Основы фотографии # 5.18

В предыдущей статье я ответил на вопрос «Что такое автофокус?», описал компоненты системы и её общий принцип действия, а также обозначил её значение в практике фотографа. В настоящей статье рассмотрю характеристики автофокуса, которые помогут Вам оценивать эффективность системы.

Пользовательские характеристики автофокуса

К ним относятся скорость, аккуратность, точность, корректность выбора фокусируемого объекта и ширина набора функциональных возможностей.

Скорость автофокуса

Это промежуток времени, исчисляемый от нажатия кнопки спуска затвора на половину её хода до сигнала автофокуса о том, что наводка на резкость успешно завершена.

Важную роль эта характеристика играет в съёмке дикой природы, спортивных и танцевальных мероприятий, свадебных празднеств и детей, то есть в тех съёмочных ситуациях, в которых события разворачиваются быстро и\или в неожиданном направлении. В предметной фотографии скорость автофокуса уже обладает меньшим значением.

Рекомендую измерять скорость автофокуса не объективно (с секундомером), а субъективно: успевает ли автофокус навести на резкость то, что Вы снимаете, или не успевает. При этом, оценивайте фотосистему (объектив и фотоаппарат), которой будете пользоваться, лично и не в «лабораторных», а в «полевых» условиях. Фразы коллеги наподобие «Автофокус мгновенен!» говорят лишь о том, что оцениваемая фотосистема устраивает Вашего коллегу.

Отмечу, скорость автофокуса зависит от каждого компонента системы. Например, если управляющая программа быстро обрабатывает информацию, собранную датчиком, но привод медленно перемещает линзы, то скорость автофокуса снижается, и «узким местом» является привод. В этом случае, если скорость фокусировки для Вас является значимой, и Вы пользуетесь зеркальным или системным фотоаппаратом, установите объектив с более быстрым приводом, если компактным фотоаппаратом – воспользуйтесь другой камерой.

Аккуратность и точность автофокуса

Это два разных параметра, рассматривать которые удобно совместно.

Аккуратность автофокуса – это соотношение количества снимков, на которых объект, предварительно выбранный Вами или системой, изображается максимально чётким, к общему количеству снимков, сделанных за сессию.

Например, если я фотографирую лицевые портреты, навожу на резкость глаза модели, предварительно указав автофокусу, что именно глаза – моя цель, а на фотографии максимально чёткими вместо глаз изображаются уши или кончик носа, то «на лицо» ошибка фокусировки. Если подобный результат наблюдается на пяти лицевых портретах из десяти, то можно сказать, что аккуратность автофокуса составляет 50%. То есть в половине случаев система располагает фокус позади или перед выбранным объектом.

Замечу, в другой съёмочной ситуации (например, Вы фотографируете полноростовой портрет человека, одетого в клетчатую бело-чёрную рубашку и расположенного по центру кадра, и значение диафрагмы при этом равно светосиле объектива) аккуратность автофокуса может быть выше: условно, равной 80%. Поэтому оценивая систему по рассматриваемому параметру, исследуйте автофокус в разнообразии съёмочных ситуаций. Желательно, чтобы соотношение стремилось к единице (100%).

Аккуратность автофокуса имеет важное значение в любых видах съёмки и зависит в большей степени от качества управляющей программы и технических возможностей датчика.

Управляющая программа может некорректно обрабатывать информацию, предоставляемую ей датчиком. Это редкий случай. Тем не менее, он требует обновления прошивки фотоаппарата. Уточните на официальном сайте производителя, отмечены ли ошибки автофокуса, встроенного в Вашу модель фотоаппарата. Если производитель подтвердил наличие ошибок в программном обеспечении камеры, он выпустит исправленную версию прошивки. Проконсультируйтесь со специалистами сервисного центра.

Когда датчик автофокуса является отдельным устройством, его техническое возможности ограничены его конструкцией. Так, одни датчики собирают корректную информацию в широком круге съёмочных ситуаций. Другие датчики могут ошибаться, например, в условиях низкой интенсивности освещения снимаемой сцены или в случае, когда изображение фокусируемого объекта находится у края кадра, и текущее значение диафрагмы больше 8.  Если имеющихся возможностей датчика недостаточно, попробуйте подобрать камеру, в которой применяется датчик другой конструкции (в одной из следующих статей я расскажу, как конструкции отличаются).

Обратите внимание на модели фотоаппаратов, класс которых на 1-2 пункта выше класса Вашей текущей камеры. Если же аккуратность автофокуса остаётся приемлемой для Вас в тех съёмочных ситуациях, с которыми Вы сталкиваетесь чаще всего, то используйте автофокус в таких ситуациях, а в редких случаях наводите на резкость вручную или эмоционально готовьтесь удалять какую-то часть отснятого материала. Как я отмечал ранее, оценивайте, насколько эффективно автофокус решает Ваши задачи, «маркетинговая эффективность» важна производителю.

Если ошибка фокусировки наблюдается в 100% случаев, и во всех случаях в одинаковых условиях съёмки ошибка примерно одинакова, например, система, наводя на резкость глаза, с упорством «проводит» фокальную плоскость через уши, то речь идёт о точности автофокуса.

Точность автофокуса – это величина погрешности автоматической фокусировки. Может измеряется в миллиметрах или сантиметрах, или в процентах относительно нормальной погрешности, принятой производителем.

Рассматриваемая характеристика играет важную роль в современной рекламной и технической¹ фотографии. Например, если Вы планируете публиковать свои фотографии на микростоках², то точность наведения снимаемого объекта на резкость предъявляется к снимкам как одно из обязательных требований. Также, рассматривая в журнале beauty-портрет, зритель не должен сомневаться в том, что уши модели выглядят чётче, чем её глаза.

В отличие от предыдущих характеристик, точность автофокуса требует объективной оценки, буквально, с помощью линейки, в специальных условиях и по заданной методике.³

Наравне со скоростью и аккуратностью, точность автофокуса зависит от всех компонентов системы. Однако наиболее частыми «узкими местами» здесь являются датчик и привод.

Как я отметил выше, в зависимости от съёмочных условий датчик собирает информацию с различной точностью. Дополнительно, качество собираемой датчиком информации зависит от качества его заводской калибровки⁴. Точность исполнения приводом команд, подаваемых ему управляющей программой, также, настраивается в процессе производства. Настройка привода, встроенного в объектив, входит в процедуру, которая называется юстировкой объектива.

В настоящее время редко встречаются современные фотоаппараты и объективы, к настройке которых производитель отнёсся недостаточно внимательно. Автофокус камер с несъёмным объективом, например, компактных фотоаппаратов и камер, встроенных в мобильные устройства, настраивается достаточно точно: и датчик, и привод калибруются совместно. Поэтому здесь к неточности системы скорее приведёт нарушение пользователем условий эксплуатации. Автофокус «боится» падений, ударов и сильных вибраций фотосистемы, которые могут привести к смещению датчика, сопутствующих оптических элементов и линз в объективе.

Ситуация с точностью автофокуса усложняется, когда Вы пользуетесь зеркальной или системной камерой, то есть, когда объектив можно отсоединить и установить на другой фотоаппарат. Камеры и объективы калибруют отдельно друг от друга относительно эталонов, поэтому может случиться следующее.

Представим, что у Вас два объектива и один фотоаппарат. В съёмке с первым объективом точность автоматической фокусировки близка к идеальной, то есть на всём диапазоне съёмочных параметров, влияющих на точность автофокуса, погрешность равна нулю.⁵ В съёмке со вторым объективом «нужные» объекты частенько изображаются менее чёткими на фотографии, чем «ненужные». При этом, на Ваш взгляд, погрешность достаточно сильная. Вы ставите второй объектив на камеру, одолженную у друга, и видите, что автофокус «промахивается», но погрешность меньше: едва заметна или вовсе не наблюдается на фотографиях, полученных в некоторых съёмочных ситуациях.

Что делать в таком случае? Предлагаю три варианта: 1) смириться и, когда необходимо, «доводить» на резкость вручную; 2) заменить объектив; 3) провести юстировку объектива относительно Вашего фотоаппарата. Отмечу, второй вариант едва ли гарантирует, что с новым объективом автофокус будет более точным. Поясню третий вариант.

Часто, причины недостаточной точности автофокуса кроются в смещении элементов внутри объектива (из-за нарушения условий эксплуатации), в износе подвижных механизмов объектива в процессе его использования, а также в «расхождении» юстировки объектива и калибровки фотоаппарата: они настраивались в разное время, разными специалистами… то есть, в несогласованных условиях.

Обратитесь в сервисный центр, для того чтобы его специалист провёл юстировку объектива. Эта процедура позволяет исключить или уменьшить бэк- и фронт-фокусы – повторяющиеся ситуации, в которых после сигнала автофокуса об успешном наведении на резкость фокус находится не на выбранном объекте, а перед ним (фронт-фокус, от англ. front focus – «передний фокус») или позади него (бэк-фокус, от англ. back focus – «задний фокус»), при этом, смещение фокуса примерно постоянно при одних и тех же дистанции съёмки и фокусном расстоянии объектива. Передайте специалисту свой фотоаппарат вместе с объективом. Их настроят относительно друг друга, как это делают во время заводской калибровки камер с несъёмными объективами.

Причиной бэк- и фронт-фокусов может быть не только объектив, но и фотоаппарат.

Обращаю внимание, когда Вы наводите объект на резкость вручную, то есть отключаете автофокус, наличие бэк- и фронт-фокусов объектива или фотоаппарата теряет значение. С помощью видоискателя или экрана камеры Вы можете оценить чёткость изображения выбранного объекта и принять решение о том, наведён ли он на резкость или нет. Если «нет», вращая кольцо фокусировки, стараетесь получить чёткое изображение объекта. Конструкции автофокусов, которые функционируют подобным образом – оценивают чёткость картинки – также едва ли «страдают» бэк- или фронт-фокусами.

Ещё есть четвёртый вариант. Он подойдёт владельцам зеркальных и системных фотоаппаратов. В некоторых моделях камер производитель реализовал функцию компенсации бэк- и фронт-фокуса. В разных моделях она называется по-разному, например, в Nikon D300s – «Тонкая настройка АФ», в Canon 70D – «Точная настройка АФ». Чтобы воспользоваться функцией, изучите, как исследовать точность автофокуса, и выполните исследование для своей пары «фотоаппарат – объектив».

Суть функции заключается в том, что Вы можете задать смещение фокуса для конкретного объектива. Например, если у одного из объективов, установленного на Ваш фотоаппарат, наблюдается бэк-фокус, Вы можете указать в фотоаппарате поправку в «минус». Значение поправки определите, измерив точность автофокуса.

Функция демонстрирует наибольшую эффективность с объективами, оснащёнными микропроцессором⁶. Вы можете указать индивидуальные значения поправок для нескольких объективов. После присоединения объектива к камере, операционная программа автоматически идентифицирует его и подставит поправку, которую Вы предварительно указали.

Теперь рассмотрю другие случаи и приведу соответствующие рекомендации.

Если бэк- и\или фронт-фокусы наблюдаются на большинстве объективов, которыми Вы пользуетесь, то передайте в сервисный центр фотоаппарат: возможно произошло смещение датчика или сопутствующих ему оптических элементов.

Если бэк- и\или фронт-фокусы наблюдаются с объективом вне зависимости от камеры, на которую он устанавливается, пусть даже значения погрешностей автоматической фокусировки отличаются от фотоаппарата к фотоаппарату, требуется юстировка объектива.

Помимо устранения бэк- и фронт-фокусов, процедура юстировки в сервисном центре может охватывать коррекцию положения линз, если они сместились, например, после удара. Для объективов, конструкция которых не позволяет поворачивать плоскости линз относительно оптической оси объектива (такой возможностью располагают тилт-шифт объективы), смещение линз проявляется в виде неравномерной чёткости изображения. Например, левый нижний угол фотографии «размыт» сильнее, чем правый верхний угол.

Если Вы пользуетесь несколькими камерами и несколькими объективами и сталкиваетесь с бэк и\или фронт-фокусами, то передайте в сервисный центр весь набор техники. Специалисты выполнят калибровку камер по эталонному объективу, а юстировку объективов – по эталонному фотоаппарату. Обращаю Ваше внимание, что после настройки точность автофокуса может варьироваться в зависимости от пары «фотоаппарат – объектив».

В завершение темы отмечу, если Вы подвергли технику сильному механическому воздействию, например, ударили о твёрдый предмет или уронили на пол, то даже если на корпусе отсутствуют внешние повреждения, рекомендую обратиться в авторизованный сервисный центр для исследования последствий. Если произошло смещение линз в объективе, смещение датчика и\или зеркал в фотоаппарате, оно отразится на точности автофокуса и, в случае смещение линз, на качестве изображения. Также, доверьте специалистам сервисных центров или сертифицированному частному мастеру коррекцию бэк- и фронт-фокуса, если Вы отмечаете, что точность автофокуса недостаточно высокая.

Современные конструкции автофокуса способны выбирать объекты, которые затем наведут на резкость. Выбор не всегда совпадает с Вашими ожиданиями, что приводит к «расплывчатому» изображению тех объектов, которые Вы хотели бы видеть на фотографии чёткими. При этом, скорость, аккуратность и точность автофокуса могут Вас устраивать. Введу характеристику, которая описывает названную способность системы.

Корректность выбора фокусируемого объекта

Это отношение количества снимков, на которых чётким изображается тот объект, который Вы намеревались изобразить чётким, к общему количеству снимков, сделанных за сессию. Данное определение справедливо при условии, что автофокус самостоятельно выбирает в кадре тот объект, который наведёт на резкость. В таком режиме система функционирует по умолчанию.

Наравне с аккуратностью автофокуса рассматриваемую характеристику целесообразно оценивать на разнообразии съёмочных ситуаций: от ночного пейзажа до репортажа мотоциклетных гонок.

Чем ближе корректность выбора к 100%, тем существеннее повышается ценность камеры в глазах начинающего фотографа, освобождённого от необходимости тратить собственные время и энергию на овладение навыками наведения на резкость вручную и управления автофокусом. Чем больше опыта приобретает фотограф, тем чаще он выбирает фокусируемый объект самостоятельно. Почему?

За способность автофокуса «угадывать» Ваши желания отвечает управляющая программа. Она реализует математические алгоритмы, с помощью которых выбирает объект для наведения на резкость. Математические алгоритмы не способны чувствовать. Как, тогда, автофокус выбирает?

Одни алгоритмы «распознают» типичные съёмочные ситуации, например, находят в кадре лица людей. Такие алгоритмы могут основываться на сравнении со статистическими данными, собранными инженерами на этапе разработки, и обобщёнными впоследствии до математической модели – набора формул и правил вычисления по ним.

Другие алгоритмы «определяют» не объект, а зону кадра, занимаемую изображением объекта и удовлетворяющую одному или нескольким существенным признакам. Например, управляющая программа, следуя алгоритму, «находит» зону кадра, яркость которой превышает яркость остальных зон, или пару соседствующих друг с другом зон, контрастность которых выше контрастности остальных пар.

Третьи алгоритмы «оценивают» изменения, которые происходят в течение заданного промежутка времени в изображении, формируемом объективом. Благодаря таким алгоритмам современный автофокус способен определить движущийся объект в кадре, оценить его скорость и траекторию движения, затем на основе оценки «предугадать» положение объекта в кадре в следующий момент времени и, наконец, навести движущийся объект на резкость.

Тем не менее, едва ли существует алгоритм, который точно определяет намерения фотографа в конкретной съёмочной ситуации. Так, фотографируя мужчину и женщину, расположенных на разном расстоянии от объектива, Вы хотите навести на резкость мужчину, одетого в элегантный тёмный костюм, прикрывшего верх лица чёрной фетровой шляпой и стоящего в тени здания на заднем плане, нежели стоящую на переднем плане женщину с открытым лицом, освещённым яркими солнечными лучами. Как Вы думаете, какой объект «выберет» автофокус? Проведите собственный эксперимент.

Вы едва ли можете увеличить значение рассматриваемой характеристики. Но вы можете сделать так, что её фактическое значение перестанет быть интересным для Вас. Пользуясь автофокусом, явно указывайте объект, который следует навести на резкость.

В завершение опишу ещё одну характеристику системы.

Функциональные возможности автофокуса

Это совокупность режимов функционирования автофокуса, параметров, доступных фотографу в управление, и особенностей системы, помогающих пользователю применять её наиболее эффективно.

Приведу обзор функциональных возможностей современного автофокуса:

• Режимы функционирования

Система может работать в одном из двух основных режимов: однократное наведение на резкость («навёл – отключился») и непрерывное наведение на резкость («навёл – проверил – навёл – …»).

• Автоматический выбор режима

В зависимости от происходящего в снимаемой сцене, автофокус самостоятельно выбирает, в каком из указанных режимов он будет функционировать.

• Ловушка автофокуса

Дополнительный режим функционирования, которым оснащаются некоторые модели фотоаппаратов: автоматический спуск затвора при пересечение снимаемым объектом фокальной плоскости.

• Активация и блокировка автофокуса

Система может включаться (активироваться) нажатием кнопки спуска затвора на половину её хода или отдельной кнопкой, вынесенной на корпус фотоаппарата, а отключаться (блокироваться) либо автоматически после успешного наведения на резкость, либо после спуска затвора.

• Наведение на резкость вручную без необходимости отключать автофокус

Особенность привода, которая позволяет фотографу наводить на резкость вручную, даже когда автофокус включён.

• Коррекция бэк-фронт-фокусов объективов и фотоаппарата

Функция, с помощью которой фотограф может настраивать точность автофокуса без необходимости посещать сервисный центр.

• Выбор типа автофокуса

Возможность, которая позволяет фотографу задействовать одну из двух конструкций автофокуса, функционирующих по разным принципам.

• Настройка сигнализации о состоянии автофокуса

Пользователь может выбирать способы, которыми система сигнализирует об успешном наведении объекта на резкость или об ошибке автоматической фокусировки: визуальный и звуковой сигнал; только визуальный сигнал; только звуковой сигнал; спуск затвора, в случае успешной фокусировки.

• Подсветка автофокуса

Конструктивная особенность автофокуса, благодаря которой система способна наводить на резкость близкорасположенные слабоосвещённые объекты.

• Функционирование автофокуса с объективами, лишёнными встроенного привода

Конструктивная особенность системы, позволяющая фотографу использовать автофокус совместно с объективами, в которых перемещение линз может выполнять встроенный в фотоаппарат привод.

• Режим выбора фокусируемого объекта

Автофокус может самостоятельно выбирать объект, который наведёт на резкость, или пользователь может указать системе объект, который ей следует навести на резкость.

• Режим функционирования датчика

Пользователь может задать системе ограничения в выборе фокусируемого объекта или способ выбора (например, «определение лиц», «определение движущегося объекта»).

Ширина набора функциональных возможностей автофокуса в большей степени зависит от управляющей программы. Тем не менее, некоторые возможности обеспечивает как датчик и привод, так и устройства, не входящие в состав автофокуса, но сопряжённые с ним.⁷

Чем шире набор функциональных возможностей, тем большим техническим потенциалом располагает фотограф. Если выбрать фотосистему, автофокус которой спроектирован под решение конкретных съёмочных задач, например, фотографирование быстро движущихся объектов, и, дополнительно, настроить подходящее «поведение» автофокуса, то система расширит возможности фотографа в скорости и точности наведения на резкость. В противоположность, если инженеры не рассчитали автофокус под съёмку определённых съёмочных ситуаций и\или пользователь настроил автофокус некорректно, то система сузит имеющиеся возможности фотографа. Другими словами, автофокус может наводить на резкость медленнее и менее точно, чем человек, если он неправильно настроен в конкретной съёмочной ситуации или не «заточен» под съёмку в условиях такой сиутации⁸.

Функционал автофокуса едва ли расширяется в рамках конкретной модели фотоаппарата. Если Вас интересует какая-либо возможность, которую не предоставляет автофокус Вашего фотоаппарата, выберите другую модель камеры или освойте приём наведения на резкость, который является альтернативой возможности, заинтересовавшей Вас.

Такие приёмы существуют для некоторых функциональных возможностей автофокуса и либо не требуют применения системы (то есть, Вы фокусируетесь вручную), либо позволяют эффективно пользоваться функционалом, доступным в большинстве фотоаппаратов. Например, можно обойтись без ловушки фокуса, без подсветки автофокуса и эффективно пользоваться одним режимом функционирования датчика. В одной из следующих статей я опишу подобные приёмы и опыт их применения. Овладев ими на определённом уровне мастерства, Вы сможете полностью заменить некоторые отсутствующие в Вашей камере функциональные возможности системы или уменьшить процент брака в тех ситуациях, в которых такие возможности востребованы.

Здесь завершу рассмотрение пользовательских характеристик автофокуса. Перейду к подробному описанию современных типов автофокуса, определяемых принципом действия системы: фокусировка по фазе, фокусировка по контрасту и фокусировка по фазе и контрасту.

В следующих статьях я покажу на примерах преимущества и ограничения каждого типа. В одной и той же съёмочной ситуации автофокусы, действующие по разным принципам, могут демонстрировать различную

эффективность. Умение выбирать тип системы, когда это возможно, и учитывать его особенности позволит Вам максимально реализовывать потенциал автоматической фокусировки.

Примечание:

¹ Под технической фотографией здесь я подразумеваю фотосъёмку изображений, получаемых с помощью микроскопа, телескопа или других устройств визуализации, которые используются в научно-исследовательских, медицинских или промышленных целях. Обратно к тексту.

² Микросток (от англ. microstock – «микрофонд») – это организация-посредник, предоставляющая широкому кругу покупателей фотографии, видеоролики, музыкальные клипы и другие медиа, авторами которых является, также, широкий круг лиц. Приобретённые изображения клиент может использовать в коммерческих или некоммерческих целях на выгодных для себя условиях. Авторы проданных медиа получают процент от продаж.

Стоковая фотография – разновидность рекламной фотографии. Покупатели включают изображения в рекламные материалы и, соответственно, предъявляют к снимкам требования, продиктованные отраслью. Большая часть современной рекламной продукции содержит изображения, распространяемые на микростоках.

Примеры микростоков: Shutterstock, iStockphoto, Fotolia. Обратно к тексту.

³ Описание условий и методики выходит за рамки серии «Основы фотографии». Обратно к тексту.

⁴ Сложная аппаратура калибруется производителем, прежде чем попасть на прилавки магазинов. Автофокус – одна из тех систем которая требует калибровки по-экземплярно, то есть каждый фотоаппарат, сошедший со сборочного конвейера, предварительно настраивается и тестируется на соответствие стандартам качества, принятым производителем. Обратно к тексту.

⁵ Для автофокуса допустима погрешность наведения в пределах, официально заданных конкретным производителем. Например, система установила фокальную плоскость на один миллиметр ближе объекта, наводимого на резкость. При этом, глубина фокуса – параметр оптической системы (объектива), зависящий от принятого диаметра круга нерезкости, текущих значения диафрагмы, фокусного расстояния объектива и дистанции съёмки, и пропорциональный глубине резко изображаемого пространства – равна двум миллиметрам. Например, по стандартам, принятым компанией Canon для выпускаемого ими фотооборудования, такая погрешность автофокуса находится в пределах нормы, если текущее значение диафрагмы равно светосиле объектива.

Фактическая погрешность наведения – переменная величина. Она зависит от ряда факторов, в частности: а) от типа объектива (с вариофокальными объективами автофокус может быть менее точным), б) от типа автофокуса, в) от освещённости объекта (интенсивность и качество освещения влияет на погрешность наведения; если фокусируемый объект освещается слабо, точность автофокуса может уменьшиться), г) от положения объекта в кадре (определённые конструкции автофокусов наводят на резкость объекты, расположенные в центре, точнее, чем объекты, расположенные ближе к краям кадра), д) от значения диафрагмы (определённые конструкции автофокусов, тем точнее наводят на резкость, чем меньше значение диафрагмы). Пределы погрешности, также, варьируются с учётом озвученных факторов. Так, производитель допускает, что точность автофокуса будет ниже, если фотограф снимает с большим значением диафрагмы и\или пользуется вариофокальным объективом.

Таким образом, автофокус, как любая сложная система, едва ли может быть идеально точным – погрешность не равна нулю в некоторых условиях съёмки.

Делая самостоятельный вывод или оценивая чужие выводы о точности автофокуса, учитывайте величину погрешности и условия съёмки. Обратно к тексту.

⁶ Большинство современных объективов содержит микропроцессор. Внешним признаком этого являются электропроводящие контакты, расположенные на байонете объектива. Микропроцессор управляет механизмом, перемещающим лепестки диафрагмы, участвует в работе автофокуса, управляет приводом, если тот установлен в объектив, и хранит идентификационную информацию, позволяющую фотоаппарату определять, какой объектив подсоединён в данный момент. Обратно к тексту.

⁷ Например, подсвечивает объект, наводимый на резкость, отдельная лампа, установленная в корпусе фотоаппарата, или вспышка, встроенная в фотоаппарат, или специальная лампа, встроенная во внешнюю, накамерную, вспышку. Обратно к тексту.

⁸ Например, было бы нецелесообразным требовать от электродвигателя, встроенного в мой макрообъектив, быстрого перемещения линз в съёмке репортажа. Нередко привод объектива, спроектированного для предметной съёмки, не рассчитан на съёмку событий, изменяющихся быстро. Обратно к тексту.

Проверка точности автофокуса и его тонкая настройка

Что делать, если вы систематически получаете нечёткие кадры? Виновата техника или причиной тому ваши действия? Эта статья поможет разобраться. В ней вы узнаете, как проверить на точность систему фокусировки аппарата и настроить её для получения резких кадров.

Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

Хочется сразу сказать, что в большинстве случаев ошибается не фотокамера, а человек, работающий с ней. Так что, для начала стоит поискать причину ошибок с фокусировкой в собственных действиях с аппаратом. В недавних уроках мы рассказывали, как работать с разными режимами автофокуса и с точками фокусировки. Эти знания помогут вам на практике. Полезно будет ознакомиться и со статьёй о том, как начинающему фотографу оценить и повысить качество собственных работ.

Автофокус может ошибаться и при работе с недостаточным освещением, и при съёмке сложных, разноплановых кадров (камера не будет знать, на чём ей фокусироваться). Таких недочётов фокусировки можно не допускать, просто настроив аппарат соответственно условиям съёмки. Допустим, выбор режима постоянной фокусировки AF-C и 3D-слежения за объектом при съёмке спорта позволит получить гораздо больше резких кадров, нежели работа с покадровой фокусировкой. Но бывают ошибки фокусировки, которые происходят систематически, независимо от условий съёмки.

Бэк- и фронт-фокус

В зеркальных камерах фазовый тип автофокуса является основным. Именно с ним вы имеете дело, работая через видоискатель фотоаппарата. Фазовая фокусировка происходит с помощью отдельного датчика, установленного в камере. Как видите, это сложная система, и иногда она может работать несогласованно.

Следствием этого будут систематические ошибки автофокуса, называемые бэк- и фронт-фокусом. В случае с бэк-фокусом фотоаппарат постоянно фокусируется не на снимаемом объекте, а за ним. В случае фронт-фокуса, наоборот, камера постоянно фокусируется перед объектом. Обратите внимание, о наличии бэк- и фронт-фокуса можно говорить лишь тогда, когда камера ошибается с фокусировкой каждый раз в одном и том же направлении. Если один кадр получился резким, а другой — нет, то проблему стоит искать в другом месте.

Бэк-фокус: фокусировка производилась по лицу девушки, а резкость в итоге оказалась за ней, на заборе.

Особенно страшна проблема бэк- и фронт-фокуса при работе со светосильной портретной оптикой. Там глубина резкости будет очень мала, следовательно, любые, даже незначительные ошибки фокусировки будут сильно заметны на фото. К примеру, резкость в кадре окажется не на глазах модели, а на ушах.

С другой стороны, если вы счастливый обладатель китового объектива или универсальных зумов, не блещущих высокой светосилой, можете спать спокойно. Ведь даже если ваша камера имеет бэк- или фронт-фокус, вы этого, скорее всего, не заметите, потому что ошибки фокусировки будут компенсироваться большой глубиной резкости.

Контрастный автофокус

В зеркальной камере помимо фазовой фокусировки есть ещё один тип автофокуса — контрастный. Его вы активируете, включая режим Live View и визируя картинку через экран аппарата. При контрастном автофокусе не может быть бэк- и фронт-фокуса, так как для его работы не требуется отдельных датчиков, фокусировка проходит прямо по матрице. Таким образом, если фазовая фокусировка регулярно «мажет», попробуйте переключиться в режим Live View и поработать с контрастным автофокусом. Он работает чуть медленнее, зато даёт более точные результаты.

Проверка точности фокусировки

Как проверить фотоаппарат на бэк- и фронт-фокус? Точное заключение насчёт наличия или отсутствия этих недостатков может дать только авторизованный сервисный центр производителя фототехники. Однако фотограф может сделать для себя предварительную оценку точности фокусировки.

Предлагаем простой алгоритм такой проверки.

Сначала подготовим фотоаппарат.

1. Вставьте в фотоаппарат аккумулятор и карту памяти. Включите фотокамеру.

2. Проверьте, включён ли автофокус.

На моделях начального уровня (например, Nikon D3300 и Nikon D5500) автофокус включается переключателем на объективе. Он должен быть в положении A.

На фотоаппаратах продвинутого уровня переключатель есть и на объективе, и на камере. Буквой М обозначается ручная (Manual) фокусировка. Аббревиатурами A (Auto) или AF (Auto Focus) обозначается автоматическая фокусировка. Для включения автоматической фокусировки оба переключателя должны быть в соответствующем положении.

3. Нажмите кнопку Menu, в пункте «Качество изображения» выберите «JPEG высокого качества». Если вы умеете работать с RAW, можете использовать этот формат.

4. Включите режим А (Приоритет диафрагмы). Если вы умеете работать с ручным режимом М, можно использовать и его. Откройте диафрагму фотоаппарата до максимального значения. Тут всё просто: чем меньше число, обозначающее диафрагму, тем сильнее она открыта. В случае с китовым объективом вам, скорее всего, придётся иметь дело со значением диафрагмы около F5.6.

5. Установите минимальное значение светочувствительности. Обычно это ISO 100 или 200. Так тестовые снимки будут чистыми, без цифрового шума.

6. Теперь — самое главное! Выберем режим фокусировки по одной точке. В меню фотокамеры она может называться «Одноточечная АФ».

На камерах начального уровня (Nikon D3300, Nikon D5500) выбор режимов зоны автофокуса осуществляется через меню, вызываемое кнопкой i. В соответствующем пункте нужно просто выбрать оптимальный вариант.

На камерах Nikon продвинутого уровня (начиная с Nikon D7200) выбор режимов зоны автофокуса осуществляется так: зажмите кнопку, совмещённую с переключателем AF/M, и крутите переднее колёсико управления. При этом на информационном дисплее вы увидите, как меняются режимы зоны фокусировки.

7. Дело за малым — скачать и распечатать на любом принтере специальную мишень для проверки точности фокусировки.

Мишени бывают разного вида, но предложенный вариант, пожалуй, самый популярный. В принципе, проверить фокусировку можно, скажем, по обычной линейке (каким образом — станет понятно далее), но по мишени это делать гораздо удобнее.

Проверяем автофокус

Итак, камера настроена, тестовая мишень распечатана. Время действовать!

• Фотоаппарат лучше всего установить на штатив. Без штатива такая проверка будет крайне неточной и непоказательной.
• Обеспечьте достаточное освещение для съёмки. Лучше всего снимать днём у окна. Можно использовать и вспышку (как встроенную, так и внешнюю).
• Положите мишень на ровную поверхность, а фотоаппарат расположите под углом 45 градусов к ней на такой дистанции, чтобы мишень занимала значительную площадь кадра.
• Выберите центральную точку автофокуса. Сфокусируйтесь точно на мишени — на надписи Focus Here (Фокусируйтесь здесь). Жирная чёрная линия с этой надписью должна расположиться в вашем кадре строго перпендикулярно оптической оси объектива.

• Сделайте несколько кадров. Не используйте серийную съёмку, после каждого кадра фокусируйтесь заново. Помните, что после фокусировки ни в коем случае нельзя перемещать камеру, менять дистанцию съёмки. Если вы имеете дело с зум-объективом, протестируйте его на разных фокусных расстояниях. Замечу, что удобнее всего проводить тестирование с фокусного расстояния в районе 50 мм, с него можно и начать.
• Просмотрите полученные кадры. Чтобы лучше их рассмотреть, делайте это не на экранчике камеры, а на мониторе компьютера. Если на всех кадрах вы видите систематическую одинаковую ошибку фокусировки, то, скорее всего, вы обнаружили бэк- или фронт-фокус. Переживать по этому поводу не стоит. Это легко устраняется в сервис-центре. А владельцы продвинутых фотокамер (начиная с Nikon D7200) могут настроить фокусировку прямо в меню фотокамеры

Точная работа автофокуса. Бэк- и фронт-фокус отсутствуют.

Бэк-фокус: резкость оказалась дальше, чем нужно.

Фронт-фокус: резкость оказалась ближе, чем нужно.

Тонкая настройка автофокуса

В камерах продвинутого уровня (начиная с Nikon D7200) есть функция точной подстройки автофокуса, которая поможет вам избавиться от проблем с бэк- и фронт-фокусом, точно настроить систему фокусировки. Удобство функции ещё и в том, что аппарат запоминает настройки отдельно для каждого конкретного объектива. Допустим, ошибка проявляется с одним из ваших объективов. Вы сможете внести корректировки именно для него, и на работу с другими объективами они не повлияют. При установке объектива на камеру она автоматически применит соответствующие ему коррекции. Обратим внимание, что тонкая настройка автофокуса будет работать только при фокусировке через видоискатель аппарата (при фазовой фокусировке). При работе через экран Live View она не задействуется, да и надобности в ней не будет, ведь в этом случае применяется контрастный тип автофокуса, исключающий проблемы с бэк- и фронт-фокусом.

Давайте разберёмся, как работает функция тонкой настройки автофокуса.

Найдём в меню фотоаппарата пункт «Точная настройка АФ».

Меню «Тонкая настройка автофокуса» в фотокамере Nikon D810

Первый пункт этого меню, как следует из названия, позволяет включить или выключить данную функцию.

Пункт меню по умолчанию позволяет ввести значение тонкой настройки АФ, которое будет применяться, когда для установленного на камеру объектива не создано отдельной настройки. Такую настройку имеет смысл вносить, если аппарат систематически со всеми объективами одинаково ошибается с фокусировкой.

Последний пункт — «Вывести сохранённые значения» — позволяет посмотреть все коррекции, сохранённые на камере для различных объективов. Вы можете для каждого имеющегося у вас объектива внести настройку автофокуса, и она сохранится на камере. Через это меню вы можете посмотреть все внесённые вами корректировки. В этом же пункте можно удалить ненужные настройки. Есть возможность ввести свой идентификатор (от 00 до 99) для каждого объектива. Это полезно, если вы, допустим, пользуетесь двумя одинаковыми объективами и для каждого из них внесли настройку автофокуса. Такой идентификатор поможет отличить вам их друг от друга в этом меню.

Самый важный пункт меню — «Сохранённое значение». Он показывает, какое значение тонкой настройки применено в данный момент, и даёт возможность его изменить. Попав в этот пункт меню, можно провести тонкую настройку работы АФ с конкретным объективом (установленным на аппарате в данный момент).

Тонкая настройка автофокуса

Чтобы внести необходимые настройки, для начала необходимо сделать и изучить тестовые снимки (как описано выше). Если на тестовых кадрах фокус оказывается за объектом, нужно внести отрицательную коррекцию, а если перед объектом — положительную.

Сложность заключается в определении нужной величины корректировки. Найти оптимальное значение можно с помощью тестовых кадров. После внесения ориентировочных настроек просто сделайте ряд тестовых кадров и проверьте, точно ли теперь объектив попадает в резкость. Если нет — внесите подходящие исправления.

Источник

Нужна ли объективу юстировка? — Альфа Мастер

Есть простой «тест на внушаемость» владельцев фотоаппаратов Canon: задайте им вопрос про автофокус и выслушайте ответ. Большинство со вздохом посетуют на Canon EOS — отличная же система, а вот никак с автофокусом не разберутся. Внятного объяснения, что не устраивает и в чем сокрыта «ущербность», чаще всего не последует: начитался человек форумов и обзоров, а там только и разговоров, что про юстировку да про отвратительную Кеноновскую точность.

Поддающемуся внушению фотолюбителю постоянно будут мерещиться страсти и ужасы. И не будет ему покоя до похода в сервис на юстировку — последнего средства избавиться от мучительных сомнений. Особо внушаемые несут фотоаппараты и объективы на юстировку в сервис сразу после покупки.

Canon, смирившись с мнительностью своих пользователей, пошел им навстречу: в последних фотоаппаратах Canon EOS присутствует функция подстройки автофокуса, позволяющая подправить автофокус, если его точность не устраивает владельца. Чак Вестфолл подробно рассказал о методе и процедуре такой подстройки.

Дело оставалось за малым: рассказать пользователям о том, как успокоить себя и удостовериться, что в их объективе проклятые бэк и фронт фокусы отсутствуют. На американском сайте Canon есть раздел, называющийся Canon Digital Learning Center (что-то вроде Цифрового Центра Обучения Canon), где публикуется самая разная информация по возможностям системы EOS и даются зачастую очень полезные советы. Именно там Canon подсказал пользователям, как следует проверять, нуждается ли объектив в подстройке автофокуса или нет. К сожалению, метод подходит только владельцам фотоаппаратов, оборудованных функцией фокусировки Live View.

Live View позволяет увидеть картинку прямо с матрицы фотоаппарата. Это дает возможность очень точной фокусировки, особенно учитывая возможность 10-кратного увеличения изображения на мониторе фотоаппарата. Еще одной неявной полезностью является возможность точного просмотра ГРИП.

Как Live View помогает понять, нужна ли юстировка или нет?

1. Установите фотоаппарат на штатив. Если объектив оборудован системой стабилизации (IS), то выключите ее.
2. Сфокусируйтесь на мишени вручную, используя Live View. О правильной мишени, ее расположении и расстоянии до нее написано в статье Чака Вестфолла о подстройке автофокуса.
3. Фокусируйтесь на полностью открытой диафрагме. Используйте увеличение в режиме Live View для наиболее точной фокусировки.
4. Не трогая фокусировочное кольцо на объективе и не смещая штатив, выключите режим Live View и верните фотоаппарат в режим One-Shot AF с фокусом по центральной точке.
5. Аккуратно полунажмите кнопку спуска затвора (или кнопку AF на задней стенке фотоаппарата) — при этом внимательно следите за фокусировочным кольцом или шкалой расстояний на объективе. Они не должны сдвинуться. Если фокус не сдвинулся (кольцо фокусировки не шелохнулось, шкала расстояний тоже), то ваш объектив отъюстирован точно и автофокус не требует подстройки.
6. Если же сдвинулись, то посмотрите, куда автофокус сдвигает точку фокусировки — ближе к фотоаппарату (фронт-фокус) или дальше от него (бэк-фокус). Вносите поправку, если фотоаппарат оснащен функцией подстройки автофокуса, если нет — решайте, готовы ли вы нести технику на юстировку.

Вот, собственно, и весь процесс поиска гармонии со своим фотоаппаратом и объективами. Кстати, для владельцев фотоаппаратов других систем метод также годится, если на фотоаппарате присутствует Live View.

fotosav. Сравнение автофокуса Canon 1000D vs 550D

Знакомый попросил проверить б/у камеру Canon 1000D с китовым объективом EF 18-55/3.5-5.6 перед покупкой. В том числе протестировать работу автофокуса. Поснимали людей (портрет), объектив в крайнем положении (f = 55 мм), наводились по глазам. EF 18-55 как будто попадает правильно. Глубина резкости на открытой дырке (f/5.6) достаточно большая, сам китовый объектив мыльноват, и по снимкам нельзя утверждать на 100%, что резкость там, где наводились, то есть на глазах.

Посему продолжили тестировать автофокус 1000D с двумя фиксами: Canon EF 100/2.8 MACRO USM и EF 50/1.8 II. На всех снимках промах: фокусируемся по глазам, а фокус смещён назад – уши резкие и т.п. Снимали на f/2.8. Поскольку глубина резкости небольшая, то сразу виден изъян: у 1000D бэк-фокус! Надо сказать, что эти два фикса 100/2.8 и 50/1.8 уже много раз использовал на EOS 5D и 550D. И промахов автофокуса не было замечено.

Идем дальше. Надеваем китовый объектив 18-55 от 1000D на другую камеру, Canon 550D. Наводимся по мишени. По шкале видно, что на 550D китовый объектив дает небольшой фронт-фокус.

Резюме. Похоже, что камера + объектив (1000D + 18-55) были отъюстированы совместно на точное попадание автофокуса. По отдельности тушка 1000D дает бэк-фокус, а китовый 18-55 небольшой фронт-фокус. Ниже приводятся иллюстрирующие снимки и выводы.

1

Объектив EF 100/2.8 MACRO USM

Проверка на бэк-фокус осуществлялась с помощью данной мишени упрощенным способом – камера на штативе, лист лежит на столе, фокусируемся по толстой линии. Примечание: для этого способа важно камеру располагать так, чтобы ось объектива была строго перпендикулярна толстой линии мишени, по которой осуществляется автофокусировка. Как видно из рисунка, 1000D с макрообъективом имеет существенный бэк-фокус:

2

Объектив EF 50/1.8 – проверка автофокуса с использованием подручных предметов

На столе три банки, стоят со смещением (не на одной линии). Мишень (средняя банка) достаточно большая, чтобы покрыть центральный блок сенсора автофокуса.

Полтинник на 550D «стреляет» точно – средняя банка в фокусе, а ближняя и дальняя менее резкие. У 1000D заметен промах: фокусировались по средней банке, а фокус на задней, то есть имеем бэк-фокус.

3

Китовый EF 18-55/3.5-5.6

С китовым объективом (что шёл в комплекте с камерой) автофокус 1000D показывает нормальную работу. Точка фокусировки находится в пределах ГРИП (совсем небольшое смещение назад, но в пределах допуска).

У 550D, наоборот, фокус смещен вперед. То есть небольшой фронт-фокус.

4

Выводы

• Подобная проверка на бэк-фокус тестирует систему «камера + объектив» как единое целое. То есть может оказаться (как в случае с 1000D kit), что бэк-фокус тушки компенсируется фронт-фокусом объектива и автофокус работает нормально. Если вы не собираетесь использовать другие объективы на этой камере, то все хорошо.




• Если в перспективе покупка других объективов, например, светосильных фиксов, то для проверки камеры на бэк-фокус желательно использовать заведомо точный объектив. Аналогично и для проверки линзы на бэк-фокус. Для тестирования объектива необходима проверенная камера, которая хорошо зарекомендовала себя с другой оптикой. В данном примере это был 550D (Rebel T2i), у которого отсутствует бэк- или фронт-фокус на упомянутых выше фиксах и других используемых мной объективах.




• В некоторых камерах (например, Canon 1DIII, 1DIV, 1DsMkIII, 5DII, 50D, 7D, Nikon D3, D3x, D300, D700, Sony A900, Pentax K20) есть функция точной настройки автофокуса (AF Microadjustment). Если у объектива/тушки есть бэк- или фронт-фокус, то эта функция позволяет внести компенсацию без обращения в сервис. Каждый объектив можно настроить индивидуально:

  
  

  
  




• При тестировании необходимо учитывать допуск на точность автофокуса. Например, у 1000D обычная точность работы автофокуса, фокусировка осуществляется в пределах глубины резкости (ГРИП). Камера 550D имеет более точную систему фокусировки (для центральной точки) – она задействуется, если надет светосильный объектив (f/2.8 или светлее).

Как выбрать и проверить б/у объектив

Покупка объектива для фотокамеры – это всегда целое событие. Именно от объектива зависит качество получаемых снимков. Он является тем глазом, с помощью которого фотоаппарат видит ту или иную сцену и определяет какая часть будет находиться в фокусе. Объектив формирует изображение, пропуская свет к матрице через систему линз.

Если объектив качественно не справляется со своей работой, то, в конечном счете, фотографию не спасет даже современная компьютерная обработка. Но проблема заключается в том, что объективы, как правило, сравнительно дороги. Далеко не каждый фотограф может приобрести новый объектив по вкусу, а уж тем более позволить себе целый набор объективов для разных условий съемки.

К счастью, всегда можно найти подходящий объектив на рынке «сэконд-хэнда». Б/у объектив по своим характеристикам может не проигрывать новому, зато обойдется Вам гораздо дешевле. Проблема заключается лишь в том, что покупка поддержанного объектива – это весьма сложное и ответственное дело, которое потребует от Вас определенных знаний. При выборе б/у объектива необходимо проявить особую осторожность и щепетильность, уделить внимание важным деталям, чтобы не попасть впросак. Итак, как же следует проверять б/у объектив при покупке?

Конечно, если Вы располагаете соответствующими денежными средствами, то легче и надежнее будет пойти в магазин и купить подходящий Вам объектив. Но даже в этом случае покупка поддержанного объектива является неплохой возможностью сэкономить лишние деньги. Если Вы решили остановиться на том или ином б/у объективе, то подразумевается, что Вы уже познакомились с полезной информацией в Интернете, начитались отзывов про объективы и определились с выбором конкретной модели.

Любой объектив представляет собой оптическую систему в виде одной или нескольких линз, с помощью которых на матрицу фотоаппарата проецируется изображение. Если Вы остановились на той или иной модели б/у объектива, значит, Вас устраивают такие его основополагающие параметры, как резкость, светосила, скорость фокусировки, вес и пр. Остается только одно – правильно выбрать б/у объектив у продавцов и проверить его работу, чтобы не возникло никаких проблем после покупки.

Механические повреждения

Итак, с чего начать выбор поддержанного объектива? Конечно же, с его тщательного осмотра на предмет наличия каких-либо механических повреждений. Возьмите объектив в руки и внимательно осмотрите его корпус – имеются ли на нем мелкие царапины, сколы, трещины или потертости? Тоже касается и внешней линзы объектива, которую нужно тщательно рассмотреть под разными углами. Увы, встречается немало недобросовестных продавцов, которые под видом практически нового, не часто использовавшегося объектива, могут предложить Вам совершенно вышедшую из строя вещь.

Хорошо известно, что любая фотографическая техника в процессе использования очень плохо переносит вибрацию. В этом смысле наиболее уязвимыми выглядят как раз линзы объектива, которые по тем или иным причинам могут просто сместиться или треснуть. Для внимательного осмотра объектива Вам потребуется хорошее освещение.

Внимательно проверяйте объектив на вкрапления, пузырьки и грибок

Лучше всего захватить с собой небольшой фонарик. Снимите с линз защитные крышки и посмотрите, нет ли пузырьков воздуха или каких либо вкраплений в стекле. Обратите внимание и на возможное присутствие грибка на линзах объектива. Это «заболевание» выглядит как тонкие ниточки у краев линзы. Повращайте в ручном режиме кольцо объектива, оно должны ходить плавно, без рывков и люфтов.

Если Вы обнаружите какие-либо дефекты при осмотре, стоит отказаться от покупки объектива. Качество снимков с использованием такого б/у объектива будет оставлять лучшего, и Ваша покупка станет просто тратой денег.

Проверка работы автофокуса

После осмотра б/у объектива на предмет механических повреждений необходимо ознакомиться с работой системы фокусировки и зума. Для этого рекомендуется сделать несколько пробных снимков в положении «бесконечность» для оценки общей резкости объектива. Оденьте объектив на Ваш фотоаппарат, сначала сделайте снимок близкого объекта, затем далекого, затем вновь близкого и так далее.

Фокусируясь на объектах, размещенных на различном расстоянии от камеры, Вы проверяете скорость и цепкость фокуса б/у объектива. Фокусирование должно осуществляться без рывков и заеданий. Обратите также внимание на звук привода автофокуса. При работе он должен быть одинаковым при каждом наведении на резкость, без лишнего жужжания, скрежета, хруста или других посторонних шумов.

Также необходимо проверить правильную работу переключателей на объективе. В частности, выбор автоматического и ручного режима, ограничение фокусировки и включение системы стабилизации изображения. Стоит протестировать и работу кольца зуммирования, которое должно вращаться плавно и без каких-либо особых усилий.

Бэк и фронт фокус

Важно проверить б/у объектив на наличие фронт фокуса и бэк фокуса, то есть дефекты фокусировки. При наличии фронт фокуса глубина резкости смещается немного вперед, перед предметом, на который была сделана фокусировка. Соответственно, при наличии бэк фокуса смещение глубины резкости происходит назад, за тот предмет, на который была произведена фокусировка.

Для того, чтобы проверить объектив на наличие подобного рода дефектов, Вам потребуется ноутбук, штатив и тестовая мишень, которую можно предварительно скачать дома и распечатать на обычном принтере. В качестве тестовой мишени может сгодиться и газета, в которой есть заголовок с отличным от общего текста шрифтом.

Мишень. Кликнуть и сохранить на ПК

Последовательность Ваших действий следующая:

• Установите фотокамеру на штативе под углом 45 градусов к мишени.
• Выберите режим точечной автофокусировки по центру, точечный замер экспозиции по центру и режим приоритета диафрагмы.
• Сделайте тестовые снимки на минимальном и максимальном фокусном расстоянии, наведя центральную точку фокусировки на черную линию мишени, расположенную прямо посередине.

Далее нужно внимательно рассмотреть полученные снимки на своем ноутбуке. ЖК-экран фотокамеры для этой цели не годится. Вы фокусировались на черной линии, расположенной посередине мишени, а значит, максимально резко должно выглядеть все то, что лежит в ее плоскости. Если фокус оказался за линией, то на лицо — бэк фокус. Если же зона резкости смещена вперед, то это фронт фокус. Таким образом, мы определяемся с тем, имеет ли данный б/у объектив какие-либо ошибки в фокусировке. Хотя наличие бэк и фронт фокуса не говорит о как таковом браке объектива, и они даже успешно «лечатся» в сервис центре, лучше все же остановиться на поддержанном объективе без подобных напастей.

Пример, для легкости понимания, что такое фронт и бэк-фокус

Вы решили сфотографировать аккумулятор и сфокусировали фотоаппарат на нем. При правильной фокусировке вы должны получить следующее:

C фокусом все впорядке

Если вы получили изображение как на картинке ниже, то это классический вариант бэк-фокуса, фокусировались на аккумуляторе, а на самом деле в фокусе оказалось изображение за желаемой плоскостью фокусировки.

Типичный бэк-фокус

Соответственно фронт-фокус это когда вы фокусировались на аккумуляторе, а в итоге фокус оказался на предмете перед аккумулятором.

Это, наверное, главные рекомендации, касающиеся того как выбрать и проверить б/у объектив при покупке. С их помощью Вы сможете разоблачить недобросовестного продавца или выявить недостатки объектива, о которых сам продавец даже не подозревает. Если Вы удостоверитесь в том, что у выбранного Вами б/у объектива отсутствуют какие-либо дефекты, можно смело его покупать. Покупка качественного б/у объектива позволит Вам существенно расширить возможности Вашего фотоаппарата за вполне приемлемые деньги.

Источник: Фотокомок.ру – тесты и обзоры фотоаппаратов (при цитировании или копировании активная ссылка обязательна)

Тонкая настройка АФ

1. Центр загрузки
2. Руководство по эксплуатации D850
3. Сведения о параметрах меню
4. B Меню настройки: Настройка фотокамеры
5. Тонкая настройка АФ

Тонкая настройка фокусировки для 20 типов объективов. Используйте только при необходимости; тонкая настройка АФ не рекомендуется в большинстве ситуаций и может повлиять на нормальную фокусировку. Автоматическая тонкая настройка доступна в режиме live view (0 Автоматическая тонкая настройка АФ). Мы рекомендуем выполнить тонкую настройку с расстоянием фокусировки, которое Вы часто используете; например, если Вы выполняете настройку фокусировки на коротком расстоянии фокусировки, она может показаться менее эффективной на больших расстояниях.

Настройка не применяется к автофокусировке во время фотосъемки в режиме live view.

Для каждого типа объектива можно сохранить только одно значение. Если используется телеконвертор, отдельные значения можно сохранить для каждой комбинации объектива и телеконвертора.

Автоматическая тонкая настройка АФ

Автоматическая тонкая настройка АФ выполняется, как описано ниже.

1. Подготовьте фотокамеру.

   Установите фотокамеру на штатив и наведите ее на плоский, высококонтрастный объект, параллельный фокальной плоскости фотокамеры. Обратите внимание, что автоматическая тонкая настройка АФ работает лучше всего при максимальной диафрагме и может не работать в темном окружении.

2. Включите режим «Live view».

   Поверните переключатель live view в положение C и нажмите кнопку a.

3. Отрегулируйте настройки фокусировки.

   Поверните переключатель режимов фокусировки в положение AF и используйте кнопку режима AF и диск управления, чтобы выбрать следующее:

   • Режим автофокусировки: AF-S
   • Режим зоны АФ: 5 (широкая), 6 (нормальная) или 3 (точечная)

4. Выбор центральной точки фокусировки.

   При нажатии центральной кнопки мультиселектора выделяется центральная точка фокусировки.

5. Выполните фокусировку.

   Нажмите спусковую кнопку затвора наполовину для фокусировки, а затем увеличьте обзор через объектив и убедитесь, что объект находится в фокусе. При необходимости фокусировку можно отрегулировать вручную.

6. Выполните автоматическую тонкую настройку АФ.

   Нажмите кнопки режима АФ и видеосъемки одновременно и удерживайте их до тех пор, пока не отобразится диалоговое окно, показанное в шаге 7 (это займет немного больше двух секунд).

   Кнопка режима АФ

   Кнопка видеосъемки

7. Сохраните новое значение.

   Выделите Да и нажмите J, чтобы добавить значение тонкой настройки АФ для текущего объектива в список сохраненных значений (только объективы со встроенным микропроцессором). Имейте в виду, что для каждого типа объектива можно сохранить только одно значение.

8. Включите тонкую настройку АФ.

   В меню настройки фотокамеры выберите параметр Тонкая настройка АФ > Тонк. настр. АФ (Вкл/Выкл), затем выделите Вкл. и нажмите J.

   
   

Как делать резкие фотографии… — Фотокниги netPrint.ru

Как делать резкие фотографии

Отсутствие резкости – одна из основных причин брака фотографий. Можно даже сказать, что не резкие кадры – худшее что может случиться с фото. Нерезкость заметна не только профессионалам, но и простым обывателям, для которых такое фото становится не интересно..

Эта статья о том, как перестать делать нерезкие фото и снимать только четкие кадры! Давайте рассмотрим шесть основных причин, по которым получаются нерезкие фотографии.

Шевеленка.

Шевеленка – это колебания камеры во время съемки (например, из-за сильного нажатия на спуск). Это самая распространенная причина не резких кадров. Как правило колебания незначительны и не замечаются во время съемки. Опыт показывает, что на выдержках дольше 1/60 почти всегда наблюдается шевеленка.

Чтобы кадр получился резким, достаточно сделать выдержку более короткой. Для разных фокусных расстояний – разные выдержки для съемки с рук. Достаточно использовать простейшую формулу – самая короткая выдержка – 1/ФР, где ФР – фокусное расстояние. Например, снимая телеобъективом с фокусным расстоянием 200 мм – нужно использовать выдержку 1/200 и короче.

Конечно, оптимальное решение проблемы с шевеленкой – использование штатива. При съемке со штатива на длинной выдержке колебания может вызвать сильный ветер. Для противостояния ветру на многих моделях штативов есть специальный крючок, на который можно повесить сумку с фототехникой. На длинной выдержке колебания может вызвать даже поднятие зеркала и легкая вибрация при нажатии на спуск. Хотя при очень длинных выдержках более нескольких секунд данные факторы становятся мало значимы. Чтобы сделать резкий кадр – пользуйтесь автоспуском (при возможности пультом управления или спусковым тросиком). В некоторых моделях камер есть функция подъема зеркала перед съемкой.

Пользуясь этими советами, не нужно забывать более плавно наживать на спуск и, при возможности, использовать более короткую выдержку.

Малая ГРИП

ГРИП – очень мощный визуальный инструмент. И он просто необходим как элемент фотографии.

Если вы снимаете макрообъективом на открытой диафрагме или длиннофокусной оптикой, ГРИП получается маленькая. Малая ГРИП сама по себе не приводит к нерезкости.

Чаще всего фотографы используют фокусировку по одной точке, фокусируются на объекте, придерживая спуск на половину – кадрируют снимок и нажимают спуск. В этом способе кадрирования есть одна незаметная на первый взгляд проблема.

Ошибка системы фокусировки или небольшое перемещением объекта съёмки (или камеры) приводит к смещению ГРИП, соответственно кадр становится не резким.

Чтобы не возникало таких проблем, выбирайте ближайшую к объекту точку фокусировки. Попытка перемещаться параллельно зоне фокуса бессмысленна (слишком мала глубина резкости).

Кстати, физически сенсор фокусировки больше, чем отображается в видоискателе, квадраты на камерах Canon меньше чем зона по которой будет фокусироваться камера. У Nikon – зона примерно равна зоне фокусировки.

Несовершенство оптики.

Любой объектив показывает максимально качественный результат в определенном диапазоне значений диафрагмы. В среднем, от f:8 до f:13, это приблизительные значения, но вы должны помнить, что чем ближе к максимально открытой/закрытой диафрагме вы снимаете, тем более отдаляетесь от максимального качества доступного на вашем объективе.

Ошибка системы фокусировки.

Ошибка при фокусировке может привести к тому, что камера сфокусируется не верно. Для предотвращения таких проблем, вам нужно понимать как камера фокусируется.

Ситуации, в которых автофокус может ошибиться.

– Между объектом съёмки и фоном отсутствует контраст (или он минимален). Например, объект и фон одного цвета.

– В зоне фокуса находятся объекты, расположенные на разных расстояниях от фотокамеры. Например, объект за ограждением или сеткой.

– В кадре преобладает повторяющийся узор. Например, окна небоскреба, которые издалека теряют контраст.

– Наличие в зоне фокусировки объектов с резкими перепадами яркости. Например, объект находящийся на половину в тени.

– Объект съемки меньше чем зона фокусировки. Попытка снять объект с большого расстояния, объект сливается с фоном для системы фокусировки.

– Объект состоит из множества мелких элементов. Например, цветочное поле или другие объекты которые малы или не отличаются по яркости.

Бэк/фронт фокус.

С ошибкой фокусировки связано понятие бэк и фронт фокус. Что такое фронт фокус? Очень просто, если вы сфокусировались на глаза модели, а в результате резкость оказалась на груди, то это фронт фокус. Если фокус оказался сзади – это бэк фокус. Данная проблема решается с помощью юстировки объектива специалистом.

Часто при покупке пытаются проверить оптику на бэк/фронт фокус с помощью линейки. Это не правильно! Как я уже писал, сенсор системы фокусировки больше чем он нарисован в видоискателе, соответственно небольшая погрешность при фокусировке на линейку вполне закономерна и не является доказательством бэк/фронт фокуса.

Для проверки на бэк/фрот фокус можно использовать например бумажку с несколькими линиями, находящимися на растоянии 2-3 см.

Движущиеся объекты

Тут, как вы понимаете, все просто. Чем быстрее движется объект – тем короче должна быть выдержка. По опыту можно сказать, что при съемке неподвижных объектов выдержки начинаются с 1/60, а движущихся объектов с 1/250. Спорт и быстродвижущиеся объекты от 1/500.

Короткая выдержка замораживает движение и делает объекты четкими. Длинная выдержка может быть частью идеи, например, съемка с проводкой или ночная съемка.

Настройки камеры

Как ни странно, до сих пор часто фотографы снимают в JPG, а не в RAW. Как вы знаете JPG уже сжат и уже обработан процессором камеры. Так вот, если вы снимаете в JPG, камера уже подняла резкость программно. Проверьте настройки камеры или снимайте в RAW.

По этой же причине, снимки, сделаные в RAW кажутся менее четкими, чем камерные JPEG.

Вывод

В этой статье вы узнали о шести самых распространенных ошибках приводящих к нерезким кадрам. Основными являются конечно шевеленка и малая ГРИП. В принципе все вышеперечисленные советы не такие сложные как кажутся на первый взгляд. Немного практики и вам уже ни что не помешает делать четкие шедевры!

fototips. ru

Что такое передний фокус и задний фокус?

При просмотре форумов по фотографии или чтении обзоров фотоаппаратов или объективов вы можете встретить упоминание о камере или объективе «Фронтальная фокусировка» или «Задняя фокусировка». Это означает, что камера / объектив фокусируется спереди или сзади объекта, а не там, где он должен был сфокусироваться. Очевидно, нежелательная черта.

(Задняя фокусировка также может иногда относиться к использованию кнопки на задней панели камеры для автофокусировки, а не к использованию полунажатия кнопки спуска затвора.Но из контекста должно быть довольно очевидно, что термин «задний фокус» используется таким образом).

В этой статье мы рассмотрим, что вызывает заднюю и переднюю фокусировку, как проверить, страдает ли от этого ваша камера / объектив, и что вы можете с этим поделать.

Что вызывает заднюю или переднюю фокусировку?

Задний фокус и передний фокус имеют тенденцию быть проблемой только с (D) SLR и SLT камерами. Это связано с тем, как они настроены для автофокусировки. У них есть датчик автофокуса, который отделен от основного датчика изображения.Свет попадает в камеру, попадает в зеркало, а затем его часть отражается вниз (или вверх) к датчику автофокусировки, который затем используется для автофокусировки объектива.

Все хорошо, но есть несколько вещей, которые могут пойти не так:

• Датчик автофокусировки может быть неправильно расположен или настроен
• Зеркало может быть установлено неправильно. Если зеркало расположено так, что свет должен проходить большее или меньшее расстояние, чтобы добраться до датчика автофокусировки, чем до датчика изображения (и датчик автофокусировки не откалиброван для этой разницы), то это может вызвать проблемы с фокусировкой. .
• Объектив может фокусироваться на немного большем или меньшем расстоянии, чем ожидает камера.

Пример того, как свет проходит к датчику автофокусировки в камере DSLR. Главное зеркало наполовину посеребренное, поэтому через него проходит немного света.

Камеры

, в которых не используется отдельный датчик автофокусировки (т.е. практически все камеры, кроме зеркальных и аналоговых), не страдают ни одной из этих проблем. Они делают фокусировку на датчике изображения, и поэтому могут быть уверены в правильности фокусировки.

Пример того, как свет проходит к датчику изображения, который также используется для автофокусировки, в компактной системной камере.

Хотя камеры и объективы построены с относительно жесткими допусками, все же будут небольшие различия между каждым устройством. Если у вас есть камера, которая немного фокусируется спереди, но в пределах допусков производителя, вы вряд ли это заметите. Но что произойдет, если вы теперь купите объектив, который также немного фокусируется спереди, опять же в пределах допусков производителя?

Объединенной передней фокусировки объектива и камеры теперь будет достаточно, чтобы быть заметным, и вы увидите проблему.И, конечно же, иногда объективы и камеры не проходят контроль качества, когда у них возникают проблемы с фокусировкой, выходящие за пределы установленных производителем допусков.

Как проверить, есть ли у вас проблема с передним или задним фокусом

Если у вашей камеры или объектива плохая передняя фокусировка, вы легко это заметите. Область перед тем, где вы сфокусировались, будет казаться более резкой, чем область, на которой вы действительно сфокусировались. Точно так же при плохой задней фокусировке вы увидите, что область позади, где вы сфокусировались, была более резкой, чем то, где вы на самом деле сфокусировались.

Для более тонких проблем вы можете настроить тест. Установите линейку счетчика под углом 45 °. Рядом с центром линейки поместите что-нибудь с высокой контрастностью (например, страницу текста). Настройте камеру на использование автофокусировки одиночного снимка с выбранной только центральной точкой.

Расположите камеру так, чтобы центральная точка автофокусировки располагалась на тексте, но рядом с линейкой. Камера должна быть параллельна странице текста. Для этого лучше всего установить камеру на штатив.

Пример фототестирования для устранения проблем с передним или задним фокусом

Сделайте снимок и затем изучите линейку — наиболее резкая она там, где пересекает страницу текста, или сзади или спереди? (Вам нужно будет проверить свою настройку, чтобы увидеть, при какой отметке измерения линейка пересекает страницу текста. Именно здесь она должна быть наиболее резкой, если нет переднего или заднего фокуса.) Повторите этот тест несколько раз, чтобы быть уверенным, целенаправленно расфокусировать объектив между каждой попыткой.

Обрезка предыдущего изображения. Изогнутая линейка поможет вам определить, страдает ли объектив / камера от переднего или заднего фокуса и насколько сильно.

Вы также можете купить специальные инструменты, которые дадут вам гораздо более точные результаты при выполнении этих тестов, такие как SpyderLensCal и LensAlign. Эти инструменты особенно полезны, когда дело доходит до устранения любых обнаруженных вами проблем с задним или передним фокусом.

Фиксация передней фокусировки / задней фокусировки

Использование настроек камеры

Наиболее распространенный метод фиксации передней или задней фокусировки — это использование встроенного в большинство современных зеркальных / SLT-камер средства точной настройки автофокуса или микронастройки автофокуса.Это позволяет применять положительную или отрицательную компенсацию фокуса, поэтому камера будет фокусировать объектив немного ближе или немного дальше, чем обычно, таким образом компенсируя проблему.

Поскольку величина и направление компенсации фокуса могут различаться для разных объективов, большинство камер позволяют сохранять настройки для каждого объектива. Таким образом, вы можете откалибровать все свои объективы по отдельности и убедиться, что ваша камера будет точно фокусироваться с каждым из них.

Пример экрана настройки точной настройки автофокуса на камере Canon

Для первоначального тестирования и настройки всех ваших линз требуется некоторое время.Вам нужно будет протестировать объектив, при необходимости выполнить точную настройку / микронастройку автофокуса, а затем снова протестировать, чтобы убедиться, что вы набрали правильную величину регулировки. Но как только все будет готово, вы можете быть уверены, что ваши линзы обеспечат четкость изображения, на которую они способны.

Если вы используете тест линейки, описанный ранее, для калибровки настроек автофокусировки, убедитесь, что вы также проверяете резкость текста, где была размещена фактическая точка автофокусировки, а не только резкость линейки.Некоторые линзы страдают кривизной поля, что означает, что поле фокусировки не является плоским. С объективом, который сильно страдает от этого, и в зависимости от того, как далеко от линейки была размещена точка автофокусировки, вы можете обнаружить, что место, где вы сфокусировались, на самом деле идеально, но линейка может показывать передний или задний фокус из-за изогнутой формы. плоскость фокуса.

Обратитесь в сервисный центр, чтобы исправить это

Если ваша камера и объектив (-ы) от одного производителя, вы можете отправить их производителю для совместной калибровки.Если объектив / камера не фокусируется должным образом, на это распространяется гарантия. Если же нет гарантии, за это будет взиматься плата.

Использовать док-станцию ​​USB

Для владельцев современных объективов Sigma есть еще один вариант — док-станция для объектива USB. Он прикручивается к креплению объектива камеры и подключается к компьютеру через USB. Используя программное обеспечение Sigma, вы можете настроить коррекцию фокуса.

Это решение на самом деле превосходит настройку в камере, поскольку позволяет выполнять различные настройки в зависимости от расстояния фокусировки.Таким образом, у вас может быть одна коррекция для фокусировки с близкого расстояния и разная степень коррекции для фокусировки на средних и больших расстояниях.

Возможно, другие производители в будущем будут выпускать подобное устройство?

Отрегулируйте положение зеркала или датчика автофокусировки

Для некоторых старых DSLR / SLT, которые не имеют точной настройки автофокуса, вы можете вручную настроить положение зеркала или датчика автофокусировки. Это бесполезно, если у вас проблемы с фокусировкой только с одним объективом.Но если передняя / задняя фокусировка связана с самим корпусом камеры, это может исправить. Однако это сделать очень непросто, особенно с необходимой точностью.

Процедура зависит от камеры, поэтому вам нужно будет немного поискать, если у вас более старая камера и вы хотите попробовать этот метод.

Проблемы с передним и задним фокусом влияют только на зеркальные и SLT-камеры, и даже в этом случае они не являются особенно распространенными проблемами. Любая проблема с фокусировкой будет наиболее заметна при съемке с малой глубиной резкости (с большой диафрагмой), поэтому даже если у вашей камеры есть проблема с передней или задней фокусировкой, вы можете ее не заметить, в зависимости от типа фотографии, которую вы делаете.

К счастью, большинство современных DSLR / SLT имеют функцию регулировки автофокуса. Поэтому, если у вас есть проблемы с передней или задней фокусировкой, вам просто нужно немного протестировать и настроить значения регулировки, тогда ваш объектив и камера будут отлично работать вместе.

focus — Что означают «Frontfocus» и «Backfocus»?

Передний фокус — это когда объектив и камера фокусируются перед намеченной точкой фокусировки. Ваш объект будет выглядеть немного не в фокусе, а что-то перед ним будет в фокусе резкой как бритва.

Задний фокус, соответственно, когда что-то позади них оказывается в фокусе вместо предполагаемого объекта.

Что касается того, почему .. это могло быть неправильно выровненное или откалиброванное оборудование. Это может быть вы или это может быть ваша тема. Вы или ваш объект могли немного сместиться после фокусировки, что также привело бы к переднему или заднему фокусу.

По поводу того, почему именно так для оборудования:

• Вещи могут не соответствовать заводским требованиям из-за плохого контроля качества.
• Вещи могут быть в приемлемом диапазоне QA, но ваша комбинация камеры и объективов может быть на противоположных концах допустимого диапазона.
• Ваш автофокус может не работать должным образом из-за проблемы с программным обеспечением (похоже, это относится к камере Pentax K-x с вольфрамовыми источниками света … иди на рисунок).

Существует множество , почему , но большинство из них сводятся к тому, что что-то не совсем откалибровано, выровнено или работает «должным образом».

Современные способы исправить это обычно включают один из трех известных мне вариантов:

1. Отправьте камеру и объектив производителю для «ремонта» или калибровки.

2. Ваша камера может иметь глобальную настройку, в которой вы можете указать ей всегда настраивать автофокус спереди или сзади на небольшую регулируемую величину.

3. Ваша камера может иметь индивидуальную регулировку объектива, при которой камера будет помнить, что этот объектив всегда требует определенной небольшой регулировки, которую вы предоставляете для правильной работы. (Обычно до разумного количества линз.)

Какой из этих вариантов является вариантом, обычно зависит от «уровня» вашей камеры.На более высоких уровнях начального уровня (например, на моем Nikon D3100) параметры настройки отсутствуют. Например, Pentax K-x (средний уровень) предлагает глобальную настройку, а Pentax K-5 (средний-верхний уровень) предлагает настройку для каждого объектива.

Автофокус

— как объектив может обеспечить постоянную переднюю или заднюю фокусировку?

В вашем случае, вероятно, происходит одно из двух:

• Рассматриваемый объектив представляет собой более старую конструкцию, которая не включает датчик положения, сообщающий камере, как далеко элементы фокусировки фактически переместились , когда камера отправила команду на перемещение на указанную величину.
• У объектива есть такой датчик положения фокуса, но он требует калибровки.

В любом случае, тонкая настройка автофокуса (Nikon) или микрорегулировка автофокуса (Canon) могут помочь в решении проблемы, если рассматриваемая камера поддерживает AFFT / AFMA. AFFT / AFMA более эффективно исправит второй случай, чем первый случай, указанный выше. Если применим первый случай, то первая проблема, указанная в ответе HamishKL, все равно может создать трудности, если у объектива также есть эта проблема.

Более полное объяснение и предыстория приведенного выше ответа

Ваш вопрос, кажется, делает неверное предположение о том, как Phase Detection Auto Focus (PDAF) работает в большинстве камер.Похоже, вы верите, что система PDAF в цифровых зеркальных фотокамерах использует оптический датчик автофокусировки для подтверждения того, что автофокус был достигнут, прежде чем делать снимок. Это не тот случай. Подавляющее большинство систем PDAF не выполняют второе оптическое считывание с помощью датчика PDAF в камере, чтобы подтвердить, что автофокусировка была достигнута, прежде чем зеркало начнет поворачиваться в сторону, чтобы можно было сделать снимок.

Ответ @HarnishKL правильно определяет способы, по которым объектив может оставаться мягким, когда он сфокусирован, но не учитывает наиболее вероятную причину, по которой объектив постоянно теряет фокусировку в одном и том же направлении: , потому что Объектив перемещается не на то количество, которое камера указала ему на перемещение.

Когда системы PDAF были впервые разработаны еще во времена кино, упор делался на скорость. Чтобы быть достаточно привлекательными для покупателей, рассматривающих возможность обновления своих камер и объективов с ручной фокусировкой, новые системы автофокусировки должны были быть как минимум такими же быстрыми, как может сфокусироваться умеренно квалифицированный пользователь, и как минимум настолько точными, насколько этот пользователь может сфокусироваться. Если бы система автофокусировки могла быть либо быстрее при такой же точности, либо более точной при такой же скорости, это сделало бы камеры с автофокусом более привлекательными.Сделать и заметно лучше было немного за пределами технологических возможностей в то время. Вычислительная мощность микросхем, достаточно маленьких, чтобы поместиться в SLR, тогда была намного меньше, чем вычислительная мощность сегодняшних микросхем.

В позднюю эпоху киноиндустрии, когда родились системы PDAF , очень низкий процент фотографий когда-либо печатался или просматривался на экране размером более 8×10. Подавляющее большинство из них просматривалось с разрешением 4×6 дюймов. Стандарт для достаточно хороший с точки зрения точности фокусировки был намного ниже, чем сейчас в нынешнюю эру 36-мегапиксельных, 100% -ных пикселей и 96 пикселей на дюйм больших HD-мониторов.Так что тогда упор делался на скорость фокусировки.

Поскольку главным соображением для систем PDAF была скорость, до недавнего времени большинство систем PDAF представляли собой то, что можно описать как с открытым контуром . Камера использовала оптический датчик PDAF для измерения того, насколько далеко и в каком направлении объектив оказался не в фокусе, камера отправляла объективу инструкции относительно того, как далеко в каком направлении перемещать фокус, а затем камера делала снимок. Камера не использовала время для повторного считывания показаний датчика автофокусировки, чтобы подтвердить, что фокус действительно был достигнут.На то, чтобы системы PDAF можно было использовать, потребовалось бы слишком много времени.

Даже в последнее время камеры, которые пытаются выполнить какой-либо тип подтверждения, обычно используют датчик положения на объективе, чтобы подтвердить, что он действительно переместился на указанную величину. Они по-прежнему обычно не снимают другое значение фокуса с помощью датчика автофокусировки. Для многих приложений это все равно займет слишком много времени.

Вот почему: чтобы сделать автофокусировку и частоту кадров как можно более высокими, как только датчик автофокусировки измерил фокус и вычислил время, которое он ожидает, чтобы объектив переместился на указанную величину, если кнопка спуска затвора нажата полностью путь вниз в зеркало начинает уходить с дороги.Когда зеркало движется, оптическая система PDAF отключается. Но датчик положения в объективе, который измеряет, насколько далеко был перемещен фокус, может измерять и подтверждать определенную величину движения и передавать ее в камеру во время поворота зеркала вверх. Если требуется какое-либо дополнительное движение, камера может послать объективу другую инструкцию для перемещения на величину, о которой сообщает датчик положения в объективе, которая все еще необходима. Однако он может подтвердить это движение только через датчик в объективе, потому что оптический датчик PDAF в этот момент не работает!

Как Роджер Цикала из lensrentals.com обнаружил и указал в части 3B своей серии статей «Реальность с автофокусом» для своего блога, что требуется камера и объектив с такой возможностью подтверждения положения, чтобы получить повышенную точность более совершенной системы. Если у объектива есть датчик положения, но камера не обращает на него внимания, от этого ничего не происходит. Если у камеры есть возможности, но у объектива нет датчика положения, это не поможет. Требуется как объектив с датчиком положения , так и камера , которая использует информацию, которую он предоставляет, для получения каких-либо преимуществ.Но даже в этом случае, если датчик положения немного отклоняется, когда он измеряет положение фокусирующих элементов объектива, систему автофокуса камеры необходимо проинструктировать, чтобы правильно компенсировать неточность.

С новой серией объективов Sigma Global Lens можно использовать дополнительную USB-док-станцию ​​для фактической калибровки объектива для корректировки неправильного положения элементов фокусировки, вместо того, чтобы камера могла компенсировать ожидаемую ошибку.

Как перекалибровать фокус камеры

Вы только что купили новую зеркалку и вам не терпится начать снимать отличные изображения.Но подождите, есть проблема. Ваша камера почему-то не может заблокировать фокус там, где вы этого хотите. Вы выбрали правильную точку автофокусировки и внимательно следили за тем, как была сделана экспозиция, но ваша камера всегда, кажется, фокусируется в непосредственной близости от объекта. Если вам интересно, не сломалась ли ваша камера, расслабьтесь. Это обычная проблема, и у Джона Гринго есть решение:

.

Передний фокус

Ситуация, когда камера стремится сфокусироваться перед намеченной точкой фокусировки.

Задний фокус

Ситуация, когда камера постоянно фокусируется за заданной точкой фокусировки.

Сравнение переднего фокуса и заднего фокуса

Как исправить проблемы с фокусировкой

Ваша камера должна быть откалибрована, чтобы отрегулировать ошибку фокусировки. В те дни, когда комплекты для регулировки фокуса были недоступны, вам приходилось отправлять камеру и объективы в авторизованный сервисный центр.

Для повторной калибровки фокуса требуется фокусирующая мишень и измерительная линейка.

К счастью, теперь это можно безопасно сделать дома, используя функцию точной настройки AF (Nikon) или Microadjustment (Canon) на вашей камере.

Вам понадобится следующее:

1. Фокусирующая мишень
2. Линейка (для измерения степени фокусировки камеры спереди или сзади)

Вы можете купить набор для регулировки фокуса, в котором есть и то, и другое, например Lens Align Mark II, или, если вы производитель, вы можете построить его дома, используя мерку и линейку. Линейка становится вашей целью для фокусировки, а мерка показывает, насколько выключена ваша камера.Хитрость заключается в том, чтобы посмотреть на точку на линейке, которая является острой (по сравнению с тем, на котором вы сфокусировались) и сравнить ее с соответствующей точкой, которая находится рядом с мерой.

Настройки для повторной калибровки камеры при проблемах с фокусировкой

Как проверить и откалибровать камеру

1. Установите камеру на штатив.
2. Убедитесь, что ваша камера не трясется во время теста. Если у вас есть тросик, то неплохо было бы его использовать.
3. Установите камеру в режим приоритета диафрагмы или ручной режим.
4. Установите объектив на максимально широкую диафрагму.
5. Используйте наименьший возможный номер ISO.
6. Установите камеру на автофокус.
7. Закройте зеркало.
8. Отключить подавление вибраций и стабилизацию изображения.
9. Вручную расфокусируйте объектив . Затем дайте объективу сфокусироваться. Сделайте снимок.
10. Проверьте результаты тестовых снимков, чтобы убедиться, что изображения резкие там, где они должны были быть.
11. Если фокусировка выключена, перейдите к AF Fine Tune (Nikon) в меню камеры (обратитесь к руководству, чтобы найти вариант для вашей собственной камеры) и отрегулируйте фокус, чтобы он фокусировался либо спереди, либо сзади, в зависимости от того, сколько и в каком направлении он выключен.

Этот метод действительно полезен для объективов с широкой максимальной диафрагмой, например f / 2,8 или шире. Если у вас есть объектив, который останавливается только до примерно f / 4,5 на максимуме, то даже при самой широкой диафрагме изображения будут иметь разумную глубину резкости, и, следовательно, на них не будут сильно влиять какие-либо проблемы с передней или задней фокусировкой. .

Итак, прежде чем вы взбеситесь и броситесь покупать новую камеру, попробуйте выполнить микронастройку фокуса с помощью этого теста. Это может просто помочь — и сэкономить вам кучу денег.

Как быстро проверить фокусировку объектива на наличие проблем с передним или задним фокусом — LIVE SNAP LOVE

Однако в некоторых случаях может быть неисправно ваше ОБОРУДОВАНИЕ.

Если ваш объектив делает это, значит, объектив и камера нуждаются в «калибровке» — это когда вы заставляете объектив и камеру совмещать друг с другом в правильной точке фокусировки.

Не вдаваясь в технические подробности (вы знаете, как я это ненавижу), вот почему это может помочь.

Все камеры и объективы производятся с определенным диапазоном точности . Так, например, ваша камера может немного перефокусироваться, но это находится в допустимых пределах. (NB, этот запас обычно довольно мал!) То же самое может быть и с вашим объективом — он может слегка передний или задний фокус, но быть в пределах этого «допуска».

Иногда, однако, когда вы складываете вместе два элемента с небольшим запасом, вы сталкиваетесь с более серьезной проблемой.Например, у вас может быть камера, которая немного сзади фокусируется (но все еще в пределах диапазона качества). Вы также можете получить объектив, который немного сзади фокусируется (опять же, все еще в пределах допустимых диапазонов). Оба сами по себе могут быть хорошими. Только когда вы поместите их ВМЕСТЕ, вы получите проблему, потому что они ОБЕИХ обратная фокусировка — достаточно, чтобы выведите его за пределы допустимого диапазона.

(Есть ли в этом смысл?!?!)

Вот почему объектив может быть идеальным для камеры одного человека, но «выключен» для камеры другого.

Наконец, также могла быть проблема с контролем качества объектива, и он просто был доставлен без фокусировки в этом приемлемом диапазоне. Это редко бывает с высококачественными объективами, потому что контроль качества обычно довольно высок, но, как и во всем остальном в жизни, ошибки могут случиться. (С дешевыми объективами дело обстоит немного иначе — у них просто нет такого же строгого контроля качества)

Что вам нужно проверить для передней / задней фокусировки на вашем объективе

Хорошо, теперь мы знаем, что спереди или обратная фокусировка ЕСТЬ, как мы можем определить, все ли в порядке вместе с нашим объективом и камерой?

Что ж, вы можете провести множество сложных тестов, включающих покупку / загрузку таблицы или покупку устройства для проверки калибровки линз, но у меня нет времени на всю эту возню, и я думаю, у вас тоже нет.Таким образом, этот метод очень простой и позволит вам узнать, если есть проблема. (Если есть, вам понадобится та причудливая диаграмма Shancmy, о которой я говорил, но это самый простой способ проверить!)

Для этого вам понадобится:

Возьмите эти вещи и убедитесь, что вы отправляйтесь в комнату, в которой ОЧЕНЬ много естественного света. (Теоретически вы можете сделать это на открытом воздухе, но поскольку погода потенциально может быть фактором, безопаснее делать это в помещении)

Предупреждение — вам НЕОБХОДИМО использовать штатив, если это вообще возможно.

Помните, что мы говорили выше о том, как просто дыхание может сбить вашу концентрацию? Если держать объектив в руке, это может показать, что у вас есть проблемы с передней или задней фокусировкой, хотя на самом деле это не так. Единственный способ узнать наверняка — это использовать штатив !!

Как проверить фокусировку объектива

Теперь разложите батарейки по диагонали, каждая из которых должна быть немного позади и сбоку от другой, например:

Что такое фокусировка с помощью кнопки «Назад» и почему вам следует be Использование

Фокус с помощью задней кнопки — это метод камеры, который разделяет фокусировку и спуск затвора на две отдельные кнопки.Это полезный способ предотвратить непрерывное включение системы автофокусировки камеры при спуске затвора. В этой статье мы подробнее рассмотрим, что такое фокусировка с помощью кнопки назад, и как вы можете использовать ее в своих фотографиях.

Одна из ключевых областей, с которой многие фотографы часто сталкиваются, особенно в начале, — это фокусировка. Возможность правильно сфокусироваться на объекте или сцене имеет решающее значение для обеспечения резкости фотографии там, где она должна быть.Здесь в игру вступает фокусировка с помощью кнопки возврата.

Введение

Критическая сосредоточенность — один из самых важных элементов, которые мы приписываем хорошей фотографии. Это особенно верно в моей области фотографии природы и дикой природы, где точность фокусировки обычно делает или ломает в остальном хороший снимок. Базовое понимание системы фокусировки камеры является фундаментальным в начале нашего фотографического путешествия, но я часто нахожу, что более глубокое владение системой фокусировки камеры отходит на второй план, пока мы улучшаем другие фотографические аспекты.

Медведь гризли в снегу, снято с помощью метода фокусировки с помощью задней кнопки
Copyright Двир Баркай, Canon EOS-1D X @ 560 мм, ISO 640, 1/1600, f / 6.3. дней, чтобы взять камеру и делать резкие изображения с настройками фокусировки по умолчанию — проблемы начинают возникать только тогда, когда наши объекты становятся более сложными. Будь то глаз модели в портретной съемке или клюв птицы в полете, правильная фокусировка является неотъемлемой частью механизма повествования фотографии.Ключ к резким изображениям начинается с фундаментального понимания системы фокусировки и настроек вашей камеры, поэтому важно понимать, что такое фокусировка с помощью кнопки «Назад» и как вы можете использовать ее в своих фотографиях.

Что такое фокусировка с помощью задней кнопки?

Проще говоря, фокусировка с помощью задней кнопки — это метод, который отводит функцию автофокусировки от кнопки спуска затвора и переназначает ее на другую кнопку на задней панели камеры. Хотя название предполагает только кнопку на задней панели камеры, это может быть любая физическая кнопка (при условии, что ее можно настроить для включения автофокуса).Большинство современных цифровых фотоаппаратов, представленных на рынке сегодня, имеют специальную кнопку AF-ON, которая специально предназначена для фокусировки с помощью кнопки заднего хода, как показано на рисунке ниже:

Когда вы берете камеру и наполовину нажимаете кнопку спуска затвора, Система фокусировки включается и пытается сфокусироваться на вашем объекте, что является способом настройки большинства камер по умолчанию. Если нажать на кнопку спуска затвора немного сильнее, затвор сработает, и изображение будет снято. Этот процесс происходит независимо от режима автофокусировки, установленного на камере.

По сути, это означает, что одна кнопка спуска затвора используется для двух разных целей: одна для фокусировки, а вторая — для съемки. Если при этом нажать на кнопку спуска затвора немного сильнее, чем обычно, в конечном итоге вы получите нежелательные изображения. Что, если ваш объект неподвижен, и все, что вам нужно, — это сфокусироваться и изменить композицию для лучшей композиции? Конечно, вы можете переключиться в режим One-Shot / Single Servo (AF-S), зафиксировать объект, затем сфокусироваться и изменить композицию, но каждый раз, когда вы переключаетесь с неподвижного объекта на движущийся, вам нужно помнить о переключении с One -Shot / Single Servo (AF-S) to AI Servo / Continuous Servo (AF-C) режим, чтобы иметь возможность непрерывно отслеживать объект.

Кроме того, если ваш объект неподвижен и расстояние от камеры до объекта такое же, вам нужно будет либо выключить автофокус, либо не забыть удерживать кнопку блокировки автофокуса (если она есть), чтобы предотвратить попадание камеры в камеру. от повторного приобретения фокуса снова. Некоторые камеры позволяют удерживать кнопку спуска затвора наполовину, чтобы зафиксировать фокус и удерживать его, но если вы случайно уберете палец с кнопки спуска затвора, вам придется снова восстановить фокус. Все это излишне усложняет вашу технику фокусировки, так как нужно помнить о слишком многих действиях и настройках.

Переместив функцию фокусировки на специальную кнопку на камере и используя кнопку спуска затвора только для съемки, вы можете значительно упростить этот процесс. Каждый раз, когда вам нужно сфокусироваться, перефокусироваться или непрерывно отслеживать объект, вы нажимаете кнопку фокусировки. Если вам нужно сделать снимок, вы нажимаете кнопку спуска затвора. Нет необходимости помнить, какой режим фокусировки вы используете, потому что вы всегда можете оставить камеру в режиме AF-C. Мертвая простота.

Преимущества фокусировки с помощью кнопки «Назад»

Давайте рассмотрим все преимущества фокусировки с помощью кнопки «Назад».

Съемка в AF-C с преимуществами AF-S

Самым большим преимуществом фокусировки с помощью задней кнопки является возможность снимать в режиме AI-Servo / Continuous Servo (AF-C) со всеми преимуществами One-Shot / Одиночный сервопривод (AF-S). Поскольку специальная кнопка фокусировки задействуется только тогда, когда вам нужно сфокусироваться, вы можете убрать палец с нее, когда вам нужно заблокировать фокус и просто продолжать делать снимки.

На этом изображении показано наложение точки фокусировки DSLR Nikon D750
С помощью кнопки фокусировки было легко сфокусироваться и изменить композицию на лице модели

На приведенном выше изображении было невозможно сфокусироваться на лице модели с помощью Nikon D750 DSLR, потому что точки фокусировки разбросаны только по середине кадра.Это означало, что для работы этой конкретной композиции нужно было использовать технику фокусировки и перекомпоновки. Здесь сочетание режима AF-C и фокусировки с помощью кнопки «Назад» дало те же преимущества, что и при использовании техники фокусировки и перекомпоновки в режиме AF-S.

Техника фокусировки с помощью кнопки «назад» также может быть полезной в ситуациях, когда вам нужно быстро перейти от съемки неподвижного объекта к движущемуся объекту.

Shoebill, Уганда
Copyright Двир Баркай, Canon EOS-1D X @ 350 мм, ISO 2500, 1/5000, f / 9.0

В приведенном выше случае вы можете найти Shoebill, терпеливо ожидающего посреди болота папирусов в Уганде. Я направил свою центральную точку фокусировки (так как она наиболее точен) на птицу, затем сфокусировался с помощью кнопки AF-ON и перекомпоновал. Сразу после того, как я сделал снимок, птица решила улететь.

Shoebill in Flight, Уганда
Copyright Двир Баркай, Canon EOS-1D X @ 280 мм, ISO 2500, 1/5000, f / 9.0

Я просто удерживал кнопку AF-ON, чтобы начать отслеживание фокуса, и одновременно нажал кнопку спуска затвора, чтобы делать непрерывные снимки Shoebill в полете.Весь процесс проходит безупречно и выполняется только в одном режиме автофокусировки (AF-C), при этом моя способность фокусироваться и перекомпоноваться не ограничивается.

Мгновенная ручная фокусировка

Поскольку автофокусировка камеры включается только при нажатии специальной кнопки фокусировки, вы можете полностью контролировать ручную фокусировку на большинстве объективов, не изменяя фокусировку камерой при спуске затвора. Это может оказаться невероятно полезным в ситуациях, когда объект сильно заслонен объектами, которые мешают системе фокусировки получить фокус.

Медведь гризли, Национальный парк Йеллоустоун
Copyright Двир Баркай, Canon EOS-1D X @ 600 мм, ISO 1000, 1/1250, f / 8,0

На этой фотографии медведя гризли изображена ситуация, когда моя система фокусировки не могла правильно сфокусироваться. к высокой траве, стоящей перед моим объектом. Мне не хватало критических моментов из-за того, что система фокусировки постоянно прыгала взад и вперед между медведем и травинками. После нескольких минут борьбы с системой фокусировки я решил пойти дальше и сфотографировать медведя с ручной фокусировкой.Поскольку в то время я использовал фокусировку с помощью кнопки «Назад», в тот момент, когда я перестал нажимать кнопку AF-ON, я получил полный контроль над ручной фокусировкой, при этом моя зеркальная фотокамера Canon не перекрывала мой фокус, когда я нажимал кнопку спуска затвора.

Фокусировка с помощью кнопки «Назад» также может быть очень полезна для ночной съемки. Если вы пробовали сфотографировать Млечный Путь, вы, вероятно, знаете, насколько важно правильно сфокусироваться и создать кадр. Вместо того, чтобы постоянно переключаться между автофокусом и ручной фокусировкой, вы можете просто использовать технику фокусировки с помощью кнопки возврата, чтобы получить фокус, а затем использовать спуск затвора, чтобы сделать столько снимков, сколько вам нужно.

Back-Button Focusing также можно использовать для фотографирования ночного неба.
Copyright Spencer Cox, NIKON D800E @ 20 мм, ISO 3200, 20 секунд, f / 2.2

Игнорировать препятствия

Движущиеся объекты часто мешают автофокусировке камеры. Поскольку AF-C используется для отслеживания движения, если что-то мешает объекту, система фокусировки может попытаться зафиксировать препятствие. С помощью задней кнопки фокусировки вы можете на мгновение убрать большой палец с кнопки AF-ON, продолжая фотографировать объект с помощью кнопки спуска затвора.

Олень-олень сквозь осеннюю листву, Йеллоустонский национальный парк
Copyright Двир Баркай, Canon EOS-1D X @ 300 мм, ISO 6400, 1/1250, f / 3,2

Недостатки фокусировки с помощью кнопки возврата

Один из основных недостатков кнопки возврата Фокус в том, что для плавной работы требуется отличная координация. Первоначально может потребоваться некоторое время и практика, чтобы полностью освоить необходимость нажатия двух кнопок для выполнения той работы, которую вы ранее выполняли с помощью одной.

Если есть одна реальная трудность с фокусировкой на задней кнопке, это когда вы используете его в сложных условиях съемки, когда может стать трудно поддерживать необходимую для этого высокую координацию (например, при съемке с тяжелым объективом или когда вы устали ).Это особенно актуально, когда вы используете его в очень холодных погодных условиях.

Я испытал это на собственном опыте, снимая в Йеллоустоне во время метели. Проведя долгие часы на улице при минусовых температурах, мои пальцы онемели, и я потерял способность точно судить, нажимаю ли я кнопки на камере с должной силой, чтобы активировать их функции. В таком случае гораздо проще иметь только одну кнопку, которая одновременно включает фокусировку и приводит в действие затвор камеры.

Медведь в снегу, Национальный парк Йеллоустоун
Copyright Двир Баркай, Canon EOS-1D X @ 454 мм, ISO 8000, 1/1000, f / 5,6

Поскольку в то время я использовал фокусировку с помощью кнопки возврата, я пропустил некоторые фотографии из-за недостаточное нажатие кнопки AF-ON. Я рекомендую, чтобы в холодную погоду или в ситуациях, когда вы не можете быть на 100% уверены, что правильно нажимаете все кнопки камеры, вы вернулись к методу по умолчанию, используя кнопку спуска затвора как для фокусировки, так и для захвата изображения.

Еще один недостаток заключается в том, что если ваш объект постоянно находится в движении и очень неустойчив (например, птица в полете), он просто утомляет ваш большой палец до такой степени, что, возможно, стоит переключиться обратно на одну кнопку. Если вы всегда снимаете такое быстрое действие и всегда по умолчанию используете центральную точку фокусировки, вы можете оценить, стоит ли использовать фокусировку с помощью кнопки возврата.

Как настроить фокусировку с помощью кнопки заднего вида в вашей камере

Canon DSLR и беззеркальные камеры

Если вы используете зеркальную или беззеркальную камеру Canon, процесс настройки фокусировки с помощью кнопки Back-Button начинается с меню пользовательских функций.В зависимости от того, какую модель Canon вы используете, пользовательское меню будет немного отличаться, но во всех последних моделях в меню пользовательских функций можно найти следующие функции:

1. Открыть пользовательские функции в меню
2. Прокрутите до экран пользовательских элементов управления
3. На экране пользовательских элементов управления установите кнопку спуска затвора в положение «запуск замера» (что останавливает фокусировку кнопки спуска затвора).
4. Установите кнопку AF-ON в положение «запуск замера и автофокусировки»

Nikon Цифровые зеркальные и беззеркальные камеры

Если вы используете зеркальную или беззеркальную камеру Nikon, процесс настройки ее для фокусировки с помощью кнопки «Назад» начинается с меню пользовательских настроек.В зависимости от того, какую модель Nikon вы используете, меню пользовательских настроек будет немного отличаться, но во всех последних моделях в меню пользовательских настроек можно найти следующие настройки:

1. Открыть меню пользовательских настроек
2. Выбрать вкладка «Автофокус»
3. Выберите «Активация AF»
4. Выберите «Только AF-ON»

Для моделей Nikon, у которых нет кнопки AF-ON, вам необходимо настроить AE-L / AF -L в меню пользовательских настроек, чтобы использовать ее, как если бы это была кнопка AF-ON:

1. Откройте меню пользовательских настроек
2. Выберите вкладку «Элементы управления»
3. Выберите «Назначить кнопку AE-L / AF-L»
4. Прокрутите различные параметры в меню, пока не найдете «AF-ON».
5. В параметре «AF-ON» выберите «OK». вы также можете переместить кнопку фокусировки на одну из кнопок.Последние беззеркальные модели имеют специальную кнопку «AF-ON», которую можно использовать для фокусировки с помощью кнопки заднего хода.

   Во-первых, вам нужно отключить автофокусировку от спуска затвора. Это можно сделать, зайдя в меню и найдя опцию «AF с затвором». Обязательно выключите его.

   1. Нажмите кнопку «Меню».
   2. Найдите меню «AF w / shutter» и установите для него значение «Off»

   Теперь нажатие кнопки AF-ON должно работать для фокусировки. Убедитесь, что это не было ранее настроено для чего-то другого.Посетите меню «Custom Key» камеры Sony и найдите назначение «AF-ON Button». Убедитесь, что для него установлено значение «AF On», как показано ниже:

   Fujifilm GFX и X Mirrorless Cameras

   Фокус кнопки «Назад» на камерах Fuji выполняется немного по-разному от модели к модели. Ниже описано, как это сделать на некоторых из последних беззеркальных моделей:

   1. Откройте «Настройка» в меню.
   2. Выберите «Настройка кнопки / набора», выберите «Настройка кнопки Fn / AE-L / AF-L» и назначьте Нажмите кнопку AE-L или AF-L в положение «AF-ON».
   3. В «Настройка кнопки / диска» установите для «AF затвора» значение «Выкл.»

   Если у вас есть камера Fuji, имеющая специальную кнопку AF-ON (например, GFX 50S или X-h2), тогда Вам необходимо выполнить следующее:

   1. Откройте «Настройка» в меню.
   2. Выберите «Настройка функции (Fn)» и убедитесь, что «AF-ON» установлен на «AF-ON».
   3. Выберите «Кнопка. / Настройка диска »
   4. Установите« AF затвора »на« Выкл. »Как для« AF-S », так и для« AF-C ».

   Камеры Fuji имеют другой метод выполнения фокусировки с помощью задней кнопки, позволяя кнопке выполнять фокусировку даже при переключении на ручную фокусировку.Вот как вы это установите:

   1. Переключите диск выбора фокуса в ручной режим (M).
   2. Откройте «AF / MF» в меню.
   3. Выберите «Instant AF Setting»
   4. Установите «AF-C»

   Камеры Panasonic Lumix

   Если у вас есть камера Panasonic Lumix, настройка фокусировки с помощью кнопки возврата довольно просто:

   1. Установите диск «AF / AE LOCK» в положение: AFC.
   2. Перейдите в меню пользовательских настроек.
   3. Установите «AF / AE Lock» на «AF-ON»
   4. Установите «Shutter AF» на «OFF».
   5. Установите «AFS / AFF с приоритетом фокусировки / спуска» на «FOCUS»

   Фокус кнопки назад: когда и зачем его использовать

   Фокусировка кнопки «Назад» уже долгое время является горячей темой для обсуждения фотографов природы.Многие фотографы клянутся этим, в то время как другие возмущаются по разным причинам. Я попадаю в первую группу, полагая, что фокусировка с помощью кнопки «Назад» — это один из способов быстро улучшить свою технику фотографирования в полевых условиях.

   Однако это определенно метод, к которому нужно привыкнуть. У любого, кто раньше не использовал фокусировку с помощью кнопки возврата, будет мышечная память, которая подсказывает вам наполовину нажать кнопку спуска затвора, чтобы добиться фокусировки. Этот метод разделяет функции фокусировки и срабатывания затвора на две отдельные кнопки, позволяя управлять каждой из них независимо.

   У этого есть ряд преимуществ, и, надеюсь, к концу этой статьи вы будете готовы хотя бы немного поработать и принять собственное решение относительно этого, иногда вызывающего разногласия, режима.

   Что такое фокус кнопки назад?

   После включения фокусировки кнопки возврата будет означать, что наполовину нажатие кнопки спуска затвора больше не дает эффекта. Все, что достигается при нажатии кнопки спуска затвора, — это срабатывание затвора после полного нажатия. Вместо этого действие фокусировки перемещается на кнопку на задней панели камеры — обычно это кнопка AF-On.

   Фокус задней кнопки разделяет функции фокусировки и спуска затвора, перемещая первую на кнопку AF-On на задней панели камеры.

   Эта кнопка управляется большим пальцем, и вы быстро почувствуете себя естественным после небольшой практики. Теперь, когда AF-On нажат, камера сфокусируется. Это означает, что вы можете одновременно удерживать кнопку AF-On, непрерывно фокусируя снимок, в то же время снимая изображения на досуге.

   Теперь мы знаем, что именно он делает, давайте рассмотрим некоторые преимущества фокуса кнопки «Назад».

   Преимущества фокуса кнопки назад

   1. Фокус кнопки «Назад» объединяет все режимы фокусировки

   Одно из самых больших преимуществ фокусировки с помощью кнопки «Назад» — это возможность сочетать ручную фокусировку, одиночную и непрерывную фокусировку вместе. Это особенно полезно для фотографов дикой природы, поскольку наши объекты часто неустойчивы в своих движениях. Например, во время съемки объект часто переходит из сидячего положения в положение, которое движется в какой-то момент.

   Обычно вам нужно выбрать режим одиночной или непрерывной фокусировки и быстро менять в зависимости от ситуации, развивающейся перед вами.

   Режим однократной фокусировки подходит для объектов, которые не слишком много двигаются. Это позволяет заблокировать фокус, а затем изменить композицию кадра перед срабатыванием затвора. Непрерывный фокус означает, что вы постоянно регулируете фокус по мере движения объекта, но если вы перекомпоновываете снимок, ваш фокус, скорее всего, изменится, а точка фокусировки будет перемещаться по другому элементу сцены. Благодаря фокусировке с помощью кнопки «Назад» у вас есть преимущества обоих режимов (а также режима ручной фокусировки).

   Фокус кнопки «Назад» означает, что вам больше не нужно возиться с диском режима фокусировки на камере.

   Чтобы добиться ручной фокусировки, просто не касайтесь кнопки AF-On. Вы можете настроить кольцо фокусировки по своему усмотрению, а затем нажать кнопку спуска затвора, зная, что оно не будет настраивать фокус для вас (даже если ваш объектив не находится в режиме ручной фокусировки).

   Для перехода в режим одиночной фокусировки удерживайте нажатой кнопку AF-On, пока не добьетесь правильной фокусировки на снимке, а затем отпустите кнопку. Затем вы можете изменить композицию кадра, зная, что фокус в дальнейшем не изменится.

   Чтобы перейти в режим непрерывной фокусировки, удерживайте кнопку AF-On нажатой, и камера продолжит отслеживать и настраивать фокус, пока вы ее не отпустите.

   Таким образом, фокус с помощью кнопки «Назад» избавляет от необходимости отчаянно возиться с диском режима фокусировки — что сэкономит вам драгоценные секунды в часто быстро меняющихся ситуациях. В конечном итоге это делает вас более гибкими и адаптируемыми к ситуациям по мере их развития.

   2. Фокус больше не имеет приоритета над спуском затвора.

   Без включенной кнопки заднего фокуса, когда вы полностью нажимаете кнопку спуска затвора камеры, ваша камера будет отдавать приоритет достижению точной фокусировки перед выстрелом.Это может вызвать элемент задержки, который далеко не идеален для фотографов природы. Это можно изменить в настройках камеры, указав, чтобы она немедленно делала снимок при полном нажатии, но по умолчанию, вероятно, именно так ваша камера будет расставлять приоритеты.

   Делать динамичные кадры стало проще с помощью кнопки «Назад».

   Разделение двух функций означает, что ни одна функция не имеет приоритета над другой. Вы можете удерживать AF-On, непрерывно фокусируя снимок, одновременно снимая кадры по своему усмотрению.Это идеально подходит, в частности, для фотографов дикой природы, и я уверен, что те, кто фотографировал птиц в полете, могут увидеть в этом преимущества.

   Как настроить фокус кнопки назад

   То, как именно включить фокусировку кнопки «Назад» на камере, зависит от марки и модели. Режим фокусировки кнопки «Назад» нельзя включить, но вместо этого вам нужно будет изменить несколько настроек для достижения эффекта.

   Это руководство должно помочь вам определить, что делать, с некоторыми вариациями, ожидаемыми для определенных моделей.Если приведенные ниже руководства не подходят для вашей модели камеры, при быстром поиске на YouTube, скорее всего, будет найдено руководство, относящееся к вашей камере.

   1. Фотокамеры Nikon

   • Откройте меню пользовательских настроек автофокуса и прокрутите вниз до «AF Activation». Установите только AF-On.
   • Если у вашей камеры есть специальная кнопка AF-On, вам также нужно будет выполнить еще один шаг. Откройте меню пользовательских настроек элементов управления и перейдите к опции «Назначить кнопку AE-L / AF-L» — выберите «AF-On».
   • Установите диск автофокусировки камеры в положение AF-C.

   2. Камеры Canon

   • Откройте быстрые настройки камеры и нажмите кнопку, как показано ниже. После этого вы должны увидеть меню справа.
   • Сначала установите функцию «Наполовину нажатие кнопки спуска затвора» на «Начало замера».
   • Затем выберите символ AF-On и установите для этой функции значение «Metering and AF Start». Многие камеры Canon уже настроены на это по умолчанию, но это стоит проверить.
   • Наконец, переведите камеру в режим AI Servo.

   3. Камеры Sony

   • Откройте пользовательские настройки.
   • Найдите AF с затвором и выключите.
   • Затем установите для кнопки AE-L значение AF On.
   • Убедитесь, что ваша камера находится в режиме непрерывной фокусировки.

   4. Камеры Fujifilm

   • Установите диск выбора фокуса в положение «Ручной».
   • Откройте меню и выберите AF / MF.
   • Выберите Instant AF Setting и установите AF-C.
   • Откройте «Меню» и выберите «Настроить». Выберите Настройка кнопки / набора.
   • Выберите настройку кнопки AE-L / AF-L и установите для нее значение AF-L / AE-L.

   5. Камеры Panasonic

   • Установите БЛОКИРОВКУ AF / AE на AF-C
   • Откройте меню Custom Setup.
   • Выберите блокировку AF / AE и установите AF-On
   • Выберите АФ затвора и установите ВЫКЛ.

   Заключение

   Фокусировка кнопки «Назад» — это то, что должны хотя бы попробовать все фотографы природы.Дайте ему шанс и позвольте вашей мышечной памяти адаптироваться к изменениям, прежде чем списывать их навсегда. Я ожидаю, что большинство из вас, кто попробует это сделать, будут придерживаться этого, поскольку обнаружат, что это полезно для вашей фотографии.

   Это не просто идеальный вариант для фотографов природы, и фотографы всех жанров постепенно переходят на задний план.

   Сообщите мне, что вы думаете в комментариях — каковы ваши впечатления от фокусировки кнопки назад?

   .