Кроп или полный кадр? | PHOTOWEBEXPO

В этом уроке Сергей Самсонов решил взяться за по-настоящему идейный спор и расставить в нем приоритеты так, чтобы всем было понятно. Почему полный кадр лучше? А почему не спрашивают, в каких случаях лучше кроп? Ведь абсолют всегда чреват возникновением иллюзий и мифов, которые мы и поможем развеять в итоге.

Кроп или фуллфрейм — этот спор, на самом деле, начали производители зеркальных камер, когда им на пятки начали наступать беззеркалки, которые поначалу всегда были кропнутыми, однако, этот же спор вскоре повернулся против них. Однако, до сих пор считается, что полный кадр лучше — только непонятно, отчего же тогда снимающих на полный кадр в двадцать раз меньше тех, кто снимает на кроп? Ответ прост, теория и практика. Теоретически, полный кадр лучше — для этого есть масса обоснований, с приведением площади пиксела, квантового насыщения и пр… много разной теоретической физики, вывод из которой один — чем больше площадь матрицы, тем лучше для итогового качества. Однако, по той же самой причине еще лучше средний формат, а лучше него только крупный. Но, поднимаясь на ступеньку выше, всегда обнаруживаешь, что владельцев таких камер, как минимум, в разы меньше. Здесь как раз наступает очередь практики. Физику сменяет экономика. Я не буду говорить глупости — полный кадр дает, действительно, больше возможностей. Проблема лишь в том, что средний владелец камеры и половины их не использует, а потому, и полный кадр вряд ли для него является преимуществом.

Я — нетипичный владелец кроп-камер. У меня 3 рабочих камеры, и ни одна из них не является полнокадровой. Да, я работаю с полнокадровыми камерами, по мере необходимости, но случаи их применения единичны даже при моей плотной работе, и в таких случаях я просто беру их в прокате. Как я докатился до жизни такой? Да все просто, у меня есть несколько ответов на стандартные вопросы, на которые владельцы полнокадровых камер дадут совсем другие ответы.

1. Кроп дешевле. Не спорьте, это так, по любому экономически или физически обусловленному принципу полный кадр не может быть дешевле кропа, если камеры сопоставимы по функционалу. Как результат, владельцев кропов больше, только в спорах их не слышно, будто они стесняются своих камер. Я горжусь. Теоретический спор здесь не имеет смысла, потому что всегда нужно указывать для чего лучше. Это примерно Как сравнивать машины, Что лучше Камаз или Lamborghini. Все думают, что лучше полный кадр. А что если сравнить их по цене — нет, полный кадр хуже. Сила фотографа в руках, а мысли «я не профессионал, поэтому только полный кадр», не имеют смысла. Возьмите 2 разных камеры с разным комплектом оптики: за одни деньги полный кадр можно взять в комплекте эконом-камера с дешевым объективом, а кроп в продвинутом или про-уровне и с превосходным стеклом. Если хотите принимать решение сами касательно своего бюджета, думайте своей головой и не позволяйте туда лезть маркетологом, которым интересно впарить вам камеру подороже и даже если вы думаете, что можно купить дешевый полный кадр, потому что он уже не новый, вы заблуждаетесь потому что попадете на покупку полнокадровых объективов, которые всегда дороже.
2. Кроп компактнее. Производители кропов знают о своих сильных сторонах и постоянно их подчеркивают в своей рекламе. Посмотрите, как похожие решения выглядят — камера с полнокадровым стеклом всегда в 2-3 раза крупнее кропа, в зависимости от его кратности. Не будем также забывать, что маленький оптический элемент еще и весит пропорционально меньше. Одно дело ездить на съемки на машине, и совсем другое — в путешествия на самолете для хождения по городу в течение дня. Умножьте лишние килограммы на пройденные километры, и поймете разницу. Владелец полнокадровой камеры, таким образом, должен быть ну уж очень спортивным. Не будем забывать, что требования к камере и оптике транслируются в требования к периферии: легче штатив, меньше вспышка. Системная компактность позволяет мне ездить на съемки с двумя-тремя камерами, возя с собой большой рюкзак и сумку со стойками, вместо того чтобы возить два-три таких. 
3. С кропом спокойнее. Это не такая брутальная камера, как полный кадр, ее редко кто-то воспринимает всерьез, если только она не с большим профессиональным кроп-обьективом. Более того, в случае падения, поломки или любой иной утери восстановить ее проще. Вы не так трясетесь, что придется расстаться с вашей прелестью. Более того, в некоторых сегментах кропы часто в два раза дешевле полнокадровых аналогов, то есть, можно вообще купить два фотоаппарата. Это означает одну запасную камеру, помимо прочего.
4. Но также это означает и расширенный функционал. Там, где вы можете одновременно использовать две камеры вместо одной, вы получаете ряд выгод. Сегодня кропы ничем не уступают в функциональном плане, кроме чувствительности и тональной компрессии. Я серьезно, абсолютно ничем, посмотрите модельный ряд лидеров по соответствующим камерам. Подчас кропы еще и имеют функции, которых нет в полнокадровых камерах, как-то, более длинное видео, сенсорные экраны, откидные экраны… А вот количество именно здесь переходит в качество. На съемке вы можете одну камеру поставить в более выгодную точку и запускать ее с пульта, будь то камера на сцене, за кулисами, на воротах во время футбольного матча — в то время как вторая будет в ваших руках. Правда здорово очутиться сразу в двух местах? А что если мы говорим о видео? Две камеры легко позволят реализовать режим мультикам×2, то есть, съемка с двух точек, а это уже интерактивное погружение зрителя в происходящее на экране и расширенные возможности монтажа, чтобы меньше использовать вставки, если молчащий собеседник на экране вдруг стал грызть ногти, а просто взять картинку с другой камеры без ущерба для контента. 
5. Оставаясь на кропе, вы не ведетесь на синдром покупательства. Маркетологи постоянно промывают мозги пользователям, чтобы обеспечить сверхдоходы своим богатым международным корпорациям. Вспомните, для чего вы покупали камеру — чтобы снимать, вот и снимайте. Вкладывайте не в новое железо, а в себя, учитесь.

Поймите что сначала нужно выжать максимум из той камеры, которая у вас есть. Это умение работать с искусственным светом, то есть в студии, умение снимать ночью, таймлапс, склейка HDR и панорам, работа с моделью, видео — ваша камера может гораздо больше, чем вы думаете. Ни один профессионал вам не скажет, что на какую-то камеру нельзя снимать, это будет враньё. Более того, сами они всегда подбирают камеру под свои потребности и если мне нужна камера с определенными параметрами, всегда есть прокат, а затраты можно перенести на клиента. В прошлом веке была поговорка что снимает не камера, а объектив, то есть первично вкладываться не в камеру, а в оптику, потому что камера со временем все равно устареет, а вы даже не успеете полнолценно ее узнать.

Сейчас в кризис особенно важен ответ на вопрос площади кадра. При выборе, естественно, не в счет старые камеры в сравнении с новыми, поскольку сильная разница существует только в камерах одного поколения. Как человек выбирает машину? Кому-то нужно побольше, кому-то комфортнее, третьему требуются мощные с хорошим двигателем. Понятно, что на трассе нужен именно мощный, чтобы можно было быстро разогнаться и обогнать предыдущую машину, но то, КАК вы доедете до другой точки на карте, зависит только от водителя, ведь именно он определяет, будет маршрут легким, комфортным и качественным или будет вас всю дорогу дергать, подрезая и обгоняя идущие рядом автомобили. В общем, не забывайте про руки и голову, качайте то и другое. 

И еще раз про кроп фактор. Только для новичков!

Один термин, с которым вы наверняка столкнетесь во время поиска своей новой зеркальной камеры, это «кроп-фактор».  Это достаточно сложная тема и о ней уже написано много длинных статей. Но я сделаю попытку составить краткое и максимально простое объяснение.

В то время, как пленочная камера принимает 35 мм пленку (это стандарт для отрасли), у производителей существует много разных размеров датчика изображения. Главной точкой отсчета является 35 мм, который считается как «полный кадр».

Если вы сравните размер пленки в обычной зеркальной камере (пленка имеет 35 мм) и датчик изображения в цифровых зеркальных камерах, то обнаружите, что в последних датчик обычно меньше (это не касается полнокадровых цифровых камер).

До недавнего времени полнокадровые камеры были в основном в области профессиональных цифровых зеркальных камер, а более дешевый сегмент в линейке имел меньший датчик изображения.

Если вы делаете фотографию с меньшим датчиком и тем же объективом, то на выходе получите меньшую область сцены.

Чтобы продемонстрировать это, я покажу, как разные камеры с разными датчиками изображения «видят» изображение.

Черный – полный кадр
Красный – 1.3x кроп-фактор
Желтый – 1.5x кроп-фактор
Зеленый – 1.6x кроп-фактор

Если вы увеличите изображения, сделанные с разными датчиками, до одинаковых размеров, то увидите, что кадры, сделанные на меньший датчик, увеличатся больше – они будут казаться больше.

Как результат – когда вы используете объектив с камерой, у которой меньший датчик, то часто объектив показывает, что потребуется больший эквивалент размера объектива.

Ниже я разместил табличку, которая показывает эквивалент размера объектива по отношению к разному кроп-фактору. Колонка слева – это фокусное расстояние объектива на полнокадровой камере.

Так какой же кроп фактор на вашей цифровой камере? Вот некоторые из популярных.

1.3x – Canon EOS 1D/1D MkIIN
1.5x – Nikon D5XXX/D3XXX/D7XXX/D70s/D80/D90/D200/D2XD2Hs Minolta 7D/Fuji S3 Pro Pentax *istDS/K100D/K110D/K10D
1.6x – Canon EOS 500D/550D/600D/650D/700D/750D/1000D/1100D/60D/70D
2.0x – Olympus E-400/E-500/E-300/E-1

что такое кроп зеркалка | Сайт профессионального фотографа в Киеве

Переход на полный кадр — дело ответственное. В первую очередь, конечно, из-за высокой стоимости таких фотоаппаратов. Поэтому у фотографов часто возникает вопрос: купить новый объектив или накопить на полный кадр? Также люди задаются вопросом: брать ли сразу полный кадр или обойтись кропом при покупке первого фотоаппарата? В этом статье я отвечу на эти и другие вопросы максимально подробно.

О маркетинге

Усилия маркетологов сегодня направлены на то, чтобы люди стремились купить себе самый крутой фотоаппарат и самый дорогой объектив. И это работает. Если бы не цены, все бы ходили с полнокадровыми фотоаппаратами и L объективами. Только вот смысла, на самом деле, в этом нет.

Почему?

Хорошая фотография, по моим оценкам, состоит из:

• 10% крутости вашего фотоаппарата
• 30% качества вашей оптики
• 30% прямоты ваших рук при съёмке
• 30% грамотности постобработки

Маркетологи компаний производителей фототехники подыгрывают чаяниям многих начинающих фотографов, убеждая их, что надо покупать фотоаппарат покруче. Чем больше мегапикселей, чем больше рабочие ISO, чем быстрее скорость автофокуса и т.д., тем якобы лучше будут фотографии.

Конкретные соотношения этих факторов зависят от жанра фотографии. Например, для предметной съёмки я бы оценил соотношение где-то так:

• 10% фотоаппарат и объектив
• 40% умение выставлять свет
• 50% тщательность постобработки

Поэтому я однозначно не рекомендовал бы новичкам сразу покупать full frame. В этом элементарно нет смысла. Человек даже не заметит разницы. Кстати, вот эту съёмку я провёл вперемешку в режиме кропа и на полный кадр (там снято на Canon R — на полнокадровый и на кроп-объектив). Ещё советую посмотреть это видео, где я предлагаю угадать, на что сняты те или иные фото.

Новый объектив или фотоаппарат?

Выбирая между апгрейдом объектива или фотоаппарата, тоже лучше сначала купить хороший объектив. Тем более, что на кроп можно себе позволить на порядок больше разнообразия. Относительно недорогой набор, который я бы советовал для полного фотографического счастья для старта:

• любая современная кроп камера Canon
• Canon EF-S 10-18mm f4.5-5.6 IS STM
• Canon EF-S 24mm f2.8 STM
• Canon EF-S 18-135mm f3.5-5.6 IS STM

Всё это вместе стоит приблизительно как один полнокадровый фотоаппарат без объектива. Зато вы получаете широчайший диапазон фокусных расстояний с очень компактной, недорогой и качественной оптикой. Аналогичный диапазон на полном кадре будет стоить раза в 3 дороже.

Об объективах на кроп я подробно писал в этом материале.

Давайте перейдём к конкретике.

Какие преимущества имеет полный кадр перед кропом?

1) Более широкий динамический диапазон
2) Более высокие рабочие значения ISO
3) Лучшая резкость по всему полю кадра
4) Более высокое разрешение
5) Удобство фокусных расстояний
6) Более удобный корпус

А теперь о каждом пункте подробней.

1) Динамический диапазон.

Что это такое? Это — ширина светового спектра, который запечатлевается на фотографии, количество оттенков между полностью светлым и полностью тёмным цветом. Всегда считалось, что цифровые камеры уступают по этому параметру плёночным. Но полнокадровые цифровые зеркалки с этим утверждением могут поспорить. Кроп камеры же намного чаще дают белые пятна на светлых участках фотографий и тёмные провалы в тенях.

Зачем это нужно? Вот это самый главный вопрос. Всё зависит от типа съёмок. В частности, широкий динамический диапазон практически никак не сказывается на съёмках в студии с импульсным светом. Это важно при съёмках на улице, для портретов и пейзажей.

Здесь возникает ещё один вопрос, а многие ли это вообще замечают? По моим наблюдениям — нет. Особенно забавно, когда люди снимают на дорогую светосильную оптику на полном кадре, а потом накладывают на фото эффекты а ля инстаграмм, там самым напрочь убивая оплаченный тяжело заработанными деньгами динамический диапазон.

2) Высокие значение ISO

За счёт б?льшего размера матрицы и увеличения физического размера пикселя, полнокадровые фотоаппараты улавливают больше света. В результате вы можете снимать на более высоких значениях ISO без появления шумов. Это действительно очень удобно. Но следует также учитывать, что современные кроп камеры имеют уже очень неплохие параметры. К примеру, старый полнокадровый Canon 5D на ISO 400 уже давал терпимые, но ощутимые шумы. Новые кропы сносно снимают на ISO 1600.

3) Резкость

На самом деле, резкость в первую очередь зависит от объектива. Но один и тот же хороший объектив на полном кадре будет резче, чем на кропе.

4) Разрешение

Вот здесь есть нюансы. Во-первых, гонка за мегапикселями на самом деле бессмысленна. Все равно на практике 90% фото потом сжимаются для интернета. Кроме этого, для печати фотографий разрешения кроп камер вполне достаточно. Во-вторых, новые кропы снимают с разрешением в 20мп, что аналогично менее новым полнокадровым фотоаппаратам. А разрешение в 36МП и более нужно разве что для широкоформатной печати.

5) Удобство фокусных расстояний

Вечное неудобство кропа состоит в том, что фокусные расстояния объективов надо пересчитывать. Например, объектив Canon 24-70mm 2.8L на кропе совершенно не широкоугольный на 24мм. Так как в полнокадровом эквиваленте вы получаете примерно 38-105мм. А 38мм — угол не широкий. С другой стороны, эта проблема решается грамотным выбором оптики. Тем более, что выбор объективов на кроп сейчас очень большой. Впрочем, если вы увлекаетесь съемкой дикой природы или шпионажем, кроп фактор вам будет только на руку — ведь телеобъективы будут давать приближение в 1,5 раза больше.

6) Корпус фотоаппарата

Этот пункт я добавил от себя лично, так как он субъективен. Кроп камеры слишком маленькие, их неудобно держать в руках. Полный кадр куда приятней ложится в ладонь. В этом плане 6D такой же как кроп — маленький и неубедительный. Хотя, кропы и весят раза в полтора меньше, что удобней для путешествий.

Параметры, по которым некоторые кроп камеры уже не уступают полнокадровым:

• скорость съемки
• система автофокуса

Модель Canon 7D Mark II уступает разве что серии 1D по этим параметрам. Хотя, стоимость этой кроп камера аналогична стоимости полнокадрового 6D.

Более того, некоторые современные кроп камеры даже имеют преимущества перед полнокадровыми! Я сейчас имею ввиду Canon 70D и ряд других новых камер с замечательной системой автофокуса в видеорежиме. Автофокус с распознаванием лиц в кадре — это круто, так же как и фокусировка по точке нажатия на сенсорный экран.

О своём опыте.

Я снимал на кроп около 8 лет. В моём распоряжении был древний Canon 300D. В 2012 году перешёл на полный кадр и это было осознанным решением. Конечно, я ощутил разницу между 300D и Canon 5D Mark II. Должен сказать, что разница между 800D и 5D mark III тоже есть, но не столь очевидна. Новые кропы стали намного лучше.

Я бы рекомендовал людям не тратиться сразу на дорогие модели. Начинать надо с кропа, а потом понимать, зачем вам полный кадр.

Профессиональное применение

Бытует мнение, что именно полнокадровые камеры — профессиональные. И да, и нет. Советую прочитать эту статью о том, кто такой профессиональный фотограф. Коротко говоря, в рамках этой профессии далеко не везде востребованы преимущества, которые даёт полный кадр. Решаясь на такое приобретение, постарайтесь трезво оценить, как и когда оно вам окупится. Для этого советую эту статью о перспективах заработка на фотографии.

Итого.

Фотоаппарат с полным кадром — это, кстати, ещё и повод последующих трат на дорогую оптику. Есть ли в этом смысл? Моё мнение, что такое приобретение имеет смысл для опытных фотографов, которые знают, зачем и для чего им это нужно. Нужно ли переходить с кропа на полный кадр? Решать каждому лично. Главное, чтоб решение было осознанным.

Напоследок мои видео об особенностях полного кадра и кропа:

Также читайте:

Кроп или фуллфрейм. Наглядное сравнение.: liseykina — LiveJournal

“Как? Ты снимаешь на кроп!” — регулярно получаю такие удивленные вопросы. Ну да, кроп.

Почему-то среди начинающих фотографов, да и не фотографов, четко закрепилось мнение что “полный кадр” это круто и профессионально, а кроп это что-то такое для любителей или тех у кого не хватило денег на “профессиональную” камеру.

Но технологии не стоят на месте. И если еще 7 лет назад, действительно, можно было упростить и сказать что fullframe будет лучше по качеству картинки и быстродействию чем кроп, то сейчас все уже не так. Логика простая — чем больше матрица, тем сложнее и дороже ее было делать. Поэтому для удешевления камер делали кроп. Такие камеры получали не только матрицу поменьше, но и более простой автофокус, обрезанный функционал, менее мощный процессор… Вот и получалось что Fullframe по умолчанию подразумевал все сливки технологий. Но сейчас все не совсем так.

Давайте разберемся. “Фуллфрейм” — это когда размер матрицы соответствует размеру 35-миллиметрового пленочного кадра, ну так исторически сложилось.“Кроп” — это все что меньше. Но есть же еще средний формат…

Вот вам картинка. Выходит что пресловутый и крутой фуллфрейм сам по себе тоже кроп (только от среднего формата). Придется жить с этим. 🙂

И само название “кроп”, “фуллфрейм”, “средний формат” — всего лишь условность и надо смотреть на конкретный размер сенсора и его устройство.

Но против физики не попрешь и при прочих равных чем больше размер сенсора, тем больше его разрешающая способность, тем больше информации о сцене будет в кадре, а значит тем выше качество изображения. Но это только при прочих равных. А как вы знаете, матрицы бывают разные не только по размеру, но и по своей структуре и устройству. Вот и получается, что кроп вполне может выдать результат не отличимый от полного-формата.

И есть еще один немаловажный момент — большая матрица чисто конструктивно требует большего размера корпус и большего размера объектив. Больший размер влечет за собой больший вес. У камер с кроп-сенсором обычно меньше и легче корпус и меньше и легче объектив. А технологии производства матрицы продвинулись настолько, что порой, глядя на снимок понять где кроп, а где фуллфрейм очень сложно. Вот и выходит, что это тот случай, когда размер имеет не решающее значение и ту или иную камеру надо оценивать не только по количеству мегапикселей и “кропнутости”, а по совокупности параметров и характеристик.

На самом деле, даже года три назад матрицы APS-C от Fujifilm с кропом 1.5 были по качеству изображения не отличимы от полного кадра Nikon D600. Я еще когда снимала на обе камеры развлекалась попиксельными сравнениями. Вот тут можно почитать — Fujifilm X-T1 vs Nikon D610

Ну и решила немного обновить информацию и сравнить что же
сейчас. Правда, для этого мне пришлось в прокате https://www.rentaphoto.com/ раздобыть камеру и несколько объективов. Но на что не пойдешь ради поиска истины?

Короче, вооружившись чемоданом техники мы с детьми отправились все тестировать и сравнивать.

Дальше много сравнений. Мы с детьми постарались сделать одинаковые снимки, с одинаковыми настройками на разные камеры. Все камеры были в режиме приоритета диафрагмы, ISO мы задавали одинаковое, диафрагму тоже, а вот выдержку камеры подбирали сами. Экспозамер стоит везде по всему полю кадра, баланс белого Auto.

По клику на фотографии откроется полный размер.

Тут у меня две камеры Fujifilm X-T3 + XF 16-55 f/2.8 и Canon EOS 5D Mark IV + EF 24-70 f2.8L II USM. Они довольно похожи по характеристикам. В Fujifilm X-T3 матрица APS-C на 26.1МП, а в Canon EOS 5D Mark IV полнокадровый сенсор на 30МП. Объективы получатся равными по фокусному расстоянию если все привести к полному кадру, светосила тоже одинаковая. Разной получается только цена наборов…. И вес с размером…

Цены актуальны на март 2019 года, скриншоты с Яндекс.Маркет

Напоминаю, что в обоих случаях при raw конвертации отключено добавление резкости. Все конвертировалось в Adobe Lightroom. Тут видно, что детализация у Canon чуть-чуть лучше, но это только если очень-очень сильно присмотреться. Ну и надо иметь в виду, что и мегапикселей у Canon тоже немного больше — 30МП против 26 у Fujifilm X-T2. Если грамотно добавить резкости снимку с Fujifilm X-T2, то отличий не будет вообще.

Давайте еще несколько примеров. Кропы приводить не будут, все картинки в полном разрешении вы можете посмотреть сами.

На этих кадрах, кстати, видно как по разному сработал автозамер экспозиции. И кадры с Canon получились более темные, хотя освещение не менялось.
Но это уже не имеет отношения к размеру матрицы, да и легко правится либо экспокоррекцией при съемке, либо при обработке.

Canon EOS 5D Mark IV | EF24-70mm f/2.8L II USM ƒ/5.6 | ISO 24.0 mm | 1/500c | ISO 100

Fujifilm X-T3 | XF16-55mmF2. 8 R LM WR ƒ/5.6 | 16.0 mm | 1/450c | ISO 160

Способность матрицы фиксировать максимум деталей и в светах и в тенях как нельзя лучше ее характеризует. И это именно то, что потом нельзя исправить при постобработке. Можно добавить резкости, откорректировать цвет и контраст. Но если матрица не «сохранила» детали в светах или в тенях, то вам просто неоткуда их будет взять. Конечно, есть разные методы по расширению динамического диапазона, но для этого надо, во превых, еще на этапе съемки делать дополнительные кадры. А во вторых, придется потратить намного больше времени при постобрабтке.

Вот два “сырых” кадра:

На резкость, пожалуйста, не обращайте внимания. В случае с Canon я просто промахнулась фокусом. А все потому что у него нет откидного дисплея, а плюхаться в лужу мне не очень хотелось.

А теперь попробуем восстановить детали на небе в облаках.

Примерно так:

Я откорректировала света-тени, точку черного и экспозицию. Наложила два градиента — один на передний план чтобы сделать его светлее, а второй на участок неба с пересвеченным облаком. Потом настройки просто скопировала на оба кадра.

Еще раз напомню, что в снимке с Canon не надо смотреть на детализацию, тут важен только динамический диапазон и насколько хорошо удалось восстановить детали на облаке.

Несмотря на то, что первоначально кадр с Canon 5D Mark IV даже чуть более темный (а значит там чуть больше деталей в светах должно быть) облако с Fujifilm X-T3 получилось более объемным и детализированным. Тут почти нет жестких границ между участками где еще сохранились детали в светах и где уже нет. Обратите внимание, на центральную часть облака — Fujifilm выдал намного больше деталей.

Вот еще один пример. Страшный сон автомобильного фотографа — съемка автомобильного салона в яркий солнечный день. Cюжета с большим динамическим диапазоном найти сложно, во всяком случае, я не смогла придумать. Картинка не особо художественная, зато показательная.

Тут я не стала ничего сложного придумывать и просто поставила экспозицию в -2.2 в Adobe Lightroom

Тут, я даже комментировать ничего не буду, смотрите на водосточную трубу и окно. И это при условии, что автоматика Canon поставила даже меньшую выдержку чем Fujifilm, т.e., по идее, кадр должен был получится темнее и с большим количеством информации в светах.

Обратная сторона снимков с большими перепадами яркостей — необходимость вытягивать детали из теней. Из теней тянется больше, чем из светов, но и шум при этом появляется ого-го какой.

Давайте сравнивать

На обоих снимках я сделала так:

Нет, я не накосячила с балансом белого и не накладывала зеленый градиент на кадр с Canon. Владельцы Canon 5D Mark IV, я вам сочувствую 🙂 На всякий случай, напомню, что я вытянула примерно 3 стопа экспозиции из кадра на ISO 800. Не очень часто такое нужно, но в пейзажной фотосъемке, съемке автомобилей и интерьеров периодически встречается.

Еще один пример, на этот раз на ISO 3200

После вытягивания теней получается вот так:

Тут по количеству шума паритет, за тем исключением, что кадр с Canon снова вытянулся “в зелень”,Еще одно распространенное мнение что фотографии с фуллфрейма получаются более “объемными”, там есть слова про “пластичность” и прочие непонятные эмпирические эпитеты.

Но за боке у нас отвечает обычно объектив. Сама “кропнутость” матрицы никак не может повлиять на характеристики объектива. Вот картинки для наглядности.

По сути, получается, что кроп это просто откадрированный участок изображения из полного кадра. И не важно будет это кроп-матрица или вы потом сделаете это в редакторе.

Поэтому для того чтобы получить одинаковые по углу обзора фотографии на камере кроп-объективом и полным кадром надо использовать разные объективы. Или фотографу придется отходить дальше от объекта съемки чтобы получить такой же кадр.

Кропнутая матрица не меняет фокусное расстояние объектива и влияет только на угол зрения, и все характеристики объектива такие как глубина резкости, резкости, форма боке остаются неизменными.

И еще один момент, буквально 7 лет назад, объективов для кропнутых камеры было не очень много и фотографам приходилось использовать на кропе линзы, разработанные для fullframe, естественно, результат получался не таким как на полном формате. Просто вспомните что боке зависит не только от размера диафрагмы, но и от расстояния для объекта. А для того чтобы получить кадры одинаковые по углу обзора фотографу приходилось отходить дальше, значит боке выходило хуже. Но сейчас и объективы разрабатываются специально для кроп-матриц.

Поэтому будет логичным оценивать именно связку Матрица-объектив чем мы сейчас и займемся.

Fujifilm X-T3 vs Canon 5d Mark IV

Для сравнения боке я взяла два аналогичных по характеристикам комплекта:
anon EOS 5D Mark IV + EF85mm f/1.2L II USM и Fujifilm X-T3 + XF56mmF1.2 R.

Они одинаковые по эквивалентному фокусному расстоянию (а значит и по углу обзора) и по светосиле. Цена комплекта Canon — около 230тр , у Fujifilm около 150тр. Довольно существенная разница, как мне кажется. В отпуск всей семьей можно съездить.

А вот парные кадры.

Да, кружок боке с Canon немного больше и фон размыт чуть сильнее, но сколько человек заметит эту разницу? А для скольких это будет критичным? А если вспомнить разницу в цене? А ведь можно еще на Fujifilm взять не 56мм, а 90мм и размытие будет еще сильнее. Правда, тогда отойти придется подальше…

Субъективно мне показалось, что Canon фокусируется заметно медленне, но замеров не проводила. Ну и чисто физически ГРИП при диафрагме 1.2 на Canon очень маленькая (это физика, чем больше матрица, тем меньше ГРИП при прочих равных) и очень велика вероятность что во время съемки в ГРИП не влезет то что вам надо, или точка фокусировки чуток сдвинется и получится, вообще, ерунда. Именно поэтому очень многие фотографы вместо съемки на f1.2 на полном кадре предпочитают закрыть диафрагму до f/2.0 чтобы уменьшить вероятность промаха. Ну а с APS-C матрицей такой проблемы нет и f1.2 вполне рабочее.

Я не поленилась и провела небольшой опрос в инстаграм — показала неподписанные кадры и предложила людям определить какой кадр на какую камеру сделан.
Подписи добавила уже тут.

И если с крупноплановым портретом большинство смогло распознать кроп-камеру, то с портретом в полный рост уже почти 50/50. Что еще раз подтверждает, что визуально разница в картинке между камерой с кроп-матрицей и полнокадровой не настолько существенна как привыкли думать “адепты полного кадра”.

Тут можно резонно возразить, что довольно странно сравнивать камеры по мелким картинкам из инстаграма. Но ведь сейчас большинство фотографий мы публикуем в социальных сетях. А те, кто снимает для печати фото размером 5×10 метров четко понимает какая камера и почему для этого нужна и не задается вопросом “кроп или фуллфрейм?”.

Вот еще примеры, на этот раз немного с разными значениями диафрагмы.

Что в сухом остатке после сравнения кадров? Понятно, что на законы физики мы повлиять не можем и большая матрица даст большее разрешение кадра и более маленькую глубину резкости, а значит с полнокадровой матрицы размытие и боке будут сильнее. И APS-C матрица с объективами, разработанными специально для нее, дает отличный результат и красивое мягкое боке. Мой небольшой опрос в инстаграмм показал, что очень много людей просто не смогут отличить снимок с полнокадровой матрицы от снимка с кропа. А у меня в подписчиках в основном фотографы, что же тогда говорить об обычных людях?
Ну и последний параметр по которому обычно оценивают матрицы — уровень шума и возможность съемки на высоких ISO.

Тут на арене снова Fujifilm X-T3 + XF 16-55 f/2.8 и Canon EOS 5D Mark IV + EF 24-70 f2.8L II USM. Комплект Canon стоит 224тр, Fujifilm 156тр.

Давайте сравнивать. Все снимки сделаны с рук, в режиме приоритета диафрагмы. Диафрагму выбрала среднюю, ISO задавала вручную, выдержку каждая камера подбирала самостоятельно.

Снимала в raw, конвертировалось все в Adobe Lightroom с отключенным шумоподавлением. На некоторых снимках есть небольшая шевеленка, прошу понять и простить, но мы же смотрим на шум, поэтому мои дрожащие руки тут не очень большую роль сыграли.

Я не поленилась и нарезала 100% кусков из каждого кадра. Не будут тут писать все параметры съемки укажу только ISO для которого каждый кусочек.

Видно, что на снимках совершенно разный характер шума. И если в Canon преобладает цветовая составляющая (разноцветные пятна), то в Fujifilm более ярко выраженная яркостная. Я сначала подумала даже что случайно для Fujifilm не отключила шумодав, но все перепроверила — цветового шума на снимках в Fujifilm заметно меньше чем на снимках с Canon, а значит при обработке и шумоподавлении у вас сохранится вся информация о цвете, так же будет намного больше возможностей по вытягиванию теней (вспомните пример из раздела про динамический диапазон). Ну и в целом, характер шума с Fujifilm X-T3 больше напоминает пленочное зерно и не смотрится как что-то инородное. Ну и вплоть до ISO 6400 шум вполне остается приемлемым. Из своего опыта скажу, что я без проблем снимаю на ISO 3200 и даже при загрузке на стоки не давлю шум — все принимают без проблем.

Итак, что получается.

1. По детализации у Canon 5D Mark IV и Fujifilm X-T3 почти паритет, с небольшим плюсом в сторону Canon у которого сырая и необработанная картинка из raw получилась чуть более резкой и контрастной. Но и мегапикселей в Canon немного побольше (30МП против 26МП у Fujifilm). Но если в конвертере

2. По динамическому диапазону Fujifilm X-T3 уделывает Canon 5D Mark IV как по пластичности светов, так возможностям вытягивания теней. При осветлении изображения больше чем на 2 стопа экспозиции в кадрах с Fujifilm заметно меньше шумов.
3. По боке и степени размытия на открытых диафрагмах выигрывает Canon 5D Mark IV — это и логично. Размытие и боке тот параметр, который напрямую зависит от размера матрицы, при прочих равных. Для теста я подбирала объективы с равным фокусным расстоянием в пересчете на 35мм (для Fujifilm это было 56мм, для canon — 85мм). Поэтому тут выигрыш полного кадра вполне ожидаем. Другой вопрос, что разница в боке минимально и многие люди ее просто не заметят. Кроме этого, для X-серии есть множество разных обеъктивов на самые ходовые и популярные фокусные расстояния, которые по своим параметрам соответствуют объективам для полнокадровых камер.

4. Заметно отличается характер шума, особенно на высоких ISO. На снимках с Canon преобладает цветовой шум, а Fujifilm яркостный, который больше похож на пленочное зерно и не мешает восприятию картинки. Ну а цветовой шум с Сanon может доставить много интересных момент при обработке, потому что влияет на цвета изображения.

При всем этом набор от Fujifilm получается заметно легче, компактнее, дешевле и удобнее в использовании. Согласна, последний параметр субъективен, но я все два дня тестирования не смогла привыкнуть к эргономике Кенона и чувствовала во время съемки себя осьминогом, который недоумевает, почему чтобы поменять ISO нужно нажать и покрутить в двух местах.

Скажу банально — технику надо выбирать под свои задачи. При этом, само по себе наличие fullframe в камере не делает ее лучше чем камера с crop-сенсором. Технику всегда нужно оценивать по совокупности факторов — матрица, наличие нужных объективов и их качество, скорость работы, удобство, компактность, цена, в конце-концов. И примернять все это именно под свои задачи.

Современные технологии продвинулись далеко вперед, кроп-матрицы позволяют сделать камеру и объективы легче и компактнее, а качество изображения будет таким же или даже лучше (вспомните пример с динамическим диапазоном) чем у полнокадровых матриц.
А если вам нужно, действительно, изображение более высокого качество, то лучше смотреть в сторону камер с сенсором среднего формата, благо они сейчас становятся все доступнее и доступнее.
Но в данный момент развитие технологий таково, что существенной и принципиальной разныцы в качестве изображения между APS-C и fullframe матрицами нет. Пожалуй, единственным параметром который зависит от размера матрицы является ГРИП и степень размытия при открытой диафрагме. Но и тут при использовании современных объективов разница еле-еле уловима получается.

И мне кажется, что фраза «fullframe это для профессионалов», это такая отмазка для ленивых, которым легче пойти и купить «профессиональную камеру» чем сравнивать и делать свой собственный выбор. Каждый может сегодня пойти в прокат, взять нужные камеры и протестировать самостоятельно.  Кстати, Fujifilm можно бесплатно взять на три дня (я тоже так делала когда выбирала себе камеру), только нужно записаться —  https://www.rentaphoto.com/

В рамках теста довольно сложно наснимать что-то художественное, а художественного хочется. Поэтому вот несколько моих фотографий из разных мест. Снятых на разные камеры Fujifilm (все с кропом).

Ознакомьтесь с обзором матриц, формирующих фотоизображение. Часть 2

Часть 2. История развития форматов

Владимир Нескоромный

Главный редактор сайта alphapro.sony.ru

Продолжение. Начало материала (часть 1) здесь.

Компания-производитель камеры сообщает обычно размер изображения в мегапикселях, а также условный размер матрицы, к примеру, «полный кадр», APS-C, «4/3», разнообразные дюймовые дроби. С практической точки зрения, фотографу полезнее знать кроп-фактор. Это коэффициент пересчета фокусного расстояния объектива для получения с помощью разных камер и объективов одного и того же по передаче перспективы снимка.

Если кроп-фактор 1,5х, это значит, что 50-мм объектив на определенной камере будет работать как 75-мм на полнокадровой. А также, что гиперфокальное расстояние будет примерно в эти же полтора раза меньше. Начало зоны резкости расположится ближе к фотографу, а сама она будет шире.

Чтобы определить кроп-фактор, нужно разделить принятую за «единицу измерения» диагональ малоформатного (24х36 мм) кадра, а это 43,3 мм, на диагональ матрицы выбранной камеры.

Два дюйма — две эпохи

Цифровая фотография унаследовала технологии и стандарты как пленочной, так и видеозаписывающей техники. Так, для расчета кроп-фактора мы используем величину диагонали (43,3 мм) кадра 35-мм кинопленки с перфорацией. Именно эта пленка и, конечно, камеры Leica, где она применялась, в свое время обеспечили популярность этому формату. А вот дюймовым дробям в маркировке матриц мы обязаны видеокамерами, вернее телекамерам.

В телекамерах на заре телевидения использовались для регистрации видеосигнала электронно-лучевые передающие телевизионные трубки — видиконы. Их технологический размер, а именно внешний диаметр трубки, обозначался в дюймах. Этот размер дошел до эпохи цифровых камер как отраслевой стандарт производства теле/видеоаппаратуры. Важно отметить, что этот стандарт характеризует не размер светочувствительной области, а габаритные размеры видикона. В прошлом это было важно для возможности независимой разработки и ремонта телекамер.

Реальный размер светочувствительной зоны матрицы составляет примерно две трети от видиконовской трубки. (Точно узнать значение размеров можно из справочников или из документации аппарата.) Поэтому когда говорят «видиконовский дюйм», то имеется в виду не 25,4 мм (общепринятый дюйм), а около 17 мм (16,93 мм). Иными словами, сам видикон имел габариты 24,5 мм, а диагональ его светочувствительного элемента составляла 17 мм.

Напомним, что для кадра 24х36 мм с диагональю 43,3 мм цифровая фотография унаследовала технологии и стандарты как пленочной, так и видеозаписывающей техники. Так, для расчета кроп-фактора мы используем величину диагонали (43,3 мм) кадра 35-мм кинопленки с перфорацией. Именно эта пленка и, конечно, камеры Leica, где она применялась, в свое время обеспечили популярность этому формату. А вот дюймовым дробям в маркировке матриц мы обязаны видеокамерами, вернее телекамерам.

Сколько дюймов?

Именно в видиконовских дюймах измеряют сенсоры компактных камер. Например, в камерофоне Sony Ericsson Cyber-Shot C905 (2008) установлен КМОП-сенсор с диагональю 1/ 2,5 дюйма. Как это значение перевести в традиционные миллиметры? Нужно единицу разделить на 2,5 и умножить на 16,93 мм. Получается 6,77 мм. Напомним, что диагональ 35-мм кадра равна 43,3 мм. Значит, диагональ сенсора камерофона в 6,4 раза меньше, чем полный кадр. Иными словами, кроп-фактор 6,4х.

Теперь рассмотрим объектив. В спецификациях сказано, что его фокусное расстояние составляет f=5,91 мм. Умножаем это значение на полученный кроп-фактор 6,4х и получаем эквивалентное фокусное расстояние f=38 мм.

Соответственно, популярный формат Four Thirds (4/3 дюйма) пересчитываем следующим образом: 4 делим на 3 и умножаем на 16,93; получается 22,57 мм, что почти в два раза меньше, чем полный кадр (кроп-фактор 2х). Собственно, так и пересчитывается оптика для системы Four Thirds.  

В камерафоне Sony Ericsson Cyber-Shot C905 (2008) установлен КМОП-сенсор с диагональю 1/ 2,5 дюйма. Кроп-фактор 6,4х. Фокусное расстояние объектива экв. f=38 мм.

Пленочный формат в цифровых камерах

Терминология современных цифровых камер сберегла для нас память об одной из последних попыток автоматизации и цифровизации пленочной фотографии. В 1990-х годах компании-производители фототехники и фотоматериалов приняли новый набор отраслевых стандартов под названием «Усовершенствованная фотосистема»/Advanced Photo System (APS).

В серийных образцах APS-камер использовалась 24-мм пленка с более тонким слоем фотоэмульсии, по сравнению с 35-мм, и с лучшими характеристиками. В камеру заряжалась почти традиционная кассета, но уменьшенного размера. При съемке можно было выбрать различное соотношение сторон кадра, например, 3:2, 16:9 или 3:1 (панорама). Первый режим съемки маркировался «С» (Classic), второй — «H» (High Definition), третий — «P» (Panoramic).

Собственно, когда стали появляться цифровые камеры, а полный кадр все еще был непозволительной роскошью, разработчики решили использовать APS-формат применительно к новым цифровым моделям. Они выбрали формат, который ближе к фотографии, а не видиконовский из видеоиндустрии.

Например, камера ILCE-6500 оснащается сенсором APS-C с площадью кадра 23,5х15,6 мм. Как мы уже написали, это Classic, соотношение сторон 3:2. Попробуем просчитать кроп-фактор. При диагонали 28,20 мм кроп-фактор составляет 1,54х.

Матрица формата APS-C (23,5×15,6 мм). Разрешение 20 Мпикс.

Заключение

Хотя в качестве отправной точки для пересчета и был выбран кадр узкой пленки 24х36 мм, он не является вершиной пирамиды матриц. Современные технологии уже обеспечили доступность матриц и камер больше малого формата. И если говорить о цифровом среднем формате, то следует сказать, что для него кроп-фактор меньше единицы, например, 0,79х, Но цифра эта малоинформативна для практического применения. Фотографы, использующие среднеформатные камеры, не пересчитывают свои объективы на малоформатные, а оперируют более профессиональным термином — «угол поля зрения объектива». Но это тема уже для другого материала.

Примечания:

1_ Four Thirds — Стандарт крепления объективов для цифровых зеркальных фотокамер.

2_ Advanced Photo System (APS) — «Усовершенствованная фотосистема» («А-Пэ-Эс»).

3_«С» (Classic) — Классический формат.

4_«H» (High Definition) — Формат высокой четкости.

5_«P» (Panoramic) — Панорамный формат.

похожие статьи

Что такое матрица? Кроп-фактор?

Прежде, чем купить фотоаппарат, вам необходимо ответить на ряд очень важных вопросов: сколько мегапикселей должна иметь матрица фотоаппарата, будет ли это полнокадровый фотоаппарат или камера с так называемой кропнутой матрицей, а также будет это зеркальный или беззеркальный фотоаппарат? Давайте разберемся с этими понятиями по порядку.

 

Матрица – это часть фотоаппарата, которая предназначена для регистрации света, проходящего через объектив. По сути, матрицы цифровых фотоаппаратов это аналог фотопленки в пленочных камерах. Матрица состоит из множества светочувствительных элементов – пикселей. Пиксели настолько маленькие и их так много, что для обозначения их количества используют приставку мега-, которая означает миллион. Чтобы понять, какое количество мегапикселей нужно именно вам, нужно определиться, для каких целей вы приобретаете камеру. Если вы планируете использовать ее в личных целях, для съемки бытовых сюжетов и в путешествиях, то вам вполне подойдут камеры с матрицами больше 10 мегапикселей. Если же планируется использовать камеру в коммерческих целях, то стоит задуматься над покупкой камеры с 20-мегапиксельной матрицей. Однако, стоит предостеречь вас от погони за огромными значениями этого параметра. Дело в том, что физический размер матрицы с ростом числа мегапикселей не изменяется, а, следовательно, физический размер самого пикселя будет уменьшаться. Матрицы с 30 и более мегапикселями очень требовательны к качеству применяемой оптики, а также, как правило, они сильнее нагреваются и на изображении появляется цифровой шум, ухудшающий качество.

 

Теперь давайте разберемся с понятием кропа. Само это слово происходит от английского crop – «обрезать», и в среде фотографов служит для обозначения матриц (и камер с такими матрицами), размер которых меньше, чем размер полнокадровых матриц, которые по площади соответствуют пленочному кадру. Степень уменьшения кроп-матрицы выражается с помощью кроп-фактора. Например, матрица с кроп-фактором 1,5 в полтора раза меньше полнокадровой матрицы. Из вышесказанного можно сделать один важный вывод: если вы планируете покупку камеры с 20- и более мегапиксельной матрицей, то предпочтение лучше отдать полнокадровым камерам, т.к. физический размер пикселя на них будет больше. Но какую камеру выбрать, если речь идет о бытовом использовании? Увы, здесь нет однозначного ответа. Кропнутые камеры меньше и легче своих полнокадровых собратьев, да и стоят они иногда в разы дешевле, однако выбор оптики для них заметно уже, да и само ее качество ниже. Важно также понимать, что производители фототехники просто не станут создавать кропнутую камеру, которая технически близка к полнокадровой – в таком случае их маркетологи просто не смогут убедить людей платить большие деньги за полный кадр. Тем не менее, уровень развития технологий на сегодняшний день так высок, что возможности доступных кропнутых камер даже превышают запросы бытового использования, и в этом случае нет смысла переплачивать значительные деньги за профессиональную технику. Единственным исключением может являться ситуация, когда у вас уже есть хороший набор оптики от пленочного фотоаппарата. Тогда имеет смысл переплатить за полнокадровую камеру, чтобы иметь возможность использовать более высококачественные объективы.

 

В завершении темы кропнутых и полнокадровых матриц хотелось бы внести ясность и в еще один вопрос. На просторах Интернета часто можно слышать мнение о том, что ГРИП (Глубина Резко Изображенного Пространства) отличается в зависимости от размера матрицы, а у полного кадра существует некий особый рисунок, присущий только этим камерам. Дело в том, что все эти утверждения не имеют ничего общего с техникой и здравым смыслом. ГРИП зависит только от трех параметров – от диафрагмы, фокусного расстояния и от расстояния до объекта съемки. Размер матрицы не оказывает на него никакого влияния. Качество изображения, также как и рисунок, зависят в основном от используемой оптики. Один и тот же объектив на обоих типах матриц даст одинаковое качество изображения. Важно только помнить, что при использовании полнокадрового объектива на кропнутой матрице в поле ее зрения будет попадать лишь часть формируемого объективом изображения. Многие ошибочно называют это увеличением, но это не так. Просто мы фиксируем лишь часть от полной картинки. Чтобы понять какую именно, нужно вновь обратиться к кроп-фактору. Например, если взять полнокадровый объектив с фокусным расстоянием 100 мм и сделать кадр на кроп-матрице с фактором 1,5, то изображение будет таким, как если бы на полнокадровую матрицу сняли кадр на фокусном 150 мм.

 

В последнее время рынок фототехники все уверенней завоевывают беззеркальные камеры. В чем их плюсы и минусы по сравнению с традиционными зеркалками? Основной плюс кроется в самой конструкции – в них отсутствует громоздкое зеркало и поднимающая его система, которые служат в зеркальных фотоаппаратах для передачи изображения из объектива в оптический видоискатель. За счет этого достигается меньший вес и размеры камеры. К плюсам таких камер относится и электронный видоискатель, который значительно облегчает настройку камеры (особенно для новичков) и использование мануальной оптики. Но есть и минусы – все тот же видоискатель является мощным потребителем электроэнергии и, естественно, приводит к более быстрой разрядке аккумуляторов, которые, к слову, в угоду уменьшения веса и размера и без того уступают аккумуляторам зеркалок. Еще одним минусом оптического видоискателя является его подтормаживание при съемке быстродвижущихся объектов. Поэтому, если вы хотите снимать репортажи, спорт или дикую природу, то, однозначно, ваш выбор это зеркальные камеры с оптическим видоискателем.

Ответы на часто задаваемые вопросы о системе Canon EOS R

«Камера EOS R5 является флагманским устройством линейки EOS R по очевидным причинам — это 45-мегапиксельный датчик изображения и запись видео 8K RAW с полным охватом по ширине. В ней, как и в модели EOS R6, представлен наш новый процессор DIGIC X, который втрое производительнее, чем процессор в камере EOS R. DIGIC X значительно увеличивает вычислительную мощность. Он позволяет не только обрабатывать данные 8K, но и использовать систему автофокусировки с глубинным обучением — в рамках этого процесс данные с датчика сопоставляются со встроенной базой данных».

«DIGIC X также позволил нам внедрить ряд иных небольших улучшений в новые камеры. Вы сможете записывать видео на одну карту памяти и сохранять фотографии на другую, а также переименовывать папки в проводнике камеры. Этот процессор также отвечает за расширенные возможности персонализации. Лично мне очень нравится выбор режима автофокусировки на кольце управления объективов RF. Я использую два режима автофокусировки — по 1 точке и автоматическую с отслеживанием — и могу переключаться между ними небольшим поворотом кольца».

«Новый процессор также обеспечивает работу функций обработки изображения в камере. Функция Dual Pixel Raw на камере EOS R5 теперь поддерживает коррекцию освещения портретов, которая позволяет воссоздавать эффект отражателя света, и выбор четкости фона, с помощью которого можно повысить контрастность заднего плана изображения, не влияя на внешний вид основного объекта».

«Камера EOS R6 находится между EOS R5 и EOS R. Она оснащена датчиком изображения с меньшим разрешением, чем у EOS R, однако улучшенная система автофокусировка и высокая светочувствительность (до ISO 102400) позволяют эффективнее использовать ее при съемке в условиях нехватки света. Она поддерживает съемку с частотой 12 кадров/сек. с механическим затвором и до 20 кадров/сек. с электронным затвором, а также лучше подходит для съемки видео, чем EOS R, включая возможность записи полнокадровых видео 4K 60p. EOS R6 также оснащена более качественным видоискателем, двумя разъемами для карт памяти и джойстиком — это целый ряд улучшений по сравнению с EOS R».

«Камера Canon EOS R создана для увлеченных фотографов. Canon EOS RP в свою очередь является более компактной и легкой камерой для продвинутых любителей, которые хотят выйти на новый уровень и попробовать в деле полнокадровую беззеркальную систему EOS R. Это самая легкая полнокадровая камера Canon, что делает ее идеальным решением для путешествий, пейзажной и портретной съемки, а также создания видео и реализации любых творческих затей прямо в пути».

«Некоторые различия между EOS RP и EOS R связаны с меньшим размером EOS RP. В EOS R сенсорный экран с переменным углом наклона больше, имеет более высокое разрешение и располагает большим количеством точек автофокусировки (хотя EOS RP с 4779 положениями автофокуса все равно превосходит большое количество камер на рынке). EOS R больше по размеру, а это означает более емкий аккумулятор и большую длительность работы от аккумулятора, чем у EOS RP».

«Причиной возникновения ряда других отличий является разная пользовательская аудитория этих камер. EOS R оснащена датчиком большего разрешения и поддерживает такие дополнительные функции, как видеосъемка с высокой частотой кадров, вывод сигнала C-Log 10 бит через HDMI и формат Dual Pixel RAW. В EOS RP также отсутствует многофункциональная сенсорная панель и OLED-дисплей на верхней части корпуса, но при этом она оснащена более традиционным диском установки режима».

«С другой стороны, в EOS RP были впервые представлены некоторые интересные функции, такие как брекетинг фокусировки и фокус на глазах в режиме непрерывной следящей фокусировки Servo AF (со встроенным ПО версии 1.20 доступно и на EOS R). Кроме того, в ней представлены различные стили изображения и режимы автофокусировки».

«Больше информации можно получить в статье со сравнением EOS R5 и EOS R6 или на страницах продуктов EOS R5, EOS R6, EOS R и EOS RP, где можно посмотреть все технические характеристики и воспользоваться инструментом сравнения».

Что необходимо знать о датчиках полной и обрезной рамки перед выбором объектива

Цифровые зеркальные фотокамеры

имеют либо полнокадровые, либо кадрированные сенсоры. Что бы вы ни выбрали, будет иметь большое значение для выбора линз. Здесь вы узнаете, в чем разница и что это значит для вашей фотографии.

«У меня новая зеркалка, и мне нужен новый объектив. Что мне взять? » Это была моя тетя, и после ряда вопросов я смогла сузить круг вопросов, какой объектив, вероятно, сделает ее счастливой, исходя из модели ее камеры.Если вы недовольны объективом, который у вас есть (или у вас его нет вообще), и вы не знаете, что вам следует использовать, ознакомьтесь с моими простыми предложениями, приведенными ниже, для новых цифровых зеркальных фотокамер Canon и Nikon. Вы должны обладать этими знаниями, потому что не все объективы работают должным образом со всеми зеркальными фотокамерами, даже если они принадлежат одной и той же торговой марке.

Выбор необходимого вам объектива можно разделить на 3 этапа:

Шаг 1. Определите свою камеру
Шаг 2. Определите тип объектива
Шаг 3. Выберите объектив (с некоторыми рекомендациями)

Приступим!

Вы должны обладать знаниями.Узнайте, есть ли у вас камера с кадрированием или полнокадровая матрица.

Шаг 1. Определите свою камеру

Модель вашей камеры важна для понимания того, какие объективы вам следует и не следует использовать. Не каждый объектив Nikon хорошо работает с каждой камерой Nikon. Есть объективы Canon, которые просто не работают с некоторыми камерами Canon!

Игнорируя несколько редких исключений, зеркалки Nikon и Canon делятся на 2 лагеря: камеры с датчиком урожая APS-C и камеры с полнокадровым датчиком . Есть линзы, предназначенные только для датчиков кадрирования, и линзы, которые отлично работают с обоими. Вот несколько вопросов и ответов, которые помогут объяснить разницу.

Что такое полнокадровые датчики?

В каждой зеркальной фотокамере есть датчик изображения. Он прячется за зеркалом и выглядит как зеленый прямоугольник. Это то, что передает информацию, которая приводит к изображению. Это то, что мы сейчас обычно используем для создания картинок вместо пленки. Фактически, это и есть полнокадровый сенсор — это цифровая версия 35-мм пленочного кадра.Они одного размера!

Та же концепция, другая доставка. 35-миллиметровая пленка рядом с полнокадровым 35-миллиметровым сенсором камеры D800.

Что такое датчики рамки обрезки?

Это меньший датчик — меньше 35 мм. Это оно. Вот и все. Представьте себе 35-миллиметровую пленку, обрезайте края по краям, и это ваш датчик кадра кадрирования.

Зачем кому-то обрезать датчик?

Циничный ответ — деньги. На кремниевой пластине во время производства можно разместить больше обрезанных сенсоров, чем полноразмерных сенсоров, поэтому выход будет выше, а стоимость — ниже.Но есть и другие преимущества. Датчики культуры меньше, а это значит, что камеры, в которые они входят, могут быть меньше. Датчики урожая также имеют более узкий угол обзора (они просто не такие широкие, как полнокадровые датчики), что усиливает эффект телефото, уменьшая при этом широкоугольный эффект. Мы поговорим об этом позже.

Если полнокадровые датчики подходят для 35-мм пленки, то какого размера датчик кадрирования?

Большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов с датчиком кадрирования используют формат «APS-C», который имеет соотношение 3: 2, как и полнокадровый, но приблизительно соответствует размеру пленки Advanced Photo System Classic, которая ближе к 24 мм, чем к 35 мм.Он был популярен в 90-х годах в фотоаппаратах наведения и снимал. В эпоху цифровых технологий камеры с матрицей APS-C занимают заметное место как среди профессионалов, так и среди любителей.

Я слышал, что у камер с датчиком кропа есть «факторы» кропа. Что такое кроп-фактор?

В мире цифровой фотографии размер 35 мм является ориентиром для всех изображений. У нас есть все эти объективы, специально разработанные для работы со стандартным размером кадра 35 мм. Но не все камеры имеют датчики изображения размером 35 мм! Многие зеркалки имеют датчик размера APS-C, который ближе к 24 мм.Когда вы устанавливаете объектив, рассчитанный на размер 35 мм, и прикрепляете его к датчику размером 24 мм, края ваших снимков будут обрезаны. На Nikon и Canon они обрезаются по разному. Сенсоры Nikon APS-C обрезают изображение в 1,5 раза. Canon обрезает его чуть больше, в 1,6 раза. Такое кадрирование уменьшает поле зрения через объектив в коэффициент, пропорциональный соотношению между размером 24 мм и размером 35 мм.

Хорошо, поэтому я собираюсь видеть меньше краев сцены через объектив на камере с датчиком кадрирования, чем на камере с полнокадровым датчиком.Но как это повлияет на мой выбор объектива?

Когда вы обрезаете края сцены, ваше поле зрения становится уже. Если вы большой поклонник широкоугольных объективов, потому что вам нравится снимать широкоугольные сцены, вы потеряете часть этой ширины на камере с датчиком кадрирования. Сколько? Просто умножьте длину объектива на величину обрезки сенсора. У Nikon это 1,5x, у Canon 1,6x.

Допустим, вы хотите использовать объектив Nikon 16–35 мм на цифровой зеркальной фотокамере Nikon с датчиком кадрирования:

16 х 1.5 = 24
35 x 1,5 = 52,50

Ваш объектив 16–35 мм будет создавать изображения на камере с датчиком кадрирования, которые больше похожи на то, как 24–52,50 мм будут выглядеть на полнокадровой камере. Это множитель вашего фокусного расстояния. Вы берете свой кроп-фактор (в данном случае 1,5) и умножаете на фокусное расстояние, которое хотите использовать. В результате ваша камера с датчиком кадрирования видит сцену в мире, где преобладают линзы, предназначенные для полнокадровых полей зрения. Это поможет вам лучше выбрать фокусное расстояние, которое соответствует тому, что вы хотите видеть через камеру, а не только тому, что напечатано на оправе объектива.

Изображение с полнокадровой матрицы слева и кадрированное изображение с датчика кадра справа. Одинаковый объектив и положение на обоих.

Я все еще немного запуталась.

Еще один способ подумать о кроп-факторе:

Полнокадровые сенсоры имеют размер примерно 43,5 мм по диагонали. Таким образом, базовый объектив для полнокадровых датчиков с максимально «нормальным» обзором (не слишком широко, не слишком телефото) составляет примерно 45-50 мм. Но для сенсоров меньшего размера диагональ составляет всего около 30.5мм.

Итак, быстрый способ подумать об этом: если у вас есть камера с кадрированием, а у вашего друга — полнокадровая, вам придется использовать объектив 30-35 мм, чтобы получить такое же приблизительное поле зрения, как и при использовании 45 -50мм объектив. Если вы оба используете объективы 50 мм, тогда фокусное расстояние вашего друга будет 50 мм. Но ваше видимое фокусное расстояние ближе к 80 мм. Вот почему так важно знать, чем вы снимаете, прежде чем выбирать объектив. Вы не хотите покупать или брать напрокат широкоугольный объектив только для того, чтобы узнать, что ваше поле зрения не будет таким широким, как вы ожидали.

Визуальное приближение. Этот папа использует объектив 50 мм на полнокадровой камере. Его взгляд представлен красным квадратом (его результат справа). Если бы он использовал тот же объектив на камере с сенсором APS-C, его поле зрения было бы уже (обрезано), что не нравится синей рамкой. Если он хотел получить тот же результат, что вы видите справа, с камерой с датчиком APS-C, ему пришлось бы либо А) отступить, либо Б) использовать более широкий объектив.

Как отличить полный кадр от датчиков рамы для обрезки

В спецификациях всегда будет указано, какой у вас датчик. Будет написано либо Full Frame, либо APS-C. Обычно он также сообщает вам фактор урожая. (1,0x или без множителя для полного кадра и 1,5x или 1,6x для кадрирования — есть также камеры с 1,3x кадрированием, но они редко). В наших списках корпусов камер на BorrowLenses.com также будет указан размер сенсора. Вот список самых популярных для вас моделей:

Шаг 2. Определите тип объектива

Теперь, когда вы знаете, какой тип сенсора вы используете, можно приступить к выбору подходящего объектива для того, что вы хотите снимать.

По большей части, современные объективы (как и их аналоги для камер) делятся на 1 из 2 лагерей: линзы для полнокадровых сенсоров и линзы для сенсоров кадрирования. Одним из преимуществ съемки с помощью цифровой зеркальной камеры с датчиком кадрирования является то, что вы можете использовать полнокадровые объективы с кадрированием и . Но если у вас есть полнокадровая камера, вам следует избегать использования линз с кадрированной сенсорной камерой. В полнокадровых камерах следует использовать только полнокадровые объективы. Линзы датчиков кадрирования разработаны специально, чтобы соответствовать меньшим размерам датчиков сельскохозяйственных культур.Охват изображения на этих объективах рассчитан на матрицу меньшего размера, чем у полнокадрового. Если вы попытаетесь соединить объектив, созданный для датчиков кадрирования, с полнокадровой камерой, ваши изображения будут иметь черные края вокруг них. Полнокадровые объективы отлично подходят для камер с датчиком кадрирования, потому что охват изображения составляет 35 мм, чего более чем достаточно, чтобы покрыть примерно 24-мм датчик кадрирования. Конечно, вы получаете кадрирование изображения, но вы все равно можете снимать отличные изображения!

Вот аналогия, которая поможет вам подумать об этом по-другому:

Представьте, что у вас есть фоторамка.Если рамка больше, чем изображение, которое вы хотите поместить внутрь, тогда ваше изображение будет окружено странным пустым пространством. Это похоже на черное виньетирование, которое вы получаете при попытке использовать объектив, предназначенный для датчиков кадрирования на полнокадровой камере. И наоборот, если вы попытаетесь использовать рамку меньшего размера, чем ваше изображение, вам придется обрезать фотографию, но, по крайней мере, вы заполните рамку!

Время вопросов и ответов:

Хорошо, поэтому у линз с датчиком кадрирования покрытие изображения слишком мало для полнокадровых камер, поэтому я должен использовать их только с камерами с датчиком кадрирования. Но полнокадровые объективы отлично подходят для обоих. Зачем мне когда-либо использовать объектив датчика кадрирования?

Вам все равно придется учитывать множитель фокусного расстояния даже для линз с кроп-сенсором. Независимо от того, решите ли вы снимать с помощью объектива, предназначенного для камер с полнокадровым датчиком, или объектива, предназначенного для камер с датчиком кадрирования, эффективное фокусное расстояние этого объектива будет либо в 1,6 раза больше, либо в 1,5 раза больше в сочетании с камерой с датчиком кадрирования. Объективы, предназначенные для фотоаппаратов с датчиком кадрирования, не делают за вас математику и не перечисляют ее на корпусе.Вам все равно придется делать свои собственные вычисления, чтобы получить эффективное фокусное расстояние.

Основным преимуществом использования линз для датчиков кропа является их размер, вес и цена. Поскольку они используют меньший круг изображения, требуется меньше материалов для увеличения дальности. Это отлично подходит для путешествий и делает эти линзы относительно доступными.

Камеры с датчиком кадрирования содержат много «математики объектива». Обязательно ли это делать с полнокадровыми камерами?

Нет. Полнокадровые объективы созданы для сенсора размером 35 мм, поэтому вы получите то, что написано на нем.Вам не нужно компенсировать обрезку. Вот почему некоторые люди предпочитают полнокадровые камеры (среди прочих причин, которые здесь неуместны). Хотя в камерах с полнокадровым датчиком изображения нельзя использовать линзы с датчиком кадрирования, им также не нужно рассчитывать множитель фокусного расстояния, если вы придерживаетесь полнокадрового объектива.

Как определить, подходит ли объектив для датчиков кадрирования или для полнокадровых датчиков?

Для Canon полнокадровые объективы обозначаются как объективы «EF», а объективы с кадрированной рамкой обозначаются как «EF-S».Если в названии объектива указано «EF-S», он предназначен для зеркальных фотокамер с кроп-кадром и не может использоваться на полнокадровых камерах. Если в названии объектива есть «EF» (без S), то вы можете использовать этот объектив на камерах с полнокадровым или кадрированным сенсором.

Для Nikon: если вы видите «DX» в названии, это значит, что объектив предназначен только для зеркальных фотокамер с кадрированием. Если в названии есть «FX», значит, объектив предназначен для полнокадрового использования (но также может использоваться для кадрирования). Некоторые камеры Nikon, такие как D800 и D810, имеют «режим DX». Это полнокадровые камеры, которые могут имитировать датчики кадрированной рамки, когда вы прикрепляете объектив кадрирующей рамки к корпусу.Сенсорные режимы становятся все более распространенными, и это отличная новость для людей, которые видят достоинства обоих режимов и не хотят, чтобы их выбор объективов был ограничен.

Основным преимуществом использования линз для датчиков кропа является их размер, вес и цена. Поскольку они используют меньший круг изображения, требуется меньше материала для увеличения дальности. Это делает эти линзы относительно доступными, а их небольшой размер отлично подходит для путешествий.

Шаг 3. Выберите объектив (некоторые рекомендации)

Это большой объем информации для обработки.Я помню, как меня поразило открытие, что некоторые объективы по-разному читают на разных камерах из-за размера сенсора. Если вы зашли так далеко и поняли — большую часть из того, что вы только что прочитали, но все еще чувствуете себя немного запутанным, не бойтесь! У меня есть несколько рекомендаций по объективам для владельцев новых полнокадровых зеркальных фотокамер с сенсором кадрирования. Первый список предназначен для зум-объективов или объективов с диапазоном фокусных расстояний. Второй список предназначен для объективов с постоянным фокусным расстоянием или объективов, которые имеют только одну длину и не поддерживают масштабирование.

Знакомство с полнокадровыми датчиками и датчиками обрезной рамки, а также отличные ресурсы для сравнения датчиков

Мой зум-объектив Рекомендации для полнокадровых и обрезных датчиков

Помните, все, что я рекомендую для полнокадровых камер, также можно использовать на камерах с кадрированием (или APS-C) сенсором. Если у вас есть камера с датчиком кадрирования, приведенные ниже рекомендации APS-C подчеркнут портативность и доступность, в то время как полнокадровые аналоги обеспечивают высочайшее качество, но они больше, тяжелее и дороже.Несколько объективов, которые я рекомендую в категории APS-C, также можно использовать на полнокадровых камерах, особенно среди простых, поскольку не так много простых кадров, выделенных для кадрирования, как простых, уже совместимых с обоими. Обязательно щелкните элемент, чтобы узнать о нем более подробную информацию, прежде чем совершать фиксацию.

Преимущество использования зума заключается в том, что у вас есть много линз в одном. Это отлично подходит для путешествий и мероприятий, когда вам может не хватить места для переноски или времени, чтобы сменить несколько линз.

Рекомендации по объективам My Prime для полнокадровых и полнокадровых датчиков

Преимущество использования фикс-линз заключается в том, что они предназначены для создания красивых расфокусированных фонов при использовании широкой диафрагмы. Они также, как правило, имеют более широкую максимальную диафрагму, что пропускает больше света.Хотя вы ограничены только одним фокусным расстоянием, вы вынуждены физически двигать своим телом, чтобы изменить перспективу. Это имеет большое значение для обучения новичков основам создания хорошего имиджа.

Я рекомендую зум людям, которые планируют снимать много семейных мероприятий, отпусков или более разнообразные сюжеты. Я рекомендую простые кадры людям, которые больше интересуются изобразительным искусством или которые планируют снимать одни и те же объекты снова и снова и хотят научиться основам композиции с ограничениями, при этом все еще используя высококачественный объектив.

Этот пост в блоге посвящен всем моим друзьям и родственникам, которые только что приобрели свою первую зеркальную камеру. Если вы тоже новичок, надеюсь, это помогло. Если вы опытный стрелок, поделитесь этим со всеми, кто, по вашему мнению, получит от этого пользу, а также свои собственные рекомендации по объективу, основанные на вашем собственном опыте.

Теги: Камеры для начинающих, Камеры с датчиком урожая, полнокадровый датчик, объективы Последнее изменение: 22 мая 2020 г.

Full Frame vs.Камеры с датчиком урожая — PolarPro

Цена

Одно из основных преимуществ покупки камеры с датчиком кадрирования состоит в том, что она, как правило, дешевле по сравнению с полнокадровой камерой. Существует распространенное заблуждение, что только потому, что камера указана по более низкой цене, она не может производить качественные кадры, что, как было доказано, прямо противоположно. Камеры с датчиком урожая, как правило, дешевле из-за того, что производство полнокадрового датчика намного дороже и может стоить в 20 раз больше, чем датчик урожая.Однако высококачественные датчики кропа могут обеспечивать такое же качество изображения, как и полнокадровые датчики, почти за небольшую часть их стоимости.

Возможности телеобъектива

Хотя некоторые люди утверждают, что у датчика кадрирования есть свои недостатки, на самом деле он может оказаться полезной функцией вашей камеры. Например, он может быть очень эффективным для телефотосъемки из-за дополнительной досягаемости, получаемой за счет множителя датчика кадрирования. В результате это может оказаться очень полезным для фотографии, когда вам нужно будет крупным планом рассмотреть то, что вы снимаете, например, для съемки спортивных состязаний и дикой природы.Например, если у вас есть корпус с кадрированной рамкой Canon, такой как Canon 7D, и он соединен с объективом Canon 70-200 мм f / 2,8, он может эффективно работать как объектив 112-320 мм с помощью датчика кадрирования.

Размер и вес

Поскольку камеры с датчиком кадрирования имеют меньший датчик, они в конечном итоге уменьшаются в размере, что в результате приводит к меньшему весу. С учетом сказанного, вам будет намного проще путешествовать и носить с собой камеру в любом суровом фотографическом приключении, в которое вы можете отправиться.В PolarPro некоторые из нас в офисе используют камеру с датчиком кропа для путешествий по миру, поскольку это более легкий вариант по сравнению с нашими полнокадровыми устройствами. Кроме того, объективы для фотоаппаратов с датчиком кадрирования обычно легче, чем у большинства других объективов, что облегчает транспортировку веса вашей сумки для оборудования.

Увеличенная глубина резкости

Полнокадровая камера способна снимать изображения с малой глубиной резкости, но в некоторых случаях вам не нужно фокусироваться как можно меньше, а нужно как можно больше в фокусе.Для камеры с кадрированием APS-C вы получаете примерно на 1 ступень больше глубины резкости; тогда как для датчика Micro-4/3 глубина резкости примерно на 2 ступени больше, чем у полнокадровой камеры с такой же диафрагмой. Пейзажная фотография, макросъемка и архитектурная фотография — все это случаи, когда часто предпочтительнее большая глубина резкости.

Датчик культуры и полнокадровый | Руководство для новичков

Как получить максимум от любой камеры.

Независимо от того, какой тип камеры вы выберете, вот несколько приемов, которые вы можете применить, чтобы получить наилучший снимок с помощью имеющегося у вас оборудования.

Купите полнокадровые объективы.

«Если вы собираетесь использовать датчик кадрирования, лучшее, что вы можете сделать для себя, — это приобрести полнокадровый объектив», — говорит Сильва. «В конце концов, стакан важнее всего». Объективы имеют более высокую ценность, чем корпуса фотоаппаратов, и в равной, если не большей степени, отвечают за качество изображения, которое вы можете получить с камеры.

«Вы можете использовать полнокадровый объектив с датчиком кадрирования, но не наоборот», — добавляет Уайтхаус. Если вы хотите сэкономить на датчике кадрирования, но думаете, что позже сможете перейти на полнокадровый, в долгосрочной перспективе будет дешевле инвестировать в качественное стекло сейчас. Это поможет вам легко расширить свой комплект без необходимости продавать и заменять дорогостоящие предметы.

Съемка в формате RAW.

Несжатые файлы RAW содержат гораздо больше информации, чем сжатые файлы JPG, но хорошая новость заключается в том, что камеры с кадрированием и полнокадровыми сенсорами могут снимать в формате RAW.Чтобы получить максимальное качество изображения, по возможности снимайте в формате RAW. С помощью файлов RAW вы можете восстановить блики и тени в посте, которые были бы потеряны, если оставить их в JPG.

Фотоаппарат не делает фотографа.

В конце концов, фотоаппарат — это инструмент, во многом похожий на кисть для художника. Вы можете сделать хорошие фотографии с помощью смартфона или Leica за 10 000 долларов, но самые важные аспекты фотографии зависят от вас как фотографа.Рассмотрите основные схемы сильных визуальных эффектов, таких как свет, композиция, цвет и контраст, и вы сможете получить хорошую фотографию независимо от того, какая камера у вас в руке.

Какой размер сенсора вам подходит?

Хотя полные кадры почти всегда будут считаться отраслевым стандартом для работающих профессионалов, существует так много отличных вариантов камеры, что выбор между ними часто сводится к потребностям и целям отдельного фотографа.

«Камеры с датчиком кадрирования становятся настолько хорошими, что одного только качества изображения недостаточно, чтобы выбирать полнокадровый датчик вместо датчика кадрирования», — говорит Уайтхаус. Во многих случаях полный кадр может быть больше камеры, чем вам нужно — по крайней мере, прямо сейчас. Знайте свои потребности и взвесьте все за и против каждого варианта.

«Самое важное — это оценить то, что вы фотографируете», — говорит Уайтхаус. «Многие люди снимают полнокадровый снимок, хотя в этом нет необходимости.Датчик урожая — хорошее место для начала, потому что вы получаете отличное качество по более низкой цене ».

Теперь, когда вы знаете все тонкости размеров сенсора, вы готовы выбрать камеру, которая лучше всего соответствует вашему стилю. Помните, что технические характеристики важны, но это еще не все; Если камера вдохновляет вас выйти и снимать, она для вас.

Что означает датчик культуры?

Что означает датчик культуры? | Условия использования камеры

Фотография для начинающих
Вопросы по фотографии

Крейг Халл

Подпишитесь ниже, чтобы сразу загрузить статью

Вы также можете выбрать свои интересы для бесплатного доступа к нашему премиальному обучению:

Датчики камеры бывают двух версий; обрезанный и полнокадровый.В этой статье мы рассмотрим, что такое датчик урожая и почему вам нужно это знать.

Датчик — одна из самых, если не самая важная часть вашей камеры. Это то, что записывает вашу сцену. Чем лучше сенсор, чем больше тонов улавливается, тем лучше динамический диапазон.

[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography — это реферальные ссылки. Если вы воспользуетесь одним из них и что-то купите, мы заработаем немного денег.Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как все это работает. ]

Что делает датчик камеры

Датчик камеры записывает все части каждой снимаемой сцены. Это цифровая версия того, чем была фотопленка для аналоговых фотоаппаратов. Единственное отличие состоит в том, что все 35-миллиметровые аналоговые камеры эквивалентны полнокадровым.

Сенсоры цифровых фотоаппаратов бывают самых разнообразных и разнообразных. Самое главное — это размер и разрешение. Чем больше размер, тем лучше они запечатлевают вашу сцену.

Это правда; чем дороже датчик, тем он лучше. Это означает, что он принимает больше деталей, цветов и света и превращает их в более качественные изображения.

Что такое датчик культуры?

Датчик кадрирования — это , что на меньше, чем размер полнокадрового датчика. Они также известны как APS-C (большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов), APS-C (Canon), 4/3 ″ / Four Thirds (Olympus и Panasonic) и 1 ″ . Все это датчики разного размера, которые предлагают разные факторы урожая.

Это означает, что фокусное расстояние и диафрагма полнокадровых объективов изменяются. Фокусное расстояние меняется в зависимости от кроп-фактора сенсора.

Например, кроп-фактор Canon APS-C составляет 1,6x. Когда с этой моделью камеры работает объектив 50 мм, он захватывает другую перспективу. Вместо 50 мм он становится (50 × 1,6) 80 мм. Значительно изменилось фокусное расстояние.

Зачем использовать датчик культуры

Датчик кропа кажется неполноценным и менее профессиональным из-за изменения фокусного расстояния.Но у этой системы есть свои преимущества.

Например, Canon EF 24-70mm f / 2.8L становится эквивалентным объективом 38,4-112 мм. Это означает, что у вас есть телеобъектив, но вы его не покупаете. Вы также намного ближе к объектам, чем в полнокадровом эквиваленте.

Некоторые производители камер и сторонние производители делают линзы специально для камер с датчиком кадрирования. Но их нельзя использовать с полнокадровыми датчиками без сильного виньетирования.

Точно так же он может помочь вам достичь фокусного расстояния, которое просто недоступно.Возьмите Canon EF 100-400 мм. С полнокадровым сенсором он ограничен. Поместите его на датчик кадрирования APS-C, и он станет (100 x 1,6x / 400 x 1,6x) 160-640 мм.

С этой новой длиной снимать Млечный Путь и астрофотографию стало намного проще.

Для получения более подробной информации о полнокадровых датчиках и датчиках кадрирования перейдите к нашей статье «Полнокадровый датчик и датчик кадрирования».

Об авторе

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’,
‘rmocx. RealPlayer G2 Control.1′,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’,
‘rmocx. RealPlayer G2 Control.1′,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
«RealPlayer»]

Какой урожай? Объяснение датчиков полного кадра и кадрирования.

Как и многие фотографы, я начал свой интерес к цифровой фотографии с меньшей и менее дорогой камеры.

Я хотел баловаться, не тратя кучу денег. Итак, в 2007 году я купил Canon 30D.

Я знал, что эта камера является датчиком кадрирования или APS-C, когда я ее купил, и я узнал, как настроить фокусное расстояние моих объективов, чтобы он работал на меня.

Давайте начнем с основ, что такое датчик?

В пленочной камере это пленка, которая собирает свет, который проходит через объектив камеры, чтобы сформировать изображение.В цифровой камере это датчик, который собирает свет, проходящий через объектив, и преобразует его в электрические сигналы, которые отправляются на карту памяти. Короче говоря, сенсор — это версия пленки цифровой камеры.

Что означает полный кадр?

Матрица полнокадровой камеры такого же размера, как у традиционной 35-мм пленки. Он имеет размеры 36×24 мм и обозначается как 1.0x.

Что означает датчик урожая?

Датчик культуры — это буквально обрезанная или уменьшенная версия полноразмерного (35 мм) датчика.Камеры могут иметь кроп-фактор 1,3x, 1,5x или 1,6x.

Мой Canon 30D имеет кроп-фактор 1,6x, что означает, что он составляет 5/8 или 62,5% от размера полнокадровой матрицы.

Это означает, что мой Canon 30D будет создавать изображение с полем зрения, равным 5/8 размера поля зрения полнокадровой камеры. Почему вам нужно знать, какой у вас фактор урожая? (Подробнее об этом чуть позже.)

Вы можете увидеть разницу между датчиком кадрирования 30D и полнокадровым датчиком 5d mark II.

Изменяя поле зрения, датчик кадрирования изменяет эффективное фокусное расстояние вашего объектива и заставляет его действовать как более длинный объектив. Но как узнать эффективное фокусное расстояние вашего объектива? Здесь в игру вступает знание того, какой у вас кроп-фактор равен .

Чтобы определить фокусное расстояние вашего объектива, на камере с кроп-фактором используйте множитель фокусного расстояния : умножьте фокусное расстояние на кроп-фактор, чтобы получить 35-миллиметровый или полнокадровый эквивалент.Вот несколько примеров этого сравнения (с кроп-фактором 1,6x):

1. Объектив 28 мм будет действовать как объектив 45 мм (28 x 1,6 = 44,8)
2. Объектив 50 мм будет действовать как объектив 80 мм (50 x 1,6 = 80)
3. Объектив 100 мм будет действовать как объектив 160 мм (100 x 1,6 = 160)

Сегодня на рынке есть много действительно отличных камер с датчиком кропа, таких как Canon 70D, 7D и линейка Rebel (Nikon также продает их, но, поскольку я снимаю Canon, я лишь перечисляю их).Помимо более низкой цены, потенциальное преимущество съемки с датчиком кадрирования, если вы хотите снимать на большие расстояния, заключается в том, что ваш объектив теперь будет иметь большее фокусное расстояние. (Раньше для съемки полнокадровой камерой вам требовался 200-миллиметровый объектив, теперь вам понадобится только фокусное расстояние 125 мм.)

В конце концов, я обновил свою камеру до полнокадрового, но только потому, что я искал камеру, которая передает слабое освещение лучше, чем мой 30D. Мне нужен был больший диапазон ISO.

Чтобы показать разницу между двумя камерами, я привожу несколько примеров с использованием тех же трех фокусных расстояний.

Прежде чем я покажу примеры, я добавлю снимок своей настройки, сделанный с моим iPhone. Я решила снимать их в своей маленькой студии с моей сказочной моделью Вероникой. Я использовал одни и те же настройки для каждой камеры (1/125, ISO 100, f / 5) и на штативе на том же расстоянии, которое я пометил стикером на случай, если я переместил его. Вы можете видеть обе мои камеры: 5D стоит на штативе с моим Tokina 16-28, а 30D стоит на полу с моими 50 мм и 100 мм.Кроме того, извините, пожалуйста, за очень скучную композицию по центру, я подумал, что будет проще воспроизвести все таким образом.

Объяснение коэффициента кадрирования — Pro Photo Supply

По сценарию Дэвена Мэтиса

Что такое датчик?

Датчик — самая важная часть вашей камеры; это то, что собирает свет, цифровой эквивалент пленки. Разрешение — по сути, количество пикселей — раньше было основным определяющим показателем датчиков изображения, но на самом деле более важен физический размер.По мере того как смартфоны продолжают завоевывать рынок фотографий начального уровня, все больше и больше внимания уделяется размеру сенсора в том, как сегодня продаются камеры. Существует множество размеров сенсоров, и нет реального стандарта для описания их размера. Некоторые указывают, что выглядит как фактический измеренный размер, например 1 / 1,7 «, 2/3″ или 1 «. Камеры Panasonic и Olympus Micro Four Thirds используют загадочную и неправильную дробь 4/3 . Эти числа не измеряют активную область изображения, но связаны с размером сенсора (и, по крайней мере, в случае 4/3, являются возвратом к старым конструкциям видеоламп).Nikon использует полностью выдуманные обозначения CX , DX, и FX для обозначения 1 «, APS-C и полного кадра, в то время как Canon обычно придерживается терминов full frame и APS. -C — хотя их версия APS-C немного меньше стандартного размера APS-C, используемого Nikon, Sony и Fujifilm. Вы уже в восторге?

APS-кто?

Gesundheit! APS-C получил свое название от неудавшегося формата пленки конца девяностых годов под названием Advanced Photo System, который предлагал фотографам три размера кадра в одном: «High Definition» с соотношением сторон 16: 9; «Панорамный», соотношение примерно 3: 1; и «Classic» — стандартное соотношение сторон 3: 2.Эта система была фантастической, потому что она позволяла вашей маме случайно снять всю роль на пленку в панорамном режиме и не осознавать этого до тех пор, пока из лаборатории не вернутся отпечатки 4×11 дюймов с отрезанными головами и семью дюймами негативного пространства вокруг них. В любом случае. , C в APS-C означает «классический», а цифровые камеры APS-C предлагают примерно такой же размер кадра, как пленка APS, снятая в этом режиме. До прошлого года Canon также производила цифровые SLR с датчиками APS-H, предположительно названными после более крупного размера кадра APS «высокой четкости», хотя Canon придерживалась стандартного соотношения сторон 3: 2.(Это «высокое разрешение» не имеет ничего общего с тем, что означает высокое разрешение сегодня.) Никто еще не сделал датчик APS-P, и это хорошо. Что вы будете делать с этими знаниями, зависит от вас.

Что такое «полный кадр»?

Полнокадровый означает, что цифровой датчик имеет такую ​​же площадь поверхности, как и кадр 35-мм пленки, и на жаргоне фотографии он стал синонимом слова «профессионал». Однако это не самый большой размер кадра: существуют различные камеры среднего формата и , которые предлагают значительно большие сенсоры, несмотря на то, что «средний» заставляет думать о чем-то меньшем, чем «полный».«Еще больше — широкоформатный , который еще не перешел в цифровой формат из-за смехотворно высокой стоимости изготовления такого огромного сенсора, хотя некоторые цифровые решения существуют. Но поскольку средние и большие форматы не были так популярны, как многие меньший формат 35 мм, цифровой 35 мм теперь называется «полнокадровым». Чем больше вы знаете …

Мне сказали, что мой 50-миллиметровый объектив на самом деле не является 50-миллиметровым объективом в этой камере. Что с этим?

Чтобы усложнить ситуацию, размеры сенсоров часто различаются по кроп-фактору и , который использует полный кадр в качестве эталона.Камере назначается кроп-фактор на основе разницы в размере диагонали (а не площади поверхности) между ее сенсором и полнокадровым сенсором. Стандартный датчик APS-C (Fuji, Sony, Nikon DX) имеет кроп-фактор 1,5 x , что означает, что если вы разделите длину диагонали полнокадрового датчика на длину диагонали датчика APS-C, вы получите около 1,5 (Micro Four Thirds имеет кроп-фактор 2x). Причина, по которой это число используется вместо того, чтобы указывать разницу в фактической площади поверхности, заключается в том, что он позволяет вам легко сравнить, как ваши линзы будут выглядеть на камере с меньшим датчиком, а не на полнокадровой камере.Например, объектив с фокусным расстоянием 50 мм, установленный на камеру APS-C, имеет такое же поле зрения, как и объектив 75 мм на полнокадровой камере (50 x 1,5 = 75). Это было важно на заре цифровой фотографии, когда фотографы, переходящие с пленки, нуждались в быстром способе узнать, чего ожидать при использовании своих объективов на цифровых камерах. Однако в настоящее время зависимость от кроп-фактора — это просто способ сбить с толку потребителей, желающих купить свою первую зеркальную камеру. В конце концов, несмотря на прямое отношение к нему, фокусное расстояние в любом случае никогда не относилось к углу зрения, поэтому знание того, что «50 больше похож на 75», вероятно, ничего не значит для того, кто не вырос на 35-миллиметровой пленке.Ваш 50-миллиметровый объектив остается 50-миллиметровым объективом, просто он не дает такого же поля зрения, как у полнокадровой камеры. Единственное, что вам действительно нужно знать, это следующее: то, что вы видите, — это то, что вы получаете. Да, потребовалось 600 слов, чтобы прийти к этому ошеломляюще простому выводу, но теперь мы находимся. Пожалуйста.

Слева направо: Olympus E-P5 с 17 мм (эквивалент 35 мм), Nikon D7000 с 50 мм (эквивалент 75 мм) и Canon 6D с 40 мм (полный кадр — без кроп-фактора). [/ Caption]

А, значит, мне не о чем беспокоиться из-за этой технической ерунды?

Но подождите, это еще не все! Когда дело доходит до размеров сенсора, легко сделать соединение: чем больше, тем лучше, и в целом вы будете правы.Сенсоры большего размера «видят» больше света, и чем больше света, тем лучше качество изображения (ну, я имею в виду, что касается сенсора, способного воспроизводить чистое изображение, то есть. Селфи в ванной с зеркалом на 36-мегапиксельную камеру Nikon D810 по-прежнему остается селфи в зеркале для ванной). Полнокадровые сенсоры будут иметь меньше шума («зернистости»), чем сенсоры меньшего размера, и лучше работать в условиях низкой освещенности. Однако технологии продвинулись до такой степени, что сенсоры APS-C и даже 4/3 настолько хороши, что легко удовлетворят потребности большинства фотографов.Меньшие датчики также означают меньшие камеры и объективы, и они могут быть значительно дешевле. По этой причине я бы почти никогда не рекомендовал полнокадровую камеру обычному фотографу. Но для заинтересованного профессионала или продвинутого любителя, которому требуется превосходное разрешение и производительность при слабом освещении, полнокадровый просмотр — это лучший вариант. И это становится все проще благодаря таким камерам, как Nikon D610, Canon 6D и беззеркальные камеры Sony серии A7 — все они предлагают полнокадровые сенсоры с высоким разрешением по цене 2000 долларов или ниже (без объектива).Однако, если все, что вам нужно, это камера, разрушающая смартфоны, имейте в виду, что даже система Micro Four Thirds или камеры с 1-дюймовым сенсором, такие как Sony RX100 III или Nikon 1-й серии, имеют сенсоры намного больше, чем тот, который находится в вашем телефоне. Кроме того, эти меньшие камеры не намного больше, чем нынешние смартфоны. Размеры сенсора по сравнению с полнокадровым (35 мм). Ооо, ааа! [/ caption]

Это все, что нужно?

Да, вот и все.За исключением того, что кто-то, несомненно, ожидает, что я упомяну что-то о , глубина резкости . Итак, готово: при равном кадрировании при одинаковом фокусном расстоянии и одинаковой диафрагме глубина резкости будет уменьшаться по мере увеличения размера сенсора. Таким образом, можно сказать, что глубина резкости обратно пропорциональна размеру сенсора — учитывая, что все вышеперечисленные переменные остаются, э-э, постоянными. Конечно, если вы скажете это, как я только что, вы, вероятно, запутаете всех до чертиков, включая меня. Но да, размер сенсора действительно влияет на глубину резкости, но на самом деле косвенно.Кроп-фактор меньшего датчика обычно означает, что вы будете снимать с объективом с меньшим фокусным расстоянием или с большего расстояния до объекта, и эти две вещи напрямую увеличивают глубину резкости. Эквивалентная диафрагма — это термин, который в последнее время стал популярным среди обозревателей камер как способ описания разницы в глубине резкости между кадрированными и полнокадровыми камерами. Просто умножьте свою диафрагму, так же как и фокусное расстояние, на коэффициент кадрирования, чтобы найти эквивалентную диафрагму для полного кадра.Итак, 35 мм f / 1,8 на APS-C примерно эквивалентно 50 мм f / 2,8 на полнокадровой камере. Однако вы можете снимать одним и тем же объективом, с той же диафрагмой, с одинакового расстояния и получать одинаковую глубину резкости независимо от размера сенсора — но у вас будет совершенно разное кадрирование для каждого сенсора. Полнокадровый снимок может быть портретом в полный рост; датчик APS-C, портрет на три четверти; 1-дюймовый сенсор даст вам снимок в голову, а 1 / 2.5-дюймовый сенсор наведи и снимет крупный план глаза.

Полнокадровый и датчики кропа

Слова Гарри

Вы, наверное, слышали, как профессиональные фотографы бредят о том, насколько хороша полнокадровая камера по сравнению с камерой с датчиком кадрирования, и для тех, кто на рынке покупает зеркальную или даже беззеркальную камеру, вы, вероятно, встречали эти термины. Что они на самом деле означают, и как они повлияют на нашу фотографию и на то, что мы решаем покупать?

Размер сенсора

Под полнокадровым цифровым датчиком понимается размер негатива 35-мм пленочной камеры.Эти размеры 36 мм x 24 мм. Это дает соотношение сторон 3: 2 (три блока в ширину по сравнению с двумя блоками в высоту), что является соотношением, в котором снимают большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов.

По определению, датчик урожая меньше этих размеров. Самыми распространенными из них являются APS-C и микро 4/3. Датчики APS-C имеют размер около 22,5 x 15 мм, поэтому сохраняют то же соотношение сторон 3: 2. Датчики Micro 4/3, которые встречаются во многих беззеркальных камерах, имеют физический размер около 18 x 13 мм.5мм. Это дает им соотношение сторон 4: 3, что явно больше, чем 3: 2.

Определив, в чем физическая разница между сенсорами разных размеров, как это на самом деле влияет на нашу фотографию и изображения, которые мы делаем?

Первый и наиболее очевидный эффект — это то, какую часть сцены они могут захватить (поле зрения). Для любого заданного фокусного расстояния датчик меньшего размера захватит меньшую область сцены. Например, использование объектива с фокусным расстоянием 50 мм как на полнокадровом сенсоре, так и на микро 4/3 датчике позволит первому захватить примерно вдвое больший угол обзора, чем меньший датчик.Думайте об использовании датчика кадрирования как о съемке фотографии на полнокадровую камеру, но при этом вы можете видеть только центральные 50-80% изображения. Остальные периферийные области никогда не захватываются меньшим датчиком. См. Изображение выше, чтобы проиллюстрировать это.

Когда мы просматриваем наши изображения (на экране камеры или на компьютере), изображения, снятые датчиком кадрирования, необходимо увеличить в большей степени, чтобы заполнить экран. По этой причине камеры с датчиком кадрирования увеличивают изображение по сравнению со снимками, сделанными с тем же фокусным расстоянием на полнокадровых камерах.Этот эффект известен как кроп-фактор и измеряется как степень увеличения. Большинство сенсоров APS-C имеют кроп-фактор ~ 1,6x, тогда как 4/3 камеры имеют кроп-фактор около 2x.

Как это работает в реальном мире? Если мы используем объектив 50 мм на полнокадровой камере, то для получения того же угла обзора на датчике APS-C нам потребуется объектив 35 мм. Это влияет на глубину резкости изображения, что можно рассматривать как преимущество или недостаток, в зависимости от того, что вы ищете.Чем короче фокусное расстояние объектива, тем большую глубину резкости он создает. Таким образом, используя 35-миллиметровый объектив на датчике кадрирования, мы достигаем того же поля зрения, что и 50-миллиметровый объектив на полнокадровой камере, но из-за более короткого фокусного расстояния глубина резкости будет больше для любой заданной диафрагмы. . При съемке пейзажа, где требуется максимальная глубина резкости, это, несомненно, является преимуществом для датчика кадрирования, использующего объектив с более коротким фокусным расстоянием. Однако если мы снимаем портрет и пытаемся добиться малой глубины резкости, то полнокадровая камера с объективом 50 мм будет лучшим инструментом для этой работы.

Еще одним важным фактором является коэффициент увеличения. Предположим, мы используем объектив с одинаковым фокусным расстоянием как для полнокадровой камеры, так и для камеры с датчиком кадрирования. Если мы снимаем спортивные состязания или объекты дикой природы, то, скорее всего, нам понадобится максимально возможная досягаемость нашего объектива. Если этот объектив имеет размер 70-200 мм, то на 200 мм объект будет казаться больше на датчике кадрирования, чем на полнокадровом датчике. Например, если мы используем объектив 70–200 мм на датчике APS-C, он будет иметь такое же поле зрения, как объектив 100–280 мм на полнокадровой камере.Таким образом, сенсоры меньшего размера могут быть лучше для любой ситуации, когда вам нужно больше досягаемости ваших линз. На другом конце шкалы, однако, 16-миллиметровый сверхширокоугольный объектив, используемый в датчике кадрирования, на самом деле не такой широкий (эквивалент примерно 26 мм для полного кадра). Итак, для двух примеров, которые мы рассмотрели до сих пор, каждое преимущество имеет недостаток на противоположном конце шкалы.

Однако есть несколько других факторов, благодаря которым полнокадровые камеры имеют твердое преимущество, без каких-либо противодействующих факторов даже для оценок камер с датчиком кадрирования.

Первый из них возвращает нас к различиям в увеличении. Чем больше сенсор, тем меньше необходимо увеличить изображение для достижения заданного размера. Например, некоторые пленки среднего формата имеют ширину 17 см, поэтому для получения отпечатка 60 см нам нужно всего лишь увеличить изображение в 3,5 раза, чтобы получить желаемый результат. Возьмите то же изображение на цифровую камеру 4/3, и теперь нам нужно увеличить то же изображение в 33 раза, чтобы получить отпечаток того же размера. Это увеличение почти в 10 раз больше, и, таким образом, мы также увеличиваем в десять раз любые загрязнения в линзе.Таким образом, чтобы получить одинаковое качество изображения между этими двумя примерами, нам понадобится объектив, который был бы в 10 раз резче на камере 4/3. Об этом нужно много спрашивать, и в реальности этого никогда не произойдет.

Второе влияние относится к так называемой плотности пикселей. Если у нас есть и полнокадровая камера, и камера с датчиком кадрирования на 24 МП (24 миллиона пикселей), то, очевидно, чтобы уместить все пиксели на меньшем датчике, они должны быть меньше по размеру и упакованы ближе друг к другу. Пиксели большего размера улавливают больше света и создают изображения более высокого качества в условиях высокой контрастности или слабого освещения.Поэтому ожидайте, что уровень шума будет выше на камерах с меньшим сенсором.

Сводка

Понимание сложности и математики различных размеров сенсоров для многих из нас не имеет значения, пока мы понимаем простое влияние, которое каждый из них оказывает на наши изображения.

Преимущества полнокадрового сенсора:

• Легче получить более широкий угол обзора
• Легче добиться меньшей глубины резкости и изолировать объекты от фона
• Лучшая шумовая характеристика
• Лучшая четкость изображения за счет меньшего увеличения изображения

Недостатки полнокадрового сенсора:

• Меньшее увеличение при большем фокусном расстоянии
• Меньшая глубина резкости для данного поля зрения
• Дороже

Преимущества датчика культуры:

• Легче достичь более длинных эффективных фокусных расстояний
• Легче добиться большей глубины резкости
• Дешевле и компактнее, чем полнокадровые системы

Недостатки датчика культуры:

• Сложнее добиться очень широкого поля зрения
• Сложнее добиться малой глубины резкости
• Необходимость в большем увеличении изображений, приводящая к потере четкости
• Низкие шумовые характеристики

.