Хельмут ньютон: Подборка знаменитых фотографий Хельмута Ньютона (Helmut Newton)

Содержание

Подборка знаменитых фотографий Хельмута Ньютона (Helmut Newton)

Хельмут Ньютон (Helmut Newton) в своей жизни сделал достаточно, чтобы стать классиком фотографии ХХ века. Его снимки позволили с нового ракурса взглянуть на моду, красоту и сексуальность. Являясь фотографом модной индустрии, Хельмут всегда был на один шаг впереди своего времени. Доказательством гениальности фотографа являются снимки, сделанные в 70-х годах, которые по сей день не теряют актуальности и приковывают взгляды многих зрителей по всему миру.

Снимки Ньютона публиковались в знаменитых мировых изданиях, таких как Elle, Playboy, Queen, Vogue, Harper’s Bazaar. В работах Ньютона прослеживаются нотки декаданса. Фотограф никогда не воспевал мир шоу-бизнеса, но он внимательно за ним следил и изучал его. Хельмуту позировали многие знаменитые актеры и музыканты — Катрин Денев, Сигурни Уивер, Мик Джаггер, Стинг, Серж Гинзбур, Дэвид Боуи, Шаде.

Чтобы осознать гений фотографа, достаточно взглянуть на его работы.

Джоди Фостер, 1987 год.

Мировую известность фотографу принесла серия фотографий, где звезды изображены одновременно чувственными и холодными. Именно это противоречие вызвало много споров и поводов для дискуссий.

Моника Белуччи

Ральф Файнс

Мадонна

Синди Кроуфорд

Линда Евангелиста

Сигурни Уивер

Катрин Денев

Шаде

«Календарь», 2001 год

В 1999 году фотограф подвел некоторую черту в одном из своих творческих этапов выпуском книги с подборкой своих фотографий под названием «Sumo». Книга получилась поистине фундаментальной. При стоимости в 3000$ издание имело размеры 50 х 70 см и вес – 30 кг.

Фотография «Обнаженная в бассейне». 1975 год. На аукционе данный снимок был продан за 15000$.

Надя Ауэрман – модель 80-90х годов.

Одной из самых знаменитых работ фотографа является необычный портрет его самого с супругой. Жена мастера сидит у зеркала. Она часто помогала ему в организации съемок. Некоторое время назад данный снимок был продан на аукционе Christie’s за $140,000.

Хельмут Ньютон: гений фотографии или сумасшедший извращенец :: Впечатления :: РБК Стиль

«Гений фотографии» и «сумасшедший извращенец» — две характеристики, которые регулярно получал фотограф Хельмут Ньютон. Более полувека — с 1950-х до 2004-го — он снимал для Vogue и других журналов обнаженных девушек с БДСМ-реквизитом: с хлыстами или с пристегнутыми к спинам седлами, закованными в железные медицинские корсеты. Психоаналитик, взглянув на его снимки, скорее всего заключил бы, что их автор мучим комплексами. Возможно, таким бы Ньютон и стал, если бы своевременно не превратил свои «пороки» в ставшее легендарным искусство.

В 1966 году журнал Queen заказал Ньютону съемку. Когда фотографии оказались на столе владельца издания, он в ярости скинул их на пол, а телефон вышвырнул в окно. «Что делают в редакции моего журнала эти мастурбирующие женщины, лежащие на полу, пока за окнами взрываются фаллические символы?» — негодовал он. Удивительно, заказчику следовало бы знать, на что он идет: к тому моменту Ньютон уже делал съемки для Vogue, Harper’s Bazaar и был известен как реформатор модной фотографии. Именно Ньютон первым привнес в нее эротизм, который сейчас на страницах журналов нам кажется чем-то самим собой разумеющимся.

Ретроспектива Хельмута Ньютона в музее FOAM, Амстердам

Идеальные женские тела были, кажется, основным интересом Ньютона. Заворожен ими и сексом Ньютон был с детства. В автобиографии он вспоминает о матери, которая приходила пожелать ему спокойной ночи в неглиже, первой эрекции в четыре года и о различимых под купальниками сосках своих сверстниц-подростков в бассейне. В 12 лет Ньютон купил себе первый фотоаппарат и полюбил его так же пылко, как и женщин: «Я буквально помешался на фотографии, а также на сексе — или, по крайней мере, на его возможности», — писал он о своих подростковых годах.

Ретроспектива Хельмута Ньютона в музее FOAM, Амстердам

Несмотря на то, что феминистки Ньютона на дух не переносят, считая, что он объективирует женщин и представляет их исключительно как пассивные объекты интереса мужчин, фотограф утверждал обратное. «Меня интересуют только сильные, независимые женщины», — говорил Ньютон. Действительно, модели на его фотографиях — не жертвы, а хозяйки положения. Если рядом с ними и появляются мужчины — то это, как правило, официанты, оркестранты, шоферы или другие «подчиненные» им персонажи. Жертвами на фотографиях Ньютона выглядят именно они — потерявшие над собой власть создания, завороженно наблюдающие за роковыми соблазнительницами. Они, хотя и находятся рядом, смотрят на красавиц будто бы через невидимое стекло и приблизиться к ним не смогут никогда.

Хельмут знал причину своей любви к сильным женщинам. Еврей, родившийся в Берлине в 1920 году, он вынужден был покинуть Германию в 18 лет. Его отъезд организовала мать. Хотя все детство Ньютона она жаловалась на нервы и слабость, в этой ситуации она проявила недюжинную решительность. Воля матери к спасению семьи врезалась в память Ньютона вместе с образом отца, который, пробыв несколько месяцев в концентрационном лагере и выйдя из него, выглядел потерянным и слабым стариком.

Ретроспектива Хельмута Ньютона в музее FOAM, Амстердам

Сильным характером обладала (а, скорее всего, обладает и до сих пор — ей больше 90 лет) и жена Хельмута Джун, с которой молодой человек познакомился в 1946 году в Австралии, где он оказался после эмиграции. До конца жизни Джун была не просто «музой», но настоящим партнером Хельмута. Уже после отъезда в Париж в 1957 году супруги ночи напролет обдумывали идеи съемок для Vogue, выкуривая пачки сигарет без фильтра и выпивая бутылки скотча.

Как Джун относилась к сотням молодых моделей с идеальными телами, которые годами вереницей проходили перед объективом мужа? «Хельмут говорил, что с моделями можно или работать, или заниматься сексом — и то, и другое невозможно», — уверяла женщина в интервью The Guardian. Один из самых известных снимков Ньютона называется «Автопортрет с женой и моделями». На нем Хельмут запечатлел, как Джун спокойно наблюдает за ним, снимающим обнаженную девушку, — кажется, в ее словах можно не сомневаться.

Перечислить культовые снимки Ньютона практически невозможно — их он сделал сотни. И дело тут не только в гениальной способности схватить нужный кадр или поймать настроение — все фотографии Хельмут детально продумывал заранее, а потом заставлял моделей часами позировать, порой замирая в самых неудобных позах. У девушки, которая несколько часов стояла на шпильках, одной ногой на земле, а другой, согнутой в колене, опираясь на капот BMW, однажды начались судороги. Впрочем, Хельмута такие происшествия не останавливали: он считал моделей «сырым материалом» для воплощения своих задумок.

Шпильки — фетиш фотографа и обязательный элемент большинства его снимков вместе с чулками, поясами и БДСМ-атрибутикой. Частое окружение моделей — интерьеры шикарных отелей или ресторанов. На каждой фотографии Ньютона как будто разыгрывается сцена из фильма — о Бонде, гениальных аферах или красивой жизни. Неудивительно, что с такими склонностями сам Хельмут больше 20 лет прожил в столице игроков и великосветских аферистов Монте-Карло.

Модные съемки — не единственное, чем зарабатывал Ньютон (а фотографией он именно зарабатывал, протестуя, чтобы его называли «художником»). Он также снимал портреты знаменитостей, политиков и рекламные кампании. Среди самых известных — серия фотографий для Wolford, на которых все те же сексуальные полуобнаженные красотки — никакой скидки на формат — в любимых Ньютоном чулках или колготках. Кампания была настолько успешной, что подняла продажи не только самого Wolford, но и всех чулок того времени. Фотографии использовались не только в рекламных целях, но и печатались на упаковках: девушки вспоминали, что хранили их в качестве открыток еще долго после того, как распечатывали чулки. Опыт сотрудничества с Ньютоном настолько впечатлил компанию, что она продолжила приглашать для съемок известнейших фотографов: вслед за Хельмутом кампании Wolford снимали Марио Тестино и Карл Лагерфельд.

Впрочем, влияние Ньютона распространилось не только на рекламу. Его стилю с яркими контрастами, резким светом, кинематографичными сценами, отстраненными и холодными моделями до сих пор подражают тысячи фотографов по всему миру. С Ньютоном им, однако, не сравниться, ведь он был первым, кто объединил моду и эротику: именно благодаря ему в сегодняшних журналах украшения и обувь могут представлять обнаженные девушки. Новаторство всегда идет рука об руку с риском и непониманием: не все бренды, для которых снимал Ньютон, были в восторге от его подхода. Когда он снял украшения Bulgari на руках модели, которая как будто только что выпотрошила запеченную курицу, — темная дыра куриной утробы на фотографии обращена прямо на зрителя — представители бренда были в ярости. Впрочем, Ньютона это не смутило. Все, что его интересовало, — это оспаривание привычных границ фотографии. «Запретные вещи — самые интересные», — говорил он.

С 1970-х до своей смерти в 2004 году, когда у него за рулем автомобиля случился сердечный приступ и он потерял управление, Ньютон снимал и портреты знаменитостей. Ему позировали Мадонна, Дэвид Боуи, Катрин Денев и Софи Лорен. Попадали в его объектив и политики — один из самых знаменитых портретов его работы — Маргарет Тэтчер. «В течение долгого времени я испытывал своеобразную влюбленность по отношению к ней, — вспоминал Ньютон в автобиографии, — она воплощала женскую силу и властность». Описывал сильнейшую из женщин Ньютон в своей обычной манере — уделяя особое внимание ее ногам, и говорят, что «железная леди» для него выглядела сексуально. Секс и власть — лейтмотивы всех работ Ньютона. Впрочем, у него хватало юмора, чтобы не погрузиться в них с головой и не заработать психическое расстройство. Все его «перверсии» остались по ту сторону объектива — в постановочных снимках. «Вы спрашиваете, похожа ли моя жизнь на мои фотографии? Конечно нет, иначе я бы уже давно сошел с ума», — говорил он. Фотоаппарат стал для него способом смотреть на свою «темную» сторону и освободиться от нее, превратив ее в искусство и легенду фотографии. Неплохой способ работы со своими странностями, не правда ли?

Экспозиция «Helmut Newton. A Gun For Hire, Selection» в Museo di Palazzo dei Pio (город Карпи, провинция Модена) открыта до 11 декабря 2016 года. А в генуэзском Палаццо Дукале работы мастера на выставке «Helmut Newton — Fotografie» можно посмотреть до 22 января 2017 года.

Правила жизни Хельмута Ньютона | Журнал Esquire.ru

Отец говорил мне, что я кончу свою жизнь на дне, потому что думаю только о девчонках и фотографиях.

На мое двенадцатилетие отец подарил мне мой первый фотоаппарат — и я снял свои первые семь фотографий, в метро. На них вообще ничего не было видно. Восьмую фотографию я сделал уже на радиобашне.

Мир совсем другой, когда смотришь на него через видоискатель.

Я устроился на работу ассистентом фотографа, когда мне было 14, и не сказал об этом родителям. Мои оценки стали хуже некуда, отец забрал у меня фотоаппарат и не разрешал выходить из дома.

В детстве я фотографировал своих друзей на улице в одежде и шляпах моей мамы.

В 1938 году гестаповцы ворвались в наш дом и арестовали отца. Меня в этот момент не было дома. Я скрывался две недели у друга, а потом бежал — приехал в Италию, сел на корабль в Триесте, вышел в Сингапуре и в конце концов добрался до Мельбурна.

Если вам придется воевать — делайте это в австралийской армии. В ней все как-то более расслабленно и по-человечески.

Я влюбился в Париж в первый же день. Через неделю я уже мог передвигаться по городу с закрытыми глазами, а через год у меня закончились деньги.

Я ненавижу хороший вкус. Это скучное словосочетание, от которого задыхается все живое.

В декабре 1971 года в Нью-Йорке я вдруг упал на Парк-авеню и очнулся в больнице наполовину парализованным — у меня был инфаркт миокарда. Я не мог ни говорить, ни писать. Когда проходишь через такое и остаешься жив, то начинаешь давать себе обещания.

До инфаркта я курил по пятьдесят сигарет в день, после — не выкурил ни одной. До инфаркта я вел себя как молодой человек — не соответствовал своему возрасту. Например, за три месяца до удара я провел шесть дней в Риме на бесконечных вечеринках, за все это время я спал, может быть, восемнадцать часов, а потом улетел в Париж, и там повторилось то же самое. В общем, это нужно было прекратить.

В больнице я снимал на мыльницу все подряд: медсестер, посетителей, врачей. После десяти дней неизвестности врач сказал мне: «Вы будете жить, но поосторожнее». И я решил, что теперь буду снимать только то, что мне самому интересно.

Снимать обнаженных моделей мне быстро надоело — это еще скучнее шмоток.

Порнография может быть красивой.

Буржуазные женщины более эротичны, чем парикмахерши или секретарши. Элегантность, образование, окружение — я верю в эти вещи; мне иногда за это стыдно, но это же правда. Женщина из высшего общества сексуальна по своей природе.

Ненавижу, когда все наизнанку — это дешево.

Женщины, которых я снимаю, доступны, но их доступность зависит от времени и денег, которые вы можете на них потратить.

Однажды я сделал серию фотографий для журнала Oui. На них были голые женщины в шубах — в метро, галереях, на Елисейских полях. Это была моя детская фантазия. Когда мне было четырнадцать, я прочел «Барышню Эльзу» Артура Шницлера — историю о разорившемся банкире и его семнадцатилетней дочери-красавице. Один человек сказал ей, что поможет отцу, если она согласится пройтись по коридору гостиницы в шубе на голое тело. Она согласилась — вышла из своего номера и ходила вокруг этого мужчины, распахивая шубу. Он к ней даже не прикоснулся, но выполнил обещание.

Мои работы очень вульгарны. Творческий процесс вообще неразрывно связан с дурным вкусом и вульгарностью.

Редакторы моды постоянно напяливают на своих моделей всякие шарфы, балетки, струящиеся одежды, которые скрывают их тело и наполняют меня злобой. Они постоянно выбирают вещи, которые нормальный мужчина сочтет антисексуальными. Занялся бы я любовью с девушкой, которая так одета? Это первый вопрос который я задаю себе, когда снимаю моду.

Хороший вкус — антифотогеничен, антиженственен, антиэротичен, это какой-то антифэшн. Вульгарность — это жизнь, удовольствие и желание.

Вуайеризм в фотографии — это необходимое и профессиональное извращение.

Я очень ленив. Я ненавижу искать места для сьемок и никогда не отхожу от своей гостиницы дальше, чем на три километра.

Люблю шикарные старые отели типа «Рица» и предпочитаю их депрессивным, холодным, современным гостиницам, в которых чувствуешь себя как в тюрьме.

Однажды я снимал в борделе. Хозяин сначала был против, но в конце концов согласился — он выделил мне комнату в один из спокойных дней, в воскресенье. Я явился с моделью, ассистентом, парикмахером, ассистентом парикмахера. Хозяин нас увидел и воскликнул: «Вы сюда пришли, чтобы устроить оргию или фотографировать?»

Я знаю, что такое бедность, и меня она не интересует. Я предпочитаю снимать богатых людей. Бедных людей фотографировать слишком просто.

У меня есть блокнот, куда я записываю все свои мысли: об идеях, моделях и местах. Если я что-то не запишу, то все забуду.

Четыре фотоаппарата, пять объективов, одна вспышка, один полароид — все это умещается в чемодане весом 17 килограммов и позволяет мне снять любую фотографию где угодно и при любых условиях.

Я очень поверхностен, я предпочел бы снять Катрин Денев, чем какого-нибудь ученого или писателя. И я люблю этот поверхностный мир. Мне нравится все искусственное, красивое и смешное, я люблю, когда пятидесятилетние мужичины встречаются с восемнадцатилетними девчонками. И я надеюсь, этот мир никогда не исчезнет.

Мы все копируем кого-то в тот или иной момент жизни, но потом все равно нужно идти своим путем.

Ненавижу нечестность в фотографии: снимки, сделанные во имя каких-то художественных принципов, нечеткие и зернистые.

Я мечтал стать папарацци.

Мои фотографии похожи на истории, у которых нет ни начала, ни середины ни конца.

Я снимал для журнала Playboy лет двадцать, и даже для них мои работы порой были слишком рискованными.

Мой любимый журнал — «Домохозяйки в плену». Это порножурнал, который раньше продавался в Лос-Анджелесе. Не знаю существует ли он до сих пор, но там было что почитать!

Все теперь выглядят одинаково — кругом кроссовки да джинсы.

В начале шестидесятых у женщин не было талии. А в восьмидесятые появились шведские, немецкие и американские модели — они были сложены, как дальнобойщики, и это мне очень нравилось.

Я не вижу разницы между зеленым и голубым.

Возможно, когда-то я хотел быть девушкой.

Мне всегда нравились ковбои — как они выглядят, ходят. У ковбоя руки всегда готовы выхватить пистолет. Так вот я делаю из девушек ковбоев, которые всегда готовы выхватить пистолет.

Я действительно снял порнофильм — но показал его лишь однажды, в музее.

В моей сумке всегда лежат монокль, мундштук и пара накладных сосков.

Ненавижу свадебную фотографию.

Для меня эротика — это лицо, а не половые органы.

Мне не нужно идеальное тело, это скучно.

Хорошие фотографы, как воспитанные дети, — их видно, но не слышно.

50 фотографий «на грани» Хельмута Ньютона — FW-Daily. Женский журнал о моде, стиле, брендах

«Фотография – процесс совращения. Каким бы властным ни был человек в жизни, в момент фотосъемки он принадлежит тебе целиком. Не всем фотографам удается совратить моделей. У моей жены и у многих других не получается. Они – честные фотографы. Я – нечестный», – говорил фотограф Хельмут Ньютон.

Ньютон родился в еврейской семье в Берлине, где и получил образование. Еще в 12 лет он начал интересоваться фотографией, а в 1936 году обучался ремеслу у Эльзы Симон. Из-за преследования евреев в Германии в 1938 году Хельмут покинул родину и отправился в Китай, но сошел с корабля в Сингапуре, где проработал долгое время портретистом. В 40-х он перебрался в Австралию – здесь и начал формироваться фирменный стиль его фотографий. Уже в 60-х его заметили редакторы французского Vogue: он не боялся создавать революционные для того времени снимки в стиле ню.

Как-то он сказал:

Cейчас я убежден, что мои работы слишком причудливые для Playboy. В Playboy работают хорошие, щедрые и понимающие люди. У меня всегда с ними были теплые отношения, но однажды их представитель из Чикаго написал мне: «Хельмут, вы так давно ничего для нас не снимали! Не хотите возобновить сотрудничество? Только нам нужно что-то менее причудливое, чем ваши работы для французского Vogue.

Его фотографии не просто демонстрировали красоту женского и мужского тела – они выворачивали наружу сущность человека, его желания, которые проецировались с помощью самого понятного природного явления — животного инстинкта.

Хельмут умер в 84 года, врезавшись на авто в бетонную стену на полной скорости. Он сделал достаточно много для модной индустрии, чтобы называться легендой и примером для подражания. Предлагаем вспомнить самые знаковые работы фотографа.

Хельмут Ньютон — фото, биография, личная жизнь, причина смерти

Биография

Хельмут Ньютон — немецко-австралийский фотограф, который произвел революцию в мире модной фотографии, его работы задавали тренды. Он сделал большой прорыв, устроившись на работу во французский «Vogue», где выполнил свою лучшую работу и получил международную известность и признание.

Хельмут Ньютон

Его стиль характеризуется смелыми, чувственными и визуально захватывающими изображениями женщин, снятых эстетически, с безупречными техническими деталями. Будучи провидцем, Ньютон опередил свое время, и его работы сегодня получают больше признания, чем за всю его жизнь.

Детство и юность

Хельмут Ньютон родился 31 октября 1920 года под именем Хельмут Нойштедтер в семье Клары и Макса Нойштедтеров в Берлине. Его отец, еврей, был богатым владельцем фабрики по производству пуговиц. Хельмут учился в «Генрих-фон-Трайчке-Реалгимназиум» и в Американской школе в Берлине, откуда его отчислили за плохую учебу.

Хельмут Ньютон в детстве с няней и родителями

Интерес Гельмута к фотографии начался в 12 лет, когда он получил свою первую камеру. В это время мальчика отчислили из школы за плохую успеваемость, и вместо восстановления учебы он устроился на работу к известному немецкому фотографу Эльзе Симон, также известной как Ива. Но сотрудничество с Эльзой продлилось всего 2 года, так как его семье пришлось покинуть Германию из-за немецкой кампании против евреев.

После реализации Нюрнбергских законов Максу Нойштедтеру пришлось отказаться от владения фабрикой, и в 1938 году он был отправлен в концлагерь.

Хельмут Ньютон в юности и молодости

В том же году родители Ньютона бежали в Южную Америку, им удалось организовать поездку сына в Китай. Однако парень предпочел сойти с корабля в Сингапуре. Там Хельмут нашел работу портретиста для газеты «Стрейтс Таймс», откуда через 2 недели его уволили. У него были отношения с Жозетт, богатой пожилой женщиной, которая хорошо ему платила. Он также основал свою собственную фотостудию «Маркиз», но не добился с ней успеха.

В 1940 году британские власти назвали 20-летнего Гельмута «вражеским иностранцем» и отправили в лагерь в Австралии. Проведя там 2 года, он был завербован в Австралийскую армию в качестве водителя грузовика, где служил до конца Второй мировой войны.

Фотохудожник Хельмут Ньютон

После увольнения из армии он приобрел австралийское гражданство и сменил свою фамилию с Нойштедтер на Ньютон. В 1946 году Хельмут создал фотостудию в Мельбурне для работы над модной и театральной фотографиями.

Фотоискусство

В 1953 году Ньютон организовал совместную выставку под названием «Новые взгляды в фотографии» с другим немецким беженцем и фотографом Вольфгангом Сиверсом. В том же году он начал длительное сотрудничество с немецким евреем Генри Тэлботом.

После обретения репутации модного фотографа его работы были включены в австралийское издание журнала «Vogue» в 1956 году. Вскоре Хельмут заключил годовой контракт с «Vogue» и переехал в Лондон, но ушел с должности за месяц до оговоренного срока. Впоследствии Ньютон переехал в Париж, где работал для французских и немецких журналов.

Хельмут Ньютон сотрудничал с журналом Vogue

Вскоре фотограф вернулся в Мельбурн, но в 1961 году снова уехал в Париж, несмотря на подписание контракта с австралийским «Vogue». В Париже он устроился на работу во французское издательство популярного журнала. Его фирменный стиль включал в себя провокационные, но эстетические фотографии женщин. В своих интервью мужчина не раз отмечал, что его интересует природа власти — сексуальной, политической и финансовой.

После почти смертельного сердечного приступа в 1971 году в Нью-Йорке он начал снимать откровенно сексуальные фотографии, которые были его самыми спорными творениями. Его работы пересекались с темами вуайеризма, фетишизма, гомосексуальности и садомазохизма, женщины Ньютона возмущали одних феминистских зрителей и удовлетворяли других. Одной из самых известных работ того времени стала фотография «Бергстром над Парижем».

Провокационные снимки Хельмута Ньютона

Его черно-белые фотографии сочетали в себе нуаровую фотожурналистику 1930-х годов с аспектами фильмов «новой волны», отражая режиссерское мастерство фотохудожника.

На протяжении многих лет работы Хельмута были сосредоточены в основном на моде, эротике и портрете, причем эти три категории часто смешивались. Вместе с Ги Бурденом и Деборой Лу Турбевилль Ньютон стал одним из трех фотографов, изменивших взгляд на модные фотосессии и отошедших от традиционных образов.

Дебора Турбевилль и Хельмут Ньютон — культовые фотохудожники

Портреты знаменитостей стали все более важным аспектом творчества Ньютона. И хотя поначалу он снимал в основном только моделей, за долгие годы работы мастер расширил свое портфолио, включив в него огромное количество людей — художников, актеров, режиссеров, политиков, промышленных магнатов.

В его объектив попали режиссер Дэвид Линч в паре со своей возлюбленной Изабеллой Росселини, итальянская красавица Моника Беллуччи, певец Дэвид Боуи. Многие из портретов звезд были опубликованы в 1980-х годах на страницах «Vanity Fair».

Моника Беллуччи и Микки Рурк на фото Хельмута Ньютона

В 1975 году в Париже Ньютон организовал свою первую персональную выставку. В следующем году он опубликовал первую книгу «Белые женщины».

Вышедший в 1981 году альбом фотографий «Большие обнаженные», получил наибольшую известность. Он изображал моделей в чувственных позах вне студий, часто на улицах, что было достаточно нестандартно для того времени. Эта серия закрепила статус Ньютона как одного из самых выдающихся модных фотографов своего времени. В этом году «Vogue» опубликовал двойную работу под названием «Они идут», которую продали на аукционе за $662 тыс. в 2008 году.

Хельмут Ньютон фотографировал для журнала Playboy

В 1989 году вышел немецкий документальный фильм о творчестве фотохудожника «Хельмут Ньютон: Высокая фотография».

Неким итогом творческой биографии мужчины стала книга «Сумо», выпущенная в 1999 году. Произведение весом 30 килограмм и стоимостью $3 тыс. содержало все основные работы фотографа.

Хельмут Ньютон тщательно выбирал моделей

В течение следующих 25 лет фотограф работал стабильно и продуктивно, издавая серию книг и создавая бесчисленное множество выставок, наиболее впечатляющей из которых было масштабное празднование его карьеры и выхода автобиографии в Новом Национальном музее в Берлине. Мероприятие произошло в 2000 году, когда фотохудожнику исполнилось 80 лет.

Личная жизнь

В 1947 году, работая в своей студии в Мельбурне, Ньютон встретил Джун Браун, австралийскую модель и актрису. Они практически сразу вступили в отношения и поженились уже в следующем году.

Хельмут Ньютон с женой Джун Браун

Позже Джун сама стала фотографом, она делала снимки мужа во время работы и помогала ему с написанием книг. По словам жены Ньютона, она всегда понимала, что будет второй любовью мужа после фотографии.

Пара была счастлива в личной жизни 56 лет, до самой смерти Хельмута. Интересным фактом является то, что дети за эти долгие годы у них не появились.

Смерть

23 января 2004 года фотограф попал в автокатастрофу — его машина врезалась в стену отеля «Chateau Marmont» недалеко от Сансет-бульвара, где он останавливался в течение нескольких лет.

Могилы Хельмута Ньютона и Марлен Дитрих рядом

Причиной смерти 83-летнего Хьюстон стал инфаркт. Смерть наступила спустя час после аварии. Его прах покоится в Берлине.

Работы

1975 — «Обнаженная в бассейне»
1978 — «Вдова»
1978 — «Грейс Джонс»
1981 — «Высокое окно»
1985 — «Бессонные глаза»
1985 — «Виконтесса Патриция»
1987 — «Белая женщина»
1988 — «Джакузи»
1994 — «Берлин»
2001 — «Календарь»

Хельмут Ньютон: легендарный фотограф и провокатор

Немецкий фотограф Хельмут Ньютон своей деятельностью наделал много шума. Его снимки стали культурным шоком для общества 70-х годов, но отрицать его влияние на мировую историю фотографии невозможно.

Работы фотографа переполняла агрессия, секс, а почитатели таланта называли творения Ньютона «порнографическим шиком». Частыми атрибутами фотосессий мастера были ремни, плетки и ошейники, не обходилось без неприличных поз и крови. Сам автор называл свои работы «исследованием сексуальности».

Особого внимание заслуживает постановка кадра: Хельмут творил, словно архитектор, дотошно вымеряя каждый сантиметр в проекте здания. Он корпел над незначительными деталями, которые вряд ли заметит простой обыватель. Несомненно, такой подход к работе и сделал немца мировой знаменитостью, а его снимки ‒ вершиной фотоискусства.

Несмотря на ярко-выраженный сексуальный подтекст, среди почитателей Ньютона была вся художественная элита: Энди Уорхол, Дэвид Боуи, Твигги, Элизабет Тейлор и многие другие. В 80-х он переключился на портретную фотографию, снимал Катрин Денев, Стинга, Софи Лорен, Монику Беллуччи, Джулию Робертс, Анжелину Джоли, а его работа с Синди Кроуфорд «Дама с доберманом» до сих пор считается одним из самых популярных снимков современности.

Хельмут Ньютон автор знаменитого портрета Маргарет Тэтчер и Сальвадора Дали. Количество гениальных снимков граничит с таким же невероятным количеством наград, которых был удостоен выходец из Берлина.

Пережив ужасы войны и гонения на евреев, в 1946 году Хельмут Нойштедтер стал Хельмут Ньютон. С этого года и начинается история мирового фотографа.

Первые шаги

В 1956 маэстро начал сотрудничать с австрийским Vogue. Другие европейские отделения глянца боялись публиковать снимки Ньютона, ссылаясь на чрезмерную сексуальность и провокации. Только спустя время издатели приняли стиль немца и начали активное сотрудничество.

В 1976 году вышел сборник снимков «Белые женщины», который потряс общественность. Каждая фотография была переполнена доминантностью. Например, снимок «Женщина, смотрящая на мужчину, 1975», несмотря на свою невинность, демонстрировал сексуальный подтекст: вызывающая поза женщины была шоком для 1975 года.

На всеобщее неодобрение и фразы критиков: «Ваши снимки внушают ужас» – Ньютон отвечал коротко: «Именно такого эффекта я и добивался».

Вольные полароиды Хельмута Ньютона | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW

Может быть, именно потому, что каждая полароид-фотография уникальна, многие фотографы и художники рассматривали полароид не только, как инструмент для быстрого получения изображения, но и как самостоятельный, очень специфический вид искусства.

Полароидная фотография существует с конца сороковых годов 20 века, но ее триумфальное шествие по миру началось в 1972 году, когда была выпущена дешевая складная камера SX-70. Хельмут Ньютон (Helmut Newton) начал использовать эту технологию как раз в семидесятых. На выставке, проходящей в Берлинском фотомузее, который одновременно является штаб-квартирой Фонда Хельмута Ньютона, выставлено 300 полароидных снимков знаменитого фотографа. Относительно крупные фотографии с характерными белыми краями развешаны на стенах в нескольких залах. Это увеличенные отпечатки.

Оригиналы тоже присутствуют в виде россыпи в больших витринах. Оригинальные полароиды Ньютона кажутся крошечными, ловишь себя на том, что на них мало что различимо, нет деталей: скажем, невозможно рассмотреть выражение лиц у многофигурной композиции или оценить степень глубины тени. Любопытно и то обстоятельство, что увеличенные фотографии вполне внушительны и монументальны, а оригинальные поляроиды — маленькие, плоские, композиционного замысла в них не видно. Или же не видно непрофессионалу?

Грубость и непосредственность

Тем не менее, именно эти снимки стали важным инструментом в производственном процессе Ньютона. Полароид позволял ему сразу увидеть на бумаге готовый снимок, сделать быстрый эскиз. Фотограф обычно обходился двумя-тремя полароидными снимками, после чего снимал «настоящей» камерой. Лишь для знаменитой серии марширующих обнаженных и одетых женщин, которую он сделал в 1981 году для журнала Vogue, Ньютон, по его собственным словам, расходовал фотоматериал ящиками.

Сам он весьма высоко ценил свои полароидные снимки и издал их в 1992 году в виде фотоальбома «Pola Women». Это встретило неоднозначную реакцию, фотографа критиковали за публикацию сырого, грубо сделанного, непрофессионального, подготовительного продукта. Ньютон ответил: «Но как раз это и есть самое интригующее здесь — спонтанность, быстрота».

Полароидные фотографии и в самом деле кажутся грубыми. Они не очень в фокусе, у них мало градаций тона и цвета, полутени выглядят как черные пятна, светлые пятна окружены ореолом, многие снимки кажутся как сделанными как бы в воде или сквозь мутное зеленое стекло. У красного цвета нет оттенков, оттого красные губы или юбки сфотографированных дам (а Ньютон фотографировал практически исключительно роскошных женщин для модных глянцевых журналов) выглядят как плоские красные пятна. Но ни в коем случае нельзя сказать, что это — невыразительные пятна. Плоская красная юбка разрывает трехмерное пространство, перегораживает его.

Хельмут Ньютон

Общая смазанность и нечеткость, отсутствие мелких деталей парадоксальным образом приводят к тому, что полароидная фотография оказывается более целостной, более агрессивной, чем «настоящая» фотография высокого разрешения. Скажем, широко известен снимок кинозвезды Моники Беллучи, к красным губам которой приклеилась белая салфетка и сквозь нее проступает жирная красная помада. На полароиде красное пятно на салфетке смазано, лицо женщины смазано, изображение превратилось в пиктограмму, в лаконичный знак. На «профессиональной», то есть окончательной фотографии виден каждый волосок, но и эффект куда более дробный.

Кинокадры

Полароидные снимки Хельмута Ньютона похожи на стоп-кадры из старых кинофильмов. Но то же можно сказать и про все его снимки. Ньютон выстраивает сцену как сюжет, сжатый до одного кадра, как кинофильм, состоящий из одного кадра. Полуобнаженная женщина делает резкий шаг прочь от бетонной стены. В другом снимке сквозь ночной парк идут две женщины, одна маленького роста, другая громадного. Маленькая загорелая, громадная — белокожая. Они кутаются в черную ткань. За их спинами стоит статуя, еле видная в зеленой темноте. Это полуголый мужчина, насколько можно опознать, античный герой. В сцене масса романтизма и сюрреализма.

В снимках Хельмута Ньютона часто появляются куклы: и это ход, типичный для сюрреализма. Правда, сюрреалисты полагали, что прорываются в глубинные тайники подсознания, а взгляд Ньютона куда более трезвый. Тем не менее, контраст идентично накрашенных и очень похожих друг на друга женщины и ее пластмассовой копии обескураживает.

Полароидные фотографии Хельмута Ньютона обладают еще одной особенностью, которую трудно описать словами. Несмотря на всю выстроенность и продуманность композиций, на уравновешенность света и тени, на весь визуальный формализм, в них есть то, что хочется назвать творческим произволом. Мастер захотел попробовать, поставил модель, изменил освещение, сказал: «Смотри куда-нибудь вверх», — и щелк! В этих фотографиях чувствуется дух вольности. Иными словами, в них видно, что большой мастер был в своем искусстве весьма свободен, он быстро пробовал быстро приходящие на ум идеи, никакого медленного вылизывания и подгонки не было. И это очень необычное ощущение, потому что «обычные» фотографии Хельмута Ньютона производят впечатление невероятной продуманности и композиционной согласованности.

Автор: Андрей Горохов
Редактор: Ефим Шуман

Величайших фотографий Хельмута Ньютона для британского Vogue

В последний день октября исполнилось столетие со дня рождения Гельмута Ньютона, одной из самых противоречивых и оригинальных фигур в модной фотографии — и одной из самых веселых, как он самоуверенно называет Autobiography раскрытый. Это было только что в Великобритании, когда он умер в 2004 году, 83 года, и все еще работал, за рулем своей машины, за несколько минут до этого выехав с парковки перед достопримечательностью Лос-Анджелеса — Шато Мармон. Заядлый поклонник солнца, он жил здесь каждую зиму более четверти века; остальную часть года он провел в погоне за солнцем из высотки в Монте-Карло или в своем доме в Раматюэле на Лазурном берегу.

Вы могли бы сказать это из половины его модных произведений, тех снимков на пленэре , установленных в бассейнах и вокруг них, на раскаленных добела пляжах Сен-Тропе, Ниццы или Канн, в городских парках Парижа и вокруг них, на побеленные крыши и выбеленные солнцем балконы. Другая половина была непоколебимо сумеречной: гостиничные номера с ставнями, подземные автостоянки, темные углы улиц, освещенные фосфоресцирующими лампами конца века . Здесь он был в плену у своего героя Брассая, летописца Парижа после наступления темноты, захватывающего городского пейзажа страдающих бессонницей, борделей и незаконных питейных клубов.После сумерек, сказал Ньютон, «все становится более загадочным, все безобразие скрывается». Оказалось, что самая первая пленка, которую он снял в возрасте 12 лет в Берлине, была снята глубоко на городской улице Унтергрундбан: «Я не помню, что заставило меня это сделать, и, конечно, на пленке не было ничего, но я достаточно быстро узнал, что ночные фотографии возможны ».

Сентябрь 1968, британский Vogue

Ньютон обладал тем, что один наблюдатель считал« эстетическим чувством развращенности », но это могло быть слишком сильно.Обнаженная работа, по которой он наиболее известен и которая принесла ему статус полемистического (естественно, это его обрадовало), является лишь частью истории, и в сегодняшнем более спокойном климате потеряла большую часть своей силы шокировать. ; но в этом нет никаких сомнений: Ньютон поднял эротизм до отточенного высокого искусства.

И всегда был бы Париж. В 70-х его фотографии с большим количеством принадлежностей de maîtresse — головокружительными каблуками, надувной грудью, соболями в пол — отметили французский Vogue как журнал мод ne plus ultra .Такая творческая свобода, позволяющая раздвинуть моральные границы моды, была неожиданной для основного модного журнала, но какие бы правила вкуса и приличия ни были установлены, Ньютон нашел способы пренебречь ими — или, что более вероятно, с учетом его личности, проложить себе путь сквозь них. В конце концов, он выжил, его эстетика была отточена в беззаботные, безумные годы Веймарского Берлина.

август 1969, британский Vogue

Правда, у него был соперник на Vogue в лице Гая Бурдена, но эрзац-эротизм последнего, где сюрреалистичность сочетается со зловещим, был холодным и бескровным.Повествования Ньютона, напротив, были откровенно сексуальными, «буржуазным гламуром», отражавшим миграционные сдвиги и привычки растущей европейской элиты. Для британских читателей никогда еще «континент» не выглядел так головокружительно изощренно.

Для женщины Ньютона не существовало испытаний повседневной жизни; она никогда не сбегала бы за такси, не сделала бы покупки за продуктами или не подъехала бы к школьным воротам. Вместо этого, как писательница-феминистка Молли Хаскелл заметила в Vogue , она населяла «ницшеанский мир Диснея, полный притворных силовых игр и странных радостных аттракционов».

Январь 1975 г., британский Vogue

Ньютон неустанно продвигал свои творческие планы, не в последнюю очередь потому, что времени могло быть мало. В 1971 году он перенес сердечный приступ с почти смертельным исходом (как и следовало ожидать, его оборудование было перевезено в его больничную палату и, подключено к капельницам и мониторам, он сделал автопортреты). С этого момента все будет на его условиях. Теперь он будет делать фотографии, как выразилась его жена Джун, прожившая более 50 лет, «из глубины себя».

И, вывалившись из глубины самого себя, пришли все -измы, которые определяли его: вуайеризм, эксгибиционизм, фетишизм, садомазохизм. Множество компиляций его работ, опубликованных между 1976 и 1984 годами — Белых женщин , Бессонных ночей , Big Nudes , World Without Men , Private Property — дают некоторые подсказки относительно уровня производительности, если не содержание. Он всегда был в замешательстве из-за возмущения, которое часто вызывали его картины.Из рискованного набора для американского Vogue 1975 года «История охххх» с моделью Лизой Тейлор, который заставил легионы потрясенных читателей отменить свои подписки, он просто пожал плечами: «Тот факт, что ее ноги были открыты, не казался для меня очень важно. На ней была большая юбка… »

июль 1965, британский Vogue

Менее известна роль британского Vogue в создании Хельмута Ньютона. И это началось на дальнем конце света в Мельбурне, Австралия.Он родился Гельмутом Нойштедтером в семье еврея, фабриканта пуговиц, в самом конце Веймарской республики, время, которое он вспоминал как время надежд и упадка, мечтаний и отчаяния, оказавшее глубокое влияние на его фотографию. В этом контексте кажется уместным отметить, что прах Ньютона захоронен всего в трех участках от могилы Марлен Дитрих, несравненной звезды Веймара, на берлинском кладбище Städtischer Friedhof III.

В 1936 году он поступил в ученики к фотографу Иве.К 1938 году он бежал из Германии в Сингапур. Оттуда он поселился в Австралии, где принял австралийское гражданство и сменил имя, прежде чем устроиться фотографом.

Апрель 1965, британский Vogue

В 1956 году британский Vogue создал австралийское приложение для продвижения британской моды в самых отдаленных уголках Содружества. Ее редактор Розмари Купер, влиятельная фигура, обнаружила Ньютона на чердаке в Мельбурне, заявила она, и заключила с ним контракт.Стартовала звездная карьера Vogue . Он вспомнил своего спасителя как «дракона», но остался благодарен за импульс. Он имел немедленный успех. «Фотографии, которые он сделал для приложения еще до прибытия мисс Купер, чтобы работать с ним лично, — писал управляющий директор Vogue главному редактору Одри Уизерс в 1956 году, — были очаровательны и сделали отличные отчеты о моде. . »

Следующая остановка Лондон и Британия Vogue . Он приехал туда в конце 50-х — и с самого начала был несчастен.«Студии Vogue на Golden Square были унылыми и пыльными, с ужасными старыми деревянными полами», — сказал он нам в Autobiography. «Мне сказали, что под травянистым сквером лежат тела людей, погибших во время черной чумы. Это свидетельствовало обо всех моих чувствах к этому месту ». Ему вручили контракт в 1957 году — период, который, как он позже утверждал, был самым несчастным временем в его жизни. Ньютон знал Берлин в его самом безрассудном состоянии, и атмосфера «двойника и жемчуга» Vogue 50-х годов не была идеальной отправной точкой для пытливого фотографа.

Апрель 1966 г., британский Vogue

Несмотря на свои первоначальные опасения, он оставался постоянным автором британского издания Vogue на протяжении 60-х годов и позже. Он привнес в журнал резкий и хрупкий гламур, часто противопоставляя свои фотографии эмблемам беспокойства времен холодной войны: гудящим, пульсирующим змеевикам электростанции, заборам из цепных цепей и атакующим собакам, а также угловатым формам космической эры последних лет. спортивные автомобили, неизменно стрелявшие на фоне «черного света», как он выразился, пасмурного дня.

Самым ярким его воспоминанием о Лондоне, как он весело рассказывал, был редактор, который увещевал его, увидев несколько модных снимков на улицах Лондона: «Дамы, мистер Ньютон, делайте , а не , прислоняйтесь к фонарным столбам». После этого фонарные столбы, такие как бассейны, большие бриллианты, шубы и головокружительные каблуки, стали чем-то вроде любимого мотива.

апрель 1967, британский Vogue

И именно в британском Vogue он начал исследовать потенциал съемки моды на манекенах для витрин магазинов, завораживая глаз, делая их максимально реалистичными. .О сексуальном подтексте — и возможностях — этих реалистичных «кукол» он почти не обращал внимания. Это из «Мир без мужчин» (1984): «Как интересно играть с этими манекенами», — пишет он. «У каждого своя личность. Я часто даю им имена. Есть такая, которая действительно сексуальна, с покорным взглядом в глазах. Я зову ее Жоржетта. Она всегда отлично выходит. Есть еще один, который я называю «Le Con», что означает идиот [так в оригинале]. Куда бы я ни повернул ее, у нее в глазах немое выражение.Я ничего не могу сделать, чтобы сделать ее похожей на жизнь. Я решил избавиться от нее ».

«Моя страсть к бассейнам просто не остановит », — сказал он Vogue в 1976 году. И именно для британского издания он сделал одну из своих самых запоминающихся фотографий бассейна. «Limelight Nights» был опубликован в 1973 году. Снятый в отеле Byblos, Сен-Тропе, он перекликался с замечанием Ньютона: «Хотя это усложняет мою жизнь, я предпочитаю брать камеру в общественные и частные места, места, которые часто недоступны для всех. но богатые.”

Апрель 1966 г., британский Vogue

Здесь полным ходом шла коктейльная вечеринка у бассейна, пусть и эксклюзивная. Среди гостей: модель Карин Феддерсен в алом шифоновом платье со складками от Nettie Vogues; будущая девушка Бонда и актриса Барбара Каррера в цветочном вечернем платье Dior; и Ува Барден в черном галстуке. В самом бассейне модный редактор Vogue Грейс Коддингтон прижалась к стороне. Как она вспоминала: «В окрестностях Гельмута я всегда считала важным одеться соответствующим образом, что во время этой конкретной съемки в знойный день на юге Франции означало черное бикини, солнцезащитные очки и пару моих любимых Saint Каблуки Лорана… Следующее, что я понял, он убедил меня провести остаток ночи, плавая в бассейне.Конечно, Сесил Битон, звезда Vogue того времени, когда Ньютон только начинал в Берлине, имел в виду эту съемку, когда восхищенно писал о «странных происшествиях у бассейнов ночью». Другие странные события включали сеанс с Твигги из 1967 года, модель момента, подбрасывание кота в воздух (еще больше отмененных подписок) и африканское сафари, кульминацией которого стала большая игра — модель Джилл Кеннингтон — связанная сетью на капот Land Rover. Тем не менее, он раздражался чопорность британский Vogue «s,„лучшие“из них оставшиеся неопубликованными и история, учитывая минимальное количество страниц.

В 2003 году, ближе к концу своей жизни, Ньютон сказал Vogue , что, несмотря на успех его эпизодических английских интерлюдий, его позиция была как никогда прочной: «Я совсем не понимаю английский. Может быть, поэтому мне никогда не удавалось сделать там действительно хорошие снимки… »

« Хельмут Ньютон: High Gloss »теперь открыт в галерее Hamiltons.

Еще из британского Vogue:

Окончательная фотокнига Гельмута Ньютона переиздана — в миниатюре — к его 100-летию

Интересный момент — переиздать SUMO (1999), 464-страничный Монография Хельмута Ньютона, которая весила 35 кг и поставлялась со специально разработанной стойкой Филиппа Старка.Чтобы соответствовать текущему моменту, он был переработан: теперь он называется BABY SUMO , он вдвое меньше и, условно говоря, по разумной цене — 1500 долларов. (Подписанное первое издание SUMO стало самой дорогой книгой 20-го века, когда оно было продано на аукционе в Берлине за 620 000 немецких марок в 2000 году, примерно 370 тысяч долларов сегодня.)

В 2020 году наследие Ньютона сохранится, с Vogue. Октябрьский номер Italia посвящен его творческому влиянию накануне 100-летнего юбилея.Фотограф, чьи провокационные работы приобрели известность в 1970-х годах на фоне феминистского движения второй волны, был одним из самых ярких создателей визуального искусства своего времени. Его образы определили то, как женщины изображались в модных статьях и рекламе.

Вилли, Fashion Mansfield, British Vogue , Лондон, 1967, © The Helmut Newton Estate / Maconochie Photography

Спорный пионер

Ньютон, сын еврейского производителя пуговиц, родился в Берлине в 1920 году.Его привилегированное детство прошло, когда мать одевала его в банты из тафты и плавала в клубе Berliner Schwimm. Именно здесь его привлекло то, как костюмы товарищей по плаванию «оставались мокрыми в течение длительного времени», что он повторно посещал в своей работе, например, фотографию Дэрила Ханны 1984 года, на которой, одетый в прозрачные туфли на шпильке из плексигласа и сплошной цвет фуксии она подпрыгивает плачущего ребенка на коленях.

Спасаясь от преследований нацистов в 1938 году, Ньютон отправился в Сингапур, а затем в Австралию, где он встретил свою жену и творческую соратницу Джун Ньютон, которая редактировала новый выпуск SUMO .Ньютон поставил себе цель фотографировать для Vogue (его первый контракт был с британским Vogue в 1956 году, а после этого австралийским Vogue ), но только в середине 1960-х он начал серьезно заниматься модными передовыми статьями. . Изображение модели Вилли Ван Роя 1967 года — ранний пример повествования в рамках модной фотосессии. Под названием «Как заставить мех летать» Ван Рой мчится к камере, убегая от маленького самолета, летящего сзади. Серия вдохновлена знаменитой сценой из фильма Альфреда Хичкока 1959 года « Север на северо-западе ».

Хельмут Ньютон: женщины, власть и фотография | Культура | Репортажи об искусстве, музыке и образе жизни из Германии | DW

Гельмут Ньютон родился 31 октября 1920 года в Берлине и был одним из самых влиятельных фотографов ХХ века. От беженца суперзвездой, он был известен как портретист различных немецких канцлеров, и, более спорно, обнаженных моделей.

Съемки Ньютона были спланированы до мельчайших деталей: он использовал аналог и ненавидел бесполезную пленку.

Бегство от нацистов

Гельмут Нойштадтер родился в немецкой еврейской семье. Он рано решил, что хочет стать фотографом вопреки воле своего отца, богатого производителя пуговиц. В 1936 году, в возрасте 16 лет, Хельмут поступил в ученики у успешного модного фотографа Ивы (настоящее имя: Эльза Эрнестин Нойлендер-Симон).

Два года спустя он был вынужден бежать из Германии, когда нацисты устроили погром «Хрустальной ночи». С двумя фотоаппаратами в багаже он бежал в Австралию через Сингапур.Он никогда больше не увидит своих родителей.

По прибытии в Австралию он пять лет проработал в армии простым солдатом и водителем грузовика. Ньютон, как его теперь называли, открыл небольшую фотостудию в Мельбурне и в 1947 году познакомился с актрисой Джун Брунелл. Через год они поженились.

Ньютон начинает карьеру фотографа

Его портретная и модная фотография пользовались все большим спросом. В 1950-х годах он путешествовал по Европе и работал в нескольких журналах, в том числе в британском, австралийском и, наконец, в 1961 году во французском журнале мод Vogue .

Ньютон часто изображал свои модели в виде холодных женских образов, как это видно в его пьесе «Шарлотта Рэмплинг в образе Венеры в мехе».

К тому времени он был успешным фотографом в рекламе, портретах и моде, но он еще не был той иконой, которой впоследствии стал. «Прежде чем он заставил молодых снимать одежду, — сказала его жена Джун в 2016 году, — он был модным фотографом, которого можно было нанять на работу. Вся эта нагота, которой он славится сегодня, пришла позже.«

Фотография обнаженного тела приносит славу — и критику

Как указала Джун, решающий момент подъема Ньютона пришелся на 1970-е годы. После сексуальной революции он все больше обращался к фотографии обнаженного тела и изображал своих моделей с противоречивой амбивалентностью.

On с одной стороны, его модели выглядели как самоуверенные, сильные иконы — высокие, сильные женщины, запечатленные в черно-белом цвете с внушительными тенями. Он не скрывал своего восхищения симпатизирующим нацистам кинорежиссером Лени Рифеншталь.

Bis heute beeinflussen die Kompositionen von Newton Fotografen auf der ganzen Welt. Aber auch für einen schnellen Schnappschuss sind sie geeignet. Композиции Ньютона по сей день влияют на фотографов всего мира. Но они также хороши для быстрого щелчка.

Но в то же время на его картинах неоднократно появлялись истории о женском порабощении. Он вернул мужской взгляд на только что наделенных полномочиями женщин для все более незащищенной мужской аудитории.

Именно по этой причине феминистка Алиса Шварцер обвинила Ньютон в том, что он «сломал сильную женщину».»

Фотографии, неподвластные времени, раскрывают свою аудиторию

Очевидно одно: работа Ньютона была посвящена власти над человеческим телом. История его самого известного фотопроекта» Big Nudes «ясно показывает это. Вдохновленный отчетами о фотографиях в натуральную величину члены левой боевой Фракции Красной Армии (RAF) в комнатах антитеррористического подразделения, он запустил рабочее название «Террористы» в 1982 году. На фотографиях были изображены обнаженные женщины в боевых позах из немного ниже, чем раньше. и, таким образом, внушительный, угол.Грандиозная презентация обнаженных изображений была с энтузиазмом воспринята как новая концепция.

Привлекательность Ньютона объяснялась тем, что его фотографии ускользали от классификации — эксплуатация и эмансипация, вуайеризм и эротизм, подчинение и расширение прав и возможностей постоянно упоминались вместе.

Ньютон вызывал противоречия не только в своих изображениях динамики пола и гендера. На более абстрактном уровне его фотографии вневременны именно потому, что заставляют зрителя ломать голову над темой.Таким образом, конкретные оценки работы Ньютона, возможно, говорят больше об аудитории, чем о самом художнике.

Суперзвезда мира фотографии

Для Ньютона, который всю жизнь культивировал несоответствие и безразличие, такие обсуждения пригодились. Он поднялся до статуса суперзвезды среди фотографов и поселился в Монако и Голливуде.

Портрет певца Дэвида Боуи был сделан в 1983 году в Монте-Карло и сейчас находится в Музее фотографии Фонда Хельмута Ньютона в Берлине.

Между тем, его дневная ставка, как говорят, достигла 10 000 марок (примерно 5 000 евро или 5 800 долларов США). Он снимал портреты рок-звезд Дэвида Боуи и Мика Джаггера, актрис Аниты Экберг и Катрин Денев и даже тогдашнего канцлера Германии Герхарда Шредера.

Когда энтузиазм коллекционера роскошных автомобилей погиб в возрасте 83 лет в автокатастрофе в Лос-Анджелесе 23 января 2004 года, во всем мире возникло огромное сочувствие. Во время похоронной процессии к могиле Ньютона в Берлине его вдову Джун сопровождали правящий мэр столицы Клаус Воверайт и канцлер Шредер.

За несколько месяцев до своей смерти Ньютон завещал свои работы Фонду прусского культурного наследия в Берлине. Ньютон однажды сказал, что, хотя он никогда не скучал по Германии, он так и не преодолел тоску по Берлину.

Эта статья была адаптирована Алексом Берри.

Плохое или красивое: этот фильм исследует сложное наследие Гельмута Ньютона

Проницательный документальный фильм Геро фон Бёма «Гельмут Ньютон: плохое и прекрасное», прибывший в Великобританию на следующей неделе, представляет собой новый взгляд на «ужасное детище» фотографии.

22 октября , 2020

Хельмуту Ньютону в этом месяце исполнилось бы 100 лет, поэтому новый документальный фильм, посвященный его жизни и работе, выходит в безупречный момент.Режиссер журналист и режиссер Геро фон Бем, друг покойного провокатора и его вдова, июнь Гельмут Ньютон: Плохое и красивое не предлагает беспристрастного анализа человека, которого часто называли «ужасным ребенком в фотографии». а иногда и «король кинка». Единственная существенная критика несколько фетишистского способа, которым Ньютон изображал женщин на фотографиях для Vogue , Harper’s Bazaar и других публикаций, исходит из архивного клипа, в котором икона феминистки Сьюзан Зонтаг говорит Ньютону, что ей не нравятся его работы.Нет никаких сомнений в том, что слово «плохой» в названии этого фильма означает «немного непослушный» в отличие от чего-либо явно злокачественного.

Тем не менее, эта предвзятость не мешает фильму фон Бёма показывать проницательность — отнюдь нет. Привязанность режиссера к своему объекту ощутима и, кажется, вызывает откровенность у Ньютона в видеоматериале, снятом за несколько лет до его смерти 23 января 2004 года. «Я должен сказать, что очень скучаю по нему каждый день», — сказал Фон — трогательно говорит Бем, когда я беру у него интервью в Zoom незадолго до выхода документального фильма в Великобритании.

6Хельмут Ньютон: плохое и прекрасное

Смесь привязанности и почтения к фотографу также является постоянной темой в новых увлекательных интервью фон Бёма с некоторыми известными женщинами, которых он снимал. Шарлотта Рэмплинг, Клаудиа Шиффер, Изабелла Росселлини, Марианна Фейтфулл и другие отдают должное его величию как фотографа и игривости как соавтора. Когда Грейс Джонс описывает Ньютона как «немного извращенного», она сразу же квалифицирует это наблюдение, говоря: «Но я тоже, так что все в порядке.Анна Винтур из Vogue говорит, что она использовала его фотографии в качестве «стопора» для своих журналов, потому что знала, что они будут достаточно мощными, чтобы помешать читателям лениво листать страницы.

Хельмут Ньютон: Плохие и красивые состоит исключительно из женщин. «Почему я выбрал десять женщин? Потому что почти не было заявлений от женщин о Гельмуте », — сухо говорит фон Бем. «Было много блестящих научных статей, написанных мужчинами-журналистами, мужчинами-галеристами и мужчинами-кураторами — и были некоторые анекдоты от [женщин] помощников, с которыми он работал, — но я редко слышал, чтобы женщины говорили или писали о нем.Поэтому я подумал: «Почему бы не дать карт-бланш женщинам, которые действительно хорошо его знали и работали с ним?»

Хельмут Ньютон, Грейс Джонс и Дольф Лундгрен, Лос-Анджелес, 1985 © Фото Хельмута Ньютона, Helmut Newton Estate предоставлено Фондом Хельмута Ньютона — Хельмут Ньютон: Плохое и красивое (выпуск фильма Blue Finch, 31 октября 2020 г.)

Хотя Фон Бем был непреклонен он хотел поговорить с «женщинами Ньютона», он признает, что не знал, чего ожидать. «Мне было очень интересно, что они скажут о нем и его фотографиях, потому что они и их тела были объектами съемки», — говорит он.«Я действительно подумал:« Будут ли они рассматривать себя как объекты? »» Но на самом деле, фон Бем говорит, что он был «удивлен» деталями, которые они вспомнили, и говорит, что многие рассматривали свои снимки в Newton как веху в карьере. Ссылаясь на культовую фотографию Рэмплинга в обнаженном виде, сделанную Ньютоном в парижском отеле Du Nord в 1973 году, фон Бем говорит: «Это было началом чего-то большого для них обоих, и Шарлотта сказала мне, что эта фотография дала ей ощущение огромной силы. Она сказала, что без этой фотографии вся ее карьера прошла бы иначе.И Марианна Фейтфулл и Грейс Джонс рассказывали мне похожие вещи ».

Хотя откровенно эротические изображения Ньютона всегда вызывали споры — Зонтаг называет его «женоненавистником», который «унижает женщин», в интервью 2001 года фотограф был достаточно смел, чтобы заявить, что он «феминист». С этим согласен фон Бем? «В этом есть что-то совершенно правильное, потому что, по крайней мере, он хотел показать нам, насколько сильны женщины», — говорит режиссер. Затем он цитирует знаменитый диптих Ньютона Sie Kommen (Одетый) и Sie Kommen (Обнаженный) , в котором он представляет четырех женщин, одетых в модные наряды, рядом с теми же четырьмя женщинами, которые вообще ничего не носят.«О чем нам говорит фотография?» — риторически спрашивает фон Бем. «Что сильные женщины — сильные женщины даже без высокой моды — им это не нужно. А это, если хотите, своего рода феминизм ».

Независимо от того, как вы относитесь к работе Ньютона, нельзя отрицать, что фильм Фон Бема запечатлел озорную личность фотографа. Это также показывает его любовные отношения с его женой Джун, талантливым фотографом, пользующимся профессиональным псевдонимом Алис-Спрингс.И, что очень важно, фон Бем не уклоняется от исследования того, как на Ньютона, еврейского мальчика, выросшего в нацистской Германии, повлияла фотографическая пропаганда Лени Рифеншталь, изображающая атлетичные арийские тела в качестве вдохновляющего идеала.

Когда я предполагаю, что смерть Ньютона в 2004 году в возрасте 83 лет была странно поэтичной, фон Бем соглашается. «Его смерть была трагичной, но также вписалась в его историю. Он был в Chateau Marmont в Голливуде и собирался снимать красивых девушек на пляже в Санта-Монике, когда у него случился сердечный приступ за рулем », — говорит он.«Но я действительно думаю, что если бы он не умер, он мог бы работать еще много лет. Хельмут определенно еще не закончил.

Хельмут Ньютон: Плохое и красивое находится в домашнем кинотеатре Curzon и в цифровом формате с 23 октября 2020 г.

Хельмут Ньютон. Журнальный столик модная фотография. TASCHEN Книги

В модной фотографии Хельмута Ньютона женщины привлекают внимание, они опасны, даже грозны, но всегда элегантны. Хельмут Ньютон (1920–2004) был одним из самых влиятельных фотографов всех времен.Впервые он добился международной известности в 1970-х годах, работая в основном для французского Vogue , и прославился своими противоречивыми сценариями, смелым освещением и яркими композициями на улице или в интерьере, а не в студиях. Его многочисленные титулы и награды включают Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres. Ньютон известен своим индивидуальным и очень эротическим стилем, граничащим с садомазохистским. Его фотографии для различных модных журналов были одними из первых, кто открыто и торжественно и вдохновляюще представил женскую наготу.Однако в основе его смелых образов — упадок и жестокость, вплетенные в сложные истории секса и власти. Именно это качество его искусства остается неизменным и оставило свой след в истории модной фотографии.

Портреты Хельмута Ньютона широко экспонировались на таких выставках, как Белые женщины , Бессонные ночи и Большие обнаженные тела и вошли во многие книг . Самым дорогим изданием TASCHEN, когда-либо созданным, является специальное издание Helmut Newton SUMO , название, которое действительно выходит за рамки книги о модной фотографии .Другие антологии включают Pages From The Glossies , World Without Men и Polaroids . Ньютон родился в Берлине в 1920 году и избежал нацистских преследований в Сингапуре, а затем в Австралии, где он встретил свою жену, фотограф Джун Ньютон , которая работает под псевдонимом Алис-Спрингс . Позднее переехав в Париж, пара нашла дом в столице моды, где были сфотографированы некоторые из самых известных персонажей Ньютона и созданы его самые знаковые образы.Его фотография Le Smoking , пожалуй, самая известная его фотография, свидетельствует о подрывной элегантности, которую он сотворил: женщина, андрогинно одетая в Ив Сен-Лоран, позирует с сигаретой на затемненной мощеной улице Парижа. Простая и мощная, черно-белая , фотография Хельмута Ньютона — это классический гламур .

Хельмут Ньютон: Глянцевый | 21 октября 2020 г. — 28 мая 2021 г. — завод

10-й этаж, отель Hilton, Париж, 1976

В ознаменование того, что 31 октября 2020 года было бы 100 ^-й-й день рождения Хельмута Ньютона, компания Hamiltons рада объявить о предстоящей выставке чрезвычайно редких «ферротипированных» отпечатков 1970-х годов. Helmut Newton: High Gloss , 21 октября 2020 г. — 28 мая 2021 г., будут представлены многие из самых известных фотографий Ньютона, в том числе Elsa Peretti, Rue Aubriot и Woman Examining Man. Чтобы сопровождать выставку и отметить столетие, Hamiltons издает ограниченным тиражом книгу с иллюстрациями к каждой фотографии, эссе личного друга Ньютона и известного специалиста по фотографии Филиппа Гарнера, а также второе эссе Василиоса Заце из Фонда Ирвинга Пенна. .

В 1970-х годах Ньютон сделал небольшое количество ферротипированных отпечатков, прежде чем у него появился рынок коллекционеров. Эти глянцевые отпечатки были созданы для имитации стиля печати и книг 1930-х годов, когда гладкая техника печати ассоциировалась с популярными иллюстрированными журналами юности Ньютона. Фотографы того периода, такие как Эрих Саломон и Брассай, также были источником вдохновения. Изготовление этих отпечатков было технически сложным, однако, когда процесс был успешным, каждый отпечаток достигал гламурных качеств глянцевой страницы журнала.Филипп Гарнер говорит, что «Гельмут ценил ферротипированные оттиски как за их непосредственное физическое качество, которое так соответствовало жесткому, прохладному шику его изображений, так и за важные исторические ассоциации, которые они несли для него».

Хельмут Ньютон сейчас считается одним из мастеров фотографии конца двадцатого века. Анна Винтур однажды описала его работу как «, синоним Vogue в его самом гламурном и мифическом ». Его видение изменило внешний вид фотографии, и сегодня им восхищаются и подражают современной модной и портретной фотографии.

Ньютон бросил вызов общественному восприятию женских желаний, изображая влиятельных женщин, управляющих своим окружением. Он считал главных героев на своих картинах торжествующими и освобожденными, а обнаженное женское тело — символом женской силы и власти. При поддержке своей жены Джун Ньютон в своей работе продолжал заниматься темами вуайеризма, лесбиянства и фетишизма в период гендерного и сексуального освобождения.

«Он визуализировал женщин, которые берут на себя инициативу, а не следуют за ней; женщины, которые любят и хотят, когда и кого хотят, и как им нравится; женщины, полные здоровья и бодрости, наслаждающиеся блеском и жизненной силой своих жилистых тел, тел, которыми они сами обладают единоличной властью.”- Francoise Marquet, ( Helmut Newton: Work , Taschen, 2001)

Ньютон родился в Берлине в 1920 году, Гельмут Нойштадтер. Свою фотографическую карьеру начал в возрасте шестнадцати лет, пройдя обучение у фотографа «Ива». В восемнадцать лет Ньютон сбежал из нацистской Германии на борту корабля и прибыл в Австралию в качестве беженца. В 1948 году Ньютон женился на Джун Брунелл, коллеге-фотографе, которая успешно снимала под псевдонимом Алис-Спрингс и оставалась его соратницей и женой в течение 55 лет.Открыв небольшую фотостудию в Мельбурне, Ньютон в 1960-х переехал в Париж. Там он начал свою работу в качестве модного фотографа, его фотографии появлялись во многих журналах, в первую очередь Vogue . Портреты знаменитостей стали важным аспектом работы Ньютона, и многие из этих фотографий были опубликованы в Vanity Fair в 1980-е годы . В течение следующих двадцати пяти лет он опубликовал серию книг и провел многочисленные выставки, в первую очередь ретроспективу карьеры в Новой национальной галерее в Берлине по случаю его восьмидесятилетия в 2000 году, сопровождаемую книгой Работа .Незадолго до своей смерти в 2004 году Хельмут Ньютон основал фонд в Берлине, Германия, и подарил около тысячи своих работ родному городу. Гамильтон более трех десятилетий представлял Хельмута Ньютона, а затем и его Фонд.

«Гельмут пережил сожжение книг нацистами в его родном Берлине в мае 1933 года и его ужасные последствия, и он стал решительным, хотя и не открыто политическим поборником принципов свободы слова и свободной прессы.”- Philippe Garner ( Helmut Newton : Ferrotyped Prints , Hamiltons Gallery, 2020)

Хельмут Ньютон: извращенный романтик | Жизнь и стиль

Хельмут Ньютон протягивает мне для осмотра пистолет. «Это Беретта!» — ярко говорит он. То, что этот загорелый восьмидесятилетний мужчина в своем элегантном, но непринужденном наряде с V-образным вырезом «Лазурный берег», вооружен пистолетом, кажется немного удивительным.Возможно, этого не должно быть. Профессионально «опасно» было для Ньютона еще с 60-х годов, когда его модная фотография привнесла обнаженные тела и откровенно сексуальные образы на глянцевые страницы французского Vogue и немецкого Stern. Его фотографии известны своим холодным, вуайеристским настроением, и даже сейчас они способны шокировать.

Однако долголетие Ньютона и его легендарный статус указывают на нечто большее. Его фотографии прекрасны, мощны и тревожны. Портреты элегантны и холодно откровенны, а модная фотография — разворачивающиеся, необъяснимые драмы, изображенные в ночное время и населенные гладкими амазонскими женщинами, — десятилетиями оставались неизменными в своей яркости и видении.Но их не всегда легко понять; они тревожат и пугают.

Сам Ньютон, ясноглазый и угловатый, очень любезен, когда направляет меня к «креслу босса» в своем кабинете с видом на залив Монте-Карло. Он и его жена Джун (также фотограф — ее профессиональное имя — Алис-Спрингс) последние 20 лет жили в квартире, примыкающей к офису. Климат благоприятен для его здоровья (у него болезнь сердца), а зимой они следуют за солнцем в Лос-Анджелес.Выставка «Хельмут Ньютон: работы», которая будет показана в конце этого месяца в Барбакане в Лондоне, была организована к июню и, как подчеркивает Ньютон, определенно не является ретроспективой. «Это то, что ты делаешь, когда мертв. Я думаю, это удручает. Я не могу придумать ничего более скучного, чем пойти на выставку и увидеть то же самое старое дерьмо! Без эволюции все выглядит печально. Но, с другой стороны, , ты не можешь выйти из своей шкуры, есть определенное, не скажу видение, но точка зрения, которая всегда со мной.Моя жена сказала: «Когда вы смотрите на свои фотографии, вы не можете отрицать свое прошлое». «

Он признает, что декаданс, который так прославился в Берлине 30-х годов, оставил свой след в его юной душе. Ньютон родился здесь в 1920 году, и ему было 12 лет, когда он впервые попробовал фотографировать с помощью Box Brownie. Сначала он попробовал сделать несколько ночных снимков в затемненном берлинском метро, но ничего не вышло. Затем он успешно снял городскую радиобашню («мини-Эйфелеву башню») при дневном свете. В детстве мать водила его на чайные танцы в грандиозных отелях, которые он любил.Вскоре он начал фотографировать свою мать и своих подруг, и вскоре было принято решение, что он не будет работать на фабрике пуговиц своего отца.

В 1936 году он поступил в ученики к Иве, светскому фотографу. Он любит ночные фотографии Брассая — они подружились за несколько лет до смерти последнего — и говорит, что он все еще находится под его влиянием. Еще одно вдохновение — работы берлинского фотографа-документального фотографа Эриха Саломона, который умер в Освенциме.Саломон специализируется на судебных процессах, политических конференциях и вечерах в посольствах, которые часто снимаются в темноте и на фоне величественной архитектуры. Чувство напряженной, но необъяснимой драмы пронизывало его работы, как и Ньютона.

Будучи евреем, подросток Хельмут и его родители бежали из Германии в 1938 году, его родители — в Южную Америку, а он — в Сингапур, где он очень недолго проработал новостным фотографом — «Через две недели меня выгнали, потому что я был чертовски хорошо, ха-ха! » — потом какое-то время у него была портретная студия.Оттуда он уехал в Австралию, служил в австралийской армии водителем грузовика и работал модным фотографом в Мельбурне, прежде чем вернуться в Европу в 1957 году. Чувствует ли он все еще немцем? «Конечно, нет!» — восклицает он с явным оскорблением. «Мне нравится Берлин, но это другое дело». Он чувствует себя евреем? «Я то, что они называют плохим евреем». Он не ходил в синагогу с тех пор, как был школьником.

В его сценах мрачного декаданса, безусловно, есть ощущение Берлина 30-х годов (или, по крайней мере, наше его восприятие).Еще есть черный остроумие. В большинстве его модных фотографий возникает ощущение, что он высмеивает само понятие моды или ее тщеславие и уловку. В его тщательно продуманных и элегантных мизансценах, всегда снятых на натуре, а не в студии, неизменно присутствует хитрая подрывная деятельность — часто напоминающая реальную жизнь. Две модели в ультра-гламурных вечерних нарядах томно позируют в общественном бассейне на глазах у загорающих. Модель — великолепная, но отчасти абсурдная на вид — бежит по улице в нижнем белье мимо ошеломленных зрителей или слезы по взлетно-посадочной полосе, очевидно, преследуемая низколетящим самолетом.

Серия снимков «Рентген» тоже мрачно остроумна — хотя Ньютон утверждает, что они не предназначены для развлечения; он хотел увидеть, что происходит «под плотью», и отнес некоторые из своих моделей, украшенные драгоценностями Van Cleef and Arpels на миллионы долларов, к радиологу. Драгоценности исчезли, остались только черепа и металлические оправы. Он повторно посетил эту технику в 1994 году, сделав рентгеновский снимок ноги в цепочке на щиколотке и туфлях на шпильках (он фетиширует высокие каблуки), что особенно жутко, но также красиво.Фотография рук модели, также сделанная в 1994 году, украшенная бриллиантами Bulgari и расчлененная курица, возмутила ювелирную компанию, которая в результате пригрозила отозвать свою рекламу из французского Vogue.

Конечно, Ньютон оскорбил не только хрупкую чувствительность индустрии моды, и он определенно дает своим критикам массу боеприпасов. С 70-х годов, когда он проложил след «порно-шик», его более экстремальные фотографии — женщины не одетой в не более, чем на высоких каблуках и подтяжками и тем или иным верхом снаряжение — сделало его одним из немногих фотографическом мире торговых марок.Его возмутительное изображение модели, стоящей на коленях на кровати с седлом Hermès на спине в 1976 году, привело в ярость многих женщин. Он говорит, что это было задумано как шутливая подрывная деятельность: «Вы видите так много изображений женщин, верхом на мужчинах». (Интересно, какие журналы он читает.) В настоящее время его комический нигилизм стал преобладающим настроением в модной фотографии, а его некогда экстремистское видение декадентской роскоши и жестокого шика — и, конечно же, обнаженности обнаженной плоти — стало преобладающим. стало нормой: Ньютон на десятилетия предвосхитил нынешний климат в моде на богатство, секс и излишество.

Так что это, возможно, не удивительно, что он был обвинен его хулителей для принятия фотографии моды к краю порнографии, откуда, по их мнению, он действительно никогда не вернулся. Еще совсем недавно, в середине 90-х, его выставка была забрызгана краской протестующими. Конечно, его фотография — дело вкуса, и некоторые из его наиболее экстремальных, фетишистских изображений для многих из нас просто отвратительны. На самом деле он счастлив, что не всем нравится, хотя и сильно раздражен теми, кто считает, что его работа унизительна для женщин.На мой взгляд, снимок женщины в седле забавен своей абсурдностью, но в равной степени я понимаю, почему его можно считать оскорбительным. Когда я так говорю, он довольно сердится. «Это фигня!» он говорит. «Насколько я могу судить, и подруги говорили мне, что феминистское движение превратилось в нечто более серьезное». Он смело считает себя феминистом: «Я против этого гетто, в которое женщин помещают, часто сами по себе,« женщинами-фотографами »,« женщинами-художницами », важна только работа».

«Триумфальные» — так он описывает женщин в своей работе, и он не согласен с тем, что часто заставляет их выглядеть абсурдными или объективированными.Тем не менее, это, безусловно, правда, что мужчины, которые появляются во многих его мини-рассказах, играют рабские роли — официанты, шоферы или престарелые, хилые на вид сахарные папочки. Например, в кадре Ньютона «Майами» 1999 года невзрачный, едва заметный мужчина смотрит из тени на главную достопримечательность — перекисную блондинку в бикини и зеркальных тонах, которая растянулась на столе в режиме эксгибиционизма. Женщины в целом представляют собой грозные, опасные, часто роковые эксгибиционисты. Он любит слово «опасный».В портретной живописи, а также в модных работах он иногда говорит своим объектам — например, Лучано Паваротти — «выглядеть опасно».

В мире Гельмута все «интересно» или «скучно» — все очень просто. Недавно одна из крупных галерей в США — «Я не говорю, какая именно» — отказалась от его работы на том основании, что это может нанести ущерб ее будущему финансированию. Ньютон говорит, что он считает, что американцы одержимы такими суждениями. «Это скучно, скучно, скучно! По мере того, как я становлюсь старше, я надеюсь, что буду становиться все более и более политически некорректным!» Похоже, он наслаждается своим статусом агента-провокатора (он выступает с речью в рамках шоу «Барбакан», представленного Александром МакКуином: «Теперь он настоящий агент-провокатор»).И если бы все находили его работу приемлемой, неужели не было бы никаких границ, которые можно было бы нарушить? «Точно! Если ты можешь делать все, что хочешь, где веселье? Ведь запретные вещи интереснее».

В наши дни, по его словам, в журналах или на подиумах так много откровенных изображений, что «иногда, когда я вижу все эти обнаженные соски и все эти попы, я думаю:« Боже мой! Я не хочу уходить ». на обед с дамой в таком наряде! Я этого не понимаю «. Скромность — не его дело, правда? «Нет.Женщина-сморщенная желтохвостка, неумная, сильная и самоуверенная, мягко говоря, неинтересна. У меня много друзей-мужчин, которые предпочитают дурочки за ужином, чем интересных женщин, но не я. Но женщина может быть чрезвычайно сексуальной, не показывая всего ».

Итак, ему нравятся доминирующие женщины? «Мне нравятся сильные женщины! Властная женщина, как мачо, скучна». Дизайн Ива Сен-Лорана означает для него все, что он хочет от женщины: «Элегантная, желанная, чувственная, очень стильная, очень дорогая на вид.«(Он часто помещает свои модели в буржуазную обстановку — грандиозные отели, благородные районы.)« Но я никогда не хотел, чтобы мои дамы были женственными, — добавляет он. — Я хотел, чтобы они выглядели так, будто они в некоторой степени доступны, учитывая правильную ситуацию и правильные условия ».

Фотография папарацци — еще одна навязчивая идея Ньютона. Он даже снял несколько модных фотографий вместе с папарацци в Риме в 70-х годах, когда они были еще новым и строго римским явлением. Однако в наши дни он считает французов мастерами своего дела: «И некоторыми из их подвигов я очень восхищаюсь, к удивлению и ужасу некоторых людей, которых я знаю.«Да, в этом есть своя жестокость, — соглашается он — и если бы он был кинозвездой, он бы, вероятно, чувствовал бы себя иначе, — но он уважает их упорство и техническое мастерство. Ему особенно нравятся знаменитые кадры Джеки Онассиса, загорающего обнаженным на острове Скорпиос. Он часто использовал сцены псевдопапарацци в своих модных работах, что еще раз оказало сильное влияние на современную модную фотографию. «Когда это плохо, это глупо, но когда хорошо, это потрясающе».

Несмотря на все тщательно продуманные фальшивые фантазии, которые Ньютон создает в своих картинах, его работа ближе к документальному стилю, чем большая часть современной модной фотографии.Он «делает снимок», но не «работает над ним» и не трогает его повторно, и поэтому, насколько он понимает, он просто «настоящий старомодный фотограф». По этой причине Ньютон всегда отвергал ярлык «художник». «То, что изображено на пленке, появляется на фотобумаге». Иногда светские дамы, которых он встречает за обедом, просят его сделать их портреты. «Я говорю им:« Тебе не понравится то, что я делаю »».

И в этом сила портретной работы Ньютона — его холодный, бескомпромиссный взгляд.Тем не менее, что интересно, знаменитости все еще выстраиваются в очередь, чтобы его сфотографировать. Любит фотографировать «знаменитых и, особенно, печально известных». Сигурни Уивер позировала ему в мокрой прозрачной рубашке. Энтони Хопкинс пристально смотрит в объектив, каждая складка на его лице обнажена. Лени Рифеншталь, нацистский фотограф, припудрила свои необычайно морщинистые черты лица (Ньютон никогда не извинялся за свое восхищение ее работами, несмотря на очевидную критику, которую вызвала такая позиция). Принцесса Монако Каролина с тиарой и собакой на поводке: «Я думаю, что члены королевской семьи могут быть такими же скучными, как и все остальные, но они также могут быть довольно дикими людьми.«

Большинство его испытуемых довольны результатом, но не Жан-Мари Ле Пен. Ньютон убедил крайне правого лидера Франции позировать с двумя доберманами, и Le Monde опубликовал снимок вместе с кадром, на котором Гитлер запечатлен с двумя своими эльзасцами. Ле Пен не хотел позировать с собаками, и хотя Ньютон говорит, что обычно не заставляет своих испытуемых делать то, чего они не хотят делать — «Все, что им нужно сделать, это сказать« нет »» — на этот раз он настаивал.

Катрин Денев тоже за несколько лет привыкла к своему портрету Ньютона.«Она была очень профессиональной, довольно холодной, очень красивой». По его словам, он единственный фотограф, которого она допустила в свою квартиру, и в то время она была в ужасе от полученных снимков — соблазнительных в нижнем белье с зажатой сигаретой в зубах. «Она хочет быть очень женственной, послом Франции и так далее». Но затем, несколько лет спустя, по его словам, она изменила свое мнение и полюбила снимки. И да, говорит он, он хотел бы сфотографировать Камиллу Паркер-Боулз: «Это как-то связано с властью — она интересная женщина.«

Власть и секс. Секс и власть. Как секс делает тебя сильным. Это навязчивые идеи Ньютона. Он ненавидит слово «любовь», думает, что им злоупотребляют (как и слово «эротический», которое он также ненавидит). И уж точно в его картинах нет и следа нежности. «Нет, вы совершенно правы, они очень холодные и расчетливые».

Но дома всегда июнь. Они женаты 40 лет, детей нет. Она также является его соавтором. Она не только была куратором его недавних выставок, но и руководила многими его книгами.Как он сам сказал, он любит сильных женщин (Джун считается довольно жестокой), так что это то, что его в ней привлекло? Не совсем, говорит он, это было больше потому, что она была первой актрисой, которую он когда-либо встретил. «Я думал, что это настоящий газ». Ему нравилась идея меняющегося образа актрисы, ее искусность. Хотя это было не совсем то, что он получил, добавляет он.

Они объединили свои усилия над книгой «Мы и они», которая «все о нашей личной жизни» — портрет Ньютона в яркой шляпе и туфлях на высоком каблуке, сделанный в Монте-Карло его женой в 1987 году, входит в эту серию.Так она сильно повлияла на его работу? «Конечно, она оказывает влияние, но часто мы не соглашаемся, и когда я чувствую что-то очень сильно, я все равно это сделаю». Сказал бы он, что он романтик? «Я люблю смешные вещи, но в своих картинах я это отвергаю». А в реальной жизни? «Мы с женой очень хорошо ладим, и это, я думаю, любовь, настоящая любовь, происходящая между двумя людьми. Я думаю, что романтика — это мило…» он замолкает. «Но я не хочу, чтобы это было на моих фотографиях», — твердо говорит он. «И никого не касается, романтик я или нет.«

По его словам, его личная жизнь сильно отличается от профессиональной. «Если бы я жил, как люди на моих фотографиях, я бы давно умер. Я веду очень спокойную жизнь. Но мои фотографии очень личные, по-настоящему личные».

Ракель Уэлч однажды прокомментировала: «Вот ты и думаешь, что Хельмут — этот сладкий пирожок, этот маленький зайчик, а вот он нацелил на тебя эту извращенную линзу. Это был такой парадокс». И она права: Ньютон вовсе не холодный и жуткий, как можно было ожидать.На самом деле он очень добродушный и любезный. Но как насчет пистолета на его столе? Он говорит, что это удовлетворяет его фантазии Филипа Марлоу, и «Это для таких людей, как вы! Ха-ха! Британские журналисты». Его жена сказала, что он вкладывает всю жестокость в свою работу, и что в реальной жизни он полная киса.

Конечно, холодный вуайеризм может быть чем-то большим, чем кажется, а камера может быть не только оружием, но и щитом; за камерой можно отвести фотографа. Он рассказал мне, что, когда Джун несколько лет назад лежала в больнице, восстанавливаясь после серьезной операции, он был очень расстроен, зашел к ней в больницу и сфотографировал ее, обнажив шрам.Он очень брезглив, даже теряет сознание при виде крови и говорит, что это был единственный способ справиться с этим.

По его словам, он продолжит заниматься этим, потому что любит фотографировать. Но поскольку он фотограф «уличный и пляжный», а не студийный фотограф, это будет зависеть от его здоровья, которое на данный момент, «трогать дерево», хорошее, несмотря на небольшой артрит. На некоторых из его недавних снимков ассистенту приходилось помогать ему карабкаться по скалам Монте-Карло — это пейзажи, лунный свет на море и тому подобное.«Полагаю, это довольно романтично», — говорит он немного лукаво.

• Хельмут Ньютон: Работа в процессе находится в галерее Барбикан, 10 мая — 8 июля, 020 7638 8891. Книга «Гельмут Ньютон: Работа» опубликована Ташеном.

МикроТехСервис

Хельмут ньютон: Подборка знаменитых фотографий Хельмута Ньютона (Helmut Newton)

Подборка знаменитых фотографий Хельмута Ньютона (Helmut Newton)

Хельмут Ньютон: гений фотографии или сумасшедший извращенец :: Впечатления :: РБК Стиль

Правила жизни Хельмута Ньютона | Журнал Esquire.ru

50 фотографий «на грани» Хельмута Ньютона — FW-Daily. Женский журнал о моде, стиле, брендах

Хельмут Ньютон — фото, биография, личная жизнь, причина смерти

Биография

Детство и юность

Фотоискусство

Личная жизнь

Смерть

Работы

Хельмут Ньютон: легендарный фотограф и провокатор

Вольные полароиды Хельмута Ньютона | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW

Величайших фотографий Хельмута Ньютона для британского Vogue

Окончательная фотокнига Гельмута Ньютона переиздана — в миниатюре — к его 100-летию

Спорный пионер

Хельмут Ньютон: женщины, власть и фотография | Культура | Репортажи об искусстве, музыке и образе жизни из Германии | DW

Бегство от нацистов

Ньютон начинает карьеру фотографа

Фотография обнаженного тела приносит славу — и критику

Фотографии, неподвластные времени, раскрывают свою аудиторию

Суперзвезда мира фотографии

Плохое или красивое: этот фильм исследует сложное наследие Гельмута Ньютона

Хельмут Ньютон. Журнальный столик модная фотография. TASCHEN Книги

Хельмут Ньютон: Глянцевый | 21 октября 2020 г. — 28 мая 2021 г. — завод

Хельмут Ньютон: извращенный романтик | Жизнь и стиль

Добавить комментарий Отменить ответ