Как проверить фронт бэк фокус объектива: Проверка объектива на фронт-бэк фокус

Содержание

Проверяем объектив перед покупкой

Итак, вы до дури начитались отзывов про объективы, определились с выбором, собрали нужную сумму денег и направились в магазин. И прежде чем сказать продавцу сладкое для него слово «Беру», давайте поговорим про те вещи, на которые стоит обратить внимание при покупке. Идя в магазин обязательно возьмите фотокамеру для которой покупаете объектив а так же по возможности штатив.

 

1) Прежде всего по возможности тестируйте несколько экземпляров. Возьмите объектив в руки и осмотрите внешний вид, на предмет царапин потертостей (бывали случаи, когда недобросовестные продавцы пытались продать экземпляры бывшие в использовании под видом новых).

2) Снимите защитные крышки и посмотрите через объектив на просвет, нет ли внутри пыли (нам не нужен новый объектив с пылью внутри), так же посмотрите нет ли посторонних вкраплений в стекло или пузырьков.

3) Повращайте кольца объектива, если это зум объектив повращайте кольцо трансфокатора (зума), кольцо должно ходить плавно, возможно туго, но плавно, без рывков и люфтов. Также повращайте кольцо ручной фокусировки !!!Предварительно поставив фокусировку в ручной режим!!! (см рисунок)

 

 

 

4) Оденьте объектив на камеру установите переключатель фокусировки в режим авто. Сделайте несколько тестовых фото, просто так «в воздух», прислушиваясь как работает привод автофокуса. Звук привода должен быть одинаковым при каждом новом наведении на резкость, без всяких щелчков.

 

 

5) Следующим шагом, будем проверять объектив на наличие фронт фокуса и бэк фокуса. Во первых что это такое? Это ошибка фокусировки при которой камера фокусируется за тот предмет, на который была сделана фокусировка (бэк фокус) или камера сфокусировалась перед тем предметом, на который была сделана фокусировка (фронт фокус). Виной тому может служить как сама фотокамера так и объектив. Данная напасть не является как таковым браком и лечится, но только юстировкой в сервис центре*. Но зачем лечить болезнь, когда ее можно предупредить?

* Некоторые фотокамеры последних моделей имеют функцию автоюстировки

Проверять будем следующим образом. Для начала скачайте отсюда мишень (Мишень в формате PDF) для проверки и распечатайте ее на обычном принтере. Далее расположите мишень на ровной горизонтальной поверхности, например на витрине магазина, установите камеру на свой штатив (если такового не имеется то попросите у продавца ведь в 99% случаев там, где вы будете покупать объектив будут и штативы). Расположите камеру под углом 45 градусов к мишени. (см схему).

Далее установите на камере режим точечной автофокусировки по центру, а так же установите точечный замер экспозиции по центру (как это сделать посмотрите в руководстве по эксплуатации). Далее установите на камере режим приоритета диафрагмы, обычно это режим «А» или «Аv» на колесе выбора режимов. Установите максимально открытую диафрагму, поставив самое маленькое значение. Наведите центральную точку фокусировки на черную линию мишени расположенную посередине и сделайте несколько снимков. После каждого снимка сбейте фокус, прикрыв объектив ладонью и нажмите кнопку спуска до половины, затем заново сфокусируйтесь на черной линии и снимайте снова. Если вы тестируете зум объектив, то повторите данный трюк на разных фокусных расстояниях (на самом маленьком, на среднем и на длинном). Далее рассмотрите снимки на мониторе компьютера, монитор фотокамеры не годится каким бы большим он не был. Здесь 3 варианта а) вам дадут это сделать в магазине б) у вас собой ноутбук в) если нет ноутбука и продавец не разрешил воспользоваться их компьютером то идите тестировать домой или еще куда либо запомнив серийный номер тестируемого экземпляра (на случай подмены случайной или специальной).

Итак что мы смотрим на тестовых снимках. На первом снимке показана правильная работа автофокуса (целились в линию и резким вышло все что лежит в ее плоскости. На втором рисунке явный бэк фокус (целились в черную линию, а фокус оказался за ней). Ну и на 3-м снимке фронт фокус (фокус перед линией на которую мы целились). Если после нескольких тестовых снимков вы получаете результаты как на 2-м и 3-м рисунке, то от этого экземпляра лучше отказаться.

 

 

Вот в принципе и все вещи на которые стоит обратить особое внимание, есть и еще много моментов например резкость и хроматические аберрации, но они не привязаны к отдельному экземпляру, а привязаны ко всей линейке. Эти вещи не брак, а скорей издержки производства. И чем дороже объектив тем меньше таких издержек. Поэтому для экономии времени про них лучше смотреть в независимых тестах и отзывах.

 

Тест-обзоры объективов:

Тест объектива Sigma 17-70 mm f/2.8-4 OS HSM

Тест объектива Canon 50 mm f/1.8

Тест объектива Sigma AF 85mm f/1.4 EX DG HSM

Автор: Александр Ипполитов

Проверяем объектив на промахи | [ПРО]ФОТО

И так необходимо уметь проверить объектив вашего ЗЕРКАЛЬНОГО фотоаппарата перед приобретением! Это обязательно и не важно, абсолютно новый он или БУ.

Если ВЫ владелец беззеркального фотоаппарата то объективы можно не проверять! Смело покупайте в проверенных местах, главное чтобы он был новый, с заводской пломбой!

Конечно объектив ( или камера) могут промахиваться не по своей вине, а по вине пользователя.

И ТАК! Объектив может промахиваться! Что делать? Как проверить?

Если вы фокусируясь на глаз, попадете либо на ухо модели, либо на кончик носа — Это называется фронт/бэк фокус! Это проблема модуля фазового автофокуса. Импульсы мотора объектива не совпадают с частотами модуля автфоокуса и из-за этого мотор останавливается либо раньше, либо позднее чем нужно, и в итоге автофокус перепрыгивает или не долетает до цели.

Вы фокусируетесь на КРАСНУЮ батарейку, но автфокус уезжает либо дальше, либо останавливается до! Это называется фронт/бэк фокус

И это совсем не значит, что ваша камера или объектив Не ИСПРАВНЫ! Просто их импульсы не совпадают, можно отнести их в сервис на юстировку, но это часто заканчивается тем, что остальные объективы начинают мазать. Поэтому следует сразу при выборе объектива, не важно НОВОГО или БУ — всегда проверять вашу зеркалку с конкретным объективом на промахи! Ведь если вы это обнаружите дома, вам объектив не поменяют, во первых это технически сложный товар, а во вторых он полностью рабочий, и это не значит, что с другими камерами он будет промахиваться!

ПЕРЕД ПРОВЕРКОЙ!

Сначала посмотрите фотографии с выбранного вами объектива в интернете, как он себя ведет у других пользователей! И есть ли у объектива конструктивные ОСОБЕННОСТИ –например, мягкая/не очень резкая картинка на максимально открытой диафрагме или МЫЛИТ УГЛЫ изображения, или сильно виньетирует, ну или например у объектива ярко выраженная дисторсия, или куча хроматических аберраций!

Для этого есть куча сайтов где тестируют объективы, и все особенности объектива можно посмотреть заранее, до покупки линзы. Плюс там всегда есть тестовые фотографии, которые дают представление, как объектив на разных диафрагмах будет вести себя в жизни! НАПРИМЕР рекомендую — ЭТОТ САЙТ!

Обязательно узнайте общий УРОВЕНЬ РЕЗКОСТИ линзы.

Некоторые объективы очень мягко рисуют на открытых диафрагмах ( F/1.2 — F/1.8). Мы знаем, что максимальная резкость объектива достигается на средних диафрагмах (F/7.1— F/13), на максимально открытой диафрагме любая оптика не такая резкая, а иногда мыльная!

Объектив Canon 50/1.4 — Слева на открытой диафрагме, изображение в фокусе но не очень резкое. Справа этот же объектив но с более закрытой диафрагмой.

Как видно на графике КРАСНЫЕ точки — это центр изображения, а зеленые резкость на углах изображения. В центре резкость всегда выше. Чем более закрыта диафрагма — тем выше MTF , т.е. выше резкость.Большинство светосильных линз ( F/1. 2 — F/2.8) дают затемнения по краям, это называется виньетирование. (Это легко устраняется в редакторе и бояться этого не стоит.)

Ну что, мы выяснили все про объектив, теперь его надо проверить на промахи!

ВАЖНО! Если у вас зеркалка, то проверяем на промахи ТОЛЬКО в ОБЫЧНОМ режиме ФОКУСИРОВКИ, то есть смотря в ВИДОИСКАТЕЛЬ!!!, ЕСЛИ вы будите проверять в режиме LIVE VIEW ( по экараничку фокусироваться) то все будет всегда ок, там используются совершенно другие датчики автофокуса, и они никаким боком не относятся к фазовым датчикам ( фокусировка через видоискатель) — а именно их мы и проверяем!

ОТКРЫВАЕМ диафрагму МАКСИМАЛЬНО! ВЫКЛЮЧАЕМ следящий автофокус (должно стоят у Canon – ONE SHOT; у Nikon/SONY — AF-S) Выберите точечную фокусировку — по центральной точке. Выставляем в фотике JPEG с резкостью +2 ( RAW нам не нужен)! И распечатайте и захватите с собой тестовую мишень!

Скачать тестовую мишень

Сделайте 5 снимков сфокусировавшись и расфокусировавшись на предмет вблизи, под углом в 45 градусов ( 40- 70 см). Это можно сделать по специальной мишени положенной на стол. Все 5 фотографий должны получится ровно в цель, т.е глубина резкости должна распределиться равномерно до и после центра мишени. Если этого не происходит, и фокус уходит чуть вперед или не доходит до мишени, ( убедитесь что это не вы двигаетесь взад и вперед) то объектив мажет — его БРАТЬ НЕ СТОИТ. Если все ок, это не повод для радости!

Фокусируемся в центр!

А не повод для радости потому что, объектив может быть точен вблизи , но промахиваться на бесконечность. Поэтому делаем 5 снимков ( на открытой диафрагме) сфокусировавшись и расфокусировавшись на бесконечность ( максимально далеко метров на 100) если все точно и здания и деревья в далеке резкие, то делаем еще 8-9 кадров на предметах на разном расстоянии от вас ( 2-4 метра ).

ПОМНИТЕ — ОЧЕНЬ СЛОЖНО точно оценить резкость на экранчике фотоаппарата , лучше возьмите с собой — НОУТБУК и на большом экране всё точно будет видно.

Не стоит бояться и переживать!

И ни в коем случае, не доверяйте проверять объектив продавцу, он заинтересован в продаже. Многие «умники» проверяют автофокус по экранчику в режиме LIVE VIEW и тд. Делайте все сами, это просто!

Если сомневаетесь, сделайте снимки, придите домой и посмотрите результат дома на большом мониторе, если все устроит, то смело приходите и покупайте проверенный объектив ( убедившись по серийному номеру, что проверил именно его).

Всегда проверяйте любую технику перед покупкой!

Автор статьи — Фотограф Станислав Иваницкий
Станислав не только профессионально занимается фотографией, но еще и публикует полезные видео на своем YouTube канале

Как проверить б/у объектив перед покупкой.

Ценные советы

Покупка камеры без объектива — достойное решение: вы выбираете его отдельно под свои нужды. Китовые линзы не всегда хороши, особенно, для более опытных фотографов. Перед покупкой б/у объектива его нужно как следует проверить. И не стесняйтесь быть дотошными: это сложное и хрупкое устройство. В этой статье мы раскроем все нюансы правильного выбора!

Общее состояние

У нового объектива должен быть гарантийный талон. В комплекте крышки, а также бленда, футляр (если предусмотрены). У б/у объектива с большим пробегом они могут отсутствовать — ничего страшного, состояние важнее. Узнали комплектацию — переходим к осмотру.

Важно! При проверке резкости и точности фокусировки обязательно выставляйте короткую выдержку, чтобы избежать «шевелёнки». Иначе кадр замылится, и вы не отличите исправный объектив от дефектного.

Ручная фокусировка и автофокус

Даже если объектив с автоматической фокусировкой, ручной режим тоже нужно проверить. Убедитесь, что подтверждение фокуса при наведении на резкость работает. Проверить автофокус проще: наводите камеру на разные объекты, оцените скорость и «цепкость» объектива.

Проверка на фронт/бэк фокус

Если вы снимаете портрет и фокусируетесь на глаза, а на снимке резкость уходит на нос — это фронт-фокус, на уши — бэк-фокус. Способов проверки много, самый объективный — фокусировка по распечатанному тестовому листу (некогда распечатывать — возьмите линейку или календарь).

  1. Максимально раскройте диафрагму (F4, F1.8 — зависит от объектива).
  2. Выставите короткую выдержку, чтобы избежать шевелёнки.
  3. Установите центральную точку фокусировки.
  4. Положите лист на ровную поверхность.
  5. Сделайте снимок под углом 45°, сфокусировавшись на центре шкалы.
  6. Снимите повторно, если не получился плохой кадр (например, тряслись руки).

Повторите съёмку с другими значениями диафрагмы.

Посмотрите на результат на дисплее фотоаппарата, воспользовавшись зумом. В идеале — взять с собой ноутбук и открыть на нём изображения, чтобы лучше увидеть детали. Подойдёт любая программа, например, ZoomBrowser EX. Резкость должна быть строго по центру. Иначе — объектив с фронт/бэк фокусом, покупать его не стоит.

Совет! Проверяйте объектив хорошо освещённом помещении или при дневном свете. Чем светлее — тем короче нужна выдержка, больше шансов поймать чёткий кадр.

Резкость

Насколько резкими будут ваши снимки? Предлагаем простой алгоритм проверки.

  1. Найдите кадр с множеством деталей: кирпичный дом или обычную газету.
  2. Выберите центральную точку фокусировки.
  3. Сделайте 3 снимка, фотографируя строго перпендикулярно объекту съёмки (каждый кадр на разной диафрагме — максимально открытой, закрытой и средней).
  4. Если не получилось снять под углом 90° — повторите серию, это важно.
  5. Посмотрите в центр кадра: резкость должна быть идеальной.
  6. Обратите внимание на боковые части и углы: на открытой диафрагме они могут быть немного замылены. Такое случается даже на закрытой диафрагме.

Минимальная замыленность по краям кадра встречается даже на хороших объективах, вам решать, насколько это допустимо. Самое главное — чтобы резкость была равномерной (слева, справа и по диагонали). Иначе вам попался бракованный объектив с децентровкой элементов.

Стабилизатор

Система стабилизации есть не на каждом объективе, но, если вам попался именно такой — проверяем. На фотоаппаратах с электронным видоискателем это просто: смотрим на экран с выключенным стабилизатором: при движении картинка дёргается. Включаем — она становится заметно более плавной.

 

Надеемся, что статья поможет вам с выбрать качественный б/у объектив: желаем удачной покупки!

ФотоHack e03 — Тестируем объектив перед покупкой

Чтобы покупка объектива не стала головной болью, kaddr.com вооружит своих уважаемых читателей дельными советами о том, как не попасть впросак при походе в магазин за новой оптикой для своей любимой фотокамеры.

Покупка объектива – очень важный шаг, ведь в подавляющем большинстве случаев оптика «переживет» не одно поколение камер и может сменить нескольких хозяев. Поэтому ваше решение о покупке должно быть взвешенным и окончательным. И, конечно же, мы бы рекомендовали покупать новую оптику, а не бывшую в употреблении, и делать это лучше всего в специализированном магазине, где можно уделить процессу нужное время, либо потребовать несколько экземпляров «стекла» для сравнения. Но если бюджет не позволяет, и Вы все-таки решились на покупку б/у объектива – будьте особенно внимательны, ведь в наше время неопытному человеку могут подсунуть все, что угодно: от краденой оптики до объективов с явно выраженными дефектами.

В идеальном варианте, перед походом в магазин нужно захватить с собой целый арсенал «вооружения»: камеру, ноутбук, кардридер, штатив, фонарик, распечатанные мишени для проверки на фронт/бэк фокус и таблицу для проверки резкости, а также терпение и много времени.

Но это – в идеальном варианте. А в жизни у нас обычно чего-то да не хватает, либо же нам кто-то мешает. Поэтому будем учиться обходиться подручными средствами в полевых условиях. Главное – не забудьте свою камеру и, по возможности, ноутбук.

Итак, алгоритм действий при проверке объектива выглядит приблизительно следующим образом:

проверка комплектации;
внешний осмотр/проверка механики;
внутренний осмотр;
проверка электроники;
тестирование фокуса и проверка общей резкости.

Комплектация

Все, что предусмотрено, должно быть на месте. Крышки, руководство пользователя, гарантийный талон должны быть всегда, бленда – в подавляющем большинстве случаев (кроме объективов нижней ценовой категории), чехол – по желанию производителя. Что входит в комплект поставки, а также внешний вид официального гарантийного талона можно узнать на сайте производителя выбранной вами марки.

Кстати, не торопитесь выбрасывать коробку из-под объектива сразу после покупки. На это есть несколько причин. Во-первых, если вам в будущем захочется продать свой объектив, то полный комплект будет более выгодным предложением, а если вы покупаете б/у объектив – приятнее его получить в коробочке и со всеми нужными в хозяйстве штучками. Во-вторых, наличие полного комплекта (с чеком и гарантийным талоном) при б/у объективе на 99% будет свидетельствовать о том, что он не краденный. В-третьих, при необходимости поменять объектив по гарантии, это будет сделать проще, если все комплектные детали и бумаги на месте.

Внешний осмотр/проверка механики

Берем объектив в руки и крутим-вертим, выискивая потертости, царапины, следы ударов, трещины и т. д. На моей памяти бывали случаи, когда недобросовестные продавцы пытались «сплавить» человеку б/у объектив под видом нового, либо же новый объектив, который пережил падение. Осмотрите линзы на предмет царапин, потертостей и сколов. Если такие имеются – сразу же требуйте другой объектив! Поцарапанные линзы делают объектив непригодным к полноценному использованию. Посмотрите внимательно на винты – если объектив разбирали, то на шлицах обязательно останутся следы. Обратите внимание на резьбу для фильтра. По возможности, попросите фильтр у продавца и накрутите его на объектив, чтобы избежать случая заводского брака. Сорванная резьба или погнутое посадочное место под фильтр у б/у объектива – красноречивое свидетельство падения или удара. Также внимательно осмотрите байонет и контактную группу б/у объектива – это вам поможет приблизительно определить, как долго он используется. Например, вот такой вид имеет байонет Canon EF 70-200/2.8 IS после 4-х лет ежедневного использования:

Теперь аккуратненько трясем объектив и прислушиваемся, не болтается ли внутри что-либо. Если нет – все хорошо, продолжаем дальше. Наденьте бленду и проверьте, как она держится. Покрутите кольца фокусировки и зумирования (не забудьте переключить ползунок фокуса в режим ручной наводки). Они должны вращаться без люфта, без рывков, плавно и без особых усилий. Проверьте ползунки AF/MF, включения/выключения стабилизатора и т. д., а также выдвигающуюся часть объектива (ежели предусмотрено конструкцией), она не должна болтаться. Если вас все устраивает – переходите к следующему этапу.

Внутренний осмотр

Чтобы заглянуть в глубины буржуйского оптикостроения, вам нужен будет приготовленный заранее фонарик, а если вы его с собой не захватили – пригодится любой яркий источник света. Посмотрите в объектив на просвет, под углом к источнику, оцените количество пыли внутри и обратите внимание на наличие крохотных пузырьков воздуха в линзах. Для новых объективов допустимо наличие небольшого количества пыли (этого не избежать) и пузырьков, но лучше, чтобы их вовсе не было.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!!! Если объектив перед продажей длительное время хранили неправильно (также справедливо для б/у объективов), то можно натолкнуться на грибок, который поражает линзы. Избавиться от него без ущерба для самого объектива невозможно. Зато он с легкость может «заразить» другие ваши объективы!

Проверка электроники

Ставим объектив на фотоаппарат и проверяем, как он «сидит» на байонете – люфт должен быть минимальным, либо отсутствовать вообще (это зависит от износа байонета вашей камеры). Прислушайтесь, как работают автофокус и стабилизатор (если он есть). При каждом новом наведении на резкость звук привода автофокуса должен быть одинаковым. Без щелчков и треска. В то же время, стабилизатор начинает и заканчивает свою работу с легкими характерными щелчками, но никак не во время стабилизации.

Проверьте, как работает подтверждение фокусировки. Для этого переведите объектив в ручной режим наведения на резкость, а в камере выберите центральную точку фокусировки, зажмите до половины кнопку спуска и сфокусируйтесь на любом предмете. Как только он попадет в резкость, точка фокуса в видоискателе должна на мгновение стать ярче, сигнализируя об окончании фокусировки.

Для проверки работы автофокуса наведитесь на близкий к вам предмет, сделайте снимок. Потом переведите фокус на какой-нибудь дальний объект и тоже нажмите кнопку спуска. Повторите эти действия поочередно несколько раз, обращая внимание на скорость автофокуса и его цепкость. Если объектив исправен, то перефокусировка с ближнего предмета на дальний должна занимать одинаковое время. После этого сделайте пару десятков снимков, фокусируясь произвольно на любые объекты.

При наличии у Вашей камеры кнопки (рычажка) репетитра диафрагмы (предварительный просмотр глубины резкости), проверьте, как закрывается диафрагма на трех разных значениях: первое после максимального (например, 2.8–3.2), среднем и минимальном.

Тестирование фокуса и проверка общей резкости

Чтобы выполнить этот важный пункт программы по всем правилам, вам будут нужны специализированные мишени, штатив, место, время и терпение продавцов. Мишени нужны для проверки объектива на фронт/бэк фокус и общую резкость. Выглядят они вот таким образом:

Одна из мишеней для проверки объектива на фронт- и бек-фокус

Мира для оценки общей резкости и контрастности объектива

Собственно, если у вас возникнет желание возиться с мишенями, вы можете без проблем скачать их в интернете и распечатать. Но я сторонник использования подручных средств, так как не всегда удается выделить полдня времени на поход в магазин со всей амуницией. Поэтому для определения фронт/бэк фокуса в ход идут газеты, журналы, календари. То есть, подойдет любая плоскость с равномерно нанесенными контрастными деталями. Пусть в нашем случае это будет календарь. Главное – соблюдать правила проверки.

Переводим камеру в режим приоритета диафрагмы (Av), выбираем центральную точку фокусировки. Кладем календарь на горизонтальную поверхность, а снимаем под углом 45 градусов (или около того). Конечно, для точности теста лучше использовать штатив. Но если штатива нет, а продавцы в магазине отказались вам его предоставить, то можно камеру расположить на любой горизонтальной поверхности, а календарь поставить под нужным углом.

Выберите на календаре контрастную деталь, на которой будете фокусироваться. Максимально откройте диафрагму, наведите фокус на выбранную деталь, сделайте 5–6 снимков. После каждого снимка сбивайте фокус, поставив перед объективом руку и нажав до половины кнопку спуска, либо выбрав положение «бесконечность» с помощью кольца фокусировки. Повторите процесс несколько раз, выбирая меньшее значение диафрагмы. Если тестируете зум-объектив – то же самое нужно сделать на минимальном, максимальном и среднем фокусном расстояниях. Например, когда я покупал Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II, то тестировал его на фокусных растояниях 70 мм, 135 мм и 200 мм при значениях диафрагмы 2.8, 5.6, 10, 16.

Результаты тестирования: при исправном объективе на большинстве фотографий резкость будет там, куда вы наводили фокус. При фронт-фокусе зона резкости будет перед точкой фокусироки, при бэк-фокусе – за ней. Например, фокусируемся на «15 августа». Результат будет выглядеть следующим образом:

При удовлетворительном результате на большинстве снимков объектив считается исправным.

Общая резкость объектива проверяется с помощью специальной тестовой мишени (миры), но подойдут и другие, упомянутые выше, подручные средства с большим количеством мелких деталей. Например, уже известный календарь. Нацелив объектив строго перпендикулярно календарю, делаем около пяти снимков на разных значениях диафрагмы: полностью открытая, f/4, f/8, f/10, f/16. Соответственно, для зум-объективов меняем фокусное расстояние на минимальное, среднее и максимальное. Оцениваем резкость от центра кадра к его краям. Детали в центре изображения должны быть резкими. На максимально открытой диафрагме края практически всегда «мыльные», но становятся резче при «закручивании» диафрагмы до f8–12. Резкость по углам кадра (или её отсутствие при максимально открытой диафрагме), независимо от выбранной диафрагмы, должна быть равномерной. Если же какой-то край изображения «мылит» больше – объектив бракованный и покупать его не стоит.

Для просмотра результатов теста понадобится ноутбук. Монитор камеры, каким бы классным он ни был, не подойдет для этой задачи. Если такой возможности нет, то тестовые снимки придется анализировать на дисплее домашнего компьютера. Поэтому запишите серийный номер объектива или попросите продавца его отложить, чтобы потом за ним вернуться, если вас все будет устраивать.

Вот, собственно, и все.

Вместо постскриптума расскажу историю из жизни. Решили мы как-то с коллегами купить Canon EF 300 мм f/2.8 L IS USM для съемки спорта. Начальство настояло на покупке б/у варианта. Коллега забрал объектив, не проверив, так как продавал общий знакомый. После нескольких съемок стало ясно, что резкость у этого стекла появляется только после f/8. В итоге, вернуть объектив не получилось, и он начал кочевать по киевским и московским сервисным центрам. И лишь полгода потраченного времени и уймы денег привели его в удовлетворительное рабочее состояние… А надо было всего лишь проверить резкость объектива при покупке.

Собственно, если у вас возникнет желание возиться с мишенями, вы можете без проблем скачать их в интернете и распечатать. Но я сторонник использования подручных средств, так как не всегда удается выделить полдня времени на поход в магазин со всей амуницией. Поэтому для определения фронт/бэк фокуса в ход идут газеты, журналы, календари. То есть, подойдет любая плоскость с равномерно нанесенными контрастными деталями. Пусть в нашем случае это будет календарь. Главное – соблюдать правила проверки.

Посвящается светлой памяти основателя и шеф-редактора фотослужбы ИнА «Украинские новости».

Проверка объектива при покупке

Представим себе, что вы покупаете свою первую камеру со сменным объективом или выбрали дополнительную оптику. Стоит ли беспокоиться и что-то проверять, ведь объективы — это точный прибор, который делается с тщательным контролем на всех стадиях? На самом деле стоит, конечно откровенный брак вы вряд ли встретите, но в некоторых случаях объективы могут некорректно работать именно с вашей тушкой, в них могут быть небольшие отклонения от заданных параметров, в конце концов они могут быть повреждены при перевозке или неправильно храниться. Как же проверить линзу и найти достойный вариант без фронт- или бэк-фокуса и прочих конструктивных недостатков? В этой статье я постараюсь подробно описать процесс проверки на возможные заводские дефекты. Давайте сразу договоримся, что речь пойдет не о достоинствах и недостатках тех или иных объективов или производителей, а именно об алгоритме тестирования при покупке.

Помните, что отправляясь в магазин, вы идете отнюдь не на поле боя. Все производители тщательно следят за качеством, продавец заинтересован, в том, чтобы вы были довольны покупкой и вернулись снова, поэтому вероятность встретить некачественную оптику относительно мала и составляет проценты, если не меньше, от общего числа продаваемых объективов. Однако это отнюдь не призыв ограничиться оплатой и забрать покупку даже не надев на фотоаппарат, просто не стоит по два часа выбирать из 6-7-8 линз ту самую, идеальную. Цель проверки заключается в выявлении возможного скрытого брака и все, а разница в качестве нескольких исправных объективов, которую вы можете увидеть без специальных приборов — это миф.

Осмотр корпуса

Этап первый — это визуальный осмотр, конечно с него начинается любая покупка, но не все знают куда именно надо смотреть. Итак, заветная коробочка с объективом перед вами. Первое, на что стоит обратить внимание, она должна быть немятая, без повреждений. Иногда объектив вам могут принести в пакете, это значит, что он из набора с фотоаппаратом, который продавец продает по частям. Ничего страшного в этом нет, чаще всего такова плата за низкую цену, однако в подобном случае надо внимательно отнестись к гарантии.

Коробочка может быть распечатана, но объектив просто обязан быть новым. На нем не должно быть никаких следов использования: пыли, в том числе в пазах и под кольцами фокусировки и фокусного, отпечатков пальцев, царапин, потертостей и сколов. Даже если кто-то тестировал линзу перед вами и отказался от покупки, продавец должен устранить все следы этого, в противном случае выставить товар на продажу как бывший в употреблении.

С визуальным осмотром стоит совместить и предварительную проверку работоспособности механических деталей. Все рычажки должны переключаться с некоторым усилием, кольца крутиться плавно, без рывков и заеданий.

Проверка линз

Следующий этап — это осмотр передней и задней линз. Снимаете крышечки и убедитесь в чистоте стекол. На них не должно быть пятен, разводов, пузырьков и царапин, даже мелких. Особенно внимательно нужно осмотреть заднюю линзу, любые повреждения на ней будут видны на фотографии.

Затем нужно посмотреть через объектив, для зумов желательно при этом повращать кольцо изменения фокусных расстояний. В корпус может попадать пыль, но для нового ее наличие недопустимо, также возможны внутренние повреждения, которые будет видно сквозь линзы. Помните, что внутри объектива ничего не должно болтаться и не должны быть видны посторонние незакрепленные детали.

Осмотр контактов и винтов

Теперь обратите внимание на контактную группу, которая расположена сзади, на ней не должно быть заметных царапин от соприкосновения с контактами на фотоаппарате. Маленькие царапинки возможны, все-таки объектив проверяют на заводе, а иногда и при приемке товара, это не является недостатком. И последнее, на что следует обратить внимание — это винтики. На новом объективе их шляпки будут чистыми без следов работы отверткой.

На этом внешний осмотр можно закончить и если вас все устроило, то продолжить тестирование объектива на камере. Если же есть вопросы хотя бы по одному пункту, можете смело просить продавца принести другой экземпляр.

Объектив на камере

Первое, на что стоит обратить внимание — как объектив надевается на камеру. В процессе установки, объектив должен закручиваться с некоторым усилием, это нормально, вместе с тем нажатие не должно быть чрезмерным. В результате не должно быть люфтов и связка должна ощущаться монолитно, обратите внимание, чтобы линза на камере не болталась и не прокручивалась, даже немного.

Когда объектив уже на камере, еще раз проверяем ход колец фокусировки и фокусного расстояния и делаем несколько пробных кадров на разных фокусных, просто для проверки работоспособности. Смотрим, чтобы на снимках не было пятен и посторонних артефактов, излишне затемненных областей и заметной неравномерности резкости по полю кадра. Края кадра обычно менее резкие, чем середина и могут быть немного темнее, это норма, главное, чтобы искажение не бросалось в глаза и было равномерным по всем четырем сторонам.

На следующем этапе нужно проверить работу диафрагмы. Почему-то об этом мало говорят, а ведь поломка диафрагмы — это одна из самых частых поломок в объективах. Итак, переводим фотоаппарат в режим приоритета диафрагмы (Av) и максимально закрываем диафрагму, обычно 22-32, это значение должно совпасть с минимальной диафрагмой из характеристик объектива. Теперь поворачиваете фотоаппарат объективом к себе и нажимаете на камере на кнопку просмотра глубины резкости (на фотографии отмечена красным), диафрагма должна закрыться. Посмотрите, чтобы все лепестки двигались одинаково, а отверстие было правильной формы. Удобнее это делать, если объектив стоит на максимальном фокусном.

Если все нормально и качество полученных фотографий «на глаз» вас устраивает, то для недорогой китовой оптики проверку можно завершить. Если же вы покупаете дорогой светосильный объектив, то обязательно нужно проверить его на бэк- и фронт-фокус. Об этом подробно в следующей статье.

| ФотоHack e03 — Тестируем объектив перед покупкой Kaddr.com

Чтобы покупка объектива не стала головной болью, kaddr.com вооружит своих уважаемых читателей дельными советами о том, как не попасть впросак при походе в магазин за новой оптикой для своей любимой фотокамеры.

Покупка объектива – очень важный шаг, ведь в подавляющем большинстве случаев оптика “переживет” не одно поколение камер и может сменить нескольких хозяев. Поэтому ваше решение о покупке должно быть взвешенным и окончательным. И, конечно же, мы бы рекомендовали покупать новую оптику, а не бывшую в употреблении, и делать это лучше всего в специализированном магазине, где можно уделить процессу нужное время, либо потребовать несколько экземпляров “стекла” для сравнения. Но если бюджет не позволяет, и Вы все-таки решились на покупку б/у объектива – будьте особенно внимательны, ведь в наше время неопытному человеку могут подсунуть все, что угодно: от краденой оптики до объективов с явно выраженными дефектами.

В идеальном варианте, перед походом в магазин нужно захватить с собой целый арсенал “вооружения”: камеру, ноутбук, кардридер, штатив, фонарик, распечатанные мишени для проверки на фронт/бэк фокус и таблицу для проверки резкости, а также терпение и много времени.

Но это – в идеальном варианте. А в жизни у нас обычно чего-то да не хватает, либо же нам кто-то мешает. Поэтому будем учиться обходиться подручными средствами в полевых условиях. Главное – не забудьте свою камеру и, по возможности, ноутбук.

Итак, алгоритм действий при проверке объектива выглядит приблизительно следующим образом:

  1. проверка комплектации;
  2. внешний осмотр/проверка механики;
  3. внутренний осмотр;
  4. проверка электроники;
  5. тестирование фокуса и проверка общей резкости.

Комплектация

Все, что предусмотрено, должно быть на месте. Крышки, руководство пользователя, гарантийный талон должны быть всегда, бленда – в подавляющем большинстве случаев (кроме объективов нижней ценовой категории), чехол – по желанию производителя. Что входит в комплект поставки, а также внешний вид официального гарантийного талона можно узнать на сайте производителя выбранной вами марки.

Кстати, не торопитесь выбрасывать коробку из-под объектива сразу после покупки. На это есть несколько причин. Во-первых, если вам в будущем захочется продать свой объектив, то полный комплект будет более выгодным предложением, а если вы покупаете б/у объектив – приятнее его получить в коробочке и со всеми нужными в хозяйстве штучками. Во-вторых, наличие полного комплекта (с чеком и гарантийным талоном) при б/у объективе на 99% будет свидетельствовать о том, что он не краденный. В-третьих, при необходимости поменять объектив по гарантии, это будет сделать проще, если все комплектные детали и бумаги на месте.

Внешний осмотр/проверка механики

Берем объектив в руки и крутим-вертим, выискивая потертости, царапины, следы ударов, трещины и т. д. На моей памяти бывали случаи, когда недобросовестные продавцы пытались “сплавить” человеку б/у объектив под видом нового, либо же новый объектив, который пережил падение. Осмотрите линзы на предмет царапин, потертостей и сколов. Если такие имеются – сразу же требуйте другой объектив! Поцарапанные линзы делают объектив непригодным к полноценному использованию. Посмотрите внимательно на винты – если объектив разбирали, то на шлицах обязательно останутся следы. Обратите внимание на резьбу для фильтра. По возможности, попросите фильтр у продавца и накрутите его на объектив, чтобы избежать случая заводского брака. Сорванная резьба или погнутое посадочное место под фильтр у б/у объектива – красноречивое свидетельство падения или удара. Также внимательно осмотрите байонет и контактную группу б/у объектива – это вам поможет приблизительно определить, как долго он используется. Например, вот такой вид имеет байонет Canon EF 70-200/2.8 IS после 4-х лет ежедневного использования:

Теперь аккуратненько трясем объектив и прислушиваемся, не болтается ли внутри что-либо. Если нет – все хорошо, продолжаем дальше. Наденьте бленду и проверьте, как она держится. Покрутите кольца фокусировки и зумирования (не забудьте переключить ползунок фокуса в режим ручной наводки). Они должны вращаться без люфта, без рывков, плавно и без особых усилий. Проверьте ползунки AF/MF, включения/выключения стабилизатора и т. д., а также выдвигающуюся часть объектива (ежели предусмотрено конструкцией), она не должна болтаться. Если вас все устраивает – переходите к следующему этапу.

Внутренний осмотр

Чтобы заглянуть в глубины буржуйского оптикостроения, вам нужен будет приготовленный заранее фонарик, а если вы его с собой не захватили – пригодится любой яркий источник света. Посмотрите в объектив на просвет, под углом к источнику, оцените количество пыли внутри и обратите внимание на наличие крохотных пузырьков воздуха в линзах. Для новых объективов допустимо наличие небольшого количества пыли (этого не избежать) и пузырьков, но лучше, чтобы их вовсе не было.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!!! Если объектив перед продажей длительное время хранили неправильно (также справедливо для б/у объективов), то можно натолкнуться на грибок, который поражает линзы. Избавиться от него без ущерба для самого объектива невозможно. Зато он с легкостью может “заразить” другие ваши объективы!

Проверка электроники

Ставим объектив на фотоаппарат и проверяем, как он “сидит” на байонете – люфт должен быть минимальным, либо отсутствовать вообще (это зависит от износа байонета вашей камеры). Прислушайтесь, как работают автофокус и стабилизатор (если он есть). При каждом новом наведении на резкость звук привода автофокуса должен быть одинаковым. Без щелчков и треска. В то же время, стабилизатор начинает и заканчивает свою работу с легкими характерными щелчками, но никак не во время стабилизации.

Проверьте, как работает подтверждение фокусировки. Для этого переведите объектив в ручной режим наведения на резкость, а в камере выберите центральную точку фокусировки, зажмите до половины кнопку спуска и сфокусируйтесь на любом предмете. Как только он попадет в резкость, точка фокуса в видоискателе должна на мгновение стать ярче, сигнализируя об окончании фокусировки.

Для проверки работы автофокуса наведитесь на близкий к вам предмет, сделайте снимок. Потом переведите фокус на какой-нибудь дальний объект и тоже нажмите кнопку спуска. Повторите эти действия поочередно несколько раз, обращая внимание на скорость автофокуса и его цепкость. Если объектив исправен, то перефокусировка с ближнего предмета на дальний должна занимать одинаковое время. После этого сделайте пару десятков снимков, фокусируясь произвольно на любые объекты.

При наличии у Вашей камеры кнопки (рычажка) репетитра диафрагмы (предварительный просмотр глубины резкости), проверьте, как закрывается диафрагма на трех разных значениях: первое после максимального (например, 2.8–3.2), среднем и минимальном.

Тестирование фокуса и проверка общей резкости

Чтобы выполнить этот важный пункт программы по всем правилам, вам будут нужны специализированные мишени, штатив, место, время и терпение продавцов. Мишени нужны для проверки объектива на фронт/бэк фокус и общую резкость. Выглядят они вот таким образом:

Одна из мишеней для проверки объектива на фронт- и бек-фокус

Мира для оценки общей резкости и контрастности объектива

Собственно, если у вас возникнет желание возиться с мишенями, вы можете без проблем скачать их в интернете и распечатать. Но я сторонник использования подручных средств, так как не всегда удается выделить полдня времени на поход в магазин со всей амуницией. Поэтому для определения фронт/бэк фокуса в ход идут газеты, журналы, календари. То есть, подойдет любая плоскость с равномерно нанесенными контрастными деталями. Пусть в нашем случае это будет календарь. Главное – соблюдать правила проверки.

Переводим камеру в режим приоритета диафрагмы (Av), выбираем центральную точку фокусировки. Кладем календарь на горизонтальную поверхность, а снимаем под углом 45 градусов (или около того). Конечно, для точности теста лучше использовать штатив. Но если штатива нет, а продавцы в магазине отказались вам его предоставить, то можно камеру расположить на любой горизонтальной поверхности, а календарь поставить под нужным углом.

Выберите на календаре контрастную деталь, на которой будете фокусироваться. Максимально откройте диафрагму, наведите фокус на выбранную деталь, сделайте 5–6 снимков. После каждого снимка сбивайте фокус, поставив перед объективом руку и нажав до половины кнопку спуска, либо выбрав положение “бесконечность” с помощью кольца фокусировки. Повторите процесс несколько раз, выбирая меньшее значение диафрагмы. Если тестируете зум-объектив – то же самое нужно сделать на минимальном, максимальном и среднем фокусном расстояниях. Например, когда я покупал Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II, то тестировал его на фокусных растояниях 70 мм, 135 мм и 200 мм при значениях диафрагмы 2.8, 5.6, 10, 16.

Результаты тестирования: при исправном объективе на большинстве фотографий резкость будет там, куда вы наводили фокус. При фронт-фокусе зона резкости будет перед точкой фокусироки, при бэк-фокусе – за ней. Например, фокусируемся на “15 августа”. Результат будет выглядеть следующим образом:

При удовлетворительном результате на большинстве снимков объектив считается исправным.

Общая резкость объектива проверяется с помощью специальной тестовой мишени (миры), но подойдут и другие, упомянутые выше, подручные средства с большим количеством мелких деталей. Например, уже известный календарь. Нацелив объектив строго перпендикулярно календарю, делаем около пяти снимков на разных значениях диафрагмы: полностью открытая, f/4, f/8, f/10, f/16. Соответственно, для зум-объективов меняем фокусное расстояние на минимальное, среднее и максимальное. Оцениваем резкость от центра кадра к его краям. Детали в центре изображения должны быть резкими. На максимально открытой диафрагме края практически всегда “мыльные”, но становятся резче при “закручивании” диафрагмы до f8–12. Резкость по углам кадра (или её отсутствие при максимально открытой диафрагме), независимо от выбранной диафрагмы, должна быть равномерной. Если же какой-то край изображения “мылит” больше – объектив бракованный и покупать его не стоит.

Для просмотра результатов теста понадобится ноутбук. Монитор камеры, каким бы классным он ни был, не подойдет для этой задачи. Если такой возможности нет, то тестовые снимки придется анализировать на дисплее домашнего компьютера. Поэтому запишите серийный номер объектива или попросите продавца его отложить, чтобы потом за ним вернуться, если вас все будет устраивать.

Вот, собственно, и все.

Вместо постскриптума расскажу историю из жизни. Решили мы как-то с коллегами купить Canon EF 300 мм f/2.8 L IS USM для съемки спорта. Начальство настояло на покупке б/у варианта. Коллега забрал объектив, не проверив, так как продавал общий знакомый. После нескольких съемок стало ясно, что резкость у этого стекла появляется только после f/8. В итоге, вернуть объектив не получилось, и он начал кочевать по киевским и московским сервисным центрам. И лишь полгода потраченного времени и уймы денег привели его в удовлетворительное рабочее состояние… А надо было всего лишь проверить резкость объектива при покупке.

Посвящается светлой памяти основателя и шеф-редактора фотослужбы ИнА “Украинские новости”.

Явление фронт/бэк-фокус:как определить? | Фоточайник

Явление фронт/бэк-фокуса чаще всего связано с несоответствием работы узлов камеры и объектива.

Этот эффект проявляется, как правило, при малой глубине резкости, т.е. на диафрагмах от f/1.4 до f/4.

  • Методика определения.

Если есть возможность проверить объектив при покупке, советуем прихватить с собой камеру и поснимать именно с вашим экземпляром.
Потому что бывает так, что с одной камерой объектив дает фронт/бэк-фокус, а с другой нет. Тогда причина может крыться не в объективе, а в камере.

    Нужно отметить, что явление фронт/бэк – фокуса всегда связано с работой связки: камера — объектив.

    Изготовьте лист со шкалой. Его можно изготовить собственноручно, распечатав на принтере. Или можно использовать просто белый лист бумаги с линейкой на нем.

    При проверке установите камеру с объективом на штатив. Положите лист на ровную поверхность, фотоаппарат на штативе расположите под углом 45° относительно листа со шкалой.
Выставьте в фотоаппарате автофокус по центральной точке, покадровый режим сьемки, ISO минимально, диафрагму максимально откройте.

Расстояние до тестовой мишени определяется визуально, но в любом случае, следите, чтобы в видоискатель поместилась центральная часть.

   Итак, наведитесь по центру мишени, сделайте несколько кадров в автофокусном режиме. Затем переведите фотоаппарат в ручной режим фокуса с подтверждением фокусировки. Проделайте то же самое.

Если проверяете зум — объектив, сделайте кадры на разных фокусных расстояниях. Желательно после этого проверить все, что вы отсняли на мониторе компьютера.

    Идеальный результат, когда центральная линия шкалы в фокусе, а по мере удаления к краям ближе дальше от нее происходит размытие.

Неприемлемым результатом будет нерезкая центральная часть и смещение фокуса в любую сторону, при условии, что все параметры соблюдены.

Если фокус смещен ближе к вам от центральной шкалы — это называется фронт-фокус, если дальше — бэк-фокус.

Если у вас нет под рукой ни штатива, ни тестовой мишени можно сделать следующее. Выберите контрастный объект на стене — это может быть календарь, обои, плакат и т.д.

Приблизительно под углом 45° сделайте снимок.

   Если центральная часть попала в зону ГРИП, объектив исправен, если нет-просите заменить или отказывайтесь от покупки.

   Так как в современных камерах присутствует режим подстройки автофокуса вручную для нескольких объективов, фронт/бэк-фокус уже не является такой криминальной проблемой.

   Но помните, что на другой камере придется подстраивать фокус заново, т.к. только ваша камера запомнила подстройку под конкретный объектив! При смене прошивки также все настройки слетают, не забывайте об этом!
   Ну и следует учесть, что программные «улучшайзеры» не заменят исправный объектив в полной мере, а являются лишь временным компромиссом.
Но, если взять за правило проверку связки объектив – камера перед каждой покупкой новых и б/у объективов, вы обезопасите себя от некачественных экземпляров и угрызений совести в дальнейшем.

Далее по теме:

Смотрите так же:

Как быстро проверить свою зеркалку на наличие проблем с автофокусом

Ниже приведен самый простой и быстрый способ проверить, есть ли у вашей зеркалки проблемы с автофокусом, а также рекомендации о том, что делать в случае возникновения проблемы. Этот тест можно использовать для обнаружения проблем с передней или задней фокусировкой с конкретным объективом или корпусом камеры. Я буду использовать Nikon D800E в качестве эталонной камеры для этой статьи, но для того же теста можно использовать любую современную зеркалку с возможностью просмотра в реальном времени (даже зеркалки начального уровня, такие как Nikon D3500, имеют режим просмотра в реальном времени).Зачем вам проверять камеру на наличие проблем с автофокусом? Потому что, если ваша камера или ваши объективы неисправны или имеют проблемы с калибровкой, вы не сможете получить критически четкие изображения.

1) Что вам понадобится

Для этого теста вам понадобится следующее:

  1. Любая зеркалка с возможностью просмотра в реальном времени.
  2. По крайней мере, один объектив, но лучше 2-3 линзы, если вы хотите изолировать проблему от камеры или ваших линз.
  3. Хороший устойчивый штатив.
  4. Плоская вертикальная поверхность в очень ярко освещенном месте. Например, подойдет дверь гаража или стена внутри вашего дома, которая примыкает к очень большому окну.
  5. Распечатайте эту таблицу Siemens Star Focus Chart или эту таблицу проверки фокусировки на бумаге обычного размера Letter. Вы можете распечатать его на лазерном принтере или струйном принтере (неважно). Обязательно печатайте на обычной бумаге, а не на глянцевой бумаге, например на фотобумаге.
  6. Скотч или другой клейкий материал для фиксации диаграммы фокусировки на стене.

2) Настройка

Процесс настройки довольно прост, как подробно описано ниже:

  1. Выберите место на стене, где вы повесите диаграмму фокусировки. Стена должна быть вертикальной и прямой. Вы хотите, чтобы диаграмма фокусировки находилась прямо напротив камеры, поэтому не вешайте ее слишком высоко или слишком низко.
  2. Когда таблица фокусировки настроена, установите камеру на штатив и убедитесь, что камера расположена параллельно таблице фокусировки. Убедитесь, что камера не наклонена влево / вправо / вверх / вниз — она должна быть параллельна стене .Чтобы проверить, хороший ли ваш уровень, посмотрите со стороны и убедитесь, что линза направлена ​​прямо в центр диаграммы фокусировки. Вот как я разместил свою установку:

    Обратите внимание, что я сделал снимок над камерой, чтобы показать, где диаграмма фокусировки расположена относительно камеры. Таблица фокусировки расположена прямо напротив камеры.

  3. Расстояние между камерой и стеной зависит от фокусного расстояния проверяемого объектива. Если вы используете объектив 50 мм f / 1,4, то расстояние между камерой и тестовой таблицей должно составлять примерно от 5 до 7 футов (1.5-2 метра). Если вы используете широкоугольный объектив, встаньте ближе, а если вы используете телеобъектив, стойте подальше. Цель состоит в том, чтобы стоять достаточно близко, чтобы иметь небольшую глубину резкости. График должен занимать примерно 1 / 3–1 / 4 размера всего изображения, как показано ниже:
  4. Все готово, теперь пора сделать несколько снимков

3) Настройка камеры

При тестировании точность автофокусировки камеры или объектива, всегда лучше иметь постоянную экспозицию.Поэтому я рекомендую переключиться в ручной режим и сохранять одинаковую экспозицию для каждого снимка. Вот краткое изложение того, что я бы порекомендовал с точки зрения настройки камеры:

  1. Переключите камеру в полностью ручной режим.
  2. Установите максимальную диафрагму объектива. Например, если у вас объектив Nikon 50mm f / 1.8G, установите диафрагму на f / 1.8.
  3. Установите базовое значение ISO, например ISO 100.
  4. Используйте экспонометр внутри камеры, чтобы определить оптимальную выдержку.Сделайте пробные снимки и убедитесь, что вы четко видите диаграмму. В идеале выдержка должна быть довольно короткой, примерно 1/500 секунды. Если у вас очень длинная выдержка, например, 1/10, это означает, что вам не хватает окружающего света. Либо выведите установку на улицу и сделайте это при ярком свете, либо добавьте больше света, чтобы осветить диаграмму фокусировки. Если окружающего света недостаточно, ваш тест будет некорректным. Чрезвычайно важно убедиться, что вы делаете это в хорошо освещенном помещении, поскольку датчику фазового определения на камере требуется много света.
  5. Убедитесь, что точная настройка автофокуса / микронастройка автофокуса выключена, если она есть в вашей камере. Например, на Nikon D800 вы переходите в Меню настройки-> Точная настройка АФ-> Точная настройка АФ (Вкл. / Выкл.) -> ВЫКЛ.
  6. Установите точку фокусировки на центральную точку фокусировки. Центральная точка фокусировки — это всегда датчик крестового типа, поэтому он наиболее точен в вашей камере.
  7. Отключите любые виды коррекции объектива в вашей камере (виньетирование, искажение, хроматические аберрации и т. Д.). Вы не хотите, чтобы что-либо могло потенциально повлиять на результаты теста.
  8. Установите камеру в режим AF-S / Single Servo.
  9. Хотя этот тест должен работать как для изображений JPEG, так и для RAW, камеры добавляют дополнительную резкость, цвета и т. Д. К изображениям JPEG. Поэтому я бы рекомендовал записывать тестовые данные в формате RAW.
  10. Установите для камеры режим Live View на «Штатив» (если у вас есть такая настройка).
  11. Если ваша камера оснащена функцией блокировки зеркала и у вас есть удаленный спуск камеры, вы можете использовать их для предотвращения сотрясения камеры (это может быть очень полезно, если у вас низкая скорость затвора).

4) Захват

Теперь, когда у вас все настроено, пора захватить некоторые данные. Обязательно внимательно следуйте приведенным ниже инструкциям, иначе вы можете сделать результаты теста недействительными:

  1. Во-первых, вы сделаете фокусную диаграмму в режиме просмотра в реальном времени. Это будет ваш «эталонный» снимок. После включения режима Live View увеличьте масштаб до центра таблицы фокусировки и либо наполовину нажмите кнопку спуска затвора, либо нажмите кнопку AF-ON на задней панели камеры, чтобы заставить ее сфокусировать объектив.Теперь нажмите кнопку спуска затвора и сделайте снимок. Теперь проанализируйте изображение в масштабе 100% и убедитесь, что оно резкое в центре, где находится точка фокусировки. Если он выглядит резким, вы все сделали правильно. Если изображение выглядит размытым, значит, ваша камера неправильно сфокусировалась в режиме просмотра в реальном времени. Повторяйте, пока не получите резкое изображение. Оставьте только одно четкое изображение, а остальные удалите.
  2. Второе изображение будет снято без Live View. Отключите режим Live View. Теперь посмотрите в видоискатель и вращайте кольцо фокусировки на объективе, пока диаграмма фокусировки не будет полностью не в фокусе.Мы хотим заставить камеру восстановить фокус. Теперь наполовину нажмите кнопку спуска затвора или нажмите AF-ON на задней панели камеры, чтобы сфокусироваться, и подождите, пока вы не увидите зеленую отметку внутри видоискателя или камера не издаст звуковой сигнал (если включен звуковой сигнал), подтверждающий, что фокусировка установлена. приобретенный. Выстрелить. Снова установите фокус, вращая кольцо фокусировки, пока все не станет не в фокусе, и повторите процесс. В идеале вы должны сделать как минимум 3 снимка таким образом, так как вам нужно исключить любую возможность потенциальной ошибки автофокусировки.

Прежде чем мы проанализируем собранные данные, позвольте мне объяснить, что именно вы здесь делаете. Сначала вы сделали снимок в режиме Live View, затем вы сделали снимок в обычном режиме, как если бы вы делали снимки. Почему мы это делаем? Все зеркальные камеры используют датчик автофокусировки «Phase Detect», расположенный внутри камеры (см. Мою статью об автофокусе с определением фазы). Хорошая новость в том, что система Phase Detect работает очень быстро. Плохая новость заключается в том, что сам датчик фазового определения и линзы должны быть правильно выровнены и откалиброваны, чтобы эта система работала.И это именно то, что мы здесь пытаемся проверить. При использовании режима Live View зеркало внутри камеры переворачивается, и датчик фазового определения больше не может использоваться для фокусировки. Следовательно, камера использует другой метод фокусировки, называемый «обнаружение контраста», для получения фокуса. Камера заставляет объектив фокусироваться вперед и назад до тех пор, пока изображение не станет четким, поэтому этот метод очень медленный по сравнению. Однако, поскольку подтверждение фокусировки происходит в электронном виде через сенсор камеры, оно всегда будет точным.Вот почему мы используем первый снимок, сделанный в режиме Live View, в качестве эталонного изображения.

5) Анализируйте данные

Теперь, когда у нас есть четкое эталонное изображение вместе с множеством других изображений, пришло время проанализировать данные. Импортируйте изображения на свой компьютер с помощью любого инструмента постобработки, который вы используете. Откройте самое первое изображение и убедитесь, что оно выглядит резким в центре. Вот фрагмент моего эталонного снимка, который я сделал с объективом Nikon 24mm f / 1.8G:

Изображение выглядит хорошо и резкое.Обратите внимание, что это изображение в формате RAW без какой-либо резкости.

Теперь взгляните на остальные 3-4 изображения, которые вы сделали после этого. Они выглядят более или менее одинаково? Или все они выглядят не в фокусе? Вот второй снимок, который я сделал, который ясно указывает на проблему с фокусировкой:

Как вы можете видеть, изображение не только выглядит не в фокусе, но мы также видим некоторые проблемы с аберрацией на изображении (довольно это нормально видеть, когда изображение не в фокусе).Все три снимка были очень похожи, что явно указывает на проблему с фокусировкой либо на объективе, либо на корпусе камеры.

Очень важно просматривать изображения с полным обзором и переключаться между эталонным изображением и другими снимками для сравнения. Если что-то выглядит не в фокусе, повторите все это еще раз, чтобы убедиться, что вы действительно видите проблему с фокусировкой. Вы должны либо получать стабильно хорошие, либо постоянно плохие результаты. Если результаты стабильно хорошие и изображения выглядят хорошо от кадра к кадру, значит, у вас нет проблем с фокусировкой.На этом можно прекратить делать тесты и вздохнуть — ты в хорошей форме. Если вы постоянно получаете плохие результаты, то следующий шаг — выяснить, есть ли проблема с автофокусом в вашем объективе или корпусе камеры.

6) Это камера или объектив?

Как я уже отмечал, лучше всего протестировать несколько объективов при оценке точности автофокусировки вашей камеры. Если у вас есть только один объектив для тестирования, будет невозможно определить, есть ли у объектива или камеры проблемы с выравниванием.Иногда может быть и то, и другое. Если у вас есть 3-4 разных линзы, выполните описанный выше тест на всех линзах, которые у вас есть, и посмотрите, что вы получите. Если все объективы показывают очень похожие результаты, то проблема с автофокусом, скорее всего, связана с вашей камерой. Тем не менее, будет сложно определить точный источник проблемы, потому что все зависит от того, насколько плохо были откалиброваны ваши линзы до того, как вы начали тест. См. Мою статью о калибровке линз.

В течение последних 6 лет я снимал на несколько разных зеркалок Nikon, и ни у одной из них не было проблем с фокусировкой с большинством моих объективов.Я протестировал 2 образца Nikon D800, и оба были идеальными, без каких-либо проблем с фокусировкой. Однако недавно полученный мной Nikon D800E явно имеет смещенный датчик фазового определения, потому что ни один из моих объективов не может точно сфокусироваться с его помощью. Набор -20 в AF Fine Tune кажется хорошим с некоторыми объективами, но явно недостаточным для других, поэтому у камеры серьезный случай обратного фокуса. Следовательно, я смог изолировать проблему от камеры. Интересно, что недавно я добавил еще один Nikon 14-24mm f / 2.Объектив 8G, у которого действительно плохая проблема с передним фокусом. Когда я использую его на своем Nikon D700, фокус полностью отключен, и мне приходится набирать +20, чтобы получить разумный фокус. Угадайте, что — когда я устанавливаю его на Nikon D800E, он отлично фокусируется, потому что несовпадение фокусировки на обоих в значительной степени компенсирует друг друга. Таким образом, вы должны быть осторожны, пытаясь определить источник проблемы.

7) Что делать, если есть проблема с фокусировкой

Итак, что вы будете делать, если вы обнаружите проблему с фокусировкой в ​​своей камере? Большинство людей отнесут свои фотоаппараты или объективы туда, где они их купили.Хотя политика возврата создана для этой цели, я бы на самом деле рекомендовал НЕ отправлять ее обратно продавцу. Почему? Сначала продавец просто отправит камеру обратно производителю как «бракованную». В большинстве случаев нет даже примечания, объясняющего, почему покупатель вернул его. Производитель получает устройство, повторно оценивает его в лаборатории, и если он не может найти ничего плохого в камере (чего не обнаружит в случае проблем с выравниванием автофокуса), он вернет ее на рынок как «отремонтированный». » пункт.Возвращенный товар больше никогда не может быть продан как новый. Таким образом, отправляя его обратно продавцу, вы не уведомляете производителя об источнике проблемы. Кроме того, нет никакой гарантии, что полученная замена будет лучше. Я знаю, что некоторые люди продолжают обмениваться покупками, пока не получат «хороший» образец. Что ж, некоторые делают это 5-6 раз и никогда не получают хорошего! Я не думаю, что вы захотите ждать неделями, чтобы решить проблему, тогда как производитель может решить проблему в считанные дни.Кроме того, отправляя товар обратно продавцу, вы увеличиваете расходы продавца, так как он тратит много времени и денег на устранение дефектов в товарах. Конечно, это также вызывает у продавца много неудобств, связанных с решением этих проблем, и, очевидно, они не виноваты в дефектах производителя или проблемах с обеспечением качества.

Так что лучше всего либо отправить его производителю для ремонта / тонкой настройки, либо попробовать откалибровать камеру самостоятельно (для опытных пользователей см. Мою статью о том, как откалибровать объективы).У всех производителей есть сервисные центры поддержки, которые специально занимаются этими проблемами и дефектами. Кроме того, это лучший способ заставить производителя улучшить процесс контроля качества. Если в сервисные центры поступит больше жалоб, производитель может ужесточить свои пороги контроля качества, чтобы сократить свои растущие расходы.

Вот мой рекомендуемый подход к решению этой конкретной проблемы:

  1. Сохраните все образцы изображений, снятых камерой.
  2. Позвоните по номеру сервисной поддержки производителя и подробно объясните, что у вас проблема с автофокусом на вашей камере.Предоставьте образцы изображений персоналу службы поддержки и, если они сомневаются в вашей методологии тестирования, укажите URL-адрес этой статьи.
  3. Обязательно отправьте камеру и хотя бы один объектив для калибровки фокуса. Если у вас только одна камера и один объектив, отправьте оба. Если у вас несколько объективов, пришлите один или два объектива, с которыми у вас было меньше всего проблем до покупки камеры. Обязательно укажите, что у вас нет проблем с объективами других камер, чтобы они не пытались откалибровать ваши объективы вместо камеры.
  4. Настаивайте на том, чтобы они оплатили доставку и страховку, если продукт находится на гарантии. Если сотрудник службы поддержки отказывается предоставить этикетку с оплаченной доставкой, сообщите о проблеме менеджеру службы поддержки. Зачем вообще нужно платить за доставку неисправного продукта?

Надеюсь, это поможет! Пожалуйста, дай мне знать, если возникнут какие-либо вопросы!

Как проверить задний фокус пленочных и видеокамер

Вы устанавливаете объектив в байонет после идеальной замены, вы попадаете в цель при фокусировке, и когда вы видите отснятый материал, вы опустошены, увидев, что все пропало в любом случае.

Что случилось?

Что ж, многое могло случиться, но есть вероятность, что это был задний фокус камеры, на которую вы снимали. А с помощью одной простой проверки вы сможете вовремя обнаружить проблему.

Фокусное расстояние фланца, задний фокус и глубина резкости

Понимание того, как все работает, — один из шагов к диагностике проблемы. Прежде чем мы углубимся в тесты на обратный фокус, важно, чтобы вы понимали основные концепции фланцевого фокусного расстояния, заднего фокуса и глубины резкости, а также почему так важен обратный фокус.

Фокусное расстояние фланца — это расстояние между фланцем крепления объектива и плоскостью пленки или сенсора, а обратный фокус — это расстояние между задним элементом объектива и плоскостью пленки или сенсора.

Обе эти дистанции должны быть правильными. Когда они выровнены правильно, отметки расстояния на линзах будут точными и точными.

Если они не выровнены, даже на несколько микрон, отметки расстояния на линзах могут быть совершенно неправильными и совершенно ненадежными.

Чтобы понять, как это работает, вы должны усвоить концепцию глубины резкости (отличной от глубины резкости). Поскольку я не являюсь экспертом в области объективов, я позволю авторам Справочника кинорежиссера объяснить это более подробно:

Глубина резкости — это допуск точности установки или посадки объектива на камеру. Никогда не путайте глубину резкости с глубиной резкости. Глубина резкости — это область за объективом (внутри камеры).

Это относится к очень маленькому расстоянию по обе стороны от фокальной плоскости, на котором пленка или сенсор видеокамеры могут быть расположены и при этом записывать достаточно резкое изображение.

Глубина резкости увеличивается при остановке диафрагмы. Однако, в отличие от глубины резкости, она меньше всего у широкоугольных объективов. Это означает, что светосильный широкоугольный объектив требует очень точной установки. На некоторых объективах даже крошечные частицы грязи на оправе могут нарушить фокусировку.

Если объектив с постоянным фокусным расстоянием установлен неправильно, его шкала фокусировки не будет точной, а настройка фокуса, измеренная с помощью ленты, будет неточной… [и] может быть невозможно сфокусироваться на бесконечность.

Точно правильный задний фокус необходим для сохранения резкости кадра, особенно если вы полагаетесь на маркеры расстояния на тубусе объектива.Даже если вы полагаетесь на монитор или видоискатель, возможность фокусировки на истинную бесконечность имеет решающее значение.

Простой способ проверить задний фокус

Всегда выделяйте время во время подготовки камеры для проведения этого теста. Он должен быть в верхней части вашего списка дел, и любой достойный помощник камеры знает об этом — когда дело доходит до фокусировки, помощники камеры не бездельничают!

Поскольку расстояния за объективом невероятно непостоянны, вы должны быть абсолютно уверены, что можете с уверенностью доверять настройке камеры.

Если вы не вооружены автоколлиматором, простой способ проверить обратный фокус — выполнить этот тест:

  1. Поместите звездную карту Симена на стену . Если вы находитесь на месте или у вас нет доступа к диаграмме, используйте долларовую купюру или другой сложный узор. Вы также можете использовать газету с черной линией посередине и снимать под углом 45 градусов.
  2. Расположите камеру на высоте около 10 футов. Будьте очень точны при этом измерении и убедитесь, что это расстояние имеет соответствующую отметку на объективе.
  3. Установите зум-объектив или средний объектив с постоянным фокусным расстоянием. В этих случаях хорошо работает объектив 50 мм. Используя зум-объектив, вы должны увеличивать масштаб до тех пор, пока диаграмма не заполнит рамку.
  4. Полностью откройте диафрагму объектива. Вы хотите минимизировать глубину резкости, чтобы не ошибочно принять что-то с приемлемой глубиной резкости за что-то в критической фокусировке.
  5. Сфокусируйтесь на глаз с помощью видоискателя или монитора. Желательно использовать самый резкий и самый большой монитор, который вы можете найти.
  6. Проверьте, совпадает ли фокусировка вашего глаза с маркировкой объектива. Если задний фокус установлен правильно, то метка фокусировки вашего глаза должна быть точно на «10 футах». отметку или любое другое расстояние, которое вы выберете, на объективе.

Запустив этот тест, вы можете диагностировать проблему с обратным фокусом и исправить ее в арендодателе или сделать это самостоятельно, если позволяет камера (см. Ниже).

Если вы выполняете этот тест на пленочной камере, у вас есть возможность сфокусироваться на отметке (т.е.е. 10 футов в нашем примере) и бегущей пленки. Это более точный тест.

При тестировании с зум-объективом вы должны добавить дополнительный шаг масштабирования до разных фокусных расстояний на объективе после того, как вы сфокусировались на глаз.

Еще раз: не пропускайте этот тест во время подготовки камеры.

Это поможет вам расслабиться, зная, что фокусное расстояние фланца правильно выровнено и что задний фокус был правильно коллимирован.

Фиксация заднего фокуса на локации

Проблемы не всегда проявляются в комфорте съемного дома.Большую часть времени вы застреваете на месте с инструментами в своей сумке с мелочами и ноу-хау в голове.

Если проблема заключается в обратном фокусе вашей камеры, у вас есть несколько вариантов, но не слишком много. В последний раз я повторяю, что вам следует тщательно проверить эту проблему во время подготовки, чтобы ограничить вероятность ее возникновения во время производства.

Тем не менее, никакая подготовка не перерастает в гарантию.

Пленочные камеры

Пленочные фотоаппараты сильно отличаются от своих собратьев по видео.Они требуют разных видов обслуживания, разных типов тестов, проводимых во время подготовки, и они больше механические, чем электронные.

Когда дело доходит до пленочных фотоаппаратов, фокусное расстояние фланца обычно обслуживается арендодателем или другим опытным техником в процессе, называемом коллимацией.

Вы можете узнать больше, прочитав эту статью «Как используется обратная фокусировка на пленочных камерах».

Вывод заключается в том, что вам не нужно самостоятельно обслуживать фокусное расстояние фланца пленочной камеры на месте.Это требует более точных инструментов и опытной руки. Это делает проверку его во время подготовки еще более важной, поскольку вы не можете исправить ошибки на съемочной площадке.

Цифровое кино и видеокамеры высокого разрешения

Камеры

, в которых используются цифровые технологии, такие как RED One, обычно можно обслуживать на месте, что хорошо, потому что обратная фокусировка на этих типах камер постоянно выходит из строя.

С цифровыми камерами вы не можете проверить фокусное расстояние фланца во время подготовки камеры и думаете, что вы в безопасности.Это проверка, которую по возможности следует выполнять ежедневно или, по крайней мере, еженедельно.

Если ваша проверка показывает, что задний фокус камеры выключен, то вам пора самостоятельно отрегулировать задний фокус.

Хотел бы я перечислить простые 1-2-3 шага для этого, но все камеры разные, когда дело доходит до настройки заднего фокуса. Лучше всего иметь копию руководства, распечатанную или загруженную на смартфон для справки. Если вам интересна конкретная камера, оставьте комментарий, и я или кто-то с опытом расскажу вам о шагах.

Как я уже сказал, каждая камера индивидуальна, поэтому во время подготовки найдите время, чтобы ознакомиться с тем, как выполнять эти настройки, чтобы, когда вы попытаетесь их выполнить на съемочной площадке, вы не окажетесь под огромным давлением времени и неопытности.

Задний фокус выключен = фокусировка все мягкая

В моей последней статье о обратном фокусе я использовал эту фразу и рассказал историю о моем друге, который потерял недельный отснятый материал из-за некорректных проверок в арендуемом доме.

Не становитесь одним из тех людей, которым есть что рассказать! Всегда проверяйте, дважды и трижды проверяйте основные части камеры во время подготовки.

С пленочной камерой, если маркировка вашего объектива не фокусируется там, где должна, ну, вам будет сложно сфокусироваться таким образом. С цифровой кинокамерой вы не захотите полагаться на внешний мониторинг, чтобы получить резкий фокус в случае, если с этими устройствами что-то случится.

Измерение по расстоянию — самый надежный метод фокусировки, но он будет успешным только при точном заднем фокусе. Проверяйте это во время подготовки и отдыхайте спокойно ночью, зная, что производство ежедневных газет будет отличным.

Были ли у вас какие-либо серьезные проблемы с обратным фокусом? Кроме того, я слышал термин «тест на арфу», но никогда до конца не понимал, что это такое — высокая пятерка в Интернете идет тому, кто может объяснить это в комментариях!

Как определить проблему с задним или передним фокусом.

Перед тем, как начать

Следующие симптомы могут указывать на проблему с задним или передним фокусом:

  • Область перед или позади объекта резкая, но не объект, на котором вы сфокусировала камеру.Часть изображения в фокусе обычно находится всего на несколько дюймов впереди или сзади размытого объекта.
  • Объект не в фокусе на фотографиях как на неподвижных, так и на движущихся фотографиях.
  • Объект не в фокусе, и это более заметно на снимках, сделанных с помощью объектива камеры с большой открытой диафрагмой (меньшие значения диафрагмы) с минимальной глубиной резкости.

Имейте в виду, что вышеуказанные симптомы являются лишь потенциальными индикаторами того, что автофокус ( AF ) камеры может работать неправильно.Многие изображения, которые имеют проблемы с передним или задним фокусом, вызваны человеческой ошибкой. Непреднамеренное движение камеры или движение объекта после того, как камера уже достигла блокировки фокуса, может привести к тому, что ваш объект будет выглядеть размытым, а фон или передний план будут в четком фокусе.

Тест на наличие проблем с передним и задним фокусом

  1. Убедитесь, что вы снимаете в месте с большим количеством дневного света.
  2. Поместите пять батареек AA на плоскую поверхность под углом 45 градусов, как показано на рисунке.

  3. Прикрепите объектив, который вы хотите использовать, к передней части камеры.
  4. Включите камеру.
  5. Переведите камеру в ручной режим ( M ).
  6. Выберите настройку Центр или Область точечной АФ .
  7. Выберите выдержку 1/125 или выше.
  8. Выберите самую широкую настройку диафрагмы (, диафрагма ), доступную для объектива.
  9. Выберите ISO 200 или выше.
  10. Установите камеру на прочный штатив.
  11. Расположите фотоаппарат и штатив так, чтобы фотоаппарат был ровно и обращен к батареям.

    Примечание: Убедитесь, что вы находитесь достаточно далеко, чтобы камера смогла сфокусироваться. Рекомендуется немного превышать минимальное фокусное расстояние прикрепленного объектива.

  12. Сфокусируйте камеру на центральной батарее.
  13. Сделайте несколько снимков.
  14. Просмотрите изображения на компьютере.

    Это пример того, как должны выглядеть ваши фотографии. Обратите внимание, что центральная батарея находится в фокусе, а батареи спереди и сзади несколько размыты.

    Может возникнуть проблема с передним фокусом, если одна или несколько батарей спереди находятся в фокусе, а центральная батарея не такая резкая, как показано ниже.

    Если батареи за центральной батареей находятся в фокусе, а центральная батарея не такая резкая, как на фотографии ниже, возможно, проблема в задней фокусировке.

Повторите описанные выше шаги, используя другой объектив, чтобы определить, связана ли проблема с объективом или корпусом камеры.Если одна и та же проблема с фокусировкой повторяется с другим объективом, проблема может быть в корпусе камеры. Однако, если проблема не возникает с другими объективами, проблема с фокусировкой связана только с одним объективом.

Вы можете использовать инструмент для выравнивания линз, чтобы точно настроить фокус и помочь исправить проблемы с передним и задним фокусом. Существует ряд имеющихся в продаже инструментов для выравнивания линз, в том числе:

Если хотите, есть несколько веб-сайтов с инструкциями по созданию собственного инструмента.

В зависимости от возможностей вашей камеры вы можете использовать один из следующих методов для решения проблем с передним или задним фокусом:

Многие современные камеры имеют опцию Direct Manual Focus ( DMF ), которую можно использовать для точной настройки фокуса по мере необходимости. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашей камеры, чтобы определить, доступен ли DMF для вашей модели.

Руководства размещены на странице поддержки вашей модели.

ПРИМЕЧАНИЕ : Если ваша камера имеет Focus Peaking , ее можно использовать с DMF , чтобы помочь определить, где необходимо выполнить точную настройку фокуса.

Если проблема не решена, корпус камеры и / или объектив можно отправить в Sony для обслуживания. Перейти к ремонту продукта.

Лучший способ проверить объектив на передний или задний фокус?

  1. Сегодня стал обладателем AF Nikkor 85 f1.Объектив 4 D. Я обменял на него свой объектив D80 + 18-135 AFS. Я давно не использовал D80 и чувствую, что получил много от классического объектива Nikkor. Если объектив не соответствует моим ожиданиям, я могу вернуть его, но у меня есть только 7 дней, чтобы проверить его. Мои тестовые фото выглядят отлично. Я хочу убедиться, что он не фокусируется спереди или сзади, и я хотел бы знать, как лучше всего это сделать? Я устроил быстрый тест, используя лего моего сына, и все выглядит нормально. Есть ли лучший способ тестирования? Я планирую использовать этот объектив со своим недавно приобретенным D800 и моим 5-летним D700.Спасибо, и я ценю ваши комментарии!

  2. На рынке представлено множество различных продуктов, от LensAlign до FocusTune. Прочтите обзоры и посмотрите, что имеет смысл для вас и вашего кошелька.

  3. Я кладу рулетку на стол так, чтобы объект фокусировки находился на ровной дюймовой отметке, и снимаю под углом 30-45 градусов к поверхности.Вы должны убедиться, что камера фокусируется на цели, а не на каком-либо другом объекте.
    Передний (или задний) фокус может быть получен как минимум из двух источников. Автофокус обычно представляет собой алгоритм разомкнутого цикла, который намного быстрее, чем настоящий метод проб и ошибок, но допускает определенные ошибки. Во-вторых, плоскость фокуса может измениться, когда объектив останавливается для съемки. Это особенно неприятно для дальномерных фотоаппаратов, в которых фокусировка полностью отделена от объектива и зависит от калибровки как дальномера, так и самого объектива.

  4. Я пробовал несколько подходов, в том числе самодельные мишени, и остановился на LensAlign Mark II и связанных с ним
    .
    Комбинация программного обеспечения FocusTune как наиболее надежный и наименее трудоемкий способ точной настройки камеры и объектива —
    чтобы сфокусировать производительность. Это избавляет процесс от предположений и субъективности.http://www.lensalign.com

  5. Вот один, который я использовал годами: http://www.dphotojournal.com/focus-test-chart.pdf
    Легко настроить и прекрасно работает.

  6. У меня есть FoCal и использую его вместе с линейкой с отметкой фокуса, как описано выше.Я считаю, что метод линейки более быстрый и такой же точный, как и FoCal. Это очень важно, особенно для D800, где вы легко увидите ошибки фокусировки при просмотре 1: 1.

  7. Сэкономьте деньги …. для начала.
    Сделайте несколько кадров высококонтрастной мишени, возможно, распечатайте новости с желаемым рабочим расстоянием, возможно, при f2 на штативе с задержкой срабатывания затвора или пульте дистанционного управления.(Широкая диафрагма при 1,4 затруднительна для любой системы автофокусировки и может не проверять ваш объектив, но ваш модуль автофокусировки!)
    Сделайте 5 с зумом LV AF и затем 5 с обычным AF. Расфокусировка между кадрами для обеспечения нового захвата.
    Если вы не можете отличить их на 100%, не беспокойтесь, это просто великолепно. Это подтверждает, что у вас нет проблемы.
    Если вы можете сказать, они могут использовать продукты и методы, подробно описанные выше.

  8. Если вы не хотите измерять величину переднего / заднего фокуса вашего объектива + камеры в масштабе сантиметров / дюймов, и если у вас есть AF-объектив:
    Необходимое оборудование: ваше предпочтительное расстояние с этим комбо и штативом, плоской газетой или еще лучше — мишень для испытания звезды Сименс, приклеенная к стене.Live view должен быть в режиме штатива, чтобы вы могли настраивать диафрагму.
    Принцип: откалибруйте фазовое обнаружение AF по сравнению с обнаружением контраста AF в режиме реального времени.
    Порядок действий: просмотр в реальном времени, увеличение, фокусировка на цели. выключить режим Live View. выполните (нормальный) режим AF с определением фазы — посмотрите, куда движется фокус, если он перемещается. Исправьте с помощью подходящего значения повторной настройки. При необходимости повторите, пока результат определения фазы и функция определения контраста af не дадут такой же фокус. 3-4 раунда должны вас туда доставить. Сделанный.
    У некоторых объективов есть смещение фокуса, поэтому самое резкое расстояние смещается при закрытии диафрагмы.Вы можете проверить это с помощью тестовых фотографий, сделанных с разной диафрагмой без промежуточной фокусировки. Здесь полезна установка, на которую указывает Стивен.

  9. http://regex.info/blog/photo-tech/focus-chart
    сэкономьте деньги. добро пожаловать, отлично работает.

  10. Я использую метод, над которым люди, вероятно, посмеются и заявят, что он не работает, но он работает для меня.У меня есть мини-бильярдный стол, и по центру стола идут четыре отметки (точки). Сосредоточение внимания на точках работает, но это становится немного труднее, так как я стою подальше, поэтому я получил несколько советов по замене кия и приложил их к точкам, чтобы было легче сосредоточиться. Когда я делаю снимок, я могу видеть, что в фокусе, а что нет, глядя на ткань на столе и кончик кия.

Задний фокус и передний фокус

DSLR у оптометриста: задний и передний фокус

Проблема, присущая технологии DSLR (reflex), которая не влияет на беззеркалку.
модели, это калибровка фокуса.

зеркалки находят фокус на основе изображения, отраженного на
зеркало, и оно всегда немного отличается от проецируемого изображения
на датчике. Результатом является ошибка степени фокусировки, которая всегда присутствует и может варьироваться.
от незначительного до тяжелого. Поскольку производители постоянно обновляют линзы и
датчики, подобные проблемы были в основном теоретическими для пленки, но теперь стали обычным явлением.

На фотографическом жаргоне мы говорим, что камера имеет «задний фокус», когда автофокус устанавливается.
позади (дальше) объекта, и «передний фокус», когда он устанавливается перед (перед)
предмет, на котором следует сфокусироваться.

Как ни странно, я обнаружил, что мой объектив (зум 18–140 мм)
достался чехол с передним фокусом. Хуже того: это фронтальная фокусировка только для диапазона увеличения,
от 18 до 35мм! Через два дня в поле я увидел, что многие фотографии не попали.
резкость такта, которую мы ожидаем от зеркалки.

Многие вещи могут вызвать отклонение фокуса. Корпус камеры может быть сломан или
просто откалибровали. В этом случае все линзы будут показывать одинаковое отклонение.
Не в моем случае; Проведенные мною тесты (о них я расскажу позже) показали, что простое число f / 1.8
объектив исправен.
Я купил и продал несколько линз, и у меня тоже никогда не было этой проблемы.
Итак, в моем случае зум должен быть самой проблемной частью.

Проблемы с фокусировкой часто возникают при определенных комбинациях камеры и
линза. Этот зум 18-140 мм здесь проблематичен, но может быть идеальным
в какой-то другой камере. По этой причине в продвинутых моделях предусмотрена тонкая настройка автофокуса для каждого объектива.
К сожалению, моя D3200 — базовая модель без этой функции.

Чтобы проиллюстрировать проблему, я покажу три образца изображения.Это урожай
снимки, сделанные с зумом при фокусном расстоянии 18 мм (широкоугольный). Здания
находятся на расстоянии 1/3 мили, а ширина культур составляет менее 300 эффективных пикселей,
так что отсутствие деталей — это нормально. (Щелкните изображение, чтобы увидеть исходные кадры.)

Рис. 1. Обрезка изображения, снятого в режиме Live View. Щелкните изображение, чтобы увидеть 100% версию

Изображение выше было сфокусировано в режиме Live View. В этом режиме зеркалка работает как
беззеркальный и вычисляет автофокусировку на основе того, что видит сам датчик.Фокус
и резкость самые лучшие, хотя фокусировка может быть медленной.

Рис. 2: Обрезка изображения, снятого в видоискателе, сфокусированного по центральной точке. Щелкните изображение, чтобы увидеть 100% версию

Изображение выше было снято с одноточечной автофокусировкой с использованием центральной точки фокусировки видоискателя.
Ясно, что фокус плохой. Вся картинка будет по-прежнему пригодна для повседневного использования, например. размещать на
Facebook, но он потерял «яркость» зеркального фотоаппарата.

А теперь еще один снимок, тоже сфокусированный через видоискатель, но с небольшой хитростью:

Рис. 3: Обрезка изображения, снятого в видоискатель, сфокусированного с северо-западной точкой фокусировки.Щелкните изображение, чтобы увидеть 100% версию

Nikon D3200 имеет 11 точек фокусировки в видоискателе. На картинке выше я использовал
другая точка фокусировки, «к северо-западу» от центральной точки (вверху и слева). Используя это
Дело в том, что автофокус почти прибил его, хотя версия Live View все еще лучше.
(Эта разница уже находится в пределах вариации, вызванной другими факторами,
например, экспозиция камеры и параметры преобразования RAW.)

Итак, краткая история такова: я нашел обходной путь, чтобы избежать проблемы с передним фокусом в
мой объектив 18-140 мм, сфокусировавшись на определенной точке видоискателя и перекомпоновав
если необходимо.Преимущество этого трюка в том, что его можно использовать для всего диапазона фокусных расстояний,
поскольку все точки фокусировки подходят для калиброванных фокусных расстояний.

Еще один простой и эффективный метод решения проблемы, если вы не можете заменить или
починить оборудование, просто использовать Live View. Неопытные люди даже предпочитают этот режим
вместо видоискателя и может никогда не обнаружить, что ее оборудование откалибровано.
На самом деле, использовать Live View рекомендуется при абсолютном
желательна самая высокая резкость, потому что зеркальный автофокус всегда склонен к малым
отклонения, даже для первоклассного оборудования в идеальном состоянии.

Как определить отклонение фокуса

Определить, существует проблема или нет, очень просто. Просто снимайте тот же объект с помощью
Live View и через видоискатель, и сравните снимки со 100% увеличением. Если
версия с видоискателем значительно менее резкая, чем у Live View, ваше оборудование
проблема в фокусе. (Помните, что Live View всегда резче, поэтому небольшая разница
не следует рассматривать как дефект.)

Сделайте тестовые снимки с ISO 100, при дневном свете или со вспышкой, с минимальным
диафрагма (наименьшее f-число).Медленный затвор или шум высоких ISO лишили бы
резкость и буквально размытие сравнения. Большая диафрагма (большее число f)
увеличит глубину резкости и может замаскировать ошибку фокусировки.

Самый простой предмет для предварительных испытаний — пейзаж, так как фокус
находится на бесконечности. Это подходит практически для всех современных объективов (Canon, Nikon AF-S).
поскольку они могут фокусироваться за пределами бесконечности. Более старые объективы (например, Nikon 50 мм 1.8D) имеют
жесткая остановка в фокусе на бесконечность, поэтому он не может вернуть фокус на пейзаж и задний фокус
не может произойти при съемке удаленных объектов.

Как только вы узнаете, что проблема существует, самое скучное — определить
подробности и нюансы.

Прежде всего, вы должны определить, проблема ли это в теле или в линзах.
Если у вас более одного объектива, проделайте тот же тест со всеми объективами. Если все покажут
та же проблема, она должна быть вызвана корпусом камеры.
Если проблемный объектив — зум, вполне может случиться так, что фокус будет отклоняться
только для диапазона фокусных расстояний.

Затем мы должны выяснить, связана ли ошибка автофокусировки с короткой стороной или с
длинная сторона.Типичный метод состоит в том, чтобы создать линию из небольших и однородных объектов, например клетки
или игрушечных солдатиков, стреляйте в них под углом, ориентируясь на средний предмет. Если
лучшая резкость пришлась на объект за средним, аппаратура — обратная фокусировка.
Если самая резкая часть находится перед средним элементом, это случай фронтальной фокусировки.

Опять же, зум запутывает проблему, потому что вполне возможно, что зум
объектив — передняя фокусировка в широкоугольном положении и задняя фокусировка в теле. Многие тесты
необходимо выявить эти особенности.Делайте заметки на каждом этапе, чтобы не потерять
отслеживайте свои наблюдения и подтверждайте первоначальные выводы дополнительными тестами.

Еще одна проблема, с которой может столкнуться зеркалка, — это смещение фокуса видоискателя.
точки. DSLR не фокусируется точно на маленькой точке; эта точка выгравирована
на стекле видоискателя он не закрашен цепью фокусировки. Это бы
иметь значение при сосредоточении внимания на диагональных сценариях; если видоискатель полностью
заполненный плоским предметом, это смещение не имело бы значения.Попробуй сосредоточиться
с корпусом в разной ориентации (боком, вверх ногами). Если камера
ориентация, кажется, влияет на фокусировку, возможно, с автофокусом все в порядке,
он просто «смотрит» в немного другое место.

Наконец, отклонения фокуса имеют тенденцию по-разному влиять на разные точки фокусировки.
Я предполагаю, что это происходит потому, что проблема вызвана
какой-то изогнутой частью объектива. В моем объективе север / северо-запад указывает
почти не затронуты, а точки юга / юго-востока являются худшими.Открывать
что необходимо проводить тесты с каждой точкой фокусировки.

Рекомендуется проводить эти испытания с каждым новым оборудованием, которое
вы покупаете или получаете, чтобы его можно было сразу заменить или хотя бы отремонтировать, пока
покрывается гарантией.

Как обойти проблемы отклонения фокуса

Как только вы определите, что проблема связана с телом или линзой,
Лучше всего попросить замену или отправить его в сервисный центр.Иногда это невозможно, например, когда мы покупаем или получаем подержанное оборудование.

Решение немного проще, когда
корпус виноват, потому что корпус может быть откалиброван производителем
с помощью винтов или даже программного обеспечения. С другой стороны, наверное, не стоит
закрепить линзу.

Продвинутые камеры (например, Nikon D7x00) имеют калибровку фокуса для каждого объектива (AF Fine Tune).
Если вы сделали все тесты и абсолютно уверены в масштабах и качестве
отклонений, вы можете попробовать эту функцию.

Самый простой способ решить проблему с автофокусом — просто использовать
Прямая трансляция.

Другой простой метод — использовать немного большую диафрагму, что увеличивает глубину изображения.
поле, и может даже уменьшить отклонение фокуса само по себе. Это работает, когда
отклонение небольшое.
Очень большая диафрагма снижает резкость из-за дифракции, так что это компромисс.
Опять же, необходимо много тестов, чтобы определить лучшую диафрагму.

Если у объектива есть кольцо ручной фокусировки с мгновенным блокированием, вы можете определить
количество корректировок, устраняющих проблему.В моем объективе 3 «зуба» фокуса
Кольцевая текстура компенсирует передний фокус. Но я не должен вносить эту поправку в
длина фокусировки более 35 мм, иначе я бы испортил идеальную фокусировку
в первую очередь.

На первый взгляд, использование ручной фокусировки было бы еще одним обходным решением, в основном в случае
линзы с жесткой остановкой на бесконечность. Чтобы снять пейзаж, просто поверните кольцо фокусировки
пока он не упадет в бесконечность.

За исключением этого конкретного случая, ручная фокусировка не решит проблему.
потому что видоискатель также получает изображение с зеркала, поэтому и видоискатель, и
система автофокуса одинаково обманута.Что еще хуже, современные камеры не имеют микропризм или разделенного экрана изображения.
в видоискателе. Работа с ручной фокусировкой зависит от электронных индикаторов, которые
в любом случае неправильно, поэтому это бесполезно.

Заметил одно: в моем объективе с передним фокусом диапазон фокусировки довольно большой.
что камера указывает как «идеальный фокус». на самом деле идеальный фокус
находится в крайнем правом углу диапазона допуска, но все еще в пределах допуска!
В зависимости от настроения производителя он может утверждать, что мой объектив «хороший».
достаточно «и откажется от обслуживания.

Как только вы узнаете, что на самом деле идеальный фокус находится на данной точке
«хороший диапазон фокусировки», то вы можете использовать ручную фокусировку в качестве обходного пути, всегда
имея в виду, что электронные показания неверны. Короче вы знаете
что камера смещена в одном направлении, затем вы смещаете фокус в сторону
другое направление, чтобы (попытаться) отменить его.

Поскольку существует вероятность того, что проблема связана с каким-то изогнутым компонентом, каждый
точка фокусировки будет изменена по-разному, как и в случае с моим объективом.Найдите точку фокусировки, которая хороша или не так плоха, как другие, и используйте ее
для автофокуса это лучший обходной путь, который я нашел.

Как определить задний фокус. | Отзывы

Задний фокус означает, что при фокусировке на какой-либо точке фокусировки линза пропускает назад, так что глубина резкости тоже смещается назад. Передний фокус означает, что объектив не попадает вперед, а глубина резкости смещается вперед.

Чтобы проверить, имеет ли объектив задний фокус, мы используем специальную целевую шкалу, которую легко сделать вручную: вы должны распечатать ее на лазерном принтере, приклеить ее к куску толстого картона и сделать несколько прорезей, чтобы сделать ее более стабильный.Вы можете скачать эту шкалу отсюда (размер 300 dpi, размер 24×15см).

Шкала проверки фокуса с мишенью

Согните угол страницы на 45 градусов и положите на стол. Вы можете установить дальнюю деталь в виде квадрата со сторонами 46 мм. Его можно вырезать из коробки так, чтобы он был под углом 45 градусов.

Камера должна быть установлена ​​на штатив или на стол. Настройки следующие: установите баланс белого (WB) по листу бумаги, выберите режим однократной автофокусировки, установите EV около +1,3… +1,5. AV-режим подходит для этого теста. Снимать нужно на широко открытой диафрагме. Если объектив мягкий, его можно немного уменьшить (например, для объектива 50 мм выберите f2,8 вместо f1,3). Если на объективе есть стабилизатор изображения (на нем метка IS), отключите его. Выберите центральную точку фокусировки и поверните камеру так, чтобы визирная пластина фокусировки находилась на перпендикулярно оптической оси объектива.

Расстояние от объектива до цели должно позволять деления шкалы в кадре. Вот как мы будем проверять, правильно ли работает фокус.Метку фокусировки в видоискателе нужно выставить на цель с некоторым запасом, который должен быть такого же размера, как и сама метка. Дело в том, что фокусные сенсорные блоки немного на больше , чем они видны в видоискателе. Другими словами, если какой-то еще контрастный объект выходит за пределы отметки (красный на картинке), но в пределах сенсора, камера сфокусируется на этой детали. На это довольно часто жалуются, хотя на самом деле фокусировка работает хорошо.

Тест заднего фокуса: камера — Canon 300D, объектив — EF 24-70, фокусное расстояние 50 мм, диафрагма f / 2,8, расстояние до цели 61 см. Метка фокусировки в видоискателе находится в красной рамке, реальный квадрат сенсоров — зеленого цвета. Вы можете видеть, что объектив попадает в цель, а глубина резкости равномерно распределена по центру шкалы.

Переведите переключатель в режим ручной фокусировки (MF), выключите фокусировку и поверните кольцо фокусировки, пока не получите подтверждение фокусировки.Затем нажмите спусковую кнопку затвора.

Было бы лучше, если вы будете просматривать результаты на мониторе компьютера, а не на экране камеры. Имейте в виду, что есть некоторые допуски в отношении точности фокусировки. Камеры типа 10D, 300D, 350D фокусируются в пределах глубины резкости. Камеры типа 1D, 1Ds, 20D, 30D, 400D, 5D имеют более точную систему фокусировки. Он приводится в движение, если на нем установлен объектив с диафрагмой f / 2.8 или меньше (по чувствительности четырехпозиционного сенсора). У камер 1Dxx запас в 3 раза меньше, поэтому его можно измерить как треть глубины резкости.Он в два раза точнее в 20D, 5D (30D, 400D) и составляет половину глубины резкости.

Рассчитывая глубину резкости, зарезервированный круг нерезкости составляет 0,035 мм для кадра 24×36 мм (в камерах типа 1Ds, 5D). Это примерно 1 / 1000–1 / 1500 диагонали кадра, если размер печатаемого изображения составляет 5×7 дюймов, а расстояние обзора составляет 25–30 см. Коэффициент увеличения изображения также влияет на его резкость. Как следствие, круговой запас несфокусированного изображения для кадрированных камер будет меньше, чем для полнокадровых.Это происходит потому, что вам придется увеличить изображение в пропорции кроп-фактора, чтобы получить отпечаток того же размера. Так, для 1,3-кадрированных камер (например, 1D Mark II, 1D Mark III) принятый резервный круг будет 0,027 мм, для 1,6-кадрированных камер (например, 30D, 400D) — 0,022 мм.
Информация о том, насколько точна автофокусировка и о толерантном круге, принесена вам из книги под названием EF Lens Work III. Глаза EOS, руководства по эксплуатации Canon EOS и работы Боба Аткинса (он известный журналист, апологет Canon) и Чака Вестфолла (он возглавляет отдел технической информации Canon).Вы можете использовать специальную программу для расчета глубины резкости для вашего удобства.

Если объектив промахнулся, следует проверить, насколько смещена глубина резкости и как часто пропускается (это можно увидеть, если сделать серию снимков). В соответствии с описанным выше допуском небольшой промах можно считать нормальным. Далее показан пример промаха для макрообъектива 100 мм с передним фокусом внутрь. Несмотря на то, что Canon не считает это ошибкой, на практике вы можете получить неприятный результат.Например, при съемке портретов в полный рост. С такого расстояния (7-10 м) невозможно сфокусироваться вручную. Из-за небольшого переднего фокуса максимально возможная резкость смещается на передний план, и сам объект съемки выглядит немного мягким.

Тест заднего фокуса: камера Canon 300D, объектив — EF 100 f / 2.8, фокусное расстояние 100 мм, диафрагма f / 2,8, расстояние до цели 1,39 м. Глубина резкости отмечена красным. Очевидно, что передний фокус имел место, но все же в диапазоне глубины резкости.По мнению Canon, для таких камер это допустимо.

Если точка фокусировки регулярно выходит за пределы допустимого значения (1 1/3 глубины резкости в зависимости от точности датчика), мы имеем дело с задним или передним фокусом. Но нужно отметить, что камеры могут пропускать не только линзы. Поэтому вполне разумно настраивать саму камеру, если фокусировка теряется с разными установленными объективами.

Как легко понять (и использовать!) Калибровку объектива

Самое неприятное после долгого съемочного дня — это расплывчатые изображения.Если это происходит с несколькими изображениями, возможно, дело не в ваших навыках фокусировки.

Возможно, у вас возникла проблема с рассогласованием фокуса на вашей зеркальной камере или объективах. Вам потребуется откалибровать камеру, чтобы объективы могли правильно сфокусироваться на объекте.

Однако не беспокойтесь: в большинстве случаев это простой процесс, который вы можете выполнить прямо в камере.

[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography — это реферальные ссылки.Если вы воспользуетесь одним из них и что-то купите, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как все это работает. ]

Зачем нужно калибровать линзы?

Первое, что вам нужно хотя бы смутно понять, — это как работает автофокусировка в зеркалках. В механизме DSLR есть (как минимум) два отдельных датчика: один для визуализации, а второй для автофокусировки.

Есть также зеркала, которые направляют свет либо на наш глаз, либо на датчик изображения.По умолчанию зеркала включены. Часть падающего света попадает на вторичный датчик, а остальная часть проходит через видоискатель к вашим глазам.

Когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора для автофокусировки, вторичный датчик интерпретирует свет и дает команду объективу сфокусироваться определенным образом. Он использует технологию, называемую фазовым детектированием.

Важно видеть, что этот процесс не проверяет, действительно ли результирующий сдвиг помещает объект в фокус, потому что это невозможно по замыслу.

Затем, когда вы делаете снимок, зеркала поднимаются, и внезапно весь свет попадает на первичный датчик изображения.

Взгляните на наш рисунок, который показывает упрощенную схему внутренней части зеркальной камеры.

Проблема возникает, когда два датчика не совмещены. В этом случае то, что находилось в фокусе датчика автофокусировки, не будет сфокусировано на датчике изображения. Ваша последняя фотография покажет смещение фокуса: она будет размыта там, где должна была быть резкой.

Также есть вероятность, что некоторые детали в вашем объективе не выровнены точно так, как того требует заводской стандарт.Это также может привести к неправильной интерпретации датчика фокусировки.

В обоих случаях вам необходимо откалибровать (или микронастройка ) вашу камеру и объективы, чтобы они идеально работали вместе. Микрорегулировка автофокуса указывает камере интерпретировать результаты вторичного датчика иначе, чем по умолчанию.

Обратите внимание, что это нужно делать только в зеркальных фотокамерах. Беззеркальные камеры перекрестно проверяют фокус в конце процесса фокусировки, поэтому они не подвержены проблемам смещения.Тем не менее, некоторые беззеркальные камеры предлагают калибровку: это делается для ускорения автофокусировки с адаптированными объективами в камерах Sony и Nikon.

Когда следует калибровать?

В целом, если вы замечаете постоянные проблемы с неправильной фокусировкой на вашей камере, будь то с определенным объективом или всеми объективами, вам следует проверить, правильно ли они откалиброваны.

Шансы сделать это будут низкими, если вы купите все новое и примерно в одно и то же время.

Но если вы используете старые объективы с новыми корпусами фотоаппаратов или наоборот, или если после многих лет использования приобретаете подержанное оборудование, это намного более вероятно.

Вам также следует еще раз проверить объектив и камеру, если вы их уронили. Даже если снаружи нет никаких признаков повреждения (эти штуки жесткие!), Некоторые детали могли быть неправильно выровнены.

Помните, что вам может потребоваться повторная калибровка линз при покупке новой камеры. Поскольку новый не знаком с выполненными вами оптическими настройками (и сам по себе может быть не совсем точным), вам придется откалибровать их снова.

Доступ к калибровке в камере

После калибровки объектива обычно не нужно делать это повторно.В вашей камере хранится «предустановка», в которой запоминаются настройки любого конкретного объектива.

Предустановки полезны, тем более что никакие два оптических устройства не имеют одинаковых настроек. Например, у вас есть возможность сохранить калибровку для старого объектива 50 мм и сохранить другую предустановку для 85 мм.

Способы сохранения настроек варьируются от одного производителя к другому. Мы предлагаем вам обратиться к руководству, чтобы разобраться в этом процессе.

В моем Nikon D850 эта функция находится в меню AF Fine-Tune .После калибровки объектива я перехожу к списку сохраненных значений, чтобы сохранить свои настройки. (Вы узнаете об этом позже).

Фото Лукаса Хартманна из Pexels

Как калибровать линзы?

Когда большинство людей слышат слово «откалибровать», они думают о чем-то навязчивом и сложном для завершения. С калибровкой объектива это просто.

Тем не менее, этот процесс требует большого внимания. Вы должны убедиться, что калибровка, которую вы только что сделали на объективе камеры, является точной и точной.

Помимо калибратора, вам не нужны специальные инструменты для калибровки. По большей части все, что вам нужно, — это нажать несколько кнопок и много терпения.

Без лишних слов, давайте перейдем к пошаговому процессу!

Используйте оптический видоискатель

Фокусировка с помощью видоискателя, а не Live View, поскольку фокусировка LV — это совсем другое.

Фокусировка в режиме Live View всегда дает резкие результаты, если объект устойчив, поскольку для фокусировки используется датчик изображения, а не специальный датчик автофокусировки.

Настройте калибратор

Первое, что вам понадобится, это таблица калибровки объектива или пирамида фокусировки. Лучше всего это работает, если провести несколько минут в тихой обстановке. Вы можете получить таблицу калибровки объектива по разумной цене. Есть более дорогие варианты, но это хорошо подходит для фокусировки линз.

Мы используем инструмент для калибровки фокуса объектива DSLR KIT, и он отлично работает.

Если у вас нет инструмента для калибровки фокуса, вы также можете использовать для этого обычную линейку.Единственным недостатком является то, что он может быть не таким точным, как коммерчески доступные варианты.

Калибровка с помощью обычного калибратора

Чтобы начать калибровку линз, установите камеру на штатив или плоскую поверхность, например, стол.

Убедитесь, что камера и линейка выровнены. Они должны быть точно перпендикулярны и на одной высоте.

Затем поместите пирамиду фокусировки на ровную поверхность в нескольких футах от объектива. Неважно, на расстоянии шести или десяти футов.Коррекция универсальна для всех расстояний.

Теперь установите объектив на самую широкую диафрагму, чтобы получить минимальную глубину резкости. Это упростит определение точной фокусировки вашего объектива.

При использовании видоискателя выполните автофокусировку на перекрестии в центре линейки. Как только вы закончите, сделайте снимок. Это будет ваша центральная точка фокусировки.

Калибровка линейкой

Если у вас нет калибратора, вы также можете настроить автофокусировку с помощью линейки.

Все, что вам нужно сделать, это положить белую доску для плакатов на низкий столик или пол. Затем нарисуйте горизонтальную линию посередине ручкой или карандашом с помощью линейки. Он не должен проходить по всей длине доски. от двух до пяти дюймов должно быть достаточно.

Теперь выберите число в середине линейки и совместите его с линией. В нашем примере мы будем использовать отметку 15 сантиметров.

Имейте в виду, что линейка должна быть вертикальной, а линия — горизонтальной.

Нарисованная линия также должна точно совпадать с отметкой 15 сантиметров на линейке.

Теперь установите камеру на штатив и направьте ее вниз к доске. Посмотрите в видоискатель и убедитесь, что линейка и линия находятся в кадре.

Установите камеру на приоритет диафрагмы и выберите самую широкую диафрагму. Для моего объектива 28-85 мм это было f / 3.5. Создаваемая им малая глубина резкости позволяет лучше определять резкие и размытые части изображения.

Используйте свой автофокус и нацелитесь на середину линии плаката. Как только вы заблокируете фокус, сделайте снимок.

Во время этого процесса не включайте просмотр в реальном времени, поскольку он не всегда точно фокусируется. Вместо этого вам следует использовать только видоискатель.

После того, как вы нажмете кнопку спуска затвора, просмотрите только что сделанный снимок. Не стесняйтесь увеличивать изображение, чтобы лучше рассмотреть детали.

Концепция этого метода такая же, как и при использовании обычного калибратора.Если отметки 13 или 14 сантиметров резче 15, то у вас проблемы с задней фокусировкой. Если 16 или 17 резче, чем 15, то у вас проблема с фронтальной фокусировкой.

Теперь следующий шаг будет немного сложным: вам нужно будет угадать, насколько вы хотите настроить точную настройку. Если у вас проблемы с задней фокусировкой, вам нужно будет спуститься. Если это передняя фокусировка, вам нужно будет подняться вверх. Но насколько? Вам просто нужно посмотреть на это.

Потребуется несколько попыток, пока отметка 15 сантиметров не станет четкой.Но как только вы добьетесь цели, все готово!

Привязка камеры

После того, как вы сделаете снимок, проверьте его, чтобы убедиться в точности фокусировки. Мы рекомендуем делать это на компьютере, так как вы лучше видите на большом экране.

Если вы хотите, вы можете даже привязать вашу камеру во время этого процесса.

Режим модема означает просто подключение камеры к компьютеру. Таким образом, вы можете делать снимки удаленно и просматривать их прямо на экране.Для этого вам потребуется:

  • Проверьте здесь, чтобы убедиться, что ваша камера поддерживается.
  • Подключите камеру к компьютеру или ноутбуку с помощью прилагаемого USB-кабеля
  • Перейдите в меню «Файл »> «Привязанный захват » в Lightroom.

Как только Lightroom распознает вашу камеру, вы готовы приступить к съемке. Вы можете либо нажать кнопку спуска затвора на своем устройстве, либо нажать кнопку виртуального спуска затвора, которая появляется в Lightroom.

После того, как вы сделаете фотографию, она появится в Lightroom.Просмотрите изображение, чтобы убедиться, что все резкое. Не стесняйтесь увеличивать изображение.

Если фокусировка точная, «0» в таблице калибровки объектива должен быть самой резкой точкой на изображении. Остальные числа должны стать более размытыми по мере удаления от «0».

Если любое число выше 0 резче, значит, ваш объектив делает что-то, что называется , задний фокус . Если любое число ниже 0 резче, у вас проблема с передним фокусом .

В любом случае вам необходимо откорректировать объектив для получения резкого фокуса.Вы делаете это с помощью параметров микрорегулировки автофокуса на корпусе камеры.

Выполняйте регулировку до тех пор, пока не получите наиболее резкое изображение при значении «0» на линейке.

Устранение проблемы: зеркальные фотоаппараты Nikon

На фотоаппаратах Nikon вам нужно искать Меню тонкой настройки АФ в настройках камеры. Вы можете найти его, нажав кнопку меню, а затем выбрав секцию гаечного ключа .

Когда вы нажмете на эту настройку, вы найдете несколько настраиваемых параметров.Убедитесь, что точная настройка автофокуса включена. Здесь вы хотите изменить только «Сохраненное значение».

Как мы упоминали ранее, наша камера запоминает изменения каждый раз, когда вы устанавливаете объектив на камеру. Таким образом, вам нужно использовать калибровку фокусного объектива только один раз для каждого объектива.

Устранение проблемы: Canon DSLR

Для камер Canon: начните с доступа к меню и прокрутите до области Function , затем Auto Focus settings. Убедитесь, что вы включили автофокусировку AF Micro.

Используйте параметр «Настроить по значениям объектива» для корректировки и точной настройки фокусировки. Вот и все, калибровка автофокуса завершена.

Вы должны быть готовы к стрельбе. Сделайте это для каждого объектива, а затем еще раз, если у вас несколько камер.

Устранение проблемы: другие камеры

Я предлагаю вам обратиться к руководству по эксплуатации камеры и следовать инструкциям по калибровке объектива. Пункты меню и названия могут отличаться. Но по большей части процесс должен быть похожим.

Хорошая новость заключается в том, что калибровка объектива не ограничивается профессиональными фотоаппаратами. Они есть даже в большинстве вариантов начального уровня.

Как я уже упоминал ранее, помимо зеркальных фотокамер, некоторые беззеркальные модели также имеют эту функцию, но по другой причине. Если вы прикрепите объектив, разработанный для цифровой зеркальной камеры, к беззеркальному устройству с помощью адаптера, ваш фокус будет резким, но не обязательно быстро. Калибровка может ускорить автофокусировку.

Можно ли откалибровать линзы с помощью программного обеспечения?

Калибровать линзы вручную довольно просто.Но иногда бывает сложно подтвердить, были ли внесенные нами корректировки точными.

Если вы хотите обеспечить точность калибровки, мы рекомендуем вам использовать специальное программное обеспечение, такое как Reikan Focal. Вместо того, чтобы просто наблюдать за своими настройками, эта программа проверяет правильность установленных вами параметров.

Поскольку Reikan — это программное обеспечение, оно немного дороже, чем обычные калибраторы. Но если ваша карьера требует точной фокусировки, такой как фотография продукта, то это определенно стоит вложенных средств.

FoCal поставляется с калибратором, который можно наклеить на стену. После загрузки программного обеспечения вы можете привязать камеру, и программа проинструктирует вас, где точно расположить устройство перед калибратором.

После того, как вы установили положение камеры, вы можете начать процесс калибровки.

Выберите полностью автоматическую калибровку с помощью User Assist. После этого программа начнет снимать фотографии без вашего участия. Если вам потребуется настроить параметры, вы услышите голосовую подсказку о том, какие значения использовать.

Для следующей части вам нужно будет перейти к настройкам автофокуса камеры и самостоятельно изменить значения калибровки. Вы не можете сделать это со своего компьютера, поэтому вам нужно получить доступ к меню вашего устройства, чтобы внести изменения.

Ожидайте, что вы услышите несколько голосовых подсказок от FoCal до завершения теста. В общем, весь тест занимает всего несколько минут.

Имейте в виду, что использование программного обеспечения для калибровки не является необходимым для большинства людей. В большинстве случаев достаточно выполнить процесс вручную.Но хорошо знать, что существуют такие программы, как FoCal, если вам нужны точные настройки.

Заключение

Калибровка

должна быть одним из ваших приоритетов, особенно если вы профессиональный фотограф.

В данный момент этот процесс может показаться вам не таким критичным. Но помните, что использование объективов, которые плохо фокусируются на вашей камере, может стоить вам карьеры.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.