Правильная съемка движущихся объектов

Поделиться статьёй:

Для того чтобы стать профессиональным фотографом нужно постоянно совершенствовать свои навыки, изучать новые виды съемки и постоянно практиковаться. Возможно, сегодня утром вы встали с постели, пошли чистить зубы, и тут вам пришла в голову мысль: «как правильно фотографировать движущиеся объекты?». Или совсем недавно вы пытались сделать фотографию в движении, но вместо парящего в воздухе велосипедиста получили нечто больше напоминающее цветное облако.

Может, такого и не было.  Но мы, фото-гуру, считаем, что вам просто необходимо знать, как снимать быстро движущиеся объекты: людей, машины и людей в машинах.

Как правильно фотографировать в движении: несколько общих советов

1. Если вы поставите короткую выдержку в настройках вашей камеры (примерно 1/1000 секунды), то сможете как Пайпер из «Зачарованных» заморозить время. Фотоаппарат моментально зафиксирует объект съемки и в результате вы получите четкий хороший кадр. Хотите получить «художественную смазанность»? Установите длинную выдержку: 1/15 секунды будет достаточно.

2. Также есть один замечательный художественный прием, правильно применив который, вы получите интересный снимок. Данный прием именуется проводкой. Он создает необычный эффект, когда кажется, что на изображении двигается не главный объект, а фон за ним. Проводка выполняется чрезвычайно просто: во время съемки плавно поворачивайте камеру вслед за движением объекта.

3. Птицы в полете – отличный сюжет для тренировки фотосъемки в движении. Кстати, фокусироваться можно заранее на том участке, куда стремиться объект.

4. Автофокус – это невероятно удобная штука для фотографий движущихся объектов. Рекомендуем для начала активировать фокусировку, не до конца нажав кнопку спуска затвора. А затем полностью опустите затвор в удобный момент.

Как снимать в движении: преимущества серийной съемки

Практически в любой современной камере есть функция серийной съемки. А работает эта функция следующим образом: пока вы держите кнопку, фотоаппарат непрерывно делает снимок за снимком. В среднем, камера может делать до четырех кадров за секунду, но существуют модели, обладающие более высокой скоростью серийной съемки.

Съемка в движении: режимы фокусировки

• При режиме One Shot камера сама фокусируется, автофокус осуществляется 1 раз.
• Режим Al Focus – фотоаппарат фокусируется, параллельно можно опускать затвор. Правда во время движении объекта съемки вам постоянно придется ловить фокус.
• Не знаете, как фотографировать движущиеся объекты? Просто примените фокусный режим Al Servo, предназначенный специально для такого случая. Фотоаппарат сам наведет фокус и удержит его до тех пор, пока вы не нажмете кнопку. Можно смело заявить, что у данной функции интеллекта больше, чем у многих фотографов, ибо камера самостоятельно прогнозирует продвижение объекта.

Как снимать детей в движении

Дети так устроены, что абсолютно не могут усидеть на месте, и потому снимать их очень сложно.   У большинства родителей, которые обладают начальными навыками фотографирования, часто возникает вопрос – как же фотографировать детей в движении?

• Фотографируйте с выдержкой примерно 1/160 секунды.
• Снимайте в режиме приоритета выдержки (Tv/S).
• Выстраивайте кадр с запасом. Заранее делаете снимок более открытым, попробуйте захватить большую часть пространства. Таким образом вы сможете избежать «отрезанных» рук и ног на снимке. Вы же хотите, чтобы малыш был в целости и сохранности? А за лишнее пространство и композицию не волнуйтесь – вам поможет обработка.
• Чтобы не упустить важный момент, используйте серийную съемку. Сделав несколько кадров подряд, вы сможете выбрать 1-2 хороших и продолжить работу с ними уже в редакторе.

Как фотографировать животных в движении

На этот счет существует два мнения:

1. Нужно снимать в режиме TV (приоритет выдержки)
2. Нужно снимать в режиме AV (приоритет диафрагмы)

Мы, честно говоря, больше склоняемся к первому мнению: фотографировать животных и птиц лучше всего (проще уж точно) в режиме TV или S.

Также некоторые фотографы говорят о том, что ручной режим (М) также отлично подходит для съемки животных в движении. Но есть одна проблема – не все фотографы хорошо владеют данным режимом. Прежде, чем вы отправитесь на фотоохоту за какой-нибудь птичкой, потренируйтесь в применении М-режима.  

Как фотографировать воду в движении

Прежде чем описывать процесс, нам бы хотелось вас предупредить о том, что при съемке движущихся водных потоков и падающих капель, крайне важно помнить об основах пейзажной фотографии. Учтите, что ваши фотографии не приобретут статус шедевра только потому, что на них запечатлена вода. Так что хорошенько продумайте все элементы изображения.

Теперь перейдем к процессу. Перед съемкой необходимо убедится, что ваш фотоаппарат устойчив. Лучше всего использовать штатив, ибо снимать такой сюжет с рук крайне сложно. Идеальный вариант – удаленный пульт или таймер. Так вы сможете избежать лишнего движения.

Снимайте в режиме приоритета выдержки. Диафрагму лучше подобрать небольшую – f16 или чуть меньше.

Как снимать таймлапс в движении

Таймлапс – это необычный вид съемки, при которой полученные статичные фотографии в результате объединяются в общий видеоролик. С помощью таймлапса можно заснять те явления, который проистекают очень медленно: к примеру, восход солнца, плывущие облака или то, как распускается цветок.

Съемочный процесс

• Установить фотокамеру на штатив.
• Переведите объектив в ручной фокус.
• Отключите стабилизаторы изображения.
• Установите white balance на Manual. Конечно, снимаю в RAW, вы можете выставить это потом в редакторе, но это займет гораздо больше времени и сил;
• Применяйте мануальные объективы, с их помощью вы сможете предотвратить фликер. Если вы владелец фотоаппарата Canon, то выставите значение диафрагмы, потом проверьте глубину резкости, а после немного выверните объектив, при этом удерживая кнопку.
• Запомните: два к одному – это идеально для соотношения интервала между кадрами к выдержке;
• Наилучшая величина выдержки – две секунды при интервале между кадрами в четыре секунды. Если погода достаточно ветреная, то выставите интервал в 1-2 секунды.
• Не выставляйте значение ISO выше, чем 3 200;
• Отключите функцию просмотра сделанного кадра после съемки – так вы значительно сэкономите заряд батарейки.
• Снимая таймлапса ночью, советуем вам выставить следующие настройки: iso где-то 100,  диафрагма f/8 и выдержка около пятнадцати секунд.

Как только вы воспроизведете все необходимые для таймлапса настройки, рекомендуем сделать 25-30 пробных снимков и прокрутить их с помощью колесика. Благодаря столь нехитрой процедуре, вы сможете примерно представить, каков будет конечный результат ваших трудов.

Фотоаппарат, снимающий в движении

Однажды, блуждая по просторам Интернета, мы наткнулись на вопрос, который нас просто шокировал. А звучал он примерно так: «какой фотоаппарат снимает в движении?». Наш ответ – любой! Возможно, мы вас огорчим или сильно расстроим, но, специальной камеры для съемки в движении не существует. Как и Деда Мороза.

Если вы хотите фотографировать быстро движущиеся объекты, нужно лишь внимательно прочесть нашу статью и хорошенько потренироваться. Запишитесь на онлайн-курсы фотографа, чтобы узнать больше.

Удачи!

Поделиться статьёй:

Как фотографировать движущиеся объекты. Урок по фотографии.

Фотографы по определению фиксируют и увековечивают маленькие моменты жизни. В большинстве случаев на фотографиях нельзя увидеть, что происходило до момента съемки или после. Тем не менее, есть случаи, когда вам хочется запечатлеть и передать движение, к примеру, бегущую собаку, поезд идущий по рельсам, деревья, покачивающиеся на ветру. Каждая подобная сцена легко может быть передана фотографией, главное нужно знать, как правильно передать движение на снимке.

 Сегодня я расскажу, как использовать различные значения выдержки и использовать проводку, чтобы запечатлеть движение. Также я расскажу о проблемах, с которыми вы можете столкнуться и как их решить.

1. Причины для съемки движения. Начинающие фотографы наверняка видели захватывающие кадры с движущимися объектами и хотели их повторить. Есть несколько способов осуществить данное желание и каждый ставит перед собой определенные цели, при съемке движения. Иногда нужно размыть одни предметы, но при этом сфокусироваться на других на переднем фоне. В других случаях, вам захочется все зафиксировать, либо все размыть. Выбор способа будет зависеть напрямую от того, какую цель вы перед собой ставите и какой именно снимок хотите получить.

Многие фотографы фиксируют движение лишь для того, чтобы просто показать, что оно есть. Но есть и другие причины. Движение передает настроение. Шелест листвы на деревьях может вызвать у смотрящего умиротворение, в то время как оживленное движение людей на улицах – чувство раздражающей суеты.

Также вы можете использовать движение в кадре, чтобы отвлечь внимание от элементов, которые могут нарушить гармонию всей композиции. К примеру, вы хотите сфотографировать человека у обочины, в то время как за его спиной проезжают машины. Размыв в кадре все, кроме главного объекта, вы привлечете к нему все внимание.

2. Основные техники при съемке движения. Значения выдержки при съемке движущихся объектов играет ключевую роль. Короче выдержка – четче фокус на объекте съемки, с другой стороны меньшая выдержка размоет движущийся объект. Существует 2 основных подхода, их мы рассмотрим прямо сейчас и дополнительные техники, которые будут рассмотрены ниже:

• Размываем объект, оставляем в фокусе задний фон. Представьте, что вы фотографируете мчащийся поезд, в то время как перед ним идет полоса деревьев. Вы можете размыть поезд и оставить в фокусе деревья. Поступая подобным образом, вы показываете зрителю, что поезд движется на большой скорости. Чтобы сделать подобный снимок, нужно будет использовать маленькую выдержку. (Важно использовать штатив при съемке, чтобы камера оставалась неподвижной). Подобную технику вы сможете увидеть на снимках, сделанных в ночное время, когда фотографы снимают машины с включенными фарами на автострадах.
• Размываем задний фон, фокусируемся на главном объекте съемки. Вторая техника позволяет размыть фон, но в то же время оставить фокус на главном объекте. Опять же на примере с поездом, можно размыть деревья и сфокусироваться на поезде, опять же фотография будет передавать движение поезда. Как и в первом случае, нужно будет использовать маленькую выдержку, но уже не пользоваться штативом, а использовать проводку, т.е. вести камеру в том же направлении, в каком движется объект съемки.

Что такое проводка: Многие начинающие фотографы стараются сделать так, чтобы камера при съемке была максимально неподвижна. Противоположностью этому является проводка, когда вы камерой движетесь одновременно и в том же направлении, что и объект съемки. Представьте, что перед вами человек на велосипеде едет в направлении с востока на запад. В этом случае, вам нужно будет провести камеру в том же направлении, стараясь при этом подстроиться под скорость велосипеда. Лучший результат будет в том случае, если объект съемки будет хорошо виден, и не будет никаких отвлекающих предметов во время проводки.

Проводка довольно сложный прием, но освоить его поможет практика, пробуйте фотографировать спортсменов в активных видах спорта (к примеру, баскетболистов). Пробуйте запечатлеть выражения лиц, оставляя при этом размытым задний фон. Это может занять время, но, натренировавшись, вы будете использовать технику проводки без особых проблем.

3. Другие способы зафиксировать движение. Помимо двух основных техник, описанных выше, существует способ «заморозить» все, что находится в поле зрения, либо сделать все размытым. Фиксирую все, что находится в кадре, вы придадите кадру уникальность, особенно, если в кадре будет движение. К примеру, птица летит на фоне водопада. И водопад и птица передают движение. Зафиксировав подобную сцену передав движение и птицы и водопада, вы сможете получить великолепный снимок. Для подобно снимка выдержка должна быть в значении 1/1000 секунды.

Размывание в кадре всего, поможет получить интересный снимок в том случае, если сцена имеет в наличии яркие, контрастирующие цвета, или различные градации серого цвета. В большинстве случаев захват движения подобным образом очень подходит для художественных целей.

Другой эффективный способ – это хронография. Используя функцию непрерывной съемки, вы сможет получить серию снимков, которые потом можно будет объединить в процессе постобработки. В данном случае использование штатива обязательно.

4. Определяем правильную выдержку.

Многие начинающие фотографы интересуются, какую выдержку лучше использовать. Каждая отдельная ситуация уникальна и одна выдержка не подойдет для разных условий. Чтобы выбрать выдержку задайте себе несколько вопросов:

• Как быстро двигается объект.
• Какое расстояние между камерой и объектом съемки.
• Сколько движения вы хотите передать фотографией зрителю.

Чем короче выдержка, тем более резким будет объект съемки. Многие камеры сейчас позволяют использовать выдержку на уровне 1/8000 секунды и даже быстрее, поэтому вам необходимо экспериментировать с разной выдержкой, в разных ситуациях.

5. Потенциальная проблема – пересвет. Когда вы увеличиваете выдержку чтобы размыть элементы на фото, вы рискуете тем, что может получиться пересвеченный снимок. Это основная проблема, но есть несколько путей ее решения. Во-первых, проверьте диафрагму, чем она больше, тем больше света попадет в кадр. Попробуйте подкорректировать настройки, чтобы уменьшить ее размер. Во-вторых, обратите внимание на ISO. При его больших значениях, могут появиться ненужные шумы.

6. Совершенствуем искусство съемки движения. Как и другие фотографические навыки, захват движения требует практики. Вам будет необходимо потратить время на изучение того, как выдержка будет влиять на качество ваших снимков. Захват движения это отдельная техника, которая требует большого мастерства, которого вы сможете добиться большим количеством практики и эксперимента.

Продолжение здесь…

Автор: Darren Rowse

Как снимать движущиеся объекты

Больше никаких смазанных кадров

Как правильно передать движение прыгающего ребенка, танцующих молодоженов, идущего поезда? Каждая подобная сцена легко может быть передана фотографией, главное знать несколько правил. Вне зависимости от того, снимаете ли вы свадьбу, детский праздник, модель в парке или что-то другое, эти советы помогут получить четкие и качественные снимки.

1. Установите приоритет выдержки

Первое правило, которое  стоит помнить — захват движения при длительной выдержке не даст положительных результатов. Если вы хотите получить резкое и четкое изображение, установите быструю скорость затвора. Эта скорость напрямую зависит от того, насколько быстро ваш объект перемещается. Например, значения 1/4000 в секунду идеально для гоночных автомобилей, а для бегуна вполне достаточно 1/250.

Чтобы получить достаточное количество света, настройте ISO. Если фотографии получаются темными, то откройте диафрагму на максимум, например до значения f2.8 или f4.

Впереди зимняя съёмка? Посмотрите 10 советов по фотосъёмке зимой

2. Прогнозируйте

Важный момент, который вам нужно запомнить — это всегда быть наготове. Если вы знаете, что хотите получить, то это очень хорошо. Чтобы получить хороший снимок в движении, надо реагировать быстро и решительно. Поэтому необходимо заранее анализировать все, что происходит вокруг вас. Знание объекта и понимание того, что должно произойти, позволит добиться этого.

3. Заранее сфокусируйтесь на объекте

Во многих случаях во время съемки, вам заранее известно (пусть даже примерно), что должно произойти в тот или иной момент. Для того, чтобы сделать хороший снимок, вам нужно заранее сфокусироваться на объекте. А затем подождать, пока действие начнет «разворачиваться» и тут уже поймать нужный момент.

4. Найдите выгодную точку для съемки

Для четкого снимка важен момент. Но не менее важно найти правильное и наиболее выгодное место для создания кадра. Подумайте об углах кадра, какие предметы захвачены, нужны ли они, портят или наоборот может быть они создают интересный эффект?

5. Серийная съемка

После того, как вы нашли хорошую точку съемки, сделайте снимок, затем ещё раз и ещё раз. Чем больше кадров вы сделаете, тем больше у вас шансов получить желанное изображение, а также гораздо меньше шансов пропустить важный момент.

Держите взгляд на сцене действия и избегайте частых подглядываний на дисплей фотоаппарата после того, как сделали несколько фотографий. Это поможет вам не упустить хороший кадр. А снимки вы можете разобрать и дома.

6. Панорамирование

Панорамирование – это один из самых успешных и красивых методов съемки движения. Оно заключается в перемещение камеры в тандеме с объектом, который вы пытаетесь захватить, чтобы добиться четкого изображения. Представьте себе, что вы пытаетесь сфотографировать движущийся автомобиль. Если вы с камерой в руках остаетесь неподвижным, то автомобиль выйдет как в тумане. Однако, если Вы двигаете камеру в темп движения автомобиля, то появится гораздо больше шансов получить четкое изображение.

7. Съемка детей и домашних животных

Методы, связанные со съемкой движущихся детей и домашних животных между собой похожи. Хотя и зависят от того, насколько объект съемки реагирует на указания и требования фотографа.

Когда дети заинтересованы в съемке, они улыбаются, хмурятся, позируют на камеру. Вам понадобится довольно быстрая выдержка, чтобы захватить их движения. Собаки двигаются особенно быстро, так что необходимо установить выдержку до 1/500.

8. Съемка автомобилей

Есть два варианта съемки транспортного средства.  Вы можете создать эффект застывшего автомобиля или создать эффект движения с размытым фоном. Если вы хотите, чтобы автомобиль был четким, тогда используйте панорамированную технику с быстрым затвором, упомянутую выше.

Если вы хотите снять автомобиль с размытым фоном, используйте среднюю выдержку и держите камеру неподвижно. Для реализации этой техники время является ключевым фактором. Поэтому не снимайте слишком рано или слишком поздно. В зависимости от света, вы можете использовать более открытую диафрагму и контролировать скорость затвора.

9. Съемка воды

Тот же подход, что и при фотографировании машин. При работе с водой важно решить, хотите ли вы «заморозить» воду в движении, с каплями и ручьями, или вы хотите снять воду гладкой и шелковистой.

С помощью поляризационного фильтра вы сможете сделать на снимке льющуюся вниз воду гладкой и спокойной. Выдержка зависит от скорости потока воды. Около 1/10 до 1/25, передадут  движение воды. Не рекомендуется фотографировать на коротких выдержках (1/60)  без штатива.

10. Съемка спортивных мероприятий

Многие из методов, упомянутых выше, например, предварительная фокусировка, панорамирование и поиск выгодной точки — все это применимо и для хороших спортивных снимков. Съемка четких моментов в спорте крайне сложна и требует много концентрации, ожидания и понимания сути соревнования.

Важно знать, какие действия могут произойти во время игры, какие движения возможны. Также очень полезно иметь телеобъектив 200 или даже 300 мм.

http://soohar.ru/wp-content/uploads/2012/03/10.jpg

Держите фотоаппарат наготове, а ваши глаза открытыми для всего, что движется и учитесь на практике. Чем больше вы будете экспериментировать с этими приемами, тем легче будет получить качественные кадры.

Узнайте 5 советов по съёмке в ночном клубе

По материалам: Simon Bray

Понравилось? Расскажите о нас другим фотографам

Фотографируем движение и спорт

Чтобы фотографировать людей в движении, как и в любом другом виде фотографии, нужно тщательно выбирать объект съемки и настраивать композицию, фокусировку, глубину резкости, направление освещения и прочее. Но к этому добавляется специфический хронометраж — длиной в доли секунды – и все, что с ним связано.

Хронометраж

В данном случае особенно важно, в какой момент вы нажимаете на кнопку фотоаппарата.

Когда-то я пробовал режим серийной съемки на моем Canon 300D, который, следует признать, сам по себе был не слишком быстрым аппаратом. Так что оказалось, что и этот режим работает на нем довольно медленно. Позже я увидел серию кадров, сделанных с помощью фотоаппарата Nikon: девять снимков в секунду, съемка теннисного матча. Даже при такой высокоскоростной съемке не удалось снять момент удара по мячу, когда он только-только отделяется от ракетки.

Так что мой совет – настроить фотоаппарат на съемку одиночных кадров и практиковаться, пока вам не удастся достичь оптимальной скорости съемки. Это может показаться очень сложным, но теннисисту, который бьет по мячу ракеткой, приходится делать нечто весьма похожее. Просто для нас игра в теннис настолько привычна, что мы об этом не задумываемся. Моя личная скорость реакции одна из самых низких (например, я совсем не могу играть в компьютерные игры, где нужно быстро стрелять), но даже я научился предугадывать движение объекта и, потренировавшись, смог ловить подходящий момент и быстро делать снимок.

Здесь вы видите несколько снимков игры в теннис. Верхний кадр – то самое мгновение, когда ракетка вот-вот коснется мяча. Заметьте, мяч выглядит очень четко и кажется неподвижным, потому что перемещается относительно медленно. Зато головка ракетки движется очень быстро, чтобы успеть нанести удар по мячу, поэтому ее изображение размыто.

На этом снимке мы видим мяч сразу после удара по нему ракеткой. Теперь он движется гораздо быстрее и выглядит размыто. Даже если затвор открывается только на 1/320 секунды, мяч за это время проходит немалое расстояние.

Фокусировка

Фокусировка может оказаться настоящим кошмаром в спортивных фотографиях, особенно когда объект движется по направлению к вам, что случается достаточно часто. Автофокус зачастую срабатывает в этом случае достаточно хорошо, даже в режиме «спорт». Но я бы посоветовал вам вернуться в «старые времена» и регулировать эту функцию вручную.

Попытка поймать в кадр командную игру, такую как футбол, может быть весьма сложным делом, если выставлять фокусировку вручную. Лучше сначала попрактиковаться с теми видами спорта, где движения более предсказуемы – как, например, в легкой атлетике. В большей части легкоатлетических видов спорта, например на беговой дорожке, можно точно знать заранее, где будут спортсмены в тот момент, когда вы захотите их сфотографировать. А значит можно заранее сфокусироваться на это место.

На двух примерах вверху  я настроил фокусировку вручную заранее, причем ее объектом выбрал дальнюю черту, где заканчивается песок. Ведь я заранее знал, что сделаю фото, когда легкоатлет окажется там. Для подобных снимков желательна большая глубина резкости, ведь заранее никогда точно неизвестно, что окажется на заднем плане в момент съемки. Чтобы добиться драматичности сюжета, я делал фотографию лежа на земле, забавляя этим окружающих.

Подходите как можно ближе

Самое главное – подходить к месту действия как можно ближе, если речь идет о съемке движущихся объектов. Большинство снимков с этой страницы были сделаны с помощью объектива с фокусным расстоянием 70-200мм, и все равно мне нужно было находиться достаточно близко, чтобы заполнить весь кадр. Вам придется применять любые мелкие хитрости, чтобы оказаться прямо перед объектом съемки, или вы никогда не получите хороших снимков.

Я не знаком ни с одним фотокорреспондентом или спортивным фотографом, который обладал бы хорошими манерами; по меньшей мере, им постоянно приходится расчищать себе дорогу локтями. Конечно, почти всегда есть некая граница, которую невозможно преодолеть чтобы оказаться ещё ближе, но, по крайней мере, будьте уверены, что вы сделали в этом отношении все возможное. Вам не поможет даже очень длинный объектив, если вы стоите в девяти метрах от места съемки.

Выдержка

В «нормальной» съемке единственная забота – быть уверенным, что выдержка достаточно короткая, чтобы не было размытых снимков. Но когда речь идет о съемке движущихся объектов, можно творчески подойти к выбору скорости затвора. Все дело в относительности движений. Если вы еще раз посмотрите на снимки теннисного матча, снятые с умеренной выдержкой, вы увидите, что все выглядит четко за исключением ракетки и мяча, когда они движутся быстро. На снимках ниже можно увидеть больше примеров использования предельных значений выдержки в попытке или «заморозить» объект, как справа, или придать ощущение движения с помощью размытия фона и отдельных частей тела, которые движутся ускоренно по сравнению с другими.

Когда вы пробуете работать с техникой съемки на длинных выдержках, нужно экспериментировать с разными скоростями и ожидать большого количества неудачных снимков. Требуемая выдержка зависит от того, насколько быстро и плавно движется объект. Если вы фотографируете пролетающую мимо машину и ваша техника съемки с проводкой неплоха, можно получить достаточно четкое изображение машины с размытыми колесами и приятным туманным фоном.

Съемка «с проводкой»

«Проводка» означает, что объектив перемещается, следуя за объектом съемки. Для этого лучше устанавливать фотоаппарат на штатив. В данном случае я этого не делал, что заметно по отблескам на заднем плане: при использовании штатива они были бы ровными. В любом случае, главное в этой технике – перемещать объектив плавно и с такой же скоростью, с какой движется объект. Начинайте проводку фотоаппарата заранее, до того как откроется затвор, и не прекращайте некоторое время после того, как он закроется. Это похоже на движение, которое делается в гольфе при ударе по мячику, только в данном случае оно горизонтальное.

Выдержка в 1/20 секунды делает размытыми большую часть снимка и создает ощущение скорости. Благодаря съемке с проводкой я смог сделать так, чтобы бегунья выглядела четче, чем фон. В идеале мне бы хотелось, чтобы ее торс был еще более четким. Для этого нужно было бы использовать чуть более высокую скорость затвора.

Даже выдержка в 1/2000 секунды не полностью «заморозила» брызги воды. Мне пришлось обработать это фото, придав брызгам больше четкости. В любом случае, эти фотографии иллюстрируют две крайности при выборе выдержки.

Диафрагма

Для спортивных фотографий диафрагма, как правило, должна быть открытой, чтобы фон был размыт, а объект съемки выделялся.

Может показаться заманчивым использовать закрытую диафрагму, чтобы добиться особой глубины резкости, что в свою очередь даст немного больше пространства, попавшего в фокус. Но зачастую в спортивных фотографиях фон и так заполнен и его нужно скрыть, а не фокусироваться на нем.

И это даже здорово, ведь, как правило, нам нужна максимально короткая выдержка, которой мы сможем добиться. Я бы всегда настраивал светочувствительность ISO 400 даже в солнечные дни, чтобы получить это дополнительное ускорение.

Главное – делать фотографии с четкой идеей и в то же время наполнять их деталями, отражающими и мимолетное мгновение, и эмоции от события в целом. Приготовьтесь к неудачам. Я делаю около 200 фотографий на каждом мероприятии и счастлив, если хотя бы дюжина из них окажется удачной. Но в этом и прелесть цифровой фотографии — неудачи ничего нам не стоят!

Автор: Geoff Lawrence

О выдержке для начинающих / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

NIKON D850 / 70-300 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 64, F7.1, 1/50 с, 70.0 мм экв.

Выдержка, или время экспонирования снимка, — это то время, за которое фотоаппарат делает кадр. Поначалу здесь всё кажется просто, но чем глубже погружаешься в тему, тем сложнее и интереснее она становится.

Экспонирование снимка на зеркальной камере. Зеркало поднимается, открывается затвор на время выдержки, потом закрывается.

В современных фотоаппаратах время выдержки отрабатывает затвор. До начала съёмки матрица закрыта его непрозрачными шторками (ламелями), и лишь на короткое время открывается, чтобы сделать кадр. Затвор — точнейший механизм, который способен открыться на время заданной выдержки с точностью до тысячных долей секунды. Подробнее о работе затвора мы уже подготовили отдельный урок.

Выдержка измеряется в секундах и, что чаще, в долях секунды. Даже самые доступные модели современных зеркалок и беззеркалок отрабатывают выдержки от 1/4000 до 30 секунд.

Информационный дисплей фотокамеры: установлена выдержка 1/60 с.

Информационный дисплей фотокамеры: установлена выдержка 6 с.

Текущая выдержка всегда отображается на экране и в видоискателе фотокамеры, даже если вы снимаете в автоматическом режиме.

Чаще всего выдержка обозначается дробью. Чем больше цифра в знаменателе, тем короче выдержка. К примеру, 1/100 с (одна сотая часть секунды) длиннее 1/1000 с (одной тысячной части секунды).

Выдержка 1/60 с отображается на дисплее фотоаппарата Nikon Z 7

Имейте в виду, что на некоторых аппаратах при обозначении выдержки отбрасывается числитель дроби, и, например, та же 1/100 на экране отображается просто как 100. При этом по-прежнему подразумевается сотая часть секунды. Именно так, без числителя, выдержка обозначается в оптическом видоискателе зеркальной камеры и на верхнем информационном дисплее продвинутых фотоаппаратов

Выдержка 1/60с отображается на верхнем информационном дисплее камеры Nikon D850.

Выдержка 6с отображается на верхнем информационном дисплее камеры Nikon D850.

Когда выдержки удлиняются и счёт идёт на целые секунды, это обозначается знаком “. Например, 2 — это 1/2с, а 2” — это две секунды.

На что влияет выдержка

Количество света, попадающего на матрицу. Чем дольше открыт затвор фотоаппарата, тем больше на матрицу попадёт света и тем ярче получится кадр. Если мы снимаем ясным днём на улице, достаточное для хорошего кадра количество света попадёт на матрицу за короткое время. А при слабом освещении это же количество света придётся набирать долго — выдержку нужно удлинить. Но при этом смазанные кадры при съёмке в ночном городе, в условиях слабого освещения, — это как раз следствие съёмки на слишком длинной выдержке.

Для съёмки при ночном освещении потребуется длинная выдержка, чтобы фотоаппарат мог набрать нужное количество света.

Хорошее дневное освещение: достаточно короткой выдержки, чтобы набрать нужное количество света и получить яркий кадр.

Передача на фото движущихся объектов. Чем быстрее движется объект в кадре, тем короче нужна выдержка, чтобы «заморозить» его движения на фото. О конкретных выдержках пока специально не говорим — важно понять сам принцип. Иногда же в художественных целях движущиеся объекты стоит размыть, чтобы на неподвижной картинке разделить статичные и динамичные модели. Классический пример — размытие воды или неба на пейзажных снимках.

На длинной выдержке размылись едущие автомобили. Неподвижные же объекты остались чёткими.

Короткая выдержка: движущийся объект остался чётким.

В автоматических режимах, сюжетных программах, режимах P и A выдержка настраивается автоматикой фотокамеры. При этом аппарат руководствуется своими внутренними алгоритмами. Подчас машина работает лучше, чем только что взявший в руки камеру пользователь. Но в сложных сюжетах и она может сработать неудовлетворительно.

Факторы риска — это и съёмка быстрого движения, и работа при слабом освещении (а для фотографа таковым можно считать любое, кроме солнечного летнего полудня). Простой пример: в сюжетной программе «Спорт» автоматика ставит выдержку короче обычного, чтобы добиться чёткой передачи движения. Но автомат не знает всех особенностей нашей съёмки. Надо ведь учитывать и вид спорта, и уровень подготовки спортсменов, и многие другие специфические факторы. В итоге автоматика может не угадать с выдержкой, получатся смазанные фото.

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 50, F16, 1/4 с, 18.0 мм экв.

Выдержка — ещё и творческий инструмент. На различных её значениях можно получить совершенно непохожие кадры. В этом легко убедиться, снимая, например, морской прибой. Поставьте камеру на штатив и попробуйте снимать набегающие волны на выдержках от 1/1000 до 30 секунд. Все кадры будут разными!

Мастерство фотографа — умение настроить выдержку сообразно условиям съёмки и творческим задачам.

Диск выбора режимов съёмки на камере Nikon Z 50

Режимы, в которых настраивается выдержка

Режим S — «Приоритет выдержки». В этом режиме фотограф управляет выдержкой, а автоматика подбирает подходящее значение диафрагмы. Удобный режим, когда нет времени, чтобы следить за всеми параметрами экспозиции, но необходимо контролировать выдержку. Чаще всего это требуется при съёмке движения. Данный режим можно использовать и во время работы при слабом освещении: зафиксировав выдержку на нужном значении, мы не дадим автоматике излишне её удлинить и избежим тем самым появления шевелёнки (о ней ниже).

На камерах с двумя колёсиками регулировки параметров в режимах S и М по умолчанию выдержка регулируется задним.

Классическая ошибка начинающего: при съёмке в режиме S получаются тёмные кадры. Это означает, что установлена слишком короткая выдержка и автоматика, управляющая в этом режиме диафрагмой, не может за такое короткое время набрать нужное количество света, даже открыв диафрагму до предела. В таком случае на дисплее и в видоискателе значение диафрагмы начинает мигать. Не пропустите этот момент! Чтобы в подобной ситуации кадры получались яркими, стоит повысить светочувствительность (ISO) или вовсе отдать этот параметр под управление автоматики (Auto-ISO)и всё-таки немного удлинить выдержку, если позволяет сюжет.

NIKON Z 7 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 200, F5, 1/500 с, 140.0 мм экв.

Режим М — ручной режим. Здесь фотограф сам управляет тремя параметрами экспозиции. Установив определённую выдержку, необходимо подобрать подходящие значения диафрагмы и ISO. Во многих случаях придётся жёстко контролировать все три параметра. Пейзаж, интерьер, архитектура, съёмка в студии с импульсным светом — вот примеры направлений, где без ручного режима не обойтись. Режим М требует опыта и сноровки и мало подходит для динамичной работы — освещение может меняться постоянно, а значит, постоянно придётся поправлять параметры экспозиции. Чтобы адаптировать режим М для динамичной репортажной съёмки, достаточно активировать Авто-ISO. На современных аппаратах Nikon Авто-ISO — это настоящее спасение, когда нужно контролировать и выдержку, и диафрагму и при этом снимать быстро. Простой пример — портретная фотопрогулка: модель не будет ждать, пока вы возитесь с камерой. Вам же в таком сюжете нужна и выдержка достаточно короткая, чтобы не получить смаз, и открытая диафрагма, чтобы фон размыть. А яркость кадра автоматика подберёт сама, гибко и точно настраивая светочувствительность.

NIKON D810 УСТАНОВКИ: ISO 450, F3, 1/400 с, 90.0 мм экв.

Ошибка в настройке выдержки: шевелёнка

Итак, выдержка отвечает за передачу движения. Чем быстрее движение — тем короче нужна выдержка, чтобы оно получилось чётким. Но бывает, что при съёмке абсолютно неподвижного сюжета кадр всё равно смазывается. Причиной тому — наше собственное движение: фотоаппарат в руках всегда немного двигается, дрожит. Это нужно учитывать. Смаз из-за дрожания камеры на сленге фотографов называется шевелёнкой. Шевелёнка плоха тем, что она никак не устраняется при обработке. Изредка смаз изображения можно воспринимать как художественный эффект, но чаще это просто технический брак.

Как снимать без шевелёнки. Если у вас аппарат с китовым объективом, просто не ставьте выдержку длиннее 1/60 с. А если более длинную выдержку поставила автоматика (в авторежиме, режиме Р или А), активируйте встроенную вспышку, улучшите условия освещения или поднимите ISO.

Если в вашем арсенале есть объективы с большим зумом, вы могли заметить, что чем больше зум — тем сильнее дрожит картинка в видоискателе. Поэтому с длиннофокусными объективами совет не использовать выдержки короче 1/60 с не работает. Оказывается, безопасная выдержка для съёмки с рук зависит и от угла обзора объектива, его фокусного расстояния. Чтобы узнать безопасную выдержку для конкретного фокусного расстояния, фотографы, основываясь на своем опыте, вывели формулу:

Max. выдержка = 1/фокусное расстояние х2

То есть при фокусном расстоянии в 50 мм максимальная безопасная выдержка составит 1/100 с. А при фокусном в 200 мм — уже 1/400 с. Отметим, что некоторые фотографы вместо множителя х2 подставляют в формулу х3. Это необходимо при работе с камерами, имеющими более 30 мегапикселей. Ведь чем выше детализация снимков, тем заметнее и все огрехи.

Совет: не дёргайте камерой. Ошибка начинающего — неумение правильно нажимать на кнопку спуска. Если вы рефлекторно дёргаете камерой в момент съёмки, шевелёнка будет вас преследовать даже на очень коротких выдержках, таких как 1/250 и даже 1/1000 c. Научитесь плавно, спокойно нажимать на кнопку спуска, контролируйте себя в момент нажатия, выработайте устойчивую позицию для фотографирования. Проведите соответствующую тренировку, чтобы в момент ответственной съёмки быть во всеоружии.

Благодаря оптической стабилизации и наличию некоторой сноровки, на Nikon Z 6 и Nikon Z 7 можно снимать даже на выдержках в районе 1/2с!

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 220, F2.8, 1/2 с, 20.0 мм экв.

Оптическая стабилизация — страховка от шевелёнки

Оптическая стабилизация призвана компенсировать дрожание камеры в руках фотографа и защищать снимок от смаза.

Система стабилизации может находиться в объективе или прямо на матрице камеры. В камерах Nikon Z 6 и Nikon Z 7 используется стабилизация на матрице. Она работает с любым объективом, установленным на камеру. Даже объективы, не имеющие стабилизации, получают её на этих аппаратах.

Эффективность стабилизации Nikon Z 6 и Nikon Z 7 оценивается в 5 ступеней экспозиции. Это означает, что если без стабилизации вы получаете при съёмке с рук резкие снимки на выдержке в 1/60, то с ней вы можете снимать даже на ⅕! Злоупотреблять стабилизацией не стоит, ведь она компенсирует лишь дрожание камеры в руках, но никак не движения объектов съёмки. Поэтому при настройке выдержки нужно исходить именно из динамики движения в кадре, а не из возможностей стабилизации аппарата. И всё же стабилизация — это настоящая палочка-выручалочка. На Nikon Z 7 количество кадров с шевелёнкой у меня практически стало равно нулю, кроме того, открылись новые возможности в съёмке.

Оранжерея — отличное место для съёмки зимой. Но даже там зимнее солнце даёт очень скупое освещение. Если бы я снимал аппаратом без стабилизации на объектив 85 мм, я бы ставил выдержку в районе 1/500, чтобы гарантированно не допустить смазов. А раз так, то пришлось бы и ISO повышать приблизительно до 3200 единиц! Цифровой шум на таком высоком ISO для меня неприемлем — он заметно снизит качество снимков. Без преувеличений, стабилизация в камере спасла эту съёмку! Я смог стабильно получать резкие снимки на портретный объектив при 1/160с и сохранить ISO на адекватном уровне. На ISO 1000 Nikon Z7 дает совсем немного шума.

NIKON Z 7 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 1000, F1.4, 1/160 с, 85.0 мм экв.

На новой, доступной, модели Nikon Z 50 нет стабилизации на матрице. Однако здесь есть эффективная стабилизация в китовом объективе Nikon NIKKOR Z DX 16–50mm f/3.5–6.3 VR и компактном телевике Nikon NIKKOR Z DX 50–250mm f/4.5–6.3 VR. Это позволило сделать камеру легче и доступнее по цене, не ограничивая при этом пользователя.

Nikon Z50 с китовым объективом NIKKOR Z DX 16–50mm f/3.5–6.3 VR

Как снимать на длинных выдержках. Штатив

Давайте разберёмся, зачем вообще в камере выдержки длиннее 1/60 с, если на них при съёмке с рук всегда получается шевелёнка. Дело в том, что для работы с такими выдержками камеру необходимо ставить на опору. Конечно, опорой может служить стол, бордюр или стопка книг, но есть и специальное приспособление — штатив. Он необходим для гарантированного получения чёткого кадра на длинных выдержках. Кроме того, штатив обеспечит постоянство точки съёмки, что, к примеру, важно при съёмке каталогов (все товары будут сняты с одного ракурса), панорамной съёмке. Использовать супертелеобъективы, которые очень сильно приближают картинку, также можно только со штативом — иначе даже кадр не получится скомпоновать из-за тряски изображения в видоискателе. Штатив — самый простой и надёжный вариант стабилизации камеры и при записи видео. Проще сказать, где не используется штатив — в репортажной и свадебной съёмке, когда важно быстро перемещаться с камерой.

Следы от фар автомобиля, длинная выдержка. Съёмка со штатива.

NIKON D850 / 70-300 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 64, F8, 120 с, 135.0 мм экв.

Как правильно настроить выдержку

Часто кулинарные рецепты заканчиваются фразой «добавить соль по вкусу», что всегда ставит в тупик человека без опыта готовки. К сожалению, работа с выдержкой — это такая же «соль по вкусу»; универсальных советов и точных, всегда работающих цифр, тут не будет. Лучший способ научиться настраивать выдержку — это набираться собственного опыта в процессе съёмки. Тем не менее мы постараемся дать советы по настройке выдержки в разных съёмочных ситуациях. Понятно, что это — далеко не единственные варианты действия, однако это та база, от которой может отталкиваться начинающий фотограф.

Чтобы добиться короткой выдержки при слабом освещении, придётся сильно поднять светочувствительность. Современные камеры имеют низкий уровень цифрового шума даже на высоких значениях ISO, тем не менее шум всё-таки есть. Поэтому для съёмки на коротких выдержках лучше выбирать хорошие условия освещения — это заметно облегчит вашу съёмочную задачу.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 3200, F4, 1/500 с, 180.0 мм экв.

NIKON D850 УСТАНОВКИ: ISO 250, F1.6, 1/1000 с, 105.0 мм экв.

Важнее всего научиться настраивать выдержку при съёмке движущихся объектов. Напомним, что без использования штатива все объекты будут движущимися относительно камеры из-за неизбежного её дрожания в руках.

Дадим краткую шпаргалку по конкретным видам движущихся объектов. Приведённые здесь значения — не аксиома, а стартовая точка для настройки фотокамеры.

• Стоящий неподвижно человек — 1/60 с или короче.
• Идущий, говорящий человек — 1/125 с или короче.
• Бегущий трусцой, активно жестикулирующий человек, маленькие дети в спортивной секции, домашние питомцы на прогулке — 1/500 или короче.
• Лёгкая атлетика, борьба, фигурное катание, футбол, хоккей, птицы в полете, резвящиеся животные — 1/1000 и короче.

Если вы используете длиннофокусный объектив (с большим зумом), рассчитайте выдержку по формуле, указанной в статье.

Изображение оказалось смазанным из-за слишком длинной для данного сюжета выдержки.

Это хорошо видно при увеличении фрагмента снимка.

Достаточно короткая выдержка: герой снимка получился резким.

NIKON D850 / 85.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 320, F3.2, 1/500 с, 85.0 мм экв.

Чтобы получить качественные кадры на ответственном мероприятии (выступлении ребёнка на утреннике или соревнованиях), необходимо перед началом съёмки сделать серию тестовых снимков, внимательно изучить полученные изображения на предмет смазов в полном масштабе и понять, какая выдержка подойдёт для нашего случая. Ставить излишне короткую выдержку не надо — это приведёт к получению тёмных кадров, съёмке на завышенных значениях ISO и снижению качества снимков. Поэтому самое главное в настройке выдержки — найти золотую середину.

Съёмка телеобъективом со штатива.

NIKON D850 / 70-300 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 200, F6.3, 1/160 с, 300.0 мм экв.

Умение настраивать выдержку — один из главных шагов в освоении фотокамеры. И научиться этому можно лишь на практике. Для начала посмотрите, как настраивает выдержку автоматика, но потом начинайте действовать самостоятельно — только так в любых условиях вы научитесь делать чёткие и выразительные снимки!

Как делать резкие кадры? Советы начинающим фотографам

Вы снимаете при слабом освещении без вспышки? Учитесь фотографировать в режимах P, A, S или М? Значит вы обязательно столкнётесь с «шевелёнкой», то есть с потерей резкости и смазанностью картинки. Она возникает из-за дрожания камеры во время съёмки.

Как правило, при «шевелёнке» можно отчётливо увидеть направление, в котором произошёл смаз. А в случае ошибки фокусировки объектива — ещё одной причины нерезких кадров — объект съёмки будет просто размытым, и, вполне вероятно, резкость окажется не там, где вам нужно. О том, как работать с системой автофокуса, вы можете прочитать в статьях Prophotos.ru.

Изображение с «шевелёнкой». Картинка смазалась из-за слишком длинной выдержки (1/8 с).

Изображение с ошибкой фокусировки. Мордочка кота размыта, а тело вполне резкое.

Виновником «шевелёнки» является неправильно настроенная выдержка. Напомним, что выдержка — это промежуток времени, в течение которого затвор фотоаппарата открыт и на его сенсор поступает свет. Она измеряется в секундах. Любая современная зеркалка способна отрабатывать выдержки в диапазоне от 1/4000 до 30 секунд. Чем меньше света, тем (при прочих равных) длиннее должна быть выдержка.

Чаще всего смаз появляется во время съёмки при слабом освещении. В таких условиях автоматика (или сам фотограф) начинает удлинять выдержку, чтобы набрать нужное количество света и получить достаточно яркий кадр. Чем длиннее выдержка, тем выше вероятность смаза. Часто нерезкие кадры получаются при значениях >1/60 секунды. Картинка начинает смазываться от того, что камера немного дрожит в руках.

Как же получить резкие кадры и избавиться от «шевелёнки»? Нужно настроить выдержку в соответствии с условиями съёмки.

Какая выдержка подходит для разных сюжетов? Вот ориентировочная шпаргалка:

• стоящий человек — от 1/60 с и короче;
• медленно идущий, не очень быстро двигающийся человек — от 1/125 с и короче;
• бегущий человек, спортсмены, резвящиеся дети, не очень быстрые животные — от 1/250 с и короче;
• быстрые спортсмены, очень быстрые животные и птицы, авто- и мотогонки — 1/500 с и короче.

С опытом фотограф начинает понимать, какая выдержка нужна для съёмки того или иного сюжета.

На результат съёмки влияют внешние обстоятельства, наша физиология, уровень стресса и крепкость рук. Поэтому фотографы всегда стараются подстраховаться и снимают на выдержках чуть короче вычисленных по представленной ниже формуле.

Река Паша, Ленинградская область

Nikon D810 / Nikon AF-S 35mm f/1.4G Nikkor

Как рассчитать максимальную выдержку, ориентируясь на фокусное расстояние объектива?

Наверное, вы замечали, как сильно дрожит в видоискателе изображение, когда съёмка ведётся с сильным зумированием, на большом фокусном расстоянии. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем выше риск возникновения «шевелёнки» и тем короче должна быть выдержка. Исходя из этой закономерности, фотографы придумали формулу, которая помогает сориентироваться, на какой выдержке снимать безопасно, а какая грозит появлением смаза.

Максимальная выдержка при фотографировании с рук должна быть не более 1/(фокусное расстояние х 2)

Допустим, фокусное расстояние объектива равно 50 мм. Согласно формуле, максимальная безопасная выдержка составляет 1/(50х2), то есть 1/100 с. Пример с более коротким фокусным расстоянием — 20 мм: 1/(20х2)=1/40 с.

Итак, чем короче фокусное расстояние, тем более длинные выдержки можно выбирать при съёмке с рук. При использовании длиннофокусных объективов всё наоборот. Возьмём объектив с фокусным расстоянием 300 мм. Такой оптикой часто снимают птиц, спортивные мероприятия. Применим формулу: 1/(300х2)=1/600 с. Вот такая короткая выдержка будет нужна, чтобы получить резкий кадр!

Фокусное расстояние 200 мм, «шевелёнка» получена на выдержке 1/160 с.

Чёткое изображение на выдержке 1/500 с

Кстати, фотографы старой школы помнят эту формулу в таком виде: выдержка = 1/фокусное расстояние. Однако рост мегапикселей в современных фотокамерах и повышение требований к техническому качеству снимков вынуждают удваивать фокусное расстояние в знаменателе. Если ваш фотоаппарат оснащён маленькой матрицей (меньше APS-C), нужно использовать в расчётах не физическое фокусное расстояние объектива, а эквивалентное фокусное расстояние, учитывая кроп-фактор матрицы.

Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

Предложенная формула застрахует вас от смаза, появляющегося из-за дрожания камеры в руках, но нужно учитывать и скорость движения объекта съёмки. Чем быстрее объект, тем короче должна быть выдержка.

Как повлиять на выдержку в режимах А и P?

Не во всех режимах фотограф может напрямую выбирать значение выдержки. Есть программный режим Р, где и выдержку, и диафрагму настраивает автоматика, режим приоритета диафрагмы A, где под её контролем находится выдержка. Автоматика в этих режимах частенько ошибается. Большинство кадров с «шевелёнкой» получаются именно в режиме А, когда фотограф сосредоточен на настройке диафрагмы.

Чтобы избежать смазов при съёмке в этих режимах, нужно наблюдать за выдержкой. Её значение отображается и в видоискателе, и на экране фотоаппарата. Если мы видим, что выдержка слишком длинная, пора поднимать ISO: она укоротится вместе с повышением светочувствительности. Уж лучше немного цифрового шума на фото, чем просто смазанная картинка! Важно найти разумный компромисс между длиной выдержки и величиной ISO.

Nikon D810 / Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor

Оптическая стабилизация

Всё чаще современная фототехника оснащается модулями оптической стабилизации. Смысл этой технологии в том, что фотоаппарат компенсирует свои вибрации. Обычно модуль оптической стабилизации находится в объективе (как, например, в технике Nikon). На наличие стабилизатора в объективе Nikon указывает аббревиатура VR (Vibration Reduction).

В зависимости от модели объектива модуль оптической стабилизации может демонстрировать разную эффективность. Чаще всего современные стабилизаторы позволяют фотографировать на выдержках длиннее на 3–4 ступени. Что это значит? Предположим, вы снимаете 50-мм объективом и безопасная выдержка составляет 1/100 с. Со стабилизированным объективом и при наличии сноровки вы можете брать выдержки около 1/13 с.

Но и расслабляться не стоит. Важно понимать, что стабилизатор в объективе компенсирует лишь вибрацию фотоаппарата. И если вы снимаете людей, какие-то движущиеся объекты, выдержка всё равно должна быть достаточно короткой. Для начинающего фотографа стабилизатор — хорошая страховка от случайной «шевелёнки» и дрожания камеры в руках. Но он не может заменить ни штатив, ни короткие выдержки при съёмке движения.

Объектив, оснащённый оптической стабилизацией. На это указывает аббревиатура VR в маркировке.

Объектив без оптической стабилизации

Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor + двухкратный телеконвертер NIKON AF-S TC-20E III.

Как пользоваться длинными выдержками и избежать «шевелёнки»?

Иногда длинные выдержки просто необходимы. Допустим, нужно снять неподвижный сюжет при слабом освещении: пейзаж, интерьер, натюрморт. Повышение ISO в таком случае — не лучшее решение. Высокая светочувствительность лишь сдобрит картинку цифровыми шумами, ухудшит качество изображения. В таких случаях фотографы используют штатив, который позволяет надёжно зафиксировать фотоаппарат.

Если вы хотите развиваться в направлении съёмки предметов, фуд-фото, пейзажной или интерьерной фотографии, штатив вам просто необходим. При любительских экспериментах его можно заменить опорой: табуретом, стулом, бордюром, ступенькой, парапетом и пр. Главное — надёжно установить камеру на опору и не держаться за неё во время съёмки (иначе она будет дрожать, кадр смажется). Если боитесь, что камера упадёт, придерживайте её за ремешок. Чтобы не трясти камеру в момент нажатия на кнопку спуска, настройте аппарат на спуск по таймеру.

Но помните: все движущиеся объекты при съёмке на длинных выдержках будут смазываться. Поэтому нет смысла снимать портреты со штатива на длинной выдержке. Зато это можно использовать в качестве художественного приёма!

Съёмка на длинной выдержке со штатива. Город и горы резкие, а рыбацкая лодка размылась, ведь она раскачивалась на волнах.

Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor

Как застраховать себя от смазанных кадров? Практические советы

• Всегда следите за выдержкой, особенно если съёмка ведётся при слабом освещении. В таких условиях автоматика чаще всего будет выставлять слишком длинные значения.

Выдержка на экране фотоаппарата Nikon D3400

Выдержка в видоискателе Nikon D3400

• Настройте параметры автоISO. В фотокамерах Nikon управление светочувствительностью можно передать автоматике в любом режиме. Автоматический выбор ISO в режиме Р или А позволит автоматике самостоятельно повышать светочувствительность и использовать более короткие выдержки. При этом настройки функции автоISO весьма широки даже в самых младших моделях зеркальных фотоаппаратов Nikon, таких как Nikon D3300, D3400. Вы можете выбрать не только максимально доступное автоматике значение ISO, но и максимально доступную выдержку. Автоматика не сможет ставить выдержки длиннее этого значения, если съёмка ведётся в режиме Р или А. Так вы застрахуете себя от появления «шевелёнки» почти наверняка. Я советую в качестве максимального значения поставить 1/60 или даже 125 с.

Настройка автоISO в камере Nikon D3400. Я установил максимальную выдержку 1/60 с, чтобы застраховать себя от смаза.

• Держите камеру правильно. Часто начинающие фотографы дёргают камерой в момент нажатия на кнопку спуска. Постарайтесь следить за своими движениями, держите фотоаппарат спокойно, уверенно. Займите устойчивое положение, это позволит свести к минимуму дрожание.

• Всегда просматривайте отснятые кадры. Часто допущенные при съёмке ошибки можно сразу же исправить. Но для этого их нужно вовремя обнаружить. Не ленитесь после съёмки оценивать качество кадров, пользуйтесь увеличением при просмотре.

• Делайте дубли, пользуйтесь серийной съёмкой. Полезная привычка при съёмке в сложных условиях — делать несколько дублей. «Шевелёнка» — явление непостоянное, и для надёжности лучше сделать несколько кадров.

Зеркалка для новичка — вводный курс

Если вы стремитесь делать по-настоящему крутые фото, но не хотите ходить на занятия и постигать все тонкости сего непростого искусства, то наш краткий вводный курс как раз для вас. Мы нашли идеальный способ рассказать вам что, как и зачем работает в зеркальной камере и как ею управлять. А главное — весь курс помещается в 20 простых советов.

1. Правильно взять камеру

Для того, чтобы фото всегда выходили четкими и резкими, важно крепко держать камеру. На зеркалках есть специальная ручка для удобного хвата. Взяв камеру за нее, вы как раз можете удобно расположить пальцы и дотянуться до кнопки спуска. Вторая рука должна поддерживать камеру и объектив снизу.

2. Автофокус и стабилизация

Если вы новичок в съемке, лучше всего использовать автофокус и стабилизатор изображения. Это позволит сделать фотографии более четкими, пока вы не научитесь ровно и аккуратно держать камеру. Кнопки автофокуса и стабилизации обычно находятся на объективе, прямо рядом с тушкой камеры.

3. Карта памяти

Большинство зеркалок не имеют встроенной памяти, поэтому вам понадобится карта памяти, и объем ее должен быть не меньше 64Гб. Поскольку фотографии в формате RAW занимают довольно много места, а снимать одну сцену лучше не один, а несколько раз, стоит убедиться, что у вас есть достаточно места для хранения данных. Отметьте и то, что у карточки должна быть довольно высокая скорость, минимум — 45 Мб/с.

4. Ознакомьтесь с режимами съемки

Всем известно, что любая зеркалка имеет несколько предустановленных режимов. Они позволяют вам быстро выбрать подходящие для сцены настройки. Режимы настраивают вспышку, диафрагму, выдержку и иные параметры. Поначалу на пути фотографии, режимы вам очень пригодятся. На зеркалках Canon, выбор режима расположен на колесе рядом с кнопкой спуска. На Nikon же вам нужно будет нажать кнопку Mode и выбрать режим через меню.

5. Режим макро

Макросъемка предназначена для фотографии небольших объектов. Этот режим позволяет сделать фото четкими, независимо от размеров предмета. Если вы хотите фотографировать насекомых, миниатюрные фигурки, цветы и растения, то этот режим вам идеально подойдет. Чаще всего, на его иконке изображается цветок.

6. Ночная съемка

Для фотографии в темное время суток требуются особые настройки, например, камере требуется больше света для того, чтобы сфокусироваться на объекте. Позже вы, конечно, научитесь ставить настройки вручную. А пока, поначалу, можно выбрать ночной режим. Чаще всего на его иконке изображена луна, а настройки выставлены так, чтобы пропускать как можно больше света.

7. Режим спортивной съемки

Спортивная съемка — это общее понятие, под которым понимается фотография быстро движущихся объектов. По сути, цель этого режима — заморозить объект в кадре так, чтобы не появилось размытия. На иконке обычно изображен бегущий человечек.

Также этот режим позволит вам снимать серии — для этого нужно зажать кнопку спуска затвора, и вы услышите, как камера делает несколько фотографий подряд.

8. Салюты и фейерверки

Спортивный режим, как правило, весьма популярен и для фотографии салютов. Поскольку салют — действие крайне динамичное, а поймать вспышку в кадр совсем непросто, спортивный режим справляется на отлично. Конечно, мы помним о том, что салюты, как правило, вспыхивают в ночном небе. Но они производят достаточно света для того, чтобы камера сфокусировалась без труда.

9. Режим пейзажа

Иконка с горами означает режим пейзажа. Этот режим предназначен для съемок на природе или в городе, он позволяет выстроить баланс между небом и ландшафтом, ловя в кадр деревья, поля и объекты архитектуры.

Отличительная черта этого режима — повышенная глубина резкости, так что использовать его можно и для съемки нескольких объектов так, чтобы все они оказались в фокусе.

10. Портретный режим

Портрет прямо противоположен пейзажу. Глубина резкости уже, она настроена специально для фокусировки на лице, а фон при этом должен оставаться размытым. Иконка изображает лицо человека.

11. Режим видео

Если ваша зеркальная камера снимает видео, то на ней есть соответствующий режим. Чаще всего он отмечен иконкой видеокамеры. На некоторых моделях, для того чтобы снимать видео, есть специальная кнопка рядом с видоискателем, над которой нарисована красная точка.

12. Вспышка

Когда вы используете режимы, при недостаточном освещении в некоторых из них (макро, пейзаж и портрет) вспышка срабатывает автоматически. Однако, встроенная вспышка дает слишком резкие тона и неестественный свет, что на готовых фото смотрится неприятно. Кроме того, на глянцевых объектах появятся блики. Поэтому, пока вы не научились работать с рассеивателями или внешней вспышкой, не забывайте отключать встроенную вспышку.

13. Что делать со вспышкой?

Если вы все же настроены использовать вспышку, то есть несколько отличных трюков. Для того, чтобы смягчить тени, всегда можно использовать белую салфетку или платок, или даже кусок бумаги для того, чтобы прикрыть лампу вспышки. Таким образом вы добавите света при съемке, но резкий свет будет приглушен посторонним предметом. По такому же принципу работают софтбоксы.

14. Зачем камере WiFi?

Большинство современных зеркалок оснащено WiFi и NFC. Обе эти функции предназначены для удобной и быстрой синхронизации с мобильными девайсами. Таким образом, сделав фото на камере, вы можете мгновенно перебросить его прямо на смартфон, посмотреть, обработать и опубликовать в соцсетях. Кроме того, многие камеры можно контролировать со смартфона, что крайне удобно в случае, если вы снимаете со штатива. Подробности и возможности вы найдете в инструкции к камере.

15. Дисплей камеры

Когда вы снимаете, вы постоянно имеете дело с дисплеем. Будь то тачскрин или обыкновенный экран, он является принципиальной составляющей камеры и вашего с ней взаимодействия. Для того, чтобы случайно не повредить экран механически, лучше всего приобрести для него специальное защитное стекло. Оно не уменьшит возможности, но справится с защитой дисплея от возможных трещин и прочих опасностей. Плюс, дисплей будет куда проще поддерживать в чистоте.

16. Объективы

Конечно же, работая с зеркальной камерой, вы столкнетесь и со сменными объективами. Во-первых, вы уже должны знать, что объективы бывают разного размера и с разным фокусным расстоянием. Скорее всего, в комплекте kit вы получите максимально универсальный объектив, и его хватит для большинства типов съемок, хотя бы поначалу. Но со временем, конечно, арсенал придется расширить. Вот тут-то вам придется выяснить все возможное о различных типах объективов.

Кстати, диаметр линзы тоже отличается. Обычно он указан на конце объектива в миллиметрах. Пригодится он вам для того, чтобы правильно подбирать размер фильтра.

17. Научитесь работать с фильтрами

Рано или поздно, с повышением навыка фотографии и появлением новых идей, вы начнете искать способы улучшить эффекты на фото. Для этого вам обязательно пригодятся фильтры. Различные фильтры помогут получить различные результаты, но есть и несколько таких, о которых нужно знать сразу и которые стоит использовать с самого начала. Помимо защитного фильтры, рекомендуется иметь в арсенале поляризационный фильтр. Если вы снимаете природу, он помогает вам снизить количество отражений, сделать цвета насыщеннее, а контраст — выше. Не забывайте выбирать фильтры, которые по диаметру соответствуют вашему объективу.

18. Фильтры не обязательно покупать

Если вас тянет к фотографии, наверняка вы — человек креативный. А в фотографии нередко есть доля рукоделия. Особенно это применимо к фильтрам, ведь их можно делать самостоятельно. Для этого вам например, подойдет прозрачный пластик разных цветов. А дальше можно давать волю воображению и создавать разнообразные интересные фильтры.

19. Не забывайте поддерживать камеру в чистоте

Камера, как и любой технический девайс, требует внимания и, соответственно, чистки. В большинстве случаев вам придется чистить корпус и экран. Реже — объектив. Его не рекомендуется чистить часто, чтобы не повредить защитные покрытия линзы. Именно поэтому объектив стоит всегда закрывать крышкой, а саму камеру — хранить в надежном, сухом месте без пыли и влаги.

20. Снимайте и экспериментируйте

Лучший способ набить руку и повысить свое фотомастерство — это снимать как можно больше и как можно чаще. Берите камеру с собой на прогулки и в поездки, и старайтесь фотографировать все, что по вашему мнению, может удачно вписаться в кадр. Вдохновляйтесь работами известных фотографов и художников, фильмами, литературой и даже музыкой. Только так вы сможете освоить камеру, изучить все ее функции и конечно же, сделать тот самый заветный кадр, который захочется распечатать и повесить в рамке на стену.

Одна из лучших зеркальных камер для начинающего фотографа — это Nikon D5300. Эта камера невелика по размеру, она весит всего 480г и оснащена всеми необходимыми функциями. CMOS матрица с кроп-фактором 1.5 имеет разрешение 24.2Мп и способна великолепно передавать цвета и делать четкие кадры. Камера имеет все стандартные режимы съемки, а работать с ней просто благодаря жк-дисплею диагональю 3 дюйма. Дисплей также можно использовать в качестве видоискателя. Камера способна снимать видео в Full HD разрешении на 60 fps. Аккумулятора хватает на 600 фотографий. Пластиковый корпус обеспечивает камере небольшой вес, при этом он достаточно прочен, чтобы защитить устройство от механических повреждений.

В комплект kit входит и объектив AF-P DX NIKKOR G VR с переменным фокусным расстоянием 18-55mm и светосилой f/3.5-5.6. Сама камера не имеет оптического стабилизатора, зато он есть на объективе.

Nikon D5300 имеет встроенную вспышку и поддерживает внешнюю, также он оснащен функцией подавления эффекта красных глаз. Камера снимает 5 кадров в секунду в режиме продолжительной съемки.

Кроме того, устройство оснащено WiFi модулем, благодаря чему камеру можно синхронизировать со смартфоном и другими мобильными устройствами.

Nikon D5300 идеально подходит как для начинающих фотографов, так и для любителей. При своих высоких характеристиках, камера проста в управлении, ее меню полностью русифицировано.

Как снимать движущиеся объекты

Некоторые из лучших и самых запоминающихся моментов в жизни находятся в движении. Будь то ваша дочь, танцующая, или ваш брат, вешающий десятку на доску для серфинга, или друг, катающийся на скейтборде, вам захочется узнать, как запечатлеть самые важные моменты ваших близких на фотографиях.

К сожалению, цифровые фотоаппараты ненавидят движение. В большинстве случаев движущиеся объекты воспринимаются на фотографиях как размытые. Так как же снимать движущиеся объекты? Вот несколько советов:

Выдержка

Когда объект движется, и вы хотите сделать снимок, скажем, баскетболиста, отбивающего мяч на отскоке, вам следует выбрать короткую выдержку.Вы должны использовать выдержку не менее 1/500 секунды или выше.

Однако помните, что короткие выдержки могут привести к недоэкспонированным фотографиям. Короткая выдержка ограничивает количество света, попадающего на датчики изображения, поэтому чем выше выдержка, тем больше вероятность того, что ваши снимки будут темными.

На улице это не будет большой проблемой, но если вы находитесь в помещении, вам, возможно, придется решить эту проблему. Вы можете бороться с недоэкспонированными фотографиями, используя вспышку, увеличивая ISO или изменяя диафрагму.

Увеличение диафрагмы

Диафрагма — это отверстие, через которое свет попадает в камеру в датчик изображения. Выберите низкое значение диафрагмы, чтобы открыть диафрагму и впустить больше света. Это поможет вам противостоять слабому освещению, которое вы получаете из-за короткой выдержки.

Однако увеличение диафрагмы может уменьшить глубину резкости фотографии. Что это значит? Это означает, что, помимо вашего объекта, многие другие элементы на вашей фотографии могут выглядеть не в фокусе.Высокое значение диафрагмы может помочь вам получить всю сцену в фокусе, но более низкое значение, такое как f2,8, может создать впечатление, будто весь фон не в фокусе.

Используйте вспышку

Использование вспышки при съемке движущихся объектов — хороший способ противостоять условиям низкой освещенности при использовании более короткой выдержки. Очень легко исправить темные фотографии с помощью вспышки.

Однако у большинства фотокамер есть вспышки с очень малым радиусом действия. Это означает, что вы должны находиться на расстоянии не более нескольких футов от объекта, чтобы получить от него пользу.Во время спортивных мероприятий нельзя использовать вспышки, поскольку они могут сильно отвлекать.

Используйте высокий ISO

Использование высокого ISO может помочь вам увеличить выдержку и диафрагму вашей камеры без увеличения вероятности получения размытых или темных фотографий. Однако использование высоких значений ISO обычно может привести к зернистому изображению с большим количеством цифрового шума.

Секрет получения резкой фокусировки на движущемся объекте заключается в увеличении выдержки и исправлении темных фотографий с помощью вспышки, увеличения диафрагмы или использования высокой чувствительности ISO.Но для более драматичного кадра, улавливающего движение, вы также можете попробовать панорамирование.

Панорамирование

Представьте себе фотографию, на которой видны огни города и свет проезжающих машин. Чтобы сделать такой снимок, держите камеру неподвижно, чтобы она могла запечатлеть огни города. Когда машина проезжает мимо, камера улавливает ее как световой след.

Панорамирование работает в обратном направлении. Вместо того, чтобы держать камеру, вы перемещаете — панорамируете — чтобы следовать за движущейся машиной.В результате автомобиль оказывается в фокусе, а остальная часть города размывается позади него.

По общему признанию, это легче сказать, чем сделать. Вы, вероятно, добьетесь большего успеха, если у вас будет медленно движущийся объект, например, бегущая собака или гуляющий ребенок.

В любом случае вам нужно попрактиковаться в панорамировании камеры, чтобы получать абсолютно красивые снимки. Но как сделать панорамирование?

1. Сделайте длинную выдержку

   Скорость затвора должна быть меньше той, которую вы обычно используете для съемки «обычных» фотографий.Помните, что другие факторы, такие как свет и скорость вашего объекта, помогут определить, насколько длинной должна быть выдержка.

   Поскольку вы используете длинную выдержку, вы должны держать руку очень устойчивой, иначе на ваших снимках будет очень много сотрясений камеры. Вы также можете использовать штатив с поворотной головкой, чтобы камера оставалась устойчивой.

2. Выберите отличный фон для своего снимка

   При панорамировании фон будет размытым, а объект будет в фокусе.Однако это не означает, что ваш фон не будет отвлекать. Выберите однотонный или однотонный фон, не отвлекая фигуры.

3. Сфокусируйте камеру на том месте, которое вы собираетесь сделать снимок

   Например, вы можете начать следить за объектом, когда он или она появляется в поле зрения в конце блока, даже если вы хотите захватить объект, когда он или она доберется до середины блока. Вы должны настроить камеру так, чтобы фокус был наиболее резким, когда объект достигает середины блока.

4. Спускайте затвор как можно мягче, чтобы уменьшить дрожание камеры

   После спуска затвора продолжайте следить за объектом, чтобы фотография выглядела гладкой.

Если после всего этого вы проверите и увидите, что ваша фотография катастрофическая, не падайте духом. Панорамирование требует большой практики и большого терпения. Фактически, если вы хотите освоить панорамирование, может быть разумным сделать это на оживленной улице, где у вас может быть много машин или движения, чтобы потренироваться.

Хронографическая фотография

Chrono photography позволяет запечатлеть движение, сделав несколько кадров движущегося объекта, а затем отобразив их рядом друг с другом, чтобы предложить последовательные фазы движения. В результате фотография будет выглядеть так:

Изображение MunsterNet

Для хронографической фотосъемки необходимо использовать штатив. Настройте камеру на непрерывную съемку, а затем присоедините эти фотографии к последующей обработке.

Помните, чтобы научиться снимать движущиеся объекты, требуется определенная практика.Помимо этих советов, вам понадобится много терпения. Так что, если вы ожидаете получить фотографии на определенном мероприятии, обязательно испытайте эти рекомендации заранее. Приложив много практики, вы сможете легко запечатлеть определяющие моменты.

Как фотографировать движущиеся объекты

Фотография движущихся объектов

Хорошо, вы хотите знать, как фотографировать движущиеся объекты, теперь вы поняли, как сделать хороший снимок с помощью цифровой зеркальной камеры. Снимаете ли вы такой объект, как движущаяся вода, проезжающий мимо вас автомобиль, человека, ребенка или животное, техника и настройки камеры в основном одинаковы.

Настройка основной камеры, на которую следует обращать внимание при фотографировании движущихся объектов, — это выдержка. Лучше всего это сделать, установив на камере приоритет выдержки и глядя в задний видоискатель. Теперь нажмите кнопку спуска затвора наполовину, затем посмотрите по краям внутреннего экрана на число, которое напоминает дробь, например 1/125 (возможно, не совсем точно, но тем не менее дробь).

Более поздние камеры будут иметь простой номер, например 125, который меняется при повороте главного диска.Если вы видите простое число, то на самом деле это число относится к дробной части, например, 125 относится к 1/125 секунды и т. Д.

Если вы новичок и не знаете, как изменить выдержку камеры, я рекомендую заглянуть в вашу надежную инструкцию по эксплуатации камеры.

Важно понимать, что когда приходит время фотографировать движущиеся объекты, каждая ситуация уникальна. Никто не может сказать вам точно, какую выдержку использовать. Однако есть рекомендации относительно того, с каких скоростей следует начинать.Затем вы изменяете его вверх или вниз в зависимости от результата. Вот что я обнаружил на собственном опыте работы с разными предметами.

Как фотографировать движущиеся объекты — Вода

Когда я фотографирую воду и хочу замедлить движение, я всегда начинаю с выдержки 1/8 секунды. Я сделаю несколько пробных снимков, посмотрю на результаты, а затем замедлюсь, пробуя 1/4, 1/2 и так далее, пока не увижу желаемый результат.

Причина, по которой это вопрос экспериментов, заключается в том, что в двух ситуациях не будет одного и того же доступного света.Например, у вас может быть сцена, похожая на мой лес выше, но ваше освещение может быть более солнечным или более темным. Я сделал этот снимок с выдержкой 80 полных секунд. Как я уже сказал, начните с 1/8 секунды, а затем измените настройки оттуда.

Замораживание движения

Если, с другой стороны, вы хотите заморозить движение, подобное этой капле воды внизу, я рекомендую начать с гораздо более короткой выдержки — 1/160 секунды. Проверьте результаты, затем при необходимости измените его на более быструю дробь.

Для изображения ниже я остался доволен 1/200 секунды. Не так быстро, как вы думаете.

Как фотографировать движущиеся объекты — люди

Теперь перейдем к людям. При фотографировании движущихся людей я рекомендую начинать с 1/125 секунды для пешеходов, если вы хотите запечатлеть их в резком фокусе.

Если, с другой стороны, цель состоит в том, чтобы размыть идущего человека, установите более длинную выдержку, начиная свой эксперимент с 1/30 секунды.

Если вы фотографируете марафон или бегущих людей и хотите запечатлеть человека в резком фокусе, начните с выдержки 1/250 с и отрегулируйте оттуда.

Чтобы размыть бегущего человека, начните с 1/60 секунды. Используйте аналогичные настройки камеры при фотографировании детей в движении.

Как фотографировать движущиеся объекты — автомобили

Чтобы сфокусировать гоночный автомобиль, начните с 1/1300 сек.

Скорее всего, вы захотите показать движение при фотографировании движущегося автомобиля.Чтобы размыть движущийся автомобиль, движущийся со скоростью 30 миль в час, установите выдержку 1/125 секунды. Если автомобиль движется со скоростью 70 миль в час, то установка скорости в 1/250 секунды приведет к умеренному движению или размытию.

Вас также может заинтересовать этот пост: Как фотографировать автомобильные световые дорожки.

Однако лучшие снимки автомобилей обычно включают технику фотографии, называемую панорамированием, которую мы обсудим позже.

Как фотографировать движущиеся объекты — панорамирование

Панорама — еще один способ показать преднамеренное движение.Панорамирование с движущимся объектом приведет к размытию фона, в то время как сам объект останется в резком фокусе. Для панорамирования я рекомендую начинать с выдержки затвора 1/60 секунды. Если вы новичок, я не рекомендую двигаться медленнее, чем 1/60 секунды. Панорамирование на 1/60 секунды намного проще, чем на более медленной скорости 1/4 секунды.

Как вы можете видеть на изображении ниже, 1/60 секунды — идеальная настройка камеры для панорамирования с лошадью. Обратите внимание: когда вы панорамируете с лошадью, вы все равно будете видеть движение в ногах животного или движение жокеев вверх и вниз.

Если вы хотите размыть реальную лошадь, установите 1/30 секунды для бегущей лошади или 1/125 секунды для скачущей лошади. Если вы хотите сфотографировать движущуюся лошадь в резком фокусе, установите 1/800 сек.

Вот и все, что я знаю о том, как фотографировать движущиеся объекты. Не забудьте поэкспериментировать как с быстрой, так и с длинной выдержкой или попробуйте немного панорамировать. Но больше всего получайте удовольствие от фотографии.

Запишитесь на наш онлайн-курс фотографии и научитесь овладевать цифровой камерой на простых для понимания уроках «в удобном для вас темпе».
Нажмите здесь, чтобы получить дополнительную информацию и детали регистрации!

Съемка быстро движущихся объектов — как остановить размытие

В этой статье вы узнаете, как работать с быстро движущимися объектами. Для меня съемка действий — это самое интересное, что вы можете получить от фотографии. Вы можете «заморозить» ту мгновенную долю секунды, которую человеческий глаз не может даже уловить, и зафиксировать ее в изображении на все времена.

1/6400, f / 6.3. ISO 800

На прошлых выходных мне посчастливилось снимать в деревне благотворительную велосипедную акцию.Солнце выглядело, птицы пели, и было достаточно велосипедистов, детских мероприятий и местных знаменитостей, чтобы я снимал без остановки весь день.

Когда я снимал быстро движущихся велосипедистов, у меня было два объектива. Один из основных объективов большинства фотографов — 70-200mm f / 2.8. В полнокадровом корпусе он имеет хорошее фокусное расстояние, позволяющее снимать объекты на средних расстояниях, а высокая диафрагма позволяет снимать в условиях довольно низкой освещенности. Второй объектив был широкоугольным, чтобы делать несколько разных снимков.Вы же не хотите, чтобы у вас была карта памяти с одинаковым для вас стилем снимков, скучная для вас, а если она для работы, то определенно не то, что хочет видеть клиент.

Выдержка: 1/50, f / 16, ISO 200

Хотя я только что перечислил профессиональные объективы, честно говоря, вы можете сделать это с любым зум-объективом из комплекта, с переменной диафрагмой 55-200 мм или зум-объективом 70-300 мм, например Nikon VR, который является отличным соотношением цены и качества.

Как и в большинстве случаев, я стараюсь сделать классические кадры, которые, как я ЗНАЮ, смогу сделать первыми.Для меня это замороженное действие, красивый фон и объект под углом примерно 45 градусов.

1/2500, f / 3,2, ISO 200

Как вы можете видеть на этом изображении, это не так уж сложно, однако в нем есть все ингредиенты для создания красивой фотографии, соответствующей критериям того, что вы пытаетесь запечатлеть. Чтобы создать изображение такого типа, снимайте с помощью зум-объектива, используя следующие настройки в качестве приблизительной отправной точки:

• Режим камеры: Приоритет диафрагмы (Av в Canon, A в Nikon и большинстве других брендов)
• Диафрагма: Поскольку вы хотите заморозить действие, вам нужно как можно больше света, попадающего в камеру, поэтому выберите настройку большой диафрагмы.С большинством комплектных объективов опускаются как можно ниже, при этом фокусном расстоянии это может быть f / 5,6.
• Скорость затвора: Не стоит беспокоиться об этом, поскольку в этом режиме камера регулирует ее автоматически.
• ISO: Если сейчас солнечный день, как указано выше, то ISO 100 или 200 подойдет. Однако, если это немного мрачно, возможно, вам придется увеличить ISO, я расскажу об этом через минуту.
• Фокус: Настройте камеру на непрерывную или сервофокусировку в зависимости от вашего бренда.Это означает, что пока кнопка спуска затвора нажата наполовину или кнопка включения автофокуса нажата, камера продолжит регулировать фокус, что вам нужно при отслеживании движущихся объектов.

Теперь ваша камера настроена и готова к работе. Примите положение, при котором объект, в данном случае велосипедист, будет находиться под углом примерно 45 градусов к вам. Изображение в полный рост и изображение прямо на экране могут показаться немного странными, если только это не тот стиль, который вам нужен; под таким углом можно увидеть большую часть всадника, и это более лестно.

Плавно следите за гонщиком с помощью камеры; это может быть проще в приседании или, если у вас есть монопод, используйте его. Как только они окажутся в хорошей позиции, сделайте один-два выстрела. Если повезет, у вас есть красивая фотография всадника, несколько застывшая во времени.

1/1600, f / 3,2, ISO 200

Не сработало? Хорошо, есть две основные вещи, которые могут сбить вас с толку: во-первых, выдержка была недостаточно короткой и всадник нечеткий, во-вторых, ваш фокус не совсем правильный. Поскольку вы используете приоритет диафрагмы (что означает, что вы устанавливаете, сколько света разрешено в камере, и камера автоматически регулирует время открытия затвора), возможно, просто недостаточно света.Таким образом, камера снизила скорость затвора, чтобы позволить большему количеству света правильно экспонировать вашу фотографию, что привело к размытию объекта.

Если смотреть в видоискатель. проверьте свою выдержку внизу. Вы должны стремиться как минимум на 1/500 секунды. Если он медленнее, пора поднять ISO, чтобы это компенсировать. Ваш ISO — это то, насколько чувствительна матрица вашей камеры к свету. Как правило, вы всегда хотите, чтобы это значение было как можно более низким, чтобы гарантировать отсутствие зернистости и шума на изображениях.Тем не менее, это инструмент, который нужно использовать, и на современных зеркальных фотокамерах съемка при ISO 800 дает невероятные результаты по сравнению с цифровыми камерами старого поколения.

1/4000, f / 3,2, ISO 400

Установите ISO до 400 и попробуйте еще раз. Если вы все еще испытываете размытость изображения при движении, увеличьте его до 800. Если не очень темный и пасмурный день, это должно дать вам четкое четкое изображение с короткой выдержкой.

Следующая проблема, с которой вы можете столкнуться, заключается в неправильной фокусировке. Может быть, заднее колесо мотоцикла в фокусе, а лицо гонщика — нет.Или, что еще хуже, фон резкий, а всадник не в фокусе. Это простое решение.

Все зеркальные фотокамеры дают вам возможность изменять точки фокусировки, квадрат, который используется автофокусом для наведения на точку фокусировки. Переместите эту точку туда, где голова всадника будет в вашем кадре. Возможно, вам придется изменить режим фокусировки на «Фокус по одной точке», поскольку многие камеры могут автоматически изменять используемую точку фокусировки в зависимости от ситуации. Вам нужно будет проконсультироваться с вашим руководством, чтобы узнать, где оно находится в вашей системе меню.

1/3200, f / 3,5, ISO 400

Теперь, когда ваш всадник в кадре, а вы фокусируетесь, он будет фокусироваться на лице всадника. Честно говоря, пока их лицо находится в фокусе, остальное может быть размытым, это не имеет значения, лица — самая важная вещь почти на всех фотографиях.

Эти направляющие линии должны дать вам большую часть информации, необходимой для съемки такого типа фотографий. Однако, как и в случае с любой фотографией, все делается правильно и делается так, как ВЫ хотите, — это метод проб и ошибок.

Практикуйтесь на этой неделе. Выведите своих детей на велосипеды, сходите в парк и попытайтесь сфотографировать бегающих собак (это фантастическая практика для отслеживания объектов) или отправляйтесь на местный ипподром и сфотографируйте автомобили, мотоциклы или лошади!

1/2500, f / 7,1, ISO 500

Как только вы это сделаете. Это может быть перенесено на многие другие темы и ситуации. Фотографии лыжника (вверху) и сноубордиста (вверху статьи) были сняты с использованием точно такой же техники.

Не расстраивайтесь, если сразу что-то не получается. Изучение фотографии во многом — это метод проб, ошибок и практики. Это может сделать любой начальный уровень или более высокий уровень настройки DSLR. Изучите свое снаряжение и попрактикуйтесь, вы будете удивлены качеству фотографий, которые вы можете получить даже с помощью самой дешевой установки.

Спасибо, что прочитали, надеюсь, это поможет вам в ваших поисках фотографии на этой неделе. Размещайте свои фотографии и практические снимки, если у вас есть какие-либо вопросы, я постараюсь ответить на них все и направить вас на верный путь к совершенству фотографии.Удачной съемки!

Захват или остановка движения на фотографиях

Уникальность фотографии делает ее способность фиксировать момент времени. Как люди, мы видим то, что перед нами, как непрерывную цепочку событий. Однако камера может остановить движение времени, давая нам возможность изучить эту долю секунды. И именно способность контролировать эти доли секунды делает это возможным.

В каждой камере есть два элемента, которые влияют на количество света, попадающего в камеру и попадающего через объектив к датчику камеры.Одно — это диафрагма, а другое — затвор.

Диафрагма — это отверстие, которое можно отрегулировать, чтобы в камеру попадало больше или меньше света. Разные размеры отверстия называются f / ступенями и обозначаются в числовых терминах: f / 4, f / 5,6, / 8, f / 11 и так далее.

Затвор — это механизм, который определяет, насколько быстро диафрагма будет открываться и закрываться. Чем длиннее выдержка, тем больше света попадает в камеру. Выдержка измеряется в секундах. У большинства фотоаппаратов выдержка составляет от нескольких секунд, иногда до 30 секунд, до долей секунды, 1/1000 секунды и выше.

Скорость затвора камеры определяет способ записи действия на фотографии. Короткая выдержка может заморозить действие, даже остановив крылья колибри. Длинная выдержка может привести к размытию изображения или даже к исчезновению движущегося объекта. Во-первых, давайте посмотрим, как высокая скорость затвора может остановить действие.

Когда вы хотите сделать снимок, который останавливает действие вашего объекта, вы должны сначала рассмотреть скорость действия. Скорость лопастей вертолета в полете намного больше, чем у ребенка, едущего по улице на велосипеде.Попытка заморозить лопасти вертолета может потребовать выдержки более 1/1000 секунды; остановка движения велосипеда возможна на 1/250. Таким образом, выбранная выдержка должна соответствовать действию, которое вы пытаетесь остановить. Хорошим практическим правилом будет то, что 1/500 секунды — хорошая отправная точка для остановки довольно быстрого движения.

Советы по съемке движущихся объектов — Canon UK

Изучение движущейся фотографии

Для захвата движения на фотографиях необходимо сделать выбор между остановкой движения ИЛИ разрешением творческого размытия, чтобы показать идею движения на фотографиях.Направление, которое вы выберете, зависит от того, что вы хотите, чтобы ваша фотография рассказывала зрителям. Если запечатлеть эмоции на лице теннисиста в застывший момент, это передаст другое послание кадру, который показывает размытое движение на всем протяжении корта. Каждый может быть одинаково могущественным.

Независимо от того, какую камеру вы используете, существует целый ряд методов, позволяющих эффективно запечатлеть движение, добавить творчества и передать историю с помощью ваших фотографий. Репетитор Canon Брайан Уорли объясняет, как максимально эффективно использовать камеру.Он также дает полезные советы по съемке с помощью вашего LEGRIA и объясняет, как вы можете печатать динамические, наполненные движением изображения с помощью вашего принтера PIXMA.

Начало работы:

Помните — дети и маленькие животные двигаются быстро!

Когда вы видите маленьких детей и собак, бегающих в вашем местном парке, вы заметите, что они двигаются быстро и часто в беспорядочном направлении. Смена направления и скорости является обычным явлением, поэтому фотографировать маленьких детей и собак может быть непросто.

Если на вашей камере есть режим «Дети и домашние животные», он идеально подходит для таких ситуаций, поскольку в нем используются несколько рамок фокусировки, чтобы обеспечить резкость фокусировки на объекте.Этот режим еще более эффективен, если объекты находятся на расстоянии не менее трех метров от камеры.

На таком расстоянии камере проще достичь и удерживать фокус на объекте. Если ваш объект приближается к камере, будет намного сложнее удерживать фокус. Если у вас нет режима «Дети и домашние животные», не забудьте переключить камеру в режим непрерывной съемки и серво-автофокуса, чтобы обеспечить четкую автофокусировку.

Большие спортивные стадионы или концерты — выключите вспышку

Если вы берете камеру на большой спортивный стадион, обязательно выключите вспышку или выберите режим без вспышки.Встроенная вспышка предназначена для съемки объектов, находящихся относительно близко к камере, обычно на расстоянии до пяти метров. Если вы используете вспышку на стадионе, большую часть изображения будут составлять освещенные вспышкой объекты на сиденьях перед вами.

Начало работы в спортивном режиме

Спортивный режим, который есть в EOS и многих других камерах Canon, идеально подходит для автоматической остановки движения динамичных сцен и спортивных съемок. Он изменяет настройки камеры по умолчанию; оптимизируя его для замораживания движения, отслеживания движущихся объектов и непрерывной съемки.

— При съемке удаленных объектов объективы с большим фокусным расстоянием часто используются для быстро движущихся видов спорта. Выбор спортивного режима означает, что ваша камера автоматически оптимизирует выбранную выдержку для используемого объектива.

— В спортивном режиме камера не блокирует фокус при полунажатом затворе. Вместо этого он будет отслеживать объект по мере того, как он приближается или удаляется, а также по мере того, как он перемещается по кадру.

— Чтобы камера оптимально отслеживала объект, лучше всего сначала попытаться разместить объект в центре рамки видоискателя.

— Это также помогает начать отслеживание задолго до того, как объект достигнет идеального положения в сцене.

Длинные линзы

Линзы с большим фокусным расстоянием — это линзы, которые захватывают изображения с более узким углом зрения, чем человеческий глаз. Эти объективы обычно используются для съемки спорта и дикой природы. Объективы с большим фокусным расстоянием увеличивают размер удаленных объектов в кадре и позволяют приблизиться к месту действия. Объективы с фокусным расстоянием более 70 мм — это длинные или телеобъективы.

Остановить действие

Функция стабилизатора изображения поможет добиться резких результатов за счет уменьшения дрожания камеры, которое является естественной характеристикой длиннофокусных зум-объективов. При съемке с объективом на максимальном или близком к максимальному зуму старайтесь надежно удерживать камеру двумя руками для лучшего результата.

Используйте высокоскоростную карту памяти большой емкости

При съемке движения рекомендуется вести непрерывную съемку, чтобы не упустить лучший снимок. Вот несколько полезных советов:

— Выберите режим высокоскоростной непрерывной съемки, чтобы камера делала серию снимков при нажатой кнопке затвора.

— Используйте карты памяти большой емкости с высокой скоростью записи, чтобы камера могла сделать больше снимков за одну серию.

— Настройте камеру на съемку изображений JPEG для получения самой длинной непрерывной серии изображений.

Панорамирование — перемещение камеры вместе с объектом

Слежение за объектом с помощью камеры называется панорамированием. Это навык, на овладение которым нужно время, поэтому старайтесь практиковать его регулярно.

Велосипедисты могут создавать полезные движущиеся объекты, если вы хотите отточить свои навыки.Идеальное панорамное изображение получается, когда ваша камера движется с той же скоростью, что и основной объект, так что он кажется застывшим, а фон кажется размытым из-за движения. При фотографировании транспортных средств колеса будут выглядеть в движении, но при этом они будут выглядеть резкими на плавно размытом фоне.

Панорамирование также можно использовать для съемки ряда движущихся объектов, например автомобилей на гоночной трассе. Сочетание резкого автомобиля и размытого фона придает картине реальное ощущение скорости.

Для медленно движущихся объектов попробуйте использовать режим приоритета выдержки (Tv) и выберите выдержку самостоятельно.

Советы для продвинутых:

Приоритет выдержки (ТВ) или ручная экспозиция

Если вам нравятся расширенные функции камеры EOS, попробуйте поэкспериментировать с режимом приоритета выдержки (Tv), который может либо заморозить, либо творчески размыть движение объекта.

Режим ручной экспозиции (M) дает вам полный контроль над экспозицией и иногда используется профессиональными фотографами.Вы получите наилучшие результаты, попробовав несколько настроек и определив, что лучше всего подходит для вашего стиля фотографии.

Регулировка выдержки

Способ захвата движения на фотографиях в первую очередь зависит от выбранной выдержки. Более короткая выдержка остановит движение, а более длинная выдержка приведет к тому, что движение будет запечатлено как размытое. Однако важно выбирать выдержку в зависимости от скорости вашего объекта. Чтобы зафиксировать движение гоночного автомобиля, требуется гораздо более короткая выдержка, чем у идущего человека.

Время открытия заслонки измеряется в секундах, а чаще — в долях секунды. Если затвор открыт в течение более короткого периода времени, камера запишет движущийся объект, как если бы он застыл во времени.

Короткая выдержка обычно составляет 1/500 секунды или больше. Камеры EOS могут иметь выдержку от 1/4000 до 1/8000 с. Если цель состоит в том, чтобы запечатлеть движение объекта в виде размытия, тогда необходимы длинные выдержки. Медленная выдержка обычно начинается с 1/30 секунды, хотя камеры EOS могут обеспечивать выдержку до 30 секунд.

Режим стабилизации изображения 2 для панорамирования снимков

Многие длинные объективы Canon имеют несколько режимов стабилизации изображения; выберите Режим 2 с помощью переключателя на боковой стороне объектива, если это возможно, при панорамировании с вашими объектами. Помните:

Вы можете панорамировать в любом направлении — горизонтальном или вертикальном.

Лучше всего начинать панорамирование с объектом до того, как вы нажмете кнопку спуска затвора, и продолжайте движение еще некоторое время после завершения экспозиции. Это обеспечивает постоянную скорость движения камеры при панорамировании.

Если вы используете объектив со стабилизатором изображения, он может не иметь переключателя выбора режима, обычно это означает, что объектив автоматически определяет направление панорамирования и автоматически переключается в режим 2 IS.

Кадры с мультиэкспозицией

Ряд недавних камер EOS, таких как EOS 7D Mark II и EOS 5D Mark III, также включают функцию мультиэкспозиции. Это можно использовать в сочетании с режимом непрерывной съемки, чтобы запечатлеть несколько этапов действия в одном кадре.

Чтобы максимально использовать эту встроенную в камеру мультиэкспозицию, полезно, если фон сцены светлый, если объект темный, или темный, если объект светлый.

Промежуток времени

Движение — это не всегда высокоскоростное действие; Цейтраферная фотография делает несколько кадров через равные промежутки времени, чтобы добиться эффекта ускорения движения или ускорения времени. Облака будут быстро перемещаться по небу при воспроизведении покадровой последовательности. В короткой интервальной съемке ускоряются медленно движущиеся объекты и сцены.

Для покадровой съемки необходимо делать длинную последовательность снимков через равные промежутки времени. Есть три возможных способа контролировать съемку;

Программное обеспечение

EOS Utility можно использовать для создания покадровой последовательности изображений через равные промежутки времени, подключив камеру через кабель и управляя затвором с вашего ПК или Mac.

Контроллер таймера Canon TC-80N3 можно использовать с несколькими камерами EOS для спуска затвора через запрограммированные интервалы.

EOS 7D Mark II имеет интервальный таймер в меню камеры, поэтому вы можете настроить камеру на съемку с заранее заданными интервалами.

После того, как была захвачена покадровая последовательность неподвижных изображений, необходимо собрать неподвижные изображения во фрагмент ролика.

Попробовать что-то другое: создание движения с использованием размытия при увеличении

Пакетный зум или размытие зума — это фотографический эффект, наполненный движением. Вы можете легко опробовать это, используя цифровую зеркальную камеру EOS, зум-объектив и дополнительный штатив. Эффект включает увеличение или уменьшение масштаба при съемке фотографии с длинной выдержкой, в результате чего снимок размывается от центра к краям.Ваше изображение будет выглядеть наполненным движением или приобретет абстрактный вид, в зависимости от того, как вы его запечатлили. Наилучшие результаты дает экспериментирование со временем, но вот как начать:

1. Выберите режим ТВ на цифровой зеркальной камере EOS и выберите выдержку от 1 до 4 секунд.

2. Увеличьте масштаб и сфокусируйтесь на объекте. Заблокируйте фокус, нажав кнопку включения автофокуса на камере.

3. Если у вас нет штатива, прислонитесь к чему-нибудь, чтобы камера оставалась устойчивой.

4. Теперь уменьшите масштаб, не меняя фокуса, до самого широкого угла, который вы хотите сделать.

5. Нажмите кнопку спуска затвора и увеличивайте масштаб, пока объект снова не заполнит кадр. Старайтесь увеличивать изображение как можно более плавно.

Переместите камеру, чтобы добавить интереса к фильмам

Фильмы становятся интереснее с использованием движения камеры. Если объект также движется, запланируйте снимки как в статике, так и в панорамировании.

Для статических снимков часто требуется, чтобы камеру держали неподвижно, но с практикой короткие клипы довольно просто сделать даже с рук.Помните, что широкоугольный снимок будет выглядеть менее шатким, чем снимок крупным планом. Для идеального статического снимка лучше всего использовать штатив или другую опору.

Статические снимки часто идеальны для начала. Начните с общего плана, чтобы установить контекст события или предмета. Позвольте действию произойти, и объект выйдет за пределы кадра. Когда объект движется, отслеживайте его, перемещая камеру с той же скоростью, чтобы главный объект оставался в той же части кадра. Это может быть довольно сложно, но держите клипы относительно короткими.Короткие клипы делают смонтированные фильмы более динамичными.

Захватывайте движущиеся детали с помощью снимков статической и движущейся камеры. Сосредоточившись на небольшой движущейся детали сцены, вы снимаете полезный клип из фильма, который можно вставлять между другими клипами, чтобы помочь рассказать историю. Если объект съемки — бегущий спортсмен, обязательно сделайте снимки обуви и ступней крупным планом.

Используйте сочетание статических и отслеживающих снимков

Создание фильмов — это движение, и есть разные способы показать движение с помощью видео.Движущийся объект может проходить через кадр, когда камера остается неподвижной, статичный снимок; или камеру можно перемещать для отслеживания или панорамирования движущегося объекта.

Используйте сочетание статических снимков и снимков с отслеживанием, чтобы создавать более интересные кадры.

Если вы снимаете что-то, что повторяется предсказуемым образом — например, спортсменов, бегающих по беговой дорожке, — заранее спланируйте, как вы запечатлеете это событие.

Для создания контекста сцены хорошо начать с широкоугольного снимка, а затем переключиться на более плотный снимок, но удерживая камеру в фиксированном положении.

Когда гонка начнется, попробуйте сочетание движущейся и фиксированной камеры. Убедитесь, что вы готовы запечатлеть важный финал.

Может быть лучше сделать снимок с более широкой финишной черты, чтобы охватить всех участников, идущих к финишу, но будьте готовы переместить камеру, чтобы следить за победителем, празднующим после окончания гонки.

Выбор правильных настроек для печати с заполненным действием

Печать фотографий с помощью PIXMA — отличный способ продемонстрировать свои высокоскоростные динамичные изображения.Принтеры PIXMA позволяют создавать высококачественные отпечатки с удивительным уровнем детализации. Вот как максимально эффективно использовать отпечатки:

• Выберите правильный размер бумаги, соответствующий вашему изображению (например, для изображений с высоким разрешением, почему бы не печатать больше, чем A4, если ваш принтер поддерживает это?)

• Выберите правильный тип бумаги для получения потрясающих цветов (использование PIXMA с широким ассортиментом фотобумаги Canon поможет добиться точных цветных отпечатков)

• Увеличьте настройки качества в драйвере принтера, чтобы добиться максимальной детализации ваших отпечатков

Использование программы My Image Garden с PIXMA

My Image Garden — удобное приложение, которое позволяет легко систематизировать и распечатывать фотографии.Программа может даже печатать неподвижные изображения, выбранные из видеоклипов, снятых с помощью камер Canon. Кроме того, он может объединять несколько неподвижных кадров в один файл для печати. Итак, если у вас есть видеопоследовательность подачи теннисиста, вы можете разбить последовательность на отдельные изображения и объединить их, чтобы показать все действие подачи на одном отпечатке.

Как снимать быстро движущиеся объекты: шпаргалка по бесплатной фотографии

Важна не только скорость объекта съемки, но и то, где вы стоите и под каким углом снимаете.Узнайте, как профессионально снимать быстро движущиеся объекты, с помощью нашей новой памятки по фотографии!

Вы уделяете достаточно внимания выдержке камеры? Или вы просто проверяете, что он достаточно быстрый, чтобы избежать дрожания камеры, а затем игнорировать его? Это неправильное отношение!

Фотографы очень усердно работают, чтобы получить идеально резкие объекты и создать нужную степень размытия фона на своих изображениях, но ошибочно полагать, что фокусировка и диафрагма объектива — единственные важные элементы управления.

Фактически, выдержка играет не менее важную роль в управлении резкостью. Диафрагма объектива может управлять резкостью по глубине, но выдержка делает то же самое с совершенно другим измерением — временем.

Если вы фотографируете неподвижный объект, выдержка может не иметь значения, но большинство повседневных объектов демонстрируют какое-то движение, и именно здесь ваша выдержка становится важной.

СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ: Распространенные ошибки при каждой выдержке (и лучшие настройки, которые вам следует использовать)

Как фотографировать быстро движущиеся объекты

Для динамичной или спортивной фотографии вы можете захотеть заморозить объект, чтобы исключить любое движение .

Когда вы решаете, какая выдержка вам нужна, в игру вступают многие факторы, такие как скорость, с которой движется ваш объект, расстояние до него и угол, с которого вы снимаете.

Для некоторых объектов, например для гоночного автомобиля, скорость затвора может быть недостаточно высокой. Вот почему фотографы-боевики «панорамируют» объект, чтобы он оставался в центре кадра.

СМОТРИТЕ БОЛЬШЕ: Панорама — как профессионалы фиксируют движение (и выбирают оптимальную скорость затвора)

Размытие вызывает скорость объекта в кадре, а не скорость в реальной жизни, и следование за объектом в кадре видоискатель — это секрет получения четких снимков.

В шпаргалке ниже мы покажем вам, как снимать быстро движущиеся объекты в зависимости от того, где вы стоите и под каким углом снимаете.

Щелкните инфографику, чтобы увидеть ее увеличенную версию, или перетащите ее на рабочий стол. [/ Caption]

Скорость — это все
Резкость зависит от того, насколько далеко объект перемещается во время экспонирования. Для типичного объекта действия, такого как велосипед или автомобиль, вам нужно, чтобы объект переместился менее чем на 2 мм для резкого снимка и менее чем на 10 мм, чтобы его стоило сохранить.

Как выглядит размытие

Размытие 1 мм
Здесь мы смоделировали движение на 1 мм. Велосипедист слегка мягкий, но заточить его легко.

Размытие 5 мм
При перемещении 5 мм размытие становится видимым без увеличения. Вероятно, приемлемо, с повышением резкости.

Размытие 10 мм
Размытие слишком плохое, чтобы исправить, и этот снимок придется отклонить.

ПОДРОБНЕЕ

Медленная выдержка: как каждый раз получать стабильную экспозицию
Понимание выдержки как творческого инструмента: уверенно фиксируйте и панорамируйте
Раздражающие проблемы при общих настройках диафрагмы (и способы их решения)
Что такое выдержка: 7 вопросов, которые всегда задают новые фотографы

Советы по съемке движущихся объектов — Canon Europe

Изучение движущейся фотографии

Для захвата движения на фотографиях необходимо сделать выбор между остановкой движения ИЛИ разрешением творческого размытия, чтобы показать идею движения на фотографиях.Направление, которое вы выберете, зависит от того, что вы хотите, чтобы ваша фотография рассказывала зрителям. Если запечатлеть эмоции на лице теннисиста в застывший момент, это передаст другое послание кадру, который показывает размытое движение на всем протяжении корта. Каждый может быть одинаково могущественным.

Независимо от того, какую камеру вы используете, существует целый ряд методов, позволяющих эффективно запечатлеть движение, добавить творчества и передать историю с помощью ваших фотографий. Репетитор Canon Брайан Уорли объясняет, как максимально эффективно использовать камеру.Он также дает полезные советы по съемке с помощью вашего LEGRIA и объясняет, как вы можете печатать динамические, наполненные движением изображения с помощью вашего принтера PIXMA.

Начало работы:

Помните — дети и маленькие животные двигаются быстро!

Когда вы видите маленьких детей и собак, бегающих в вашем местном парке, вы заметите, что они двигаются быстро и часто в беспорядочном направлении. Смена направления и скорости является обычным явлением, поэтому фотографировать маленьких детей и собак может быть непросто.

Если на вашей камере есть режим «Дети и домашние животные», он идеально подходит для таких ситуаций, поскольку в нем используются несколько рамок фокусировки, чтобы обеспечить резкость фокусировки на объекте.Этот режим еще более эффективен, если объекты находятся на расстоянии не менее трех метров от камеры.

На таком расстоянии камере проще достичь и удерживать фокус на объекте. Если ваш объект приближается к камере, будет намного сложнее удерживать фокус. Если у вас нет режима «Дети и домашние животные», не забудьте переключить камеру в режим непрерывной съемки и серво-автофокуса, чтобы обеспечить четкую автофокусировку.

Большие спортивные стадионы или концерты — выключите вспышку

Если вы берете камеру на большой спортивный стадион, обязательно выключите вспышку или выберите режим без вспышки.Встроенная вспышка предназначена для съемки объектов, находящихся относительно близко к камере, обычно на расстоянии до пяти метров. Если вы используете вспышку на стадионе, большую часть изображения будут составлять освещенные вспышкой объекты на сиденьях перед вами.

Начало работы в спортивном режиме

Спортивный режим, который есть в EOS и многих других камерах Canon, идеально подходит для автоматической остановки движения динамичных сцен и спортивных съемок. Он изменяет настройки камеры по умолчанию; оптимизируя его для замораживания движения, отслеживания движущихся объектов и непрерывной съемки.

— При съемке удаленных объектов объективы с большим фокусным расстоянием часто используются для быстро движущихся видов спорта. Выбор спортивного режима означает, что ваша камера автоматически оптимизирует выбранную выдержку для используемого объектива.

— В спортивном режиме камера не блокирует фокус при полунажатом затворе. Вместо этого он будет отслеживать объект по мере того, как он приближается или удаляется, а также по мере того, как он перемещается по кадру.

— Чтобы камера оптимально отслеживала объект, лучше всего сначала попытаться разместить объект в центре рамки видоискателя.

— Это также помогает начать отслеживание задолго до того, как объект достигнет идеального положения в сцене.

Длинные линзы

Линзы с большим фокусным расстоянием — это линзы, которые захватывают изображения с более узким углом зрения, чем человеческий глаз. Эти объективы обычно используются для съемки спорта и дикой природы. Объективы с большим фокусным расстоянием увеличивают размер удаленных объектов в кадре и позволяют приблизиться к месту действия. Объективы с фокусным расстоянием более 70 мм — это длинные или телеобъективы.

Остановить действие

Функция стабилизатора изображения поможет добиться резких результатов за счет уменьшения дрожания камеры, которое является естественной характеристикой длиннофокусных зум-объективов. При съемке с объективом на максимальном или близком к максимальному зуму старайтесь надежно удерживать камеру двумя руками для лучшего результата.

Используйте высокоскоростную карту памяти большой емкости

При съемке движения рекомендуется вести непрерывную съемку, чтобы не упустить лучший снимок. Вот несколько полезных советов:

— Выберите режим высокоскоростной непрерывной съемки, чтобы камера делала серию снимков при нажатой кнопке затвора.

— Используйте карты памяти большой емкости с высокой скоростью записи, чтобы камера могла сделать больше снимков за одну серию.

— Настройте камеру на съемку изображений JPEG для получения самой длинной непрерывной серии изображений.

Панорамирование — перемещение камеры вместе с объектом

Слежение за объектом с помощью камеры называется панорамированием. Это навык, на овладение которым нужно время, поэтому старайтесь практиковать его регулярно.

Велосипедисты могут создавать полезные движущиеся объекты, если вы хотите отточить свои навыки.Идеальное панорамное изображение получается, когда ваша камера движется с той же скоростью, что и основной объект, так что он кажется застывшим, а фон кажется размытым из-за движения. При фотографировании транспортных средств колеса будут выглядеть в движении, но при этом они будут выглядеть резкими на плавно размытом фоне.

Панорамирование также можно использовать для съемки ряда движущихся объектов, например автомобилей на гоночной трассе. Сочетание резкого автомобиля и размытого фона придает картине реальное ощущение скорости.

Для медленно движущихся объектов попробуйте использовать режим приоритета выдержки (Tv) и выберите выдержку самостоятельно.

Советы для продвинутых:

Приоритет выдержки (ТВ) или ручная экспозиция

Если вам нравятся расширенные функции камеры EOS, попробуйте поэкспериментировать с режимом приоритета выдержки (Tv), который может либо заморозить, либо творчески размыть движение объекта.

Режим ручной экспозиции (M) дает вам полный контроль над экспозицией и иногда используется профессиональными фотографами.Вы получите наилучшие результаты, попробовав несколько настроек и определив, что лучше всего подходит для вашего стиля фотографии.

Регулировка выдержки

Способ захвата движения на фотографиях в первую очередь зависит от выбранной выдержки. Более короткая выдержка остановит движение, а более длинная выдержка приведет к тому, что движение будет запечатлено как размытое. Однако важно выбирать выдержку в зависимости от скорости вашего объекта. Чтобы зафиксировать движение гоночного автомобиля, требуется гораздо более короткая выдержка, чем у идущего человека.

Время открытия заслонки измеряется в секундах, а чаще — в долях секунды. Если затвор открыт в течение более короткого периода времени, камера запишет движущийся объект, как если бы он застыл во времени.

Короткая выдержка обычно составляет 1/500 секунды или больше. Камеры EOS могут иметь выдержку от 1/4000 до 1/8000 с. Если цель состоит в том, чтобы запечатлеть движение объекта в виде размытия, тогда необходимы длинные выдержки. Медленная выдержка обычно начинается с 1/30 секунды, хотя камеры EOS могут обеспечивать выдержку до 30 секунд.

Режим стабилизации изображения 2 для панорамирования снимков

Многие длинные объективы Canon имеют несколько режимов стабилизации изображения; выберите Режим 2 с помощью переключателя на боковой стороне объектива, если это возможно, при панорамировании с вашими объектами. Помните:

Вы можете панорамировать в любом направлении — горизонтальном или вертикальном.

Лучше всего начинать панорамирование с объектом до того, как вы нажмете кнопку спуска затвора, и продолжайте движение еще некоторое время после завершения экспозиции. Это обеспечивает постоянную скорость движения камеры при панорамировании.

Если вы используете объектив со стабилизатором изображения, он может не иметь переключателя выбора режима, обычно это означает, что объектив автоматически определяет направление панорамирования и автоматически переключается в режим 2 IS.

Кадры с мультиэкспозицией

Ряд недавних камер EOS, таких как EOS 7D Mark II и EOS 5D Mark III, также включают функцию мультиэкспозиции. Это можно использовать в сочетании с режимом непрерывной съемки, чтобы запечатлеть несколько этапов действия в одном кадре.

Чтобы максимально использовать эту встроенную в камеру мультиэкспозицию, полезно, если фон сцены светлый, если объект темный, или темный, если объект светлый.

Промежуток времени

Движение — это не всегда высокоскоростное действие; Цейтраферная фотография делает несколько кадров через равные промежутки времени, чтобы добиться эффекта ускорения движения или ускорения времени. Облака будут быстро перемещаться по небу при воспроизведении покадровой последовательности. В короткой интервальной съемке ускоряются медленно движущиеся объекты и сцены.

Для покадровой съемки необходимо делать длинную последовательность снимков через равные промежутки времени. Есть три возможных способа контролировать съемку;

Программное обеспечение

EOS Utility можно использовать для создания покадровой последовательности изображений через равные промежутки времени, подключив камеру через кабель и управляя затвором с вашего ПК или Mac.

Контроллер таймера Canon TC-80N3 можно использовать с несколькими камерами EOS для спуска затвора через запрограммированные интервалы.

EOS 7D Mark II имеет интервальный таймер в меню камеры, поэтому вы можете настроить камеру на съемку с заранее заданными интервалами.

После того, как была захвачена покадровая последовательность неподвижных изображений, необходимо собрать неподвижные изображения во фрагмент ролика.

Попробовать что-то другое: создание движения с использованием размытия при увеличении

Пакетный зум или размытие зума — это фотографический эффект, наполненный движением. Вы можете легко опробовать это, используя цифровую зеркальную камеру EOS, зум-объектив и дополнительный штатив. Эффект включает увеличение или уменьшение масштаба при съемке фотографии с длинной выдержкой, в результате чего снимок размывается от центра к краям.Ваше изображение будет выглядеть наполненным движением или приобретет абстрактный вид, в зависимости от того, как вы его запечатлили. Наилучшие результаты дает экспериментирование со временем, но вот как начать:

1. Выберите режим ТВ на цифровой зеркальной камере EOS и выберите выдержку от 1 до 4 секунд.

2. Увеличьте масштаб и сфокусируйтесь на объекте. Заблокируйте фокус, нажав кнопку включения автофокуса на камере.

3. Если у вас нет штатива, прислонитесь к чему-нибудь, чтобы камера оставалась устойчивой.

4. Теперь уменьшите масштаб, не меняя фокуса, до самого широкого угла, который вы хотите сделать.

5. Нажмите кнопку спуска затвора и увеличивайте масштаб, пока объект снова не заполнит кадр. Старайтесь увеличивать изображение как можно более плавно.

Переместите камеру, чтобы добавить интереса к фильмам

Фильмы становятся интереснее с использованием движения камеры. Если объект также движется, запланируйте снимки как в статике, так и в панорамировании.

Для статических снимков часто требуется, чтобы камеру держали неподвижно, но с практикой короткие клипы довольно просто сделать даже с рук.Помните, что широкоугольный снимок будет выглядеть менее шатким, чем снимок крупным планом. Для идеального статического снимка лучше всего использовать штатив или другую опору.

Статические снимки часто идеальны для начала. Начните с общего плана, чтобы установить контекст события или предмета. Позвольте действию произойти, и объект выйдет за пределы кадра. Когда объект движется, отслеживайте его, перемещая камеру с той же скоростью, чтобы главный объект оставался в той же части кадра. Это может быть довольно сложно, но держите клипы относительно короткими.Короткие клипы делают смонтированные фильмы более динамичными.

Захватывайте движущиеся детали с помощью снимков статической и движущейся камеры. Сосредоточившись на небольшой движущейся детали сцены, вы снимаете полезный клип из фильма, который можно вставлять между другими клипами, чтобы помочь рассказать историю. Если объект съемки — бегущий спортсмен, обязательно сделайте снимки обуви и ступней крупным планом.

Используйте сочетание статических и отслеживающих снимков

Создание фильмов — это движение, и есть разные способы показать движение с помощью видео.Движущийся объект может проходить через кадр, когда камера остается неподвижной, статичный снимок; или камеру можно перемещать для отслеживания или панорамирования движущегося объекта.

Используйте сочетание статических снимков и снимков с отслеживанием, чтобы создавать более интересные кадры.

Если вы снимаете что-то, что повторяется предсказуемым образом — например, спортсменов, бегающих по беговой дорожке, — заранее спланируйте, как вы запечатлеете это событие.

Для создания контекста сцены хорошо начать с широкоугольного снимка, а затем переключиться на более плотный снимок, но удерживая камеру в фиксированном положении.

Когда гонка начнется, попробуйте сочетание движущейся и фиксированной камеры. Убедитесь, что вы готовы запечатлеть важный финал.

Может быть лучше сделать снимок с более широкой финишной черты, чтобы охватить всех участников, идущих к финишу, но будьте готовы переместить камеру, чтобы следить за победителем, празднующим после окончания гонки.

Выбор правильных настроек для печати с заполненным действием

Печать фотографий с помощью PIXMA — отличный способ продемонстрировать свои высокоскоростные динамичные изображения.Принтеры PIXMA позволяют создавать высококачественные отпечатки с удивительным уровнем детализации. Вот как максимально эффективно использовать отпечатки:

• Выберите правильный размер бумаги, соответствующий вашему изображению (например, для изображений с высоким разрешением, почему бы не печатать больше, чем A4, если ваш принтер поддерживает это?)

• Выберите правильный тип бумаги для получения потрясающих цветов (использование PIXMA с широким ассортиментом фотобумаги Canon поможет добиться точных цветных отпечатков)

• Увеличьте настройки качества в драйвере принтера, чтобы добиться максимальной детализации ваших отпечатков

Использование программы My Image Garden с PIXMA

My Image Garden — удобное приложение, которое позволяет легко систематизировать и распечатывать фотографии.Программа может даже печатать неподвижные изображения, выбранные из видеоклипов, снятых с помощью камер Canon. Кроме того, он может объединять несколько неподвижных кадров в один файл для печати.