Как очень просто и быстро в разы улучшить резкость снимков

Повысить резкость на большинстве цифровых зеркальных и компактных камерах Nikon можно всего в 2 шага.

На фотографии показана святая троица: Nikon 14-24/2.8, Nikon 24-70/2.8VR, Nikon 70-200/2.8VRII. Но для резких снимков можно схитрить и не тратить тысячи долларов на покупку дорогого оборудования.

Хитрость с повышением резкости очень и очень проста. Для повышения резкости следует выполнить всего пару пунктов:

1. На фотоаппарате в ‘Меню Режима Съемки‘ найти ‘Режим Picture Control‘ (на некоторых фотоаппаратах Nikon он можете еще называться ‘Режим управл. снимками‘), выбрать любой понравившейся (например, PT – PorTrait, для съемки портретов), нажать кнопку джойстика вправо и задать уровень резкости ‘9’.
2. В меню ‘Качество изображения’ установить формат съемки RAW. После съемки проявить снятые фотографии с помощью оригинальных бесплатных RAW-конвертеров: Nikon ViewNX-i, Nikon CaptureNX 2 или Nikon CaptureNX-D.
3. Поделиться ссылкой на эту статью.

В чем суть?

Суть в том, что Nikon ViewNX-i, Nikon CaptureNX-D и Nikon CaptureNX 2 во время конвертации исходных RAW-файлов повышают резкость значительно сильней, нежели процессор фотоаппарата во время съемки в формате JPEG. Можно сказать, что это такой баг (программная ошибка) которая стала фичей (полезной функцией).

Настройка фотоаппарата

Ниже показан пример настройки для фотоаппарата Nikon D3200. На остальных фотоаппаратах все происходит по аналогии.

В первую очередь следует настроить ‘Режим Picture Control‘. На некоторых фотоаппаратах Nikon он можете называться ‘Режим управл. снимками‘). У очень старых фотоаппаратов такого режима может и не быть вообще. Насколько мне известно, Picture Control появился у второго поколения ЦЗК Nikon.

Настройки Picture Control

Выбрать нужный Picture Control. Звездочка возле имени режима означает, что он был изменен вручную. На картинке ниже режим ‘MC’ без изменений с заводскими настройками, а потому не имеет ‘*’ возле своего имени. Настройки Picture Control можно легко сбросить до заводских.

Выбрать нужные Picture Control

Нажав джойстик вправо, можно попасть в ручную настройку выбранного режима Picture Control. В данном случае нас интересует резкость. Ее нужно установить на максимум – это положение ‘9’. По умолчанию фотоаппарата использует резкость на уровне ‘3’. Если говорить просто – одной настройкой ‘Повыш. резкости’ можно повысить резкость в 3 раза.

Ручная настройка Picture Control

Дальше, нужно задать качество изображения, установив значение ‘RAW’.

Качество изображения

Просто выбираем ‘NEF’ (RAW):

Качество изображения RAW

Важно: на любительских фотоаппаратах Nikon настройка Picture Control доступна только в режимах управления экспозицией P, A, S, M. Для таких фотоаппаратов, как и для Nikon D3200 из примера, следует установить один из данных режимов.

Режим P, A, S, M

Если кто-то не умеет снимать в режимах M, A, S, P, то это не проблема. Для таких людей я рекомендую установить режим P, он будет на 80% похож на режим ‘Auto’.

Настройка конвертера

• Nikon CaptureNX-D можно официально скачать здесь.
• Nikon ViewNX-i можно официально скачать здесь. Рекомендую именно эту програмку.
• Nikon CaptureNX 2 можно официально скачать здесь.

В программе ViewNX-i достаточно выбрать нужную папку, где хранятся RAW-файлы, выбрать все (комбинация клавиш СTRL+A), и выполнить их конвертацию (комбинация клавиш CTRL+E).

Окно программы ViewNX-i. В левой панели выбирается активная папка.

Конвертацию можно выполнить и правой кнопкой мыши:

Таким образом выполняется конвертирование (экспорт) фотографий в программе ViewNX-i

Конвертация файлов может потребовать огромное количество времени, особенно на слабом компьютере. Порой можно проявить всего несколько фотографий и на это уйдет совсем мало времени.

На мой взгляд, достоинство этого метода в том, что можно использовать бесплатную оригинальную программу, которая очень хорошо понимает исходные RAW-файлы.

Про сложность выбора RAW-конвертера можете почитать здесь.

Пример

Ниже показан оригинальный снимок, полученный сразу в фотоаппарате. Такие снимки обычно называют ‘накамерныый JPEG’ или ‘внутрикамерный JPEG’.

Оригинальный (уменьшенный снимок), полученный сразу с фотоаппарата

Снимок ниже был получен с помощью конвертации исходного RAW-файла с помощью Nikon ViewNX-i. При этом никаких дополнительных настроек в программе ViewNX-i не было.

Снимок, полученный с помощью конвертации исходного RAW-файла

Ниже показаны кропы предыдущих снимков:

Кроп 1:1 из накамерного JPEG

Кроп 1:1 из cконвертированного RAW

Наглядно разница видна в GIF-анимации:

Наглядная демонстрация (из-за формата GIF-анимации цвета не такие, как в оригинале)

Сам по себе ползунок ‘Резкость’ и в настройках фотоаппарата, и в настройках родных программ-конвертеров очень сильно влияет на резкость. Ниже наглядная анимация проявки RAW-файла с разными настройками уровня резкости:

Наглядная анимация изменения уровня резкости в зависимости от настроек силы резкости

Правда, у такого метода есть один неприятный нюанс. Если конвертировать фотографии, полученные на высоких значениях ISO, то уровень зернистости и шума будет очень сильным и может только ухудшить картинку. При этом накамерный JPEG может выглядеть куда лучше.

Все файлы, использовавшиеся для данной статьи, можно скачать по этой ссылке.

Итог

Повысить резкость, используя некоторые фотоаппараты Nikon, очень просто. Алгоритм, вкратце, такой: поставить максимальную резкость в настройках Picture Control, снять в формате RAW и проявить с помощью родного конвертера. Никаких сложных манипуляций, никакого обучения работы с непонятными программами, всего несколько кликов мышью, все программы бесплатны, а результат на лицо.

Здесь на сайте комментарии не требуют никакой регистрации. В комментариях можно задать вопрос по теме, или оставить свой отзыв, или описать свой опыт. Для подбора фототехники я рекомендую E-katalog. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Мой Youtube-канал, а также группа Радоживы на Facebook и VK.

Важные настройки фотоаппарата Nikon | Радожива

Данная статья будет полезна владельцам цифрозеркальных камер Nikon. Про то как настроить выдержку, ИСО, диафрагму многие уже знают, но в камерах Nikon есть очень полезные функции и настройки. Сегодня остановимся на нескольких основных.

Мысли про настройку камер Nikon

Настройка Режимов Управления Снимками

Почти на всех цифрозеркальных камерах от Никон есть режимы управления снимками. Данная настройка находится в Меню Режим Съемки -> Режим Управления Снимками. В зависимости от модели, в подменю можно выбрать один из режимом съемки. Чаще Всего это

• SD – стандартный
• NL – нейтральный
• VI – насыщенный
• MC – монохромный
• PT – портретный
• LS – пейзажный или собственный режим съемки.

Это очень удобно – при нужном типе съемки требуется просто установить подходящий режим и получить настройку изображения под заданный сюжет.

Данные режимы влияют на резкость, контраст, яркость, насыщенность и оттенок получаемого изображения. Например, режим портрет имеет малую резкость, контраст и яркость для того, чтобы правильно передать тона кожи. А режим насыщенный, наоборот, имеет насыщенные цвета, большую резкость и контраст.

Вот пример одной и той же фотографии в разных режимах управления снимками. Налицо улучшения насыщенности цвета:

Стандартный и Насыщенный режим управления снимками в деле

Все примеры фотографий в данной статье сделаны на Nikon D90 с помощью штатива и пульта дистанционного управления Nikon ML-L3. Фокусировка с помощью Live View на Nikon 50mm F1.8D в ручном режиме. Предметы установлены на студийную стойку и лапку от вспышки.  Если присмотреться ближе, 1 к 1, то можно увидеть и улучшение резкости в режиме VI по сравнению с SD

Разница в режимах управления снимками SD и VI

Важное замечание! Если Вы снимаете в формате RAW, то файл записывается действительно в формате RAW сырую информацию с матрицы камеры, но в EXIF камеры записываются данные про режим управления съемкой. При этом на дисплее камеры будет видна действительно картинка с установленным режимом управления снимками. Но при загрузке в RAW конвертор по типу ADOBE LIGHTROOM, ADOBE Camera RAW эти конверторы не воспримут метаданные с файла и Вы будете видеть голенький оригинальный RAW снимок без наложения на него режима управления снимками. Так что, снимая в RAW и обрабатывая на компьютере  снимок, можно не заморачиваться выбранным режимом управления снимками.

Но, если Вы снимаете в JPEG, то выбранный режим будет очень сильно влиять на фотографию. Я настоятельно рекомендую всегда помнить про тот режим, который установлен и изменять его в зависимости от ситуации. Кстати, снимая в режиме MC – монохромном, в видоискателе будут мигать красным буковки BW, предупреждая, что Вы снимаете в черно-белом режиме. И если снимаете в RAW, то на компьютере можно будет увидеть и оригинальный цветной снимок, а если снимаете в JPEG – уже будет невозможно восстановить цвет на фотографии.

Подавление шумов на высоких ISO

Для того, чтобы максимально уменьшить шумы на высоких ИСО, можно, а иногда и нужно включить функцию подавления шумов. Функция находится в  Меню Режим Съемки -> Подавления шума для высоких ISO. Данная функция помогает уменьшить цифровой шум и сделать фотографию более привлекательной. Функция также имеет название NR (noise reduction) и несколько значений интенсивности работы.

Две фотографии с шумодавом и без него

Если увеличить масштаб, то будет реально видна разница в качестве изображений. Смотрите сами:

Функция подавления шумов в деле

Важный момент! Снимая в режиме RAW на самом деле шумы на снимке не уменьшаются, а камера при просмотре изображения, показывает снимок RAW с подавленными шумами. Если такой RAW снимок просмотреть на компьютере с режимом подавления шумов и без него, то они будут идентичны. Сперва для статьи я снимал в RAW, но при просмотре на компьютере все фото что с шумодавом, что без него – выглядели одинаково.

Снимая в JPEG вы уже реально получаете снимок с подавленными шумами. Но всегда помните, что шумодав – это не панацея, она уменьшает шумы но с тем же успехом уменьшает детализацию картинки (в том числе и ее резкость). Для некоммерческих целей и печати 10*15см можно спокойно снимать в JPEG на супер высоких ИСО с шумодавом, включенным на максимальный уровень мощности.

Использование функции Active D-Lighting

Данная функция расширяет Динамический Диапазон и сохраняет детали в тенях. Вкратце – функция программно вытягивает информацию из теней.

Функция Active D-Lighting в действии

Как видите сами, на снимки темные детали стали более светлыми и снимок получился более яркий при тех же значениях выдержки и диафрагмы.

Функция Active D-Lighting

Внимание! Функция хоть и делает снимок с большим ДД, но в то же время есть одна хитрость. Оба снимка были сделаны в ручном режиме управления камерой на F2.8 1\4c, но в автоматическом режиме и в с включенной функцией Active D-Lighting камера пытается недоэкспонировать кадр с помощью уменьшения выдержки или диафрагмы. Также, информация из теней вытягивается программным методом и в результате появляется лишний шум в тенях.

Еще полезные функции

Функция подавления шумов при длинных выдержках должна уменьшать шум при съемке с длинными выдержками – но я тестировал и не заметил никаких существенных изменений в шумах. Тест проводил на выдержке в 30 секунд в RAW и JPEG – результат практически одинаковый и на ISO100 и ISO 400. Потому, примеров фотографий не делал. Внимание – функция подавления шумов на длинных выдержках также уменьшает буфер кадров. Например, для Nikon D200 с 21 кадра в буфере при включении данной функции он проседает до 11 кадров. Точно так же и на других камерах. А еще, при съемке на длинных выдержках с включенной данной функцией вы уменьшаете скорость работы камеры. Если выдержка была 10 с, то камера еще после снимка будет 10 секунд “думать” и обрабатывать снимок, а на дисплее будет “work nr”. Лично мне иногда 30 секунд ждать до того, как я смогу сделать следующий снимок, очень и очень не удобно, потому эта функция почти всегда у меня выключена.

Функция контроля Хроматических Аберраций – уменьшает ХА. Функция контроля Дисторсии – уменьшает дисторсию. Так как у меня на моих Nikon D40, D80, D90, D200 этих функций нет, то описать их работу с примерами не могу, но в любом случае они также очень полезны при съемке в JPEG.

Выводы:

Все функции улучшения изображения в основном имеют программную реализацию. При съемке в JPEG они являются незаменимым средством улучшения снимков, но все их можно с таким же успехом реализовать с помощью редактирования RAW файла. Чтобы RAW файл от Nikon (NEF) можно было использовать с записанными туда примененными функция контроля изображения нужно использовать родную утилиту Capture NX, в других RAW конверторах все придется делать самому.

Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

МАГИСТРАТУРА NIKON. Съемка растений: nikonofficial — LiveJournal

Весна начинается! 😊 🌻 Уже совсем скоро природа порадует теплом и нежными цветущими растениями!

Как правильно фотографировать растения и цветы, разбираемся в новой обучающей Магистратуре Nikon. Своими секретами делятся: Lacie Mirex, Елена Михирёва, Максим Вышарь, Влад Владиленов и Лена Стогова.

И традиционный конкурс: ждем ваши красочные и яркие снимки в комментариях здесь до 10 мая! Напоминаем, что фото должны быть сделаны на Nikon! Автор лучшего, по мнению жюри, снимка получит фирменные сувениры от Nikon! 🎁 Всем удачи и яркого настроения!

Автор: Даниил Коржонов

Lacie Mirex:

“Фотографировать я начала еще в эпоху пленки, на отцовский «Зоркий». Нравилось самой проявлять и печатать снимки, даже пробовала печатать цветные фотографии. Получила первые навыки работы с цветом, но все это было несерьезно. Всерьез фотографией я увлеклась после окончания фотошколы, перейдя на цифру. Потом было еще несколько фотокурсов, самостоятельное обучение, впрочем, учусь я до сих пор. Снимаю, в основном, городской пейзаж, макро и цветы. Очень люблю съемку цветов за богатство красок, красоту деталей, фактуру.

Камера: Nikon D7100
Диафрагма: f/2.9
Выдержка: 1/2000
ISO: 200
Фокусное расстояние: 50 мм

Камера: Nikon D7100
Диафрагма: f/1.8
Выдержка: 1/250
ISO: 100
Фокусное расстояние: 50 мм

Камера: Nikon D7100
Диафрагма: f/2.9
Выдержка: 1/4000
ISO: 100
Фокусное расстояние: 50 мм

Камера: Nikon D7100
Диафрагма: f/1.5
Выдержка: 1/2000
ISO: 320
Фокусное расстояние: 85 мм

Камера: Nikon D7100
Диафрагма: f/1.5
Выдержка: 1/4000
ISO: 100
Фокусное расстояние: 85 мм

Камера: Nikon D7100
Диафрагма: f/2.9
Выдержка: 1/100
ISO: 100
Фокусное расстояние: 50 мм

⦁ Выбор времени и места

Не согласна с теми, кто предпочитает снимать цветы в пасмурную погоду, при рассеянном свете. Мне такие снимки кажутся скучными. Предпочитаю ловить игру света на лепестках, красоту закатного освещения. Хотя, бывает, снимаю и в полдень. Конечно, не на прямом солнце, а в полутени. На мой взгляд, интересный свет — главное в фотографии. Поэтому предпочтительней мягкий или контровый свет «золотого часа». Утренние снимки в росе также интересны.

Камера: Nikon D7100
Диафрагма: f/1.8
Выдержка: 1/2000
ISO: 100
Фокусное расстояние: 50 мм

Плюс съемки цветов в том, что снимать можно практически везде. Не обязательно ехать в ботанический сад. Часто красивые композиции встречаются в лесу, на даче, да и просто у дороги. Главное, уметь видеть.

Камера: Nikon D7100
Диафрагма: f/2
Выдержка: 1/2500
ISO:500
Фокусное расстояние: 85 мм

⦁ Композиция

Снимать цветы, как и детей, желательно с высоты их роста. В этом очень помогает поворотный экран.

Не стоит забывать законы композиции, и убирать из кадра все лишнее. Гораздо проще убрать портящую кадр ветку руками, чем пытаться убрать ее в фотошопе.

Камера: Nikon D7100
Диафрагма: f/1.8
Выдержка: 1/250
ISO: 400
Фокусное расстояние: 50 мм

Меняйте точку съемки. Сместившись всего на пару сантиметров, можно получить более интересный рисунок объектива и игру света. Избегайте съемки при сильном ветре — это занятие не для слабонервных.

Камера: Nikon D7100
Диафрагма: f/1.5
Выдержка: 1/320
ISO: 250
Фокусное расстояние: 85 мм

⦁ Детали

Очень украшает кадр случайно или намеренно оказавшееся там насекомое. Как и красивое боке, получившееся от капель воды после дождя или полива. После дождя, когда проглядывает солнышко, вообще очень удачное время для съемки.

Камера: Nikon D7100
Диафрагма: f/2.9
Выдержка: 1/2000
ISO: 100
Фокусное расстояние: 50 мм

Камера: Nikon D7100
Диафрагма: f/1.8
Выдержка: 1/800
ISO: 200
Фокусное расстояние: 50 мм

Камера: Nikon D750
Диафрагма: f/1.8
Выдержка: 1/2000
ISO: 200
Фокусное расстояние: 50 мм

⦁ Параметры съемки

Фотографировать цветы мне интереснее на открытой диафрагме. Но, при малой глубине резкости, нужно следить, чтобы точка фокусировки была именно на главном объекте. И, снимая на мануальную оптику, не получить «шестеренки» или «циркулярную пилу».

Камера: Nikon D7100
Диафрагма: f/1.5
Выдержка: 1/640
ISO: 640
Фокусное расстояние: 85 мм

⦁ Постобработка

Хочется добавить пару слов про сочетание цветов в кадре и обработку. При съемке важно не забывать про цветовое сочетание и снимаемых объектов, и фона. Иногда созвучное цветовое пятно может дополнить кадр, а не подходящее по гамме — испортить. В обработке мне нравится принцип: лучше меньше, да лучше. Красивая тонировка украсит снимок, но нужно знать меру. Некоторые работы фотохудожников, с кислотными цветами, настолько далеки от действительности, что режет глаз. Обработка улучшит хороший кадр, а вот изначально неудачный — не спасет. Лучше акцентировать уже имеющиеся на снимке цвета и освещение, чем рисовать то, чего не было. Хорошо скомпонованный кадр с красивым светом хорош сам по себе и почти никакой обработки не требует

Камера: Nikon D7100
Диафрагма: f/1.5
Выдержка: 1/2500
ISO: 200
Фокусное расстояние: 85 мм

Всем удачных кадров!”

Максим Вышарь:

“Я увлекся фотографией относительно недавно. Примерно три года назад осуществилась моя мечта — я приобрел фотоаппарат Nikon D3200. Год он пролежал в шкафу без дела. Но случай заставил меня достать коробку с фотоаппаратом из забвения. Для обучения я выбрал видео по фотографии и множество литературы в интернете. Теперь в моей жизни появились ISO, диафрагма, выдержка. Остановиться на определенном жанре фотографии, пока, не получается. Но сегодня я хочу рассказать, об одном их них: как фотографирую прекрасное творение природы — цветы.

Камера: Nikon D3200
Диафрагма: f/3.5
Выдержка: 1/250
ISO: 400
Фокусное расстояние: 135 мм

⦁ Идея

Перед тем как сделать снимок, я рисую его в воображении. Благо зима длинная и времени подумать предостаточно. Пришла весна, и начались прогулки по дворам и паркам в поисках первых цветов — вестников весны и пробуждения природы. На просторах интернета невероятное множество фотографий. И вот вопрос: «Как сделать фото интересней? Как привлечь внимание зрителя?».

Камера: Nikon D3200
Диафрагма: f/1.8
Выдержка: 1/800
ISO: 200
Фокусное расстояние: 50 мм

⦁ Ракурс

Как и детей я фотографирую цветы с их «роста». Часто приходится ложиться на землю, и для этого Вам понадобится одежда, которую не жалко испачкать. Не бойтесь выглядеть в глазах прохожих странно. Я живу В Питере и часто ловлю взгляды людей типа: «Да он ненормальный!». Да у Nikon D3200 нет поворотного экрана и, часто, позы при фокусировке, если так можно выразиться, забавные. Но результат того стоит. Да, я забыл упомянуть, что оптика у меня мануальная.

Камера: Nikon D3200
Диафрагма: f/16
Выдержка: 1/40
ISO: 800
Фокусное расстояние: 50 мм

⦁ Техника

Часто можно услышать или прочитать в комментариях: «Да, с таким фотоаппаратом и объективом любой дурак сделает хорошую фотографию!». В моем случае более точно подходит выражение: «Голь на выдумки хитра». В мечтах у меня есть полнокадровый дорогой фотоаппарат и крутые объективы, но пока я пользуюсь тем, что имею.

Камера: Nikon D3200
Диафрагма: f/4
Выдержка: 1/640
ISO: 100
Фокусное расстояние: 135 мм

⦁ Красивый кадр

Так как же сделать снимок интересным? В своих снимках с цветами я люблю добавлять свежесть в виде капель росы или создавать дождь. И никакой сложности в этом нет. Просто необходимо приобрести недорогой распылитель — это и дождь в кадре, и капли на цветах”.

Камера: Nikon D3200
Диафрагма: f/4
Выдержка: 1/400
ISO: 100
Фокусное расстояние: 135 мм

Елена Михирёва:

“Мир природной красоты стал увлекать меня еще в детстве. Как все девочки я, конечно же, любила собирать цветы и растения, и любовалась их красотой. В какой-то момент захотелось волшебный мир флоры запечатлеть не только в своей памяти, но и на фото, дабы потом вспоминать с упоением и восхищением, и делится этим с другими. Поэтому я овладела навыками фотографа еще в детстве, постепенно совершенствуясь и обучаясь. Сегодня я хочу поделиться своим опытом съемки удивительной красоты цветов и растений:

⦁ Настройки камеры

— Использую режим приоритета диафрагмы при съемке с рук или со штатива; ручной режим.
— Диафрагму открываю, что позволяет получить красивое боке.
— Значение ISO минимальное, для уменьшения шума.

⦁ Свет

— Раннее утро или вечер. Фотографирую с переменным фокусным расстоянием.

Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/800
ISO: 640
Фокусное расстояние: 28 мм

— Лучше использовать контровый свет, от этого фото приобретут волшебный характер.

Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/5
Выдержка: 1/1600
ISO: 200
Фокусное расстояние: 80 мм

⦁ Погода

— Лучше всего для съемки подойдут пасмурные деньки. При слабом освещении яркие цвета лепестков не искажаются, а тени выражены очень слабо.

— Фотографируйте после дождя. Когда облака еще не рассеялись, а на лепестках еще остались капельки дождя, идеальное время для создания интересных фотографий. Если есть, лучше использовать макрообъектив.

Камера: Nikon D750
Диафрагма: f/4
Выдержка: 1/1000
ISO: 250
Фокусное расстояние: 120 мм

⦁ Время года

Любой цветок украсит красивая бабочка, либо другое насекомое или небольшое животное. В уникальном тандеме они позволят сделать живое интересное фото.

Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/5.6
Выдержка: 1/800
ISO: 200
Фокусное расстояние: 98 мм

В зимний период — волшебно будет смотреться иней или кусочки льда на любом растении.

Камера: Nikon D750
Диафрагма: f/4
Выдержка: 1/1250
ISO: 125
Фокусное расстояние: 35мм

А если еще и потрясти это растение, то можно получить и «зимний одуванчик».

Камера: Nikon D750
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/800
ISO: 125
Фокусное расстояние: 58 мм

⦁ Композиция

Тщательно подойдите к построению композиции. Задний план не должен отвлекать от растения. И, конечно же, делайте больше кадров, чтобы всегда было из чего выбрать!”

Лена Стогова:

“Мое увлечение фотографией началось в тот момент, когда мне захотелось рассказывать людям о тех чудесных местах, в которых мне удалось побывать. Можно попытаться передать словами насколько красиво в горах или лесу, но гораздо лучше — показать фотографию, и слова станут не нужны. Мне хочется, чтобы мои снимки передавали не только изображение определенного места, но и те ощущения, которые испытывает человек, попавший туда. Я думаю, любое место на этой планете, каким бы оно ни было: жарким или холодным, пустынным или густонаселенным, благодатным или суровым, обладает своими особыми очарованием и красотой. А для меня нет ничего интересней, чем открывать эту красоту для себя и делиться ею с другими людьми.

Камера: Nikon D7200
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/40
ISO: 320
Фокусное расстояние: 10 мм

Камера: Nikon D7200
Диафрагма: f/14
Выдержка: 1/13
ISO: 100
Фокусное расстояние: 10 мм

Цветы и растения играют в моих снимках не последнюю роль. Я часто использую их в качестве переднего плана в городской или пейзажной съемке. Так как в кадре нет людей, то цветы или растения становятся не просто удачным объектом, гармонично вписывающимся в композицию, а маленьким персонажем, живущим на моем снимке. При съемке я руководствуюсь некоторыми правилами, которые выработались опытным путем:

⦁ Подготовка к съемке

Собираясь фотографировать какой-либо пейзаж или, возможно, объект архитектуры, где в качестве переднего плана будут использованы цветы, я заранее, еще до того, как начнется режимное время, осматриваю место съемки. Нужно выяснить, как сочетается цветочный передний план с задним планом (например, с горами) и со средним планом (например, с озером), и размещается ли все гармонично в кадре. Для этого я беру с собой камеру. Заодно можно найти самые красивые и фактурные цветы — для более интересной фотографии.

Камера: Nikon D7200
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/60
ISO: 320
Фокусное расстояние: 10 мм

⦁ Подготовка растений

Раз уж растение выступает на фотографии в роли главного персонажа, то его внешний вид перед съемкой нужно привести в порядок. Стоит убрать с растения все лишнее: сухие травинки, ветки или прочий мусор, принесенный ветром, дождем и прочими природными стихиями. Иногда придется смахнуть паутину, а иногда наоборот, паутину лучше оставить. Нужно также выгнать мух, муравьев и прочих насекомых, если они не запланированы на фотографии.

Панорама из четырех кадров
Камера: Nikon D40x
Объектив: AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/6
ISO: 100
Фокусное расстояние: 18 мм

⦁ Взаимодействие растения и пейзажа

Я стараюсь использовать различные композиционные приемы для того, чтобы показать взаимосвязь растения и окружающей его среды. Растение не должно просто красоваться в кадре, оно призвано захватить внимание зрителя и увести его вглубь снимка, туда, где находится средний и задний план, то есть непосредственно сам пейзаж или городской объект. Этого можно достичь с помощью правильного расположения в кадре динамических линий, когда, например, цветок тянется к какому-то значимому объекту дальнего плана, например, к солнцу. Можно выбрать такой ракурс, чтобы форма цветка повторяла очертания объекта на заднем плане или перекликалась с каким-либо объектом по цвету.

Панорама из четырех кадров
Камера: Nikon D40x
Объектив: AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/40
ISO: 100
Фокусное расстояние: 18 мм

⦁ Контровый свет

Контровый свет может выгодно подчеркнуть цветок, особенно, если его лепестки тонкие и полупрозрачные, или если цветок покрыт ворсинками. В этом случае контровый свет может «зажечь» цветок, превратив его в маленькую лампочку.

Камера: Nikon D7200
Диафрагма: f/16
Выдержка: 1/30
ISO: 100
Фокусное расстояние: 18 мм

⦁ Широкий угол

Растения, как правило, обладают небольшим размерами, в отличие от объектов на заднем и среднем плане. Поэтому необходимо акцентировать внимание на растении, визуально увеличив его размер. Для этого следует использовать широкоугольный объектив. Уменьшайте расстояние от объектива до цветка, насколько позволяет система фокусировки. Фокусируйтесь на растении и закрывайте диафрагму посильнее, насколько это возможно без потерь качества, чтобы повысить глубину резкости.

Камера: Nikon D7200
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/50
ISO: 250
Фокусное расстояние: 10 мм

⦁ Любовь к природе

И, конечно, самое главное, что позволяет делать хорошие снимки с использованием растений, — это любовь к ним. Если вам нравится цветок, и вы искренне любуетесь его красотой, разве вы сможете умышленно сфотографировать его плохо?”

Камера: Nikon D7200
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/25
ISO: 500
Фокусное расстояние: 10 мм

Камера: Nikon D7200
Диафрагма: f/18
Выдержка: 1/2
ISO: 100
Фокусное расстояние: 26 мм

Камера: Nikon D7200
Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/50
ISO: 320
Фокусное расстояние: 10 мм

Влад Владиленов:

“В конце эпохи Тан (с приходом эпохи династии Тан начался один из лучших периодов в истории Китая. Династия Тан (18 июня 618 – 4 июня 907 гг. н.э.)) возник особый китайский жанр в живописи, получивший название «цветы-птицы». Художники, работавшие в этом жанре — через изображение отдельных элементов флоры и фауны — стремились добиться выражения столь же значительных идей, что и создатели пейзажных композиций. Птицы, звери, насекомые и цветы, переданные с большой правдивостью на картинах художников, приближали природу к человеку, связывая его с тайнами мира тонкими поэтическими переживаниями. Этот жанр оказал большое влияние на все китайское прикладное искусство в Средние века, содержание и характер которого удачно совпали с «цветами и птицами»

Камера: Nikon D610
Диафрагма: f/6.3
ISO: 800
Фокусное расстояние: 600 мм

⦁ Время года

Лучшее время для жанра «Цветы и птицы» это весна и лето. Весной и летом цвета великолепны, птицы и цветы очень разнообразны. Фотография излучает веселье.

Фотографирование птиц —  это один из видов фотоохоты. Занятие это очень интересное и увлекательное, а если в кадр попадет цветок — еще и красивое.

Лучшие места для съемки в жанре «Цветы и птицы» — это цветущие луга и поля. Лесопарки, когда цветут яблоня, черемуха, сирень. Садовый участок с цветущими цветами, и плодовыми деревьями, кустарниками.

Камера: Nikon D610
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/640
ISO: 200
Фокусное расстояние: 500 мм

⦁ Композиция. Правило третей

Не забывайте про композицию. Мысленно разделите кадр на девять равных прямоугольников: три по горизонтали и три по вертикали. Многие производители камер включили возможность отображения этой сетки в режиме просмотра (проверьте руководство вашей камеры, чтобы включить эту функцию). 

Камера: Nikon D610
Диафрагма: f/6.3
Выдержка: 1/640
ISO: 500
Фокусное расстояние: 500 мм

Идея заключается в том, чтобы поместить птицу вдоль одной или нескольких линий, или там, где линии пересекаются. Естественная для начинающих ошибка — поместить главный объект в центр. Главный объект, например птицу, в кадре старайтесь располагать правильно. Голову или глаза птицы, размещайте в точках так называемого золотого сечения. Размещение объекта в стороне от центра с применением правила третей создаст более привлекательную композицию. Оставьте по направлению взгляда птицы немного пространства.

Старайтесь сделать так, чтобы фон снимка не был пестрым и перегруженным лишними деталями. Самые красивые фотографии — те, на которых фон будет размытым, а объект съемки четким.  А так как мы снимаем в жанре «Цветы и птицы», то цветы — тоже главный объект. Обязательно выделите им место в кадре.

Камера: Nikon D610
Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/800
ISO: 800
Фокусное расстояние: 450 мм

⦁ Настройки камеры. Центральная точка фокусировки

Изучите повадки птиц, места их обитания, образ жизни. Большинство птиц едят, пьют, сидят и поют на одних и тех же, привычных им, местах. Эти наблюдения, как правило, помогают выбрать максимально близкую точку автофокусировки к тому месту, на котором вам требуется сфокусироваться, поэтому любое последующее движение камеры будет минимальным. Для фотосъемки пугливых птиц, необходим быстрый автофокус. Воспользуйтесь точечным замером и центральной точкой фокусировки. Потом, при постобработке, полученные снимки можно будет красиво кадрировать. Центральная точка фокусировки является наиболее чувствительной к освещению и наиболее точной из всех, поэтому она отлично подходит для использования при очень низком уровне освещения или, наоборот, при очень ярком свете.

Камера: Nikon D610
Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/800
ISO: 800
Фокусное расстояние: 600 мм

⦁ Режимы фокусировки

Я использую в основном «AF-S» — режим фокусировки камеры, в котором камера наводится на резкость при нажатии кнопки спуска на половину, и прекращает фокусироваться при достижении удачной наводки . Раз нажал — раз сфокусировался. В инструкциях к фотоаппаратам режим часто переведен как «Покадровая следящая АФ». Чтобы изменить точность наводки, нужно отпустить кнопку и нажать еще раз. По поводу замера зоны автофокуса можно сказать одно: определенно нам нужен режим «Одноточечная АФ», чтобы точно сфокусироваться на конкретной точке нашего кадра. В настройках моей камеры стоит одна центральная точка фокусировки.

⦁ Режим автоматического ISO

Установите режим автоматического ISO. Если вы хотите наделить свои фотографии хотя бы намеком на искусство, то вам наверняка не понравятся шумы на снимках. Шумы от матрицы камеры начинают появляться примерно при ISO 400 или 800. В разных камерах это происходит по-разному в зависимости от матрицы. Большинство производителей добавляют возможность ограничения авто ISO во все свои камеры. Посмотрите при каких значениях ISO начинают проявляются шумы и установите верхнее значение, не позволяя ISO забираться слишком высоко.

Камера: Nikon D610
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/1250
ISO: 800
Фокусное расстояние: 600 мм

⦁ Ручные режимы съемки

В лесу и в парке я использую режим приоритета диафрагмы или приоритета выдержки. ISO устанавливаю в автоматическом режиме. При съемке луговых птиц перехожу на полностью ручной режим.

Камера: Nikon D610
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/640
ISO: 800
Фокусное расстояние: 600 мм

⦁ Фототехника

Конечно, для удачной охоты вам необходимо приобрести хорошее фотооборудование — зеркальную фотокамеру и длиннофокусный объектив. Фокусное расстояние объектива должно быть, как минимум, 300 мм. Лучше всего, конечно, если для фотоохоты на птиц вы будете использовать объектив с длинным фокусным расстоянием, например, от 500 до 600 мм для полнокадровой фотокамеры.

Очень хорошо, если фотокамера будет оснащена быстрым затвором. Речь идет и о минимальной задержке при нажатии кнопки и о числе кадров, которые затвор может снять за одну секунду. Съемка птиц в дикой природе — это идеальный способ для использования серийной съемки, а потом на компьютере выберете более удачный снимок.

Камера: Nikon D610
Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/640
ISO: 800
Фокусное расстояние: 600 мм

⦁ Подготовка к съемке

При фотоохоте на птиц в жанре «Цветы и птицы» обязательно защитите свою камеру и объектив от попадания цветочной пыльцы. На цветочных лугах и полях ее очень много. Для защиты оптики от острых и сухих стеблей и веток установите бленду. Для защиты камеры и объектива подойдет простой полиэтиленовый пакет для мусора. На дне пакета нужно вырезать отверстие под бленду. Наличие затягивающего шнура обеспечит плотное прилегание и спасет от попадания пыли, капель дождя и цветочной пыльцы. Для закрепления пакета хорошо подходят цветные резиновые колечки”.

Камера: Nikon D610
Диафрагма: f/10
Выдержка: 1/1000
ISO: 800
Фокусное расстояние: 600 мм

О выдержке для начинающих фотографов

Выдержка, или время экспонирования снимка, — это то время, за которое фотоаппарат делает кадр. Поначалу здесь всё кажется просто, но чем глубже погружаешься в тему, тем сложнее и интереснее она становится.

Экспонирование снимка на зеркальной камере. Зеркало поднимается, открывается затвор на время выдержки, потом закрывается.

NIKON D850 / 70-300 mm f/4.5-5.6 установки: ISO 64, F7.1, 1/50 с, 70.0 мм экв.

В современных фотоаппаратах время выдержки отрабатывает затвор. До начала съёмки матрица закрыта его непрозрачными шторками (ламелями), и лишь на короткое время открывается, чтобы сделать кадр. Затвор — точнейший механизм, который способен открыться на время заданной выдержки с точностью до тысячных долей секунды. Подробнее о работе затвора мы уже подготовили отдельный урок.

Выдержка измеряется в секундах и, что чаще, в долях секунды. Даже самые доступные модели современных зеркалок и беззеркалок отрабатывают выдержки от 1/4000 до 30 секунд.

Текущая выдержка всегда отображается на экране и в видоискателе фотокамеры, даже если вы снимаете в автоматическом режиме.

Чаще всего выдержка обозначается дробью. Чем больше цифра в знаменателе, тем короче выдержка. К примеру, 1/100 с (одна сотая часть секунды) длиннее 1/1000 с (одной тысячной части секунды).

Выдержка 1/60 с отображается на дисплее фотоаппарата Nikon Z 7

Имейте в виду, что на некоторых аппаратах при обозначении выдержки отбрасывается числитель дроби, и, например, та же 1/100 на экране отображается просто как 100. При этом по-прежнему подразумевается сотая часть секунды. Именно так, без числителя, выдержка обозначается в оптическом видоискателе зеркальной камеры и на верхнем информационном дисплее продвинутых фотоаппаратов

Когда выдержки удлиняются и счёт идёт на целые секунды, это обозначается знаком “. Например, 2 — это 1/2с, а 2” — это две секунды.

На что влияет выдержка

Количество света, попадающего на матрицу. Чем дольше открыт затвор фотоаппарата, тем больше на матрицу попадёт света и тем ярче получится кадр. Если мы снимаем ясным днём на улице, достаточное для хорошего кадра количество света попадёт на матрицу за короткое время. А при слабом освещении это же количество света придётся набирать долго — выдержку нужно удлинить. Но при этом смазанные кадры при съёмке в ночном городе, в условиях слабого освещения, — это как раз следствие съёмки на слишком длинной выдержке.

Передача на фото движущихся объектов. Чем быстрее движется объект в кадре, тем короче нужна выдержка, чтобы «заморозить» его движения на фото. О конкретных выдержках пока специально не говорим — важно понять сам принцип. Иногда же в художественных целях движущиеся объекты стоит размыть, чтобы на неподвижной картинке разделить статичные и динамичные модели. Классический пример — размытие воды или неба на пейзажных снимках.

В автоматических режимах, сюжетных программах, режимах P и A выдержка настраивается автоматикой фотокамеры. При этом аппарат руководствуется своими внутренними алгоритмами. Подчас машина работает лучше, чем только что взявший в руки камеру пользователь. Но в сложных сюжетах и она может сработать неудовлетворительно.

Факторы риска — это и съёмка быстрого движения, и работа при слабом освещении (а для фотографа таковым можно считать любое, кроме солнечного летнего полудня). Простой пример: в сюжетной программе «Спорт» автоматика ставит выдержку короче обычного, чтобы добиться чёткой передачи движения. Но автомат не знает всех особенностей нашей съёмки. Надо ведь учитывать и вид спорта, и уровень подготовки спортсменов, и многие другие специфические факторы. В итоге автоматика может не угадать с выдержкой, получатся смазанные фото.

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 установки: ISO 50, F16, 1/4 с, 18.0 мм экв.

Выдержка — ещё и творческий инструмент. На различных её значениях можно получить совершенно непохожие кадры. В этом легко убедиться, снимая, например, морской прибой. Поставьте камеру на штатив и попробуйте снимать набегающие волны на выдержках от 1/1000 до 30 секунд. Все кадры будут разными!

Мастерство фотографа — умение настроить выдержку сообразно условиям съёмки и творческим задачам.

Диск выбора режимов съёмки на камере Nikon Z 50

Режимы, в которых настраивается выдержка

Режим S — «Приоритет выдержки». В этом режиме фотограф управляет выдержкой, а автоматика подбирает подходящее значение диафрагмы. Удобный режим, когда нет времени, чтобы следить за всеми параметрами экспозиции, но необходимо контролировать выдержку. Чаще всего это требуется при съёмке движения. Данный режим можно использовать и во время работы при слабом освещении: зафиксировав выдержку на нужном значении, мы не дадим автоматике излишне её удлинить и избежим тем самым появления шевелёнки (о ней ниже).

На камерах с двумя колёсиками регулировки параметров в режимах S и М по умолчанию выдержка регулируется задним.

Классическая ошибка начинающего: при съёмке в режиме S получаются тёмные кадры. Это означает, что установлена слишком короткая выдержка и автоматика, управляющая в этом режиме диафрагмой, не может за такое короткое время набрать нужное количество света, даже открыв диафрагму до предела. В таком случае на дисплее и в видоискателе значение диафрагмы начинает мигать. Не пропустите этот момент! Чтобы в подобной ситуации кадры получались яркими, стоит повысить светочувствительность (ISO) или вовсе отдать этот параметр под управление автоматики (Auto-ISO)и всё-таки немного удлинить выдержку, если позволяет сюжет.

NIKON Z 7 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 установки: ISO 200, F5, 1/500 с, 140.0 мм экв.

Режим М — ручной режим. Здесь фотограф сам управляет тремя параметрами экспозиции. Установив определённую выдержку, необходимо подобрать подходящие значения диафрагмы и ISO. Во многих случаях придётся жёстко контролировать все три параметра. Пейзаж, интерьер, архитектура, съёмка в студии с импульсным светом — вот примеры направлений, где без ручного режима не обойтись. Режим М требует опыта и сноровки и мало подходит для динамичной работы — освещение может меняться постоянно, а значит, постоянно придётся поправлять параметры экспозиции. Чтобы адаптировать режим М для динамичной репортажной съёмки, достаточно активировать Авто-ISO. На современных аппаратах Nikon Авто-ISO — это настоящее спасение, когда нужно контролировать и выдержку, и диафрагму и при этом снимать быстро. Простой пример — портретная фотопрогулка: модель не будет ждать, пока вы возитесь с камерой. Вам же в таком сюжете нужна и выдержка достаточно короткая, чтобы не получить смаз, и открытая диафрагма, чтобы фон размыть. А яркость кадра автоматика подберёт сама, гибко и точно настраивая светочувствительность.

NIKON D810 установки: ISO 450, F3, 1/400 с, 90.0 мм экв.

Ошибка в настройке выдержки: шевелёнка

Итак, выдержка отвечает за передачу движения. Чем быстрее движение — тем короче нужна выдержка, чтобы оно получилось чётким. Но бывает, что при съёмке абсолютно неподвижного сюжета кадр всё равно смазывается. Причиной тому — наше собственное движение: фотоаппарат в руках всегда немного двигается, дрожит. Это нужно учитывать. Смаз из-за дрожания камеры на сленге фотографов называется шевелёнкой. Шевелёнка плоха тем, что она никак не устраняется при обработке. Изредка смаз изображения можно воспринимать как художественный эффект, но чаще это просто технический брак.

Как снимать без шевелёнки. Если у вас аппарат с китовым объективом, просто не ставьте выдержку длиннее 1/60 с. А если более длинную выдержку поставила автоматика (в авторежиме, режиме Р или А), активируйте встроенную вспышку, улучшите условия освещения или поднимите ISO.

Если в вашем арсенале есть объективы с большим зумом, вы могли заметить, что чем больше зум — тем сильнее дрожит картинка в видоискателе. Поэтому с длиннофокусными объективами совет не использовать выдержки короче 1/60 с не работает. Оказывается, безопасная выдержка для съёмки с рук зависит и от угла обзора объектива, его фокусного расстояния. Чтобы узнать безопасную выдержку для конкретного фокусного расстояния, фотографы, основываясь на своем опыте, вывели формулу:

Max. выдержка = 1/фокусное расстояние х2

То есть при фокусном расстоянии в 50 мм максимальная безопасная выдержка составит 1/100 с. А при фокусном в 200 мм — уже 1/400 с. Отметим, что некоторые фотографы вместо множителя х2 подставляют в формулу х3. Это необходимо при работе с камерами, имеющими более 30 мегапикселей. Ведь чем выше детализация снимков, тем заметнее и все огрехи.

Совет: не дёргайте камерой. Ошибка начинающего — неумение правильно нажимать на кнопку спуска. Если вы рефлекторно дёргаете камерой в момент съёмки, шевелёнка будет вас преследовать даже на очень коротких выдержках, таких как 1/250 и даже 1/1000 c. Научитесь плавно, спокойно нажимать на кнопку спуска, контролируйте себя в момент нажатия, выработайте устойчивую позицию для фотографирования. Проведите соответствующую тренировку, чтобы в момент ответственной съёмки быть во всеоружии.

Благодаря оптической стабилизации и наличию некоторой сноровки, на Nikon Z 6 и Nikon Z 7 можно снимать даже на выдержках в районе 1/2с NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 установки: ISO 220, F2.8, 1/2 с, 20.0 мм экв.

Оптическая стабилизация — страховка от шевелёнки

Оптическая стабилизация призвана компенсировать дрожание камеры в руках фотографа и защищать снимок от смаза.

Система стабилизации может находиться в объективе или прямо на матрице камеры. В камерах Nikon Z 6 и Nikon Z 7 используется стабилизация на матрице. Она работает с любым объективом, установленным на камеру. Даже объективы, не имеющие стабилизации, получают её на этих аппаратах.

Эффективность стабилизации Nikon Z 6 и Nikon Z 7 оценивается в 5 ступеней экспозиции. Это означает, что если без стабилизации вы получаете при съёмке с рук резкие снимки на выдержке в 1/60, то с ней вы можете снимать даже на ⅕! Злоупотреблять стабилизацией не стоит, ведь она компенсирует лишь дрожание камеры в руках, но никак не движения объектов съёмки. Поэтому при настройке выдержки нужно исходить именно из динамики движения в кадре, а не из возможностей стабилизации аппарата. И всё же стабилизация — это настоящая палочка-выручалочка. На Nikon Z 7 количество кадров с шевелёнкой у меня практически стало равно нулю, кроме того, открылись новые возможности в съёмке.

Оранжерея — отличное место для съёмки зимой. Но даже там зимнее солнце даёт очень скупое освещение. Если бы я снимал аппаратом без стабилизации на объектив 85 мм, я бы ставил выдержку в районе 1/500, чтобы гарантированно не допустить смазов. А раз так, то пришлось бы и ISO повышать приблизительно до 3200 единиц! Цифровой шум на таком высоком ISO для меня неприемлем — он заметно снизит качество снимков. Без преувеличений, стабилизация в камере спасла эту съёмку! Я смог стабильно получать резкие снимки на портретный объектив при 1/160с и сохранить ISO на адекватном уровне. На ISO 1000 Nikon Z7 дает совсем немного шума. 

NIKON Z 7 / 85.0 mm f/1.4 установки: ISO 1000, F1.4, 1/160 с, 85.0 мм экв.

На новой, доступной, модели Nikon Z 50 нет стабилизации на матрице. Однако здесь есть эффективная стабилизация в китовом объективе Nikon NIKKOR Z DX 16–50mm f/3.5–6.3 VR и компактном телевике Nikon NIKKOR Z DX 50–250mm f/4.5–6.3 VR. Это позволило сделать камеру легче и доступнее по цене, не ограничивая при этом пользователя.

Nikon Z50 с китовым объективом NIKKOR Z DX 16–50mm f/3.5–6.3 VR

Как снимать на длинных выдержках. Штатив

Давайте разберёмся, зачем вообще в камере выдержки длиннее 1/60 с, если на них при съёмке с рук всегда получается шевелёнка. Дело в том, что для работы с такими выдержками камеру необходимо ставить на опору. Конечно, опорой может служить стол, бордюр или стопка книг, но есть и специальное приспособление — штатив. Он необходим для гарантированного получения чёткого кадра на длинных выдержках. Кроме того, штатив обеспечит постоянство точки съёмки, что, к примеру, важно при съёмке каталогов (все товары будут сняты с одного ракурса), панорамной съёмке. Использовать супертелеобъективы, которые очень сильно приближают картинку, также можно только со штативом — иначе даже кадр не получится скомпоновать из-за тряски изображения в видоискателе. Штатив — самый простой и надёжный вариант стабилизации камеры и при записи видео. Проще сказать, где не используется штатив — в репортажной и свадебной съёмке, когда важно быстро перемещаться с камерой.

Следы от фар автомобиля, длинная выдержка. Съёмка со штатива.  NIKON D850 / 70-300 mm f/4.5-5.6 установки: ISO 64, F8, 120 с, 135.0 мм экв.

Как правильно настроить выдержку

Часто кулинарные рецепты заканчиваются фразой «добавить соль по вкусу», что всегда ставит в тупик человека без опыта готовки. К сожалению, работа с выдержкой — это такая же «соль по вкусу»; универсальных советов и точных, всегда работающих цифр, тут не будет. Лучший способ научиться настраивать выдержку — это набираться собственного опыта в процессе съёмки. Тем не менее мы постараемся дать советы по настройке выдержки в разных съёмочных ситуациях. Понятно, что это — далеко не единственные варианты действия, однако это та база, от которой может отталкиваться начинающий фотограф.

Чтобы добиться короткой выдержки при слабом освещении, придётся сильно поднять светочувствительность. Современные камеры имеют низкий уровень цифрового шума даже на высоких значениях ISO, тем не менее шум всё-таки есть. Поэтому для съёмки на коротких выдержках лучше выбирать хорошие условия освещения — это заметно облегчит вашу съёмочную задачу.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 установки: ISO 3200, F4, 1/500 с, 180.0 мм экв.

NIKON D850 установки: ISO 250, F1.6, 1/1000 с, 105.0 мм экв.

Важнее всего научиться настраивать выдержку при съёмке движущихся объектов. Напомним, что без использования штатива все объекты будут движущимися относительно камеры из-за неизбежного её дрожания в руках.

Дадим краткую шпаргалку по конкретным видам движущихся объектов. Приведённые здесь значения — не аксиома, а стартовая точка для настройки фотокамеры.

— стоящий неподвижно человек — 1/60 с или короче.

— идущий, говорящий человек — 1/125 с или короче.

— бегущий трусцой, активно жестикулирующий человек, маленькие дети в спортивной секции, домашние питомцы на прогулке — 1/500 или короче.

— лёгкая атлетика, борьба, фигурное катание, футбол, хоккей, птицы в полете, резвящиеся животные — 1/1000 и короче.

Если вы используете длиннофокусный объектив (с большим зумом), рассчитайте выдержку по формуле, указанной в статье.

Достаточно короткая выдержка: герой снимка получился резким. NIKON D850 / 85.0 mm f/1.8 установки: ISO 320, F3.2, 1/500 с, 85.0 мм экв.

Чтобы получить качественные кадры на ответственном мероприятии (выступлении ребёнка на утреннике или соревнованиях), необходимо перед началом съёмки сделать серию тестовых снимков, внимательно изучить полученные изображения на предмет смазов в полном масштабе и понять, какая выдержка подойдёт для нашего случая. Ставить излишне короткую выдержку не надо — это приведёт к получению тёмных кадров, съёмке на завышенных значениях ISO и снижению качества снимков. Поэтому самое главное в настройке выдержки — найти золотую середину.

Съёмка телеобъективом со штатива. NIKON D850 / 70-300 mm f/4.5-5.6 установки: ISO 200, F6.3, 1/160 с, 300.0 мм экв.

Умение настраивать выдержку — один из главных шагов в освоении фотокамеры. И научиться этому можно лишь на практике. Для начала посмотрите, как настраивает выдержку автоматика, но потом начинайте действовать самостоятельно — только так в любых условиях вы научитесь делать чёткие и выразительные снимки!

Источник: prophotos.ru

Фотографируем закаты

Закат солнца – один из самых красивых сюжетов. Благодаря разнообразию цветов, глубокому освещению и вычерченным формам фотографии могут произвести на зрителя сильное впечатление. От вас потребуется лишь немного усилий и разумное планирование места и времени съёмки.

Тем не менее, снимки могут вас разочаровать. Картинка может отличаться от той, которую вы видите глазами. Почему-то цвета на изображениях искажаются и тускнеют, либо снимки получаются невыразительными из-за «шаткой» композиции.

Поэтому мы разработали руководство по фотографированию закатов. Мы предложим вам несколько идей, которые помогут вам правильно построить кадр, выбрать подходящие настройки фотоаппарата и, тем самым, передать всё богатство и насыщенность цветовой палитры.

У большинства из нас появляется сильное желание запечатлеть закат, когда мы видим его впервые. Вместо того, чтобы мгновенно реализовать своё желание, ведь условия съёмки непрерывно меняются, сделайте паузу и потратьте какое-то время на подготовку.

Выбор фокусного расстояния и точки съёмки существенно влияет на восприятие зрителем итогового изображения. Съёмка «на широком угле» позволит охватить большую часть неба. Однако, с точки зрения восприятия снимка такое решение, скорее всего, будет малоэффективным.

Применение объектива с большим фокусным расстоянием и вдумчивый выбор точки съёмки – выполнение обоих условий помогут вам получить более качественный результат. Солнце будет занимать большую часть кадра. Также, вы сможете задействовать в композиции формы снимаемых объектов.

Вашей основной задачей в настройке фотоаппарата является передача цветов такими, какими вы видите их глазами, а не такими, какими они должны быть по «мнению» фотоаппарата.

Также, вам потребуется настроить экспозицию с учётом специфических условий освещения. В таких условиях фотоаппарат может интерпретировать интенсивность освещения «по-своему». В итоге, картинка может отличаться от той, которую вы ожидаете получить. За подробностями обратитесь к нашей статье «Распространённые проблемы фотографии».

Прежде чем начать…

Во введении мы упомянули о правильной цветопередачи, которая достигается выбором баланса белого и настройкой контраста, насыщенности цветов, тонирования и детализации.

Также, вам следует позаботиться о чувствительность сенсора (ISO). Не доверяйте автоматике выбирать чувствительность (режим Auto ISO), если вы снимаете со штативом. В этом случае нет необходимости фотографировать со значением ISO, отличным от базового (обычно, 100 ISO). Повышение чувствительности ведёт к ухудшению качества изображения. Если вы фотографируете «с рук», режим Auto ISO, наоборот, может быть более приемлемым выбором. Потому что интенсивность освещённости во время заката может быстро меняться, автоматика скомпенсирует эти изменения.

Съёмка закатов. Полное руководство

Шаг #1. Первые пробы

Условия съёмки изменяются быстро, поэтому сделайте несколько «пристрелочных» кадров, не тратя время на тщательную настройку. Сюжет выше мы запечатлели с помощью широкоугольного объектива, установив минимально доступное фокусное расстояние. Мы подошли вплотную к старому деревянному маяку и, наклонив объектив вверх, получили лёгкий драматичный эффект. Однако, маленькое изображение солнца теряется на обширном заднем плане.

Шаг #2. Выберите подходящее фокусное расстояние

Более удачный снимок мы создали, когда отошли подальше от маяка и выбрали большее фокусное расстояние, чем в первом случае. На фотографии маяк сохранил пропорции, его стены остались прямыми, потому что нам не пришлось поднимать объектив вверх. Также, изображение маяка сохранило масштаб. А задний план теперь охватывает значительно меньший по площади кусок неба. Поэтому солнце занимает большую площадь в кадре. Как следствие, оранжевое свечение стало более заметным.

Шаг #3. «Поиграйте» с балансом белого

Если вы оставите неизменными, по умолчанию (AWB), настройки баланса белого, то можете столкнуться с появлением цветового отлива на снимках. Чтобы запечатлеть цвета такими, какими вы их видите глазами, установите значение параметра «Баланс белого» (White Balance) равным «Солнечный свет» (Direct Sunlight). Если хотите получить более тёплые, жёлто-оранжевые тона, выберите значение «Свет, рассеянный облаками» (Cloudy).

Шаг #4. Примените стили изображения (Picture Control/Picture Styles)

Посмотрите, что предлагает вам соответствующее меню в вашем фотоаппарате. Значение «Стандартный стиль» (Standard) позволяет точно (в соответствии с тем, как вы видите снимаемую сцену глазами) передать цвета на снимках. Значение «Яркие цвета» (Vivid) приводит к усилению насыщенности и повышению контрастности. Лучше всего фотографировать в формате RAW (NEF\CR2) вместо JPEG. Тогда вы обеспечите себе возможность настроить баланс белого и цветопередачу позже, на этапе обработки.

Шаг #5. Покажите фактуру солнца

В съёмке закатов трудности могут возникнуть с выбором экспозиции, поэтому отслеживайте результат по экрану фотоаппарата сразу после того, как сделали «щелчок».

Если солнце находится вдалеке от уровня горизонта, то интенсивность свечения будет высокой. В этом случае попробуйте спрятать солнечный диск за каким-то предметом, расположенным на ближнем плане. Мы задействовали для этой цели маяк. Вы по-прежнему запечатлеете красивые «закатные» цвета, но без свечения, разливающегося по всему небу.

Шаг #6. Фотографируйте солнце

Если вы хотите включить в кадр неприкрытое солнце и его свечение, подождите пока оно сядет. Чем ближе оно к горизонту, тем меньше интенсивность солнечного свечения. Внимательно управляйте экспозицией. Из-за специфических условий съёмки система экспозамера, встроенная в фотоаппарат, может работать не так, как вы ожидаете. Поэтому будьте готовы корректировать экспозицию.

Шаг #7. Выберите подходящий режим экспозамера

Попробуйте использовать центро-взвешенный замер экспозиции (Centre-weighted). Он работает проще, чем матричный замер (Matrix), больше подвержен влиянию светлых областей в кадре, что в данном случае – то, что нужно.

Постарайтесь добиться такой экспозиции, чтобы краски неба и солнца были хорошо видны, а от объектов на переднем плане, как менее освещённых, остались лишь силуэты.

Попробуйте воспользоваться точечным замером экспозиции (Spot), если хотите настроить «светлоту» снимка относительно определённой точки кадра.

Шаг #8. Вычислите точное положение солнца

Секрет успешно запечатлённых закатов заключается в том, чтобы находиться в нужном месте в нужное время. Если вы пользуетесь мобильными устройствами, установите специальную программу – «солнечный калькулятор». С помощью неё вы сможете узнать точное время восхода и захода солнца в заданной точке планеты в определённый день. Например, подойдёт программа LightTrac доступная для iOS и Android устройств.

Приходите на место съёмки заранее, чтобы располагать временем для подготовки.

Автор статьи: J. Meyer

▲Размытые снимки в камере Nikon? Как делать резкие снимки в камерах Nikon d5000, 5100, 5200, Nikon d3000, 3100, 3200

Многие фотографы, особенно начинающие, сталкиваются с одной проблемой — нехватка резкости на снимках. Конечно такая проблема обычно возникает у тех, кто решил сэкономить и купил недорогую зеркальную камеру типа Nikon d5100, 5200 или Nikon d3100, 3200 с китовым объективом. Обычно китовый объективы бывают 2-х видов 18-55mm или 18-105mm. Также иногда в некоторые комплекты могут впихнуть и 55-200mm. Все эти объективы за свои деньги неплохие, но для того, чтобы получить от зеркальной камеры максимум их недостаточно.

Почему же фотографии не резкие

Может быть несколько причин нерезких и слегка замыленных фотографий. Многие фотографы любители грешат на свое неумение снимать, но как правило умение тут не причем.

1. Неточная автофокусировка

На самом деле резкие фото могут не получатся по причине постоянных промахов автофокуса (иногда конечно же причина может быть и в кривых руках фотографа, но обычно в любительских камерах стоит такой вид автофокусировки, что промахивается он не редко). Система автофокусировки в режиме AUTO самостоятельно выбирает точки для фокусировки, и они не всегда совпадают с тем, как кадр видит фотограф.

Я обычно не использую автоматический режим, а снимаю при дневном освещении в режиме A, а в настройках автофокуса стоит режим зоны “Одна точка”. При съемке я в начале фокусируюсь на объекте (очень часто это лицо, при этом наводить фокус нужно на контрастную часть объекта, на лице это может быть на глаз например, или губы) после чего я кадрирую снимок как мне угодно и спускаю затвор.

Еще один важный момент относительно фокусировки. Если вы хотите больше попадать в фокус, то вам необходимо понять теория фокусировки. Просто говоря правильное расстояние от камеры до объекта является залогом резких снимков, поэтому после наведения автофокуса ни в коем случае не отдаляйтесь и не приближайтесь к объекту съемки.

Советы по наведению фокуса:

1. Используйте режим зоны автофокуса “Одна точка”.
2. Наводите фокус на контрастную часть объекта (чтобы автофокус смог зацепится за нужный объект) после чего можно повернуть камеру в то положение, в котором вы хотели сделать кадр.
3. После наведения автофокуса (обычно подтверждается звуковым сигналом “Бип”) не смещайтесь к объекту ближе или дальше.

Ниже пример фотографии, в которой фокус где-то перед лицом малыша. В кропе 100% (нижнее фото) очень хорошо видно, что лицо и глаза ребенка не в фокусе и снимок кажется размытым.

Неточный автофокус. Кроп 100%

Сбой работы камеры или объектива при фокусировке

Лично у меня был случай после покупки камеры Nikon d90, когда камера наводила фокус перед объектом съемки. К примеру, лицо на снимках оказывалось размытым. Слава Богу эту проблему я решил при помощи специальной программы для сервисных центров (все делала на свой страх и риск, и мне повезло=)). Подобные проблемы бывают как у камер, так и у объективов. Чтобы обнаружить данную проблему нужно сделать тестовые снимки специальной мишени, если там обнаружен сбой автофокусировки (фронтфокус – перед объектом, бекфокус – за объектом), то делаем еще следующее. Чтобы узнать сбоит камера или объектив делаем пробный кадр в режиме live view, если в этом режиме все хорошо, то проблема в камере, если же в этом режиме есть неточности в автофокусировке, то проблема в объективе.

А вот как выглядит бэкфокус на специальной мишени. В зоне резкости должен быть ноль, а по факту отметки которые дальше.

2. Низкое качество объектива

Недорогие китовские объективы не отличаются высоким качеством картинки, кроме этого все они еще и темные (диафрагма в данных объективах как правило f3,5-5,6, в лучших случаях f3,5-4,5). В чем заключается низкое качество объективов. Например объектив nikon 18-55mm на открытой диафрагме почти на всех фокусных расстояниях показывает очень низкое качество детализации по краям кадра, то есть, если объект съемки немного не в центре у него есть шанс быть размытым. Так же начиная с 35mm и больше, качество детализации остается не на самом высоком уровне (для любительских снимков этой детализации достаточно с головой, но если вы очень требовательны, то вы заметите разницу).

3. Высокое ISO и шевеленка

Так же не стоит забывать про такой фактор как высокое значение ISO. При высоких ISO (для большинства камер это 1000 и выше), изображение снимков заметно замыливается. Что бы этого избежать, нужно в помещении почти всегда снимать со вспышкой. На улице так же желательно настраивать камеру так, что бы показатели ISO были максимально низкими от 100 и до 800. Но при съемке без вспышки появляется еще одна проблема — шевеленка. Шевеленка появляется на длинных выдержках, грубо говоря длиннее 1/200 (1/100, 1/80, 1/60 и т.д.). Для поддержания выдержки на коротком уровне иногда приходится поднимать ISO, поэтому в данной ситуации задача фотографа либо сбалансировать снимки, либо включить Auto режим .

Вот пример снимка с высоким ISO. Дабы не было шевеленки из-за длинной выдержки, мне пришлось в пасмурную погоду увеличить ISO до 1250. Конечно же как результат я получил уменьшение детализации снимка (смотреть ниже кроп 100%), как результат фото не смазано.

Фото с высоким ISO – 1250

А вот как меняется детализация снимка с различными значениями ISO

Для увеличения кликните на изображение.

Как выжать из китового объектива больше качества

Частично спасает от излишнего замыливания снимков закрытие диафрагмы при съемке, хотя бы на несколько значений от минимальных, например там где минимум f3,5 можно делать f4,5 или f5,0, там где f5,6 там закрывать до f6,3 или f7,1. Так же нужно понимать, что в каждом объективе есть те фокусные расстояния на которых объектив более резкий и это может зависеть именно от особенности именно вашего экземпляра. Например мой nikon 18-70 f3.5-4.5 очень резкий на фокусных от 35 и до 60, что позволяется снимать им отличные портреты. Находя в своем объективы сильные стороны можно немного улучшить качество снимков.

Недорогие аксессуары для фото на Aliexpress.

Ссылка в тему: Обзор объектива Nikon 35mm f1,8

Как я уже писал, даже китовые объективы обладают приличной детализацией. Если вы хотите увидеть на снимке каждую ресничку, то для этого сделайте портрет, на котором лицо будет занимать треть или четверть кадра, если фокус будет наведен точно, то все должно получится. Снимая же общие фотографии получить детализацию мелких объектов сложно.

Также не ленитесь обрабатывать свои фотографии в специальных программах на подобии Lightroom, смотрите тут инструкцию по несложной обработке. Подобные программы позволяют частично увеличить резкость снимков, снизить шумы матрицы, и доработать массу других недочетов, которые есть почти в каждой фотографии.

Более кардинальным решением проблемы нерезких снимков в любительски камерах Nikon (Nikon d5100, d5200 или d3100, d3200) будет покупка объектива с фиксированным фокусным расстоянием, на рынке хватает недорогих и неплохих моделей, они так же отличаются хорошей светосилой f1.8, 2.0, 2.8. Например можно купить как широкоугольный объектив 24mm так и объектив со средней дальностью 35 или 50mm, бывают и дальнобойные объективы фиксы, но для повседневной съемки любительской камерой лучше не покупать больше 35 или 50mm.

P.S. Кстати, для любителей экспериментов так же могу посоветовать поснимать советскими объективами типа Helios, они так же обладают очень высокими показателями детализации, но не имеют автофокусировки и поэтому не пригодны для съемки подвижных объектов.

Оцени пост!

Loading…

Статьи по теме

Moose’s Nikon D3200 Советы, хитрости и лучшие настройки

Я экспериментировал с Nikon D3200 , и у меня есть блокнот, полный реальных советов и приемов, которыми я не могу дождаться, чтобы поделиться с вами. Если вы готовы погрузиться в дело, загляните на страницу Tips & Tutorials , где вы найдете несколько полезных советов и приемов.

Следите за моей страницей в Facebook и на моем канале YouTube, чтобы видеть последние выпускаемые видео и получать уведомления, когда я публикую учебные материалы по D3200.

Недавно выпущенные шпаргалки

Если вы беспокоитесь и хотите начать делать более качественные снимки сегодня, ознакомьтесь с моими чит-картами для Nikon D3200. Они дают вам возможность взглянуть на настройки, которые я использую для различных ситуаций. Я покажу вам каждую настройку, которую нужно настроить, с пошаговыми инструкциями, которым может следовать каждый.

Нужна дополнительная помощь?

Если у вас есть вопросы о вашем Nikon D3200, вы можете поговорить со мной на Facebook или на форуме .Я изо всех сил стараюсь вернуться ко всем как можно быстрее. Семья всегда на первом месте (моя жена, три мальчика и девочка), но все свободное время, которое у меня остается, я трачу на помощь таким же людям, как ты. Удачной стрельбы!

Последние советы

Учебное пособие по портретной съемке при слабом освещении для Nikon D3200

Я только что опубликовал руководство, в котором вы из первых рук ознакомитесь с моим процессом съемки портретов при слабом освещении с помощью Nikon D3200. Посмотрите здесь »

В руководстве я выделил настройки, которые я использовал, и почему я их использовал, а также несколько секретных советов и приемов, которые могут помочь улучшить вашу портретную фотографию при съемке в помещении.

Приоритет выдержки на Nikon D3200

ВИДЕО: узнайте, как использовать режим приоритета выдержки и отрегулировать выдержку Я только что закончил краткий видеоурок, показывающий, как использовать приоритет выдержки с Nikon D3200. Проверьте это и дайте мне большой палец вверх, если вам это нравится. 🙂

Краткий обзор приоритета выдержки : В режиме приоритета выдержки вы выбираете выдержку, в то время как камера автоматически выбирает наилучшую диафрагму для сбалансированной экспозиции.Используйте короткие выдержки (например, 1/500 или 1/1000), чтобы заморозить быстро движущиеся объекты (спорт), и более длинные выдержки (например, от 3 до 5 секунд), чтобы запечатлеть движение (текущая вода).

Как включить приоритет выдержки на D3200 : Чтобы включить, просто поверните диск выбора режимов на букву «S», а затем поверните меньший диск управления (около упора для большого пальца), чтобы отрегулировать выдержку.

Самая быстрая и самая низкая скорость затвора на Nikon D3200 : Самая короткая выдержка, которую вы можете использовать в режиме приоритета выдержки, составляет 1/4000, а самая длинная выдержка, которую вы можете использовать, составляет 30 ″ секунд.

Приоритет диафрагмы на Nikon D3200

ВИДЕО: узнайте, как включить режим приоритета диафрагмы и изменить диафрагму f-number Я сейчас записываю несколько обучающих видеороликов для Nikon D3200. Я только что опубликовал свой первый, в котором показано, как включить режим приоритета диафрагмы, а затем изменить число диафрагмы. Эти начальные видео предназначены для новичков и новичков. Цель состоит в том, чтобы четко объяснить, как включить определенные функции и режимы.Если у вас есть какие-либо пожелания относительно будущих видеороликов, дайте мне знать на форуме Nikon D3200.

Рекомендуемая передача

Анализ карты памяти для D3200 Я пошел дальше и составил руководство по картам памяти для D3200, которое проливает свет на совместимые карты памяти, особые требования для записи в формате HD, количество изображений, которые вы можете рассчитывать на съемку, примерную запись видеоролика раз и другая важная информация. Посмотрите здесь .

Советы по созданию лучших портретов

D300, объектив AF-S NIKKOR 24-85 мм f / 2,8-4D IF, 1/30 с, f / 2,8, ISO 400, приоритет диафрагмы, матричный замер, вспышка SB-900 (вспышка голова наклонена вверх, а отражатель позади устройства рассеивает свет и направляет его на объект). На этом снимке баланс белого был установлен на вспышку и правильно выставил оттенок кожи объекта. Обратите внимание, что свет на заднем плане теплее от вольфрамовых осветительных приборов.

© Gary Small

D300, объектив AF-S NIKKOR 24-85mm f / 2.8-4D IF, 1/30 с, f / 2.8, ISO 400, приоритет диафрагмы, матричный замер, вспышка SB-900 (головка вспышки наклонена вверх и отражатель позади устройства рассеивал свет и направлял его на объект). На этом снимке баланс белого был установлен на вспышку и правильно выставил оттенок кожи объекта. Обратите внимание, что свет на заднем плане теплее от вольфрамовых осветительных приборов.

Любой может сделать хорошо экспонированный, лестный портрет, следуя нескольким простым советам.Используя объектив, который будет более плоским, а не искажать объект; хорошее освещение и экспонирование сцены; и правильно сфокусировавшись на объекте, вам гарантирован отличный снимок. Чтобы помочь вам, мы собрали предлагаемые отправные точки, которые вы можете попробовать. Читайте дальше …

Предлагаемые настройки:

Выбор объектива: Для портретной съемки вы хотите использовать стандартный или короткофокусный телеобъектив, от 50 до 200 мм. Объективы NIKKOR с фиксированным фокусным расстоянием, такие как объективы 60 мм, 85 мм, 105 мм или 200 мм; зум: 70–200 мм или длиннофокусный объектив 24–70 мм, 24–120 мм — идеальный выбор.Если выбранный вами объектив слишком широкий, например 17 мм, лицо объекта съемки будет искажаться некрасиво. Также не стоит использовать слишком длинный телефото, например объектив 300 мм, потому что он будет сжимать лицо объекта и выглядеть неестественно. Кроме того, чем длиннее объектив, тем дальше вам придется стоять при съемке, что не способствует правильной ориентации объекта портрета во время съемки.

Баланс белого: В зависимости от окружающего освещения сцены или местоположения вам необходимо настроить баланс белого в соответствии с доступным освещением.Если вы снимаете в помещении при обычном домашнем освещении, установите для параметра WB значение Лампа накаливания (это символ лампочки). Если вы собираетесь полагаться только на вспышку от Speedlight, установите баланс белого на вспышку (это символ молнии). Если вы снимаете в смешанном свете, вам нужно создать собственный пресет.

Замер: Начинающим фотографам рекомендуется использовать матричный замер.

Если вместо этого вы используете центрально-взвешенный замер, вам придется разместить объект в центре кадра, нажать кнопку спуска затвора наполовину, чтобы камера смогла сфокусироваться и измерить объект (не забудьте сфокусироваться на вашем объекте). глаза объекта), а затем нажмите фиксацию автоэкспозиции (если она есть в вашей цифровой зеркальной фотокамере, обратитесь к руководству) и измените композицию фотографии, полностью нажав кнопку спуска затвора, когда вы будете довольны композицией.Вместо использования фиксации автоэкспозиции вы можете удерживать кнопку спуска затвора нажатой наполовину при изменении композиции фотографии, полностью нажав кнопку, когда будете готовы сделать снимок.

5 советов по свадебной фотографии Nikon D3200 по улучшению качества изображения! — Photography Paws

Эта статья может содержать партнерские ссылки, которые могут привести к комиссионным вознаграждениям за покупки, полная информация в нашей политике конфиденциальности.

Свадьбы — это красивые и интимные события, наполненные любовью и эмоциями, и как свадебный фотограф вы хотите, чтобы ваша фотография запечатлела это.Ваша работа — делать личные фотографии семьи и друзей пары, когда они наслаждаются днем; фотографии еды и свадебного торта, над выбором которых пара, вероятно, провела часы; а также красоту места проведения свадьбы. Это один из самых важных дней в жизни пары, поэтому важно, чтобы вы все поняли правильно. Прекрасный альбом, полный эмоциональных фотографий свадебного дня, — это то, чем супружеская пара будет дорожить до конца своей жизни.

Если вас попросили снять свадьбу друга, вы начинаете свой собственный бизнес в качестве свадебного фотографа или просто хотите улучшить свои свадебные фотографии, эта статья предлагает советы по съемке с помощью Nikon d3200.Это отличная универсальная камера, которая идеально подходит для съемки любых мероприятий. Он имеет 24,2-мегапиксельный сенсор с высоким разрешением, а также полную возможность записи видео 1080p, что позволяет создавать красивые фотографии в различных настройках и условиях освещения.

Прочтите 5 советов, как улучшить свадебную фотографию с помощью Nikon d3200.

Познакомьтесь с местом проведения мероприятия

Как свадебный фотограф, вы будете проводить большую часть своего времени, снимая свадебные места проведения.Таким образом, важно знать каждое место проведения свадьбы наизнанку. Возьмите с собой Nikon d3200 и исследуйте место встречи за несколько недель до запланированной свадьбы. Оставайтесь на площадке целый день и фотографируйте при разном освещении. Узнайте, где находятся самые красивые места, лучшие фоны для свадебных портретов или фотографий вечеринки, найдите лучший свет в разные части дня. Если место встречи находится внутри, поищите красивые обои или лестницы, которые вы могли бы использовать в качестве декорации для своих фотографий в течение дня.Если это место на открытом воздухе, подумайте о естественном фоне, таком как деревья или зелень.

Если вы потратите время на знакомство с местом проведения свадьбы, свадебный день пройдет гладко, так как вы заранее будете знать все условия освещения и подготовиться к ним. Сделайте как можно больше фотографий во время тренировочного бега, найдите свои любимые и сделайте заметки в блокноте, который вы можете держать в кармане в течение дня.

Также рекомендуется проверить настройки камеры в течение этого тестового дня.Узнайте об условиях освещения, тенях и цветах, которые лучше всего подходят вашему Nikon d3200. Просматривайте свои фотографии дома и редактируйте их, как если бы они были настоящими. Таким образом вы сгладите любые ошибки и избежите их в день свадьбы. Кроме того, планируйте плохую погоду или непредвиденные ситуации, и вы поблагодарите себя позже.

Узнайте о своей камере

Очень важно узнать все о Nikon d3200 перед важным днем. Вы не хотите пропустить прекрасный интимный момент между женихом и невестой, потому что вы слишком медленно меняете настройки экспозиции.Портретные фотографии особенно сложны, но они так важны для свадебного фотографа. Хорошая идея — попросить друга или члена семьи помочь вам попрактиковаться в портретной фотографии до наступления важного дня.

Познакомьтесь с преимуществами вашего Nikon d3200, а также с его ограничениями, чтобы вы были полностью готовы к своему дню. Попробуйте разные условия освещения и различные настройки камеры. Узнайте, как ваша камера реагирует на треугольник экспозиции, чтобы это стало вашей второй натурой.

Обычно рекомендуется поддерживать максимально низкое значение ISO вашего Nikon, если вы не снимаете в условиях плохого освещения, но попрактикуетесь в изменении выдержки и диафрагмы и посмотрите, какие результаты вы получите. Меньшая диафрагма даст вам большую глубину резкости (размытый фон), что часто используется в портретах, большая диафрагма позволит сохранить больше деталей изображения в фокусе. При более длинной выдержке будет зафиксировано размытие движения, а при более высокой выдержке — движение, например танцы, в четком фокусе.Удобство работы с Nikon 3200 поможет вам адаптироваться к любым ситуациям, которые могут возникнуть в день свадьбы.

Условия освещения

В любой фотографии очень важно освещение. Однако для получения красивых и оригинальных свадебных фотографий ключевым моментом является освещение. Каждый фотограф фотографирует и использует свет по-разному, поэтому важно поэкспериментировать и найти свой собственный стиль с Nikon d3200 до наступления дня свадьбы.

Если место проведения свадьбы находится на улице, попробуйте другое естественное освещение.Подумайте, хотите ли вы снимать портреты при ярком солнечном свете или в тени на закате. Важно чувствовать себя комфортно при различных условиях освещения в случае плохой погоды или неожиданного времени. Убедитесь, что вы можете адаптироваться к любому возможному световому решению. Возьмите камеру с собой куда угодно перед свадьбой и не стесняйтесь изменять экспозицию камеры в зависимости от освещения.

Матрица Nikon d3200 с разрешением 24,2 МП и диапазон чувствительности 100–6400 единиц ISO позволяют снимать в различных условиях освещения, в том числе при слабом освещении.Узнайте, как использовать вспышку Nikon d3200, чтобы снимать свадебные фотографии в условиях недостаточного освещения. Первый танец пары, скорее всего, состоится ночью при искусственном освещении, поэтому убедитесь, что вы знаете, какие настройки использовать в таких ситуациях. Свадебному фотографу важно уметь использовать как естественные, так и искусственные источники освещения. Знание того, как правильно использовать свет в вашей фотографии, также позволит вам стать более игривым и выразительным с изображениями, которые вы снимаете.Получение максимально идеальной экспозиции сэкономит ваше время, когда дело доходит до постобработки.

Композиция

Некоторые люди от природы талантливы, когда дело доходит до кадрирования и компоновки красивых фотографий, однако для других это может потребовать некоторой практики. Проведите небольшое исследование, просмотрев фотографии, сделанные вашими любимыми свадебными фотографами, и обратите внимание на композицию и обрамление, которые они используют в своих изображениях. Используйте эти знания в качестве вдохновения при съемке на Nikon d3200, который оснащен объективом 18–55 мм, который позволяет создавать самые разные композиции.

Свадьбы обычно проходят в быстром темпе, и у вас, как у свадебного фотографа, не так много времени, чтобы думать и планировать каждый снимок на день. Таким образом, рекомендуется заранее спланировать несколько изображений, которые вы хотите сделать. Тем не менее, убедитесь, что вы не увлечены азартом и спешкой, не торопитесь и правильно скомпонуйте каждую фотографию. Снизьте скорость и убедитесь, что ваши объекты находятся в правильном положении для каждой фотографии, поскольку это не может быть изменено при постобработке.Посмотрите вокруг, нет ли на изображении каких-либо отвлекающих факторов, таких как ветка или свет, которые могут испортить фотографию.

При съемке свадебной вечеринки убедитесь, что на изображении есть место для кадрирования при постобработке. Используйте знания, полученные при первом осмотре местности, используйте окна, деревья или пейзажи в качестве фона для ваших фотографий. Заранее обсудите с парой возможные позы и фоны для фотографий. Общение с парой гарантирует, что они довольны результатом.

Фотографический стиль

При съемке и редактировании важно помнить о желаемом фотографическом стиле. Пообщайтесь с парой перед свадьбой, чтобы определить стиль, на который они надеются. Обсудите с парой список гостей, чтобы определить самых важных гостей и тех, кого они хотят больше всего фотографировать.

Не забывайте и свой собственный стиль, если вы классический или современный фотограф, обязательно используйте его в своих фотографиях и редактировании.Развлекайтесь и проявляйте творческий подход с вашим Nikon d3200, поскольку ваша страсть к фотографии проявляется на снимаемых вами фотографиях. Однако помните, что ваша главная цель всегда должна быть в лучшем виде.

Убедитесь, что вы всегда готовы к важным моментам, таким как первая встреча жениха и невесты, первый поцелуй, первый танец и реакция семьи на каждый момент. Это моменты, которыми пара будет дорожить больше всего, поэтому не беспокойтесь о приключениях с ними, просто убедитесь, что вы запечатлили их.

Когда дело доходит до редактирования фотографий после мероприятия, убедитесь, что вы согласны с градацией цвета и яркостью каждой фотографии. Оставайтесь верными стилю, который вы показали паре, когда вас наняли. Если вы будете придерживаться своего фотографического стиля, пара получит именно те фотографии, на которые они рассчитывали.

Настройки камеры DSLR для ювелирной фотографии

Это краткое руководство по настройке камеры DSLR. Я пропущу теорию и расскажу, как определить наилучшие настройки камеры DSLR для фотографирования ювелирных изделий на основе вашей настройки освещения — будь то лайтбокс, палатка или индивидуальная настройка.Эти рекомендации применимы к любым зеркальным фотокамерам — Nikon или Canon или к беззеркальным камерам, таким как Sony.

Для кого это руководство?

Идеально подходит для новичков, которые начинают использовать цифровую зеркальную фотокамеру для фотографирования ювелирных изделий для продажи в Интернете через Etsy, eBay, Amazon или ваш собственный сайт.

Пошаговое руководство: настройки камеры DSLR для ювелирной фотографии

Шаг 1: Сначала выясните, какие кнопки или ручки вам нужно использовать для изменения диафрагмы, выдержки и настроек ISO на вашей камере.И как переключаться из автоматического режима в режим диафрагмы и ручной режим.

Пример циферблата Nikon, используемого для переключения между режимами съемки.

Шаг 2: Переведите камеру в режим диафрагмы и установите диафрагму на F14 и минимальное значение ISO, которое позволяет камера — обычно 100 или 200. Исходя из моего опыта, когда камера находится на расстоянии 10–20 дюймов от продукта , F14 — идеальная диафрагма.

Шаг 3: Когда вы находитесь в режиме диафрагмы, камера автоматически устанавливает выдержку.Сделайте снимок и посмотрите на установленную выдержку затвора. Если цвета точные, а изображение четкое, все готово — это ваши настройки. Если он выглядит темнее или светлее, чем вы хотите, продолжайте ниже.

Шаг 4: Перейти в ручной режим.

Шаг 5: Установите диафрагму снова на F14 и установите выдержку на ту, которую вы видели в режиме диафрагмы.

Step 6: Чтобы получить больше света в изображении, настройте выдержку немного медленнее (если вы хотите больше света) или немного быстрее (если вы хотите меньше света).Например, если ваша выдержка в режиме диафрагмы составляла 1/5 секунды, измените ее на 1/3 секунды, чтобы сделать изображение ярче, или увеличьте скорость до 1/8 секунды, чтобы сделать изображение темнее.

Шаг 7: Сделайте еще один снимок. Ваше изображение должно быть ярче или темнее в зависимости от того, что вы сделали с выдержкой. Если изображение выглядит так, как вам нужно, все готово. Если нет, вернитесь к шагу 6. ​​

Вот и все. Используйте эти настройки камеры для всех своих продуктов.Это идеальная настройка, основанная на вашем освещении.

Согласованность: Эти настройки дадут вам наилучшее изображение для вашего типа продукта с вашей настройкой освещения. Например, если вы определяете настройки в комнате, в которой включено только освещение продуктов, сделайте все будущие снимки с той же настройкой.

Не определяйте настройки, как указано выше, а затем снимайте при дневном свете возле окна с такими же настройками. Это не сработает. Если вы планируете снимать с разными настройками освещения, повторите процесс для каждой среды.

Есть вопрос? Оставьте комментарий, и мы постараемся помочь!

Думаете об аутсорсинге? Если вы находитесь в США, ознакомьтесь с нашими ценами и образцами фотографий.

Другие советы

Прежде чем вы перейдете к этим советам, вам будет полезно узнать, что делают диафрагма и выдержка.

• Почему F14? Чем больше число, тем больше товаров будет в фокусе. Методом проб и ошибок я обнаружил, что F14 дает идеальное сочетание четкости и резкости для ювелирной фотографии.
• Совет по быстрому редактированию в Photoshop: Используйте маску нерезкости с настройкой 60, радиусом 1 и порогом 3 для повышения резкости изображения. Если вы снимаете цифровой зеркальной камерой начального или среднего ценового диапазона с комплектным объективом, этого в большинстве случаев достаточно. Вы можете перемещать ползунки, чтобы увидеть, подходит ли вам другой параметр.
• Белый фон: Эти настройки позволят получить четкие изображения продуктов с хорошими цветами. Если вы хотите получить более белый фон, направьте на него больше света.Тот факт, что у вас белый фон, не означает, что камера его видит. Например, если вы посмотрите на белую стену в темной комнате, она не будет выглядеть белой. Так что наведите свет на фон, и ваш фон станет белее. Трудно получить идеально белый фон для каждого снимка, поэтому сделайте его максимально белым, а затем отредактируйте в фотошопе. На YouTube есть множество руководств о том, как редактировать для белого фона или нанять фрилансера из fiverr или upwork, который сделает это за вас за небольшую плату.Иногда я тоже занимаюсь редактированием проектов, поэтому вы тоже можете связаться со мной.
• Настройки на основе продукта: В некоторых случаях, если вы снимаете белый продукт или черный продукт, вам может потребоваться снова изменить настройки, используя описанный выше процесс, но скорость затвора является основным параметром, который вы должны изменить. Выполните описанный выше процесс с 3 продуктами — светлым или белым, темным или черным и средним цветом, например, синим или зеленым. Если настройки окажутся другими, вы измените их в зависимости от цвета продукта, который вы фотографируете.
• Какую настройку следует изменить и когда? Диафрагму следует настраивать только в том случае, если изображение нечеткое. Если вы хотите, чтобы ваше изображение было ярче или темнее, необходимо настроить выдержку. При фотографировании продуктов не меняйте ISO — оставьте его на самом низком уровне, обычно 100 или 200.

Дополнительные советы по самостоятельной работе можно найти на нашей странице фотографии ювелирных изделий или на уроках фотографии продукта. Хотите передать свой проект на аутсорсинг — посмотрите цены здесь.

Помог ли этот пост? Прокомментируйте и дайте нам знать.У вас есть еще вопросы?

9 лучших настроек камеры для товарной фотографии

Товарная фотография может быть сложной, но прибыльной нишей. Но важно понимать, как получить лучшие изображения продукта, которые действительно подчеркнут продукт, который вы снимаете, и в то же время точно отобразите его.

Есть ряд уловок, которые профессионалы используют, чтобы по-настоящему подчеркнуть особенности продукта, но они скажут вам, что на самом деле все зависит от настроек камеры.

Настройки камеры для фотосъемки продукта

В этом посте мы поговорим о 9 лучших настройках камеры для фотосъемки продуктов, а также рассмотрим оборудование, которое понадобится для правильной фотосъемки любого продукта.

# 1:

Использование ручного режима

Знаете ли вы, почему всегда следует использовать ручной режим? Съемка в ручном режиме — один из самых быстрых способов улучшить ваши фотографии. Это позволит вам установить желаемую диафрагму, выдержку и ISO — три параметра, известные как «треугольник экспозиции».’

Эти настройки позволяют вам контролировать, насколько темным или светлым будет ваше изображение. Когда вы устанавливаете камеру в автоматический режим, камера принимает это решение за вас, и, хотя вы можете подумать, что это более удобно, она редко дает идеальную экспозицию. Скорее, он дает вам лучшее предположение камеры, и поэтому лучше снимать в ручном режиме, если вы хотите получить правильные настройки.

# 2:

Съемка в формате Raw

Формат RAW является несжатым и не имеет автоматической настройки.Необработанный файл обрабатывается с максимально возможным размером изображения в соответствии с размером сенсора вашей камеры.

Важно снимать в формате RAW, потому что большую часть времени вы будете выполнять некоторую постпроизводственную обработку, а формат RAW дает вам максимальную гибкость в этом. Вы можете ретушировать фотографию без потери каких-либо данных, и это дает вам гораздо более широкий спектр цветов, что имеет решающее значение для ваших изображений, когда они отправляются на печать.

Raw изображений даст вам больше возможностей для ретуши ваших фотографий.

Необработанные файлы имеют большой размер, иногда 20 МБ и более, но они обеспечивают высочайшее качество. Просто убедитесь, что у вас есть карты памяти большого размера, чтобы учесть размер изображений.

# 3:

ISO

ISO означает Международная организация по стандартизации и регулирует чувствительность сенсора камеры к доступному свету. Когда число низкое, оно менее чувствительно, а это означает, что вам потребуется больше времени (т. Е. Более длинная выдержка), чтобы сделать снимок. Если вы снимаете при слабом освещении или хотите использовать более короткую выдержку, вам нужно увеличить ISO, но если вы установите слишком высокое значение, ваши изображения будут иметь много шума — это означает, что они будут иметь зернистый вид.

Настройки ISO отражают доли секунды и обычно варьируются от 100 до 3200. ISO 100 означает полную секунду, а ISO 3200 означает 1/32 секунды. Для фотосъемки продуктов вам нужно использовать минимально возможное значение ISO. Итак, вы должны настроить сцену, а затем начать с самого низкого ISO и постепенно увеличивать его, пока продукт не будет правильно освещен.

Если вы работаете при прямом естественном освещении, установка ISO от 200 до 800, скорее всего, подойдет. Чем выше значение ISO, тем меньше выдержка, что поможет вам компенсировать узкую диафрагму (f / 5.6 и выше) и избегайте шума — такой зернистости — на изображении. Но при оптимальных условиях освещения ISO 50–400 будет работать примерно до 4 часов дня. После этого условия более низкой освещенности могут вынудить вас использовать более высокие настройки ISO. Конечно, если вы работаете с искусственным освещением, это изменит требования ISO, что даст вам больше контроля над настройками.

# 4:

Диафрагма

Диафрагма — это отверстие в камере, через которое проникает свет.Чем шире диафрагма, тем большее количество света попадает, и чем уже диафрагма, тем меньше света пропускается внутрь. Он функционирует аналогично зрачку вашего глаза.

Размер отверстия диафрагмы измеряется в диафрагмах. Причем, чем меньше число, тем больше диафрагма. Итак, f / 1.8 — это большее отверстие диафрагмы, чем f / 11, а это означает, что при f / 1.8 попадает больше света, чем при f / 11. Кроме того, диафрагма связана с глубиной резкости. Глубина резкости относится к области сцены, которая хорошо сфокусирована.

Размер отверстия диафрагмы измеряется в диафрагмах, причем чем больше диафрагма, тем меньше отверстие диафрагмы и чем меньше диафрагма, тем больше отверстие диафрагмы.

Малая глубина резкости означает, что в фокусе находится небольшая область. Например, объект может быть в фокусе, но фон размыт. Вы часто видите это на портретах. Большая глубина резкости означает, что в фокусе находится большая область сцены. Это то, что можно увидеть в пейзажной фотографии.

Зависимость глубины резкости от диафрагмы заключается в том, что более узкое отверстие диафрагмы (большее число диафрагм) обеспечивает большую глубину резкости.Более широкая диафрагма (меньшее число диафрагм) приведет к меньшей глубине резкости. Широкая диафрагма (малое число диафрагм) и малая глубина резкости будут означать, что на изображении, вероятно, будет некоторое размытие, обычно задний план. Узкая диафрагма (большее число диафрагм) и большая глубина резкости позволят захватить большую часть сцены в фокусе.

Для фотографии продукта, если у вас белый или простой фон, вы обычно можете использовать любое значение от f / 4,5 до f / 7,1 для настройки диафрагмы. Это позволит выделить объект и четко сфокусировать его, чтобы детали продукта были четкими.Если вы находитесь в ситуации, когда у вас нет простого фона и вам нужно изолировать объект от окружающих элементов, тогда более широкая диафрагма (f / 2,8 или ниже) поможет размыть все, что находится за пределами области. вы сосредоточились на.

Установка диафрагмы также связана с выдержкой и ISO. Если у вас более высокое значение диафрагмы (более узкая диафрагма), это означает, что в камеру попадает не так много света, и вам придется компенсировать это более длинной выдержкой и более высоким ISO, чтобы поддерживать такую ​​же яркость в изображение.

Фотография продукта может быть прибыльной нишей, но вам нужно знать, какие настройки камеры использовать для этих великолепных изображений.

# 5:

Выдержка

Выдержка показывает, насколько быстро затвор открывается и закрывается. Значение отображается в «стопах» света и измеряется в долях секунды. Более высокая выдержка может помочь заморозить объект, а более длинная выдержка может привести к размытию движения.

При фотографировании продуктов обычно не возникает движения, поэтому можно использовать меньшую выдержку.Это полезно, поскольку вы обычно используете более узкую диафрагму (более высокое значение диафрагмы), что приводит к тому, что в камеру попадает меньше света. Если у вас меньше света, вам понадобится более длинная выдержка, чтобы получить резкое изображение. Но при более низкой скорости затвора вам определенно понадобится штатив, а также спусковой тросик, поскольку даже небольшая вибрация, вызванная нажатием кнопки спуска затвора, может вызвать дрожание камеры.

# 6:

Баланс белого

Чтобы белые и цветные на фотографиях товаров отображались правильно, вам необходимо установить баланс белого.Это поможет избежать появления цветовых оттенков на белых участках ваших фотографий, а цвета на фотографии будут соответствовать тому, что вы видите. Например, на фотографиях продуктов, снятых при естественном освещении, вы можете получить синий оттенок на белых участках.

Есть несколько способов настроить баланс белого. Многие камеры имеют настройку баланса белого «Авто», и это часто работает нормально. Камера изучает сцену и выбирает цветовую температуру, которая, по ее мнению, будет работать лучше всего. Но ваша камера может запутаться, если сцена не содержит цвета, которые являются белыми или близкими к белому, если сцена содержит один цвет или если сцена освещена несколькими источниками света с разной цветовой температурой.В таких случаях вам потребуется настроить баланс белого.

Один из способов настройки баланса белого — выбор предустановки баланса белого. Ваша камера будет иметь предустановленные настройки баланса белого, например, для освещения лампами накаливания (обычно обозначается значком лампочки), флуоресцентного освещения (значок люминесцентной лампы), дневного света (значок солнца), вспышки (значок с зубчатой ​​стрелкой), облачности (значок облака). значок) и тени (значок дома с абажуром с одной стороны). Эти предустановки можно найти в системе меню вашей камеры, и они обычно создаются с помощью специальной кнопки с надписью «WB.Эти предустановки обычно работают хорошо, если у вас нет сложного сценария освещения с несколькими источниками. Затем вам придется вручную настроить баланс белого.

Карта баланса белого может помочь вам вручную настроить баланс белого.

Чтобы установить баланс белого вручную, вы обычно делаете снимок чего-то белого или средне-серого в том же свете, который освещает ваш продукт. Затем вы просто указываете камере использовать это изображение для установки баланса белого. Это можно сделать, выбрав «Пользовательский баланс белого» в меню и нажав кнопку настройки.Затем, когда камера покажет вам последний сделанный вами снимок, выберите его, нажав «SET».

# 7:

Автоматический полный фокус

Поскольку мы только что сказали использовать ручной режим, это может показаться нелогичным, но этот параметр лучше всего подходит для фотографии продуктов. Причина в том, что ручная фокусировка может быть деликатной — если вы немного отклонитесь, это может действительно испортить фокус на фотографиях ваших продуктов. А что касается фотографии продукта, вам нужно, чтобы все было четко сфокусировано, чтобы вы могли точно передать продукт потребителю.Используя автоматическую фокусировку, вы можете заблокировать фокусировку камеры на объекте, и это приведет к резким фотографиям продукта.

# 8:

Без вспышки

Если вам нужно использовать искусственный свет для продукта, вам понадобится постоянный свет, а не вспышка. Освещение вспышкой создает определенные проблемы для экспозиции — оно часто создает неравномерное и жесткое освещение на продукте. Если это абсолютно необходимо, и вы знаете, что делаете, то это должна быть вспышка вне камеры, а не встроенная в камеру.Лучше всего, если вы можете избежать использования вспышки.

# 9:

Увеличение

Камеры обычно имеют два варианта масштабирования: оптический и цифровой. Избегайте использования цифрового зума, потому что на самом деле он просто создает эффект масштабирования путем кадрирования изображения, а это приводит к более низкому качеству изображения. При использовании оптического зума увеличивайте насколько это возможно без использования цифрового зума. Более длинный зум устраняет искажения, вызванные широкоугольным объективом. Это может быть распространенной проблемой для некоторых объективов фотоаппаратов, особенно для объективов смартфонов, которые обычно очень широкие.

Увеличение изображения вашего продукта может помочь вам запечатлеть изысканные детали

Эти девять настроек камеры для фотосъемки продукта помогут вам вывести фотографию продукта на новый уровень, помогая делать отличные изображения продукта. Использование соответствующих настроек экспозиции — диафрагмы, ISO и скорости затвора — съемка в формате RAW, использование ручного режима, выбор автоматической фокусировки, обход вспышки и масштабирование помогут вам осветить снимаемый продукт с четкими деталями.

Как избежать бликов на товарах?

Блики возникают в результате попадания света на отражающую поверхность, например солнцезащитные очки или украшения.Это также может быть вызвано окнами. Чтобы уменьшить блики на изображениях, убедитесь, что в вашей студии белые стены, используйте непрерывный источник света и используйте рассеиватель, который распределяет свет по поверхности. Вы также можете изменить угол, чтобы ваша камера находилась дальше от угла отражения. И, если ваш фон не белый, вы можете отодвинуть продукт подальше от фона. Все эти советы помогут уменьшить блики.

Как избежать размытия продукции?

Есть несколько рекомендаций, чтобы избежать размытых изображений на изображениях.Во-первых, используйте штатив и спусковой тросик, чтобы избежать дрожания камеры. Даже минимальное движение может размыть изображение. Другой — убедиться, что ваши настройки диафрагмы или диафрагмы соответствуют условиям освещения. Более высокое значение диафрагмы (более узкая диафрагма) создает большую глубину резкости и фокусирует большую часть сцены.

Как получить лучший свет для фотосъемки продуктов?

Естественный свет для товарной фотографии Освещение — это один из вариантов, но, конечно, у вас меньше контроля над ним.Если вы используете свет из окна, попробуйте использовать рассеиватель, например, муслиновую ткань, чтобы сделать свет менее резким и равномерно освещать изделие. Если вы используете искусственный свет, вам понадобятся две установки освещения софтбокса. Вы будете использовать один в качестве основного источника света, а второй — в качестве заполняющего. Вы также можете использовать карты отражения, чтобы направить свет в области с более глубокими тенями.

Правильное оборудование для фотосъемки продукта является обязательным условием для создания отличных фотографий продукта.

Устройство для фотосъемки продуктов

Для фотографирования продуктов вам понадобится следующее оборудование, чтобы получить наилучшие изображения:

• Камера и объектив — конечно, но не обязательно фотоаппарат продукта.С помощью смартфона можно даже получать хорошие фотографии продуктов. Однако ваша камера должна иметь возможность снимать в ручном режиме, и вам понадобится объектив, который может увеличивать изображение продукта. Nikon D7200 и Canon EOS Rebel T7i — две популярные камеры для товарной фотографии.

• Штатив — При фотосъемке продуктов вам нужно установить камеру на маленькую диафрагму, чтобы получить большую глубину резкости. Это ширина глубины резкости, которая определяет область фокусировки, но небольшая диафрагма требует более медленной выдержки, чтобы пропускать больше света, а медленная выдержка затрудняет получение хороших изображений вашего продукта, если вы держите камеру в руке.Поэтому вам понадобится штатив, чтобы избежать дрожания камеры при использовании более длинной выдержки. К счастью, для этого не нужно тратить много денег. Вы можете купить хороший штатив менее чем за 30 долларов.

• Белый фон — при фотографировании продукта вы действительно хотите, чтобы в центре внимания находился продукт, а не что-то на заднем плане. Поэтому в большинстве случаев вам нужен белый фон. Вы можете очень легко создать белый фон. Вы можете пойти в местную аптеку и купить плакат, вы можете использовать бумажную «развертку», как называется фон, или вы можете купить ее на Amazon.Это недорого, и вы будете часто им пользоваться.

• Белые карты отражения — они необходимы для фотографирования продуктов и могут быть изготовлены из пенопласта. Это отлично подойдет для отражения света в областях с глубокими тенями. Возможно, вам придется расположить несколько штук вокруг вашего продукта, чтобы освещение было равномерным.

• Стол — складной стол шириной от 24 до 27 дюймов лучше всего подходит для настройки сцены продуктовой фотографии.

• Лента — вы хотите, чтобы она обезопасила вашу развертку.Вы также можете использовать зажимы, но лента может пригодиться и по другим причинам, например, для закрепления вашего продукта в нужном вам месте.

• Комната с окном — если у вас есть окно, которое дает вам возможность использовать естественный свет, и вы можете использовать муслиновую ткань для рассеивания света, попадающего в нее, мягко освещает ваш продукт, даже свет.

Приобретя подходящее оборудование, в том числе штатив, белую щетку, стол, скотч, белые карты отражения и нужную комнату с окном для естественного освещения, вы будете делать отличные изображения продуктов для ваших клиентов.Вы получите четкие изображения, которые точно передадут продукт потенциальным покупателям. И это произведет впечатление на вашего клиента. Это поможет вам быстро продвинуться в прибыльной сфере товарной фотографии.

Как фотографировать Луну (с 10 отличными примерами) Фотографии Луны

Научиться фотографировать Луну долгое время было одной из величайших радостей в путешествии фотографа. На протяжении веков луна очаровывала людей, давая направление и доставляла часы удовольствия и удивления.Поскольку это самый яркий объект в ночном небе, его могут снимать фотографы любого уровня, однако для этого нужно спланировать и подготовиться.

Внимание: Возьмите бесплатную шпаргалку по фотографии Луны! Щелкните здесь

Если вы ранее пытались сфотографировать Луну, и она вышла слишком маленькой или выглядела как простое белое пятно, не расстраивайтесь слишком сильно! Каждому фотографу приходится сталкиваться с подобными трудностями при первой съемке Луны.Этот поджанр астрофотографии может быть очень сложным и разочаровывающим.

Съемка Луны — это потрясающий учебный опыт, особенно если вы готовы немного поэкспериментировать. Попутно вы можете изучить различные полезные методы — уменьшение дрожания камеры в условиях низкой освещенности, ручную настройку камеры, использование правила looney 11, совмещение фотографий в Photoshop и даже включение луны в другие фотографии.

Луна яркая, но недостаточно яркая, чтобы просто сделать снимок, если вы хотите увидеть много деталей на Луне.Чтобы получить хорошо экспонированную фотографию, на которой луна не выглядит плоской или неуместным объектом, нам нужно учитывать это. Чтобы сделать отличный лунный снимок, давайте сначала рассмотрим основное снаряжение, которое вам понадобится.

Загрузите шпаргалку по бесплатной лунной фотографии . Кликните сюда.

Лучшее оборудование для камеры

Штатив

Безопасное основание и рабочая станция для вашей камеры необходимы для съемки луны и предотвращения дрожания камеры. Хотя вам, возможно, удастся удержать камеру в руке, наилучшие результаты, без сомнения, будут достигнуты при установке камеры на штатив.(См. Нашу статью о том, как выбрать штатив, чтобы получить несколько полезных советов).

Длинный зум-объектив

Чем длиннее зум-объектив, тем лучше поможет заполнить кадр и правильно показать луну. Вам не обязательно нужен самый светосильный объектив, потому что вы будете на штативе, но лучше использовать что-нибудь 200 мм или больше. Если у вас нет такого длинного объектива, вы можете рассмотреть возможность использования более коротких линз, но с включением элементов переднего плана в кадр (подробнее об этом ниже).

Изображение предоставлено chuttersnap

Трос спуска затвора

Или беспроводной пульт дистанционного управления, если это опция для вашей модели камеры.Это несущественная деталь, но она полезна и помогает избежать дрожания камеры. Если у вас его нет, вы можете обмануть и использовать функцию автоспуска на своей камере.

Камера

Хотя практически любая камера будет работать, наведение и съемка редко позволяют получать высококачественные фотографии Луны, в основном из-за небольшого размера сенсора и его перегрева во время более длительных выдержек, что приводит к цифровому шуму. Здесь предпочтительнее зеркалка с длинным объективом. Подойдут и беззеркальные камеры.Камера с меньшими сенсорами делает это трудным.

Совместное использование изображений Луны для Pinterest

Лучшие настройки камеры для фотографирования Луны

Никакие предустановленные или автоматические функции вашей камеры не смогут правильно измерить луну, поэтому в идеале вам следует рассмотреть возможность съемки в полностью ручном режиме. По крайней мере, выберите режим приоритета диафрагмы. Кроме того, ваше географическое положение и текущая фаза луны будут влиять на ваши настройки, и вам нужно будет отрегулировать их в соответствии с сезоном года и ясностью неба.

ISO

Цифровые камеры должны быть установлены на 100 или ниже, пленочные фотографы должны снимать пленку с ISO 100 или меньше, чтобы устранить шум и зернистость.

Диафрагма

Поскольку вам нужны четкие, чистые снимки, съемка в диапазоне от f / 11 до f / 16, в зависимости от вашего объектива, будет лучшим местом для начала. Изучите зону наилучшего восприятия вашего объектива, чтобы найти самую резкую диафрагму.

Скорость затвора

Переменных много, включая упомянутые ранее, такие как фаза луны, географическое положение и желаемый снимок, но в ясную ночь, начиная с 1/60 до 1/125, должно быть отличным. отправная точка.

Внимание: Возьмите бесплатную шпаргалку по фотографии Луны! Щелкните здесь

Что такое правило Луни 11?

Существует «эмпирическое правило», которое легко запомнить и которое должно приблизить вас к хорошей экспозиции лица луны — « looney 11 rule ». Это правило представляет собой метод оценки правильной экспозиции без экспонометра. Для дневной фотографии существует похожее правило, называемое правилом солнечных 16.

Правило looney 11 — очень простое руководство, предназначенное для того, чтобы дать фотографу исходную точку отсчета при съемке луны в ночное время.

Правило: Для астрономических снимков поверхности Луны установите диафрагму на f / 11 и выдержку, обратную настройке ISO.

Например: f / 11 при ISO 100 и выдержке 1/100 секунды.

Другой пример: f / 11 при ISO 200 и выдержке 1/200 секунды.

Правило looney 11 стоит помнить, чтобы получить хорошую экспозицию при фотографировании луны.

Фотография Луны — Выбор места

Несколько слов о том, где вы решите снимать.Выбор места для съемки луны — один из важнейших факторов для получения качественного снимка.

В идеале, если вы хотите продемонстрировать саму луну, вам следует избегать любого другого внешнего освещения, включая уличные фонари и движение транспорта. Это может потребовать от вас съезда на удаленную дорогу или в общественный парк в нерабочее время — ваш задний двор может быть не лучшим местом для таких снимков.

Напротив, если вы пытаетесь включить линию горизонта города под снимок луны, вам нужно будет найти смотровую площадку, которая учитывает мерцающие огни внизу, и сделать дополнительные пробные снимки, чтобы правильно зафиксировать экспозицию как для переднего плана, так и для луна (сделайте брекетинг экспозиции).

Изображение Кенрика Миллса

Лучшие мобильные приложения для выбора места и времени для съемки Луны

Photopills — отличное приложение для iOS , которое можно использовать для определения положения и фазы Луны, а также положения и высоты Млечный путь.

Для пользователей Android , не менее отличной альтернативой приложения для планирования фотографий является The Photographer’s Ephemeris.

Если вы хотите изучить больше приложений, обратите внимание на следующие:

• SunSurveyor — Интерфейс этого приложения ориентирован на визуализацию, а не на необработанные данные, что может быть чрезвычайно полезно.
• DeluxeMoon — Это приложение визуально определяет количество света, которое луна будет отражать в небе. Это также поможет вам проверить, соответствует ли выбранное время фотосессии лунным циклам.
• PhotoPills — Это приложение для ночной фотографии известно постоянными обновлениями и очень полезными функциями. Это отличная находка для всех астрофотографов. Когда дело доходит до фотографии Луны, она позволяет вам видеть время восхода и захода солнца, календарь, фазы и даты Суперлуны.

Композиция и технические советы

Композиция так же важна при съемке Луны, как и для любого другого типа фотографии, и вам нужно принять некоторые решения. Во-первых, решение снимать только луну или включить в кадр такие элементы, как передний план пейзажа. Чтобы научиться фотографировать Луну на переднем плане, необходимо решить несколько разных задач.

Имейте в виду, что яркое и четкое изображение одинокой луны — это здорово, но, увидев одну, вы увидите их все! Важно научиться делать идеальный крупный план луны, но вы также должны попытаться проявить творческий подход, поместив луну в более сложную композицию.Ваши снимки не должны быть скучными и предсказуемыми!

Например, вы можете попытаться сфотографировать луну за деревьями и зданиями или отразить ее от поверхности озера или моря! Размещение других объектов на переднем плане дает лунный контекст и масштаб, которых ему не хватает сам по себе. Это может быть действительно полезно, если вы можете думать о Луне как о едином элементе, который следует включить вместе с другими композиционными элементами.

Фото Луки Хутер

Шаги к фотографированию луны

Необходимое время: 5 минут.

Как фотографировать только луну:

1. Выберите длинный объектив

   Используйте длинный объектив (> 200 мм) и увеличьте его как можно дальше

2. Установите ISO

   Установите камеру на ISO 100

3. Выберите диафрагму
   

   от f / 11 до f / 16 (найдите оптимальное место для резкости)

4. Выберите выдержку

   Скорость затвора от 1/60 до 1/125

5. Установите фокус

   Ручная фокусировка установлена ​​на бесконечность

Как снимать луну на переднем плане

Когда вы фотографируете луну с включенным передним планом, вы, вероятно, заметите, что в конечном итоге луна представляет собой полностью белое пятно без деталей.Очень сложно правильно выставить передний план и луну в одном кадре. По этой причине большинство фотографий Луны на переднем плане, которые вы видите, на самом деле являются составными изображениями. Здесь есть полезный, хотя и несколько устаревший, учебник по созданию лунных композитов.

• Используйте тот объектив, который позволяет получить вашу композицию (возможно, немного шире)
• ISO 100
• от f / 11 до f / 16
• Брекетинг до +2 и -2 (это может потребовать некоторых экспериментов)
• Create композит изображений в фотошопе.

Постобработка

Постобработка ваших фотографий действительно проста, и в большинстве случаев автоматический баланс белого подойдет вам, однако фотографии луны также дают потрясающие черно-белые изображения. Итак, подумайте, как вы хотите, чтобы результат выглядел — поиграйте в Lightroom и посмотрите, что выглядит лучше всего — цветное или черно-белое?

Если вы сфотографировали только луну, при импорте в Lightroom вы, вероятно, захотите сосредоточиться в основном на ползунках контрастности и четкости.Это должно приблизить вас к готовому продукту без особых проблем.

Если вы включили элементы переднего плана в изображение луны, то вы, вероятно, заключили свои снимки в квадратные скобки и, следовательно, вам придется поработать в Photoshop. Здесь есть хороший учебник по созданию составных изображений из ваших лунных фотографий.

Изображение Джордана Стеранка

Хотя не существует определенного рабочего процесса, которого вы должны придерживаться в случае фотографирования луны, есть несколько вещей, которые вы должны иметь в виду.

Убедитесь, что вы снимаете в RAW и правильно настраиваете цветовую температуру в Lightroom. Цветовая температура, используемая для фотографирования Луны, является сложной, и нужно немного поиграться, пока вы не добьетесь нужного результата.

Когда вы будете удовлетворены выбором цветовой температуры (баланса белого), вы можете переходить к настройке насыщенности и яркости. Фотографии луны часто выглядят слишком ненасыщенными, и вы можете сделать их более яркими при постобработке.

Если вы снимаете с достаточно низким значением ISO, вы можете увеличить насыщенность без добавления большого количества шума.Даже если вы установите ползунок насыщенности на 100 и ползунок вибрации, скажем, на 80, вы можете получить бесшумное изображение, если используете минимально возможное значение ISO. Это очень полезный трюк для фотографирования луны! Если после изменения насыщенности и яркости изображение выглядит очень плохо, скорее всего, из-за слишком высокого ISO или неправильной цветовой температуры.

Фото Чака Линдси

Если вы хотите пойти еще дальше и напечатать фотографии луны, то вы можете прочитать нашу статью о лучшем фотопринтере, который можно использовать для этой задачи!

Как сфотографировать Луну — Лучшие советы и идеи на вынос:

• Поиграйте с композицией , помимо съемки луны
• Снизьте и стреляйте сквозь поднимающиеся стебли на кукурузном поле (например) и создайте композицию
• Catch отражение луны в океане на пляже
• Для особо резких деталей подождите, пока луна не достигнет максимума
• Используйте штатив
• Используйте ручную фокусировку
• Используйте низкое значение ISO, чтобы избежать шума
• Изучите лучшую точку вашего объектива
• Дайте время для настройки — вы не хотите двигаться, когда луна находится в нужном положении для съемки

Другие ресурсы по фотографии Great Moon в Интернете:

Вот несколько ссылок, на которые вам обязательно стоит взглянуть, которые не повторяют слишком много из того, что мы уже рассмотрели.Если вы серьезно настроены улучшить съемку Луны, это хорошее начало.

Вот 10 отличных примеров лунной фотографии!

Изображение Алексиса Антонио
Великолепный золотой цвет, запечатленный здесь с некоторыми впечатляющими деталями Изображение Майка Петруччи
Съемка в монохромном режиме может дать прекрасные результаты. Прекрасная отделка с потрясающими деталями — почти как искусство. Мне лично нравится здесь абсолютная центральная композиция, она действительно хорошо работает.Изображение Бесси
Добавьте несколько элементов переднего плана, чтобы действительно улучшить вашу композицию. Изображение Гусмана Баркина
Элементы переднего плана снова демонстрируют прекрасные результаты, на этот раз с использованием яркого отражения луны в океане. Реки, озера (даже большие лужи) могут обеспечить альтернативные «снимки с отражением». Изображение Шоны Шилл Изображение Натана Андерсона
Еще один черно-белый пример, но на этот раз с немного другой техникой композиции — на этот раз с использованием некоторого отрицательного пространства и применения Некоторые приемы из правила третей делают Луну действительно выделяющейся! Изображение Рейнальдо
Здесь можно увидеть больше использования переднего плана, на этот раз это снимок городского пейзажа Луны.Как будто луна и разноцветные огни соревнуются друг с другом за выдающуюся красоту! Длительная выдержка предоставила не только детали луны, но и сглаженную шелковистость воды. Изображение Aron Visuals
Элемент переднего плана использован снова, но на этот раз он имеет форму силуэта. На этой фотографии луны видно, что она прячется от зрителя, создавая несколько таинственное ощущение? Изображение Йоонаса Кяэрияйнена показывает, что не все ночи с облаками — неудача для лунной фотографии.Изображение от nousnou iwasaki
И, ​​наконец, здесь запечатлена форма полумесяца.
Драматическая тень падает на луну, которая издали выглядит так, будто всегда присутствует только четверть.

Не забудьте посмотреть нашу другую коллекцию вдохновляющих фотографий луны.

Снимки за пределами Луны с помощью других ресурсов для фотосъемки ночного неба

Съемка Луны — только одна часть фотографии ночного неба. Вы можете пойти дальше с помощью астрофотографии, звездных следов и идеальных звездных снимков.Вот еще несколько статей о Light Stalking, с которых вы, возможно, захотите начать. Внимание: Получите бесплатную шпаргалку по фотографии Луны! Нажмите здесь!

Обзор Nikon D3200

Достойное обновление по сравнению с предшественником

Насим Мансуров 55 Комментарии
Последнее обновление 11 февраля 2020 г.

«1. Обзор и технические характеристики2. Датчик изображения 3. Производительность автофокуса 4. Запись видео и динамический диапазон 5. Производительность ISO 6.Сравнение камер 7. Резюме 8. Дополнительные образцы изображений 9. Комментарии читателей »

Nikon D3200 — тонкое, но важное обновление по сравнению со своим предшественником. Обладая CMOS-матрицей высокого разрешения 24,2 МП формата DX, возможностью записи видео в формате Full HD и легким корпусом камеры, D3200 является очень функциональной цифровой зеркальной камерой для начинающих фотографов.

Предназначенная для новичков и тех, кто обновляется с точки зрения «наведи и снимай», D3200 представляет собой зеркальную камеру начального уровня с наименьшим количеством функций (по сравнению с другими зеркальными фотокамерами Nikon), упрощенным пользовательским интерфейсом и самым легким и компактным корпусом камеры.Это третья итерация камеры: D3000 дебютировал еще в 2009 году, а затем D3100 в 2010 году. Nikon D3200 был отложен до апреля 2012 года из-за сильного землетрясения в Японии в марте 2011 года и сильных наводнений в Таиланд летом 2011 года (где у Nikon были производственные мощности).

NIKON D3200 + 28mm f / 1.8 @ 28mm, ISO 160, 1/60, f / 5.6

Nikon D3200 vs D3100

Я не буду вдаваться в подробное сравнение Nikon D3200 и его предшественника, потому что сравнение уже предоставлено в моей статье Nikon D3200 vs D3100, которую я написал некоторое время назад.Таким образом, помимо более высокого мегапиксельного датчика, более быстрого процессора, более быстрой скорости съемки 4 кадра в секунду и ЖК-экрана с более высоким разрешением, в Nikon D3200 мало что изменилось.

NIKON D3200 + 35mm f / 1.8 @ 35mm, ISO 100, 1/250, f / 2.0

Устройство камеры и обращение с ней

Nikon D3200 — это цифровая зеркальная фотокамера начального уровня, компактная и сверхлегкая. , с размерами 125x96x76,5 мм (примерно такими же, как у D3100), что делает ее самой маленькой зеркалкой в ​​текущей линейке фотоаппаратов Nikon.Несмотря на то, что он не такой компактный, как некоторые из беззеркальных камер из-за наличия зеркала и пентамзеркала, он все же довольно мал по сравнению с высококачественными камерами, такими как Nikon D800. Однако на этой неделе недавно анонсированный Canon EOS Rebel SL1 стал обладателем титула «самая маленькая зеркалка в мире», его размеры немного меньше — 117x91x69 мм. Nikon D3200 весит всего 455 граммов без объектива, так же как и его предшественник — Nikon D3200, который был самой легкой цифровой зеркальной камерой Nikon, произведенной на сегодняшний день.Сравните это с тем же D800, о котором я говорил ранее, который вдвое тяжелее — 900 граммов. Такой небольшой вес означает, что камера в основном сделана из пластика, за исключением металлического крепления объектива.

Камера работает так же, как и ее предшественница, с немного лучшей эргономикой. Легкий комплектный объектив Nikkor 18–55 мм, поставляемый с D3200, отлично подходит для повседневной фотографии, и оба этих объектива достаточно хорошо сочетаются друг с другом. В то время как передняя часть камеры претерпела очень скромные эргономические изменения, верхняя и задняя части камеры были немного изменены, с большим количеством кнопок для более быстрого и легкого доступа к функциям камеры.Рычаг, который раньше был встроен в диск выбора режима камеры на D3100, был удален из D3200, а функциональность была перенесена на одну кнопку на задней панели камеры (слева: Nikon D3200, справа: Nikon D3100):

Лично мне понравился рычаг на D3100, и я не увидел в нем ничего плохого, но я считаю, что Nikon отказался от него не зря. Если в будущем будет доступно больше режимов съемки, нет возможности добавить их к физическому рычагу, в то время как одна кнопка может быть запрограммирована с помощью прошивки для получения дополнительных функций.Кроме того, это на один кусок пластика меньше, который потенциально может сломаться.

Кнопка «Информация», которая обеспечивает быстрый доступ на задний ЖК-дисплей к различным настройкам камеры, была перемещена в середину, между кнопкой компенсации экспозиции и новой специальной кнопкой видеозаписи.

Задняя часть камеры тоже претерпела минимальные изменения. Кнопки увеличения и уменьшения на левой стороне ЖК-дисплея поменялись местами, что хорошо, потому что оно соответствует расположению всех цифровых зеркальных фотокамер Nikon более высокого класса.Поскольку кнопка записи видео была перемещена вверх, рычаг Live View + кнопка записи видео были заменены одной кнопкой LV:

В целом, учитывая характер D3200 начального уровня, мало что можно сделать. пожаловаться на конструкцию и управляемость. Мое единственное желание, чтобы кнопка AE-L / AF-L была расположена ближе к заднему диску — я часто использую эту кнопку для фокусировки, и мне казалось, что она находится слишком далеко (такая же проблема с Nikon D7000 и новым D7100. ).Я не вижу смысла оставлять все это пустое пространство между кнопкой и задним диском, поэтому надеюсь, что Nikon исправит это в будущем. У оригинального Nikon D3000, кстати, этого неудобства не было.

Что касается защиты от непогоды и пыли, то хотя D3200 — довольно прочная камера, в ней нет никаких уплотнений, которые ожидаются от DSLR начального уровня. Это означает, что вы должны быть осторожны при использовании в сложных погодных условиях.

NIKON D3200 + 18-55 мм f / 3.5-5.6 @ 18 мм, ISO 100, 1/400, f / 8,0

Технические характеристики Nikon D3200

Основные характеристики:

• КМОП-датчик изображения формата DX 24,2 мегапикселя
• Видео Full 1080p HD со стереозвуком
• Простота использования с режимом руководства Nikon
• Быстрая и точная съемка с 11-точечной системой автофокусировки
• 3 дюйма. монитор с функцией Live View и видеосъемкой одним касанием
• Встроенный порт HDMI
• 6 сюжетных режимов автоматической экспозиции — Портрет, Пейзаж, Ребенок, Спорт, Макро или Ночной портрет
• Стандартный, Нейтральный, Яркий, Монохромный, Режимы управления снимками для портретной и альбомной ориентации
• Встроенная выдвижная вспышка
• Включает в себя 3x 18-55-миллиметровые линзы для стабилизации изображения Zoom-NIKKOR VR
• Компактный и легкий дизайн
• Чувствительность ISO 100-6400, с возможностью расширения до эквивалента ISO 12800
• Сцена Автоматический выбор и система распознавания сцены в режиме Live View
• Особенности процессора обработки изображений Nikon EXPEED 3
• Активный D-Lighting для восстановления теней и ярких участков
• Автоматическая очистка матрицы
• Редактирование изображения в камере
• Совместимость с SD, SDHC и SDXC карты
• 95% Покрытие кадра видоискателя
• 4 кадра в секунду в режиме непрерывной съемки
• Требуется объектив AF-S Используется для автофокусировки (без встроенного мотора фокусировки)

Подробные технические характеристики доступны на Nikonusa.