы приёмники, которые имеют все тот же горячий башмак. В который, собственно говоря, и устанавливается вспышка. Уже сейчас существует новое поколение вспышек, в которые встроен радиоприёмник, и покупать его отдельно нет необходимости.

На рынке фототоваров представлен широкий выбор портативных вспышек, и чтобы сделать правильный для себя выбор, придётся разобраться в некоторых особенностях. Производители фотоаппаратов выпускают достаточно моделей вспышек полностью совместимых только с их родной системой. Единственный недостаток фотовспышек от производителя – это цена, потому что мы вынуждены переплачивать за бренд.

Сторонние производители фотовспышек предлагают фотолюбителям и профессионалам альтернативу не хуже родных. В некоторых случаях вспышки стороннего производителя превосходят оригинальные образцы.

Классифицируют вспышки по трём категориям: начальный уровень, средний и профессиональный. Как правило, это разделение основано на максимальной мощности, которую выдаёт вспышка. Вспышки начального уровня, мало того, что уступают по мощности профессиональным, так они чаще всего могут работать только в качестве ведомых. Самые дешёвые вспышки – это так называемые мануальные. Они не привязаны к определённой марке фотоаппарата, но устанавливать параметры при съёмке придётся вручную. Также налагаются на них и другие ограничения. Например, невозможность работы по второй шторке.

Так называемые системные вспышки, которые заточены под определённого производителя умеют работать в режимах TTL и пользовательском, то бишь М. TTL режим удобен для новичка в тех случаях, когда не задействовано несколько источников. Как только съёмка предполагает художественный подход, тогда появляется смысл использовать мануальный режим, который снимает некоторые ограничения.

Выдержка при съёмке с внешней вспышкой ограничена производителем. Обычно выдержку короче 1/200 секунды установить не удастся. Наличие у вспышек системы высокоскоростной синхронизации позволяет фотографировать на максимально коротких выдержках фотоаппарата и, таким образом, видоизменять окружающую нас реальность.

Само по себе наличие вспышек ещё не полностью даёт вам возможность управлять светом в фотографии. Для укрощения хаотического света портативных вспышек существует ряд модификаторов, которые упрощают жизнь фотографу. Зонты на просвет и отражение самые простые и к тому же дешёвые модификаторы света. Их простота всё-таки сказывается на сложностях в работе, особенно для новичков.

Наиболее управляемые модификаторы света для портретной фотографии – это софтбоксы. Не всегда нужны такие большие источники, а, наоборот, требуется ограничить воздействие света и направить его точечно. Для этого предназначены универсальные сотовые насадки на портативные вспышки. Но это ещё не весь список ассортимента для стробиста, активно использующего портативную вспышку.

Съемка в темноте без использования вспышки и без размытия изображения :: Секреты цифрового фото

«Как сделать снимок в темноте с минимальным освещением без использования вспышки / фонарика и без дрожания камеры?» это один из моих наиболее часто задаваемых вопросов. В этой статье я покажу вам несколько способов сделать это.

Как фотограф, я постоянно в такой ситуации. Поздняя ночь, и я хочу что-то сфотографировать, но не хочу, чтобы это выглядело неестественно из-за яркости моей вспышки.Я также не хочу, чтобы изображение было размытым из-за дрожания камеры, если я не использую вспышку. Поскольку моя камера плохо работает при минимальном освещении, обычно очень сложно сделать фантастический снимок. Что бы я ни делал, мне кажется, что я просто не могу найти правильный набор настроек. Вы когда-нибудь испытывали такое? Вы понимаете, о чем я говорю?

Хорошо, хорошо. Я буду оптимистом. Иногда можно получить хорошее изображение без вспышки.
Фото Джона Бенсона

Фотография Джона Бенсона выше использует большинство советов, которые я предлагаю ниже.Однако это все еще не идеально, как я объясню ниже. Детали EXIF ​​для снимка: Скорость затвора 1/40 с; Диафрагма F4; ISO 6400.

Использование Flash

Самый простой способ сделать ваши ночные снимки фантастическими — это использовать вспышку.

Камеры

прекрасно снимают изображения при слабом освещении, но им нужна помощь. Когда они чувствуют, что света недостаточно, они либо включают вспышку, чтобы залить сцену большим количеством света, либо открывают затвор на более длительный срок, чтобы позволить большему количеству света на датчике.

Если мы отключаем вспышку, потому что нам не нравится, как вспышка подавляет изображения, или если объект съемки находится слишком далеко от нас, и вспышка не может его достать, у камеры нет другого выбора, кроме как оставить затвор открытым надолго. И это может сделать ваши изображения размытыми.

И это наша загадка. Без вспышки мы не можем использовать основное встроенное средство защиты нашей камеры для снимков при слабом освещении.

Компромисс

Требуется компромисс . Если вы не желаете (или не можете) идти на компромисс во флеш-памяти, вы должны пойти на компромисс в другом месте.Нет никакого волшебного трюка, чтобы заставить вашу фотографию работать, не жертвуя чем-то.

Вот некоторые жертвы, на которые вы можете пойти, что они влекут за собой для фотографии, которую вы делаете, и почему они не идеальное решение (к сожалению, его нет).

Принесите штатив

Это кажется самым простым и понятным ответом. Для этого не требуется вспышка, и в результате можно получить очень естественные фотографии. Когда камера стоит на штативе, она не трясется во время съемки.Вы можете открывать ставни сколько угодно долго и собирать столько естественного света, сколько вам нужно, чтобы получить красивую экспозицию.

Но штативы — не идеальное решение. Что, если объект, который вы фотографируете, движется? Даже если ваша камера неподвижно установлена ​​на штативе, все, что движется перед вами, все равно будет размыто на окончательной фотографии. Я не говорю, что вы не можете заставить его работать. Я видела несколько великолепных портретов при свечах, снятых без вспышки. Просто вам потребуется активное сотрудничество со стороны ваших субъектов, чтобы это осуществить.

Сиднейский оперный театр, снято без вспышки сразу после захода солнца.
Штативы могут лишить вас личной свободы, но этот снимок того стоит.
Фото Хай Лин Чыонг

Со штативами вы жертвуете и личной свободой. Тащить с собой хороший штатив — неинтересно. Это просто больше веса. Кроме того, есть время на настройку. Все это нормально, если ты серьезно снимаешься. Но случайная вечеринка — не место для этого. Люди будут перемещаться, и большинство из них будет слишком нетерпеливым, чтобы работать с вами и сделать правильный снимок.

Фотография Джона вверху, вероятно, была сделана на штатив. Выдержка 1/40 была достаточно короткой, чтобы сделать снимок с рук, если вы держите руки неподвижными, но это маловероятно, поскольку микрофон в кадре очень резкий. Даже при этом его объект немного сдвинулся во время съемки. Посмотрите на крупный план ее рук в разделе «Диафрагма» ниже, и вы увидите, что они расплывчаты. Это размытие изображения вызвано движением ее рук при открытом затворе.

Увеличьте скорость ISO

Вы также можете увеличить чувствительность ISO камеры до максимально допустимого значения.Вам не нужно использовать вспышку, но вам, вероятно, придется держать камеру неподвижно или балансировать ее на чем-то, пока вы делаете фактический снимок. Повышенная чувствительность ISO делает вашу камеру более чувствительной к свету, что означает, что вы можете использовать несколько меньшую скорость затвора в условиях низкой освещенности.

Это идеальное решение? Отнюдь не. По мере увеличения числа ISO ваши изображения становятся более зернистыми, что может быть как хорошо, так и плохо. Если вы оптимист, это круто выглядящий художественный эффект.Если вы пессимист, это общее снижение качества изображения. Я не скажу, на какой стороне забора сижу. Я просто не думаю, что это идеально.

Кроме того, это не сильно улучшит вашу ситуацию. У меня все еще возникают проблемы с дрожанием камеры, даже когда я использую максимально возможное значение ISO, предлагаемое моей камерой. Конечно, я обычно стараюсь снимать при очень слабом освещении. Я вижу, как изменение чувствительности ISO может помочь вам при умеренном освещении. Тогда вам может не понадобиться штатив, особенно если вы совместите его со следующей вещью.

Камера Джона позволила ему использовать очень высокое значение ISO, равное 6400. Это большее число, чем позволяет большинство камер, но оно также добавляет шума. Ниже представлена ​​часть изображения в исходном размере. Обратите внимание на пятна на коже певца. Это шум.

Используйте очень широкую диафрагму

Свет проходит через апертуру камеры и попадает в плоскость изображения, где удобно расположен датчик изображения. Чем больше отверстие, тем больше света вы пропускаете.Если у вас есть объектив с очень широкой диафрагмой (это низкое число F, такое как F4 или ниже), вы можете делать четкие снимки в условиях низкой освещенности без использования штатива или вспышки.

Он работает, но имеет свои ограничения. Некоторые из вас знают, что, увеличивая размер диафрагмы (уменьшая F-число), вы теряете глубину резкости. Это количество переднего или заднего плана в фокусе. Таким образом, если бы вы использовали достаточно большую диафрагму, чтобы избежать сотрясения камеры и использования вспышки в помещении, вы, вероятно, потеряли бы большую глубину — большая часть вашего изображения будет не в фокусе.

Ничего страшного, если вы просто пытаетесь снимать портреты. Собственно, это именно тот эффект, который вам нужен. Но если вы хотите, чтобы фон был резким, это будет проблемой. Иногда можно так сильно потерять глубину резкости, что части лица останутся не в фокусе. Классный эффект или потеря качества? Я позволю тебе решать.

Мне не нравится этот вариант, потому что он требует от вас покупки дополнительного оборудования. Объективы с очень большой диафрагмой имеют большое значение, особенно если вы хотите использовать их для увеличения.Это еще одно ограничение, которое может наложить на вас такой подход. Чтобы получить доступный по цене объектив с широкой диафрагмой, обычно приходится жертвовать возможностью масштабирования.

Изображение певца, сделанное Джоном Бенсоном выше, страдает малой глубиной резкости. Микрофон и голова певицы правильно сфокусированы, но посмотрите на ее одежду на изображении ниже. Они совсем не в фокусе. Это потому, что ее одежда находится не в той же плоскости фокусировки, что и ее лицо. Широкая диафрагма (F4) помогла сократить время выдержки, но означала, что часть изображения была не в фокусе.

Получите лучшую вспышку и / или отразите ее от стен

Я знаю, что этот ответ как бы выдает суть вопроса, но это законное решение. Причина, по которой вы, вероятно, не хотите использовать вспышку, заключается в том, что большинство новичков используют вспышку резко и прямо. Они стреляют прямо в своих объектов. Когда вы избегаете направлять вспышку прямо на объект съемки и предпочитаете освещать их светом, отраженным от стен, вы получаете гораздо более естественный результат.

Это помогает получить вспышку, которая устанавливается на верхней части камеры (горячий башмак) и поворачивается. Как только вы заставите его работать, вам предстоит поэкспериментировать с ним. Попробуйте повернуть вспышку полностью и нацелить ее в потолок. Сфотографируйте объект и обратите внимание на то, где падают тени. Это требует некоторой настройки, но со временем и практикой вы научитесь правильно отражать вспышку и избавляться от странных теней.

Этот метод предполагает жертвоприношение.Да. Определенно. Опять же, вам, вероятно, придется покупать больше оборудования. Хорошие вспышки стоят недешево. Однажды я купил дешевую и обнаружил, что она несовместима с моей камерой. Какой облом. В некоторых случаях вам потребуется обновить камеру. Еще один расход.

Не верите? Вот доказательство
. Фото Prime Tambayong

.

Но не все потеряно. Я видел несколько довольно эффективных самоучителей по отражению вспышки с использованием бытовых материалов. Вы используете вспышку, которая идет в комплекте с камерой, и отражаете ее от карты, которая затем отскакивает от стен и падает на объект.Если вы подберете правильные углы, это может выглядеть довольно профессионально.

Я знаю, что, вероятно, не дал вам ответ, который вы ищете. Его просто нет. Вы не можете съесть свой торт и при этом его съесть. Или, как я люблю говорить, свет не может материализоваться из воздуха.

Большинство людей думают, что этот пост классный. Как вы думаете?

Как делать снимки в помещении без вспышки :: Секреты цифровых фотографий

Когда вы были ребенком, ваша мама, вероятно, делала много снимков.Когда она не фотографировала на улице, она использовала вспышку. Помните это? «Ой, подожди, дорогая, не двигайся, вспышка должна нагреться».

Если вы посмотрите на те фотоальбомы, полные всех тех фотографий, которые делала ваша мама, когда вы были ребенком, вы можете заметить общую тему. Эти фотографии, наверное, выглядят не очень хорошо. В них у вашего ребенка, вероятно, размытое лицо и / или красные глаза, и, скорее всего, прямо позади вас есть действительно большие уродливые черные тени. Все это отличительные черты прямой вспышки.

Теперь, когда вы выросли и у вас есть собственная камера, давайте посмотрим, как делать фотографии, которые не похожи на те, что в фотоальбоме вашей мамы.

[Верхнее изображение Мелисса и слишком яркая вспышка от пользователя Flickr schwa23]

Почему вспышка плохая

Позвольте мне сделать резервную копию — не вся вспышка плохая. Непрямая, рассеянная вспышка (например, когда вы отталкиваете ее от потолка) на самом деле может выглядеть неплохо, но вы должны иметь внешнюю вспышку и немного попрактиковаться в ее использовании.А пока можно делать отличные фотографии в помещении вообще без вспышки.

У твоей мамы в те дни что-то работало против нее. Вероятно, у нее была камера, которая была не очень светочувствительной. Также, вероятно, это была мгновенная камера, которая в основном была предшественницей сегодняшней базовой (недорогой) точечной съемки. Вспышка была встроенной, и ее единственным выходом было включать ее всякий раз, когда она снимала в помещении. Если бы она этого не сделала, она бы потратила кучу пленки, потому что единственное изображение, которое она смогла бы захватить, было бы сплошным черным.

Сегодня у вас есть гораздо лучшие варианты. Современные цифровые камеры гораздо лучше оснащены для съемки без вспышки при слабом освещении — все, что вам нужно, — это немного знаний.

Начните с высокого стандарта ISO

Прежде чем делать снимки в помещении без вспышки, вам необходимо понять ISO. Эти буквы означают «международная организация по стандартизации», термин, придуманный очень давно, чтобы производители пленки могли изготавливать пленку, соответствующую определенному набору стандартов с точки зрения светочувствительности.Таким образом, когда вы купили рулон пленки ISO 400 от Kodak, вы могли быть разумно уверены, что он имеет такую ​​же светочувствительность, как рулон пленки ISO 400 от Fuji. Сегодня мы все еще используем термин ISO, хотя, очевидно, он больше не относится к пленке. Вместо этого он используется как способ описать, насколько светочувствительны наши камеры. Например, когда вы используете ISO 100, это означает, что ваша камера не будет очень светочувствительной. Чтобы снимать при ISO 100, вам нужно находиться в месте с очень хорошим естественным освещением или добавить сильный искусственный свет.С другой стороны, при ISO 1600 ваша камера намного более чувствительна к свету. Это означает, что вы можете снимать при слабом освещении, не добавляя искусственного света.

• Canon EOS REBEL T3i
• 6400
• f / 1,4
• 0,025 с (1/40)
• 30 мм

Raymond B, пользователь Flickr WarzauWynn

Так почему бы всегда не снимать с более высоким ISO? Что ж, здесь все становится немного сложнее. Чем выше ISO, тем больше шума на изображениях.Шум — это то, что вы видите, когда смотрите на изображение, и на нем есть зернистые характеристики, обычно в областях однородного цвета. Шум на самом деле похож на статическое электричество, которое вы получаете, когда включаете усилитель звука. Это обратная связь, вызванная повышенным отношением сигнал / шум. По большей части вы хотите избежать шума. Исключение составляют случаи, когда вы снимаете изображение, которое хотите быть немного грубоватым или фотожурналистским, тогда шум поможет передать настроение. Однако по большей части вы захотите этого избежать.

Не все камеры одинаково справляются с высокими значениями ISO. Некоторые камеры не производят видимого шума до тех пор, пока вы не достигнете гораздо более высоких значений ISO, в диапазоне от 3200 до 6400. Другие камеры начинают производить видимый шум уже при ISO 400. Стоит поэкспериментировать, чтобы увидеть, как ваша конкретная камера справляется с этими более высокими ISO. Для этого вам понадобится штатив и какой-либо способ удаленного спуска затвора, такой как трос или дистанционный спуск, или функция автоспуска камеры.Теперь найдите неподвижный объект и сделайте серию изображений с разными значениями ISO, начиная с ISO 100. Поднимитесь до самого высокого ISO, которое предлагает ваша камера, затем откройте результаты на своем компьютере и сравните их на 100%. Решите, какое изображение представляет наибольший шум, который вы лично можете терпеть в своих изображениях. Старайтесь не выходить за пределы этого значения ISO при съемке при слабом освещении, но помните, что в конечном итоге вы можете предпочесть шум размытым лицам, красным глазам и уродливым теням.

Попробуйте светосильный объектив

Еще один способ снимать фотографии без вспышки при слабом освещении — это приобрести светосильный объектив.«Быстро» в этом контексте означает, что он может делать фотографии с более короткой выдержкой при относительно слабом освещении. Это потому, что светосильные объективы позволяют снимать с очень широкой диафрагмой, а широкая диафрагма позволяет большему количеству света попадать на сенсор. Ваш базовый зум, такой как комплектный объектив, который, вероятно, идет в комплекте с вашей камерой, обычно не намного шире, чем f / 4.5, хотя более дорогие зумы могут достигать f / 2.8. Однако для получения наилучших результатов при слабом освещении подумайте о покупке объектива с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм. Объектив с постоянным фокусным расстоянием — это объектив с одним фокусным расстоянием, но компромисс в том, что вы можете снимать с диафрагмой до f / 1.8, даже f / 1.4, если хотите потратить немного больше. Обратной стороной всего этого является то, что большие диафрагмы означают меньшую глубину резкости, поэтому на ваших фотографиях будет много боке. У вас, вероятно, также будет много изображений, на которых вы не можете получить резкость всего лица вашего объекта — глубина резкости будет настолько мелкой, что вы потеряете фокус к тому времени, когда дойдете до кончика его носа или мочки ушей.

• Nikon D200
• 100
• f / 1.4
• 0,05 сек (1/20)
• 50 мм

Ты меня любишь? от пользователя Flickr (Дэвид)

Сочетание светосильного объектива с большой диафрагмой даст вам преимущество, необходимое для получения отличных фотографий при слабом освещении, без необходимости поднимать вспышку, но определенно помните несколько рекомендаций, прежде чем начать. Помните тот тест ISO, который я проводил с вашей камерой? Теперь, когда вы знаете, насколько высоко вы можете подняться, не создавая неприемлемого шума на изображении, установите этот ISO и измерьте свою сцену.Подумайте, какую глубину резкости вы хотите получить в кадре. Если вас не беспокоит такая малая глубина резкости, которую вы получаете при съемке с f / 1.8, посмотрите, сможете ли вы немного уменьшить ISO, чтобы уменьшить шум. Если, однако, вам нужно немного больше глубины резкости, посмотрите, сможете ли вы отрегулировать выдержку, не увеличивая ISO. Помните, что малодвижущиеся объекты можно снимать с интервалом от 1/60 до 1/125 — для более быстро движущихся объектов могут потребоваться более короткие выдержки, которые вы, возможно, не сможете снять при слабом освещении.Спросите себя, так ли это плохо — небольшое размытие в движении на самом деле может выглядеть довольно круто, поэтому не стесняйтесь экспериментировать, если вы просто не можете получить короткие выдержки, которые вам нужны в противном случае.

Используйте штатив

Говоря о размытости движения, еще одно направление, в котором вы могли бы пойти, — это установить камеру на штатив, снизить ISO и выбрать меньшую диафрагму. Теперь у вас будет много размытия при движении, но у вас также будет очень мало шума на вашей фотографии в сочетании с большой глубиной резкости.Это отлично подходит для получения детальных изображений больших внутренних помещений, таких как собор или аудитория. Вы будете получать размытость, когда люди входят и выходят из комнаты, но вы также будете иметь четкие детали на каждом неподвижном объекте. Эти размытые ступенчатые реалы добавят вашей сцене художественного, потустороннего качества.

Центральный вокзал / Нью-Йорк, США (2009 г.), пользователь Flickr Стефан Реберник

Помните о тросике или дистанционном спуске — это необходимо, потому что простого прикосновения пальца к кнопке спуска затвора может быть достаточно, чтобы фотоаппарат сотрясся, что приведет к размытому изображению.Единственное исключение из этого правила — очень длинные выдержки — на более длинных выдержках количество дрожания, которое вы вызываете, касаясь этой кнопки, не будет отображаться на окончательном изображении, потому что на него приходится такой небольшой процент времени, в течение которого ставня была действительно открыта.

Использовать оконный светильник

Не забудьте также воспользоваться окружающим освещением. В течение дня вы по-прежнему можете получать отличные снимки без вспышки в помещении, просто перемещая объект рядом с окном. Попробуйте снимать ее при боковом освещении — сориентируйте ее так, чтобы одна сторона ее лица была рядом с окном, а другая сторона была обращена к темной части комнаты.Чтобы получить менее драматичный свет, попробуйте отразить свет обратно на темную сторону ее лица с помощью отражателя или куска пенопласта.

• Canon PowerShot Pro1
• f / 3,2
• 0,167 с (1/6)
• 15,4 мм

207/365 — Бритва Sharp As A Razor, Soft As A Prayer от пользователя Weberlickr

Баланс белого

И последнее, о чем важно помнить, — это баланс белого. Вы знаете, как вы иногда фотографируете в помещении, а они просто желтеют? Это потому, что те лампы накаливания, которые освещают многие интерьеры, на самом деле имеют желтый цвет.Даже эти долговечные люминесцентные лампы имеют более теплый оттенок, чем дневной свет. Все современные цифровые фотоаппараты имеют настройку баланса белого, обычно обозначаемую как «WB». Большинство пользователей по умолчанию используют настройку автоматического баланса белого, и это отлично работает для большинства приложений. Но в помещении вы обычно получаете более точные результаты, если используете предустановку для лампы накаливания (или люминесцентной, в зависимости от ситуации) — эта настройка обычно отмечается значком лампочки. Остерегайтесь смешанного освещения — если у вас есть лампы накаливания, но также есть свет, проникающий через окно, вы не получите правильных результатов даже с этими предустановками.В таких случаях лучше всего просто выключить свет в помещении. Если у вас нет этой опции, вам может потребоваться использовать пользовательскую настройку баланса белого вашей камеры. У всех камер есть разные способы установки пользовательского баланса белого, но вам понадобится серая или белая карта фотографа, чтобы получить точные показания. Следуйте инструкциям в руководстве к вашей камере, чтобы продолжить.

• Nikon D60
• 800
• f / 3,5
• 0.077 сек (1/13)
• 18,3 мм

Такояки — Momotaro AUD6 от пользователя Flickr avlxyz

Заключение

Современные камеры намного опережают тот маленький инстаматик, который раньше была у вашей мамы, поэтому, если вы все еще используете всплывающую вспышку, вы не пользуетесь всем, что могут предложить новейшие технологии. В следующий раз, когда вы будете в помещении при слабом освещении, я призываю вас запретить себе использовать всплывающую вспышку. Снимайте с высоким ISO, длинной выдержкой и большой диафрагмой и посмотрите, что у вас получится.Держу пари, вы будете в восторге от того, насколько ваши фотографии не похожи на те, что в старом фотоальбоме вашей мамы.

Большинство людей думают, что этот пост классный. Как вы думаете?

Как делать фотографии в условиях низкой освещенности!

Учебники »Фотография» Как делать фотографии в условиях низкой освещенности!

Одна из самых больших первоначальных проблем для большинства фотографов — это как делать фотографии в условиях низкой освещенности.Совсем не редкость, когда многие чувствуют себя комфортно и более чем способны делать отличные фотографии на открытом воздухе и при ярком солнце, но когда они сталкиваются с фотографированием в помещении, все может пойти не так, что приведет к большому разочарованию.

Это ты? Не расстраивайтесь — мы все были там.

У меня есть несколько отличных советов прямо сейчас, которые покажут вам, как делать потрясающие фотографии даже в условиях низкой освещенности!

Общая картина

Прежде чем вы сможете по-настоящему понять причину, по которой вы не в восторге от ваших фотографий в условиях низкой освещенности, вам сначала нужно понять, в чем проблема.Итак, начнем … при съемке в помещении и на улице возникают две основные проблемы:

• Меньше общего освещения = более длинная выдержка = размытые фотографии
• Внутреннее освещение часто дает плохие оттенки кожи на вашем объекте (выглядит слишком оранжевым?)

Неплохо, есть только две основные проблемы, которые вам нужно понять и преодолеть. Проблема недостаточного освещения, и качество света часто бывает «некрасивым». Давайте узнаем, как решить проблему…

Как получить больше света!

Проблема №1, которую нам нужно решить для фотосъемки при слабом освещении, проста: нам нужно больше света, что даст нам более короткую выдержку и избавит от размытых фотографий.
Возможные решения:

• Используйте широкую диафрагму. — Если вы не используете вспышку и хотите сделать отличные фотографии в помещении в условиях низкой освещенности, вам необходимо иметь возможность фотографировать с широкой диафрагмой, такой как f / 1,8 или f / 1,4. Если вы используете только свой комплектный объектив, вам обязательно следует обновить комплектный объектив и приобрести хотя бы 1 фиксированный объектив, например 35 f / 1.8 или 50 f / 1.8. Это даст вам возможность снимать при f / 1,8 по сравнению с f / 3,5 или f / 5,6, которыми вы были бы ограничены в вашем объективе.Это позволит пропускать значительно больше света (примерно в 4 раза больше света от f / 1.8 до f / 3.5), что даст вам более короткую выдержку без необходимости максимального увеличения ISO и даст вам зернистые фотографии. Для справки: при работе только с естественным освещением и без вспышки выдержка должна быть минимум 1 / (1,5-кратное фокусное расстояние объектива) при использовании камеры с датчиком кадрирования. В частности, при использовании Canon Rebel, Nikon D5200 или аналогичного с объективом 50 мм выдержка для неподвижных объектов должна быть не менее 1/80 секунды.Если ваш объект движется, я планирую как минимум 1/125 секунды.
• Повысьте свой ISO — ISO — это просто ваш контроль над тем, насколько «чувствительна» матрица камеры к свету. Проще говоря, при достаточном освещении держите ISO как можно ниже, чтобы минимизировать количество шума / зернистости на ваших фотографиях, а в условиях низкой освещенности не бойтесь повышать ISO, что также поможет увеличить скорость затвора. . Каждая камера отличается от того, насколько высокое значение ISO становится «слишком высоким», и многое из этого также зависит от вашего личного вкуса в ваших фотографиях, поскольку некоторым нравится более зернистый вид на своих фотографиях, в то время как другие всегда хотят как можно более чистых изображений. изображение.С моей D800 мне комфортно снимать при ISO 4000, когда мне нужно, тогда как на моей первой камере, D40, все, что выше ISO 400, начинало показывать зернистость. Камеры прошли долгий путь в области высоких значений ISO, поэтому велика вероятность, что если у вас есть более новая камера, вы, вероятно, сможете снимать при ISO от 1600 до 2500 с довольно минимальным шумом. Но всегда помните: зернистое фото всегда лучше, чем размытое. Кроме того, с помощью Lightroom 5 вы можете легко минимизировать количество шума на фотографиях постфактум.

  Этот быстрый момент был запечатлен с использованием всего окружающего освещения только при ISO 2500 и с рук при выдержке 1/20 секунды при f / 1.8.

• Используйте вспышку — Самый простой способ сделать потрясающие фотографии в условиях низкой освещенности — использовать вспышку. Использование вспышки пугает многих, но владение вспышкой является обязательным и на самом деле не таким сложным, если вы понимаете основные основы. Однако отказ от ответственности при использовании вспышки заключается в том, что вы не можете использовать встроенную вспышку на камере, она просто слишком мала, слишком ярка для света и не обладает универсальностью, поскольку всегда направлена ​​прямо на ваши объекты — худшее, что вы можете сделать в помещении если хотите мягкий ровный свет.Так что вам обязательно понадобится внешняя вспышка. Убедитесь, что у вас есть такая, что вы можете поворачивать головку вспышки, и все будет готово. Самая простая техника, которую вы захотите изучить, называется просто «отражающей вспышкой». Я подробно расскажу, как именно овладеть этой техникой, но просто напомню, что все, что означает отражающая вспышка, — это то, что вы указываете / направляете вспышку, чтобы она отражалась от поверхности (например, от стены), где она естественным образом отражается на ваших объектах. в результате получается более направленный и мягкий свет.Для получения более подробных инструкций обязательно ознакомьтесь с учебным курсом, который я сделал по отражающей вспышке, но с точки зрения настроек камеры я бы перешел в ручной режим на вашей камере, ISO 400-1000, диафрагму f / 2,8 — f / 4 и выдержка 1 / 40-1 / 100. Обратите внимание, что эти настройки будут варьироваться в зависимости от вашего точного местоположения и условий низкой освещенности, с которыми вы столкнулись, но не являются общим руководством для начала. Если вы находитесь в помещении на праздничной вечеринке в доме с большим количеством света, вам, вероятно, удастся обойтись ISO 400 и более короткой выдержкой, например, 1/100, тогда как если вы находитесь на свадебном приеме и в основном при свечах, вам понадобится более высокий ISO и более длинная выдержка, чтобы пропустить больше окружающего света.Ваша вспышка заморозит ваши объекты, поэтому вы можете использовать более длинную выдержку, чем в противном случае.

Работа с качеством света

Проблема № 2: Внутреннее освещение часто дает слишком оранжевые и неестественные оттенки кожи; Проблемы с автоматическим балансом белого.
Наши решения:

• Коррекция баланса белого — Вы когда-нибудь делали фотографии в помещении без вспышки, и ваши объекты выглядели оранжевыми? Если да, то у вас очень распространенная проблема с балансом белого, связанная с внутренним освещением лампами накаливания, излучающим очень оранжевые тона.Даже несмотря на то, что зеркальные фотокамеры продвинулись вперед, им все еще трудно найти правильный баланс белого при обычном внутреннем освещении. Вот три способа исправить баланс белого: снимать в формате RAW и настраивать в Lightroom при редактировании; выберите предустановку баланса белого на вашей камере, например баланс белого «Вольфрам» (значок лампочки), или выполните считывание баланса белого вручную, что будет идеальным балансом белого для вашей комнаты. Однако обратите внимание, что если вы часто меняете сценарии освещения с использованием предустановки пользовательского баланса белого, это может помешать вам, если вы не обратите внимание на свой баланс белого и начнете съемку в другом месте.Наличие вашей камеры в формате RAW даст вам максимальную гибкость для корректировки баланса белого, и вы можете легко выполнить пакетную обработку в Lightroom с каждой группой фотографий, которые у вас есть, при аналогичном сценарии освещения, чтобы сэкономить время, а не редактировать баланс белого для каждой фотографии по отдельности. В большинстве случаев в помещении, если вы хотите использовать одну из предустановок баланса белого на своей камере, настройка «Вольфрам» «охлаждает» тона и часто является лучшей предустановкой для коррекции излишне оранжевых тонов кожи. Если вам нужна максимальная точность, использование опции пользовательского баланса белого может стать настоящим спасением при работе в помещении без вспышки.

  Автоматический баланс белого был далек от оранжевого оттенка для декоративных рыночных огней, но съемка в RAW позволила легко исправить в Lightroom!

• Используйте вспышку — Так же, как вспышка была жизнеспособным решением для нас, не имея достаточно света, она также является отличным решением для получения более качественного света. Все те проблемы с балансом белого, с которыми вам придется столкнуться при съемке без вспышки, исчезнут, если использовать вспышку, что делает использование вспышки «более простым» подходом к получению отличных фотографий при слабом освещении.По сути, при использовании вспышки для освещения ваших объектов вы просто подавляете окружающее освещение комнаты своим собственным освещением, которое придаст вашим объектам гораздо более нейтральный и естественный оттенок кожи!

  Использование вертикально отраженной вспышки на камере в сочетании с одной выносной вспышкой в ​​10 футах слева от жениха и невесты дало идеально освещенное изображение во время выступления шафера.

Подведем итоги!

Чтобы эффективно научиться делать потрясающие фотографии в условиях низкой освещенности, мы сначала должны понять общие проблемы: , сколько света у нас и качество света .Изучение того, как использовать внешнюю вспышку, — это один из способов решить обе эти проблемы, но чтобы делать лучшие фотографии при слабом освещении без вспышки, мы должны использовать объективы с более широкой диафрагмой и повышать ISO, чтобы не получить размытые фотографии, а также помните о наших настройках баланса белого, чтобы у наших объектов были естественные оттенки кожи.

Это вам помогло? Есть вопросы? Оставьте комментарий ниже — я буду рад услышать от вас!

Коул

Инфографика

Поделитесь этим изображением на своем сайте

Пожалуйста, укажите на этом изображении ссылку на Класс Коула.

Фотосъемка со вспышкой 101 — Pro Photo Supply

По сценарию Дэвена Мэтиса

Съемка со вспышкой — страшная тема для многих начинающих фотографов, но даже у опытных фотографов она может вызвать головную боль.Что до меня, то я много лет боролся со вспышкой, прежде чем она наконец обрела смысл. Понимание не только того, как правильно экспонировать фотографии со вспышкой, но и того, как вспышка по своей сути отличается от окружающего света, является ключом к созданию четких изображений с помощью вспышки. Если у вас есть цифровая зеркальная фотокамера и вы боялись заниматься съемкой со вспышкой, то это руководство для вас, будь то семейный фотограф, воин на выходных или начинающий профессионал.

Итак, вы приобрели блестящую новую зеркалку только для того, чтобы обнаружить, что ваши снимки со вспышкой в ​​помещении создают на лицах ваших объектов тот же образ «оленя в свете фар», что и ваша старая камера наведения.Решив исправить эту проблему, вы взяли в руки внешнюю вспышку. С новой уверенностью вы устанавливаете новую вспышку на горячий башмак камеры, нацеливаете ее на объект и взрываете… только для того, чтобы получить тот же результат. Я предполагаю, что на этом этапе вы решаете просто вообще отказаться от вспышки, поднять ISO до уровня стратосферы и установить настолько медленный затвор, что кости динозавра превращаются в масло, пока он открыт. И тогда вы просто страдаете от зернистых, размытых изображений. Ага, проблема решена.

Правда не у всех флэш плохие.Фактически, при правильном использовании вспышка может не только объективно улучшить ваши фотографии, но даже добавить творческий блик, невозможный с другими видами освещения.

Я собираюсь начать с основ: как добиться равномерного, мягкого, естественного света от внешней вспышки (также известной как «Speedlight» или «Speedlite», в зависимости от того, являетесь ли вы Nikonian или Canonite. ) Хотя есть способы улучшить качество вашей встроенной вспышки, я не буду здесь останавливаться на них. Кроме того, позвольте мне уточнить, что я пишу специально для людей, у которых есть DSLR-камера, но большая часть того, что я упомянул, будет напрямую применима к любой камере, которая может принимать внешнюю вспышку.Я также предполагаю, что у вас уже есть поверхностные знания о том, как контролировать свою экспозицию, и рабочий словарь жаргона камеры. Все еще со мной? Поехали.

Не будь папарацци.

Мы все видели их: кровожадные фотографы выстилали красную ковровую дорожку, стреляя вспышками голых ламп прямо в лица знаменитостей. Они профессионалы, поэтому должны знать, что делают, верно? Первое правило фотосъемки со вспышкой: никогда не направляйте вспышку прямо на объект.* Если вы сделаете это, вы, по сути, превратите свою зеркалку за 1000 долларов и вспышку за 400 долларов в компактную камеру за 200 долларов. Кожные тона будут размытыми, объекты будут отбрасывать резкие тени, ваш объект будет казаться «плоским», и люди будут раздражаться на вас за то, что вы их мелькаете. Чтобы исправить это, нам нужно смягчить или рассеять свет. Первый способ сделать это — направить вспышку в другое место.

Вы, наверное, заметили, что головка вспышки может наклоняться и вращаться. Скорее всего, большую часть времени вы будете использовать вспышку в помещении.И, скорее всего, в помещении вы окажетесь где-нибудь с белым потолком или белыми стенами. Если у вас белый потолок, попробуйте наклонить головку вспышки прямо вверх. Теперь, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, ваша вспышка срабатывает вверх, а свет отражается от потолка и распространяется по мере опускания. Это «раскрасит» всю комнату мягким ровным светом. Он полностью удалит резкие тени, но все же осветит объект. В результате будет получено изображение, которое не обязательно будет выглядеть так, как будто оно было снято со вспышкой.Этот метод называется просто «отраженная вспышка». Попробуйте отразить вспышку от разных поверхностей (стены, двери, зеркала, сходите с ума) и посмотрите, какие результаты вы получите. Так что делать, если у вас нет хорошей отражающей поверхности, скажем, когда вы находитесь на улице или в большом здании с потолками, которые слишком высоки для вашей вспышки? Вот тогда и понадобится диффузор. По сути, диффузор действует так же, как белый потолок: он обеспечивает большую поверхность света (по сравнению с голой головкой вспышки), в результате чего световой поток становится мягче.Есть много разных ароматов диффузоров, и некоторые из них лучше подходят для конкретных ситуаций. Ниже я расскажу о некоторых наиболее распространенных, их различиях и способах использования.

Sto-Fen Omni-Bounce.

Sto-Fen Omni-Bounce, пожалуй, самая известная марка «колпачкового» диффузора, хотя многие вспышки включают один прямо от производителя. Возможно, именно поэтому это обычно единственный тип диффузора, о котором знают новички Speedlighter.Он небольшой, легкий, недорогой (около 15 долларов) и его легко носить с собой (практически никогда не придется снимать его со вспышки). Однако из всех перечисленных здесь диффузоров он, вероятно, худший с точки зрения качества излучаемого света. Она слишком мала, чтобы обеспечить достаточное рассеивание, и часто приводит к лишь немного менее резким теням, чем вспышка «голая лампочка в лицо». Несмотря на преимущества цены и размера, я не большой поклонник диффузора Omni-Bounce просто потому, что, ну, он мало на что способен.Я обнаружил, что на самом деле он лучше всего подходит для заполняющей вспышки на открытом воздухе, когда прямо за объектом нет стены или другого фона.

Световая сфера Гэри Фонга.

Gary Fong Lightsphere, обычно называемый «tupperware», является чрезвычайно успешным решением для диффузии из пластика. Отличается выпуклой «чашкой» со съемной крышкой. Основное преимущество Lightsphere заключается в том, что когда вы работаете в помещении, он позволяет отражать свет от потолка (сняв крышку) и направлять мягкий рассеянный свет прямо на объект (через чашку).Одна из проблем с обычной вспышкой, отраженной от потолка, заключается в том, что она часто отбрасывает небольшую тень в глазах вашего объекта (поскольку его волосы / брови / глазницы блокируют свет, идущий сверху). Lightsphere исправляет это. При съемке на открытом воздухе или с высоким потолком вы можете закрыть крышку, чтобы не тратить впустую свет сверху и сэкономить часть мощности вспышки. Одна потенциальная проблема Lightsphere заключается в том, что она излучает свет повсюду; у вас нет особого контроля над его управлением. Более очевидные недостатки — это, конечно, размер.На твоей камере это выглядит круто. Люди будут на вас смотреть странно. Даже если вы наняли профессионала на мероприятии, где подобные вещи являются обычным явлением. Но я отвлекся … Кроме того, даже если вы выберете «разборную» версию, это не самая легкая часть оборудования, которую можно втиснуть в и без того перегруженную сумку для фотоаппарата. И он стоит около 50 долларов за стандартную универсальную версию, что недешево. Есть несколько разных способов его использования, а также аксессуары, такие как крышки с коррекцией цвета, поэтому необходимо немного поэкспериментировать, чтобы выяснить, что лучше всего работает в каждой ситуации, но потратьте время, и вам понравится, как ваш фотовспышки смотрю.Я это гарантирую.

Разбойник-волшебник

Не буду врать: это мой новый любимый модификатор вспышки. Я использовал Lightsphere в течение многих лет, но Flashbender за 40 долларов намного круче. По сути, это простая отражающая поверхность, Flashbender располагается сразу за головкой вспышки и отражает свет вперед. Как и Lightsphere, он позволяет направлять свет вперед и одновременно отражать его от потолка. Однако, в отличие от Lightsphere, он не распространяется волей-неволей по комнате.Он изготовлен из оптически белой поверхности с высокой отражающей способностью, которая обеспечивает максимальную энергоэффективность и настоящий белый свет. Если вы не хотите отскакивать от потолка, вы можете добавить дополнительную рассеивающую панель за 20 долларов к передней части, которая служит двойной цели: отсекать направленный вверх свет и еще больше смягчать свет, падающий вперед. У Rogue также есть множество других доступных аксессуаров, таких как гели и сетки, так что вы можете действительно испачкаться при съемке со вспышкой, если хотите.Диффузионная панель кажется почти обязательным условием для той работы, которую я выполняю, поэтому я включаю ее стоимость в свою общую оценку цены Flashbender, которая составляет 60 долларов, что делает его самым дорогим из рассмотренных здесь диффузоров. Однако, поскольку он складывается и помещается практически в любой карман сумки для фотоаппарата, его почти так же легко, как и Omni-Bounce, брать с собой. И поскольку он дает качество света, сопоставимое с GaryFong, но с большим контролем, я считаю, что оно того стоит.

Почтенная карта 3х5.

Продавцы фотоаппаратов могут неохотно рассказывать вам об этом, но люди в Office Depot также продают несколько очень способных диффузоров (ну, технически отрицающих карт). Они называются учетными карточками 3х5, и вы, возможно, сделали из них карточки для уроков биологии. (Это карта flash , понимаете? **) По правде говоря, простая карта 3×5, прикрепленная резиновой лентой к задней части головки вспышки, может обеспечить 80% того, что могут сделать Lightsphere или Flashbender, примерно на 5% от цена (за упаковку из 100 штук!) Если у вас нет денег на «настоящий» диффузор, серьезно попробуйте.У вас, наверное, один валяется дома. Постарайтесь найти тот, который максимально приближен к чистому белому, поскольку не совсем белые карты будут иметь другую цветовую температуру и могут сбить с толку вашу камеру. Во многих реальных сценариях я бы предпочел это OmniBounce. Конечно, под дождем не пойдет …

Забудьте все, что вы знаете об экспозиции: вспышка
или окружающий свет.

Если вы когда-нибудь были рядом с студийным фотографом, пока он работает, вы, возможно, слышали, как он выкрикивал такие вещи, как «F-five-six», проверяя свои стробоскопы с помощью экспонометра.Вы, наверное, не слышали, чтобы они говорили о выдержке; только диафрагма. Интересно, почему это так? Прежде чем понять, как настроить камеру и вспышку на правильную экспозицию, важно понять, что свет, излучаемый вспышкой, — это совсем другое животное, чем окружающий свет. Если вы привыкли работать на открытом воздухе под солнцем или в помещении с флуоресцентными лампами или лампами накаливания, вы, вероятно, привыкли к тому, как меняются экспозиции, когда вы настраиваете выдержку, диафрагму и ISO.Вы знаете, например, что выдержка 1/125 секунды пропускает примерно половину количества света, чем выдержка 1/60 секунды. Вы также знаете, что все, что намного медленнее, чем 1/60 секунды, приведет к размытым изображениям (не считая стабилизации изображения / уменьшения вибрации).

Это замечательно при работе с постоянным светом, но знаете что? Вашей вспышке все равно. Совершенно верно, независимо от того, снимаете ли вы на 30 полных секундах или на 1/250 секунды, ваша камера может видеть точно такое же количество света от вашей вспышки.Это связано с тем, что вспышка «включена» только в течение 1/1000 — 1/40 000 секунды (в зависимости от выходной мощности). Мало того, что сенсор вашей камеры будет получать одинаковое количество света от вашей вспышки независимо от выдержки, но вспышка заморозит любое действие , которое обычно было бы размыто из-за длинной выдержки. Диафрагма и ISO — единственные переменные, которые мы можем использовать для управления количеством света, который камера будет видеть от нашей вспышки. И это основа для того, как сбалансировать экспозицию между вспышкой и окружающим освещением: используйте диафрагму для управления вспышкой, и выдержку для управления окружающим освещением. Имейте в виду, ваша установка диафрагмы (и ISO, если на то пошло) также повлияет на окружающий свет, поэтому любое изменение может потребовать изменения выдержки для компенсации.

Скорость затвора не влияет на вспышку, но вспышка влияет на скорость затвора. Что подождать? Да, вы правильно прочитали. Если вы знакомы со съемкой на камеру в ручном режиме, вы, возможно, заметили, когда наложили на камеру вспышку, что внезапно не смогли выбрать выдержку короче 1/250 секунды.Это связано с тем, что в цифровых зеркальных фотокамерах используется рулонный затвор . Ставни состоят из ведущей и ведомой завесы: первая открывает ворота, вторая закрывает. Это круто и все такое, за исключением того, что после того, как вы достигнете определенной скорости затвора (1/250 на большинстве камер), задняя шторка начнет двигаться до того, как закончится ведущая шторка, то есть вся поверхность датчика не будет экспонироваться одновременно. Окружающий свет нисколько не заботится, но для вспышки, срабатывающей со скоростью около 1/8000 секунды, это плохая новость: он не может раскрыть весь ваш сенсор.Чувак, было бы здорово, если бы вы могли использовать вспышки и для съемки с большой выдержкой? Ой, подождите, вы можете! С современной вспышкой и камерой у вас действительно есть способ обойти ограничение скорости синхронизации. Если вы решите включить «высокоскоростную синхронизацию», вы сможете снимать со вспышкой при любой выдержке.

Современные вспышки способны импульсов, их выходной мощности в течение всего времени работы рольставни для достижения равномерно экспонированного результата. Это означает, что да, вы можете снимать на открытом воздухе при солнечном свете с широкой диафрагмой и при этом использовать заполняющую вспышку. Здесь используется много математики, чтобы все работало правильно, и я признаю, что не понимаю этого. Но это работает. (Если вы решите использовать высокоскоростную синхронизацию, имейте в виду, что вы не сможете получить полную мощность вспышки при выдержках, требующих, чтобы ваша вспышка «пульсировала».) Вспышка и режимы экспозиции камеры. Как и ваша камера, ваша вспышка имеет собственные режимы экспозиции. Если вы хотите, чтобы машины делали все за вас, установите камеру в режим «Авто» или «Программа», а вспышку — в режим TTL.TTL означает т, , , , , , измерения. Экспонометр вашей камеры будет учитывать окружающую сцену, а также свет от предварительной вспышки, чтобы определить выходную мощность вашей вспышки. Обычно это не приводит к эстетически приятным результатам, но технически вы получите правильную экспозицию.

Я обнаружил, что оставление камеры в любом автоматическом режиме приведет к тому, что задний план будет слишком темным, а передний план, освещенный вспышкой, будет слишком светлым. Но вы знаете, как решить эту проблему.Переведите камеру в ручной режим и используйте выдержку, чтобы сбалансировать окружающий свет. Мое практическое правило: сделайте пробный снимок без вспышки и отрегулируйте выдержку до тех пор, пока не получите приятный результат для фона. (Не беспокойтесь о том, чтобы сделать снимок слишком медленно — помните, что ваша вспышка позаботится о замораживании движения объекта.) Затем попробуйте сделать снимок со вспышкой и посмотрите, что получится. У вас должна получиться хорошо сбалансированная экспозиция: фон не будет слишком темным, а вспышка сработает достаточно сильно, чтобы заполнить объект.Если вы находитесь в ситуации, когда вы перемещаетесь, но остаетесь в той же комнате, это гарантирует, что вы получите сбалансированную экспозицию, куда бы вы ни пошли: вспышка будет регулировать свою мощность в зависимости от вашего объекта, но ваша камера будет пропускать фиксированное количество окружающего света, чтобы ваш фон оставался неизменным. Режим TTL также позволит вам установить компенсацию экспозиции вспышки.

Во многом аналогично использованию компенсации экспозиции на вашей камере в программном режиме, при этом вспышка по-прежнему будет работать автоматически, но будет постоянно недоэкспонировать или переэкспонировать на указанное значение.Переключение вспышки в ручной режим даст вам полный контроль над ее мощностью, но имейте в виду, что если расстояние между вами и вашим объектом изменится, вам придется соответственно отрегулировать мощность вспышки. Это может быть сложно в такой ситуации, как вечеринка по случаю дня рождения или свадьба. Я снимаю на Nikon и обнаруживаю, что оставляю свою вспышку в режиме TTL в 95% случаев, когда она находится в моей камере. У Nikon есть особенно хорошая система замера экспозиции, но я предпочитаю снимать с компенсацией экспозиции вспышки -0,3EV.Я знаю некоторых фотографов Canon, которые предпочитают оставлять вспышку в ручном режиме, потому что они вообще не доверяют TTL. Я рекомендую попробовать оба способа, независимо от того, какой бренд вы снимаете.

А теперь самое интересное.

Вспышка — это гораздо больше, чем простой способ обеспечить свет, когда его недостаточно. Он не только даст вам заполняющий свет в яркие дни или позволит вам снимать с длинной выдержкой без размытия объекта, но также может дать вам изображения, которые просто невозможны при постоянном освещении.Большинство цифровых зеркальных фотокамер среднего и профессионального уровня имеют возможность выполнять «синхронизацию по задней шторке» со вспышкой («вторая шторка» — это термин, используемый Canon). Вспомните объяснение рольставни: одна занавеска открывается, затем закрывается. По умолчанию вспышка срабатывает синхронно с первой шторкой . Установка камеры на заднюю / вторую вспышку по шторке означает, что ваша вспышка будет срабатывать синхронно с, как вы уже догадались, с секундной шторкой . Теперь, если вы снимаете примерно с 1/60 секунды или быстрее, этот параметр не имеет значения в большинстве ситуаций.Если, однако, вы снимаете с длинной выдержкой, использование синхронизации по задней шторке позволит вам сделать некоторые довольно изящные вещи: ваш затвор откроется, собирая весь окружающий свет, а затем ваша вспышка выскочит, замораживая все на своем пути. Огненный танцор замерзнет посреди огненных колец; задние фонари машины будут вытягиваться позади нее, как будто она деформируется. Это всего лишь два наиболее стереотипных примера, которые вы, возможно, видели, но возможности здесь безграничны. Знать, что ваша вспышка может заморозить движение объекта, — это здорово, но менее известный эффект от этого заключается в том, что она может также заморозить движение камеры .

Обычно вы, вероятно, стараетесь держать камеру как можно устойчивее во время съемки. Что ж, теперь тебе и не нужно. На самом деле сойди с ума, помаши всем, посмотри, что получится. Это особенно весело в атмосфере вечеринки, если в кадре есть другие (постоянные) источники света: лампы накаливания, рождественские огни, свечи и т. Д. Панорамируйте, вращайте или — черт возьми — бросайте камеру, если хотите. * Пока затвор открыт, любой источник света в комнате будет «рисовать» по сенсору, создавая узоры из полос, а затем вспышку выстрелит и заморозит ваши объекты посреди всего этого.Попробуйте разные выдержки, чтобы добиться разных эффектов. И да, для этого вы можете оставить вспышку в режиме TTL.

Чтобы научиться управлять вспышкой, потребуется время, но не бойтесь экспериментировать. Только с практикой эти вещи действительно начнут обретать смысл . Вспышка — это не костыль; это не последний вариант. Это очень мощный инструмент, и, как и все инструменты, он может сделать снимок или прервать его в зависимости от того, как его использовать.

Будьте проще: работайте с тем, что у вас есть.

Многие цифровые SLR от Canon и Nikon сегодня имеют встроенную способность запускать удаленную вспышку с помощью выдвижной вспышки камеры. Вы можете даже не осознавать этого; Я не знал об этом до тех пор, пока несколько месяцев назад не купил свою первую зеркалку. Эта технология является относительно новой для Canon, которая включает эту функцию в трех текущих моделях: 7D, 60D и Rebel T3i. Текущая линейка совместимых моделей Nikon: D800, D700, D300s, D7000 и D90; однако есть много более старых моделей, которые также имеют такую ​​возможность (D300, D200, D80 и даже любимый D70, если ваш еще работает.Вы заметите, что некоторые выдающиеся предложения от обеих компаний отсутствуют в этом списке, например, Nikon D3 / D4 или Canon 5D и 1D. Это просто потому, что эти модели не имеют выдвижной вспышки . Не бойтесь; , вы можете добавить беспроводное управление вспышкой к любой из этих камер с помощью блока управления, такого как Canon ST-E2 или Nikon SU-800, или второй устанавливаемой на башмак вспышки с режимом управления (Canon 580 EX или EX II ; Nikon SB-910 или SB-700. Снятые с производства SB-900 и SB-800 также имеют командные режимы.)

Беспроводное управление вспышкой таким же образом можно применить и к большинству SLR младшего класса. Чтобы активировать режим командира на вашей камере, вам нужно немного покопаться в меню. Меню будет отличаться в зависимости от марки и модели вашей камеры. Выбирая Nikon, вы будете искать настройку «Командирский режим» для встроенной вспышки. Canon предпочитает использовать пиктограммы, которые поначалу могут показаться запутанными. У вас также будет возможность разрешить всплывающей вспышке влиять на ваше изображение или активировать только удаленную вспышку.Я рекомендую второе, так как всплывающая вспышка редко выглядит лестно. Если вы используете в качестве командира вспышку, устанавливаемую на башмак, вы можете позволить ей влиять на вашу экспозицию в зависимости от желаемого эффекта. Я также рекомендую обратиться к вашему руководству за подробным объяснением того, как настроить камеру для беспроводного управления вспышкой. Затем вам нужно будет установить вспышку в режим «Remote» (Nikon) или «Slave» (Canon), что также может потребовать некоторого рытья в меню в зависимости от того, какая у вас модель вспышки (последние вспышки Nikon имеют простое положение по мощности переключатель для «Remote» и «Commander».«Помните, если сомневаетесь, обратитесь к своему руководству.)

Если вы вообще знакомы со студийным освещением, вы, вероятно, видели лунный свет и стробоскопы с оптической функцией ведомого. Оптическое ведомое устройство позволяет удаленному студийному свету работать синхронно с основным источником света, подключенным к камере. Важно понимать, что, хотя некоторые вспышки имеют настройку оптического ведомого устройства, беспроводное управление вспышкой, о котором я говорю, намного более продвинуто. Ваша удаленная вспышка не просто реагирует на свет, излучаемый выдвигающейся вспышкой камеры, но фактически получает очень подробный набор инструкций за доли секунды.Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора на камере, выдвижная вспышка (или внешний блок управления) отправляет короткий инфракрасный импульс информации, который передает информацию о замере, режиме экспозиции вспышки и мощности на вашу вспышку , прежде чем затвор откроется . Затем, когда ваш затвор открывается, ваша вспышка готова со всей информацией, необходимой для создания правильной экспозиции.

Если вы хотите, чтобы ваша вспышка срабатывала в режиме TTL или полностью вручную, вы установите это не на самой вспышке, а на в меню управления вспышкой вашей камеры или внешнего блока управления.Если у вас несколько удаленных вспышек, вы также можете настроить разные «группы», чтобы не каждая удаленная вспышка срабатывала с одинаковыми настройками. Например, вы можете установить для группы A значение «Ручной» с мощностью 1/4, а для группы B — «Ручной» с мощностью 1/8. Вы даже можете настроить одну группу на TTL, а другую — на ручной режим. Кроме того, вы по-прежнему сможете использовать высокоскоростную синхронизацию, как если бы ваша вспышка была на камере. Используя эту систему, все управляется камерой , что означает, что вы можете вносить корректировки на лету, не подходя к своим дистанционным вспышкам для изменения настроек.Это помогало мне во многих случаях не выглядеть идиотом перед нетерпеливым объектом. Если вы, как и я, были удивлены, обнаружив, что в вашей камере существует такая продвинутая беспроводная система управления освещением, тогда вы могли бы подумать: «Святая корова, это здорово!» Хотя я, конечно, не хочу подавлять ваш энтузиазм, я чувствую, что мне нужно обратить внимание на недостатки вышеупомянутой системы.

Независимо от того, используете ли вы выдвижную вспышку, установленную на башмаке вспышку или ST-E2 или SU-800 в качестве командира, способ связи камеры с удаленной вспышкой одинаков: через инфракрасный сигнал.Это означает, что, как и пульт от телевизора, ваша камера должна иметь четкий путь к удаленной вспышке. Другие источники инфракрасного излучения, например солнце, могут создавать помехи, мешающие надежной работе системы. Ваш ассортимент также будет ограничен. Опять же, не бойтесь: есть несколько вариантов повышения надежности вашей беспроводной системы вспышки, независимо от того, находитесь ли вы на улице, в другой комнате от вспышки или под водой. (Хорошо, может быть, не последнее — по крайней мере, без серьезных водонепроницаемых футляров для вашего снаряжения).

Введите радио-триггер.

Радиоуправляемый триггер служит связующим звеном между вашей камерой и удаленной вспышкой. Использование радиоволн вместо инфракрасного света позволяет сигналу проходить сквозь стены, обходить углы и сохранять надежность при прямом солнечном свете. Когда дело доходит до вспышек, существует два основных стиля радиоуправления, которые я называю «тупой» и «умный». Простой триггер потребует, чтобы вы установили удаленную вспышку в ручной режим (, а не удаленный / ведомый режим) и будет передавать только базовый «поп-сигнал» с вашей камеры.Все регулировки мощности должны производиться на самой удаленной вспышке, и вы не сможете воспользоваться преимуществами измерения TTL или высокоскоростной синхронизации. У тупых триггеров есть то преимущество, что они дешевле, и это преимущество усиливается, когда у вас есть несколько удаленных вспышек, поскольку вам придется покупать отдельный приемник для каждой вспышки. Триггерный набор Phottix Strato стоит около 80 долларов как за передатчик, так и за приемник, а дополнительные приемники можно приобрести отдельно. Хотя Strato является «тупым» триггером, он предлагает уникальную функцию сквозного режима TTL, если вы также хотите использовать встроенную в камеру вспышку поверх передатчика.Модель PocketWizard Plus II (которая вскоре будет заменена на Plus III) стоит дороже, примерно 170 долларов за штуку . Каждое устройство является приемопередатчиком, что означает, что он и передает, и принимает. Серия PocketWizard Plus является стандартом де-факто для студийного освещения, но может быть адаптирована для управления вспышками с помощью простого кабеля. Они надежны, предлагают несколько каналов и хорошо себя зарекомендовали. Серия RadioPopper JRx , как и Plus II, разработана для студийных фотографов, но может быть адаптирована для включения вспышек.Блоки, которые стоят около 170 долларов за комплект передатчик / приемник, компактны и надежны. Кроме того, вы можете приобрести дополнительный аксессуар, который даст вам ограниченное управление мощностью вспышки прямо с передатчика на вашей камере. Для меня недостаточно считать это умным триггером, но это хороший выбор для фотографов с ограниченным бюджетом, которым нужен больший контроль. [/ caption] По сравнению с простыми триггерами интеллектуальные триггеры улучшают обмен данными между вашей камерой и удаленной вспышкой, предоставляя вам дополнительные функции измерения TTL, высокий -скоростная синхронизация и управление мощностью вспышки прямо с камеры.PocketWizard предлагает отличное интеллектуальное решение для запуска: серия TT . При цене около 200 долларов за передатчик (TT1) и 230 долларов за трансивер (TT5) они определенно не из дешевых. Передатчик устанавливается прямо на горячий башмак вашей камеры и преобразует электронный TTL-сигнал в радиосигнал, который он отправляет на трансивер. Ваша удаленная вспышка устанавливается на трансивер, который посылает ему соответствующий электронный сигнал. Ваша вспышка не знает, что ее нет в камере. Для того, чтобы PocketWizard заработал, потребовалось много реверс-инжиниринга и тестирования, и он работает хорошо. С добавлением зонного контроллера AC3 , который устанавливается на передатчик, вы можете настроить до трех групп вспышек и управлять их мощностью отдельно прямо с контроллера. У вас не будет полного уровня контроля, который вы получаете от собственных систем Canon или Nikon, но вы будете иметь гораздо большую надежность. Однако мой личный любимый интеллектуальный триггер — это система RadioPopper PX .RadioPoppers не так интуитивно понятны в использовании, как PocketWizards, и немного дороже — 250 долларов за штуку, но обеспечивают больший контроль. Вместо того, чтобы подключаться к горячему башмаку вашей камеры, передатчик PX прикрепляется к вашему стандартному командирскому блоку с помощью липучки или клейкой ленты (независимо от того, является ли ваш командир выдвижной вспышкой, установленной на башмаке вспышкой или выделенным командирским блоком). В отличие от PocketWizard, RadioPoppers полностью игнорируют электронный сигнал, производимый горячим башмаком вашей камеры. Вместо этого передатчик принимает инфракрасный импульс от вашего командирского подразделения, преобразует его в радиосигнал и отправляет его приемнику.Приемник, установленный на вспышке, преобразует радиосигнал обратно в инфракрасный импульс, который направляется непосредственно на ИК-датчик вспышки. В то время как вспышка на приемнике PocketWizard TT не знает, что ее нет в камере, вспышка на приемнике RadioPopper PX не знает, что она не использует беспроводную систему собственного производителя. Это означает, что весь контроль, который у вас есть с родной системой, есть, и вы получаете доступ к нему так же, как и всегда: через меню на вашей камере или командире.Вам не нужен дополнительный контроллер зоны. Если, однако, вы используете камеру без выдвижной вспышки с функцией беспроводного управления, вам нужно будет купить какой-нибудь блок управления, чтобы система PX вообще работала.

Это немного ошеломляет, когда вы думаете обо всем электронном колдовстве, происходящем внутри умного триггера, чтобы все синхронизировать, но они работают со скоростью света. И очевидно, что скорость света по-прежнему достаточно высока, чтобы не отставать от всего, что ваша камера может бросить на нее: даже при съемке со скоростью 1/8000 секунды с 1500 футов пространства, отделяющего вашу камеру от вспышки (максимальное рабочее расстояние для система PX согласно RadioPopper.Хотя цена за использование интеллектуальной системы спускового крючка высока, серьезным стрелкам может быть трудно обойтись без контроля и надежности, которые вы получаете от нее. Если вы более обычный фотограф, я настоятельно рекомендую использовать встроенную систему беспроводного управления вспышкой вашей камеры, пока она вам не подведет. Возможно, никогда. Если это так, посмотрите на триггер радио.

Какую бы систему вы ни выбрали, удаление вспышки от камеры может значительно улучшить качество ваших фотографий. Возьмите легкую подставку и попробуйте новые модификаторы, например, зонт или софтбокс, и получайте удовольствие!

Делайте отличные снимки без вспышки — Posterjack

Не всегда желательно использовать встроенную вспышку камеры, поскольку это может создавать изображения, которые будут выглядеть плоскими, неестественными, переэкспонированными и содержать резкие и нежелательные тени.При этом фотографирование в условиях низкой освещенности без вспышки может быть проблемой, если вы не знаете, что делаете, и может привести к тому, что фотографии будут слишком темными, размытыми или зернистыми. К счастью для вас, вы можете сделать несколько вещей, чтобы делать отличные снимки в условиях низкой освещенности без использования вспышки камеры.

1. Увеличьте настройки ISO

Регулировка ISO на цифровой камере определяет, насколько чувствительна матрица камеры к свету.Например, если вы увеличите ISO до 400 или 800, вы позволите большему количеству света попадать на сенсор камеры, чем если бы настройки были на ISO 100 или 200. Итак, почему бы не иметь более высокие настройки ISO все время? Чем ниже ISO, тем четче изображения, а чем выше ISO, тем больше шума (зернистости) изображения. Для фотосъемки при слабом освещении попробуйте установить ISO на 800 и отрегулируйте соответственно.

Если вы в конечном итоге сделаете фотографию, которая вам нравится, но на ней много шума, еще не все потеряно! Попробуйте напечатать его на продукте, который имеет уникальное художественное оформление, например на деревянной гравюре или классической серебряной металлической печати.Поскольку ваша фотография напечатана непосредственно на дереве или матовом алюминии, исходный материал, на котором она напечатана, будет просвечивать в областях, где изображение имеет белый цвет или низкую насыщенность, что помогает смягчить недостатки на фотографии.

По теме: Как печатать фотографии с низким разрешением и получать любимые результаты!

2. Используйте более низкую скорость затвора

Чем больше время экспозиции, тем больше света проникает внутрь. Однако для получения четких и четких фотографий при слабом освещении с использованием длинной выдержки и без вспышки крайне важно, чтобы камера оставалась как можно более неподвижной.Любое движение приведет к размытию изображения, поэтому обязательно следуйте совету №4, если вы планируете использовать более длинную выдержку.

3. Отрегулируйте диафрагму

В то время как ISO определяет скорость , из которых свет достигает датчика изображения вашей камеры, диафрагма определяет, сколько света она пропускает — потому что в этом случае широкая диафрагма (небольшое число диафрагмы) также может помочь вам снимать прилично низкой световые фотографии без использования вспышки.

4. Уменьшить дрожание камеры

При работе с длинной выдержкой для получения резких фотографий в условиях низкой освещенности необходимо полностью исключить дрожание камеры. Вы можете сделать это, используя штатив и установив таймер камеры или используя спусковой тросик. Вы также можете устранить дрожание камеры, используя встроенные функции стабилизации камеры. В зависимости от вашей камеры эта опция может быть найдена на корпусе камеры или объективе камеры.От того, какая марка камеры вы будете использовать, также будет зависеть, как называются функции стабилизации изображения: Nikon — это подавление вибраций (VR), Canon — стабилизация изображения (IS), Sony — SteadyShot INSIDE и т. Д.

5. Используйте другие источники света

Фотография при слабом освещении не означает, что снимать при слабом освещении нельзя. Чтобы получить максимально резкое изображение без использования вспышки, постарайтесь включить как можно больше света. Если ваш объект не неподвижен, разместите его рядом с источником света или, если возможно, переместите свет на объект.Однако не размещайте свет позади объекта, если он является единственным источником света, кроме случаев, когда вашей целью является создание силуэта.

6. Используйте более быстрый объектив

Если вы снимаете цифровой зеркальной камерой и подумываете о покупке нового объектива, который поможет вам снимать при слабом освещении, вам стоит купить светосильный объектив. Светосильный объектив — это тот, который имеет широкую диафрагму — обычно f / 1,4, f / 1,8 или f / 2,8 — и отлично подходит для фотосъемки при слабом освещении, поскольку позволяет камере воспринимать больше света.Более широкая диафрагма также позволяет использовать более короткую выдержку, что приводит к минимальному дрожанию камеры и более резким изображениям.

7. Настройте баланс белого

Съемка в условиях низкой освещенности может привести к тому, что ваши фотографии будут выглядеть блеклыми или будут лишены детализации и цвета. Настраивая баланс белого цифровой камеры, вы, по сути, сообщаете камере, каким должен быть белый цвет , , на вашем изображении, чтобы камера могла настроить его соответствующим образом, чтобы попытаться передать цвета как можно точнее.Чтобы изображения не имели желтого, оранжевого или синего оттенка, настройте баланс белого в соответствии с типом используемого света.

8. Съемка в ч / б

Если вы хотите получать отличные снимки при слабом освещении без вспышки, но вам действительно не хочется возиться с балансом белого вашей камеры, вы можете делать свои фотографии в черно-белом режиме, что полностью устранит проблемы с плохой цветопередачей.

9.Съемка в формате RAW

Конечно, съемка в формате RAW дает более качественные и четкие изображения, чем съемка в формате JPEG, поэтому, если вы можете снимать в формате RAW, делайте это. Кроме того, у вас будет больше возможностей постобработки, если вы снимаете в формате RAW.

Связано: Полное руководство по увеличению фото

10. Постобработка

Использование программного обеспечения для редактирования фотографий может помочь улучшить ваши фотографии при слабом освещении, но не ожидайте чудес. Вы можете постобработать свои изображения, чтобы уменьшить шум изображения, вызванный съемкой с высоким ISO, преобразовать его в черно-белый, настроить контрастность, яркость, тени, блики, резкость и т. Д.Просто имейте в виду, что если это изначально плохая фотография, вы не сможете отредактировать ее, чтобы сделать что-то потрясающее.

11. Эксперимент и практика

Если вы не вундеркинд, вряд ли вы сразу овладеете фотографией при слабом освещении. Как и все остальное, чтобы стать великим в чем-то, нужно экспериментировать и практиковаться. Начните с съемки неподвижных объектов (чтобы снизить вероятность получения размытых изображений) и примите во внимание все советы по фотографии, перечисленные выше.Если что-то не работает, попробуйте еще раз с другими настройками камеры. После большой практики и экспериментов вы научитесь достаточно комфортно снимать фотографии при слабом освещении и будете получать четкие, четкие снимки — без использования вспышки — в кратчайшие сроки.

Давайте посмотрим ваши фотографии при слабом освещении!

Нам бы очень хотелось увидеть, как вы развиваете свои навыки фотосъемки при слабом освещении. Не стесняйтесь делиться своими фотографиями с нами в Facebook или Instagram! Если вы уже превратили свои фотографии в искусство Posterjack, поделитесь своими фотографиями и получите 150 долларов США в виде бесплатных распечаток каждый месяц!

Все еще не знаете, как напечатать фотографию? Здесь вы можете увидеть краткую информацию обо всех наших продуктах для фотоискусства или ознакомиться с некоторыми из следующих сообщений в блоге, которые помогут принять ваше решение.

Как всегда, мы будем рады ответить на любые ваши вопросы. Не стесняйтесь связаться с нашей замечательной службой поддержки!

Фотосъемка при слабом освещении и в помещении: советы, советы и оборудование

Я предлагаю вам прочитать другие статьи, связанные с экспозицией в фотографии, они помогут вам лучше понять, как ваша камера улавливает свет и почему ситуации, которые мы здесь обсуждаем, являются проблематичными. Потому что в зависимости от области, хотя это всегда недостаток света, лучшие решения не всегда будут одинаковыми, независимо от того, снимаете ли вы статичные или движущиеся объекты, можете ли вы добавлять свет или нет, есть ли у вас штатив или устойчивая поверхность. в наличии или в ручном режиме…

Следовательно, необходимо будет собрать свет или добавить больше, когда это возможно, для этого чаще всего потребуется покупка правильного оборудования.Во-первых, благодаря диафрагме вашего объектива: чем больше он может открываться, тем больше света он сможет пропускать. Между нами, если вы находитесь в полностью темной комнате без какого-либо источника света, не мечтайте, даже очень яркий объектив не творит чудеса. Однако более широкое раскрытие уменьшит глубину резкости, а в некоторых областях это не будет желаемой целью. Таким образом, вам не захочется открывать столько, сколько позволяет ваш объектив, даже несмотря на то, что при коротких фокусных расстояниях и удаленных объектах большие диафрагмы по-прежнему обеспечивают довольно широкую глубину резкости.

В этом случае лучше сосредоточиться на увеличении времени выдержки. Увеличив его, вы позволите датчику дольше собирать свет и, следовательно, увеличивать его количество, даже если он кажется очень слабым. Но здесь опять же, в некоторых случаях, например, при занятиях спортом в помещении, использование длинной выдержки часто приводит к нежелательному размытию, поэтому вам придется использовать более короткую выдержку, что еще больше уменьшит количество собираемого света.

У вашего сенсора есть светочувствительность, называемая ISO.При слабом освещении возможность увеличения этой чувствительности гарантирует, что вы восстановите свет, потерянный из-за слишком маленькой диафрагмы и / или слишком короткого времени экспозиции, или из-за того, что вы достигли максимальной диафрагмы вашего объектива и не можете расширить время выдержки. Увеличив чувствительность, вы сможете получить хорошую экспозицию для вашего изображения. Однако это увеличение ISO сопровождается ухудшением качества изображения, особенно с появлением цифрового шума.

Наконец, даже если в некоторых случаях ни одного из этих решений недостаточно для восстановления достаточного количества света, вы можете добавить некоторые аксессуары, такие как вспышка, или, если достигнуты определенные ограничения, в ручном режиме вы можете использовать стабилизатор, будь то механический стабилизатор. встроенным в объектив или датчик, или со штативом, который, очевидно, является лучшим стабилизатором.Но иногда эти аксессуары не будут эффективными, доступными или вообще будут запрещены.

В пейзажной и архитектурной фотографии (статические объекты) вам не понадобится очень короткое время выдержки. С широкоугольным объективом 24 мм это время можно отрегулировать до 1/25 секунды (1x фокусное расстояние, чтобы избежать размытия при движении). При «преобразовании фокусного расстояния» на датчике, меньшем, чем полный кадр, это время экспозиции останется правильным. APS-C 16 мм и mFT 12 мм можно использовать с точностью до 1/25 секунды.Для этого типа изображений лучше избегать увеличения ISO, в идеале ниже 400 ISO, чтобы сохранить максимальную динамику и цвета и ограничить появление шума. Однако вы поймете, что даже при относительно долгом времени вам часто будет не хватать света.

Вы также предпочтете использовать маленькую диафрагму, такую ​​как f / 5,6 или f / 8, чтобы максимизировать глубину резкости и получить резкое изображение в целом, что не решит проблему недостатка света. Поэтому вам придется поиграть со временем экспозиции, например, используя штатив, который позволит нам установить время экспозиции по своему усмотрению.Если мы ничего не можем сделать, кроме как с рук, мы попробуем использовать объектив со стабилизацией, которая позволит нам увеличить выдержку на несколько ступеней. В примере с 24 мм мы часто можем увеличивать до 1/5 или даже 1/4 секунды, иногда до 1 с для наиболее эффективных стабилизаций при условии, что вы остаетесь максимально стабильными.

Камера также может не сфокусироваться автоматически, потому что автофокус лучше всего работает, когда на нее попадает много света. Поскольку здесь меньше света, он может «проскользнуть» или даже полностью ошибиться.Поскольку объекты статичны, а глубина резкости велика (особенно при коротком фокусном расстоянии), вы сможете отключить автофокусировку и фокусировку вручную (что может сэкономить много раз).

Я говорю здесь, например, о портретах на концертах, спортивных состязаниях или дикой природе в подлеске, нам обычно придется уменьшить время экспозиции с 1/125 до 1/1000 или даже меньше. При больших фокусных расстояниях, таких как 300 мм, вам даже следует избегать использования времени выдержки более 1/320, если объектив не стабилизирован.Вот почему изображения такого типа часто получаются довольно шумными с сильным размытием фона (боке). Действительно, чтобы компенсировать недостаток света и очень короткое время экспозиции, вам придется поиграть с двумя другими параметрами, то есть диафрагмой и светочувствительностью ISO. Предпочтительно использовать диафрагму, которая позволяет изолировать объект в дополнение к захвату большего количества света. Мы постараемся сохранить чувствительность ISO как можно ниже, чтобы ограничить шум и сохранить лучшее качество изображения. Поэтому мы предпочтем большие диафрагмы, такие как f / 2.8 или f / 1.4, что подразумевает наличие ярких линз, хотя от 300 мм будет трудно найти лучше, чем f / 4, и особенно получить к нему доступ, не продав почку!

Когда это разрешено и пока объект не слишком далеко, может быть весьма полезна вспышка, а также отражатели, которые помогут направить свет. Для постановочных портретов, в которых вы бы находились даже в студии, вы можете добавить освещение, например софтбоксы. Для удаленных объектов вам часто придется повышать чувствительность ISO и соглашаться с тем, что шум будет мешать вашим изображениям, чувствительность 3200 или 6400ISO все еще приемлема в большинстве случаев, и с большинством камер от mFT до полнокадрового они могут даже позволить 12800ISO без слишком много хлопот.Для фокусировки, если объект (ы) не слишком взволнован и остается в той же области, вы можете переключиться на ручную фокусировку. Если они более активны и ручная фокусировка будет слишком критичной, вам нужно будет найти яркие участки с контрастом в ближайших местах, где вы хотите, чтобы они были резкими.

В некоторых других областях вам придется комбинировать решения, например, уличная фотография в ночное время. Действительно, вы сможете сфотографировать архитектуру, не обращая внимания на прохожих, а в другой раз сделать портретные снимки, чтобы проиллюстрировать городскую жизнь.Таким образом, вы можете ходить со штативом одновременно с объективом со стабилизированной диафрагмой, и вам придется манипулировать в основном настройками ISO и времени экспозиции.

Макросъемка также может стать ситуацией «при слабом освещении», потому что даже при наличии света движущиеся объекты, а иногда и статические объекты требуют довольно короткого времени экспозиции. Чрезвычайно малая глубина резкости приведет к закрытию диафрагмы (Ex f / 11), и шум быстро станет раздражающим. Тогда вы избежите повышения ISO, что является лучшим способом быстро потерять свет, тем более что вы будете очень близко к объекту.В некоторых случаях вы и ваша камера можете отбрасывать тень на объект. Использование штатива также является очень полезным инструментом, но для многих объектов может потребоваться добавление света с помощью кольцевой вспышки. К вашему сведению, у обычной вспышки вспышка будет закрыта блендой объектива и даже объективом, отсюда и интерес к размещению этой вспышки перед объективом.

Вот что я рекомендую:

• Mode : A / Av для статичных объектов (приоритет диафрагмы), S / Tv (приоритет выдержки) для движущихся объектов, но вам часто потребуется контролировать все настройки, поэтому будет разумно научиться управлять и перейти в ручной режим (M),
• Автофокус : AF-S для статичных объектов, AF-C для движущихся объектов, Ручной, если действительно недостаточно света для автофокусировки, чтобы поймать объект,
• Диафрагма : малая (f / 5.6-8) для широких сцен (пейзажи), больших (f / 1,4-2,8) для отдельных объектов и выделения их на заднем плане,
• Время экспозиции / выдержка : длинная (до нескольких секунд) для статичных объектов, короткая (от 1/125 до 1/4000 и менее) для движущихся объектов,
• ISO : как можно ниже, но для активных объектов необходимо будет повысить, при необходимости очень высоко (чтобы избежать размытости при движении).

Напоминаем, что на вашей зеркальной / беззеркальной камере у вас есть возможность снимать в формате RAW или JPEG.Формат RAW обеспечивает большую гибкость при постобработке. Вам, безусловно, придется использовать программное обеспечение для постпроизводства / редактирования, такое как Photoshop или Lightroom, чтобы иметь возможность извлекать ваш RAW и обрабатывать его, но я думаю, что это хорошая вещь. Вы сможете легче восстанавливать недоэкспонированные изображения (слишком темные), уменьшать шум, восстанавливать нарушенный баланс белого и т. Д. Даже если самое важное будет сделано во время съемки, не забывайте об этом …

Я в основном говорю о корпусах и линзах.Конечно, невозможно дать вам все рекомендации, потому что это слишком сильно зависит от вашего использования, ваших средств или ситуаций, в которых вы оказались.

Корпус камеры : вам понадобится камера, которая удобна при слабом освещении, как при повышении ISO, так и при фокусировке. Итак, от mFT до полнокадрового, и если у вас есть бюджет для довольно большого диапазона, потому что автофокус начального уровня часто менее эффективен, особенно если у вас нет объективов с широкой диафрагмой, его придется компенсировать за счет более чувствительный автофокус.Для статичных объектов выбирайте камеры со стабилизацией сенсора, такие как новейшие камеры Panasonic, Sony и Olympus.

Объективы : Все они покрывают довольно широкий диапазон фокусных расстояний, от широкоугольного для пейзажа и архитектуры до телефото для дикой природы, малого телефото для макросъемки и стандартного фокусного расстояния для уличной фотографии. Выберите стабилизированные линзы для областей, где вы будете использовать малую диафрагму и длительное время выдержки , например, большинство объективов 16-35 мм f / 4, а также телеобъективы, такие как 70-200 мм f / 4 и широкоугольные. линзы с диафрагмой для областей, где необходимо уменьшить время выдержки , например 24-70 мм f / 2.8 или 18-35 мм f / 1,8 (APS-C). Фиксированные фокусные расстояния менее универсальны, но обычно позволяют использовать большие диафрагмы, такие как 24 мм f / 1,4 или 85 мм f / 1,8. Вам понадобится хорошая практика и хорошее знание ваших потребностей, поскольку вы будете ограничены одним полем зрения.

Чем больше вы увеличиваете фокусное расстояние, тем труднее будет найти большие диафрагмы, особенно по доступным ценам. Если вас интересуют телеобъективы, которые могут достигать 600 мм, вам часто придется довольствоваться относительно небольшими и скользкими диафрагмами, такими как 150-600 мм f / 5-6.3. В общем, до 200 мм можно найти доступные объективы с диафрагмой не менее f / 4. Вот несколько ссылок в порядке типов фотографий, указанных в статье:

Для статичных предметов:

Штатив : Не забывайте о бюджете на штатив, хороший стабильный будет стоить не менее ста евро. Он должен выдерживать вес вашего оборудования, поэтому обратите внимание на описание штатива, обычно указывается максимальный вес, посмотрите на вес вашего оборудования и умножьте его на 2, чтобы узнать, какой максимальный вес будет наиболее подходящий для вашего штатива с сохранением некоторого запаса на случай, если вы позже переключитесь на более тяжелое оборудование.Штативы Manfrotto и Vanguard в целом хорошего качества.

Для движущихся объектов:

Вспышка : Когда объекты расположены достаточно близко и вы можете использовать их, вспышка станет ценным союзником, добавляющим света и запечатлевшим действие. Выберите хорошую вспышку для кобры, потому что встроенная в вашу камеру, если она есть, часто имеет малую мощность и находится слишком близко к объективу. Для макросъемки используйте кольцевую вспышку, которая окружает переднюю часть объектива, чтобы не отбрасывать тени.Такие бренды, как Meike и Neewer, предлагают очень интересные вспышки для кобры по доступным ценам, в кольцевых вспышках я рекомендую бренд Aputure.

Надеюсь, эта статья «просветила» вас, что пригодится, когда вам не хватает света, ха-ха! Помните, я не могу снимать для вас, и одной статьи (да, даже этой) недостаточно, чтобы освоить все области при слабом освещении. Вам нужно будет попрактиковаться, протестировать, изучить и понять все принципы фотографии, чтобы, наконец, делать снимки лучше в этих ситуациях, чем в других.Могу заверить вас, что после небольшой практики фотографирования и управления камерой вам не обязательно быть профессиональным фотографом, чтобы справиться! Кто бы мог подумать, что научиться фотографии будет просто, а ?! А пока я могу научить вас, как создать красивое размытие фона или боке?

До скорой встречи и удачной стрельбы.

Сильвен

Как получить отличные фотографии для вечеринок

Одна из лучших особенностей курортного сезона — это организация вечеринок и мероприятий, на которые собираются друзья или семья, чтобы посмеяться, потанцевать, расслабиться и наверстать упущенное.Собираетесь ли вы на небольшую встречу с друзьями или на пышное празднование Рождества со всей семьей, умение творчески фотографировать веселье и праздники поможет вам создать воспоминания, которыми вы будете дорожить вечно. С помощью этих полезных советов и приемов вы получите отличные фотографии с вечеринки, которые понравятся всем и которыми они поделятся.

1. Выберите оптимальные настройки камеры для вечеринки в помещении

Вечеринки часто связаны с недостаточным освещением и движущимися объектами, поэтому важно убедиться, что ваша камера правильно настроена для съемки в такой среде.

Вам не обязательно использовать вспышку, но вам нужно убедиться, что ваша выдержка достаточно мала, чтобы справиться с движением. Установите выдержку около 1/160 секунды или как минимум 1/250 секунды, и убедитесь, что ваша диафрагма относительно широко открыта (меньшее число f). Здесь также поможет повышение ISO до среднего или высокого значения, такого как ISO 3200 или ISO 6400.

2. Правильно расположите вспышку

Если вы все же используете вспышку, убедитесь, что она настроена так, чтобы льстить вашим объектам.Если вы используете вспышку Speedlite, вместо того, чтобы направлять ее прямо на то, что вы пытаетесь снять, наклоните ее к потолку, чтобы свет отражался на ваших объектах. Это не только сделает освещение более естественным, но и вашим объектам будет удобнее.

Speedlite 470EX-AI, первая в мире вспышка с Auto-Intelligent Bounce, заботится о выборе оптимального угла отражения для вас, оценивая окружающую обстановку и автоматически наклоняя головку вспышки для отражения в нужной точке на стене или потолок — позволяет просто сосредоточиться на съемке.

Если ваша камера оснащена Wi-Fi и вы можете получить внешнюю вспышку с возможностью беспроводного подключения, или если вы не используете беспроводную связь, но у вас есть шнур для подключения кабеля вне камеры, то вы можете установить вспышку на одну из них. сторону и запускать его удаленно.

3. Рассеяните свет от вашей вспышки

Альтернативный способ получить отличные результаты от вашей вспышки — использовать диффузионный колпачок или небольшой софтбокс над головкой вспышки.Это расширит и смягчит мощность вспышки, помогая вам получить более естественные оттенки кожи и заморозить действие.

4. Попробуйте откровенную фотографию

Сложные изображения, безусловно, имеют свое место, но если вы хотите запечатлеть естественные выражения радости на вечеринке, откровенная съемка — это ваш путь.