Короткая и длинная выдержка в фотографии

Скорость затвора — это то же самое, что и выдержка. Это очень интересный инструмент, который позволяет контролировать размытие и создавать интересные эффекты. Любому, даже начинающему фотографу очень важно научиться работать с выдержкой.

Казалось бы, в фотографии нужно сосредотачиваться на творчестве, а не на технических нюансах, но это не так. Именно знание технических особенностей позволит получать отличные снимки, а выдержка — это творческий инструмент, который, к тому же, влияет на качество фотографии.

Выдержка (скорость затвора), вместе с диафрагмой и ISO — это три главных инструмента, которые определяют экспозицию. Эти параметры также влияют на резкость снимка и позволяют получать различные творческие эффекты.

Выдержка — это очень полезный инструмент. Научившись работать с ней, можно получать потрясающие снимки.

Что такое выдержка или скорость затвора?

Перед матрицей фотоаппарата располагается затвор, который преграждает попадание света на светочувствительный сенсор. Во время съемки этот затвор открывается, свет попадает на сенсор и затвор снова закрывается. Выдержка определяет, насколько долго затвор будет оставаться открытым.

Высокая скорость затвора означает, что он будет очень быстро открываться и закрываться. Выдержка получается при этом короткой, так как он открыт не долго. Малая скорость затвора говорит о том, что затвор будет долго открыт, а следовательно выдержка будет длительной.

Измерение выдержки?

Длительность выдержки считается в секундах. К примеру, 1/100 означает, сто затвор будет открыт 1/100 долю секунды или 0,01 секунды. У многих фотоаппаратов имеется широкий диапазон выдержки. Чаще всего она варьируется от 1/2000 до 30 секунд. Выдержка бывает и длиннее и короче. Большинство зеркальных фотоаппаратов оснащены режимом «Bulb». В этом режиме затвор будет открыт столько времени, сколько нужно.

Как выбрать оптимальную выдержку?

Автоматический режим фотоаппарата может оценить условия съемки и самостоятельно подобрать выдержку. Решение автоматики может быть не всегда оптимальным. Картинка может получиться смазанной.

Для того, чтобы всё контролировать самостоятельно, нужно переключиться в ручной режим, но в этом режиме нужно знать следующее:

Дрожание камеры

При съемке с рук, камера будет слегка трястись и двигаться. Совершенно неподвижно стоять невозможно. Если выдержка будет слишком длинной, такая тряска проявится на снимке как размытие или нерезкость.

При съемке с рук, камера дрожит. Чтобы избежать размытости, нужно уменьшать выдержку или пользоваться штативом.

Чтобы исключить размытость и шевеленку на снимках, нужно уменьшать выдержку. Объективы с большим фокусным расстоянием должны иметь более короткую выдержку для получения резкого снимка. Существует формула, по которой можно определить выдержку, при которой снимок отучится четким. Вы должны использовать выдержку 1сек/фр, где фр — это фокусное расстояние объектива. К примеру, если вы, фотографируя на фокусном расстоянии 200мм, то выдержка должна составлять 1/200 секунды, объектив 50мм будет давать максимально резкие снимки на выдержке 1/50сек и меньше. Таким образом, можно сделать вывод, что чем больше фокусное расстояние объектива, тем короче должна быть выдержка для получения оптимально резкого снимка.

Размытие снимка при помощи увеличенной выдержки

Размытие получится, если двигать камеру, в то время. когда затвор еще открыт. Таким образом, можно получать интересные снимки. К примеру, фотография движущейся машины будет передавать динамику движения. Чтобы автомобиль получился резким, а фон размытым, камеру нужно двигать вслед за машиной с такой же скоростью. Это называется съемка с проводкой. Или наоборот можно получить резкий фон и размытые движущиеся объекты.

Различное значение выдержки может, как заморозить движение объектов, так и сделать его размытым. Используйте размытие для получения творческих эффектов. Фото Ондра Соукуп

Чтобы избежать размытия, нужно устанавливать меньшую выдержку. Это значит, что при открытом затворе будет фиксироваться меньше движения. При достаточно короткой выдержке движение может быть вовсе заморожено.

Экспозиция снимка

Работая с выдержкой, стоит следить за тем, чтобы в сцене была правильно выстроена экспозиция. Выдержка должна быть такой, чтобы сделать снимок нормально освещенным. При слишком большой выдержке фотография может получиться пересвеченной (передержаной). При слишком короткой выдержке снимок может быть слишком темным (недодержанным).

Правильная экспозиция достигается выбором оптимальной выдержки и настройками диафрагмы и ISO.

Для регулирования экспозиции стоит пользоваться не только выдержкой, но и диафрагмой и светочувствительностью ISO.

Использование творческих эффектов

Длительной выдержкой можно создать интересные творческие эффекты.

Длительная выдержка, до нескольких минут, может создать неповторимый вид движения толпы, текущей воды или следы от фар в темное время суток.

Длительная выдержка может создать туманную воду. Этот эффект выглядит очень интересно и динамично.

Короткая выдержка позволяет запечатлеть одно мгновение в движении объекта. Это может быть летящая птица или бегущий человек или брызги воды. Получить подобный снимок не просто, но научившись настраивать камеру и делать подобные кадры, результат непременно порадует вас.

Очень короткая выдержка позволяет заморозить движение.

Для экспериментов с выдержкой нет предела. Пробуйте фотографировать в полностью ручном режиме или в режиме приоритета выдержки. Изменяя параметры и пробуя то, что раньше не пробовали, вы достигнете интересных результатов.

Самый лучший способ освоить работу выдержки, это переключить камеру в ручной режим и изменяя параметры, анализировать изменение результата. Умение работать с выдержкой позволит достичь небывалых творческих эффектов и получать отличные снимки.

Copyright by TakeFoto.ru

Короткая выдержка: что это и когда использовать?

Многие из нас знают, когда и для чего нужно использовать длинную выдержку, а вот использование коротких выдержек остаётся загадкой. Фотографы нечасто работают с выдержками порядка 1/1000 секунды. Разумеется, короткая выдержка является необходимостью лишь в определённых обстоятельствах. Каких именно? И как эффективно использовать короткую выдержку? Давайте разберёмся.

Что такое выдержка?

Для правильной экспозиции мы должны использовать все три элемента треугольника экспозиции. ISO, диафрагма и выдержка взаимосвязаны.

Читайте также: Экспозиция в цифровой фотографии

Чувствительность ISO влияет на качество изображения и чувствительность плёнки или сенсора камеры к падающему на них свету.

Значение диафрагмы отвечает за то, сколько света — больше или меньше — проходит в отверстие между лепестками диафрагмы. Что, в свою очередь, влияет на глубину резкости снимка, позволяя большей или меньшей части сцены попадать в фокальную плоскость.

Выдержка — это период времени, в течение которого свет падает на плёнку или сенсор камеры. Другими словами, это период времени, в течение которого происходит экспонирования кадра.

Длинная (в сравнении с обычной) выдержка позволяет объективу камеры пропускать больше света в течение более длительного периода времени. Короткая же выдержка фиксирует доступный свет за доли секунды.

Выдержка обозначается в долях секунды. 1/250 означает, что затвор вашей камеры будет открыт в течение отрезка времени, равного одной двести пятидесятой секунды.

Вот более доступное объяснение. Если вы разделите одну секунду на 250 равных частей, то при выдержке в 1/250 секунды, свет на сенсор вашей камеры (или на плёнку) будет попадать только в течение одной из этих 250 частей.

То есть при выдержке в 1/30 секунды сенсор камеры запишет больше света, чем при выдержке 1/500 секунды.

В моей статье «Выдержка: какую использовать для разных видов фотографии» вы можете узнать о том, какая выдержка лучше всего подходит для той или иной фотографии.

Что такое короткая выдержка?

Короткой называется любая выдержка, короче 1/500 секунды. Этот диапазон будет включать в себя, например, выдержку в 1/1000, 1/2000 и 1/4000 секунды. Насколько короткая выдержка доступна вашей камере вы можете узнать из руководства пользователя к ней. Для камер начального уровня минимально доступная выдержка обычно составляет 1/2000 или 1/4000 секунды.

Читайте также: Рейтинг лучших зеркальных камер начального уровня

Например, Sony А9 при использовании механического затвора способна обеспечить выдержку до 1/8000 сек.

Используя электронный затвор можно получить выдержки до 1/32000 сек.

Когда использовать короткую выдержку

Длинная выдержка позволяет фиксировать движение. Она — именно тот инструмент, который вы бы использовали, чтобы превратить бушующую или текущую воду в мистическую гладь синего цвета.

Короткая выдержка делает всё наоборот. Она выхватывает мгновение движения, фиксирует его, делая статичным. Короткая выдержка «замораживает» движущийся объект, так словно вы нажимаете на паузу при просмотре записи спортивной программы. Чем быстрее движется объект съёмки, тем короче нужна выдержка для его «заморозки».

Длина выдержки также зависит и от того, насколько вы близки к объекту съёмки. Движущийся объект ускоряется по мере вашего приближения к нему. То есть, чем ближе вы к движущемуся объекту, тем короче выдержку вам нужно использовать для «заморозки» его движения.

Спортивная фотография — один из самых подходящих жанров для использования короткой выдержки. В спортивной фотографии короткая выдержка позволяет захватывать спортсменов в движении. Футболисты, спринтеры, лыжники, а также гоночные автомобили, мотоциклы и велосипеды, замирают на фотографиях, сделанных с использованием короткой выдержки.

Фотосъёмка животных и дикой природы — ещё один жанр, где можно использовать короткую выдержку. Например, чтобы запечатлеть птицу в полёте, или бегущего гепарда, фотограф должен использовать короткую выдержку. Так можно сфокусировать внимание зрителя именно на снимаемом животном или птице.

Короткие выдержки могут пригодиться и в уличной фотографии, поскольку они дают возможность быстро снимать какие-то сцены, без необходимости останавливаться и не теряя при этом резкость изображений.

Некоторые фотографы используют короткую выдержку для съёмки капель воды, а также других природных явлений, например, снега, дождя или молний.

Если вам доводилось делать фотографии в условиях низкой освещённости, то вы, наверное, замечали, что в таких условиях на качество фотографии может оказать влияние дрожание камеры. Этот негативный фактор может быть легко устранён путём сокращения выдержки. Но имейте в виду, что сокращение выдержки уменьшит и количество света, попадающего на сенсор вашей камеры. Поэтому для правильного экспонирования снимаемой сцены вам потребуется изменить (увеличить) значение ISO или диафрагмы.

Для получения контроля над значением выдержки, рекомендую вам использовать ручной (мануальный) режим или режим приоритета выдержки. Если первый режим даёт вам контроль над всеми параметрами треугольника экспозиции, то во втором вы можете задать выдержку и чувствительность ISO, а камера автоматически с учётом заданных вами параметров подберёт наилучшую диафрагму.

В одной из следующих статей я обязательно рассмотрю вопрос о креативном использовании выдержки. Следите за обновлениями!

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!

Поделиться новостью в соцсетях

Об авторе: Алексей Маслов

Для меня фотография — страсть всей моей жизни. Я всегда в поиске самых интересных тем, новостей и направлений в фотографии, и стремлюсь поделиться ими с вами, наши читатели. Буду рад видеть вас в моём Instagram:
@spp_alex_spp

« Предыдущая запись

Следующая запись »

Фотография: как правильно выбрать выдержку

Выдержка – это количество времени, за которое фотоаппарат фиксирует снимок. Разные значения выдержи помогут создать крутые эффекты, запечатлеть движение, передать динамику на фото. Так что начнем разбирать все по пунктам ниже. Поехали!

Понятие о выдержке

Когда мы снимаем, свет считывается пленкой или матрицей фотоаппарата. Пока сам процесс съемки не начался, матрица или пленка закрыты затвором. Как только мы начали фотографировать, затвор открывается, чтобы матрица или пленка смогли принять изображение. Выдержка есть время, пока затвор закрыт.

Измерение выдержки

Измеряется она в долях секунды или в секундах и обозначается: 1/8000 с, 1/1000 с, 1/125 с, 1 с, 2 с и так далее. К примеру, выдержка 1/100 означает одну сотую секунды (0,01 с.). Потому выдержку называют еще временем экспонирования – именно в этот отрезок времени на матрицу воздействует свет. Большинство камер предоставляют широкий выбор возможных значений выдержки, начиная с нескольких тысячных долей секунды до нескольких секунд. Зеркальные камеры, как правило, имеют режим “Bulb”, позволяющий держать затвор открытым сколько необходимо.

Настройка выдержки

Вручную изменить значение выдержки камеры можно только в двух режимах: мануальном “M” и приоритете выдержки “Tv”. Для этого:

1. Перейдите в нужный режим, найдите поле со значением выдержки
2. Покрутите колесико и следите за изменениями параметров выдержки
3. Готово! Просто поэкспериментируйте

Короткая выдержка

Короткая выдержка ловит момент, фиксирует сцену за долю секунды. Используем мы ее для съемки тех объектов, которые нам хочется зафиксировать в движении. Это могут быть спортивные события или детские праздники, самые разные динамические сцены. Также она применяется для съемки предметов: статических и движущихся. Со статическими все просто – от длины выдержки зависит количество света, что попадает в кадр, как на фотографии с розами.  Если предмет или фотограф движется, нам просто нужна самая короткая выдержка. Короткая выдержка позволит достичь качественного изображения без всякого смазывания. Короткой принято считать выдержку до 1 секунды.

Длинная выдержка

Длинная выдержка не фиксирует момент, а показывает его продолжение, динамику, движение. Она применяется в условиях плохой освещенности, отлично подходит для съемки в вечернее и ночное время, съемки в помещении. Длинная выдержка требует обязательного использования качественного штатива. Но длинной выдержкой баловаться не стоит, потому что есть угроза появления шумов на снимке. Длинной принято считать выдержку от 1 секунды. Чем длиннее мы берем выдержку, тем больше размазанным будет движение.

Самые популярные эффекты, созданные с помощью длинной выдержки:

• Огненный шлейф. Как уже было сказано, снимаем только со штатива, даже минимальное дрожание испортит фото (оно смажется) и для спуска затвора используем тросик или таймер. Для того, чтобы выразительный эффект движения получился на фотографии более красивым, некоторые сюжеты нужно снимать на очень длинной выдержке и при низком значении светочувствительности (например, 100 или 200 единиц ISO). В крайнем случае, если объект съемки прорисовывается в кадре  недостаточно хорошо, светочувствительность можно чуть повысить – до 400 единиц ISO.

• Используя нейтрально-серый светофильтр, который увеличивает время экспозиции, можно сделать также крутые фотографии морского прибоя, водопадов, где вода похожа на сыпучий песок или облако. Реально самый удачный пример — это вода. При фотографировании на длинной выдержке вода получается в виде плавного потока, а при фотографировании с короткой выдержкой она «застывает», и даже удается разглядеть отдельные капли.

• Если следовать фотоаппаратом за движущимся объектом с выдержкой 1/60, то фон размоется, а объект – нет.

• При выдержке ¼  получаются чарующие снимки дождя: капли вырисовываются протяжными линиями.

• Ночной город и его огни можно запечатлеть с помощью выдержки 30 секунд.

Дрожание камеры

Когда мы держим камеру в руках, проявляется дрожание. Не важно, насколько устойчивыми вы себе кажетесь, абсолютно статично стоять вы все равно не сможете, и мельчайшие движения проявятся на снимках в виде размытости и отсутствия резкости.

Для того чтобы избежать дрожания камеры, вы можете использовать короткую выдержку. Это особенно важно при применении длиннофокусных объективов, потому что чем больше фокусное расстояние объектива, тем сильнее нужно укорачивать выдержку для устранения дрожания.

Как правило, минимально возможной выдержкой будет равная 1/(фокусное расстояние объектива) секунды. Например, для объектива 200 mm используйте как минимум выдержку 1/200.

Превью: Depositphotos

Читайте также:

Фотография: 20 базовых терминов

Фотография: как исправить оптические искажения

Как сделать качественные фотографии во время путешествия

4 шага к пониманию выдержки

Почему важно знать, что делает выдержка?

Выдержка является наиболее понятным и очевидным из трех факторов, влияющих на экспозицию и способна создавать наиболее заметные эффекты. Если вы плохо знаете, что такое выдержка, в конечном итоге вы можете получить размытые или смазанные фотографии. Этот урок научит вас выбирать правильную выдержку для разных ситуаций, а также использовать ее для создания творческих эффектов.

Шаг 1 – Что такое выдержка в фотографии?

Не вдаваясь в ненужные подробности о том, как работает затвор, можно сказать, что выдержка – это время, на которое открывается затвор. Если вы будете использовать выдержку длиннее определенной, то получите размытые снимки в большинстве случаев. Выдержка управляет «стопами» экспозиции также как диафрагма, только намного проще. так как зависимость в этом случае прямо пропорциональная. К примеру, чтобы уменьшить экспозицию наполовину, нужно укоротить выдержку вдвое, допустим, с 1/200 до 1/400 секунды.

Шаг 2 – Размытие в движении и заморозка.

При условии, что вы не делаете размытые фотографии для творческого эффекта, вам нужно будет выбрать достаточно короткую выдержку (высокую скорость затвора), чтобы предотвратить размытость изображения. Смазывание также зависит от фокусного расстояния объектива. Для телеобъектива требуется более короткая выдержка, поскольку даже малейшее движение камеры будет усилено объективом. Широкоугольный объектив может работать с более длинными выдержками.

Как правило, средний человек может сделать резкий, без смазывания, снимок, если установить выдержку, обратную фокусному расстоянию. Например, чтобы сделать снимок на фокусном расстоянии 30 мм, нужно установить выдержку не длиннее 1/30 сек. Если она будет длиннее. то вероятность получить размытое или смазанное изображение значительно возрастет. Однако, стоит отметить, что это относится к полнокадровой камере. если сенсор камеры меньше, то выдержку следует укоротить на коэффициент кроп-фактора. Например, для кроп-фактора 1,5 выдержка будет 1/45 с.

Есть и исключения из правил, например, если объектив имеет систему стабилизации изображения, которая позволяет использовать гораздо более длинные выдержки. Когда вы научитесь обращаться со своей камерой, будете постепенно улучшать свои навыки, такие как умение правильно держать камеру в разных ситуациях, то сможете делать резкие снимки и на более длинных выдержках.

Вот пример творческого размытия в движении

Замораживание

Замораживание гораздо проще сделать при съемке. Это происходит, когда снимают на очень короткой выдержке (1/500 сек и короче). Такая выдержка замораживает любое движение,  и фотография получается четкой, без малейшего размытия. Лично я не люблю снимать на таких коротких выдержках, так как фотография получатся плоской. Вместо этого, при съемке быстро движущихся объектов я стараюсь включить немного движения, иначе объект выглядит неестественно застывшим на месте. Это показано на нижнем снимке, объект как будто завис в воздухе.

Шаг 3 – Правильная выдержка для различных ситуаций

Короткая выдержка для телефото

Так как фото ниже было сделано телеобъективом, то важно было использовать короткую выдержку (1/500). Если бы был штатив, можно использовать любую выдержку и спусковой тросик, чтобы предотвратить вибрацию камеры. Штатив позволяет зафиксировать камеру неподвижно.

Съемка движущихся объектов в условиях низкой освещенности.

Когда вы снимаете объект в условиях низкой освещенности, например, концерт, артисты, скорее всего,  будут передвигаться по сцене. В этом случае возникает противоречие между использованием короткой выдержки и низкой освещенностью. В этом случае нужно использовать максимально открытую диафрагму и высокие ISO, что позволяет снимать без шевеленки.

Шаг 4. Творческое использование выдержки

Творческое размытие.

С помощью удаленного управления спуском затвора и штатива, чтобы удерживать камеру неподвижно, вы можете поиграть со скоростью затвора и создать интересные образы с размытием, нестандартные фотографии.

Творческое размытие с помощью вспышки

Добавление вспышки на фото с размытием позволяет заморозить некоторые предметы, а это означает, что вы можете перемещать камеру для достижения художественного эффекта.

Панорамирование

Панорамированием называется техника, когда вы перемещаете камеру вслед за движущимся объектом, в результате фон получается размытым, а объект резким. Этот снимок был сделан из движущегося автомобиля, который ехал с той же скоростью, что и поезд.

Рисование светом

Для рисования светом вам нужна долгая выдержка и источник света. Эта фотография была сделана на выдержке 30 секунд, во время которой я двигался и светил вспышкой на пляжные домики. Этот способ превосходен для съемки ночью и позволяет добавить свет туда. куда вы хотите.

Световое граффити

Длинная выдержка в сочетании с движением небольшого источника постоянного света позволяет добавлять на изображение эффект граффити

Длинные выдержки при слабом освещении

Поскольку эта фотография сделана ночью, я использовал длинную выдержку и штатив, чтобы получить нормальную экспозицию. Можно также установить камеру на ровную неподвижную поверхность.

Эта фотография потребовала длинной выдержки,  но по другой причине. Мне пришлось ждать попутную машину, чтобы она попала в кадр, это заняло достаточное количество времени. У меня ушло около получаса на поиск наилучшего положения камеры и ракурса съемки, прежде чем я получил окончательное изображение.

Мастерская творчества

Введение

Большинство фотоснимков, которые миллиардами делаются каждый день, выполняются устройствами, далеко превзошедшими даже самые смелые представления пионеров фотографии о фотоаппаратах. Фотография, идя в ногу с ритмом жизни мира, ускорилась, и в наши дни редко можно встретить фотографа со штативом. Хотя ещё не так уж давно по историческим меркам трёхногая конструкция была практически обязательным атрибутом не только профессионала, но и любителя. Казалось бы, спринтерский бег технического прогресса должен уже скоро отправить «ноги» и подобные им конструкции в небытие. Однако фотография — дело тонкое. Легко воспринимая всевозможные новинки, она не расстаётся с корнями и традициями. В первую очередь потому, что некоторые приёмы, с которых всё начиналось, не заменить ничем другим. Один из таких приёмов — длинная выдержка, о которой мы и поговорим в этой статье.

Что же такое выдержка вообще?

Догадываясь, что некоторые из читателей, особенно те, кто присоединился к Canon Club недавно, могут быть не очень хорошо знакомы с терминологией, им я обязан некоторыми разъяснениями.

Итак, выдержка — это не только полезное свойство человеческого характера. В фотографии этим словом называется время, на протяжении которого открыт затвор аппарата, или, проще говоря, получается снимок. По-другому, это то время, в течение которого на матрицу или пленку фотоаппарата поступает изображение.

Выдержка — это одна из трёх основных вещей, вокруг которых строится фотографическая техника. Две другие — это диафрагма и светочувствительность. Чем выше светочувствительность и/или чем более открытая диафрагма — тем короче нужна выдержка. И наоборот. Именно сочетание выдержки, диафрагмы и светочувствительности определяет техническую пригодность любого фотоснимка, чёрно-белого или цветного.

В прошлом и позапрошлом веках затвор закрывал от внешнего мира сначала фотопластинки, потом фотоплёнку (от которой, впрочем, не спешат отказываться в рентгеновских кабинетах и воздушной разведке… но это совсем другая история). В самом конце XX века плёнку в абсолютном большинстве фотоаппаратов заменили цифровые матрицы (они же сенсоры). С одной стороны, развитие электроники позволило в прямом смысле снять чёрную кошку в тёмной комнате, не прибегая к специальным средствам. С другой — расширило рамки классической фотографии, придав новый импульс приёмам, отточенным за 175 лет.

Если нет специальных задач, то длинная выдержка сейчас требуется в условиях плохой освещенности — в темное время суток, во время сумерек или перед рассветом, в помещениях — когда использование вспышки испортит фотографию, засветив передний план и затемнив задний. А для многих особых случаев, о которых я упомяну в этой статье, без неё не обойтись никак.

Немного истории

Выдержка самого первого сохранившегося изображения, которое сделал француз Нисефóр Ньепс в октябре 1826 года, составляла целых восемь часов, почти полный световой день. За это время удалось запечатлеть контуры дома, очертания дерева и линию горизонта. Отцом фотографии, однако, считается его соотечественник, Луи Жак Дагéр, которому первому удалось поставить светохимический процесс получения изображения на поток и коммерческие рельсы. Это случилось в январе 1839 года. Выдержки у Дагера были уже покороче — порядка двадцати минут, причём в яркий солнечный день. Этого было достаточно для того, чтобы запечатлеть неподвижные объекты, но плохо подходило для людей. Весьма известен снимок Дагера с видом парижского бульвара Капуцинов, места весьма людного и сейчас, и 170 лет назад, на котором можно разглядеть всего двух человек. Причина проста: даже неторопливые пешеходы двигались слишком быстро для того, чтобы оказаться запечатлёнными на серебряной фотопластинке при помощи примитивного объектива, больше напоминающего плохонькую подзорную трубу. Поэтому в историю из всей толпы, гулявшей по бульвару в те полчаса, вошли только два человека — мальчишка с гуталином и некий господин в грязных ботинках. Чистильщик обуви на снимке получился без рук, а его клиент — без головы, потому что руки одного и голова другого двигались.

Разглядывая фотокарточки девятнадцатого века, можно заметить, что люди, животные и повозки на них обычно стояли на месте, а если двигались, то оказывались смазанными. Это происходило именно потому, что выдержка была достаточно длинной. Собственно, первое время снять хоть что-то можно было только с длинной выдержкой. Однако технологии химии, оптики и освещения, а позже электроники, совершенствовались, фотокамеры становились меньше и легче, объективы — всё лучше. И всё равно фотографы, отдавая должное короткой выдержке, магниевым (а потом и электрическим) вспышкам, а с недавних пор — и возможностям снимать ночью теми же способами, что и на тропическом пляже в полдень, отправлять на пенсию длинную выдержку не спешат. Так зачем же она нужна, если новые камеры с современной оптикой в состоянии с высочайшим качеством сфотографировать что угодно за доли секунды?

Ответ прост: некоторые вещи (особенно некоторым образом) можно запечатлеть только в случае, если затвор камеры открыт на протяжении секунд, минут или даже часов. Каким образом можно творчески применить длинную выдержку, и какие возможности предоставляет для этого фототехника Canon, я расскажу далее.

Какая выдержка длинная?

Для начала, однако, стоит определиться, какую выдержку считать длинной. Как правило, у каждого фотографа есть своя точка зрения на этот счёт, которая в немалой степени зависит от его манеры съёмки. Для кого-то и 1/60 секунды слишком долго, а кому и минуты мало. Кроме того, это зависит от того, что именно мы снимаем: если неподвижные и неохраняемые предметы готовы терпеть сколько угодно, то в случае с движущимися объектами важна скорость их перемещения. Причём относительно фотоаппарата тоже (далеко летящий самолёт требует обычно менее короткой выдержки, чем бегающий в трёх метрах от камеры ребёнок). Но оставим пока детей и самолёты за кадром, и ограничимся, скажем, пейзажами, архитектурой, городскими сюжетами и… светом.

Здесь длинной стоит считать уже ту выдержку, на которой становится сложно получить кадр без смаза, снимая с рук без дополнительных приспособлений. Чем длиннее объектив, тем короче будет эта выдержка. В целом вполне действует правило, при котором можно с гарантией снять что-то неким объективом, если выдержка — это единица, делённая на его фокусное расстояние, или около того. То есть с объективом 16 мм можно сделать кадр без смаза на выдержке 1/15 секунды, с телеобъективом 200 мм лучше, чтобы выдержка была 1/200 секунды и короче.

Но, опять же, все фотографы разные. У кого-то руки «железные», а кто-то едва может держать камеру. Инженеры долго ломали голову, как облегчить жизнь вторым и дать ещё больше возможностей первым. И решение нашлось, ещё в «плёночные» времена. 

Оптический стабилизатор изображения

В 1996 году Canon представила объектив с оптическим стабилизатором (Image Stabilizer, IS). Не слишком вдаваясь в сложные технические тонкости, его работу можно описать так: в объективе со стабилизатором есть особая подвижная группа линз, «подвешенная» на гироскопах (как главный компас на корабле), которая компенсирует дрожание рук фотографа. Сначала стабилизатор применялся только в «длинных» объективах, потом его стали встраивать и в широкоугольники, и даже в самые недорогие компактные фотоаппараты. Первое поколение стабилизаторов Canon позволяло «сэкономить» только одну ступень выдержки (то есть снять несмазанную картинку, скажем, на 1/30 секунды там, где без стабилизатора нужна 1/60). Нынешние стабилизаторы позволяют выгадать уже до четырёх ступеней (то есть получить выдержку порядка 1/8-1/10 секунды вместо 1/60). Если с телеобъективами это позволяет просто не использовать штатив или монопод, то с широкоугольными, не говоря уж о компактных камерах, можно при желании сделать идеально чёткий кадр с выдержкой в полсекунды. Из компактных фотоаппаратов, позволяющих делать исключительно интересные и техничные кадры при помощи стабилизатора, можно отметить PowerShot G1X Mark II, PowerShot G16 и PowerShot S120. Среди объективов системы EOS это позволяют широкоугольные новинки: EF 16-35mm f/4L IS USM, EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM, EF 24mm f/2.8 IS USM. Что же касается телеобъективов, то я в работе ежедневно использую EF 70-200mm f/2.8L IS USM, и, честно сказать, уже не представляю себе телеобъектив без стабилизатора. Выдающиеся результаты также демонстрирует специальный объектив EF 100mm f/2.8L Macro IS USM. Этот кадр снят на PowerShot SX600 HS. Выдержка здесь 1/40 секунды, вполне обычная и без стабилизатора, хотя многим людям и она доставляет сложности. Как видно, всё идеально резкое, кроме воды: она течёт достаточно быстро, а поскольку это движение — это не дрожание камеры, то стабилизатор на него никак не влияет. Кстати, текущая вода — один из самых популярных сюжетов для длинной выдержки.

Штатив

Позволяя несколько удлинить выдержку, стабилизатор не может, тем не менее, полностью застраховать от смаза, во всяком случае пока. Поэтому главный друг и товарищ фотографа, желающего использовать выдержки длиннее, скажем 1/10 секунды независимо от камеры и объектива — это штатив. Выше я упомянул моноподы, которые, за исключением некоторых моделей, не могут стоять без опоры на человека. Ими пользуются в основном те, кто снимает супертелеобъективами (300 мм и длиннее), и скорее для того, чтобы руки уставали меньше — держать камеру и объектив общим весом в 4-8 килограммов даже непродолжительное время очень утомительно, несмотря на то, что фотокорреспонденты, а также любители качественно снимать живность и авиацию — публика тренированная.

Главное преимущество штатива — это возможность не держать камеру в руках, надёжно её зафиксировав. Штативы бывают самых разных размеров — от гигантов высотой под три метра, на которых можно едва ли не сидеть (для самых тяжёлых телекамер), до, в буквальном смысле брелоков из пластика, предназначенных для маленьких и лёгких компактных камер. Дешёвые штативы, даже если и выглядят солидно, отличаются ненадёжностью конструкции и низким качеством материалов, поэтому их лучше избегать.

Если у вас есть надёжный штатив и земля под ним не дрожит, то о смазанной движением камеры картинке беспокоиться не стоит, и можно говорить о выдержках действительно длинных.

В младших компактных аппаратах PowerShot режим «длинная выдержка» позволяет открыть затвор на время от 1 до 15 секунд. Для камер EOS стандарт — 30 секунд. В принципе, для большинства возможных задач не только любителя, но и профессионала достаточно и 30 секунд, и 15.

Этот кадр снят с выдержкой 13 секунд на PowerShot N100:

Из других сюжетных программ, которые требуют штатива, стоит упомянуть также режим «фейерверк». В аппаратах Canon его выдержка обычно две секунды. Это то время, которое можно, в общем, обойтись и без штатива, просто упором, но лучше, когда штатив есть.

Собственно, красивый и яркий фейерверк можно снимать просто так. Разницу между «почти короткой» выдержкой в 1/15 секунды (выше) и умеренно длинной 4-секундной (ниже) можете попробовать определить сами (хотя это весьма разные кадры):

Тем, кто различий не заметил, подскажу: за 4 секунды частицы фейерверка пролетают куда большее расстояние, чем за 1/15 секунды, и вместо множества точек на фотографии получаются линии. Оба снимка сделаны на EOS 5D Mark III с объективом EF 16-35mm f/2.8L II USM, но на самом деле, если не нужна качественная крупноформатная печать, то аналогичный результат можно получить даже самой простым и недорогим компактным аппаратом. Это я и демонстрировал весной и летом в обзорах PowerShot G1X Mark II и D30.

Кстати, выдержки в несколько секунд — это истинный секрет старинных фотопортретов. Не одежда, не пожелтевшая бумага, не тонирование в сепию (коричневое) и даже не мягкий свет.  Дело в том, что совсем неподвижно, как статуя, человек сидеть, стоять и даже лежать не может — из-за дыхания кожа всё равно чуть-чуть движется. В итоге за несколько секунд она получается чуть-чуть размытой — ровно настолько, чтобы скрылись микродефекты кожи и разгладились самые мелкие морщинки.

Ещё «почти длинные» выдержки полезны при съёмке с проводкой, которая активно применяется в спортивной, автомобильной и авиационной фотографии. Если двигать границы кадра с такой скоростью, что движущийся снимаемый объект будет в кадре на одном месте, можно получить занятный эффект: быстро движущийся объект резкий, а вот неподвижный задний план смазан. Съёмка с проводкой используется в основном для того, чтобы подчеркнуть движение объекта:

Вернёмся к совсем длинным выдержкам.

Думаю, всем знакома ситуация, когда вы снимаете, например, достопримечательность или пейзаж, а перед объективом вдруг проходит человек или проезжает машина. С короткой выдержкой кадр будет, вероятно, испорчен. Но чем выдержка длиннее, тем меньше шансов на то, что вид испортит даже толпа людей. Пока я снимал ночную картинку с домом в швейцарском Фрибуре, по газону пробежали три кошки. Но на картинке их нет — они двигались слишком быстро.

Это одна из причин, по которой длинную выдержку любят вдумчивые туристы, пейзажные и архитектурные фотографы — быстрое и ненужное кадр не испортит.

На пейзажах стоит остановиться несколько подробнее. 

Зачем длинная выдержка в пейзажной фотографии?

Строго говоря, для того, чтобы запечатлеть пейзаж так, как его видит человеческий глаз, длинная выдержка вроде бы и не нужна. У фотопейзажей есть несколько особенностей, часть которых зарождения фотографии.

Во-первых, пейзаж подразумевает, что объекты неподвижны или двигаются достаточно медленно: деревья, амбары и горы ходят только в сказках и шутках. Для фотографов XIX века, особенно любителей, пейзаж был, по сути, основным занятием именно поэтому. Во-вторых, кроме неподвижности объектов, пейзаж, как правило, требует большой глубины резкости и высокой детализации. Чем выше детализация и техническое качество изображения, тем лучше.

Однако условия освещения бывают разные, и нередко запечатление самого красивого света представляет изрядную техническую сложность. Безусловно, цифровая техника и компьютерные программы для обработки изображений могут многое, но некоторые вещи остаются неизменными.

Например, детализация изображения тем выше, чем ниже чувствительность. На низкочувствительной плёнке менее заметно зерно эмульсии, а на цифровых кадрах — так называемый цифровой шум, особенно на компактных аппаратах с сенсорами небольшого размера. Следовательно, для наилучшего качества нам нужна самая низкая светочувствительность. А для большой глубины резкости — основательно прикрытая диафрагма.

В старые времена фотоматериалы имели весьма низкую чувствительность, а объективы редко отличались и высоким качеством, и большой светосилой. Чтобы компенсировать низкую чувствительность и большие значения диафрагмы при недостаточной освещённости, есть два способа: либо добавить света искусственно (что научились делать нормально только к концу XIX века, с распространением магниевых вспышек и изобретением ярких дуговых ламп), либо… правильно, удлинить выдержку.

Как я писал в начале статьи, на заре фотографии один снимок делался десятки не секунд, а минут. Даже и затворов тогда ещё не было, их роль играли крышки объективов. Сейчас практическая надобность в этом есть редко, но при помощи сверхдлинных выдержек можно получить весьма интересные художественные эффекты.

Казалось бы, с развитием техники можно о длинной выдержке забыть. Но нет другого способа избавиться от «лишних» движущихся объектов. Кроме того, летящие облака, вода, огни транспорта и даже звёзды выглядят совсем не так. Для получения таких, почти фантастических, изображений, нужно использовать очень длинные выдержки, о которых я расскажу ниже. Здесь же осталось упомянуть о том, что есть один случай, когда длинные выдержки в пейзаже не слишком полезны. Если вы снимаете на длинной выдержке лес или хотя бы одно дерево, и дует достаточно сильный ветер, то листья (или иголки) от ветра будут шевелиться и смажутся… вплоть до того, что роща или лес могут превратиться в странного цвета кашу на чёрно-белых палках.

Этот кадр снят в сумерках с выдержкой 15 секунд. Вода же странного цвета не из-за длинной выдержки, а потому, что алтайская река Мажой несёт очень много частиц глины и песка, и плюс  в ней немного отражается вечернее небо.

Есть и ещё один случай, когда в пейзаже, городском или природном, длинная выдержка необходима: это съёмка молний. Здесь причина проста: нажать кнопку одновременно со вспышкой молнии не поможет даже самая быстрая реакция, поэтому для того, чтобы получить красивый снимок с эффектной ветвящейся молнией (которая, как известно, ещё и очень яркая), лучше всего снизить чувствительность, прикрыть диафрагму и запастись терпением. Этот кадр фотограф Пол Сиура сделал с выдержкой 13 секунд.

Молнии бывают и рукотворными — например, в лабораториях или на представлениях с генератором Теслы (тут выдержка покороче, 1/6 секунды, но и снимал я это без штатива, с коленки):

Сверхдлинная выдержка

Вы спросите: а как получать выдержку длиннее полуминуты? Владельцев большинства компактных камер я разочарую — у них такой возможности нет. 15 секунд для них — максимум. А вот все камеры серии EOS, даже самые простые, имеют для этого все возможности. Если нужна выдержка более 30 секунд — пожалуйста, есть режим BULB, он же произвольная выдержка. У аппаратов серий EOS 5D, EOS 6D и EOS 7D есть отдельное положение кольцо выбора режима BULB (у профессиональных камер серии EOS-1D режимы переключаются иначе, и там слово BULB отображается на верхнем дисплее). Владельцам камер с двумя, тремя и четырьмя цифрами в номере модели нужно выбрать режим М (ручная экспозиция) и крутить верхнее колёсико выбора влево до конца: после значения 30″ на дисплее появится слово bulb.

В режиме произвольной выдержки затвор будет открыт ровно столько времени, сколько нажата кнопка спуска затвора. И тут, казалось бы, есть проблема: держать нажатой кнопку дольше нескольких секунд некомфортно. Решение впервые появилось раньше… сама кнопка спуска. У первых затворов кнопок не было, а их роль играл спусковой тросик с фиксатором. С приходом камер, управляемых электроникой, тросик изменился и превратился в небольшой пульт с кабелем и специальным разъёмом (впрочем, фотографы продолжают такие пульты называть тросиками). У Canon есть несколько моделей проводных пультов — для большинства любительских аппаратов это RS-60E3, для профессиональных и серьёзных любительских моделей — RS-80N3. Главная ценность этого аксессуара — даже не то, что при нажатии на его кнопку камера останется совершенно неподвижной, а в том, что у него есть фиксатор кнопки. Заблокированная кнопка остаётся нажатой сколько угодно времени, хоть часы и дни.

Вот так выглядит RS-80N3, младшая модель отличается формой корпуса и разъёмом.

Съемка лазера. Чтобы луч на фотографии был лучом, нужно некоторое время, т.к. в воздухе всегда есть пыль, и за несколько секунд её набирается достаточно, чтобы даже не слишком мощный луч на фотографии можно было увидеть (на дискотеках со сценическим дымом всё немного иначе, чем в научной лаборатории… собственно, дым там как раз затем, чтобы лазер был виден). На этот лазерный луч мне хватило одной секунды, хотя и на открытой диафрагме и с невысокой чувствительностью.

Помимо необычных снимков (например, у известного американского фотографа Майкла Кенны выдержки нередко длятся многие часы), сверхдлинная выдержка пригодится также для случая, когда нужно что-то очень-очень тёмное снять с максимальным качеством и на низкой чувствительности, чтобы не был заметен цифровой шум, а детализация была бы наилучшей. Или просто сразу убить двух зайцев.

Этот кадр экспонировался семнадцать минут, за это время вечерняя дорожная пробка на набережной Москвы-реки успела частично разъехаться, а небо изрядно потемнеть. 

Кроме того, длинные и сверхдлинные выдержки можно получить даже там, где света слишком много: для этого существуют нейтрально-серые фильтры. Они бывают и отдельными различной плотности (которая измеряется в ступенях экспозиции), и переменной плотности (что удобнее — один фильтр заменяет несколько разных). Если использовать самый плотный нейтральный фильтр и самую низкую чувствительность, а также основательно прикрыть диафрагму, то можно снять, скажем, оживлённую городскую площадь ярким днём так, что на ней не будет ни людей, ни машин, ни даже теней — всё это движется достаточно быстро, чтобы не остаться на кадре, снимаемом несколько часов.

Движение и длинная выдержка. Рисование светом

Как видно на предыдущем снимке с видом на Устьинский мост и Кремль в Москве, всё подвижное на длинных выдержках смазывается, а оно недостаточно ярко освещено, то просто исчезает.

Однако то, смажется объект или нет,  зависит не только от выдержки, но и от скорости его перемещения. Я не буду вас утомлять длинным и сложным объяснением понятия «угловая скорость», и сведу его к простому примеру: ребёнок или котик, бегущий на расстоянии трёх метров от камеры со скоростью 10 километров в час, движется для фотоаппарата быстрее, чем самолёт, летящий в километре от камеры со скоростью 300 километров в час. В некоторых случаях, смаз возникает даже на очень коротких выдержках, особенно это заметно в спорте (карате, хоккей, футбол фехтование, гимнастика…). Чем ярче объект, тем заметнее он будет на снимке. Как, скажем, огни автомобилей при съёмке дороги.

В этой серии снимков я совместил сразу несколько приёмов: длинную выдержку, съёмку с проводкой и движущиеся источники света, в роли которых выступили подсвеченные светодиодами струи «танцующего» фонтана. Люди смазаны ровно настолько, насколько я успевал вести за ними камеру, и насколько равномерно они двигались. Сама выдержка была  длинной только относительно — пол-секунды. Можно было бы сделать и длиннее, но в этом случае мне бы пришлось поставить камеру на тележку и бежать, толкая её, вдоль фонтана параллельно объектам съёмки.

Здесь мы подошли к ещё одному направлению фотографии, которое не может существовать без длинной выдержки — рисованию светом. В обиходе российских фотографов оно называется «фризлайт» (дословно «морозить свет», freeze light), хотя носители английского этого слова не знают, предпочитая собственно «рисование светом» (light painting). Напомню, что и само слово  «фотография» переводится с греческого как «светопись».

Первые опыты рисования светом, ещё со свечами, относятся к концу XIX века, однако фотографы и художники начали активно использовать этот приём позже, когда фототехника и материалы стали стандартными и предсказуемыми. На этом кадре знаменитого когда-то Гьёна Мили, снятом в 1949 году, Пабло Пикассо сменил карандаш и бумагу на карманный фонарик в воздухе. Сам художник «растроился» потому, что за время рисования фигуры он дважды менял позы, в которых оставался достаточно продолжительное время, а сбоку на него светила другая лампа. 

Однако расцвет рисования светом случился совсем недавно, когда стали доступны не только качественные цифровые камеры, но также недорогие и разнообразные источники света —маломощные лазеры и разноцветные светодиоды. Но стоит помнить, что даже если вы хорошо рисуете от руки на бумаге, при рисовании фонариками вам понадобится очень хорошее пространственное воображение или хотя бы объект, который можно аккуратно обвести.  Если же с этим беда, то лучше ограничиться геометрическими фигурами и светодиодными светильниками разных форм, как сделали авторы снимков ниже.

Как сделать снимок с короткой выдержкой. Остановка движения

В этой статье про то, как с помощью фотоаппарата ‘останавливать время’ на снимках.

Короткие выдержки

При фотографировании движущихся объектов есть возможность ‘остановить’ их с помощью фотографии и посмотреть всю динамику движения на ‘стоп-паузе’. Такие снимки практически всегда смотрятся очень интересно и необычно, так как в реальном времени человеческий глаз не видит того, что можно посмотреть на стоп-кадре.

Самый простой способ получить эффект ‘замораживания’ или ‘остановки‘ движения на фотографиях – это использовать короткие выдержки затвора. Короткая выдержка означает, что объект съемки фиксируется в течении одного короткого мгновения. Проще всего добиться короткой выдержки – снимать в режиме приоритета выдержки. Обычно такой режим обозначается как ‘S’ или ‘TV’. Для максимального эффекта остановки времени достаточно выбрать минимальную возможную выдержку. Для современных зеркальных камер такая выдержка составляет чаще всего 1/4000 с или 1/8000 с. В таком режиме задается время в долях секунды, за которое произойдет фиксация изображения.

Пример на короткой выдержке

Такой простой метод очень хорошо работает когда есть много света и\или когда есть возможность использовать светосильный объектив. Например, на снимке выше было достаточно ISO 100 и F/1.8 чтобы получить короткую выдержку 1/800 секунды и заморозить полет мотылька. Но чаще всего то света мало, то объектив не обладает высокой светосилой. Потому, для достижения эффекта остановки времени следует повышать значения ISO.

Остановка движения в данном случае произошла за счет повышения чувствительности ISO до значения 1250. При этом использовался ‘темный’ объектив с F/5.6.

Проще простого замораживать движение, если на камере есть функция автоматического управления ISO в режиме приоритета затвора. Например, на всех современных ЦЗК Nikon можно установить функцию авто ISO для режимов P, A, S, M. В режиме приоритета затвора камера подберет минимальное значение чувствительности ISO, чтобы обеспечить нужную экспозицию при короткой выдержке. Например, на фото ниже я снимал в таком режиме.

Авто ISO. На камере я выставил значение выдержки 1/2500 секунды, а камера самостоятельно подобрала диафрагму и значение ISO, чтобы было возможно получить правильно экспонированный снимок при такой короткой выдержке

Но если функции авто ISO для режимов P, A, S, M нет, например, как на моем Canon 350D, то достаточно в режиме приоритета выдержки вручную подобрать значение ISO, чтобы датчик замера экспозиции показывал нулевое отклонение от нормы.

Голубь в полете. Вручную подобранное значение ISO 1800 для правильной экспозиции при использовании очень короткой выдержки в 1/8000 секунды.

Максимально выраженным эффект получается при использовании самых коротких выдержек, которые допустимы на камере. Например, 1/4000 с или 1/8000 с.

Можно получить короткую выдержку и в режиме приоритета диафрагмы и в ручном режиме, и в программном режиме. Я без проблем могу использовать все 4 продвинутых режима для достижения короткой выдержки, но это требует очень длительного описания. Вкратце скажу, что мне очень просто получить короткую выдержку:

• В режиме М (ручной режим), используя максимальную диафрагму и автоматическое ISO
• В режиме А (AV, приоритет диафрагмы), используя максимальную диафрагму и автоматическое значение ISO, для которого установлена максимальная выдержка от 1/1000 до 1/4000 секунды.
• В режиме P (программный режим), используя функцию автоматическое значение ISO, для которого установлена максимальная выдержка от 1/1000 до 1/4000 секунды.

Воробей в полете на короткой выдержке. Значение диафрагмы почему-то не отображается в EXIF.

Еще одним простым методом остановки времени является использование вспышки. Со вспышкой очень легко останавливать движение при съемке в условиях с плохой освещенностью. При этом не нужно использовать короткие выдержки затвора фотоаппарата, достаточно даже 1/60 секунды. Это связано с тем, что замораживание подвижного объекта происходит за счет отраженного света вспышки. Длительность светового импульса у вспышки очень и очень короткая. Например, моя внешняя вспышка Nikon SB-910 имеет длительность светового импульса при полной мощности 1/1 равную 1/880 секунды. А если установить мощность вспышки равную 1/128 от полной мощности вспышки, то длительность импульса будет всего 1/38.500 секунды. С возрастанием мощности вспышки длительность светового импульса увеличивается. Так как при съемке в условиях с плохой освещенностью фактически весь свет идет только от вспышки, то вспышка играет решающую роль в создании снимка. Это означает, что с помощью вспышки можно замораживать объекты со скоростью плоть до 1/40,000 секунды. Это очень короткое время, с помощью такой технологии можно делать просто неимоверно интересные снимки с остановкой времени.

Замораживание движение воды с помощью вспышки в условиях с плохой освещенностью. Не смотря на длинную выдержку затвора (1/80 с), очень короткая длительность импульса вспышки позволила полностью заморозить воду. Вспышка и камера в ручном режиме управления.

А вот в условиях с нормальной освещенностью вспышка окажется практически бесполезной для остановки времени. В условиях с хорошей освещенностью ключевую роль играет именно выдержка затвора. И даже если вспышка поддерживает режим высокоскоростной синхронизации, ничего особенного из этого не выйдет. Если углубиться в детали, то при съемке на коротких выдержках, например, на 1/4000  секунды с использованием режима высокоскоростной синхронизации, из-за эффекта стробоскопа сама картинка может только ухудшиться.

Огонь замораживать проще простого

На самом деле не всегда нужны сверх короткие выдержки 1/4000 с, 1/8000 с, 1/16,000 с. Очень часто достаточно всего 1/200 с чтобы поймать объект в движении, как на фотографии ниже:

Пчелка над цветами мака. Снято всего на 1/200 секунды, тем не менее пчелка ‘заморожена’ в движении

Как снимать на коротких выдержках отлично знают репортажные фотографы, которые снимают спорт, там очень важно передать динамику движения. Чтобы получить больше интересных фотографий с короткой выдержкой я рекомендую снимать серией.

Веселый котик. ‘Пойман’ за 1/1250 секунды

Выводы:

Для получения интересных фотографий с остановкой (заморозкой) времени достаточно использовать короткие выдержки на фотоаппарате. Короткая выдержка достигается хорошей освещенностью, светосильными объективами и высокими значениями чувствительности ISO. В условиях с плохой освещенностью можно замораживать движение с помощью вспышки.

Нажмите на кнопки ↓↓↓ соцсетей ↓↓↓ – это важно для меня. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Что такое выдержка в фотоаппарате. Как настроить выдержку на фотоаппарате

Выдержка — это время, за которое фотоаппарат фиксирует изображение. При фотографировании свет считывается с помощью матрицы фотоаппарата или с помощью пленки. Когда мы не делаем снимок, пленка или матрица закрыта затвором. Во время съемки затвор открывается и пленка или матрица принимает изображение от объектива. Количество времени пока будет открыт затвор и есть выдержка.

Выдержка в фотографии, это не то же самое, что выдержка вина

Нет, статья не про алкоголь, статья про фотографическое понятие выдержки.  Выдержка — это просто. В телефонах и цифровых камерах (мыльницах) нет как такового механического затвора. Там в качестве затвора служит включение/выключение матрицы. Но принцип работы полностью сохраняется с единственной разницей, вместо поднятия зеркала и хода шторок затвора – матрица мыльницы просто обновляется. Сейчас модные беззеркальные камеры, например Sony ILCE-7 не имеют зеркала, но имеют самый настоящий механический затвор, который выдает тот самый приятный щелчок спуска затвора.

Длинная выдержка в пол секунды из-за недостаточного освещения

В чем измеряется выдержка

Выдержка измеряется в секундах, минутах, часах, днях. Обычно, даже секунда — это слишком длинная выдержка, потому, почти всегда выдержка указывается в долях секунды. Например, 1/60, 1/120, 1/500, 1/4000, часто дописывают еще слово “сек” или “с” или “sec”, как сделано на моих фотографиях в этой статье. Если выдержка указывается в секундах, то возле числа пишут знак секунды — 2′, 10′, либо просто 3 с, 15 с. Выражение ‘1/20 с’ читается как “одна двадцатая секунды”.

Очень короткая выдержка, чтобы было видно каждую капельку воды, а не целую струю

Как настроить выдержку в камере?

Проще всего настроить выдержку в камере в режиме выдержки либо в ручном режиме. Режим выдержки обычно обозначается как S (shutter — затвор) или Sv (shutter value – значение затвора, значение выдержки), иногда можно встретить обозначение Tv (time value – значение времени). Этот режим, обычно, находится на колесе выбора режима съемки (детальней здесь). Выдержка влияет на время, которое будет открыт затвор камеры. В данных режимах просто устанавливайте выдержку которую Вам нужно. Как это сделать придется почитать в инструкции.

Очень длинная выдержка в 10 секунд, когда света очень мало

Выдержка бывает разная

Бывает очень короткая (быстрая) выдержка, для современных цифрозеркальных камер пределом выдержки обычно является 1/4000с, в продвинутых камерах 1/8000с, в специализированных камерах выдержка может быть 1/40.000. Например, мой Nikon D5200 имеет минимальную выдержку в 1/4000с, а Nikon D7000 — 1/8000с, а старый Nikon D1h и новый Nikon 1 J1 — 1/16.000с. Короткая выдержка важна при съемках очень быстро движущихся объектов либо при съемках на супер светосильный объектив при ярком свете. Разницу в выдержке в два раза называют стопом (ступенью). Например, разница в выдержках 1/20с и 1/80с составляет 2 ступени (2 стопа), или 4 раза. Как добиться супер короткой выдержки на фотоаппарате можете почитать здесь.

Короткая выдержка, чтобы поймать движение ребенка

Бывает и длинная выдержка. Обычно пределом в длине выдержки на современных камерах служит 30 или 60 секунд. Например, камеры Nikon D3100, Canon 700D имеют возможность получать выдержки только до 30 секунд. Если нужно выдержку более длинную, то существует выдержка «от руки», обычно она обозначается как BULB (B). В этом режиме при первом нажатии на кнопку спуска – затвор открывается, а при втором нажатии – затвор закрывается. Таким образом, можно добиться очень длинной выдержки. Обычно длинную выдержку делают с помощью пульта ДУ или тросика камеры со штатива или неподвижной поверхности. Фотография ниже сделана на Nikon D90 и пульт ДУ ML-L3 с выдержкой в 1/13 с. Длинную выдержку можно использовать для создания необычных визуальных эффектов, например, снимая движущиеся машины ночью, либо используя световое перо.

Длинная выдержка в одну тринадцатую секунды. Фотосъемка тумана

Синхронизация со вспышкой

Существует одна серьезная проблема для коротких выдержек. При использовании камеры со вспышкой из-за специфики работы затвора камера не может синхронизировать вспышку и короткую выдержку. Синхронизировать – означает одновременно дать импульс света вспышкой и открыть затвор. Потому, можете проверить, что обычно камера со встроенной вспышкой делает фотографии только на выдержках до 1/200 с. Такую выдержку называют выдержкой Х-синхронизации. Некоторые любительские камеры могут синхронизироваться со вспышкой вплоть до 1/500 c — например, Nikon D40, Nikon D70s.

Внимание: ни одна встроенная вспышка, ни на одной камере не может работать с очень короткими выдержками. Еще одно важное замечание – при съемке со вспышкой в реально плохих условиях освещения некоторые камеры автоматически выставляют выдержку в 1/60с, как на примере ниже.

Снимок сделан с помощью 2-х вспышек. Автоматика сделала выдержку стандартно в одну шестидесятую

Чтобы можно было использовать камеру с короткой выдержкой и вспышкой, нужно пользоваться внешними вспышками. Для того, чтобы все заработало, нужно чтобы камера и вспышка поддерживала режим быстрой синхронизации. В режиме быстрой синхронизации можно снимать со вспышкой на любых выдержках — от 30 секунд до 1/8000 с. Для чего нужна вспышка с короткими выдержками можете почитать в моей статье ‘Как фотографировать со вспышкой днем’. Ниже приведен снимок в режиме быстрой синхронизации вспышки.

Фото с помощью внешней вспышки SB-900. Выдержка очень короткая, снято в режиме FP — быстрой синхронизации

Выдержка очень сильно важна при съемке с рук. Снимая с рук всегда нужно помнить про выдержку, чтобы получить резкий и не смазанный кадр. Как лучше всего снимать с рук можете также прочитать в разделе “как снимать с рук“. Значение выдержки, диафрагмы и ISO взаимосвязаны между собой, при изменении одного из них будет менять и одно или два остальных.

В комментариях можно задать вопрос по теме и вам обязательно ответят, а также можно высказать свое мнение или описать свой опыт. Для подбора фототехники я рекомендую большие каталоги, например E-katalog. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.

Очень короткая выдержка

Выводы

Выдержка — это время. В разных ситуациях камере нужно разное время, чтобы получить снимок. Выдержка обычно изменяется в долях секунды. Выдержка и диафрагма — основные параметры в фотографии. Настоятельно рекомендую провести свои собственные эксперименты и тесты.

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Мой Youtube-канал, а также группа Радоживы на Facebook и VK.

Как рассчитать время длительной выдержки (калькуляторы, шаблоны и приложения)

Мне нравится, как выглядят фотографии с длинной выдержкой. Есть что-то особенное в гладкой воде, мягких водопадах и облаках сахарной ваты. Но я ловлю себя на том, что гадаю, как долго мне нужно оставлять ставень открытым, чтобы получить такие результаты. Я перескакиваю от одного фильтра нейтральной плотности (ND) к другому, пробуя разные выдержки.

В этой статье я покажу вам, как не гадать и рассчитывать длительную выдержку.
Я дам вам несколько инструментов, которые упростят вычисления. Я покажу вам, как использовать приложения-калькуляторы для длинных выдержек, и дам вам шаблон, который поможет вам составить график длинных выдержек.

[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography — это реферальные ссылки. Если вы воспользуетесь одним из них и что-то купите, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как все это работает. ]

Краткое руководство по длинной выдержке

Если у вас мало опыта при фотографировании с длинной выдержкой, вот краткое руководство, которое поможет вам быстрее освоиться.

Создание фотографий с длительной выдержкой зависит от выдержки. Если оставить затвор открытым, все движущееся в вашей сцене будет размыто. Это включает воду и облака.

Ночью это не проблема. Мне нужны более длинные выдержки, чтобы собрать достаточно света от темной сцены. Но днем ​​я использую нейтральные фильтры, чтобы блокировать часть естественного света. Фильтры ND — это тонированные кусочки стекла, которые позволяют мне дольше оставлять затвор открытым.

См. Мою статью «Как снимать дневную фотографию с длинной выдержкой» для получения дополнительных советов по фотографированию с длинной выдержкой с использованием нейтральных фильтров.

Фильтры

ND бывают разной непрозрачности. У меня есть 3-, 6- и 10-ступенчатые фильтры нейтральной плотности. Я использую навинчивающиеся фильтры от Breakthrough Photography. Я могу сложить фильтры, чтобы блокировать 9, 13, 16 или 19 ступеней света.

Я использовал 6-ступенчатый фильтр нейтральной плотности, чтобы сгладить воду в этом венецианском канале. Мои настройки были 25 секунд при f11, ISO 200.

Как долго я оставляю затвор открытым, зависит от сцены. Очень быстро движущийся водопад может размываться при выдержке 1/30 секунды или даже быстрее. Чтобы вода превратилась в стеклянную поверхность, мне обычно нужно, чтобы затвор был открыт хотя бы на несколько секунд.Чтобы размыть облака, я могу открыть затвор на несколько минут.

На большинстве фотоаппаратов самая длинная выдержка составляет 30 секунд. Если мне нужна более длинная выдержка, я выбираю режим «Bulb» и управляю затвором вручную с помощью удаленного триггера. Удаленный спусковой механизм позволяет мне оставлять затвор открытым столько, сколько я хочу.

Калькулятор длительной выдержки

Калькулятор с длинной выдержкой позволяет мне определить, как долго можно оставлять затвор открытым. Прежде чем использовать калькулятор, мне нужно знать пару вещей.

• Базовая выдержка для правильной экспозиции
• Непрозрачность фильтра ND

Я использую приложение «Калькулятор длительной выдержки» на своем iPhone, чтобы рассчитать правильную выдержку.

Первое, что я делаю, это фотографирую сцену в режиме приоритета диафрагмы с ISO, установленным на 100. При съемке пейзажей моя выбранная диафрагма находится между f11 и f16 в зависимости от сцены.

Выдержка, выбранная моей камерой, является моей базовой выдержкой.

Вы также можете использовать экспонометр, чтобы определить выдержку для правильной экспозиции.
Есть довольно много хороших приложений для экспонометра, если у вас нет физического экспонометра. Такие приложения, как Light & Exposure, помогают мне определить оптимальные настройки экспозиции для сцены передо мной.

Для этого изображения мои настройки для правильной экспозиции без фильтра нейтральной плотности были f16 при 1/25 секунды, ISO 100.

Установочный снимок канала в Венеции, Италия. Я установил свою камеру в режим приоритета диафрагмы при f16 и ISO 100.Моя камера выбрала 1/25 секунды для правильной экспозиции.

В приложении «Калькулятор длительной выдержки» я ввожу выдержку, выбранную мной в качестве базовой выдержки.

Затем я выбираю плотность фильтра. Приложение «Калькулятор длительной выдержки» подсказало мне, какой должна быть выдержка с каждым из моих фильтров нейтральной плотности.

Приложение выполняет все фоновые математические вычисления, чтобы вычислить, какая выдержка мне нужна для каждого из моих фильтров нейтральной плотности.

Снимок экрана приложения «Калькулятор длительной выдержки», показывающий базовую выдержку затвора 1/25 секунды и изменения выдержки в зависимости от того, какой фильтр нейтральной плотности я выбираю вверху.

Если я выберу свой ND-фильтр с 3 ступенями, моя выдержка будет 1/3 секунды. 6 ступеней увеличивает выдержку до 2,5 секунд. С моим 10-ступенчатым нейтральным фильтром я могу оставлять затвор открытым на 40 секунд.

Изображение канала в Венеции, Италия с длинной выдержкой. Я заблокировал 9 стопов света своими фильтрами ND. Мои настройки были f16 при 20 секундах, ISO 100.

В конце концов, я решил сложить свои 3- и 6-ступенчатые фильтры нейтральной плотности, чтобы блокировать 9 ступеней света. Это увеличило мою выдержку до 20 секунд. У меня было достаточно времени, чтобы размыть воду, но мне не пришлось использовать дистанционный спусковой крючок.

Приложение «Калькулятор длительной выдержки» включает таймер для выдержки более 30 секунд. Это помогает мне знать, когда закрывать затвор, когда я использую дистанционный спусковой механизм.

Я использую приложение «Калькулятор длительной выдержки», но вот еще несколько популярных приложений:

Калькуляторы для длинных выдержек также встроены в некоторые другие мои инструменты. PhotoPils, например, включает калькулятор экспозиции

Калькулятор длинной выдержки подсказывает мне, какой должна быть выдержка в зависимости от того, какой фильтр нейтральной плотности я использую.Другой способ сделать это — использовать шаблон длинной выдержки.

Длинная экспозиция собора Святого Павла в Лондоне. Чтобы облака разлетелись полосами, мне пришлось приоткрыть ставень почти на минуту. Мои настройки были 59 секунд при f16, ISO 100.

Шаблоны с длинной выдержкой

До сих пор в этой статье я имел в виду мои фильтры нейтральной плотности по тому, сколько световых ступеней они блокируют (например, 3 ступени). Я имею в виду уменьшение диафрагмы.

Некоторые марки фильтров нейтральной плотности обозначают непрозрачность, используя «оптическую плотность» или «коэффициент фильтрации» вместо уменьшения диафрагмы.

Например, мой 10-ступенчатый фильтр нейтральной плотности имеет оптическую плотность 3 и коэффициент фильтрации 1024. Некоторые калькуляторы с длинной выдержкой используют более одной метки. Например, приложение «Калькулятор длительной выдержки» использует как уменьшение диафрагмы, так и оптическую плотность.

Шаблоны длительной выдержки (также известные как диаграммы длительной выдержки) часто содержат эту информацию. Взгляните на таблицу преобразования выдержки нейтрального фильтра.

Три крайних левых столбца диаграммы показывают три различных способа обозначения непрозрачности фильтра нейтральной плотности.

На диаграмме показана базовая выдержка затвора, указанная вверху. Прочтите каждый столбец, чтобы найти эквивалентную экспозицию с нейтральными фильтрами различной степени непрозрачности. Например, базовая скорость затвора в 1/250 секунды преобразуется в 4 секунды с использованием 10-ступенчатого фильтра нейтральной плотности.

Диаграмма с длинной выдержкой, показывающая непрозрачность нейтральной плотности в крайних левых столбцах и базовую выдержку вверху.

Распечатайте эту диаграмму в качестве удобного справочника в полевых условиях.

Я выделил 30-секундные выдержки, потому что именно для этого я прикрепляю удаленный триггер к своей камере.

По мере того, как я перехожу к более длительному времени выдержки, выраженному в минутах. Иногда я добавляю немного времени, когда на самом деле фотографирую. Эта диаграмма основана на математической формуле, но более длительное время выдержки, рассчитанное по этой формуле, иногда может быть недоэкспонировано.

Что-то особенное — Приблизительное размытие

Позвольте мне предложить вам кое-что еще, чтобы помочь вам создавать потрясающие изображения с длинной выдержкой. Это мой способ оценки выдержки на основе желаемой степени размытия.

При размытии движения в водопадах рекомендуемая выдержка составляет от 1/8 секунды до 4 секунд. Но рекомендации сильно различаются.

Частично это связано с тем, что скорость движения влияет на то, насколько медленным должен быть мой затвор. Более быстро движущаяся вода будет размываться при более коротких выдержках.

Скорость затвора также зависит от того, сколько размытия я хочу. Многие пейзажные фотографы предлагают оставить на воде хотя бы немного текстуры. Если я оставлю ставень открытой слишком долго, вода потеряет всю текстуру.Но решать вам, что вам нравится в изображениях.

Сравните эти две фотографии водопада. Я взял первую на 1/320 секунды. В водопаде есть небольшое размытие. Второй снимок, сделанный с точностью до 1/5 секунды, показывает размытость, которой я доволен.

Водопад с небольшим размытием. Мои настройки были f9.0 на 1/320 секунды, ISO 400. Водопад с оптимальным размытием на 1/5 секунды.

Я создал эту таблицу, чтобы помочь мне определить, как долго мне нужно оставлять затвор открытым, чтобы размыть воду или облака.

Я считаю, что самая длинная выдержка позволяет мне останавливать движение. Я перечислил выдержку в левом столбце. Если водопад движется очень быстро, я увеличиваю ISO и уменьшаю выдержку.

Затем, в зависимости от того, насколько сильно я хочу размытия, я уменьшаю выдержку. Я считаю, что шаг в 1-1 / 3 ступени работает хорошо (4 щелчка шкалы выдержки). В большинстве случаев мне нравится что-то посередине.

Например, если движение останавливается на 1/125 секунды, я могу попробовать 1/8 секунды или 0.8 секунд. Я настраиваюсь, пока не получу желаемое размытие. Наступит момент, когда я не смогу увидеть различия между изображениями. Это самое размытое изображение, которое я собираюсь получить.

Облака сложнее оценить. Скорость ветра на земле не равна скорости ветра на высоте облаков. Самая длинная выдержка, указанная мной в таблице, составляет 15 секунд. Если движение в облаках все еще заморожено на 15 секундах, я не задержусь достаточно долго, чтобы облака образовали полосы.

Диаграмма, показывающая выдержку в крайнем левом столбце и степень размытия в верхней части.Выдержка увеличивается на 1 и 1/3 ступени.

Распечатайте эту диаграмму в качестве удобного справочника в полевых условиях.

Заключение

Для создания потрясающих длинных выдержек нужно знать, как долго держать затвор открытым. Калькуляторы и таблицы для длинных выдержек помогут вам определить, как долго следует оставлять ставни открытыми. Прочитав эту статью, вы узнаете, как найти правильную экспозицию без нейтральных фильтров и использовать инструменты, чтобы найти равную экспозицию!

Руководство для начинающих по съемке с длинной выдержкой

Вы когда-нибудь видели пейзажные изображения, на которых вода выглядит мягкой, шелковистой и гладкой? Или, может быть, изображение, показывающее световые следы через городскую сцену?

Тогда вы видели фотографии с длинной выдержкой .Его легко создавать, и не требуется сложных манипуляций. В этой статье мы покажем вам, как это сделать самому.

[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography — это реферальные ссылки. Если вы воспользуетесь одним из них и что-то купите, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как все это работает. ]

Что такое фотография с длинной выдержкой?

Длинная выдержка отлично подходит, когда мы хотим показать размытие при движении.Любой движущийся элемент будет затемнен при использовании более длительной выдержки или выдержки.

Есть много способов использовать эту технику для достижения различных результатов. Он не только превратит воду в гладкую поверхность, но также поможет убрать людей с места происшествия или ситуации.

Нет предела тому, где вы можете использовать длинную выдержку. Любой жанр фотографии может включать длинную выдержку. Даже таймлапсы работают хорошо.

Другие примеры включают стальную вату, световую живопись, звездные тропы, городские пейзажи, спорт и абстрактную фотографию.

Мне нравится использовать длинную выдержку в уличной фотографии, поскольку она показывает суету сцены. И все это без размытия окружающей среды.

Как выдержка влияет на фотографии с длительной выдержкой

Скорость затвора играет важную роль в фотографии. Для захвата изображения наша камера использует три вещи; ISO, диафрагма и выдержка. ISO определяет качество изображения, диафрагма влияет на глубину резкости, а выдержка влияет на движение.

Все три из них составляют треугольник экспозиции.Более длинная выдержка или выдержка позволяют не слишком сильно фокусироваться на источниках света. Больше времени означает, что в камеру попадает больше света. Это особенно полезно для снимков с длительной выдержкой в ​​ночное время.

Выдержка указывается в долях секунды. Обычно для повседневной фотографии вы будете работать в диапазоне от 1/125 до 1/500. Здесь 1/125 означает, что затвор открыт на одну 125-ю долю секунды.

Если вы разделите одну секунду на 125 равных частей, это открытие заслонки будет соответствовать только одной из этих частей.Одна полная секунда на вашей камере будет выглядеть так: 1 ″.

Диапазон выдержки обычно составляет 30 дюймов на самой длинной выдержке, вплоть до 1/8000.

Но как долго длится длительная выдержка? Для длительной выдержки в фотографии обычно используется выдержка более одной секунды. Верхнего предела нет, но на более медленных скоростях все усложняется.

Какое снаряжение вам понадобится

Для создания изображений с большой выдержкой нам понадобится некоторое оборудование. Вы можете использовать любую камеру, но цифровая камера позволяет вам проверять свои изображения, прежде чем вы перейдете в другое место.

Штатив

Штатив необходим для фотосъемки с длительной выдержкой. Как я уже отмечал, все, что меньше 1/60 секунды, приведет к размытости ваших изображений. При длительной выдержке обычно получаются фотографии с выдержкой длительностью до 30 секунд. Некоторые могут занять часы.

Удержание камеры в течение 30 секунд вызовет сильнейшее дрожание камеры. Штатив облегчает жизнь и обеспечивает четкое и чистое изображение.

Штативы недорогие, но приобретите что-нибудь прочное, выдерживающее несколько ударов.Мы рекомендуем алюминиевый штатив Corey 3 Legged Thing Punks, поскольку он легкий и компактно складывается. Идеально подходит для прогулок по сельской местности или городу.

Спуск затвора

Спуск затвора — полезное оборудование. Мы говорили о дрожании камеры из-за того, что камеру держат в руках, но даже нажатие кнопки спуска затвора может вызвать размытость.

Эти выпуски бывают двух видов; один подключается к камере с помощью кабеля, а другой — через инфракрасный порт.Беспроводная версия немного дороже, но это означает, что вам не нужно находиться рядом с камерой, чтобы управлять ею.

Если у вас уже есть интервалометр для цейтраферной съемки, вы можете использовать его здесь как простую версию. Другой вариант — изменить настройки камеры.

Установка зеркала в «закрытое положение» перед выстрелом уменьшит дрожание. Кроме того, поможет установка вашей камеры на двухсекундный таймер.

Фильтры ND

Из-за обилия света днем ​​невозможно установить правильную экспозицию при съемке с длинной выдержкой.Чтобы противодействовать, мы часто помещаем на объектив нейтральные фильтры.

Фильтр нейтральной плотности (ND) — бесценное оборудование, позволяющее снимать более длительное, чем обычно, время экспозиции. Они очень похожи на солнцезащитные очки для наших глаз — ограничивают свет, попадающий в камеру.

Они бывают разной силы, от слегка затемненных кусков до зверей с 10-ступенчатым фильтром.

Их сила обычно обозначается стопами. Количество ступеней говорит о том, насколько затемняется фильтр или насколько вы можете увеличить выдержку.

6-ступенчатый фильтр сильнее, чем 2-ступенчатый, но не такой сильный, как 10-ступенчатый фильтр. Каждый «стоп» фильтра нейтральной плотности уменьшает количество света, попадающего в камеру, в 2 раза.

Другой тип индикации — это доля проходящего света. Например, 3-ступенчатый фильтр пропускает только 1/8 часть света.

• 1 остановка: ND2
• 2 остановки: ND4
• 3 остановки: ND8
• 4 остановки: ND16
• 5 остановок: ND32
• 8 остановок: ND256
• 10 остановок: ND1024

Как видите, 10-ступенчатый фильтр настолько силен, что сквозь него может пройти менее 1/1000 света.Вам нужно, чтобы ставень был открыт более чем в 1000 раз дольше. С его помощью вы можете замедлить экспозицию 1/1000 до 1 ″. Жестоко, правда?

Советы по использованию фильтров

• Для длинных выдержек необходим штатив.
• Заблокируйте видоискатель, чтобы обеспечить правильный замер освещенности и отсутствие утечки света. (Это проблема только зеркалок.)
• Используйте режим «лампы накаливания» на камере, так как он позволит вам снимать сцену столько, сколько захотите. Использование выдержки в ручном режиме даст вам максимум 30 секунд.Здесь вам понадобится трос спуска затвора.
• Убедитесь, что вы выбрали правильные условия. Если в сцене нет движущихся элементов, вам не нужно использовать длинную выдержку. Помните — длинная выдержка закрывает движущиеся элементы.
• Даже использование низкого ISO может создать шум из-за сверхдлинных выдержек. Чтобы исправить это, сделайте точно такой же снимок с теми же настройками, но с закрытой крышкой объектива. Этот метод создаст черное изображение, но также определит горячие пиксели.Используйте это как руководство, чтобы устранить их во время постобработки. Некоторые камеры могут делать это автоматически, если вы включаете шумоподавление при длительной выдержке.
• Некоторые фильтры нейтральной плотности оставляют цветовой оттенок. Это еще более верно, когда речь идет о «штабелировании» фильтров или использовании стекла для сварочных аппаратов в качестве дешевой альтернативы. Большая часть цвета может быть скорректирована при постобработке, но иногда черно-белое преобразование — единственный выход.
• Не используйте длительную выдержку, чтобы скрыть плохую композицию.Это усугубит проблемы, и вам понадобится время, чтобы попытаться их исправить.

Как начать работу с фотографией с длинной выдержкой

После того, как мы рассмотрели оборудование, нейтральные фильтры и подсказки, мы можем приступить к работе. Этот метод будет работать во многих различных сценариях. То же самое и со всеми остальными видами фотографии.

Настройка кадра + фокусировка

Вы уже должны знать о важности композиции, кадрирования и перспективы.Фотосъемка с длинной выдержкой ничем не отличается. Используйте такие правила, как правило третей, направляющие линии или естественные рамки.

Если вы хотите запечатлеть небо и море, не выбирайте 50/50. Что я фотографирую? — это должен быть главный вопрос. Длинная выдержка может улучшить ваше изображение. Это не превратит паршивую композицию в хороший образ.

Сначала установите камеру на штатив. Используйте ручную фокусировку, чтобы обеспечить резкость сцены.

Убедитесь, что настройки вашей камеры верны.Держите ISO на 100, используйте среднюю диафрагму, чтобы сфокусировать сцену, и соответственно измените выдержку. Используйте режим «выдержки от руки» для выдержек более 30 дюймов.

Вам нужно фотографировать в формате RAW. Это дает больше возможностей для постредактирования вашего изображения.

Использование фильтра нейтральной плотности для вырезания света подойдет для фотографирования сцены, но не сильно поможет при фокусировке сцены. То, что вы видите в режиме live view или в видоискателе, будет слишком темным.

Установите фокус без фильтра и переключитесь на ручной фокус, чтобы не менять его.

Сделайте пробный снимок и просмотрите его, увеличив изображение. Этот тестовый снимок позволит вам исправить любые ошибки, прежде чем приступить к съемке 30-минутной экспозиции.

Принимая выстрел

Теперь вы готовы к работе. Не хватает только расчетов для длинной выдержки.

Как рассчитать длительную выдержку? Есть два способа рассчитать время экспозиции, и оба дадут одинаковый результат. Изучение более сложной техники поможет вам понять, как мы достигаем окончательной выдержки.

Существуют инструменты, которые помогут вам упростить фотосъемку с длительной выдержкой. Для смартфонов есть приложение под названием NDCalc. Это позволит рассчитать правильную выдержку на основе требуемой выдержки без фильтра. Он даже даст вам таймер, сообщающий, когда следует прекратить экспозицию.

Хорошо, теперь пора идти по более сложному маршруту. Если вы используете 10-ступенчатый фильтр нейтральной плотности, на матрицу камеры попадает в 1000 раз меньше света. Это означает, что вам нужно увеличить выдержку на 1000.

Итак, если вы используете выдержку 1/30, она увеличивается до 32 секунд. 1/125 станет 8 секунд.

Это самый сложный аспект фотографии. Через некоторое время вы сможете определить, какая экспозиция вам нужна, по свету, который вы видите.

Заключение

Чтобы сделать эти советы более понятными, мы создали эту удобную инфографику. Используйте его, чтобы проверить, какое оборудование вам понадобится для изображений с большой выдержкой:

Вот и все.Выходи и начинай практиковаться. Попробуйте, попробуйте и попробуйте еще раз, пока он не станет идеальным. Не забывайте следить за своей первой экспозицией и изменять выдержку в соответствии с изображением.

10 удивительных вещей, которые можно сделать с длинной выдержкой

Звездные следы, мягкие полосатые облака, шелковистая гладкая вода. Что общего у всех этих изображений?

Если вы угадали длительное время выдержки, вы правы. Фотография с длительной выдержкой — это искусство использования длительной выдержки (длительная выдержка) для захвата совокупных эффектов прошедшего времени — на одном изображении.Этот метод позволяет снимать облака, движущиеся по небу, или световые дорожки, движущиеся по шоссе.

Фотография с длинной выдержкой вызывает привыкание! Эта техника дает положительные результаты — изображения уникальные и художественные. Хотя для совершенствования искусства длительной выдержки требуется немного практики — и много проб и ошибок, результаты того стоят.

Вы готовы начать работу с длинной выдержкой? Читайте дальше, чтобы увидеть десять удивительных вещей, которые происходят, когда вы замедляете спуск затвора.

Звездные тропы

, фото Джо Паркса

Длинная выдержка часто используется ночью для создания захватывающих фотографий. Один из самых известных примеров фотографии с большой выдержкой — звездные следы. Для звездных троп вам понадобится штатив, дистанционное управление затвором и временные интервалы! В зависимости от того, какой длины вы хотите видеть следы звезд, вам также понадобится Photoshop или аналогичное программное обеспечение для постобработки. Время экспозиции звездных следов может составлять от 30 секунд для относительно небольших следов до нескольких минут или даже часов для гораздо более длинных следов.Однако имейте в виду, что чем длиннее экспозиция, тем больше « noise » вы получите на своих фотографиях. Здесь на помощь приходит Photoshop. Вы можете помочь минимизировать шум, сделав несколько экспозиций, а затем смешав изображения в слоях в Photoshop. Эта техника позволила сделать несколько удивительных снимков ночного неба, которые мы обычно не видим.

Для получения отличного руководства по звездным следам ознакомьтесь с разделом «Как фотографировать звездные следы от начала до конца».

Фейерверк Picture Perfect

Чтобы начать фейерверк, выключите вспышку и установите камеру в ручной режим.Это позволяет вам самостоятельно контролировать экспозицию и диафрагму. Хорошее место для начала — установить диафрагму на f / 11, выдержку 1/2 секунды и ISO около 100. Если фотографии слишком темные, отрегулируйте выдержку, сохраняя диафрагму той же. Другой вариант — снимать в режиме « лампочка ». Этот режим присутствует в настройках выдержки большинства камер. Режим Bulb позволяет держать затвор открытым до тех пор, пока вы удерживаете затвор. Этот метод позволяет вам нажать на затвор, когда фейерверк взорвется, и удерживать его, пока он не будет готов.

Использование более длинной выдержки позволит получить более длинные линии и более качественные фотографии. Как и при любой фотографии с длительной выдержкой, не забудьте использовать штатив и, желательно, дистанционный спуск, чтобы минимизировать дрожание.

Краска со светом

, фото Брайана Томлинсона

Живопись светом легко выполняется при длительной выдержке. Все, что вам нужно, это темное место и друзья с фонариками или светящимися палочками. Используя длинную выдержку и штатив, вы можете запечатлеть своих друзей, рисующих фигуры или пишущих в темноте.Для настроек камеры попробуйте установить диафрагму на f / 11, ISO на 100 и выдержку между 11 и 30 секундами. Для более длительной выдержки вы захотите переключиться в режим ручной выдержки. Световая живопись — это сочетание науки и искусства, и это то, чем можно повеселиться.

Вот отличный урок по рисованию светом.

Сглаживание воды

, фото Люка Прайса

Мы все видели изображения океана с красивым гладким шелковистым размытием. Техника, которая используется для получения этого шелковисто-гладкого эффекта, называется «, передача движения » и достигается за счет использования длинной выдержки.Используйте штатив и большую выдержку для размытой воды — чем дольше вы выдержите, тем более « бархатистая » будет ваша вода. Ручьи и реки обычно требуют выдержки от 1/15 до 1 секунды для размытых эффектов, в то время как океан требует более медленных выдержек — обычно от 5 до 30 секунд.

Колеса обозрения

, фотография Brock Roseberry

Съемка колеса обозрения в движении — одно из наиболее популярных применений длительной выдержки. Чтобы запечатлеть движущееся колесо обозрения ночью, установите камеру в ручной режим и используйте длительную выдержку от 1 до 30 секунд — в зависимости от скорости колеса обозрения, освещения и стиля, который вы ищете.

Трассы светофора

, фото Нила Кремера

Следы светофора — еще один популярный пример длинных выдержек. Все, что вам нужно, — это постоянный источник света, например, оживленная улица, штатив и немного терпения. Используйте штатив и установите диафрагму на f / 16 или меньше, чтобы большая часть изображения была в фокусе. Начните с выдержки между 10 и 20 секундами и при необходимости отрегулируйте. Чем дольше будет выдержка, тем длиннее будут линии.

Молния

, фото Джона Фаулера

Молния непредсказуема, и ее очень сложно сфотографировать.Чтобы получить достойную фотографию, вам нужно быть готовым, ждать и быть на несколько шагов впереди! Что касается освещения, вы не знаете, когда оно произойдет, поэтому потребуется некоторое предположение, чтобы узнать, когда следует спустить затвор. Начните с диафрагмы примерно f / 8, ISO 100 и выдержки от 15 до 30 секунд. Всегда используйте штатив для таких длинных выдержек. Если вам повезет, вы даже сможете запечатлеть несколько разрядов молний и сделать потрясающие фотографии!

Потрясающие восходы или закаты

, фото Найджела Хоу

Закаты и рассветы — прекрасная возможность использовать длительную выдержку.Длительная выдержка в течение золотого часа — за час до заката — может создать удивительные и драматические изображения. Для получения красивых закатов с длинной выдержкой используйте штатив и широкоугольный объектив, если это возможно, и установите камеру в ручной режим или режим ручной выдержки.

Затем используйте длинную выдержку от 5 до 30 секунд. Чем длиннее выдержка, тем более размытой будет вода.

Съемка движущихся объектов

, фото Grand Parc — Бордо, Франция

Панорама — отличный способ делать снимки движущихся объектов, позволяя удерживать объект в фокусе, размывая фон до абстрактных линий.Для панорамирования сфокусируйтесь на объекте, затем следите за ним, пока он движется, прежде чем спустить затвор. Скорость затвора будет зависеть от скорости, с которой движется объект, количества света и расстояния между объектом и фоном. Автомобилю может потребоваться более высокая скорость в 1/250 секунды, в то время как бег собаки может потребовать, чтобы вы замедлили ее до 1/40.

Повысьте скорость своего отражения

, фото Эммануэля Хайбрехта

Увеличение времени выдержки сгладит рябь на воде и создаст шелковистые, слегка размытые отражения.Красивый! Для получения размытых отражений используйте штатив, сфокусируйтесь на реальном изображении, а не на отражении, чтобы получить самые четкие результаты, и используйте длинную выдержку.

Для съемки с длительной выдержкой вы также захотите приобрести прочный и надежный штатив, а также некоторые фильтры нейтральной плотности (ND). При длительной выдержке на матрицу камеры попадает много света, а нейтральные фильтры помогают уменьшить переэкспонированные изображения.

Удачи и удачной стрельбы! Не забудьте поделиться с нами своими фотографиями через Twitter или Facebook.

Пошаговое руководство по фотографии с длинной выдержкой

В последние несколько лет, благодаря распространению полезных аксессуаров и фотографических фильтров хорошего качества и низкой цены, техника длинной выдержки становится все более популярной среди энтузиастов фотографии. Даже если эту технику можно использовать как в студии, так и в городской среде, идеальной площадкой для длинных выдержек является пейзажная фотография.

К сожалению, часто бывает, что результат, который мы получаем, далек от наших ожиданий, и мы в конечном итоге классифицируем длительную выдержку как невозможную технику.Однако, следуя этому пошаговому руководству по фотосъемке с длительной выдержкой, вы увидите, как легко получить хороший результат с первой попытки (или почти!).

Шаг первый: Изучите погоду

День с безоблачным небом — хороший день, чтобы выпить пива с друзьями, а не делать длительные выдержки. Точно так же дождь не может длиться вечно, так что не тратьте время на полдень с PlayStation. Вам следует изучать спутниковые изображения, а не метеорологические объекты, пытаясь выяснить, надвигается ли шторм или скоро ливень закончится.

Шаг второй: заранее посетите место

Разведайте место заранее, так как вам нужно много времени, чтобы найти идеальную композицию, или, по крайней мере, больше, чем время, необходимое для «короткой выдержки». Фактически, при длительной выдержке мир полностью отличается от того, как вы видите его собственными глазами. Вы должны попытаться увидеть это своим умом, ища гармоничную композицию, включающую движущиеся объекты, пытаясь предсказать направление облаков или силу моря.

Старайтесь не помещать солнце в композицию, потому что его движение испортит снимок и создаст область передержки, которую невозможно исправить. Если вы не можете избежать солнца, подождите, пока оно не скроется за облаком.

Шаг третий: используйте штатив

Установите камеру на штатив и установите все аксессуары, такие как дистанционный спуск затвора и держатель фильтра (если вы используете вставные фильтры). Однако дождитесь фактической установки фильтров. Это очень важно!

Шаг четвертый: скомпонуйте изображение и зафиксируйте фокус

Уточните композицию, сфокусируйтесь на объекте и зафиксируйте фокус.Если вы используете ручную фокусировку, поверните кольцо фокусировки объектива.

Если вы используете режим автофокусировки камеры, вы должны сфокусироваться, наполовину нажав кнопку спуска затвора, и после того, как фокусировка будет сделана, удерживая кнопку спуска затвора наполовину, переведите рычажок из режима автоматической фокусировки в ручной режим. Таким образом, ваша камера будет поддерживать фокус (в качестве альтернативы вы можете использовать фокусировку с помощью кнопки возврата).

Шаг пятый: Установите экспозицию

Теперь установите камеру в ручной (M) режим или режим приоритета диафрагмы (A / Av).Затем установите диафрагму на подходящее значение для сцены (для пейзажей я предлагаю между f / 8 и f / 11) и сделайте «пробный снимок».

Тест завершен, когда вы получите правильную экспозицию. Чтобы определить правильность экспозиции, проверьте гистограмму (не доверяйте своему дисплею, он слишком яркий). Верно, что на гистограмме нет универсально правильного результата, но есть гистограммы, которые универсально неверны, а именно полностью сдвинуты вправо или влево (изображение соответственно переэкспонировано или недоэкспонировано).

После успешного выполнения пробного снимка запишите выдержку, которую вы использовали для этого снимка.

Шаг шестой: Добавьте фильтр

Теперь добавьте фильтр нейтральной плотности (ND). Если фильтр очень сильный (например, 10 ступеней), вы не сможете видеть в видоискателе или в режиме Live View. Не волнуйтесь, потому что, если вы следовали руководству до этого момента, вы заметите, что мы уже сделали композицию и фокусировку тоже. Вы слепой, но ваша камера все видит отлично.

Шаг седьмой: переход в режим Bulb

Установите режим съемки Bulb (B), чтобы отказаться от тридцатисекундного ограничения камеры. Не изменяйте никакие другие настройки (ISO и диафрагму), использованные в тестовом снимке.

Шаг восьмой: сделайте снимок с длинной выдержкой

Наконец-то пришло время сделать наш снимок с длинной выдержкой.

Но как долго вам нужно будет оставлять заслонку открытой? Это менее сложно, чем можно было ожидать. Прежде всего, вспомните выдержку, которую вы записали во время «пробного снимка», сделанного в шаге 5 выше.Теперь вы должны компенсировать количество остановок, введенных фильтром.

Например, если ваш тестовый снимок был 1/15 секунды, добавив 10 ступеней, вы получите выдержку примерно 60 секунд. Теперь у вас есть выдержка!

(Не нужно зацикливаться на математике: в Интернете вы можете легко найти таблицы преобразования и приложения для вашего смартфона, которые сделают преобразование за вас.)

Шаг девятый: проверьте гистограмму еще раз

После того, как вы сделали снимок с рассчитанной выдержкой, проверьте гистограмму.Если новая гистограмма примерно равна гистограмме тестового снимка, миссия выполнена. Если он смещен слишком далеко вправо или влево, повторите снимок еще раз, корректируя выдержку.

Легко, не правда ли? Теперь наполните свой рюкзак камерой и фильтрами и отправляйтесь тренироваться в поле!

Когда следует делать снимки с длительной выдержкой?

Вы можете делать снимки с длинной выдержкой в ​​любое время, если у вас есть подходящее оборудование. Я рекомендую начинать с фотосъемки с длинной выдержкой очень рано утром или очень поздно вечером; Таким образом, вы сможете видеть то, что фотографируете, но ограниченный свет позволит делать впечатляюще длинные выдержки.Вообще говоря, у самое простое время для съемки с длинной выдержкой — это любой момент, когда свет ограничен.

Можно ли делать снимки с длинной выдержкой при дневном свете?

Да! Однако вам понадобится фильтр нейтральной плотности. В противном случае ваши изображения с длинной выдержкой получатся слишком яркими.

Почему мои снимки с длинной выдержкой белые?

Если ваши фотографии с длинной выдержкой белые, значит, вы переэкспонируете изображений. Чтобы решить эту проблему, вам потребуется увеличить выдержку, сузить диафрагму или уменьшить ISO.

Что подразумевается под длинной выдержкой в ​​фотографии?

Длинная выдержка — это метод, при котором вы держите затвор открытым в течение необычно длительного периода времени. Таким образом, вместо того, чтобы сделать снимок за доли секунды, вы нажимаете кнопку спуска затвора и ждете — часто в течение нескольких минут или даже часов — до завершения экспозиции!

Полное руководство по фотографии с длинной выдержкой

Вы видели изображения, на которых вода выглядит мягкой и шелковистой, почти нереальной? Или задние фонари автомобилей превращаются в длинные красные линии с размытыми облаками, тянущимися по небу?

Вы могли подумать, что этими изображениями сильно манипулируют в продвинутом фоторедакторе, но это не так.На самом деле это результат довольно простой техники съемки.

Этот метод известен как Фотография с длинной выдержкой ; техника, которая использует преимущества длинных выдержек для создания творческих и уникальных изображений. Его часто используют пейзажные фотографы, архитектурные фотографы, портретные и уличные фотографы и многие другие.

Из этой статьи вы узнаете все основы фотографии с длинной выдержкой. Всего за несколько простых шагов вы будете готовы размыть движущиеся элементы, придать воде кремовый вид или сделать небо потрясающим с его длинными вытянутыми облаками.

Облака кажутся растянутыми, а часть воды закручивается в результате 60-секундной выдержки // Настройки: ISO100, f / 11, 60 секунд

Что такое фотография с длинной выдержкой?

Итак, что же такое фотография с длинной выдержкой ?

Как видно из названия, это стиль фотографии, который предполагает использование длинных выдержек или длинных выдержек . Таким образом мы сможем размыть движущиеся элементы, такие как вода, автомобили или облака.

Точное определение несколько расплывчато, но большинство фотографов согласны с тем, что с длинной выдержкой начинается, когда выдержка слишком мала для получения резкого изображения с рук. Эта точная выдержка зависит от камеры и фокусного расстояния.

Не только пейзажные фотографы полюбили эту технику; она также популярна среди других жанров, таких как архитектурная, уличная, абстрактная и культурная фотография. Это более распространено в определенных областях фотографии, но эту технику можно использовать по-разному.

Что такое выдержка?

Фотосъемка с длинной выдержкой — это техника, требующая большой выдержки. Поэтому, чтобы полностью понять основы этой техники, важно понимать основные настройки вашей камеры, особенно скорость затвора.

Скорость затвора составляет , время, в течение которого затвор камеры открыт . Этот период измеряется в секундах или долях секунды. Больший знаменатель, такой как 1/1000, означает меньшую выдержку, чем меньший знаменатель, такой как 1/10.

Меньший знаменатель или более длинная выдержка позволяет большему количеству света попадать на сенсор.

Рекомендуемая литература: Введение в выдержку в фотографии

Выдержки 0,4 секунды достаточно для создания размытия быстро движущихся элементов вблизи объектива // Настройки: ISO64, f / 10, 0,4 секунды

Камера регистрирует все, что движется в кадре, пока открыт затвор, поэтому вода выглядит размытой, облака тянутся по небу, а автомобили оставляют световые следы.

Совет: практическое упражнение для понимания выдержки и фотографии с длинной выдержкой

Понятие выдержки может быть немного сложным, когда вы только начинаете фотографировать. Но эти базовые знания необходимы для того, чтобы в полной мере использовать технику фотографии с длинной выдержкой.

Ниже приведено простое и практическое упражнение, чтобы увидеть, как выдержка влияет на фотографию:

1. Поместите камеру на штатив, стол или другое место, где она может устойчиво стоять
2. Установите выдержку на 1/1000 и попросите кого-нибудь пройти по кадру (или используйте затвор с задержкой и сделайте это самостоятельно)
3. Отрегулируйте выдержку на 1/500 и повторите
4. Повторите еще раз, но на этот раз с еще более длинными выдержками, такими как 1/200, 1/20, 1/5 и завершите с 1 секундой

Нет большой разницы между первым несколько изображений (если человек не пробежал через комнату).Однако изображение начинает выглядеть иначе, когда выдержка достигает 1/5 секунды.

На 1 секунду человек, идущий по комнате, расплывчатый, некоторые скажут, что он похож на привидение!

Это простое упражнение, которое вы можете выполнять где угодно, чтобы точно увидеть, что происходит, когда вы увеличиваете время экспозиции. Возьмите штатив и отправляйтесь к ближайшей реке, и вы увидите, как техника фотосъемки с длинной выдержкой может повлиять на вашу пейзажную фотографию.

Основное оборудование для фотосъемки с длительной выдержкой

Тема «Основное оборудование для фотографии» имеет множество мнений и имеет тенденцию к большой накал.Я твердо верю, что отличные изображения можно делать с помощью любой камеры, но важно понимать ограничения вашего оборудования. Когда дело доходит до фотографии с длительной выдержкой, нельзя обойти стороной тот факт, что есть несколько инструментов, без которых вы не добьетесь хороших результатов.

К счастью, список необходимого оборудования для фотосъемки с длинной выдержкой невелик:

# 1 Камера с ручными функциями

Не обязательно говорить, что для фотографирования требуется фотоаппарат, но я все равно упомяну об этом.

Техника фотографии с длинной выдержкой может быть достигнута с помощью большинства цифровых фотоаппаратов (или даже новейших смартфонов). Основным требованием является то, что у него есть возможность вручную настраивать параметры камеры, такие как ISO, диафрагму и выдержку.

Камеры с режимом Bulb или Time особенно полезны для достижения выдержки более 30 секунд. Однако это не требование.

# 2 Прочный штатив

Штатив необходим для съемки с длительной выдержкой.Я повторяю. Необходим штатив .

Кто-то может проявить творческий подход и использовать камни или другие предметы в качестве опоры для камеры, но мы оба знаем, что это менее гибкое и надежное решение. Имейте в виду, что этот метод требует использования длинных выдержек, часто увеличивающихся до секунд или даже минут. В таких ситуациях невозможно снимать четкие изображения с рук.

Если вы не инопланетянин с потусторонними сверхспособностями (пожалуйста, передайте их мне, если да!), Вам понадобится штатив.

Рекомендуемая литература: Как выбрать следующий штатив

Штатив не обязательно должен быть самой дорогой и высококачественной версией, доступной в настоящее время, но я рекомендую вам приобрести более надежный штатив. Может возникнуть соблазн купить самый дешевый вариант в местном магазине фотографий, но они, как правило, легко ломаются. Особенно при использовании на открытом воздухе.

Крепкий штатив должен быть у вас, даже если вы не интересуетесь фотографией с длинной выдержкой.Это полезный инструмент, который позволяет реализовать несколько техник, которых вы иначе не смогли бы получить.

# 3 Дистанционный спуск затвора

Дистанционный спуск затвора пригодится, когда вы используете режим Bulb. не обязательно при фотографировании с выдержкой менее 30 секунд, но я рекомендую всегда использовать дистанционный спуск затвора или функцию отложенного затвора камеры. Это важный шаг в уменьшении нежелательной вибрации камеры.

Существует две основные причины, по которым дистанционный спуск затвора идеально подходит для фотосъемки с длительной выдержкой:

1. Он предотвращает вибрацию камеры, вызванную нажатием кнопки спуска затвора.
2. Это помогает достичь выдержки более 30 секунд, используя режим Bulb в вашей камере.

Но не волнуйтесь. Не покупайте камеру дороже, чем ваша камера! Простого дистанционного спуска затвора более чем достаточно. Модели с таймером и возможностью блокировки могут пригодиться при работе с длительной выдержкой.

# 4 Фильтры нейтральной плотности

Последний важный инструмент для фотосъемки с длительной выдержкой — это фильтры нейтральной плотности. Те, кто знаком с этой техникой, могут сказать, что можно добиться длинных выдержек и без фильтров.В некоторых ситуациях это стопроцентно верно.

Фильтры нейтральной плотности чаще называют нейтральными фильтрами. Это затемненные фильтры, которые крепятся к объективу, чтобы уменьшить количество света, попадающего на затвор. Чем темнее фильтр, тем длиннее выдержка затвора для получения хорошо экспонированного изображения.

Эти фильтры не нужны при фотографировании в темноте. Свету уже нужно много времени, чтобы достичь датчика в ночное время.Однако фильтры необходимы для фотосъемки с длительной выдержкой в ​​дневное время. Многие фотографы предпочитают использовать их и во время Золотого часа.

Фильтры нейтральной плотности бывают разных форм и форм. Двумя наиболее распространенными являются системы навинчивания и вставные / квадратные. У них обоих есть свои плюсы и минусы, но я не буду сейчас вдаваться в подробности. Я рекомендую прочитать наше Введение в фильтры нейтральной плотности для получения дополнительной информации о них.

В наши дни существует множество производителей, поэтому найти идеального может быть немного сложно.Я предлагаю вам провести небольшое исследование перед покупкой ваших первых фильтров, некоторые из них имеют сильные цветовые оттенки, которые выглядят плохо.

Лично я использую фильтры NiSi в течение последних лет и имею большой опыт работы с ними. Я также использовал фильтры от LEE Filters, Singh-Ray и B + W.

Цены варьируются от 20 до 300 долларов. Различия между средним и самым дорогим товаром несущественны, но самый дешевый редко работает хорошо.

Фильтр затемнения и фотография с длинной выдержкой

Важно отметить, что все фильтры нейтральной плотности не одинаковы.Я уже упоминал, что существует несколько разных систем, но они также бывают разной степени темноты.

Уровень темноты описывается такими терминами, как 2 ступени, 6 ступеней и 10 ступеней. Есть также еще два термина: Optical Density и ND Factor . Но не будем сейчас вдаваться в технические подробности.

Эти термины описывают, насколько темны фильтры и насколько необходимо увеличить время экспозиции, чтобы добиться такой же экспозиции, как и без фильтра.Например, фильтр нейтральной плотности 10 ступеней требует, чтобы вы использовали выдержку на 10 ступеней или в 1000 раз больше. Это означает, что исходная выдержка затвора 1/60 секунды становится 16,7 секунды.

Выдержки 5 секунд достаточно, чтобы размыть воду, но не облака. Для этого был использован 6-ступенчатый фильтр нейтральной плотности // Настройки: ISO100, f / 11, 5 секунд.

Распространенная ошибка новичков в фотографии с длинной выдержкой — покупать только самые яркие фильтры, такие как 1 или 2 ступени. Они, как правило, немного дешевле, но в большинстве сценариев они также не имеют большого эффекта.Они становятся полезными только в синий час, когда уже темно.

6 и 10 Стоп-фильтры чаще используются для уменьшения выдержки. При использовании во время Золотого часа можно увеличить выдержку до нескольких минут. Эти более темные фильтры используются на большинстве изображений с шелковистой водой или натянутыми облаками.

Настройка и съемка с длинной выдержкой

Теперь, когда вы знаете, каковы основные и рекомендуемые инструменты, пора перейти к более практическим аспектам фотографии с длинной выдержкой.Здесь начинается самое интересное.

Я уже упоминал, что эта техника широко используется в нескольких жанрах фотографии. Техники одинаковы независимо от сцены; отличается только композиционный подход.

Ниже я расскажу о точных 8 этапах фотографии с длинной выдержкой , которые вам нужно выполнить, чтобы получить наилучшие результаты. Перед тем, как двигаться дальше, внимательно следите за каждым шагом.

# 1 Сделать композицию

Наличие сильной композиции важно, если вы хотите создать убедительный образ.Это справедливо для фотографии в целом и не менее важно при использовании длинной выдержки. Об этом легко забыть, когда вы увидите, насколько впечатляюще выглядят некоторые элементы в кадре, но я призываю вас не игнорировать композицию. Вы будете сожалеть об этом!

Я рекомендую вам, , подойти к сцене так же, как вы обычно это делаете . Спросите себя, что является основным предметом изображения? Как вы можете выделить его? Затем в кадр нужно включить небо или другие движущиеся элементы, чтобы выделить этот объект.

Может возникнуть соблазн наклонить камеру вверх и сфокусироваться на движущихся облаках, но вместо этого попробуйте включить их в композицию // Настройки: ISO100, f / 11, 40 секунд

Установите камеру на штатив и подключите дистанционный спуск затвора, когда найдете интересную композицию. Убедитесь, что штатив правильно установлен и неподвижно стоит во время съемки.

Примечание: сцены без облаков или движущихся элементов редко выигрывают от длинной выдержки.Нет элементов, показывающих эффект.

# 2 Применить обычные настройки

Второй шаг в настройке изображения с длинной выдержкой — применить «нормальные» настройки. На этом этапе вы должны были найти композицию и установить камеру на штатив.

Неважно, предпочитаете ли вы изменять настройки в ручном режиме или в одном из полуавтоматических режимов камеры. Самым важным является то, что вы отметили, какая выдержка требуется, чтобы получить хорошо экспонированный снимок.Лично я предпочитаю (и рекомендую) делать это вручную, но это зависит от того, насколько вам комфортно с камерой.

Убедитесь, что поддерживает низкое значение ISO, например, 64 или 100. Диафрагма зависит от ландшафта, но в большинстве случаев наилучшим значением является между f / 7.1 и f / 13 . Эти две настройки останутся неизменными на протяжении всего процесса.

Рекомендуемая литература: Лучшая диафрагма для пейзажной фотографии

Скорость затвора регулируется в соответствии с двумя другими настройками.Использование Live View и гистограммы — хороший способ сделать это вручную. В противном случае подходящей полуавтоматической настройкой является Приоритет диафрагмы .

# 3 Сделайте пробный снимок

После применения настроек необходимо сделать пробный снимок. Взгляните на предварительный просмотр изображения и убедитесь, что экспозиция выглядит хорошо. Увеличьте предварительный просмотр, чтобы убедиться, что фокус также резкий.

Если изображение выглядит нормально, запишите точную выдержку .Это важно. Эта информация понадобится вам в несколько шагов.

# 4 Переключиться на ручную фокусировку и настройки

Это когда все становится немного сложнее (и увлекательнее!)

Начните с перехода в полный ручной режим, если вы еще не использовали его для установки ISO, диафрагмы и выдержки. Важно, чтобы вы оставались в этом режиме до конца процесса.

Затем вы переключаетесь на ручную фокусировку . Изображение уже должно быть в фокусе, поскольку мы сделали пробный снимок и дважды проверили, все ли в порядке.Можно использовать автофокус во время периода тестирования, но вам нужно снова переключить его в ручной режим, прежде чем продолжить.

Связанная статья: Ручная фокусировка против автоматической

Вы быстро заметите, что темные фильтры нейтральной плотности делают Live View или видоискатель полностью черными. При работе с этими темными фильтрами камера изо всех сил пытается установить фокус, поскольку у нее нет контрольных точек. Это приводит к расфокусированным изображениям. Это ошибка, на которую у вас нет времени, когда вы имеете дело с выдержкой в ​​несколько минут.

# 5 Установите фильтр перед объективом

Следующим шагом будет установка фильтра на камеру. Большинство фильтров размещаются перед линзой, поэтому будьте осторожны, когда вы завинчиваете ее или вставляете в держатель фильтра; вы не хотите случайно повернуть кольцо фокусировки или переместить камеру.

Фильтры нейтральной плотности и градуированные нейтральные фильтры с квадратной системой фильтрации

Убедитесь, что фильтр плотно затянут и между ним и объективом нет зазора.Небольшие зазоры приводят к утечкам света. Это редко случается с ввинчиваемыми фильтрами, но чаще с квадратными фильтрами, которые неправильно установлены в адаптере.

# 6 Расчет новой выдержки

Скорее всего, вы ничего не увидите в видоискателе после установки 10-ступенчатого фильтра нейтральной плотности. То же самое и с камерой. Если вы попытаетесь сделать снимок сейчас, он, скорее всего, будет чисто черным.

Вот почему нам нужно рассчитать новую выдержку.Это можно сделать двумя основными способами:

Метод № 1. Используйте приложение для фотосъемки с длинной выдержкой

Первый метод расчета новой выдержки — использование приложения для смартфона «Фотография с длинной выдержкой». Это так просто, что кажется почти обманом — может быть, это так?

Существует множество бесплатных приложений, таких как Калькулятор длительной выдержки, который автоматически вычисляет новую выдержку. Все, что вам нужно сделать, это вставить исходную выдержку и фильтр нейтральной плотности, который вы используете.Вот почему важно записать выдержку, которую вы использовали на тестовом изображении.

Некоторые приложения для длительной выдержки также имеют встроенный таймер, который можно использовать, чтобы отслеживать, как долго был открыт затвор. Это удобно при использовании Bulb Mode и выдержках более 30 секунд.

Метод № 2: Рассчитайте выдержку вручную

Второй способ посложнее. Тем не менее, это важная часть понимания того, что происходит.Можно полагаться на приложения для смартфонов, но полезно также научиться рассчитывать подходящую выдержку. Это поможет вам узнать, какую выдержку использовать в зависимости от внешней яркости.

Давайте поработаем. Это действительно не так сложно, как кажется. Сначала вам нужно узнать, насколько темный у вас фильтр. Вот самые распространенные варианты:

• ND0.3 или 1 ступень = 2x выдержка
• ND0.6 или 2 ступени = 4x выдержка
• ND0.9 или 3 ступени = 8x выдержка
• ND1.8 или 6 ступеней = выдержка 64x
• ND3.0 или 10 ступеней = выдержка 1000x

На основании приведенной выше информации мы теперь знаем, что фильтр на 10 ступеней пропускает в 1000 раз меньше света. Это означает, что время экспозиции необходимо увеличить в 1000 раз, чтобы такое же количество света достигло датчика. Исходная выдержка затвора 1/125 секунды теперь должна составлять 8 секунд. Выдержку затвора 1/30 секунды следует увеличить до 32 секунд.

# 7 Примените новую выдержку

После расчета новой выдержки пора изменить настройки камеры.Если расчетная выдержка меньше 30 секунд, вы сможете сделать это так же, как обычно. Если он длится более 30 секунд, вам необходимо войти в режим Bulb или Time Mode . Это может отличаться от камеры к камере.

Если выдержка превышает 30 секунд, необходимо использовать дистанционный спуск затвора. Некоторые камеры позволяют вам нажать один раз, чтобы начать съемку, и еще раз, чтобы закончить экспозицию. В других камерах вам нужно вручную удерживать кнопку спуска затвора столько, сколько должно быть выдержки.В таких ситуациях предпочтительнее дистанционный спуск затвора с режимом блокировки.

# 8 Сделайте снимок и внесите поправки

Теперь, когда композиция отточена и настройки применены, пора сделать снимок.

Настройки: ISO320, f / 10, 8 секунд

Взгляните на предварительный просмотр изображения после завершения экспозиции. Теперь нужно оценить, правильно ли выглядит экспозиция. Некоторые фильтры немного темнее, чем указано в рекламе, и для них может потребоваться примерно одна дополнительная ступень выдержки.В таком случае отрегулируйте выдержку и сделайте еще один снимок.

Вот и все. Надеюсь, теперь у вас есть красивая фотография с длинной выдержкой.

Примеры и идеи фотографий с длинной выдержкой

Вот несколько примеров того, как фотографию с длинной выдержкой можно использовать в пейзаже и на открытом воздухе. К каждому из изображений прикреплены настройки камеры, поэтому вы видите, как выдержка влияет на фотографию.

• ISO100, f / 9, 3 секунды
• ISO200, f / 11, 1.5 секунд
• ISO100, f / 13, 35 секунд
• ISO100, f / 10, 103 секунды
• ISO64, f / 11, 180 секунд
• ISO640, f / 7,1, 30 секунд

Заключение

Фотосъемка с длинной выдержкой — это очень весело и отличный способ сделать интересные и уникальные изображения. Однако это требует немного большего планирования, чем «обычная» фотография, и любые ошибки становятся еще более заметными. Итак, давайте кратко рассмотрим 8 шагов по совершенствованию изображений с длительным затвором:

1. Настройте композицию, как обычно
2. Примените настройки, которые лучше всего подходят для снимка без фильтров
3. Сделайте пробный снимок и убедитесь, что экспозиция и фокус хорошие
4. Переключитесь на ручную фокусировку и настройки
5. Установите объектив на объектив
6. Рассчитайте новую выдержку вручную или с помощью приложения
7. Примените новую выдержку без изменения каких-либо других настроек
8. Сделайте снимок и при необходимости отрегулируйте выдержку

Важно соблюдать следующее пошагово.Убедитесь, что у вас достаточно времени, чтобы все сделать правильно, поскольку любая ошибка может стоить вам драгоценного времени. Помните, что вы не сможете сделать много снимков, если используете выдержку 300 секунд!

В конце концов, фотография с длинной выдержкой — это эксперимент. Его можно применить ко многим жанрам фотографии, и вы ограничены только вашим собственным творчеством.

Вы впервые пробуете фотосъемку с длинной выдержкой? Возможно, вы уже давно этим занимаетесь? Обязательно поделитесь своими лучшими изображениями в комментариях! Я хотел бы увидеть ваши результаты.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ ДАННОЙ СТАТЬЕЙ!

Если вы хотите узнать больше о фотографии с длинной выдержкой, я поделился всем, что знаю, в своей электронной книге The Ultimate Guide to Long Exposure Photography. Эта электронная книга для тех, кто готов поднять свои изображения на новый уровень и расширить свое творческое видение.

Руководство по фотографии с длинной выдержкой: Использование медленных затворов

Фотосъемка с использованием длинной выдержки (длинной выдержки) может потребоваться из-за необходимости в условиях низкой освещенности, например, на рассвете или в сумерках.В очень пасмурный день или после захода солнца фотосъемка с длительной выдержкой может помочь вам продолжить съемку.

Поэтому съемка в таких условиях часто является техническим упражнением по поддержанию устойчивости камеры и обеспечению максимальной резкости изображений. Но в других случаях вы можете воспользоваться условиями низкой освещенности и найти объекты, которые можно сфотографировать творчески, используя длинную выдержку. Такие объекты, как вода, облака или листва в ветреный день, позволяют запечатлеть движение в течение определенного периода времени в виде размытия, что может дать очень творческий результат.

Выдержка 2,5 секунды, f / 16. Река Слигачан и горный хребет Блэк Куиллин, остров Скай, Шотландия, Великобритания, ноябрь.

Что такое длинная выдержка?

Давайте сначала разберемся с некоторыми техническими аспектами фотографии с длительной выдержкой. Чтобы записать изображение, свет должен попадать в камеру через апертуру и попадать на датчик. Время, в течение которого затвор открыт, — это время экспозиции (или выдержка). Это может быть что угодно, от очень короткой 1/8000-й секунды до очень долгой выдержки в несколько минут или даже часов.

При съемке при ярком свете время экспозиции от 1/60 до 1/1000 секунды будет типичным, но это напрямую зависит от количества доступного света, а также от выбранных вами настроек диафрагмы и ISO.

В условиях низкой освещенности время экспозиции, конечно, будет намного больше, и для получения правильно экспонированного изображения необходимо либо использовать более длинную выдержку (более длинную экспозицию), либо увеличить ISO (чувствительность сенсора).Для получения изображений оптимального качества лучше всего поддерживать как можно более низкое значение ISO, что означает, что медленная выдержка неизбежна (хотя это также имеет последствия, такие как сохранение устойчивости камеры на всем протяжении).

5 секундная выдержка, f / 16. Осенний водопад в лесу, Пертшир, Шотландия, Великобритания

Устранение дрожания камеры

При съемке с длинной выдержкой неизбежно повышается вероятность дрожания камеры — камера слегка перемещается во время съемки, в результате чего объект становится размытым.Это в первую очередь проблема, когда камера держится в руке, что нормально делать при короткой выдержке, но может привести к размытым изображениям при увеличении выдержки.

Поэтому для успешной фотосъемки с длительной выдержкой вам понадобится штатив, способный адекватно поддерживать настройку вашей камеры / объектива и достаточно прочный, чтобы выдерживать удары ветра. Слишком часто я вижу людей, использующих хлипкие штативы, купленные из-за их (легкого) веса, и они просто не подходят для работы.Хороший штатив / голова стоит недешево, но вам нужен подходящий по назначению, поэтому вложения в него окупятся. Стальные версии являются более доступным вариантом для углеродного волокна, если ваш бюджет не так уж велик.

Дополнительная литература: руководство по выбору головки штатива

Экспозиция 4 секунды, f / 16. Водопад осенью. Национальный парк Рондане. Норвегия. Сентябрь 2005 г.

Хотя хороший штатив необходим для фотосъемки с длительной выдержкой, не менее важно правильно его установить, чтобы он не двигался во время экспозиции.При работе на мягком грунте или мокром песке вдавите часть голеней в землю, пока штатив не станет устойчивым как скала. В ветреную погоду держите штатив низко к земле и шире расставьте ноги для повышения устойчивости. У некоторых штативов есть крючок под центральной стойкой для подвешивания сумки для фотоаппарата для большей устойчивости — при условии, что она не раскачивается!

Надежное закрепление камеры на устойчивом штативе — это первый шаг к получению четких изображений, но вам также необходимо предотвратить любые вибрации, когда вы действительно делаете снимок.Использование дистанционного спуска — хорошая практика, или в качестве альтернативы и, возможно, более надежный вариант, используйте 2-секундный автоспуск, чтобы вам не приходилось прикасаться к камере. Однако это не обязательно устранит вибрации, вызванные ударами зеркала вверх и вниз в начале и в конце экспозиции, если вы не используете беззеркальную камеру, и в этом случае вам не о чем беспокоиться.

Очень длинная выдержка 191 секунда, f / 10.

Вибрацию зеркала легко преодолеть, используя функцию блокировки зеркала камеры (если она есть) — часто эта функция спрятана в меню, хотя некоторые камеры (например.грамм. Nikon) есть специальная кнопка, которую можно легко настроить. Обратитесь к руководству или поищите его в Интернете, если вы не уверены, есть ли у вашей камеры функция блокировки зеркала или где ее найти. Если ваша камера не имеет этой функции, вы можете вместо этого снимать в режиме Live View, так как это заблокирует зеркало на все время, пока активирован Live View.

Режим ручной выдержки

Экспозиции до 30 секунд возможны на большинстве камер, и для многих ситуаций этого может быть достаточно, но бывают случаи, когда вам нужно или нужно увеличить экспозицию на более длительный срок, и для этого вам потребуется используйте настройку Bulb (B).Опять же, большинство камер имеют эту возможность, обозначенную буквой «B», доступную с помощью кнопки / диска «Mode». Параметр Bulb позволяет держать затвор открытым вручную столько, сколько необходимо, поэтому можно делать экспозицию любой продолжительности.

Экспозиция 4 секунды, f / 16.

Сложная часть при использовании Bulb — это установка правильной экспозиции, поскольку измеритель камеры не может использоваться в этой настройке. Здесь требуется немного математики, но это довольно просто вычислить с помощью измерителя камеры в режиме Av, прежде чем переключиться на Bulb.Если, например, вы хотите снимать при f / 16 с ISO 100, а измеритель камеры (в Av) показывает, что экспозиция должна быть больше 30 секунд, то вы можете временно увеличить ISO, скажем, на 3 ступени до 800 для снятия показаний счетчика. Если теперь время экспозиции составляет 15 секунд, значит, у вас есть базовое значение, на основе которого можно рассчитать время экспозиции для желаемых настроек. В этом примере вы вернули ISO на 3 ступени до ISO 100 и увеличили время экспозиции (выдержку) на такое же количество ступеней.Соответствующая регулировка на 3 ступени дает время экспозиции 2 минуты, поскольку 15 секунд при ISO 800 представляют собой точно такую ​​же «выдержку», как 2 минуты при ISO 100 (обе при f / 16).

Полезный совет: «Стоп» — это мера воздействия. Удвоение или уменьшение вдвое выдержки или ISO изменяется на 1 ступень. Если затем вы снова увеличите значение вдвое или вдвое, это будет 2 ступени.

Выдержка 0,4 секунды, f / 20.

При использовании Bulb кнопка спуска затвора должна оставаться в нажатом положении.Поэтому вместо того, чтобы стоять с пальцем на кнопке спуска затвора в течение нескольких минут, используйте дистанционный спуск с функцией блокировки. Тогда это просто случай нажатия кнопки спуска, чтобы открыть затвор, а затем заблокировать его на необходимое время. Некоторые пульты дистанционного управления имеют встроенный таймер для точной экспозиции, который можно предварительно установить (например, на 2 минуты), или, альтернативно, пульт может отображать количество секунд на ЖК-дисплее, чтобы вы могли отслеживать время экспозиции, а затем разблокируйте пульт, когда истечет желаемое время.Некоторые камеры также отображают время экспозиции в секундах на верхнем ЖК-дисплее. Вы также можете использовать секундомер на телефоне или часах, чтобы рассчитать время экспозиции.

Использование фильтров

В ситуациях, когда вы хотите использовать длинную выдержку для создания творческого эффекта, такого как размытая вода, но слишком много света, чтобы можно было установить медленную выдержку, тогда можно увеличить время экспозиции с помощью фильтров. Например, поляризационный фильтр увеличит время экспозиции примерно на 2 ступени — например, с ¼ секунды до 1 секунды.Но чтобы увеличить экспозицию более чем на 2 шага, вам понадобится фильтр нейтральной плотности (ND). Фильтры нейтральной плотности представляют собой сплошные «серые» фильтры с однородной плотностью, которые не влияют на то, как записываются цвета, но используются для уменьшения количества света, попадающего в камеру. Они могут быть круглыми навинчивающимися или квадратными / прямоугольными, используемыми в сочетании с держателем фильтра. Последнее удобнее при использовании нескольких фильтров.

ND-фильтры

доступны с разной степенью силы и могут увеличивать экспозицию от 1 до 10 ступеней.Возможно, нет смысла владеть целым парком фильтров ND, и все, что меньше 3 ступеней (0,9), вероятно, в любом случае не стоит. Лично у меня есть 0,9 (3 остановки) вместе с LEE Filters Little Stopper (6 остановок) и Big Stopper (10-11 остановок). Они вместе с поляризационным фильтром позволяют мне отрегулировать экспозицию от умеренной до значительной и, таким образом, достичь требуемого времени экспозиции. Имейте в виду, что у вас есть дополнительный контроль над временем экспозиции, регулируя диафрагму и ISO.

Таблица преобразования для использования LEE Filters Big Stopper (10-11 ступеней).

Нет большой загадки в использовании нейтральных фильтров низкой и средней силы, поскольку после установки вы можете использовать систему замера камеры обычным способом для выдержек до 30 секунд. Для выдержек более 30 секунд вам необходимо использовать настройку Bulb «B», как описано выше.

Дополнительная литература: полное руководство по фильтрам для пейзажных фотографов

Эти очень длинные выдержки являются нормой для сильных фильтров нейтральной плотности с 9 или 10 ступенями, но техника их использования немного отличается.Во-первых, фильтр настолько темный, что вы не сможете увидеть большую часть сцены, если она будет установлена! Поэтому вам нужно скомпоновать, сфокусировать и измерить сцену перед установкой фильтра, а затем рассчитать экспозицию на основе этого показания и установить ее в ручном или ручном режиме. Некоторые производители поставляют для этой цели таблицу преобразования экспозиции вместе со своим фильтром. Существуют также доступные приложения, которые рассчитают требуемую экспозицию на основе ваших базовых показаний, например Калькулятор длительной выдержки.

Творческий подход к фотографии с длинной выдержкой

Хорошо, вот технические детали разобраны, теперь пора проявить творческий подход.Что именно представляет собой длительная выдержка, открыто для обсуждения, но в творческом контексте это можно определить как время, необходимое для размытия объекта в достаточной степени для получения приятного результата. Это может быть «быстро» 0,5 секунды, если объект движется довольно быстро — например, водопад или удаляющаяся волна. Напротив, для размытия медленно движущихся облаков потребуется время экспозиции около 30 секунд или меньше. Поэтому в некоторой степени мало опыта в знании того, как долго нужно делать экспозицию, а также небольшого количества проб и ошибок.

Выдержка 0,4 секунды, f / 13. Свадебный водопад, остров Скай, Шотландия

Дополнительная литература: 6 советов по фотографированию водопадов

Логика подсказывает, что чем медленнее движется объект, тем больше требуется выдержка. Однако здесь не обязательно есть что-то точное, и часто просто более длительное (или меньшее) время выдержки дает немного другой эффект. Достаточно легко сделать снимок, а затем проверить результаты на задней панели камеры, чтобы увидеть, запечатлеваете ли вы желаемый эффект, а если нет, то можно соответствующим образом отрегулировать время экспозиции.

Движущаяся вода, безусловно, является одним из лучших объектов для обработки фотографий с длительной выдержкой, и это может быть что угодно, от падающего горного ручья до волн, разбивающихся о скалистый берег. Водопады также идеально подходят для этой процедуры, но старайтесь избегать водопадов с слишком большим количеством «белой» воды, так как это будет записано как безликое аморфное «пустое» пространство. Вместо этого ищите воду, которая падает более тонкими ручейками или веером и разбивается, стекая каскадом по камням. Это создаст более приятный узор и будет более отчетливо выделяться на фоне более темного окружения.Часто самые впечатляющие водопады не делают лучших снимков.

5 секундная выдержка, f / 16.

Один из моих любимых сюжетов — волны на пляже, поскольку они образуют бесконечное количество различных форм и узоров. Полоски белой воды, струящиеся по темному песку, отлично смотрятся с этой обработкой. Что касается большинства объектов с участием воды, то поляризационный фильтр убирает блики и делает цвета более интенсивными, а также увеличивает время экспозиции.

Экспозиция 2 секунды, f / 16. Пляж Талискер и морской стек; Остров Скай, Шотландия; UK

Выбор времени спуска затвора имеет решающее значение для получения оптимальных волновых рисунков, поэтому я предпочитаю отключать блокировку зеркала и 2-секундную задержку при съемке этих снимков и использовать вместо этого Live View.Это позволяет спустить затвор точно в нужный момент. Это может происходить либо когда волна приближается, либо отступает вниз по пляжу. Я считаю, что последнее обычно дает лучшие результаты, но, опять же, стоит поэкспериментировать и сделать много снимков, поскольку все они будут разными. Также поэкспериментируйте с выдержкой и посмотрите, как это повлияет на результаты.

Экспозиция 1,3 секунды, f / 16.

Облака требуют гораздо большего времени экспозиции. В зависимости от того, насколько быстро они движутся, хорошей отправной точкой будет от 30 секунд до 2 минут.Хотя вы добьетесь приемлемого результата с большинством облаков, некоторые из них лучше других с точки зрения их записи. Ищите облака с некоторым разделением между ними, а также интересные формы. Облака, движущиеся прямо по направлению к камере, часто дают лучший результат, поскольку они кажутся веерными по всему кадру. Широкий угол хорош для этого вида снимка, так что вы можете включить широкий простор неба вместе с интересным передним планом. Восход и закат также являются очевидным выбором для добавления цвета.Для двойного эффекта снимайте облачные пейзажи с длинной выдержкой над зеркальной спокойной водой.

Выдержка 2,5 секунды, f / 16.

Помимо воды и облаков, длинные выдержки могут быть очень эффективными при съемке листвы и деревьев в ветреные дни. Движение деревьев сильно отличается от движения воды, которая движется по заданной траектории, которую вы можете видеть и, следовательно, иметь представление о том, как будет выглядеть изображение. С более случайным движением листьев это менее очевидно, и движение также будет довольно сильно варьироваться, когда порывы приходят и уходят.В идеале старайтесь избегать слишком долгой выдержки, так как листья или листва могут стать слишком размытыми и нечеткими, и вы хотите сохранить некоторую структуру на снимке. Например, при съемке деревьев снимок работает хорошо, если листья движутся, но ствол или ветви достаточно неподвижны, тем самым создавая изображение со статическими элементами, которые формируют основу кадра в окружении кружащихся размытых листьев.

Дополнительная литература: 10 главных советов по улучшению пейзажных фотографий

3.Экспозиция 2 секунды, f / 22.

Это всего лишь несколько идей для фотосъемки с длительной выдержкой, но есть еще много других. Возможно, не все они работают, и вы, вероятно, обнаружите, что вам нужно усовершенствовать и адаптировать свою технику, чтобы получить желаемые результаты, но экспериментировать — это очень весело. Это также хороший способ использовать условия низкой освещенности, а также добавить еще одно измерение к вашим пейзажным изображениям в солнечные дни с помощью фильтров нейтральной плотности.

13 Советы по фотосъемке с длинной выдержкой для ОТЛИЧНЫХ фотографий

Фотография с длинной выдержкой — это потрясающий способ сделать реальную фотографию нереальным способом, в результате чего люди не смогут увидеть своими глазами!

Длинная выдержка — это умный способ использовать течение времени и светочувствительность пленки или цифрового датчика, чтобы запечатлеть движение различных объектов в статичной сцене.

Вы также можете сделать абстрактное изображение с полным размытием.

Ночью фотография с длинной выдержкой достаточно эффективна, чтобы запечатлеть само вращение Земли.

Днем длинная выдержка может превратить знакомые взгляды в визуально точный, но умопомрачительный финальный снимок.

В этой статье я продемонстрирую несколько примеров различных творческих идей с длинной выдержкой, таких как съемка звездных следов ночью или размытие движения при ярком солнечном свете.

Я объясню технические детали, относящиеся к каждому типу условий съемки, и дам любые дополнительные советы, которые помогут вам получить потрясающие изображения!

13 советов по съемке с длинной выдержкой

1.Устойчиво закрепите штатив

Прежде всего, убедитесь, что ножки штатива и шаровая головка надежно зафиксированы.

Убедитесь, что ножки штатива устойчивы и надежны на твердой земле, а не погружаются медленно в песок, снег или что-нибудь еще «мягкое». (Никогда не вставляйте ноги штатива в водоем! Всегда уважайте местную флору и фауну.)

ПРИМЕЧАНИЕ. Съемка волн на скалах с длительной выдержкой — красивое, но опасное занятие. Всегда делайте паузу на несколько минут, прежде чем сначала приближаться к скалам, чтобы увидеть, каков цикл волн.

Могут быть «спящие» волны, которые намного больше остальных.

Затем, каждый раз, когда вы находитесь рядом с грохотом волн, всегда наблюдайте за приближающимися волнами и будьте готовы отступить от чего-либо опасного задолго до того, как оно дойдет до вас.

2. Задайте композицию и фокус

Как правило, вы хотите создать кадр и сфокусироваться, прежде чем начинать делать очень длинные выдержки.

Никто не хочет ждать 5 минут только для того, чтобы обнаружить, что их снимок не в фокусе, или он ужасно экспонирован, или неправильная композиция!

Если вы используете очень темный фильтр нейтральной плотности (любой темнее 3-5 EV), вы должны кадрировать композицию и устанавливать фокус без фильтра.

Это сэкономит вам много времени и нервов в долгосрочной перспективе! Только будьте осторожны, чтобы не повредить кольцо фокусировки или зума вашего объектива, когда вы надеваете фильтр нейтральной плотности после кадрирования кадра.

3. Выберите общее время экспонирования

Сколько движения вы хотите запечатлеть в кадре? Правильная длина экспозиции будет сильно различаться в зависимости от того, снимаете ли вы следы падающих звезд, быстро движущиеся автомобили или что-то среднее.

(Рекомендуемое время выдержки см. В приведенных выше примерах для вдохновения.)

Хитрость заключается в том, чтобы сбалансировать другие настройки экспозиции (диафрагму и ISO) с желаемым творческим эффектом (выдержкой).

Возможно, вам придется немного пойти на компромисс с одной из своих настроек, используя немного более высокое значение ISO или немного более высокую диафрагму, если окружающего света слишком мало или у вас нет подходящего нейтрального фильтра.

(Вы можете узнать больше об этом в нашей статье: Кто делает лучшие фильтры нейтральной плотности?)

4. Возьмите свой фильтр нейтральной плотности для длительной дневной экспозиции

Средь бела дня или даже перед закатом или просто после восхода солнца вам понадобится фильтр нейтральной плотности для большинства длинных выдержек.

Почему? Потому что даже при диафрагме f / 22 и ISO 100 вы, вероятно, переэкспонируете дневной снимок на открытом воздухе к тому времени, когда дойдете до, или ⅛ секунды, или целых 1-2 секунды, если вы снимаете около заката.

Если больше, изображение будет полностью размыто.

Итак, вам понадобится фильтр нейтральной плотности (ND). На самом деле вам понадобится очень темный. Чтобы добиться выдержки в 15–30 секунд при дневном свете, вам понадобится фильтр нейтральной плотности примерно 10 ступеней.

Для достижения выдержки, измеряемой в минутах, а не в секундах, существуют фильтры нейтральной плотности с 13 и 14 ступенями.Опять же, см. Конкретные рекомендации в приведенных выше примерах творческого вдохновения.

А как насчет фильтров переменной нейтральной плотности?

К сожалению, у большинства из них появляется узор «X» или какое-то неравномерное освещение, когда они установлены на самую темную настройку, такую ​​как 9–14 EV.

Итак, вам лучше просто приобрести специальный 10- или 14-ступенчатый фильтр нейтральной плотности, даже если у вас также есть переменный фильтр нейтральной плотности для использования примерно при 3–6 EV.

Вот мои рекомендации по лучшим фильтрам нейтральной плотности на рынке:

5.Установите режим Bulb для вашей камеры

Практически все камеры в наши дни, даже камеры для начинающих, имеют так называемый «Bulb Mode».

Некоторые камеры помещают этот режим экспозиции на свой собственный диск режима экспозиции рядом с «PSAM» (Canon), в то время как другие камеры (Nikon) просто устанавливают режим ручной выдержки после 30-секундной точки экспозиции.

(Примечание. На некоторых камерах Sony необходимо убедиться, что ваша камера находится в режиме покадровой съемки и работает с механическим затвором, в противном случае режим ручной выдержки будет недоступен.)

На большинстве камер вот как работает режим лампы: вы все время держите затвор опущенным!

К сожалению, это означает, что если вы попытаетесь сделать это вручную, постоянно держа палец на затворе, вы, вероятно, немного покачнете камеру и штатив во время экспозиции, размывая изображение.

Вот почему так важно наличие тросика. С тросиком (проводным или беспроводным) вы можете просто заблокировать спуск затвора, а затем разблокировать его, когда захотите закончить экспозицию.

И последнее замечание: в камерах Nikon и, возможно, некоторых других, есть один дополнительный режим, который раньше назывался «Временная экспозиция», но теперь просто помечен как «-» на шкале выдержки.

Эта функция / настройка позволяет оставлять ставни открытыми, не удерживая их! Просто нажмите кнопку спуска затвора один раз, и затвор откроется, затем нажмите кнопку спуска затвора еще раз, чтобы завершить экспозицию.

Если у вас достаточно прочный штатив и вы очень осторожны, вы обычно можете начинать и заканчивать экспозицию, используя этот трюк, не тряся камеру.

Это быстрый и грязный способ снимать с длинной выдержкой на Nikon, если вы забыли фиксатор троса.

6. Быстро проверьте гистограмму, используя ISO 6400 вместо 100

Как я уже говорил, вы никогда не захотите сидеть и ждать 4-минутной длинной выдержки только для того, чтобы обнаружить, что она полностью недодержана или переэкспонирована.

Итак, вот где магия треугольника экспозиции будет чрезвычайно полезна: установите диафрагму на идеальную настройку для сцены, при необходимости включите темный фильтр нейтральной плотности, а затем установите ISO на 6400.

Снимайте тестовые экспозиции, пока гистограмма не станет правильной, а затем запишите точные настройки экспозиции.

Причина использования ISO 6400 заключается в том, что оно ровно на шесть ступеней выше ISO 100. Это означает, что вы можете снимать 1-секундную тестовую экспозицию при ISO 6400, и она будет равна 1-минутной выдержке при ISO 100.

Это просто легко запоминающийся перевод чисел, который позволяет пропустить шесть остановок!

Конечно, 2-секундная тестовая экспозиция при ISO 6400 равна 2-минутной конечной экспозиции при ISO 100, или 5-секундная тестовая экспозиция равна 5-минутной конечной экспозиции и так далее, и тому подобное.

Зачем проверять экспозицию с включенным нейтральным фильтром, если вы знаете, что это 10-ступенчатый нейтральный фильтр? Ну, потому что, к сожалению, не все полностью соответствуют заявленному ими рейтингу.

Вы можете обнаружить, что конкретный фильтр нейтральной плотности, который вы купили, на самом деле отключен на ступеньку или около того, особенно сверхтемные.

В качестве другого примера, выдержка 1 секунда, f / 2,8 и ISO 3200 будут равны 30-секундной выдержке при f / 5,6 и ISO 400.

Быстрый расчет этих выдержек в уме — простой вопрос. что такое треугольник экспозиции.

Мой секрет? Считаю стопы на пальцах. Эй, работает!

7. Как сложить несколько коротких экспозиций для одной длинной экспозиции

Если у вас нет подходящих условий окружающей среды или подходящего нейтрального фильтра, вы не сможете получить идеальную единственную экспозицию. выдержка для вашего творческого видения.

Однако вы всегда можете смешать несколько экспозиций при пост-продакшене!

Это очень распространено для фотографий звездных следов ночью: съемка 30-секундных или 1-4-минутных экспозиций подряд в течение часа или более, а затем их наложение всех вместе для получения одного длинного звездного следа.

В дневное время, допустим, у вас есть только 3-ступенчатый или 5-ступенчатый фильтр нейтральной плотности, но вы хотите создать эффект выдержки с выдержкой 2–4 минуты.

Вы можете снимать последовательные ~ 5-секундные экспозиции, используя внешний триггер и заблокировав кнопку спуска затвора, а затем дайте камере поработать 2-4 минуты.

Затем на этапе постобработки наложите все изображения вместе, установите режим наложения каждого слоя на «Светлее» и наблюдайте, как все они сливаются в одну длинную экспозицию!

8.Фотосъемка с длинной выдержкой с помощью смартфона

Да, вы можете делать снимки с длинной выдержкой на свой телефон! Ключ будет в том, чтобы обращаться с телефоном как с профессиональной камерой: прикрепите его к штативу или другим средствам стабилизации (они делают зажимы для телефона с помощью ножек адаптера зажима штатива (!) Или ознакомьтесь с нашим полным обзором штативов для смартфонов и iPhone, чтобы помочь сделай свой выбор).

Тогда это будет зависеть от того, сколько ручного управления предлагает ваша камера. Некоторые телефоны с камерой предлагают полное ручное управление и выдержку до 30 секунд, в то время как другие телефоны с камерой не могут.

Вы можете попробовать загрузить специализированное приложение, которое позволяет вам контролировать экспозицию, или ознакомьтесь с этим руководством по использованию Live Photos для создания длительной экспозиции с помощью телефона.

Если вы хотите снимать с длинной выдержкой днем ​​на iPhone или мобильный телефон, все, что вам нужно, — это крошечный квадрат фильтрующего геля ND.

С помощью кусочка клейкой ленты полностью закройте линзу квадратом гелевого фильтра нейтральной плотности, избегая утечек света!

9. Создание размытия движения при длительной выдержке в облаках

Одна из самых крутых вещей, которые можно увидеть на фотографии, — это движение облаков.В отличие от грохочущих волн или движущихся автомобилей, облака обычно движутся так медленно, что мы едва можем это заметить.

Однако при экспозиции, измеряемой в минутах, вы увидите, как облака появляются в поистине невероятной серии форм и полос, которые «движутся» по небу.

• Идеальная скорость затвора: 2-4 + минуты
• Идеальный фильтр нейтральной плотности: 5-9 ступеней для восхода / заката, 10-14 ступеней для яркого солнца
• Диафрагма: f / 5,6-11
• ISO: 100-400

10.Создание шелковистой гладкой воды с длинной выдержкой

Движение воды — одна из самых простых вещей, которую можно запечатлеть на длинной выдержке. Фактически, сразу после захода солнца или перед восходом солнца вам может даже не понадобиться фильтр нейтральной плотности!

(См. Руководство: Фотография восхода солнца)

Вода, которая быстро движется, начнет размываться при выдержке всего в несколько секунд и станет гладкой как шелк, когда вы начнете экспонировать через несколько минут вместо секунд.

• Идеальная скорость затвора: от 1 до 30 секунд или дольше!
• Идеальный фильтр нейтральной плотности: 3-5 ступеней для восхода / заката, 5–9 ступеней для яркого солнца
• Диафрагма: f / 8-16
• ISO: наименьшее исходное значение (64, 100 или 200). Избегайте «LO». ”ISO, чтобы избежать отсечения светлых участков)

11. Движение с длительной выдержкой с человеческими объектами

Если человек стоит очень неподвижно, вы можете создать одиночную экспозицию, которая отображает некоторые элементы размытия, такие как вода и некоторые элементы идеальной резкости (человеческий объект).

Это помогает, если объект может упереться во что-то или сохранить позу, которая позволяет ему оставаться неподвижным в течение как минимум 2-4 секунд в зависимости от того, насколько быстрыми другие элементы движения.

• Идеальная скорость затвора: 1-5 секунд
• Идеальный фильтр нейтральной плотности: 3-5 ступеней для восхода / заката, 5-9 ступеней для яркого солнца
• Диафрагма: f / 4-8
• ISO: 100-400

12. Рисунки с длинной выдержкой

Рисунки с длинной выдержкой — это очень весело и творческий способ «раскрасить» фотографию.Просто откройте затвор камеры, а затем используйте очень яркий свет, чтобы «нарисовать» воздух вокруг вашей сцены.

Затем закройте затвор, когда окружающий свет хорошо освещен.

Для этого изображения я открыл затвор, а затем побежал вокруг и щелкнул вспышкой (на средней или малой мощности, вероятно, 1/8 или 1/16), направленной прямо на камеру.

Поскольку моя диафрагма была установлена ​​на f / 11, каждый хлопок вспышки превращался в звездообразование! Я был «невидим» для камеры, потому что никогда не стоял на месте; Я все время постоянно двигался.

Движение транспортных средств и других искусственных объектов может легко создать драматические, интересные изображения с длинной выдержкой без каких-либо специальных приемов или инструментов, кроме штатива.

Черт возьми, в нужное время дня вы даже можете делать такие снимки с длинной выдержкой, используя iPhone или другой мобильный телефон, если он предлагает ручное управление экспозицией с длинной выдержкой!

13. Использование тросика для длинной выдержки / скорости затвора

Тросик может быть нескольких типов.Вы можете получить очень простой беспроводной дистанционный триггер, совместимый с большинством камер.

Однако, в зависимости от камеры и триггера, может быть сложно или невозможно получить выдержку продолжительностью более 30 секунд в режиме ручной выдержки.

Может потребоваться удерживать нажатой кнопку спуска затвора в течение всей экспозиции. У вас может свести пальцы!

Итак, обычно лучше всего получить фактический отсоединяющий кабель или интервальный таймер, который подключается к порту на вашей камере.