Учебник основы фотографии: Книга: «Основы фотографии. Учебное пособие» — Анна Левкина. Купить книгу, читать рецензии | ISBN 978-5-406-05051-4

Содержание

учебное пособие (Левкина, А. В.)

Левкина, А. В.

Рассматриваются история фотографии, принципы работы аппаратуры, виды и жанры фотографии, законы композиции, работа со светом и компьютерные технологии в данной области. Приводятся иллюстрации, контрольные вопросы и задания.

Полная информация о книге

  • Вид товара:Книги
  • Рубрика:Фотография. Кино-видео съемка
  • Целевое назначение:Учебники и учеб. пособ.д/ средн. спец. образования
  • ISBN:978-5-406-07100-7
  • Серия:Среднее профессиональное образование
  • Издательство:
    Кнорус
  • Год издания:2019
  • Количество страниц:142
  • Тираж:500
  • Формат:60х90/16
  • УДК:681. 133:77.01(075.32)
  • Штрихкод:9785406071007
  • Переплет:в пер.
  • Сведения об ответственности:Анна Левкина
  • Код товара:2452097

10 изданий для тех, кто хочет снимать осознанно

Losko собрал подборку книг для тех, кто хочет развиваться в фотографии и визуальном искусстве. Эти издания помогут видеть композицию в кадре, ошибки позирования, а также понимать, как работать с цветом. Мы собрали книги разных жанров и направлений, чтобы было интересно и новичкам, и опытным фотографам.

Александр Лапин. Фотография как

Александр Лапин. Фотография как

Тема: Исследование
Год: 2003

Александр Лапин — советский и российский фотограф, исследователь. В своей книге он изучает процесс построения снимка, порой используя сложные концептуальные конструкции. Например, отдельную главу Лапин посвятил общности поэзии и фотографии. В тексте встречаются отсылки к знаменитым западным искусствоведам, которые занимались теорией восприятия. Также исследователь выделяет такой аспект композиции, как изобразительные связи предметов.

Отдельного внимания заслуживает глава, где Лапин анализирует документальные и художественные возможности фотографии, а также знакомит читателя с жанром репортажа. Заключительная часть книги — примечания. Вопреки сложившейся традиции, у Лапина они представляют почти художественное произведение, где автор приводит выдержки из будущих книг, ведет диалог с воображаемым оппонентом и с самим собой. Здесь есть рассуждения о проблеме восприятия Черного квадрата, альтернативном понимании картины Брейгеля «Слепые» и многом другом.

Купить: Читай Город
Скачать: ЛитРес

Уильям Мортенсен. Модель. Проблемы позирования

Уильям Мортенсен. Модель. Проблемы позирования

Тема: Портрет
Год: 1937

Уильям Мортенсен в 1920-х годах работал в Голливуде, где, среди прочего, занимался тем, что фотографировал актеров. Он рассказывает, как создать портрет. Однако в его книге не удастся найти готовых инструкций: Мортенсен лишь показывает, как делать не надо. Тем самым он предоставляет читателям свободу творчества, не загоняя их в рамки стандартных правил.

Проблемы позирования Мортенсен рассматривает, обращаясь к классическим канонам изобразительного искусства. По его убеждению, изображению человеческого тела лучше всего учиться, штудируя классическую живопись, рисунок и скульптуру. «Знакомство с несколькими альбомами, в которых было немало советов и рассуждений на эту тему, натолкнуло меня на идею книги, где проблемы пластики человеческого тела рассматривались бы с точки зрения фотографии. В этих роскошных альбомах, на мой взгляд, было слишком много ханжества. Их советы и инструкции были неверны не только с точки зрения искусства, но и с точки зрения биологии», — отмечает он.

Мортенсен обращается к физическим и психологическим особенностям работы с моделью. Он разъясняет, как выбрать прическу, одежду, положение тела, как настроить свет и как найти общий язык с позирующими. Главным же Мортенсен считает умение донести до модели идею, которую фотограф вкладывает в свою работу.

Скачать: ЛитРес

Лидия Дыко. Основы композиции в фотографии

Лидия Дыко. Основы композиции в фотографии

Тема: Построение композиции
Год: 1983

Советский кинооператор и преподаватель ВГИКа Лидия Дыко подробно и обстоятельно пишет о фотографической композиции, разбирая ее на составные понятия: объект съемки, построение планов, ракурс, перспектива. Также Дыко анализирует композицию как изобразительное средство.

Книгу предваряет очерк с историей развития фотографии от самых ранних экспериментов до появления современной документалистики. Это издание можно считать лучшей первой книгой для начинающего фотографа. Книга Дыко похожа на учебник: в конце каждой главы есть вопросы, по которым можно повторить и запомнить прочитанное. Завершают же пособие практические задания.

«Мы определили композицию как одно из важнейших средств реализации идейно-художественного замысла, и, следовательно, ее корни — в этом замысле, в том, что именно выражает художник, и еще глубже — в том, о чем он размышляет, к каким выводам и оценкам стремится подвести зрителя. Разумеется, нельзя недооценивать и другую сторону композиции. Это понятие распространяется на изобразительную структуру кадра, архитектоника которого, его геометрическая слаженность дают возможность четко сформулировать авторскую мысль, перевести ее в зримые формы, в изобразительный ряд», — комментирует Дыко замысел книги.

Анри Картье-Брессон. Диалоги

Анри Картье-Брессон. Диалоги

Тема: Фотограф о себе
Год: 2013

«Диалоги» — это двенадцать интервью с Брессоном. Как подчеркивают составители, сам фотограф практически не писал о своей практике, поэтому лучший источник сведений о ней — это беседы с ним самим.

Брессон рассказывал журналистам, какую использовал технику и какие приемы применял. Например, Брессон никогда не прибегал к помощи вспышки, чтобы сделать изображение «подлинным». Говоря о художественной стороне фотографии, он утверждал: «Я не романтик. Люблю классицизм. По-моему, самое красивое киноизображение в старых фильмах Чаплина, где свет на все падает с одной стороны». Кроме того, Брессон говорил: «Цветная фотография — выхолощенное видение, она нравится только торговцам и журналам».

В своих интервью Брессон много рассказывал о профессии — сам он работал фоторепортером, поэтому рассуждал о сути репортажной фотографии. Не соглашаясь с Берджером, Брессон говорил: «Фотография — не средство пропаганды, а способ прокричать о том, что переживаешь».

Купить: Читай Город

Крис Найт. Драматический портрет

Крис Найт. Драматический портрет

Тема: Портрет
Год: 2017

Книга Криса Найта посвящена двум аспектам создания портрета. Автор рассказывает, как получить красивое изображение и как с его помощью выразить свою мысль. Найт обращается к истории искусства, чтобы определить основные приемы создания портрета и то, как они влияют на психологическое восприятие.

Отдельное внимание автор уделяет свету — его он считает главным способом рассказать историю в фотографии. В книге объясняется, как использовать разные световые схемы, такие как «Петля» и «Рембрандтовский свет». По убеждению Найта, они помогают создать характер героя портрета. Чтобы правильно выбрать приемы, он советует обращаться к различным принципам восприятия, например, гештальтпсихологии.

Найт также рассказывает, как работает цвет, какое значение носят те или иные цвета и какие существуют цветовые схемы. Он объясняет, из чего состоит цифровая фотография — эти знания нужны, чтобы правильно обрабатывать снимки в графических редакторах. В конце Найт разбирает собственные работы, чтобы показать, как он применяет все методы, упомянутые в книге.

Купить: Читай город

Сьюзен Сонтаг. О фотографии

Сьюзен Сонтаг. О фотографии

Тема: Исследование
Год: 1977

«О фотографии» — книга, сделавшая американскую писательницу Сьюзен Сонтаг знаменитой. В своих эссе она размышляет о значении и развитии фотографии. Сборник взаимосвязанных работ появился благодаря статье, где исследовательница говорила «о некоторых эстетических и моральных проблемах, возникающих в связи с вездесущностью фотографических изображений».

Именно эту вездесущность Сонтаг препарирует в своей книге. «Дублируя наш и без того загроможденный мир его изображениями, фо­тография позволяет нам поверить, что мир более до­ ступен, чем на самом деле. Желание подтвердить реальность и расширить опыт с помощью фотографии — это эстетическое потреби­тельство, которым сегодня заражены все. Индустри­альные общества подсаживают своих граждан на кар­тинки», — пишет она. Идеи Сонтаг позволяют понять роль фотографии в сегодняшнем обществе информации.

Исследовательница также обращает внимание на концептуальную и эстетическую сторону фотографии: «Острая потребность в красоте, нежела­ние исследовать то, что под поверхностью, упоение те­лесным миром — все эти составляющие эротического чувства проявляются в удовольствии, которое мы полу­чаем от фотографии. Но у этого удовольствия есть обо­ротная сторона, чуждая свободе. Не будет преувеличе­нием сказать, что у людей образуется фотозависимость: потребность превратить опыт в способ видения». 

Купить: Читай Город

Павел Косенко. Живая цифра

Павел Косенко. Живая цифра

Тема: Работа с цветом
Год: 2015

«Многие современные фотографы сталкиваются с ощущением, что цифровая фотография «не дышит». Мы смотрим на отпечаток, восхищаемся яркими цветами, кристальной резкостью и… тоскуем по старым карточкам доцифровой эпохи», — говорит фотограф-колорист Павел Косенко. В своей книге он рассказывает, как сделать «цифровые» цвета такими же теплыми и живыми, как на пленочной фотографии, в то же время не имитируя ее.

Из книги можно узнать о взаимосвязи цвета с композицией и приемах работы с Adobe Photoshop и RAW-конвертерами. В инструкциях к этим программам акцент ставится на те аспекты их работы, которые влияют на художественное восприятие.

Книга рассчитана на фотографов, уже имеющих некоторый опыт. Издание будет наиболее полезно тем, кто знаком с форматом Raw и цветовыми моделями RGB и Lab, а также знает, как работают кривые.

Купить: Читай Город

Джон Берджер. Фотография и её предназначения

Джон Берджер. Фотография и её предназначения

Тема: Исследование
Год: 2013

Эта книга представляет собой сборник эссе английского критика Джона Берджера. Они посвящены проблемам визуального искусства. Например, Берджер объясняет, как фотография заменила портретную живопись и почему ее нельзя считать изобразительным искусством.

Главный же предмет повествования — опыт взаимодействия с фотографией. «Каждая фотография – средство проверки, подтверждения и построения самодостаточного суждения о реальности», — пишет он. Будучи адептом марксизма, Берджер  указывает на важность роли фотографии в идеологической борьбе. Он утверждает: «Отсюда и необходимость понимания нами оружия, которое можем использовать мы и которое может использоваться против нас». 

В своих эссе Берджер анализирует, как фотография может способствовать появлению определенных настроений в обществе, создавать мифы или, наоборот, разрушать их. Так, он сравнивает знаменитую картину Рембрандта «Урок анатомии доктора Тульпа» со снимком трупа Че Гевары. «Эти два изображения обладают сходной функцией: оба предназначены показать формальное, объективное исследование трупа. Более того, оба предназначены продемонстрировать нечто на примере мертвых: первое — ради прогресса в медицине, второе — в качестве политического предупреждения», — пишет Берджер, подтверждая свою мысль об идеологическом значении фотографии.

Купить: Читай Город

Хельмут Ньютон. Автобиография

Хельмут Ньютон. Автобиография

Тема: Фотограф о себе
Год: 1982

Великий фотограф Хельмут Ньютон повествует о своем берлинском детстве, юности в колониальном Сингапуре и странствиях по Австралии, Америке и Европе. Одну за другой Ньютон рассказывает увлекательные истории о фотографах, редакторах модных журналов и просто знаменитых людях того времени, с которыми он встречался.

Из автобиографии можно узнать, что Ньютон никогда не занимался студийной съемкой, любил снимать манекены, нанимал настоящих папарацци, чтобы они позировали вместе с моделью и использовал эффект «красных глаз». Также фотограф рассказывает, какие произведения на него влияли. Среди них есть книги Артура Шницлера и Стефана Цвейга или работы немецкой кинорежиссерки Лени Рифеншталь.

Заключительная часть биографии посвящена работе Ньютона. Фотограф объясняет, как жизненный опыт становился для него источником вдохновения и какие методы он использовал. Здесь же Ньютон объясняет, почему отказался от концепции фотографии как изящного искусства.

Андрей Зейгарник. Мифология композиции в фотографии

Джон Берджер. Фотография и её предназначения

Тема: Построение композиции
Год: 2016

Фотограф и художник Андрей Зейгарник ставит под сомнение представление о том, что композиция строится по незыблемым правилам. Он отмечает, что слепо следовать этим законам — вредно для начинающего фотографа. Поэтому Зейгарник называет правила композиции мифами. 

«Идея о том, что сначала надо научиться делать «как надо», чтобы только потом развивать в себе дух свободы творчества, мне совершенно не близка. <…>Мифы фотокомпозиции возникают часто как результат подмены установки для начи- нающего фотографа “подумай и почувствуй” на директиву “делай как мы тебя учили”», — пишет он.

Цель книги — научить начинающих фотографов понимать логику композиционных приемов, вместо того, чтобы заставлять их механически следовать набору определенных правил. Зейгарник разбирает мифы о «заваленном горизонте», центре внимания в кадре и даже идею, что у каждой фотографии должна быть интересная композиция. Он также предлагает несколько необычных методов, чтобы научиться строить композицию. Например, фотографировать телевизионные передачи и совмещать кадры из фильма со своими изображениями.


У нас есть подборки и для тех, кто увлекается не только фотографией. Если это вы — посмотрите наши материалы с книгами по дизайну и архитектуре и урбанистике, а также изобразительному искусству.

Следите за нами в социальных сетях, чтобы не пропускать новые материалы: Вконтакте, Facebook, Telegram, Instagram. Если вы хотите поблагодарить Losko за проделанную работу, то можете пожертвовать 3$ на Patreon и получить доступ к нашему закрытому каналу в Телеграм. Спасибо, за вашу осознанность и что цените свой и чужой труд.

книги по фотографии полный список на русском

Книги по фотографии

Вам не нужно больше искать по всему интернету нужную книгу по фотографии или учебник по фотошоп, здесь собраны лучшие самоучители на русском языке в 80 — ти томах по изучению фотографии и фотошоп, это своеобразный книжный рай для фотографа. Это не только обучение фотографии , но и полезные советы, как начинающим фотолюбителям , так и профессиональным фотографам. Как выбрать фотоаппарат, как построить композицию и перспективу, как научиться снимать и делать красивые фотографии, на эти и другие вопросы.
Язык: русский
Формат: PDF
80 книг в двух файлах

  1. А. Лапин — Плоскость и пространство — 2005.
  2. А. Лапин — Фотография как — 2004.
  3. Анхейм Рудольф — Искусство и визуальное восприятие — 1974.
  4. Бухтияров Андрей — Книга света. Студийное освещение в портретной съёмке — 2005.
  5. Волков-Ланнит Л. Ф. — Искусство фотопортрета — 1974.
  6. Голубева — Основы композиции — 2004.
  7. Гонт Л. Экспозиция в фотографии.
  8. Гражуолис К. — Азбука эротической фотографии — 2000.
  9. Данилова Т — Цифровая фотография. Камера Композиция Кадр — 2005.
  10. Девид Килпатрик — Свет и освещение — 1988.
  11. Деррик Стори — Цифровая фотография. Трюки — 2005.
  12. Джон Грей — Фотосъемка BEAUTY & GLAMOUR моделей — 2003.
  13. Джон Уэйд — Техника пейзажной фотографии — 1989.
  14. Джон Хеджкоу — Как делать фотографии HI-класса — 2004.
  15. Джон Хеджкоу — Новое руководство по фотографии — 2005.
  16. Джонатан Хилтон — Студийный портрет — 1997.
  17. Джордес — 50 эффективных приемов съемки цифровым фотоапаратом — 2004.
  18. Дыко — Беседы о фотомастерстве — 1977.
  19. Дыко — Основы композиции в фотографии — 1988.
  20. Елисеева Н. — Съемка портрета (статья).
  21. Ермолаев — Фотосьемка.
  22. Ермолаев — Цвет и свет.
  23. Железняков Валентин — Цвет и контраст.
  24. Зелтсман Д. — Классическое портретное фото.
  25. Зонная система пpи экспониpовании.
  26. Зонная система экспонометрии.
  27. Зонная теория Ансела Адамса.
  28. Иванов-Аллилуев С. К. — Фотосъемка пейзажа — 1971.
  29. Иоханес Иттен — Основы цвета.
  30. Использование Серой Карты.
  31. Капуто Р — Вечерняя и ночная съемка.
  32. Клаус Фишер — Фотография обнаженного тела.
  33. Клиновский В. И. — Искусство позирования для моделей и фотографов — 2005.
  34. Кораблев Д. — Самоучитель для моделей и фотографов — 2004.
  35. Кузнецов Д. — Художественная фотосъёмка горных пейзажей.
  36. Ли Фрост — Ночная и вечерняя фотосъмка — 2007.
  37. Ли Фрост — Современная фотография — 2003.
  38. Ли Фрост — Творческая фотография — 2003.
  39. Ли Фрост — Фото на продажу — 2004.
  40. Ли Фрост — Фотография. Вопросы и ответы — 2003.
  41. Ли Фрост — Черно-белая фотография — 2004.
  42. Луински, Магнус. — Основы фотопортрета — 1982.

СКАЧАТЬ:
http://dfiles.ru/files/saotkx4pz
http://turbobit.net/i9vm8qivnlhe.html

  1. Майкл Клейгорн — Портретная фотография. Ракурс, свет, настроение, атмосфера — 2005.
  2. Матрица и проблемы экспозамера.
  3. Медынский — Компонуем кинокадр.
  4. Миролюбова — Русская фотография. Из собрания Эрмитажа — 1991.
  5. Михалкович — Поэтика фотографии — 1989.
  6. Мишель Бюссель — Фотография. 100 путей к совершенству.
  7. Монокль.
  8. Морозов С. — Композиция в фоторепортаже — 1941.
  9. Мураховский — Секреты цифрового фото — 2005.
  10. Натюрморт и фотоискусство.
  11. Николай Кузнецов — Искусство состояний — 2008.
  12. Освещение и цвет.
  13. Основные правила измерения экспозиции.
  14. Основы экспонометрии.
  15. Палько — Домашняя студия. Портреты и обработка, публикация.
  16. Портрет. Уроки мастерства.
  17. Престон-Мэфем — Фотографирование живой природы — 1985.
  18. Раушенбах — Геометрия картины и зрительное восприятие — 2002.
  19. Раушенбах — Пристрастие — 1997.
  20. Роберт Томпсон — Макросъемка. Руководство — 2006.
  21. Роджер Хикс — Натюрморт, руководство по технике освещения — 1998.
  22. Родин Ю. — Гиперфокальное расстояние объектива и его практическое использование.
  23. Светлана Пожарская — Фотомастер — 2001.
  24. Симонов — Фотографирование при искусственнном освещении — 1959.
  25. Тим Дейли — Основы фотографии — 2004.
  26. Тони Митчел — Фетиш. Шедевры эротической фотографии.
  27. Фельдман, Курский — Техника и технология фотосъемки — 1989.
  28. Фотографирование в театре.
  29. Фотосъемка. Справочник фотографа.
  30. Фриман М. — Крупный план — 2005.
  31. Хеймен — Светофильтры — 1988.
  32. Хогарт Берн — Игра света и тени для художников — 2001.
  33. Цветовая температура.
  34. Э. Митчел — Фотография — 1988.
  35. Экспозиция. Вопрос, родившийся полтора века назад.
  36. Эрих Эйнгорн — Основы фотографии — 1989.
  37. Эрнест Норлинг — Объемный рисунок и перспектива — 2004.
  38. Ядловский — Цифровое фото — 2005.
    СКАЧАТЬ:
    http://dfiles.ru/files/vle3yt8fu
    http://turbobit.net/vjq2vs4day2q.html

Основы фотографии и начальное руководство по съёмке.








Как правильно снимать. Основы фотографии.


  • Как правильно снимать
  • Что такое выдержка
  • Что такое диафрагма
  • Самый полезный эксперимент  
  • Как избежать смаза
  • Режимы съемки

  

  • Глубина резкости (ГРИП)
  • Как правильно снимать пейзаж
  • Как правильно снимать портрет  
  • Что такое экспозиция и экспопара
  • Что такое экспозамер
  • Что надо знать о фокусе

Этот сайт о фотографии не претендует на полное изложение основ
фотосъёмки. Скорее, это небольшой учебник фотографии для начинающих, которые
хотят доступным языком получить ответы на вопросы о том как правильно снимать.


Для кого учебник фотографии


Какая фотокамера лучше подойдёт «лично для меня» и что выбрать — вот ключевой
вопрос многих новичков, на который я не очень люблю отвечать, потому и написал
«Как выбрать фотокамеру, а потом ещё и «Учебник фотографии». Сегодня компактом —
благодаря маленькому размеру и доступности — пользуется огромное число людей: от
грузчиков, до топ-менеджеров крупных компаний, а зеркалкой — благодаря большой
цене, размеру и большим возможностям — тоже много пользуются:) Юмор заключается
в том, что большинство и тех и других фотографов вообще незнакомы даже с азами
фотодела. Шесть человек из десяти не читали инструкцию своего фотоаппарата, семь
из десяти снимают луну со вспышкой, восемь удаляют брак не пытаясь понять почему
не получилось, а девять считают что зеркальная фотокамера всегда автоматически
делает прекрасные снимки. А зеркалка отличается от компакта только
возможностями, потому проблема видится не всегда в камере (и даже не в цене), а
в нежелании изучать ни камеру, ни основы фотографии.



Поэтому я создал этот учебник для увлечённых людей, которые желают делать
хорошие снимки, осваивать фотодело и фотокамеру, но не знают с чего начать.


Как правильно снимать



Для человека, впервые взявшего в руки фотоаппарат, прежде всего нужно научиться
правильно держать его в руках. Причём в обеих. Это основы фотографии! Типичная
ошибка начинающего — фотокамера в одной руке, вытянутой вперёд.



Например, вот так. Итог ясен. Рука дрожит, и дрожь, конечно, передаётся
неустойчиво расположенной фотокамере, а в итоге снимок смазан. Такой неприятный
эффект фотографы ещё называют шевелёнкой, этот казус бывает не каждый раз, а
обычно при плохом освещении. Труднее всего снимать обладателям мыльниц, в
которых можно визировать только по дисплею. Но и в этом случае не надо
вытягивать руки максимально вперёд, если угол обзора экранчика позволяет держать
их ближе. Обладателям зеркальных фотокамер тоже не стоит обольщаться — там
шевелёнку может вызвать хлопок зеркала, хотя зеркалка более устойчива в руках
благодаря своему весу. Видимо, в особом положении находятся обладатели больших
«компактных» камер с видоискателем:) Шевелёнка — главный враг фотографа, мы ещё
будем готовиться к повадкам этого зверя более тщательно.




  


Вот ещё один весьма неудачный образчик фотосъёмки. А неудачен он сразу по двум
причинам. Мало того, что съёмка ведётся на вытянутой руке, так ещё в добавок и
крышка объектива не снята:) Щёлкнув по кадру, вы наглядно это увидите…
Результатом такой съёмки будет непременно шедевр — Абсолютно Чёрный Квадрат
Малевича:) Точнее, прямоугольник…



 


Как держать камеру? Как правильно снимать? На этом снимке можно видеть самое
устойчивое положение камеры при съёмке. Локти плотно прижаты к туловищу, окуляр
— к глазу, правая рука удерживает фотоаппарат (палец наготове лежит на спуске
затвора), левая придерживает объектив. Камеру в руках надо держать крепко, но
без излишнего напряжения. Бывает и так, что чем сильнее сжимаешь фотоаппарат,
тем больше его дрожание, которое вызвано напряжением мышц. Камеру надо
чувствовать, она должна быть продолжением рук (а ещё лучше — глаз!) фотографа.
Для большей устойчивости, можно расставить ноги шире плеч, чтобы не качало
ветром:). Ещё лучше опереться обо что-нибудь плечом — стена, столб, ограда —
сгодится всё! Можно опереть сам фотоаппарат, например, о парапет набережной, или
стол. А в идеале на штатив. Короче, идею вы поняли. Фотокамера не должна
дрожать во избежание смаза. Спусковую кнопку нажимайте плавно, и не отпускайте
резко палец, это может вызвать нежелательное колебание.



И ещё. Обычно начинающие совсем не обращают внимания на свет. Запомните,
источник света должен освещать объект съёмки, а не объектив вашей камеры! Не
снимайте против света, это делают только опытные фотографы — с помощью
контрвспышки. Маленький совет. Старайтесь снимать при хорошем освещении — как
правило это яркий дневной свет. В любом помещении, условия съёмки становятся
довольно сложными для любого фотоаппарата. Если вам пока неведомы страшные слова
экспозиция, выдержка и диафрагма, то снимайте на автомате. При хорошем дневном
освещении даже автомат простой мыльницы даёт вполне приличные результаты. Ваша
задача при такой съёмке обычно сводится к кадрированию — выбору границ кадра
будущей фотографии с помощью видоискателя, или жидкокристаллического дисплея.
При этом иногда пользуются зумом, приближая то, что хотите снять, или ещё проще
— «кадрируют ногами», подходя ближе (или дальше) к объекту съёмки. Кроме границ
кадра нужно выбрать ракурс, т.е. определить с какой точки (и под каким углом)
вести съёмку, чтобы преподнести объект ваших фотовожделений в самом выигрышном
свете. На эту тему есть известный анекдот. Идут два фотографа, один споткнулся и
упал в лужу. Второй немедленно падает рядом, с криком выхватывая камеру:
  
— какой ракурс?? что снимаем???



Шутки шутками, но, собственно, в этом и заключаются основы фотографии
выбор границ кадра, ракурс и работа со светом. На самом деле эти понятия
охватывают столько, что хватит на много томов… Наша задача пока скромнее —
научиться элементарным понятиям, таким как выдержка и диафрагма, что такое
смаз, шумы и как этих (и других) напастей избежать. Фотокамера — ваш
инструмент, и неплохо вначале освоить его, чтобы научиться как пользоваться
и как правильно снимать им — в самом элементарном смысле. Такие основы
фотографии сразу порождают следующий вопрос:


!!!    А какой учебник по
фотографии нужно освоить начинающему, чтобы научиться как правильно снимать?
Первым учебником должна стать инструкция к вашей фотокамере! Её очень полезно
изучить (и не только новичку!), особенно, если в ней более одной кнопки. В
фотокамере разумеется:)



Что такое выдержка


Тем из вас, кто всё же хочет совершенствоваться, надо знать как работать с
экспозицией. Экспозиция — это, грубо говоря, время, за которое нужное количество
света попадёт на фотоматериал, а реализуется соотношением выдержки и диафрагмы.
Разумеется, для этого ваша фотокамера должна иметь такие настройки, как выдержка
и диафрагма. Что это такое? Выдержка — это время, на которое открывается затвор
камеры. Чем больше времени — тем больше свет будет воздействовать на
фотоматериал: плёнку, или матрицу. На самом деле, это не так сложно, как видится
на первый взгляд. Если темно (например, вечер, ночь, тусклое освещение), то
выдержка, разумеется, должна быть длиннее. Например, 2 секунды, 1 секунда, 1/2
секунды, или, скажем, 1/15 секунды. Почему? Потому что если ночью вы зададите
короткую выдержку (например 1/100, или 1/250 секунды), то на снимке будет
практически ничего не видно — сплошная темень… Плёнка, или матрица просто не
успеют «зажариться» за такое короткое время. Был когда то старый добрый
фотоаппарат «Смена 8м»… Вот как в нём была реализована выдержка:


   



На первом снимке видны маленькие изображения облачков. Справа налево: яркое
солнце, день, облачно, пасмурно, вечер. А чтобы фотограф совсем не забыл какой
картинке соответствует необходимое значение, с другой стороны объектива были те
же градации, но в цифрах: 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15. («В» не путать с 1/8,
не было в том фотике 1/8… «В» — это ручная выдержка — сколько держишь кнопку,
столько и открыт затвор). Красная риска расположена на втором облачке
(пасмурно), что соответствовало 1/30 секунды. Располагать риску напротив нужного
значения достигалось вращением кольца выдержек объектива. Не сложно? Хорошая
техника была, простая и понятная как 3 рубля… Сейчас как залезешь читать
описание цифровика с перечислением настроек, так дурно становится. «Настройка
цифрового зума»! Да он вообще для съёмки не нужен…



По моему, тут всё достаточно понятно. Жаль, что диапазон выдержек
был не очень большим 1/15 — 1/250. Но что же хотеть от старого, недорогого,
всенародного фотоаппарата… А снимал он, не так уж и плохо… Современные
цифровики (с ручными настройками) имеют куда больший диапазон: примерно от 30-8
секунд, до 1/4000 (и даже до 1/8000!) сек., и разумеется «В». Круто? Ну так
прогресс не стоит на месте (да и цена, кстати, тоже!). Однако, думаю, не нужно
объяснять, что наличие большого диапазона никак не гарантирует качественных и
(тем более) интересных снимков!


!!!    Не следует
употреблять по отношению к выдержке выражения «больше», или «меньше» — это может
запутать, поскольку, чем больше число в знаменателе — тем меньше время выдержки!
Поэтому точнее и проще говорить «выдержка короче», или «длиннее».


!!!    При съёмке
движущихся объектов надо применять короткую выдержку — чем быстрее движение, тем
короче выдержка.


Вот примерные значения выдержек:




1/4 сек. и длиннее — обязательно нужен штатив

1/8 — слабое освещение, нужен штатив

1/15 — Пасмурно. В большинстве случаев нужен штатив

1/30 — Это самая длительная выдержка для съемки с рук.

1/60 — можно снимать с рук, но без телеобъектива

1/128 — шагающий человек

1/250 — бег

1/500 — велосипедист

1/1000 и короче — автогонки.


Все эти цифры довольно условны (тот же велосипедист может ехать быстро, не очень
быстро, и даже медленно), многое зависит от фокусного расстояния объектива (чем
длиннее фокусное расстояние — тем короче выдержка), от работы стабилизатора
изображения (смазу от движения объекта никак не поможет, но смазу от трясучки
рук — да, или отчасти), от уверенного хвата камеры…. Тем не менее приведённые
цифры за некую основу можно взять, остальное, увы, придёт с опытом:)

А правило получения этого опыта такое:

!!!    На длинных выдержках
снимать движение нежелательно, т.к. перемещающийся объект может быть смазан.


Иногда это правило намеренно нарушают для достижения красивых
эффектов. Это тоже такое правило, к нему мы ещё вернёмся.


Что такое диафрагма


Теперь о диафрагме. Собственно, это отверстие в объективе, через которое
проникает свет. С помощью механики и электроники диаметр этого отверстия может
меняться. Чем больше отверстие диафрагмы, тем больше на матрицу (или плёнку)
попадает света. В результате на датчиках матрицы генерируется больший, или
меньший электрический сигнал, который (после обработки процессором камеры)
преобразуется в один из компьютерных графических форматов файла, например, JPEG.


Наибольший размер диафрагмы называется светосилой объектива, которая может
обозначаться, например, так: f/2.8 (или 1/2.8, или просто 2.8), как, например,
видно на маркировке известного в своё время объектива «Индустар» (на цифру 55
пока не обращаем внимания — это фокусное расстояние объектива, равное, в данном
случае 55 мм.). Чем больше это число, тем слабее объектив. Т.е. объектив 3.5 уже
менее светосилен, чем 2.8, или, скажем, 1.7. Итак, диафрагма как и выдержка,
дозирует свет, но не по времени, а по количеству света. Чем больше отверстие
диафрагмы, тем больше на датчики матрицы попадает света, и наоборот, чем меньше
диаметр отверстия, тем, соответственно, меньше попадает света! Это лучше 1 раз
увидеть, чем 2 раза читать:



Такие значения диафрагмы чаще всего бывают у компактов (да и то не
у всех), у объективов зеркалок он более широк. Вот, например, диапазон некоторых
светосильных фиксов — объективов с постоянным фокусным расстоянием:


1.4;   2;   2.8;   4;   5.6;  
8;   11;   16;   22

У зумов идущих в комплекте, он, конечно, меньше, вот типичный
пример:


3.5;   5.6;   8;   11;   16;  
22



На самом деле в кит-объективе светосила не одинакова на всех концах фокусного
расстояния, поскольку она падает в положении телефото. Например, возьмём
объектив 18-55mm f/3.5-5.6 AF-S DX NIKKOR. Здесь 18-55 это фокусное расстояние,
а 3.5-5.6 это соответствующая ему светосила. Т.е. при фокусном расстоянии 18 мм
светосила будет 3.5, но при увеличениии зума светосила будет плавно падать, и, к
положению фокусного расстояния 55 мм достигнет 5.6. А диапазон диафрагмы при
этом будет не 3.5-22 (как на широком угле), а 5.6-38, как, собственно, и есть в
положении телефото. Что касается загадочно-непонятных аглицких буковок, то
узнать их расшифровку можно на странице Маркировка объективов.



Почему первое число 3.5, а не 4? Ведь стандартные значения диафрагмы основаны на
увеличении или уменьшении освещённости объекта в два раза:


f1;  f1.4;  f2;  f2.8;  f4;  f5.6;  f8;  f11; 
f16;  f22;  f32; 



Однако, первые диафрагментные числа на объективах могут и не совпадать со
стандартными и быть, например, f3.5; или f1.8 — это связано с конструкцией
объектива. Перевод диафрагмы на одно деление изменяет выдержку тоже на одно
деление (обычно в два раза по значению выдержки, но это можно регулировать,
задавая для большей точности промежуточные значения). Тем самым достигается одна
и та же освещённость.



Установка выдержки и диафрагмы называется экспозицией. Обычно для определённого
освещения необходимо соответствие этих двух величин, которые, иногда, ещё
называют экспопарой. Получается, что в камере фактически имеются 2 одинаковые
настройки, и обе делают одно и тоже — дозируют свет. Однако эффекты от
применения этих настроек бывают разные и этим очень активно пользуются
фотографы. Иногда диафрагму используют не только для увеличения/уменьшения
количества света, но и для управления глубиной резкости. Например, вот так:







малая глубина резкости

большая глубина резкости
       


Но не будем забегать вперёд — мы ещё вернёмся к разговору о глубине резкости.
Давайте посмотрим ещё один интересный эффект, который можно получить, меняя
диафрагму. При её закрытии светящиеся объекты превращаются в… звёздочки — чем
больше её закрываем, тем длиннее и острее получаются лучи. Интересно, что
количество лучей нередко зависит от числа лепестков диафрагмы, чем больше
лепестков — тем больше лучей. Если количество лепестков чётное, например 8, то
лучей будет ровно столько же.



Теперь вы, наверное, и сами поняли, что диафрагма и выдержка являются довольно
мощным творческим инструментом в руках фотографа. И, конечно, штатив! Открывая
диафрагму до f/2 (снимок справа) получаем весьма длинную выдержку 1/6 сек., а
если диафрагма прикрыта до f/13, да ещё и ночью, мы получаем выдержку куда
длиннее (в данном примере 30 сек.!). А вы уже догадались, что здесь будет при
отсутствии штатива? Правильно, будет всё размазано — в темноте с рук не щёлкают!

         …Если вы ещё не убежали
снимать (или не уснули), то далее узнаете «как», «что», и «для чего».


!!!    Всегда различайте
фразы «увеличить диафрагму» и «увеличить значение диафрагмы». Смысл их прямо
противоположный. При значении диафрагмы 2 её отверстие гораздо больше, чем, к
примеру, при значении 8. Иными словами вы открыли (ещё говорят «приоткрыли»)
диафрагму. А вот «прикрыть» — это как раз наоборот! При этом представляйте
ОТВЕРСТИЕ, а уж потом цифры.



Самый полезный эксперимент


Итак, выдержка отвечает за дозирование света по времени и борьбу с шевелёнкой,
диафрагма за количество света и глубину резкости. Начнём с простого, т.е. со
света. Укорачивая выдержку (или уменьшая отверстие диафрагмы), мы делаем снимок
более тёмным, а увеличивая значения — более светлым. Я не советую читать это 17
раз подряд, лучше взять в руки фотокамеру и попробовать самому — быстрее
разберётесь! Поставьте опыт. Камеру — в ручной режим (М)! Не меняя диафрагмы
сделайте снимки с уменьшением выдержки, например, 1/2, 1/15, 1/60 с. и т.д.
просматривая каждый раз полученный результат. Снимок должен становиться более
тёмным. Например, вот так:


Если проделать этот опыт без штатива, снимая с рук, то можно заметить
уменьшение смаза (шевелёнки) на коротких выдержках, и увеличение на длинных.
Затем, не меняя выдержки, экспериментируйте подобным образом с диафрагмой.
Полезность этого совета заменит вам чтение сотен сайтов подобной тематики (в
т.ч. и моего), на многих из которых больше бравируют терминологией, чем
пытаются что либо объяснить. Поэтому лучший учебник по фотографии — эта ваша
собственная фотокамера и ваше желание научиться правильно фотографировать.



А вот другой пример использования выдержки для достижения «творческих
результатов». Беру в кавычки, потому как «творческие результаты» — понятие
необъективное и у каждого своё.



1.      2. 



На снимке №1 длинная выдержка (1/4 сек) использовалась как раз для достижения…
шевелёнки, или смаза. Как видим, смазан быстродвижущийся (относительно камеры)
объект, зато в результате мы ощущаем скорость уходящего поезда. Красиво это или
нет, каждый решает для себя. На снимке №2 короткая выдержка (1/227 сек)
позволила «стопорнуть» (остановить, заморозить) в кадре быстродвижущуюся птицу.
Это скорее технический приём, чем творческий. Размазанная по облакам птица вряд
ли украсит снимок. Хотя, возможно, кому то это покажется прикольно:) Теперь
понимаете, почему автоматика камеры (даже самой дорогой!) не всегда справится с
кадром? Да она просто не знает, что именно вы хотите получить на снимке! Вывод
прост: снимает фотограф, а не фотоаппарат.




Что такое шумы



Цифровые шумы это разноцветные вкрапления, уродующие снимок при высоких
значениях светочувствительности и длинных выдержках, которые фотограф (или
автомат камеры) вынужден выставлять в следствии сложного освещения. Под сложным
освещением понимается в первую очередь темнота:)



Как избежать смаза


Что такое смаз? Смаз, он же шевелёнка, это нечёткий, нерезкий снимок. Смазанный,
короче:)



Итак, начнём с извечных русских вопросов «кто виноват», и «что делать»! Не
следует думать, что этот вопрос чисто русский, он касается всех, даже негров:)
Любителям поднять шум насчёт толерантности советую поискать пришлое словечко в
толковом словаре русского языка Ожегова и Шведовой. Нет там такого:) Так же как
и нет слова афрофранцуз, афрокитаец, или афроамериканец, а вот негр есть.
Составителям словаря и в голову не пришло, что разумные люди докатятся в 21 веке
до того, что будут называть вещи НЕ СВОИМИ именами:) В связи с этим, лучше
обратится за разъяснением термина даже не к филологам, а к медикам, уверяю, вы
будете в шоке: толерантность — это полное или частичное отсутствие иммунной
реактивности!! Иными словами потеря иммунитета на инородное воздействие…
Многих не вылечит, но задуматься заставит… Посему не будем лечить больное
общество и вернёмся к смазанным снимкам. Выберем из того же словаря след.
значение: смазать — лишить чёткости, определённости, остроты. Оно для фотографов
более подходит нежели «смазать по физиономии»:)


Итак, кто виноват? Смаз, возникает в силу 4 основных причин:


1. движение объекта съёмки
2. дрожание рук
3. плохая освещённость
4. съёмка на длинном фокусе


С первым всё понятно. Выше вы уже видели летящую птицу.


Что делать?


Решение проблемы — укорачивать выдержку, чем короче, тем лучше, если позволяет
светосила. Если нет, то можно задрать повыше ИСО, если шумы приемлемы. Опытные
фотографы ещё используют движение камеры — быстро ведут её вслед за птицей,
чтобы она всё время оставалась в кадре и не двигалась (разумеется, относительно
объектива).



Со вторым случаем не всё просто. Дрожание рук передаётся камере, но почему
дрожат руки? Вопрос, конечно, риторический! От напряжения мышц, от неудобного
хвата, от выпивки, от усталости, от старости и даже от плохого настроения. Увы,
руки дрожат всегда.


Что делать?


Хотя руки у всех дрожат по-разному, совет один: вести здоровый образ жизни,
правильно удерживать камеру и плавно нажимать кнопку!



Пункт три. Почему возникает смаз при плохой освещённости? Дрожит фотокамера.
Конечно, надо понимать, что дрожит, собственно, не камера, а опять ваши руки. Но
это уже не совсем ваша вина! При очень плохой освещённости (вечер, ночь,
пасмурно) нужно длительное время выдержки, например, секунда, две, иногда и
больше — а это делает весьма заметным даже минимальное дрожание рук. Тут не
спасёт ни здоровый образ жизни, ни стабилизатор изображения, ни правильный хват
камеры. Чем хуже освещён объект съёмки, тем проклятая шевелёнка больше портит
ваш шедевр.


Что делать?


Коренным образом эту напасть лечит только штатив.



Пункт четвёртый. На разных фокусных расстояниях смаз тоже разный, чем длиннее
фокус, тем больше смаз. Кто виноват? Собственно, это тоже дрожание рук. Понятно,
что надо укоротить выдержку, если нет штатива, но бывает необходимо быстро
определить, какое нужно выставлять минимальное значение выдержки для
определённого фокусного расстояния.


Что делать?


Если взять степень дрожания рук за величину примерно постоянную (не выходящую
за рамки трезвой жизни и глубокой старости), то рассчитана приблизительная
формула определения выдержки — значения её знаменателя должно быть больше
фокусного расстояния объектива (имеется в виду Фокусное расстояние в 35 мм
эквиваленте (ЭФР). Например, при фокусном расстоянии 30 мм, лучше не снимать
с выдержкой, длиннее 1/30 сек., а снимать с 1/60, или ещё короче. Для объектива
100 мм, используйте выдержку короче 1/100, например, 1/128. Конечно, определение
трясучки рук точному измерению не поддаётся, и некоторые личности могут выходить
за рамки правила в ту или иную сторону, но в большинстве случаев правило всё же
работает вполне исправно.



Нелишне добавить, что многие гадости проще всего лечить штативом (лучший
стабилизатор изображения!), но он не всегда имеется под рукой. Что делать?


!!!    Во-первых, меньше
пейте перед съёмкой, во-вторых, правильно держите камеру, в-третьих, включите
всё же стабилизатор изображения, если он есть (не поможет в случае с птицей!). А
далее укорачивайте выдержку, если не хватает — используйте вспышку, если вспышка
не достаёт, или её применение нежелательно, то задирайте ИСО.



Но вот напасть — когда вы ставите выдержку короче, тогда и света попадёт меньше!
И снимок в этом случае станет темнее (недоэкспонирован, как говорят фотографы).
Чтобы этого не произошло надо увеличить на тот же порядок отверстие диафрагмы.
Например, есть выдержки 1/15, 1/30, 1/60, 1/128 сек. и т.д. И есть диафрагмы
f/2.8, f/4, f/5.6, f/8 и т.д. Например, мы укоротили выдержку, сместив её на 2
позиции — с 1/15 до 1/60. Отверстие диафрагмы в этом случае тоже надо увеличить
на 2 позиции, например, с f/8 до f/4. В итоге фотография получит точно такое же
количество света, но смаз на короткой выдержке будет не заметен глазу. И мы
получили в итоге более качественный снимок! Ну, если, конечно, светосила
объектива позволит (если у вас на объективе маркировка f/2.8, то значение
диафрагмы f/2, или, скажем, f/1.4 будет, разумеется, недоступно). Вот в таких
случаях и следует увеличивать ИСО. Лучше пусть будут шумы, чем смазанный снимок!


Режимы съемки



Суть основных режимов сводится примерно к следующему. Рекомендую читать лишь
тем, у кого инструкция утеряна, или её нет, а фотокамера есть:)


  • Зелёный режим (полностью автоматический)
    Тут всё ясно. «Вы нажимаете кнопку — мы делаем остальное» — этот
    знаменитый рекламный слоган Д. Истмена (который сделал, по сути, первую
    автоматическую камеру «Кодак» ещё в 1888 г.), как нельзя более подходит для
    описания зелёного режима. Выдержка, диафрагма, фокусировка, вспышка, и всё
    остальное (даже ИСО) выставляются автоматически при нажатии одной кнопки.
    Зелёный режим незаменим для начинающих, а так же когда нужно быстро сделать
    снимок не возясь с настройками. Такой режим есть почти во всех цифровых камерах,
    а в дешёвых мыльницах он, собственно, единственный для съёмки:)
  • P — полуавтомат
    То же самое, что и зелёный — всё на автомате, но можно менять некоторые
    настройки (точки фокусировки, баланс белого, ИСО, вспышка)
  • S — приоритет выдержки
    Полуавтоматический режим с приоритетом выдержки. В некоторых камерах
    обозначается (Tv). Вы ставите выдержку, фотокамера ставит за вас диафрагму!
  • A — приоритет диафрагмы
    Полуавтоматический режим с приоритетом диафрагмы. В некоторых камерах
    обозначается (Av). Вы ставите диафрагму, фотокамера ставит за вас выдержку!
  • M — полностью ручной
    Фотограф целиком контролирует весь процесс съёмки. Вы самостоятельно
    включаете фотоаппарат и… делаете за него всё остальное:)


Нередко приходится слышать следующее: если есть зелёный режим, который «всё
делает сам», то зачем нужны остальные? Да, автомат подберёт правильные (но
усреднённые!) значения выдержки и диафрагмы. И вот фотография велосипедиста,
будучи хорошо проэкспонированной, оказывается смазана из-за длинной выдержки.
Автомат ведь не знает, что вы хотите снимать! Для того, чтобы «подсказать»
камере чего же вам надо, как раз и существуют другие режимы, которые, в отличие
от зелёного, обычно называются творческие, или ручные. Из них особенно полезны
такие, как «приоритет выдержки» и «приоритет диафрагмы», которые
сейчас имеются во многих цифровых камерах. Теперь избежать ошибки легко:
предположим, вам надо быстро поменять выдержку, тогда в режиме «приоритет
выдержки» вы делаете её короче (например, чтобы не было смаза) — и тогда
соответствующее число диафрагмы выставляет автомат камеры. Аналогичным образом
можно быстро поменять и диафрагму. Но и этого производителям показалось мало. В
некоторых камерах есть режим «приоритет чувствительности» — вы устанавливаете
ISO — фотокамера подбирает выдержку и диафрагму… и даже «приоритет выдержки и
диафрагмы» — в ответ автомат подбирает чувствительность. Мда… Остаётся лишь
посетовать об отсутствии красной кнопки: «сделать шедевр»…


На мой взгляд вполне достаточно всего 2 режима:

1) приоритет диафрагмы (для быстрой установки и контроля глубины резкости,
выдержка при этом тоже видна, а значит будет вами контролироваться), и

2) ручной (для всего остального).

Ну, разве что для новичков ещё оставил бы автомат. Всё остальное от
лукавого:)



Не буду говорить подробно о так назывемых пользовательских режимах, таких как
«пейзаж», «портрет», «ночной пейзаж», «музей», «спорт»
и массы подобных,
которые есть почти в каждой камере. В любом случае суть таких режимов сводится к
элементарному комбинированию выдержек и диафрагм, потому эти режимы вообще
отсутствуют в профессиональных камерах — за полной ненадобностью:) Думаю, даже
не будучи профессионалами, вы и сами в состоянии поставить короткую выдержку
вместо режима «спорт», максимально открыть диафрагму вместо режима «портрет»,
или «ночной пейзаж» (без штатива), и, конечно, отключить вспышку при съёмке в
музее…


Глубина резкости



Есть и другие эффекты использования диафрагмы, такие как уменьшение, или
увеличение глубины резкости, и это активно используется фотографами для
повышения резкости, например, пейзажа, или, наоборот, замыливание фона у
портретов… Вот пример размытого фона, или как говорят, малой ГРИП (Глубина
Резко Изображаемого Пространства):



1.      2. 



На снимке №1 диафрагма 2.9, что даёт глубину резкости всего в несколько
сантиметров, что хватает для фигурки, но не для фона, который находится
сантиметров на 20 дальше. В итоге фон не попал в маленький предел глубины
резкости, и потому размыт. На снимке №2 диафрагма слегка прикрыта (f4.4)
потому ГРИП больше, но т.к. расстояние до зелени ещё больше, то она всё
равно размыта. Кстати, эти снимки наглядный пример, опровергающий расхожее
мнение, которое с усердием продвигают на многих форумах — компактом
невозможно размыть фон. Остерегайтесь знатоков, которые много пишут, но не
приводят примеров делом, т.е. своими снимками. Эти снимки сделаны именно
компактом (Nikon Coolpix 5400), стареньким (2003 г.) и даже не самым дорогим
в своём классе. Причём снимок №2 снимался отнюдь не на максимально открытой
диафрагме, т.е. размытие теоретически возможно ещё больше.



Следующую фотографию для сайта мне любезно предоставил мой приятель Сергей
Андреев. Не хочу никого шокировать — этот снимок сделан даже не компактом, а…
мобильным телефоном!



3. 



Как видим, мобильником тоже можно получить маленькую ГРИП. Но управлять глубиной
резкости и делать её прогнозируемой представляется весьма затруднительным: у
такой камеры нет настройки диафрагмы. Несмотря на это, факт остаётся фактом –
даже фотокамерой мобильного телефона можно размыть фон!



Эти классические примеры использования глубины резкости не следует, однако,
воспринимать так, что компакт ни в чём не уступает зеркалке. Установленный на
зеркало светосильный фикс-объектив сделает боке (размытие фона) куда более
глубоким (если потребуется!) и с более красивым рисунком. Даже с китовым
объективом зеркальная фотокамера имеет больше возможностей как в этом плане, так
и в плане лёгкости управления ГРИП. Например, вот так:



4. 
     5. 



Маленький приём для тех, у кого компакт. Подойдёт, конечно, и для зеркала. Если
хотите снять портрет с расфокусированным фоном, то снимайте так, чтобы фон был
как можно дальше от лица портрета:), а само лицо занимало как можно бОльшую
часть кадра — тогда фон будет размыт больше. При этом диафрагма должна быть
максимально открыта, а объектив лучше поставить в телеположение (ибо на широком
угле резкость больше). Если ГРИП у вашего компакта слишком большая для квартиры
(объект не умещается в кадр!), то придётся, конечно, купить более просторную
квартиру, но лично я предпочитаю снимать на улице, или пользуюсь зеркалкой:)


Например, вот так:



 



Что даёт малая ГРИП и боке? Возможность выделить главный объект съёмки и
сделать снимок более объёмным. В данном случае выделена рука, которая
набивает на клавиатуре эти строки:)


От чего зависит глубина резко изображаемого пространства:


!!!    ГРИП зависит от
диафрагмы и расстояния до объекта съёмки. Чем больше дырка диафрагмы и чем ближе
объектив к объекту, тем меньше ГРИП. Причём не важно — вы ногами подошли
поближе, или приблизили объект зумом.


!!!    Если расстояние до
объекта (и фокусное расстояние) неизменны, то менять глубину резкости возможно
только диафрагмой.



Следует понимать, что ГРИП ещё зависит от размера матрицы, но поскольку
предполагается что фотограф в один момент времени снимает только одной камерой
(а не палит словно ковбой сразу с 2-х стволов!), то рассуждения о связи размеров
сенсора и глубиной резкости мы опустим:) Скажем одно: на большой матрице легче
получить меньшую ГРИП.

Что в итоге? Чем меньше ГРИП, тем больше будет размыт фон. Если глубина резкости
большая (как у компактов), или фон находится недалеко за объектом съёмки (т.е.
попадает в ГРИП), тогда размытия фона не получится — всё будет резким, и объект
и фон. А теперь всё тоже самое, но более доступным языком:


!!!    Если вы хотите
сильно замылить фон за портретом, то подойдите ближе (или скадрируйте зумом)
так, чтобы лицо заняло бОльшую часть кадра, при этом максимально откройте
диафрагму. Если не хотите, то прикройте диафрагму настолько, чтобы фон был не
слишком мутным:)



Должен предостеречь новичков: не стоит делать из маленькой ГРИП некую самоцель.
Во-первых, размытие фона не всегда уместно. А во-вторых, большая глубина
резкости требуется никак не реже, а в макросъёмке просто необходима. Чаще всего
резкость «по всему полю» требуется при съёмке пейзажей, поэтому следует на этой
теме остановиться более подробно. Т.е. мы не останавливаемся, а читаем дальше:)



Как правильно снимать пейзаж




Для пейзажа диафрагму, как правило, прикрывают — чтобы всё было резким, «от пупа
до бесконечности», как часто бывает у компактных фотокамер — на пейзажах там
можно вообще не прикрывать диафрагму:). Зеркалка сложнее в использовании (чтобы
там ни говорили в рекламе!) — светосильный объектив может дать размытие в начале
панорамы при фокусировке на дальних объектах. Размытие ближней (или дальней)
части снимка в пейзаже совсем не нужно. Точнее, не всегда нужно. Именно поэтому
советую прикрывать диафрагму даже на компакте — для развития привычки под
названием «правильная фотосъёмка».


Вот так выглядят типичные пейзажи:)

Как, например, на следующих снимках.


Пейзаж №1: диафрагма прикрыта до f8, ЭФР 24 мм.    Пейзаж №2: диафрагма прикрыта
до f8, ЭФР 36 мм.


1. 
     2. 


Фокусное расстояние для пейзажей обычно выбирают менее
стандартного, этим обеспечивается широкий угол — в кадр «влезет больше
простора». Типичный пример такого плана — фотография №1, где был использован
максимально широкий (для данного объектива) угол. Разумеется, пейзаж можно снять
и на более длинном фокусе: всё зависит от того, что вы хотите снять, от ракурса,
от возможности подойти ближе. Например, я не имел такой возможности — «скадрировать
ногами», фотографируя №2 — просто утонул бы вместе с камерой, а парашютиста
хотелось получить крупнее, ибо он важная «деталь» пейзажа… 🙂


Учебник фотографии не претендует на более подробное изложение
основ фотосъёмки пейзажей, поэтому для последних была выделена отдельная
фотостраничка. Вообще, я считаю пейзаж тем, с чего проще всего начать новичку.
На этой страничке рассматривается не только разбор типовых ошибок, но и
фотосъёмка пейзажа стандартным объективом. Всё это есть в основном меню сайта,
но проще кликнуть здесь:

как снимать
пейзаж

Поскольку матрица — сердце, а процессор — мозг, то объектив — это
душа фотокамеры. А фотограф лишь нажимает кнопку:) Если вы всерьёз так думаете,
то с покупкой зеркальной фотокамеры лучше повременить, а заодно и учебник этот
удалить из закладок:) Пейзаж (как и всё остальное!) можно просто глазами
смотреть «по ходу матча» и не заморачиваться фотокамерами, объективами,
фотосайтами и прочей фотоерундой:) А когда научитесь разглядывать окружающий мир
с разных ракурсов, отыскивая в уме самый выигрышный, то легко поймёте — нужна
вам фотокамера, или не очень! Собственно, такой подход касается не только
пейзажа…


Как правильно снимать портрет



Для съемки портретов лучше всего подходят объективы с фокусным расстоянием от 50
мм (стандартный в ЭФР) и выше, т.е. телеобъективы. Чтобы отделить человека от
фона и сделать фон размытым, нужно использовать именно «телевик». Если хотите
чтобы человек красовался на красивом фоне и фон этот было видно, то телевик
брать вовсе не нужно:) В этом случае снимать можно стандартым объективом, или
просто уменьшить фокусное расстояние (если у вас зум), а ещё можно зажать, по
возможности, диафрагму. Основы фотографии предполагают что снимает всё же
фотограф, а не его фотокамера! — не устану это повторять:)



Рассмотренный нами ранее объектив Pentax 16-45/4 больше подходит для съёмки
пейзажей, но портреты им тоже можно снимать. Я умышленно привожу примеры, снятые
именно этим объективом, поскольку он напоминает стандартный объектив, идущий в
поставке с камерой (его обычно называют — «кит») — именно таким поначалу
пользуются новички. Не стоит думать, что вам предлагают — «сначала научись
играть на гитаре без струн, а уж потом купишь себе настоящий фэндер…» — просто
мне часто задавали вопросы «можно ли снимать китом хорошие портреты», «что может
кит в макро» и подобные, поэтому я посчитал нужным использовать объектив, более
приближённый к китовому. А почему не, собственно, кит? Да потому что у меня его
просто нет:)



Поскольку светосила объектива 16-45/4 относительно невысока (f4), то для съёмки
портрета нужно максимально открыть диафрагму. И, конечно, установить объектив в
максимальное телеположение — на фокусное расстояние 45 мм. ЭФР при этом будет 67
мм, что для портрета уже вполне сгодится — меньше будет геометрических
искажений. Заметные искажения могут быть приемлемы для пейзажа, но для портрета
это будет явный дефект. При фотосъёмке фокусировка должна производиться по
глазам (или ближнему к вам глазу), поскольку глаза — самая выразительная часть
портрета, недаром их называют зеркалом души. Если ГРИП очень мала, то пусть даже
уши будут «замылены» вместе с носом, но глаза — обязательно в зоне резкости. Это
техническая часть. Кроме того, портрет должен, по возможности, выражать сущность
человека и его наиболее выразительные черты, раскрывающие характер. Если этого
не получается, то можно сказать, что портрет не удался, а можно и по другому —
зато вышла нормальная фотка на память! Давайте посмотрим типичный портрет
обычного русского мачо:)


Русский мачо.

диафрагма открыта до f4, фокусное расстояние (ЭФР) 67 мм.

0. 



Чтобы получит такой замыленный фон нужно не просто максимально открыть
диафрагму, но и снимать с очень близкого расстояния, так, чтобы лицо занимало
бОльшую часть кадра. И фон здесь, конечно, был сделан не резким не для того,
чтобы показать не резкость фона (это глупо!), а как раз наоборот, чтобы
подчеркнуть главный объект съёмки:)



А объект сей, надобно отметить, весьма суровый на вид… Какой типаж! Этакий
настоящий русский мачо, герой и любимец женщин, ужас врагов:) Однако, термин
мачо не имеет ничего общего с тем «сексуально-героическим» образом, созданным
глупыми латиноамериканскими сериалами, не меенее тупыми американскими боевиками,
и усердно муссируемый нашим (не менее отстойным) отечественным телевидением.
Женщины, не обольщайтесь! На самом деле мачо — это грубый и жестокий самец,
который берёт женщин силой (читай насилует), а любые вопросы решает кулаками и
сапогами, в общем, пьяный деревенский мужлан из которого тяжёлый труд (или
безделье?), увы, не сделали человека… Я прошу прощения, к этому русскому парню
такой типаж совершенно не применим, да и выглядит он совсем не так, просто
фотографией, как таковой, можно выразить многое — если захотеть:) Т.е.
выразительно подчеркнуть и выделить некоторые неуловимые черты лица. Вы
догадываетесь теперь, что значит правильно снимать портрет?:)



Теперь немного о фотосъёмке детей. Говорят, дети — это цветы жизни. Некоторые
утверждают, что цветы жизни — это хиппи:) Всё это в корне неверно, ибо цветы
надо ещё вырастить, а панков умудриться воспитать… И даже если дети растут не
на нашем огороде, фотографировать их надо уметь. Догадались, какая фраза сейчас
последует? Да, да, — как правильно снимать детей 🙂


На обоих снимках диафрагма открыта до f4, ЭФР 67 мм.


1. 

     2. 



Детей фотографировать очень легко — они непосредственны, естественны, их улыбки
не вымучены. Детей фотографировать очень сложно — они всё время крутятся как
волчки, неожиданно поворачиваются к объективу затылком и, кроме того, постоянно
выскальзывают из кадра… Представляете — они даже не хотят позировать! А если
это происходит в плохоосвещённом помещении (а это почти всегда происходит!), то
после нескольких смазанных снимков, возможно, вымученная улыбка будет уже у вас!
Делайте что угодно, выньте детям игрушку, скорчите рожицу, расскажите шутку,
ловите их настроение, но только не заставляйте ребёнка по нескольку минут
серьёзно глядеть прямо в объектив, обещая что «сейчас вылетит птичка». Если
честно, то не вылетит:) Лучше сделайте снимок, когда ребёнок увлечён своими
делами, переполнен эмоциями, а не обращает внимания ни на вас, ни на
фотосъёмку…



Кто сказал, что широкоугольником нельзя снимать портреты? На длинном фокусе их
можно снять любым объективом, а не только светосильным портретником. Не важно
чем вы фотографируете, но всегда надо уметь пользоваться освещением, даже если у
вас всего лишь встроенная вспышка. Считается, что нужно избегать съёмки со
вспышкой в лоб, что для портрета надо использовать мягкий, рассеянный свет,
использовать дневное освещение, или внешнюю вспышку, направленную в потолок, или
отражатели света… Всё это верно, а ещё лучше иметь собственную фотостудию с
фотомоделями. Напомню, сайт для новичков. Даже при ярком солнце включайте
вспышку, чтобы подсветить глубокие тени на лице, особенно это касается
контрового света. И, конечно, ищите интересные ракурсы съёмки.

Снимок 3 делался в слабоосвещённом помещении и тут вспышку включать просто
необходимо — дети постоянно пребывают в движении, отсюда слишком высока
вероятность смаза. Диафрагму, конечно, открыл до f4 чтобы получить максимально
короткую выдержку, снимал на ИСО-100. Собственно, я всегда и снимаю на
минимальном ИСО, и лишь иногда на более высоком:)


На обоих снимках ЭФР=67 мм. Зато разные ИСО и диафрагмы…


3. 
     4. 



Особенно примечателен снимок №4 — фотографировать пришлось поздно вечером, без
штатива, да ещё на диафрагме, зажатой аж до 8-ми — а всё из за моей причуды
захватить в кадр не только девушку, но и фон ночного пейзажа, причём хотелось
получить этот фон не совсем уж размытым, что было бы неизбежно при открытой
диафрагме и таком удалении заднего плана. Прямолинейно использовать вспышку для
этой цели бессмысленно — лицо, конечно, подсветит, но пейзаж будет не виден —
вспышка не достанет до него.



Поэтому съёмка велась в режиме медленной синхронизации по задней шторке. Это
такой режим, когда фотоаппарат долго экспонирует фон на длинной выдержке, и
только в самом конце быстро подсвечивает вспышкой ближний план (в данном случае
— лицо). Но в итоге выдержка оказалась 8 сек! Пришлось задрать ИСО до 400 и
получить выдержку значительно короче — «всего» 2 сек. Смаз всё равно был
неизбежен. Что делать? Проще всего было не чудить, открыть полностью диафрагму,
поставить вспышку на автомат, и сделать нормальный снимок на ИСО-100 и выдержкой
1/60 с. Подумаешь, фона не видно, мы же
не фон, а ночной портрет
снимаем. Кстати, обратите внимание, фокусировка там была не по глазу, а по
усам:), — по центру кадра — типичная ошибка начинающих, взявших впервые зеркалку
в руки. К правильной фокусировке мы ещё затем вернёмся…


Но я был упрям… и непременно хотел ночной портрет только с
ночными огнями, но 2 сек. выдержки были препятствием, а повышать ИСО ещё больше
не хотелось. Я посоветовал модели опереться локтём на камень, тем самым жёстко
зафиксировав подбородок, и не шевелиться, а фотокамера была не менее жёстко
фиксирована в руках, опёртых локтями на другой камень — получилось нечто вроде
штатива… В общем, девушке удалось сделать всё правильно: держаться 2 секунды
не моргая, улыбаться, и выглядеть при этом достаточно естественно. Вышел ли
хороший портрет судить не берусь, но девушка была точно хороша… Во всяком
случае, мне удалось сделать именно то, что было задумано, а не то что могло бы
выйти:) И не стоит выискивать двусмысленностей в моих словах — даже если
написано «как правильно снимать девушек!»:)



— Ха! Так фотографировать любой дурак сумеет! Дайте мне дорогую профессиональную
камеру с набором топовых объективов, я вам ещё и не такого нащёлкаю! —
воскликнет иной новичок и… будет прав. Но прав будет потому, что, возможно, не
видел плохих фотографий, сделанных отнюдь не мыльницей с пластмассовым
объективом. А вот и пример, полюбуйтесь:



Итак, фотография №5. Что можно сказать? Можно долго разглагольствовать о выборе
объектива к фотоаппарату. Говорить о том, что данный снимок хорошо
проэкспонирован, сфокусирован, шевелёнка отсутствует, баланс белого не завален,
шумов тоже нет. Всё хорошо, да? Ступни ног отрезаны, из головы торчит
водосточная труба, а фон… слов не хватит в русском языке выразить нелепость
фона и убогость сюжета. Да это вообще за пределами добра и зла:) Никакая самая
дорогая фотокамера не спасёт от подобных ошибок — так нельзя видеть мир —
девочка в каменном корыте с водосточной трубой в голове — так нельзя снимать!
Мне невыносимо больно и мучительно стыдно за этот снимок (и, разумеется, за все
прожитые годы):) Хотя… после вечернего просмотра нашего телевидения такая
фотография может показаться шедевром….


А вот №6 — вполне нормальный ростовой портрет. Не Картье-Брессон, конечно, но
хотя бы весьма пристойный снимок на память. Такой и подарить не стыдно, только
даты не хватает. Ну, это, конечно, моё мнение:)



Фотография слева смотрится уже более приятно, чем просто снимок на память. Если
вы ещё не зачерствели душой в нашем совершенно безумном мире, и если ещё не
помутились рассудком в обществе, которое называют то светским, то православным,
то криминальным, то обществом потребления – и даже демократическим — тогда есть
шанс, что эта незатейливая фотография бабушки с внучкой не оставит вас
равнодушными. Лица их сияют, от снимка веет теплом и умиротворением. Для этого
не обязательно использовать камеру с функцией распознавания лиц и улыбок:) Если
фотограф не в состоянии распознавать лица, то ему надо бросать пить, а если и
это не поможет — бросать фотографию! В общем, снять такое не сложно. Особенно
тогда, когда портретируемые абсолютно не обращают внимания на фотографа и не
подозревают что их снимают. Если их усадить перед камерой и заставить смотреть в
объектив, то вся непосредственность исчезла бы в мгновения ока, хорошо, если ещё
останутся натянутые улыбки. И знаете, к этой фотографии мне совсем не хочется
указывать какая была установлена выдержка и диафрагма, и сильно ли заметны шумы.
И тем более нет желания обсуждать тип матрицы производителя, или раскрученность
бренда:)




А фотография справа сделана уже компактной фотокамерой. Это даже не портрет, и
не постановка, а чисто репортажный снимок, сделанный небольшим компактом с
поворотным экраном. Смотришь вниз на повёрнутый горизонтально экранчик, а
снимаешь вперёд и чуть вверх из-под стола! Вот только предательская вспышка
выдаёт, но не мог же я, в самом деле, отключить пыху в плохоосвещённом
помещении! Самое главное — снимок то уже сделан!



Как снимать портреты широкоугольным зумом мы уже посмотрели. И было бы нечестно
не привести пример, сделанный классическим объективом из линейки Pentax: это
светосильный 50/1.4. Безусловно, подобные модели найдутся и у других
производителей; и вообще фиксы продолжают успешно существовать из за лучшего
соотношения цена/качество и лучшего соотношения цена/светосила. Выражается это в
следующем:


!!!   При одинаковой диафрагме оптические
искажения фикс-объектива меньше, а при одинаковом качестве и светосиле зум будет
на порядок дороже. И даже во сне, никогда, и ни по каким показателям, зум не
сможет соперничать с фиксами по светосиле, большей чем f2/8.



Поэтому появление светосильных зумов (а 2.8 это очень дорогой зум, нередко
дороже самой фотокамеры!) не поставило крест на полтиннике и других объективах с
постоянным фокусным расстоянием. Кстати говоря, подобный «полтинник» на
фотокамере с кроп-фактором 1.5 уверенно превращается в минителевик с ЭФР=75 мм.
В общем, это достаточно неплохой портретник.



Но вот парадокс. Если портреты советуют снимать на открытой диафрагме, то для
светосильного портретника можно посоветовать совсем наоборот: зажать диафрагму
на пару делений! Во-первых, при закрытии диафрагмы сводятся к минимуму некоторые
оптические искажения, характерные при открытых отверстиях. Во-вторых, при
полностью открытой дырке f1.4 глубина резкости становится столь мала, что
бОльшая часть лица будет вообще не в фокусе, особенно, если снимать портрет
крупным планом.



— Как же так!? – вопрошает фотолюбитель, — выбираешь объектив из-за его
светосилы, а потом уменьшаешь эту самую светосилу, прикрыв диафрагму! Бред
какой-то…



А это не вопрос, это очень просто объясняется. На самом деле вы покупаете
объектив совсем не из-за мощной светосилы, как думают многие, а для того, чтобы
ваши фотографии выглядели так, как их задумали! А возможностей для этого тем
больше, чем больше светосила объектива…



На фотографии слева диафрагма была слегка зажата до f1.7 при ISO 400. Этот
старый «плёночный» объектив на открытых диафрагмах (даже зажатая до f1.7
диафрагма тоже весьма отрыта) делает рисунок мягким, что бывает выигрышно для
портретов. Здесь нужно отметить, что стремление сделать любую фотографию резкой
«как только возможно», «до пупырышек на коже», и даже «до боли в глазах» —
свойственно многим любителям. Фотография с «мягким портретом» им кажется и
мыльной, и мутной, и достойной всяких других фотографическими и не очень слов.
Кстати, напрасно. Что хорошо для пейзажа (да и то не всегда!), то для портрета
просто смерть. Сравните эту фотографию с теми резкими лицами которые сняты
вышеприведённым 16-45/f4. Если вам больше нравятся такие резкие портреты, то,
может быть, зеркалка была куплена рановато, и следует некоторое время поснимать
мыльницей?


Всем хорош фикс-объектив, но тем не менее не следует считать, что
у него нет недостатков. Недостатки есть у всех:)


!!!   Главный недостаток объектива с
постоянным фокусным расстоянием — это полное отсутствие зума! 🙂



Скорее всего я ещё продолжу темы «как снимать пейзажи и портреты», возможно
выделю портрет в отдельную страничку как, например, пейзаж и «макросъёмка».
Прекрасно понимаю, что темы полностью (и даже на треть!) не раскрыты, но по
крайней мере вы увидели, что и как можно снять недорогими объективами без
применения специального студийного освещения. Во всех примерах использовалась
только встроенная в камеру вспышка.


Что такое экспозиция и экспопара



Экспозиция — это выдержка и диафрагма, необходимые для получения нужного
количества света при заданной светочувствительности матрицы. Грамотная
экспозиция — залог правильного отображения снимка. А саму выдержку и диафрагму в
этой связке и называют экспопара. Многие начинающие спрашивают, «как узнать,
какой диафрагме соответствует нужная выдержка». Ответить им «в зависимости от
освещения и ваших целей» значит ничего не ответить (хотя, ответ самый верный!).
Кто хочет узнать подробнее, смотри сюда:

что такое
экспозиция



а ещё лучше — экспериментируй больше и сам всё поймёшь. Ну, а кто совсем
ленивый, тот берёт камеру, нацеливает на объект съёмки (в автоматическом
режиме), и смотрит на дисплейчике — какой диафрагме соответствует нужная
выдержка:) Поверьте, обучает лучше любого учебника! При этом даже
фотографировать не обязательно, на выставку можно отнести не снимки, а саму
камеру!! :)


Что такое экспозамер


Далеко не у каждой цифровой фотокамеры имеются ручные настройки выдержки и
диафрагмы, но автоматические, поверьте, есть у всех::) Чтобы определить
освещённость предмета в кадре, в камере существует система замера экспозиции,
которая сначала оценивает степень этой освещенности, а затем сама устанавливает
нужную выдержку и диафрагму. Правильный экспозамер нужен для получения
изображения, которое отображает объект съемки таким, каким мы его видим на самом
деле. Один фотограф сказал мне, что сейчас снимать стало неинтересно, фотокамера
в большинстве случаях сама прекрасно справляется со всеми настройками даже на
полном автомате, а человеку приходиться лишь тупо жать на курок. Дескать, уходит
дух творчества который был на плёнке, и т.д. и т.п. Но что мешает фотографу
переключиться в ручной режим и снимать так, как он сам захочет? Поскольку мой
сайт задуман для начинающих, а не для гуру, то сразу хочу дать совет — пробуйте
снимать с ручными настройками! А если не получается, то снимая на автомате, не
ленитесь сравнивать ваши мысленные выдержки и диафрагмы с теми, что показывает
экспозамер камеры. Это полезно! Это и дух творческого эксперимента развивает, и
обучает здорово. Кстати, и автомат штука далеко не бесполезная, ибо иногда надо
сделать снимок очень быстро — бывает так, что нет времени возиться с настройками
— птичка может улететь! Моему знакомому фотографу тоскующему о плёнке я
посоветовал выкинуть цифровик и купить механическую плёночную камеру, чтобы
навсегда забыть «творческий кризис цифры». Он почему то посмотрел на меня весьма
недоверчиво… оно и понятно: кризис не в цифре и не в плёнке, а только в
собственных мозгах! И относится это далеко не только к фотографии, но поскольку
философия не тема данной статьи, то вернёмся к эспозамеру и вкратце расскажем о
его видах.


Экспозамер бывает следующих основных типов: матричный, центрально-взвешенный и
точечный. Матричный (многозонный) делает замер по всей поверхности кадра,
поделенной на несколько зон, сравнивает результаты замера с базой данных по
комбинациям выдержек и диафрагм, подбирает наилучшую, и подходит для большинства
случаев. Центрально-взвешенный (как и следует из названия) оценивает экспозицию
по центральной области кадра. Удобен когда объект съёмки находится в центре, а
окружающие детали не столь существенны. Точечный замер действует сродни
центральному, только на меньшем участке (фактически это маленький кружок) и не
обязательно в центре.



Что надо знать о фокусе



Если вы снимаете мыльницей, то о фокусе вам не надо знать ничего! Автомат сам
прекрасно сфокусирует камеру на бесконечности — будет резко всё: как говорят, от
пупа — до самого горизонта. Это и хорошо и плохо одновременно. Хорошо — потому,
что всё будет в фокусе, плохо потому, что автомат, иногда ошибается, а ещё плохо
потому что вы не сможете выделить главный объект съёмки, размыв при этом
несущественные детали заднего плана. Помните, что по умолчанию, фокус расположен
по центру кадра. Если у вас более серьёзный аппарат, и есть ручные настройки, то
можно задавать местоположение фокуса — автомат ведь не знает, что именно вы
хотите снимать и что конкретно должно быть в фокусе: объект справа, по середине,
или слева… Типичная ошибка в этом случае — наводка камеры по центру. Например
так, как на снимке №1.



1.      2. 


На снимке №1 камера сфокусировалась по центру (т.е. на заднем плане), а чашка и
баночка из-под кофе расположены слева и справа от центра, потому то они и
оказались вне зоны резкости, т.е. не в фокусе. На снимке №2 фокусировка
сделана по чашке и мы получили то, что хотели. Объекты съёмки выделены, а
несущественный в данном случае задний план — размыт…


Как это вышло? Мы воспользовались функцией «лок-фокус», которая имеется во
многих фотокамерах. В первом случае мы навели камеру по центру и нажав кнопку
спуска, сразу сделали снимок, что и было ошибкой. Во втором случае мы навели
камеру на чашку и нажали кнопку спуска, но не до конца, а лишь наполовину.
Фотоаппарат при этом сфокусировался (как несложно догадаться именно на чашке).
Затем, не отпуская кнопки (важно при этом и не нажать её до конца!), мы навели
камеру по центру — так, чтобы в кадр поместилась не только чашка, но и баночка
из под кофе и лишь теперь дожали кнопку до упора. Фотокамера всё это время
помнила дистанцию фокуса до чашки. Снимок готов. Снимки с «правильным» фокусом
будут выглядеть более объёмно и выразительно в художественном плане.



Кстати, главный объект съёмки — в данном случае чашка — давно уже разбился, но
снимок её продолжает исправно служить новичкам постигать основы фотографии.
Килограммы кофе я теперь поглощаю, увы, другой чашкой, которая ещё не заслужила
роль фотомодели:)



В продвинутых камерах есть и другие настройки, например, выделение зоны
фокусировки специальной рамкой, или фокусировка на объекте с помощью вращения
ручного кольца на объективе. Однако, подобные настройки имеются не у всех, а в
основном в зеркальных камерах, и в некоторых особо продвинутых цифрокомпактах.



Остановимся подробнее на такой проблеме как скорость автофокусировки.
Автофокус в некоторых типах репортажной съёмки однозначно покажет, что компакт
может, а что не очень. На страничках этого сайта уже упоминалось про скорость
автофокусировки, но без примеров, а это не есть хорошо, поэтому вот парочка.
Итак, что «не очень» может компакт:


Выдержка 1/1500

1.      
2. 



И что тут такого невозможного? При короткой выдержке это вообще не проблема.
Однако, дело заключается в быстротечности момента (снимок №1). Уже в следующий
миг взлетевший катер плюхнется в воду и в кадре он может быть уже
перевернувшийся (снимок №2), либо может вообще «вылететь» из кадра. Потому что
цифрокомпакт за такое время просто не успеет сфокусироваться. Т.е при короткой
выдержке кадр выйдет, может даже качественный, но… это будет совсем другой кадр!
Зеркалкой такое снять несложно, особенно если обладать некоторыми навыками.
Делается это при съёмке «с проводкой» (камеру перемещают синхронно движению,
постоянно удерживая объект в видоискателе), а кнопка нажимается в нужный момент
(в нашем случае — во время взлёта скутера). И вот тут зеркалка покажет скорость
съёмки, а компакт нет. У компакта медленный автофокус, задержка спуска, и
прочие, неприятно медленные вещи.



Тормознутость компактов делает их малопригодными для подобного репортажа. Что
поделать, такова особенность конструктива. Можно, конечно, выставить серийную
съёмку, если фотокамера это позволяет (а если нет?), и тут возможно повезёт (или
не повезёт…). Можно заранее выставить вручную все настройки (если они,
конечно, есть) и заранее сфокусироваться в предполагаемой точке съёмки (если
точно знаете где будет эта точка). Этим мы достигаем того, что компакт меньше
думает, но увы, сами приготовления занимают время — кадр можно упустить! И
потому все эти трюки не дают никакой гарантии нужного результата. Я, правда,
ранее упоминал, что выхваченная из кармана рубашки мыльница, может иногда
опередить большую зеркалку в репортажной съёмке. Противоречия тут нет, просто
эта фраза касается новичков, а не репортёров, которые всегда держат фотокамеру
наготове — особенно если чувствуют, что момент настал…



А какой тогда репортажный снимок можно сделать компактом? А хотя бы вот такой:


Если есть желание — совершенствуйтесь.

Да, и удачных вам снимков!

Турицын Андрей, www.64bita.ru


Книги по фотографии часть 3

Книги для сегодняшнего обзора будут интересны в основном тем, кто занимается портретной съемкой. Я уже довольно продолжительное время провожу бесплатные фотосессии, поэтому все, что связано с фотопортретами мне интересно вдвойне. Как раз на эту тему и написаны две книги из трех. Их автор — Дмитрий Кораблев рассматривает не технические параметры того или иного снимка, а композицию, и прочие аспекты взаимодействия фотографа и модели. Такой подход может казаться несколько оторванным от практики, но полученные знания на сто процентов оправдывают время, потраченное на чтение. Третья же книга, хотя в обзоре она будет под номером один, — это очередной том «Цифровой фотографии» Скотта Келби — чистая практика фотосъемки.

Как и всегда для каждой книги представлена обложка, технические параметры и несколько внутренних разворотов.

1. Скотт Келби Цифровая фотография. Том 3. Издательство: Вильямс, 2010 г., мягкая обложка, 272 стр. ISBN 978-5-8459-1627-3, тираж: 2000 экз., формат: 70×100/16 (~167×236 мм).

Скажу честно, первые два тома произвели на меня просто неизгладимое впечатление. Очень полезные практические советы, смешные шутки, легкая и понятная манера изложения материала. Поэтому с нетерпением ждал появления русской версии продолжения.

Третий том не отличается от предыдущих по манере написания, а скорее является органичным продолжением. Некоторые темы из предыдущих частей получили свое развитие, например работа со вспышкой и студийная съемка. Очень интересна глава, посвященная объективам, с примерами использования и советами по их выбору. Сама книга черно-белая, но это не мешает так, как на цветной вклейке напечатаны все самые интересные фотографии. Очень рекомендую это издание всем, даже если вы не читали первый и второй тома, все равно найдете для себя много интересного.

Купить книгу “Цифровая фотография” Том 3 можно на Ozon.ru.

2. Дмитрий Кораблев Фотосъемка. Новый универсальный самоучитель. Издательство: Корона-Век, 2009 г., мягкая обложка, 288 стр., ISBN 978-5-7931-0506-4, тираж: 1500 экз., формат: 70×100/16 (~167×236 мм).

Даже не знаю как одним словом охарактеризовать это издание, на мой взгляд, больше всего подходит — учебник. В книге совсем немного практической информации, в основном это теория фотосъемки. Много места отведено под описание восприятия изображения человеческим глазом. Основной упор сделан на портретную съемку, взаимодействие с моделью, жестам и позам. В первую очередь эта книга будет интересна именно тем, кто хочет делать красивые фотографии людей. Причем фотографии рассматриваются не с точки зрения настроек фотоаппаратов, как в большинстве других книг, а исходя из композиционного построения снимка. В конце каждой главы есть дополнительные вопросы, ответы на которые позволяют более полно понять материал. Эта книга будет полезна всем, кто много снимает и, возможно, задумывается о профессиональной съемке людей. Несмотря на несколько суховатый язык, многие интересные моменты я встретил в этой книге впервые.

Кстати, с использованием материалов этой книги, написана статья о визуальном исправлении недостатков внешности.

Купить книгу «Фотосъемка. Новый универсальный самоучитель» можно на Ozon.ru.

3. Д. Кораблев Современный фотопортрет. Самоучитель для фотографов. Издательство: КОРОНА принт, 2009 г., твердый переплет, 208 стр., ISBN 978-5-7931-0534-7, тираж: 2000 экз., формат: 170×240.

Эта книга является как бы продолжением и развитием идей описанной выше. Много фотографий моделей, на примере которых, автор рассказывает о тех или иных вариантах поз, их восприятии на фотографии, свойствах цвета и окружения. Отдельная глава посвящена оценке моделей перед фотосессией. Как и предыдущее издание она скорее подойдет профессионалам и тем, кто двигается в направлении профессиональной съемки.

Купить книгу «Современный фотопортрет. Самоучитель для фотографов» можно на Ozon.ru.

Учебник фотографии

Андрей Турицын

Учебник фотографии

Основы фотографии и начальное руководство по съёмке.

Как правильно снимать. Основы фотографии.

o Глубина резкости (ГРИП)

o Как правильно снимать

o Как правильно снимать пейзаж

o Что такое выдержка

o Как правильно снимать портрет

o Что такое диафрагма

o Что такое экспозиция и экспопара

o Самый полезный эксперимент

o Что такое экспозамер

o Как избежать смаза

o Что надо знать о фокусе

o Режимы съемки

o Интересная фотография

Для кого учебник фотографии

Какая фотокамера лучше подойдѐт «лично для меня» и что выбрать — вот ключевой вопрос многих новичков, на который я не очень люблю отвечать, потому и написал «Как выбрать фотокамеру, а потом ещѐ и «Учебник фотографии». Сегодня компактом — благодаря маленькому размеру и доступности — пользуется огромное число людей: от грузчиков, до топ-менеджеров крупных компаний, а зеркалкой — благодаря большой цене, размеру и большим возможностям — тоже много пользуются:) Юмор заключается в том, что большинство и тех и других фотографов вообще незнакомы даже с азами фотодела. Шесть человек из десяти не читали инструкцию своего фотоаппарата, семь из десяти снимают луну со вспышкой, восемь удаляют брак не пытаясь понять почему не получилось, а девять считают что зеркальная фотокамера всегда автоматически делает прекрасные снимки. А зеркалка отличается от компакта только возможностями, потому проблема видится не всегда в камере (и даже не в цене), а в нежелании изучать ни камеру, ни основы фотографии.

Поэтому я создал этот учебник для увлечѐнных людей, которые желают делать хорошие снимки, осваивать фотодело и фотокамеру, но не знают с чего начать. Фотография для начинающих — это знание фотокамеры и умение сделать технически правильный снимок; фотолюбитель, кроме этого, должен владеть некоторым набором творческих приѐмов, а профессионал — уметь снимать на заказ. Последнее мы рассматривать не будем: если друг попросил вас сфотографировать его и готов заплатить за труд, то сразу считайте себя профи:) Выше всех в этом табели о рангах стоит Художник, умеющий сделать не просто красивую фотографию, но наполнить еѐ глубоким внутренним содержанием, или раскрыть духовный мир персонажа. Если кто-либо пообещает научить вас этому — не верьте, лучше начнѐм с азов:)

Как правильно снимать

Для человека, впервые взявшего в руки фотоаппарат, прежде всего нужно научиться

правильно держать его в руках. Причѐм в обеих. Это основы фотографии! Типичная ошибка начинающего — фотокамера в одной руке, вытянутой вперѐд.

Например, вот так. Итог ясен. Рука дрожит, и дрожь, конечно, передаѐтся неустойчиво расположенной фотокамере, а в итоге снимок смазан. Такой неприятный эффект фотографы ещѐ называют шевелѐнкой, этот казус бывает не каждый раз, а обычно при плохом освещении. Труднее всего снимать обладателям мыльниц, в которых можно визировать только по дисплею. Но и в этом случае не надо вытягивать руки максимально вперѐд, если угол обзора экранчика позволяет держать их ближе. Обладателям зеркальных фотокамер тоже не стоит обольщаться — там шевелѐнку может вызвать хлопок зеркала, хотя зеркалка более устойчива в руках благодаря своему весу. Видимо, в особом положении находятся обладатели больших «компактных» камер с видоискателем:) Шевелѐнка — главный враг фотографа, мы ещѐ будем готовиться к повадкам этого зверя более тщательно.

Вот ещѐ один весьма неудачный образчик фотосъѐмки. Чтобы понять подобную ошибку не нужно месяцами постигать основы фотографии, обложившись учебниками. А неудачен снимок сразу по двум причинам. Мало того, что съѐмка ведѐтся на вытянутой руке, так ещѐ в добавок и крышка объектива не снята:) Щѐлкнув по кадру, вы наглядно это увидите… Результатом такой съѐмки будет непременно шедевр — Абсолютно Чѐрный Квадрат Малевича:) Точнее, прямоугольник…

Как держать камеру? Как правильно снимать? На левом снимке можно видеть самое устойчивое положение камеры при съѐмке. Локти плотно прижаты к туловищу, окуляр — к глазу, правая рука удерживает фотоаппарат (палец наготове лежит на спуске затвора), левая придерживает объектив. Камеру в руках надо держать крепко, но без излишнего напряжения. Бывает и так, что чем сильнее сжимаешь фотоаппарат, тем больше его дрожание, которое вызвано напряжением мышц. Камеру надо чувствовать, она должна быть продолжением рук (а ещѐ лучше —

глаз!) фотографа. Для большей устойчивости, можно расставить ноги шире плеч, чтобы не качало ветром:). Ещѐ лучше опереться обо что-нибудь плечом — стена, столб, ограда — сгодится всѐ! Можно опереть сам фотоаппарат, например, о парапет набережной, или стол. А в идеале на штатив. Короче, идею вы поняли. Фотокамера не должна дрожать во

избежание смаза. Спусковую кнопку нажимайте плавно, и не отпускайте резко палец, это может вызвать нежелательное колебание.

И ещѐ. Обычно начинающие совсем не обращают внимания на свет. Запомните, источник света должен освещать объект съѐмки, а не объектив вашей камеры! Не снимайте против света, это делают только опытные фотографы — с помощью контрвспышки. Маленький совет. Старайтесь снимать при хорошем освещении — как правило это яркий дневной свет. В любом помещении, условия съѐмки становятся довольно сложными для любого фотоаппарата. Если вам пока неведомы страшные слова экспозиция, выдержка и диафрагма, то снимайте на автомате. При хорошем дневном освещении даже автомат простой мыльницы даѐт вполне приличные результаты. Ваша задача при такой съѐмке обычно сводится к кадрированию — выбору границ кадра будущей фотографии с помощью видоискателя, или жидкокристаллического дисплея. При этом иногда пользуются зумом, приближая то, что хотите снять, или ещѐ проще — «кадрируют ногами», подходя ближе (или дальше) к объекту съѐмки. Кроме границ кадра нужно выбрать ракурс, т.е. определить с какой точки (и под каким углом) вести съѐмку, чтобы преподнести объект ваших фотовожделений в самом выигрышном свете. На эту тему есть известный анекдот. Идут два фотографа, один споткнулся и упал в лужу. Второй немедленно падает рядом, с криком выхватывая камеру:

— какой ракурс?? что снимаем???

Шутки шутками, но, собственно, в этом и заключаются основы фотографии — выбор границ кадра, ракурс и работа со светом. На самом деле эти понятия охватывают столько, что хватит на много томов… Наша задача пока скромнее — научиться элементарным понятиям, таким как выдержка и диафрагма, что такое смаз, шумы и как этих (и других) напастей избежать. Фотокамера — ваш инструмент, и неплохо вначале освоить его, чтобы научиться как пользоваться и как правильно снимать им — в самом элементарном смысле. Такие основы фотографии сразу порождают следующий вопрос:

!!! А какой учебник по фотографии нужно освоить начинающему, чтобы научиться как правильно снимать? Первым учебником должна стать инструкция к вашей фотокамере! Еѐ очень полезно изучить (и не только новичку!), особенно, если в ней более одной кнопки. В фотокамере разумеется:)

Что такое выдержка

Тем из вас, кто всѐ же хочет совершенствоваться, надо знать как работать с экспозицией. Экспозиция — это, грубо говоря, время, за которое нужное количество света попадѐт на фотоматериал, а реализуется соотношением выдержки и диафрагмы. Разумеется, для этого ваша фотокамера должна иметь такие настройки, как выдержка и диафрагма. Что это такое? Выдержка — это время, на которое открывается затвор камеры. Чем больше времени — тем больше свет будет воздействовать на фотоматериал: плѐнку, или матрицу. На самом деле, это не так сложно, как видится на первый взгляд. Если темно (например, вечер, ночь, тусклое освещение), то выдержка, разумеется, должна быть длиннее. Например, 2 секунды, 1 секунда, 1/2 секунды, или, скажем, 1/15 секунды. Почему? Потому что если ночью вы зададите короткую выдержку (например 1/100, или 1/250 секунды), то на снимке будет практически ничего не видно — сплошная темень… Плѐнка, или матрица просто не успеют «зажариться» за такое короткое время. Был когда то старый добрый фотоаппарат «Смена 8м»… Вот как в нѐм была реализована выдержка:

На первом снимке видны маленькие изображения облачков. Справа налево: яркое солнце, день, облачно, пасмурно, вечер. А чтобы фотограф совсем не забыл какой картинке соответствует необходимое значение, с другой стороны объектива были те же градации,

но в цифрах: 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15. («В» не путать с 1/8, не было в том фотике 1/8…

«В» — это ручная выдержка — сколько держишь кнопку, столько и открыт затвор). Красная риска расположена на втором облачке (пасмурно), что соответствовало 1/30 секунды. Располагать риску напротив нужного значения достигалось вращением кольца выдержек объектива. Не сложно? Хорошая техника была, простая и понятная как 3 рубля… Сейчас как залезешь читать описание цифровика с перечислением настроек, так дурно становится. «Настройка цифрового зума»! Да он вообще для съѐмки не нужен…

По моему, тут всѐ достаточно понятно. Жаль, что диапазон выдержек был не очень большим 1/15 — 1/250. Но что же хотеть от старого, недорогого, всенародного фотоаппарата… А снимал он, не так уж и плохо… Современные цифровики (с ручными настройками) имеют куда больший диапазон: примерно от 30 — 8 секунд, до 1/4000 (и даже до 1/8000!) сек., и разумеется «В». Круто? Ну так прогресс не стоит на месте (да и цена, кстати, тоже!). Однако, думаю, не нужно объяснять, что наличие большого диапазона никак не гарантирует качественных и (тем более) интересных снимков!

!!! Не следует употреблять по отношению к выдержке выражения «больше», или «меньше» — это может запутать, поскольку, чем больше число в знаменателе — тем

меньше время выдержки! Поэтому точнее и проще говорить «выдержка короче», или «длиннее».

!!! При съѐмке движущихся объектов надо применять короткую выдержку — чем быстрее движение, тем короче выдержка.

Вот примерные значения выдержек:

Эмоции спорта, выдержка 1/350 сек.

1/4 сек. и длиннее —

 

 

обязательно нужен штатив

 

1/8 — слабое освещение,

 

нужен штатив

 

1/15 — Пасмурно. В

 

большинстве случаев нужен

 

штатив

 

1/30 — Это самая длительная

 

выдержка для съемки с рук.

 

1/60 — можно снимать с рук,

 

но без телеобъектива

 

1/128 — шагающий человек

 

1/250 — бег

 

1/500 — велосипедист

 

1/1000 и короче — автогонки.

Все эти цифры довольно условны (тот же велосипедист может ехать быстро, не очень быстро, и даже медленно), многое зависит от фокусного расстояния объектива (чем длиннее фокусное расстояние — тем короче выдержка), от работы стабилизатора изображения (смазу от движения объекта никак не поможет, но смазу от трясучки рук — да, или отчасти), от уверенного хвата камеры…. Тем не менее приведѐнные цифры за некую основу можно взять, остальное, увы, придѐт с опытом:)

А правило получения этого опыта такое:

!!! На длинных выдержках снимать движение нежелательно, т.к. перемещающийся объект может быть смазан.

Иногда это правило намеренно нарушают для достижения красивых эффектов. Это тоже такое правило, к нему мы ещѐ вернѐмся.

Что такое диафрагма

Теперь о диафрагме. Собственно, это отверстие в объективе, через которое проникает свет. С помощью механики и электроники диаметр этого отверстия может меняться. Чем больше отверстие диафрагмы, тем больше на матрицу (или плѐнку) попадает света. В результате на датчиках матрицы генерируется больший, или меньший электрический сигнал, который (после обработки процессором камеры) преобразуется в один из компьютерных графических форматов файла, например, JPEG.

Наибольший размер диафрагмы фотографы называют светосилой объектива, которая может обозначаться, например, так: f/2.8 (или 1/2.8, или 1:2.8 или просто 2.8), как, например, видно на маркировке известного в своѐ время объектива «Индустар» (на цифру

55 пока не обращаем внимания — это фокусное расстояние объектива, равное, в данном случае 55 мм.).

Чем больше число диафрагмы (имею ввиду знаменатель), тем слабее объектив. Т.е. объектив 1:3.5 уже менее светосилен, чем 1:2.8, или, скажем, 1.7. Собственно эти цифры

увазывают лишь для сравнения, поскольку светосила оптики (пропускание света) — понятие более широкое, куда входит качество изготовления линз, их обработка, просветление и т.д. В технологические дебри производства мы не полезем, а разберѐмся с более простыми вещами.

Итак, диафрагма, как и выдержка, дозирует свет, но не по времени, а по количеству света. Чем больше отверстие диафрагмы, тем больше на датчики матрицы попадает света, и наоборот, чем меньше диаметр отверстия, тем, соответственно, меньше попадает света! Это лучше 1 раз увидеть, чем 2 раза читать:

Такие значения диафрагмы чаще всего бывают у компактов (да и то не у всех), у объективов зеркалок он более широк. Вот, например, диапазон некоторых светосильных фиксов — объективов с постоянным фокусным расстоянием:

1.4;

2;

2.8;

4;

5.6;

8;

11;

16;

22

У зумов идущих в комплекте, он, конечно, меньше, вот типичный пример:

На самом деле в кит-объективе светосила не одинакова на всех концах фокусного расстояния, поскольку она падает в положении телефото. Например, возьмѐм объектив 18

— 55 mm f/3.5-5.6 AF — S DX NIKKOR. Здесь 18 — 55 это фокусное расстояние, а 3.5 — 5.6 это соответствующая ему светосила. Т.е. при фокусном расстоянии 18 мм светосила будет 3.5, но при увеличениии зума светосила будет плавно падать, и, к положению фокусного расстояния 55 мм достигнет 5.6. А диапазон диафрагмы при этом будет не 3.5 — 22 (как на широком угле), а 5.6 — 38, как, собственно, и есть в положении телефото. Почему первое число 3.5, а не 4? Ведь стандартные значения диафрагмы основаны на увеличении или уменьшении освещѐнности объекта в два раза:

f1; f1.4; f2; f2.8; f4; f5.6; f8; f11; f16; f22; f32;

Однако, первые диафрагментные числа на объективах могут и не совпадать со стандартными и быть, например, f3.5; или f1.8 — это связано с конструкцией объектива. Перевод диафрагмы на одно деление изменяет выдержку тоже на одно деление (обычно в два раза по значению выдержки, но это можно регулировать, задавая для большей точности промежуточные значения). Тем самым достигается одна и та же освещѐнность.

Установка выдержки и диафрагмы называется экспозицией. Обычно для определѐнного освещения необходимо соответствие этих двух величин, которые, иногда, ещѐ называют экспопарой. Получается, что в камере фактически имеются 2 одинаковые настройки, и обе делают одно и тоже — дозируют свет. Однако эффекты от применения этих настроек бывают разные и этим очень активно пользуются фотографы. Иногда диафрагму используют не только для увеличения/уменьшения количества света, но и для управления глубиной резкости. Например, вот так:

малая глубина резкости

большая глубина резкости

Как видите, фигура на переднем плане сфокусирована (в данном случае — для тех, кто незнаком с благородной игрой — это чѐрный король), а нерезкость заднего плана можно регулировать диафрагмой. А что такое фокус, фокусировка? В любой энциклопедии будет сказано следующее (или примерно следующее):

Фокус (англ.: Focus) — точка, в которой собирается прошедший через одиночную линзу (или оптическую систему) параллельный пучок световых лучей после их преломления.

И что понял новичок из этого определения? Что оно объясняет ему и как помогает фотографу в фотосъѐмке? Ничего и никак. Давайте сформулируем более понятно.

Фокус — это точка, в которой объектив создаѐт чѐткое изображение предмета. Фокусировка — настройка объектива на такое расстояние до объекта, при котором видим его изображение наиболее отчѐтливо и резко.

Упомянутая «настройка», или наводка объектива производится либо автоматически — при нажатии кнопки «пуск», либо вручную. У зеркалки наводка вручную достигается вращением фокусировочного кольца на объективе до тех пор, пока предмет съѐмки не станет в окуляре видоискателя особенно чѐтким. Тогда имеем термин «объект в фокусе», «навелись на резкость», «сфокусировались» и т.д. А что происходит на заднем плане? Задний план — а таковой вы видели за королѐм на левом снимке — может быть «размыт», «нерезок», «не сфокусирован», «вне зоны фокусировки», «не попал в глубину резкости», не чѐткий, «мутный», «замыленный» — на ваш вкус:) В компакте всѐ сводится, как правило, лишь к выбору в экранном меню некоторых фокусировочных точек (слева, справа, по центру и т.п.), а в мыльницах их вообще нет, один автофокус.

Но не будем забегать вперѐд — мы ещѐ вернѐмся и к фокусировке, и к разговору о глубине резкости. Давайте посмотрим ещѐ один интересный эффект, который можно получить, меняя диафрагму. При еѐ закрытии светящиеся объекты превращаются в… звѐздочки — чем больше еѐ закрываем, тем длиннее и острее получаются лучи. Интересно, что количество лучей нередко зависит от числа лепестков диафрагмы, чем

больше лепестков — тем больше лучей. Если количество лепестков чѐтное, например 8, то лучей будет ровно столько же.

диафрагма f/13

диафрагма f/2

Теперь вы, наверное, и сами поняли, что диафрагма и выдержка являются довольно мощным творческим инструментом в руках фотографа. И, конечно, штатив! Открывая диафрагму до f/2 (снимок справа) получаем весьма длинную выдержку 1/6 сек., а если диафрагма прикрыта до f/13, да ещѐ и ночью, мы получаем выдержку куда длиннее (в данном примере 30 сек.!). А вы уже догадались, что здесь будет при отсутствии штатива? Правильно, будет всѐ размазано — в темноте с рук не щѐлкают!

…Если вы ещѐ не убежали снимать (или не уснули), то далее узнаете «как», «что», и «для чего».

!!! Всегда различайте фразы «увеличить диафрагму» и «увеличить значение диафрагмы». Смысл их прямо противоположный. При значении диафрагмы 2 еѐ отверстие гораздо больше, чем, к примеру, при значении 8. Иными словами вы открыли (ещѐ говорят «приоткрыли») диафрагму. А вот «прикрыть» — это как раз наоборот! При этом представляйте ОТВЕРСТИЕ, а уж потом цифры.

Самый полезный эксперимент

Итак, выдержка отвечает за дозирование света по времени и борьбу с шевелѐнкой, диафрагма за количество света и глубину резкости. Начнѐм с простого, т.е. со света. Укорачивая выдержку (или уменьшая отверстие диафрагмы), мы делаем снимок более тѐмным, а увеличивая значения — более светлым. Я не советую читать это 17 раз подряд, лучше взять в руки фотокамеру и попробовать самому — быстрее разберѐтесь! Поставьте опыт. Камеру — в ручной режим (М)! Не меняя диафрагмы сделайте снимки с уменьшением выдержки, например, 1/2, 1/15, 1/60 с. и т.д. просматривая каждый раз полученный результат. Снимок должен становиться более тѐмным. Например, вот так:

Если проделать этот опыт без штатива, снимая с рук, то можно заметить уменьшение смаза (шевелѐнки) на коротких выдержках, и увеличение на длинных. Затем, не меняя выдержки, экспериментируйте подобным образом с диафрагмой. Полезность этого совета заменит вам чтение сотен сайтов подобной тематики (в т.ч. и моего), на многих из которых больше бравируют терминологией, чем пытаются что либо объяснить. Поэтому лучший учебник по фотографии — эта ваша собственная фотокамера и ваше желание научиться правильно фотографировать.

А вот другой пример использования выдержки для достижения «творческих результатов». Беру в кавычки, потому как «творческие результаты» — понятие необъективное и у каждого своѐ.

На снимке №1 длинная выдержка (1/4 сек) использовалась как раз для достижения…

шевелѐнки, или смаза. Как видим, смазан быстродвижущийся (относительно камеры) объект, зато в результате мы ощущаем скорость уходящего поезда. Красиво это или нет, каждый решает для себя. На снимке №2 короткая выдержка (1/227 сек) позволила «стопорнуть» (остановить, заморозить) в кадре быстродвижущуюся птицу. Это скорее технический приѐм, чем творческий. Размазанная по облакам птица вряд ли украсит снимок. Хотя, возможно, кому то это покажется прикольно:) Теперь понимаете, почему автоматика камеры (даже самой дорогой!) не всегда справится с кадром? Да она просто не знает, что именно вы хотите получить на снимке! Вывод прост: снимает фотограф, а не фотоаппарат.

Что такое шумы

100 полезных уроков по фотографии для новичков и профи

Фотография как профессия, так и хобби – невероятно широкая тема, охватывающая удивительно широкий круг предметов из науки и искусства. Независимо от того, где вы располагаетесь на спектре профессий, всегда есть чему поучиться. Мы провели бесчисленное количество часов, просматривая интернет, чтобы найти и поделиться с вами лучшим контентом, и сегодня мы поможем вам расширить свои знания с помощью 100 уроков по фотографии!

Кстати, подписывайтесь на наш Телеграм-канал ФотоПрофи 📸, чтобы первым узнавать все новости о фотографии: уроки, пресеты, разборы, идеи для фото и много чего еще!

Основная теория и техническая информация

Топ 10 правил композиции фотографии

«Существует множество руководств по составлению композиции, которые можно применить практически в любой ситуации, чтобы усилить воздействие сцены. Ниже приведены десять самых популярных и широко используемых правил композиции».


 

RAW против JPEG – реальная история

«Графические иллюстрации [и пояснения] о различии между RAW и JPEG (также называемые JPG). Понимание этого поможет узнать, почему так важна правильная экспозиция и баланс белого в камере».


Понимание баланса белого

Основное обсуждение баланса белого и как реагировать на различные ситуации освещения.


Баланс белого

«Используйте простое устройство, чтобы получить идеальный цвет на всех ваших снимках».


4 факты о высоком ISO

«Что нужно знать, чтобы получить больше от сегодняшней удивительной высокой настройки ISO»


Факты о фокусном расстоянии

«Руководство для начинающих о фокусных расстояниях и как они влияют на снимки»


Свадебная фотография; Два «лагеря» – стиль и виденье

«Сегодня, описывая свой стиль фотографии, свадебные фотографы обычно именуют себя фотожурналистами или традиционалистами. ”


Плёнка против Цифры

«Взгляд на некоторые из различий между съемкой в эпоху Ansel Adams по сравнению с сегодняшним днём»


Пропавшие страницы: Диафрагма и приоритет выдержки

«Приоритет выдержки это автоматическая система в которой камера получает правильную выдержку за счёт установки диафрагмы после того, как пользователь выбрал скорость затвора».


Основы фотографии

«Вы никогда не задумывались, о том, что на самом деле заставляет камеру работать? Этот урок расскажет о том, как работает камера внутри и составит представление об основах фотографии и экспансивном мире создания лучшей фотографии.»

Освещение

7 советов для великолепных фотографий в темноте

«Используйте эти семь полезных советов, чтобы улучшить ваши фотографии снятые ночью».


Как создать эффект Рассвета в студии с искусственным освещением

«В этом видео уроке мы дадим вам советы о том, как обмануть матушку природу и покажем вам, как создать своё собственное солнце в студии. ”


Профессиональное освещение в съёмке модели

«Этот пример показывает, как изменить освещение, чтобы создать идеальную среду для фотосессии модели».


Портативное освещение для студии и на месте

«В этом уроке, мы решили сделать всё просто и показали несколько примеров использования одной передвижной установки для освещения с креплением, XS OctoDome nxt Basic Kit with Grids, для съемки портретов внутри и снаружи помещения.»


Урок по освещению в фотографии

Краткое обсуждение понимание качества и направления света, и как он относится к фотографии.


Урок по освещению: Как легко сделать модельное освещение

Установка модельного освещения с диаграммами и примерами.


Урок по фотографии: Как выбрать правильный свет

«При съемке портретов, хорошее освещение имеет огромное значение. Чтобы убедиться, что оно у вас есть, вы можете купить дорогостоящие осветительные установки и несколько вспышек. Или вы можете потратить несколько долларов и использовать только правильное сочетание солнечного света и облаков в вашем наборе.»


10 DIY хаков по освещению для цифровых фотографов

«Большинство из нас не может позволить себе полноценную осветительную установку – однако, что если есть способ поэкспериментировать с типом освещения, который используют профессиональные фотографы не тратя слишком много денег? Что делать, если вы могли бы сделать это самостоятельно?»


Учебник по освещению в низком ключе для портретной съёмке

«Вы прекрасно оборудованы чтобы сделать красивую, классическую осветительную установку в низком ключе. Съёмная вспышка вашей камеры настроена для достижения этого результата.»


Учебник по освещению портретной съёмки: изучение характера

«Каждый человек – уникальная личность и история его самого. Портрет должен уважать человека и жизнь, которая сделала его таким, какой он есть.»


Делайте снимки в приглушённом свете как профессионал

«Фотография в приглушённом свете может быть очень интересной. И вам не нужно продавать душу за дорогую камеру чтобы сделать это. Вам нужна любая камера в который есть возможность ручной настройки некоторых параметров. Я сосредоточился на цифровых камерах, но я думаю, что большинство того, о чём я буду говорить можно применить и к плёночным камерам тоже.»


Гистограммы цифровых камер: Цвет и контраст

«Понимание гистограммы изображения, вероятно, самое важное понятие для изучения при работе с фотографиями сделанными цифровой камерой. Гистограмма может рассказать вам было ли ваше изображение правильно выдержано, было ли освещение жёстким или мягким, и какие изменения сработают наилучшим образом. Это не только улучшит ваши навыки на компьютере, но и как фотографа.»


Урок по высокому ключу и низкому ключу освещения

«Высокое и низкое освещение – Карл Тейлор возвращается и объясняет, что такое высокий ключ и низкий ключ в освещении.»


Как я снимаю: низкий ключ в портретной съёмке

Большой углубленный урок с большим количеством объяснений и специальным видео в конце.


Гистограммы

«Вы уже знаете всё о гистограммах, если это не так, лучше обратите на них ваш взгляд, потому что, они очень крутые. К сожалению, о них часто забывают, пропускают или не понимают, но они очень полезны, особенно, когда речь заходит о стробизме в фотографии».


Урок – Фотографирование маленьких детей в освещении низкий ключ

«Нет сомнений в том, что фотографирование маленьких детей может быть сложной задачей, этого больше не будет когда вы используете настройки освещения низкого ключа. Так зачем беспокоиться? Потому что есть две стороны медали для этого типа освещения, и волноваться стоит, потому что это неожиданно для полной энергии детской фотографии.»

Урок по Макро

Полное руководство по фотографии живых насекомых дома

«Для начинающих, я проведу вас через процесс фотографии и дам несколько основных советов по технике, затем я поделюсь с вами некоторыми соображениями по работе с насекомыми и, самое главное, «сдерживанию» во время съемки».


Как снимать макро фотографии

«Макро фотографии могут стать чрезвычайно сложной, однако очень благодарной задачей. Коммерческие возможности для продукта высокого качества продукта большие и спрос растёт, как для печати, так и онлайн.»


Макро фотография

«Как сделать приближенные фотографии маленьких предметов.»


Фотографии насекомых (Макро съёмка насекомых)

«Статья об используемых методах».


Подводная макро съёмка – делайте великолепные фотографии

«Вы должны уметь оценивать потенциал объектов съёмки. Некоторые вещи, которые вы захотите передать, потому что не будет возможности выбрать подходящий момент или получить презентацию. Это то, что приходит с опытом.


Введение в макро фотографию – Часть 1

«Съёмка во всех стилях фотографии это удовольствие для меня, но похоже, что в макро-фотографии это удовольствие больше. В этом уроке состоящим из 3-х частей я надеюсь пройтись не только по моим техническим знаниям, но и затронуть мою страсть к макро фотографии».

DIY советы и хитрости

DIY – высокоскоростная фотографии на дому

«Вы можете использовать эту технику для того, чтобы снять фотографию взрыва, например помидора, шара с водой, арбуза или даже фотоаппарата Canon, когда вы разобъёте его о стенку не сумея разобраться в его меню.»


Реверсивный объектив для макросъемки

«Если у вас есть телеобъектив и старый 50 мм, где нибудь рядом с вами, вы сможете сделать снимок. Это не слишком сложная процедура и, вероятно, чтение,потраченное на статью, не займет более двух минут. Все, что вам понадобится, – это обратное кольцо (переходник), ступенчатое кольцо и маленький кусок картона или сложенной бумага ».


DIY cветоотражатель

«Вам не нужно много денег, для приобретения эффективных инструментов освещения – часто вы можете сделать их сами».


Студия в небольшом пространстве; Эффект большой студии без затрат

«Некоторые фотографы предпочитают иметь полный контроль над освещением. Вместо того, чтобы платить за аренду студии, почему бы не создать ее в комнате, которая у вас уже есть? Настоящая тайна, если таковая существует, заключается в том, чтобы делать портреты в ограниченных помещениях, имея подходящее оборудование и механизмы, которое не должно быть дорогостоящим ».


Совет: DIY макро фотостудия за $10 

Использование картонной коробки и плаката, которые помогут создать импровизированную студию.


DIY Как сделать недорогую палатку для освещения

«Если вы похожи на меня, вы не хотите тратить деньги и можете сделать всё самостоятельно и принесет одинаковые результаты. Однажды я оказался в моем местном магазине фотографии и увидел одну из этих «всплывающих» легких палаток. Он состоял из складной коробки с белой тканью с отверстием спереди и трех лампочек – для съемки небольших предметов в фото студиях».


DIY Флэш-диффузор для фотографии

«Диффузор предназначен для смягчения эффектов вспышки, распространяя и уменьшая количество испускаемого света, уменьшая образование темных теней, позволяя тем самым правильно освещать объект.


Световой короб для производства фотографии в домашних условиях

«Следующая статья описывает процесс создания собственного лайтбокса для мелкой объектной фотографии. От начала и до конца этот проект должен длиться не более 30 минут ».


Как самостоятельно сделать штатив из лески

«Дрожание камеры – это одна из проблем фотографов, но многие считают, что традиционный штатив слишком громоздкий для повседневного использования. Используйте штатив, легкий в применении, легкий в использовании маленький knickknack, который может просто решить ваши проблемы дрожания камеры “.


Создайте свой собственный эффект размытия боке для создания прекрасной фотографии.

«Вы спрашиваете, что такое боке? Это именно тот эффект, который придает замечательное размытие на фоне фотографий с неглубокой глубиной резкости, а также сопутствующими звездными бликами. Вы можете создать свои собственные эффекты боке, применив небольшую хитрость».


Создайте свой собственный световой рефлектор за 5$

“Если вы один из тех людей, которые хотят получить набор отражателей, но не хотят тратить деньги, вы должны знать несколько вариантов, как сделать их самим”.


Урок: Как самостоятельно сделать > 10$ “блюдо красоты”

«Я хочу рассказать вам об супер дешевом способе сделать приличное, дешевое и очень эффективное “блюдо красоты” для создания света. Весь проект должен занять, около 20-30 минут и не должен стоить более 10 долларов».


Урок по использованию светового короба K’nex

«После нескольких месяцев работы в качестве фотографа с неопределенными результатами, я решил, что пришло время инвестировать в лайтбокс. И какой же наилучший способ сделать это, конечно, создать самим. В поисках подходящего оборудования я наткнулся на подвал моих родителей и нашел свою любимую игрушку детства: коробку с Кнексом!


Постобработка облегчает нагрузку

«Преобразования Raw как инструмент A Studio»

Полезные методы

Как создать эффект туманной воды на фотографии

“Вы увидели изображение фотографа, который специализируется на фотосъемке пейзажей и задались вопросом, как он сделал воду в водопаде такой туманной?” Или как у них получилось сделать океан на фото таким гладким и ровным?”


Фото сложной архитектуры

«Фотограф Филипп Клингер дает совет по захвату сложных структур.


Урок по tilt-Shift фотографии в Photoshop

Эта фотография показывает вам, как придать городу эффект небольшой миниатюризации.


5 советов по черно-белой фотографии

«Продолжая тему черно-белой фотографии, которую мы недавно обсудили в последнем задании на форуме (где были выложены фотографии, представленные в этом сообщении), я думал, что поделюсь пятью довольно случайно попавшими на глаза черно-белыми фотографиями».


Исправления и предотвращения хроматических аберрации

«При подробном рассмотрении фотографии, почти каждый фотограф встречает ситуацию, в которой цветной ореол (обычно, фиолетовый, зеленый или красный) располагается вокруг определенных элементов сцены. Этот вид оптической аномалии, более известный как цветная окантовка, или хроматическая аберрация. В этой статье мы разберёмся в причинах возникновения и изучим способы как избежать этого, как во время съемки, так и в процессе пост-обработки.»


Интуитивные B&W преобразования

«Попробуйте эти простые пошаговые инструкции для создания красивых монохромных изображений.»


Как фотографировать движущиеся транспортные средства

«Пошаговое руководство для создания того самого совершенного снимка в движении».


Десять советов для фотографирования детей

«Лето – прекрасная возможность фотографировать детей во время игры»


Сдвиг во времени в фотографии

«Изменение времени суток и даты фотографии»


Масштабирование “на коленках”

«Основные механизмы фотографии, рецепты для начинающих и профи»

Видео уроки

Урок по освещению в фотографии – полосы освещения от Light Tec

«Как использовать полосы освещения в студии, размещённой Light Tec в Далласе, штат Техас. Light Tec предлагает осветительное оборудование и обучение для фотографии».


Урок по освещению в фотографии со стробистом Adam Bonilla

«Профессиональный взгляд на снимки фотографа Adam Bonilla из Денвера»


Урок по макро фотографии

«В этом видео показано как с помощью простых шагов сделать крупный план, используя Micro-Nikkor и макро объективы сторонних производителей, а также как сделать масштаб 1:1. Помните, что этот урок для определённой ситуаций (это означает, что мы не объясним вам, как снимать насекомых, портреты или домашних животных при увеличении 1:1). Наслаждайтесь!»


Фотография с дымом

«Terry Watson показывает свою технику задымления фотографии»


Урок по фотографии ProPhotoInsights — Учебник по цифровой фотографии, – смешение цветов

«В этом уроке по цифровой фотографии мы рассмотрим быстрый & простой и очень гибкий способ манипуляцией цвета в изображении. Шаг вперёд к профессиональным
снимкам при помощи наших уникальных уроков по цифровой фотографии.»


Урок по применению макрофотографии

Подробное введение в макро фотографию.


Урок по фотографии – как сфотографировать автомобиль в движении

«Урок по фотографии – это изображение было снято для Pentax advert в UKs DSLR User Magazine. Мы также использовали его в нашем курсе Выдержка в цифровой фотографии.»


Урок по фотографии – длинные экспозиции (лёгкие трассы)

«Это урок о том, как снимать ночью с помощью лампы. В этом видео я расскажу, как я снимаю звездные пути, как настраивать камеру и осветить объекты на вашей фотографии.»


Урок фотографии 5 (качество освещения)

«Этот урок месяца объяснит разницу между жестким и мягким освещением. Освещение, это основной ингредиент любой фотографии, а видео поможет вам лучше понять это. Наслаждайтесь»


Урок по освещению в портретной студийной фотографии

«Используя smick.co.uk 120см восьмиугольный софтбокс Gavin Hoey показывает, как с помощью только одного софтбокса и 400Ws студийной вспышки установленной для освещения студии снять качественные портреты. На реальном примере рассказывается как Gavin использует несколько различных осветительных установок и показано, как получить качественные результаты простым для понимания способом.»


Стробист: Освещение 101

Видео объясняет основные механизмы и методы которые необходимы для знакомства с профессиональным освещением.


Урок по освещению в фотографии

«Освещением в фотографии может быть естественный, рассеянный или студийный свет, который включает в себя основное, заполняющее и фоновое освещение. Создавайте тонкие тени и совершенное освещение с полезными советами от фотографа фрилансера в бесплатном видео посвященном цифровой фотографии».


Засвечивание в фотографии

«Тенденция, которая становится все более и более популярной в фотографии, это винтажный/плёночный/ретро стиль. Вы можете увидеть примеры на Urban Outfitters, Nylon Mag, Anthropologie и т.д. Один из главных элементов в этом стиле, это засвечивание».


Как самостоятельно сделать студийное освещение – Урок по фотографии

«Создание более крупной, более сложной студийной осветительной установки, но по-прежнему с использованием простых материалов».

Источник: envatotuts+

Страница не найдена »ExpertPhotography

404 — Страница не найдена» ExpertPhotography

404

Простите!
Страница, которую вы искали, не найдена…

Он был перемещен, удален, переименован или, возможно, никогда не существовал.
Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам понадобится помощь.

Мне нужна помощь с…

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1 ‘,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

Основы фотографии — Бесплатные уроки фотографии для начинающих • PhotoTraces

Если бы я сказал вам, что изучение основ фотографии — это не ракетостроение, вы, вероятно, согласились бы со мной.

Однако овладение фотографией — не всегда легкий процесс, потому что он требует систематического подхода и постоянных усилий.

Прошло более 12 лет с тех пор, как я впервые серьезно занялся фотографией.

Теперь, оглянувшись назад и проанализировав свой путь, я вижу, что первые несколько лет процесса обучения были далеко не прямым прогрессом. Это было больше похоже на то, что у меня были завязаны глаза и я перемещался по сложному лабиринту, поскольку я получал противоречивые указания от незнакомцев, кричащих «иди направо», «иди налево» или «повернись!»

Если бы кто-то мог просто указать мне правильное направление, я бы сэкономил два года потраченного впустую времени.

Я также понял, что процесс изучения фотографии не сильно отличается от изучения графического дизайна, нового языка, компьютерного программирования или игры на музыкальном инструменте. Это многоэтапный процесс, в котором каждый шаг несложен, и если вы выполните шаги в правильном порядке, обучение станет легким и увлекательным.

Ключевым моментом здесь является знание правильного порядка. Оглядываясь назад, я ясно вижу, что моя проблема заключалась не в том, чтобы делать шаги в правильном порядке, а в моей собственной потребности забегать вперед, чтобы изучить более сложные шаги, прежде чем сначала овладеть основами.

Другая проблема заключалась в том, что я пытался выучить слишком много вещей за один раз, откусывая больше, чем я мог прожевать.

Раздел «Основы фотографии» на PhotoTraces.com — это моя попытка создать единый ресурс для изучения основ фотографии в правильном порядке, выполняя его поэтапно.

Photography Basic — бесплатные уроки для начинающих

Вы, наверное, слышали термин «количество выдержек» хотя бы один или два раза.И если вы не уверены, что такое количество выдержек и почему это так важно в цифровой фотографии, эта статья для вас. Ожидаемый срок службы затвора Затвор в вашей камере — это механическая дверь, которая открывается и закрывается, когда вы делаете снимок, позволяя свету достигать сенсора камеры. У камер есть ограничение на количество срабатываний затвора…

Когда начинающий фотограф спрашивает меня, как лучше всего улучшить пейзажную фотографию, я всегда без колебаний даю один и тот же совет: «Убедитесь, что горизонт всегда прямой на ваших пейзажных фотографиях.Самый простой способ сохранить горизонт прямо на фотографии — это прикрепить к камере пузырьковый уровень или использовать линии сетки на ЖК-экране камеры. В конечном итоге вы можете выровнять горизонт в Lightroom во время постобработки с помощью…

В фотографии существует множество различных правил и рекомендаций, которые помогают облегчить работу фотографа. Правило Sunny 16 — одно из таких предложений, призванное упростить достижение идеальной экспозиции в ярких условиях.Если вы много фотографируете на открытом воздухе, вы часто обнаружите, что съемка в яркое время года (например, в полдень) особенно трудна и сурова, но Sunny 16 здесь, чтобы вам помочь! Что такое правило Sunny 16? Что такое…

Хотите узнать разницу между матовыми и глянцевыми фотографиями? Кажется, что в наши дни доступно множество запутанных вариантов отделки для фотографий, и эта статья призвана помочь вам решить, что вам подходит — глянцевый или матовый? Печатные фотографии возвращаются после того, как их изгнали в пустыню на 10-15 лет цифровой фотографией.Взять хотя бы растущую популярность фотоаппаратов Instax от Fujifilm, ломающих все праздники…

Есть ли на ваших изображениях признаки хроматической аберрации, также известной как цветная или пурпурная окантовка? Это обычная проблема. И это может легко снизить качество ваших изображений. К счастью, есть несколько простых способов справиться с хроматической аберрацией, чтобы ваши изображения не имели цветной окантовки. В этой статье я собираюсь объяснить, как возникает хроматическая аберрация.А затем я покажу вам несколько простых способов избавиться от него…

Создание потрясающих панорамных фотографий может показаться непростой задачей, но это не обязательно. Если у вас есть подходящее снаряжение и необходимые знания, панорамная съемка может быть легкой, увлекательной и очень полезной! В конце концов, панорамы позволяют создавать потрясающие, захватывающие дух фотографии, которые невозможно записать одним кадром. Об этом я и расскажу в этой статье.Я собираюсь объяснить, почему вы можете снимать панораму…

Вы изо всех сил пытаетесь сделать потрясающие фотографии с длинной выдержкой? В то время как методы с длинной выдержкой могут дать вам сверхмощные результаты, получение красивых изображений с длинной выдержкой может показаться трудным, если не невозможным. К счастью, создавать фотографии с длинной выдержкой не так сложно, как вы думаете. Фактически, в этом руководстве я расскажу вам все, что вам нужно знать о фотографии с длинной выдержкой, чтобы к тому времени, когда вы закончите, вы сможете делать снимки с длинной выдержкой как профессионал!…

Шпаргалка по фотографии — это графическое представление одной из концепций фотографии.Как визуальный человек, я считаю, что визуальное обучение — самый эффективный метод усвоения и запоминания сложной информации. Шпаргалки по фотографии Ниже представлена ​​коллекция шпаргалок и инфографики, которые я использую на своем веб-сайте для сопровождения письменных статей и учебных пособий. Не стесняйтесь загружать шпаргалки, распечатывать их и использовать, когда вы изучаете…

Я не планировал писать отдельную статью о RAW и JPEG.Почему? Я думал, что этот корабль давно отплыл, и время жарких споров о том, какой формат лучше, осталось в прошлом. Но, преподавая фотографию, я понял, что эта тема все еще сбивает с толку и неясна для каждого поколения новичков, которые решают присоединиться к захватывающей и прекрасной сфере фотографии. Вот моя попытка написать единственное…

Auto ISO — это функция камеры, которую новички обычно игнорируют, но это ошибка.Почему? Потому что Auto ISO — один из самых полезных методов для правильной экспозиции изображений, а также для получения очень резких фотографий. В этой статье я постараюсь объяснить все, что вам нужно знать об Auto ISO. К тому времени, как вы закончите, вы сможете с легкостью использовать Auto ISO, и вы будете знать, когда его лучше всего реализовать…

Если вас интересует фотография, то вы, вероятно, встречали статьи, в которых говорится о «широкоугольной съемке.«Но что значит стрелять нараспашку? Что на самом деле означает «широко открытое»? И когда вообще стоит попробовать снимать на широко открытой диафрагме? В этой статье я расскажу вам все, что вам нужно знать о широкоугольной фотографии. И к тому времени, когда вы закончите, вы будете знать, когда и как снимать на широко открытой диафрагме (для…

Руководство «Как делать снимки звезд» — продукт сотрудничества Кевина Чоя из компании C apturethe M oment.pics и Viktor Elizaro v с PhotoTraces.com. В какой-то момент фотографического путешествия у каждого фотографа есть возможность заняться астрофотографией. Но для многих новичков это предложение пугает из-за двух основных заблуждений. Заблуждение первое Оборудование для астрофотографии чрезмерно дорогое и, как следствие, недоступно для большинства новичков и любителей. Так было еще пять-семь лет назад…

Как вы создаете великолепные городские пейзажные фотографии? В этой статье я расскажу вам все, что вам нужно знать о городских пейзажах.А когда вы закончите, вы сможете стабильно делать потрясающие фотографии городского пейзажа. Давайте начнем. Определение городской пейзажной фотографии Как вы, наверное, знаете, пейзажная фотография — это жанр, посвященный съемке природы и пейзажей. Лучшая пейзажная фотография позволяет зрителям соединиться с природой и испытать…

Если вы изо всех сил пытаетесь понять гиперфокальное расстояние в фотографии, то вы попали в нужное место.В этой статье я расскажу все, что вам нужно знать о гиперфокальном расстоянии и о том, как его можно использовать для фотографий, резких спереди назад. На самом деле, если вы хотите получить максимально резкие пейзажные фотографии, вы должны овладеть гиперфокальным расстоянием, потому что без его точной оценки вы часто будете получать размытые передний план и / или фон. Давайте начнем….

Если вы хотите получить великолепные фотографии при естественном освещении, вы должны знать, когда лучше всего делать снимки на улице.Почему? Потому что качество света является ключевым в фотографии, а качество света меняется в зависимости от времени суток. В этой статье я поделюсь с вами именно тем, что вам нужно знать, чтобы вы всегда могли точно определять время дня, когда вы хотите снимать. Когда лучшее время…

С каждым новым поколением система автофокусировки камеры становится все более совершенной, точной и функциональной. Но даже самую продвинутую систему автофокусировки можно обмануть в сложных условиях съемки.

Это когда мы обычно переключаемся на ручную фокусировку, что позволяет фотографу полностью контролировать систему фокусировки камеры.

Хотя ручная фокусировка является точной, она также сложна, неудобна и требует много времени. Техника фокусировки с помощью кнопки «Назад» — отличная альтернатива ручной фокусировке, поскольку она позволяет фотографу использовать систему автофокусировки камеры с точностью ручной фокусировки. Это лучшее из обоих миров.

Если вы хотите понять, что такое диафрагма в фотографии, то вы попали в нужное место.Инфографика F-Stop Chart графически иллюстрирует различные характеристики диафрагмы и ее отношение к объективу, F-ступени, глубине резкости и освещенности. В этой статье я собираюсь осветить все аспекты диафрагмы в фотографии, поэтому что к тому времени, когда вы закончите, вы будете знать: Инфографика с диаграммой F-Stop в качестве шпаргалки для фотографов Что такое f-stop Почему f / 1.8 больше 1/22 Взаимосвязь между…

Вы хотите знать, как делать качественное наложение фокуса? Вы заинтересованы в создании потрясающих изображений с фокусировкой? Вы пришли в нужное место.Потому что в этой статье я расскажу вам все, что вам нужно знать о наложении фокуса. Я объясню, что это такое, как это сделать, и порекомендую программное обеспечение для создания невероятных стеков фокуса. Наложение фокуса — это продвинутая фотографическая техника, которая пугает многих новичков. Но это…

Хотите узнать лучшие настройки ночной фотографии для получения потрясающих изображений? Хотите делать потрясающие фотографии ночью? Вы пришли в нужное место.В этой статье я расскажу вам все, что вам нужно знать о настройках для ночной фотосъемки: какие настройки выбрать, почему вы должны их выбирать и как использовать одни и те же настройки для стабильной съемки великолепных ночных фотографий. Потому что вот в чем дело: выбор правильных настроек…

Вас не смущают стандартные размеры фотографий? Вам сложно определить, какие типичные размеры фотографий используются типографиями или (что еще более запутанно!) В социальных сетях? К сожалению, существует множество фотографий разных размеров, и их не всегда легко понять.К счастью, мы вас прикрыли. Потому что в этой статье рассказывается все, что вам нужно знать о стандартных размерах фотографий и о том, как их следует применять в своих фотографиях. Давайте начнем. Два…

Вам сложно понять, когда и как следует использовать короткую выдержку? Это обычная проблема. Выдержка может быть трудным для понимания понятием, особенно когда вы сталкиваетесь с выбором выдержки в полевых условиях. К счастью, выдержка может быть довольно простой, если она представлена ​​правильно.Вот о чем эта статья — объясняет короткую выдержку таким образом, чтобы сделать ее доступной для всех. Давайте начнем.

Вы сбиты с толку всеми аббревиатурами и терминологией в фотографии? Фотография может быть сложной задачей, когда вы только начинаете или даже если у вас за плечами несколько лет практики. Выучить все сокращения в фотографиях может быть сложно. Мы получим это. Вот почему мы составили этот полезный список из 30 наиболее часто используемых аббревиатур в мире фотографии.Аббревиатуры и акронимы в фотографии Сколько вы знаете? Уверен, ты кое-что узнаешь…

Вы когда-нибудь задумывались, какая самая дорогая камера в мире? Мы знаем, мы часто слышим, что оборудование не делает фотографа, верно? Хороший фотограф с отличными навыками сделает потрясающие фотографии независимо от того, какой тип камеры он использует. Но всегда приятно мечтать и хотеть заполучить самый лучший фотоаппарат. Было бы здорово снимать камерой, у которой есть все лучшие функции и…

Любой новый навык может сбивать с толку в начале, особенно такой, как фотография.Фотография полна терминов и жаргона фотографии и может быть ошеломляющей для любого новичка. Как узнать все самые важные термины в фотографии? Вы хотите знать все основные термины фотографии, которые должен знать каждый новичок? Когда дело доходит до терминологии фотографии, есть что рассказать, но мы вас охватим! Вот некоторые из…

Фотография — отличное времяпрепровождение и страсть для многих людей, у нее богатая история и блестящее будущее.Вот некоторые из самых интересных фактов о фотографии, о которых вы, возможно, не знали. 10. Kodak ничего не значит Независимо от того, занимаетесь ли вы фотографией или нет, почти каждый слышал название Kodak и знает его отношение к фотографии. Мало кто знает, но настоящее слово ничего не значит. Это как раз наоборот…

В фотографии существует множество различных правил и рекомендаций, которые помогают облегчить работу фотографа.Правило Sunny 16 — одно из таких предложений, призванное упростить достижение идеальной экспозиции в ярких условиях.

Если вы много занимаетесь съемкой на открытом воздухе, вы часто обнаружите, что съемка при ярком солнце (например, в полдень) особенно трудна и сурова, но Sunny 16 здесь, чтобы помочь!

Вы когда-нибудь задумывались, какая самая дорогая фотография из когда-либо проданных? Как насчет того, сколько она принесла на аукционе? Большинство фотографов, которые когда-либо продавали фотографию или даже думали о продаже фотографии, задумались.Хотя фотографии из всех областей фотографии успешно продаются, если мы говорим о самой дорогой фотографии, когда-либо проданной, мы будем говорить о фотографии «изобразительного искусства».

Мы все слышали этот термин, но что такое данные EXIF? Что мы должны делать с этими данными, и может ли это быть опасно? В этой статье мы рассмотрим, что такое данные EXIF, как мы можем их читать и манипулировать, а также обсудим, что мы должны с ними делать и почему некоторые считают, что это может быть опасно.Что такое данные EXIF ​​Данные EXIF, иногда называемые метаданными, представляют собой совокупность информации, которая хранится…

Цель этой статьи по основам фотографии — ответить на следующие вопросы: Что такое ISO в фотографии и как настройки камеры ISO влияют на способ съемки? ISO — одно из наиболее неправильно понимаемых понятий в цифровой фотографии. Если вы думаете, что ISO — это аббревиатура от «Международной организации по стандартизации» или часть треугольника воздействия, то вам определенно нужно прочитать эту статью от начала до конца! Что такое ISO…

Если вы начинаете делать черно-белые изображения или просто смотрите на них как на следующий шаг в вашей фотографии, вы, вероятно, встретили три термина (оттенки серого против черно-белого против монохромного) и задались вопросом: «В чем разница? ? » Быстрый ответ: «Не очень.Но давайте подробнее рассмотрим различные термины и их различия.

Выдержка является частью треугольника экспозиции вместе с диафрагмой и ISO. Выдержка не только контролирует экспозицию, но также позволяет творческому фотографу вводить новшества и экспериментировать с движением. Если понять суть, выдержка — это не технический, а творческий инструмент. Затвор как неотъемлемая часть камеры Затвор — это часть камеры, которая остается закрытой, чтобы предотвратить попадание света и попадание в него (экспонирование)…

Экспозиция — наиболее важная концепция в базовой фотографии.Это концепция, которую вы должны понять и освоить в первые несколько месяцев учебного процесса.

В фотографии экспозиция определяет, как фотография записывается камерой и сколько света улавливается. Если вы позволите камере уловить слишком много света, изображение будет слишком ярким или переэкспонированным. Если датчик камеры не улавливает достаточно света, фотография будет слишком темной или недоэкспонированной.

Задача фотографа — добиться идеального баланса, улавливая необходимое количество света для получения хорошо сбалансированных изображений.Чтобы управлять экспозицией в фотографии, вы должны понимать три ее основных компонента: диафрагму, выдержку и ISO. Вместе они образуют треугольник экспозиции.

Каждый начинающий фотограф знает, что диафрагма объектива определяет количество света, попадающего в камеру. Чем больше диафрагма, тем больше света попадает на матрицу камеры. Однако у диафрагмы есть вторая функция, равная или даже более важная. Выбор диафрагмы определит, как будет выглядеть наше изображение с точки зрения резкости.Цель этой статьи — помочь вам понять, когда использовать большой, а когда…

Когда мы начинаем изучать фотографию и применяем полученные знания на практике, результаты обычно не очень впечатляющие. Самая распространенная проблема начинающих фотографов — это «мягкие» или «размытые» фотографии.

Проанализировав тысячи фотографий, сделанных новичками, я пришел к выводу, что есть 3 распространенные ошибки, которые вызывают более 80% проблем для начинающих фотографов.

Если вы решите эти три проблемы, вы всегда будете делать идеально четкие фотографии.

Диафрагма в фотографии — это отверстие в объективе камеры, которое регулирует количество света, проходящего через цифровой датчик. Чем больше отверстие, тем больше света попадает на датчик. Чем меньше отверстие, тем меньше света проходит через него.

Изменяя значение диафрагмы с помощью элементов управления камеры, мы можем управлять уровнем экспозиции на наших фотографиях.

Причина, по которой диафрагма считается одним из наиболее важных элементов камеры, заключается в том, что она также контролирует, насколько объект съемки будет приемлемо резким и в фокусе. Эта достаточно резкая зона фокуса называется глубиной резкости (DOF). Чем шире диафрагма, тем мельче будет фокус.

Если вы хотите знать, как делать фотографии с размытым фоном, вы обратились по адресу. Люди, которые только начинают заниматься фотографией, часто спрашивают меня, как можно размыть фон на своих фотографиях.Многие знают об этом эффекте, возможно, видели его на фотографиях в журналах или в Интернете, но не знают, как добиться этого с помощью собственной камеры. Хорошая новость в том, что почти все камеры могут размывать…

Начинающих фотографов часто путает термин «диафрагма». Они знают, что это как-то связано с концепцией диафрагмы и имеет какое-то отношение к глубине резкости, но не уверены, что именно это означает. Ты чувствуешь то же самое? Не волнуйтесь, потому что вы точно не одиноки.F-stop — действительно одна из самых сложных концепций для каждого, кто делает первые шаги в фотографии. Также очень важно, что вы не можете…

Распространено заблуждение, что профессиональные фотографы снимают только в ручном режиме, то есть вручную выбирают три наиболее важные настройки — диафрагму, число ISO и выдержку. По моему опыту, наиболее полезным и удобным режимом съемки является режим приоритета диафрагмы.С его помощью вы по-прежнему можете управлять диафрагмой и ISO, но ваша камера автоматически устанавливает выдержку, отдавая приоритет вашему выбору диафрагмы. Почему я так думаю? Потому что выбор…

Если вы хотите узнать все о свете в фотографии, вы попали в нужное место. Что самое главное, что вам нужно, чтобы сделать снимок? Думаю, «фотоаппарат» был первым, что пришло вам в голову. И все же есть художники, которые создают изображения из светочувствительных материалов без фотоаппарата.Так что им еще нужно? Верно. Им нужен свет. Без света не бывает фотографии. И я посвятил…

Есть три основных элемента фотографии — диафрагма, выдержка и ISO. Что общего между этими элементами, так это то, что они позволяют фотографу контролировать яркость сделанного снимка. Помимо общих элементов, между ними есть несколько основных фундаментальных различий. Aperture управляет глубиной резкости (DoF).ISO влияет на уровень шума в цифровых файлах. Скорость затвора отвечает за то, как мы фиксируем движение. Сегодня мы…

Прежде чем вы начнете изучать фотографию, у вас должны быть фотоаппарат и объектив. Нет никакого способа обойти это. По крайней мере, вам понадобится смартфон или наведи и снимай фотоаппарат, чтобы начать фотографировать.

Выбор подходящего фотооборудования часто становится серьезной проблемой для новичков, желающих изучить фотографию.

Я знаю людей, которые решили заняться фотографией только для того, чтобы тратить месяцы, а иногда и годы, анализируя оборудование в том, что я называю параличом оборудования. Они бесконечно работают над составлением списка идеальных фотоаппаратов и объективов. Цель данной статьи — помочь новичкам преодолеть первый камень преткновения в процессе обучения фотографии — выбор оборудования.

Умение создавать хорошо экспонированные фотографии — один из самых фундаментальных навыков, которым мы, как фотографы, должны научиться.

В современной цифровой фотографии, помимо мгновенной обратной связи через ЖК-экраны или электронные видоискатели (EVF), все цифровые камеры имеют одну очень отличительную особенность, которая помогает нам оценивать и регулировать уровень экспозиции.

Что это? Гистограмма.

Одно из самых распространенных заблуждений начинающих фотографов о методах фотосъемки заключается в том, что профессиональные фотографы всегда снимают в ручном режиме.

Это далеко от истины.

Самый популярный режим экспозиции, который используют профессиональные фотографы, — это приоритет диафрагмы.

В режиме приоритета диафрагмы фотограф регулирует ISO и диафрагму, а также позволяет камере установить подходящее значение выдержки. Это также называется полуавтоматическим режимом.

Aperture Priority позволяет фотографам использовать сложную систему замера камеры, полностью контролируя глубину резкости.

Более чем в 90% случаев я использую режим приоритета диафрагмы и более чем рад поделиться с вами, почему и как я его использую.

Что такое брекетинг экспозиции в фотографии? Зачем мне это нужно? Как поставить брекетинг фотографий? Это самые распространенные вопросы, на которые я отвечаю ежедневно, когда преподаю основы фотографии, поэтому я решил составить руководство по брекетингу. Комплексный метод брекетинга в фотографии Вы узнаете: что такое брекетинг в фотографии Типы брекетинга Причины использования брекетинга с автоматической экспозицией (AEB) Как брекетинг экспозиции

Выдержка — это один из трех элементов треугольника экспозиции (диафрагма, выдержка и ISO).

Механизм затвора — это сложная дверь или занавеска, которая находится перед датчиком камеры, который открывается и закрывается с умопомрачительной точностью.

Скорость затвора не является мерой скорости. Напротив, это измерение времени. Это время, в течение которого затвор остается открытым, чтобы свет достигал сенсора камеры. Он измеряется в секундах или долях секунды.

Фотографы часто используют выдержку как творческий инструмент. Используя разные значения выдержки, мы можем добиться потрясающих визуальных эффектов на наших фотографиях.

Основы фотографии для начинающих — настройки камеры и советы

Если вы только начинаете и хотите научиться фотографии, всегда полезно начать с основ. Основы фотографии включают такие параметры, как ISO, выдержку, выдержку и другие методы, которые фотографы используют для получения наилучших снимков.

Ваше знакомство с фотографией должно включать в себя основные настройки камеры для различных условий, основы правильного использования штатива, идеи фотографии, а если вы новичок в своей зеркальной или беззеркальной камере, вы должны немного узнать об истории своего новое хобби.

Я написал много информации по основам фотографии, и у меня на сайте есть несколько уроков и руководств.

Основы фотографии для начинающих

Для тех, кто хочет изучать фотографию с более управляемой структурой, я составил бесплатный курс по основам фотографии, на который вы можете записаться совершенно бесплатно. Если вы хотите сделать следующий шаг, есть полный курс фотографии для начинающих с гарантией возврата денег.

Вот несколько полезных ресурсов, с которых можно начать:

Основы фотографии для начинающих фотографов.Бесплатный курс для тех, кто хочет узнать больше о фотографии, но не знает, с чего начать.

Зарегистрируйтесь здесь бесплатно

Обучение фотографии

Первое, что вам понадобится для изучения фотографии, — это знать, как работает камера.

Основные сведения о камере