НАСТР. АВТОФОКУСА

Table of Contents »

Введите поисковый термин и щелкните .

Отрегулируйте настройки автофокуса.

ЗОНА ФОКУСИРОВКИ

Выбор зоны фокусировки доступен, когда параметр ПО КАДРУ выбран для РЕЖИМ AF в режиме фокусировки S или C. В режиме фокусировки M можно нажать центр диска управления для увеличения выбранной зоны фокусировки или фокусировки на объекте в выбранной зоне при касании кнопки.

МАКРОСЪЕМКА

Выберите режим макросъемки (съемки с близкого расстояния).

ПРИОР. СПУСКА/ФОК.

Выберите способ фокусировки фотокамеры в режиме фокусировки S и C.

СПУСК

Реакция выдержки имеет приоритет над фокусировкой. Фотографии можно делать, когда фотокамера не сфокусирована.

ФОКУС

Фокусировка имеет приоритет над срабатыванием затвора. Фотографии можно делать только тогда, когда фотокамера сфокусирована.

НАСТР .МГНОВЕН. АФ

Выберите способ, с помощью которого фотокамера фокусируется при нажатии кнопки AEL/AFL для автоматической фокусировки в режиме фокусировки M.

AF-S

Фокус регулируется, когда нажата кнопка.

AF-C

Фокус регулируется непрерывно, когда нажата кнопка.

РЕЖИМ AF

Выберите способ выбора зоны фокусировки фотокамерой в режимах фокусировки S и C.

МУЛЬТИ

При нажатии кнопки спуска затвора наполовину фотокамера определяет высококонтрастные объекты рядом с центром кадра и автоматически выбирает зону фокусировки.

ПО КАДРУ

Выберите зону фокусировки вручную.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦА

Интеллектуальная функция Определения лица позволяет фотокамере автоматически обнаруживать человеческие лица и устанавливать фокусировку и экспозицию для лица в любом месте кадра для снимков, подчеркивающих портретные объекты. Выберите этот режим для групповых портретов (в горизонтальной или вертикальной ориентациях) для предотвращения фокусировки фотокамеры на фоне.

Определение лиц может происходить, когда фотокамера находится в вертикальном или горизонтальном положении. Если лицо определяется, оно будет помечено зеленой рамкой. Если в кадре имеется более одного лица, то фотокамера выберет лицо, ближе всего расположенное к центру; другие лица будут помечены белыми рамками.

В некоторых режимах фотокамера может установить экспозицию для всего кадра, а не портретного объекта.

Если объект двигается во время нажатия кнопки спуска затвора, то лицо может не попасть в область, обозначенную зеленой рамкой, во время съемки.

ПРЕДВАРИТЕЛ. АФ

Если выбрано ВКЛ, то даже при нажатии кнопки спуска затвора наполовину камера продолжит настраивать фокус.

Имейте в виду, что это увеличивает расход заряда батареи.

ПОДСВЕТКА AF

Если выбрана опция ВКЛ, будет загораться лампа подсветки автофокуса для облегчения фокусировки.

Лампа подсветки АФ автоматически выключается в бесшумном режиме.

В некоторых случаях фотокамера не может сфокусироваться с помощью лампы подсветки автофокусировки. Если фотокамера не может сфокусироваться в режиме макросъемки, попробуйте увеличить расстояние до объекта.

Не светите лампой подсветки автофокуса в глаза снимаемого человека.

КОРРЕКТ.РАМКА АФ

Если выбрано значение ВКЛ, для расстояний фокусирования около 50 см (1,6 фута) к отображению в оптическом видоискателе добавляется вторая рамка фокусировки. Рамка фокусировки для текущего расстояния фокусировки отображается зеленым, когда кнопка спуска затвора нажата наполовину.

ВКЛ

Рамка фокусировки для фокусировки на бесконечном расстоянии

Рамка фокусировки для расстояния фокусирования примерно в 50 см

ОТКЛ

Ручная фокусировка | Фотография ZEISS

Но все-таки даже при идеальном совмещении фокусировочного экрана с фокусировочными устройствами, при автофокусировке, четко выровненной или отрегулированной с помощью меню камеры и при наличии функции Live View невозможно гарантировать надлежащую проверку фокуса до съемки в каждом конкретном случае. Сферическая аберрация в объективах ведет к возникновению так называемых расфокусировок. Этот термин относится к ситуации, когда изменение светосилы вызывает сдвиг с оптимального положения фокуса. Этот эффект особенно заметен при использовании светосильных объективов. Более подробное описание явления расфокусировки можно найти в статье «»Объективно об измерениях характеристик объективов»», вышедшей в журнале Camera Lens News, № 30, стр. 24 и далее.

Чтобы учесть влияние расфокуса на точную фокусировку, поользователю следует – насколько это возможно – выполнить фокусировку с апертурой, при которой потом будет делаться снимок. Тем не менее, все равно остается ряд ограничений, которые стоит принять во внимание: системы AF в современных моделях фотоаппаратов не учитывают расфокусировку объектива. Это означает, что надежность индикатора автофокусировки AF колеблется в зависимости от типа объектива, диафрагменных чисел и съемочных расстояний.

Из-за структуры своей поверхности фокусировочные экраны в светосильных объективах не могут раскладываться на множител во всех входящих лучах. Это можно легко увидеть судя по тому, что – в зависимости от конструкции – яркость фокусировочного экрана уже не претерпевает изменений при использовании объективов, светосила которых превышает 1:2.8. Это означает, что при больших апертурах и использовании очень светосильных объективов изменение оптимального положения фокуса уже больше нельзя будет оценить по фокусировочному экрану.
К тому же, когда дело доходит до применения функции Live View, к бочке меда добавляется еще одна ложка дегтя: речь о том, что многие современные модели фотокамер (например, Nikon D700 и Canon EOS 5D MkII) в режиме Live View автоматически регулируют диафрагму, исходя из запрограммированных значений ISO и окружающего освещения, чтобы изображение на дисплее постоянно отображалось с корректными значениями яркости и контраста. А это значит, что закрыть диафрагму до нужных фиксированных настроек, используя кнопку предварительного просмотра, уже невозможно. Поэтому правильно оценить ГРИП и положение фокуса при этом способе в равной степени не получится, т.к диафрагма закрывается на требуемую величину, только уже когда фактически делается снимок.

Настройки области автофокуса | SONY

Настройки области автофокуса

ILCA-99M2 оснащено системой гибридного фазодетекторного АФ, которая приводится в действие датчиком с фазодетекторным АФ в фокальной плоскости и датчиком с фазодетекторным АФ в специальной области.С объективом, совместимым с системой гибридного фазодетекторного АФ, вы можете использовать гибридные крестообразные точки АФ, которые измеряют диапазон, используя эти 2 датчики АФ.

Система гибридного фазодетекторного АФ

О АФ при использовании совместимого объектива

Устанавливая [Система AF] в (Настройки съемки1) на [Авто] и переключая [Выбираем. обл. AF] на [Авто] или [Только AFкрест.тип], вы можете задать область АФ, которая соответствует вашим предпочтениям.

Перейдите к <здесь>, если [Система AF] установлена на [Только выд. фаз. AF].

Если [Система AF] установлена на [Авто], на предмет особенностей каждой области фокусировки в зависимости от [Выбираем. обл. AF] обратитесь к приведенному ниже.

Центр

Выполняется автоматическая фокусировка на объекте в центре монитора. Для создания желаемой композиции используется вместе с функцией фиксации фокуса.

Расш. рег.пятно АФ

Если изделию не удается сфокусироваться на одной выбранной точке, оно использует точки фокусировки вокруг регулируемого пятна в качестве второй приоритетной области для фокусировки.

Точки расширенного регулируемого пятна АФ могут быть выбраны таким же образом, как и вышеописанное регулируемое пятно АФ. Пожалуйста, обратитесь к описанию регулируемого пятна АФ.

Следящий AF

Если вы хотите снимать, удерживая фокус на объекте и в то же время свободно изменять кадрирование, рекомендуется использовать [Следящий AF]. Эта установка доступна только, когда режим фокусировки установлен в [Непрерывный AF]. Чтобы начать отслеживать, нажмите кнопку спуска затвора наполовину. Для того, чтобы определить, где начать отслеживать, выберите среди выборки областей фокусировки: [Центр] или [Рег. пятно АФ] (обе имеют узкую область фокусировки) для объектов, движущихся медленно в начале отслеживания; [Расш. рег.пятно АФ] для нормального движения объекта; и [Зонная фокусиров.] или [Широкая АФ] для более качественного выполнения фокусировки при интенсивном движении объекта в кадре. После блокировки фокусировка не зависит от выбранной области фокусировки и сохраняет фокусировку в той же области, что и диапазон слежения [Широкая АФ].

О АФ при использовании несовместимого объектива

Если прикреплен несовместимый объектив с системой гибридного фазодетекторного АФ или [Система AF] установлена на [Только выд. фаз. AF], областями АФ становятся следующие.

Для особенностей каждой области фокусировки обратитесь к приведенному ниже.

Центр

Выполняется автоматическая фокусировка на объекте в центре монитора. Для создания желаемой композиции используется вместе с функцией фиксации фокуса.

Расш. рег.пятно АФ

Если изделию не удается сфокусироваться на одной выбранной точке, оно использует точки фокусировки вокруг регулируемого пятна в качестве второй приоритетной области для фокусировки.

Точки расширенного регулируемого пятна АФ могут быть выбраны теми же 2 методами (Все/15 точек) , как и вышеописанное регулируемое пятно АФ. Пожалуйста, обратитесь к описанию регулируемого пятна АФ.

Следящий AF

Если вы хотите снимать, удерживая фокус на объекте и в то же время свободно изменять кадрирование, рекомендуется использовать [Следящий AF].Эта установка доступна только, когда режим фокусировки установлен в [Непрерывный AF].Чтобы начать отслеживать, нажмите кнопку спуска затвора наполовину. Для того, чтобы определить, где начать отслеживать, выберите среди выборки областей фокусировки: [Центр] или [Рег. пятно АФ] (обе имеют узкую область фокусировки) для объектов, движущихся медленно в начале отслеживания; [Расш. рег.пятно АФ] для нормального движения объекта; и [Зонная фокусиров.] или [Широкая АФ] для более качественного выполнения фокусировки при интенсивном движении объекта в кадре.После блокировки фокусировка не зависит от выбранной области фокусировки и сохраняет фокусировку в той же области, что и диапазон слежения [Широкая АФ].

Была ли эта статья полезной?
Да
Нет

Мы проводим небольшой опрос в целях повышения качества наших услуг. Мы будем благодарны вам за прохождение опроса.
Ваши ответы будут использованы для развития и улучшения наших продуктов и услуг. Ответы на опросы будут обработаны статистически и не будут разглашены образом, позволяющим определять конкретного пользователя.

PAGE TOP

Режимы фокусировки на Nikon. Настройка фокусировки на камерах Nikon

При фотографировании, на ряду с настройками выдержки, диафрагмы, ISO и качества изображения, одним из самых важных параметров для зеркальной камеры является правильная настройка режима и метода фокусировки.

Фокусировка на Nikon

У Nikon есть множество вариантов работы фокусировки с помощью разных комбинаций режимов фокусировки и областей фокусировки. Обычно фокусировка на современные цифровые зеркальные камеры Nikon происходит при нажатии наполовину на кнопку спуска, либо при нажатии на специальную кнопку AF-ON.

Режимы фокусировки:

‘AF-S’ или ‘S’ (Auto Focus Single) — режим фокусировки камеры, при котором камера при нажатой наполовину кнопке спуска наводится на резкость, и при достижении удачной наводки, прекращает фокусироваться. Раз нажал — раз сфокусировался. В инструкциях к фотоаппаратам режим часто переведен как ‘Покадровая следящая АФ‘. Чтобы изменить точность наводки, нужно отпустить кнопку и нажать еще раз. Режим подходит для статических сцен.

Переключатель режимов фокусировки на Nikon D700. Такой же имеется на камерах Nikon D300, D300s, D200, D1, D2, D3 и т.д.

‘AF-C’ или ‘C’ (Auto Focus Continuous) — следящий непрерывный (продолжительный) режим автоматической фокусировки камеры (в инструкциях часто переведен как ‘Непрерывная следящая АФ‘). При нажатой наполовину кнопки спуска камера постоянно пытается правильно сфокусироваться. Нажал на кнопку — и камера постоянно следит за фокусом. Очень полезный режим, когда объекты съемки двигаются, либо изменяется композиция.

Так выбирается режим фокусировки на камерах по типу D800, D600, D4

AF-A (Auto Focus Automatic) — автоматический выбор режима фокусировки камеры. В этом режиме камера может выбрать работу в режиме AF-S либо AF-C. В основном, все любители снимают в режиме AF-A и часто даже не подозревают про наличие других режимов. Я заметил, что режим AF-A чаще ведет себя как и AF-S режим.

Переключатель режимов AF-A, AF-C, AF-S на камере Nikon D90

AF (auto focus) – общий режим автоматической фокусировки. Режим включается на самой камере, не нужно путать с режимом ‘А’ на самом объективе.

Переключатель (рычаг) режима фокусировки AF на фотоаппарате

MF (manual focusing) — ручная фокусировка камеры. Режим включается с помощью меню камеры. Обычно такой режим имеется только у камер без мотора фокусировки.  В этом режиме нужно вручную крутить кольцо фокусировки на объективе, чтобы добиться правильной наводки на резкость. С одной стороны: ручная фокусировка может вызвать затруднения для новичков, с другой стороны: это жизненно необходимый метод фокусировки для продвинутых фотографов и профессионалов. Ручная фокусировка на ЦЗК — это одно из серьезных преимуществ перед обычными цифровыми камерами (мыльницами). Очень часто автоматика камеры и объектива не может определить как правильно сфокусироваться и для достижения оптимальной фокусировки достаточно перейти в ручной режим и указать камере вручную на точную фокусировку.

Переключатель режима фокусировки с помощью меню камеры Nikon D5100

M (M — manual focusing) – ручная фокусировка на объективе или на камере. То же самое, что и MF. Внимание: не все объективы имеют переключатель режима фокусировки, например, объектив Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor не имеет никаких переключателей фокусировки вовсе. Важно: для того, чтобы перейти в режим ручной фокусировки MF с объективом, на котором нет переключателя режимов фокусировки, нужно на камере с мотором фокусировки переключить рычаг фокусировки в режим M; на камере без мотора фокусировки всегда будет доступен только режим MF с таким объективом. Про разные типы объективов и камер детально описано в разделе Различия объективов Nikon.

Объектив с переключателем режима фокусировки и объектив без переключателя режима фокусировки

А (Auto) – режим автоматической фокусировки объектива. В таком положении переключателя фокусировки на объективе доступна только автоматическая фокусировка с помощью объектива. Внимание: не все объективы имеют такой переключатель работы фокусировки, для примера ниже показан переключатель на объективе Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor.

Пример объектива с ручной или автоматической фокусировкой

М/A (autofocus with manual override) – автоматическая фокусировка объектива с приоритетом ручного контроля. Внимание: не все объективы имеют такой режим работы фокусировки, на примере ниже показан переключатель на объективе Nikon 85mm f/1.4G N AF-S Nikkor. Данный режим подразумевает автоматическую фокусировку с мгновенной возможностью ручной поправки фокусировки, при этом объектив не нужно переводить в режим фокусировки ‘М’. Более детально про этот режим можете почитать здесь.

Так выглядит переключатель режимов фокусировки на объективе с поддержкой МА-М режима

AF-F (Full Time Servo Auto Focus) – постоянно следящий режим фокусировки для съемки видео. Внимание: данный режим фокусировки доступен только на современных камерах с возможностью записи видео. Данный режим не работает при фотосъемке. Обычно в меню нельзя найти режим AF-F, он доступен только в режиме Live View при входе в меню info. Это очень полезные режим, он позволяет выполнять видеозапись с постоянной автоматической фокусировкой. Данный режим доступен только в камерах начиная с Nikon D3100.

Режим AF-F для съемки видео

Важно: из-за того, что все ЦЗК Nikon имеют отличающиеся органы управления и разное меню, в каждой камере по своему происходит переключение режимов фокусировки. В общем случае за выбор режима фокусировки M, AF, S, C отвечает переключатель возле крепления объектива для камер с мотором фокусировки и настройки в меню самой камеры. Для безмоторных камер выбор режима фокусировки выполняется только через меню камеры. Различные комбинации настройки для разных типов камеры показаны на схемах выше.

Чертовски важно: если Вы используете камеру с мотором фокусировки, а на ней находится объектив с автоматической фокусировкой но без мотора фокусировки и без переключателя режима фокусировки на самом объективе, например, связка Nikon D90 (камера с мотором) и объектив Nikon 85mm f/1.8D AF Nikkor (без мотора фокусировки и без переключателя режима фокусировки) – для ручной фокусировки обязательно нужно переключить рычаг возле байонета камеры в положение ‘М’, иначе при ручной фокусировке можно повредить камеру.

Ряд камер от Nikon имеет встроенный дальномер (индикатор фокуса в видоискателе). Дальномер в видоискателе может подсказать в какую сторону нужно крутить фокусировочное кольцо на объективе, чтобы достичь правильной наводки на резкость. Дальномер работает и при автоматической и при ручной наводке на резкость. Дальномер есть в камерах Nikon D3100, D5100, D700 и т. д. Вообще, на старых объективах, которые не могли фокусироваться автоматически, есть специальная шкала наводки на резкость на которой указаны расстояния до объекта фокусировки. Жаль, при использовании старой AI-S оптики на младших камерах Nikon, дальномер отказывается работать. С мануальной оптикой дальномер работает только на старших камерах Nikon.

Принцип работы электронного дальномера

На любой ЦЗК камере от Никон за точность наводки на резкость по выбранной точке фокусировки отвечает зеленый кружочек в видоискателе в нижнем левом углу видоискателя. Когда он горит, то это означает, что резкость по выбранной точке нормальная. Зеленая точка (точка подтверждения фокусировки) является незаменимым помощником при работе со старыми объективами класса AI-S и подобными, например, такими как Nikon 100mm F/2.8 Series E MF

Зеленая точка, которая дает подтверждение про правильную наводку на резкость

Продвинутые камеры имеют тонкую настройку работы фокусировки: Release priority и Focus priority в режиме AF-C и AF-S.

Обычно в режиме AF-C доступен выбор:

1. Частота FPS – камере важней спуск затвора, нежели точность фокусировки, это называется Release priority
2. Частота FPS+АФ – камере важней спуск, но точность фокусировки она тоже учитывает (есть не на всех камерах)
3. Фокус – камере важней всего фокусировка, а не скорость съемки.

С помощью настройки приоритета можно задать что важней при съемке — фокусировка, а потом спуск затвора, либо, спуск затвора и игнорирование фокусировки. Я настраиваю AF-S priority в режим приоритета фокусировки, AF-C в режим приоритета спуска затвора.

Настройка приоритетов фокусировки

Важное замечание:

Младшие камеры Nikon не поддерживают режим приоритета спуска (Release priority). Точный список камер, а также другую полезную информацию по ограничению приоритеностей найдете в разделе “Неприятное ограничение камер начального уровня Nikon и его решение“, а также в разделе “Перестройка режимов AF-S, AF-C при работе с внешней вспышкой. Особенности подсветки фокусировки“.

Live View (живой вид)

Live View позволяет превратить сложную зеркальную камеру в обычную мыльницу, то есть фокусироваться (фотографировать) можно с помощью большОго дисплея самой камеры, а не через оптический видоискатель (глазок). В режиме Live View фокусировка осуществляется по контрасту. Данный метод намного медленней за обычную фокусировку через оптический видоискатель. При чем, разница в скорости фокусировки в режиме Live View и через оптический видоискатель может составлять десятки раз. Некоторые камеры имеют два режима фокусировки в режиме Live View. Первый – фокусировка “штатив”, она делается как на обычных цифровых камерах (дихотомически, по контрасту). Второй – кадрировать кадр можно через Live View, но при нажатии на кнопку спуска для осуществления фокусировки, камера выключает режим Live View, фокусируется через обычную систему фокусировки, после чего снова включает режим Live View либо делает снимок. Простое описание принципа работы Live View найдете в блоге Дмитрия Евтифеева.

Как работает Live View

Важно:

камеры Nikon D700 и Nikon D300 в режиме Live View и подрежиме ‘Штатив’ фокусируются только при нажатии на кнопку AF-ON.

Точки фокусировки и области фокусировки

Каждая камера имеет разное количество точек и зон, по которым может выполнять фокусировку. За фокусировку в камере отвечает специальный модуль, который находится снизу зеркала фотоаппарата. Модуль фокусировки как раз рассчитывает фазовые значения, на основе которых дает команду на выполнения фокусировки. На самом деле современные ЦЗК имеют два зеркала, второе зеркало служит для выполнения фокусировки через модуль фокусировки, более детально здесь.  Обычно модуль фокусировки состоит из определенного количества точек (зон) по которым выполняется анализ фокусировки. На 2012 год у Nikon имеются камеры с 3, 5, 11, 39, 51 точкой фокусировки. Количество точек влияет на удобство использования и точность фокусировки камерой. Можете более детально почитать про системы фокусировки на камерах Nikon.

На снимке показано по какой точке фокусировке выполнена наводка на резкость

За работу с точками фокусировки отвечают настройки AF-area mode (режим зоны фокусировки).

• Автоматическая (auto-area AF), обозначается как белый прямоугольник. Выполняет фокусировку по ближайшему объекту с помощью всех доступных точек.
• Динамическая (dynamic-area AF), фокусировка работает только по одной точке, но учитывает информацию с рядом стоящих точек
• По одной точке (Single Point AF), фокусировка выполняется только по одной точке.
• Дополнительные: 3D-tracking, или выбором нескольких зон. Такие настройки доступны не у всех камер и часто они являются подфункциями динамического выбора зоны фокусировки.

Точки и метод фокусировки: AF-S по одной точке

Важно:

Очень удобно настроить выбор метода области фокусировки для любительских и продвинутых любительских камер с помощью программируемой клавиши (как я это сделал на Nikon D90). Это позволит очень быстро переключаться между фокусировкой по одной точке, автоматическим выбором зоны, динамическим режимом, 3д слежением и т.д. На профессиональных и флагманских камерах Никон предусмотрен специальный переключатель зон, что упрощает работу с профессиональной техникой.

Внимание:

в ручном режиме фокусировки (M, MF) доступна фокусировка только по одной точке фокусировки.

Важно:

Ряд камер может показать на снимке, по какой точке или группе точек была выполнена фокусировка. При просмотре снимка можно активировать режим, в котором будут указаны квадратами точки фокусировки. Такой режим поддерживают только профессиональные камеры по типу D200, D300 и все полнокадровые. Это удобно тем, что при настройке быстрого предпросмотра снимка в масштабе 1 к 1, масштабирование делается именно в той точке фокусировке, по которой выполнялась съемка. Это позволяет очень быстро проверить и отобрать хорошие резкие снимки. На продвинутых любительских и любительских камерах для просмотра правильности наводки на резкость следует зажимать кнопку увеличения снимка, а потом с помощью селектора находить ту зону на снимке, по какой выполнялась фокусировка. Если на вашей камере нет функции, которая показывает, по какой точке была выполнена фокусировка, можно воспользоваться программой ViewNX, которая идет в комплекте с камерой. Точки фокусировки можно будет отобразить на дисплее компьютера. Иногда это очень полезно. В примерах фотографий я как раз копировал работу программы ViewNX 2.

Важно:

ViewNX показывает точки фокусировки на компьютере только тогда, когда снимок был снят в режимах AF-A, AF-S, AF-C с приоритетом фокусировки. Если выбран режим AF-S, AF-C с приоритетом спуска затвора, программа покажет точки фокусировки только в том случае, если камера была уверена в правильности наводки на резкость.

Важно:

Не все камеры Nikon позволяют менять зону и тип фокусировки при использовании автоматических режимов (зеленый режим). В режимах P,A,S,M все можно настроить на свой вкус.

Фокусировка по одной точке. Режим фокусировки AF-C

Функция “закольцевать точки фокусировки”

Данная функция просто позволяет двигать точку фокусировку по кругу, таким образом закольцовывать ее. Когда выбрана крайняя правая точка, при нажатии на селектор право, точка фокусировки перейдет в крайнее левое положении. Данная функция просто позволяет ускорить работу при фокусировке по одной точке.

Широкая и стандартная зона фокусировки

В некоторых камерах можно выбрать широкую зону фокусировки, в отличие от обычной. Широкая зона фокусировки уменьшает количество точек (зон) фокусировки. Например, для Nikon D200 с 11 точек фокусировки создается 7 широких зон. Оптически в видоискатели зоны будут больше по размерам, нежели точки. Это иногда упрощает работу с камерой.

Подстройка фокусировки (юстировка)

Иногда объектив может давать сбои в работе и фокусироваться за объектом (back) или перед объектом (front) фокусировки. В народе такой недостаток объективов называют back focus, front focus (бек и фронт фокус). Некоторые камеры могут подстраиваться под «неправильный» объектив. Для этого в камере нужно найти подстройку фокусировки и поправить фокус. Подстройку имеют только Nikon D300, D300s, D500, D7000, D7100, D7200, D7500, D700, D750, D780, D800e, D800E, D810, D810a, D3, D3s, D3x, D4, D4s, D5, Df, D600, D610.

Фокусировка с «темными» объективами

Почти все камеры Nikon могут без проблем фокусироваться автоматически только при использовании объективов с диафрагмами до F/5.6. Про это указано в инструкции камеры. При использовании объективов с меньшей диафрагмой, например Tamron 28-300mm F/3.5-6.3 XR Di VC LD Asph (IF) Macro, могут возникнуть проблемы с фокусировкой на диафрагме F/6.3. Также, при использовании телеконвертеров, которые понижают эффективное значения диафрагмы «объектив-конвертер», могут тоже возникнуть проблемы фокусировки. Только несколько камер могут без проблем фокусироваться с объективами с диафрагмой F/8.0. Ограничения связаны с количеством точек фокусировки, которые могут нормально работать при F/5.6-F/8.0. Более детально про то, какие камеры и какие точки (зоны) фокусировки используются для работы с ‘темными’ объективами можете найти здесь.

Фокусировка по одной точке с помощью камеры Nikon D2Xs

Крестообразные точки (датчики) фокусировки vs обычные точки фокусировки

Сколько я не пользовался фокусировкой по одной точке, разницу в качестве фокусировки по крестообразной точке и по обычной точке фокусировки я не нашел. В основном, говорят, что крестообразные точки (датчики) фокусировки куда лучше справляются с фокусировкой, нежели обычные точки. Принято считать, что крестообразные точки фокусировки лучше справляются со  сценами по типу ‘провода на фоне неба’.

Подсветка фокусировки

Камеры Никон имеют специальную лампочку, которая помогает фокусироваться в темных условиях. Лампочка просто подсвечивает объект фокусировки и автофокус проще справляется с фокусировкой. В режиме AF-C подсветка может не включаться. Подсветку фокусировки часто называют «прожектором» и рекомендуют отключать. Лично у меня подсветка выключена, но при плохих условиях освещенности я использую вспышку, которая имеет свой собственный «красный прожектор» с большим радиусом действия. Более детально  про прожектор вспышки в разделе фотохитрости.

Подсветка фокусировки

Важно:

Некоторые ЦЗК Nikon почему-то не выполняют подсветку объекта с помощью лампы подсветки автофокусировки в режиме фокусировки по одной точке, если выбрана не центральная точка. На сколько мне известно, все камеры Nikon дают вспомогательную подсветку лампой в режиме фокусировки по одной точке если только выбрана центральная точка фокусировки.

Важно:

Флагманские камеры Nikon, такие как Nikon D1, Dh, D1x, D2h, D2x, D2hs, D2xs, D3, D3s, D3x, Df, D4, D4s, D5 не имеют лампы подсветки фокусировки вовсе.

Интересно:

в камерах Nikon можно очень просто реализовать ловушку фокусировки.

Режим фокусировки AF-S по одной точке

Мой опыт и рекомендации по фокусировке на камеры Nikon можете найти здесь.

Все сложно и мало что понятно?

Тогда просто включите AF-A и пиктограмму с прямоугольной зоной фокусировки. Автоматика хорошо справляется с основными задачами. Рекомендую полностью автоматическую фокусировку для «домашнего» использования. Иногда тонкая настройка режимов точек фокусировки не оправдывает себя.

Какая камера Nikon фокусируется лучше всех?

Лучше всех фокусируются Nikon D5 и Nikon D500 с самыми продвинутыми модулями фокусировки.

В комментариях можно задать вопрос по теме и вам обязательно ответят, а также можно высказать свое мнение или описать свой опыт. Для подбора фототехники я рекомендую большие каталоги, например E-katalog. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.

Выводы:

Научиться управляться с режимами фокусировки поможет более точно и быстро добиться нужного результата. Настоятельно рекомендую поэкспериментировать с режимами и зонами фокусировки на своей камере.

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Мой Youtube-канал, а также группа Радоживы на Facebook и VK.

DSLR техника: что ломается в «зеркалках»

С течением времени фототехника (любая) становится всё более и более доступной. Значительно подешевели и зеркальные/беззеркальные аппараты. И если раньше «зеркалка» была прерогативой профессиональных фотографов и энтузиастов фотодела, то теперь DSLR-аппараты доступны и для любителей.

Количество аппаратов возросло, а вместе с ним и количество неисправностей.

Рассмотрим некоторые типичные из них.

Объективы — расходный материал?

Удешевление техники в целом не далось пользователям даром.   Платой за низкий порог вхождения стали надежность и качество.

За примерами далеко ходить не надо. С некоторых пор все «китовые» (т.е. поставляющиеся в комплекте с «тушкой»-камерой) объективы Nikon комплектуются пластмассовым байонетом. Это самое слабое место таких объективов. Если объектив начального уровня Nikkor 18-55 довольно легок, и не сильно нагружает байонет, то уже Nikkor 18-135, 18-105 уже явно тяжелы для пластмассового крепления. На практике любое падение фотоаппарата с таким объективом означает обламывание салазок байонета. Были зафиксированы случаи повреждения крепления даже после легкого удара рукой по объективу во время съемки. Что же делать в таких случаях? К счастью, новые байонеты на такие объективы вполне доступны, и мы можем предложить замену. К сожалению, новые детали так же пластмассовые, но такой ремонт всё равно более привлекателен, чем покупка нового объектива. К слову, в дорогих объективах для Nikon байонет всё же металлический.

А какова ситуация у главного конкурента, т.е. в системе Canon?

И там тоже не всё безоблачно. Расходным материалом для объективов Canon является шлейф привода диафрагмы. В отличии от системы Nikon, управление диафрагмой в объективах Canon электронное. Осуществляется оно отдельным шаговым мотором, который по команде от фотоаппарата закрывает лепестки диафрагмы на заданное значение. В зум-объективах блок диафрагмы подвижен относительно крепления объектива, и электрические сигналы передаются через гибкий шлейф. Он то и ломается после некоторого времени использования (примерно от года активной работы). Усугубляет положение то, что шлейф там работает в экстремальных условиях — угол изгиба изменяется от острого до почти 180 градусов. Этой «болячке» подвержены не только «фирменные» объективы Canon, но и совместимые Sigma, Tamron.

Не стоит думать что только система EOS такая «плохая». Современные объективы напичканы подвижными шлейфами, и ломаются все. Даже последнее поколение «китовых» Nikon’ов с механической диафрагмой без шлейфа фокусировки нераотоспособно.

Для EOS проявление неисправаности примерно такое: фотоаппарат не может снимать на прикрытой диафрагме, и при нажатии на спуск выдает ошибку 99 (error 99), либо ошибку 01. Если диафрагма застряла в закрытом состоянии, то такой объектив еще и не может сфокусироваться. Ремонт таких объективов вполне возможен путем замены дефектного узла, практически на каждый объектив доступен аналог оригинального шлейфа.

Что же система Sony A?

Распространена эта система меньше, и в ремонт попадает реже. Но попадает. В основном неисправность стандартная — невозможность автофокусировки.  Причем при попытке сфокусироваться слышен сильный треск, линзоблок фокусировки хаотически вращается.

Причина такого поведения — сломанные зубцы венца фокусировки, из-за их «пластмассовости». Алгоритм фокусировки на этой системе крайне простой: при включении или подсоединении объектива «отвертка» на фотоаппарате крутит фокус на объективе «до упора», а упор фотоаппарат определяет по резкому возрастанию тока через фокусировочный мотор. Сила, прилагаемая фотоаппаратом к системе шестерен довольна высока, и пластмассовый венец на фокусировочном тубусе  не выдерживает — «слизываются» пару зубцов в самом конце венца. Этот узел можно заменить, а можно восстановить, результат одинаково хороший.

Ультразвуковые моторы — лишняя возможность поломки?

Эта сравнительно новая технология уже прочно обосновалась практически во всех системах. Плюсов масса: быстрая, бесшумная фокусировка, более точное попадание в фокус. Эта технология потому и называется Ultrasonic Silent Motor, USM. Рассмотрим эту технологию с точки зрения надежности. Как показывает практика, возможностей появления неисправности в этом узле больше, чем в классической системе с электромагнитным коллекторным мотором.

Во-первых, USM-моторы сильно боятся грязи в зазорах между статором и ротором. Налипшая пыль и грязь изменяет условия зацепления ротора и статора, а грязь на пластинах статора изменяет резонансную частоту системы ротор-статор. В результате двигатель перемещает линзу фокуса рывками, не может дотянуть до точки фокусировки, или вовсе стоит на месте. Интересно то, что USM двигатель сам по себе является источником пыли, перемещение ротора потихоньку протачивает в поверхностях канавку выработки, выбрасывая металлическую пыль вокруг мотора.

Кроме того, для работы некоторых объективов необходима точная система обратной связи по положению фокусировочного блока. Для этих целей часто используют магниторезистивные головки (MR-head), которые скользят по поверхности специальной магнитной ленты.  Деформация кронштейна головки, выход головки из строя, стирание магнитной ленты (бывает и такое) — всё это приводит к нарушению автофокусировки. И если USM двигатели подлежат восстановлению/профилактике, то неисправности MR-головок/ленты можно исправить только заменой.

Body, «тушки» — что ломается там?

Неисправностей «тушек», примерно столько, сколько моделей есть на рынке. Но в основном все они связаны с естественным износом узлов механики зеркала и затвора.

К примеру, ресурс затвора многих фотоаппаратов в среднем равняется 50 000 — 100 000 снимкам.  Шторно-щелевой затвор довольно сложен, скорость движения шторок высока, потому ресурс этого узла не бесконечен. Затворы на сегодняшний день возможно менять целиком, с последующей настройкой, возможно менять только шторки, почти на все модели камер можно купить комплект шторок для замены.

Расходными материалами  являются также двигатели взвода зеркала/затвора, их коллектор и щетки истираются буквально в труху. Замена их так же не вызывает проблем. Иногда износ двигателей приводит к выходу из строя микросхем управления, часто с дымом и треском.

Некоторые фотоаппараты с крайне большим пробегом сегодня уже начинают испытывать проблемы связанные с износом механических узлов. Например на Nikon D50, D70 может не полностью подниматься зеркало, перекрывая нижнюю часть кадра, у Nikon D300, D700 залипает зеркало в верхнем положении, Olympus E300 дает черный кадр, у Canon 5D перекашивает зеркало и так далее. Общими поломками являются выход из строя картоприемников, причем не только CF, но и SD.

Накамерные импульсные вспышки

Работа внешней вспышки тяжела и терниста. Посудите сами, энергия одной полной вспышки равняется 58Дж, это сравнимо с выстрелом из пневматической винтовки. В таких условиях ксеноновая лампа вспышки тоже имеет ограниченный ресурс. В условиях плотных съемок лампа служит около двух лет, постепенно растрескиваясь. К концу срока службы лампа срабатывает далеко не каждый раз, вообще не срабатывает при неполном заряде накопительной ёмкости. Такие лампы можно (и нужно) менять на новые, для практически любой вспышки новые лампы доступны. При установке не родных ламп с большей мощностью возможно потерять транзистор IGBT, который регулирует мощность импульса. С пробитым IGBT вспышка делает «пыхи» только на полную мощность, а в режиме TTL вовсе не освещает кадр. При длительном использовании на полную мощность и минимальном «зуме» может прогореть линза Френеля (стекло, закрывающее вспышку с насечками концентрической формы).

В заключение хочется пожелать владельцам DSLR техники никогда не сталкиваться с необходимостью ремонта своих помощников. Больше снимайте, и не отвлекайтесь на неисправности!

Carl Zeiss: Ручная фокусировка и системные камеры с автоматической фокусировкой

Вопрос фокусировки возникает так часто, я решил перевести небольшую статью от компании Carl Zeiss посвящённую этой теме (Camera Lens News No 32). Тема точной фокусировки беспокоит не только владельцев объективов с ручным фокусном, но еще больше это касается владельцев автофокусных объективов.
Из данной статьи вы узнаете все проблемы, которые встают на пути точной фокусировки и те методы, которыми мы обладаем на данный момент.
Да, они не идеальны, но при их использовании мы можем получить весьма хороший результат. Об использовании же оптики на 100% можно только мечтать и писать петиции производителям фотокамер. Буду рад услышать ваши комментарии по прочтении статьи.

С уважением,
Дмитрий Евтифеев

Перевод для сайта evtifeev.com подготовлен Валентином Михайловым, за что ему огромное спасибо!

Любое копирование только с активной ссылкой на мой сайт

Фрагмент портретного снимка с ZEISS Otus 85/1.4

к содержанию ↑

На техническое качество конечного изображения, которое предстает на суд зрителя, в современном мире влияет множество различных факторов — большое количество пикселей матриц цифровых камер, крупноформатные сенcоры в полнокадровом 35 мм формате или традиционном среднем формате, «умные» техники обработки изображения и алгоритмы уменьшения «шума».
Вместе с тем, основой конечного качества изображения является результат взаимодействия камеры с объективом, и именно поэтому оптика высокого разрешения играет такую жизненно-важную роль в удовлетворении все более изысканных требований фотографов относительно качества исходного изображения.

к содержанию ↑

Самое слабое звено

Получение снимков самого высокого уровня с помощью камер высокого разрешения означает удержание всех параметров, которые оказывают прямое либо опосредованное влияние на качество изображения в пределах определенных границ.
Мысль о том, что «прочность всей цепи определяется прочностью ее самого слабого звена» имеет особую важность применительно к фотографии и воспроизведению изображения.

к содержанию ↑

Точная фокусировка

Одним из ключевых звеньев цепочки, ведущей к получению изображения надлежащего качества, является точность, с которой объектив фокусируется на сюжетно главном объекте.
Говоря о фотографии мы должны понимать, что фотографический объектив обеспечивает наилучшую проработку изображения в двумерной плоскости.
Указанная плоскость лежит параллельно плоскости пленки или сенсора камеры.
В зависимости от коэффициента увеличения объектива и выбранной апертуры (диафрагмы), изображение, находящееся на конкретном расстоянии перед точкой фокусировки и после нее, считается субъективно резкой.
Под коэффициентом увеличения объектива понимается соотношение размера изображения, которое производится объективом, и реального размера фотографируемого объекта.
Таким образом, фокусное расстояние объектива, расстояние до фотографируемого объекта, а также размер пленки или матрицы отвечают за так называемую «глубину резкости».
Зоной фокуса, которая называется глубиной резкости, является расстояние вдоль оптической оси объектива между двумя плоскостями в пространстве предметов, в пределах которого объекты отображаются в сопряжённой фокальной плоскости субъективно резко.

к содержанию ↑

На чем следует фокусироваться?

Вопрос о том, на чем следует фокусироваться является вопросом исключительных вкусовых пристрастий конкретного фотографа.
Тем не менее, каких-либо разногласий относительно того, на чем следует фокусироваться пейзажным фотографам при фотографировании горной гряды, уходящей в бесконечную даль, как правило, не возникает.
К единому мнению давно пришли и портретные фотографы, которые считают, что максимальная резкость портрета должна приходиться на глаза модели.
Взаимодействие резкости и нерезкости является одним из наиболее творческих сторон фотографии.
То обстоятельство, что окружающее нас пространство является трехмерным означает, что люди могут иметь разную точку зрения на то, что должно быть изображено четким, а что — контурно, размыто, например, когда ищется правильный фокус в группе людей, сидящих за круглым столом в условиях сложного освещения.
Использование кнопки предварительного просмотра ГРИП является полезной техникой.

Хорошие результаты также приносит функция распознания лиц, встроенная во многие современные камеры, особенно когда для съемки используются компактные камеры или объективы с небольшим фокусным расстоянием.
Однако подобный подход абсолютно не подходит для целей тщательно выстроенной композиционно фотографии, с применением зеркальной или дальномерной камеры, где используются большие значения диафрагмы (т.н. открытая диафрагма) и большие фокусные расстояния.
В таких условиях фотограф вынужден выбирать точку фокусировки из числа точек фокусировки автофокуса или произвести ручную фокусировку по объекту съемки.
Ведь задачей фотографа является снять мощное, уникальное изображение. Малейшие отклонения фокальной плоскости способны свести на нет все технические достоинства фотографии, а также умышленно или не умышленно изменить воздействие, производимое ею.

к содержанию ↑

Преимущества систем с автоматической фокусировкой

Системы автоматической фокусировки существенно шагнули в развитии со времен, когда они были впервые представлены в камерах 80-ых годов прошлого столетия.
Производители камер постоянно повышают качество и эффективность использования автоматических систем фокусировки в повседневной жизни, и совокупность все увеличивающегося количества точек фокусировки, встроенных в камеры, с ультразвуковыми моторами объективов способствуют быстрому и плавному фокусированию фазовых автофокусных систем, которые можно обнаружить в сегодняшних автофокусных камерах.
Ключевым преимуществом фазовых автофокусных систем является скорость, существенно превосходящая скорость фокусировки контрастных автофокусных систем, которыми, как правило, оснащаются цифровые компактные камеры, а также скорость ручной фокусировки.
Хорошая фазовая автофокусная система может обеспечить значительное количество четких снимков при использовании с телеобъективами, например, в условиях фотографирования гепардов в диких условиях, съемке знаменитостей или футболистов во время игры в футбол.

к содержанию ↑

Осталось ли в мире место для ручной фокусировки?

Для любого объекта съемки, который либо не очень активно удаляется от фотографа, либо двигается по направлению к так называемой «фокусной ловушке», когда фотограф заранее сфокусировался на определенной точке пространства, через которую должен пройти объект, отличный результат может быть получен и с использованием объективов с ручной фокусировкой.

Тщательно выстроенные пейзажные фотографии, фотографии зданий, архитектуры, при детальном рассмотренные в фотолаборатории на большом экране показывают, что это направление фотографии в автофокусе также не нуждается.

Равно как не нуждается в автофокусе направления портретной и репортажной фотографии, точность фокусировки в которых может быть достигнута с использованием ручной фокусировки так, словно если бы Вы использовали автофокус.

В макрофотографии со штативом как правило используется ручная фокусировка. А как иначе?

масштаб 2:1, ручная фокусировка, стекинг из 2-х кадров (шустрый жучок)

Ведь при таких условиях съемки маловероятно совпадение одной точки фокусировки автоматического фокуса с точкой фокусировки, необходимой фотографу.

Кроме того, точки фокусировки автоматического фокуса покрывают слишком большое пространство объекта съемки с расширением глубины резкости, что на практике означает невозможность использования систем автоматической фокусировки с целью получения точного фокуса.

к содержанию ↑

Были ли на самом деле лучше старые камеры и объективы?

Любой, кто на деле пытался использовать ручную фокусировку на современных автофокусных камерах с автофокусными объективами в итоге пришел к трезвому умозаключению, что это, мягко говоря, не легко.

Винто-резьбовые соединения в объективах «играют», имеют люфт.

Темные видоискатели, а также малопригодные для использования с мануальной оптикой фокусировочные экраны делают очень сложным процесс точного ручного наведения оптики.

Словно откровение выглядит возвращение к одной из аналоговых камер с подходящим объективом, относящихся к эре, когда автофокусные камеры не получили столь широкого распространения и обнаружить у нее широкий светлый видоискатель, помогающий точной фокусировке, а также испытать то чувство, при котором в условиях, когда точный фокус достигнут, снимаемый объект «выпрыгивает из видоискателя».
Лишь немногие из ныне существующих на рынке камер способны предоставить их пользователю видоискатель, сопоставимый по качеству с видоискателем аналоговых камер, ныне ушедших в анналы истории.
Тем не менее, некоторые из цифровых камер, относящихся к среднему и высшему сегменту полнокадровых цифро-зеркальных камер могут предоставить пользователю возможность реализации преимуществ ручной фокусировки за счет использования стеклянной пентапризмы в видоискателе и соответствующего увеличения.

к содержанию ↑

В чем разница между объективами с автоматической фокусировкой и объективами с ручной фокусировкой?

В условиях, когда используется ручная фокусировка даже лучшие автофокусные объективы не могут приблизиться к тому уровню точности фокусировки, который может быть достигнут обычными объективами с ручной фокусировкой.

Микро-мотор, установленный в объективе с автоматической фокусировкой или в автофокусной камере требует малого хода и крайней высокой плавности вращения фокусировочного кольца, для того, чтобы иметь возможность фокусироваться быстро и тихо.

Вместе с тем, человек высокую плавность вращения фокусировочного кольца при его малом ходе обеспечить не может.
Удивительным фактом является то, что кинообъективы, которыми снимают фильмы в Голливуде, являются объективами с ручной фокусировкой и не оснащены системами автоматической фокусировки.

Если возникает необходимость съемки в условиях, где ручная фокусировка не может быть осуществлена человеком, управление фокусировкой осуществляется удаленно с использованием серво-приводов, подключенных к внешним зубчатым фокусированным кольцам объективов с ручной фокусировкой. Указанные приводы являются достаточно мощными для того, чтобы вращать фокусировочные кольца с необыкновенной точностью и плавностью.

к содержанию ↑

Объективы с ручной фокусировкой

В наши дни подавляющее большинство производителей объективов предлагают на рынке исключительно автофокусные объективы. При этом отдельные производители (например, Canon) никогда не занимались разработкой объективов с ручной фокусировкой (за исключением некоторых моделей для специальных целей).
Нынешняя линейка объективов производства фирмы Carl Zeiss учитывает обширный опыт создания объективов для кинематографа.
Имея большой ход фокусированного кольца, значительную прочность цельнометаллической конструкции и отсутствие необходимости ориентироваться на наличие фокусировочного мотора, объективы производства Carl Zeiss достигают высокого уровня точности наведения, намного превосходящего способности традиционных автофокусных объективов.

Благодаря существованию линеек объективов Carl Zeiss под популярные байонеты ZF (Nikon F), ZE (Canon) объективы могут быть установлены без какой либо потери функциональности на системные камеры перечисленных производителей без каких-либо переходников.

к содержанию ↑

Камеры с автоматической фокусировкой + объективы с ручной фокусировкой

Перечисленное выше приводит наше повествование к одному важному вопросу. Насколько высокая точность фокусировки объективов с ручной фокусировкой может быть достигнута на современных автофокусных камерах, большинство из которых страдает перечисленными выше ограничениями, упомянутыми при их сравнении со старыми аналоговыми камерами?

Фокусировочные экраны, устанавливаемые в качестве стандартных в современные автофокусные камеры, страдают, в первую очередь, от отсутствия «оптических помощников» (клиньев и микропризм), способных наглядно показать, при использовании объективов с ручной фокусировкой, когда объект съемки находится в фокусе, а когда — нет.

Кроме того, видимые точки фокусировки автоматической системы проявляются на фокусированном экране, установленном поверх, а также на экране life view и указанное обстоятельство способно существенно затруднить оценку взглядом фотографа степени точности наведения.

к содержанию ↑

Другие типы фокусировочных экранов

С помощью замены стандартного фокусировочного экрана фокусировочным экраном, оптимизированным для использования с объективами ручной фокусировки, возможно получение некоторых значительных улучшений.

Процедуре замены фокусированного экрана может быть подвергнута любая цифровая зеркальная камера, даже если ее производитель утверждает об обратном и не предоставляет на рынке сменных фокусировочных экранов.

При таких обстоятельствах на помощь приходят фокусировочные экраны производства сторонних производителей, производящих различные варианты фокусировочных экранов для конкретных моделей системных зеркальных камер.

Следуя простым инструкциям сторонних производителей, в том числе, и с использованием приложенных к фокусировочному экрану инструментов, владельцы зеркальных камер могут самостоятельно провести процедуру замены фокусировочного экрана, будучи максимально аккуратными и в условиях, исключающих попадание пыли внутрь камеры.

Существует также проблема с неточной установкой фокусировочных экранов и зеркал в современных камерах (с минимальными отклонениями в 1/100 или 1/10 мм), способная породить проблему бэк и фронт фокуса.

До тех пор, пока пользователь камеры использует ее со стандартным фокусировочным экраном и автофокусом, проблема в глаза не бросается.
Однако, стоит лишь установить на камеру фокусировочный экран, оснащенный «оптическими помощниками», как отклонение сразу становится заметным.
Единственным решением этой проблемы является обращение в сервисный центр производителя ЦЗК с требованием об устранении выявленной неисправности.
Для многих моделей камер решением по коррекции расположения фокусировочного экрана является подкладывание под него нескольких слоев тонкой пленки.

к содержанию ↑

Электронные фокусировочные помощники, быстрые, но не всегда точные

В большинстве камер системы Canon, Nikon и Pentax, аналоговых и цифровых, подтверждение электронной фокусировки продолжает работать и при использовании объективов с ручной фокусировкой Carl Zeiss. Камера подтверждает верность ручной фокусировки подсветкой активной точки автофокуса или лампочкой подтверждения фокусировки.

Во многих камерах системы Nikon помощь фотографу осуществляется также указанием направления, в котором следует вращать фокусировочное кольцо для достижения точной фокусировки.

Тем не менее, упомянутые «электронные помощники» указывают на приблизительную неточную зону, в которой фокусировка, осуществленная вручную, якобы подтверждена.

Область, указанная как «в фокусе», является очень большой и сильно зависит от того, в каком направлении Вы фокусируетесь (от нуля до бесконечности или от бесконечности до нуля).
Тем не менее, рекомендуется тщательно изучить взаимодействие оптики с ручной фокусировкой и камеры с целью детального установления их взаимодействия и вырабатывания у фотографа точного ощущения местанахождения фокусировки.

В ситуациях со светосильной оптикой особенно рекомендуется снять серию кадров с малой дистанции до объекта съемки с постепенной подстройкой в пределах зоны «фокусировка подтверждена» с целью последующего изучения тестовых кадров.
Зачастую зона точного фокуса находится и за пределами подтверждения электронным помощником.
Можно также попробовать провести «Тонкую настройку Автофокуса» имеющуюся в старших моделях полнокадровых зеркальных камер, настройки которой продолжают оказывать влияние на работу «электронного помощника» камеры, используемой с объективом с ручной фокусировкой.

к содержанию ↑

Режим Live view

Большинство современных камер позволяет снимать в этом режиме, при использовании которого возможно наведение на объект съемки с высочайшей точностью.

Указанные ранее проблемы с неточно установленным зеркалом, фокусировочным экраном, сводятся на нет, потому что Вы видите изображение в том виде, в котором оно поступает на матрицу фотоаппарата.

также можно использовать «лупы» для ЖК экрана для точной фокусировки по нему

Лупа на ЖК экран камеры

передатчик изображения в режиме LiveView на внешний экран по радиоканалу

Использование камеры, установленной на штативе, в режиме Liveview в совокупности с объективами с ручной фокусировкой является отличным решением для ситуации, когда фотосъемка проводится в условиях недостаточного освещения.

к содержанию ↑

Смещение фокусировки — Focus Shift

Даже с великолепно точно установленным фокусировочным экраном, оснащенным фокусированными помощниками, хорошо настроенным автофокусом или настройкой фокуса в режиме Liveview невозможно гарантировать правильное подтверждение точности фокусировки в каждом конкретном случае.

Сферические искажения объектива приводят к так называемому смещению фокуса. Изменение диафрагмы смещает оптимальную точку фокусировки.
Указанный эффект особенно заметен при использовании современных светосильных объективов с фиксированным фокусным расстоянием.
Более подробное описание эффекта в статье „Measuring lenses objectively“ в Camera Lens News Nr. 30, начиная со стр. 24.

С целью принятия в расчет эффекта смещения фокуса, фотограф должен стараться произвести фокусировку, используя ту же диафрагму, на которой будет произведено фотографирование, конечно, если это возможно.

Тем не менее необходимо отметить ряд ограничений, связанных с этим.

Во-первых, система автофокуса на конкретной камере факт наличия смещения фокуса во внимание не принимает.
На практике это означает, что надежность электронного подтверждения фокусировки существенно варьируется в зависимости от типа объектива, значений диафрагмы и расстояния до снимаемого объекта.

Из-за структуры поверхности фокусировочных экранов они не способны пропустить через себя все входящие в них лучи света. Очень хорошо это обстоятельство заметно при использовании объективов, чья светосила превышает 2.8. При этом яркость фокусировочных экранов не меняется. Указанное обстоятельство означает, что изменение в оптимальной фокусировке не может может быть осуществлено при использовании
светосильной оптики с диафрагмой более 2.8

Свою ложку дегтя в бочку меда использования Live View добавляет тот факт, что многие современные камеры автоматически контролируют значение диафрагмы в этом режиме, основываясь на значениях ISO и имеющемся свете, чтобы быть уверенным в том, что изображение на экране показывается с правильной яркостью и контрастом.
Означает это, что используя режим Live view, становится невозможным закрытие диафрагмы до желаемого значения в том числе и с использованием кнопки предварительного показа диафрагмы, так как нужное значение диафрагмы устанавливается лишь в момент осуществления съемки.

к содержанию ↑

ИТОГ

Если Вы ориентированы на фотографирование на открытых диафрагмах с очень точной фокусировкой, объективы высокого разрешения с ручной фокусировкой способны существенно облегчить Вашу жизнь. Специальные фокусировочные экраны, настроенный автофокус и режим Live View позволяются фокусироваться более точно.
Несмотря на невозможность исключения смещения фокусировки, ее последствия могут быть сведены к минимуму при должной заботе со стороны фотографа.
В условиях, когда точность фокусировки критически важна, рекомендуется снимать серии кадров с подстройкой фокусировки.

к содержанию ↑

Бонус

Обзор видоискателей на ЖК-экран
Калькулятор глубины резкости
Калькуляторы для макросъемки

Разбираемся, как работают разные режимы автофокуса у зеркалок Nikon и Canon

Многие современные зеркальные фотоаппараты оборудованы такими продвинутыми системами автоматической фокусировки, что часто бывает трудно понять, как ими пользоваться. Не важно снимаем ли мы камерой начального уровня или профессиональным аппаратом, чтобы снимки получались резкими, нужно постараться разобраться, как пользоваться различными режимами автофокуса. Неправильная фокусировка, смазанное изображение могут разрушить положительное впечатление от снимка, а исправить этот недостаток в процессе последующей обработки в графическом редакторе невозможно. Некоторые фотографы переводят свои фото в чёрно-белую форму, чтобы скрыть проблемы с фокусом. Если мы научимся, как фокусироваться правильно, нам не потребуется прибегать к такого рода хитростям, мы получим намного лучший результат, который понравится нашим зрителям. Чёткое изображение – вот что сегодня хотят видеть люди, разглядывая наши снимки. Кто-то может возразить, что иногда нечеткая картинка выглядит «креативно», но тут нужно понимать: одно дело, когда мы размазываем фото с определенной целью, а другое – когда мы испортили снимок, потому что плохо понимаем работу системы фокусирования нашей камеры. Как только мы поймем, как работает автофокус зеркалки, мы можем сами решить, когда и в какой степени изображение будет нерезки

Фото 1. Уроки для начинающих. Чтобы получить качественную фотографию, нужно не только выбрать правильную выдержку, режим автофокуса, но и уметь быстро вращать зумом… Камера Nikon D610. Телеобъектив Nikkor 70-300. Настройки: ИСО 1000, ФР-98мм, f/5.0, В=1/2500 секунды

В сегодняшнем бесплатном уроке фотографии мы рассмотрим основные вопросы, касающиеся режимов автофокуса у зеркальных камер. Поскольку работа автоматического фокуса прямо зависит от того, какой тип фотоаппарата и его модели мы используем, то мы, конечно, не будем детально расписывать абсолютно все AF режимы, а разберем парочку-другую примеров для наглядности. Поскольку у меня самого сейчас полнокадровый фотоаппарат Nikon D610, а раньше была кропнутая камера Nikon D5100, то больший упор будет делаться на работу зеркалок данного производителя. Ну и, прошу извинить уж совсем начинающих фотолюбителей за то, что в фотоуроке будет использоваться специфическая лексика, более понятная для продвинутых фотографов.

1. Как работает система автофокуса зеркальных фотоаппаратов

Одно из приятных отличий современных фотокамер от их пленочных собратьев, выпускаемых лет пятнадцать назад, это то, что сейчас нам не обязательно вручную настраивать фокус. Цифровая фотография намного более дружелюбна к фотолюбителю по данному аспекту, поскольку, в отличие от пленочной, мы сразу же видим результат и можем легко изменить настройки, переснять фотографию, не задумываясь о стоимости пленки и фотобумаги. За последние десять лет системы автофокуса стали работать значительно лучше и даже зеркалки начального уровня могут похвастаться хорошим комплексом автоматической фокусировки. Что же, как работает такая система в современных зеркальных фотоаппаратах? Давайте начнем с самых основ.

1.1 Активный vs пассивный автофокус

Существует два типа системы автофокуса (АФ): активный и пассивный. Активный автофокус “Active AF” функционирует, посылая инфракрасный луч на наш объект и улавливая его отражение (принцип «эхолота»). Камера делает расчеты и понимает на каком расстоянии от нее находится объект, подает сигнал объективу, насколько отрегулировать фокус. Приятное преимущество активной системы фокусировки – это то, что она может работать в условиях очень слабого освещения, при котором нормальный (пассивный) автофокус даст сбой. Недостаток “Active AF” – данный режим может применяться только в стационарных условиях, для съемки неподвижных субъектов и работает только на небольших расстояниях: до 5-6 метров. Если мы фотографируем с использованием вспышки Nikon или Canon, у которой есть функция сопровождения автофокуса “AF Assist”, она будет работать в режиме активного автоматического фокуса.

Пассивная система автофокуса “Passive AF” основана на совершенно отличном принципе: она не посылает ИК-луч и не улавливает его отражение, чтобы понять, какое расстояние между камерой и объектом фокусировки. Вместо этого используются специальные датчики внутри камеры для определения контраста части света, проходящего через объектив (называют «фазовый метод»), или же сама матрица фотоаппарата служит таким сенсором, определяющим контраст изображения (называют «контрастный метод»).

Что имеется ввиду под «определением контраста»? Не вдаваясь в дебри терминологии, это – определение резкости на определенном участке изображения. Если он нерезкий, то система автофокуса подстраивает объектив до тех пор, пока не будет достигнута резкость/контрастность.

Вот почему система пассивного автофокуса нуждается в достаточном количестве контраста в кадре для нормального функционирования. Когда объектив начинает «рыскать» по однородной поверхности (например, по белой стене или по каким-то поверхностям с плавным переходом тонов), это происходит от того, что камере нужны объекты с краями (контраст), отделяющимися от фона, чтобы понять, как подстроить фокус.

К слову говоря, если на передней панели нашей зеркалки есть лампа вспомогательной подсветки АФ, это еще не означает, что фотоаппарат работает в режиме активной фокусировки: всё, что лампочка делает – это освещает наш объект, как фонарик, т.е. фотоаппарат функционирует в режиме “Passive AF”.

Многие цифровые камеры, такие как мыльницы, видеокамеры и тому подобное, чаще всего используют «контрастный метод АФ», чтобы навестись на резкость. В тоже время, большинство современных зеркалок могут оснащаться обеими системами для коррекции фокусировки: фазового и контрастного автофокуса.

Поскольку «контрастный метод» требует, чтобы свет попадал на матрицу, у зеркальной камеры в момент определения фокуса зеркало должно находиться в поднятом положении, что означает, что контрастный автофокус в зеркалке может быть осуществлен только в режиме “Live View”.

Фазовый метод отлично подходит для наведения резкости по движущимся объектам, а контрастный – по неподвижным. Контрастный автофокус часто работает лучше фазового АФ, особенно, в условиях низкой освещенности. Преимущество контрастной фокусировки в том, что для настройки резкости достаточно использовать любую часть изображения (включая ту, что находится на самом краю) на матрице, а при фазовой фокусировке требуется использование одной или нескольких точек фокусировки зеркалки. Недостаток контрастного метода на сегодняшний день – он относительно медленный.

Многие профессионалы уверены, что в обозримом будущем производители фотоаппаратов смогут решить эту задачу, поскольку скорость автофокуса при съемке видео становится все более значимой для зеркалок и некоторые беззеркалки (в частности, стандарта Micro Four Thirds, 4/3) уже оснащаются быстрым контрастным АФ. Современные беззеркалки высшей ценовой категории имеют две системы автофокуса: быстрый фазовый для работы при хорошем свете и медленный контрастный для условий низкой освещенности. Некоторые производители, вообще, умудрились встроить пиксели фазовых датчиков непосредственно в матрицу фотоаппарата, что, в сравнении с традиционной фазовой системой автофокуса зеркалок, очень заметно повысило точность работы системы.

Если всё, что описано ранее, звучит запутанно, не стоит слишком расстраиваться: техническая информация, представленная выше, предназначена для общего понимания, как работает автофокус в фотоаппарате. Просто нужно помнить, что ошибки фокусировки в камере случаются из-за недостатка света, проходящего через объектив и типа режима фокусировки, который мы выбрали (как поясняется ниже).

1.2 Точки фокусировки

Точки фокусирования – небольшие пустые прямоугольники или кружки, которые мы можем обнаружить в видоискателе нашего фотоаппарата. Производители часто дифференцируют камеры любительского и профессионального уровня, встраивая в них различные системы автоматической фокусировки. Зеркалки начального уровня обычно имеют минимальное количество точек фокусировки, позволяющее наводиться на резкость, а продвинутые зеркальные фотоаппараты оснащаются комплексной, широко конфигурируемой системой АФ с большим количеством фокусирующихся точек. Они являются частью «фазового метода АФ», так что каждая точка может использоваться датчиком АФ камеры для определения контраста.

Точки фокусировки намеренно располагаются в определенной части кадра, а их число отличается не только у разных производителей, но и у различных моделей фотоаппаратов. Вот пример двух разных типов автофокуса с отличающимся количеством точек фокусировки и их расположением.

2. Курсы фотографии для новичков. Схема расположения точек фокусировки в видоискателе зеркалок Nikon D5100 и Nikon D800

Как видим, у зеркалки Никон Д5100 имеется 11 точек, в то время, как у Никон Д810 их 51 штука – большая разница в количестве датчиков. Имеет ли значение число точек фокусировки? Безусловно – да! И дело не только в том, что нам легче компоновать конкретный снимок, фокусируясь на конкретном участке изображения, но и потому, что система АФ может эффективнее следить за объектом в кадре (необычайно удобно при съемке спортивных соревнований и диких животных). Хотя, нужно иметь ввиду, что значение имеет не только количество точек фокусировки в нашем фотоаппарате, но и их тип.

1.3 Типы точек в системе АФ зеркалок

Давайте поговорим о различных типах точек автоматической фокусировки в зеркалках. Как указано выше, число точек – не единственный важный параметр системы автофокуса. Тип точек тоже имеет критическое значение для достижения точности. Существует три типа точек фокусировки: вертикальные, горизонтальные и крестовые. Вертикальные и горизонтальные работают в одном направлении, т.е. это – линейные датчики. Крестовые точки замеряют контраст в двух направлениях, что делает их более точными в работе. Поэтому, чем больше в нашей зеркалке крестовых датчиков, тем точнее работает система АФ.

Вот почему, когда анонсируется выпуск новой модели зеркального фотоаппарата, в обзоре мы можем прочитать что-то типа: «Количество точек фокусировки – X, из них Y – крестового типа». Производитель гордо подчеркивает количество точек, особенно наличие крестовых, если их больше в новом фотоаппарате. Вот, к примеру, в списке основных отличий Nikon D7200 и Nikon D7100 от более ранней модели Nikon D7000, указывалось, что в них 51 точка фокусировки, в том числе 15 – крестовых, а у старушки – 39 точек, перекрестных – 9 штук.

Когда мы покупаем новый зеркальный фотоаппарат, который планируем использовать для съемки спортивных событий или для фотоохоты, нужно обращать пристальное внимание на оба этих параметра.

Следующее видео демонстрирует работу разных типов сенсоров на примере камеры Canon 5D Mark II.

1.4 Другие факторы, влияющие на эффективность работы системы автофокуса фотоаппарата

Как мы можем видеть, оба фактора, и количество точек фокусировки, и их тип, имеют важное значение. Хотя, не только они влияют на работу автоматической фокусировки. Качество и количество света – еще один параметр, очень сильно определяющий работу автофокуса. Каждый фотограф, наверное, замечал, что камера отлично фокусируется при съемке в яркий солнечный день на улице, а как зайдем в тускло освещенное помещение, объектив начинает «рыскать». Почему так происходит? Потому что, при низкой освещенности объекта съемки, фотоаппарату намного сложнее замерить перепады контраста сцены. Вспоминаем, что пассивный автофокус полностью зависит от света, проходящего через объектив, и если качество освещения плохое, то и автоматическая фокусировка работает неудовлетворительно.

Говоря о качестве света, нельзя забывать и об особенностях объектива, о том, что максимально открытая диафрагма тоже имеет влияние на АФ. Если мы снимаем старым стеклом, в котором появилась плесень, грязь, слишком много пыли или есть проблемы с фронт- и бэкфокусом, то и автоматическая фокусировка, конечно, будет работать не очень точно.

Вот почему профессиональные объективы при диафрагме f/2.8 позволяют фокусироваться намного быстрее, чем любительские линзы при f/5.6. Апертура f/2.8 – самая подходящая для скоростной фокусировки: отверстие не слишком широкое, не слишком узкое. К слову, обычно объективы на диафрагме 1.4 фокусируются медленнее, чем при f/2.8, поскольку требуется больше ротаций стеклянных элементов внутри конструкции, чтобы правильно навестись на резкость.

Точность фокусировки имеет важное значение при таких открытых диафрагмах, поскольку ГРИП очень мала. В идеале, апертура должна быть между f/2.0 и f/2.8 для того, чтобы система автоматической фокусировки функционировала лучше всего.

Меньшие отверстия, как например, f/5.6, приведут к тому, что через объектив пройдет меньше света и системе автофокуса будет уже сложнее работать. По этой причине открытые диафрагмы (за исключением f/1.4) предпочтительней, чем зажатые.

Нужно еще добавить, что все современные цифровые фотоаппараты фокусируются при открытой диафрагме, так что, независимо от того, какое диафрагменное число мы выбрали (например, f/22), диафрагма изменяется только в момент съемки.

Наконец, общее качество и запас прочности системы автоматической фокусировки имеют высочайшее значение. Например, топовая профессиональная зеркалка Canon 1D Mark III, разработанная для съемки спортивных соревнований и фотоохоты, после выпуска в серию подпортила себе репутацию из-за проблем с автофокусом. И прошла целая вечность, пока компания Кенон выпустила прошивку, чтобы устранить эти недостатки, раздражавшие профессиональных фотографов. Многие из них перешли на фотоаппараты Nikon именно из-за проблем с фокусировкой. Камера оснащалась всеми режимами автофокуса, но он неверно работал при определенных условиях.

Если мы хотим получить лучшую систему автоматической фокусировки в современных цифровых зеркальных камерах, особенно, для съемки спорта и диких животных, следуют выбирать из Nikon или Canon (хотя и другие производители быстро подтягиваются к лидерам рынка).

2. Режимы автоматической фокусировки цифровых зеркалок

В наши дни большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов имеет возможность снимать в различных режимах неведения на фокус в зависимости от конкретной ситуации.

Одно дело, когда мы фотографируем портрет спокойно сидящего человека, а другое – когда снимаем бегущего спортсмена или летящего ястреба. Когда мы снимаем неподвижный объект, наводимся на фокус один раз и делаем фото. Но в случае, если объект находится в непрерывном движении, нам нужно, чтобы фотоаппарат автоматически отрегулировал фокусировку в тот момент, когда мы снимаем кадр. Хорошая новость – наша камера имеет встроенную функцию для эффективной работы в такой ситуации. Давайте рассмотрим каждый из режимов фокусировки более подробно.

2.1 Режим покадровой следящей фокусировки

Покадровая следящая фокусировка в фотоаппаратах Никон обозначается “AF-S”, в камерах Кэнон данный тип называется “One-shot AF”. И она представляет собой простой способ непосредственного наведения объектива на фокус. Мы выбираем точку фокусирования, а камера замеряет контраст просто по одной точке.

Если мы нажимаем кнопку спуска затвора или назначенную кнопку АФ (если в нашей модели такое назначение возможно) наполовину, фотоаппарат наводится на резкость, но, если объект перемещается, то не происходит перенастройки фокуса, даже если мы продолжаем держать кнопку спуска затвора нажатой наполовину. То есть, фокус остается «заблокированным».

Обычно в режиме покадровой следящей АФ, чтобы сработал спуск затвора, нужно чтобы сначала камера навелась на фокус. Поэтому, если сфокусироваться не удалось, или объект съемки передвинулся, нажатие спуска ни к чему не приведет (из-за ошибки фокуса). В некоторых моделях фотоаппаратов есть возможность изменить реакцию камеры на отсутствие фокусировки (например, у Nikon D810 мы можем установить настройку “AF-S Priority Selection” в меню пользовательских настроек «Спуск», что позволит нам сделать кадр, даже, если фотоаппарат не сфокусировался).

Нужно помнить о некоторых особенностях режима AF-S: если мы установили внешнюю вспышку, у которой есть красный луч подсветки АФ (AF-Assist), для ее работы потребуется перевести камеру в режим AF-S, чтобы она работала. Тоже справедливо для встроенной в переднюю панель фотоаппарата лампы вспомогательной подсветки автоматического фокуса: она работает только в режиме AF-S.

2.2 Режим непрерывной следящей автофокусировки (AI Servo Focus Mode)

Другой способ фокусирования, доступный в современных зеркальных фотоаппаратах, называется у Nikon «непрерывная следящая АФ или AF-C» и “AI Servo AF” у компании Canon. Он применяется для отслеживания движущихся субъектов, и совершенно необходим при фотографировании спортивных состязаний, диких животных и прочих нестационарных объектов. Принцип работы данного режима основан на анализе движений объектов и предугадывании, где он окажется в следующее мгновение, и установки фокуса в эту точку.

Преимущество данного режима состоит в том, что фокусировка автоматически перенастраивается, если фотограф или объект съемки движется. Всё, что нужно – это продолжать держать кнопку спуска (или назначенную для АФ клавишу, если есть возможность назначения) в полунажатом состоянии. Система автофокуса будет автоматически следить за субъектом. В сравнении с покадровой следящей фокусировкой AF-S, режим непрерывного фокусирования AF-C, обычно, имеет большое количество настроек (особенно в самых дорогих зеркалках) и может выполнять сложные задачи, такие, как слежение за объектами по одной или нескольким точкам фокусировки.

2.3 Гибридный режим покадровой и следящей фокусировки

В некоторых фотокамерах также есть другой режим, называемый «Автоматическая следящая АФ» “AF-A” у Nikon или “AI Focus AF” у камер Canon. Она представляет собой некий гибрид, автоматически переключающийся между покадровой и непрерывной фокусировкой. Если фотоаппарат определяет, что объект съемки неподвижен, она переключается в режим AF-S, а если объект движется – переходит в AF-C.

В дешевых зеркалках режим AF-A включается по умолчанию и работает достаточно прилично во многих ситуациях. Многие профессиональные камеры не имеют режима «Автоматическая следящая АФ», поскольку его разрабатывали для новичков.

2.4 Постоянная следящая фокусировка

Режим постоянной следящей фокусировки, обозначаемый у Nikon буквами “AF-F” был введен компанией для новых моделей Никон Д3100 и Д7000. Предназначается он, преимущественно, для съемки в Live View формате. В данном режиме камера следит за объектом съемки и автоматически подстраивает фокус во время съемки видео. Хоть, название звучит красиво, в жизни этот режим работает не очень хорошо, когда снимаются быстро движущиеся объекты. Инженерам Nikon Corporation еще предстоит много работать, чтобы довести режим “AF-F” до ума. Если вы не снимаете видео на зеркалку, то не стоит включать данный режим.

Многие профессиональные фотографы в уроках фотографии для новичков отмечают, что большую часть времени у них включен режим непрерывной следящей фокусировки AF-C и лишь, когда камера не может навестись на резкость в условиях плохого освещения, они переключаются в AF-S.

2.5 Смена режимов фокусировки

Если вы не знаете, как сменить режим автоматической фокусировки на вашем фотоаппарате, лучше прочитайте инструкцию к нему, так как у разных моделей это происходит по-разному. Например, у камер начального уровня Nikon D5300 или Nikon D5200 нужно нажать кнопку «Info» и джойстиком выбрать режим фокуса. А у дорогих зеркалок есть специальная кнопка на передней панели, при помощи которой можно быстро переключиться между разными режимами. Вот, например, как менять режим АФ у камеры Nikon D610: нажимаем кнопку режима AF и одновременно крутим колесико управления.

Фото 3. Фотоуроки для начинающих. Рычаг переключения настройки резкости зеркалки Nikon D610 в ручной или автоматический режим. Кнопка управления автофокусом.

На вспомогательном экране появилась буква «C», значит камера работает в режиме непрерывной следящей фокусировки AF-C, переключились на «S» — включился покадровый фокус. Нажали «M» — перешли на ручное управление фокусированием камеры.

3. Режимы зоны автоматической фокусировки

Чтобы запутать начинающих фотографов еще больше, многие зеркальные фотоаппараты имеют в своем меню пункты, называющиеся как-нибудь типа “Режим зоны АФ”, которые позволяют фотолюбителю выбрать несколько опций, как будет работать фокусировка в режимах AF-S, AF-C, AF-A и AF-F.

У зеркалок начального уровня, типа Nikon D3100 или Nikon D5200 настройки можно поменять через меню, а у продвинутых камер, как например у Nikon D300s, Nikon D700, Nikon D3s или Nikon D3x они меняются специальным селектором на задней панели (у зеркальных фотоаппаратов Никон Д810 и Никон Д4С нельзя переназначить управление данным параметром на другие кнопки). Давайте посмотрим, что дает нам выбор зоны автоматической фокусировки.

3.1 Одноточечная зона наведения на фокус

Когда мы выбираем режим «Одноточечная АФ» в камере Никон или “Manual AF Point” в Кенон, мы используем только одну точку для фокусировки через видоискатель, чтобы навестись на резкость. То есть, когда мы джойстиком переключаемся с одной точки на другую, камера замеряет контраст только в данном конкретном участке изображения, используя при этом вертикальные или крестовые датчики (в зависимости от того, какой мы выбрали). Многие профессиональные фотографы советуют использовать режим наведения на фокус по одной точке при съемках пейзажа, архитектуры и других неподвижных объектов.

Фото 4. Уроки фотографии. Фокусировка по одной точке

3.2 Режим динамической зоны фокусировки

В режиме «Динамическая АФ» у Nikon или “AF Point Expansion” у камер Canon мы выбираем одну точку фокусировки, а камера сначала настраивает фокус по ней. Далее, как только фокус настроился, если объект движется, фотоаппарат задействует окружающие точки, чтобы следить за ним и держит фокус на объекте съемки. Мы ожидаем, что она будет следить за движением субъекта и сохранять его в зоне резкости, при этом фотоаппарат будет держать его близко к изначально выбранной точке фокусировки. Если камера выбирает окружающие/другие точки – это не будет видно в видоискателе, но будет заметно на готовой фотографии.

Фотография 5. Фотоурок. Режим динамической фокусировки с 9-ю точками слежения

Режим динамической АФ отлично работает при съемке быстро движущихся объектов, например, птиц, поскольку нам нелегко держать в фокусе птичку во время полета. Продвинутые зеркалки, например, Nikon D7100, Nikon D7200 или Nikon D800, позволяют выбрать количество точек, окружающих основную: 9, 21 или 51 штуку.

Таким образом, когда мы хотим следить за небольшим участком в кадре, выбираем 9 точек, а если нужно отслеживать движение по всему полю кадра, назначаем 51 точку.

В последнее время многие модели зеркалок от Nikon имеют еще режим «3D слежение» — когда мы назначаем точку, а камера затем сама решает, сколько вспомогательных ей нужно, чтобы отследить изменение положения объекта в кадре. Преимущество режима «3D слежения» в том, что фотоаппарат использует встроенную систему распознавания образов, автоматически считывая цвета и следуя самостоятельно за субъектом, а вы просто компонуете снимок во время движения субъекта.

Например, мы фотографируем белую цаплю, расхаживающую между черных птиц. Система 3D слежения автоматически сфокусируется на белой птице и будет за ней следить, даже, если птичка двигается или камера перемещается, позволяя нам скомпоновать снимок.

Если сравнить режимы «Динамическая АФ» и «3D Слежение», то в первом случае будет использоваться определенное количество точек, а во втором – все имеющиеся, чтоб следить за объектом съемки. При этом «Динамическая АФ» задействует определенные «зоны», активируя только окружающие точки фокусировки (столько, сколько мы выбрали в настройках). Например, мы выбрали 9 точек, слежение будет работать до тех пор, пока объект находится в зоне 9-ти точек фокуса, окружающих основную. Если субъект покинет этот участок, камера сфокусироваться не сможет. А вот в режиме 3D слежения фотоаппарат продолжит наблюдать за объектом (заново выбранные точки отобразятся в видоискателе), даже если он значительно отдалится от изначально выбранной точки.

Профессионалы используют режим динамической автофокусировки во время фотоохоты на птиц и диких животных, задействуя небольшое количество точек: 9 или 21 штуку. По поводу 3D слежения существуют разные мнения, поскольку оно не такое быстрое, как при, например, 9 точках динамического АФ.

3.3 Режим автоматического выбора зоны фокусировки

У фотоаппаратов Nikon он обозначается, как «Автоматический выбор зоны АФ», у Canon — “Automatic AF Point Selection” и представляет собой метод «наведи и снимай» фокусировки. Камера автоматически выбирает, на чем фокусироваться. Это – сложная система, способная распознавать цвет кожи человека в кадре и автоматически фокусироваться на нем. Если в кадре несколько персон, фокус будет выбран на ближней к фотоаппарату. Если людей в кадре нет, тогда, обычно, камера фокусируется на ближнем или дальнем объекте. Если мы выбрали режимы AF-S и «Автоматический выбор зоны АФ», в видоискателе на секунду отобразится задействованная точка фокусировки, позволяя нам подтвердить зону, на которой сфокусировалась камера.

Тоже самое возможно и у фотоаппаратов Canon, но у них такой режим называется “Automatic AF point selection in One-Shot AF mode”. Трудно сказать, зачем нужен данный режим, ведь профессионалы любят контролировать все параметры съемки, вместо того, чтобы позволить камере делать это за них.

Фотография 6. Автоматический выбор зоны фокусировки

3.4 Режим групповой зоны фокусировки

У последних моделей зеркальных камер Никон, таких как Nikon D810 и Nikon D4S, появился новый режим выбора зоны фокусировки “Групповая АФ”. В отличие от «Одноточечная АФ», задействуется не одна, а пять точек фокусировки для слежения за объектами. Такой режим лучше подходит для задания начальной точки фокусирования и слежения за объектами в сравнении с «Одноточечная АФ» или «Динамическая АФ», особенно, когда речь идет о фотоохоте на мелких птиц, которые постоянно порхают с ветки на ветку и бывает трудно поймать их в фокус и следить за ними. В таких случаях “Групповая АФ” может сильно помочь фотографу и выдать лучшие результаты, чем «Динамическая АФ», поскольку она более точная и дает стабильность от снимка к снимку.

Фото 7. Режим групповой автоматической фокусировки

Как работает режим групповой зоны фокусировки? Мы видим в видоискателе 4 точки фокусирования, пятая, в центре, скрыта. Мы можем перемещать группу, нажимая джойстик на задней панели фотоаппарата (в идеале мы хотим оставаться в центре, потому что точка фокусировки посередине кадра – крестовая, более точная). Когда мы навелись на объект, все пять точек активируются одновременно для начальной фокусировки с приоритетом по ближайшему субъекту.

В этом отличие от «Динамическая АФ» с 9-ю точками, у которой приоритет – по выбранной центральной точке. Если по центральной сфокусироваться не удалось (низкий контраст), фотоаппарат попробует остальные 8 штук. Изначально камера всегда ориентируется на центральную точку, а только затем переходит на другие 8 штук.

В свою очередь “Групповая АФ” задействует все 5 точек одновременно и старается навестись на фокус по ближайшему субъекту, не давая преимуществ любой из 5-ти точек.

Фотография 8. Групповая АФ особенно хорошо подходит для фотоохоты на мелких птиц. Эта функция присутствует в современных зеркалках, например, в Nikon D810.

Режим групповой зоны фокусировки “Групповая АФ” особенно удобен при съемке птиц, диких животных и некомандных видов спорта. В примере со снимком выше, с велосипедистами, если наша цель поймать в фокус переднего спортсмена, лучше подойдет «Групповая АФ», поскольку в этом режиме камера будет следить за ближним к ней спортсменом.

Другой хороший пример: птица сидит немного сверху над фотографом так, что фон за ней почти не виден. В режиме «Динамическая АФ», не важно куда вы нацелились, фотоаппарат сначала попробует поймать фокус. Если мы навели объектив прямо на птицу, камера сфокусируется на ней. Если мы случайно прицелились на задний план, камера сфокусируется на нем.

Поэтому съемка мелких птиц может быть слегка затруднена, особенно в кустах, или, если ветки, на которых они сидят, постоянно шатаются. Выбор начальной точки фокусировки очень важен, и чем быстрее мы ее выберем, тем выше шансы поймать птицу в фокус и следить за ней, особенно, если она внезапно решит улететь. Как указано выше, режиме “Групповая АФ” нет преимуществ ни у одной точки фокусировки, все 5 штук активируются одновременно. В этом случае, поскольку птичка сидит ближе, чем фон, как только группа из 5 точек окажется к ней близко, камера всегда сфокусируется на птице, а не на фоне. Как только мы выбрали фокус, камера в режиме «Групповая АФ» будет следить за субъектом, но снова, только если одна из 5 точек будет рядом с субъектом. Если объект съемки движется быстро, и мы не успеваем повернуть камеру в том же направлении, фокус будет потерян, также, как это случилось бы в режиме «Динамическая АФ» с 9-ю точками.

Некоторые фотографы говорят, что режим «Групповая АФ» позволяет поймать фокус довольно шустро, но никто особо не замерял, быстрее ли он, чем динамическая фокусировка с 9-ю точками. Возможно, последняя в некоторых ситуациях окажется более быстрой.

Другой важный факт, на который следует обратить внимание, это то, что, когда мы включаем режим группового автофокуса при покадровой фокусировке AF—S, камера включает функцию распознавания лиц и старается навести резкость по глазам ближайшего к ней человека, выделяющегося из группы. Например, если мы фотографируем кого-то, стоящего между ветвей дерева и листвы, фотоаппарат всегда будет стараться поймать фокус на лице портретируемого, вместо того, чтобы сфокусироваться на листьях.

К сожалению, распознавание лиц возможно только в AF-S режиме, поэтому, если мы фотографируем группу быстро движущихся спортсменов и нам нужно, чтобы камера заблокировала фокус и следила за лицами субъектов (а не фокусировалась на ближайших объектах), нам лучше использовать режим «Динамическая АФ» у Nikon или “AF Point Expansion” у камер Canon.

Вот схематичное сравнение каждого из режимов автоматической фокусировки для фотоаппаратов Nikon.

Фото 9. Курсы фотографии для новичков. Расположение активных точек в разных режимах АФ

Если изображения рассматриваем по часовой стрелке: режим «Одноточечная АФ», Автоматический выбор зоны АФ (9, 21 и 51), «3D слежение» и «Групповая АФ».

3.5 Другие режимы выбора зоны фокусировки

Последние модели зеркалок имеют новые режимы выбора зоны, например: “Приоритет автоматической фокусировки по лицу”, “Широкая зона АФ”, “Нормальная зона АФ” и “АФ слежение за субъектом”. Эти режимы применяются при съемке видео на зеркальный фотоаппарат. Скорее всего, данные функции будут встраиваться во всю модельную линейку зеркалок Nikon, способных снимать видео. Не будем обсуждать данные режимы детально, поскольку их функционирование в разных камерах немного отличается и, возможно, будет изменено в будущем.

У компании Canon тоже есть свои режимы выбора зоны автофокуса, например, “Spot AF”, при котором мы можем точно подстроить фокус внутри точки фокусировки. Такой режим является узкоспециальным, его можно встретить, например, у фотоаппаратов Canon EOS 7D.

3.6 В каких случаях выбирать тот или иной тип автоматической фокусировки

Почему нам нужно знать, как и когда использовать различные режимы выбора зоны автофокуса? Потому что каждый из них может комбинироваться с режимом фокусировки! Чтобы лучше понять это, давайте составим таблицу с примерами (для зеркальных фотоаппаратов Nikon).

Примечание к таблице пояснения режимов выбора зоны фокусировок выше: в различных моделях могут отсутствовать те или иные опции. 

3.7 Смена режимов выбора зоны фокусировки

Чтобы понять, как изменить режим выбора зоны фокусировки именно на вашей камеры, лучше почитать инструкцию. У зеркалок начального уровня типа Nikon D3100 или Nikon D3300, нужно войти в раздел “Меню режима съемки”, а продвинутые камеры имеют переключатель на задней панели. Вот, например, как выглядит вспомогательный дисплей у зеркальных фотоаппаратов Никон Д600, и Д610.

Фото 10. Отображение выбранных режимов автоматической фокусировки на вспомогательном дисплее камеры Nikon D610

Фотография 11. На верхнем экране зеркалки Никон Д610 отображается текущий способ фокусировки: слежение по 9 точкам

Нажимаем кнопку AF у основания байонета, и не отпуская ее, вращаем переднее и заднее колеса управления. 

4. Сценарии автофокуса и примеры

Что ж, мы узнали много технической информации о том, что собой представляет каждый из режимов автоматического фокуса и выбора зоны АФ. Давайте пройдемся еще по сценариям и рассмотрим примеры, чтобы хорошо понять и усвоить данные, представленные ранее. Настройки камер, описанные ниже, взяты для камер Никон.

4.1 Сценарий №1 – Съемка спортивных соревнований на улице

Какой режим автофокуса и тип замера зоны АФ мы выберем, фотографируя, например, футбол? Давайте начнем с выбора правильного режима фокусировки. Очевидно, что режим покадровой следящей фокусировки AF-S не подойдет, так как нам нужно, чтобы камера фокусировалась постоянно, до тех пор, пока полунажата кнопка спуска затвора (ну или ту, кнопку, что мы назначили для AF). Поэтому мы должны использовать либо AF-C, либо AF-A режим. Профессионалы хотят полностью контролировать процесс съемки, поэтому переключаются в режим непрерывной следящей автоматической фокусировки AF-C в такой ситуации.

А что по поводу выбора зоны АФ? Должны мы включать режим «Одноточечная АФ», «Динамическая АФ», «Групповая АФ» или «3D Слежение»? Профессиональные фотографы при съемке спортивных соревнований, как футбол, баскетбол или хоккей на улице, будут включать 3D слежение, позволяя камере наблюдать за спортсменами, пока человек компонует кадр. Если вдруг окажется, что 3D-слежение работает некорректно, ошибается часто, тогда можно переключиться на «Динамическая АФ» с достаточно большим количеством точек фокусировки, особенно, если мы стоим близко к месту действия. Режим «Групповая АФ» будет хорошо работать только, если мы стоим очень близко к объектам съемки. Вот набор настроек режимов фокусировки для описываемых случаев:

1. Способ автоматической фокусировки: AF-C
2. Режим замера зоны АФ: 3D-Слежение, Динамическая или Групповая АФ
3. Пользовательские настройки => Динамическая АФ: 21 или 51 точка
4. Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-C: приоритет фокусировки

4.2 Сценарий №2 – Съемка людей на улице

Когда мы фотографируем людей, позирующих нам на природе в солнечный день, любой из режимов фокусировки должен работать хорошо. Если мы выбрали AF-S, камера сфокусируется один раз, как только мы полунажали «Спуск», так что просто нужно быть уверенным, что наш объект не двинулся после наведения на фокус. По умолчанию, фотоаппарат не позволит снять фото в режиме покадровой следящей фокусировки AF-S, если фокус не наведен.

Если же, мы снимаем в режиме непрерывной следящей фокусировки AF-C, то должны просто убедиться перед нажатием кнопки, что фокус навелся правильно. Также, для съемки портретов хорошо подходит AF-A.

Что касается выбора зоны замера АФ, то удобнее снимать при «Одноточечная АФ», поскольку объект съемки неподвижен.

1. Режим автофокуса: AF-S, AF-C или AF-A
2. Зона замера АФ: одноточечная
3. Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-S: приоритет фокусировки
4. Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-C: приоритет спуска

Наверное, не стоит и упоминать, что мы всегда должны фокусироваться по ближайшему глазу нашей фотомодели, особенно, если она располагается близко к нам.

4.3 Сценарий №3 – Съемка портретов в помещении

Снимать людей внутри здания при плохом освещении может быть несколько затруднительно. Если в комнате темно, можно переключиться в режим покадровой следящей фокусировки AF-S, чтобы лампа вспомогательной подсветки помогла нам, если потребуется. Если у нас есть внешняя вспышка, режим AF-S позволит включить красный луч для подстройки фокуса.

В режиме AF-C воспользоваться данной функцией не получится. И автоматический фокус AF-A тоже должен справиться в данной ситуации, но профессиональные фотографы предпочтут включить AF-S.

Что касается замера зоны АФ, то удобнее использовать центральную точку фокусировки для большей точности в условиях плохого освещения.

1. Режим автофокуса: AF-S
2. Замер: Одноточечная АФ
3. Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-S: приоритет фокусировки

4.4 Сценарий №4 – фотографируем птиц на лету

Съемка птиц – чрезвычайно трудный жанр фотографии, поскольку нам сложно предугадать их поведение и часто они летают очень быстро. Как отмечалось выше, при фотоохоте лучше выбрать режим «Непрерывная следящая АФ» (AF-C), а зону фокуса – либо «Групповая АФ», либо «Динамическая АФ» с 9-ю или 21-й (хотелось бы фотографировать при 21 точке, но обычно 9 штук – быстрее). Профессиональные фотографы говорят, что пробовали использовать 51 точку фокусировки и 3D-слежение, но эти режимы более медленные и менее точные, чем в случае использования меньшего количества точек.

Один из фотографов говорил мне, что в 99% случаев фокусируется на птицах по центральной точке, меняя ее только, когда птички сидят высоко на какой-нибудь ветке. Еще раз: центральная точка фокусировка в большинстве случае дает лучший результат. Если мы снимаем мелких птиц и нет времени для того, чтобы задать начальную точку фокусировки, можно попробовать режим «Групповая АФ» (если доступна на вашей камере).

1. Режим автофокуса: AF-C
2. Замер зоны АФ: Динамическая или Групповая АФ
3. Пользовательские настройки => Динамическая АФ: 9 или 21 точка
4. Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-C: приоритет спуска

4.5 Сценарий №5 – Съемка пейзажей и архитектуры

Для таких видов съемки подходят все режимы фокусировки, но удобней, все же, пользоваться AF-S, поскольку у нас нет объектов, за которыми нужно следить.

В условиях плохого освещения у нас не получится воспользоваться функцией вспомогательной подсветки АФ, поскольку расстояния очень большие. В таком случае можно установить фотоаппарат на штатив и перевестись в Live View, чтобы контрастным методом сфокусироваться на ярком объекте нашей сцены. Если и это не помогает, остается одно: выключить автоматическую фокусировку и навестись на резкость вручную.

При съемке пейзажа или архитектурных объектов нужно быть внимательней к тому, на чём сфокусировалась наша камера и помнить, что особое значение принимает необходимость четкого понимания, что такое глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) и гиперфокального расстояния.

По поводу замера зоны автофокуса можно сказать одно: определенно нам нужен режим «Одноточечная АФ» чтобы сфокусироваться точно на конкретной точке нашего кадра.

1. Режим автофокуса: AF-S
2. Способ выбора зоны автофокуса: одноточечная АФ
3. Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-S: приоритет фокусировки

4.6 Сценарий №6 – Съемка крупных животных

На фотосафари, при съемке крупных животных профессионалы предпочитают использовать режим непрерывной следящей фокусировки AF-C и способ замера зоны автофокуса «Динамическая АФ» или «3D слежение», оба они работают отлично. Животные, обычно, не такие юркие, как птицы (хотя иногда они могут двигаться даже быстрее), поэтому если мы снимаем не быстрые события, лучше использовать режим «Динамическая АФ» с большим количеством точек фокусировки или применить 3D слежение.

1. Режим автоматической фокусировки: AF-C
2. Выбор зоны АФ: динамическое фокусирование или 3D слежение
3. Пользовательские настройки => Динамическая АФ: максимальное количество точек или 3D
4. Пользовательские настройки   => Выбор приоритета для AF-C: приоритет спуска

Будем надеяться, что перечисленные выше сценарии облегчат понимание, когда и как выбирать тот или иной режим фокусировки и замера зоны фокуса. Теперь пришло время вернуться к таблице, представленной выше и проверить, хорошо ли мы всё поняли.

4.7 Сценарий №7 – Фотографируем небольшие группы

Новички часто спрашивают, в каком режиме фокусироваться, когда мы снимаем группу из нескольких человек. Прежде, чем говорить о режиме автофокуса, нужно обсудить некоторые важные вещи. Если мы используем объектив со стандартным фокусным расстоянием или телевик при открытой диафрагме, нужно помнить о расстоянии до объекта съемки. Когда мы стоим близко к нашей группе и снимаем при апертуре f/1.4-f/2.8, то может случиться так, что в фокусе окажется всего пара человек, а остальные – размыты, если только они не стоят в одной плоскости. Решений здесь два: либо зажать диафрагму до f/5.6 или f/8, либо отойти подальше, чтобы увеличить ГРИП. Или можно использовать оба этих совета.

Если мы хотим размыть фон и снимать при большой апертуре, мы можем только поставить всех в ряд, строго параллельно фотоаппарату. Представим, как необходимо было бы стоять людям, если бы они прижались затылком к плоской стене – вот как должны располагаться наши модели.

Что касается режимов фокусировки, то в дневное время все они будут работать хорошо, но удобнее применять одноточечную фокусировку.

1. Режимы автофокуса: AF-S, AF-C или AF-A
2. Способ замера: одноточечная АФ
3. Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-S: приоритет фокусировки
4. Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-C: приоритет спуска

Примечание: Как можно заметить, во всех режимах выбор приоритета для “AF-S” и “AF-C” установлен на “приоритет фокуса” и “спуск”, соответственно. И вот почему. Выставляя режим покадровой следящей фокусировки AF-S и “приоритет фокусировки”, мы говорим фотоаппарату, чтобы он не позволял сделать снимок, если он не смог навестись на резкость. Профессиональные фотографы не слишком часто пользуются режимом AF-S, но когда они его включают, то хотят, чтобы кадр был резким.

Для режима непрерывной следящей автоматической фокусировки AF-C «приоритет спуска» работает отлично в большинстве ситуаций: фотоаппарат максимально точно подстраивает фокус, но не допускает слишком долгих задержек затвора, позволяя фотографу снимать тогда, когда он хочет. Нет смысла задумываться для режима AF-C над тем, какой приоритет выставить: спуск или фокус. В «приоритет спуска» камера не беспокоится хороший фокус или плохой (зачем тогда нужен автофокус?), а в «приоритете фокуса» она не позволит сделать хороший снимок до тех пор, пока фокус не заблокирован. Если нам нужно, чтобы фокусировка была такой точной, мы переключаемся в AF—S тогда. Просто устанавливаем данный параметр, как показано в примерах выше и забываем о них навсегда.

5. Советы, как улучшить работу автофокуса при плохом освещении

Как отмечалось ранее, при хороших, солнечных условиях съемки, камеры отлично справляются с автоматической фокусировкой. Но, когда фотографы начинают снимать при плохом освещении, они сталкиваются с множеством проблем, особенно, если фотографируют в помещении. Вот некоторые советы, как сделать работу системы автоматического фокуса лучше, если света недостаточно:

1. Используем центральную точку фокусировки. Не важно сколько у нашего фотоаппарата точек фокусировки 9 или 51, мы, все равно, фокусируемся по центральной, а не по крайним, если снимаем при плохом свете, поскольку она работает более точно. Обычно в центре установлен крестовый датчик, работающий лучше, чем любые другие точки в нашей фотокамере.

Но что тогда делать с кадрированием и композицией, если мы должны фокусироваться по центральной точке? Выход видится в том, чтобы переназначить функцию автофокуса с кнопки «спуск затвора» на камере, на другую, расположенную на задней панели фотоаппарата. Тогда можно будет сфокусироваться на объекте съемки и перекомпоновать кадр. Большинство зеркальных камер, в том числе и начального уровня для новичков, позволяют сделать это. У профессиональных зеркалок есть кнопка (обычно называется “AF-On”), которую можно включить через меню, выбрав “AF-ON Only” в настройках активации автофокуса. Но мы должны быть внимательными после того, как перекомпоновали кадр, особенно, когда фотографируем с малой ГРИП на открытой диафрагме. Когда мы навелись на резкость, а затем передвинули фотоаппарат, наверняка, фокус сместится, и нужно быть внимательным, чтобы сохранить наш объект съемки резким.

2. Включаем функцию вспомогательной подсветки автофокуса на камере или на внешней вспышке. Всегда, когда приходится снимать при плохом освещении, данная функция помогает фотографам. Чтобы активировать ее, нужно убедиться, что вспомогательная подсветка АФ включена в меню и выбран режим фокусировки «Покадровая следящая фокусировка» — AF-S.

3. Выбираем контрастные объекты и грани. Вместо того, чтобы пытаться навести фокус на плоской одноцветной поверхности, ищем «контрастные» объекты, выделяющиеся от заднего плана.

4. Добавляем немного света или включаем лампы. Звучит просто, но, если мы имеем проблемы с фокусировкой, что может быть проще, чем добавить немного больше света или включить больше лампочек в комнате? Один профессиональный фотограф рассказал, как ему пришлось снимать танцы на вечеринке. Света было так мало, что пришлось освещать моделей фонариком, чтобы сфокусироваться. Потом он подошел к организатору и попросил включить общее освещение в зале – все проблемы решились сами собой, а он смог снять отличные фотографии.

5. Следим за скоростью затвора. Мы можем думать, что у нас проблемы с фокусировкой, но не нужно забывать и про то, что выдержка должна быть достаточной для съемки с рук. Подробно о правиле определения времени экспозиции по формуле В=1/(2*ФР) рассказано в отдельном фотоуроке по настройкам зеркалок.

6. Используем штатив. Используя трипод, мы можем добиться более точной фокусировки при плохом свете, не беспокоясь о движении камеры.

7. Воспользуемся функцией контрастной фокусировкой в режиме Live View. Когда мы установили камеру на штатив, можно попробовать сфокусироваться в режиме Live View, при котором, как мы помним, можно задействовать более точный метод наведения на резкость по контрасту объектов в кадре. Многие профессиональные фотографы отмечают, что всегда, когда им приходится фотографировать со штатива, они стараются воспользоваться контрастной фокусировкой, поскольку она дает лучшие результаты. Да и, вообще, в режиме Live View фокусироваться удобней, поскольку на экране камеры изображение крупнее, чем в видоискателе.

8. Полезная вещь – яркий фонарик. Если в нашей модели фотоаппарата нет встроенной лампы подсветки автофокуса, используем яркий фонарик и просим кого-нибудь посветить на наш объект съемки, чтобы попробовать навестись на фокус. Как только резкость поймана, переключаемся в режим ручной фокусировки и выключаем фонарь, фотографируем «при автоспуске». Мне встречались советы профессионалов, использовать для наведения на фокус лазерной указки при съемке ночных пейзажей (не забываем, что, если попасть в глаз человеку или животному, можно сжечь сетчатку).

9. Используем ручную фокусировку. Такой совет не соответствует названию статьи, но мы должны уметь настраиваться вручную на фокус и не бояться делать этого. Иногда ручная фокусировка получится даже быстрее, чем в автоматическом режиме. Многие пейзажи, макроснимки и архитектурные фотографии сняты при ручной фокусировке.

Фотография 12. При съемке пейзажей обычно используют режим AF-S либо ручную фокусировку. Данное фото снято на зеркалку Nikon D610 и мануальный широкоугольный объектив Samyang 14/2.8, т.е. фокус наводился вручную. HDR из трех кадров. Штатив Sirui T-2204X.

Фото 13. Еще один пейзаж, снятый при ручной фокусировке. ХДР из трех кадров. Фотоаппарат Никон Д610. Объектив — Самъянг 14/2,8. Штатив Sirui T-2204X.

P.S. Дорогие друзья, коллеги и гости сайта! Если вы считаете, что статья может быть полезна другим фотографам, буду благодарен, если поделитесь ссылочкой на нее в соцсетях, на профильных форумах, опубликуете у себя в блоге. Только прошу ставить активную ссылку на источник! Жена потратила целый день, чтобы начертить все эти рамки на фотографиях… Нельзя же, чтобы ее труд был напрасным. Спасибо! Удачных, резких фотографий вам.

Что делать, если камера не фокусируется

Многие начинающие фотографы сталкиваются с неприятной проблемой, когда объектив или камера не фокусируются. В этой статье я расскажу о шести распространенных причинах, по которым ваша камера не фокусируется, и о том, что вы можете сделать, чтобы решить эту проблему, если это произойдет с вами.

1 — Снимите и снова установите объектив

Это, вероятно, самая частая причина того, что ваша камера не фокусируется.

У камеры и объектива есть металлические контакты, которые должны быть связаны друг с другом, чтобы они оба функционировали должным образом.

Если объектив прикреплен неправильно, контакты могут не соприкасаться. Таким образом, камера не может отправить объективу сообщение о фокусировке, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора.

Фото Пола Скорупскаса на Unsplash

Еще хуже то, что ваш объектив может буквально упасть и повредиться, если он не будет правильно зафиксирован на месте.

Итак, чтобы проверить, просто снимите линзу и снова установите ее. Слушайте внимательно, и вы должны услышать легкий щелчок, когда он зафиксируется на месте. Затем попробуйте снова сфокусироваться.

Если это не помогло, продолжайте следить за этим списком.

2 — Проверьте переключатель AF / M на объективе

Следующее место, куда нужно смотреть — это сам объектив.

Найдите переключатель на боковой стороне оправы объектива с надписью AF / M и убедитесь, что он установлен в положение AF (автофокус). M означает ручную фокусировку в этом случае, что означает, что вам нужно физически повернуть кольцо фокусировки на объективе.

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ путайте это с ручным режимом, который предназначен для экспонирования — они НЕ являются одинаковыми и не должны использоваться вместе.

Кроме того, если вы используете камеру Nikon, на корпусе камеры также может быть переключатель фокусировки. Для пользователей Fuji переключатель режима фокусировки также находится на корпусе камеры, а не на объективе.

Поэтому обязательно изучите все диски и кнопки камеры, чтобы знать, где найти эту настройку.

3 — Наведите точку фокусировки на контрастную область

Ваша камера использует контраст для определения объекта и нуждается в нем для фокусировки объектива.

Посмотрите в видоискатель и найдите активную точку фокусировки (обычно она загорается в виде маленькой красной точки или квадрата). Затем убедитесь, что вы аккуратно поместили это пятно на что-то в сцене, имеющее некоторый контраст.

Вы увидите что-то подобное в своем видоискателе, когда посмотрите в окуляр (вы можете увидеть больше квадратов или вы можете увидеть только точки). Это точки фокусировки, а красная или светящаяся — это то место, где ваша камера попытается сфокусироваться.

Узнайте больше о точках фокусировки и настройках фокусировки здесь: Какие настройки камеры использовать для получения более четких изображений?

Попробуйте это в качестве теста.

Направьте камеру на ровную стену, на которой ничего нет, и нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сфокусироваться. Обратите внимание на то, что происходит.

Он не мог сфокусироваться, верно?

Это потому, что он ничего там не «видит».

Убедитесь, что вы нашли линию или часть сцены, имеющую контраст между светлыми и темными областями, и поместите вашу точку фокусировки (эту красную точку) в эту область.

Затем, если вам нужно, используйте технику «сфокусируйся и поменяй композицию».

Нажмите кнопку спуска затвора наполовину для фокусировки.

Как только он достигнет фокусировки (ваша камера должна издать звуковой сигнал, если она у вас включена), удерживайте такое же нажатие на кнопке и поменяйте композицию изображения.

Когда у вас все получится, нажмите кнопку до конца, чтобы сделать снимок.

4 — Используйте центральную точку фокусировки

Ваша камера может иметь девять различных точек фокусировки или может иметь более 100. Это будет зависеть от модели вашей камеры.

Но у каждой камеры будет одна, которая находится в центре вашего кадра.

Эта одна точка всегда будет более точной, потому что это так называемая «точка перекрестной фокусировки» , то есть она может определять контраст в двух направлениях, а не только в одном.

Это центральная точка фокусировки (красная).

Это означает, что обычно ему будет легче найти фокус, особенно если вы снимаете сцену при слабом освещении. См. Пункт 6 ниже, чтобы подробнее узнать об этой ситуации.

У вашей камеры может быть несколько других таких точек, или нет.

Прочтите руководство и спецификации камеры, чтобы понять это.Все разные. Но константа является центральной, поэтому ее можно безопасно использовать, когда вы используете проблемы с фокусировкой.

5 — Убедитесь, что вы не слишком близко

У каждого объектива есть минимальное расстояние фокусировки.

Это означает, что он буквально не может сфокусироваться на чем-то, что находится ближе, чем это расстояние.

Для большинства объективов без макросъемки это примерно один фут или около того (проверьте характеристики объектива, если вы не уверены). Если вы находитесь ближе, ваша камера и объектив будут «охотиться» или пытаться сфокусироваться, безуспешно перемещаясь вперед и назад.Вы услышите, как он работает, но он не сможет захватить цель.

Если это произойдет, исправить это просто. Просто сделайте резервную копию и попробуйте снова.

6 — Слишком темно

Когда вы снимаете в условиях низкой освещенности, ваша камера может с трудом разглядеть в темноте и сфокусироваться.

Как решить эту проблему — выбрать объектив с большей максимальной диафрагмой, потому что он будет пропускать больше света, чтобы ваша камера лучше видела. 50 мм f / 1,8 или 35 мм f / 1,8 — отличный выбор для такой ситуации.

Вы сфокусировали объектив?

Если ни одна из этих идей не решает проблему, проверьте, работает ли объектив. Вы должны услышать, как он работает, когда вы нажимаете кнопку.

Если объектив не работает должным образом, попробуйте другой, чтобы определить, не работает ли объектив или камера, и отнесите неработающий элемент в ремонт. Иногда падение или удар могут вывести линзу из строя, или это может быть более серьезной проблемой.

Надеюсь, что один из описанных выше шагов устранил вашу проблему, и вы бежите, счастливо фотографируете.

Если вам нужна дополнительная помощь по основам работы с камерой и экспозиции, зарегистрируйтесь на наш бесплатный мини-курс электронной почты для начинающих здесь.

Бесплатный курс по основам фотографии для начинающих, которые хотят научиться фотографии и лучше использовать камеру.

Ура,

Canon Проблемы с автофокусировкой — как их избежать и исправить?

Когда ваш объектив DSLR не фокусируется должным образом, а вместо этого он постоянно перемещается туда и обратно (в поисках фокуса), не останавливаясь, чтобы сфокусироваться на каком-либо конкретном объекте. Автофокус не всегда работает идеально. Он может подобрать не то или не найти что-либо, на чем можно сосредоточиться, и вы получите размытые фотографии. Это, безусловно, проблема с автофокусом.

В этом посте я собрал несколько возможных причин проблем с фокусировкой камеры и объективов. Я верю, что хорошее знание своей системы автофокусировки и того, как она работает на самом деле, очень поможет вам в решении большинства ваших проблем с автофокусировкой. Начнем с обобщения типов систем автофокусировки и их режимов.

А

Кех пробовали ?. Я настоятельно рекомендую этот сайт по покупке / продаже бывшего в употреблении фотоаппарата.

Краткое описание системы автофокусировки

Типы автофокусировки

Существует два типа систем автофокусировки (автофокусировки): активная и пассивная.

Система активной автофокусировки работает, направляя красный луч на объект съемки, а затем отражая этот свет обратно на камеру, чтобы определить расстояние между камерой и объектом.Как только камера узнает, какое это расстояние, она дает команду объективу отрегулировать фокус на основе этой информации. Плюсы активного автофокуса в том, что его можно использовать в очень плохо освещенных помещениях, где нормальный (пассивный) автофокус не работает. Минусы активной автофокусировки в том, что ее можно использовать только для неподвижных объектов и только для близких объектов в пределах 15-20 футов.

Пассивная система автофокусировки работает двумя разными способами:

• Обнаружение фазы. В камере используются специальные датчики для определения контраста света, проходящего через объектив.
• Обнаружение контраста, он использует сам датчик камеры для определения контраста в изображении.

Термин «обнаружение контраста» означает, что система автофокусировки пытается определить резкость в определенной части изображения. Если изображение нечеткое, система автофокусировки будет регулировать фокусировку объектива до достижения резкости / контрастности. Когда объектив начинает «охотиться» за фокусом, это просто означает, что камера не может найти достаточно контрастности и резкости, чтобы иметь возможность получить фокус.

Режимы фокусировки

При фотографировании неподвижных объектов вы обычно фокусируетесь один раз и делаете снимок.Если объект перемещается, вы снова восстанавливаете фокус и делаете еще один снимок. Однако, если у вас есть объект, который постоянно движется, вам необходимо, чтобы ваша камера автоматически настраивала фокус во время съемки. Современные зеркальные камеры имеют встроенную систему, позволяющую справляться с такими ситуациями. Режимы фокусировки приведены в следующей таблице:

Режимы зоны АФ

Режим зоны АФ », который позволяет фотографам выбирать несколько опций для использования в режимах одиночной зоны / непрерывной съемки.

Распространенные проблемы с автофокусировкой и способы их устранения

1. Объектив не переключен на автофокус

Самая очевидная и часто упускаемая из виду причина — забыть переключить объектив в режим автофокусировки. Небольшой переключатель на объективе позволяет переключаться между ними, но часто легко забыть переключиться обратно на автофокусировку.

2. Камера и объектив требуют настройки

Пользуясь камерой иногда или просто купив новый объектив, вы можете обнаружить, что автофокусировка камеры не работает должным образом, и вы получаете размытые фотографии без видимой причины.Это может означать, что ваша камера и некоторые объективы не работают вместе, и пришло время для настройки или калибровки. Для получения более подробной информации вы можете прочитать мою публикацию « Как откалибровать объектив — повысить точность автофокуса » и « Как использовать док-станцию ​​Sigma USB — откалибровать и настроить свой объектив Sigma »

3. Грязные контакты объектива или камеры

Объективы снабжены металлическими контактами, которые соединяются с аналогичными контактами в корпусе камеры для установления каналов связи между объективом и камерой.Когда контакты загрязняются, это может мешать работе системы фокусировки и создавать сообщение об ошибке.

Очистить эти контакты очень просто. Используйте грушу для удаления пыли, затем используйте тампон и изопропиловый спирт или чистящий раствор.

4. Загрязнение сенсора автофокуса

Иногда датчик автофокусировки загрязняется, что, конечно, приводит к постоянным проблемам с фокусировкой. Чтобы очистить фокус автофокуса, выполните следующие действия:

• Включите камеру.
• В меню камеры выберите «Заблокировать зеркало для очистки». Так же, как и при очистке сенсора камеры .
• Используйте грушу для выдувания лампы, чтобы выстрелить воздухом в датчик автофокусировки.

5. Выбор неправильного режима фокусировки

Если вы не знакомы с различными типами режимов фокусировки и не понимаете их, вы легко получите расфокусированные фотографии.Поэтому убедитесь, что вы понимаете, когда использовать каждый тип режимов фокусировки, а также точки и области фокусировки. Также убедитесь, что вы выбрали лучшую область автофокусировки для вашего объекта. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашей камеры для объяснения различных режимов области автофокусировки.

6. Проверьте диоптрийность камеры

Проверьте камеру с диоптрией , если у вас возникли проблемы с четким изображением в видоискатель. При решении этой проблемы часто возникает подозрение, что у вашего объектива есть проблемы с фокусировкой, однако обычно виновата диоптрия.Основная функция диоптрий камеры — позволить любому человеку настроить свое видение через видоискатель. Настройте циферблат так, чтобы в видоискателе было четкое изображение.

7. Перед вашим объектом есть препятствия

Если ваш объект частично заблокирован за препятствием, которое вы не можете убрать с дороги или собираетесь удержать, например, если вы снимаете животное в клетке или загоне, человек смотрит из окна или стоит за воротами , так далее., это может легко испортить автофокус. Вы можете решить эту проблему, увеличив масштаб и тщательно выбрав подходящие точки фокусировки.

От: Эхаб Амин

8. Фотосъемка, когда вы находитесь слишком близко к объекту

Одна из наиболее частых причин отказа автофокусировки цифровой зеркальной камеры заключается в том, что вы стоите слишком близко к объекту. Когда вы находитесь очень близко (если вы не используете макрообъектив), автофокусу может быть сложно добиться резкого результата.Это зависит от типа вашего объектива DSLR. Все объективы предписывают определенное «минимальное расстояние фокусировки», которое точно указывает, насколько близко вы можете находиться к объекту. Решение довольно простое, попробуйте отойти подальше от объекта.

9. Слабое освещение для жестких условий фокусировки

При съемке при слабом освещении могут возникнуть проблемы с автофокусировкой. Даже если в вашу камеру встроена вспомогательная лампа автофокуса. Однако, даже если он у вас включен, его можно использовать только для неподвижных объектов и только для близких объектов в пределах 15-20 футов.Попробуйте удерживать кнопку спуска затвора наполовину, чтобы у цифровой зеркальной камеры было достаточно времени для предварительной фокусировки на объекте при съемке при слабом освещении. Вы также можете использовать внешнюю вспышку для правильной фокусировки.

10. Области низкой контрастности

Поиск областей с высокой контрастностью поможет вам получить точную фокусировку. Камеры имеют возможность отслеживать фокусировку для более контрастных областей изображения. Например, безоблачное голубое небо или стена одного сплошного цвета.

11. Прямой свет, вызывающий блики

Сильные отражения могут привести к сбою автофокусировки зеркальной камеры или неправильному восприятию объекта. Подождите, пока отражение не уменьшится, или измените положение, чтобы отражение было менее заметным. Вы также можете попробовать заблокировать свет рукой или блендой объектива и заблокировать фокус.

12. Контрастные узоры могут обмануть системы автофокусировки

Если вы снимаете фотографию, на которой объект одет в одежду с сильно контрастирующим рисунком, например, светлые и темные полосы, или часто повторяющиеся узоры, такие как окна небоскребов или автомобили с отражающими телами, камера может с трудом правильно выполнить автофокусировку на объекте. .Опять же, вы можете попытаться сфокусироваться на предмете, чтобы решить эту проблему.

13. Стрельба через стекло

Избегайте фотографировать через стекло с автофокусом, например, снимать через окно самолета или рыбу в аквариуме. Система автофокусировки может замечать отражения или пятна на стекле. Попробуйте переключиться на ручную фокусировку .

Похожие сообщения

Ручная фокусировка в цифровой камере — ручная фокусировка против автофокусировки

Что такое автофокус и как он работает

Как откалибровать объектив — повысить точность автофокусировки

Как использовать док-станцию ​​Sigma USB — калибровка и настройка объектива Sigma

Как чистить сенсор цифровой камеры

Спасибо за чтение. Надеюсь, вам понравилась статья. Если у вас есть вопросы, просто напишите ниже, и я буду рад вам ответить.

Если вам нравится сайт, не забудьте подписаться, мы сообщим вам только тогда, когда будет опубликована новая статья.

Камера не выполняет автофокусировку. Это проблема с …

Есть несколько вещей, которые вы можете попробовать:

1. Войдите в меню камеры и сбросьте настройки по умолчанию. Также перейдите в пользовательские функции и сбросьте их до значений по умолчанию. Возможно, кто-то настроил фокусировку с помощью кнопки «Назад» или какие-то другие настройки, которые могут ввести вас в заблуждение, заставив думать, что объектив не может фокусироваться.Сбросив настройки до значений по умолчанию, вы можете быть уверены, что в камере включен автофокус.

2. Очистите контакты объектива к камере. Для этого снимите объектив с камеры. Слегка смочите чистую тряпку изопропиловым спиртом (он же «медицинский спирт») и осторожно протрите золотые электронные контакты на задней стороне объектива. Будьте осторожны, не допускайте попадания в объектив оптики. Примечание: я не рекомендую использовать ластик для карандашей, который иногда рекомендуется. Часто проблема с этими контактами — масла… масла для пальцев или масло из смазочных материалов в камере или объективе … и ластики сделаны из растительного масла, поэтому их не очень хорошо удалять. Широко доступный и дешевый медицинский спирт подойдет.

3. Сняв объектив, также проверьте золотые «штыри» внутри передней части камеры, которые соответствуют электронным контактам на объективе. Очистите их таким же образом, стараясь не прикасаться к зеркалу или чему-либо еще. Также слегка нажмите на каждый из штифтов, они подпружинены и должны быстро вернуться на место.Если кто-то «липкий» от масла, грязи или чего-то еще, он может не выступать достаточно, чтобы войти в контакт.

4. Несколько раз нажмите переключатель AF на объективе. Если они никогда или очень редко используются, эти переключатели иногда действительно окисляются внутри, что мешает им установить правильный контакт и прерывает поток энергии к мотору автофокусировки в объективе. Большинство этих переключателей при работе являются «самоочищающимися». Просто включите и выключите десяток или больше раз. AF просто может снова заработать нормально.

5. Если автофокус по-прежнему не работает, отнесите камеру и объектив в магазин, где продаются объективы Canon, и попросите опробовать один из их объективов на камере. Если автофокусировка прошла нормально, значит, вы знаете, что виноват объектив вашей камеры. С другой стороны, если заимствованный объектив не автофокусируется, значит, проблема в камере. Я согласен с другими сообщениями, это скорее проблема с объективом, чем с камерой, но вы никогда не узнаете наверняка, пока не протестируете с «заведомо исправным» объективом.

6. Это вряд ли поможет, но вы также можете загрузить последнюю версию прошивки с веб-сайта Canon и установить ее на камеру (или переустановить, если она уже обновлена). Это тоже маловероятно, но может помочь «перезагрузить» камеру (однако эта процедура возможна не для всех моделей). Иногда обновления прошивки и перезагрузка камеры удаляют неверные инструкции, которые застряли в памяти камеры … вроде перезагрузки компьютера для очистки памяти или переустановки поврежденного программного обеспечения.В конце концов, сегодняшние камеры — это тоже компьютеры.

Все вышеперечисленное стоит мало или ничего, кроме того, что вы потратите немного времени на то, чтобы попробовать. Если произошел сбой, и это всего лишь объектив, это может быть относительно недорогой ремонт, например, отсоединившийся ленточный кабель. Или это может быть более дорогая проблема, например, неисправный мотор автофокуса в объективе. В зависимости от объектива может быть дешевле просто заменить его. Если проблема связана с камерой, ремонт может быть дорогостоящим (если на камеру еще не действует гарантия).Если неисправен объектив или камера, вам придется осмотреть их, чтобы оценить стоимость ремонта.

***********
Алан Майерс

Сан-Хосе, Калифорния, США
«Ходите мягко, носите большой объектив».
МЕХАНИЗМ: 5DII, 7D (x2), 50D (x3), некоторые другие камеры, различные объективы и аксессуары
FLICKR & PRINTROOM

Как мне проверить мою камеру на наличие проблем с автофокусом? (Шаг за шагом)

Чем старше ваша камера, тем больше вероятность того, что она испортится.

Одна из самых больших проблем, с которыми вы можете столкнуться, — это объектив, который теряет резкость при использовании автофокусировки.

В сегодняшней статье вы узнаете, как определить, у какого объектива есть эта проблема, и как исправить проблемы с автофокусом.

Такая тестовая карта необходима для точной настройки автофокуса.

Из-за чего камера теряет резкость?

Некоторые факторы могут привести к потере резкости фотографий. Все эти факторы зависят от того, насколько хорошо вы ухаживаете за своим оборудованием.Думайте об этом как об уходе за своей машиной. Если вы его хорошо обслужите и храните вдали от элементов в гараже, он прослужит дольше.

Объективы

работают по той же логике. Следите за своим оборудованием и содержите его в чистоте, чтобы снизить вероятность возникновения проблем.

Обратите внимание на следующее, поскольку все это потенциальные причины проблем с автофокусом.

• Пробег — В камерах есть движущиеся части, и чем больше вы их используете, тем старше они становятся. Через какое-то время вещи изнашиваются или теряют свои позиции.Это могло привести к потере резкой автофокусировки.
• Shock — случаются аварии, иногда линза падает. Как фотограф, нет ничего страшнее. Даже если вы не уронили линзу, повреждение может произойти, когда она находится в сумке, если с ней не обращаться осторожно. Любое повреждение от удара может привести к потере резкого автофокуса.
• Вода — Бывают моменты, когда вам нужно взять камеру в места, где она может быть рискованной, чтобы получить качественные фотографии. Съемка моря с брызгами волн или съемка в дождливый день — это способы, которыми вода может попасть в камеру.Эта вода может повредить компоненты вашего объектива или корпуса камеры, что приведет к потере автофокусировки.

Другие проблемы, которые могут повлиять на резкость

Всегда стоит проверять автофокусировку, но есть несколько причин, по которым ваши фотографии нечеткие. Это очевидные причины, но их стоит напомнить перед тестом автофокусировки.

• Выдержка — Если выдержка слишком длинная, фотография получится нечеткой. Это не проблема фокусировки, но приведет к потере резкости.
• Положение фокуса — Убедитесь, что вы указываете камере фокусироваться в правильном месте. Используйте выборочную фокусировку камеры, чтобы обеспечить фокусировку именно там, где вы хотите.
• Light — В некоторых ситуациях, например при слабом освещении, камере может быть трудно получить резкую автофокусировку. Это может привести к тому, что камера потеряет фокус.

  Теперь фокус камеры направлен на глаза. Это должно быть резким для глаз, если нет, то потребуется точная настройка.

Как проверить камеру на наличие проблем с автофокусом

Это займет несколько шагов, и для начала вам нужно подготовить некоторое оборудование. Этот тест чем-то похож на научный эксперимент, поэтому давайте посмотрим на прибор, метод и результаты.

Аппарат

Для выполнения этого теста автофокусировки потребуются следующие элементы.

• Штатив — Для этого теста важно держать камеру в нужном положении. Вам нужно, чтобы ваша камера оставалась в правильном месте по отношению к тестовой карте фокусировки.
• Корпус камеры — Конечно, вам понадобится корпус камеры. Проблема с фокусировкой, скорее всего, связана с вашим объективом, но также возможно, что это может быть корпус камеры.
• Объектив — Если вы чувствуете, что объектив не дает четкой фокусировки, проверьте несколько других объективов, с которыми вы хорошо знаете фокусировку. С помощью этого метода вы можете убедиться, что проблема в объективе, а не в камере.
• Тестовая карта Focus — Вам необходимо загрузить и распечатать следующую тестовую карту.Соберите его, используя инструкции, клей, ножницы и кусок картона. Преимущество этой конкретной тестовой карты заключается в том, что она позволяет вам увидеть, имеет ли она обратную или прямую фокусировку и на сколько.

Тестовая карточка установлена ​​так, что ползунковая линейка справа используется для проверки того, находится ли фокус вперед на назад.

Метод проверки автофокуса

Теперь, когда у вас готово оборудование, вам нужно настроить его и сделать тестовые фотографии.

В поисках фокуса

1. Поместите карту в хорошо освещенное место, где вашей камере будет легко сфокусироваться на карте.Следует избегать подсветки карты сзади, так как это может повлиять на способность камеры фокусироваться.
2. Теперь поместите камеру на правильном расстоянии от тестовой карты, в 50 раз превышающем фокусное расстояние объектива. Для объектива 50 мм ваша камера должна находиться на расстоянии 2500 мм (2,5 метра) от карты.
3. Откройте диафрагму на объективе до максимума.
4. Теперь вручную сфокусируйте объектив на бесконечность. Затем позвольте камере сфокусироваться на карте с помощью автофокуса.
5. Сделайте снимок диаграммы.
6. Повторите шаги 3 и 4 несколько раз, чтобы у вас были фотографии для сравнения.
7. Загрузите фотографии в компьютер и посмотрите результаты на большом экране. Используйте линейку, чтобы определить, фокусируется ли камера назад или вперед.
8. Используйте другой объектив и повторите шаги с 3 по 6. Результаты будут использованы для определения проблемы с объективом или камерой.

Коррекция фокуса

Предполагая, что проблема с фокусировкой связана с объективом, вы можете предпринять следующие шаги для устранения проблемы.

В этом случае настройки камеры Canon будут использоваться для демонстрации рабочего процесса. Если вы используете камеру другой марки, возможен аналогичный процесс. Подробности см. В руководстве по эксплуатации камеры.

1. По результатам теста определите, есть ли у вас проблемы с прямой или обратной фокусировкой.
2. На камере найдите пункт меню микронастройки автофокуса. В случае с Canon 5D Mk3 это можно найти, нажав «меню», а затем щелкнув до последней из 5 полосок AF.Затем в нижней части этого меню вы найдете нужную кнопку. Другие модели будут иметь эту опцию в другом месте, поэтому обратитесь к вашему руководству, чтобы узнать об этом.
3. Выберите этот вариант. Теперь выберите параметр настройки по объективу. Чтобы изменить, вам нужно будет нажать кнопку информации.
4. Теперь у вас будет возможность изменить положение фокуса объектива. Чтобы сфокусироваться дальше от камеры, что потребуется для прямой фокусировки, выберите положительное число для этой коррекции. Если ваша камера имеет обратную фокусировку, вам нужно будет выбрать отрицательное число.Это число укажет камере сфокусироваться ближе к камере.
5. После выполнения регулировки проведите еще одну проверку объектива, следуя приведенным выше инструкциям «Найдите фокус».
6. Если ваш объектив теперь резкий, поздравляем, пора начинать фотографировать! Если проблема не исчезла, отрегулируйте объектив до тех пор, пока фокус не станет резким.

Фотографии, подобные этой, показывают, насколько тонкая линия фокусировки при использовании диафрагмы f1.2. Фокус должен быть резким.

Результат теста автофокуса

Теперь ваша камера исправлена ​​и готова к использованию, или это надежда.В крайних случаях фокус объектива может быть настолько далеким, что предполагает более серьезную ошибку с вашим объективом.

Если микронастройки автофокуса недостаточно, вам необходимо сдать объектив в сервисный центр.

Общие вопросы о тестировании камеры на автофокус.

Как исправить автофокус?

Самый простой способ — отнести фотоаппарат в сервисный центр и позволить эксперту посмотреть на него.

Однако есть способы решить проблему самостоятельно.Для этого вам нужно выяснить, фокусируется ли ваш объектив назад или вперед.

Как только вы это знаете, у большинства камер есть регулировка фокуса объектива. Вы можете использовать это, чтобы исправить проблему, если она не слишком серьезна.

Как мне сфокусировать камеру?

Автофокус часто используется для фокусировки камеры. У большинства камер есть разные способы сделать это. Они могут отслеживать движущийся объект, или вы можете выбрать конкретную точку для фокусировки камеры.

Если ваша автофокусировка работает хорошо, вы получите резкую фокусировку.Альтернативой этому является использование ручной фокусировки, а затем увеличение масштаба изображения в режиме реального времени до точки фокусировки, чтобы обеспечить резкость изображения.

Почему камера моего телефона не фокусируется?

Есть множество причин, по которым смартфон может перестать фокусироваться, и все они обычно изнашиваются.

Вы уронили телефон? Если бы вы испытали сотрясение, это могло повлиять на способность вашей камеры фокусироваться. Повреждение водой также может помешать фокусировке камеры.

Наконец, причиной проблемы может быть программный сбой, и в этом случае сброс настроек устройства может решить проблему.

Как узнать, поврежден ли объектив камеры?

Важно определить, есть ли у вашего объектива проблема с проскальзыванием автофокуса или он поврежден.

Если после выполнения действий, описанных в этой статье, резкость изображения по-прежнему не получается, вероятно, у вас неисправный объектив.

Вы уронили линзу или плохо хранились? Если объектив подвергся ударам или попаданию воды, вам необходимо отнести его в сервисный центр.

На этом фото камера сфокусирована обратно.Это потому, что точка фокусировки камеры находится позади модели.

Заключение

Объектив, который не фокусируется, может расстраивать, особенно если из-за этого вы упускаете важный момент.

Ручную фокусировку можно использовать только для получения четкого изображения, когда объекты не двигаются. Ручная фокусировка не так удобна в динамичном мире уличной фотографии.

Это руководство позволяет определить возникшую у вас проблему и узнать, как ее исправить. Уверенность в используемом оборудовании — огромное преимущество в фотографии.

Очень важно сохранять резкость автофокуса.

В ExpertPhotography мы ценим ваше мнение. Вам приходилось решать подобные проблемы раньше? Что предупредило вас о проблеме и как вы ее исправили?

Как всегда, поделитесь своими идеями в комментариях к этой статье!

15 советов, когда у вас возникают проблемы с фокусировкой камеры

Проблемы с фокусировкой камеры? Большую часть времени мы слишком «в зоне» или торопимся, чтобы выяснить, как именно решить проблемы с фокусировкой камеры на месте.Не паникуйте, у нас есть 15 возможных способов устранения неполадок, когда у вас проблемы с фокусировкой с помощью камеры и объективов.

1. Вы снова переключились на автофокус?

Самый очевидный и часто упускаемый из виду совет — вернуться с ручной фокусировки на автофокус. Небольшой переключатель на объективе позволяет переключаться между ними, но часто легко забыть переключиться обратно на автофокусировку.

Однако на некоторых камерах Nikon переключатель AF / MF может быть установлен как на объективе , так и на корпусе камеры !

2.Настройка дополнительных параметров фокусировки

Проверьте расширенные параметры фокусировки, войдя в свои пользовательские настройки и назначив роли для определенных кнопок. Большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов позволяют вам изменять, чтобы вы могли как бы настраивать их в соответствии с вашими предпочтениями.

3. Минимальное расстояние фокусировки

Будьте осторожны с тем, насколько вы близки к предмету. Все объективы предписывают определенное «минимальное расстояние фокусировки», которое точно указывает, насколько близко вы можете находиться к объекту.Вы обнаружите, что эта проблема возникает, когда вы находитесь слишком близко, предлагая вам сделать пару шагов назад и снова сфокусироваться.

4. Проверьте диоптрийность видоискателя

Проверьте диоптрийность видоискателя, если вы плохо видите в видоискателе. При решении этой проблемы часто возникает подозрение, что у вашего объектива есть проблемы с фокусировкой, однако обычно виновата диоптрия. Настройте циферблат так, чтобы в видоискателе было четкое изображение. Если у вас проблемы с глазами, возможно, вы близорукие или дальнозоркие, это может привести к изменению диоптрий видоискателя.

5. Используйте центральную точку фокусировки

При съемке при слабом освещении вашей камере будет сложно фокусироваться, поэтому лучше всего выбрать центральную точку фокусировки в качестве инструмента. Это самый точный и надежный вариант среди точек автофокусировки крестового типа.

6. Вспомогательная лампа фокусировки

Еще один совет для фотосъемки при слабом освещении — использовать вспомогательную подсветку для фокусировки. Это помогает камере в условиях низкой освещенности определить, где именно навести фокус. Некоторые модели камер более высокого класса на самом деле не имеют этой функции, так что имейте это в виду, совершая покупки или используя камеру.

7. ищите участки с высокой контрастностью

Независимо от того, снимаете вы при слабом освещении или нет, поиск участков с высокой контрастностью поможет вам получить точную фокусировку. Камеры имеют возможность отслеживать фокусировку для более контрастных областей изображения.

8. Избегайте использования серворежима AI

Избегайте использования серворежимов при слабом освещении из-за высокого уровня неточности и ненадежности. В серворежимах мы позволяем камере отслеживать фокусировку, и в сочетании с ситуациями с низким освещением будет меньше областей с высокой контрастностью, что затруднит фиксацию фокуса.Найдите точку фокусировки вместо того, чтобы позволять камере определять ее за вас.

9. Блокировка сквозных отверстий

Хотя блики являются прекрасным художественным элементом, они создают определенные трудности для вашей камеры. В дополнение к снижению контрастности ваша камера постоянно борется между фокусировкой между самыми темными и самыми яркими точками изображения. Попробуйте заблокировать свет рукой или блендой объектива и зафиксируйте фокус.

10.Сосредоточьтесь на своем

По возможности фиксируйте фокус. Хотя это может быть не самый подходящий вариант для активной съемки, в неподвижных ситуациях он даст вам лучшую возможность получить точную фокусировку. Если у вас есть наша камера на штативе и вы точно знаете, где будет фокусировка, а ваш объект остается неподвижным, вы также можете заблокировать фокус, чтобы избежать риска промахнуться с автофокусом. Если вы не предпочитаете вручную переключать параметры фокусировки, вы назначаете одну из кнопок для включения «блокировки автофокуса».

11. Предварительная фокусировка с помощью кнопки спуска затвора

Выполните предварительную фокусировку, удерживая затвор наполовину опущенным для фиксации фокуса, а затем выстрелите. Этот вариант доступен для настройки, как мы упоминали в совете 2. Помните, что когда вы полностью отпускаете шторку, а затем нажимаете ее обратно, она перефокусируется.

12. Максимальный фокус

Это вообще новая функция, наиболее часто встречающаяся в камерах Sony. В режиме реального времени в режиме реального времени он показывает вам, какой именно элемент находится в фокусе.По сути, он работает как движущееся оповещение о выделении, отслеживая фокальную плоскость, в которой вы находитесь.

13. Когда объекты находятся в одной плоскости — переключитесь на MF

Переключитесь на ручную фокусировку, когда ваши объекты находятся в одинаковой плоскости, особенно если вы выбрали съемку с малой глубиной резкости. Это помогает поддерживать точность в ситуации, когда ваш автофокус, скорее всего, не решит, на какой области сфокусироваться. Опять же, для большинства сцен, ориентированных на действия, это не лучший вариант, но для сценариев постановки это быстрое решение нерешительности вашей камеры.

14. Используйте Live View при использовании MF

Мы указали вам определенные ситуации, когда ручная фокусировка дает лучшие результаты, однако важно понимать, что вы должны использовать live-view в сочетании с ручной фокусировкой для достижения точной фокусировки при чтении. Увеличьте масштаб объекта, чтобы зафиксировать критическую точку фокусировки.

15. Точки фокусировки сенсорного экрана

В более новых моделях камер есть возможность использовать фокусировку сенсорного экрана при просмотре в реальном времени. Эту функцию можно использовать только в сочетании с режимом автофокусировки.Подобно тому, как мы фиксируем фокус на наших мобильных устройствах, вы просто выбираете точку фокусировки на ЖК-экране, и камера фиксирует фокус для этой точки.

Ключ к успеху — создание прочного фундамента. Узнайте больше об основах фотографии на нашем семинаре «Фотография 101» или станьте премиум-участником SLR Lounge, чтобы получить доступ к образованию в области фотографии для всех уровней.

ГЛАВА 1: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ФОТОГРАФИИ

ГЛАВА 2: ПОНИМАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА 3: ОТ АВТОМАТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ К РУЧНЫМ

ГЛАВА 4: ЧЕТКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ И МЕТОДЫ ФОКУСИРОВКИ

Глава 5: КОМПОЗИЦИЯ, ХУДОЖЕСТВЕННОСТЬ И СОЗДАНИЕ ОТЛИЧНЫХ ОБРАЗОВ

Глава 6. ПОДРОБНЕЕ О КАМЕРЕ

Глава 7: БОНУС

Общее время прохождения курса: 6ч 30м 21с

Полностью объяснено: как фокусируются камеры смартфонов

CDAF неплохо справляется с пассивной фокусировкой изображения без необходимости в дополнительном оборудовании.

Однако, поскольку он физически должен перемещать объектив в поисках наилучшего положения, в котором все находится в резком контрасте, CDAF является самой медленной из всех систем автофокусировки.

Зависимость от света и высокая контрастность означает, что не идеален для съемки в условиях низкой освещенности. , естественно, имеет низкую контрастность.

Автофокусировка с обнаружением контраста лучше всего подходит для статических изображений. Если в сцене есть движения и действия, информация о контрасте изменится.CDAF не может определить направление, в котором движется объект, на котором он фокусируется, поэтому в конечном итоге он ищет другое место для фокусировки.

Фазовый автофокус (PDAF)

Фазовый автофокус — это более быстрая форма автофокусировки, чем CDAF, имеющая несколько разных названий. Например, устройства Apple называют эту технологию «Focus Pixels».

Этот метод фокусировки больше полагается на программное обеспечение и алгоритм, чем на механическую регулировку положения объектива.

При использовании PDAF небольшое количество (примерно 10 процентов или меньше) пикселей на датчике выделяется и внедряется в фотодиод с определением фазы (устройство на датчике изображения, которое преобразует свет в электрический ток).

Эти специальные пиксели созданы специально для фокусировки и разбросаны по сенсору.

Некоторые из этих пикселей с фотодиодами с определением фазы получают свет с правой стороны объектива, а другие — с противоположной стороны. Это похоже на то, как мы получаем свет отдельно через левый и правый глаз, чтобы создать одно изображение в нашем мозгу.

Используя данные от всех пикселей определения фазы, разбросанных по сенсору, алгоритм PDAF определяет, находится ли изображение в фокусе. Если данные световых волн, собранные с фотодиодов, совпадают, значит, световой профиль находится в фазе и, следовательно, изображение находится в фокусе.

Если световые волны не совпадают по фазе, изображение не будет в фокусе. Таким образом, световая информация, захваченная фотодиодами, используется для определения правильного положения линзы, чтобы получить резкое изображение.

После того, как все рассчитано, мотор фокусировки перемещает объектив в правильное положение для получения четкого изображения.

Может показаться, что это много, но все происходит за доли секунды. Это делает систему PDAF намного быстрее, чем автофокусировка с определением контраста. Именно эта скорость делает его идеальным даже для движущихся действий.

К сожалению, как и в случае с CDAF, автофокусировка с определением фазы зависит от света, проходящего через объектив. Если сцена слишком темная, PDAF может занять больше времени, чтобы проанализировать сцену и правильно сфокусировать изображение.

Проблемы с тонкой регулировкой объектива и передней / задней фокусировки камеры

Все объективы и камеры, которые возвращаются в один из двух наших штаб-квартир, проверяются и очищаются нашей принимающей командой. Иногда объектив, в частности, выходит из строя, и его необходимо заменить другим из нашего ассортимента из-за проблем с фокусировкой. Большинство этих повторно протестированных линз в конечном итоге не имеют ничего плохого. Вот объяснение того, почему это происходит, и как вы можете глубже изучить настройки своей камеры, чтобы получить максимальную отдачу не только от арендованных объективов, но и от собственного запаса стекла.

Иногда объектив с передней или задней фокусировкой +/- 3 считается нормальным рабочим качеством. У каждого производителя разные допуски.

Массовое производство и диапазон точности

Все камеры и объективы производятся с определенными допусками. Это означает, что камера или объектив считаются спецификацией, если они попадают в определенный диапазон точности. Все производители разные. Иногда объектив с передней или задней фокусировкой +/- 3 считается нормальным рабочим качеством.Другие производители более строги.

Иногда объектив может немного обратно фокусироваться, и это не проблема. Но если он установлен на камеру, которая также немного обратно фокусируется, то теперь вы снимаете за пределами диапазона спецификации. Возможно, вам придется отрегулировать камеру, и, к счастью, это не требует отправки камеры в ремонт.

Что такое передняя / задняя фокусировка?

Передняя фокусировка — это когда фокус падает перед намеченным объектом, а при задней фокусировке — когда фокус падает за намеченным объектом.В большинстве случаев это вызвано пользователем. Если исключить ошибку пользователя, объектив можно протестировать при -2 и слегка заднюю фокусировку или протестировать при +1 и слегка переднюю фокусировку. Оба считаются нормальными. Камеры усугубляют проблему. Иногда объектив может немного обратно фокусироваться, и это не проблема. Но если он установлен на камеру, которая также немного обратно фокусируется, то теперь вы снимаете за пределами диапазона спецификации.

Объектив, который немного сфокусирован спереди / сзади на вашей камере, может быть идеальным для кого-то другого.Все наши объективы проверяются на совместимость с нашими тестовыми камерами.

Как исправить проблему с передней / задней фокусировкой

Все наши объективы поставляются в соответствии со спецификациями, как и все наши камеры. Однако мы не можем контролировать каждую возможную комбинацию объективов и камер и их небольшую переднюю / заднюю фокусировку, причуды, соответствующие спецификации. Объектив, который немного сфокусирован спереди / сзади на вашей камере, может быть идеальным для кого-то другого. К счастью, это можно компенсировать.

Если ваши линзы или взятые напрокат линзы имеют заднюю или переднюю фокусировку, вы можете зайти в меню своей камеры, чтобы выполнить тонкую настройку.

Точные настройки

Микрорегулировка камеры хороша тем, что она увеличивает точность фокусировки даже на одолженных или старых объективах. Это также позволяет вам контролировать более глубокие настройки вашей камеры, и это не является постоянным — вы всегда можете изменить их позже или обнулить. Большинство камер имеют варианты микронастройки, включая Canon, Nikon, Sony, Olympus и Pentax. Если ваши линзы или взятые напрокат линзы имеют заднюю или переднюю фокусировку, вы можете зайти в меню своей камеры и сообщить ему о проблеме с этим объективом, какой бы незначительной она ни была.

Ниже приведены инструкции для доступа к этому меню на различных камерах:

• Canon AF Microadjustment — выполните глобальную настройку для всех ваших объективов или настройте для отдельного объектива.
• Nikon AF Fine Tune — Сохраните значения регулировки до 20 различных объективов на некоторых моделях.
• Точная настройка Sony AF
• Настройка фокуса Olympus AF
• Точная настройка Pentax AF — Найдите руководство для своей камеры и следуйте инструкциям оттуда. Каждый немного отличается.

При фокусировке происходит много ошибок пользователя. Тем не менее, вероятно, стоит проверить объектив камеры, чтобы увидеть, как он себя ведет.

Как узнать, действительно ли ваш объектив / камера фокусируется спереди / сзади

Автофокус — один из самых сложных элементов как объективов, так и фотоаппаратов. Мы многого просим. Покрытие точки автофокусировки, обнаружение фазы, обнаружение контраста, отслеживание фокуса и двигатели объектива могут сделать для нас очень многое без какого-либо влияния со стороны пользователей.Таким образом, при фокусировке происходит много ошибок пользователя. Тем не менее, вероятно, стоит проверить объектив на вашей камере , чтобы увидеть, как она себя ведет. Мы проверяем все объективы на наших камерах, но, как объяснялось выше, объектив в спецификации на камере в спецификации, которые находятся на границе допустимого диапазона, может привести к необходимости тонкой настройки автофокуса.

Ниже приведены ресурсы для тестирования комбинации объектив / камера для передней или задней фокусировки:

• Используйте Lensalign. См. Инструкции по его использованию.
• Используйте самодельную таблицу выравнивания или простой метод, например выравнивание объектов определенным образом.
• Узнайте больше о том, как максимально эффективно использовать свои настройки.

Если объектив действительно неправильно фокусируется, мы всегда рады заменить его. Несмотря на то, что наша Принимающая команда работает тщательно, они все еще люди. Однако имейте в виду, что крайне редко можно встретить переднюю / заднюю фокусировку за пределами диапазона допусков производителя и что, если что-то, вам просто нужно отрегулировать объектив под вашу камеру.