Макросъёмка. Кроп против полного кадра

Всем здрасьте!

Давно мне хотелось воочию узреть, своими руками пощупать разницу в съёмке макро на полнокадровую камеру и на «умеренно кропнутую» (формат матрицы APS-C, который считаю самым сбалансированным размером после полного кадра). Но сам процесс фотографирования макро мною был заброшен на лет эдак почти 5, а мой бравый макрик Кэнон 60/2.8 имел байонет EF-S, что делало его применение на полном кадре (далее ФФ, от англ. Фулл Фрэйм) затруднительном, и поэтому он был продан вскоре после перехода на ФФ, несмотря на оставшийся Кэнон 40д.

Для тех читателей, которые ещё не освоились в макросъёмке и её понятиях, либо не знают с чего начать вхождение в мир макро, я рекомендую ознакомиться с уже давно написанной другой моей статьёй, где были расписаны и показаны многие технические термины и нюансы этого жанра, без понимания которых чтение текста ниже может увенчаться неправильными выводами о написанном.

Сравнивать ФФ и кроп буду только в макро! А значит выводы не будут экстраполированы на другие жанры. Кроме того, здесь не будет места нелепым тестам на чувствительность, динамический диапазон и тем более всякие там «объёмы» (если кто держит в голове этот мифический термин). Кому интересно, тот найдёт десятки ресурсов, где сравнили всякое со всяким (даже тёплое с квадратным, как это любят делать на дхомарк). Я же хочу порассуждать на тему «что больше подходит для макро в плане удобства применения». Мне и так понято, что 6д на конечной картинке шумит меньше, чем 40д, что детализация у них отличается гомеопатически, но на этом история вовсе не заканчивается 😉 Меня всегдга мучил вопрос ГРИП в сравнении применения двух разных размеров матрицы. Начнём с примеров, которые макро можно назвать лишь условно. Чтобы более плавно погрузиться в тему, а не заныривать сразу в масштабы глаза муравья, ведь на практике сюжеты встречаются совершенно разные.

Два первых снимка выше представляют собой результаты съёмки на 6д и 40д при одном выставленном увеличении на объективе, причём на небольшом, порядка 1:4. Объект типа бабочки или стрекозы здесь самоцель съёмки, но целиком, вместе с окружением, так что оценить остальную картину в кадре хотелось бы. Типа перспекитвы, уместности угла, размытия. Снимал с рук, ведь нужно было проанализировать общую обставку при съёмке в поле. Третий снимок — доведение приближением при съёмке к объекту до примерного совпадения кадрирования, ведь, в отличие от максимально выставленного 1:1 (о котором пойдёт речь дальше), здесь у нас есть ещё ресурсы регулировать заполнение кадра.

У меня нет однозначного вывода, что лучше именно в таких масштабах. Полагаю, здесь кропнутая камера была бы лучше в случае, когда хотите кадрировать более плотно при той же ГРИП (увеличение не трогалось, а значит расположение ГРИП относительно матрицы одинаковое и, следовательно, сама величина ГРИП осталась прежней), и предпочтительнее ФФ, если желаете больше просторанства в кадре при той же ГРИП. Саму разницу в общей картинке (бокэ, общее впечатление) я бы описал как отсутствующую. Напомню, мы НЕ сравниваем шумы древней кропнутой 10-ти мегапиксельной камеры с современной полнокадровой 20-ти мегапиксельной, да ещё и на форматах, заведомо требующих многопиксельного исходника! А вот кое-что вниманием обойти сложно.

Правило «выдержка не длиннее 1/ЭФР» в пользу использования полного кадра. На данном объективе. А что, у вас два разных для кропа и ФФ? Тогда можно подобрать равнозначные, но здесь обсуждается один объектив с разными задниками на нём. Оно прекрасно проиллюстрировано снимками с листвой, где на примере с 40д есть микросмаз (как и на дублях, участвовавших в отборе для статьи). Только не путайте причину его возникновения! Он появился потому, что ЭФР на 40д равна 144мм, а выдержка 1/50 секунды с рук для такого фокусного без стабилизатора уже за гранью
стабильности. Но на полном кадре при его ЭФР 90мм с этим стеклом даже выдержка 1/50 сек покорилась, причём многократно, ведь я делал дубли. Кстати, запомните параметры (экзиф доступен по раскрытию) из фоток с листвой, если будете ходить по природе и фотографировать с рук. Они вам часто будут встречаться, потому что в живой природе вы либо будете ловить момент, поднимая ИСО, либо ставить штатив, длинные выдержки и… …приклеивать живность, чтобы не убежала, чего я делать не начал и не планирую, ибо мой спортивный интерес заключается в пойманном моменте.

Ах, забыл, можно ведь приходить утром рано, когда звери ещё спят.

Но я не люблю будить зверей. 😉 И клеить их тоже не люблю :о)

Вот такой нелюбивый 🙂

Когда я подошёл ближе к растению, ГРИП уменьшилась (к данному факту часто апеллируют, забывая, что он не единственный, и об этом дальше). Тут у меня есть выбор: либо снимать так (что я и сделал), либо зажимать сильнее (удлинило бы выдержку!). В пользу «снимать так» могу сказать из практики: как ни зажимай, очень часто ГРИП не будет расширена так, чтобы вместить насекомое полностью. Отсюда вывод: неизбежен стекинг или мы просто оставляем как есть, но уже стараемся использовать узкую ГРИП максимально эффективно. Между прочим, ящерка ну очень мала была и уместилась в зону резкости именно благодаря стекингу, не то бы лапку уж точно нам наблюдать размытую вхлам, а того гляди и половину головы. Кстати, представьте, что вы там к ней со штативом подкатываете и ещё и стекинг на ней отрабатываете 🙂 Без клея никуда :))) Собственно, никто на самом деле от вас не требует, чтобы непременно всё насекомое было полностью в ГРИП. Вовсе не глубина РИП является основой хорошей макро фотографии. Уж вы сами решайте, что есть хорошая, а что не очень, но, как по мне, передать атмосферу сюжета можно и с узкой ГРИП. В конце статьи будут примеры в пользу малой ГРИП (ф/3.5, ф/3.2 на ФФ). А сейчас рискну предать вашему суду вот этот снимок как образчик примера в пользу позиции «не всегда нужна глубокая РИП»:

Теперь о хлебе насущном. Напомню, что когда вы крутите кольцо объектива, выставляя «масштаб», вы с технической точки зрения просто уменьшаете дистанцию между камерой и объектом, сдвигая зону РИП ближе к вам и потом подходя ближе к объекту, впуская его в выставленную заранее шкалой «масштаб» зону РИП. Именно возможность подойти ближе, уменьшив МДФ, и отличает макро объктив от не макро. Именно подходя ближе, мы увеличиваем масштаб съёмки. То же самое делают удлинительные кольца, но другим методом и уже с большой потерей света, зато можно снимать макро без покупки дополнительной стекляхи.

Так вот ответ на вопрос «почему же нужно было выбирать реальные фокусные объективов для ориентировки на размытие» сокрыт в понятии «задний отрезок», который будет абсолютно одинаковым что на кропе, что на ФФ. Сим заключаю, что, поставив стекло Х на ФФ и получив при определённой диафрагме определённую ГРИП при определённом увеличении (т.е. при определённом расстоянии до объекта), вы получите абсолютно ту же ГРИП и то же размытие и на кропнутой тушке, если не измените расстояние между объективом и вашей козявкой. Потому что дистанция от объектива до букашки при фиксированном увеличении не изменится, а именно она определяет ГРИП, если не менять диафрагму. Другими словами, вы подносите к объекту не камеру, а на самом деле объектив, тогда как задник (камера) просто обрезает (кроп) или НЕ обрезает (ФФ) вашу, уже готовую, уже сформированную объективом, картинку в том месте, которое удалено от байонета вашего объектива на расстояние «рабочего отрезка», где по воле производителя как раз и находится матрица любой
зеркальной камеры, будь то кроп или ФФ, если они одного производителя. А раз картинка сформирована без учёта камеры и разница только в отрезанных или нет краях, то вывод простой: если на это дело у вас всего один объектив, то ГРИП и размытие в том числе будут всё теми же, а разница будет заключаться только в обрезанных или нет краях. Читай, более или менее плотном кадрировании. И только если у вас есть задача получить на ФФ такое же плотное кадрирование как на кропе, у вас появится нужда подойти ближе, что и станет причиной уменьшения ГРИП. На примерах ниже оно наглядно показано.

Единственное, чем отличаются эти кадры — это несущественная разница в яркости и ещё менее существенный микросдвиг зоны РИП, обусловленный тем, что резьба для штатива в разных камерах не обязана быть с большой точностью на одном расстоянии от плоскости байонета, поэтому при смене камер получается минимальное смещение зоны резкости из-за микросмещения объектива. Оно незначительное даже в масштабах мизерной ГРИП, поэтому если вы что-то там сможете отличить, то оно из-за микросдвига. Можете проверить сами: прикрепите именно объектив к штативу и меняйте тушки, тогда вообще никаких сдвигов не будет и разницы тоже. Несмотря на то, что экзиф сохранён, я бы советовал сначала внимательно посмотреть на снимки, чтобы убедиться в справедливости сказанного — тогда и экзиф смотреть не понадобится. Использовал ф/8 и ф/16. С 6д представлены как ресайзы, так и подрезанные до примерного совпадения с границами матрицы 40д и уже после ресайз. Все примеры 1400 пикселов по вертикали и кликабельны. Естественно, где два размытых зёрнышка влезли полностью — это оригинальное кадрирование на ФФ, а остальные примеры — оригинальное кадрирование на 40д и докадрированные в редакторе фотки 6д.

Если на примерах с листвой можно было подойти ближе, то тут уже всё: упёрлись в минимальную дистанцию, т.е. в максимальное увеличение. А какой можно сделать вывод из размеров объекта в исходных кадрах? Правильно: при достижении предельного для объектива значения увеличения 1х на ФФ, на кропнутой тушке мы получаем масштаб 1.6х с тем же объективом при тех же условиях! Просто потому, что на ФФ уже нет возможности подойти ближе, а на кропе матрица вам и так сделала принудительное кадрирование. Но ещё раз повторю важную вещь. Именно разрешение матрицы и её возможности по ИСО, а также разрешение просмотра или размер печати здесь будут давать окончательный ответ. Так на снимках с кофе приведённый с ФФ и родной ресайзы с небольшой погрешностью можно назвать равносильными по качеству картинками на данном разрешении превью (1400 по короткой!). Ведь их оригинальное разрешение после обрезания краёв файла 6д стало очень близким. Но если бы это был не 40д, а 70д, то разница
для масштаба съёмки 1.6х могла бы быть уже в пользу кропнутой тушки.

Так что же победило, спросите вы?

А ничего!

Просто иногда может потребоваться меньшая ГРИП при том же кадрировании от ФФ (см. три нижних снимка), а иногда чуть большая ГРИП при той же компановке кадра от кропнутой тушки. Зато есть выбор! А в большинстве случаев просто снимать тем, что имеется под рукой, что удобно, что больше нравится как минимум в рамках задачи. Для себя однозначных фаворитов не выявил. У каждого свои плюшки, причём их значимость мала и можно подбрасывать монетку, если появится желание запланировать свой выбор перед фотовылазкой за макро. Никогда не угадаешь, что привлечёт внимание в поле: мордочка чья-то или целая взлётно-посадочная полоса.

Поскольку Тамрон 90 у меня совсем недавно, а макро сезон ещё не начался, то снимков немного. Но все они про случаи, когда узкая ГРИП больше подходит. Конечно, данное утверждение всегда можно оспорить. Если не видеть или не представлять себе варианты этих же фотографий, где зона РИП шире, да только всё остальное (а в макро остальное — это зона размытия) лишено мягкости, плавности, а всё больше рябит, отвлекает и часто даже лишает сформировать тот самый рисунок (сюжетный!), на котором и построены данные снимки. Как я ни старался прикрывать диафрагму, всё равно возвращался к открытым, почти светосильным, значениям. Когда начнётся настоящий сезон, мне часто понадобятся ф/8 или даже ф/13, но на приведённых ниже сюжетах всё оказалось ровным счётом наоборот. У меня не стояла задача что-либо доказать, но так уж сложилось, что подвернулись сюжеты, давшие мне в очередной раз понять: правила и каноны, традициии и статистика применимы не везде.

Интересных вам сюжетов и побольше! :о)

Что такое кроп-фактор матрицы

Приветствую друзья! С вопросом: « что такое кроп-фактор матрицы?» «что такое полный кадр?», рано или поздно сталкивается все, кто стремится более серьезно заниматься фотографией. В этой статье мы разберёмся — что это за понятия и в чём их отличия.

Что такое кроп-фактор матрицы

Кроп-фактор – («crop» — обрезать), это величина, обозначающая разницу физического размера между пленочным кадром формата 35mm (24×36 mm) и размером матрицы цифровой камеры. Другими словами, отношение диагонали кадра пленки к диагонали матрицы.

Значение кроп, используется по отношению к цифровым камерам, у которых размер матрица меньше стандартного плёночного кадра. Такие камеры называют кропнутыми. Самые распространенные зеркальные (любительские) камеры с размерами обрезанных матриц: 1,5 Nikon; 1,6 Canon. К примеру значение кропа 1,6 в камере Canon, означает, что его матрица меньше в 1,6 раз полнокадровой.

Матрица равная по размеру плёночному кадру (24×36 mm), называется Full Frame — полная или полноразмерная. Такой размер, условно принято считать как кроп-фактор равный 1.

Отличие Full Frame от кроп в размере картинки

В чем проявляются отличия двух разных по величине матриц. Если использовать одинаковые объектив, на полнокадровой и кроп камере, обрезанная матрица захватит меньшую часть проецируемого изображения через объектив. Угол обзора будет меньше, при этом создаётся впечатление, что используется большее фокусное расстояние объектива.

Как видит объектив камеры (круг), полнокадровая матрица (верху с права), кроп матрица 1,6 (внизу с права)

Из-за уменьшенного размера, марица не в состоянии захватить всё передаваемое изображение, оно получается обрезанное 1,6 раза (для Canon), увеличение происходит потому, что используется его меньшая часть, которая выглядит увеличенной при печати в том же формате. Из-за этой визуальной разницы картинки, появился термин эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР).

Эквивалент фокусного расстояния

На объективах, производители указывают значения фокусного расстояния, соответствующие полнокадровой матрице.

ЭФР — определяет значение реального фокусного расстояния для Full Frame с учётом использования объектива на кроп камерах.

Для того чтобы вычислить эквивалентное фокусное расстояние, необходимо умножить значение фокусного расстояния объектива на кроп фактор матрицы. К примеру 50 mm умножаем на 1,6 получаем 80 mm эквивалент для полного кадра.

Это означает, что если мы будем использовать объектив 50 mm на камере с кроп матрицей, то для камеры с полным кадром, будет соответствовать значение 80 mm.

Эквивалентные фокусное расстояние в зависимости от кроп-фактора

Обозначение на объективе

Принадлежность объектива обозначается следующими сокращениями:

Характеристика объектива

Полный кадр (FF)
Кроп (матрица APS-C)

 Canon

EF
EF–S

 Nikon

FX
DX

 Sony

-
DT

Pentax

FA
DA

 Sigma

DG
DC

 Tamron

-
Di II

Объективы для полнокадровых камер, могут использоваться также для камер с APS-C матрицами, но не на оборот.

На что влияет размер матрицы

Безусловно «Full Frame» имеет большее преимущества над «crop», но есть и недостатки.

Преимущества

• Угол обзора и как следствие больший захват картинки;
• Глубина резкости (ГРИП), чем больше размер матрицы, тем больше возможность добиться меньшей глубины резкости;
• Светочувствительность (ISO), у полного кадра есть возможность работать на более высоком значении ISO без появления шумов.

Недостатки

• Возможно появление эффекта виньетирования, это обусловлено свойствами матрицы. При использование этого же объектива на камере с матрицей APS-C, такого эффекта не будет;
• Большие размеры сенсора, соответственно влияют на размеры самой камеры, и как следствие на её вес;
• Стоимость камеры Full Frame в разы дороже кроп камеры.

Заключение

Какую камеру лучше выбрать, нет однозначного ответа. Мастер своего дела и на любительскую камеру может создать шедевр.

Камеру необходимо выбирать, в зависимости от задач которые планируются решать, соответственно согласовывая свой выбор с бюджетом.

Надеюсь данная статья помогла вам разобраться в данном вопросе.

C уважением Автор блога vzest.ru

Владимир Захаров!

Понравилась статья? Прими участие в развитии Блога, сделай репост, поделись с друзьями.

[Всего: 2   Средний:  5/5]

Сравнение фотографий: полный кадр против Micro 4/3

Любителям кажется, что при помощи полнокадровой зеркалки можно в любой момент сделать фантастический кадр. Такие люди считают, что подобные фотоаппараты лучше всех компактов или системных камер. Так ли это на самом деле?

В одном из путешествий фотограф Крис Коррадино сделал любопытный эксперимент. Он сделал два кадра. Один из них получен при помощи зеркального фотоаппарата с полнокадровой матрицей. При этом использовался дорогой объектив. Общая стоимость оборудования — свыше $2400. Другая фотография получена с применением не самой дорогой беззеркальной фотокамеры, имеющей в своём составе матрицу micro 4/3. Общая стоимость оборудования составила $899. Почти в три раза дешевле! Получается, что и снимок должен получиться в три раза менее качественный? Как бы не так!

Необходимо уточнить, что изначальное сохранение изображения велось в сыром формате RAW. Обе камеры устанавливались на штатив, баланс белого подбирался автоматически, настройки были абсолютно одинаковыми. Затем снимки импортировались в Lightroom и сохранялись с включенным параметром «Только для Интернета» (разрешение и вес снимка при этом снижаются).

Итак, выше вы видите те самые две фотографии. Вам тоже сложно с первого взгляда определить, какая из них получена при помощи более дорогой фотокамеры? На самом деле увидеть разницу можно только внимательно всмотревшись в изображения. И уж точно нельзя сказать, что один снимок в три раза хуже другого.

Теперь я открываю вам секрет. Левый кадр получен при помощи беззеркального фотоаппарата. Это был Olympus OMD EM-10. Ну а правая фотография делалась с использованием полнокадровой зеркальной камеры Canon 6D. Вы удивлены? Или вам удалось достаточно быстро понять, какой именно снимок создавался с применением профессиональной зеркалки? Ниже вы видите две камеры, задействованные в опыте.

А ещё ниже я прикладываю снимки большего размера. Это позволит вам воочию оценить разницу.

Canon 6D с объективом 17-40mm

Замечу, что отличия в фотографиях всё же имеются. В первую очередь они заключаются в разной детализации. И всё же можно утверждать, что Olympus начального уровня может составить какую-никакую конкуренцию полнокадровой DSLR-камере. Если вас устраивает то качество, которое вы видите на левом кадре, то зачем переплачивать лишние $1500? Приобретайте зеркалку с полнокадровой матрицей только в том случае, если вы стремитесь к получению идеального изображения. Но помните: даже вышеупомянутый Canon 6D не способен на достойные снимки в кривых руках необученного пользователя.

comments powered by HyperComments

В чем разница между FF и APS-C — полный кадр или кроп. Стоило ли покупать полный кадр? Принципиальное отличие полнокадровых и кропнутых фотоаппаратов

Переход на полный кадр — дело ответственное. В первую очередь, конечно, из-за высокой стоимости таких фотоаппаратов. Поэтому у фотографов часто возникает вопрос: купить новый объектив или накопить на полный кадр?
Также люди задаются вопросом: брать ли сразу полный кадр или обойтись кропом при покупке первого фотоаппарата?
В этом статье я отвечу на эти и другие вопросы максимально подробно.

О маркетинге

Усилия маркетологов сегодня направлены на то, чтобы люди стремились купить себе самый крутой фотоаппарат и самый дорогой объектив. И это работает. Если бы не цены, все бы ходили с полнокадровыми фотоаппаратами и L
объективами. Только вот смысла, на самом деле, в этом нет.

Почему?

Хорошая фотография
, по моим оценкам, состоит из:

• 10% крутости вашего фотоаппарата
• 30% качества вашей оптики
• 30% прямоты ваших рук при съёмке
• 30% грамотности постобработки

Маркетологи компаний производителей фототехники подыгрывают чаяниям многих , убеждая их, что надо покупать фотоаппарат покруче. Чем больше мегапикселей, чем больше рабочие ISO, чем быстрее скорость автофокуса и т.д., тем якобы лучше будут фотографии.

Конкретные соотношения этих факторов зависят от жанра фотографии. Например, для я бы оценил соотношение где-то так:

• 5% фотоаппарат и объектив
• 45% умение выставлять свет
• 50% тщательность постобработки

Новый объектив или фотоаппарат?

Выбирая между апгрейдом объектива или фотоаппарата, тоже лучше сначала купить . Тем более, что на кроп можно себе позволить на порядок больше разнообразия. Относительно недорогой набор, который я бы советовал для полного фотографического счастья для старта:

• любая
  современная кроп камера Canon
• Canon EF-S 10-18mm f4.5-5.6 IS STM
• Canon EF-S 24mm f2.8 STM
• Canon EF-S 18-135mm f3.5-5.6 IS STM

Всё это вместе стоит приблизительно как один полнокадровый фотоаппарат без объектива. Зато вы получаете широчайший диапазон фокусных расстояний с очень компактной, недорогой и качественной оптикой. Аналогичный диапазон на полном кадре будет стоить раза в 3 дороже.

Об объективах на кроп я подробно писал в .

Давайте перейдём к конкретике.

Какие преимущества имеет полный кадр перед кропом?

1) Более широкий динамический диапазон
2) Более высокие рабочие значения ISO
3) Лучшая резкость по всему полю кадра
4) Более высокое разрешение
5) Удобство фокусных расстояний
6) Более удобный корпус

А теперь о каждом пункте подробней.

1) Динамический диапазон.

Что это такое?

Это — ширина светового спектра, который запечатлевается на фотографии, количество оттенков между полностью светлым и полностью тёмным цветом. Всегда считалось, что цифровые камеры уступают по этому параметру плёночным. Но полнокадровые цифровые зеркалки с этим утверждением могут поспорить. Кроп камеры же намного чаще дают белые пятна на светлых участках фотографий и тёмные провалы в тенях.

Зачем это нужно?

Вот это самый главный вопрос. Всё зависит от типа съёмок. В частности, широкий динамический диапазон практически никак не сказывается на съёмках в студии с импульсным светом. Это важно при съёмках на улице, для и пейзажей.

Здесь возникает ещё один вопрос, а многие ли это вообще замечают?

По моим наблюдениям — нет
. Особенно забавно, когда люди снимают на дорогую светосильную оптику на полном кадре, а потом накладывают на фото эффекты а ля инстаграмм, там самым напрочь убивая оплаченный тяжело заработанными деньгами
динамический диапазон.

2) Высокие значение ISO

За счёт б?льшего размера матрицы и увеличения физического размера пикселя, полнокадровые фотоаппараты улавливают больше света. В результате вы можете снимать на более высоких значениях ISO без появления шумов. Это действительно очень удобно. Но следует также учитывать, что современные кроп камеры имеют уже очень неплохие параметры. К примеру, старый полнокадровый Canon 5D на ISO 400 уже давал терпимые, но ощутимые шумы. Новые кропы сносно снимают на ISO 1600.

3) Резкость

Итого.

Фотоаппарат с полным кадром — это, кстати, ещё и повод последующих трат на дорогую оптику. Моё мнение, что такое приобретение имеет смысл для опытных фотографов, которые знают, зачем и для чего
им это нужно. Нужно ли переходить с кропа на полный кадр? Решать каждому лично. Главное, чтоб решение было осознанным.

В этой статье мы обсудим несколько мифов, а также достоинства и недостатки полнокадрового датчика и объясним, как он может повлиять на различные типы фотографий. Также рассмотрим способы точной настройки съемочной техники, чтобы вы могли в полную силу использовать свою полнокадровую камеру.

Для наглядных примеров здесь использовали полнокадровую Nikon D600 и Nikon с сенсором APS-C. Мы не станем вдаваться в уникальные спецификации каждого производителя фотоаппаратов, это может показаться непонятным и отвлечь вас от дискуссии по нашей теме. Но обсуждаемые ниже принципы, будут в одинаковой мере актуальны для полнокадровых зеркалок Canon, Sony, Leica или любой другой марки.

Что такое полный кадр?

«Полный кадр» это термин, используемый для описания камер, у которых такой же размер датчика, как в 35-миллиметровом пленочном фотоаппарате с размером 36 мм х 24 мм. Но большинство зеркалок, используют сенсор размером примерно 24 мм х 16 мм.

Это близко к формату кадра APS-C, поэтому их часто называют камерами с форматом APS-C. Nikon выпускает фотоаппараты в обоих размерах, но использует свои собственные обозначения. Его полнокадровые модели обозначаются «FX», а APS-C камеры, как «DX».

Изначально почти все зеркалки использовали меньший формат APS-C. Сенсорная технология находилась в стадии зарождения, и производство больших датчиков было слишком дорогим удовольствием.

За последние несколько лет полнокадровые камеры стали менее дорогостоящими, и, хотя Nikon D3, D3s и D3x предлагаются потребителям по цене профессиональных зеркалок, Nikon D800 и D600, выпущенные в 2012 году, стоят гораздо меньше. Цену на них низкой все еще не назовешь, но они боле доступны.

Полнокадровый датчик Nikon

Чем больше, тем лучше

Во времена пленочной фотографии считалось, что чем больше негатив, тем лучшего качества получится изображение. То же самое относится и к цифровым датчикам. Полнокадровая матрица Nikon FX в полтора раза шире, чем сенсор формата DX. Это влияет на качество фотографий.

В общем, снимки, сделанные полнокадровой камерой, четче, с большей детализацией, с плавным переходом в зоне полутонов, с более широким тональным диапазоном и большим ощущением «глубины».

Поэтому все больше энтузиастов и любителей фотографии будут задумываться о переходе с камеры DX-формата Nikon (или любой другой марки) на полнокадровую модель.

Несмотря на улучшенное качество, которое легко продемонстрировать, есть и недостатки. Зеркальные фотоаппараты Nikon DX-формата не только дешевле, они во многих отношениях проще в использовании и более практичны.

Совместимость объективов с полнокадровым датчиком

Другой вопрос всплывает при переходе на полнокадровый формат и это касается объективов. Корпус камеры у вас может быть сегодня один, а завтра другой, чего не скажешь об объективе, инвестиции в который можно считать долгосрочными. Годы тому назад вы могли купить Nikon D50 и он может быть устаревшим, но объектив, которым вы тогда обзавелись, не утратил своей актуальности.

Компания Nikon одновременно с выпуском цифровых зеркальных камер DX-формата наладила для них производство и целого ряда объективов DX-формата. Поэтому, если вы решили перейти на полнокадровый формат FX, то вам наверняка придется вкладывать значительные средства в новые объективы.

Вы можете использовать объективы DX-формата на FX камере, но только в режиме «crop». Фотоаппарат ограничивает область используемого датчика до размера DX в виде прямоугольника по середине, поэтому вы не получаете выгоды от полного разрешения датчика.

Например, в режиме «crop» 36-мегапиксельная D800 будет создавать изображения на 15.3 МП. В таком случае 16-мегапиксельная D600 снизит разрешение до 6.8 МП. Таким образом, DX-объективы не особенно перспективны.

Конечно, у вас уже могут быть некоторые объективы FX, например, 70-300мм f/4.5-5.6 телефото зум от Nikon, который пользуется популярностью среди владельцев зеркальных камер DX-формата, хотя на самом деле это объектив формата FX.

Если вы подумываете о переходе в будущем на камеру FX, то уже сейчас начните инвестировать в объективы FX-формата, потому что они будут работать на любом зеркальном фотоаппарате DX-формата Nikon. На изображении ниже наглядно проиллюстрировано, что происходит, когда вы комбинируете сенсор и объектив разного формата.

Кроп-фактор

Другая большая разница между форматами DX и FX это то, что они подразумевают под углом зрения объектива. Датчик DX фиксирует меньшую область изображения, поэтому оно выглядит, как будто вы используете объектив с большим фокусным расстоянием.

Если вы установите 50-мм объектив на камеру DX, то фотографии будут выглядеть, словно они были сделаны с 75-мм объективом. Это так называемый «кроп-фактор». Фотографы также называют его «эквивалентным фокусным расстоянием», но на самом деле это одно и то же.

Кроп-фактор DX датчика Nikon составляет 1.5, это означает, что вы умножаете фактическое фокусное расстояние объектива на 1.5, чтобы получить эквивалентное фокусное расстояние.

Это может работать в вашу пользу с камерами DX. Например, если у вас есть объектив Nikon 300мм с f/2.8, который установлен на D7000, то он фактически становится 450-миллиметровым с f/2.8!

Если в будущем вы перейдете на полнокадровую камеру, к примеру, на D800, то ваш 300мм f/2.8 объектив будет по-прежнему нормально работать, как обычный 300 мм.

Есть много вещей, которые следует учитывать при выборе между форматами DX и FX, в том числе практические и технические нюансы.

Почему отличается глубина резкости

Теоретически, объективы должны давать одинаковую глубину резкости на камерах обоих форматов FX и DX, так почему же FX камеры, создают менее расфокусированный фон?

Как правило, на камере FX вам нужно закрыть диафрагму примерно на 1/3 остановки, чтобы получить аналогичную глубину резкости, как с камерой DX-формата.

Почему это происходит? Потому, что фактически вы используете не один и тот же объектив на обеих камерах. Меньший датчик на модели DX означает, что вы можете использовать менее длинное фокусное расстояние, чтобы получить тот же угол зрения.

Например, если вы используете 50-мм объектив на камере FX, то на DX камеру вам нужно установить 35-мм объектив, чтобы получить тот же угол зрения — и 35-мм объектив даст гораздо больше глубины резкости из-за своего короткого фокусного расстояния.

Как снимать с полнокадровым датчиком

Вам нужно усовершенствовать свою съемочную технику, чтобы правильно использовать преимущества полнокадрового датчика. Вот как это сделать.

Инвестиции в объективы

Вы потеряете преимущество от широкого разрешения датчика, если будете использовать старые или дешевые объективы. Хорошим выбором будут новые 24-85мм VR от Nikon, или 24-70мм f/2.8.

Фокусировка


Точка фокусировки имеет решающее значение для использования дополнительного разрешения. Ручная фокусировка не всегда срабатывает достаточно точно, более точным может оказаться автофокус.

Настройка диафрагмы


Вам потребуется отверстие на одну остановку меньше, чтобы получить глубину резкости как на камере DX. Избегайте значения диафрагмы меньшее, чем f/11, потому что дифракция повлияет на резкость.

«Безопасная» скорость затвора

Вместо скорости 1/30 сек с 30-мм объективом, попробуйте, например, использовать 1/60 сек или даже 1/125 сек.

Используйте штатив

Чтобы обеспечить максимальную резкость в изображении, используйте штатив. Выберите качественный, он не только будет отличаться прочностью, но и снизит вибрацию от передвигающихся мимо машин и людей.

Улучшение памяти


Карты памяти на 8Гб может быть вполне достаточно на вашем 16-мегапиксельном фотоаппарате DX-формата. Но в D800 ее хватит лишь для 103 несжатых RAW файлов.

Как влияет на ваши фотографии полнокадровый датчик

Увеличение размера датчика до полнокадрового влияет на внешний вид ваших фотографий. Речь идет не только о мегапикселях.

1. Качество изображения


Полнокадровые фотографии, как правило, лучше детализированы и имеют больший динамический диапазон, чем изображения, снятые зеркалкой DX-формата. С хорошим объектом в подходящих условиях съемки качественное преимущество становится очевидным.

2. Ощущение глубины

Малая глубина резкости, которую вы получите при съемке с полнокадровой камерой, добавляет фотографии сильное ощущение глубины. Она может помешать получить максимальную глубину резкости, к которой вы стремитесь, например, в пейзажной фотографии.

), т.е. матрицей, один-в-один соответствующей пленочному размеру 24х36 мм, в фото-сообществах все чаще задаются вопросы, стоит ли овчинка выделки – другими словами, стоит ли переходить с уменьшенного в 1.5 (1.6) раза цифрового стандарта DX или APS-C.

При этом, естественно, все упирается не только в оправданность вложений (и даже не столько), сколько просто в соотношение цена/качество и пр. Учитывая, что само соотношение цена/качество
также может быть необъективным (например, это вечно плавающий знаменатель, когда к “качеству”
многие потребители плюсуют и “качества”
самого фотоаппарата, точнее, востребованные разными классами фотографов функции, для каждого человека имеющие определенный уникальный набор), следует чуть дальше углубиться в вопрос и посмотреть на него немного с другой стороны.

Мы говорим, естественно, о числителе этой формулы, а именно, цене. 5D здесь стоит на первом месте (60 000 руб – рекордно низкая цена, до которой не доберется его последователь), но только до осени, когда он будет снят с производства. Можно сколько угодно говорить о его убогости, факт останется фактом – его преимущество совсем в другом, просто в полном кадре. D700 и вторая версия 5D будут стоить 90 00 – 100 000 руб, что весьма внушительно для потребительского кармана.

Разница в цене, в первую очередь, и определяется полным кадром, однако “для важности” фотоаппараты еще дополнительно набиваются “мясом” – по крайней мере, таков подход компании Nikon. Впрочем, по количеству функций отличия от топовых зеркалок с урезанным размером кадра не столь существенны, как со старшими моделями тоже с полным кадром. Такой подход, в принципе, оправдан – полнокадровые зеркалки нижнего уровня покупаются только ради полного кадра, а не функций, а профессиональные – ради того и другого. Также функциональностью обусловлен и выбор зеркалок для продвинутых любителей.

Потому, если вы гадаете над покупкой полного кадра или фотоаппарата с уменьшенной матрицей + очень хороший объектив, нужно задать себе несколько вопросов, и в случае утвердительного ответа на большинство из них, идти и смело покупать “доступный полный кадр”:

1. Вы – опытный фотограф и знаете, для чего нужен полный кадр и чем он принципиально отличается от урезанного и зарабатываете, преимущественно или полностью, фотографией (если ответ “да”, ниже можно даже не читать).
2. У вас большой опыт любительской фотографии с использованием зеркального фотоаппарата.
3. У вас есть дорогостоящие объективы, сделанные не под цифровую матрицу, в особенности, широкоугольные.
4. У вас есть объективы, которые стоят больше разницы между топовым фотоаппаратом на “кропнутой” матрице и полнокадровым фотоаппаратом нижнего уровня.
5. Вы часто печатаете фото, действительно, большого формата (на стену, т.е., примерно 30х45 и 60х90).
6. Вы практически никогда не кадрируете фотографии в редакторе более, чем на 10% площади, и строите кадр почти всегда через видоискатель, следя за всей его площадью, так что при подготовке к печати такой необходимости не возникает. Как противоположность, если вы кадрируете почти все печатаемые фотографии, более, чем на 30% площади кадра и печатаете всегда небольшие форматы, покупка полного кадра противопоказана.
7. Вы часто снимаете портреты и видите “разницу между F/1.4 на полном кадре и на кропе” и она вас сильно раздражает.
8. У вас уже есть “тот самый” f/1.4.
9. Вы снимали на пленку, перед тем как начать снимать на цифру.
10. У вас уже есть полный набор объективов и необходимых для съемки аксессуаров, который вы с уверенностью не планируете пополнять или менять в течение ближайшего года-двух.
11. У вас практически нет (или совсем нет) объективов под матрицы уменьшенного размера.
12. Вы покупаете полнокадровый фотоаппарат за свои деньги (не в кредит) и не зарабатываете фотографией.
13. Вы давно не обновляли фотоаппарат и ждете перехода на “качественно новый” уровень.
14. В месяц вы зарабатываете больше стоимости приобретаемого фотоаппарата.
15. Вы не имеете обыкновения ронять фотоаппарат.
16. У вас есть лишние деньги, которые не терпится потратить, и жена против этого не возражает.
17. Вы, действительно, серьезно ответили на все вопросы, приведенные выше.

Совсем не обязательно иметь положительный ответ на все вопросы – один-два могут вам вполне не подходить. Однако, если вы ответили “нет” хотя бы на 4-6 вопросов, стоит задуматься об оправданности таких вложений. Может быть, стоит занять более скромный подход или просто купить хороший объектив.

Этот вопрос волнует немалое количество фотолюбителей, которые подбирают себе «следующую» камеру взамен недорогой любительской модели, на которой они постигали азы фотографии и из которой выросли. При этом очень хочется, чтобы помимо роста мегапикселей в новом аппарате были какие-то принципиально новые возможности, позволяющие подняться на следующую ступень в творчестве. И тут многим в поле зрения попадает полнокадровый Canon EOS 5D — фотоаппарат, некогда позиционировавшийся как полупрофессиональный, продающийся сейчас б/у порой за смешные деньги.

Что из себя представляет Canon EOS 5D (не Марк)?

Этот аппарат выпускался в период с 2005 по 2008 годы и был первой относительно доступной по цене полнокадровой зеркалкой. На фоне кропнутых камер своего времени
он выгодно отличался качеством изображения — разрешением 13 мегапикселей (против 6-10 у тогдашних «кропов»), примерно в 2 раза более высоким рабочим ISO, да и вообще, картинка с него была субъективно более живой, объемной и красивой. Когда был выпущен первый «пятак», его приобрели себе многие фотографы-пленочники. «Первопятак» и сейчас имеет множество поклонников — главным образом из-за того, что это полный кадр за смешные деньги. К сожалению, с каждым годом количество экземпляров в нормальном состоянии сокращается и в скором времени найти Canon EOS 5D в хорошем состоянии будет большой удачей, но и это не станет поводом отправлять старичка на свалку истории, он скорее перейдет в категорию «ретро».

Основные характеристики Canon EOS 5D таковы: полнокадровый КМОП-сенсор разрешением 13 мегапикселей, 9 датчиков фазовой фокусировки, из них 1 крестообразный, расположенный в центре. Зеркальный видоискатель с покрытием около 96% кадра, серийная съемка 3 кадра в секунду и… собственно все! Видеосъемки нет, лайф-вью нет, встроенной вспышки нет, сюжетных программ нет, подключение к компьютеру по USB 1.0.

В RAW результат намного лучше, но для его «проявки» нужно использовать продвинутый софт типа Adobe Photoshop Lightroom (даже древняя 3 версия «знает» Canon EOS 5D). Штатный RAW-конвертор Digital Photo Professional обеспечит результат сходный с внутрикамерным Jpeg.

Еще Canon EOS 5D имеет множество настроек в «пользовательских функциях», в которые новичку лучше не лазить — вид синхронизации вспышки, тип фокусировочного экрана, блокировка заркала и т.д. К сожалению, у 5D нет возможности микроподстройки автофокуса (она появилась в Mark II), поэтому при покупке нового объектива обязательно проверяйте его на фронт/бэкфокус.

В общем, Canon EOS 5D — это архаичный, дубовый, медлительный, простой и надежный полнокадровый фотоаппарат, созданный для съемки в ручном режиме в формат RAW. Чтобы им снимать, нужно знать, что ты делаешь и как это надо делать и в случае неудачи не сваливать вину «на какого-то там Карлсона» 🙂

Что реально хорошего есть в Canon EOS 5D?

Хорошая резкость фотографий

Имея полнокадровую матрицу со скромным разрешением 13 мегапикселей, Canon EOS 5D очень лоялен к разрешающей способности объектива. Даже с бюджетными зумами вроде Canon EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM можно получать очень достойную картинку. Это, судя по отзывам владельцев этого объектива и этой тушки. Лично я пользуюсь объективом Canon EF 24-105mm 1:4 L IS USM и нахожу его весьма резким на всем диапазоне фокусных расстояний и при любой диафрагме, в то время как на 5D Mark III он заметно подмыливает. Если на фотоаппарат повесить фикс, даже недорогой, резкость будет просто звенящей. Вот пример фотографии, сделанной на недорогой фикс Canon EF 40mm 1:2.8 STM (откроется на Яндекс.Фотках):

Рабочее ISO в RAW

То, что написано ниже, актуально только для формата RAW. Диапазон ISO по умолчанию составляет 100-1600 единиц, но через пользовательские функции его можно расширить с 50 до 3200 единиц. По поводу ISO50 многие восторгаются, но я, если честно не заметил большой разницы в качестве картинки с ISO100. Вплоть до ISO400 картинка выглядит гладко, шумы можно увидеть только под микроскопом и то, они не раздражают и убираются в Lightroom без видимого снижения детализации. На ISO800 уже наблюдается легкая «шероховатость» картинки, но она не напрягает и воспринимается как легкая пленочная зернистость. Lightroom позволяет заметно снизить шум на ISO800, но полностью от него избавиться уже, скорее всего, не получится. ISO1600 тоже можно назвать вполне рабочим, если снимать в RAW. Вот пример фотографии, сделанной на ISO1600 в RAW при комнатном освещении.

Тестовая фотография

Шумоподавление в Lightroom. Оригинал На ISO3200 шумы уже явно заметны и никаким подавлением от них не избавишься.

Шумы Canon EOS 5D на ISO3200 без шумоподавления

Шумоподавление в Lightroom Как видите, резкость уже не та.

Цветопередача и динамический диапазон

Кто бы что не говорил, но с нормальной оптикой цветопередача у Canon EOS 5D отличная. Я им снимаю и пейзаж, и портрет, и репортаж. При работе с естественным освещением я ни разу не видел «пластмассовых цветов», «морковной желтизны скинтонов», излишней синевы, желтизны, красноты, зелени и т.д. При правильной настройке экспозиции и баланса белого фотографии получаются правдивые и красивые одновременно. Максимум, что остается сделать при обработке — подкорректировать уровни, контрастность, насыщенность.

Интересна отработка легкой переэкспозиции. Вместо того, чтобы сразу провалить цвета в белизну, как это делает любительская техника, матрица как будто какое-то время «сопротивляется», прежде чем сдаться. Вот пример фотографии — передний план в тени, фон освещен ярким солнцем.

По хорошему, здесь не помешало бы дополнительное освещение на ПП, но его просто не было, вся надежда была на динамический диапазон и она, в принципе, оправдалась. Из этого можно сделать вывод, что динамический диапазон у Canon EOS 5D неплохой. Немного портит впечатление внутрикамерные настройки кривых — тени при настройках «по умолчанию» получаются излишне темными, но весьма неплохо тянутся в Lightroom, особенно при съемке на низких ISO.

При пейзажной съемке Canon EOS 5D тоже проявляет себя с лучшей стороны. Резкость замечательная, цвета красивые.

При сложном контрастном освещении можно использовать брекетинг экспозиции с шагом +-1EV, а потом сводить картинки в «умеренный HDR» в Photoshop или в Photomatix. При этом будут получаться с красивыми и сочными цветами и плавными полутонами, например, такие.

Портретная съемка на полном кадре

Чтобы сохранить пропорции и масштабы с ростом размера кадра нужно пропорционально увеличивать и фокусное расстояние — я думаю, это известно всем более-менее продвинутым фотолюбителям. Увеличение фокусного расстояния влечет за собой сокращение ГРИП, то есть, если мы раньше на кропе фотографировали портреты на объектив 50мм/1.8, то на полном кадре нам для такой же съемки понадобится объектив 85мм/1.8 (это к примеру, многие предпочитают другие фокусные расстояния для портрета). Поскольку фокусное расстояние увеличилось, глубина резкости сократилась, а размытие заднего плана усилилось. Но и «полтинником» снимать становится интереснее. Понятно, что для полной картины здесь стоит привести фотографии с каких-нибудь «топовых» стекол типа 50/1.2L, но я не портретист и единственное, что у меня оказаось под рукой в момент написания этого обзора — советский объектив Гелиос 44М (58мм/2) и я его приспособил на «пятак» в качестве среднепланового портретника. Оказалось, даже с ним портреты в бытовой обстановке смотрятся весьма интересно, «не мыльнично».

Просто портрет жены навскидку безо всякой постановки и дополнительного освещения Я всегда утверждал и буду утверждать, что задний план, размытый художественным необычным боке играет не менее важную роль в композиции, чем передний план. У кропнутых аппаратов все прелести «бокешных» объективов остаются за пределами кадра. Хотя, у каждого автора свое мнение на этот счет, кто-то это наоборот считает за достоинство.

Преимущества полного кадра при пейзажной съемке

Мне, как пейзажисту, полный кадр открыл новые горизонты в творчестве, благодаря полноценному использованию широкоугольной оптики. Объектив Samyang 14 мм на полном кадре просто бомба! 🙂

Впрочем, сейчас и для кропнутых аппаратов выпущено много сверхширокоугольной оптики с фокусным расстоянием от 8 до 16 мм, поэтому проблема нехватки широкого угла на кропе легко решается покупкой того же Samyang, но не на 14, а на 10 миллиметров.

Недостатки Canon EOS 5D

Пыле/влагозащита

Ее просто нет! Даже если не менять объектив, фотоаппарат сосет пыль не понятно откуда, в итоге на фотографиях появляются характерные пятнышки от пылинок на матрице. Я раньше заморачивался с чисткой матрицы, даже купил специальное приспособление (набор «швабр» для матрицы), но сейчас ограничиваюсь сдуванием основной пыли с матрицы при помощи груши по мере ее накопления. Просто сейчас данную камеру я стал использовать реже (для бытовых съемок у меня есть беззеркалка Olympus), а Canon EOS 5D — камера «для души».

Автофокус

Еще одно слабое место первого «пятака» (да, судя по отзывам, и второго тоже). Крестообразный датчик всего один, расположен по центру кадра. По крайним датчикам сфокусироваться при недостатке освещения просто нереально, поэтому приходится прибегать к «дедовскому» методу — фокусировка по центральному датчику, перекадрирование, съемка.

Медленная серийная съемка

При съемке одиночных кадров это никак не напрягает, но если мы собрались снимать что-то в движении с проводкой или фотографируем какое-то быстропротекающее событие, 3 кадра в секунду — это ни о чем. Как у Canon EOS 1100D. Когда я купил беззеркалку , был поражен тем, что у этой «фитюльки» скорость серийной съемки аж 8 кадров в секунду:)

Внутрикамерный JPEG

Ни за что его не используйте, если не хотите полностью разочароваться в данной камере. На фотографиях шум, грубые полутона, которые плохо тянутся в Photoshop — привет из 2005 года! 🙂

Авторежим

Лучше бы его не было (как и формата Jpeg). Понятно, что он сделан «для галочки», но любая современная любительская зеркалка снимает в авторежиме лучше, чем Canon EOS 5D.

Баланс белого

Предустановки баланса белого программировались как будто на другой планете. Если снимаем в пасмурную погоду и выбираем ББ «пасмурно», все окрашивается в желтизну. Снимаем в помещении с лампами накаливания, выставляем ББ «лампа накаливания», все снова окрашиватся в желтизну. Ставим «автоматический ББ» и, черт возьми, все еще сильнее окрашивается в желтизну. Конечно, ББ можно настроить точно — выставить по серой карте, задать цветовую температуру, скорректировать оттенок, наконец, снимать с брекетингом баланса белого… Но будете ли вы этим заниматься? Я просто включил «автоматический ББ» и снимаю в RAW, а потом правлю ББ в Lightroom, используя собственные пресеты — «в помещении на 5Д», «на улице на 5Д», и т.д. Отнимает дополнительное время при обработке, но другого способа я не вижу.

Выводы

5 причин, по которым стоит купить Canon EOS 5D

• Этот аппарат учит фотографировать
  . Он не будет за вас думать, предоставив вам ручной режим. Режимы P, TV, AV — полумеры, в них вам придется иметь дело с достаточно бестолковым автоматом.
• Этот аппарат учит обрабатывать фотографии
  . Попробовав снимать в Jpeg, вы быстро поймете, что это плохая идея и приступите к освоению RAW, а там и до HDR недалеко.
• Этому аппарату без разницы, что у вас объектив (главное, чтобы был EF, а не EF-S). Даже с «консервной банкой » он даст приличную картинку.
• Этот аппарат — инструмент для создания шедевров, потенциал для этого есть велик. Количество сопутствующего «геморроя» не в счет:)

5 причин, по которым не стоит покупать Canon EOS 5D

• Самому новому экземпляру на данный момент (2017 год) уже 9 лет. Эти аппараты активно использовались свадебными фотографами, гонялись в хвост и в гриву. Кто-то сейчас покупает 5D «на убой», потому что дешевый и полнокадровый, а потом продает за ту же цену или дороже. Трудно найти экземпляр без битых пикселей на матрице и затвором, не доживающим свой век. Новый затвор плюс работа по его замене делают суммарную стоимость тушки Canon EOS 5D сопоставимой с более свежим б/у 5D Mark II.
• Аппарат медленный. Автофокус склонен жить своей жизнью, пока не «ткнешь его носом» в одну из 9 точек фокусировки. Медленная серийная съемка. По большому счету, это аппарат для неторопливой постановочной съемки, но никак не для репортажной.
• Тупая автоматика — ББ желтит, автоматический экспозамер регулярно ошибается, внутрикамерный JPEG лучше вообще не использовать.
• Пылесос! Пыль сосет всегда и везде, даже если неделями просто лежит в сумке. Как у него это получается — ума не приложу.
• Морально устарел. На фоне современных моделей зеркалок и беззеркалок выглядит динозавром в плане функционала. Особенно не хватает LiveView (вспомните при съемке со штатива или макро).

Приложение — полноразмерные снимки Canon EOS 5D

Снимки были сделаны при разных условиях освещенности и преобразованы из RAW в Jpeg программой Adobe Photoshop Lightroom ver.3. Я старался подбирать снимки с большим динамическим диапазоном, чтобы можно было оценить, как фотоаппарат одновременно прорабатывает яркие объекты, светлые и средние тона, умеренные и глубокие тени. Яркий солнечный день

Довольно темное помещение, съемка против света
Объектив Canon 24-105/4L, ISO1600

Ночная съемка с рук
Объектив Canon 24-105/4L, ISO3200

Ночная съемка со штатива
Объектив Samyang 14mm/2.8, ISO100

Хочу ли я его на что-то поменять?

И да и нет. Да — потому что катастрофически не хватает скорости при репортажной съемке. Нет — потому что по всем остальным параметрам «первопятак» меня полностью устраивает, я к нему привык и не вижу смысла выкладывать почти 100 тысяч за тушку 6D или 200 тысяч за Марк 3. В последнее время крутится мысль купить ему в пару репортерскую камеру типа Canon EOS 7D Mark II — для тех случаев, когда нужна «пулеметная» скорострельность. Но это пока только мысли вслух…

Поговорим о некоторых устоявшихся мнениях (или мифах?)
о небольших матрицах фотоаппаратов.

Речь пойдет о матрицах с кроп-фактором более х2.

Этот материал-исследование родился как ответ на некоторые высказывания посетителей на нашем канале #Youtube . Высказывания (о камерах с кропнутыми матрицами) типа: «шлак», «для любителей», «не серьезно», «ущербные фотографы с кропнутыми камерами» и т.п.

Некоторые исследования проведенные с разными камерами разных производителей привели нас к выводу: современные камеры (выпуска последних 2-х лет) с кроп-сенсором (кроп от 2,7 до 1,5) наcтолько подняли качество фото, что гордые владельцы Full frame фотоаппаратов потихоньку уйдут в узкую нишу рекламной фотографии для крупноформатной печати.

И вот почему.

В настоящий момент довольно распространены несколько мифов (или заблуждений — кому как нравится) о преимуществах full frame (полнокадровых матриц) по сравнению с матрицами с кроп-фактором:

Миф 1

Узкий динамический диапазон кропнутых матриц. Т.е. чем меньше физический размер сенсора тем уже динамический диапазон.
Что такое динамический диапазон?

Динамический диапазон матрицы
— это диапазон яркостей между самой темной и самой светлой точкой изображения, которую в состоянии зафиксировать фотоаппарат.

Измеряется как отношение величин максимальной и минимальной экспозиции линейного участка характеристической кривой.

На практике динамический диапазон характеризует возможность камеры выделять детали в тени и на свету.

«Узкий динамический диапазон» — с технической точки зрения, в фотографии это обозначает, что часть градаций яркости изображения не будет зафиксирована матрицей цифрового фотоаппарата и будет потеряна.

Утверждение более справедливо для старых матриц.

Для современных матриц этот показатель достиг уровня, где стираются границы и разница между кроп и полнокадровой матрицей.

Миф 2

Низкое разрешение кроп-матриц.

Если Вы не собираетесь распечатывать плакат размерами А-1 вам не понадобится разрешение более 10 млн. пикселей. Кстати, сенсоры Олимпус (OMD M-5, M-1) имеют разрешение 16 Мп) . А разрешение Nikon D3200 — 24 Мп, при кропе 1.5 !

Для справки:
в модели E-M5 Mark II реализован 40-мегапиксельный режим 40M Hi Res Shot . Компания сделала ставку на передовую систему стабилизации, а сегодня по сути эта же технология дала возможность получить на том же 16-мегапиксельном сенсоре изображение с реальным разрешением более 40 мгпкс.

Кадры, сделанные в этом режиме, прекрасно «тянутся». То есть увеличивать их можно до 600-700 процентов и получать готовые билборды на маленький небоскреб. «Тянутся» они так хорошо, поскольку «пиксели не имеют краевых эффектов».

16 мгпкс сегодня — это разумный минимум. Современные технологии позволяют без особых проблем изготовить сенсор формата m4/3 и с большим разрешением, однако здесь вступает в игру неумолимое и беспощадное явление — дифракция.
Чем больше мегапикселей нужно уместить в том же размере сенсора, тем мельче должна быть ячейка, и тем раньше при зажатии диафрагмы наступит дифракция, и изображение начнет терять детализацию.

Миф 3

Чем меньше матрица, тем больше цифровые шумы. (Шумность на высоких ISO)

Кропнутые камеры способны делать приемлемые по качеству снимки с чувствительностью — ISO 6400 !

Можно взять во внимание, что недавно анонсированная Fuji X-pro2 может прекрасно работать на iso 12800, как фулфрейм.

И практика показывает, что на уменьшение шума влияет производительность процессора в совокупности с высокой технологией матрицы. Это доказывается как пример Canon 600D
и Canon 650D
— при одной и той же матрице, но разных процессорах, уровень шума в последнем на несколько порядков ниже. (аналогичная ситуация Nikon D3200
Xspeed3 Nikon D3300
Xspeed4. Вида существенная разница в уровне шумов при аналогичных матрицах).

Пример вечерней фотографии снятой Nikon 1 V1 (10 Мп) объектив Гелиос 44м-4 МС, на ISO800 на кропнутой матрице 2.7 (Днепровской набережной)

Миф 4

Низкий класс камеры

Бытует мнение, что кроп-камеры не могут покрыть все требования профессионалов и, соответственно, по классу не дотягивают до про-уровня. В доказательство обратного можно посмотреть работы профессионалов выполненные на беззеркальные кроп-камеры на таких сайтах 500px.com , Yandex photo, Flickr и др.

*Очень по работам сделанными конкретными моделями камеры на Яндекс-фото просто вбив в поисковую сторку модель камеры (или объектива) . В поиске учитываются EXIF данные камер. Например:

И опять в качестве примера приведем камеру Олимпус OMD M-1 . Все системы камеры — просто поражают.

Поскольку рынок сужается, конкуренция между производителями становится еще более жесткой. Olympus в этом сегменте, конечно, имеет преимущество по сравнению с Nikon и Canon. Эта компания сделала все, чтобы создать камеру, которая обойдет конкурентов. Единственный производитель, который здесь может соперничать с Olympus, это компания Panasonic, у которой также есть свой собственный модельный ряд камер Micro Four Thirds.

Основные характеристики Фотокамера Olympus OM-D EM-1

Матрица: CMOS формата 4:3 (физический размер — 17,3х13 мм), число эффективных пикселей — 16,1 млн.
Байонет Micro Four Thirds
Процессор: TruePic VII
Видоискатель: электронный, 2 360 000 точек, с регулировкой по диоптриям, 100% поле зрения
Стабилизатор изображения: сдвиг сенсора, 5-осевой, вертикальная или горизонтальная активация; диапазон компенсации до 5 шагов EV
Фокусировка: контрастная
Область фокусировки: 81 зона, автоматический и ручной выбор, авто выбор при активном определении лиц, ручной выбор в режиме увеличенного просмотра

OM-D E-M5 Mark II — представитель «среднего класса». В том смысле, что флагман E-M1 нацелен на профи или сверх-увлеченных любителей, E-M10 — успешных людей, увлеченных фотографией. А E-M5 и E-M5 Mark II — на фотографов-энтузиастов. Это и есть «средний класс».

Миф 5

Отсутствие боке

Согласимся 50/50. Боке есть, но оно не такое агрессивное, как на полнокадровых камерах. Для более художественного размытия заднего фона желательно использовать оптику выпущенную под этот кроп. В этом случае частицы света (фотоны) будут приняты матрицей от оптики в полном спектре и это будет являться гарантией максимального размытия заднего фона.

Самый дешевый теле-зум NIKOR 55-200мм VR DX f4-5.6 . Камера Nikon D80 , кроп 1,5 DX.

Самая минимальная глубина резкости (достижение художественного боке) используя телеобъектив получается на самом длинном конце фокусного расстояния. На данном примере 200мм.

Миф 6

Ограниченная возможность работы с мануальной оптикой.

— Во всех камерах модельного ряда Олимпус сохраняется работа экспонометра камеры, что дает возможность работы в режимах приоритетах диафрагмы и выдежки. А также существует цифровой зум (или «экранная лупа») увеличивающий изображение в зоне фокусировки в 10 раз и позволяющей комфортно наводится на резкость. Другими словами — работа с мануальной оптикой просто приносит удовольствие для фотографа.

Под ногами у Full Frame становится скользко. И в скором времени обосновать покупку дорогой тяжелой полнокадровой камеры будет все труднее и труднее.

Компания Олимпус (Olympus) ни разу в своей истории не выпускала матриц с кропом менее 4/3 . Почему? Неужели такая известная компания так не уважает себя и делает «шлак»? А как же рейтинги лучших камер (последних лет) по разным странам мира, где Olympus со своими флагманами занимает первые места?

Ответ прост: компания делает качественный продукт как для любителей, так и для профессионалов на условиях достаточности. Olympus предлагает оптимальные
модели для потребителей в разных классах. Т.е. продукт отвечает требованиям, которые предъявляют потребители.

Ответы на часто задаваемые вопросы о системе Canon EOS R

«Камера EOS R5 является флагманским устройством линейки EOS R по очевидным причинам — это 45-мегапиксельный датчик изображения и запись видео 8K RAW с полным охватом по ширине. В ней, как и в модели EOS R6, представлен наш новый процессор DIGIC X, который втрое производительнее, чем процессор в камере EOS R. DIGIC X значительно увеличивает вычислительную мощность. Он позволяет не только обрабатывать данные 8K, но и использовать систему автофокусировки с глубинным обучением — в рамках этого процесс данные с датчика сопоставляются со встроенной базой данных».

«DIGIC X также позволил нам внедрить ряд иных небольших улучшений в новые камеры. Вы сможете записывать видео на одну карту памяти и сохранять фотографии на другую, а также переименовывать папки в проводнике камеры. Этот процессор также отвечает за расширенные возможности персонализации. Лично мне очень нравится выбор режима автофокусировки на кольце управления объективов RF. Я использую два режима автофокусировки — по 1 точке и автоматическую с отслеживанием — и могу переключаться между ними небольшим поворотом кольца».

«Новый процессор также обеспечивает работу функций обработки изображения в камере. Функция Dual Pixel Raw на камере EOS R5 теперь поддерживает коррекцию освещения портретов, которая позволяет воссоздавать эффект отражателя света, и выбор четкости фона, с помощью которого можно повысить контрастность заднего плана изображения, не влияя на внешний вид основного объекта».

«Камера EOS R6 находится между EOS R5 и EOS R. Она оснащена датчиком изображения с меньшим разрешением, чем у EOS R, однако улучшенная система автофокусировка и высокая светочувствительность (до ISO 102400) позволяют эффективнее использовать ее при съемке в условиях нехватки света. Она поддерживает съемку с частотой 12 кадров/сек. с механическим затвором и до 20 кадров/сек. с электронным затвором, а также лучше подходит для съемки видео, чем EOS R, включая возможность записи полнокадровых видео 4K 60p. EOS R6 также оснащена более качественным видоискателем, двумя разъемами для карт памяти и джойстиком — это целый ряд улучшений по сравнению с EOS R».

«Камера Canon EOS R создана для увлеченных фотографов. Canon EOS RP в свою очередь является более компактной и легкой камерой для продвинутых любителей, которые хотят выйти на новый уровень и попробовать в деле полнокадровую беззеркальную систему EOS R. Это самая легкая полнокадровая камера Canon, что делает ее идеальным решением для путешествий, пейзажной и портретной съемки, а также создания видео и реализации любых творческих затей прямо в пути».

«Некоторые различия между EOS RP и EOS R связаны с меньшим размером EOS RP. В EOS R сенсорный экран с переменным углом наклона больше, имеет более высокое разрешение и располагает большим количеством точек автофокусировки (хотя EOS RP с 4779 положениями автофокуса все равно превосходит большое количество камер на рынке). EOS R больше по размеру, а это означает более емкий аккумулятор и большую длительность работы от аккумулятора, чем у EOS RP».

«Причиной возникновения ряда других отличий является разная пользовательская аудитория этих камер. EOS R оснащена датчиком большего разрешения и поддерживает такие дополнительные функции, как видеосъемка с высокой частотой кадров, вывод сигнала C-Log 10 бит через HDMI и формат Dual Pixel RAW. В EOS RP также отсутствует многофункциональная сенсорная панель и OLED-дисплей на верхней части корпуса, но при этом она оснащена более традиционным диском установки режима».

«С другой стороны, в EOS RP были впервые представлены некоторые интересные функции, такие как брекетинг фокусировки и фокус на глазах в режиме непрерывной следящей фокусировки Servo AF (со встроенным ПО версии 1.20 доступно и на EOS R). Кроме того, в ней представлены различные стили изображения и режимы автофокусировки».

«Больше информации можно получить в статье со сравнением EOS R5 и EOS R6 или на страницах продуктов EOS R5, EOS R6, EOS R и EOS RP, где можно посмотреть все технические характеристики и воспользоваться инструментом сравнения».

Когда разница между APS-C и полнокадровыми датчиками имеет значение и почему?

Многое зависит от того, какой тип фотографий вы хотите сделать и как вы хотите их отображать.

Практически любая камера, включая большинство телефонов, может делать снимки при ярком освещении для отображения в Интернете с относительно низким разрешением. В руках правильного фотографа такое изображение может быть даже довольно хорошим, независимо от того, какая камера используется.

Там, где различия наибольшие, а ограничения меньших камер становятся более очевидными, они находятся в особых условиях, которые в наибольшей степени обуславливают способность камеры собирать свет , требуют очень широкого угла обзора или больше всего влияют на разрешающую способность датчиков и объективов .

Камера — это инструмент. Инструменты бывают разных форм и размеров. Некоторые лучше подходят для использования одним способом для определенных задач. Другие инструменты лучше подходят для использования других способов выполнения других задач.

В целом большие сенсоры позволяют возможности лучшего качества изображения, но они никоим образом не гарантируют. Иногда разница в качестве между разными камерами, делающими одну и ту же фотографию, будет постепенной и едва заметной. Иногда это будет совершенно очевидно. Зачастую для получения такого качества необходимо использовать датчик большего размера, тратя гораздо больше денег на такие вещи, как линзы, в дополнение к более высокой первоначальной стоимости датчика большего размера.

Где большие датчики имеют большие преимущества:

• Увеличение, необходимое для просмотра виртуального изображения, проецируемого на датчик, с определенным размером, меньше для большего датчика по сравнению с меньшим. Это означает, что недостатки, проецируемые объективом, не так увеличиваются при просмотре изображения. Чтобы получить ту же резкость с меньшим сенсором, объектив также должен быть острее.
• Поскольку экспозиция измеряется как количество света на единицу площади , более крупные датчики собирают больше общего света для той же величины экспозиции. Эта тенденция делает большие датчики менее шумными. Возраст технологии датчика также может в значительной степени повлиять на это. Но если два датчика от одного и того же производителя используют технологию одного поколения, более крупный почти всегда будет менее шумным при съемке одной и той же сцены с одинаковыми настройками и последующем просмотре обоих с одинаковым размером.
• Большие датчики, как правило, имеют большие фотосайты, которые также известны как пиксельные ячейки или сенсоры. Поскольку более крупный фотосайт имеет большую площадь поверхности, он может собирать больше фотонов, прежде чем достигнет полной емкости. Это дает датчикам с большими фотосайтами более динамический диапазон. DR — это разница между самым ярким значением, которое датчик может записать, и самым тусклым значением, которое можно записать и при этом отличить от шума. Это одна из причин, почему большие датчики менее шумные, чем маленькие датчики.
• Поскольку объективы с одинаковым фокусным расстоянием будут давать более широкий угол обзора при использовании с большим датчиком, легче создавать объективы, которые обеспечивают широкий угол обзора для более крупных датчиков.

Где меньшие датчики имеют большие преимущества:

• Увеличение, необходимое для просмотра виртуального изображения, проецируемого на датчик, с определенным размером, больше для меньшего датчика по сравнению с большим. Это означает, что объектив с определенным фокусным расстоянием даст больший «охват» меньшим сенсором, чем больший сенсор. То же самое расстояние от камеры будет казаться больше с меньшим сенсором, чем с большим, когда с каждым из них используется одинаковое фокусное расстояние, и соответствующие изображения затем просматриваются с одинаковым размером дисплея.

• Поскольку диафрагма выражается как отношение фокусного расстояния к диаметру входного зрачка, объективы с более коротким фокусным расстоянием могут достигать такой же экспозиции или числа f с меньшим диаметром диафрагмы, чем объектив с более длинным фокусным расстоянием. Если для большего датчика требуется фокусное расстояние 100 мм для определенного угла обзора, а для меньшего датчика требуется фокусное расстояние 50 мм, чтобы обеспечить такой же угол обзора, объектив меньшего размера может иметь входной зрачок, равный половине ширины, и давать то же самое номер как более длинный объектив.

• Поскольку объективы с одинаковым фокусным расстоянием дают более узкий угол обзора при использовании с меньшим сенсором, проще и дешевле создавать телеобъективы для меньших сенсоров. Те же телеобъективы дадут более узкий угол обзора (больше «зума») при использовании с меньшими датчиками.

В конце концов, качество инструмента так же хорошо, как умение того, кто использует инструмент. Только когда инструмент ограничивает набор навыков пользователя, лучший инструмент будет иметь значение.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, смотрите:

Что я получу от перехода на полнокадровую DSLR?
Почему кажется, что большие датчики необходимы для хорошей работы при слабом освещении?
Полнокадровые датчики имеют более высокую экспозицию?
Влияет ли размер датчика на дифракционный предел линзы?
Почему большие датчики лучше при слабом освещении?
В чем визуальная разница между изображениями Full Frame, APS-C и Micro Four Thirds?
Когда разница между APS-C и полнокадровыми датчиками имеет значение и почему?
Полный кадр по сравнению с кадрирующим кадром
Является ли преимущество слабого освещения более крупных датчиков приписывать самому датчику или большей апертуре линз?
Нужна ли мне полнокадровая камера для съемки при слабом освещении?
Как меньшие зеркала в камерах APS-C предлагают эти преимущества?
Какое значительное улучшение я получу, если я обновлю Canon EOS 6D с EOS APSC 600D?
Как размер сенсора влияет на глубину резкости и дифракцию при макросъемке?
6D или 80D для обновления с 100D?
Большая сенсорная и пейзажная фотография, DoF.
Можем ли мы всегда говорить о разнице шума между кадрированием и полнокадровым кадром?
Необычная технология обрезки по сравнению со старой технологией полного кадра — что даст более качественные изображения?
Маленький датчик всегда плохая вещь?
Влияет ли размер сенсора на искажения объектива?
Какой датчик «полный кадр» против APS-C (1.6 обрезки) дает больше искажений?
Этот недавний ответ на этот старый вопрос: действительно ли полнокадровые камеры вредны для спортивной фотографии?

Как устроена цифровая зеркальная камера

Советы фотолюбителям

Из этого материала вы узнаете, как пользоваться профессиональными цифровыми зеркальными камерами, узнаете, что такое диафрагма, выдержка и ISO, и почему они так важны, а еще получите полезную информацию об объективах.

В качестве примера будет взята полнокадровая профессиональная камера Canon 5D mark iii. Почему полнокадровая, потому что размер матрицы, — то есть светочувствительной микросхемы фотоаппарата равен традиционной пленке 35 мм. Что это дает? А то, что в обзор такой камеры в независимости от объектива попадает больше пространства, чем в камеры с кроп-фактором, то есть с матрицами с меньшим размером. Чем отличается кроп от полного кадра расскажу ниже.

Элементы управления и интерфейс

Первое с чего начнем, это с интерфейса и элементов управления камерой при базовых настройках, в которой все функции расположены по умолчанию под определенным кнопками (и колёсиками). Я не буду рассказывать обо всех функциях и кнопочках, охвачу только те, которые нужны на первых порах, и являются основными, дам базовую информацию. Зная ее, вы не растеряетесь, если в друг к вам в руки попадет такая зеркалка.

В принципе меню всех зеркальных камер, да и беззеркальных похожи. Все основные функции, настройки и понятия – являются базовыми в фотографии. Вопрос лишь в привычке кто-то привык к Canon кому-то нравится Nikon, другие без ума от Sony или Fuji. Важно одно – если вы овладеете одной моделью, вам хватит и 20 минут, чтобы разобраться в интерфейсе любой другой. Да конечно некоторые производители фотокамер заморачиваются и делают меню не особо понятным, однако зная основы настройки фотоаппарата и принципы работы, понять, что к чему для вас не будет проблемой.  

Первое — настройки главного меню.
А именно с настройки качества снимков. Эта важный критерий, который определяет какими будут ваши фото на выходе, какого размера, разрешения и на сколько хорошо будут поддаваться обработке в фоторедакторах. На выбор камера предлагает нам да формата съемки фото: традиционный jpeg
и raw формат, а также несколько их вариаций по размеру. Если вы планируете делать глубокую постобработку фотографий, например, ретушь, то выбирайте формат raw. В других случаях можно сохранять в jpeg, на выходе такое фото нуждается лишь в базовой цветокоррекции.

Баланс белого. Настройка цветового баланса очень важна в фотографии. От того как точно вы определите цветовую температуру зависит насколько будет ваш снимок «теплом» или «холодным». Нужно найти золотую середину. Цветовой баланс напрямую зависит от качества источника света, будь то солнечный день, пасмурный, искусственное освещение, свет от костра, или лунный свет. Камера нам предлагает несколько автоматических установок баланса белого в зависимости источников света. На мой взгляд, самый удобный и точный способ настройки — установка температуры в кельвинах. Этих значений вполне достаточно чтобы охватить большинство источников света. Для удобства настройки в кельвинах включите видеорежим, так вы сможете на экране наблюдать как меняется температура картинки.

В будущем же показатели температуры, то есть их цифровые значения можно выучить. Существует специальная таблица, где указаны диапазоны всех основных источников света в кельвинах. От горящей свечи, до ясного синего неба. Чем ниже показатель, тем теплее картинка.

Так выглядит дисплей с настройкой температуры. С изменением параметров, меняется и изображение от холодного к более теплому. Ключевые кнопки на панели: WB то есть (White Balance) и колесо настроек под указательным пальцем.

Стиль изображения. В этом меню можно найти большое количество настраиваемых стилей, от автоматического, до портрета, пейзажа, и индивидуальных настроек. Как понятно из названия стили выбираются в зависимости от того что вы будете снимать.

Самый часто используемый стиль – Портрет. Справой стороны от стиля 4 основных параметра настройки: Резкость, Контрастность, Насыщенность, Цветовой тон. Хотите сделать картинку по сочнее и по ярче, выкручивайте ползунок, ближе к плюсу, если же вам нужно сделать более блеклое фото, тяните к минусу. Для съемки видео удобно использовать стиль Натуральный, где я сбивают все показатели к нулю, но об этом чуть позже. 

По большому счету стили не играют решающей роли, если вы будете обрабатывать снимки в фоторедакторе, все эти параметры можно будет настроить в нем. Если же говорить о видео, то в более продвинутых фотоаппаратах есть специальные стили, которые идеально подходят для обработки в видео редакторах (то есть покраски видео).

Что такое crop-фактор?
А теперь возвращаюсь к обещанному, о чем писал в самом начале, а именно к понятиям кропа (crop) и полного кадра. На этой картинке можно наглядно увидеть разницу. То насколько больше объектов попадает в full frame (полный кадр) в отличие от обрезанного кадра — кропа. 

Все профессиональные камеры – имеют полный кадр, что дает им гораздо большей возможностей при съемке.

Информационное окно. Давайте взглянем какие параметры можно задавать используя информационное окно. Здесь по средствам сочетания кнопок и колесика мы устанавливаем самые ключевые параметры съемки: диафрагму цифры в верху справа, выдержку данные справа и ИСО, это самый нижний показатель. Главное не перепутать, часто новички путают эти понятия не вдаваясь в суть. Подробнее о том, что такое ISO, выдержка и диафрагма рассмотрим ниже.

Продолжая рассказ об элементах управления фотоаппарата, не могу не обратить внимание одну мелочь — подсветку окошка параметров. Это на тот случай если вы снимаете при низком освещении. Мелочь, но приятно.

Немного об автофокусе. Если вы фотографируете с автофокусом, то его вы можете регулировать также, используя разные элементы управления. Сочетанием кнопки и колесика можно выбрать один из трех режимов фокусировки: покадровую, следящую или интеллектуальную фокусировку. Покадровая – съемка неподвижных объектов, следящая – съемка движущихся объектов и интеллектуальная способна сама переключаться между режимами в зависимости от ситуации.

Но чтобы использовать автофокус, важен один момент: во-первых, ваш объектив должен иметь функцию автофокуса, также режим автофокуса на нем должен быть включен (положение переключателя AF). Если же положение в режиме МF,
то автофокус работать не будет так как вы используете ручной режим фокусировки. Подробно о режимах автофокуса я расскажу немного позже.

А пока пару слов о главном дисплее. Он также может быть использован как окно параметров, здесь можно настроить практически все функции: от диафрагмы, выдержки, ИСО, до баланса белого и качества фото.

Выдержка и диафрагма. Вот мы медленно подобрались к главным настройкам фотоаппарата: выдержке и диафрагме. Но сперва немного об еще одном элементе управления – колесике в левой части камеры. С его помощью можно выбрать основные режимы съемки: ручной, автоматический, приоритет выдержки, приоритет диафрагмы, режим длинной выдержки, и индивидуальные настраиваемые режимы.

Что такое диафрагма и выдержка и почему они так важны? От их параметров зависит, то насколько ваш снимок будет светлым или темным, а также четким, будет размыт фон или нет. На этом рисунке показано как выглядит максимально открытая и закрытая диафрагма объектива. 

Чем больше открыта диафрагма, тем больше она пропускает света на матрицу и, тем светлее и размытее получается снимок. Если же диафрагма закрыта, то света будет меньше, фото темнее, но гораздо четче без размытый.

Выдержка – это время срабатывания затвора, чем быстрее она срабатывает, тем меньше света успевает попасть на матрицу, чем медленнее срабатывает, тем больше проходит света, и картинка выходит размытой.

ИСО. ИСО (ISO) как и диафрагма с выдержкой, на прямую влияет на качество снимка. Вот только ИСО имеет, скажем так, цифровую природу. Диафрагма и выдержка регулируются физическим путем, на самой оптике (объективе камеры). ИСО – это чувствительность элементов на самой матрице, и регулируется процессором камеры. Чем выше ИСО, тем чувствительнее матрица к свету, тем соответственно светлее снимок. Это важно, когда вы снимаете в темном помещении и возможностей объектива уже не хватает. 

С настройками ИСО нужно быть осторожней, с повышением его значений увеличивается и цифровые шумы на фото, что несомненно его портит. Максимальное ИСО на этой камере 25 600, такое большое значение конечно практически не используют.

Автофокусировка и ее основные режимы.
Цифро-зеркальные камеры имеют продвинутую систему автоматического фокуса: фокусировка по разному количеству точек. Так вот, эта камера (модель, вышедшая в 2012 году) предлагает нам на выбор 6 вариантов точек фокусировки, в зависимости от того что вы хотите снимать: пейзаж, портрет или это будет макросъемка. Чем больше точек фокусировки вы задействуете, тем больше пространства попадает в фокус. Выбирать режимы можно использую кнопочку возле затвора, а чтобы вызвать меню автофокуса нажмите на кнопку автофокуса — она третья крайняя. 

Режим автофокуса предлагает еще несколько готовых установок для динамичной съемки. Эти установки позволяют следить за объектами в кадре, обычно их применяют, когда снимают спортивные состязания, танцы или то где объекты находятся в постоянном движении. Также в меню автофокуса есть 4 варианта настроек: 61 точка фокусировки, только крестообразная фокусировка, а также 15 и 9 точек фокусировки.

Объективы. Настало время поговорить об объективах. Так выгляди обычный портретный объектив с фокусным расстоянием 85 мм. В народе такие объективы называют фиксами. Он имеет переключатель режима фокуса с авто на ручной. Теперь посмотрим на обозначения, нанесенные на объективе. 

Аббревиатура EF говорит нам, что этот объектив подходит для полнокадровых камер, имеет автофокус. Как раз-таки надпись — Ultrasonic
означает, что объектив имеет электропривод. Также в нем нет стабилизации изображения, и он является объективом с постоянной светосилой 1.8, что очень неплохо. Это говорит о том, что 1.8 это максимально возможное открытие диафрагмы. Именно такие объективы дают знаменитое размытие заднего плана. При такой светосиле можно делать снимки со слабым освещением. Полное закрытие диафрагмы происходит на значении – 22.

Рассмотрим подробнее этот объектив. Объектив довольно легкий. Он не является люксовым и подходит для продвинутых любителей. Здесь имеется только одно кольцо – с помощью которого можно наводить фокус в ручном режиме. Так как он не имеет стабилизатора, чтобы картинка была более четкой лучше снимать на короткой выдержке. Если же вы захотите снимать видео на подобных объективах без стабилизации изображения, то обязательно используйте штатив.

Продолжая тему объективов, расскажу еще об одном типе, который называется – объектив с переменным фокусным расстоянием. В качестве примера такой вот объектив  с фокусным расстоянием 24-105 мм. Что означают эти характеристики? Это диапазон захвата пространства в кадре. 

Первое число 24 — это максимально широкий угол захвата, второе число — 105 это минимальный угол. При этом, чем больше значение, тем больше у нас есть возможность приблизить объект в кадре или зумировать его. Поэтому их еще называют зум-объективами. Зум-объективы, как правило, более громоздкие и тяжелые, в них больше линз, они имеют несколько колец: фокус и зумирование. Эта модель относится к профессиональным объективам, о чем говорит красная полоса и буква L
– люкс. Помимо режима переключения фокуса с авто на ручной, здесь внедрена система оптической стабилизации изображения. Надпись — Image Stabilization (IS). Поэтому снимать видео на такой объектив можно без штатива. Иногда его еще называют видео объективом.

Кстати, светосила на этом объективе – постоянная и равна 4, то есть она не меняется в зависимости от зумирования. Конечно светосила 4 – это немного.

Теперь посмотрим, как выглядят фотографии, снятые на объективы с разным фокусным расстоянием. Например, это фото я сделал на 90 мм. 

Видно как в кадр попадает не так много пространства, снимок получился немного плоским, скажем так без перспективы. На следующем фото сделанном на более широком угле, фокусном расстоянии 47 мм, охват значительно шире, к тому же чтобы усилить эффект глубины я отошел от объектов съемки подальше.

Видеосъемка на зеркальные камеры. Использование фотоаппаратов при съемке видео по-прежнему актуально. Ведь также, как и дорогие видеокамеры, зеркалки и беззеркалки дают глубокую картинку киношного качества, при этом стоят дешевле и не такие громоздкие. Сегодня все зеркальные фотоаппараты имеют функцию видеосъемки, настроить которую совсем несложно. Перед съемкой видео фотоаппарат необходимо подготовить. Первое определиться с размером видеозаписи: то есть выбрать разрешение и количество кадров в секунду. Максимальное качество на этой камере: Full HD 1920 на 1080, 25 кадров в секунду с минимальным сжатием. Если вам не нужно слишком высокое качество можно выбрать сжатие.

После того как выбрали качество изображения переходим к настройкам звука. Здесь все просто: либо запись звука в авто режиме, либо в ручном. Кстати, есть фильтр ветра, который увы мало помогает. Однако встроенный микрофон на фотокамерах, мягко говоря, слабый и записывает не очень качественный звук, поэтому лучше использовать внешние микрофоны-пушки или петлички (радио или проводные, в зависимости от бюджета и задач).

Перед съемкой видео, важно настроить один из выбранных вами Стилей изображения. А если быть точнее сбросить настройки до минуса в таких параметрах как: Резкость, Контрастность, Насыщенность. 

Этим приемом мы делаем будущее видео снятое на фотоаппарат более мягким, бледным, но с сохранением информации в темных и светлых участках. Настроить цвета, резкость, и контраст можно будет в видеоредакторе уже после съемки.

Если вы все настроили, осталось нажать на кнопку «старт» и начинать снимать. Мигающий сигнал внизу камеры сообщает нам о том, что идет видеозапись. Желаю вам отличной фото и видеосъемки!

8 вещей, которые я узнал о переходе с датчика культуры на полнокадровый датчик

Существует множество дискуссий о плюсах и минусах цифровой зеркальной фотокамеры с датчиком урожая по сравнению с полнокадровой зеркальной фотокамерой. Независимо от того, рассматриваете ли вы такие функции, как возможности при слабом освещении, глубину резкости, «эффект кадрирования» датчика или просто разницу в стоимости, выбор между кадрированием или полным неизбежно будет большим выбором, который вы сделаете, когда покупка нового снаряжения. Что теряется во многих дискуссиях о том, что такое «урожай против полного», так это то, как на самом деле происходит переход.

В случае, если вам не знакомо все это кадрирование по сравнению с полным, я говорю о размере датчика изображения в камере. Скорее всего, ваша камера начального уровня, возможно, ваша первая цифровая зеркальная фотокамера, имеет датчик кадрирования. Это означает, что она меньше, чем традиционные 35 мм полнокадровые профессиональные камеры. По сути, полнокадровый датчик дает вам больший холст для захвата изображения.

Десять дней назад я перешел с посевной на полную. Для сравнения: мой проверенный датчик кропа Canon T3i Rebel начального уровня является моей рабочей лошадкой с марта 2011 года.Первые четыре года с моим T3i камера была только для личного использования — отпуска, моей семьи, случайностей. В течение последнего года или около того мой T3i был также камерой, которую я использовал для своего семейного портретного бизнеса воинов на выходных. После года работы с постоянно растущей клиентской базой я инвестировал в полнокадровый Canon 6D.

Небольшое примечание о совместимости объективов: до покупки полнокадрового объектива я уже приобрел три объектива, которые будут работать с полнокадровым режимом, когда я решил обновить его.Я купил Canon 50mm Prime, Canon 85mm Prime и Tamron 28-75mm zoom. Хозяева подкаста дают такой совет, и я согласен: сначала купите линзы, а потом купите модернизированный корпус. Вы захотите уже иметь линзы, чтобы вам не приходилось покупать и корпус, и линзы сразу. Кроме того, если у вас нет других объективов, кроме объектива в комплекте, вы будете поражены скачком качества, когда купите свой первый профессиональный или профессиональный объектив.

Еще одно небольшое замечание о моей точке зрения: эта статья представляет собой переход одного человека от камеры с датчиком кропа начального уровня к полнокадровой камере.Статья не является дискуссией о том, что лучше, кадрирование или полное, а только о моем опыте перехода на камеру более профессионального уровня. Я полагаю, что многие читатели будут в моем положении, желая сделать шаг вперед в качестве технологии вашей камеры. Я очень горжусь изображениями, которые я создал для клиентов, используя датчик кропа начального уровня. Я просто знал, что могу использовать возможности лучшей камеры в своих интересах; Таким образом, я купил новую камеру. Кроме того, как вы слышали в подкастах и ​​читали на сайте раньше, существует множество высококачественных камер с датчиком кадрирования.Джим рассказывает о своем опыте работы с профессиональным датчиком кадрирования и о переключении на один из полнокадровых датчиков.

Если вам интересно, каково это было бы сделать скачок от начального уровня кадрирования к полному, вот восемь вещей, которые я узнал за то короткое время, которое у меня было с новой полнокадровой камерой.

Любимое фото из моей первой семейной сессии с моей новой полнокадровой камерой.

1. Будьте готовы к физическому изменению

Первое, что вы заметите, — это большая и тяжелая полнокадровая камера.6D — это надежная технология. Я впервые взял ее в руки и подумал: «Это профессиональная камера. Это стоило заплаченных денег ». С такой прочной конструкцией возникает небольшой дискомфорт. Я мог часами держать датчик урожая в одной руке с ремнем сцепления, и мне было все равно. Не так с полным кадром. Хотя я до сих пор использую Peak Design Clutch на своей полной раме, я вполне уверен, что мне нужно будет приобрести ремешок другого типа для более длительных сессий, таких как свадьба или прогулки на природе. По сути, все, о чем вы слышите, о чем говорят ведущие подкаста, правда: вы обязуетесь значительно увеличить вес, когда переходите к полному кадру.

2. Видоискатель огромный

Смотреть в видоискатель в тот первый день было немного неприятно. Я не мог понять, что было так странно. Только когда я поднес к глазу кадрирование и полный кадр один за другим, я понял, насколько больше видоискатель в целом. Это похоже на то, как будто вы заглянули в замочную скважину, чтобы открыть дверь и увидеть всю комнату. Вокруг вашего обзора через объектив становится намного меньше черного пространства. Если бы я подумал об этом на минуту, я бы ожидал этого изменения.В конце концов, когда вы смотрите в видоискатель, вы, по сути, смотрите в камеру на отражение в зеркале. Я должен был понимать, что датчик большего размера даст мне большее отражение, с помощью которого я буду рассматривать сцену.

Одна из трудностей большого видоискателя заключается в том, что точки фокусировки автофокусировки находятся на том же расстоянии друг от друга, что и при кадрировании. (И T3i, и 6D имеют одинаковое расположение точек фокусировки.) Это означает, что точки фокусировки занимают меньшую часть обзора в видоискателе.За столько лет съемки с кадрированием я мог использовать точки фокусировки, почти не задумываясь о них. Теперь мне нужно провести более визуальный поиск, чтобы убедиться, что я использую точку фокусировки так, как я хочу.

Наряду с этим новым, большим обзором я также обнаружил, что снимаю портреты немного дальше, чем следовало бы. Я не так сильно разбираюсь в своем объекте прямо из камеры, как мне хотелось бы. Конечно, больший сенсор сохраняет мои кадрирование после обработки с его потрясающим разрешением и детализацией.Но мне нужно больше попрактиковаться в просмотре сцены через это большее пространство, чтобы максимизировать разрешение потрясающего полнокадрового сенсора. В конце концов, видоискатель большего размера — это здорово, но к нему определенно нужно привыкнуть. Я еще не совсем там.

Еще один фаворит из моей первой семейной сессии с моей новой полнокадровой камерой.

3. Столько полезных колесиков и кнопок

Полнокадровый корпус 6D более удобен в использовании, чем мой T3i начального уровня, благодаря гораздо более логичным кнопкам и колесам.В моем кадре начального уровня есть свои кнопки, но они плохо расположены и не так функциональны, как полный кадр. Полнокадровый 6D — мечта, которую можно использовать, когда вы смотрите в видоискатель и меняете настройки на ощупь.

В 6D есть физическое колесо рядом с кнопкой спуска затвора, позволяющее изменять выдержку. Это не откровение — это тоже есть в T3i. Но мой разум был потрясен, когда я обнаружил колесо на задней панели камеры, которое меняет диафрагму. На T3i вы должны удерживать кнопку «Q» на задней панели и использовать то же колесо выдержки, чтобы затем изменить диафрагму.С дополнительным колесиком на задней части корпуса для изменения диафрагмы настроить эти две части треугольника экспозиции очень просто. Гораздо более интуитивно понятно и плавно использовать один палец для установки выдержки и большого пальца для установки диафрагмы. Если вы используете видоискатель для настройки экспозиции при ручной съемке — что, я думаю, многие из вас делают — тогда наличие специального колесика для каждой функции — чистое счастье треугольника экспозиции.

Помимо двух колес, полный кадр также имеет специальные кнопки для режима автофокусировки, режима движения, ISO и режима замера освещенности.Еще раз, возможность нажимать каждую кнопку и изменять режим, не отрывая глаз от видоискателя, делает вещи намного более удобными для пользователя. Бонусом также является то, что кнопка ISO отличается от других, поэтому легко ориентироваться на ощупь.

Наконец, ЖК-экран в верхней части камеры — отличный ресурс для двойной проверки ваших настроек без использования экрана на задней панели камеры. Одна вещь, которую я удивляюсь со всеми этими удивительными кнопками, заключается в том, почему они не являются стандартными для всех цифровых зеркальных фотоаппаратов.Полнокадровый снимок легче использовать благодаря этим кнопкам. Камеры начального уровня тоже должны иметь эти кнопки, хотя бы для того, чтобы упростить жизнь новичку, пытающемуся научиться снимать с цифровой зеркальной камерой.

4. Кроп-фактор полностью соответствует

Одна из вещей, которые меня больше всего интересовали, — это «эффект кадрирования» сенсора. Работает ли 50-миллиметровый объектив в полнокадровом режиме так же, как 80-миллиметровый объектив в 1,6-кратном кадре? Чтобы проверить эффект кропа, мне понадобится 50 мм на кропе и 85 мм на полном. Я знаю, что это не идеальное сравнение.В идеале у меня был бы объектив 80 мм на полный кадр, но 85 мм вполне достаточно. С практической точки зрения, эти две линзы могут быть в коллекции экипировки многих любителей, так что сравнение достаточно полезно.

Я установил свой Canon 50mm f / 1.8 на датчик кадрирования T3i, а мой Canon 85mm f / 1.8 — на мой полнокадровый 6D. На первый взгляд в каждый видоискатель сцена практически идентична. Чтобы быть уверенным, я создал сцену и сделал две ее фотографии, по одной с каждой упомянутой комбинацией камеры и объектива, стоящей в одном и том же месте с одинаковыми настройками.Я не делал кадрирования в Lightroom, только небольшие корректировки экспозиции, чтобы все выглядело для вас немного лучше. Вот что я получил с обеими камерами, установленными на f / 1.8, 1/200 и ISO 400:

Как вы можете ясно видеть, изображения не совсем в той же перспективе, но довольно близко. Урезанная версия немного уменьшена по сравнению с полной. Полный также немного сжимает сцену, хотя и ненамного. Как я уже упоминал выше, это может быть связано с тем, что сравнение не совсем идеальное.Настоящая причина, по которой я хотел увидеть это сравнение, заключалась в том, чтобы убедиться, что я могу полностью воспроизвести внешний вид, который я создавал в течение многих лет, используя свой кроп и 50 мм. Я хотел знать, смогу ли я наложить свои 85 мм на полную и не буду ли кривая обучения слишком крутой в переходный период. Глядя на эти изображения, вы должны доказать, что кроп-фактор в основном верен. Что еще более полезно, если вам нравится определенный вид с определенным объективом на кадрировании, вы примерно знаете, какой объектив вам понадобится, чтобы поддерживать этот вид в полной мере.

Вот вид сверху на установку, которую я использовал для теста.

Хотя перспектива может быть очень похожей, существенно отличается глубина резкости. Помните, что на обеих фотографиях я использовал одинаковую диафрагму (f / 1.8). Фотография с датчиком кадрирования имеет гораздо большую глубину резкости, чем фотография с полным датчиком. На обеих фотографиях посмотрите на фигуру справа от Бэтмена (с лицом, разделенным пополам, также известным как Двуликий). Обратите внимание, насколько больше деталей у Двуликого в обрезанной версии по сравнению с полной версией.С точно таким же значением диафрагмы и относительно идентичной перспективой, полный дает гораздо меньшую глубину резкости, чем обрезка. Посмотрите еще раз, на этот раз на фигуру справа (Джокер). В версии с кадрированием вы все еще можете видеть мультяшные линии зубов; в целом Джокер — это почти полное размытие. Тем, кто любит снимать на широко открытой диафрагме (то есть с меньшими значениями диафрагмы, такими как f / 1.8 или f / 2.0), вам действительно нужно быть точным с полным кадром. Допустимая погрешность очень мала.Моя рекомендация? Притормози немного и не стреляй так широко, если в этом нет необходимости. Дайте себе пространство для маневра.

В конце, вот две вещи, которые следует помнить о «кроп-факторе»: 1. Ваша перспектива фокусного расстояния действительно является прямым результатом множителя кропа. Независимо от того, имеет ли ваш датчик урожая 1,5х или 1,6х, корреляция действительно то, что вы слышали все время. Объектив 50 мм на датчике кадрирования дает практически такую ​​же перспективу, как объектив 85 мм на полном экране. 2. Полнокадровый датчик дает значительно меньшую глубину резкости, чем датчик культуры.Отрегулируйте настройку диафрагмы соответствующим образом и будьте осторожны при съемке на открытой диафрагме.

5. Полный кадр еще не гарантирует отличных фотографий

Если вы похожи на меня, вы, вероятно, думаете: «Я знаю, что делаю хорошие фотографии с кадрированием, но мои фотографии будут потрясающими с полным. Я просто знаю это ». Помня об этом, я был быстро разочарован первым часом или около того с полным кадром. Фотографии выглядели точно так же, как я получал из своего урожая. Это было такое разочарование.

После нескольких глубоких вдохов я понял, что, как всегда, виноват я, а не камера. Понимаете, я просто произвольно фотографировал дом. Я тестировал возможности ISO, автофокусировку и глубину резкости. После стольких подкастов и статей я знал, что полный кадр намного затмевает урожай, поэтому я хотел увидеть, насколько он может затмить. Проблема была в том, что я делал скучные фотографии. На самом деле, я делал уродливые фотографии без учета света, композиции или чего-то еще.

Извлеченный урок: если смотреть на мир в полный кадр, он не становится лучше. Чтобы делать хорошие фотографии, все же нужно быть хорошим фотографом.

6. Ваши первые фотографии со вспышкой поразят вас

Это одно из моих первых изображений с полным кадром и вспышкой. Это исходное кадрирование изображения прямо из камеры. Вы увидите детали, о которых я говорю, при прокрутке вниз.

Может быть, мой первый час был не изумительным, но потом я достал свою вспышку.С простой отраженной вспышкой и техникой твердой фокусировки я был поражен, когда увеличил масштаб и увидел, что у меня есть каждая ресница, каждая пора, все, что вы можете назвать. БАМ! Это была серьезная деталь. Мой первый снимок со вспышкой произвел на меня большое впечатление. Было просто впечатляюще получить четкое фото с разрешением 3: 1. Если когда-либо и была причина научиться пользоваться вспышкой, так это полнокадровый датчик. (Посмотрите на три черно-белых изображения, чтобы понять, сколько деталей можно запечатлеть с помощью полнокадрового снимка и вспышки.)

Как преданный слушатель подкастов «Улучшение фотографии» задолго до того, как я начал писать здесь, я подумал, что все разговоры о съемке со вспышкой, возможно, были излишними. Затем я начал учиться со вспышкой на моем урожае. Я рад, что узнал. Хотя мой датчик кропа и снимки со вспышкой великолепны, я действительно вижу разницу в полном кадре. Научитесь пользоваться вспышкой и удивитесь, особенно новому полнокадровому снимку.

7. Вы хотите разобраться в тонкой настройке и тонкой настройке автофокуса

Вот то же изображение, обрезанное до нужного мне места для печати или публикации.Я бы сказал, что это выглядит неплохо, несмотря на то, что часть исходных данных изображения была обрезана.

До покупки полнокадровой 6D я почти не обращал внимания на эту функцию. Я сохранил это в памяти достаточно, чтобы знать, что он существует, но я подумал, что, возможно, микронастройка автофокуса (точная настройка на Nikon) предназначена для фотохудожников или тех, кто хочет обвинить камеру, а не себя в фотографии с мягким фокусом.

Затем я провел небольшой тест. Мой сын сидел неподвижно как статуя, пока смотрел «Улицу Сезам » .Я положил руку на диван, стараясь держать камеру неподвижно, и сделал несколько снимков сына на широко открытой диафрагме. (Я использовал свой Canon 50 мм при f / 1.8.) Я посмотрел на первый снимок и увидел нечеткий глаз, а не острый глаз, на который я сфокусировался. Я попробовал еще раз, убедившись, что моя техника верна. У меня еще один нечеткий глаз. Я проделал это еще несколько раз, меняя то, на чем я сосредоточился, обеспечивая твердую технику — у меня все еще были нечеткие фотографии.

После нескольких сообщений в чат-группах «Улучшение фотографии» и некоторых поисков в Google я решил напечатать самодельный калибровочный лист объектива.Вы можете купить более дорогие (и более точные) инструменты для калибровки, но я подумал, что попробую лист бумаги. Конечно, мой 50 мм фокусировался сзади, то есть явно фокусировался немного дальше от того места, где у меня была зафиксирована точка автофокусировки. После быстрой корректировки в обратном направлении моя проблема была решена. Мои 50 мм теперь фокусируются именно там, где я хочу. (У моего Canon 85mm f / 1.8, похоже, нет проблем, поэтому я сказал своей камере выполнить тонкую настройку отдельно для каждого объектива.Я еще не тестировал свой зум-объектив, хотя слышал, что у зум-объектива есть свои проблемы с регулировкой как уменьшения, так и увеличения.)

В конце концов, теперь я считаю, что функция микронастройки автофокуса полностью полезна и того стоит. Это легко сделать, и это может дать новую жизнь объективу, от которого вы думали отказаться.

Сравните эту обрезку с исходным изображением выше. Это изображение обрезало так много данных исходного изображения, но посмотрите, сколько деталей было сохранено в глазах и ресницах.Удивительный!

8. Возможности ISO — не шутки

Ранее я упоминал, что хотел протестировать постоянно обсуждаемые возможности ISO полного кадра, особенно в сравнении с тем, к чему я привык на кадрировании начального уровня. Просто для обзора: ISO — это то, насколько чувствительна ваша матрица к свету. Чем выше число, тем оно чувствительнее. Это означает, что большие числа помогают при слабом освещении. Высокие значения ISO также вносят некрасивый шум (цветные точки, которые ухудшают качество вашего изображения) в ваши изображения, поэтому вы должны быть осторожны, насколько сильно вы увеличиваете чувствительность датчика.

Неизменно, когда ведущие подкаста говорят о снаряжении для свадеб или других сессий при слабом освещении (в помещении), они хвастаются необходимостью возможности полного кадра для повышения ISO без потери качества изображения. Как и в случае с проверкой «эффекта кадрирования» выше, ISO полнокадровый 6D безумно хорош. С моим урожаем T3i начального уровня я бы никогда не поднялся выше 800 с клиентом. На изображении было бы слишком много шума.

(Краткое примечание: датчик кадрирования профессионального уровня, такой как Canon 7D Mark II, будет иметь гораздо лучшую производительность ISO, чем мой датчик кадрирования начального уровня T3i.Моя цель в этом разделе ISO — не сравнивать профессиональную камеру с потребительской камерой. Это было бы глупо. Мне просто интересно посмотреть, насколько потрясающе работает профессиональная полнокадровая камера.)

Чтобы проверить возможности ISO полнокадрового 6D, я создал простую сцену: две игрушки супергероев сидят на моем принтере, освещенные одной вольфрамовой лампой в лампе. Ниже приведены несколько тестов с различными настройками ISO. Я только отредактировал уровни экспозиции в каждом из них, чтобы сравнение было легче увидеть. Никаких деталей и настроек шумоподавления я не трогал.Взгляните:

Образ ISO 2000 кажется мне чистым. Мне было бы более чем комфортно давать это изображение клиенту без какого-либо шумоподавления. ISO 2000 — это более чем на один стоп-кадр более высокая светочувствительность по сравнению с моим кадром T3i начального уровня. (Помните, что полная стопа света означает, что датчик теперь чувствителен к удвоению количества света, чем раньше. Другими словами, ISO 1600 позволяет вдвое больше света, чем ISO 800.) Изображение ISO 4000 начинает показывать некоторые справедливые заметный шум — просто посмотрите на голову Бэтмена или стену позади.Без особого внимания вы можете увидеть маленькие цветные шумовые пятнышки. Но это все еще не ужасно, и ничего, что не могло бы решить небольшое уменьшение шума. Я возьму на себя значительное увеличение светочувствительности, которое я получаю при ISO 4000, даже если мне придется применить некоторое шумоподавление. ISO 8000 показывает шум, а ISO 16000 показывает тонну шума. Также стоит отметить, насколько сложно будет настроить динамический диапазон изображений с самым высоким ISO, особенно в уровнях тени. Изображения с более низким ISO просто будут иметь лучший, более чистый динамический диапазон (диапазон от черного до теней, от светлых участков до белого).Чтобы не рисковать, этот тест заставляет меня поверить, что где-то между ISO 4000 и ISO 8000 я бы начал беспокоиться. Подумайте об этом: ISO 8000 более чем на три ступени светового потока более чувствителен, чем то, что мне было удобно при съемке урожая. Это значительное улучшение, особенно для тех, кому часто приходится снимать в условиях низкой освещенности.

Способность ISO дает вам большую гибкость. Вы можете с комфортом снимать в гораздо большем количестве ситуаций и сцен. Это также дает мне душевное спокойствие.Мне не нужно беспокоиться о шумном фото так сильно, как раньше.

Вот и все. Восемь вещей, которые я узнал за десять дней с полнокадровой камерой после многих лет с камерой начального уровня с датчиком кропа. Я впечатлен тем, насколько удобнее пользоваться камерой. Я не менее впечатлен количеством мелких деталей, которые может уловить сенсор. Если у вас есть что добавить в беседу о полном кадре, оставьте комментарий ниже — и если у вас есть вопросы о моем текущем опыте работы с камерой, опубликуйте их тоже.Удачного фотографирования!

[x_button shape = «square» size = «normal» float = «none» href = «https://improvephotography.com/42719/full-frame-camera-6-months-later-worth/» info = «none» info_place = ”top” info_trigger = ”hover”] Прочитать вторую часть этого сообщения [/ x_button]

Чтобы узнать, как сделать этот переключатель после шести месяцев работы с Canon 6D, щелкните здесь.

Полнокадровый

и датчик культуры // Все, что вам нужно знать

Что такое камера с датчиком урожая?

Датчики кропа меньше, чем размер 35-мм пленки для полнокадрового просмотра.Их сенсоры вырезают края кадра, увеличивая фокусное расстояние камеры. Модель датчика культуры включает APS-C и micro 4/3 (четыре трети)

Датчик кропа APS-C имеет коэффициент кропа / множитель 1,5 (1,5x). Когда цифровая зеркальная фотокамера Nikon с этим датчиком кадрирования сочетается с объективом Nikon 50 мм f / 1,4, камера будет действовать как 75-мм объектив полнокадровой зеркальной камеры.

Этот «множитель» определяет общее фокусное расстояние камеры.

Датчики

дешевле в производстве, поэтому их можно разместить в меньших и более дешевых камерах.Различные датчики урожая имеют разные факторы урожая. Вот некоторые из наиболее известных примеров:

• 2 шт. Эти датчики, обычно используемые в системах Micro Four Thirds (4/3), в основном используются в камерах Panasonic и Olympus.
• 1,6x. Эта система, одобренная Canon, является стандартной для потребителей. Его также называют Canon APS-C.
• 1,5x. Помимо Canon, эта система применяется всеми производителями для своих камер APS-C.
• 1,3x. Это более редкий тип, поскольку Canon делала датчики с 1.3-х кратный коэффициент урожая в более ранней серии 1D.

Плюсы датчика культуры Камеры

Поскольку камера и прилагаемые к ней объективы имеют меньшие размеры, управление пространством будет намного проще.

Благодаря более низкой стоимости и весу датчик кропа станет гораздо более дешевым выбором, чем полнокадровый.

Фото Бена Бленнерхассетта

Это идеально подходит для любителей и случайных энтузиастов с небольшим бюджетом или для тех, кто только начал интересоваться фотографией.

Для энтузиастов и обычных любителей разница в цене на полнокадровый датчик и датчик кропа может помочь в процессе принятия решений.

Было бы гораздо разумнее инвестировать в камеру с датчиком кадрирования за 3000–5000 долларов по сравнению с дорогостоящей полнокадровой установкой за 15–20 тысяч долларов.

Благодаря увеличенному радиусу действия множителя датчика кадрирования камера также может обеспечивать качественные изображения природы, дикой природы, фотожурналистики и спорта.

Одним из примеров достойной установки для телефото изображения является комбинация корпуса кадрирующей рамки, такой как Canon 7D, с Canon 70-200 мм f / 2.8 линз.

Эта пара корпуса камеры и объектива будет работать как объектив 112–320 мм. Использование подобных комбинаций обеспечивает дополнительные фокусные расстояния для достойного качества при более низкой стоимости камеры.

Следовательно, камера с датчиком кадрирования более высокого класса могла бы обеспечить качество, близкое к качеству полнокадровой камеры, по более низкой цене.
Датчики кропа также хороши для макросъемки, когда вы можете сфотографировать цветы и насекомых с большей детализацией.

Минусы датчика культуры Камеры

Камеры с датчиком кадрирования, как правило, имеют меньшее поле зрения, другими словами, полученное изображение будет иметь обрезанные края, в отличие от «полнокадровой» камеры.

Даже в сочетании с хорошим объективом полнокадровые камеры по-прежнему будут работать лучше при сравнении полнокадровых изображений и датчиков кадрирования.

Как профессионал, вы можете добиться лучшего качества, используя полные кадры с более длинным телеобъективом.

Камеры с датчиком кадрирования

также находятся в невыгодном положении при съемке широкоугольных фотографий, таких как пейзажи и архитектура, поскольку края окончательного изображения также будут обрезаны.

Так как сенсоры кропа имеют меньшие светочувствительные области, чем у полнокадрового изображения примерно на 2.В 5 раз они собирают в 2,5 раза меньше света, что приводит к большему шуму (ISO).

Эти датчики также не могли производить размытое боке, которое отлично подходит в условиях низкой освещенности и портретной фотографии.

Если этот эффект очень важен для вас, лучше выбрать полнокадровую камеру. Хорошие резкие линзы на датчиках кадрирования сделать сложно, поэтому при их выборе нужно быть осторожным.

Фото Пабло Герреро Объективы

на кадрированных и полнокадровых камерах • Fashion Camera

Многие начинающие фотографы не знают разницы между камерой с полнокадровым сенсором и камерой с сенсором кадрирования (APS-C), за исключением огромной разницы в цене.Я покажу вам, как объективы действуют на обе камеры, потому что 50 мм на полнокадровой камере — это не то же самое, что 50 мм на камере с датчиком кадрирования.

Когда я искал эту тему, я обнаружил много технических историй со многими числами, и читать их было немного скучно. Поэтому я решил показать вам одни и те же линзы на разных сенсорах с моими изображениями, чтобы их было легче понять. Но, конечно, мы начнем с важной информации.

Я использовал две камеры: Canon EOS 5D Mark IV (ссылка на EN) / (ссылка на NL) (запущена в августе 2016 г.) и Canon EOS 77D (ссылка на EN) / (ссылка на NL) (запущена в феврале 2017 г.).

Датчик культуры (или также называемый APS-C) по сравнению с полнокадровым

Датчик кадрирования меньше полнокадрового датчика. Это означает, что края изображения, снятого полнокадровой камерой, обрезаются датчиком APS-C. Поскольку это сенсор меньшего размера, у него есть небольшой недостаток в том, сколько мелких деталей он может улавливать. Камеры, поддерживающие этот датчик, могут быть меньше и обычно дешевле, что является приятным преимуществом. Датчики кадрирования имеют более узкий угол обзора, что усиливает эффект телефото, уменьшая эффект широкого угла.Это отлично подходит для фотографов, занимающихся спортом или дикой природой, потому что, например, объектив 100 мм на полнокадровом датчике работает как объектив 160 мм на датчике кадрирования 1,6x.

Примечание. Canon имеет кроп-фактор 1,6x, а Nikon — кроп-фактор 1,5x.

Объективы для камер с датчиком урожая

Некоторые объективы предназначены для работы только с кадрированными датчиками, имейте это в виду, когда вы переключаетесь на полнокадровую камеру, потому что вы больше не можете использовать эти объективы. По этой же причине некоторые фотографы предпочитают покупать только те объективы, которые подходят как для полноразмерных, так и для кадрированных камер.Но это не всегда хорошая идея, потому что большинство этих линз больше, тяжелее и дороже, чем линзы, предназначенные для обрезных сенсоров.

За и против

Датчик кадрирования:
Плюсы датчика кадрирования — это отличный вариант для начала, если вы новичок в фотографии. Это дешевле, а камеры меньше. Кроме того, линзы, сделанные исключительно для камер с датчиком кадрирования, сэкономят вам как вес, так и деньги.Он идеально подходит для съемки спортивных состязаний или животных, потому что телеобъектив даст вам еще больший зум.

Недостатки датчика кропа в том, что фон будет менее размытым по сравнению с полнокадровыми датчиками. Обрезанные датчики приведут к большему шуму в условиях низкой освещенности и будут иметь немного менее мелкие детали. Вы заметите это в процессе редактирования или при печати фотографий большого размера. Вы также потеряете широкоугольный эффект широкоугольного объектива.Если вы хотите переключиться на полнокадровую камеру, вы больше не сможете использовать линзы датчика кадрирования.

Полнокадровая матрица:
Плюсы полнокадровой матрицы заключаются в том, что они в полной мере используют преимущества широкоугольных объективов, что предпочтительнее для архитектурных или пейзажных фотографов. Благодаря большему датчику вы можете улавливать более мелкие детали, что отлично подходит для редактирования или печати фотографий большего размера. Это также дает лучшие результаты в условиях низкой освещенности, а также вы заметите меньше шума на фотографиях.

Недостатки полнокадрового сенсора в том, что они дороже, чем камеры с кадрированным сенсором. Вам также понадобятся более крупные и дорогие линзы, чтобы максимально использовать возможности сенсора. Если вы снимаете объекты с большого расстояния, вам понадобится хороший телеобъектив, чтобы заполнить кадр. Помните, что этот вариант очень дорогой.

Глубина резкости

Объектив 50 мм будет вести себя как 75 мм на камере с датчиком кадрирования Nikon и как объектив 80 мм на камере с датчиком кадрирования Canon, но глубина резкости (DOF) увеличивается примерно на одну ступень.Глубина резкости определяется как область приемлемой резкости на фотографии, которая будет находиться в фокусе. На каждой фотографии есть определенная область вашего изображения спереди и сзади объекта, которая окажется в фокусе.

Так, например, если вы используете объектив 24-70 мм f / 2,8 при f / 2,8 на камере с полнокадровым сенсором, такой как 5D Mark IV. Его следует использовать при f / 1.8, чтобы получить те же результаты на 77D, что невозможно, потому что f / 2.8 — это наименьшее число F для этого объектива. Таким образом, с полнокадровой камерой вы можете создавать еще более размытый фон при использовании подходящих линз.Я говорю, что чем больше, тем лучше? Нет, у каждой системы есть свои плюсы и минусы.

Сначала я хотел увидеть разницу в глубине резкости при съемке на f / 1.4 с расстояния 5 метров до модели. Я сделал кадрирование в Photoshop полнокадровой фотографии, чтобы получить тот же кадр, что и фотография, которую я сделал с помощью 77D. Я ожидал увидеть какую-то разницу, но здесь это сложно увидеть. Единственное, что я заметил, когда увеличил масштаб, это то, что фотография, сделанная с помощью 5D, показывает больше деталей.

Лично я не рекомендую начинающим фотографам покупать полнокадровые камеры, потому что 90% времени они снимают в автоматическом режиме и в формате JPG, поэтому они не получают максимальной отдачи от своей системы, не снимая в ручном режиме и в RAW. .Тогда камера начального уровня с датчиком кадрирования лучше изучить основы фотографии и понять, как камера работает в разных ситуациях. У меня было две камеры APS-C до того, как я купил полнокадровую камеру, потому что первые камеры были достаточно хороши для того, чем я занимался в первые годы в качестве фотографа / студента фотографии. На последнем году обучения в Академии художеств я знал, что пора делать переход. Я перешел с 4 линз на 2, потому что другие были сделаны специально для датчиков кропа (Canon EF-S), поэтому сначала мне пришлось сэкономить деньги, чтобы купить линзы Canon EF.

Тест линз

Достаточно информации, давайте посмотрим, как объективы действуют на полнокадровую камеру (Canon EOS 5D Mark IV) и на камеру с датчиком кадрирования (Canon EOS 77D).

Правила:

— Расстояние от меня до модели 5 метров, на каждом фото.

— Все настройки камеры одинаковы: 1 / 1250s | f / 2,8 | ISO 100

— Я использовал следующие объективы: Sigma ART 35mm f / 1.4, Canon 50mm f / 1.4, Sigma ART 85mm f / 1.4 и Canon 100mm L f / 2.8.

35 мм

50 мм

85 мм

100 мм

Надеюсь, эта статья упростит вам покупку следующей камеры или объектива! Какую камеру / сенсор вы предпочитаете и почему? Хотел бы прочитать ваш ответ в комментариях.

фотография: Liselotte Fleur
модель: Эрик ван Вуурен

Беварен Беварен

Беварен Беварен

Беварен Беварен

Беварен Беварен

Беварен Беварен

Беварен Беварен

Полнокадровый

и датчик кадрирования: можете ли вы отличить?

Многие фотографы с камерами с кроп-сенсором мечтают перейти на полнокадровый сенсор.Но действительно ли это важно для поднятия вашей работы на новый уровень? Фотограф Мэнни Ортис провел реальное сравнение фотографий, сделанных с помощью полнокадровой камеры и камеры с датчиком кадрирования. Он снимал с помощью полнокадрового Sony A9 за 5000 долларов в паре с объективом Sony 85mm 1.4 G Master. Его камера с датчиком кадрирования стоит 1400 долларов за Sony A6500 в паре с Zeiss 55mm F1.8. Вы можете отличить результаты?

Мэнни отмечает, что он опубликовал обработанные фотографии, потому что вы также сделали это для клиента, и все они редактируются одинаково.Он снимал как при хорошем, так и при плохом освещении и получил почти одинаковые результаты на обе камеры. Вот фотографии, которые он сделал. Вы можете сравнить их и попытаться угадать, на какой камере он их сделал, а ответы в видео:

Конечно, Мэнни отмечает, что у полнокадровых камер есть некоторые преимущества. Они обеспечивают лучший динамический диапазон, лучшую цветопередачу и меньшую глубину резкости.Кроме того, они создают больше деталей, которые клиенты не заметят, но вы можете их увидеть при увеличении масштаба. Тем не менее, это не обязательно означает, что вы повысите уровень своей работы.

В конце концов, вещи, которые действительно имеют значение для ваших фотографий, — это ретушь, композиция и освещение. Хороший объектив, а не полнокадровая камера, поможет вам делать хорошие фотографии. Итак, улучшайте свои навыки вместо улучшения снаряжения.

Я должен сказать, что цель этого видео не в том, чтобы подорвать полнокадровые камеры или фотографов, которые их используют.В конце концов, Мэнни тоже их использует, и у них есть свое предназначение. Это скорее дружеское напоминание о том, что вы можете просто использовать то, что у вас есть, стараться делать все возможное в камере, и вы все равно будете получать отличные снимки. И если бюджет не позволяет вам перейти на полнокадровый корпус, я надеюсь, что это видео заставит вас взять камеру с датчиком кадрирования и сделать отличные фотографии.

[Полнокадровый и датчик кадрирования | РЕАЛЬНОЕ СРАВНЕНИЕ МИРА! | Мэнни Ортис]

Полнокадровые камеры

и камеры APS-C: в чем реальная разница

Поскольку полнокадровые камеры становятся все более распространенными и доступными по цене, новое поколение цифровых фотографов начинает осознавать потенциал съемки с использованием датчиков высокого разрешения.

Но достижения в технологиях во многих камерах с кроп-сенсором (например, функция сдвига пикселей Olympus) позволяют фотографам, которые не могут себе позволить — или не хотят тратить деньги на — полнокадровые снимки одинаково больших размеров размером до 50 МБ. разрешающая способность.

Итак, вы можете спросить себя: действительно ли мне нужен полнокадровый сенсор? В чем разница между полнокадровыми камерами и камерами APS-C?

Проще говоря, камеры с датчиком кадрирования — это те камеры, в которых датчики изображения меньше физического кадра 35-мм пленки.Если вы помните 1990-е годы, датчики APS-C (также называемые датчиками кадрирования) получили свое название от старого формата пленки APS.

Вы найдете датчик размера APS-C в большинстве зеркалок начального и среднего ценового диапазона, а также во многих беззеркальных или компактных системных камерах (CSC). Обычно они имеют размер около 24×16 мм, и вы обнаружите, что камеры с этими датчиками создают изображения с более узким углом обзора. Это просто потому, что они захватывают меньшую часть сцены, чем может записать полнокадровая камера.

Большинство камер со сменными объективами, выпущенных за последнее десятилетие, имели датчики APS-C, поэтому, если вы тянули время на обновление, ожидая, пока технологические разработки замедлятся, вы, вероятно, сейчас находитесь в положении, в котором вы рассматриваете стоит ли покупать полнокадровый или APS-C.

В этом быстром сравнении полного кадра и APS-C мы рассмотрим ключевые принципы и различия, которые вам необходимо знать, чтобы принять обоснованное решение об обновлении.

Полнокадровый и APS-C: качество изображения

Если вы знаете, что делаете технически, полнокадровые камеры обычно дают более широкий динамический диапазон, чем камеры APS-C с тем же количеством пикселей.Однако при настройках низкой чувствительности меньший размер пикселя датчиков размера APS-C может фактически позволить вам захватывать более мелкие детали.

Полнокадровый или APS-C: при слабом освещении

Также, что касается качества изображения, полнокадровая камера обычно обеспечивает более чистые (без шума) изображения при слабом освещении. Это связано с тем, что при одинаковом количестве пикселей полнокадровая камера обычно имеет фоторецепторы (пиксели) большего размера, которые собирают больше света. Больше света означает более сильный сигнал изображения, требующий меньшего усиления.

Это означает, что вы можете более уверенно поднимать ISO до более высоких значений с полнокадровой камерой. Это может быть все, что нужно фотографу при слабом освещении для перехода на полнокадровый режим.

Полнокадровый или APS-C: производительность видоискателя

Если вам нравится компоновать изображения в видоискателе, а не на экране Live View, вы обнаружите, что сцены, как правило, становятся ярче в видоискателе полнокадровой зеркальной камеры, чем зеркальной камеры APS-C. Это потому, что в полнокадровой камере используется зеркало большего размера, чем в ее современных моделях с датчиком кадрирования.

В беззеркальных камерах и в APS-C, и в полнокадровых моделях используются электронные видоискатели (EVF). Более того, многие беззеркальные камеры формата APS-C имеют видоискатель того же размера и разрешения, что и полнокадровые модели. Фактически, 0,5-дюймовые искатели с разрешением 3 686 400 точек становятся все более распространенными. Чтобы быть уверенным, проверьте технические характеристики электронного видоискателя интересующей вас камеры.

Полный кадр против APS-C: размер корпуса

В то время как вы, как правило, получаете больший динамический диапазон, более четкие изображения при более высоких настройках ISO и лучшее разрешение с полнокадровыми камерами, оборотной стороной является то, что вы также получаете гораздо больший корпус камеры.Для тех, кто много занимается уличной фотографией и в дороге, это может помешать сделке.

Это может сделать меньший корпус камеры, такой как Fujifilm X-T3, который по-прежнему предлагает высококачественный сенсор, более желательным. Тем не менее, теперь вы можете получить полнокадровый сенсор в меньших корпусах системных камер, таких как линейка Sony A7. Так что размер тела все больше перестает быть ограничением.

Глубина резкости

Если вы переключитесь на полнокадровую камеру, несомненно, первое, что вы заметите, — это изменение глубины резкости ваших изображений.Другими словами, нечеткие области станут более размытыми.

Например, если вы устанавливаете изящный объектив пятьдесят (50 мм) на свою новую полнокадровую камеру и снимаете пейзажную сцену, вам понадобится объектив 35 мм на камеру APS-C для захвата того же угла обзора. А 35-миллиметровый объектив даст вам гораздо большую глубину резкости благодаря более короткому фокусному расстоянию.

Для пейзажного фотографа малая глубина резкости, получаемая при полнокадровом изображении, может вызвать проблемы. Однако портретные или макро-фотографы могут счесть это очень выгодным.

Полнокадровый объектив против объективов APS-C

Полнокадровые объективы могут быть дорогими (намного дороже, чем ваша камера), но они редко устаревают.

В некоторых случаях нельзя использовать объективы APS-C на полнокадровой камере. Но Nikon и Sony в этом плане более полезны. Полнокадровые зеркалки Nikon (FX) и камеры Sony серии A7 могут автоматически ограничивать область сенсора прямоугольником размера APS-C в середине кадра. Вы не получите преимуществ от разрешения вашей полнокадровой камеры, но объективы будут работать нормально.

Однако объективы Canon EF-S (формат APS-C)

входят в корпус камеры глубже, чем объективы EF. Это потенциально может повредить ваше зеркало в сборе, и его нельзя будет установить.

Просмотры шире

Полнокадровые объективы дают вам свое истинное фокусное расстояние при установке на полнокадровую камеру. Это означает, что широкоугольный объектив обеспечивает такой широкий угол без каких-либо неуклюжих математических расчетов для определения эффективного фокусного расстояния.

Размер файла

Само собой разумеется, что если вы снимаете изображения с более высоким разрешением, размеры ваших файлов, в свою очередь, будут больше — это верно независимо от того, снимаете ли вы полнокадровой камерой или камерой с кадрированным сенсором.Имея это в виду, обновление до полнокадрового режима может потребовать инвестиций в карты памяти большей емкости и более дорогие.

Аналогичным образом, это также повлияет на способ резервного копирования этих файлов, будь то внешний диск или облачное хранилище.

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Полнокадровый

по сравнению с камерами с датчиком культуры 📷

Полнокадровый

Обрезанный датчик

Что лучше? Насколько это важно?

Это то, что выводит вас на следующий уровень?

Если вы всегда критикуете свою работу или, что еще хуже, сравниваете свою работу с другими, вы почти всегда найдете причину, чтобы объяснить, почему вы не получаете желаемых или ожидаемых результатов.

Позаимствовав фразу из музыкального сообщества: «Тон в пальцах».

Вы можете купить те же гитары, педали, эффекты и настроить, что и The Edge (давай, ребята. The Edge! From U2!), Но вы все равно не будете звучать так же, как The Edge, потому что вы не The Edge Край. У вас нет уникальных личных качеств, которые делают его, его. Точное качество его «тона».

«В конце концов, я обновил [до полного кадра], и вы знаете, что произошло? Единственное, что сразу перешло на следующий уровень, — это мое эго.»- Крис Дэниэлс

Точно так же ни у кого нет вашего тона или уникального качества. Никто не может повторить то, что вы делаете, и как вы, , это делаете, потому что они не вы ! Мне потребовалось много времени, чтобы научиться принимать это для себя, и вам тоже может потребоваться время. Как только вы это сделаете, он начнет работать на вас, а не против вас.

Это не значит, что выбранное вами снаряжение не имеет значения. Он абсолютно имеет вес и идет рука об руку с вашим тоном (Лаура Партейн хорошо это объясняет), но это не единственное, что сделает вас лучшим фотографом или художником.Это приходит со временем, практикой и терпением.

Давайте сравним

Теперь давайте посмотрим, каковы некоторые из наиболее очевидных и практических различий между полнокадровым сенсором и кадрированным сенсором.

Урожай:

Урожай будет самым заметным отличием.

Отсюда и название термин «датчик урожая». Не вдаваясь в подробности, основная идея состоит в том, что обрезанный датчик увеличит фокусное расстояние объектива, который вы используете.

Например, если вы используете объектив 50 мм на камере с кадрированным сенсором, он будет снимать ближе к объективу 85 мм. Обычно он примерно в 1,5 раза выше, чем сам объектив. Итак, 50мм стреляет как 75мм, 35мм стреляет как 52,5мм и так далее.

Разница выглядит примерно так:

Внутренняя рамка представляет собой то же изображение, снятое тем же объективом и с того же места. Крис Дэниелс, отредактировано с использованием предустановки Mastin Labs Ektar 100

Глубина резкости:

Съемка кадрирования и полного кадра с одинаковым эффективным фокусным расстоянием приведет к небольшой разнице в глубине резкости.Полнокадровый датчик создает более малую глубину резкости по сравнению с датчиком культуры.

Динамический диапазон:

Еще одно важное различие между двумя датчиками — динамический диапазон. Полнокадровый датчик действительно имеет больший динамический диапазон и способность улавливать детали в светлых и темных участках.

Разница может иметь значение, а может и не иметь большого значения, в зависимости от того, что и как вы снимаете. Если вы снимаете свадьбу и случайно занижаете экспозицию кадра, у вас действительно больше шансов сохранить это изображение (особенно снятое в формате RAW) с полнокадрового сенсора.Если вы являетесь приверженцем настроек и это редко является проблемой, то, возможно, вам не понадобится динамический диапазон как средство защиты от сбоев. Но это всего лишь один пример. У динамического диапазона есть много других применений и преимуществ.

Мой собственный опыт с кадрированием и полным кадром

Сейчас я снимаю на много разных фотоаппаратов, и в моем портфолио все еще есть изображения, которые я снял с помощью Canon T3i и второсортного объектива (и держу пари, вы не сможете их точно определить)! Я также снимал целую кучу работ на Fuji XPro2, кадрированную беззеркальную камеру.

T3i была моей первой цифровой камерой «большого мальчика». Я довел эту штуку до предела и обнаружил, что ее предел прочности оказался чертовски экстремальным! Я обновил стекло и потратил на один объектив больше, чем на ту камеру. Это подняло его на другой уровень, и я продвинул его дальше. Я определенно был в лагере, считая, что единственный способ перейти на следующий уровень — это перейти на полнокадровый сенсор.

В конце концов, я обновился, и вы знаете, что произошло? Единственное, что сразу перешло на следующий уровень, — это мое эго.Конечно, у меня был лучший инструмент для того, что я делал, но на самом деле я не использовал его таким образом, пока не понял, что новая модная камера не сделала меня сразу лучше. Таким образом, для меня было здорово перейти на полный кадр. Это показало мне, что это не изменило правила игры, как я думал, и что мне нужно работать усерднее. Однако это дорогой способ учиться. Так что, если вы находитесь в этом лагере, вам и вашему банковскому счету будет лучше просто поверить мне в этом!

Я никогда не слышал истории, чтобы кто-то сказал: «Я перешел на полнокадровую камеру, и тогда все стало идеально.”

У всех нас был опыт, когда мы делали на телефон удивительно хорошие фотографии, а затем говорили себе: «Черт побери. Хотел бы я снять это на свою профессиональную камеру ». Камера — это не то, что делает вас хорошим фотографом!

Сегодня, как более опытный художник, я ищу инструмент, который подходит для работы, моих текущих потребностей или моего последнего любопытства.

Я снимал профессиональные работы, редакционные статьи и портреты, используя только Fujifilm X-Pro2. У него нет такого же динамического диапазона, как у моего Canon 5D, или такой же кремовой глубины резкости, как у 5D и 50 мм 1.2, но я знаю, что камера Fuji делает очень хорошо (и ей нравятся предустановки Mastin Labs)! Когда мне нужно такое качество изображений, я без колебаний обращаюсь к нему. Обрезанный сенсор или нет!

Когда мне действительно нужно продвинуть фотографию дальше или я знаю, что собираюсь делать изрядную часть постобработки, я беру свой Canon 5D.

В заключение

В любом направлении есть свои плюсы, и все сводится к знанию того, что вы хотите и что вам нужно от вашего оборудования.

Самое большое, что может изменить ваши изображения, — это вы! Чем больше вы практикуетесь в съемке, редактировании и взаимодействии с объектами, тем лучше вы будете во всех этих вещах.Если вы хотите улучшить свою игру, сначала потренируйтесь. Когда дело доходит до перехода вашего оборудования на новый уровень, полнокадровый датчик — отличный вариант, но я предлагаю в первую очередь сделать покупку лучшего стекла.

Я также рекомендую взять напрокат камеру или объективы, которые вы собираетесь обновить. Это отличный способ узнать, как вы действительно относитесь к использованию новых инструментов и насколько они ценны для вас.

Удачной съемки, друзья!

Обрезка

или полнокадровая камера: какая камера вам нужна?

Если вы планируете приобрести новую камеру, в какой-то момент вы можете задаться вопросом, какая камера вам действительно нужна.Вопрос на миллион долларов в том, что делать: кадрирование или полный кадр? Прежде чем принять это решение, давайте узнаем разницу между ними. Обе камеры относятся к фактическому физическому размеру цифрового датчика внутри камеры. Полнокадровый основан на стандартном 35-миллиметровом формате пленки, а кадрирование — это буквально обрезанное изображение, как следует из названия, создавая эффект увеличения. В этом посте будет рассказано больше о кадрирующих и полнокадровых камерах, что поможет вам сделать правильный выбор при покупке камеры позже.Кроме того, он содержит характеристики каждой камеры: Canon, Nikon и Sony.

Прежде чем мы поговорим о деталях и взвесим преимущества и недостатки кроп-камер и полнокадровых камер, давайте кратко рассмотрим стандартный 35-миллиметровый формат пленки. Это базовые знания, которые помогут вам понять основы работы со всеми типами фотоаппаратов.

Формат 35-мм пленки включает захват световых лучей, что является стандартом для толщины пленки с 1909 года из-за баланса между стоимостью и качеством изображения и с тех пор остается неизменным.Свет, проходящий через апертуру, делает изображение округлым, как показано на изображении ниже. Изображение приобретает прямоугольную форму, когда свет падает на пленку. Черный контур относится к изображению в стандартном формате пленки 35 мм с соотношением сторон 2: 3 (24 мм: 26 мм), которое применяется к корпусу полнокадровой камеры, а красный контур представляет изображение на датчике камеры кадрированного тела. .

Как показано на изображениях выше, фотография, сделанная с кадрированием, имеет меньший диапазон для захвата объекта по сравнению с полнокадровой камерой с тем же объективом.Несмотря на то, что объектив принимает такое же количество света, датчик кадрированного тела обрезает изображение за пределами диапазона датчика, сохраняя при этом то же соотношение сторон 2: 3, что и у полнокадровой камеры.

Тогда как вы можете получить такое же изображение, как снятое в полнокадровом режиме с использованием кадрирования? Ответ прост. Вы можете просто отступить. Тот же метод применяется при съемке фотографий с помощью длиннофокусного объектива.

Если вы используете тело кадрирования с коэффициентом кадрирования 1,5, 50-миллиметровый объектив на камере с датчиком кадрирования будет иметь поле зрения примерно 75 мм (эквивалентное фокусное расстояние; 50 мм x 1.5 кроп-фактор = 75 мм), а 50-миллиметровый объектив полнокадровой сенсорной камеры будет иметь поле зрения 50 мм.