Как настроить вспышку

Вспышка довольно часто применяется любителями фотографии во время съемки, однако далеко не каждый умеет правильно пользоваться этим аксессуаром на практике. Особенно это касается начинающих фотографов. Как бы то ни было, вспышка как источник дополнительного освещения может оказать серьезную помощь любители фотографии. Главное разобраться в тонкостях и особенностях ее использования во время съемки.

Параметры вспышки

Для начала следует уточнить, что фотовспышки бывают накамерные и внешние. К сожалению, встроенную вспышку проблематично использовать как единственный или главный источник освещения. Встроенные вспышки обеспечивают довольно низкое качество света, вследствие чего часто возникают такие проблемы, как неравномерное освещение сцены с резкими, неприятными тенями, высокая вероятность появления на снимке «красных глаз», искажение контуров предмета и другие. Поэтому опытные фотографы предпочитают использовать вместо накамерной внешнюю вспышку. Она позволяет изменять направление светового потока по собственному усмотрению и обеспечивает более высокую интенсивность света.

Фотовспышка Metz Mecablitz 50 AF-1 digital

У вспышки есть несколько основных параметров. Наиболее важным из них является ведущее число, определяющее максимальное расстояние до снимаемого объекта, который вспышка может осветить при ISO 100 и диафрагме f/1. У простых накамерных приборов ведущее число обычно не превышает и 10 метров, в то время как у студийных вспышек этот параметр может доходить до нескольких десятков метров. Впрочем, во время съемки редко задействуется вся мощность, поскольку интенсивность светового импульса регулируется  автоматически, в соответствии с конкретными условиями освещенности. Мощность светового импульса рассчитывается через объектив посредством встроенного в фотоаппарат экспонометра. Такой метод оценки получил название TTL (Through The Lens).

Другой параметр работы вспышки – выдержка синхронизации. Она определяет наиболее короткую выдержку, которая может быть задействована с использованием данной вспышки. Вы не можете использовать выдержки короче, чем выдержка синхронизации – это продиктовано особенностями затвора камеры. Выдержка синхронизации – то самое минимальное значение выдержки, при котором вся площадь светочувствительного сенсора оказывается полностью открытой. Если же сделать выдержку еще более короткой, то проэкспонированной окажется только часть кадра.

Выдержка короче, чем выдержка синхронизации

Вспышки с более короткой выдержкой синхронизации, конечно, предоставляют фотографу более серьезные творческие возможности. В частности, Вы сможете применять большие диафрагмы. Плюс более короткая выдержка позволяет вспышке действовать на меньшей мощности и увеличивает ее полезную дистанцию. Обычно у зеркальной камеры выдержка синхронизации вспышки достигает 1/250 с, но при использовании электронного затвора она может быть и короче.

Справедливости ради нужно отметить, что ограничения, накладываемые выдержкой синхронизации, можно преодолеть, если задействовать, так называемую, высокоскоростную синхронизацию (FP). В этом режиме вспышка испускает целую серию импульсов небольшой мощности. Это превращает прибор в своеобразный источник постоянного света, благодаря чему Вы можете устанавливать практически любое значение выдержки. Однако помните, что в этом режиме уменьшается мощность вспышки и существенно ограничивается ее рабочая дистанция. Не говоря уже о том, что возрастает энергопотребление фотовспышки. По этим причинам этот режим выгодно всего использовать при портретной съемке на ярком дневном солнце.

Управление импульсом фотовспышки

Современные фотовспышки предоставляют фотографу возможность для ручного управления световым импульсом. Это позволяет вносить некоторые поправки в экспозицию, определяемую автоматикой камеры, для достижения наилучшего результата. При использовании TTL-вспышки камера автоматически устанавливает необходимую выдержку и диафрагму. В большинстве съемочных ситуациях такая схема работает прекрасно, однако бывают случаи, когда для воплощения Вашего творческого замысла может потребоваться вручную скорректировать экспозицию.

При использовании вспышки Вы фактически сталкиваетесь с  двумя экспозициями. Первая из них основана на условиях внешнего освещения сцены, а вторая – на импульсном свете самой вспышки. Именно эти независимые друг от друга экспозиции обеспечивают общую экспозицию кадра. Внешнюю экспозицию, которая рассчитывается с учетом яркости внешнего освещения, можно регулировать выдержкой, диафрагмой и чувствительностью сенсора. Вносить коррективы во внешнюю экспозицию можно через настройки камеры посредством компенсации экспозиции. Экспозиция же вспышки определяется несколькими параметрами: мощностью светового потока, расстоянием до предмета съемки, значениями диафрагмы и ISO. Ее по аналогии можно корректировать с помощью изменения мощности светового импульса.

Собственно, оптимальное соотношение между экспозицией вспышки и внешней экспозицией определяет правильную экспозицию фотографии. В цифровых фотоаппаратах Nikon и Canon существует возможность раздельного управления экспозицией вспышки и внешней экспозицией.

На практике если Вас полностью устраивает внешнее освещение сцены, то не стоит задействовать мощный световой импульс вспышки. Лучше дополнить сцену слабым, мягким светом вспышки, чтобы экспозиция стала правильной. Иначе на снимке появятся неприятные пересветы. Если же внешнего освещения явно недостаточно для качественной экспозиции, то вспышка должна стать главным источником освещения. Тогда Вам придется задействовать мощный световой импульс для того, чтобы подсветить снимаемый объект. Это актуально, в частности, если Вы фотографируете в затемненном помещении или на открытом воздухе, когда ощущается дефицит солнечного света.

Отраженный свет вспышки

Фотографируя в помещении, начинающие любители фотографии часто направляют свет накамерной вспышки вперед на объект съемки. Это довольно распространенная ошибка, которая приводит к тому, что фотография лишается нужного объема, лица людей приобретают на снимке безжизненный вид, проявляется эффект «красных глаз». Задний же план оказывается плохо проработанным и неестественно темным. Чтобы не возникало таких проблем, необходимо убрать вспышку с камеры и использовать ее отдельно. Внешнюю вспышку лучше применять на некотором расстоянии от самого фотоаппарата – ее можно держать самостоятельно или воспользоваться специальным аксессуаром для крепления вспышки. Связь вспышки и камеры может осуществляться либо по специальным проводам, либо с помощью дистанционного управления.

В помещении лучше всего задействовать отраженный свет вспышки. Отразить световой импульс можно от потолка – тогда мягкий свет будет падать сверху, как при обычном естественном освещении. Такой способ можно использовать, когда в помещении не очень высокие потолки и они обладают светлой поверхностью. Также свет вспышки можно отражать и от стен.

Для этого Вам потребуется внешняя фотовспышка с поворотной головкой. Это актуально, например, когда потолки в помещении довольно высокие или же вспышке попросту не достает мощности. Таким нехитрым приемом Вы сможете существенно изменить характер освещения сцены, она сразу же приобретет необходимую глубину и объем. Создается мягкий, рассеянный свет, вследствие чего фотографии смотрятся так, как будто никакой вспышки и не использовалось.

Помимо стен и потолка, Вы можете задействовать для отражения светового импульса любой светлый объект. Отраженный свет — хорошее подспорье для съемки портретов в помещении. Мягкий, падающий сверху свет ровно ложиться на кожу модели, вследствие чего она выглядит более естественно. Можно применить боковой свет, направив световой импульс в стену. Тогда модель на фотографии будет выглядеть так, как будто на нее падает дневной естественный свет из окна.

Учтите, что при использовании такого приема импульс вспышки должен быть достаточно мощным, поскольку часть света попросту поглощается светлой поверхностью стены или потолка, а остальная часть – рассеивается. Большая мощность вспышки приводит к ее повышенному энергопотреблению. Поэтому Вам придется, вероятно, более часто менять батарейки. 

Съемка на улице – заполняющая вспышка

При съемке на улице в условиях яркого дневного света довольно часто на фотографиях проявляются густые тени, возникает сильный контраст. Здесь Вам на помощь может прийти заполняющая вспышка. Ее целесообразно применять для подсветки теней в условиях, когда объект съемки уже освещен окружающим источником света. В этом случае не используется максимальная мощность вспышки или даже та мощность, которая автоматически выставляется автоматикой фотоаппарата. Лучше задействовать отрицательные значения компенсации вспышки (примерно в районе 1 — 1,7 EV). Вклад вспышки в общую экспозицию кадра не должен быть значительным – задача заполняющего света состоит только в том, чтобы проявить на снимке недостающие детали. Изображение при этом должно выглядеть максимально естественно.

Яркий дневной свет довольно резок и обеспечивает появление сильных теней, которые можно убрать, только правильно проэкспонировав снимок. В частности, с помощью заполняющей вспышки можно подсветить тени на лице человека. Также вспышка способна добавить блики в глаза модели, в результате чего взгляд становится более живым. Заполняющую вспышку можно применять и при фотографировании пейзажей для того, чтобы выявить отдельные детали в тенях переднего плана. Наконец, Вы можете использовать заполняющую вспышку не только на улице, но и в помещении, например, когда объект съемки занимает положение прямо напротив окна.

Полное руководство по накамерным вспышкам

Если к своему снаряжению фотографа вы добавите одну-две вспышки, это позволит значительно улучшить ваши фотографии. Сегодня мы представляем полное руководство по различным функциям вашей вспышки, а также реальное применение некоторых из них.

Оборудование

Есть много компаний, производящих вспышки. Некоторые устанавливаются в горячий башмак, другие же являются большими студийными вспышками. В этой статье мы рассматриваем вспышки, устанавливаемые на горячий башмак, поскольку они являются наиболее совместимыми с камерами и позволяют автоматически контролировать многие функции, например, экспозицию.

Все, что вам нужно, это подобрать вспышку в соответствии с фирмой-производителем вашей камеры. Canon выпускает серию вспышек Speedlite EX, а Nikon выпускает серию Speedlight SB. Топовые модели вспышек могут выступать в качестве ведущих, то есть управлять другими вспышками.

Для Canon это 580EX (выпуск прекращен) и 580EX II.

Для Nikon это вспышки SB – 800, SB – 700, SB – 900

Оба производителя, Canon и Nikon выпускают широкий ассортимент вспышек, но только верхние модели могут работать как управляющие вспышки. Младшие модели, такие как Canon 430EX II и Nikon SB – 600 могут использоваться только как ведомые вспышки при беспроводном управлении.

Есть несколько камер, например, Nikon D700 и Canon EOS 7D, которые используют встроенную вспышку для управления внешними. Это может быть полезно, если у вас уже есть внешняя вспышка, потому что теперь вы сможете снять ее с камеры и управлять ей. Проверьте инструкцию к камере, чтобы узнать, может ли она использовать встроенную вспышку для управления внешними.

Как контролируется экспозиция

Камера дает возможность фотографу управлять экспозицией тремя способами:

1. Выдержкой
2. Диафрагмой
3. Значением ISO

Добавление вспышки дает фотографу четвертый способ управления экспозицией, за счет добавления света от вспышки. В противном случае фотограф будет ограничен только освещением окружающей обстановки. Конечно, можно использовать отражатели, рассеиватели, но они не способны дать много света.

Мы рассмотрим основные функции внешних вспышек, таких как Canon Speedlite 580EX II и Nikon Speedlight SB-900. Мы не собираемся охватывать все возможности, для этого у вас есть руководство пользователя, а рассмотрим только основные функции.

TTL – управление вспышкой

TTL означает «через объектив» и эта система замера имеется практически на каждой цифровой камере.  Canon имеет свой алгоритм, называемый E-TTL, а Nikon свой, называемый I – TTL. Общим является то, что в обоих случаях в камере размещаются специальные датчики, измеряющие освещенность сцены, цветовую температуру и т.д. через объектив, установленный на камере.

Затем камера обрабатывает данные и уведомляет фотографа, если снимаемая сцена слишком светлая или темная для данной комбинации выдержки, диафрагмы и ISO. В автоматических и полуавтоматических режимах камера делает коррекцию параметров сама. В ручном режиме М коррективы вносит уже сам фотограф.

Информация об освещенности сцены также передается и вспышке с поддержкой TTL, в результате чего рассчитывается мощность импульса. Мощность импульса можно регулировать автоматически или вручную. Даже в полностью автоматическом режиме съемки вы можете настроить мощность вспышки в определенном соотношении с окружающим освещением, в зависимости от результатов TTL-замера. Это настройка компенсации экспозиции на самой вспышке.

Компенсация экспозиции при съемке

Элементы управления для компенсации экспозиции вспышки практически идентичны подобным настройкам для компенсации экспозиции камеры, которая также называется величиной экспозиции (EV).  Вы можете настроить компенсацию экспозиции не только встроенной, но и внешней TTL-совместимой вспышки.

Это позволяет фотографу контролировать вспышку в пределах 5 ступеней экспозиции. Компенсация может быть установлена выше, ниже или равной величине экспозиции камеры (EV).

Компенсация экспозиции вспышки с использованием TTL замера, это отличный, быстрый и достаточно точный способ для балансировки света от вспышки и естественного освещения, чтобы добиться естественного вида изображения. Например, компенсация вспышки может быть установлена на  — 2/3 EV чтобы заполнить тени, не затрагивая основные тона и полутона.

Вспышка может также использоваться как основной источник, когда ее мощность превышает естественный свет, или в соотношении 50/50 с ним. Таким образом, вы сможете настраивать мощность вспышки в соответствии с сюжетом, который снимаете.

В приведенном выше примере я использовал окружающий свет как заполняющий, а вспышку как основной источник. Я сделал это, чтобы как можно больше устранить неприятный зеленоватый оттенок от люминесцентных ламп и сохранить теплый оттенок и чувство стерильности комнаты. Таким образом я сделал более интересный кадр и устранил посторонний оттенок.

Брекетинг вспышки

Брекетинг вспышки работает также, как автоматический брекетинг по экспозиции (АЕВ) в камере. В этом режиме пользователь может выбрать различные интервалы изменения мощности вспышки, например 1/2, 1/3 или целую ступень. Используйте этот режим для получения снимков с различным освещением от вспышки. Обычно количество ступеней брекетинга три. Первая экспозиция может быть установлена на 0, вторая на +1, а третья на -1 1/3.

Есть много других комбинаций, которые могут быть использованы и дадут различный результат. Это полезно для быстрой оценки изображения с помощью LCD-экрана фотоаппарата, для более точного подбора компенсации экспозиции.

Блокировка экспозиции вспышки

Функция блокировки экспозиции вспышки (FEL) является полезной для того, чтобы зафиксировать мощность импульса, выдаваемого вспышкой. Это особенно важно, если высока вероятность ошибки TTL замера, например, в случаях съемки сцен с высоким контрастом, задней подсветкой и других.

Блокировка также полезна, когда система TTL выдает различную мощность вспышки несмотря на то, что освещение сцены не меняется. Например, если мы снимаем человека в белой рубашке, экспозамер может решить, что сцена освещена ярче, чем на самом деле, в результате мощность вспышки снизится и мы получим недосвеченный кадр. Напротив, если при том же освещении мы снимаем человека в темной рубашке, экспозамер может решить, что света недостаточно и увеличит мощность импульса вспышки. В результате получится пересвеченный кадр. Используя функцию FEL, мы сможем решить эту проблему.

Ручная настройка мощности

Ручная регулировка мощности вспышки является самой утомительной, но она, также как и ручной режим камеры предлагает самый точный контроль мощности. Топовые вспышки имеют регулировку с шагом 1/3 ступени, начиная от мощности 1/128 и до 1/1, а также зуммирование от 14 до 105 мм (Canon) или 200 мм (Nikon). Преимуществом ручной регулировки является также постоянная мощность импульса. После настройки вспышка будет выдавать один и тот же импульс с одинаковым углом покрытия.

Типовые настройки мощности, по возрастанию: 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128.

Ручная регулировка позволяет фотографу иметь постоянные настройки, даже если окружающее освещение изменилось. Также появляется возможность использовать выдержку, чтобы регулировать соотношение естественного света и света от вспышки, рассматривая их как два различных источника. Несмотря на то, что фотограф может изменять выдержку на 2 или 3 ступени, количество света от вспышки останется неизменным, так как экспозиция импульсного источника регулируется не выдержкой, а диафрагмой.

Эта фотография была сделана с ручными настройками вспышки, так как свет от офтальмоскопа полностью сбил с толку TTL систему. Конечно, меняя настройки компенсации экспозиции, я бы получил в итоге нормальный кадр, но это было бы гораздо дольше, с большим количеством ошибок. Помните, что TTL – вспышка настраивается относительно экспозиции, измеренной вашей камерой.

Кроме того, в ручном режиме вы не привязаны к 5 ступеням доступной коррекции экспозиции вспышки в режиме TTL. Иногда даже +2 или +3 ступени недостаточно, чтобы пересилить мощность солнца. Это справедливо для небольших вспышек, со студийными все не так плохо.

На фото ниже я использовал две вспышки 580ЕХ II, чтобы перебить свет солнца в полдень. Солнце было таким ярким, что даже использование двух вспышек с компенсацией экспозиции +3 и зуммированием на 105 мм оказалось недостаточным. В этих случаях диапазона компенсации экспозиции не хватает. Я переключил их в ручной режим и поставил мощность 1/1. Миссия выполнена.

Зуммирующая головка вспышки

Зуммирующая головка позволяет регулировать расходимость пучка света от вспышки, чтобы оно соответствовало фокусному расстоянию объектива. В режиме TTL это происходит автоматически, зум настраивается таким образом, чтобы обеспечить полное покрытие области, захватываемой объективом с данным фокусным расстоянием.

Зуммирование также изменяет и дальность действия вспышки, то есть расстояние, на котором вспышка способна осветить объект для корректного экспонирования. Здесь такой же принцип, как у фонарика – более широкий пучок освещает большую площадь, но менее интенсивно. Узкий сфокусированный пучок освещает ограниченное пространство, но свет более сильный и способен осветить более далекие объекты.

Типовые настройки зума: 14 мм, 24 мм, 28 мм, 35 мм, 50 мм, 70 мм, 85 мм, 105 мм, 200 мм.

Контроль за распространением света является очень полезным при съемке со вспышкой. Например, можно поместить вспышку ближе к объекту и ограничить световой пучок с помощью зума, осветив только его часть.

Другой пример использования зума – чтобы свет от вспышки проходил дальше, даже через баскетбольную площадку. Уменьшение зума до 14 мм это отличный способ получить равномерное освещение для съемки групп людей.

Высокоскоростная синхронизация

Высокоскоростная синхронизация (FP-режим) очень пригодится, когда фотографу нужно использовать выдержку выше максимальной выдержки синхронизации со вспышкой для данной камеры,  как правило это 1/200 – 1/250 сек. В этом режиме можно использовать любую выдержку, вплоть до 1/8000 сек. Это полезно, когда фотограф  хочет использовать заполняющую вспышку в режиме приоритета диафрагмы (Av)

В этом режиме вспышка вместо одного импульса выдает серию импульсов с высокой частотой, пока щель затвора проходит через кадр. Это нужно, чтобы обеспечить равномерное экспонирование по полю кадра. Недостатком этого режима является снижение мощности вспышки, поэтому вспышка должна находиться ближе к объекту. Можно заморозить движение объекта при полуденном солнце, заполнить тени, при условии, что вспышка будет достаточно близко. Помните, что чем короче выдержка, тем ближе должна быть вспышка. Для увеличения дистанции можно увеличить EV или зуммировать головку вспышки на максимальное фокусное расстояние.

Этот снимок был сделан с выдержкой 1/800 и диафрагмой f/4. Сначала я оценил окружающий свет, а затем уже настраивал вспышку, чтобы подсветить листья, но не потерять и задний план. Я использую самое низкое ISO при съемке, поэтому мне не потребовалась слишком короткая выдержка и большая мощность вспышки.

Синхронизация по второй шторке

По умолчанию вспышка срабатывает, когда открывается первая шторка затвора. В режиме синхронизации по второй шторке вспышка не будет срабатывать до тех пор, пока не начнет двигаться вторая шторка. Это полезно,  когда фотограф хочет получить, к примеру, следы от фар позади движущейся машины, а не впереди нее либо больше проявить задний план, установив выдержку длиннее.

Мультивспышка (режим стробоскопа)

Эту возможность используют немногие фотографы, но она может быть полезной для анализа фаз движения или дать очень интересные эффекты. Частота импульсов вспышки зависит от мощности. Чем выше установлена мощность импульса, тем ниже частота и наоборот

 Беспроводное управление вспышкой

Самое интересное начинается, когда вспышка используется вне камеры. Многие накамерные вспышки поддерживают беспроводное управление. Отсутствие каких-либо кабелей позволяет размещать вспышку практически в любом месте. Беспроводное управление не только дает фотографу огромную гибкость в работе, но и обеспечивает надежное срабатывание вспышки, исключает возможность случайного отсоединения, запутывания кабеля и опрокидывание оборудования.

Есть различные способы дистанционного управления вспышками, но современные вспышки и камеры используют более продвинутые алгоритмы с множеством сложных функций, контролируемых прямо из камеры. Этот контрольный блок называется Master (Canon) или Commander (Nikon). Только топовые вспышки имеют этот блок. Младшие модели могут работать только как накамерные вспышки. либо как ведомые при беспроводном управлении.

Ведомое устройство может управляться различными способами: оптическим, инфракрасным или по радиоканалу. Самые продвинутые устройства, в том числе большие студийные вспышки, поддерживают все три способа, а также и четвертый – с помощью синхрокабеля.

Для управления другими вспышками нужна одна, поддерживающая режим Master или Commander, а остальные вспышки должны быть совместимыми с этой системой управления. Ведомые вспышки должны быть установлены в режим Slave. Если используются другие вспышки, в зависимости от марки, их срабатывание можно вызвать различными способами, например, оптическим или по радиоканалу с использованием PocketWizard или других радиотриггеров.

Беспроводная система с использованием вспышек Canon или Nikon может контролировать достаточно много вспышек. Как правило, по 4 вспышки в группе, максимум 3 группы в режиме TTL. В ручном режиме количество ведомых вспышек может быть и больше.

Фотограф Joe McNally известен использованием сложного освещения и безумного количества небольших вспышек для достижения потрясающих эффектов. Он даже как-то использовал около 50 вспышек для освещения легких самолетов и небольших групп.

Беспроводные вспышки можно размещать где угодно относительно камеры, что значительно расширяет творческие возможности фотографа. Ограничения беспроводной системы обусловлены принципом ее действия. Например, оптические и инфракрасные системы должны работать в пределах прямой видимости, особенно на открытом воздухе, где нет поверхностей, например, стен. от которых может отражаться сигнал.

Расстояние также является ограничивающим фактором для инфракрасных и оптических систем. Например, при расстоянии около 18 м сигнал будет уже слишком слабым. Радиосистемы лишены этих недостатков и не требуют прямой видимости. Ведомую вспышку с приемником можно разместить хоть на другом конце футбольного поля. Платой за расширенные возможности радиотриггеров является высокая цена.

Есть более экономичные варианты для оптических и радиосистем поджига вспышек. Например, можно купить Vivitar 285HV и светосинхронизатор-приемник Wein примерно за 110$. Дополнительные Canon 430EX II или Nikon SB-600 будет стоить 270$.

Дешевыми альтернативами PocketWizard являются системы RadioPopper JX или совсем недорогой Cactus V2, котрые можно купить на e-Bay.

От переводчика: есть более современные, дешевые и надежные радиосинхронизаторы. Для TTL – систем это фирмы Pixel и Photixx, для обычного управления в ручном режиме это фирмы Yongnuo и Cactus. Я пользуюсь набором Pixel King, стоимостью примерно 150$.

Соотношения мощностей вспышек

При работе с группами вспышек, а также с двумя и более вспышками можно устанавливать для них различные соотношения мощностей (при условии использования топовой вспышки в режиме ведущей или радиосинхронизатора, поддерживающего беспроводной режим TTL). Это полезно, когда фотограф хочет получить равномерный свет или разную мощность от групп.

Для вспышек  групп A:В это выглядит следующим образом (мощность самих вспышек можно регулировать с шагом 1/3 ступени): 8:1, 4:1, 2:1, 1:1, 1:2, 1:4, 1:8.

Это означает. что при соотношении 1:1 мощность вспышек групп А и В будет одинакова. В соотношении 4:1 мощность группы В будет в 4 раза меньше, чем А. При компенсации экспозиции соотношения мощностей сохраняются. Например, если фотограф ввел поправку +1EV, то в группе с соотношением 1:2 группа А будет работать с поправкой +1EV (100%), а группа В будет также работать с поправкой +1EV, но с мощностью 50%.

Использование соотношений является отличным и быстрым способом настроить освещение для нескольких групп вспышек. Фотограф может установить поправку -1ЕV для окружающего света и +1EV для вспышек, а затем с помощью выбора соотношения распределить мощность между группами вспышек.

Заключение:

Надеюсь, что данная информация о функциях вспышек была для вас полезной. Помните, что не все вспышки могут иметь перечисленные функции. С приобретением практики вы перестанете испытывать затруднения с их использованием. Для получение более подробной информации я рекомендую вам следующие сайты: блог Дэвида Хобби http://www.strobist.blogspot.com/ и сайт Джо Макнелли  JoeMcNally.com.

Автор: Daniel Sone

Вспышка: мощность и выдержка

Использование вспышки может как расширить возможности, так и улучшить вид предметов съёмки. Однако, вспышка также является одним из наиболее дезориентирующих и неверно используемых инструментов фотографа. По сути, лучший снимок со вспышкой зачастую тот, где незаметно, чтобы она использовалась. Данная глава фокусируется не столько на терминологии, сколько на сути использования вспышки: как управлять освещением и, следовательно, достигать желаемой экспозиции.

Первая часть этой главы была посвящена качественным аспектам влияния вспышки на внешний вид предмета съёмки; во второй же части внимание сфокусировано на параметрах настройки камеры, требуемых для получения желаемой экспозиции со вспышкой.

Обзор экспозиции со вспышкой

Использование вспышки фундаментально отличается от обычной экспозиции, поскольку предмет съёмки оказывается освещён двумя источниками света: вашей вспышкой, над которой вы имеете некоторый контроль, и естественным светом, который скорее всего вне вашего контроля. Во второй части этой главы мы сфокусируемся на оставшихся двух последствиях этого факта, поскольку они относятся к настройке вспышки:

Иллюстрация даёт приблизительное представление о вспышке мощностью 4:1
при выдержке 1/200 секунды. Показана синхронизация по первой шторке.
Предвспышка на многих старых вспышках не работает.

1. Фотография со вспышкой обычно состоит из двух независимых экспозиций: одна по рассеянному свету, а другая по вспышке. Каждая из них занимает доли секунды, в течение которых затвор открыт. Новые зеркальные камеры дают предвспышку, чтобы оценить требуемую мощность основной вспышки.
2. Импульс вспышки обычно очень короток относительно времени экспозиции, и это значит, что количество света от вспышки, пойманного камерой, не будет зависеть от времени выдержки. С другой стороны, диафрагма и чувствительность ISO по-прежнему будут влиять и на свет, полученный от вспышки, и на рассеянный свет одновременно.

Ключевым в данном случае является знание того, как достичь желаемой пропорции между светом от вспышки и светом от других источников, получив при этом достаточно света в целом (от всех источников в сумме), чтобы получить нормально экспонированное изображение.

Концепция: мощность вспышки

«Мощность вспышки» — это важный способ описать соотношение рассеянного света и света от вашей вспышки. Поскольку длительность выдержки не влияет на количество света, полученного от вспышки (но влияет на рассеянный свет), вы можете использовать этот факт для контроля количества света от вспышки (её «мощности»). Для заданного количества рассеянного света соотношение света от вспышки и рассеянного света может быть изменено двумя параметрами настройки: 1) длиной выдержки и 2) интенсивностью вспышки.

Понятие мощности вспышки* используется здесь для описания соотношения между светом от вспышки и естественным светом. На одном полюсе это означает снимок при естественном свете (слева), а на другом это снимок, использующий преимущественно свет от вспышки (справа). В действительности некоторое количество естественного света присутствует всегда, так что бесконечно большая по сравнению с естественным светом мощность вспышки является теоретическим пределом.

* Техническое примечание: иногда мощность вспышки описывается в терминах соотношения между общим светом и светом от вспышки. В таком случае соотношение 2:1, 3:1 и 5:1 будет эквивалентом соотношений 1:1, 1:2 и 1:4 в вышеприведенной таблице, соответственно. К сожалению, обе концепции равносильны по частоте применения.

Важно также упомянуть, что не все мощности вспышек достижимы для конкретной модели вспышки или интенсивности внешнего света. Если естественный свет исключительно интенсивен, или если ваша вспышка находится на удалении от предмета съёмки, маловероятно, что встроенная вспышка компактной камеры сможет достичь мощности вспышки, например, 10:1. С другой стороны, попытка использовать маломощную заполняющую вспышку 1:8 может быть непрактична при неярком рассеянном свете, если у вашего объектива невелика максимальная диафрагма (или невозможно использовать высокую чувствительность ISO speed, или у вас нет штатива).

Вопросы, рассмотренные в первой части данной главы, максимально важны при мощностях вспышки 1:2 или выше, в том числе положение вспышки и освещаемая ею область, поскольку вспышка может показаться довольно жёсткой, если не контролировать её тщательно. С другой стороны, мощности вспышки менее 1:2 зачастую могут достичь великолепных результатов с использованием вспышки, встроенной в камеру. По этой причине большинство фотографов наверняка захотят использовать встроенную вспышку в качестве заполняющей, поскольку это простейший способ использования вспышки при съёмке.

Режимы экспозиции со вспышкой

Одной из наиболее сложных задач при съёмке со вспышкой является оценка того, как различные режимы камеры и вспышки повлияют на экспозицию в целом. Некоторые режимы подразумевают, что вам нужна исключительно заполняющая вспышка, тогда как другие практически игнорируют естественный свет и предполагают, что доминирующим источником света в кадре будет вспышка.

К счастью, все камеры используют встроенную вспышку либо как основную, либо как заполняющую. Ключевым является знание того, когда и почему камера использует вспышку каждым из этих способов. В следующую таблицу сведены большинство распространённых режимов камеры:

В автоматическом режиме () вспышка включается, только если выдержка иначе окажется дольше, чем считается допустимым для съёмки с рук — обычно порядка 1/60 секунды. Мощность вспышки далее увеличивается по мере уменьшения количества света, достигающего предмета, но выдержка остаётся не менее 1/60 секунды.

Программный (P) режим аналогичен автоматическому, однако применение вспышки можно форсировать для случаев, когда предмет хорошо освещён, и в таких случаях вспышка будет выполнять роль заполняющей. Большинство камер интеллектуально уменьшают интенсивность заполняющей вспышки по мере нарастания естественного света (в моделях Canon это называется «автоматическое убывание заполнения»). Сила заполняющей вспышки может таким образом варьироваться от 1:1 (в тусклом свете) до 1:4 (в ярком свете). Для ситуаций, когда длительность выдержки короче 1/60 секунды, вспышка в программном режиме будет работать так же, как и в автоматическом.

Режимы приоритета диафрагмы (Av) и приоритета выдержки (Tv) ведут себя несколько иначе. Как и в программном режиме, для использования заполняющей вспышки потребуется форсировать её включение. Однако, в отличие от автоматического и программного режимов, мощность вспышки никогда не становится больше, чем 1:1, и экспозиция длится столько, сколько необходимо (это называется «медленной синхронизацией»). В режиме Tv мощность вспышки может быть повышена, если необходимое f-число диафрагмы меньше, чем это доступно для вашего объектива.

В ручном (M) режиме экспозиция по естественному свету зависит от того, какие величины диафрагмы, выдержки и ISO вы установите. Экспозиция по вспышке затем рассчитывается на основе того, сколько света потребуется для подсветки предмета. Соответственно, ручной режим позволяет использовать намного более широкий диапазон мощностей вспышки, чем прочие.

Во всех режимах индикатор параметров настройки в видоискателе будет мигать, если при таких параметрах съёмка со вспышкой невозможна. Причинами могут быть недоступная вашему объективу диафрагма или длительность выдержки более короткая, чем поддерживается вашей камерой или вспышкой (обычно «X-синхронизация» находится в интервале от 1/200 до 1/500 секунды).

Компенсация экспозиции вспышки

Ключом к изменению интенсивности вспышки является использование правильной комбинации из компенсации экспозиции вспышки (КЭВ) и обычной компенсации экспозиции (КЭ). КЭВ работает практически так же, как и обычная КЭ: она корректирует вычисленное камерой значение мощности вспышки на указанную величину. Разница состоит в том, что КЭ влияет на экспозицию как по вспышке, так и по рассеянному свету, тогда как КЭВ влияет только на мощность вспышки.

Как КЭ, так и КЭВ указываются в терминах ступеней освещённости. Каждая положительная или отрицательная ступени соответствуют увеличению или сокращению света вдвое, соответственно. Таким образом, +1 КЭ или КЭВ означает удвоение освещённости, а -2 будет означать четверть освещённости.

Проблема в том, что скорректировать как КЭ, так и КЭВ, чтобы изменить мощность вспышки, не изменив при этом экспозицию, довольно сложно. В следующей таблице собраны изменения мощности вспышки при исходном балансном соотношении (1:1):

Данная таблица показывает, как изменить мощность вспышки, меняя КЭВ и КЭ;
величины КЭ указаны диапазонами, поскольку на разных камерах они меняются на 1/2 или на 1/3 ступени.

Обратите внимание, что величина КЭВ прозрачна: она соответствует количеству ступеней, на которое вы хотите увеличить или уменьшить мощность вспышки. С другой стороны, степень КЭ далека от линейности: она зависит не только от того, насколько вы хотите изменить мощность вспышки, но и от исходной мощности вспышки — которая далеко не всегда описывается целым числом.

В качестве примера того, почему КЭ намного комплекснее КЭВ, рассмотрим, что произойдёт, если изменить интенсивность вспышки с 1:1 до 2:1 на примере выше. Для начала установим +1 КЭВ, это самое простое. Однако, если просто увеличить КЭВ, количество света от вспышки удвоится, тогда как рассеянный свет останется прежним — в результате общая экспозиция прирастёт. Соответственно, нам нужна отрицательная КЭ, чтобы справиться с этим, так чтобы экспозиция сохранилась. Но какая КЭ? Если исходное соотношение интенсивностей было 1:1, общее количество света с использованием +1 КЭВ составит 150% от исходного. Соответственно, нам потребуется значение КЭ, которое оставит 2/3 от экспозиции (150% * 2/3 = 100%). Поскольку каждая отрицательная ступень КЭ сокращает освещённость вдвое, мы знаем, что значение КЭ должно быть между 0 и -1, но точное значение будет не очень просто подсчитать в уме. Оно равно log₂(2/3), что составляет приблизительно -0.58.

К счастью, калькулятор мощности вспышки (ниже) решает эту проблему за нас. Не то чтобы это было удобное средство для использования в полевых условиях, но оно может помочь вам выработать лучшее представление о том, какие примерно значения КЭ понадобятся в различных сиутациях.

Поскольку шаг КЭ в разных камерах бывает 1/3 или 1/2, используйте ближайшее возможное значение

Как повысить мощность вспышки: задайте положительную КЭВ, а также отрицательную КЭ. Принимая за исходное соотношение интенсивностей 1:1, получение мощности вспышки 2:1 требует значения КЭВ +1 и соответствующего значения КЭ от -1/2 до -2/3.

Как снизить мощность вспышки: установите отрицательную КЭВ, а также положительную КЭ (но не более +1). Принимая за исходное соотношение интенсивностей 1:1, получение мощности вспышки 1:2 требует значения КЭВ -1 и соответствующего значения КЭ между +1/3 и +1/2.

Наконец, важно отметить, что КЭВ не всегда используется для изменения мощности вспышки. Она может использоваться также для коррекции ошибок системы замера вспышки вашей камеры. Как и почему это может случиться, обсуждается в следующей части…

Сквозной (TTL) замер вспышки

Большинство современных зеркальных систем используют одну из форм сквозного замера через объектив (through-the-lens, сокращённо TTL). Цифровой сквозной замер вспышки работает по отражению одной или нескольких предвспышек от предмета непосредственно перед началом экспозиции, которые используются для оценки интенсивности вспышки, требуемой для собственно экспозиции.

Как только начинается экспозиция, вспышка излучает свой импульс. Камера измеряет количество света, отражённого от вспышки, в реальном времени и закрывает (останавливает) вспышку, как только требуемое количество света получено. В зависимости от режима камеры, вспышка будет прекращена, когда она сбалансирует рассеянный свет (заполняющая вспышка), или когда количество света окажется достаточным для экспонирования предмета съёмки (интенсивность вспышки больше, чем 1:1).

Однако, возможно множество ошибок. Поскольку экспозиция по вспышке в действительности является двумя экспозициями, как замер естественного света (1), так и замер вспышки (2) должны быть верны. С каждой из ошибок замера разбираться придётся независимо.

1) Замер рассеянного света происходит первым и определяет комбинацию диафрагмы, ISO и выдержки. Он достаточно важен, поскольку управляет экспозицией в целом, и на нём основывается последующий замер вспышки.

Вспомним, что встроенный в камеру экспозамер ошибается в первую очередь потому, что может измерить только отражённый, но не падающий свет (см. «Как цифровые камеры замеряют экспозицию»).

Если предмет съёмки светлый и имеет высокую отражательную способность, как на примере выше, ваша камера ошибочно предположит, что эта кажущаяся яркость вызвана большим количеством падающего света, в отличие от высокой отражательной способности. Поскольку камера переоценивает количество естественного света, она в итоге недоэкспонирует снимок. Аналогично, тёмный и мало отражающий предмет зачастую приводит к переэкспозиции. Далее, ситуации с освещением в высоком или низком ключе тоже могут заставить экспозамер камеры ошибиться (см. «Гистограммы цифровых камер»).

Примечание: по иронии, белые свадебные платья и чёрные смокинги являются превосходными примерами предметов с высоким и низким отражением света, которые могут сбить с толку экспозамер камеры — и именно на свадьбах съёмка со вспышкой и точные экспозиции крайне важны.

В любом случае, если вы обнаруживаете, что экспозамер камеры ошибается, включение положительной или отрицательной компенсации экспозиции (КЭ) исправит экспозамер естественного света и в то же время улучшит замер вспышки.

2) Замер вспышки основан на результатах как предвспышки, так и замера внешнего света. Если ваша система сквозного замера вспышки сделает вспышку с неверными параметрами, неверной окажется не только экспозиция в целом, но и мощность вспышки заодно — тем самым оказывая влияние на изображение предмета съёмки.

Самые частые причины ошибки вспышки — это расстояние до предмета, распространение рассеянного света и отражающая способность предмета съёмки. Расстояние важно, поскольку оно существенно влияет на то, какое количество света от вспышки достигнет предмета съёмки и отразится от него:

свет убывает настолько быстро, что объекты на удвоенной
дистанции получат всего четверть света от вспышки

Даже если величина вспышки подобрана правильно, если предмет съёмки (или другие объекты) имеет большую протяжённость в направлении удаления от камеры, то, что расположено ближе к камере, будет выглядеть значительно более ярким, чем то, что расположено дальше.

пример комплексного,
неравномерно рассеянного света

Ситуации с комплексным освещением тоже могут создавать проблемы. Если рассеянный свет освещает предмет съёмки иначе, чем фон или другие объекты, вспышка может ошибочно попытаться достичь баланса со светом по сцене в целом (или другим объектом), а не со светом, попадающим на предмет съёмки.

Вдобавок, поскольку замер вспышки осуществляется после замера рассеянного света, важно не использовать фиксацию автоэкспозиции (AE lock) при применении техники фокусировки с последующей рекомпозицией. Если такая возможность есть, следует использовать фиксацию вспышки (FEL).

Отражающие способности отдельно взятых объектов в кадре тоже могут обмануть замер вспышки. Например, может помешать отражение вспышки или других источников от зеркал, металла, мрамора, стекла или других аналогичных материалов. Они могут также создать дополнительные незамеченные источники жёсткого света, который может бросить на предмет съёмки дополнительные тени.

Есть также нюансы работы экспонометров различных производителей. Для цифровых камер Canon EOS у вас наверняка будет E-TTL или E-TTL II; для цифровых камер Nikon это будет D-TTL или i-TTL. Однако многие из их алгоритмов замера вспышки сложны и засекречены, а различия между ними зачастую всплывают только в условиях неравномерного внешнего освещения. В связи с этим наилучшим подходом будет поэкспериментировать с новой системой, прежде чем использовать её для критически важных снимков, так что вы сможете составить лучшее представление о том, когда возможны ошибки экспозамера.

Синхронизация по первой или второй шторке

Синхронизация по первой и второй шторкам — это параметр настройки вспышки, который влияет на восприятие размытия объекта в движении. Поскольку импульс вспышки обычно намного короче, чем выдержка, снимок движущегося объекта со вспышкой состоит как из размытой части, вызванной экспозицией по рассеянному свету, так и из резкой части, зафиксированной импульсом вспышки. Эти экспозиции накладываются друг на друга в итоговом снимке. Синхронизация по первой и второй шторкам управляет положением размытых следов спереди или сзади предмета, зафиксированного вспышкой, соответственно, синхронизируя импульс вспышки с началом («первой шторкой») или концом («второй шторкой») экспозиции:

При синхронизации по первой шторке большинство рассеянного света попадает на снимок после вспышки — и размытие в результате появляется перед резким изображением, зафиксированным вспышкой. Это может придать движущимся объектам ощущение направления, противоположного их действительному движению. На следующем примере след от движения лебедя создаёт такое впечатление, будто он плывёт задом наперёд, а снег кажется «падающим» вверх:

По вышеуказанным причинам синхронизация по первой шторке обычно нежелательна для движущихся предметов — за исключением случаев, когда длительность выдержки достаточно мала, чтобы следов движения не появлялось. С другой стороны, синхронизация по второй шторке может оказаться крайне полезна для акцентирования движения предмета, поскольку следы появятся за движущимся предметом.

Однако большинство камер по умолчанию не используют синхронизацию по второй шторке, поскольку это может усложнить расчёт времени экспозиции. Вызвано это тем, что задержка между нажатием кнопки спуска и импульсом вспышки будет намного больше — и с увеличением длительности выдержки она будет нарастать. В связи с этим нужно понимать, где предмет съёмки окажется в конце выдержки, в отличие от момента нажатия кнопки спуска. Может оказаться достаточно сложно правильно рассчитать длительность выдержки длиной более секунды или для быстро движущихся объектов.

За дополнительной информацией обратитесь к предыдущей части данной статьи:
«Вспышка, часть 1: тип и размещение света»

Портрет со вспышкой на улице. Часть 1. Основные настройки

Эта статья поможет вам разобраться с настройками вспышки и фотоаппарата при съёмке портрета на улице.

Прежде чем начнём, следует сказать, что для вашего удобства, на основе этих материалов мы составили практическое руководство в формате книжки, которую вы можете распечатать и брать с собой на съёмки: А.В.Колдунов, В.В.Колдунов. Съёмка портрета со вспышкой на пленэре. Основные настройки. СПб, 2018 г.

Вспышка – источник света не постоянный, а импульсный. И в отличие от постоянного, она сначала накапливает энергию, а потом высвобождает её за долю секунды.

Поэтому, при съёмке со вспышкой в полной темноте не важно какую выдержку мы выставим, одну секунду, две или 30 секунд.

Не пугайтесь моего сумасшедшего взгляда, эти снимки делались в полной темноте 😉

То есть в данном случае не важно, сколько времени был открыт затвор, свет на матрицу попадал только от вспышки и происходило это за мгновение. Таким образом, яркость снимка не изменится, пока мы не изменим мощность вспышки:

Как известно, при простой съёмке на улице, яркость снимка мы можем изменять тремя способами:

• Меняя светочувствительность
• Меняя диафрагму
• Меняя выдержку

Как уже было сказано, при съёмке со вспышкой в тёмной комнате, мы лишаемся одного из способов – выдержки, но взамен получаем дополнительный способ – мощность вспышки. Именно две этих настройки выдержка и мощность вспышки будут для нас сегодня особо важны.

Что же происходит, когда мы фотографируем со вспышкой на улице? Мы получаем два разных источника света (вспышку и дневной свет). Давайте попробуем и думать о них тоже раздельно. В этом нам поможет классический сюжет «Человек на фоне вечернего неба»:

Основная часть постоянного света в кадр поступает от неба, а человек практически не освещён и превращается в силуэт. Мы будем освещать этот тёмный силуэт вспышкой, и конечно мощности нашей вспышки не хватит, для того, чтобы осветить ещё и небо. Таким образом мы получаем разделение — человека будет освещать только вспышка, а небо освещает только солнечный свет.

С чего начать съёмку?

Если вспышкой небо осветить мы не можем, значит вообще наличие у нас вспышки никак не сказывается на яркости фона. Поэтому логично в начале съёмки забыть про вспышку и даже про человека, и настроить камеру так, чтобы фон на снимке нам понравился, т.е. выставить выдержку, диафрагму и светочувствительность на свой вкус.

Изменения светочувствительности, диафрагмы и выдержки приводят к изменениям яркости фона в кадре, вспышка же никак не сможет повлиять на яркость фона — он слишком далеко.

Теперь

настало время включить вспышку.

Когда вы только учитесь особенно важно работать со вспышкой в ручном режиме, в котором вы самостоятельно изменяете её мощность. В нашем случае мы специально взяли самую простую вспышку, единственной настройкой которой является мощность.

Проанализируем теперь как будет меняться яркость человека при изменении настроек. Изменение диафрагмы и светочувствительности будет приводить к изменению яркости лица. Также на яркость лица будет влиять теперь и мощность вспышки. А вот изменение выдержки в пределах значений, типичных для такой съёмки, на яркость модели влиять уже не будет, по причинам, о которых мы рассказывали в начале статьи.

Представим всё в виде таблицы:

Глядя на эту таблицу, мы можем сделать важные выводы:

1. Если вы хотите изменить только яркость фона, меняйте выдержку

2. Если хотите изменить яркость только модели, меняйте мощность вспышки

3. Если хотите изменить и то и другое, меняйте диафрагму или светочувствительность, ну или одновременно выдержку и мощность вспышки

Если вы только начали осваивать съёмку со вспышкой, советуем уже на основе этих знаний сделать свои первые тестовые снимки. Иначе есть риск запутаться, так как в следующих статьях тема будет усложняться.

Часто всё немного сложнее

Мы специально взяли для нашего примера упрощённый сюжет, в котором для простоты условились, что изменение выдержки не влияет на яркость лица. Чаще всего, лицо всё же освещено каким-то имеющимся постоянным светом, а значит всё таки этот свет будет виден на лице. Посмотрите внимательно:

Хорошо заметно, что при изменении выдержки теневая часть лица изменяет свою яркость. То есть изменяется контраст освещения на лице модели. Обязательно учитывайте это при съёмке, как и тот факт, что цветовые температуры вспышки и постоянного света могут оказаться разными, а значит есть шанс получить смешанное по цвету освещение на лице. Но об этих нюансах разговор будет отдельный.

Также для наглядности посмотрите наше короткое видео на эту тему:

На этом наш рассказ о настройках вспышки при съёмке на улице был бы закончен, если бы затворы камер были бы идеальными. Но скорее всего вы столкнётесь с дополнительными трудностями, с которыми нам предстоит справиться в следующей статье. Всё самое интересное только начинается.

Читайте вторую часть, в которой мы рассказываем о том, как снимать на открытых диафрагмах со вспышкой, размывая фон, и зачем нужна высокоскоростная синхронизация.

Надеемся, эта статья оказалась для вас полезна. Будем рады любой поддержке с вашей стороны, чтобы мы могли готовить больше интересных материалов.

Читайте нас на Яндекс Дзене, смотрите на YouTube.

У нас много интересного и оригинального материала на фотографическую тему, так что подписывайтесь на наши каналы, чтобы ничего не пропустить.

Напоминаем, что у нас ещё есть отличный авторский Телеграм канал без рекламы — t.me/koldunovs. Там у нас есть чат фотографов, в котором можно общаться и обсуждать новые материалы.

Настройка и использование беспроводной вспышки.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Данная статья относится только к некоторым моделям и/или операционным системам. Перед выполнением указанных действий ознакомьтесь с разделом «Применимые продукты и категории (Applicable Products and Categories)» данной статьи.

Имеются два метода фотосъемки со вспышкой с беспроводным управлением: с применением беспроводной радиосвязи и беспроводной оптической связи.
Срабатывание приемника и дистанционной вспышки можно регулироваться следующим образом:

• При использовании радиосвязи фотосъемка выполняется в результате совместной работы контроллера и приемника.
• Во время съемки с использованием оптического беспроводного соединения фотосъемкой управляет комбинация контроллера и удаленной вспышки.

• Вспышка HVL-F60RM/F45RM
  Совместимость с режимами съемки как с беспроводным радиоуправлением, так и при использовании вспышки с оптическим беспроводным управлением
• Прочие вспышки
  Совместимость с режимом съемки со вспышкой с оптическим беспроводным управлением
  ПРИМЕЧАНИЕ: Вам понадобится беспроводной радиомодуль FA-WRC1M и беспроводной радиоприемник FA-WRR1, если вы хотите выполнять фотосъемку с беспроводным радиоуправлением со вспышкой, не поддерживающей функцию беспроводной радиосвязи.
  Для получения дополнительной информации о совместимости принадлежностей вспышки посетите страницу <http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/accessories/>.

Обратитесь к следующей странице, чтобы определить подходящий метод для вашей вспышки.

Выполните настройку беспроводной вспышки с подключением по радиосвязи

Подробные сведения о настройке беспроводной вспышки с подключением по радиосвязи также доступны на сайте ниже.

https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/acc/flash/en/radio/index.html

Выполните настройку беспроводной вспышки с подключением по оптической связи

1. Присоедините внешнюю вспышку, которую вы будете использовать для беспроводной связи, к креплению для принадлежностей вспышки на камере.
2. Включите камеру.
3. Переведите камеру в один из следующих режимов:
   • Программа (P)
   • Приоритет диафрагмы (A)
   • Приоритет выдержки(S)
   • Ручной режим (M)
4. Включите внешнюю вспышку.
5. Переведите камеру в режим беспроводной вспышки. Более подробная информация о методах работы представлена в прилагаемом к камере руководстве. 
   ПРИМЕЧАНИЕ: Если встроенная вспышка камеры совместима с оптическим беспроводным режимом, в зависимости от модели устройства, установка беспроводного режима (WL) вспышки камеры приводит к следующему.
   • Вспышка камеры переключается с источника света на контроллер.
   • Световой поток вспышки камеры уменьшится до такой степени, что не повлияет на выдержку.
   • Внешняя вспышка автоматически перейдет в беспроводной режим, и «WL» будет отображаться на панели данных вспышки.
6. Настройте удаленную вспышку:
   Если встроенная вспышка камеры совместима с оптическим беспроводным режимом, переведите внешнюю вспышку в удаленный режим. Если встроенная вспышка камеры несовместима с оптическим беспроводным режимом, или вспышка не встроена в камеру, подготовьте две или более вспышек и переведите внешнюю вспышку в дистанционный режим.
7. Снимите с камеры внешнюю вспышку.
   • Для подключения внешней вспышки сравните вручную конфигурации каждой дополнительной вспышки и первой вспышки.
   • Переведите каждую дополнительную вспышку в «Дистанционный (RMT)» режим.
   • Дополнительные вспышки необходимо настроить на использование одного и того же канала, например, Ch2, Ch3, Ch4 или Ch5.
8. Настройте контрольную вспышку:
   • Для камеры α (альфа) с креплением A и встроенной вспышкой
     Раскройте встроенную вспышку.
     1. Встроенная вспышка («Контрольная (CTRL)»)
     2. Удаленная вспышка («Удаленная (RMT)»)

         

   • Для других совместимых камер
   1. Настройте контрольную вспышку
   2. Присоедините внешнюю вспышку к креплению для принадлежностей вспышки.
      1. Контрольная вспышка («Контрольная (CTRL)»)
      2. Удаленная вспышка («Удаленная (RMT)»)
          
9. Установите на камере соответствующие настройки экспозиции.
10. Выполните фотосъемку.

ПРИМЕЧАНИЯ:

• Вспышка камеры обеспечивает срабатывание внешней вспышки при фотосъемке.
• Функция отслеживания ADI отключается, и автоматически используется функция отслеживания вспышки P-TTL в режиме беспроводной вспышки.
• Если вам необходимо установить вспышку, используйте крепление штатива 1/4 дюйма на входящей в комплект мини-стойке. Не используйте адаптер с разъемом ADP-MAA, так как это может помешать срабатыванию вспышки по беспроводной сети.
• Подробные сведения о настройке беспроводной вспышки также доступны на следующем сайте.
  https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/support/acc/flash/en/wireless/setup.html
• Если для выполнения любого из представленных в данном решении шагов требуется информация для конкретной модели, см. инструкции по эксплуатации, поставляемые совместно с продуктом. 

Работа со вспышкой для начинающих. 4 видеоролика с инструкциями и советами.

В этой статье приведены базовые сведения о том, как использовать вспышку Profoto A1X для получения красивых естественных фотографий. Мы расскажем, как настроить камеру и вспышку, как создавать мягкий и жесткий свет, корректировать освещение в зависимости от задачи и, наконец, как творчески использовать цветные фильтры.

Мы попросили фотографа Пола фон Ритера (Paul Von Rieter), занимающегося свадебной и портретной съемкой, показать, как это делается. Представляем вашему вниманию четыре коротких видеоролика об использовании вспышки Profoto A1X.

Совет 1
С чего начать работу со вспышкой

Шаг 1. Сначала настройте камеру
Сначала определитесь с глубиной резкости и отрегулируйте диафрагму. Выбираемое значение зависит лишь от вашего творческого подхода: если текущая глубина вас устраивает, менять ее необязательно. Для снимка выше Полу нужна была малая глубина резкости, поэтому он установил значение диафрагмы на 2.0

Нередко вспышка делает фон почти черным, а лицо модели превращает в белое пятно. Этого можно избежать, если использовать больше естественного освещения, изменив выдержку. Фото выше Пол снимал с выдержкой 1/500 ^{с, чтобы небо и вода получились проэкспонированными.}

Но с выдержкой важно не перестараться: если сделать ее слишком длинной, изображение получится размытым. Поэтому порой лучше не менять выдержку, а повысить ISO, чтобы фото получались более светлыми.

Определившись с настройками камеры, можно заняться вспышкой.

Шаг 2. Выберите режим работы вспышки (ручной или TTL)

Когда использовать ручной режим, а когда TTL? Опять-таки, это творческое решение фотографа. Но у нас все равно есть пара советов. 

Автоматический режим (TTL)
В режиме TTL камера измеряет яркость снимаемой сцены и «сообщает» вспышке, какая мощность импульса от нее требуется. Благодаря этому экспонирование будет равномерным, даже если объект съемки находится в движении.

Применение

• С подвижными объектами: на мероприятиях, при съемке непоседливых детей, свадебного танца и т. д.
• Когда вы хотите снимать в автоматическом режиме, не отвлекаясь на регулировку мощности вспышки.

Ручной режим
В этом режиме мощность вспышки будет такой, какую вы зададите сами. Как и ручной режим на камере, он дает вам полный контроль над кадром.

Применение

• Когда окружающее освещение достаточно стабильно.
• Когда расстояние между объектом и вспышкой не меняется.
• Когда вы хотите сами контролировать все настройки.

Советы

• Мощность вспышки можно регулировать. В режиме TTL это делается в настройках камеры (с помощью функции компенсации экспозиции вспышки), а в ручном режиме достаточно покрутить специальное кольцо на вспышке Profoto A1X.

Итак, вы настроили экспозицию на камере с учетом проработки фона и вспышку в соответствии с ней. Пора приступать к съемке!

Совет 2
Как создавать мягкий и жесткий свет

Кратко о главном
Свет называется мягким, когда границы теней рассеянные, с растянутым переходом от темного к светлому (градиентом). Чем мягче свет, тем менее резкими и выраженными получаются тени. Жесткий свет, напротив, дает глубокую, четко очерченную тень. Чем больше площадь источника света, тем мягче получается свет, и наоборот: точечные источники дают жесткий свет.

Как создавать мягкий свет с помощью Profoto A1X
Это можно делать несколькими способами. Проще всего направить вспышку Profoto A1X в белую стену или потолок, чтобы свет от них отражался. Но это не всегда возможно: иногда потолки темные, иногда съемки проходят под открытым небом. В таких случаях можно использовать аксессуары, приведенные ниже.

Как создавать жесткий свет с помощью Profoto A1X
Вы наверняка замечали, что при съемке на улице под прямым солнечным светом тени получаются резкими, четко очерченными. А все потому, что солнце, поскольку оно очень далеко от Земли, выступает точечным источником света.

Чтобы сымитировать эффект прямых солнечных лучей и получить характерные тени, можно использовать маленькую вспышку, направив ее прямо на объект.

Совет 3
Куда направлять накамерную вспышку

Вспышку Profoto A1X можно поворачивать на 360 градусов по горизонтали, добиваясь различных эффектов. На видео выше Пол показывает три способа использования вспышки Profoto A1X в разных условиях и результаты, которые при этом получаются.

Вспышка направлена прямо на объект

 Применение

• Простая и быстрая портретная съемка.
• Съемка движущихся людей.
• Заполняющий свет при съемке под открытым небом.

Советы

• Если объект съемки активно движется, используйте режим TTL для автоматической регулировки мощности вспышки.

Вспышка в потолок

Применение

• Создание мягкого света (за счет большой площади отражающей поверхности).
• Съемка в помещениях с белым потолком (другие цвета могут окрашивать кадр в ненужные тона).

Советы

• Чтобы создать блики в глазах модели, используйте Profoto A1X с компактным отражателем.
• Следите, чтобы свет от вспышки действительно попадал на потолок, иначе он не будет отражаться на объект.
• Если потолок слишком высокий, используйте другой способ.

Вспышка в стену

Применение

• Создание мягкого света в случаях, когда потолок использовать невозможно (например, когда он не белый).
• Создание бокового света и контроль над направлением теней.

Советы

• Следите, чтобы свет от вспышки действительно попадал на стену, иначе он не будет отражаться на объект. Если стена слишком далеко, придвиньте вспышку поближе к ней.
• Если стену нельзя использовать, боковой свет можно создать с помощью складного рефлектора Profoto.

Совет 4
Как творчески использовать цветные фильтры

Итак, теперь вы знаете, как настраивать камеру и вспышку, как создавать мягкий и жесткий свет и какими тремя способами можно направлять вспышку.

А теперь дадим волю творчеству!

Многие фотографы, снимающие при естественном освещении, очень любят режимное время: «золотой» и «синий» часы — время суток с особо красивым светом. И неудивительно: в такие часы можно делать невероятные снимки. Но, как вы знаете, естественное освещение непредсказуемо и его трудно предугадать. Используя вспышку, можно имитировать «золотой» и «синий» часы, где и когда вам нужно.

Как сымитировать «золотой» час

«Золотой» час — это время на закате и рассвете, когда свет приобретает теплый оранжевый тон.

Имитация с помощью вспышки

Шаг 1.
Поставьте Profoto A1X на стойку за моделью (на видео Пол использует стойку Manfrotto Nano Pole).

Шаг 2.
Установите на Profoto A1X цветной фильтр Profoto Clic (полный оранжевый), чтобы получить теплый свет на фоне.

Шаг 3.
Установите на горячий башмак камеры синхронизатор для беспроводного подключения к вспышке, например Profoto Connect.

Советы

• Отрегулируйте положение вспышки, чтобы «солнце» светило куда нужно.
• Отрегулируйте мощность вспышки на свой вкус.

Как сымитировать «синий» час

«Синий» час — это время перед рассветом и после заката, когда свет ненадолго приобретает холодный синий оттенок.

Имитация с помощью вспышки

Шаг 1.
Задайте на камере в разделе «баланс белого» цветовую температуру ниже 4000 градусов Кельвина, чтобы придать фону холодный оттенок и создать атмосферу «синего» часа.

Шаг 2.
Установите на вспышку Profoto A1X оранжевый цветной фильтр Profoto Clic, чтобы цвет лица модели был нейтральным.

Больше советов и тонкостей использования вспышек — в Академии Profoto

Надеемся, эта краткая инструкция по работе с Profoto A1X была вам полезна. Хотите узнать, как еще можно применять вспышки для разных задач и какие хитрости используют профессиональные фотографы? Заходите в Академию Profoto.

Секреты синхронизации вспышки

При фотосъемке со вспышкой параметр, отвечающий за выдержку синхронизации вспышки очень важен. Если съёмка ведётся в притемнённом помещении или вечером на улице, то настройка синхронизации будет влиять на результат. Подстраивать вспышку нужно в зависимости от того, какой снимок нужен, а вот при съёмке в условиях хорошей освещённости и на ярком фоне выдержку синхронизации вспышки желательно устанавливать наименьшую.

Для того, чтобы разобраться с принципами настройки синхронизации вспышки представим ситуацию. Объект съёмки располагается в тени. Фон светлый. Если настраивать экспозицию по фону, то будет подходящей следующая настройка: 1/60, f11, 200 ISO.

Также можно использовать альтернативные настройки:

• 
  1/125, f8, 200 ISO
• 
  1/250, f5.6, 200 ISO
• 
  1/500, f4.0, 200 ISO
• 
  1/1000, f2.8, 200 ISO

Действие 1.

Включаем вспышку и поворачиваем её головку вперёд. Это позволит увидеть шкалу расстояний на экране вспышки. Если головку повернуть вверх, то шкала исчезнет так как система не может рассчитать на каком расстоянии будет находиться объект, от которого будет отражаться свет, который впоследствии попадёт в объектив.

Пример шкалы расстояний на Nikon SB-800:

Пример шкалы расстояний на Canon 580EX:

Шкала расстояний нужна для того, чтобы фотограф видел на каком максимальном расстоянии экспозиция будет оставаться правильной. Некоторые вспышки не имеют шкалы расстояний. В этом нет ничего страшного. Её наличие не принципиально. Вполне можно обойтись и без этих данных.

Действие 2.

Включаем камеру и переводим диск режимов в положение (М). Для камер Nikon нужно перевести регулятор компенсации экспозиции в нулевое положение.

Действие 3.

Переключаем вспышку в режим TTL или любой режим, базирующийся на TTL (E-TTL, E-TTL2, i-TTL или D-TTL).

Действие 4.

Переводим компенсацию на камере и на вспышке в нулевое положение.

Действие 5.

Для данного теста необходимо отключить высокоскоростную синхронизацию вспышки. Устройства Canon предоставляют переключатель высокоскоростной синхронизации (HSS) на вспышке. За это отвечает кнопочка H со знаком молнии. На дисплее вспышки не должен отображаться значок Н с молнией.

У Nikon за данный параметр отвечает пользовательская функция E1. Её нужно перевести в режим по умолчанию, то есть, отключить Auto FP.

Действие 6.

Запоминаем простой факт. Выдержка не влияет напрямую на вспышку.

Действие 7.

Проверяем по шкале расстояний, на какой дистанции для заданных настроек вспышка сможет нормально осветить сцену. Вот наши подходящие значения, которые были указаны выше:

• 
  1/60, f11, 200 ISO
• 
  1/125, f8, 200 ISO
• 
  1/250, f5.6, 200 ISO
• 
  1/500, f4.0, 200 ISO
• 
  1/1000, f2.8, 200 ISO

На камере настраиваем первый набор параметров (1/60, f11, 200 ISO) Головка вспышки направлена вперёд. Шкала расстояний покажет примерно 6 метров. На данной дистанции вспышка нормально осветит сцену и объекты, находящиеся в данном поле будут хорошо экспонированы.

Действие 8.

Настраиваем на камере следующий набор параметров (1/125, f8). Диапазон действия вспышки увеличивается. Чудеса? Нет. Просто вы открыли сильнее диафрагму и камера теперь способна уловить больше света.

Действие 9.

В следующей настройке мы ещё больше открываем диафрагму и расстояние действия вспышки ещё увеличивается.

Действие 10.

Теперь пробуем настроить 1/500, f4. Камера не позволяет ввести данную настройку при включённой вспышке. Выдержка ограничивается 1/200 или 1/250. Возникает вопрос, почему нельзя установить такую короткую выдержку при включённой вспышке?

Диаграмма демонстрирует процесс срабатывания вспышки по отношению к движению шторки затвора. Свет появляется резким всплеском и постепенно угасает. Длительность импульса вспышки составляет 1/2000 секунды. Вспышка должна осветить весь кадр. Напомним, что затвор имеет две шторки. Одна открывает матрицу, а вторая закрывает её. Импульс света должен излучать максимальное количество света в тот момент, когда кадр будет полностью открыт. То есть первый затвор уже открылся, а второй ещё не закрылся. Только в таком случае освещения кадра будет равномерным.

Если синхронизация работы шторок со вспышкой не будет настроена, то одна из шторок просто закроет часть света и на фотографии будет тёмная полоса.

Действие 11.

Скоростная синхронизация открывает возможность снимать со вспышкой с боле короткой выдержкой.

Скоростная синхронизация

На очень короткой выдержке кадр не бывает полностью открыт. Шторки двигаются друг за другом оставляя лишь маленькую щель. Поэтому на протяжении всего процесса экспонирования вспышка должна гореть. Технология высокоскоростной синхронизации заключается в том, что во время движения затвора вспышка генерирует много маленьких всплесков света и освещает кадр до тех пор, пока экспонирование не будет закончено полным закрытием затвора.

Казалось бы, всё просто, но, как всегда, есть нюансы. Из-за того, что вспышке нужно генерировать множество коротких импульсов, её мощность уменьшается.

Проверим данное утверждение на примере:

Действие 12.

На камерах Canon (кроме Canon 5D) следует включить режим скоростной синхронизации на вспышке. Устанавливаем параметры 1/250, f5.6. Нажимаем кнопку спуска затвора до середины для активации экспозамера. Наблюдаем за показателем дистанции на вспышке меняем выдержку от 1/250 до 1/320. С включённым режимом скоростной синхронизации эффективное расстояние работы вспышки меньше, чем без данного режима.

На камере Canon 5D необходимо отключить скоростную синхронизацию. Настроить камеру на 1/200, f5.6. Активируем экспозамер нажатием на кнопку спуска затвора. Смотрим на дальномер и включаем скоростную синхронизацию. Во время изменения режима дальность уменьшилась.

Для тех, у кого камера Nikon нужно проделать следующее: включить Auto-FP. Скорее всего это функция E1. Режим скоростной синхронизации в камерах Nikon называется Auto-FP. Устанавливаем параметры Auto FP на 1/250. Настраиваем камеру: 1/250, f5.6. Прижимаем кнопку спуска затвора и наблюдаем за дальномером на вспышке. Изменяем выдержку от 1/250 до 1/320. Переход в режим скоростной синхронизации уменьшит расстояние.

Наблюдения показывают, что режим скоростной синхронизации уменьшает эффективность вспышки примерно в два раза.

Опытным путём доказано, что вспышка способна излучать наиболее мощный световой поток при максимальной выдержке синхронизации. Также при максимальной выдержке вспышка быстрее перезаряжается и меньше расходует заряда батареи, чем при скоростной синхронизации.

Параметры: 1/250, f2.8, 400 ISO, компенсация вспышки +1.0

Параметры: 1/250, f4.5, 400 ISO, с компенсацией вспышки +1.0

Начать съемку со вспышкой за 9 шагов!

Итак, вы только что купили свою первую вспышку Speedlite и с нетерпением ждете всех возможностей, которые она предлагает. Вы достаете его из коробки и… что будет дальше? В этой статье мы расскажем, как настроить новую вспышку Speedlite для съемки в автоматическом режиме E-TTL. По пути вы узнаете некоторые основные понятия и о роли каждой функции Speedlite, что, безусловно, поможет вам научиться фотографировать с внешней вспышкой!

* На иллюстрациях и снимках экрана в этой статье используются вспышки EOS 77D и Speedlite 430EX III-RT.Другие камеры и модели Speedlite могут иметь другие экраны меню и рабочие процедуры, поэтому для получения более подробной информации обратитесь к соответствующим руководствам пользователя.

Шаг 1. Установите вспышку на камеру и включите питание.

Вставьте внешнюю вспышку в горячий башмак в верхней части камеры. После того, как он полностью вставлен, сдвиньте рычаг фиксатора монтажной ножки, чтобы зафиксировать его на месте. Включите питание камеры, а затем вспышки.Отключите питание вспышки перед тем, как прикрепить или отсоединить ее от горячего башмака.

Вставьте опору вспышки в горячий башмак до упора.

Затем сдвиньте рычаг фиксатора монтажной опоры до щелчка, указывающего на то, что он заблокирован. Включите камеру, затем включите вспышку. Чтобы отсоединить вспышку от горячего башмака, сдвиньте фиксирующий рычаг в обратном направлении, одновременно нажимая кнопку разблокировки.

Совет: не используйте одновременно батареи

При замене батарей убедитесь, что все они новые и одной марки. Не используйте одновременно новые и старые батареи, разные марки, а также щелочные и литиевые батареи. Это не только сократит срок службы батарей, но также может привести к таким проблемам, как протечка батареи.

Шаг 2. Сбросьте настройки вспышки

Вы можете легко сбросить функции вспышки и пользовательские функции внешней вспышки Speedlite с помощью меню [Управление вспышкой].Выполнение сброса настроек для каждой новой съемки помогает избежать случайного использования настроек из предыдущей съемки.

Сброс настроек функции вспышки

1

Установите вспышку на камеру, затем поверните диск выбора режимов, чтобы установить режим съемки на один из режимов творческой зоны, например Программная автоэкспозиция (P). Нажмите кнопку MENU на камере и выберите [Управление вспышкой] в меню съемки.

2

Выберите [Очистить настройки].

3

Выберите [Очистить настройку внешней вспышки.]. На следующем экране вы увидите запрос, подтверждающий, что вы хотите «Очистить все настройки внешней вспышки». Выберите [OK].

* На EOS 1300D / EOS M3: в меню [Управление вспышкой] выберите [Функция внешней вспышки. параметр]. Нажмите кнопку «DISP», чтобы выбрать функцию [Сбросить настройки Speedlite]. Выберите [OK].

Сброс настроек пользовательских функций вспышки

В меню [Очистить настройки] выберите [Очистить доп.flash C. Fn set.]. На следующем экране вы увидите запрос, подтверждающий, что вы хотите «Очистить все настройки Speedlite C. Fn». Выберите [OK].

* На EOS 1300D: в меню [Управление вспышкой] выберите [Очистить доп. flash C. Fn set.]. Выберите [OK].

Шаг 3: Выберите режим вспышки

Вы можете выбрать режим вспышки либо с помощью камеры, либо с помощью вспышки. (На вспышке Speedlite 270EX II установите режим с помощью камеры.) Существует два возможных режима: режим E-TTL (оценочный через объектив) или ручной режим вспышки.

Режим замера экспозиции вспышки E-TTL II — это режим по умолчанию для вспышек Speedlite. В этом режиме вспышка срабатывает автоматически, а мощность вспышки автоматически определяется камерой. Это идеально, если вы хотите сделать быстрый снимок, используя экспозицию, которую определяет система замера камеры.

Ручной режим вспышки (режим M) позволяет установить желаемый уровень выходной мощности вспышки. Вы можете использовать его, когда вам нужно больше контролировать мощность вспышки, что необходимо для профессиональной фотосъемки со вспышкой.Один из примеров — когда вы хотите использовать несколько вспышек для создания теневых эффектов.

На камеру

1

Перейдите к [Управление вспышкой] → [Функция внешней вспышки. параметр]. По умолчанию установлен режим «ETTL» (или, точнее, режим замера вспышки E-TTL II), при котором вспышка срабатывает автоматически.

2

Выберите значок «ETTL», чтобы отобразить меню [Режим вспышки].Используйте ручной режим вспышки, если вы хотите вручную установить мощность вспышки.

* На EOS 1300D: на [Функция внешней вспышки. настройки], выберите [Режим вспышки], а затем соответствующий режим.

На флешке

Нажмите кнопку «MODE», затем нажмите кнопку «SEL / SET».

Совет 1. В ручном режиме вспышки вы можете отрегулировать мощность вспышки

В ручном режиме вспышки появится пункт «Мощность вспышки».(Не отображается в режиме вспышки E-TTL). Ведущее число ручной мощности вспышки обозначается как «1/1» для полной мощности подключенной вспышки, «1/2» для половины мощности вспышки, «1/4» для четверти полной мощности вспышки и т. Д. . Это отличается от функции компенсации экспозиции вспышки, присутствующей в режиме вспышки E-TTL (см. Шаг 8).

На камеру

Чтобы установить мощность вспышки, выберите пункт «Мощность вспышки».Цифры справа означают более сильный свет от вспышки. Цифры слева означают более слабый свет. «1/1» означает полную мощность вспышки.

На флешке

В ручном режиме вспышки нажмите кнопку «SEL / SET» и используйте диск выбора или перекрестные клавиши для перехода к элементу мощности вспышки (красное поле). Поверните циферблат, чтобы выбрать мощность вспышки, а затем снова нажмите кнопку «SEL / SET», чтобы подтвердить выбор. Или нажмите кнопку «+/-», чтобы вызвать элемент мощности вспышки.Обратите внимание, что если вы находитесь в режиме вспышки E-TTL, вместо него будет отображаться элемент компенсации вспышки.

Совет 2. Со вспышками Speedlite 430EX III-RT и Speedlite 600EX II-RT можно настроить параметры для нескольких вспышек

Когда вы наберетесь опыта в фотосъемке со вспышкой, вы можете попробовать снимать с несколькими вспышками. Вспышки Speedlite 430EX III-RT и Speedlite 600EX II-RT дополнительно оснащены режимом индивидуального группового управления (Gr), который позволяет настраивать параметры для нескольких вспышек.Шаги те же, что и для настройки E-TTL и ручного режима вспышки, и их можно выполнить как на камере, так и на вспышке.

Шаг 4. Выберите режим съемки

Выберите режим съемки, соответствующий цели и содержанию фотографии, которую вы хотите сделать. Съемку со вспышкой можно использовать в любом режиме съемки.

Поверните диск установки режима и выберите нужный режим съемки. Выберите автоэкспозицию с приоритетом выдержки, если вы хотите запечатлеть движущиеся объекты без размытия движения или использовать динамический бор, чтобы выразить движение.Выберите AE с приоритетом диафрагмы, если вы хотите управлять глубиной резкости для использования эффекта боке или для выполнения глубокой фокусировки. Сделайте выбор, исходя из ваших намерений.

Совет. Вы можете использовать вспышку E-TTL в любом режиме съемки, но в некоторых режимах компенсация вспышки может быть невозможна.

Красный: творческая зона
Синий: Базовая зона

Вы можете выполнять фотосъемку со вспышкой в ​​режиме E-TTL, причем в любом режиме съемки в базовой зоне и творческой зоне камеры.Однако компенсация вспышки (см. Шаг 8) невозможна в полностью автоматическом и сюжетном режимах. Таким образом, программную автоэкспозицию, автоэкспозицию с приоритетом диафрагмы и автоэкспозицию с приоритетом выдержки проще использовать, если вы хотите получить больший контроль над своей фотографией. С другой стороны, при выборе ручного режима вспышки рекомендуется использовать режим ручной экспозиции. Определите такие настройки, как диафрагма, выдержка и чувствительность ISO, в соответствии с целью снимка, и вы можете настроить мощность вспышки вручную в зависимости от этих условий.

Шаг 5: Выберите режим синхронизации затвора

После выбора режима съемки выберите режим синхронизации вспышки.Используйте высокоскоростную синхронизацию, когда желаемая скорость затвора превышает максимальную скорость, которую вспышка может синхронизировать. Рассмотрите возможность использования синхронизации по первой или второй шторке для снимков с длинной выдержкой.

На камеру

1

Чтобы установить синхронизацию затвора с помощью камеры, перейдите в [Управление вспышкой] → [Функция внешней вспышки. настройки] → [Синхронизация затвора] и выберите значок под элементом режима вспышки.

2

Доступны следующие режимы синхронизации затвора (слева): синхронизация по первой шторке, синхронизация по второй шторке (также известная как «режим медленной синхронизации вспышки») и высокоскоростная синхронизация.Выберите режим, который соответствует вашим намерениям.

Как установить синхронизацию затвора на вспышке

1

Нажмите кнопку «SEL / SET» и перейдите к значку режима синхронизации вспышки, обозначенному красным. Снова нажмите «SEL / SET», чтобы отобразить параметры режима синхронизации затвора.

2

Используйте диск Select для выбора режима. По завершении нажмите кнопку «SEL / SET».

Шаг 6. Отрегулируйте число ISO

Настройка чувствительности ISO напрямую влияет на экспозицию и качество обработки фотографии.Отрегулируйте его, если ваша фотография получается темнее, чем ожидалось, или когда выбранная выдержка длиннее, чем предполагалось. Вы можете сделать это, нажав кнопку «ISO» на вашей камере, чтобы отобразить меню настроек чувствительности ISO.

Совет: изменение числа ISO может изменить внешний вид вашего изображения

Снимок с ISO 100

Снимок с ISO 1600

При фотосъемке со вспышкой общую яркость изображения можно отрегулировать, изменив чувствительность ISO.Более высокая чувствительность ISO увеличивает чувствительность датчика изображения к свету и позволяет захватывать и отражать слабый рассеянный свет от вспышки, который невозможно обнаружить при низкой чувствительности ISO. В результате вы получите более яркое изображение. Более высокая чувствительность ISO также помогает предотвратить дрожание камеры и размытость при движении как при обычной съемке, так и при съемке со вспышкой. Однако может быть сложно оценить, как будет получена экспозиция после изменения чувствительности ISO, поэтому в идеале вам следует делать пробные снимки всякий раз, когда вы меняете настройку чувствительности ISO.

Шаг 7. Используйте компенсацию экспозиции для регулировки яркости фона

Часто при съемке со вспышкой свет от вспышки не достигает фона. В такой ситуации можно применить компенсацию экспозиции для регулировки яркости фона, особенно если он находится за пределами диапазона действия вспышки. В камерах среднего и высокого класса величину компенсации можно установить, поворачивая диск быстрого управления, одновременно нажимая кнопку спуска затвора наполовину. Для моделей камер без диска быстрого управления нажмите и удерживайте кнопку компенсации экспозиции и поверните главный диск, чтобы настроить компенсацию экспозиции.

Настройка с помощью диска быстрого управления

На большинстве камер Canon EOS можно настроить компенсацию экспозиции, поворачивая диск быстрого управления, одновременно нажимая кнопку спуска затвора наполовину. При повороте диска вправо яркость увеличивается, а при повороте влево изображение становится темнее. Если в вашей камере нет диска быстрого управления, удерживайте кнопку компенсации экспозиции и поверните главный диск, чтобы отрегулировать компенсацию экспозиции.

Шаг 8: Используйте компенсацию экспозиции вспышки для регулировки мощности вспышки

Компенсация экспозиции регулирует только внешнюю экспозицию. Это сделает фон ярче, но объект может быть не таким ярким, как вам хотелось бы. Пока объект находится в диапазоне действия вспышки, вы можете отрегулировать мощность вспышки, чтобы сделать объект ярче. В режиме E-TTL это можно сделать с помощью компенсации экспозиции вспышки, которая сообщает вспышке о необходимости большей или меньшей мощности вспышки по сравнению с мощностью, определяемой камерой.Это влияет только на мощность вспышки, поэтому на яркость фона нет никакого влияния.

Мы показываем инструкции по настройке этого параметра с помощью экрана быстрого управления ниже, но вы также можете получить доступ к меню компенсации экспозиции вспышки через [Внешняя функция вспышки. настройки] меню.

На камеру

1

Нажмите кнопку быстрого управления («Q») на камере. Выберите элемент, выделенный желтым цветом выше.

2

При необходимости отрегулируйте компенсацию экспозиции вспышки.

Совет: использование вспышки для установки компенсации экспозиции вспышки отменяет настройки камеры

На некоторых моделях вспышки вы также можете установить компенсацию экспозиции вспышки на вспышке. Однако это отключит (станет серым) параметр компенсации экспозиции вспышки на камере, а настройка, сделанная на вспышке, переопределит настройку, сделанную на камере.Чтобы избежать путаницы, мы рекомендуем вам использовать камеру для этой настройки.

Шаг 9: Отрегулируйте угол наклона головки вспышки

Если ваша внешняя вспышка имеет регулируемую головку вспышки, вы можете изменить ее угол, чтобы улучшить результат вашей фотографии. Например, чтобы получить более мягкое освещение, вы можете выполнить фотосъемку в отраженном свете, направив вспышку под углом к ​​стене или потолку.

Угол наклона головки вспышки можно регулировать. Найдите угол, который больше всего подходит вашему фотографическому замыслу.

Совет: отрегулируйте не только угол наклона головки вспышки, но и угол освечивания.

Настоящая внешняя вспышка позволяет регулировать не только угол наклона головки вспышки, но и угол освечивания (диапазон, охватываемый светом вспышки). Это дает вам больше контроля над направлением и интенсивностью освещения, что необходимо для продвинутой фотосъемки со вспышкой.

На камеру

1.Выберите пункт Zoom в меню [Настройка внешней вспышки].

2. Выберите фокусное расстояние (угол обзора).

На фотовспышке

Нажмите кнопку «Zoom» и поверните диск Select, чтобы выбрать фокусное расстояние. Нажмите кнопку «SEL / SET», чтобы подтвердить выбор. Если выбрано «AUTO», будет использоваться оптимальное покрытие вспышки для прикрепленного объектива, и фокусное расстояние не будет отображаться рядом с «Zoom» на дисплее вспышки.

* Для Speedlite 270EX II регулировка выполняется в два этапа, вручную вытягивая головку вспышки.

Заключение

Теперь, когда вы настроили внешнюю вспышку, следующий шаг — выйти и снимать! Лучший способ улучшить фотографии со вспышкой — это метод проб и ошибок, поэтому, когда снимок не получается удачным, измените свои настройки, такие как режим съемки, режим синхронизации и чувствительность ISO, и попробуйте еще раз. Это то, что делает цифровые камеры замечательными для фотосъемки со вспышкой — вы можете сделать столько пробных снимков, сколько захотите.

Удачной съемки!

Ознакомьтесь со следующей статьей для некоторых руководств по фотографии с внешней вспышкой:
В фокусе: основы фотосъемки с внешней вспышкой

Получайте последние новости, советы и рекомендации в области фотографии.

Станьте частью сообщества SNAPSHOT.

Зарегистрироваться сейчас!

Руководство для начинающих по работе со выносной вспышкой

Первые три года своей карьеры фотографа я избегал использования внешней вспышки.

Почему?

Потому что я не мог осмыслить концепции и науку, лежащие в основе этого.

Я пытался скрыть свои трудности, говоря такие вещи, как «Я фотографирую при естественном освещении» или «Мне очень не нравится эстетика съемки со вспышкой».

Но я в конце концов — неохотно! — вложил в вспышку для своего первого Nikon. Это были 90-е, доцифровые, до автофокусировки и до TTL. Мне нужно было рассчитать, сколько энергии нужно использовать, с помощью таблицы поверх вспышки.

Каждой фотосессии, в которой я участвовал со вспышкой, предшествовала бессонная ночь, полная тревожных снов о том, что я должен прийти на съемку обнаженным.И мысль об использовании вспышки также оказала на меня слабительное или умеренное слабительное действие.

К счастью, те времена давно прошли, и съемка со вспышкой вне камеры никогда не была такой простой! В этом уроке я покажу вам, как быстро и легко снимать портреты с использованием выносной вспышки.

Основы снаряжения

Если вы собираетесь использовать выносную вспышку, вам понадобится

.

1. Вспышки вспышки

Я использую вспышки чаще всего, когда я путешествую и нуждаюсь в легких переносных вспышках, когда я работаю на месте без доступа к источнику питания, или когда я работаю в небольших, ограниченных местах, где студийные вспышки были бы слишком мощными или тесными. .

Я работаю с двумя вспышками Canon. Отличной альтернативой, если вы хотите сэкономить несколько долларов, является Yongnuo YN560 IV. По внешнему виду они очень похожи на вспышки Canon, а также на вспышки серии SB от Nikon.

2. Дистанционные триггеры

Дистанционные триггеры позволяют включать вспышки, когда они не установлены на камеру. Как вы понимаете, это важно при использовании внешней вспышки.

Самый дешевый и надежный способ включить вспышку вне камеры — использовать шнур синхронизации. По сути, вы подключаете вспышку к камере с помощью длинного кабеля.

Недостатки использования кабеля заключаются в том, что он уменьшает расстояние, на котором вы можете находиться от вспышки, и может создать опасность споткнуться. Тем не менее, я все еще ношу с собой пару запасных кабелей синхронизации в моем комплекте; удаленные триггеры время от времени выходят из строя, и шнуры синхронизации спасли меня в нескольких случаях.

Следующий вариант использования выносных вспышек — дешевые инфракрасные триггеры. Они выполняют работу по удаленному отключению вспышки, но они чувствительны к яркому солнечному свету и зависят от внешних факторов, таких как сигнальные огни на автомобилях экстренных служб, вилочных погрузчиках и т. Д., поэтому они могут сработать без предупреждения. Я начал с набора триггеров за 30 долларов и использовал их в течение нескольких лет, прежде чем перейти к PocketWizards, которые я использую последние восемь лет.

3. Световые стойки

Вспышки Speedlight

не летают в воздухе — а это значит, что вам нужно что-то, чтобы их удерживать!

Теперь есть три варианта установки вспышки вне камеры:

1. Во-первых, вы можете использовать световую подставку. Световые стойки различаются по цене от 20 до 200 + долларов, в зависимости от марки и конструкции.
2. Во-вторых, вы можете использовать GorillaPod и прикрепить свою вспышку к двери или поместить ее на что-нибудь рядом с вашей моделью.
3. В-третьих, вы можете установить свою вспышку на удлинительную опору (или монопод) и попросить кого-нибудь подержать свет над вашей моделью. Мне нравится это делать, потому что это дает мне больше возможностей при съемке, а также означает, что никакие световые стойки не мешают моему снимку.

4. Формирователи света

Использование вспышки в качестве голого источника света создает очень жесткий стиль освещения, похожий на резкий солнечный свет.Это отлично смотрится в определенных ситуациях, но я предпочитаю смягчить и контролировать источник света с помощью небольшого или среднего софтбокса. Это создает более мягкий, приятный и реалистичный источник света.

Хорошим софтбоксом для начала является LumiQuest Mini Softbox. Он прикрепляется к вспышке на липучке и может складываться для удобства хранения.

5. Камера с горячим башмаком

Наконец, вам понадобится камера, которая работает в ручном режиме. В нем также должен быть горячий башмак.

Обратите внимание, что «горячий башмак» — это просто квадратный кусок металла на верхней части камеры, в который вставляется внешняя вспышка или беспроводной триггер.

Работа с выносной вспышкой

Когда я преодолел свой страх перед вспышкой вне камеры, я начал верить, что для создания великолепных портретов необходимо искусственное освещение независимо от окружающей среды. Я часто добавлял два или три источника света к своим портретным фотосессиям, потому что думал, что что-то меньшее было ленивым или непрофессиональным. Я действительно чувствовал себя виноватым, когда снимал при естественном свете, потому что думал, что это жульничество.

К счастью, я забыл об этих мыслях. Вот что я знаю сейчас:

Найти отличный свет и уметь его использовать — это приобретенные навыки, равно как и знание того, когда использовать заполняющую вспышку на портрете.

В настоящее время, когда я настраиваю портретную съемку, я всегда ищу возможности сначала использовать хорошее естественное освещение. Это самый красивый и привлекательный свет для портретов, поэтому, если он не сломался, не нужно его чинить.

Сказав это, часто бывает, что естественное освещение просто нормально или даже ужасно — а иногда портрету нужно больше настроения или драмы, чем может дать доступный свет.

Ниже приводится пример того, как я использовал внешнюю вспышку для освещения изображения с сильным контровым освещением. Моей целью было сделать снимок, который выглядел бы естественно освещенным. Эту технику можно использовать для любого портрета, для которого требуется заполняющая вспышка вне камеры.

На первом снимке (A) вы можете видеть, что моя модель была сильно подсвечена сзади, что дает отличный силуэт, но не такой хороший портрет.

Для второго снимка (B) я попытался скорректировать освещение, увеличив ISO, что привело к переэкспонированию фона и добавлению деталей на мотоцикл, но оставило тона кожи модели плоскими, тусклыми и недоэкспонированными.Он также добавил дополнительный шум к теням. На этом этапе я мог бы использовать отражатель, чтобы отразить свет обратно на модель, чтобы улучшить оттенки кожи.

Наконец, для третьего снимка (C) я использовал встроенную вспышку. Как вы можете видеть в моем примере, вспышка Canon отлично справилась с освещением моей модели, учитывая, что я находился на расстоянии около пяти метров (шестнадцать футов) с объективом 200 мм.

Но что мне не нравится в использовании вспышки на камере для портретов, так это то, что она делает объект неестественным и имеет плоский вид.С другой стороны, используя вспышку вне камеры, вы можете контролировать направление и количество света, попадающего на вашу модель, чтобы добиться более естественного вида.

Что приводит меня к настройке вспышки вне камеры:

Вот моя установка с высоты птичьего полета.

Моя вспышка находилась примерно в одном метре (трех футах) от модели. Я установил его под углом 45 градусов, потому что хотел, чтобы моя модель выглядела так, как будто он освещен сбоку.

Я работал с зум-объективом 70-200 мм, установленным на фокусное расстояние 200 мм, потому что я хотел размыть все детали фона.

Моя камера находилась примерно в шести метрах от моей модели.

Моя ISO была установлена ​​на 100, а моя диафрагма была установлена ​​на f / 4. Я работал с f / 4, а не с широко открытой диафрагмой при f / 2.8, потому что мне очень трудно заставить глаза выглядеть резкими при f / 2.8 на таком расстоянии и в таких экстремальных условиях освещения.

Настройка передачи

Настройка вспышек и радио-рабов.

Для съемки этой модели мотоцикла я установил свою вспышку на подставку с помощью адаптера и использовал небольшой софтбокс LumiQuest, чтобы смягчить и придать форму свету.

Чтобы вручную настроить мощность вспышки вашей вспышки, сначала переключите настройку с TTL по умолчанию на M (ручной режим). Рекомендую начать со следующих настроек:

• Во-первых, если вы снимаете при ярком солнечном свете и вам нужна диафрагма f / 16 или выше, используйте настройку мощности 1/1 (полная).
• Если вы снимаете при f / 2,8 или f / 4, начните с примерно 1 / 16–1 / 32 мощности.

Схема выше основана на вспышке Canon 580EX II. Для любой другой вспышки обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать, как увеличить и уменьшить мощность.Это должно быть очень похоже.

Теперь посмотрим, как я установил мощность вспышки:

• Вспышка, установленная на 1/32 мощности, недоэкспонирована, телесные тона выглядят мутными, а детали черного цвета отсутствуют.
• Вспышка, установленная на 1/16 мощности, начинает выглядеть лучше.
• Вспышка, установленная на 1/8 мощности, выглядит неплохо, но я предпочитаю немного более яркие оттенки кожи.
• Вспышка, установленная на мощности, является правильным показанием для того образа, к которому я стремился.
• Вспышка, установленная на 1/2 мощности, дает слегка переэкспонированные тона кожи, что идеально подходит для многих портретов, поскольку создает очень приятный свет (ни одна модель никогда не скажет вам, что им нравится видеть все детали в их порах и оттенках кожи!).
• Вспышка, установленная на полную мощность, переэкспонирована; в телесных тонах очень мало деталей, а черный цвет слишком светлый (серый).

Пошаговое руководство по тому, как я осветил этот снимок выносной вспышкой

Теперь, когда вы знаете, как настроить вспышку и определить хорошую экспозицию, я хотел бы просмотреть свою фотосессию на мотоцикле.

Как я получил хороший конечный результат?

Позвольте мне познакомить вас с пошаговым процессом:

Мое окружающее чтение было f / 4 при 1/125 с при ISO 100.

1. Снимите показания окружающей среды, чтобы определить правильную экспозицию для фона (без вспышки). В этом случае мои показания окружающего освещения были f / 4 при 1/125 с и ISO 100. Эта экспозиция была установлена ​​для всей съемки.
2. Спросите себя, улучшит ли добавление вспышки снимок или ухудшит его качество. В этом случае ответ однозначный — да — это улучшит выстрел.
3. Вставьте вспышку и настройте ее, как показано на схемах выше.
4. Самый быстрый и простой способ определить оптимальные настройки мощности вспышки — использовать экспонометр.(Если у вас нет экспонометра, вы все равно можете работать со вспышкой вне камеры. Просто потребуется немного больше времени, чтобы определить экспозицию.) Я считаю, что экспонометр — важный инструмент в хорошей портретной фотографии, и Я бы никогда не ушел из дома без него. Когда вы используете экспонометр, вы знаете, что в конечном итоге получите самые точные показания, и освещение становится простым. Я предлагаю вам настроить свои фонари в соответствии с приведенной выше схемой, начать с настройки мощности 1/32 и постепенно увеличивать мощность небольшими приращениями (1/32, 1/16, 1/8, 1/4 и т. Д.), пока не получите желаемый результат.
5. Отключите синхронизацию экспонометра и нажмите кнопку сбоку на измерителе. Кнопка «Несинхронизация» будет мигать, показывая, что она готова. Если у вас нет помощника, я предлагаю вынуть радиомодуль из камеры и использовать его для пробного срабатывания вспышки, чтобы вы могли снимать показания. Держите измеритель перед лицом объекта и направьте купол датчика в сторону камеры.
6. Продолжайте увеличивать или уменьшать количество света до тех пор, пока оно не станет на пол-ступени или на одну ступень выше окружающего освещения.
7. Если вы хотите получить чистый, красивый снимок с большим количеством деталей в тенях, добавьте одну ступень заполняющей вспышки и снимайте с настройками экспонометра.

Я настоятельно рекомендую вам практиковать это с как можно большим количеством терпеливых друзей, членов семьи и домашних животных. Таким образом вы укрепите свою уверенность в себе и по-настоящему познакомитесь со своим оборудованием.

И вот мое последнее изображение:

Заметили другой фон? Это из съемки, которую я делал на площади Сан-Марко в Венеции в прошлом году.Я объединил два изображения вместе с помощью Photoshop.

Работа с выносной вспышкой: заключение

Теперь, когда вы закончили эту статью, вы должны быть готовы сделать несколько красивых снимков, используя выносную вспышку!

Поэтому убедитесь, что у вас есть подходящее оборудование. И убедитесь, что вы внимательно следите за моим процессом.

Вы получите потрясающие результаты.

Каков ваш опыт работы со вспышкой вне камеры? Ты это пробовал? Вас это пугает? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже!

Как начать съемку со вспышкой вне камеры

Мне было предложено написать эту статью в надежде ответить на многие вопросы, которые мне задают о фотографии со вспышкой: «Я считаю, что фотография со вспышкой очень сбивает с толку… Что все эти цифры означают в задняя часть вспышки … Что означает TTL … Что означает синхронизация со вспышкой? »

Эта статья вовсе не посвящена объяснению всех технических тонкостей съемки со вспышкой.Вместо этого я надеюсь показать вам, как начать использовать выносную вспышку, используя по существу ОДНУ вспышку. Хорошо, вам понадобится еще несколько вещей, но я к этому скоро вернусь.

Эммет сидит на капоте автомобиля. Фон создан с помощью одного скоростного фонаря, прикрепленного к рулевому колесу внутри автомобиля.

Мне нравится использовать вспышки из-за их портативности. Когда я использую эти маленькие вспышки, особенно на улице, я могу больше думать на ногах. Я физически перемещаюсь и размещаю вспышку, то есть на световой стойке, в разных положениях относительно моего объекта или объекта.Это позволяет мне визуализировать тип кадра, которого я хочу добиться. В этой статье я буду использовать одно и то же снаряжение для всех техник.

Настройки камеры

Чтобы упростить задачу и не увязнуть в технических вопросах, в настройках камеры можно использовать только ОДНУ настройку диафрагмы и ОДНУ выдержку. Вспышка может использовать только ОДИН уровень мощности. Уровень вспышки указан в долях полной мощности, например, на моей вспышке: 1/128. 1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, до полной мощности или 1/1.Камера и вспышка будут переведены в ручной режим.

При съемке на улице окружающая экспозиция, то есть доступный свет (солнце), регулируется выдержкой (и технически диафрагмой). Просто помните, что окружающий свет не является фиксированным (как в студии с непрерывным освещением), поэтому он постоянно меняется.

Мгновенная вспышка регулируется диафрагмой. Здесь я проигнорирую ISO. Ну, я не совсем игнорирую ISO, но оставлю 100 для качества.Установите максимальную скорость синхронизации вспышки, обычно 1/200 или 1/250 в зависимости от камеры, которую вы используете (если вы не уверены, обратитесь к руководству по эксплуатации вашей камеры). Это позволит вам использовать максимально широкую диафрагму.

Экспозиция

Вам необходимо хорошо понимать экспозицию и то, как изменять диафрагму, выдержку и настройки ISO. См. Статью Даррена Роуза «Изучение экспозиции — треугольник экспозиции» для напоминания. Помните, что эта статья предназначена не для фотографов, которые плохо знакомы с фотографией, а для фотографов, которые плохо знакомы с выносной вспышкой.

Какое снаряжение вам понадобится?

• Камера и объектив: Для следующих снимков я использовал Nikon D750 с объективом 24–120 мм f / 4.
• Автономная вспышка, которую можно настраивать вручную.
• Срабатывает беспроводная вспышка: Nikon имеет систему CLS, которая может удаленно срабатывать внешнюю вспышку.
• Легкая подставка: я также использовал штатив Joby Gorilla в качестве световой подставки.
• Рассеиватель или модификатор света на ваш выбор: я использовал белый зонтик.

В условиях низкой освещенности

Моя дочь снята при слабом освещении.

Я буквально схватил свою дочь и вышел из нашего дома, чтобы сделать следующие снимки. Первый снимок, как видите, был сделан без вспышки. Это было около 17:20 вечера.

Вспышка находится на световой стойке на расстоянии 2–3 футов слева от объекта. Угол составляет около 35 градусов при уровне мощности вспышки 1/8.

Для второго снимка я установил вспышку на 1/8 мощности, с которой я обычно и начинаю.У меня была вспышка на подставке в 2-3 футах слева от моей модели, примерно под углом 35 градусов, без рассеивателя на вспышке. Как видите, тени слишком резкие. Я хотел сделать еще один снимок и отодвинуть световую стойку подальше. К сожалению, погода изменилась и пошел дождь!

Я добавил к вспышке прозрачный белый зонтик. Зонты — отличный модификатор для создания более мягкого света.

Этот снимок был сделан на следующий день, в то же время и в то же время.Но я добавил к вспышке белый сквозной зонтик, чтобы проиллюстрировать, насколько эффективен этот модификатор. Зонты такие недорогие, и они отлично подходят для создания мягкого света. Вы можете видеть, что тени стали мягче, но они все еще слишком сильные (темные). Однако терпение моей дочери закончилось, и никакие взятки не заставили бы ее остаться на уколы!

Итак, я воспользовался дождем и условиями низкой освещенности. Вместо настоящей модели я импровизировал с Эмметом и поставил его на капот машины.Я прикрепил вспышку к рулю в машине с помощью штатива Joby Gorilla. Таким образом, меня не волновало, начнется ли дождь во время съемки. Я установил мощность вспышки на ¼, так как знал, что капот машины будет хорошо отскакивать. Я никогда не пробовал это раньше, так что это был эксперимент для развлечения; Я остался доволен конечным результатом.

Эммет на капоте автомобиля — на этом снимке не было срабатывания вспышки.

Вспышка прикреплена к рулевому колесу внутри автомобиля.

Пасмурно-пасмурные дни

В пасмурные и пасмурные дни это хорошая возможность выйти и начать использовать выносную вспышку.Свет ровный и действует как большой рассеиватель. Это поможет вам сосредоточиться на балансировании окружающего света со вспышкой.

Уилсон снял в пасмурный пасмурный день — фон переэкспонирован, детали неба теряются. Вспышка не сработала.

Я поместил вспышку (на штатив Joby) слева от Уилсона, примерно в 4-5 футах от нее, с надетым непрозрачным пластиковым диффузором. Я хотел, чтобы свет от вспышки был направлен на том же уровне, что и Уилсон. Регулируя выдержку, я смог лучше экспонировать задний план.Я установил вспышку на 1/8 мощности, мне нужно было ровно столько заполняющего света от вспышки, чтобы придать Уилсону больше глубины.

Я увеличил диафрагму, чтобы вернуть некоторые детали неба. Вспышка хорошо дополняла или уравновешивала окружающий свет.

Я переехал в другое место, но там была такая же пасмурная погода. На этот раз я хотел изменить направление вспышки и создать другой снимок. Поэтому я поставил вспышку, все еще прикрепленную к штативу Joby Gorilla, высоко на ветке дерева.

Моя вспышка все еще была прикреплена к штативу Joby Gorilla из предыдущего снимка. Затем я повесил его вверх дном и обернул вокруг ветки дерева.

Уилсон на фоне леса. Вспышка не сработала.

Я хотел выглядеть так, как будто солнце светит сквозь деревья на Уилсоне. Поместив вспышку высоко над Уилсоном и позади него, я смог добиться этого эффекта. Я установил мощность вспышки на ½ и снял пластиковый непрозрачный диффузор. Мне пришлось сделать несколько снимков, прежде чем я остался доволен этим.Это самое интересное в такой съемке: вы экспериментируете и учитесь на ходу.

Повесив вспышку высоко на дереве, она создала на Уилсоне эффект солнечных пятен.

Яркие солнечные дни

Я люблю солнце. Особенно, когда небо голубое и лишь крохотный шепот белого облака. Однако с точки зрения фотографии этот свет слишком резкий. В середине дня солнце светит прямо над головой и обычно отбрасывает сильные тени на объект (обычно на лицо).Если вы смотрите на объект, смотрящий на солнце, чтобы устранить эти сильные тени, ваш объект должен прищуриться от яркого света! Таким образом, если вы разместите объект так, чтобы за ним было солнце, ваша камера правильно выставит фон и ваш объект будет слишком темным. Следовательно, вы измеряете объект для правильной экспозиции, а затем ваш фон становится переэкспонированным.

Вот где вам пригодится внешняя вспышка. Я привел Уилсона на пляж. День был солнечный, наступил поздний полдень.Я положил Уилсона на песок так, чтобы солнце было позади него.

Уилсон на пляже, солнце высоко и немного позади него. Вспышка не сработала.

Вспышка была размещена справа от Уилсона на расстоянии примерно четырех футов. У меня на вспышке был диффузионный пластиковый купол.

Мне не удалось получить желаемый снимок, когда я позже просматривал свои фотографии на компьютере. Я заметил небольшую точку на Уилсоне, которая всегда является признаком того, что вы использовали вспышку. Я хотел получить хороший баланс между окружающим светом и заполняющим светом от вспышки.Оглядываясь назад, мне следовало бы больше поэкспериментировать, делая снимки со вспышкой, отодвинутой назад или немного изменив направление. Поскольку день был очень ясным, я установил мощность вспышки на ½, так что я мог уменьшить ее! Хорошим советом здесь будет делать записи о вашей настройке, чтобы у вас был ориентир для аналогичных будущих настроек.

Вспышка находилась справа от Уилсона, в четырех футах от нее, с прозрачным куполообразным диффузором. Мощность вспышки установлена ​​на 1/4.

Еще один снимок Уилсона на пляже.Вспышка не сработала.

Я поместил вспышку справа от Уилсона, и вспышка должна была пробиться сквозь траву.

Советы:

• Поэкспериментируйте с расстоянием от вспышки относительно объекта, а также с направлением.
• Если вы используете зонтик, возьмите много мешков с песком, чтобы надежно утяжелить подставку, или, лучше, попросите кого-нибудь подержать ее. Это особенно важно в ветреный или ветреный день. Легкая подставка взлетит, как воздушный змей, с прикрепленным зонтом.Это случилось со мной. Зонт сломался, но, к счастью, моя вспышка не пострадала. В конце концов, заменить зонты намного дешевле, чем вспышки.
• Начните с низкого уровня мощности вспышки, например 1/16 или 1/8.
• Установите максимальную выдержку синхронизации вспышки, чтобы получить больше свободы при выборе диафрагмы.
• Продолжайте практиковаться, прежде чем будете готовы двигаться дальше.

Заключение

Надеюсь, я убедил вас, что вне камеры это не так страшно, как может показаться.Однако это не эффект одного щелчка. Это требует некоторого освоения. Не бойтесь ошибиться с первого раза. Если вы не можете найти желаемого предмета или модель, купите себе Уилсона! Я выбрал мяч, так как он круглый и является хорошей заменой лица. (Плюс не нужно подкупать мяч).

Вы используете выносную вспышку? Есть еще советы для новичков? Если да, поделитесь, пожалуйста, комментариями ниже.

Руководство по встроенной вспышке

Встроенная вспышка — незаменимый аксессуар для многих фотографов; он обеспечивает дополнительный свет, когда условия становятся слишком темными, чтобы удобно держать камеру, позволяет добиться более сбалансированной экспозиции в условиях дневного света, позволяет замораживать быстро движущиеся объекты, а также может использоваться для управления или включения других источников света вспышки.Кроме того, вспышку можно использовать в качестве высокоэффективного творческого инструмента для создания эстетики, которая улучшает ваши изображения, когда условия освещения считаются менее звездными. Преимущества внешней встроенной вспышки намного перевешивают преимущества встроенной вспышки камеры, в то время как единственный недостаток — это необходимость в дополнительном оборудовании.

Сравнение встроенной вспышки и выносной вспышки и встроенной вспышки

Термин «накамерная вспышка» просто относится к типу стробоскопа (вспышки), который может напрямую подключаться к вашей камере.Хотя это называется «встроенной в камеру», для этого не требуется физическая установка вспышки на камеру. Накамерные вспышки могут и часто используются вне камеры. Это отличается от других стробоскопических источников света, таких как студийные стробоскопы и моноблоки, тем, что эти типы стробоскопов не предназначены для физического подключения к вашей камере (за исключением редких и необычных обстоятельств, связанных с запутанными методами адаптации). Кроме того, накамерные вспышки обычно имеют автономный источник питания, хотя иногда можно использовать внешние источники питания для повышения производительности или увеличения срока службы батареи.

Внешняя вспышка, встроенная в камеру, также относится к типу внешней вспышки, которую можно использовать с вашей камерой, по сравнению со встроенной вспышкой, которая встроена во многие камеры. Встроенная в камеру внешняя вспышка работает лучше, чем встроенная, почти во всех отношениях, за одним исключением, что она не встроена в вашу камеру. Возможность отключить вспышку от камеры дает значительно большее количество вариантов освещения; гораздо больше, чем просто направить на сцену поток плоского света для обеспечения адекватной экспозиции.Часто нежелательно, чтобы ваша вспышка была направлена ​​прямо на сцену. чаще всего вам нужно будет отражать свет вспышки от других поверхностей и указывать в других направлениях, чтобы контролировать внешний вид вашей вспышки. При использовании встроенной в камеру вспышки вы вынуждены использовать вспышку под заданным углом, из которого она распространяется.

Большинство встроенных вспышек также расположены рядом с объективом камеры, что часто может приводить к эффекту красных глаз при фотографировании объектов в условиях недостаточного освещения.Красные глаза возникают из-за того, что зрачки расширяются в тусклом свете, встроенная вспышка совмещена с оптической осью объектива, ее луч попадает в глаз и отражается обратно в камеру от сетчатки в задней части глаза, которая имеет довольно красный цвет. Возможность использовать встроенный источник вспышки за пределами камеры под другим углом поможет устранить эффект красных глаз на фотографиях людей.

Ведущие числа, использование вручную, управление мощностью вспышки и скоростью синхронизации

Прежде чем углубляться в автоматическую технологию, которая содержится в большинстве современных вспышек, лучше всего понять, как вручную контролировать и оценивать мощность вспышки.Это напрямую связано с пониманием соотношений экспозиции — того, как выдержка и диафрагма влияют и уравновешивают друг друга — даже несмотря на то, что доступен автоматический замер экспозиции, который часто используется для определения наилучших настроек экспозиции.

«Ведущие числа — это стандартизированный числовой способ определения мощности вспышки, при этом более высокое ведущее число соответствует более мощной вспышке …»

Ведущие числа — это стандартизированный числовой способ определения мощности вспышки, при этом более высокое ведущее число соответствует более мощной вспышке.Ведущее число — это произведение значения диафрагмы экспозиции на заданное расстояние при ISO 100; или GN = f / число x расстояние. Этот расчет напрямую относится к закону обратных квадратов, который гласит, что заданная физическая интенсивность света обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника физической интенсивности. Например, заданная интенсивность света будет составлять 1/4 интенсивности на удвоенном расстоянии от источника, 1/9 интенсивности на трехкратном расстоянии, 1/16 интенсивности на четырехкратном расстоянии и т. Д.Поскольку диафрагменные числа частично относятся к интенсивности экспозиции, они идеально вписываются в уравнение ведущего числа в качестве переменной для определения экспозиции вспышки.

Слегка упрощая это, реалистичный пример: если у вас есть вспышка с ведущим числом 100, фотографирование объекта на расстоянии 25 футов потребует использования f / 4 для правильной экспозиции. Аналогично, объект на расстоянии 50 футов требует f / 2, а объект на расстоянии 5 футов требует приблизительно f / 22. Поскольку ведущие числа обычно выражаются при ISO 100, вы можете дополнительно определить экспозицию, если используете более высокую чувствительность, например ISO 800, поскольку для объекта на расстоянии 50 футов потребуется диафрагма примерно f / 5.6. Еще одна переменная, которую следует учитывать, заключается в том, что все эти значения предполагают, что вы используете свою вспышку на полную мощность; Часто вы можете постепенно регулировать мощность вспышки вашего стробоскопа, чтобы либо сэкономить время работы от батареи, либо сократить время перезарядки, либо лучше контролировать экспозицию при работе в более близких условиях. Эту переменную мощности вспышки можно легко компенсировать в уравнении ведущего числа, уменьшив одну из других переменных. Например, если вы используете вспышку с ведущим числом 100 (при ISO 100) при мощности 1/4 и фотографируете объект на расстоянии 25 футов, вам теперь потребуется диафрагма f / 2 (что составляет 1/4 оригинала. приведенная в примере диафрагма).

ISO 100

Следует также отметить, что в большинстве случаев управление экспозицией в камере при работе со вспышкой должно осуществляться только путем изменения диафрагмы. Это потому, что точная продолжительность вспышки значительно меньше, чем у большинства выдержек; если вы скомпенсируете экспозицию, используя более короткую выдержку, вы не увидите никаких изменений в экспозиции, потому что вспышка, по сути, выполняет роль затвора. Кроме того, если не используется створчатый затвор (затвор, содержащийся внутри объектива, который используется во многих объективах среднего и большого формата), вполне вероятно, что затвор в фокальной плоскости вашей камеры не сможет создать полностью экспонированное изображение при выдержках короче примерно 1/250 секунды (в зависимости от вашей камеры).

Самая быстрая рекомендуемая скорость, с которой ваша камера может записывать изображение при использовании вспышки, называется «скоростью синхронизации». Если вы сделаете экспозицию быстрее, чем скорость синхронизации при использовании вспышки, затвору, скорее всего, не хватит времени, чтобы очистить путь изображения датчика или пленки, пока сцена полностью освещена вспышкой. Это приведет к заблокированным или затемненным областям изображения (часть ставня, которая не могла вовремя расчистить путь). И наоборот, вы можете делать выдержки дольше максимальной скорости синхронизации и при этом получать полностью экспонированное изображение; однако, в зависимости от этой продолжительности, могут возникнуть другие последствия или преимущества.

Заполняющая вспышка и «Перетаскивание затвора»

Хотя вспышка часто используется для полного освещения сцены, либо из-за условий низкой освещенности, либо из-за того, что вы используете небольшую диафрагму для получения дополнительной глубины резкости, вспышку также можно использовать в сочетании с окружающей экспозицией, чтобы обеспечить дополнительные творческие преимущества. Возвращаясь к скорости синхронизации, если вы используете выдержку, аналогичную той, которая требуется для обычной обычной экспозиции, в сочетании со вспышкой, вы будете смешивать как окружающий свет, так и свет вспышки.Этот метод называется перетаскиванием затвора и может использоваться для выделения определенных объектов или предметов в сцене. Примером может служить фотографирование поля или куста в сумерках; в то время как передний план и окружающие области очень темные, в небесных областях сцены доступно больше света. Один из способов рендеринга сцены такого типа — использовать вспышку для освещения ближайших областей, а затем позволить затвору оставаться открытым дольше, чтобы запечатлеть окружающий свет неба.Это обеспечит экспозицию для адекватной визуализации как более темных, так и более ярких частей изображения в пределах одного кадра. Кроме того, этот метод хорошо подходит для замораживания движения при более темном освещении; используя вспышку, чтобы заморозить и осветить движущийся объект, а затем держите затвор открытым, чтобы правильно экспонировать фон.

Похожая по концепции, но использующая противоположный протокол, это заполняющая вспышка. Заполняющая вспышка — это метод, при котором вы используете стробоскоп для существенного заполнения областей сцены, либо потому, что они темнее, чем окружающие области, либо для намеренного затемнения фона, чтобы лучше осветить более близкий объект.Эту технику можно использовать при дневном свете или в хорошо освещенных ситуациях, даже если окружающая экспозиция подходит для использования с рук, когда существует несоответствие между значениями экспозиции переднего и заднего планов (т.

Чтобы правильно использовать заполняющую вспышку, сначала измерьте размер объекта, а затем измерьте фон. Эта разница в значениях экспозиции должна быть компенсирована использованием экспозиции со вспышкой. После того, как вы определили разницу, вы настраиваете камеру на правильную экспозицию значений фона (сознательно, вы будете недоэкспонировать объект), а затем настраиваете вспышку для учета разницы в остановках между двумя регионами.Это приведет к правильной визуализации обеих областей изображения, что даст вам более сбалансированную и равномерно освещенную экспозицию. Этим инструментом можно дополнительно манипулировать, чтобы намеренно сделать ближайший объект ярче фона, чтобы сделать его более заметным. Для этого вы выполняете те же шаги, что описаны ранее, но просто устанавливаете настройки экспозиции камеры так, чтобы целенаправленно недоэкспонировать окружающие области и чтобы вспышка правильно освещала ваш основной объект; таким образом создается изображение с хорошо освещенным объектом и затемненным фоном.

Замер вспышки TTL

Все предыдущие инструменты и системы можно эффективно использовать с вашей вспышкой, когда она установлена ​​в ручном режиме. Используя вспышку в ручном режиме или вспышку, не имеющую возможности автоматической экспозиции, вы полностью контролируете как мощность вспышки, так и настройки экспозиции камеры. Это идеально подходит для творческого использования и становится легче по мере того, как вы знакомитесь с определенными рабочими ситуациями; однако иногда это не может быть самым практичным или самым быстрым методом, учитывая наличие автоматического замера вспышки.Автоматический расчет экспозамера в камере обычно выполняется с помощью TTL или метода через объектив. Этот метод определения правильной экспозиции вспышки очень похож на то, как работает экспонометр камеры; однако он учитывает больше переменных, таких как мощность вспышки и даже расстояние до объекта, если используется вместе с совместимым объективом.

При нажатии кнопки спуска затвора на камере срабатывает замер экспозиции

TTL, а затем мгновенно срабатывает подключенная вспышка.Затем эта вспышка излучает вспышку света, предварительную вспышку, которая ударяет по объекту и отражается обратно через объектив. Этот возвращающийся свет направляется на экспонометр, который определяет, как долго должна быть истинная экспозиция, чтобы правильно экспонировать объект. Современные системы TTL могут управлять настройками экспозиции как камеры, так и вспышки, чтобы обеспечить хорошо экспонированные результаты, избавляясь от многих догадок и экспериментов при съемке со вспышкой.

Этот метод определения правильной экспозиции при использовании вспышки также зависит от типа вспышки и камеры, которую вы используете, причем обе переменные должны «говорить на одном языке TTL».«Все типы камер имеют собственные системы TTL, такие как Canon E-TTL II или Nikon i-TTL, и тогда вспышки с поддержкой TTL укажут, какую систему TTL они поддерживают. Кроме того, современные системы TTL также будут работать в сочетании с определенными объективами, что еще больше повысит точность TTL за счет возможности учитывать расстояние от камеры до объекта. В зависимости от того, где установлена ​​ваша точка фокусировки, вспышка будет обеспечивать достаточную мощность, чтобы правильно экспонировать объект на таком расстоянии. Для преднамеренного переэкспонирования или недоэкспонирования при работе с TTL-экспозамером большинство вспышек имеют систему компенсации экспозиции, аналогичную системе камеры, что позволяет вам изменять «правильное» количество светового потока на определенное количество ступеней.Компенсация экспозиции, а также специальные настройки также позволяют контролировать количество заполняющей вспышки при работе с TTL, что дополнительно обеспечивает более контролируемую и последовательную съемку со вспышкой.

Отражение вспышки и ее использование за пределами камеры

Накамерные вспышки можно условно разделить на два класса: вспышки с движущимися (вращающимися или наклоняемыми) головками и без них. Стробоскопы, у которых нет движущейся головки вспышки, имеют то преимущество, что они более компактны, но помимо этого их удобство использования значительно меньше, чем у стробоскопов с головкой вспышки, которая может наклоняться, и, что еще лучше, вращаться.Вспышка без движения похожа на встроенную в камеру вспышку, которая у вас уже есть, и при установке на камеру она всегда будет излучать свет в том же квадрате, обращенном вперед. Однако у этих вспышек часто больше мощности и ручного управления, чем у встроенной в камеру.

Однако, как только вы добавите возможность перемещать головку вспышки, вы можете внезапно получить гораздо больший контроль и множество опций относительно того, как направлять свет, падающий на объект. Свет, который направлен прямо на ваш объект, обычно очень резкий, создает глубокие тени и имеет быстрое падение света от объекта к фону (закон обратных квадратов).Чтобы визуализировать аналогичную сцену с более мягким светом, вы можете наклонить головку вспышки, чтобы отразить свет от ближайшей стены или потолка, чтобы улучшить его направленность. Когда свет вспышки падает на стену или потолок, эта поверхность превращается в гораздо больший источник света, чем сама вспышка. Эта всенаправленность помогает уменьшить влияние закона обратных квадратов, поскольку источник света больше, и будет создавать менее резкие тени при более равномерном освещении.

Еще лучше, чем возможность направить установленную на камеру вспышку от объекта съемки, — это возможность полностью убрать вспышку с камеры и направить ее в любом направлении и под любым углом по вашему желанию.Это можно сделать несколькими способами; либо посредством проводного, либо беспроводного соединения. Для проводного подключения просто необходимо проложить шнур синхронизации между вспышкой и камерой. Убедитесь, что у вас есть кабель с совместимыми соединениями как с камерой, так и со вспышкой. Вспышки часто имеют своего рода проприетарное соединение или иногда также поддерживают более стандартизованные соединения, такие как бытовая вилка или мини-телефон, фото или суб-мини-разъем. Эти кабели обычно имеют подключение к ПК на другом конце, чтобы обеспечить соединение с вашей камерой.Если у вашей камеры нет разъема для синхронизации с ПК, есть также адаптеры, которые вставляются в горячий башмак и обеспечивают подключение к ПК оттуда. Кабели, соединяющие вспышку с камерой, доступны длиной от 6 до 33 дюймов в спиральном или прямом исполнении. Лучше всего оценить, как вы планируете использовать вспышку вне камеры, прежде чем принимать решение о длине; если он слишком короткий, вы не сможете уйти далеко от камеры, слишком длинный кабель станет неудобным в обращении. Если вы не держите вспышку в руках, вы можете легко снять вспышку с камеры и установить ее на подставку или кронштейн для вспышки.Кронштейн для вспышки позволяет вам разместить вспышку сбоку или над камерой и обычно дает вам немного больше свободы в отношении ориентации, в которой вы можете разместить вспышку, и направления, в котором вы ее направляете. Кронштейны обычно прикрепляются к камере через гнездо для штатива и предоставляют дополнительный способ удерживать камеру / систему вспышки.

Другой метод привязки вспышки к вашей камере — это использование системы беспроводного приемника / передатчика или ведомого устройства, которое использует методы радио, инфракрасного или оптического запуска для связи между вашей камерой и вашей вспышкой.Беспроводная система предоставляет вам самый творческий контроль, поскольку границы того, как далеко могут быть ваша вспышка и камера, практически безграничны, и вы также можете работать с несколькими вспышками для более творческих настроек освещения.

Беспроводное управление вспышкой

Беспроводная вспышка представляет собой целостное целое, но вкратце отметим, что существует три типа беспроводных триггеров: инфракрасный, радио и оптический. Начиная с самых простых, оптические триггеры (обычно называемые ведомыми или оптическими ведомыми устройствами) являются небольшим дополнением к вашей вспышке, которое позволяет запускать беспроводной запуск, когда ведомое устройство обнаруживает вспышку света.Эти ведомые устройства поставляются с различными разъемами, обычно с бытовой вилкой, разъемом 3,5 мм или 1/4 дюйма, подключением к ПК или через горячий башмак. Определите, какой тип подключения совместим с вашей конкретной вспышкой, прежде чем рассматривать что-либо еще при использовании оптического ведомого устройства.

«Преимущество пультов дистанционного управления состоит в том, что они полностью не зависят от оптики и не требуют прямой видимости или определенных условий освещения для правильной работы …»

После правильного сопряжения вы просто подключаете ведомое устройство к своей вспышке и используете другую вспышку для ее запуска.Они идеально подходят для ситуаций с несколькими источниками света, поскольку оптическим ведомым устройствам требуется одна вспышка света для их запуска; тем не менее, вы можете эффективно использовать их в ситуациях с одиночным освещением, запрограммировав встроенную в камеру вспышку на очень малую мощность (1/64 или меньше, если возможно) и предполагая, что вспышка с оптическим ведомым устройством будет полностью перекрывать эту небольшую мощность. света. Также следует отметить, что многие современные вспышки содержат встроенный оптический ведомый, который избавляет от необходимости добавлять оптический ведомый; они в основном предназначены для использования со старыми вспышками или в обстоятельствах, когда вам может потребоваться особо высокочувствительный ведомый.Еще одно замечание, касающееся оптических ведомых устройств, — это учет предварительной вспышки, которая будет иметь место при использовании замера вспышки TTL. Часто ведомое устройство будет реагировать на эту предварительную вспышку, в отличие от предполагаемой «основной вспышки», и синхронизация освещения будет отключена. У некоторых оптических ведомых устройств есть функция автоматического игнорирования этой предварительной вспышки, в то время как на других вы должны вручную отключить предварительную вспышку либо через камеру, либо через главную вспышку, которую вы используете для запуска оптических ведомых устройств.

Другой метод беспроводного запуска — использование инфракрасной или радиосистемы.Одним из основных преимуществ этого является то, что вам не требуется жестко подключенная вспышка для беспроводного запуска группы вспышек или даже одной вспышки; всей вашей системой освещения можно управлять с передатчика, подключенного к вашей камере. При работе с системой беспроводного передатчика и приемника вы будете подключать по одному устройству к каждой необходимой вспышке и по одному к вашей камере; это обеспечивает дистанционный метод связи между вашей камерой и вспышками для запуска вспышек, а иногда даже средство для управления выходной мощностью отдельных вспышек.Этот метод также может хорошо работать, если на вашей камере и основной вспышке используется одно устройство, а затем используется оптический запуск для срабатывания последующих вспышек. Еще одним преимуществом этих систем запуска является то, что некоторые вспышки содержат встроенный инфракрасный приемник, что избавляет вас от необходимости подключать дополнительный. При работе с радиопередатчиками, вспышки реже имеют встроенные приемники, если только они не работают с собственными передатчиками и вспышками более высокого класса.

Инфракрасная система запуска аналогична оптическому методу, но, как следует из названия, она использует инфракрасные волны для передачи сигнала вспышки.Это имеет преимущество перед оптическим триггером, поскольку вам не нужна встроенная в камеру или напрямую привязанная вспышка для запуска экспозиции, что может повлиять на вашу экспозицию и ограничить способы освещения изображения. Инфракрасный передатчик — это, по сути, маломощная вспышка с ИК-фильтром на передней панели; когда он излучает вспышку света, ИК-фильтр ослабляет большую часть этого света и преобразует его в инфракрасный сигнал. Инфракрасные пульты дистанционного управления лучше всего работают в помещениях, когда нет большого количества окружающего света, нарушающего инфракрасную передачу, и они также обычно требуют, чтобы ваш инфракрасный приемник находился в прямой видимости инфракрасного передатчика.Принимая во внимание эти недостатки, ИК-системы действительно имеют то преимущество, что они могут работать с чрезвычайно высокими скоростями синхронизации из-за недостатка времени, необходимого для компенсации радиопередачи.

Последний и наиболее изощренный метод беспроводного запуска вспышек заключается в использовании системы радиопередатчика и приемника. Преимущество пультов дистанционного управления состоит в том, что они полностью не зависят от оптики и не требуют прямой видимости или определенных условий освещения для правильной работы. Они могут работать по множеству каналов, что значительно улучшает съемку с беспроводной вспышкой в ​​ситуациях, когда работают несколько фотографов.Другим их основным преимуществом является то, что некоторые радиосистемы имеют полную совместимость с TTL, что обеспечивает прямое соединение между вспышкой и камерой для управления экспозицией вспышки. Многие ведомые радиостанции также имеют двойную функциональность, считая их приемопередатчиками, что позволяет размещать одни и те же устройства на камерах или вспышках. Приемопередатчики обычно могут быть настроены на передачу или прием, что помогает в дальнейшем дозваниваться до их конкретной цели при определенных обстоятельствах.

Дополнительная мощность аккумулятора

Как упоминалось ранее, одной из определяющих характеристик накамерной вспышки является автономный источник питания.Этот источник питания, часто батарейки типа АА, хранится внутри вспышки и может быть легко заменен во время фотосессии. Это удобство, безусловно, привлекательно по сравнению с портативными стробоскопами с батареями, которые сами по себе могут весить более 20 фунтов; однако батарейки типа АА также не такие мощные. Вспышка — это инструмент, требующий много энергии, для которого требуется заряд батареи и количество, превышающее обычные батареи камеры. Вместо того, чтобы отдавать предпочтение многочисленным батареям AA, выгоднее использовать внешний батарейный блок, если вы регулярно пользуетесь вспышкой.Вспомогательные аккумуляторные блоки часто бывают компактными, их можно носить в кармане или прикрепить к ремню, и они подключаются к вспышке через специальный кабель. Пакеты содержат внутреннюю перезаряжаемую батарею; съемный аккумулятор; или, в некоторых случаях, это просто способ связать вместе несколько батарей AA или других распространенных типов батарей, чтобы более эффективно продлить срок службы батарей по сравнению с заменой батарей из самой вспышки. В дополнение к более длительному сроку службы батареи аккумуляторные блоки также часто позволяют сократить время перезарядки, что означает, что вы можете срабатывать быстрее со вспышкой с меньшим промежутком времени между очередями.Часто только высокопроизводительные вспышки поддерживают использование внешнего батарейного блока, поскольку они, как правило, выдерживают более длительное время съемки и более сложные условия.

Другие особенности, на которые следует обратить внимание при покупке Flash

Как и при поиске любого другого оборудования камеры, покупка вспышки должна сильно зависеть от ваших потребностей, чтобы убедиться, что у нее есть функции, которые вы будете использовать, и она лучше всего подходит для приложений, для которых вы собираетесь ее использовать. Кроме того, обычно предпочтительнее работать со вспышкой, которая лучше всего подходит для конкретного типа камеры, которую вы используете, либо от той же марки, либо от стороннего производителя с совместимыми с камерой аксессуарами и соединениями.Это особенно распространено в отношении систем TTL, поскольку не все TTL-совместимые устройства являются TTL-совместимыми с вашей конкретной камерой или вспышкой. Как и в случае с камерами, при выборе вспышки следует также учитывать качество сборки и то, как она будет выдерживать условия, в которых вы обычно работаете. Некоторые вспышки имеют полную защиту от атмосферных воздействий, что может быть необходимо для работы в неблагоприятных условиях.

Вспышки и модификаторы света

Как упоминалось ранее, когда мы говорим о отражении вспышки и отключении вспышки от камеры, искусственный свет вспышки и прямой угол наклона часто не являются самыми лестными или эстетическими источниками.В дополнение к направлению вашего источника света на что-то другое, кроме вашего объекта, вы также можете использовать множество других инструментов, чтобы повлиять на то, как свет падает на ваш объект. Эти накамерные модификаторы света бывают самых разных форм и размеров, и все они служат для изменения вашего света различными способами.

Диффузоры

Самый распространенный тип дополнительного модификатора света для вашей вспышки — это рассеиватель в отраженном, плоском, купольном или широкоугольном стилях. Эти диффузоры работают, помещая полупрозрачную коробку или подложку перед вашей вспышкой, помогая смягчить и распределить свет немного более равномерно, чем нерассеянная головка вспышки.Вы, вероятно, потеряете хотя бы одну ступень мощности вспышки, но ваш свет будет иметь меньшую направленность и более мягкий и менее резкий вид.

Мини-софтбоксы

Мини-софтбокс, как следует из названия, представляет собой уменьшенную версию софтбокса, который разработан специально для использования со встроенной вспышкой. Софтбокс превращает вашу вспышку в более крупный и мягкий источник света, помогая уменьшить интенсивность теней и добиться более объемного света. Софтбоксы разной формы будут создавать блики разной формы в глазах испытуемых; в противном случае различные формы будут функционировать одинаково в зависимости от соответствующих размеров или площади поверхности софтбокса.

Карты отказов

Многие вспышки имеют встроенную отражающую карту, которая выдвигается над головкой вспышки, но если нет или для большего контроля и адаптируемости, доступны вспомогательные отражающие карты. Что касается качества света, то отражатель — это что-то среднее между диффузором и софтбоксом. Он излучает свет, подобный тому, как ваша вспышка отражается от потолка или стены. Эти отражатели выступают из верхней части головки вспышки и блокируют свет от рассеивания во всех направлениях, создавая впоследствии более крупный и мягкий источник света.

Сетки и соты

Сетки

обеспечивают больший контроль и более плотный свет от вашей вспышки. Сотовый узор помогает ограничить общее распространение света и сконцентрировать его в более организованный луч. Сетки часто доступны в ассортименте размеров или градусов, при этом меньшие размеры относятся к более плотному и более точному световому распределению.

Сноты

Для получения еще более узкого луча света, чем решетка, можно использовать патрубок для создания небольшого светового круга.Чем длиннее сопли, тем меньше будет световой круг. Кроме того, сопли часто имеют прикрепленную сетку на конце для еще более узкого угла луча. И решетки, и сопли, и их комбинация обеспечат более жесткое качество света, больший контраст и более драматические тени из-за ограничения распространения света.

Удлинители

Расширитель вспышки — это, по сути, линза Френеля, которая концентрирует свет вспышки в более плотный луч, который нужно отбрасывать на большие расстояния.Это похоже на идею телеобъектива для вашей вспышки, и в некоторые вспышки для этой цели даже встроены телеобъективы / линзы Френеля. Расширитель отличается от сопли тем, что он не просто ограничивает проливание света; вместо этого он фокусирует свет в более узкую область, чтобы имитировать угол зрения более длинных линз.

Цветные фильтры и гели

Цветные фильтры и гели используются над головкой вспышки для изменения цвета излучаемого света.Большинство вспышек излучают свет, сбалансированный по дневному свету (от 5000 до 6000K), что подходит для общих целей. Однако при работе в условиях смешанного освещения, например в помещениях с люминесцентным или вольфрамовым освещением, разница в цвете света между вашей вспышкой и окружающим освещением будет намного более очевидной. Покрыв вспышку цветным гелем, вы можете более точно приблизить окружающую цветовую температуру для более сбалансированного освещения. Эти фильтры, часто продающиеся в наборах или упаковках, могут содержать ряд цветов, которые обычно включают фильтры CTB (цветовая температура синий) и CTO (цветовая температура оранжевый).

Эти специальные фильтры, и чаще всего CTO, часто используются для соответствующей балансировки света вашего стробоскопа; полный CTO преобразует вашу вспышку примерно в 3200K для вольфрамового освещения, а полный CTB преобразует его примерно в 5600K для дневного света (если используется вспышка, которая еще не сбалансирована для дневного света). Для получения дополнительной информации о балансировке смешанных условий освещения обратитесь к этой статье B&H In Depth. Кроме того, многие из этих комплектов включают в себя множество других цветов на выбор для более творческих приложений, где вы хотите использовать цветной источник света, а не тот, который кажется «белым».Эти фильтры и гели можно прикрепить к вспышке самыми разными способами, от специальных держателей фильтров для конкретной вспышки до простого наклеивания геля на головку вспышки.

Круглые фонари и макро-освещение

Еще один специализированный тип освещения — это кольцевой светильник на камере и другие типы освещения на камере, хорошо подходящие для макросъемки. Хотя все кольцевые фонари технически встроены в камеру, они относятся к тем, которые имеют автономное питание и другие функции, как отмечалось ранее.Кольцевой светильник — это уникальный осветительный прибор, имеющий форму пончика и огибающий линзу. Этот круговой свет идеально совмещен с осью линзы и помогает обеспечить освещение почти без теней, поскольку свет исходит со всех углов, непосредственно окружающих линзу. При использовании с более мощными аккумуляторными батареями для студийных стробоскопов кольцевой светильник является популярным инструментом для модных и портретных работ, но когда он ограничен источником на камере, световой поток обычно довольно ограничен и лучше всего подходит для макросъемки и макросъемки.Другая и даже более важная причина того, что кольцевые светильники лучше всего подходят для макросъемки, заключается в том, что они представляют собой эффективное решение, которое обеспечивает равномерное освещение объектов, где ваша собственная тень или тень вашей камеры будут мешать, если бы вы использовали освещение вне камеры. . Поскольку свет расположен в той же плоскости, что и ваш объектив, вы можете осветить все, на чем ваш объектив может сфокусироваться. В дополнение к кольцевым светильникам существуют также установки двойного света, которые размещают две отдельные световые головки по обе стороны от вашего объектива, но все же в той же плоскости, что и ваш объектив.Эти двойные головки можно расположить так, чтобы они создавали более физическое трехмерное качество, чем кольцевая вспышка, поскольку их можно слегка наклонять или перемещать, чтобы создать более объемное изображение с объектами. Наконец, есть также установки двойного света, которые прикрепляются к кольцевому фонарю, чтобы обеспечить преимущества обеих систем, включая плоское, равномерное освещение кольцевого фонаря, но с доступной размерностью конфигурации двойного света.

Вспышка — это целая область сосуществования фотографий с доступным освещением, и ее можно использовать для лучшего выделения или придания более интересного внешнего вида объектам.Вспышка может придать объектам дополнительную размерность и текстуру, чего нельзя добиться при естественном освещении. Встроенная вспышка — это практичный и легкий вариант для использования дополнительного света при съемке фотографий, и она служит гораздо более обширной, чем вспышка, которая просто ограничена расположением на вашей камере. При использовании в сочетании с управлением выходной мощностью, направлением света, размещением, формой и цветом выходящего света, накамерная вспышка, несомненно, является важным инструментом для многих, если не для всех, фотографов.

Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения по поводу фотосъемки со вспышкой и того, какое оборудование вам подходит, свяжитесь со специалистом по продажам B&H через чат, по телефону или в нашем SuperStore.

Руководство по использованию вспышек Speedlight AKA «выносная вспышка» | Винсент Табора | High-Definition Pro

Внешняя вспышка — важная часть осветительного оборудования фотографа. В зависимости от марки, которую вы используете, для Nikon она называется Speedlight , а Canon использует название Speedlite .По функциональности они одинаковы, но отличаются только характеристиками производителя. Этот метод использования вспышки также называется фотографией со вспышкой и . Это всего лишь маркетинговые названия выносной вспышки, также называемой вспышкой . В этой статье я буду исходить из точки зрения Nikon, поэтому я буду использовать вспышку для обозначения выносной вспышки.

Это простая концепция. Вы прикрепляете к камере источник света, чтобы получить больше освещения и создавать более качественные изображения в темных условиях.Использование вспышки — обычное дело для фотосъемки событий, когда освещение нестабильно. На площадках есть места с хорошим освещением в некоторых местах, но в большинстве мест недостаточно освещения для фотосъемки. Также не помогает то, что многие мероприятия проходят вечером или ночью, когда окружающего освещения меньше. Вот тут-то и появляется вспышка, которая спасает ночь.

Вспышка SB-900 (источник Nikon USA)

Основные операции

Вспышка в большинстве основных операций запускает внешнюю вспышку при отпускании кнопки спуска затвора на камере.Он прикрепляется к креплению «горячий башмак» на совместимой зеркальной или беззеркальной камере. Не забудьте заблокировать его, потому что эти блоки могут легко упасть и получить повреждения . Для обычной вспышки требуется 4 батарейки AA на 1,5 В каждая (всего 6 В). Соединение с горячим башмаком создает электрический путь к камере, который позволяет электронному сигналу проходить от камеры при отпускании кнопки спуска затвора, чтобы вызвать срабатывание вспышки.

Большинство цифровых фотоаппаратов, включая DSLR, имеют встроенную вспышку , но в некоторых ситуациях она не дает столько света, сколько вспышка.Вспышку также можно отрегулировать под разными углами, чтобы отражать или отражать свет на объект, что дает фотографам больше гибкости при размещении источника света. Еще одно преимущество вспышек заключается в том, что их можно дистанционно запускать при подключении к беспроводным триггерам (например, Pocket Wizard), что позволяет фотографу размещать источник света в разных местах для освещения объекта.

Вспышки Speedlight можно также прикрепить к кронштейнам и монтажным приспособлениям. Их можно напрямую подключить к камере (например,грамм. с помощью кабеля башмака AGFA Off-camera), используя крепление для горячего башмака, или они могут быть активированы по беспроводной сети. Это позволяет фотографам прикреплять несколько вспышек и запускать их все одновременно, настроив главную вспышку. Встроенная вспышка не обладает такой универсальностью, поскольку она встроена в камеру.

Режимы экспозиции

TTL или Режим через объектив — это первый режим экспозиции или вспышки, используемый со вспышкой. TTL автоматически использует встроенную систему замера камеры (например,грамм. точка, центр тяжести и т. д.), который измеряет расстояние до объекта на основе точки фокусировки. Это позволяет вспышке определять, сколько света нужно для экспозиции. Поскольку это определяется системой замера камеры, нужно знать другие настройки, которые могут определять свет. Это требует понимания уровня экспозиции на камере (это больше для использования в ручном режиме), который также называется компенсацией экспозиции (EV) . Он находится на задней панели камеры (см. Документацию к камере) и может регулироваться положительным (+) или отрицательным (-) значениями в стопах.При настройке (+) вы хотите больше света, а (-) уменьшает свет.

Определение компенсации экспозиции на цифровой зеркальной фотокамере Canon. Эти настройки можно выполнить на камере при съемке со вспышкой в ​​ручном режиме. (Source Family Tech Zone)

Когда компенсация экспозиции установлена ​​на +2 EV, в режиме TTL к изображению добавляется на 2 ступени больше света. Если света слишком много, вы можете отрегулировать его на одну ступень до -1 EV. Точного значения нет, так как освещение в любом месте всегда переменное. Фотограф должен выбрать лучшую настройку, но он должен учитывать окружающую среду.Если место слишком темное, требуется больше света (увеличьте положительный EV). Когда есть достаточное освещение, но фотографу нужен заполняющий свет, который не переэкспонирует изображение, требуется меньше света (уменьшите отрицательный EV).

Существует также коррекция вспышки , которая позволяет фотографу управлять уровнем экспозиции с помощью вспышки. Некоторые вспышки позволяют регулировать EV для использования вспышки в TTL вместе с системой замера камеры.В зависимости от технических характеристик вспышки компенсация вспышки может использоваться для изменения мощности вспышки от -3 EV до +3 EV с шагом x EV (x может быть значением, установленным производителем вспышки).

Настройки компенсации вспышки на вспышке SB-600 (источник Nikon)

Другой вариант режима, который есть у фотографа — Ручной режим . Поскольку это ручной , настройки должны быть определены фотографом. Это включает в себя компенсацию экспозиции, расстояние до объекта, фокусное расстояние, GN и количество выходной мощности света.Для фотографа это скорее метод проб и ошибок, чтобы определить лучшую экспозицию. Это требует понимания концепции расстояния до вспышки , которая объясняется законом обратных квадратов . В этом есть настоящая наука, которая подтверждается использованием справочных номеров (GN) . Одна вещь, которую следует помнить о GN, — это соотношение расстояния между вспышкой и объектом. Он показывает, что яркость вспышки уменьшается пропорционально квадрату расстояния , в то время как количество света, попадающего через диафрагму, уменьшается пропорционально квадрату диафрагмы . Я более подробно объясняю GN в своей статье «Освещение в фотографии (Часть 1) — Студийные портреты». Вам не нужно запоминать это, поскольку эти значения указаны производителем для конкретных вспышек.

Это значения GN (в футах) при ISO 100 для заданного фокусного расстояния настройки увеличения для вспышки Nikon SB-600. (Источник Ken Rockwell Photography)

Существуют и другие режимы экспозиции, которые не обсуждаются, но они зависят от производителя. Более подробную информацию об этих режимах можно найти в предоставленной документации.

Выходная мощность

На вспышках Nikon фотограф может определить количество мощности для освещения в ручном режиме. Это регулируется на вспышке, такой как SB-600, SB-800 и SB-900. Чем больше освещения вам нужно, тем ближе значение к 1. Его можно измерить с шагом 1/1, 1/2, 1/4, 1/8… 1/64 (с каждым шагом увеличивается вдвое). Возьмем, к примеру, ярко освещенную комнату, где вам не нужен полный свет от вспышки. Вы можете направить вспышку вверх на потолок или под другим углом.Еще лучше, вы можете уменьшить количество энергии, которое составляет часть максимального выходного уровня от вспышки. Вы можете отрегулировать уровень выходной мощности до 1/8 полной мощности, чтобы от вспышки было меньше света. (Дополнительную информацию можно найти в документации производителя) Это дает фотографам больше возможностей контролировать освещение.

Если ваша вспышка рассчитана на 60 Вт при полной мощности, то ее выходная мощность составит:

  PO = Выходная мощность = Вт x сек   60 Вт x 1 сек = 60 Вт сек  

За каждую секунду использования вспышки , он имеет выходную мощность 60 Вт.Если вы используете только 1/4 полной выходной мощности вспышки, то это будет:

  1/4 (60 Вт) = 15 Вт  

Это не точные значения, а приблизительные значения, чтобы дать представление. Существуют и другие факторы, которые влияют на расчет точной выходной мощности, в том числе, сколько энергии батареи обеспечивают для работы вспышки.

В режиме TTL вспышка излучает быструю вспышку света, измеряющую, какой должен быть уровень мощности. Это не требует от фотографа настройки, это делается автоматически.Благодаря TTL вспышка определяет, находится ли объект ближе или дальше от источника света. Разрешение вспышке определять уровень мощности для освещения экспозиции имеет свои преимущества при съемке в прямом эфире или в случайные моменты. Фотограф не имеет представления о расстоянии до уровня мощности вспышки, поэтому он позволяет вспышке определять это с помощью TTL.

Commander Mode

В некоторых вспышках используется так называемая Master Speedlight или Commander Mode , которая поддерживает включение нескольких вспышек.Это позволяет фотографу настроить ведущую вспышку, включив командирский режим . Эта функция доступна в вспышке Nikon SB-900 . Это позволяет запускать несколько вспышек от ведущей вспышки. В то время как все остальные вспышки пассивны, активный главный блок инициирует срабатывание всех вспышек. Если вам интересно узнать, как настроить SB-900 в качестве ведущей вспышки, вот ссылка на подробное руководство по DailyPhotography.net веб-сайт советов.

Режимы синхронизации вспышки

Существуют различные типы режимов синхронизации вспышки . Они используются вспышкой для определения момента срабатывания вспышки с помощью затвора камеры, который обозначается как шторка . Синхронизация по передней шторке означает срабатывание вспышки при открытии затвора. В синхронизация по задней шторке вспышка срабатывает, когда затвор вот-вот закроется.

В мире Nikon существует 5 типов режимов синхронизации вспышки.

1. Синхронизация по передней шторке (нормальная синхронизация) — В этом режиме вспышка срабатывает, как только открывается затвор. Обычно так работает вспышка. Самая длинная выдержка затвора, которую использует камера, составляет 1/60 секунды, а самая короткая — 1/250 секунды. Это также называется выдержкой вспышки . Некоторые модели камер позволяют фотографам изменять это в настройках «Пользовательского меню».
2. Синхронизация красных глаз с передней шторкой — В вспышке есть режим синхронизации, который помогает предотвратить «эффект красных глаз» у объектов.Красные глаза возникают из-за того, что прямой свет вспышки попадает в глаза объекта съемки и отражается от задней части сетчатки. Сетчатка имеет насыщенный кровью красный цвет, который освещает свет вспышки. Этого можно избежать, отражая свет под другим углом и не располагая вспышку прямо на объект. Другой способ — использовать синхронизацию красных глаз. В этом режиме перед открытием затвора камера издаст серию быстрых световых импульсов. Световые импульсы помогают сузить зрачки, так что при срабатывании фактической вспышки она уменьшает свет, который может попасть в глаза, тем самым избегая засветки сетчатки.
3. Slow Sync — Этот режим позволяет фотографу экспонировать объект, одновременно запечатлевая окружающий свет. Вспышка срабатывает в начале экспозиции с использованием режима фронтальной синхронизации, но оставляет затвор открытым, чтобы собрать как можно больше окружающего света. На самом деле это хороший метод синхронизации для изображений, которые требуют, чтобы фон был в поле зрения с меньшей глубиной резкости (глубиной резкости) или большой диафрагмой. Это освещает объект вместе с фоном и всем остальным в кадре.Для туристов, снимающих в плохо освещенных местах, требующих вспышки, это идеальный режим синхронизации. Если объект начинает двигаться после срабатывания вспышки, это может вызвать размытие движения, поскольку используется более длинная выдержка.
4. Медленная синхронизация с уменьшением эффекта «красных глаз» — Это режимы 2 и 3 вместе.
5. Медленная + синхронизация по задней шторке — То же, что и режим 3, но использует синхронизацию по задней шторке. Вспышка срабатывает в момент закрытия затвора или в момент задней шторки при экспонировании.Когда начинается экспозиция, затвор открывается, чтобы начать собирать окружающий свет. Затем, когда экспозиция подходит к концу, срабатывает вспышка. Этот режим используется для захвата размытия при движении в качестве эффекта. Медленная синхронизация по задней шторке может захватывать световые следы и движение вперед в виде размытия в начале экспозиции. Однако, когда срабатывает вспышка, она фиксирует объект ближе к концу экспозиции в виде застывшего кадра. В этом методе рекомендуется снизить уровень выходной мощности вспышки, чтобы не заглушать окружающий свет.

Известные проблемы при использовании вспышек Speedlight

Я уверен, что у каждого фотографа есть свой список проблем. Это постоянный список с новыми проблемами, возникающими с различными типами вспышек. Я собираюсь поделиться некоторыми из тех, что я испытал при их использовании.

• Низкий заряд батареи — Какой лучший способ испортить ваши фотосессии, чем низкий заряд батареи на вспышке. Когда вы снимаете с высокой выходной мощностью, это может быстро разрядить батареи. Более серьезная проблема заключается в том, что низкий уровень заряда батареи не позволит вам продолжить, и вам просто нужно будет заменить батареи.Также рекомендуется никогда не смешивать старые и новые батареи вместе, потому что они дают неоднозначные результаты.
• Раздражает — Верно, это может раздражать. Не фотографу, который любит фотографировать, а предметам. Это актуально при съемке мероприятий и массовых мероприятий. Иногда фотограф может снимать несколько раз со вспышкой, и это может раздражать людей. Иногда организатор мероприятия может попросить фотографа остановиться. Использование вспышки для съемки событий необходимо для получения изображений, но бывают случаи, когда в этом нет необходимости.Фотографам потребуется либо использовать штатив или объектив для слабого освещения, либо снимать вдали от толпы и подойти ближе к объекту.
• Отсутствие защиты от повреждений — В случае поломки их замена стоит дорого. К счастью, я нигде не ставлю вспышки. Несчастные случаи могут произойти, поэтому очень важно позаботиться о них. Также всегда помните о том, что вас окружает, потому что, если вы не будете бдительны, кто-то может столкнуться с вашей камерой и вспышкой.
• Сложная серийная съемка — Серийная съемка зависит от того, что называется временем перезарядки вспышки.Если вы хотите снимать со вспышкой, срабатывающей со скоростью 6 кадров (экспозиций) в секунду, вам будет сложно срабатывать на каждом кадре за такой короткий промежуток времени. Это связано с тем, что самой вспышке требуется некоторое время для восстановления полной мощности после срабатывания. Это называется номинальным временем перезарядки . Уловка заключается в том, чтобы установить для вспышки более низкий уровень выходной мощности (например, от 1/2 до 1/16), что позволит меньше времени на перезарядку между экспозициями.
• Перегрев — Со временем вспышка может нагреваться из-за использования.Если он перегревается, вспышка внезапно перестает работать, и это может испортить ночь любому фотографу мероприятия. В конечном итоге он снова начнет работать, когда остынет, но нет определенного времени, сколько времени это займет. Для тех, кому действительно нужно продолжать снимать со вспышкой, очень полезно иметь под рукой дополнительную.

Сводка

Вспышка — это то, что нужно добавить к снаряжению фотографа. Хотя я не рассказываю о методах использования вспышки, были рассмотрены основные операции и теория, лежащая в основе этой вспышки.И последнее, что нужно запомнить: в вспышках используются лампочки, как и в стробоскопах. Разница в том, что это меньшие версии по сравнению с тем, что используется в студийном освещении. Трудно найти реальное место, где продаются лампы для вспышек, потому что существует очень много разных типов. Некоторые магазины фотоаппаратов могут их продавать, но если камера действительно старая, у них ее может не быть. Лучше всего обратиться к производителю, чтобы заказать запасные части, или, если вспышка действительно сломалась, пора вкладывать деньги в новую.

Легкая фотосъемка со вспышкой: от простых снимков до передовых технологий

Выйдите за пределы ограничений естественного света, чтобы освещать объекты где угодно и в любое время дня. Независимо от того, просто ли вы освещаете объект, снимаете стильное студийное освещение или добавляете творческий поворот к своим изображениям, вспышка — это тот инструмент, который может сделать все это.

На самом базовом уровне вспышка — это способ добавить света к сцене или ситуации, когда темно или уровень освещенности слишком низкий.Но это также может быть невероятно творческий инструмент в сочетании с длинной выдержкой или вспышкой, управляемой с помощью модификаторов света, таких как софтбоксы, для создания более контролируемых световых эффектов.

Вспышка может быть как простой, так и сложной, в зависимости от ваших навыков, знаний и творческих амбиций, и вот все, что вам нужно знать, чтобы начать работу с выдвижной вспышкой, вспышками и базовой внешней вспышкой.

Базовая экспозиция вспышки

При использовании вспышки самый простой способ подумать о том, как она влияет на экспозицию, заключается в том, что диафрагма контролирует экспозицию вспышки, выдержка учитывает окружающий свет, а ISO позволяет использовать более короткую или более длинную выдержку.Таким образом, вы можете комбинировать более короткую выдержку со вспышкой для более темного фона или более длинную выдержку для более нормально экспонированного фона.

Что касается выдержки, важно помнить, что камеры имеют максимальную выдержку для использования со вспышкой, которая обычно составляет около 1/200 с и варьируется от производителя, поэтому проверьте инструкции камеры, если вы не уверены. Если вы выберете скорость затвора выше, чем скорость синхронизации, на ваших изображениях будет зафиксирована черная полоса — на самом деле это шторка затвора, которая фиксируется на изображении.

Выдвижная вспышка — это самый простой тип вспышки, и это просто небольшая вспышка, встроенная в вашу камеру. Как следует из названия, он просто появляется при активации. Они отлично подходят для групповых съемок на вечеринках и добавления заполняющего света в яркие солнечные дни, но для серьезных съемок со вспышкой необходима вспышка. Вот некоторые из основных приемов и настроек, которые вам необходимо знать при использовании выдвижной вспышки или вспышки:

через объектив (TTL)

через объектив (TTL) вспышка просто означает, что вспышка будет измерять сцену как обычный и отрегулируйте выходную мощность вспышки для правильной экспозиции.Это будет работать с приоритетом диафрагмы, приоритетом выдержки и даже когда камера установлена ​​в ручной режим. Хотя для последнего вы должны убедиться, что настройки камеры соответствуют окружающему освещению и желаемому эффекту.

Ручной

Ручной режим вспышки — это где вы вручную устанавливаете выходную мощность вспышки в соответствии с настройками камеры и желаемым эффектом. Чаще всего вы будете использовать ручную вспышку с камерой, установленной в ручной режим экспозиции. Еще один элемент управления вспышкой, который вы можете установить вручную, — это масштабирование, и это связано с фокусным расстоянием используемого объектива.Его также можно использовать для управления распространением света от вспышки.

Компенсация экспозиции вспышки

При съемке со вспышкой в ​​режиме TTL возможна неправильная установка выходной мощности.

Это сводится исключительно к замеру и тонам, присутствующим в сцене. Если снимок слишком светлый, установите компенсацию экспозиции вспышки на недоэкспонирование, например. -1,0, а если слишком темно, установите передержку, например. +1.0. Компенсацию экспозиции вспышки можно установить с шагом 1/3 ступени.

Заполняющая вспышка

При съемке на открытом воздухе, когда солнце отбрасывает тени на объект, заполняющая вспышка — это метод, используемый для заполнения теней светом вспышки, чтобы удалить их и получить равномерную экспозицию. Для этой техники часто лучше снимать с приоритетом диафрагмы со вспышкой в ​​режиме TTL. Вам также может потребоваться использовать компенсацию экспозиции вспышки для настройки экспозиции.

Медленная синхронизация вспышки

Медленная синхронизация вспышки — это когда вы используете медленную выдержку, обычно от 1/15 до 1/125 с, в зависимости от скорости движущегося объекта, чтобы заморозить движение объекта, но сохранить движение фона.Для этой синхронизации по задней шторке лучше всего, потому что вспышка срабатывает в конце затвора, а не в начале, что приводит к замороженному объекту с размытием позади него.

Уменьшение эффекта «красных глаз»

Эффект «красных глаз» возникает из-за того, что вспышка может отражать кровеносные сосуды сетчатки, что проявляется в виде красных дисков в глазах. Уменьшение эффекта красных глаз — это настройка, при которой перед срабатыванием затвора срабатывает предварительная вспышка, чтобы зрачки сужались при нажатии кнопки спуска затвора. Затем срабатывает затвор и срабатывает вспышка, чтобы осветить объект — это произошло за доли секунды, и в результате не будет красных глаз.

Обновление до вспышки

Если вы обнаружите, что регулярно используете вспышку, вы быстро обнаружите ограничения всплывающей вспышки.

А именно, что их выходная мощность ограничена и практически невозможно изменить излучаемый ими свет. Некоторые люди скажут, что всплывающую вспышку можно модифицировать, и вы, конечно, можете ее смягчить.

Но помимо этого, вам действительно может понадобиться установить внешнюю вспышку. Первой и наиболее очевидной причиной обновления было бы получение большей выходной мощности, что, конечно же, означает больше света.В конечном итоге это означает, что вы можете освещать объекты, которые находятся дальше, и по-прежнему достигать желаемых настроек диафрагмы при использовании модификаторов света, которые могут уменьшить количество света, попадающего на объекты, иногда до двух ступеней.

Еще одним преимуществом вспышки является то, что ее голова поворачивается и наклоняется, что означает, что вы можете направить ее вверх, чтобы отразить свет от потолка и смягчить его

Еще одно преимущество вспышки состоит в том, что голова наклоняется и наклоняется, что вы можете направить его вверх, чтобы свет отражался от потолка, чтобы смягчить его, или поверните голову так, чтобы свет отражался от стены или отражателя.

Причины для любого из этих действий — смягчение света и уменьшение теней, а также отход от очевидных характеристик, производимых встроенной вспышкой. Более продвинутый метод — это внешняя вспышка, при которой вспышки используются так же, как и студийные вспышки, и часто включают модификаторы света для создания световых эффектов.

Модификаторы света

Модификаторы света используются для управления поведением света, что означает его рассеивание, делая его более мягким и контролируя то, как он распространяется от источника света и достигает объекта.Свет от пустой вспышки «жесткий» по своей природе, а это означает, что он резкий и дает сильные тени и контраст. Если вы действительно хотите немедленно улучшить свою вспышку, модификаторы света в стиле фотостудии просто необходимы. Вот некоторые из основных вариантов, которые стоит рассмотреть.

Изображение 1 из 4

Lastolite EzyBounce

Lastolite EzyBounce от Manfrotto — это отражательная карта, которой можно управлять, чтобы направлять свет на объект, а вспышка не направлена ​​прямо на него.Модификатор может иметь такую ​​форму, что свет направляется вверх к потолку, чтобы отражаться обратно вниз, или отражаться внутри самого модификатора.

Изображение 2 из 4

Софтбокс

Софтбоксы бывают разных форм и размеров и являются одними из самых эффективных и популярных доступных модификаторов. Софтбоксы смягчают свет, чтобы уменьшить контраст и раскрыть больше деталей на объекте, чем голая вспышка. Формы софтбокса включают восьмиугольник, квадрат, прямоугольник и полосу.

Изображение 3 из 4

Соты и сопла

Если вам нужно добавить контролируемое освещение поверх небольшой области объекта, сотовая сетка — отличный вариант.Сопли — это коническая трубка, которая прикрепляется к вспышке и создает еще меньший, более концентрированный свет, чем соты. Хотя у большинства соплей тоже есть соты.

Изображение 4 из 4

Гели

Гели представляют собой цветные листы пластика, которые помещаются перед вспышкой для изменения цвета света. Их можно использовать для согласования света вспышки с окружающим светом, например лампой накаливания, которая может быть желтого цвета. Гели также можно использовать для творческого придания предметам неестественного цвета.

Как снимать со вспышкой вне камеры

Если вы хотите получить максимум от своей вспышки, единственный выход — снять ее с камеры. Используя выносной кабель TTL или, в идеале, беспроводные триггеры вспышки, вы можете добиться более направленного освещения в студийном стиле.

Но преимущество вспышек в том, что они маленькие и легкие, поэтому их можно брать и использовать практически где угодно. Простая установка освещения состоит из одного основного источника света, а затем либо рефлектора, либо второй вспышки для заполнения теней.Когда вы только начинаете, лучше всего использовать одну вспышку с отражателем, потому что с ней гораздо проще работать, чем с двумя или более источниками света. Затем, по мере того, как вы становитесь увереннее, вы можете начать использовать дополнительные источники света для еще более впечатляющих результатов. Вот базовая настройка с использованием ручных триггеров и ручной вспышки:

1. Внешняя вспышка: настройка основного света

Для выносной вспышки вам понадобится световая подставка или даже штатив, для поддержки вспышки. Прикрепите вспышку к горячему башмаку беспроводного триггера и прикрепите его к подставке.Затем установите вспышку так, чтобы она находилась под углом 45 градусов перед объектом. Либо снимайте с открытой вспышкой, либо, если у вас есть один, прикрепите софтбокс к передней части вспышки.

2. Внешняя вспышка: наберите в настройках камеры

Установите камеру в ручной режим на ISO 100, выдержку на 1/125 с и диафрагму на f / 5.6. Эти настройки обеспечат отличную резкость и общее качество изображения, и их можно часто использовать как в помещении, так и на улице, за исключением самых ярких и солнечных дней.Чтобы добиться правильной экспозиции, мы вручную установим мощность вспышки позже.

3. Внешняя вспышка: установите мощность вспышки

Установите мощность вспышки 1/32 на вашей вспышке в качестве отправной точки (мы можем увеличить мощность при необходимости позже). Теперь поднесите или поместите отражатель сбоку от объекта — сторону, противоположную вспышке. Это отразит свет от вспышки обратно на более темную сторону объекта, чтобы помочь осветлить тени. Возможно, вам придется поэкспериментировать, чтобы найти лучший угол для отражателя.

4. Внешняя вспышка: настройте параметры экспозиции

Сделайте пробный снимок и оцените экспозицию на ЖК-экране камеры. Если изображение слишком темное, увеличьте выходную мощность вспышки. И наоборот, если слишком светло, уменьшите мощность вспышки. Вы также можете настроить диафрагму для управления экспозицией, но только убедитесь, что вы остановились только до f / 11, потому что любое большее значение приведет к дифракции (смягчению изображения).

Простая установка выносной вспышки — Свадебный фотограф из Вирджинии

Это требует от вас нового управления светом и его понимания.Вместо того, чтобы не контролировать источник света (вы не можете изменить солнце!), Теперь вы отвечаете за все, что касается источника света! От размещения к власти к высоте к направлению…. Это все зависит от вас! Это может быть много для будущего, но сегодня я поделюсь некоторой информацией о том, как настроить и правильно использовать ОДНУ выносную вспышку во время ваших приемов !!

Если вы не используете OCF, скорее всего … ваши изображения с приемов выглядят примерно так …

Темный фон

Плоский и тусклый

Просто вроде….Мля.

Но имея только ОДНУ выносную вспышку и некоторые базовые знания по настройке вспышки, вы можете преобразовать свои снимки приема, чтобы они выглядели так же! :

Когда вы используете выносную вспышку, первое, что вам нужно сделать, это признать, что существует система для ее настройки!

Итак, это только ОДНА из настроек, которые я рекомендую при использовании только ОДНОЙ выносной вспышки!

Это установка, которую я рекомендую для специальных танцев (не для вечеринок!).На это важно обращать внимание! Если вы хотите услышать мои настройки с ONE OCF для нарезки торта, тостов и вечеринок, я объясню все это в этом ЭПИЗОДЕ YOUTUBE !! (ссылка)

Хорошо, поэтому для первого танца танцуют отец / дочь и мать / сын, вот что я рекомендую:

ПЕРВЫЙ ОПРЕДЕЛИТЕ ФОН (ваше направление):

Когда я настраиваю свою установку с одним CFP, я обычно делаю это на танцполе и решаю, что мне нужно, в фоновом режиме.В отличие от съемки на открытом воздухе при естественном освещении, у меня есть КОНТРОЛЬ, откуда исходит источник света! Так что обычно я предпочитаю, чтобы в моем прошлом не было ди-джея и его оборудования.

ВТОРОЙ — РАЗМЕСТИТЕ ВСПЫШКУ 45 ГРАДУСОВ (справа или слева):

Это важно! Вы не хотите, чтобы ваша вспышка использовалась на заднем плане вашего снимка, мы используем ваш OCF для экспонирования ПЕРЕДНЕЙ части ваших объектов. Отражательная карта на камере обеспечит дополнительный свет, но основным источником света является ваш OCF, расположенный под углом 45 градусов от вас к вашей паре!

ТРЕТИЙ — ПРОЙДИТЕ ПРОБНИК И ОПРЕДЕЛИТЕ НАСТРОЙКИ:

Это техническая часть, которая немного усложняется! Я объясню это более подробно в этом видео на Youtube! В целом, я не хочу, чтобы от моего OCF исходила безумная мощность вспышки.Если он будет слишком мощным, мои клиенты будут переэкспонированы, и если я попытаюсь отрегулировать настройки камеры, чтобы устранить проблему с переэкспонированием, фон буквально станет черным и темным! Нехорошо! Поэтому я предпочитаю более низкую мощность вспышки (1/64 — хорошее место для начала) и более высокое значение ISO! Благодаря этому вспышка, попадающая в мою пару, будет более мягкой, а фоновое свечение появится! Я также рекомендую не снимать с диафрагмой выше 2,8 с этой настройкой!

Есть еще много чего, чем можно поделиться! Если вы хотите больше узнать о OCF и узнать больше, вот 14-минутное видео на Youtube, в котором рассказывается о том, чем я только что поделился, и многое другое !!

В этом видео Youtube вы найдете:

• Почему OCF так важен и какие различия он дает в ваших изображениях!

• Моя простая ОДНА НАСТРОЙКА OCF, которую я использовал, когда впервые начал использовать OCF!

• Как использовать эту установку в разных сценариях: танцы, нарезка торта и даже тосты !!!