Как правильно снимать с внешней вспышкой

Накамерная вспышка – это инструмент, которым располагают многие фотографы, но не все знают, как ее использовать. Каждый день я вижу, как это удивительное оборудование используется впустую, бросая резкий свет на объект, когда он может окутать мягким, направленным освещением. Вспышка, это долото скульптора, а не кувалда. Нужно знать всего лишь несколько базовых техник.

Из тех 400+ свадеб, которые я фотографировал на протяжении многих лет, многое, что снятое в помещении, было сделано с помощью вспышки. У меня есть чемодан, заполненный студийным освещением, которое я иногда использую на мероприятиях, но чаще да, чем нет, я предпочитаю свою маленькую накамерную вспышку (не путайте со встроенной). Вы можете создавать красивый свет, отбивающийся от стен, потолка, зеркал, профессиональных борцов или стада овец.

Позвольте мне проиллюстрировать несколько примеров, привлекая мою любимую модель, мою супругу Карен. Каждая из этих фотографий сделана тех же объективом (50 мм), выдержкой (1/180) и диафрагмой (f/4). Мы также совершенно не перемещались. Мы в 10 футах от серого бумажного фона, белые стены по левую и правую сторону на расстоянии около 7 футов. Потолок также белый. Единственная разница в этих фотографиях в том, что я изменяю направление вспышки.

Чего не нужно делать

В первом примере я фотографировал Карен с прямой вспышкой. (Она смеется, потому что думает, что я не знаю, в каком положении находится вспышка).

Это резкий, плоский свет. На заднем плане есть неприятная тень. Это противоположность отраженному свету и, как правило, крайний случай положения вспышки. Идем дальше.

Немного лучше

Здесь я немного улучшил положение, отразив свет вспышки от потолка. Свет стал мягче, но он все еще исходит сверху, создавая непривлекательные тени под ее глазами, а в глазах не хватает бликов. Мы можем лучше!

Выглядит хорошо

Здесь я направил вспышку в сторону, чтобы свет отразился от стены слева от меня, давая мягкий, лучше направленный и объемный свет. Я думаю, это то, что надо!

Что происходит здесь?

Развлечения ради, я повернул вспышку сверху вниз и направил свет в пол, так что теперь свет исходит снизу. Мы называем это Франкен-свет (свет монстра). Это не то, что вам часто будет нужно, но если вас наймут сфотографировать вампира, то эту схему хорошо иметь в своем наборе.

Все эти фотографии иллюстрируют два главных фактора, о которых я думаю, фотографируя с отраженным светом вспышки: направление света и качество света (мягкость).

Направление света

Это как раз относится к направлению, от которого исходит свет; то, что очень легко контролировать с помощью отраженной вспышки. Если вы направите ее в потолок, свет отразиться на объект сверху. Если направить вспышку в сторону, то и свет вернется с той же стороны, и т.д.

Посмотрите на этот простой портрет гостей на свадьбе (вверху). Женщина смотрит направо, поэтому я отразил свет от стены с той же стороны и получил прекрасное освещение ее лица. Если другой человек, которого я захочу сфотографировать, будет смотреть в другую сторону, все, что мне понадобиться сделать, это повернуть вспышку на 180 градусов и отразить свет от противоположной стены. Такого рода универсальность замечательна при съемке мероприятий.

На этой фотографии молодоженов, идущих по проходу, я отразил свет вспышки от стены слева. Если вы посмотрите на людей на заднем плане, то получите общее представление об освещении там.

Самый красивый свет обычно исходит сбоку, а не сверху. Если вспышка сработает под углом 90 градусов влево, то свет вернется слева также под углом 90 градусов. Между прочим, под таким углом можно получить прекрасный свет на рассвете и на закате.

Качество света (мягкость)

На мягкость света в основном влияет размер вашего источника света. С отраженной вспышкой это участок стены или потолка, от которого отбивается свет. Я думаю, это самое сложное понятие для людей, пытающихся отразить свет вспышки. Просто подумайте о вашем источнике света как о поверхности, подсвеченной вспышкой (а не о самой вспышке).

Чем больше источник света, тем мягче свет. Иными словами, чем больше площадь, охваченная вспышкой, тем мягче будет отраженный от нее свет. Чтобы охватить большую площадь, просто отойдите дальше от отражающей поверхности, чтобы позволить свету вспышки больше распространиться. Многие вспышки имеют зум, что позволяет создавать узкий или широкий луч (широкий луч позволяет вспышке распространиться быстрее, и наоборот).

Представить это может быть трудновато, поэтому я сделал несколько фотографий, чтобы проиллюстрировать, как это работает. На первой фотографии (выше) моя вспышка полностью раскрыта, чтобы создать самый широкий луч. Затем я направил ее на стену в моей студии на расстоянии около 10 футов. Как видите, вспышка освещает большую часть стены. Это позволяет получить мягкий красивый свет, отражающийся обратно к нам.

На второй фотографии (ниже) я поместил вспышку ближе к стене с тем же зумом. Как видите, уже меньшая часть стены освещена, а это означает, что источник света стал меньше (более жесткий – менее мягкий).

На третьей фотографии я оставил вспышку в том же положении, но закрыл зум. Поэтому источник света теперь меньше (участок стены, отражающий свет, является источником света).

Вы можете направить свой свет через весь бальный зал, например, и он вернется мягким и красивым. На фото любящих родителей, слушающих свадебную речь, свет моей вспышки прошел путь в 20 или 30 футов до стены и обратно. Чем дальше он идет, тем шире разливается, и тем мягче получается освещение. Прекрасно!

Вопрос мощности импульса вспышки и сложные локации

У мощности вспышки существует лимит, а, следовательно, и у того, насколько далеко вы можете быть от отражающей поверхности. К счастью, с помощью цифровой камеры легко можно сделать несколько быстрых тестов, чтобы посмотреть, насколько далеко можно отойти.

Например, предположим, вы оказались в большом конференц-зале и фотографируете докладчика на ежегодном съезде продавцов чернослива. Зал освещен только этими ужасными потолочными лампами, и если вы не улучшите ситуацию, то никогда больше не получите работу у этого клиента. Итак, вы стараетесь отразить свет вспышки от стены по левую сторону докладчика, но ваша вспышка недостаточно мощная для этого. Ваше изображение недоэкспонировано, а аккумулятор камеры напряжен, чтобы перезаряжать вспышку.

В этой ситуации вы можете попробовать пару разных способов устранить проблему:

• Повышайте ISO до допустимо возможного значения.
• Максимально откройте диафрагму.
• Закройте зум вспышки до предела, чтобы сделать луч света, который отбивается от стены, прямым.

Если ничего не срабатывает, то вероятно придется прибегнуть к прямой вспышке, но это должно быть последней мерой.

Конечно же вы не всегда находитесь в помещении с белыми стенами, но если посмотреть вокруг, то можно найти от чего отразить свет. Белые потолки и темные деревянные стены? Отразите свет от потолка (но старайтесь вспышку направить немного в сторону, чтобы придать свету некую направленность). Вы можете отражать луч от темной поверхности. Если она не совсем черная, то все же отразит некоторое количество света.

Я отражаю вспышку от всего – и от кирпича, и от деревянных панелей, хотя нужно признать, что такие поверхности поглощают большое количество света и разряжают батареи быстрее, так что они не идеальны (они также придают изображению оттенок).

Когда я захожу в помещение, в котором собираюсь использовать отраженный свет вспышки, то сразу же смотрю вокруг и думаю, что может послужить отражающей поверхностью (источником света). Я определяю поверхности, которые мне подходят (в основном светлые/отражающие) и размещаюсь так, чтобы можно было использовать их преимущество.

Давайте рассмотрим еще несколько примеров:

У этих молодоженов первый свадебный танец происходил в библиотеке Пибоди в Балтиморе, в очень большом пространстве, в котором даже нет цельных стен, а только колонны, ввиду того, как расположены стеллажи. Я увеличил ISO до 4000 и смог отразить вспышку, чтобы получить красивый свет на фото.

Я также включаю фотографию, изображающую все пространство, чтобы вы понимали, где мне пришлось работать.

Эта сонная маленькая девочка была сфотографирована на свадебном приеме в загородном клубе в Вирджинии. Я отразил свет вспышки от стены в 30 футах слева от меня, и получил небольшую помощь от фиолетового освещения на заднем плане.

Этот свадебный портрет был сделан в ночное время на бейсбольном стадионе Camden Yards в Балтиморе. Дело было на открытом воздухе и не было ничего, куда бы я мог направить вспышку, поэтому я попросил ассистента подержать белый отражатель позади меня и слева от камеры, куда я и направил вспышку.

В процессе написания этой статьи я сижу в ресторане с черным потолком, темными стенами, темным ковром и темной мебелью. Это по-настоящему светопоглощающее помещение, но здесь есть несколько фотографий в рамах и зеркало. Я уверен, что смог бы отразить свет от них и получить приличный свет в случае необходимости.

Вы можете быстро освоить мастерство отражения света вспышки. Как только вы ознакомитесь с возможностями, это будет вопрос экспериментирования и оттачивания своей техники. Оглянитесь вокруг и спросите себя, что можно использовать для отражения света. Посмотрите на свой объект и подумайте: «С какой стороны исходил бы наилучший свет?».

Затем пробуйте, направляйте вспышку вправо, влево, позади себя. Как только вы узнаете это, то станете мастером отражения вспышки! Хотите научиться получать фотографии как в глянцевых журналах используя обычную внешнюю вспышку? Если да то смело кликаем по картинке ниже.

 Автор: Dennis Drenner

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Съемка в помещении, борьба со светом – Простые фокусы

Съемка в помещении — довольно сложный момент для начинающего фотографа, т.к., по сути, здесь многое зависит от техники. Любой профессионал скажет, что в помещении, куда солнечный свет доходит только по праздникам и, как правило, совсем не тогда, когда нужно снимать, и делать нечего без хорошего фотоаппарата, светлого зума и внешней вспышки. Впрочем, это не умаляет значимости овладения самой техникой съемки, а если посчитать сами затраты (фотоаппарат от $3000, зум-стекло от $1000, вспышка от $500), получается сумма, заставляющая задуматься… как минимум о том, что техникой съемки надо все равно будет еще овладеть. Давайте попытаемся понять, как можно сделать, кого обмануть и что заменить в этой дорогостоящей схеме, используя то, что у нас есть с самого начала (т.е., с покупки фотоаппарата, крайне желательно, зеркального).

Как не надо снимать в помещении

Прежде всего, следует помнить об ужасных условиях съемки: в помещении света на порядок меньше, чем на улице, что неминуемо ведет нас к использованию вспышки, которую начинающий норовит включить в обычный режим TTL, наученный бредом с форумов, что значение ISO надо ставить как можно меньше. Как результат, получается «потрясающий» кадр с лицом на фоне черного  (или близкого к нему цвета) окружения, до которого вспышка просто не добила, а если были объекты ближе, то они вообще пересветятся. Собственно, это позиция от которой мы и будем плясать.

Помни про фон

На самом деле, любая съемка в помещении (если вообще не любая съемка) — это балансирование «на грани» между смазанным движением и сильным цифровым шумом. Почему такая зависимость возникает, вы наверняка знаете, т.к. про основные компоненты экспозиции уже слышали. Если вы думаете, что в фотографии главное — объект съемки, ошибаетесь. Он просто фишка на поле, которое состоит из фона (передний план, задний, средний — тоже наверняка слышали), и если фон нулевой (он черный, R0 G0 B0), объект тоже становится нулем. Потому пытаемся достать фон, постаравшись пока отвлечься от того, чтобы он был интересным.

Попав в темное помещение, мы сначала увеличиваем выдержку до предела, на котором можем снимать без смаза — обычно это обратное число к используемому фокусному расстоянию объектива, можно чуть длиннее, если в руках уверены. Например, если снимаете шириком на 28 мм, выдержка должна быть не длиннее 1/25с, если объект быстро не двигается, иначе получится проводка. Если фокусное расстояние вырастает до 80мм, и выдержку надо ставить 1/80с. Естественно, при быстрой смене планов можно поставить 1/80 и успокоиться, но тогда вы потеряете ступень в другом месте. Какой режим съемки выбирать, ваше дело, хоть приоритет выдержки с установкой требуемой, хоть диафрагмы (чтобы следить за глубиной резкости), только надо постоянно держать руку на пульсе, контролируя саму выдержку.

Соответственно, если выдержка не сокращается (мигает Lo в видоискателе на месте диафрагмы), а диафрагму открывать уже некуда, начинаем использовать третий параметр экспозиции, чувствительность матрицы. Увеличение чувствительности в два раза дает нам выигрыш в ступень (возможность сократить выдержку вдвое) — играть с матрицами современных аппаратов мы можем долго, примерно до ISO 1600 на Nikon D5000 можно очень неплохо жить. На старье, вроде Nikon D70, сложно подняться выше ISO 800-1000, но и эти параметры вполне реальные.

Забей на шум

Шум существует на форумах, там его обсуждают, перетирают, создают и рассматривают. Фотографы к зерну привыкли, как к нему привык наш глаз при рассматривании напечатанных фотографий (иначе зачем снимать фотографии, если их не печатать?). Современный «доступный» фотоаппарат, вне зависимости от производителя, генерит шумы в пределах от «хорошо» до «вполне сносно» вплоть до планки ISO 1600, а разрешение позволяет дополнительно сводить его к разумным показателям при печати даже крупных форматов. Для выкладывания в интернете вообще можно о нем не заботиться (смелое утверждение, являющееся лишь результатом опущения некоторых оговорок).

Впрочем, слишком вольно к шуму относиться не стоит — это крайность, на которую требуется идти, не более того. При возможности сделать чувствительность поменьше не упускайте таких шансов (естественно, не в жертву изложенному выше).

Уделите внимание шуму при постобработке — снимайте в помещении в RAW, обрабатывайте в Lightroom (при больших шумах ползунок цветового шума уводится за отметку 50, светового очень аккуратно, не далее 30, что уже много, просто для приведения картинки шумов к приятному виду, а не к пластиковому). Так будет проще выжать из фотографии максимум.

Используй вспышку с умом

Вспышка в помещении — не основной свет, а вспомогательный. Она должна заполнять тени, выделять из фона, немного подсвечивать — не более того, иначе фото станет невнятным. В принципе, допустимо использовать ее прямым выстрелом в потолок, но это обычно тоже крайность, да и с потолками и стенами не везде угадаешь, а мучиться потом с цветовой температурой из-за зеленых/красный/синих/желтых стен в разных комнатах можно очень долго.

Однако, и этот вариант выкидывать нельзя, особенно если использовать отражатели, вроде 80/20 Lumiquest, «ведра» им. Гари Фонга или просто белую карточку — белый потолок (не выше 4 метров), если в него направить вспышку, способен стать большим источником света. Естественно, если при этом тени под глазами «а-ля сурок» заполняются с успехом. Понятно, что потолок должен быть белым, а стены к нему должны стремиться.

В остальном же, основной режим работы вспышки — медленная синхронизация по задней шторке (в Nikon slow-sync rear, в Canon просто rear curtain). Большой разницы по шторкам при короткой выдержке нет, но перестраховаться и «залепить» смаз импульсом от вспышки все же нужно (поясню: по передней шторке сначала импульс, потом экспозиция, по задней наоборот, т.е. световое пятно падает как бы сверху — т.е., если и будет какое-то дрожание, ключевой объект импульсом вспышки должен зафиксироваться).

Ввиду написанного выше, что вспышка в помещении — свет вспомогательный, можно попробовать снимать и без нее, если укладываетесь в указанные выше экспопараметры, только нужно следить за людьми на светлом фоне, т. к. они будут недоэкспонироваться. Т.е., вспышка, в принципе, необязательна (а многие свадебщики в Загсах вообще снимают без вспышки).

С другой стороны, следует обратить снимание на цветовую температуру света. Это уже высший пилотаж, но знать основы все-таки нужно. Дело в том, что извсех источников света только вспышка имеет самый нейтральный цвет, близкий к истинному дневному — белый. Все остальные осветительные приборы от него отклоняются — лампы дневного света, они же люминесцентные, могут давать красноватый или зеленоватый оттенок, накаливания — желтый. Дневной свет тоже желтоватый, а вечером даже и красноватый (это окна, если вы не поняли — в помещение он проникает через них). Все это может смешиваться в помещении ужасным образом, а тут еще вы со вспышкой: лицо будет освещено белым, а фон, к примеру, зеленоватым (чаще всего в помещениях сегодня ставят энергосберегающие люминесцентные лампы) — на правку такого освещениия в Фотошопе может уйти до получаса, если навыки есть. Соответственно, проще предупредить болезнь, чем лечить — чтобы выровнять температуру, нужно сделать тестовый снимок с установкой баланса белого «вспышка», но без вспышки, затем посмотреть по экрану, в какой оттенок окрасился фон и добавить такой фильтр к вспышке (они называются гелевыми, хотя к гелю имеют отношение только через плохой перевод). Соответственно, к вспышке неплохо иметь красный, зеленый и желтый фильтр с эффектом не более чем в треть ступени, т.е. очень светлые (с хорошими вспышками идут в комплекте, для дешевых вырезаются от руки из чего угодно). Обратите внимание, фильтры требуют привыкания. Если у вас их нет, если вы не хотите морочить себе этим голову, просто забейте.

Выбирай адекватные средства

«Съемка в помещении» — понятие слишком емкое и общее. Можно снимать пресс-конференции президентов — это одно, можно свадьбы в загсах — это другое, а можно просто пьянки друзей или детские фото — это уже совсем третье. Разница здесь в итоговом качестве фотографии — вряд ли вы сможете предоставить в редакцию зашумленную фотографию Медведева (хотя их все равно печатают, когда вариантов нет), да и в свадебной съемке заказчика может это не порадовать. Зато выложить в сети картинки со вчерашней пьянки для друзей можно легко — при уменьшении изображений шум магическим образом исчезает почти на 80%. А потому, в большинстве случаев, можно обойтись и существующей техникой: компакты вполне подходят для бытовой съемки (если быстро фокусируются), зеркалок достаточно для съемки свадеб, спецтехники требуют только профессиональные репортажи. А потому, выбирать инструменты надо соответственно задачам. Хотя и говорить, что дорогая техника не нужна, нехорошо… объясним, что к чему. Ведь если бы оборудование не требовалось, его бы и не покупали, снимали бы президентов на недорогие зеркалки с китовыми линзами.

Фотоаппарат профессионального репортажного уровня (тот, что от $3000) умеет не только снимать быстро, но и снимает на полный кадр и, как следствие, имеет шумы на 2-3 ступени ниже (читай, шумы на ISO 6400 такие же, как на ISO 800), а значит, либо выдержку можно поставить в два-три раза короче, либо снизить чувствительность.

Вспышка ($500 долларов) даже при медленной синхронизации может дать выигрыш примерно в ½ или ⅓ ступени, что, в принципе, некритично, но гораздо важнее другое — она может помочь заморозить небольшой смаз или просто выделит объект из фона.

Объектив профессионального уровня (от $1000) обычно, помимо четкости, выигрывает еще и по светосиле ступень или две — минимальное диафрагменное число на дорогих зум-объективах составляет 2.8, в то время как у штатных 3.5-5.6 (короткий конец проигрывает на 2/3 ступени, длинный на 2). Соответственно, хоть глубина резкости и получается меньше, зато можно снизить чувствительность на один-два стопа (ISO 400 против 1600 тоже ведь неплохо, правда?).

В итоге, получается, что профессиональная техника позволяет находиться на целую голову выше (или впереди, кому как нравится) тех, кто снимает на обычную — 4-5 ступеней форы профессионалу обеспечены. Собственно, стоят они тоже не копейки, а потому, придется задуматься, что лучше, деньги потратить или трезво оценить ситуацию.

Ходи по ступенькам

Ступень вверх — ступень вниз. Каждая ступень — увеличение (или уменьшение) количества света в два раза, как бы вы это ни реализовывали. В качестве варианта, во многих моделях современных аппаратов можно сегодня настроить ISO Auto, так чтобы этот параметр не опускался ниже заданного (к примеру, 800 или 1600, соль и перец по вкусу), установить приоритет выдержки и при съемке общих планов (28 мм, f/3.5) устанавливать выдержку 1/25с → фотоаппарат будет снижать чувствительность, к примеру, до ISO 200; при съемке же крупных планов (80 мм, f/5.6) ставить 1/80с, фотоаппарат поставит ISO примерно 1250, что для современных не проблема. В этом случае на общих планах, где деталей в теневых участках больше, спасем в них детализацию (может быть критично), а на крупных, где речь идет о лицах, тенями можно немного пожертвовать (убить шум), все равно размыты будут. В Lightroom это дело пары пресетов, не более того, а вот результат будет отличаться. Следует, правда, помнить, что такой шаг только для тех, у кого с памятью никаких проблем — забыл переключить, и сел в лужу. Возможно, проще будет выдержку поставить фиксированную, оставив ISO Auto — при улучшении света аппарат сам снизит чувствительность, да и при выходе на улицу спасет.

Не бойся экспериментов

Собственно, изложенное выше — лишь база, печка, от которой уже можно плясать. Отработайте технику, а как освоитесь, пытайтесь придумывать и использовать собственные приемы (кстати, если откомментируете ниже, мы будем совсем не против) — фотография сродни самой жизни, постоянно идет вперед, так что эта статья, возможно, через пару лет смело найдет себе место в мусорном ведре, а ей на смену можно будет писать новую, отвечающую изменившимся условиям.

Основы работы со вспышкой на репортаже

Как работать со вспышкой на репортаже? Всё что нужно знать для съёмки красивого репортажа.

С построением кадра все более-менее понятно — законы композиции едины для всех жанров, а правильную экспозицию можно выставить просто эксперементальным путем.

А вот со вспышкой все несколько сложнее — начинающим фотографам не понятно, какие настройки выставить на вспышке и в каком режиме снимать.

Как раз об этом мы поговорим сегодня — о работе со вспышкой на репортажной съемке.

Многие начинающие фотографы вообще не используют вспышку на репортаже. Просто потому, что они не понимают, как с ней работать. Ведь намного проще использовать только естественное освещение.

Скажу сразу: вспышка на репортаже — штука необходимая. Так же, как без камеры и оптики, без вспышки репортажный фотограф просто не сможет качественно провести съемку.

В посте «Как выбрать вспышку» мы уже писали об основах выбора вспышки, а в моей прошлой статье «Оборудование репортажного фотографа» я рассказал об аксессуарах для вспышки. Если вам интересно узнать про софт-боксы, отражатели, бустеры и стробофреймы — вам туда.

Сегодня мы поговорим именно о практическом использовании вспышки на репортаже.

На съемке

Итак, вы приехали на мероприятие, до мероприятия еще полчаса, есть время «пристреляться».

Для начала разберемся с режимами работы вспышки.

На репортаже, как правило, используется два режима :

TTL

У Никона TTL система называется i-TTL, у Кэнона e-TTL.

Суть одна — камера сама выставляет мощность вспышки, исходя из анализа освещенности кадра. Практически универсальный режим, подходящий для большинства съемочных ситуаций.

Ее главный минус — если в кадре много белого или черного цвета, вспышка может выдать слишком слабый или чрезмерно сильный пых. Но это связано не с работой вспышки, а со сложностью анализа кадра.

Решается эта проблема ручным корректированием работы TTL вспышки.

С опытом вы будете уже заранее предвидеть ситуации, когда необходимо в ручную изменить мощность вспышки.

В кадре 4 мужчины в черных фраках?

Смело ставим мощность вспышки на ступень-полторы меньше.

Ведь камера воспринимает обилие черного цвета в кадре как «темноту» картинки и дает более мощный пых, полностью высвечивая черные фраки и страшно пережигая лица людей.

Аналогично с группой девушек в белых платьях или человеком на фоне белой стены в светлой одежде — вспышка в TTL режиме будет давать более слабый пых, чем обычно, поэтому полступени-ступень мощности можно смело «задрать»

Всем начинающим фотографам я рекомендую первое время снимать только в TTL режиме — будет меньше «косяков». А как начнете чувствовать себя более уверенно на съемке — начинайте экспериментировать с другими режимами.

Ручной режим

Работа в ручном режиме (manual) требует определенного опыта в репортажной съемке и хорошего чувства кадра.

Среди моих друзей-репортажников есть фотографы, которые постоянно снимают со вспышкой в ручном режиме, но, на мой взгляд, с «ручником» стоит работать лишь в некоторых ситуациях.

Прежде всего ручной режим удобен для съемки в «статичных» условиях. Типичный пример — фотосъемка конференций: все объекты съемки сидят на одних и тех же местах, практически неподвижно, условия освещения не меняются, и можно спокойно выставить мощность вспышки в ручном режиме.

Очень часто в manual режиме работают фотографы, которые держат вспышку в руке «на выносе» (об этом чуть ниже). Когда фотограф держит пыху в руке, условия по сути так же неизменны, и можно спокойно работать на ручных настройках.

Но начинающим фотографам я бы не советовал на ответственных съемках переключаться в manual. На репортаже самое главное — не упустить хороший кадр, а работая в ручном режиме, без опыта съемок очень просто «запороть» фотографию.

С режимами съемки разобрались, но это только полдела. Самое главное в работе со вспышкой — получить красивое освещение в кадре.

Почему, снимая на мыльницу, получаются такие ужасно скучные, плоские кадры?

Все очень просто — вспышка работает «в лоб». То есть свет от вспышки светит прямо на людей в кадре и как результат — нет «светового рисунка» и объемной картинки, а лишь убогий плоский свет.

Поэтому главное правило съемки со вспышкой — работайте с отраженным светом.

Направьте вспышку в потолок или на стену — пусть свет отразится от нее и «ляжет» на людей в кадре.

Объемный свет — залог хорошего репортажного кадра

Вы сразу заметите, насколько кадр становиться интереснее с отраженным светом.

Что делать, когда отражаться не от чего?

Есть два варианта:

1) Пыхать «в лоб», а потом добавить жизни в кадр обработкой (особенно хорошо помогают инструменты типа Shadow/Highlights). Но это ужасный выход из ситуации, так как свет в любом случае будет плоский.

2) Снимать «на выносе». Многие фотографы пользуются этим приемом: надевают большой софт-бокс или «лопух» на вспышку, подключают к камере синхрокабелем и держат на вытянутой руке сверху-слева. Таким образом они сами ставят свет на объекты съемки.

У этого способа есть один главный минус — действительно хорошо он работает только для крупных планов, групповой портрет таким образом освещать большого смысла нет.

Как я уже писал в статье про аксессуары для вспышек, все «банки фонга», лопухи и прочие отражатели с рассеивателями могут помочь в помещении, но ждать от них чуда точно не стоит.

Со съемкой в помещении разобрались: если возможно — работаем вспышкой на отражение, плохие условия — лупим «в упор» или берем вспышку в руку.

Теперь поговорим о том, что делать с пыхой на улице.

На улице

Многие начинающие фотографы уверены, что вспышка на улице вообще не нужна. Это не совсем так. А точнее — совсем не так. Вспышка нужна, просто использовать ее нужно с умом.

По большей части вспышку на улице используют в двух случаях:

1) Чтобы подсветить тени на лицах людей в кадре

На улице «лопухи», рассеиватели и прочие насадки на вспышку практически бесполезны. Чтобы подсветить тени, можно смело лупить «в лоб».

2) При съемке против солнца

Съемка против солнца — классический прием использования вспышки на улице.

Поскольку сегодня мы говорим про работу со вспышкой на репортаже, обязательно нужно рассказать о двух вещах: радиосинхронизаторах и цветных фильтрах для вспышек.

Радиосинхронизаторы

Подробно о том, что такое радиосинхронизаторы и как они работают, мы уже писали в наших прошлых статьях.

Работа с радиосинхроизаторами — это уже иной, более высокий профессиональный уровень для репортажного фотографа, который требует большего съемочного опыта.

Поэтому сначала просто освойтесь работать со вспышкой на репортажной съемке, «пристреляйтесь» к ручному режиму управления. И только потом стоит задуматься о радиосинхронизаторах.

Как правило на репортаже радиосинхронизация вспышек используется в двух случаях:

1) Когда фотограф держит вспышку в руке «на выносе».

Для такой съемки радиосинхронизация по сути просто альтернатива кабелю «вспышка-камера». Синхронизация по радиоканалу позволяет обходиться без лишних проводов, что очень удобно.

2) Второй вариант использования — постановка вспышек на съемочной площадке для лучшего освещения кадра.

Типичный пример — съемка конференций или семинаров.

В помещении полный зал зрителей и спикер за трибуной. Хорошо, когда с освещением на площадке все в порядке — можно сделать красивый общий кадр и спикера, и зрительного зала.

Отличный зал с хорошим видео-светом

Если вы работаете с современной площадкой (например Digital October в Москве), где созданы все удобства для работы фотографа, все отлично, беспокоится не о чем.

Но снимая в обычном зале гостиницы, где как раз и проходит большинство корпоративных конференций, фотограф сталкивается с одной проблемой. Вспышка не может равномерно высветить все помещение, а снимать без вспышки не позволяет слабое освещение.

И если вы захотите сделать красивую фотографию спикера и зрительного зала, у вас просто не получится добиться равномерной освещенности кадра — света от вспышки не хватит, чтобы высветить спикера.

Что делают профессиональные фотографы в таких случаях? Используют радиосинхронизаторы!

В зале не было никакого дополнительного освещения сцены, поэтому между спикером и зрительным залом пришлось установить вспышку с радиосинхронизатором.

Фотограф ставит одну всыпшку с радиосинхронизатором рядом со спикером и может спокойно передвигаться по зрительному залу — освещенность спикера в кадре останется неизменной.

Важный момент. Старайтесь расположить вспышку выше зрителей в аудитории. Можно поставить ее на стол, шкаф или в идеале — привезти с собой стойку для вспышки.

Если вспышка будет стоять на полу, спикер и зал будут освещены снизу, а это дает «демонические» тени на лице и плохо смотрится в кадре. Хотя если вы снимаете конференцию сатанистов — все ок.

Но ставить свет на спикера нужно далеко не всегда. Очень часто дополнительные вспышки нужны, чтобы просто высветить само помещение, где происходит мероприятие.

На одной из недавних съемок я специально сделал три очень показательных кадра для этой статьи. Мы снимали конференцию крупной компании, и одно из заседаний проходило в большой, вытянутой комнате.

Вот какой кадр получался, если снимать одной накамерной вспышкой.

Ужасно уныло. Углы комнаты проваливаются в темноту — накамерная вспышка не может высветить все помещение.

Мы добавили еще одну вспышку — поставили ее на стойку в левом углу комнаты.

Стало лучше, но теперь правый угол заметно выпадает в тень.

Добавив третью вспышку, мы получили нужную картинку.

Разумеется, на кадрах для клиента стоек и вспышек не видно — только хорошо освещенная комната.

Небольшое отступление. Многие организаторы зачастую не понимают, почему профессиональный фотограф стоит своих денег и за что он вообще их получает. Именно за такие рабочие моменты.

Профессионал репортажа готов к любой сложной ситуации и знает, как получить хорошие кадры даже в плохих съемочных условиях. У него есть все необходимое оборудование для работы в сложных съемочных условиях и самое главное — он умеет им пользоваться.

Клиент не знает об этом (ему и не обязательно об этом знать), он просто всегда получает качественные и красивые фотографии. В этом и заключается профессионализм фотографа.

Но вернемся к нашей теме.

Еще один вариант использования радиосинхронизации на репортаже — организовать мобильную студию.

Допустим, вы снимаете небольшую вечеринку в ресторане. Найдите уголок с красивым интерьером, поставьте вспышку на стойку и установите красивый рисующий свет.

Пусть вспышка с синхронизатором так и стоит на стойке — ведь основное время вы будете снимать классические репортажные кадры.

Но если гости захотят сделать красивые постановочные фотографии — у вас будут готовы все условия для этого.

Конечно, можно поставить вспышку на стойке в режим светоловушки, но тогда она будет срабатывать каждый раз, когда кто-нибудь из гостей будет снимать своим фотоаппаратом. Работая с радиосинхронизаторами, вы полностью контролируете съемочный процесс.

Цветофильтры

Цветофильтры для вспышки, или как их еще называет цветные гели — незаменимая вещь на репортажной съемке.

По сути это простые цветные пленки. Можно купить специализированные наборы готовых гелев для вспышек, а можно просто купить несколько разных листов цветной пленки и нарезать их прямоугольниками. Эффект будет тот же, но раз в 5 дешевле.

Как правило, гели используются в двух случаях:

1) Чтобы приблизить цветовую температуру света от вспышки к условиям помещения, где проходит съемка.

Как это работает на практике?

Очень просто. Допустим, вы снимаете в зале, где все стены желто-оранжевого цвета, а освещается помещение желтоватыми лампами.

Если вы станете снимать без цветофильтров на вспышке, в кадре весь передний план будет освещен более холодным светом (от вспышки), а весь задний план будет желто-оранжевым.

Дело в том, что поскольку свет от вспышки холоднее цветовой температуры в помещении, вам придется выбирать, по какому свету выставлять баланс белого: или по холодному свету от вспышки (тогда задник будет чрезмерно «теплым») или по основному освещению в комнате (тогда люди на переднем плане будет синевато-холодными).

Надевая цветофильтр на вспышку, мы примерно уравниваем свет от пыхи с освещением в зале. Единственное, что нам останется сделать — вручную подобрать подходящий баланс белого, как правило это цифра в районе 3000 Кельвинов.

2) Второй случай, когда используют гели — для того чтобы создать цветовой контраст переднего и заднего плана.

Допустим, вы снимаете в скучном (по освещению) помещении, и вам хочется как-то «оживить» картинку. Очень эффективный прием — сделать передний план теплым, а задний холодным.

Не стоит путать этот прием с первым пунктом — там мы боремся с проблемами освещения помещения, которое плохо выглядит в кадре. Создавая контраст «холода/тепла», мы делаем это осознанно и только в тех условиях, которые позволяют это сделать.

Типичный пример:

Мы проводили съемку для Mersedes в одном из их автосалонов. Хорошее, просторное помещение, но скучное в плане освещения.

Вот что у нас получилось, просто надев оранжевый цветофильтр на вспышку:

Это тестовый кадр со мной на переднем плане и автосалоном на заднем. Как получилась такая картинка?

Для начала мы выставили на камере цветовую температуру в районе 2500-3000 К. Тем самым дневной свет стал синевато-холодным.

Но тогда и передний план должен был «посинеть». Именно для этого мы и использовали гель на вспышке — на людей в кадре вспышка светила оранжевым светом, но благодаря холодному ББ мы получаем натуральные цвета в кадре.

Как это применимо на репортаже?

Например, вы снимаете днем в зале с большими окнами. Отлично — надеваем гель на вспышку, выставляем «холодный» ББ и вперед — клиент точно будет доволен «необычными» кадрами.

Так же гели частенько используются, чтобы осветить модель цветным освещнием, но это уже отдельный разговор и не про репортаж.

Еще один прием использования гелей для вспышки — добавить скучному освещению зала ярких, цветных красок.

Полгода назад мы с Антоном Мараховским снимали одно корпоративное мероприятие в совершенно унылом (по освещению) помещении.

Чтобы как-то оживить картинку, мы поставили одну вспышку с фиолетовым фильтром в интерьере ресторана, а вторую (с оранжевым гелием) — на музыкальную колонку у сцены.

Таким образом мы добавили красок в освещение зала, а всех артистов на сцене подсветили красивым контровым светом.

И это только часть приемов работы со вспышкой на репортаже, основы, которые необходимо знать для работы на мероприятиях.

Еще одна большая и очень интересная тема — художественная съемка со вспышкой. Но это рассказ для совершенно отдельной статьи.

Советы фотографам: учимся снимать в помещении

Ну что, друзья-фотографы, зима вступила в свои права. Вам хочется поснимать заснеженные пейзажи, но короткий световой день и затянутое тучами небо не дают такой возможности. Значит ли это, что про фотоаппарат придется забыть до весны? Вовсе нет, просто снимайте не на улице, а в помещении, и тогда к концу зимы ваше онлайн-портфолио пополнится новыми работами. Не знаете, как это делается? Вот пара советов, которые помогут сделать отличные снимки в домашних условиях.

Никакого беспорядка

Во время съемки в помещении следите, чтобы в кадре не было посторонних предметов и людей — «мусорный» фон вам не нужен. Да, в случае чего фотографию можно обрезать или почистить в Фотошопе, но мы считаем, что лучше заранее навести порядок и потратить побольше времени на съемку, а не на обработку. А вообще, пре-продакшен, то есть подготовка — это очень важный процесс, от которого зависит, как в итоге будут выглядеть ваши фотографии.

Следите за балансом белого

Правильно выставленный баланс белого нужен для того, чтобы люди и предметы на ваших фотографиях выглядели так же, как в жизни, то есть правдоподобно. У фотоаппарата не всегда получается определить «правильные» цвета, поэтому изображение получается то синеватым, то желтым, то оранжевым. Баланс белого может подбираться автоматически, но иногда это лучше делать вручную. Прежде чем начать снимать, посмотрите, какое в комнате освещение, выставите правильный баланс, а если ситуация изменится — поменяйте его. Кстати, иногда регулировка баланса белого помогает компенсировать нехватку или переизбыток света.

Больше света

Мы сейчас говорим про естественный свет. Хотите, чтобы снимок был светлее — поместите объект съемки возле окна или открытой двери. Если вы снимаете предметы — положите их прямо на подоконник, а если человека, то постройте кадр так, чтобы он смотрел, например, в заснеженную даль. Еще можно попробовать включить лампу: она может компенсировать нехватку дневного света и спасти ситуацию. Правда, иногда все эти трюки не работают, и тогда на помощь приходит вспышка.

Научитесь работать со вспышкой

Вспышка может сделать ваши снимки лучше, а может безнадежно их испортить. Многие фотографы предпочитают обходиться без нее, потому что искаженные цвета и резкие тени не нужны никому. Но в умелых руках это настоящее спасение, особенно если вам нужно работать в темном помещении и снимать, например, портрет. Со вспышкой у вас гораздо больше шансов получить выразительную и четкую фотографию, чем без нее.

Так со вспышкой или без? Если не знаете, как лучше, подумайте, какая картинка вам нужна, а уже потом принимайте решение. На всякий случай — вот несколько полезных советов:

• Вспышку можно и нужно использовать, если вы снимаете в темной комнате или вечером, потому что естественного света вам точно не хватит.

• Снимая со вспышкой, направляйте ее в потолок или стену — свет отразится от поверхностей, и у вас получится хороший, мягко освещенный снимок. Если же вы направите вспышку в лицо тому, кого снимаете, то получите жесткую картинку с резкими тенями.

• Не пользуйтесь встроенной вспышкой, если не хотите, чтобы лица людей получилось плоскими, а глаза — красными.

• Не снимайте со вспышкой в комнате с глянцевыми поверхностями: они отражают свет, а это портит фотографию.

Решите, какой свет вам нужен

Думаем, вас волнует не только художественная ценность изображения, но и его качество, а оно зависит в основном от света. Если вы хотите, чтобы ваши работы выглядели серьезно и профессионально, никогда не смешивайте естественный и искусственный свет: снимки могут получиться размытыми и желтоватыми, а для портфолио это недопустимо. Решите, с каким светом будете снимать, уберите все лишнее и — за работу.

Хотите показать миру свои фотошедевры? Сделайте сайт на Wix — это просто и бесплатно!

Автор Команда Wix

#домашняяфотосъемка #предметнаяфотография #самсебефотограф #советыфотографам #фотографиидлясайта

Фотографирование со вспышкой в помещении: важные рекомендации

Приветствую вас, дорогой читатель. С вами на связи, Тимур Мустаев. Прошлая статья, как вы помните, повествовала о съемке в помещении без использования вспышки. Но что делать, если света совсем мало, точнее, практически нет? Правильно, использовать дополнительные источники освещения. Но делать это нужно с умом. Фотографирование со вспышкой в помещении я сегодня постараюсь вам рассказать.

Рабочий инструмент

Сначала нужно разобраться, что может пригодиться для получения хорошего результата.

• Во-первых, внешняя вспышка, причём лучше, если их будет несколько.
• Во-вторых, белая карта и рассеиватели (зачем они могут пригодиться будет рассказано немного позже).
• В-третьих, способность ориентироваться в настройках камеры, как бы странно это ни звучало.

Здесь следует сделать ремарку по поводу встроенной вспышки. Не секрет, что любая камера может похвастаться таковой, но хороший кадр получить с ней едва-ли получится (дальше поймёте, почему). Вообще, больше ничего не нужно, если вы хотите получить достойный кадр. Ради «шедевра» же нужно собирать студию с софтбоксом, импульсными лампами, фоном и прочим. Это дорого и непрактично. По крайне мере не в нашем случае.

Хочу вас сразу предупредить, что статья ориентирована на использование внешней фотовспышки!

Процесс

Итак, с необходимыми инструментами, вроде-как, разобрались. Теперь настало время рассказать, как же это всё использовать. Прежде всего, следует сделать несколько «пристрелочных» выстрелов со вспышкой и без неё на автомате. Если ни один из таких вариантов вас не устроит – добро пожаловать в «творческие» режимы.

Выбор режима

Какой же режим выбрать? Давайте рассуждать логически. В условиях недостаточной освещённости мы оперируем тремя параметрами: диафрагмой, выдержкой и ISO. Все они, конечно же, важны, и поэтому эти параметры надо использовать совместно. Используя режим приоритета выдержки (S – Nikon или Tv – Canon), нужно помнить, что фотографировать длиннее 1/60 и короче 1/250 секунды со вспышкой не желательно. При первом, получатся смазы, а при втором, многие вспышки ограничены в синхронизации и не превышают 1/250 секунды.

Параметр светочувствительности (ISO) не такой глобальный, как остальные, потому и режима под него отдельного нет: изменять ISO можно в практически любом режиме при необходимости. При этом важно помнить, что чрезмерно увеличивать ISO при использовании фотовспышки нет необходимости!

Поэтому, часто используемым решением будет выбор приоритета диафрагмы (A – Nikon или Av – Canon). При таком режиме, мы контролируем поступающий поток света на матрицу при помощи диафрагмы.

Бывают случаи, когда нет время заморачиваться в настройках, просто ставим на программный режим (P), ISO устанавливаем от 100 до 800, в зависимости от освещенности и модели фотокамеры, и фотографируем! И желательно использовать рассеиватель, об этом чуть позже.

Куда направить вспышку?

Этот вопрос возникает сразу после её установки, при условии, что вспышка внешняя. Встроенная не сгодится по одной простой причине: она может «стрелять» только прямо, что не есть хорошо. Цвета с ней часто уходят в холодные тона, передний план оказывается слишком ярким, если сравнивать его с задним, появляются жесткие тени, вероятно появление эффекта «плоского лица».

Это справедливо и для внешней вспышки, если фотографировать в лоб. Но на ней присутствуют поворотные механизмы, которые и позволяют добиться нужных нам результатов.

Направить пучок света можно в потолок или стену. Так делают многие фотографы, но они все, как один, могут поведать вам о следующих нюансах: поверхность, на которую направляется вспышка, не должна быть слишком тёмной. Если цвета на потолке отличные от белого, серого и подобных светлых цветов, то существует большая вероятность, на объекте фотографирования получить цвет потолка. Например, если цвет потолка голубой, свет отражающийся от вспышки, так же окрасится в голубоватый оттенок и объект съемки получится в голубых тонах.

Для потолка также важна высота: чем он ниже, тем ярче будет свет. Если эти правила не соблюдены, то снимаемый объект не будет освещён как нужно, либо свет окажется неестественным. Для работы с высокими потолками можно использовать рассеиватель, о котором я расскажу немного позже.

Важно! Если потолок превышает 3,5 м., то направлять вспышку вверх на потолок нет смысла.

Следует помнить и о знаменитом оптическом законе: угол падения равен углу отражения. Снимая в помещении со вспышкой, помнить о нём нужно будет всегда. Именно он даёт понять, почему не нужно направлять вспышку строго вертикально вверх в некоторых случаях. Она должна быть немного наклонена вперёд, но не так, чтобы смотреть прямо на объект. В большинстве случаях, оптимальным вариантом будет наклон вспышки, примерно 45 градусов.

Белая карта

Снимая портреты таким способом, вы сможете заметить, что некоторые черты лица оказываются слишком тёмными. Это может исправить, так называемая, «белая карта». Она позволит небольшому пучку света отразиться в сторону снимаемого человека и подсветить тёмные участки его лица. Некоторые производители, кстати комплектуют свои вспышки дополнительным светодиодом, который может заменить белую карту.

В качестве такого приспособления может служить небольшой кусок белой бумаги, визитка, пропуск на работу, проездной… Что угодно, лишь бы было однотонно белым. Есть вспышки, которые оборудованы такой полезной мелочью по умолчанию. Там роль белой карты выполняет кусок белой пластмассы. В обычном режиме она скрыта от глаз, но её легко можно достать с помощью специальной кнопки на вспышке.

Если нету белой карты, не расстраивайтесь. На моей первой вспышке, ее тоже не было, и я приобрёл специальное приспособление, так называемый отражатель белой карты (брал я его тоже на Aliexpress). Ниже на картинке видно, как он выглядит и крепится на фотовспышку. Одна сторона у него серебристая, а вторая белая, очень удобно. Стоит сущие копейки.

Почему эта карта иногда столь полезна? Все очень просто. Когда мы направляем вспышку вверх, без использования карты, то весь пучок света равномерно отражается на объект. Но когда мы хотим снять, например, лицо человека, то отраженный свет в районе глаз, под носом и так далее, будет не достаточным, появится тень. Нам необходимо отразить небольшой пучок света, разу от вспышки, чтобы избавиться от небольших теней на лице и придать блеск зрачкам. Для этой цели и используется белая карта на вспышке.

Она отражает, примерно 3-5% света от вспышки, что придает нужный нам эффект.

Использование рссеивателей

Направить вспышку в лоб объекту съёмки можно только если на неё установлен специальный рассеиватель. Существуют разного рода рассеиватели. Они могут быть из полупрозрачного пластика, это более компактный вариант и часто используемый или более громоздкие, сделанные из специального тряпочного материала, но более эффективные.

Как вы понимаете, речь идет о рассеивателях на внешнюю вспышку!

Как он крепится? Все опять элементарно просто. Пластиковый, имеет вид колпачка, который крепится на край фотовспышки. Что касается тряпочного, он также одевается на переднюю часть фотовспышки и специальными зажимами крепится за заднюю ее часть. После установки рассеиватели держатся достаточно устойчиво, что не вызывает дискомфорт при фотографировании.

Пластиковый и тряпочный рассеиватели я приобретал на Aliexpress, за не большую стоимость и остался довольным. Только перед покупкой обязательно обратите внимание, подходят ли они под вашу модель фотовспышки!

Как настроить экспозицию?

Наверняка, если вы снимаете при свете ламп накаливания, цвет вашего изображения может оказаться с жёлтым оттенком, или наоборот, с синеватым. Исправить это достаточно просто: в настройках баланса белого нужно выбрать соответствующий режим освещения. Если же ваша камера ориентируется исключительно по Кельвинам (температура света, отсюда и принято говорить о холодных и тёплых тонах), то следует вспомнить школьный курс физики.

Наш глаз привык к тому, что днём мы воспринимаем свет в 5000—6000 Кельвинов, это соответствует нормальному солнечному освещению. Вспышка, неважно, встроенная или внешняя, работает на этой же температуре. В помещении же, освещаемом лампами накаливания, выдающим 3000 Кельвинов света, всё покажется более «тёплым», а в офисе с люминесцентным освещением наоборот – «холодным».

Так вот, чтобы настроить баланс белого для работы в первом случае, нужно опустить цветовую температуру, а во втором – поднять. Тогда картинка окажется нормальной при любых обстоятельствах. Конечно же, существует более простой вариант: включить автомат и сделать несколько «пристрелочных» кадров, желательно на белом фоне. Последний вариант я вам и советую, так как автоматически аппарат настроит всё гораздо быстрее и будет потеряно меньше моментов.

Ну все же старайтесь ставить баланс белого в соответствии с освещённостью. Если в помещении используется свет люминесцентной лампы, то настройках фотоаппарата также установите – люминесцентная лампа, если в помещении используется лампа накаливания, аналогичные настройки необходимо сделать и в настройках баланса белого в фотоаппарате, то есть установить – лампа накаливания.

Баланс белого легко редактируется, при условии, что вы снимаете в формате RAW, а не в JPEG. Например, все это с легкостью можно исправить в редакторе LIghtroom. Очень хороший редактор, которым пользуются многие фотографы, в том числе и я. Если вы о нем мало чего знаете или плохо разбираетесь, то к вам на помощь, один из лучших и проверенных видеокурсов «Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа».

Если вы заинтересованы в более углубленном изучении своего фотоаппарата в наглядном виде, хотите разобраться что он может и из себя представляет, то изучите курс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0» или «Моя первая ЗЕРКАЛКА». У вас откроются глаза на многие функции вашего фотоаппарата, о которых вы даже не представляли. Вы научитесь не просто фотографировать, а творить шедевры.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для фанатов камеры зеркальной NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для фанатов камеры зеркальной CANON.

Напоследок лишь хочу напомнить, что все приёмы, описанные здесь, испытаны мной лично.

Спасибо за то, что остаётесь со мной, я очень это ценю, и понимаю, что мой труд остается не бесследным. Рассказывайте друзьям о моем блоге и призывайте их подписываться на него, впереди вас ждёт масса интересных статей. До скорого!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

▲Как фотографировать с внешней вспышкой в помещении

Каждый владелец зеркальной камеры рано или поздно понимает, что использование встроенной в камеру вспышки делает снимки мягко говоря не очень хорошими. Да, мы можем подсветить объект съемки, но при это фотографии получаются не намного лучше снимков с недорогой мыльницы. После того как в Китае начали делать очень хорошие заменители дорогим вспышкам для Nikon и других производителей, почти любой фотолюбитель может перейти на совершенно другой уровень фотографии с использованием внешней вспышки.

Купить недорогую вспышку Yongnuo на Aliexpress.
Ссылки в тему: Обзор вспышки YONGNUO YN560-II, Вспышка для Nikon YN 465
Ссылка в тему: Как фотографировать в солнечную погоду

Итак, вы купили вспышку для своей камеры, но как же правильно снимать с внешней вспышкой, что бы снимки были действительно хорошими, а не плоскими.

Теория

Для того, что бы понять как сделать фотографию лучше, разберемся с теорией.

Почему фотографии с использованием встроенной вспышки плохие, плоские? Проблема в том, что мы получаем световой импульс направленного действия. Маленькая по размеру лампа делает мощный “пых” и свет направляется прямо в лицо человека, объекта съемки. Как результат мы получаем резкие тени, равномерное подсвечивание лица и всего объекта спереди, что и делаем объект и сам кадр “плоским”.  

Если покупка вспышки для вас пока недоступна, рассмотрите хотя бы такой вариант рассеивания света:

Конечно данный рассеиватель для встроенной вспышки Nikon не решает и половиины проблем, но все же фотографии с его использованием немного лучше. Тени на фотографиях с использованием рассеивателя становятся заметно мягче, но при этом вспышке приходиться работать на большей мощности и на одной зарядке камера сделаем меньше кадров.

Хотел бы порекомендовать любителям видеосъемки отличный редактор видео с качественной русификацией, вот ссылка на описание программы www.movavi.ru/suite/. Основное преимущество редактора Movavi Video Suite в том, что он универсальный и поможет решить и тривиальные задачи (монтаж, редактирования, создание слайд шоу), так и другие задачи (запись с экрана, конвертирование файлов, запись роликов с интернета).

Направление света

Для того, что бы придать объекту больше объема, а так же не получить резких теней желательно чтобы:

1. Источник света был как можно больше. Для этого используют лайтбоксы, зонты:

2. Основной источник света должен освещать объект сбоку, а не прямо.

Основным преимуществом внешней вспышки является возможность поворачивать головку вспышки практически в любую сторону.

Главное запомнить, что направлять вспышку прямо на объект не нужно практически не при каких обстоятельствах!

Я обычно использую поворот вспышки назад влево, или просто назад, или назад вправо. Немного реже я использую поворот вспышки влево, влево вверх, вверх+отражатель. Как результат мы получаем хорошие, мягкие, объемные снимки.

Вспышка направлена вправо на белую стену

Вспышка направлена назад влево на белую стену

Если стены и потолок не белые?

Конечно же фотографировать в помещении со цветными стенами и например зеркальным потолком так не получиться.

Что делать если стены цветные и потолок не белый? Нужно оценить насколько все плохо. Если стены цветные а потолок белый, то фотографировать можно направляя вспышку в потолок с поднятым отражателем. Если же и стены и потолок имеют определенный окрас, который плохо сказывается на цветопередаче, либо стены и потолок темные, тогда оптимально использовать софтбокс для вспышки, либо направлять вспышку на объект съемки (если нет софтбокса).

Софтбокс для внешней вспышки. Оптимальное решение для съемки в помещении с темными или цветными стенами.

Более продвинутый вариант для случаев с темными стенами использовать вспышку отдельно от камеры размещая ее сбоку (либо на штативе, либо можно держать в руке).

Оцени пост!

Loading…

Статьи по теме

7 советов для съемки со встроенной вспышкой

В прошлые выходные я была на вечеринке с моим компактным фотоаппаратом и сделала несколько снимков на память. Проблема в том, что в помещении было плохое освещение и я должна была использовать вспышку. В результате получилось много засвеченных фотографий. Вспышка была очень сильной! Что мне делать в следующий раз? – спрашивает Салли.

Фото InertiaCreeps

Салли, вы не одна имеете подобные проблемы. Я вижу много снимков, сделанных со вспышкой, с синдромом засвеченных фотографий, многие из которых сняты на компактные цифровые камеры. На самом деле, это одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются любители в цифровой фотографии, так как, когда я собирал материал для статьи, то нашел на Flickr очень много таких снимков.

Проблема, с которой сталкиваются владельцы компактных цифровых камер, когда речь идет об использовании вспышки, состоит в том, что трудно контролировать мощность и направление вспышки (по сравнению с зеркальными камерами, оснащенными внешними вспышками, которые могут быть направлены в любую сторону)

Однако, не стоит унывать и мириться с этим обстоятельством – еще не все потеряно. Ниже приведены  7 советов для владельцев компактных цифровых камер (они подойдут и для владельцев зеркальных камер, которые желают использовать вспышку)

Учитесь использовать вспышку как дополнительный источник

Прежде, чем давать конкретные советы по снижению воздействия вспышки, позвольте мне поделиться советом, который дал мне более опытный и мудрый фотограф.

Вспышка всегда должна рассматриваться только как дополнительный источник света. Почти в каждой ситуации, когда вы будете снимать, есть определенный уровень естественного освещения. Это освещение очень важно, так как вы пытаетесь сделать снимок таким, каким его видите глазами. Ваша вспышка должна использоваться в дополнение к существующему свету, а не как основной источник для освещения снимаемой сцены. Если использовать вспышку как основной источник света, снимок будет выглядеть искусственным  (прим. переводчика – я бы сказал, как типичный снимок со встроенной вспышкой).

В результате, зная это основное требование, вы увидите, что большинство следующих советов как раз и работают на то, чтобы смягчить свет вспышки или сделать его менее заметным.

ОК, давайте теперь разберем основные методы, позволяющие избежать засветки вспышкой.

1. Сделайте шаг назад

Один из самых простых способов уменьшить воздействие света от вспышки – увеличить расстояние между вами и объектом съемки. Хотя я обычно советую людям подойти ближе к объекту съемки, чтобы заполнить кадр – это зачастую может только усугубить эффект засветки от вспышки. Многие кадры получаются с засветкой просто потому, что фотограф находится слишком близко к снимаемому объекту.

 Photo by biotron

Если вы отойдете подальше от объекта, это не значит, что вы не сможете заполнить кадр. Можете использовать зум-объектив камеры (хотя это может вызвать эффект шевеленки) или просто обрезать затем кадр на компьютере.

2. Рассеивание света

Если ваша цифровая камера не позволяет контролировать мощность вспышки (более подробно см. ниже), вы можете попробовать сделать это вручную с помощью других способов. Владельцы зеркальных камер с внешней вспышкой могут использовать специально сделанные диффузоры, но для компактных камер придется проявить некоторую изобретательность.

Одним из наиболее эффективных способов является использование полупрозрачного материала, нужно просто закрепить его на вспышке. Я видел, как некоторые используют небольшие листы белой бумаги, закрепленные перед вспышкой, или полимерный полупрозрачный материал. Нужно только помнить, что оттенок материала, который вы используете, будет влиять на цвет света, исходящего от вспышки, а следовательно, и на оттенок снимка. Поэтому выбирайте для использования белую ленту, ткань или бумагу. Это даст более естественный цвет, чем использование окрашенного материала.

3. Перенаправление света

Другой способ, часто используемый при съемке с внешней вспышкой – направление света в потолок или на другую отражающую поверхность. Это возможно, благодаря вращающейся головке  вспышки, благодаря чему она может излучать свет в различных направлениях.

Фото staticthought

Владельцы компактных камер не могут изменить направление встроенной вспышки, но можно попробовать один трюк. Я видел несколько фотографов, которые делали это, просто взяв небольшой кусочек белой карты и положив его под углом перед вспышкой, чтобы ее свет перенаправлялся на потолок или даже на стену.

Понадобятся эксперименты, чтобы определить правильный угол расположения отражающей карты. Результаты также будут отличаться, в зависимости от условий съемки (расстояние до объекта, высота потолка, интенсивность окружающего освещения и т.д.). Опять же лучше использовать карту белого цвета, а также обращать внимание на цвет потолка и стен, которые могут привнести в изображение посторонний оттенок.

4. Ночной режим

Фото smokingmonkey

Большинство компактных цифровых камер имеют так называемый ночной режим съемки. В этом режиме камера использует медленную синхронизацию вспышки. Мы уже говорили об этом в Школе цифровой фотографии, но проще говоря, это означает, что съемка производится с более длинной выдержкой, и при этом используется вспышка. То есть, вы получаете немного больше окружающего освещения в кадре, замораживая в то же время движение со вспышкой. Снимки, сделанные в этом режиме, не будут отличаться высокой резкостью, но они могут быть очень забавны и эффектны (особенно если в помещении есть разноцветный свет).

5. Уменьшение мощности вспышки

Некоторые компактные цифровые камеры имеют возможность некоторой регулировки мощности вспышки. Для того, чтобы выяснить это и иметь возможность использовать, прочтите инструкцию к вашей камере. Если возможность регулировки есть, попробуйте уменьшить мощность вспышки на ступень или две, чтобы посмотреть, как это влияет на снимок. Эксперименты могут занять некоторое время, зато это поможет вам делать гораздо более естественные снимки.

6. Добавляем свет

За это вас вполне могут выгнать с вечеринки, но все же добавление освещения в снимаемую сцену – довольно очевидный способ исправить ситуацию. Не будем бросаться в крайности и включать весь имеющийся свет, так как это просто убьет атмосферу снимка. Лучший способ – перейти со снимаемыми людьми поближе к какому-либо источнику света. Я делал это при съемке свадьбы – просто встал перед открытой дверью в ярко освещенное помещение, а свет, попадая на танцпол, гораздо лучше освещал гостей.

Еще один способ усилить влияние естественного освещения на объект съемки – думать об отражении света. Например, если я фотографирую кого-то, стоящего рядом с белой стеной, он будет освещен лучше, чем если бы стоял перед черной стеной. Это похоже на использование рефлектора.

7. ISO, выдержка, диафрагма

И, наконец, последний способ уменьшить влияние вспышки – это изменение настроек камеры, особенно тех, которые влияют на восприятие света камерой. Это ISO, выдержка и диафрагма.

Photo by katyray

Я не буду объяснять здесь основы экспозиции, но если ваша камера имеет возможность регулировки любого из этих параметров, это может быть очень полезно. В двух словах:

ISO – увеличение значения ISO позволяет увеличить чувствительность камеры к свету.  Это значит, что окружающее освещение будет оказывать большее влияние, и вы будете меньше использовать вспышку. Имейте ввиду, что увеличение ISO увеличивает уровень шума на изображении. Подробнее об ISO.

Диафрагма – регулирует размер отверстия перегородки в объективе, изменяя тем самым поступление света в камеру. Чем шире открыта диафрагма, тем больше света поступит к матрице. Открытие диафрагмы означает уменьшение диафрагменного числа. Имейте ввиду, что открывая диафрагму, вы также уменьшаете глубину резкости в кадре. То есть вы должны фокусироваться на объекте, являющимся центром внимания, так как не все в кадре будет резким. Подробнее о диафрагме.

Выдержка – время,  в течение которого открыт затвор фотоаппарата. Чем дольше открыт затвор, тем более продолжительное время воздействует  свет на матрицу. Это еще один параметр для изучения и экспериментов. Имейте ввиду, что используя длинную выдержку, вы можете получить на снимке размытое изображение движущихся объектов. Подробнее о выдержке.

Пожалуйста, обратите внимание, что не все компактные камеры имеют возможность регулировки этих параметров. Прочитайте инструкцию, особенно если ваша камера имеет режимы приоритета выдержки и диафрагмы. Лично я начинаю с увеличения ISO, затем перехожу к более широкой диафрагме, а длинную выдержку использую, если собираюсь снимать с медленной синхронизацией.

Автор: Darren Rowse

Съемка со вспышкой в ​​помещении — Внешняя вспышка

Я уже показал вам, как делать снимки с помощью выдвижной вспышки и использовать ее как командир для запуска других удаленных устройств. Подробное сравнение вспышек Nikon Speedlight было опубликовано для тех, кто хочет купить вспышку. На этот раз я хочу показать вам, как можно создавать потрясающие портреты в помещении, используя вспышку Nikon Speedlight вне камеры с зонтом.

1) Начало работы

Независимо от того, какую систему вспышки вы используете, если вы хотите снимать отличные портреты, вам нужно смягчить свет, исходящий от вашей вспышки.Прямой свет создает резкие тени, как солнце, когда вы делаете снимок в полдень. Хотя я уже показал вам, как смягчить свет, отражаясь от потолка и стен, свет не всегда выглядит очень естественным из-за угла наклона. Кроме того, отражение света от очень больших поверхностей обычно не дает приятных бликов в глазах ваших объектов. Есть несколько решений этой проблемы, которые потребуют некоторых вложений и немного дополнительных усилий.

Один из способов, о котором я хотел бы поговорить, — это использовать зонт на специальной подставке, чтобы смягчить свет от вашей вспышки — очень недорогой способ смягчить свет и мгновенно улучшить ваши изображения.Мы с Лолой часто используем этот метод для некоторых коммерческих фотографий, и результаты нас не разочаровывают. Давайте поговорим об оборудовании, которое вам понадобится для этого:

1. Цифровая зеркальная камера со встроенной вспышкой, поддерживающей режим ведущий / командирский, и внешней вспышкой, которую можно настроить как ведомую / удаленную. Например, Nikon D90 и Nikon SB-600 Speedlight или Canon 7D и Canon 580EX II. Если ваша цифровая зеркальная фотокамера не имеет встроенной вспышки или встроенная вспышка не может использоваться как командир, вам понадобятся две вспышки, одна из которых может использоваться как ведущая / командирская, а другая как ведомая / удаленная.Например, Nikon SB-700 и Nikon SB-600 или Canon 580EX II и Canon 430EX II. Для фотосъемки со вспышкой в ​​помещении при использовании зонтика не нужно покупать радиосигналы — инфракрасный порт отлично подходит для большинства ситуаций.
2. Подставка для крепления внешней вспышки и зонта. Стойка для освещения с воздушной подушкой Impact — одна из самых легких и дешевых стоек, которые вы можете найти. В сложенном виде он занимает очень мало места, что делает его отличным кандидатом для того, чтобы брать его с собой во время путешествий или съемки на улице.
3. Адаптер для зонта для установки наверху световой стойки. Я лично использую адаптер Manfrotto Swivel Adapter, и он отлично работает.
4. Адаптер для крепления вспышки, чтобы удерживать вспышку на адаптере. Я использую адаптер для крепления вспышки Stroboframe, и он подходит ко всем имеющимся у меня вспышкам, включая Nikon SB-900.
5. Белый зонт. Я пользуюсь зонтами Westcott уже много лет, и мне очень нравится 43-дюймовый складной зонтик Westcott со съемной черной крышкой. Он идеально подходит для съемки в помещении, он не слишком маленький и не слишком громоздкий.

Все вышеперечисленное, кроме камеры и вспышки, стоит менее 100 долларов и прослужит вам долгие годы!

2) Настройка всего

Когда у вас есть все компоненты для внешней вспышки, вы должны собрать все это вместе. Я знаю, что большинство людей быстро это поймут, но для тех, у кого есть проблемы, я собрал пару небольших видеороликов о сборке световой подставки и правильном способе крепления зонта к подставке (да, есть несколько способов можно прикрепить зонтик):

3) Настройки камеры

А как насчет настроек камеры? Что касается съемки со вспышкой, я всегда снимаю в ручном режиме и вам тоже рекомендую.Почему? Потому что и выдержка, и диафрагма чрезвычайно важны при использовании вспышки, и лучше всего строго контролировать их обоих. В наших будущих видео и статьях я покажу вам, как именно выдержка, диафрагма и ISO влияют на изображение, и продемонстрирую, как снимать все в ручном режиме, даже ваши вспышки. А пока следуйте этим инструкциям:

1. Установите режим камеры на «Ручной».
2. Установите режим замера камеры на «Матричный / Оценочный».
3. Установите спуск затвора на «Покадровый», чтобы вспышка не делала несколько снимков, когда вы сжимаете затвор камеры.
4. Отключите «Авто ISO».
5. Установите ISO на базовое значение ISO камеры (обычно наименьшее значение, например 100 или 200).
6. Если вы снимаете светосильным объективом с постоянным фокусным расстоянием f / 1,4-f / 1,8, установите значение диафрагмы камеры в диапазоне от f / 2,0 до f / 2,8. Если вы снимаете с зум-объективом с переменной диафрагмой, установите для диафрагмы наименьшее значение f.
7. Установите выдержку на 1/100 секунды.
8. Установите все вспышки в режим TTL (для вспышек Nikon выберите «i-TTL BL» или «i-TTL BL FP»).Если вы используете встроенную вспышку на камере в качестве командира, установите ее на «-», чтобы она не срабатывала прямой вспышкой на вашем объекте.

4) Конфигурация зонта

Еще вам нужно решить, как сконфигурировать зонтик — на сквозной или отражающий. Я в основном использую зонты в сквозной конфигурации, потому что свет намного мягче и приятнее, чем при использовании его в отражающей конфигурации. Хорошая особенность конфигурации сквозной съемки заключается в том, что вы можете расположить свет очень близко к объекту, что еще больше смягчит свет (помните, что более крупный и более близкий источник света при съемке со вспышкой всегда приводит к более мягкому свету. ).Вы не можете подойти очень близко к объекту с зонтом в отражающей конфигурации — конец зонта вместе со световой стойкой будет в пути.

Итак, когда следует использовать отражающую конфигурацию? Только тогда, когда вы хотите контролировать направление света, не рассеивая его по комнате. Вы можете сделать это, надев черную крышку на зонтик, которая будет препятствовать распространению света. Делайте это только в тех случаях, когда вы хотите пролить свет на ваш объект и больше нигде.

5) Размещение источника света

При размещении источника света вам необходимо решить, с какого направления свет будет падать на ваш объект. Классический способ использования внешнего света — это расположить его слева от вас (или справа от объекта), поднять его выше, чем объект, и повернуть под углом примерно 45 градусов, чтобы свет попадал прямо на объект. Начните с расположения источника света слева, затем немного поэкспериментируйте, расположив свет справа от объекта, а затем в центре.Мне лично не нравится, как получаются изображения со светом в центре, потому что тени выглядят неестественно, а изображение выглядит плоским. Вот простая диаграмма с расположением источника света слева:

На схеме не показано, что источник света находится выше объекта и наклонен примерно на 45 градусов вниз. Поэкспериментируйте со своим зонтиком и попробуйте переместить свет вправо и в центр и посмотрите, как вам это понравится.

6) Фотосъемка

Теперь, когда у вас все настроено, давайте сделаем несколько снимков.Одна вещь, на которую следует обратить внимание при съемке со вспышкой, — это время перезарядки вспышки. Я говорю не только о том, сколько времени потребуется, чтобы снова загорелся индикатор на задней стороне вспышки, указывая на то, что она готова — я также говорю о том, как долго вам следует ждать после каждого снимка, прежде чем делать следующий. При съемке в режиме TTL, если в комнате очень темно, ваша вспышка может сработать на полную мощность. Это означает, что ваша вспышка делает много тяжелой работы, чтобы осветить объект. Если вы заметили, что ваша вспышка перезаряжается много времени, когда вы используете новые батареи, скорее всего, вы снимаете с полной мощностью вспышки.В таком случае снизьте скорость и не делайте слишком много снимков одновременно, так как вы можете перегреть вспышку и даже повредить ее.

Помимо ожидания, в подобных ситуациях вы можете сделать еще одно — увеличить ISO камеры до большего значения. У большинства новых зеркальных фотокамер нет проблем с зернистостью при увеличении ISO до 400, 800 и даже 1600. Увеличивая ISO, вы уменьшаете рабочую нагрузку на вашу вспышку. Меньшая нагрузка означает, что ваши батареи и вспышка прослужат намного дольше, и вы можете активировать вспышку чаще, не беспокоясь о ее перегреве.

Не забывайте размещать источник света близко к объекту. Как я указал выше, чем ближе свет к объекту, тем он будет мягче. Кроме того, ваша вспышка должна будет срабатывать с меньшей мощностью при съемке с близкого расстояния.

8 советов, как каждый раз получать профессиональные фотографии в помещении

Съемка в помещении может стать утомительной работой, если вы не знаете, что делаете. К счастью для вас, мы пришли на помощь!

1) Изучите свою камеру как можно лучше!
Познакомьтесь с этим, как с той девушкой / парнем, с которой вы хотите чаще разговаривать на уроках английского.С учетом сказанного, знайте пределы ISO вашей камеры; знайте, когда он начинает становиться зернистым, и установите для этого мысленную пометку. Таким образом, вы можете увеличить ISO до максимального значения, сохраняя при этом качество. Для T2i лучше всего выбрать ISO 1600 и 3200, если АБСОЛЮТНО НЕОБХОДИМО. На T5i вы можете снимать до ISO 6400 без особых шумовых помех. С учетом сказанного, каждая модель камеры сделана по-своему, поэтому некоторые камеры могут иметь более высокую устойчивость к шуму, чем другие. Поэкспериментируйте, чтобы узнать о своем!
Знание ваших возможностей ISO может быть очень полезно во время ночной фотографии, потому что это всего лишь еще один элемент, который вы можете настроить, чтобы ваша экспозиция выглядела «хорошо освещенной».”

2) Выйдите из автоматического режима, чтобы взять под контроль важнейшую выдержку.
Если это не было чем-то, что вы уже внедряете в свою повседневную фотосъемку, то пора начинать! При съемке в помещении рекомендуется снимать в режиме приоритета выдержки (Tv для Canon, S для Nikon) со скоростью затвора не ниже 1/60 — 1/200. Все, что выше 1/200, может испытывать помехи от любого источника искусственного освещения. Источники искусственного освещения могут включать люминесцентные лампы, вспышки и т. Д.Это связано с тем, что лампочки мигают с высокой частотой, которая не слишком заметна невооруженным глазом. Однако при съемке почти с той же частотой вы начнете видеть эти синие и оранжевые полосы, вызванные огнями.

от 1/60 до 1/200 — хороший диапазон, потому что он дает вам достаточную скорость для получения резкого изображения без размытия движения и позволяет избежать улавливания этих неприятных световых помех.

Съемка с приоритетом диафрагмы или в ручном режиме в помещении также невероятно полезна, потому что вы можете контролировать глубину резкости.Фотографии в помещении обычно имеют очень загруженный фон, поэтому уменьшение глубины резкости может привести к гораздо более приятным фотографиям.

Если вы еще не освоили ручной режим, то прочтите превосходный подробный учебник Джима по основам фотографии.

3) Когда у вас есть преимущество дневного света, используйте его по максимуму!
Это означает съемку везде, где есть доступ — от окон до дверных проемов. Дневной свет не только выглядит естественным (потому что в конце концов), но и очень ЯРКИЙ! Дневной свет значительно ярче даже самых ярких вспышек.

Съемка при дневном свете, падающем на окно, также может обеспечить красивый мягкий свет, который придаст вашему объекту приятное, равномерное освещение. Если вы не хотите использовать солнечный свет в качестве источника света, вы можете даже проявить художественность, чтобы создать эффект силуэта на вашем объекте.

4) Используйте отражатель!
Серьезно, это не только одна из самых дешевых единиц оборудования, которую вы только можете купить, но и одна из самых простых частей оборудования, которую вы можете СОЗДАТЬ в крайнем случае! Не говоря уже о том, насколько это полезно! Вы спросите, как мне его сделать? Легкий!

Шаг 1. Возьмите чистый лист белого картона или бумаги.
Шаг 2: Попросите кого-нибудь отразить это на вашем предмете!
Готово!

Требуется большая площадь покрытия? Купите плакат побольше! Чистая белая бумага может стать хорошим источником мягкой заливки для любых теней, появляющихся на вашем объекте, и придаст вам профессиональный вид. Если вам нужно что-то более прочное и твердое, накройте этот лист фольгой!

Конечно, после всего этого у вас может не быть отражателя 5-в-1 (который вы можете получить менее чем за 20 долларов), но это все равно 2-в-1, который вы только что сделали из простой мелочи! Отражатели
отлично подходят для дневной или ночной фотографии и обеспечивают мощную компенсацию освещения, куда бы вы ни пошли.

5) Избегайте верхнего освещения.
Да, это означает, что у вашей дорогой тети Салли также есть свет на кухне. Причина в том, что верхнее освещение отбрасывает эти нелестные тени, которые усиливают морщины и мешки под глазами. Простое решение этой проблемы? Просто попросите вашего объекта (ов) отойти на несколько шагов от источника света, чтобы вместо этого он отскакивал от пола на ваш объект. Или, если вы снимаете фотографию, которая будет на вашей следующей открытке на Хеллоуин, тогда вперед и пусть свет сверху идет дождем!

Я сфотографировал эту маленькую девочку, играющую со своими игрушками в крошечной деревушке в сельском Китае.Окно света в комнате было красивым.

6) Измените эту вспышку!
Если у вас есть вспышка Speedlight или вам нужно снимать с ужасной выдвигающейся вспышкой, измените свет любым возможным способом, чтобы избежать размытых лиц от резкого света. Например, если вы снимаете со вспышкой Speedlight, направьте вспышку на потолок или ближайшую стену, чтобы она отражалась на ваших объектах! Выполнение этой техники можно сравнить с использованием гигантского софтбокса, такого как те, которые используются для ваших школьных портретов, поскольку он обеспечивает мягкий, равномерный свет.Когда момент абсолютно требует, чтобы вы использовали выдвижную вспышку, простой и надежный способ изменить свет — это использовать тонкую (предпочтительно простую белую) ткань, чтобы закрыть вспышку. Несмотря на то, что вы все еще используете прямую вспышку, по крайней мере, свет мягкий, а материал, кстати, не обязательно должен быть бумагой! Однажды я был в тематическом парке, где мне нужно было использовать всплывающую вспышку, а для модификации вспышки у меня был только пластиковый пакет. Пройдя пару попыток и поигравшись с «ручным» режимом, я добился, чтобы он выглядел довольно красиво!

7) Штатив может стать вашим лучшим другом!
При съемке в любой ситуации всегда полезно снимать со штатива, когда это возможно.Одна из причин заключается в том, что если вам необходимо снимать без каких-либо из приведенных выше рекомендаций по освещению, вы все равно можете немного обойтись более длинной выдержкой, чем 1/60, поскольку камера не будет двигаться, чтобы вызвать размытие в движении. Однако мы не можем гарантировать то же самое для ваших предметов. Кроме того, было бы неплохо сделать семейный снимок с назначенным семейным фотографом?
Если вы снимаете статические объекты в помещении, вы даже можете использовать длительную выдержку от ¼ до BULB с меньшим количеством источников света, чтобы в основном «увеличить» свет, когда вы находитесь на штативе.

8) Снимайте с любыми настройками или освещением, которые вам нужны, чтобы получить снимок.
Иногда бывают моменты, когда у нас нет времени на компоновку и настройку освещения. Эти «моменты Kodak» случаются лишь изредка, и как только они уходят, они исчезают! Это один из тех редких моментов, когда я считаю приемлемым режим АВТО. Вам просто нужно поверить в камеру и позволить ей выстрелить. Надеюсь, он попадет в цель наилучшим образом.

Отличное освещение, малая глубина резкости и хороший баланс белого.Это отличный пример внутренней фотографии.

Настройки камеры для съемки в помещении — захват момента

Сделать высококачественный снимок — непростая задача, а делать такие снимки в помещении — непросто. Фотографы, разбирающиеся в освещении и умеющие управлять вашей обстановкой, могут делать фотографии профессионального качества. Три основных параметра камеры — это диафрагма, выдержка и ISO. Настройки камеры всегда помогут вам добиться отличных результатов при съемке в помещении.Это позволяет вам видеть объект на переднем плане. Это также оказывает большое влияние на освещение комнаты и детали в кадре.

Настройки фотосъемки в помещении будут зависеть от цели съемки. Это может быть мероприятие, откровенные портреты на мероприятии или сами интерьеры. Съемка в помещении может стать сложной задачей, когда вы не знаете, что делаете, поэтому Хайтем Лафхадж здесь, чтобы помочь вам.

Настройки для фотосъемки в помещении:

1. Переведите камеру в ручной режим.

2. Апертура камеры должна быть большой, то есть F / 4 или F / 2,8.

3. Выдержка должна быть установлена ​​примерно на 1/60 секунды, но никогда не снимайте ниже 1/50 секунды.

4. Яркость — важный фактор. Если вы обнаружите, что яркость низкая, установите ISO. Установите 200, затем 400 и так далее, чтобы добиться желаемого результата.

5. Чтобы делать уникальные фотографии, необходимо использовать внешнюю вспышку.

6. Настройка фокусного расстояния также важна при съемке в помещении.

7. Режим экспозиции, режим фокусировки, формат изображения и баланс белого — это другие настройки, о которых вы должны помнить и контролировать, чтобы получить отличные фотографии во время съемки в помещении.

Советы, которые помогут вам сделать потрясающие фотографии при съемке в помещении:

1. Важно знать настройки вашей камеры ISO. Когда вы знаете предел ISO и возможности ISO, это может быть очень полезно при ночной фотографии.

2. Вы должны знать ручной режим в камере и выйти из автоматического режима, чтобы получить контроль над всеми важными настройками, такими как выдержка и диафрагма.

3. Дневной свет имеет преимущество перед искусственным светом. Дневной свет выглядит естественным и ярким, чем даже самые яркие вспышки. Красивый мягкий свет, исходящий из открытого окна, может подарить вам креативную фотографию.

4. Отражатель — дорогое оборудование, но отлично подходит как для дневного, так и для ночного времени.Они обеспечивают мощное освещение, куда бы вы ни пошли.

5. Избегайте верхнего освещения, потому что оно отбрасывает нелестные тени.

6. Вы можете модифицировать вспышку или использовать вспышку Speedlight для съемки прекрасных изображений. Если вы направите вспышку на потолок или стену, свет отразится на вашем объекте, и это сделает ваш объект довольно красивым.

Если вы найдете этот пост интересным и поможет вам улучшить свои навыки фотографии.Затем для получения дополнительной информации следите за блогами Haythem Lafhaj. Попрактикуйтесь в этих настройках и сделайте невероятные фотографии в помещении. Если вам понравился этот пост, поделитесь с нами своими мыслями в разделе комментариев.

12 советов по внутренней фотографии, которые сделают красивые фотографии

Когда я только начал заниматься внутренней фотографией, я боролся с общей экспозицией, цветовыми тонами и тем ярким и воздушным взглядом, который я видел в работах других профессиональных фотографов.

Если сейчас это похоже на вас, читайте дальше…

Я хочу поделиться с вами секретами совершенствования вашей внутренней фотографии.

Фотосъемка в помещении может быть сложной задачей, но также может быть очень увлекательной.

Что такое комнатная фотография?

Под фотографией в помещении понимаются фотографии, сделанные в помещении: будь то портретная фотография, фотография недвижимости или фотография продукта. Он также может включать художественные проекты, такие как натюрморты или фотожурналистические изображения.

Каждое внутреннее пространство уникально и предлагает разные возможности, но следует помнить о некоторых основных правилах, которые сделают процесс более плавным.

Давайте рассмотрим несколько советов, которые помогут вам улучшить качество фотосъемки в помещении.

Это фото сделано на черной кухонной стойке с окном слева от кадра. Жалюзи были отрегулированы, чтобы смягчить резкий свет. Фото Натальи Роберт.

1. Настройки камеры для внутренней фотографии

Съемка в помещении обычно означает меньше света, чем на улице, поэтому вам необходимо изменить настройки камеры, чтобы учесть это.

Вам нужно подумать о ISO, диафрагме, выдержке и балансе белого.

Снято с настройками камеры: фокусное расстояние 20,0 мм, диафрагма ƒ / 9,0, выдержка 1/125 с, ISO 400. Кредит Дуглас Шеппард

Вот лучшие настройки камеры для внутренней фотографии, которые подходят мне:

• ISO : 100, если я на штативе. Если держать в руке, я увеличу ее до 800 или даже 1000.
• Выдержка : 1/100, если держать в руке. Если на штативе, я пойду намного ниже.
• Диафрагма : f / 4 или меньше для портретной съемки в помещении.F / 11 для недвижимости, интерьерной фотосъемки.
• WB : Пользовательский или предустановленный
• Формат фото : RAW
• Режим съемки: Приоритет диафрагмы

Эти настройки отлично подходят в качестве отправной точки, но давайте посмотрим, как вы можете настроить их, чтобы сделать их более творческими. в зависимости от вашего объекта, доступного света и художественных потребностей.

2. Увеличьте ISO при слабом освещении

Самый распространенный способ увеличить общую экспозицию в местах с низким освещением — это увеличить настройки ISO, но имейте в виду, что это увеличивает вероятность появления шума или зернистости на ваших фотографиях.

Однако, в зависимости от типа выполняемой вами работы, можно использовать зернистые фотографии. Зернистость или шум на фотографии могут добавить настроение портрету или деталям.

Pro Совет: ищите «Автоматический диапазон ISO» в настройках камеры, если вас беспокоит неустранимый шум на изображениях. Установка этого диапазона гарантирует, что ваша камера не увеличит ISO выше максимальных настроек.

Увеличьте настройки ISO, чтобы увеличить количество света в условиях низкой освещенности.Фото Брук Кейгл.

3. Откройте свою апертуру

Один из способов увеличить экспозицию, не создавая шума при съемке в помещении, — это открыть диафрагму.

Так пусть больше света попадет на матрицу камеры через объектив. Однако имейте в виду, что большая диафрагма сужает глубину резкости. Из-за чего фон может получиться размытым.

Очень хорошо подходит для портретной съемки в помещении, мелких деталей или мелких предметов.

Если вы откроете диафрагму, вы пропустите больше света, но при этом размыте фон; привлекая больше внимания к вашему предмету.Фото Брюса Марса.

4. Используйте более длинную выдержку

Еще один способ увеличить общую экспозицию при съемке в помещении — уменьшить выдержку.

Имейте в виду, что вам придется использовать штатив для выдержек менее 1/60.

Pro Совет: Переключите камеру в режим приоритета диафрагмы (Av на Canon, A на Nikon). Этот режим позволит вам установить диафрагму, а камера автоматически оптимизирует скорость затвора.

Если ваша внутренняя фотография не связана с движением, вы можете позволить себе роскошь использовать малую выдержку, чтобы максимально увеличить экспозицию. Фотография предоставлена ​​Тоа Хефтиба

5. Исправьте баланс белого

Современные камеры хорошо справляются с получением правильного баланса белого в режиме «Автоматический баланс белого». Однако я считаю, что для достижения наилучших результатов лучше регулировать настройки баланса белого (WB) вручную.

Настройка баланса белого особенно удобна, если вы снимаете в формате JPG вместо RAW.JPG хранит только ограниченные детали изображения, поэтому вы теряете детали при значительной настройке баланса белого при последующей обработке.

Если вы находитесь в помещении с внутренним освещением и небольшим количеством солнечного света, вам следует установить баланс белого в соответствии с типом ламп в свете (лампы накаливания или люминесцентные).

Pro Совет: Если вы хотите добиться идеального баланса белого в своей камере, вы можете использовать дешевую карту баланса белого в качестве эталона.

Баланс белого на этом снимке был настроен на солнечный свет (погодные условия на улице) на этой кухне с естественным освещением.Фото Натальи Роберт.

6. Максимально используйте оконный свет

Съемка в помещении ограничивает количество естественного света, поэтому одна из самых простых вещей, которые вы можете сделать, чтобы увеличить яркость, — это направиться к ближайшему окну.

Размещение объекта у окна может дать более чем достаточно света для изображений, особенно если вы фотографируете продукты или людей.

Используйте естественный свет из окон, чтобы осветить объекты. Фото Келли Сиккема.

Избегайте расположения окна позади объекта, так как это сделает объект очень темным.

Если в окно проникает резкий свет, но вы не хотите отклоняться от него слишком далеко, используйте шторы или жалюзи, чтобы рассеять свет. Это даст вам мягкий источник света без резких теней.

В качестве рассеивателей света используйте ставни или шторы. Фотография предоставлена ​​Трэвисом Вадманом

7. Планируйте съемку в помещении, чтобы оптимизировать свет

Вам необходимо знать, как солнечный свет будет попадать на здание в разное время суток; это очень важно при съемке в помещении.

Например, гостиная может быть сильно освещена утром, но весь день залита красивым отраженным светом.

Мягкий свет в этом углу даст совсем другие тени днем. Фото Натальи Роберт.

Или вам может понадобиться драматический портрет у окна, пропускающего днем ​​золотой свет; В этом случае вам нужно работать с комнатой, выходящей на запад.

Ищите комнаты, выходящие на запад, чтобы получить освещение золотого часа в ваших портретных снимках в помещении.Фотография предоставлена ​​Йонасом Фьелльштедтом

Если у вас есть доступ к вашему месту до съемки, проведите там время, чтобы понаблюдать за светом в течение дня.

Если у вас нет доступа перед съемкой, поговорите со своим клиентом о том, где будет солнце в разное время дня. Тогда вы сможете соответствующим образом спланировать съемку.

8. Объятия теней

Не избегайте теней при съемке в помещении. Тени могут добавить вашим изображениям глубины, настроения и драматизма.

Используйте тени, чтобы создать настроение, драматизм или добавить глубины вашей фотографии в помещении. Изображение Мэтью Т. Рейдера

Если вы снимаете портреты или натюрморты, поверните объект боком к окну, чтобы свет падал на половину из них. Вы также можете использовать существующие осветительные приборы для освещения сверху и создания драматических теней.

Фотография предоставлена ​​Элайджей М. Хендерсоном

Поиграйте с осветительными приборами, которые есть в помещении, или проявите творческий подход, используя портативные варианты освещения, такие как вспышка или софтбокс.Только не забудьте отрегулировать баланс белого для любого искусственного освещения.

Тени в этой композиции натюрморта играют важную роль в передаче ощущения пространства. Фото Натальи Роберт.

9. Используйте отражатели, чтобы отражать свет

Если вы хотите заполнить тени, рефлектор — недорогой способ сделать это.

Используйте отражатели для фотографий, чтобы заполнить тени.

Есть недорогие отражатели, которые можно найти в Интернете, но вы также можете использовать практически любой белый и непрозрачный материал.Такие предметы часто можно найти в доме, например, белые простыни или белые доски для плакатов.

Pro Совет: Если у вас есть вспышка или другой источник света, отразите его от стены или потолка, чтобы рассеять и смягчить свет на вашем объекте.

Статья по теме: Полное руководство по съемке со вспышкой

Это изображение торта было снято только при естественном освещении. Фото Натальи Роберт.

Это был снимок того же торта, сделанный с использованием одной белой доски для плакатов, отражающей свет в тени.Фото Натальи Роберт.

10. Обратите внимание на фон

Фон вашей фотографии может рассказать историю или просто исчезнуть.

Если вы хотите сделать больше акцента на объекте съемки, подумайте о простом фоне, таком как сплошная стена или шторы.

Упростите фон, чтобы выделить объекту больше внимания. Фотография предоставлена ​​Видаром Нордли-Матисен

Если вы не можете избежать загруженного фона, открывание широкой диафрагмы поможет смягчить его, чтобы он не слишком отвлекал от объекта съемки.

С другой стороны, чтобы больше рассказать историю с фоном, подумайте о том, чтобы показать большую часть комнаты (широкоугольный) с более узкой диафрагмой (большое число f)

Используйте более широкий диапазон фокусных расстояний и большее число диафрагм, чтобы включить фоновую информацию. Фотография предоставлена ​​Карлой Оливейрой

11. Включите реквизит, текстуры и детали

Посмотрите вокруг, есть ли декоративные предметы или товары для дома, которые можно использовать в качестве реквизита. Такие предметы, как одеяло, ваза с красивыми цветами или отличный диван, могут добавить интереса к вашим фотографиям в помещении.

Используйте реквизит, чтобы сделать вашу домашнюю фотографию более интересной. Изображение предоставлено Anthony Tran

Винтажный или текстурированный стол может стать идеальным фоном для плоских изображений продуктов. Обычный плед или красочный букет цветов могут добавить яркости или тепла фотографиям недвижимости.

Фотография предоставлена ​​Пейдж Коди

Так что выделяйте несколько минут перед каждой настройкой и посмотрите, есть ли поблизости что-то, что поможет вашим фотографиям выделиться.

12. Как редактировать фотографии интерьера

Интерьерная фотография — один из тех видов фотографии, где никогда не захочется публиковать, не сделав хотя бы базового редактирования.Вот список минимальных правок, которые вы должны сделать в Lightroom или Photoshop

.

1. Включить коррекцию профиля : Это избавит ваш объектив от искажений и виньетирования.
2. Усиление теней: Часто тени получаются слишком темными, но это легко исправить в Lightroom. Просто увеличьте ползунок теней.
3. Добавьте яркости: Не сходите с ума от яркости, достаточно прикосновения, чтобы выделить цвета.
4. Отрегулируйте WB : если вы чувствуете, что камера не справилась с работой, вы можете отрегулировать ее в Lightroom

Вот пример того, что эти шаги редактирования могут сделать с вашей фотографией:

• После редактирования
• До редактирования

Оттуда вы можете добавить дальнейшие изменения, если хотите.Правки в LIghtroom неразрушающие. Это означает, что вы можете поиграть с ними, чтобы увидеть, работают они или нет.

Развлекайтесь с помощью внутренней фотографии

Фотосъемка в помещении не должна быть сложной задачей. На самом деле, это может быть действительно интересный способ создавать уникальные изображения.

Практика ведет к совершенству, но наши советы помогут подготовить вас к возможностям, которые ждут вас в любом помещении. Получайте удовольствие и проявляйте творческий подход к фотографии в помещении.

Теперь, когда вы усвоили эти советы по созданию потрясающих фотографий, вы лучший фотограф.

Гарантированно.

Но дело в том, что путешествие на этом не заканчивается. Есть еще несколько советов, приемов и секретов — все они помогут вам делать великолепные фотографии.

И если вы хотите узнать все эти секреты, я рекомендую вам подписаться на информационный бюллетень PhotoBlog. Мы отправляем нашим подписчикам всевозможные полезные материалы, в том числе советы, рекомендации и секреты, прямо от экспертов. Все для того, чтобы помочь вам делать фотографии мирового класса.

Я уже упоминал, что все это совершенно БЕСПЛАТНО?

(О, и мы пришлем вам памятку о естественном освещении, которая поможет вам использовать свет способами, о которых вы никогда не думали.)

Итак, чтобы начать делать потрясающие фотографии, введите свой адрес электронной почты:

Загрузите БЕСПЛАТНУЮ шпаргалку по освещению для фотографий

Подпишитесь и получите бесплатно загружаемую шпаргалку по освещению для фотографий

Спасибо за подписку.

Что-то пошло не так.

Вы в Pinterest? Закрепите это изображение, чтобы сохранить эту статью.

Фотосъемка мероприятий в помещении: потребность в скорости

Фотография в помещении — это всегда непросто. Но стоять на голову выше остальных в трудных условиях — это проблема при хорошей фотосъемке крупных мероприятий в помещении.Редко бывает хорошо освещенный зал, кафетерий или спортзал средней школы. Даже большинство спортивных объектов колледжей недостаточно освещены, чтобы облегчить жизнь. В этой статье я дам вам несколько советов о том, как эффективно записывать события в помещении, будь то спорт вашего ребенка, концерт, выставка или выставка, которую вам нужно записать …

Название действительно говорит само за себя — потребность в скорости. Самая большая проблема в помещениях — низкий уровень освещенности. Профессиональные спортивные объекты часто хорошо освещены для просмотра телевизора, но, скорее всего, ваше место там не будет.Итак, первое, что вам нужно сделать, это получить камеру с лучшими характеристиками при слабом освещении, которые вы можете себе позволить. Проще говоря, производительность при слабом освещении измеряется тем, насколько высоко вы можете поднять ISO на своей камере, прежде чем шум станет неприемлемым. Камеры с более крупными сенсорами и более новой конструкцией сенсоров, как правило, работают лучше, чем камеры с более старыми или меньшими сенсорами.

В моем случае, например, у меня есть и Nikon D700, и Nikon D300s, но я всегда использую D700 для мероприятий в помещении, поскольку больший сенсор дает мне почти вдвое большую производительность при слабом освещении.Я могу снимать до ISO 6400 в крайнем случае, и все равно получаю полезные результаты. Даже D300 и D300 были лучше, чем моя старая D200 (возможно, ISO 2200 по сравнению с ISO 1100 на более старой камере), которые, в свою очередь, работали лучше, чем камеры, начиная с моей первой D1, которую было сложно установить выше ISO 400. без шума.

Point and Shoots, как вы, наверное, уже догадались, труднее всего использовать для мероприятий в помещении. Но, конечно, это часто бывает у нас под рукой. Если вам нужно его использовать, обязательно используйте любой из имеющихся у него режимов низкой освещенности или высокого ISO, и если — как Canon G12 или Canon S95 — он позволяет снимать изображения Raw, вам лучше использовать его вместо режим JPEG, а позже — работа с отдельным инструментом шумоподавления.

Каждое удвоение ISO позволяет удвоить используемую выдержку. А выдержка имеет решающее значение для событийной фотографии. У вас может быть лучшая в мире система VR или IS (стабилизация), но она не остановит активность ваших объектов. Для занятий спортом в помещении это особенно важно, так как при активной активности, такой как волейбол или баскетбол, требуется выдержка около 1/500 с, чтобы заморозить действие. Для выставки вы можете обойтись со скоростью всего 1/60 с.

Помните, что чем сильнее вы увеличиваете масштаб, тем выше должна быть выдержка.Если вы снимаете большой, широкоугольный вид всего события, вы часто можете обойтись довольно низкой скоростью затвора, поскольку движения будут казаться небольшими в кадре. Но если вы увеличите масштаб отдельных участников или спортсменов, то даже небольшие движения будут давать нечеткие изображения.

Цвет света

Вторая проблема освещения в помещении — это цвет и качество света. Если вы не находитесь в помещении, освещенном для телевидения, вряд ли будет иметься полный спектр освещения. Скорее всего, в нем есть сочетание ламп накаливания, люминесцентных и других жестких источников искусственного света.Особенно, если помещение слишком велико для эффективного использования вспышки, вы застрянете с найденным освещением. Здесь снова съемка Raw позволяет вам настроить баланс белого (регулировку для окружающего освещения) позже в Photoshop или вашем процессоре Raw, но если вы не можете, то поэкспериментируйте с настройками баланса белого вашей камеры, чтобы получить тот, который ближе всего к свету. ты нашел.

Следите за своей экспозицией

В зависимости от того, что вы хотите сфотографировать, вам может потребоваться довольно небольшая компенсация экспозиции из-за большого разброса уровней освещенности в помещениях.В качестве крайности я хотел сфотографировать «молнию» от этой катушки Тесла, поэтому мне пришлось использовать как вспышку, чтобы осветлить окружающую обстановку, так и минус компенсацию, чтобы электричество не перегорело:

Использование вспышки (и когда не использовать)

Мы все смотрели спортивные мероприятия и видели десятки крошечных вспышек, когда зрители пытались сфотографировать объекты размером со стадион со срабатывающими встроенными вспышками. Все, что они делают, — это убивают свои батареи, сбивают с толку камеру и снижают способность захватывать несколько кадров подряд.Если вы окажетесь в таком положении, сделайте себе одолжение и выключите вспышку.

Но, в частности, для помещений, если у вас есть полноразмерная вспышка Speedlite, такая как Nikon SB-900 или Canon 580-EX ii, вы можете быть удивлены их эффективностью. На следующем изображении соревнований по робототехнике в большом помещении я отражал свет от SB-900 от яркого металлического потолка, чтобы заполнить свет в комнате.

А как насчет этих больших линз?

Если у вас есть профессиональный телеобъектив с зумом, вас, вероятно, много раз спрашивали, почему вы используете такой большой объектив или как кто-то может получить те же изображения без такого тяжелого объектива.И вы, наверное, знаете, что нет. Светосила в объективах — примерно определяемая как более быстрая фокусировка и более широкая минимальная диафрагма, позволяющая пропускать больше света — имеет свою цену, размер и вес. Объектив 70-200 мм f / 2,8 может пропускать в два раза больше света, чем его меньший и более дешевый собрат 70-300 мм.

Таким образом, для занятий в помещении, таких как спорт, на самом деле нет никакой замены использованию самого светосильного объектива, который вы можете себе позволить и носить с собой, даже если это означает большую сумку для камеры или использование монопод для устойчивости.Изображение внизу игры в волейбол в плохо освещенном спортзале было сделано без вспышки, когда я использовал свой D2H и мог установить только ISO 800. Я все еще мог заморозить действие, открыв объектив до f / 2.8, получая выдержку 1/320 с. Однако обратите внимание, что ничто, кроме вспышки, не может улучшить качество света, поэтому лицо игрока просто не оживает, как если бы я мог использовать вспышку или стробоскопы.

Если вы хотите получить еще несколько советов по фотосъемке детского спорта, у меня есть статья с множеством полезных указателей, которые вы, возможно, захотите прочитать.

Шум и тихий затвор

Для большинства мероприятий шум не является проблемой, но для определенных типов музыки или религиозных служб он может иметь большое значение. Когда меня попросили сфотографировать поминальную службу, мне пришлось выбирать между низкой освещенностью моего D700 и функцией тихого затвора в моем D300s. В итоге я использовал обе камеры — для бесшумного затвора, когда я был близко к аудитории, и D700 для лучшего полнокадрового изображения при слабом освещении и широкоугольного обзора, воплощенного в 20-миллиметровом обзоре сцены и аудитории на изображении ниже. :

Используйте репетицию

Театральные и музыкальные представления — это тщательно контролируемые сцены с заранее определенным освещением и множеством зрителей, которые будут возмущаться фотографом, который выставляет большую камеру перед сценой.Но генеральные репетиции могут стать золотой жилой для фотографирования спектаклей или танцев, в частности. Часто, добровольно вызвавшись фотографировать мероприятие, которое спонсоры могут использовать для рекламы или просто на память, вы можете получить доступ к репетиции и сделать несколько отличных снимков. Если вы можете, попросите их включить свет на максимум, но если вы не можете, вы можете использовать дистанционные вспышки, чтобы помочь.

Когда я фотографировал генеральную репетицию на изображении ниже, у меня было три вспышки, разбросанные по передней части сцены, которыми я управлял с помощью пульта дистанционного управления на моем D700.Это дало мне максимальную гибкость в освещении. У меня всегда есть нижняя правая кнопка на моей камере, запрограммированная на «уничтожение вспышки», поэтому я могу делать снимки со вспышкой или без нее. В этом случае вспышка позволила мне заморозить движение танцора, сохранив при этом ISO достаточно низким, чтобы изображение не стало шумным:

Шаг за пределы

Один из способов «исправить» освещение на мероприятии в помещении — просто выйти на улицу. Конечно, вы, вероятно, не сможете перенести действие на улицу, но если вы также делаете портретные снимки людей, семей или групп, вы можете заставить их ненадолго выйти на улицу, чтобы воспользоваться естественным дневным светом.Мы с дочерью сделали этот портрет перед недавним мероприятием с помощью пульта дистанционного управления, прежде чем войти внутрь, где было бы намного труднее.

Просить разрешения или прощения

В ту минуту, когда вы заходите в помещение, вы, конечно же, находитесь на чьей-то территории и, возможно, на мероприятии, которое считается частным или служебным. Так что подумайте о разрешениях, которые могут вам понадобиться для фотографирования, использования вспышки или публикации фотографий. Конечно, если это мероприятие или выставка, на которые вы были приглашены, вам следует убедиться и получить разрешение заранее.Некоторые религии, например, не разрешают фотографировать или не разрешают фотографировать со вспышкой. Других это устраивает, или они могут разрешить это для некоторых видов услуг, но не для других.

Аналогичным образом, для спортивных мероприятий могут быть правила, ограничивающие ваш выбор оборудования — многие профессиональные мероприятия начали отказывать в посещении всем, у кого есть зеркалка, монопод или штатив, в то время как другим, похоже, все равно. На школьных мероприятиях использование вспышки может быть запрещено, в то время как на студенческих или профессиональных мероприятиях, посвященных тому же виду спорта, вы можете увидеть, как срабатывают десятки вспышек.

И, конечно же, ваши права на использование или продажу изображений могут быть ограничены, если мероприятие принадлежит кому-то — почти всегда в случае профессионального спорта, например, и для большинства коммерческих концертов — или если вы используете узнаваемые изображения людей. Однако с практической точки зрения, если вы делаете снимки для собственного удовольствия, эти проблемы на самом деле не имеют большого значения. Но если это частное мероприятие, то, очевидно, вам следует подумать, нужно ли вам разрешение на публичную публикацию изображений.

Совет от профессионала: фотографирование экранов проекторов

Экраны часто могут быть намного ярче, чем комната, особенно если она затемнена для облегчения просмотра.Возможно, вам потребуется ввести минус-компенсацию, если вы хотите, чтобы экран был удобочитаемым, или получить разрешение на кратковременное использование вспышки для выравнивания уровней освещенности.

Дополнительные сведения

Если вам понравились эти советы, посетите мои сайты, где вы можете найти множество других по всем аспектам фотографии, cardinalphoto.com и nikondigital.org. И если вы готовы перейти на следующий уровень, пожалуйста, подумайте о том, чтобы присоединиться ко мне на одном из моих небольших групповых семинаров по цифровой фотографии и сафари. — Дэвид Кардинал

Советы по съемке в помещении

Фотография в помещении — это, пожалуй, одно из самых сложных мест для съемки для начинающих и опытных фотографов.Естественный и искусственный свет в сочетании с естественным светом, отражающимся и преломляющимся через окна и стены, может привести к получению забавных фотографий.

Освоение фотографии в помещении может быть одним из самых неприятных занятий. Следует избегать следующих смертных грехов внутренней фотографии — в результате вы получите гораздо лучшие фотографии!

Фото ДеМорриса Берда

Отсутствие настраиваемого баланса белого

Я уже показал вам, как и почему вам нужно вручную установить баланс белого, почему бы не потратить на это время? Поскольку почти все фотографии в помещении имеют какую-то ситуацию со смешанным освещением , почти положительно, что auto или одна из предустановок, доступных на вашей камере, не дадут вам хороших результатов.

Фото Себастьяна Шуппика

Встроенная вспышка

Использование встроенной вспышки для съемки в помещении, несомненно, даст вам размытый, нелестный снимок. Избегайте этого любой ценой, если можете, даже если вам нужно поднять ISO, по возможности избегайте вспышки на камере.

Фото Mathieu Struck

Композиция — это все

Поскольку внутренняя фотография состоит из множества архитектурных линий, сохранение хорошей композиции имеет первостепенное значение.На самом деле обратите внимание на , как вы кадрируете изображения , особенно в местах с открытой кирпичной кладкой или плиткой. Важно поддерживать приятный, постоянный поток изображений, и даже немного не сбалансированный, это будет заметно.

Фото sharkbait

Обратите внимание на мелкие детали

Неважно, снимаете ли вы друзей на званый обед или платное архитектурное мероприятие, — мелкие детали имеют значение ! Посмотрите на столешницу для ручек и бумаги для записей, они принадлежат к кадру или их можно спрятать где-нибудь еще? Опущенная крышка сиденья унитаза, вероятно, выглядит более привлекательно, и если вы потратите время на то, чтобы выровнять полотенца на стойке, фотография будет лучше.

Если в раковине есть грязная посуда, вымойте ее и уберите. Полные пепельницы выглядят грубо, а изогнутые рамы для картин могут сделать правильно составленные фотографии кривыми. Найдите время, чтобы подготовить свою фотографию, это вещи, которые нелегко отредактировать в пост-обработке.

Фото Dre ma Kkerzz

Bounce The Flash

Если вам необходимо использовать внутреннюю вспышку, используйте вспышку с горячим башмаком, а не выдвижную вспышку на камере. Я также настоятельно рекомендую использовать кронштейн для вспышки, чтобы убрать вспышку подальше от объектива и уменьшить эффект красных глаз.Отразите вспышку от стены, потолка или, если таковой нет, используйте Omni-Bounce или аналогичный диффузор . Помните, что когда вы отражаете или рассеиваете вспышку, вы существенно теряете часть ее эффективной мощности.

Вам нужно будет использовать либо компенсацию экспозиции на вашей камере, либо немного увеличить ISO, чтобы компенсировать разницу. Съемку со вспышкой в ​​помещении следует использовать только в том случае, если вы не можете добиться желаемого результата при естественном освещении.

Фото Canva Studio

Окна, рамы для картин, зеркала и стеклянные шкафы

Возможно, одна из самых неприятных вещей при съемке в помещении — это светоотражающие материалы, особенно при съемке со вспышкой.Не используйте вспышку, если в комнате есть стекло или светоотражающие материалы.

Купите круговой поляризационный фильтр , чтобы справиться с отражающими и стеклянными объектами на ваших снимках, и имейте в виду, что вы можете потерять от 1/2 до 2 полных ступеней света, поэтому отрегулируйте соответственно, открыв диафрагму или увеличив ISO выше. Также обратите внимание на то, появляетесь ли вы в отражении каких-либо блестящих объектов!

Фото Джереми Левина Дизайн

Твой друг — штатив!

Хотя я знаю, что практически невозможно снимать откровенные фотографии людей со штативом, если вы делаете архитектурные снимки или фотографии неподвижных объектов в помещении, используйте штатив.

Он не только позволит вам использовать минимально возможное значение ISO для минимального количества цифрового шума, но и предоставит вам прочную платформу для правильного выравнивания и компоновки фотографии.

Фото Эдана Коэна

Как уже упоминалось, фотография в помещении — это немного сложно, и многие люди могут быстро отказаться от нее. Я настоятельно рекомендую вам, , продолжить эксперименты с и сделать несколько снимков всего, что также называется съемкой с брекетингом. Это даст вам лучшее представление о том, что для вас работает, а что нет.Стоит упомянуть один совет, который часто упускают из виду, — это знать время суток и текущую погоду на улице, а также то, как это связано с домом или зданием, в котором вы снимаете.

Например, съемка на кухне, выходящей на восток, в 9 утра будет обеспечьте довольно яркий свет через окна в безоблачный день. Та же самая кухня в 16:00, вероятно, будет намного темнее, поскольку солнце будет переходить дом на другую сторону, а тени будут гораздо менее резкими.

Используйте широкую диафрагму

Фотографии в помещении обычно темные, если освещение не идеальное.Если вы хотите увеличить экспозицию , не внося шума , вам следует открыть диафрагму. В идеале вы должны использовать фиксированный объектив с максимальной диафрагмой f / 2,8, f / 1,8 или f / 1,4.

Использование широкой диафрагмы позволит большему количеству света попадать на матрицу камеры через объектив. Однако широкая диафрагма сужает глубину резкости, что может оказаться бесполезным, если вы хотите избежать размытого фона.

Имейте в виду, что использование широкой диафрагмы отлично подходит для портретной съемки в помещении или фотографии продуктов, но не для внутренних фотографий.

Фото Винисиуса Визехофера

Играйте с тенями

Тени могут привнести драматизма и тайны в ваши внутренние фотографии — вам не следует избегать их! Конечно, вы должны убедиться, что тени выглядят на вашем объекте лестно — они должны добавить определенную глубину, но в то же время они не должны выглядеть слишком темными. Если вы снимаете портреты или фотографии продуктов, поиграйте с существующими осветительными приборами в комнате или проявите творческий подход, используя варианты ручного освещения, такие как вспышка или софтбокс.

Разумеется, тщательно настраивайте баланс белого, особенно если вы используете комбинацию естественного и искусственного освещения.

Фото Кинан Констанс

Чтобы узнать больше о фотографии в помещении, воспользуйтесь ссылками ниже.

Дополнительная литература:

1. Остерегайтесь этих 6 ловушек при съемке в помещении
2. Эффекты творческого фильтра для фотографа в помещении
3. 10 советов по улучшению внутренней фотографии — от освещения до настроек
4. 8 советов по получению профессиональных фотографий в помещении каждый раз
5. 12 советов по съемке в помещении при естественном освещении
6. 5 советов по съемке в помещении, которые мгновенно улучшат ваши фотографии

Съемка со вспышкой вне камеры для начинающих

Я давно боялся заниматься фотографией со вспышкой.В прошлом году я поставил перед собой задачу погрузиться в это дело и понять, почему так много фотографов не могут жить без этого! Не поймите меня неправильно, я ОБОЖАЮ естественный свет, и это то, что я в первую очередь снимаю. Но бывают случаи, когда доступный свет некачественный, и мне просто нужно больше, чтобы фотография стала яркой! При правильном балансе с доступным светом вспышка может прекрасно сосуществовать для улучшения ваших изображений.

* Пост содержит партнерские ссылки. Заранее благодарим за поддержку Click it Up a Notch.

Прямо из коробки, хорошее место для начала с внешней вспышкой — это попрактиковаться в отражении и использовании режима TTL.Ознакомьтесь с публикацией Лори «Фотография со вспышкой для начинающих», в которой она делится своим первым опытом использования вспышки. Когда вы освоитесь с подпрыгиванием и режимом TTL, перед вами откроется целый новый мир возможностей, когда вы используете вспышку вне камеры и в ручном режиме!

Некоторые из моих любимых преимуществ фотосъемки со вспышкой вне камеры (OCF):

• Вы не ограничены светом, который дает вам окно, или определенным временем дня, когда есть идеальный свет.Вы можете снимать в полдень, после часов пика солнечного света или в темный пасмурный день.
• Flash делает цвета яркими в сером плоском пасмурном дне.
• Управляя вспышкой и меняя ее положение, вы можете получить великолепный свет вокруг объекта.
• С помощью вспышки можно исправить плохое освещение или цветовые оттенки.
• У вас есть контроль над окружающей экспозицией, то есть небом И светом на ваших объектах.
• Вы можете поместить свет туда, где отраженная вспышка не может попасть, например, позади объекта или на препятствие для создания драматических эффектов.
• OCF позволяет добавлять свет, даже если некуда отразиться.

Я планирую сделать серию публикаций на OCF, потому что я не могу охватить все в одном сообщении. В этом посте я расскажу об основах оборудования и настроек с примерами изображений того, как я использовал эти настройки. В следующих статьях я расскажу о таких вещах, как гели для цветокоррекции, модификаторы (то есть диффузоры и софтбоксы), различные типы света и различные творческие способы использования OCF.

ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАЧАЛА РАБОТЫ С ВСПЫШКОЙ ФОТОГРАФИИ ВЫКЛЮЧЕННОЙ КАМЕРЫ

СЪЕМКА / НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ

После того, как вы прикрепили триггеры к вашей камере / вспышке и поместили ее в нужное вам место (или на подставку), вы готовы определить свои настройки!

Со вспышкой у вас есть две разные экспозиции, о которых нужно подумать; экспозицию вашего фона и экспозицию вашей вспышки.Прежде чем вы даже включите вспышку, вам нужно подумать о том, сколько окружающего света вы хотите в кадре и сколько света вы хотите добавить (например, света на ваш объект). Выдержка, ISO и диафрагма играют важную роль в достижении этих экспозиций. Вот краткое изложение настроек.

ВСЕ РАЗУМНО

На этом снимке моих племянниц и племянников кто-то держал мою вспышку примерно на 8 футов впереди и немного правее меня.Сначала я установил выдержку на 1/125, потому что хотел сохранить цвета и экспозицию на небе, каким я его видел. Затем я использовал вспышку, чтобы осветить детей. Я установил его на среднюю мощность, около 1/16, потому что мне нужно было убедиться, что он освещает всю группу с того расстояния, на котором находится. Затем я стал поднимать и опускать диафрагму в камере, пока не установил диафрагму f / 4.5 для хорошей экспозиции детей. Я сделал несколько пробных снимков, затем немного изменил диафрагму и ISO, пока все не выглядело правильным.

Солнце только что село, было пасмурно и серо.Если бы я не использовал вспышку, мой ISO был бы увеличен (а значит, больше шума), чтобы получить приличную экспозицию на моих объектах. У меня также были бы затененные лица и белое небо без четкости облаков. Что мне нравится в этом снимке, так это то, что в пасмурный день мне удалось добиться ярких цветов со вспышкой, и я смог равномерно осветить как очень темнокожего ребенка, так и детей со светлой кожей! Если бы у меня было две вспышки, я бы поместил вторую вспышку позади них, чтобы создать световой луч, чтобы лучше отделить их от фона.

Это изображение является примером использования вспышки в качестве тонкого заполняющего света в помещении.

Я установил вспышку в углу (см. Откат) и отразил свет из угла / потолка. Он красиво ложится и дает лишь легкий намек на заливку. Это моя любимая техника при съемке образа жизни в помещении, потому что свет выглядит естественным. Справа от камеры была большая раздвижная стеклянная дверь, освещавшая его с одной стороны. Он был довольно далеко от двери, поэтому другая половина его лица была затемнена. Заполняющий свет, исходящий с другой стороны, придавал четкости его руке и лицу, которые в противном случае были бы темными.Также он лучше освещает противоположную сторону игрушек. Я установил диафрагму на f / 4, потому что мне нужно было достаточно мощности, чтобы отскочить и дотянуться до земли, но все же хотел неглубокую глубину резкости с небольшим акцентом в основном на игрушках.

Вот еще пара ударов с использованием той же техники отскока от угла.

Хотя на волосах моей дочери есть горячая точка из-за прямого солнечного света, падающего из окна, я позволила ей скользить, чтобы запечатлеть момент. Вспышка была помещена напротив окна, направлена ​​вверх в угол потолка и отражалась от них.Мне понравилось, как вспышка заполняла их лица (поскольку они были отвернуты от оконного света) и определяла затемненные стороны их тел.

Для этого изображения ванны я установил вспышку высоко на полке в углу, направив ее так, чтобы она отражалась от потолка / угла. Я установил низкое значение диафрагмы (f / 2), потому что мне нужно было много энергии, чтобы добраться до него и исправить присутствующие желтые верхние огни. Вспышка обеспечивает баланс белого при дневном свете, а также может использоваться для устранения цветовых оттенков и плохого освещения! Я также установил максимальную скорость затвора для синхронизации (1/160), потому что я хотел, чтобы меньше желтоватого вольфрамового света проникало внутрь и чтобы заморозить движение воды.