Что такое кроп-фактор у фотоаппарата?

«Кропнутая матрица», «кропнутая тушка», «кроп-фактор 1.5″… О чем же идет речь?

Матрица профессионального фотоаппарата равна размеру пленочного кадра — 36х24мм.  У фотокамер с такой большой матрицей цена очень высокая. Чтобы снизить цену, матрицу уменьшают (обрезают в размерах). Английское слово «crop» как раз и переводится как «обрезка». И потому, если вы прочитали, что у камеры Canon EOS 1100D кроп-фактор равен 1.6, это значит, что ее матрица меньше стандартной в 1.6 раза.

Основная проблема кропнутых фотоаппаратов заключается в том, что у них уменьшается угол обзора. Ведь объектив формирует картинку на полный кадр, а усваивает ее, увы, матрица в полтора раза меньше размером. В итоге, поставив на кропнутую тушку объектив с фокусным расстоянием 100mm мы будем видеть мир так, будто у нас стоит объектив… 160mm (100х1.6=160)

Важный момент: фокусное расстояние не увеличилось! Оно осталось тем же — 100mm. Но просто из-за сузившегося угла вам кажется, что объект сильнее приблизился.

В общем, на кропнутых камерах угол обзора будет меньше. Кроме того, меньшая матрица не позволяет так сильно размывать фон, как полнокадровая матрица. Не забывайте, что кропнутые матрицы еще и больше шумят.

Но в любом случае кропнутые фотоаппараты — это не приговор. Все-таки матрицы у них достаточно большие. Проблемными же являются действительно маленькие матрицы — вроде тех, которые установлены на мыльницы и телефоны. Их размер порой составляет всего 4х6mm! В то время как даже у самой недорогой кропнутой зеркалки размер матрицы составляет минимум 15х22mm.

На фото: красной рамкой выделена область, которую усваивает полнокадровая матрица. А синей рамкой обозначено область. которую воспринимает кропнутая матрица

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ПРО ТО, ЧТО ТАКОЕ ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ

Кропнутые стекла на полнокадровой тушке: oleg_osovitskiy — LiveJournal

Итак, у вас есть кропнутая камера, вы втайне мечтаете о полном кадре но не можете себе позволить. Пока… Вы обрастаете объективами, вспышками, запасными аккумуляторами, штативами, копите деньги… и вот однажды… вы решаете f*ck it! я куплю себе полный кадр! Это фетиш, это мечта, это немедленно сделает вас лучшим фотографом! Это однозначно стоит этих несчастных пары тысяч, которые вы потратите на тушку! А как же замена всех стекол? Да кого это парит? Ведь можно использовать кропнутые стекла на полнокадровой тушке в режиме совместимости! Да? Ведь признайтесь, вам это приходило в голову? Итак сегодня я покажу, что будет если использовать кропнутые стекла на полнокадровой камере. Приведенные цифры в этом посте верны для камер Никон, но принцип применим к любому бренду будь то Кэнон, Сони или любая другая камера. У меня несколько объективов, но пара моих самых любимых кропнутых стекол это Tokina 11-16mm/2.8 и Samyang 8mm/3.5. Зум и фикс. Оба ultra-wide стекла. У меня не сложились отношения с телевиками, поэтому подопытными кроликами будут широкоугольники. Мы отключаем режим совместимости с кропнутыми стеклами, цепляем Tokina 11-16 и крутим зум на 11мм, получаем вот такую картинку:

2. А вот, что получается если при отключенном режиме совместимости мы зумим на 16мм. Хм, уже нет виньетирования? Как такое возможно? Tokina кстати производит широкоугольный объектив для полнокадровых камер с фокусным расстоянием 16-28мм, так что 16мм полнокадрового объектива как раз совпадает с длинным диапазоном кропнутого 11-16мм.

3. Еще пара картинок на 11м и переходим к ответам 🙂

4.

5. Снимаем на 11мм в режиме совместимости. Полноразмерный файл с Nikon D750 имеет размер 6016×4016 px (или 24.2 МПикс), в режиме совместимести берется область из центра сенсора размером 3936×2624 px (или 10.3 МПикс), это означает, что несмотря на то, что кроп-фактор 1.5x Nikon обрезает картинку в 1.53x раза. Для камер с другим разрешением можете сделать рассчеты самостоятельно

6. Вот как выглядит картинка без автоматической обрезки под пропнутое стекло

7. А вот ручная обрезка. В ручном режиме мы можем выжать в пределе немного больше, чем в автоматическом режиме — 4123 x 2752 px (или 11.3 Мпикс). Иными словами мы обрезаем картинку в 1.46x раза.

Подводя промежуточный итог для Nikon D750:
— полноразмерный файл 6016 x 4016 px (24.2 МПикс)
— автоматическая обрезка 3936 x 2624 px (10.3 МПикс)
— ручная обрезка 4123 x 2752 px (11.3 МПикс)

Еще несколько примеров:

8. Автоматическая обрезка до 3936 x 2624 пикселей на 11мм

9. Без обрезки. Кстати, с таким виньетированием можно делать квадратные снимки для инстаграмма 🙂

10. Ручная обрезка до 4123 x 2752 пикселей на 11мм. Для публикации в интернете кстати вполне сойдет. Главное не печатать.

11. Это без обрезки на 14мм. Кстати на 15мм виньетирование уже практически незаметно. Если не учитывать, что кропнутое стекло за пределами кропнутого сенсора выдает сплошное мыло (правая часть картинки), но оно и вполне ожидаемо. Никто и никогда не должен увидеть картинку за пределами 24×16 мм. Кропнутые стекла не созданы, для работы на полном сенсоре

12. А это картинка с фишая 8мм без автоматической обрезки

13. Фишай 8мм с автоматической обрезкой

14. Фишай без обрезки

15. Фишай с обрезкой

Выводы? Каждый делает сам. С одной стороны мы можем подождать и не обновлять все стекла сразу до полнокадровых аналогов. С другой стороны мы используем только часть сенсора, даунгрейдим камеру до 10 МПикс или теряем в резкости и качестве по краям кадра, если обрезаем вручную. Полнокадровые объективы сделаны по другим стандартам качества, стоят как минимум в 2-3 раза дороже, чем кропнутые аналоги. Но оно того стоит, в конце концов разве не для этого вы покупали полнокадровую камеру? Теперь вам придется инвестировать еще как минимум две стоимости вашей камеры, чтобы проапгрейдить ваши кропнутые стекла до полнокадровых аналогов!

P.S. Совет из моего опыта — Tokina 11-16mm/2.8 это шикарное и надежное стекло. Обожаю его на кропнутой камере. Полнокадровая версия Tokina 16-28/2.8 это жалкий кусок говна, с ущербным плюшевым механизмом автофокуса. Оптически очень достойное кстати, но автофокус убил это стекло нафиг! Это выкинутые деньги, возьмите лучше сразу Nikon 14-24/2.8. Лучше нее еще ничего не придумали. По слухам Sigma 14-24/2.8 очень неплоха и в 2 раза дешевле никона, но я это стекло лично не пробовал, так что ничего сказать не могу. Но цена очень привлекательная!

P.P.S. В конце концов я избавился от всех кропнутых стекол…

👆Как выбрать объектив | Объективы | Блог

Любой опытный фотограф согласится с тем, что качество фотографий зависит от объектива ничуть не меньше, чем от самой камеры. В современных реалиях, когда даже недорогие фотоаппараты оснащаются матрицами на десятки мегапикселей, можно сказать, что объектив влияет на качество фото даже больше. Может и не стоит строго следовать правилу ортодоксов от фотографии, утверждающему, что объектив должен стоить не меньше, чем сама камера. Но и экономить на оптике – определенно не лучшая идея.

Истина, как всегда, посредине: качественная оптика на посредственной камере улучшит качество фотографий, но полностью раскрыть свой потенциал не сможет. Как и дорогая полнокадровая камера с дешевым кропнутым зумом. Для получения лучшего по цене и стоимости результата характеристики объектива должны соответствовать характеристикам камеры.

Характеристики объективов

Фокусное расстояние – один из первых параметров, на которые смотрит фотограф при выборе объектива. Это неспроста – фокусное расстояние во многом определяет сферу применений объектива.

Чем меньше фокусное расстояние объектива, тем шире угол зрения и тем мельче выглядят объекты на кадре.

Объективы с маленьким фокусным расстоянием (широкоугольные) применяются для съемки панорамных видов, пейзажей, архитектуры, интерьеров т.д. Широкий угол зрения позволяет этим объективам снимать общими планами, захватывая в кадр большое пространство, однако перспектива на таких снимках выглядит искаженной и неестественной. Из-за искажения перспективы на «шириках» при малейшем отклонении камеры от горизонтального положения появляется эффект отклонения вертикалей.

На сверхширокоугольных (фишай) объективах кроме перспективных искажений может проявляться еще и дисторсия – геометрическое искажение, из-за которого прямые линии, расположенные близко к границе кадра, выглядят искривленными. Существуют конструктивные решения, почти полностью устраняющие дисторсию на широкоугольных объективах, но цену оптики они заметно увеличивают.

Но не надо думать, что широкоугольными объективами пользуются только риеэлторы – их свойства широко используются в художественной фотосъемке. Из-за искажения перспективы близко расположенные объекты выглядят неестественно большими по сравнению даже с незначительно удаленными – и это позволяет создавать в кадре интересные эффекты.

Кроме того, никакой другой объектив не способен вместить в кадр столько деталей.

Длиннофокусные объективы, наоборот, угол зрения имеют маленький, зато могут приближать объект съемки. Это – основное преимущество длиннофокусной оптики, используемое при репортажной съемке, при съемке дикой природы и спортивных событий. Чем больше фокусное расстояние, тем сильнее будет увеличен объект съемки.

Второе преимущество длиннофокусной оптики – малая глубина резкости, позволяющая эффективно (и эффектно) отделить снимаемый объект от окружающего фона. Поэтому объективы с фокусным расстоянием 70-200 мм часто используют для портретной съемки.

Объективы с фокусным расстоянием больше 200 мм относятся к профессиональной технике – они тяжелы, неудобны и дороги, но зато позволяют снимать пугливых диких животных в естественных условиях обитания, делать снимки спортсменов с трибуны стадиона и фотографировать архитектурные детали высоких зданий и сооружений.

Основные недостатки длиннофокусной оптики – большой вес и габариты. Кроме того, обилие оптических элементов снижает количество света, проходящего через неё, поэтому светосильной длиннофокусной оптики мало, и стоит она очень дорого. Еще одно проявление большого количества оптических элементов – различные дисторсии, особенно хорошо заметные на недорогих объективах.

Для повседневной и портретной съемки применяются среднефокусные объективы, называемые также нормальными – и не потому, что остальные объективы ненормальные, а потому что именно эти объективы по свойствам наиболее близки к человеческому глазу и обеспечивают изображение с естественной для нашего взгляда перспективой.

Тип фокусного расстояния.

Для увеличения универсальности многие объективы снабжаются возможностью изменения фокусного расстояния (зум). Такой объектив может заменить фотографу целую линейку фикс-объективов (с фиксированным фокусным расстоянием), давая выигрыш по массе и габаритам носимого оборудования. Да и по цене тоже – хоть зумы и дороже фиксов, но если сравнивать цену одного зума и нескольких фиксов (которых он заменяет), то экономия будет вполне заметна.

Кроме того, использование зума снижает нагрузку на фотографа – при использовании фикса для того, чтобы немного укрупнить или уменьшить кадр, фотографу придется самому подойти поближе или отойти подальше. Как шутят фотографы: «на фиксе зум делается ногами». А если сделать это надо быстро? А если за спиной – стена, или под ногами – обрыв? А на объективе с переменным фокусным расстоянием достаточно покрутить кольцо.

Но есть у зумов и недостатки. Во-первых, элементы фиксов подобраны так, чтобы снизить абберации – и они на фиксах минимальны. При переменном же фокусном расстоянии полностью скорректировать абберации не получится и при различных положениях кольца зумирования могут возникать различные искажения. Во-вторых, увеличение количества оптических элементов ведет к снижению светосилы оптики. Поэтому все существующие объективы с максимальной диафрагмой f/1.4 и больше – фиксы.

Каждый объектив оснащен диафрагмой, меняющей количество попадающего в него света. Обычно диафрагма имеет круговую конструкцию, состоящую из нескольких лепестков.

Максимальное и минимальное диафрагменные числа определяют крайние положения диафрагмы. Максимальное диафрагменное число, кроме того, определяет светосилу объектива. Чем больше это число, тем больше света попадает в объектив на максимальной диафрагме. Чем это хорошо?

Во-первых, это позволяет снимать короткими выдержками при слабом освещении и невыcоком ISO, что позволяет добиться высокой четкости изображения и отсутствия цифровых шумов.

Во-вторых, чем больше открыта диафрагма, тем уже ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). ГРИП – один из важнейших инструментов предметной и портретной съемки, именно благодаря малой глубине резкости достигается эффект размытия фона при сохранении четкости объекта съемки. Светосильные объективы позволяют намного эффективнее отделять фон и размывать его (эффект бокэ). На эффект бокэ влияет также количество лепестков диафрагмы. Блики, находящиеся в расфокусе, принимают форму отверстия диафрагмы. Считается, что круглые блики создают более «мягкий» эффект бокэ – и для этого число лепестков должно быть побольше (от 8).

Впрочем, следует понимать, что качество бокэ – параметр субъективный, и его влияние на зрителя куда больше зависит от мастерства фотохудожника, чем от характеристик техники.

Байонет – это узел, соединяющий камеру и объектив.

Поскольку обычно объектив покупается к камере, а не наоборот, выбор байонета сводится к тому, чтобы еще раз просмотреть характеристики своей камеры (если вы вдруг забыли). Потому что, в общем случае, не получится подсоединить объектив к камере с другим байонетом. Впрочем, существуют переходники, позволяющие в некоторых случаях решить проблему физического соединения «неродного» объектива и камеры.

Байонет, однако же, соединяет объектив с камерой не только физически, но и электрически (а это – автофокусировка, стабилизация, автодиафрагма и т.п.) Обеспечить же беспроблемное электронное сопряжение большинство переходников не в состоянии. Для объективов с байонетами Canon EF существуют «умные» переходники с сохранением электронных функций на байонеты Canon EF-M, Canon RF, Micro 4/3, Sony E и Fujifilm G Mount. Еще у Nikon и Sony есть «умные» переходники с «зеркальной» оптики на беззеркальную камеру: Nikon F на Nikon Z и Sony E; Sony A на Sony E. Все остальные варианты если и удастся соединить с помощью переходника, то настраивать при съемке придется вручную.

Автофокусировка позволяет автоматически подстраивать фокус камеры под объект съемки – для этого надо лишь подвести снимаемый объект под отображаемую в видоискателе точку фокусировки. За количество точек фокусировки и за выбор актуальной отвечает электроника камеры, задача объектива – отработать сигнал, полученный от фотоаппарата.

Большинство современных объективов имеет автофокус, исключение составляют некоторые фиксы – и здесь следует быть особо внимательным. Светосильные фиксы на максимальной диафрагме зачастую имеют очень малую ГРИП, и «поймать» резкость вручную на таких объективах без должного опыта и сноровки будет непросто, особенно если у камеры нет вспомогательных режимов для ручной фокусировки – например, focus peaking-а.

Если на долгой выдержке камера будет дрожать, изображение потеряет резкость – «смажется». Стабилизация изображения позволяет камере компенсировать «шевеленку» — до некоторого предела, разумеется. Стабилизация может быть матричной, цифровой и оптической. Первые два вида относятся к камере, а вот оптическая – реализуется в объективе.

Стабилизация может сильно помочь при съемке с рук долгими (от 1/50 с) выдержками. Особенно важна оптическая стабилизация на длиннофокусных камерах – при съемке удаленных объектов даже минимальные перемещения камеры приводят к сильному смещению изображения в кадре, которого матричная и цифровая стабилизация компенсировать не могут.

Совместимость с полнокадровыми фотоаппаратами показывает, на какую матрицу рассчитан объектив – на полнокадровую (FF, Full Frame) или кропнутую. Не всегда можно установить кропнутый объектив на полнокадровую матрицу или наоборот – полнокадровый объектив на кропнутую матрицу.

Байонеты некоторых производителей этого не допускают – например у Canon кропнутые объективы имеют байонет EF-S, отличающийся от полнокадрового EF. А вообще при установке объектива, рассчитанного на кроп-фактор, отличный от кроп-фактора камеры, следует представлять последствия:

— При установке кропнутого объектива на полнокадровую зеркальную камеру следует иметь в виду, что у кропнутых камер зеркало меньше и кропнутые объективы конструируются с учетом именно этого – маленького – размера зеркала. Перед установкой объектива следует убедиться, что оставшегося в камере пространства хватит для хода зеркала, иначе первая же попытка съемки закончится его поломкой.

Если объектив встал в байонет и не мешает зеркалу, то это еще не все. Поскольку кропнутый объектив проецирует изображение на участок, меньший размера матрицы, по краям кадра появляется черная рамка – виньетка.

Некоторые полнокадровые камеры можно перевести в кроп-режим, при котором черная рамка будет убираться, а содержимое кадра – растягиваться на весь экран. Работать в таком режиме с кропнутым объективом удобнее, но следует иметь в виду, что виньетирование на всех объективах происходит по разному. Некоторые кропнутые фиксы уверенно покрывают полный кадр, разве что дисторсия по углам будет значительна. Если виньетка мала, имеет смысл оставить камеру в полнокадровом режиме, а виньетку убирать уже при обработке фото на компьютере.

Ну и напоследок – установка кропнутого объектива на полнокадровый сенсор снижает количество эффективных мегапикселей. Если на 24 Мп полный кадр поставить объектив с кропом 1,3, то количество эффективных мегапикселей станет всего 15,2 Мп.

— При установке полнокадрового объектива на кропнутую камеру особых проблем не будет, разве что «как будто» увеличится фокусное расстояние объектива. Фактически оно останется прежним, но поскольку в кадр будет попадать только часть изображения, то 200 мм полнокадровый объектив на камере с кропом 1,3 будет давать такую же картинку, как на полнокадровом давал бы объектив с фокусным расстоянием 200*1,3 = 260 мм. Особенно это надо учитывать при большом кропе и установке короткофокусных полнокадровых объективов. 18 мм полнокадровый широкоформатник на камере с кропом 2 будет снимать как вполне себе нормальный 36 мм.

Плюсом же такой установки можно считать уменьшение дисторсии – они проявляются всегда по углам, так что в этом случае останутся за кадром.

Макрообъективможет использоваться для макросъемки – фотографирования мелких предметов с небольшого расстояния.

Большинство объективов рассчитаны на съемку со значительным удалением от объекта съемки (50-100 фокусных расстояний), при меньшем расстоянии качество изображения ухудшается. Некоторые объективы могут работать в макрорежиме, при котором минимальная дистанция фокусировки значительно уменьшается (до 10-15 фокусных расстояний), что позволяет снимать некрупные предметы в большом масштабе. Но следует понимать, что такие «универсалы» все равно будут отставать от специализированных макрообъективов как по качеству изображения, так и по максимальному увеличении. Специализированные макрообъективы предназначены только для съемки вблизи, зачастую на фиксированный фокус (высокая светосила весьма важна при макросъемке), имеют максимальный масштаб 1:1 и больше. Короткофокусные макрообъективы имеют большую светосилу, но для съемки их нужно приближать к объекту чуть не вплотную, поэтому они чаще используются для предметной съемки. Для съемки насекомых обычно применяются длиннофокусные макрообъективы.

Варианты выбора объективов

В качестве первого объектива для новой камеры подойдет универсальный среднеформатник с переменным фокусным расстоянием.

Если вы приобрели полнокадровую камеру, выбирайте среди соответствующих объективов.

Для съемки удаленных объектов и дикой природы вам потребуется телеобъектив.

Снимать подвижные объекты в условиях слабой освещенности очень сложно без светосильной оптики, да и плэнерным портретистам, готовым на все ради красивого бокэ, такие объективы тоже пригодятся.

Сверхширокоугольные объективы позволят вместить в кадр максимум деталей и создать интересные визуальные эффекты.

Для съемки насекомых, ювелирных изделий, миниатюрных моделей и прочих небольших предметов вам понадобится макрообъектив.

При частой съемке с рук объектив со стабилизацией изображения поможет сделать удачный кадр – особенно если в самой камере стабилизации нет.

что это такое? Что значит кропнутая зеркальная камера? Чем отличается полнокадровый фотоаппарат от кропа?

В описании многих фотоаппаратов наличие полнокадровой матрицы описывается как безусловное преимущество модели в противовес кропнутым агрегатам. Тем не менее, в последнее время можно увидеть немало даже профессиональных фотографов, которые не боятся кропа и полноценно используют даже такую технику. Нарастание таких тенденций наводит думающего новичка на логичную мысль о том, что кроп-фактор в фотоаппаратах – понятие относительное, а значит, требующее более детального вникания в тему.

Что это такое?

Не исключено, что среди наших читателей есть стопроцентные новички в фотографии, потому объяснение начнем издалека. Знаменитые мегапиксели, по которым в любительской среде принято определять качество камеры в первую очередь, сами по себе качественную фотографию еще не гарантируют – помимо их количества, важен также размер каждого отдельного пикселя. Именно поэтому современные смартфоны с десятками мегапикселей зачастую не могут обеспечить тот же уровень качества, который выдает профессиональный фотоаппарат со «скромными» 20 Мп.

Пиксели расположены на матрице – специальной пластинке, размер которой различается в зависимости от модели агрегата. Со времен пленочной фотографии принято считать нормальным размер матрицы, полностью идентичный физическому размеру кадра – чаще всего это 36 на 24 мм. Полнокадровым называется именно тот фотоаппарат, у которого такая закономерность соблюдается, при этом по тому же критерию полнокадровость определяется и у цифровых камер, где пленки в принципе нет. В погоне за компактностью устройства многие производители приняли решение в той или иной степени уменьшить или «кропнуть» матрицу. Справедливости ради, существуют и такие фотокамеры, у которых матрица даже больше полного кадра, но это дорогие модели для избранных.

Отталкиваясь от вышесказанного, можно в общих чертах понять, почему «полный кадр» является плюсом. Когда матрица большая, а пикселей сравнительно мало, можно не сомневаться, что они, по крайней мере, крупные. Соответственно, когда в смартфоне, априори не предполагающем полнокадровость, заявлены несколько десятков мегапикселей, надо понимать, что они ничтожно малы. В последнее время количество такой «мелочи» иногда частично все же переходит в качество, но в целом этот принцип еще развивать и развивать.

Чтобы пользователи понимали, с какой техникой они имеют дело, ввели такое понятие, как кроп-фактор в фотоаппаратах. Объясним на пальцах, что он значит: по сути, это диагональ стандартной матрицы по отношению к диагонали матрицы используемой. Если кроп-фактор равняется единице, значит, речь идет о полнокадровом устройстве.

Плюсы и минусы кроп-камер

Исходя из вышесказанного, можно было сделать вывод, что кропнутая матрица – это, мягко говоря, не очень хорошо. Тогда, правда, возникает другой вопрос – почему производители продолжают делать, а потребители не отказываются покупать технику, не соответствующую высоким ожиданиям. Ответ, как обычно, на поверхности: у кропнутых камер есть не только недостатки, но и положительные стороны.

Именно с хороших свойств такого оборудования мы и начнем.

• Компактность. В свое время хорошая профессиональная камера была громоздким агрегатом, занимающим много места. Если вы фотограф и просто обязаны носить ее с собой, то это еще полбеды – другое дело, если она нужна больше для путешествий, и не хочется затариваться по самую завязку. У кропа не только матрица меньше, но и сама камера в целом компактнее, легче, а значит, лучше приспособлена для длительных поездок.
• Дешевизна. Во всем фотоаппарате наиболее дорогой деталью является именно матрица – это сенсор, который отвечает за получение фотографии, заменить его нельзя никак. Размер матрицы имеет непосредственное значение, когда речь заходит о ее стоимости, а потому кропнутые образцы техники всегда стоят дешевле, иногда – в пять-десять раз.
• Способность дать большое увеличение. Парадоксально, но в некоторых ситуациях простенькая кропнутая камера может выдать результат такого уровня, будто вы докупили к ней дорогой объектив. В чем хитрость: чем крупнее матрица, тем более широкую перспективу она способна захватывать. Кроп, соответственно, фиксирует только сравнительно небольшую часть обзора, но большое количество мегапикселей дает картинку того же разрешения. Получается, что вы сняли объект как бы с приближением. При этом надо помнить, что мелкие пиксели кропнутой матрицы уменьшают светосилу, потому преимущества кропа обнаруживаются только при детализированной съемки издалека и сугубо в условиях хорошего освещения.

Однако кропы все-таки не являются мечтой профессионала – настоящему фотографу хочется зеркальную или беззеркальную полнокадровую камеру.

Следует признаться, что логика в этом есть, ведь минусов у кропнутых матриц очень много.

• Шумы. Матрица скромной диагонали имеет свойство куда интенсивнее реагировать на шумы – иными словами, она «дорисовывает» свет там, где его на самом деле нет. Снимая солнечным днем или в освещенной студии, вы этого не заметите, но для ночной работы такой агрегат точно не годится. Качество видео на кропнутых фотокамерах обычно тоже не впечатляет совершенно.
• Ограниченный динамический диапазон. Кадры, на которых сочетаются очень яркие и весьма тусклые объекты, встречаются довольно часто. Даже самые совершенные камеры нашего времени сильно уступают человеческому глазу, потому при фокусировке вы всегда выбираете недостаток: либо четко будет видно темные объекты, но небо будет выбеленным, либо именно небо будет красивым, а темные объекты потеряют детализацию. Никакие HDR не дадут идеального эффекта, а с кропом составные кадры с объектами разной яркости окажутся еще менее удачными.
• Урезанная глубина цвета. Рекламщики любят говорить о том, что дисплеи способны передавать миллионы оттенков. Есть некоторые сомнения в том, что человек на самом деле ощущает настолько тонкую разницу, но сам факт, что в природе при плавном переходе цвета вы не можете точно сказать, где заканчивается один тон и начинается другой. Для кропа это как раз может быть проблемой – он, грубо говоря, как тот средний мужчина из анекдота, различающий всего 16 цветов. Фотографируя однотонные и контрастные объекты, вы не увидите большой разницы между кропнутой матрицей и полнокадровой, однако, монохром в исполнении кропа наверняка вас разочарует.
• Проблемы с красивым размытием. ГРИП на кропнутых матрицах ощутимо больше. Само по себе это еще не значит, что получить привлекательное размытие невозможно в принципе, но стоит признать, что задача усложняется.
• Слишком узкий охват обзора. Этот пункт – обратная сторона того факта, что кроп позволяет «увеличить» кадр, о чем было сказано в списке его преимуществ. Маленькая матрица как будто увеличивает фокусное расстояние объектива, а потому снять перспективу проблематично.

В помещении сфотографировать, например, целую семью удастся не всегда – иногда вам просто нужно будет отойти дальше, хотя стены уже не позволяют.

Сравнение с полнокадровой матрицей

Из преимуществ и недостатков, характерных для кропнутых камер, в целом можно сделать выводы о том, чем такая продукция отличается от полнокадровой. Другое дело, что выше мы рассматривали преимущественно технические характеристики, а сейчас больше внимания уделим отличиям в практическом применении.

Для начала надо понять, что дорогой и навороченный фотоаппарат еще не делает зеленого новичка профессионалом. Даже наоборот – в нем напичкана тонна специфических настроек, и расчет идет как раз на то, что владелец умеет в них разбираться. Не имея о них ни малейшего представления, «чайник» с одинаковой вероятностью запорет кадр что на полнокадровой камере, что на кропе, а тогда, как говорится, зачем платить больше.

Опытные фотографы советуют начинать именно с кропа как более дешевого решения. В нем тоже есть различные настройки, позволяющие детальнее вникнуть в их понимание, научиться работать со светом, строить композицию и так далее. Учитесь ловить кадр и передавать его как можно более точно – во многих случаях это будет получаться не так уж плохо. Лишь со временем, разобравшись во всех тонкостях настройки, вы начнете замечать, что в целом знаете, чего не хватает кадру для претензии на шедевральность, но настроить это уже не можете – техника не позволяет. Тогда и только тогда есть смысл переходить на полнокадровую модель.

Полный кадр хорош тем, что на него можно сразу сделать хорошее фото, не требующее последующего ретуширования и обработки в фотошопе. Опять же, для получения максимального результата от такой камеры надо понимать, как ее правильно настроить, иначе особой разницы не будет.

Выбирая кроп для обучения, надо помнить об одном моменте, который может оказаться подводным камнем. Дело в том, что объективы от старой камеры далеко не всегда будут подходить к той новой, которую вы выберете в будущем, а выбирать фотоаппарат, ориентируясь на требования старых объективов, тем более бессмысленно. Если новичок помешан на фотографии и сразу понимает, что хочет связать свою жизнь с этим делом и будет учиться, в том числе купив целый парк объективов, можно сразу со старта брать полнокадровик. В противном случае сам факт выбрасывания набора оптики вместе со старой камерой может представлять собой пример непозволительной роскоши.

Как рассчитать?

Кроп-фактор представляет собой не просто абстрактную характеристику камеры, которую можно знать либо не знать – его в любом случае необходимо узнать для того, чтобы правильно подбирать объективы. Выше мы упоминали, что из-за своей способности к «увеличению» кадра кроп-матрица как бы увеличивает фокусное расстояние объектива.

Глобально кроп-фактор можно рассчитать и вручную – для этого надо диагональ кадра 35 мм пленки поделить на диагональ встроенной матрицы. Обратите внимание, что у 35 мм пленки диагональ вовсе не составляет 35 мм, как иногда ошибочно думают некоторые новички – ее значение обычно указывают как примерно 43,3 мм. Для полноты формулы не помешает знать и диагональ собственно матрицы, однако, современные производители в большинстве случаев уже поняли, что потребителю лень считать, и просто указывают данную характеристику в руководстве пользователя.

Не удивляйтесь тому, что значение кроп-фактора может оказаться куда выше, чем единица с копейками – на сегодняшний день матрицы иногда делают настолько маленькими, что показатель у них может доходить до 5 или даже 6. Соответственно, чем выше кроп-фактор, тем большее «увеличение» продемонстрирует ваша камера, и тем большее искажение она обеспечит для объектива.

Определяясь с объективом для решения тех или иных задач, вы должны понимать, что их реальное фокусное расстояние актуально только для матриц с кроп-фактором 1, то есть полнокадровых. Если матрица меньше, объектив даст такую картинку, как будто фокусное расстояние у него больше фактического.

Определить этот показатель заранее можно, перемножив между собой фокусное расстояние объектива и кроп-фактор.

Допустим, у вас есть 50 мм объектив. На полнокадровой фотокамере он будет полностью соответствовать заявленным характеристикам, на кропе с кроп-фактором 1,5 будет восприниматься как 75 мм для полнокадровика, а для компактного устройства с кроп-фактором 2,5 станет почти аналогом телеобъектива 125 мм. Это означает, что каждый объектив ведет себя с камерой по-разному в зависимости от того, какая там матрица, и выбирать его нужно именно под конкретную модель техники, не особо рассчитывая на те технические свойства, что написаны на упаковке или корпусе.

О кроп-факторе в фотоаппаратах смотрите в видео.

Размер матрицы все, что нужно знать

Раньше было вполне логичным, что покупая компактную камеру, вы получали небольшую матрицу, а если выбирали крупногабаритную зеркалку со сменными объективами, матрица на ней была значительно больше. Это сказывалось на качестве фотографий, поскольку чем больше матрица, тем более детализированы были изображения.

Сейчас это в принципе, тоже в какой-то мере актуально, матрица — это самая дорогая часть камеры в плане производства, и чем больше матрица, тем и камера, соответственно, дороже. Потому на дорогие камеры обычно не устанавливаются матрицы 1/2.3 дюймовые, а на дешевых, соответственно, не найти полнокадровую.

Но надо сказать, что сейчас многие производители стали предлагать компактные камеры с относительно большими матрицами, точно так же как и камеры под сменные объективы с меньшими матрицами. Так что разобраться в ситуации, пожалуй, стало сложнее. Небольшие матрицы способны отлично срабатывать в различных условиях, и даже имеют некоторые преимущества перед большими.

За последние годы и сама технология создания матриц значительно продвинулась вперед, так что сегодня большое количество предлагаемых вариантов может смутить даже опытного пользователя, что уж говорить о тех, кто приобретает первую фотокамеру. А ведь размер матрицы еще и на фокусном расстоянии сказывается, так что учитывать при выборе камеры действительно нужно очень многое.

Итак, мы решили разобраться в различных типах матриц, чтобы расставить все по местам. Но для начала нужно уточнить, как именно размер матрицы влияет на эффективное фокусное расстояние.

Фокусное расстояние

Итак, мы уже выяснили, что размер матрицы связан с фокусным расстоянием, то есть с тем, какой именно объектив подойдет вашей камере. Если вы приобретаете компактный девайс с не съемным объективом, проблема сама собой отпадает, то есть с позиции покупателя это гораздо проще. Но не просто так профессионалы выбирают именно те камеры, где объективы можно менять. Любой объектив должен иметь поле (круг) изображения или диаметр света, который существует в объективе и который покрывает размер матрицы. Есть одно исключение, к которому мы вернемся позже.

Итак, встроенные или нет, объективы всегда помечены реальным фокусным расстоянием, а не эффективным фокусным расстоянием, которое вы получите при использовании на той или иной камере. Но проблема в том, что различные объективы с различной маркировкой могут в итоге обеспечить одно и то же фокусное расстояние для работы. Почему? Потому что они предназначены для разных матриц. Именно поэтому производители помимо маркировки указывают эквивалент, где основным расстоянием считается 35мм или полнокадровая матрица.

Вот — один из примеров: камера с матрицей меньше чем полнокадровая вполне может использоваться с 18-55мм объективом, но на деле фокусное расстояние, которое вы получите будет ближе к 27-82мм. Это все происходит потому, что матрица не достаточно велика, чтобы использовать объектив точно так же как смог бы полнокадровый. Из-за того, что периферическое пространство внутри объектива не принимается в расчет, получается тот же эффект как от использования объектива с большим фокусным расстоянием.

В компактных камерах может был установлен 19мм объектив, но из-за размера матрицы, который меньше фуллфрейма, вы получите в итоге большее фокусное расстояние, около 28мм. Точная длина определяется кроп-фактором, то есть числом, на которое нужно увеличить данное под фуллфрейм фокусное расстояние, чтобы выяснить какое расстояние получится на той или иной камере.

Размеры матриц

1/2.3 дюйма

Размер такой матрицы примерно 6.3 x 4.7 мм. Это — самая маленькая матрица, которую можно найти в современных камерах, и чаще всего — в бюджетных компактных моделях. Разрешение такой матрицы составляет, как правило, 16-20 Мп.

По крайней мере такой расклад был самым популярным какое-то время назад. Сегодня многие производители стали делать больший упор на любительские фотоаппараты с большими матрицами, так что и размер такой не так распространен как ранее.

Однако, преимущество в том, что такой размер позволяет получить компактную камеру и использовать ее с длиннофокусными объективами, например компактными суперзумами. А большая матрица значит, что и объектив понадобится больший.

При хорошем освещении такие камеры могут предоставить неплохой результат, но для более придирчивых фотографов они точно не подойдут, поскольку при низкой освещенности будут зернить.

1/1.7 дюймов

Размер этих матриц 7.6 x 5.7мм. С такой матрицей гораздо проще выделить объект съемки из фона, и соответственно, производительность в плане деталей как в тени, так и на свету. Так что использовать их можно уже в более разнообразных условиях. Раньше такие камеры были самыми распространенными среди любителей, но сейчас их место стремительно занимают дюймовые матрицы, о которых речь и пойдет дальше.

А вот 1/1.7 дюймовые матрицы используются в некоторых относительно устаревших камерах Q-серии Pentax.

Дюймовые матрицы

Размер дюймовой матрицы 13.2мм x 8.8мм. Сегодня такие матрицы очень популярны на различных типах камер, размер позволяет им оставаться легкими и компактными. Логично, что самый популярный способ применения для дюймовой матрицы — это карманные любительские камеры, на которых объектив будет лимитирован 24-70мм или 24-100мм (если брать эквивалент 35мм). Однако, на некоторых суперзум камерах он тоже используется?, примеры — это Sony RX10 III и Panasonic FZ2000.

Гораздо лучше дюймовая матрица нам знакома по камерам Nikon серии 1, например Nikon 1 J5 — отличной и легкой камере, которая способна делать отличные фото и снимать 4К видео. Такую матрицу можно встретить даже среди смартфонов — Panasonic CM1.

Камеры с дюймовой матрицей способны показать результаты, значительно отличные от предыдущих вариантов. Качество их будет высоким, а даже компактные камеры, как правило, имеют широкую максимальную апертуру, так что на матрицу попадает достаточно света, потому и фотографии выходят четкими и резкими.

Частично, это результат технологии, а не только размера матрицы. Матрицы современного производства могут более эффективно захватывать свет.

Микро 4/3

Матрица микро 4/3 имеет физический размер 17.3 x 13мм. Этот формат используется в компактных зеркалках и беззеркалках Olympus и Panasonic. Они ненамного больше по размеру, чем дюймовые матрицы, но меньше чем APS-C, речь о которых пойдет ниже.

По сути, микро 4/3 — это четверть размера полнокадровой матрицы, так что считать для нее активное фокусное расстояние предельно просто: достаточно умножить фокусное расстояние на 2.

Иными словами, 17мм объектив на камере с матрицей микро 4/3 обеспечит фокусное расстояние такое же, как 34мм объектив на полнокадровой матрице. По аналогии, 12-35мм даст 24-70мм и так далее.

На камере Lumix DMC-LX100 используется матрица микро 4/3 разрешением 12.8 Мп. Это — одна из компактных цифровых камер, которые обладают большим количеством функций и небольшим размером. Камера оснащена объективом Leica с фокусным расстоянием 24-75мм.

APS-C

Средний физический размер такой матрицы 23.5 x 15.6мм. Такая матрица используется на зеркальных камерах для начинающих и любительских камерах, а сейчас и на многих беззеркалках. Матрица APS-C обеспечивает отличный баланс между качеством изображения, размером и вариативностью в плане совместимости с различными объективами.

Не все APS-C матрицы одинаковы по размеру, ведь это зависит от производителя тоже. Например, матрицы APS-C на камерах Canon физически немного меньше чем те, что установлены в Nikon и Sony, таким образом ее кроп-фактор равен 1.6x, а не 1.5x. В любом случае, APS-C — это всегда отличный вариант и профессиональные фотографы нередко предпочитают его для съемок природы и спортивных мероприятий, потому что благодаря кроп-фактору появляется возможность “приблизиться” к объекту съемки имеющимся объективом.

APS-C доступны на некоторых компактных камерах, например Fujifilm X100F, это обеспечивает высокое качество для фотографий на портативных камерах, особенно в комплекте с объективами с постоянным фокусным расстоянием. 23мм объектив на Fujifilm X100F, имеет широкую максимальную апертуру, потому с помощью этой камеры можно без труда добиться узкой глубины резкости.

APS-H

Размер матриц APS-H как правило равен 26.6 x 17.9мм. Сегодня этот формат практически не встречается, и ассоциируется только с устаревшими моделями Canon EOS-1D (EOS-1D Mark III и Mark IV). Сейчас, правда, в этой серии используются фуллфреймы.

Поскольку APS-H больше чем APS-C, но меньше полнокадровой матрицы, кроп-фактор, соответственно равен 1.3х, потому 24мм объектив обеспечит на такой камере фокусное расстояние приблизительно 31мм.

Одна из последних фотокамер, где можно встретить такую матрицу — это Sigma sd Quattro H. Однако и Canon решили не отказываться от APS-H совсем, и предпочли применить эту матрицу для камер наблюдения, а не для зеркальных фотоаппаратов.

Фуллфрейм

36 x 24мм она же фуллфрейм, она же полнокадровая матрица и она же примерно такая же по размеру как негатив пленочной фотографии. Используются полнокадровые матрицы на любительских и профессиональных камерах и считаются самым удобным вариантом для съемок. Размер такой матрицы позволяет ей принимать на себя больше света, вследствие чего и фото получаются выше по качеству чем с меньшими матрицами. Соответственно, и когда речь идет о количестве пикселей, выбор больше. А разрешение полнокадровых матриц варьируется от 12 до 50Мп.

Кроп-фактор, конечно, в случае с полнокадровой матрицей значения не имеет, так как маркировка объектива будет соответствовать активному фокусному расстоянию. Однако же, некоторые объективы, созданные под APS-C матрицы все равно можно использовать с фуллфреймами, но разрешение будет ограничено (камера обрежет углы, чтобы избежать виньетирования). Но проверять совместимость, разумеется, нужно всегда, иначе есть риск повредить зеркало.

Средняя (медиум) матрица

44мм x 33мм — размер такой матрицы. Это, очевидно, больше фуллфрейма и с момента появления такие матрицы вызвали оживленный интерес и дискуссии. Они использованы в камерах Fujifilm GFX 50S, Hasselblad X1D и Pentax 645Z, последняя немного старше остальных. Применяются они в основном, исключительно профессиональными фотографами в силу цены таких камер и их специфики.

Не факт, что на этом развитие матриц как таковых остановится, но пока что это — все доступные на рынке типы матриц, а какая подойдет для ваших фото интересов, решать только вам.

Кроп-фактор и эквивалентное фокусное расстояние

Привет. Тема сегодняшнего разговора лежит на стыке наших прошлых двух бесед:

Кроп-фактор возникает по причине разного размера матриц, а эквивалентное фокусное расстояние (сокращенно – ЭФР) ввели в связи с необходимостью корректного оценивания измененного угла обзора. Кому не терпится, пропускайте мои рассуждения и переходите к сути.

Небольшая ретроспектива

Не так давно фотографы снимали на пленку формата 35 мм (размеры сторон 36 мм х 24 мм). Этот стандарт был несменным на протяжении, наверное, 70 лет. И только в начале нулевых пленочные аппараты стала теснить «цифра». У меня до сих пор хранятся в шкафу десятки коробочек с отснятой пленкой Kodak и Fujifilm. Наверное, у более старшего поколения фотолюбителей, читающих сейчас эти строки, на лице улыбка и приятные воспоминания от того процесса. А может, ошибаюсь… Kodak не смог пережить цифровую революцию, а Fujifilm, к которому я настроен неравнодушно, к счастью, нашел свою нишу беззеркальных камер, и вполне успешно работает в новых реалиях на радость любителям нестандартного цвета, эргономичного ретро-дизайна, традиционно высокого качества продукции и, наконец, просто почитателям традиций.

Заглянув на форум в ветку выбора фотоаппарата, зайдя в фотомагазин и пообщавшись с продавцом на эту тему, посетив профильный раздел интернет-магазина электроники, высока вероятность того, что вы встретите термин «кроп» или «кроп-фактор». Вполне возможно, что вы даже знаете, что это такое, но есть некоторые нюансы, о которых стоит помнить. Поэтому даже опытным фотолюбителям рекомендую пролистать статью вниз.

При переходе с пленочных на цифровые рельсы закончилась эра унифицированного размера матрицы. Да, кто-то скажет, что и ранее был средний формат, большой формат. Это так, но абсолютное большинство рынка занимал полный кадр – 35 мм, то бишь привычная всем пленка. Сейчас же нет такого единообразия. А началось все с экономической нецелесообразности производить полнокадровые сенсоры для массового сегмента. Даже сейчас, когда технологии стали намного доступнее, взглянув на предлагаемые фотоаппараты, вы обнаружите, что полнокадровые камеры стартуют в цене от $1200, а такие же камеры среднего класса находятся около отметки $2000, и дальше граница уходит далеко за пределы области видимости кошелька среднестатистического человека.

Такая дороговизна полнокадровых камер обусловлена в первую очередь:

• большой площадью матрицы и высокой стоимостью производства;
• сложностями в подавлении вибрации при срабатывании затвора;
• сохранении приемлемого размера.

Поэтому для массового сегмента зеркальных аппаратов появился стандарт APS-C, характеризующий матрицы намного меньшего размера. Конечно же, возникла россыпь самых разнообразных компактов, в обиходе – мыльниц с еще меньшими матрицами.

Так а какая связь всего этого с кроп-фактором?

Мы вспомнили, что на рынке существует огромное множество типоразмеров матриц. А сейчас перейдем к тому, как они взаимосвязаны математически.

Кроп-фактор (с англ. crop – обрезать, кадрировать) – это отношение диагонали полнокадровой матрицы (35 мм) к диагонали рассматриваемой матрицы. Обозначается как Kf или K.

Диагональ полнокадровой матрицы = 43,3 мм, диагональ матрицы массовых зеркалок ≈ 28,2 мм. Разделив первое на второе, получим ≈ 1,5. Это значение соответствует APS-C камерам Nikon. Т.е. диагональ такой матрицы будет в 1,5 раза меньше полнокадровой. Это и характеризует данный коэффициент.

Вопросы именования. Нелишним будет упомянуть, что в речи фотографов, на форумах камеру с уменьшенной матрицей по сравнению с полнокадровой называют кропнутой. Имейте это ввиду, когда будете читать «кропнутая матрица», «кропнутая зеркалка». Звучит несколько обидно, не правда ли? На самом деле, нет, все прагматично. В статье о матрицах мы это уже отчасти обсудили.

Хочу порассуждать!
Понятно, что минимальный Kf у FullFrame камер, он равен 1. А бывает ли кроп-фактор < 1? В природе существуют камеры с размером кадра 45 x 60 мм и больше. И фактически, если поделить диагональ FF матрицы на их диагональ, то получится < 1. Но в фото-сообществе так не говорят. Камеры с упомянутыми большими матрицами в зависимости от их размера называются среднеформатными или большого формата. Кстати, полнокадровая (FF) матрица принадлежит к малому формату.

Как матрица «видит» изображение?

В статье об устройстве камеры мы детально рассматривали путь, который проделывает свет, прежде чем попасть на матрицу. Сейчас же я предлагаю сравнить свет, попадающий изначально на объектив и проецируемый на матрицу при различных размерах последней. Предлагаю взглянуть на иллюстрацию. Надеюсь, она получилась наглядной.

Здесь мы видим объектив, на который попадет свет от объекта, который мы снимаем. В данном случае – жизнерадостный подсолнух) Но объектив круглый, а матрица прямоугольная. Дело в том, что на нее попадает лишь часть изображения от попадающего в объектив, т.е. область, характеризуемая прямоугольником, вписанным в круг. Матрица меньшего размера собирает свет с меньшего участка объектива, запечатлевая меньшую область.

На рисунке зеленым показана область, которая проецируется на полнокадровую матрицу, синим – на матрицу с кроп-фактором 1,5 (APS-C). Если взять матрицу с кроп-фактором, например, 2, то запечатлеваемая область будет еще меньше синего прямоугольника. Матрицами с таким кроп-фактором обладают беззеркальные камеры Olympus, формат micro 4/3. Их физический размер – 17,3 x 13 мм. По теореме Пифагора несложно посчитать диагональ – 21,6 мм и убедиться в том, что кроп-фактор Kf = 43.3/21.6 ≈ 2 действительно соответствует заявленному.

Площадь рассматриваемой матрицы Olympus с кроп-фактором 2 = 224,9 мм². Площадь полнокадровой матрицы = 864 мм². Соответственно, матрица с Kf = 2 будет в 3,8 раза меньше полнокадровой. Популярные APS-C матрицы с Kf = 1,5 будут в 2,3 раза меньше по площади, чем полнокадровые. Согласитесь, немалый задел для экономии стоимости при производстве матриц.

Присмотритесь внимательно на получаемые фотографии – кажется, что увеличился масштаб изображения, будто снимаемый объект стал больше. И первая мысль, которая приходит к нам в голову: «фокусное расстояние увеличилось». Но это не так…

Фокусное расстояние не меняется при использовании объектива на камерах с матрицами разного размера или в зависимости от каких-либо других факторов. Это неизменная величина в рамках одного объектива.

Эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР)

В реальности изменяется угол обзора. Этот эффект рассматривали, разговаривая о матрицах. Т.е. на камерах с матрицами разного размера угол обзора различается.

Если мы возьмем объектив с ФР 35 мм и поставим на полнокадровую камеру и этот же объектив на кропнутую камеру, то увидим, что на последней угол обзора будет уже. Можно сказать, что на кропнутую камеру попадает информация о свете, собираемая только центральной частью объектива. Рассмотрим это на примере.

Видно, что угол обзора при съемке APS-C камерой на там же фокусном расстоянии сужается. Однако, если взять объектив с меньшим фокусным расстоянием и поставить его на кропнутую камеру, то можно получить такой же угол обзора и в целом идентичную картинку, как и на FF камере. Вопрос – какое взять фокусное? Разберемся с ЭФР.

Эквивалентное фокусное расстояние определяет фокусное расстояние, которое нужно использовать на полнокадровой камере, чтобы получить изображение, по углу обзора и масштабу идентичное таковому на кропнутой камере.

Рассчитывается по формуле: ЭФР = ФР * Kf. Т.е. произведение фокусного расстояния на кроп-фактор.

К примеру, снимаем на кропнутую камеру (Kf = 1.5) на ФР 20 мм дерево, которое отлично вписывается в кадр согласно нашим композиционным представлениям. Чтобы получить точно такой же снимок этого дерева на FF камеру, нужен объектив c ЭФР = 20 * 1,5 = 30 мм. Т.е. нам нужно взять объектив с фокусным расстоянием 30 мм, чтобы получить на FF такую же картинку, которую бы мы получили на кропнутой камере при 20 мм. Иными словами, 30 мм – эквивалент того, что мы получим, снимая на FF.

ЭФР дает понимание угла обзора при одном и том же ФР на камерах с разными размерами матриц.

Это важно учитывать в процессе выбора объектива. Если вы только присматриваетесь к фототехнике и размышляете о выборе объектива, рекомендую посмотреть фотографии в том жанре, который вам импонирует и обратить внимание на камеру и фокусное расстояние, с которым снят кадр. Вообще рекомендую посещать фото сообщества, где публикуются фотографии (например, 500px.com) и периодически просматривать снимки, которые вас вдохновляют. Они для того и делаются, чтобы люди получали наслаждение! При этом вы будете понимать, что вам нравится, а что – нет. Внимательно анализируя, придет понимание, когда и как нужно снимать, чтобы получать схожие результаты.

Так вот, к примеру, нравятся вам пейзажи у фотографа N. Посмотрев информацию о снимках, узнаем, что снимает он на APS-C камеру, преимущественно на ФР 20 мм. А у вас FF камера. Значит, ЭФР для получения такого же снимка = 20 * 1,5 = 30 мм. И нужно присматриваться к объективам с ФР 30 мм.

Противоположный пример – другой фотограф снимает портреты на FF камеру, преимущественно на фокусных расстояниях 85 мм. У нас кропнутая APS-C камера. Значит, чтобы рассчитать фокусное расстояние объектива для получения такого же изображения, делим ЭФР = 85 мм на Kf = 1,5, получим около 57 мм. Делим, т.к. 85 мм – это и есть наше ЭФР (потому что ЭФР характеризует изображение на полном кадре).

Для запоминания! Пересчет ФР.

1. Фотография на FF. Для получения такой же на кропе делим на Kf.
2. Фотография на кроп. Для получения такой же на FF умножаем на Kf.

Мы привыкаем снимать на свою камеру со своими объективами. Допустим, на Olympus с матрицей типоразмера micro 4/3 (Kf = 2). И примерно понимаем, что на ФР 50 мм получим достаточно узкий угол обзора, привыкаем, как будет выглядеть картинка на таком фокусном. «Пересаживаясь», например, на полный кадр, с удивлением обнаруживаем, что на ФР 50 мм все намного шире, а для привычной картинки нужен объектив с ФР 100 мм. Если пересаживаемся на APS-C, то такое же изображение будет при ФР 67 мм.

По углу обзора объективы следует сравнивать, ориентируясь на ЭФР.

Для наглядности приведу пересчет популярных фокусных расстояний на распространенных матрицах с разным кроп-фактором.

Превращение типов объективов

Сейчас бегло подниму тему, которую мы еще не разбирали. Внимательно рассматривая таблицу выше, можно заметить, что объектив с нормальным на FF углом зрения (50 мм) превращается в телефокусный объектив с ЭФР 100 мм. На кропнутой камере Canon это будет стандартный портретный объектив, дающий картинку, эквивалентную таковой на полном кадре с ФР 80 мм.

Практическое следствие из этого – возможность снимать сцены в большем масштабе за меньшие деньги. Объяснюсь – для систем с разным кроп-фактором объективы имеют разную цену. Для полного кадра объектив одного и того же ФР будет значительно дороже, и объективы теле-диапазона для многих людей стоят дорого. Такие же объективы для камер APS-C или micro 4/3 обойдутся дешевле, но при этом обеспечат больший масштаб.

Взгляните, насколько большая разница в масштабе на полном кадре и micro 4/3 (Kf = 2).

Чтобы увидеть разницу, наведите курсор на изображение.
Теле-диапазон на кропнутых камерах обходится дешевле. Можно зачислить эту особенность в их преимущества. Но не стоит делать опрометчивый вывод, что кропнутые камеры лучше полнокадровых или наоборот. Они обладают своими преимуществами и недостатками, и есть понятие камеры, лучше всего подходящей под цели и задачи конкретного фотографа. Но это уже тема для другого разговора.

Кратко о главном

1. Кроп-фактор Kf определяет соотношение диагонали матрицы полного кадра и иных размеров (меньших матриц).
2. Кропнутая матрица запечатлевает только часть света, собираемого объективом (речь о полнокадровом объективе).
3. Эквивалентное фокусное расстояние лежит в прямой зависимости от кроп-фактора и позволяет понять, какому фокусному расстоянию на полном кадре соответствует фокусное на матрицах другого размера.
4. На матрицах меньшего размера можно получить изображение большего масштаба, иными словами, более «дешевое теле-фокусное расстояние.

Full Frame (FX) камеры и Crop (DX) камеры. Отличия и разница

Views:
4 632

Сегодня, практически все цифровые зеркальные камеры делятся на два вида:

1. Full Frame (FX) матрица
2. Crop (DX) матрица

Для простого обывателя, отличие между первым и вторым на глаз не определишь.

За стандарт между «полной матрицей» и кропнутой взята матрица пленочных фотоаппаратов с середины прошлого века. Когда фотоаппараты были аналоговыми, и в них использовалась пленка 35mm.  В начале XXI века, в век компьютеризации, начала расти популярность так называемых цифровых фотоаппаратов. Когда вместо пленки, изображение писалось на цифровую память фотоаппарата или внешней карты с помощью цифровой матрицы.

Раннее, считалось, что производство цифровых зеркальных фотокамер с кропнутой матрицей обходится значительно дешевле, чем производство матрицы на полный кадр. Отсюда и разница в стоимости.

Например, кропнутый Nikon D3100 на данный момент, с китовым объективом Nikon Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G ED II AF-S DX Zoom можно приобрести за ~$350, в то же самое время, самая дешевая зеркальная камера от Nikon с Full Frame матрицей Nikon D610 (body) стоит в районе ~$1200. Разница в цене просто огромная. Немного отступлюсь, но на мой взгляд, сегодня, это чисто маркетинговые игры самих производителей.

Несомненно, картинка на Full Frame камере будет смотреться лучше, объемней. Однако из-за своей дороговизны, очень часто, начинающие фотографы покупают кропнутые камеры. На мой взгляд, это правильно. Для начала, нужно понять простые основы фотографии, практиковаться, читать литературу и т.д.

Сегодня, очень много всяких кропнутых зеркальных камер, компакт-камер, беззеркальных камер. Вот основные типы матриц на цифровых фотоаппаратах:

1. Four Thirds 4/3
2. 1.5″
3. APS-C (1.6 crop)
4. APS-C (1.5 crop)
5. Full frame
6. Medium format

Говоря простым языком, то на кропнутую матрицу попадает меньше изображения. Грубо говоря, при одинаковом фокусном расстоянии объектива, мы на Кропе увидим в видоискатель меньше изображение, чем на Full frame камере. И не путайте мегапиксели и Кроп или Full frame. Это два разных понятия. Есть разница и в объективах. Не все объективы можно поставить на Full frame камеру, зато на Кропе они будут работать замечательно. И наоборот. Более детально про это можно посмотреть здесь.

Что же касается объектиов, то для кропа фокусное 18-55мм будет эквивалентно 24-70мм на Full frame камере. На снимке, при одинаковом фокусном, расстояние до объекта и сам кадр будет идентичным.

Ниже, я приведу несколько снимков для примера. Правда снимал я на Nikon D7100 (Кроп). Первый снимок обычный режим, второй DX (Кроп режим). Примерно такой же и смысл между Full frame и Кроп камерой.

Как мы видим по фото, при одинаковом фокусном расстоянии, на кропе картинка ближе за счет того, что матрица меньше, и соответственно, она делает меньше снимок.

И еще один пример. Взять объектив NIKON AF-S 50 mm f/1.8G Nikkor который одинаково подходит как для Full frame так и для кропа. На полном кадре мы имеем фокусное 50 mm, но если поставим на кроп, то 50х1,5=~75 mm. Полноценный портретник.

Итак, итог. Конечно, для профессионального фотографа, чтобы получить объемные снимки однозначно нужна камера с Full frame матрицей. Но для начинающего, подойдет и кроп камера. Правда здесь нужно быть осторожно с выбором объективов. По итогу, если все-таки из любителя вырасти в профессионала, то б.у. кроп объективы, которые не подходят на полный кадр, придется скидывать практически за бесценок. Но есть и еще один вариант: оставить кроп камеру с оптикой как запасной фотоаппарат.

Руководство для начинающих по датчику культуры и полному кадру

Как получить максимальную отдачу от любой камеры.

Независимо от того, какой тип камеры вы выберете, вот несколько приемов, которые вы можете применить, чтобы получить наилучший снимок с помощью имеющегося у вас оборудования.

Купите полнокадровые объективы.

«Если вы собираетесь использовать датчик кадрирования, лучшее, что вы можете сделать для себя, — это приобрести полнокадровый объектив», — говорит Сильва.«В конце концов, стакан важнее всего». Объективы, как правило, ценнее, чем корпуса фотоаппаратов, и в равной, если не большей степени, отвечают за качество изображения, которое вы можете получить от фотоаппарата.

«Вы можете использовать полнокадровый объектив с датчиком кадрирования, но не наоборот», — добавляет Уайтхаус. Если вы хотите сэкономить на датчике кадрирования, но думаете, что позже сможете перейти на полнокадровый, в долгосрочной перспективе будет дешевле инвестировать в качественное стекло сейчас.Это поможет вам легко расширить свой комплект без необходимости продавать и заменять дорогостоящие предметы.

Съемка в формате RAW.

Несжатые файлы RAW содержат гораздо больше информации, чем сжатые файлы JPG, но хорошая новость заключается в том, что камеры с кадрированием и с полнокадровым сенсором могут снимать в формате RAW. Чтобы получить максимальное качество изображения, по возможности снимайте в формате RAW. С помощью файлов RAW вы можете восстановить блики и тени в посте, которые были бы потеряны, если оставить их в JPG.

Фотоаппарат не делает фотографа.

В конце концов, фотоаппарат — это инструмент, во многом похожий на кисть для художника. Вы можете сделать хорошие фотографии с помощью смартфона или Leica за 10 000 долларов, но самые важные аспекты фотографии зависят от вас как фотографа. Рассмотрите основные схемы сильных визуальных эффектов, таких как свет, композиция, цвет и контраст, и вы сможете получить хорошую фотографию независимо от того, какая камера у вас в руке.

Какой размер сенсора вам подходит?

Хотя полные кадры почти всегда будут считаться отраслевым стандартом для работающих профессионалов, существует так много отличных вариантов камеры, что выбор между ними часто сводится к потребностям и целям отдельного фотографа.

«Камеры с датчиком кадрирования становятся настолько хорошими, что одного качества изображения недостаточно, чтобы выбирать полнокадровый датчик вместо датчика кадрирования», — говорит Уайтхаус. Во многих случаях полный кадр может быть больше камеры, чем вам нужно — по крайней мере, прямо сейчас. Знайте свои потребности и взвесьте все за и против каждого варианта.

«Самое важное — это оценить то, что вы фотографируете», — говорит Уайтхаус. «Многие люди снимают полнокадровый снимок, хотя в этом нет необходимости.Датчик урожая — хорошее место для начала, потому что вы получаете отличное качество по более низкой цене ».

Теперь, когда вы знаете все тонкости размеров сенсора, вы готовы выбрать камеру, которая лучше всего соответствует вашему стилю. Помните, что технические характеристики важны, но это еще не все; Если камера вдохновляет вас выйти и снимать, она для вас.

Датчик культуры и полнокадровый | Руководство для новичков

Как получить максимальную отдачу от любой камеры.

Независимо от того, какой тип камеры вы выберете, вот несколько приемов, которые вы можете применить, чтобы получить наилучший снимок с помощью имеющегося у вас оборудования.

Купите полнокадровые объективы.

«Если вы собираетесь использовать датчик кадрирования, лучшее, что вы можете сделать для себя, — это приобрести полнокадровый объектив», — говорит Сильва. «В конце концов, стакан важнее всего». Объективы, как правило, ценнее, чем корпуса фотоаппаратов, и в равной, если не большей степени, отвечают за качество изображения, которое вы можете получить от фотоаппарата.

«Вы можете использовать полнокадровый объектив с датчиком кадрирования, но не наоборот», — добавляет Уайтхаус. Если вы хотите сэкономить на датчике кадрирования, но думаете, что позже сможете перейти на полнокадровый, в долгосрочной перспективе будет дешевле инвестировать в качественное стекло сейчас. Это поможет вам легко расширить свой комплект без необходимости продавать и заменять дорогостоящие предметы.

Съемка в формате RAW.

Несжатые файлы RAW содержат гораздо больше информации, чем сжатые файлы JPG, но хорошая новость заключается в том, что камеры с кадрированием и с полнокадровым сенсором могут снимать в формате RAW.Чтобы получить максимальное качество изображения, по возможности снимайте в формате RAW. С помощью файлов RAW вы можете восстановить блики и тени в посте, которые были бы потеряны, если оставить их в JPG.

Фотоаппарат не делает фотографа.

В конце концов, фотоаппарат — это инструмент, во многом похожий на кисть для художника. Вы можете сделать хорошие фотографии с помощью смартфона или Leica за 10 000 долларов, но самые важные аспекты фотографии зависят от вас как фотографа.Рассмотрите основные схемы сильных визуальных эффектов, таких как свет, композиция, цвет и контраст, и вы сможете получить хорошую фотографию независимо от того, какая камера у вас в руке.

Какой размер сенсора вам подходит?

Хотя полные кадры почти всегда будут считаться отраслевым стандартом для работающих профессионалов, существует так много отличных вариантов камеры, что выбор между ними часто сводится к потребностям и целям отдельного фотографа.

«Камеры с датчиком кадрирования становятся настолько хорошими, что одного качества изображения недостаточно, чтобы выбирать полнокадровый датчик вместо датчика кадрирования», — говорит Уайтхаус. Во многих случаях полный кадр может быть больше камеры, чем вам нужно — по крайней мере, прямо сейчас. Знайте свои потребности и взвесьте все за и против каждого варианта.

«Самое важное — это оценить то, что вы фотографируете», — говорит Уайтхаус. «Многие люди снимают полнокадровый снимок, хотя в этом нет необходимости.Датчик урожая — хорошее место для начала, потому что вы получаете отличное качество по более низкой цене ».

Теперь, когда вы знаете все тонкости размеров сенсора, вы готовы выбрать камеру, которая лучше всего соответствует вашему стилю. Помните, что технические характеристики важны, но это еще не все; Если камера вдохновляет вас выйти и снимать, она для вас.

Датчик культуры и полнокадровый | Руководство для новичков

Как получить максимальную отдачу от любой камеры.

Независимо от того, какой тип камеры вы выберете, вот несколько приемов, которые вы можете применить, чтобы получить наилучший снимок с помощью имеющегося у вас оборудования.

Купите полнокадровые объективы.

«Если вы собираетесь использовать датчик кадрирования, лучшее, что вы можете сделать для себя, — это приобрести полнокадровый объектив», — говорит Сильва. «В конце концов, стакан важнее всего». Объективы, как правило, ценнее, чем корпуса фотоаппаратов, и в равной, если не большей степени, отвечают за качество изображения, которое вы можете получить от фотоаппарата.

«Вы можете использовать полнокадровый объектив с датчиком кадрирования, но не наоборот», — добавляет Уайтхаус. Если вы хотите сэкономить на датчике кадрирования, но думаете, что позже сможете перейти на полнокадровый, в долгосрочной перспективе будет дешевле инвестировать в качественное стекло сейчас. Это поможет вам легко расширить свой комплект без необходимости продавать и заменять дорогостоящие предметы.

Съемка в формате RAW.

Несжатые файлы RAW содержат гораздо больше информации, чем сжатые файлы JPG, но хорошая новость заключается в том, что камеры с кадрированием и с полнокадровым сенсором могут снимать в формате RAW.Чтобы получить максимальное качество изображения, по возможности снимайте в формате RAW. С помощью файлов RAW вы можете восстановить блики и тени в посте, которые были бы потеряны, если оставить их в JPG.

Фотоаппарат не делает фотографа.

В конце концов, фотоаппарат — это инструмент, во многом похожий на кисть для художника. Вы можете сделать хорошие фотографии с помощью смартфона или Leica за 10 000 долларов, но самые важные аспекты фотографии зависят от вас как фотографа.Рассмотрите основные схемы сильных визуальных эффектов, таких как свет, композиция, цвет и контраст, и вы сможете получить хорошую фотографию независимо от того, какая камера у вас в руке.

Какой размер сенсора вам подходит?

Хотя полные кадры почти всегда будут считаться отраслевым стандартом для работающих профессионалов, существует так много отличных вариантов камеры, что выбор между ними часто сводится к потребностям и целям отдельного фотографа.

«Камеры с датчиком кадрирования становятся настолько хорошими, что одного качества изображения недостаточно, чтобы выбирать полнокадровый датчик вместо датчика кадрирования», — говорит Уайтхаус. Во многих случаях полный кадр может быть больше камеры, чем вам нужно — по крайней мере, прямо сейчас. Знайте свои потребности и взвесьте все за и против каждого варианта.

«Самое важное — это оценить то, что вы фотографируете», — говорит Уайтхаус. «Многие люди снимают полнокадровый снимок, хотя в этом нет необходимости.Датчик урожая — хорошее место для начала, потому что вы получаете отличное качество по более низкой цене ».

Теперь, когда вы знаете все тонкости размеров сенсора, вы готовы выбрать камеру, которая лучше всего соответствует вашему стилю. Помните, что технические характеристики важны, но это еще не все; Если камера вдохновляет вас выйти и снимать, она для вас.

Почему я использую камеры с датчиком кропа в своей профессиональной карьере фотографа

Полнокадровые камеры превосходят камеры с датчиком кадрирования.Нет никаких сомнений. Большинство профессиональных фотографов зарабатывают на жизнь полнокадровыми телами, и поэтому эти камеры считаются профессиональными. Что, если вы снимаете камерой с меньшим сенсором? Позвольте мне поделиться своей историей.

Первая встреча с камерой

У меня никогда не было фотографии в качестве хобби. Я начал это как бизнес. Чтобы оправдать свои расходы, я научился основам покупки книг и видео семинаров. Я сделал это еще до того, как у меня появился фотоаппарат. Для большинства из вас это не так.Мне нужно было знать, во что я ввязываюсь, прежде чем тратить тысячи на снаряжение. Мне нужно было понять, как работает камера: какие были диафрагма, выдержка и ISO. Я ничего не знал о камерах менее 10 лет назад. Я даже искал в Интернете, могу ли я изменить диафрагму объектива f / 2.8 или она всегда была постоянной.

По мере того, как я углублялся в знания, я увлекся освещением. Я хотел создать определенный тип изображений и обнаружил, что мне больше всего нравится освещение.Но прежде всего мне пришлось купить фотоаппарат, являющийся основным инструментом в ремесле.

Стоимость

Моим главным критерием была стоимость. Я хотел как можно меньше тратить на камеру, которая справится со своей работой. Я начал свое исследование, сравнивая различия между зеркалками среднего и высокого класса. Я должен был знать, за что плачу, если у меня не было самой дорогой машины из всех.

Масса

Я вырос на музыкальном фоне, где вес музыкального инструмента пропорционален его конструкции и качеству звука, будь то пианино, гитара, микрофон, усилитель или кабель.Для меня здравый смысл заключался в том, что чем больше весит камера, тем лучше материалы и больше у нее аппаратных преимуществ. Я был недалеко от истины. Оказалось, что более тяжелая камера ощущается более устойчивой в руках, а изображения имеют меньше размытости при более низких выдержках. Первым делом я подумал о том, чтобы купить надежную камеру. Представьте, что я иду в магазин и сравниваю вес фотоаппаратов и покупаю самые тяжелые. У меня не было того радостного опыта, потому что я выбрал и купил его в Интернете.

Датчик

Решив, что мне нужен более тяжелый корпус камеры с лучшим качеством сборки, я посмотрел на датчики.Бюджет по-прежнему оставался проблемой, поэтому я выбрал комбинацию датчика урожая с хорошим динамическим диапазоном и корпусом, похожим на резервуар. Единственными моими недостатками были маленькое разрешение изображения и шумы, которые становились заметными даже при 400 ISO. Быстрый расчет показал, что из 10-мегапиксельных файлов я могу получить достаточно большие отпечатки для коммерческого использования. Что касается шума, я утешал себя тем, что буду использовать свет и большую часть времени мне не нужно будет снимать при высоких значениях ISO. Я сделал свой выбор и купил Canon 40D.

Фары

С фарами цена не была моим главным критерием.Я потратил гораздо больше на свет, чем на камеру и объективы. Я смотрю на изображения так же, как смотрю на картины. Я сосредотачиваюсь на истории, свете и нюансах. Меня не волнует, большая картина или маленькая, фотореалистичная она или нет. По этой причине я решил потратить свой бюджет не на свет, а на параметры и разрешение пикселей сенсора.

Знаю ли я, что мне не хватает?

Да. Я полностью осознаю, что мне не хватает толстого пикселя, который поглощает больше света, что означает меньше шума при высоких значениях ISO.Поле зрения настолько шире, что я мог снимать с большим фокусным диапазоном в ограниченном пространстве, избегая искажений, которые у меня есть с датчиком кадрирования и широкоугольными объективами. Если бы я снимал архитектуру, я определенно выбрал бы полнокадровый или среднеформатный сенсор. Резкость с полными кадрами обычно лучше из-за размера пикселя сенсора и (часто) большего разрешения.

Обеспокоен ли я тем, что мне не хватает полнокадровых функций?

В большинстве случаев нет. Многие мои клиенты редко печатают свои изображения, и зачастую их размер не превышает 8х10 дюймов.Большинство моих клиентов используют свои файлы в Интернете. В случаях, когда я знаю, что файлы будут отображаться в виде больших отпечатков или в проекте требуются изображения с более высоким разрешением, я бы арендовал полный кадр. Большинство моих изображений, напечатанных в журналах, были взяты из этих скромных 10-мегапиксельных файлов с камеры с датчиком кадрирования.

Заботятся ли клиенты о Full Frame?

Нет. Им просто нужны определенные типы изображений для определенных целей. Они хотят видеть хорошие резкие результаты. Я могу доставить их с камерой с датчиком кадрирования.Видите ли вы разницу между полнокадровыми камерами и камерами с кадрированием на этих изображениях?

Нет? Тогда что, пиксельный писк? Но почему? Чтобы доказать, что есть что, или сказать мне, что есть поразительная очевидная разница?

Заботятся ли коллеги-фотографы о полном кадре?

Определенно да. Более того, у меня есть клиенты, которые нанимают меня и имеют более дорогие камеры, чем я. Многие начинающие фотографы задаются вопросом, почему я не использую полнокадровый корпус. Другие, возможно, смотрят на меня свысока.

Моя вторая камера

После работы только с одним корпусом камеры и большого риска (за исключением тех случаев, когда я снимал полный кадр в качестве основной камеры), я купил вторую камеру. Угадайте, что это было? Камера с датчиком кадрирования. Теперь моим главным критерием была не цена. Я сел и потратил время, чтобы оценить, принесет ли полный кадр моему бизнесу больше прибыли, чем датчик меньшего размера. Ответ был отрицательным. Я знаю, чего мне не хватает, но никто не видит разницы, так зачем мне вкладывать деньги в то, что не вернет мои инвестиции быстрее? Вместо этого я трачу деньги на знания (семинары, книги), дополнительное оборудование, такое как компьютерное оборудование, а в последние несколько лет — на видеооборудование.Если мне на съемку понадобится полнокадровый корпус, дешевле арендовать, чем купить.

В будущем

Я до сих пор не знаю, куплю ли я в будущем камеру с большим сенсором. Возможно, если мне понадобится разрешение, я бы сэкономил больше на корпусе камеры. А пока мне лучше достать еще несколько огней и модификаторов. Какой бы камерой я ни пользовался, света никогда не будет достаточно.

Кроп-фактор — влияние размера сенсора на ваш объектив

Кроп-фактор

Крепление объектива EF было представлено в том же году, что и EOS, — 1987.Объективы EF, как и предыдущая система объективов FD, обеспечивали полный охват 35-мм пленочных фотоаппаратов EOS, а затем и полнокадровых — с датчиком 36 x 24 мм — цифровых фотоаппаратов.

Затем, в 2000 году, появилась камера с датчиком кадрирования APS-C — EOS D30. Основной причиной внедрения датчика меньшего размера была стоимость — полнокадровые датчики стоят дорого. Под кадрированием понимается тот факт, что изображение, которое вы получаете с помощью датчика меньшего размера, представляет собой обрезанную часть изображения, полученного с помощью полнокадрового датчика. Так что это значит для вашей фотографии?

Разрушение мифов
При использовании объективов на камерах APS-C существует много недоразумений относительно кроп-факторов, расширенного охвата и телеобъективов.Во-первых, давайте развеем миф о том, что фокусное расстояние объектива меняется при переключении между полнокадровой камерой и камерой APS-C. Это не так.

Фокусное расстояние является характеристикой объектива и не зависит от камеры.

Изображение Нины Бейли

Поле зрения
Что меняется, так это поле зрения. Взгляните на изображение вверху слева, снятое объективом EF 400 мм. Полнокадровая камера фиксирует полное изображение.Камера APS-C записывает только часть полного изображения (как показано белым прямоугольником на центральном изображении).

Эффект увеличения
Когда вы приходите для показа изображения для заполнения экрана компьютера или печати, результат полнокадрового сенсора отображается вверху слева. Результат датчика APS-C показан вверху справа и, по-видимому, демонстрирует усиленный эффект телефото. Фактически, изображение APS-C было увеличено больше, чем полнокадровое изображение, чтобы соответствовать размеру дисплея. Это эффект увеличения, а не изменение фокусного расстояния.Вы можете получить идентичный результат, увеличив и обрезав полнокадровое изображение.

Изображение, создаваемое объективом, не меняется — просто меньший датчик захватывает только центральную область изображения. Остальная часть изображения выходит за пределы области датчика APS-C. Все линзы создают круглые изображения, но датчик собирает только те данные, которые попадают на его прямоугольную поверхность.

Слева направо:
1) Все линзы создают круглые изображения.Мы никогда этого не видим, потому что цифровые датчики имеют прямоугольную форму.
2) Круг линз, создаваемый объективами EF, достаточно велик, чтобы покрыть полнокадровую матрицу.
3) При использовании объектива EF с датчиком APS-C изображение сильно кадрируется.
4) Объективы EF-S дают гораздо меньший круг изображения, чем объективы EF, но размер кадрированного изображения остается прежним.

Фактор кадрирования
Фактор кропа 1,6x, о котором часто говорят с камерами APS-C, можно объяснить следующим образом: если вы используете объектив 50 мм на камере APS-C и хотите снимать то же самое Для сцены с таким же полем обзора с полнокадровой камерой необходимо фокусное расстояние 50 x 1.6, что составляет 80 мм. (Мы умножаем, потому что полнокадровый датчик в 1,6 раза больше датчика размера APS-C.)

Таким образом, по сути, это означает, что если у вас есть полнокадровая камера и камера APS-C рядом, вам понадобится более длинный объектив с фокусным расстоянием на полнокадровой камере, чтобы видеть то же изображение, что и на камере APS-C. Но это не обычная ситуация для большинства из нас, поэтому лучше просто привыкнуть к виду, который дает объектив вашей камеры.

Наш совет? Забудьте о факторах урожая!

Стандартные линзы
Стандартное фокусное расстояние для камеры обычно принимается за диагональ кадра изображения.Для полнокадровой камеры это 43 мм, поэтому обычно 50 мм считается стандартным объективом для полнокадровых целей. На камере APS-C он составляет около 27 мм (43 мм разделить на 1,6). Это ориентиры для определения типов линз.

Фокусное расстояние больше стандартного — телефото, а фокусное расстояние меньше стандартного — широкоугольное. Это гораздо полезнее, чем знание фактора урожая.

Линейка объективов Canon
Чтобы узнать больше об обширном ассортименте объективов Canon и различных совместимых креплениях, прочтите:
Линзы системы Canon EOS, статья

Временная шкала объектива

Когда Canon представила систему камеры EOS еще в 1987 году у него было новое крепление объектива — байонет EF (сокращение от «электрофокус»).В то же время была представлена ​​линейка линз EF, и с годами их количество увеличивалось. Объективы EF имеют круг изображения, достаточно большой, чтобы покрыть полнокадровый формат пленки и некоторых цифровых моделей.

В 2003 году Canon представила первый объектив EF-S вместе с EOS 300D. Объективы EF-S создают меньший круг изображения, чтобы соответствовать формату APS-C. Так было выпущено крепление для объектива EF-S. Объективы EF и EF-S подходят для крепления EF-S, но только объективы EF подходят для крепления EF.

Что означает «S» в «EF-S»?
Это либо «Короткое», как в случае короткого заднего фокуса, либо «Маленькое», как в маленьком круге изображения.»Маленький» — более точный термин.

В пресс-релизе EOS 300D говорилось о «коротком заднем фокусе» объективов EF-S. Задний фокус — это просто расстояние между задней частью объектива и цифровым датчиком. Для некоторых объективов EF-S это расстояние меньше, чем для объективов EF.

Однако вскоре стало очевидно, что не всем объективам EF-S требуется более короткий задний фокус. В 2004 году в техническом отчете Canon EF-S упоминается как «маленький круг изображения».

Серия объективов EF-M
Первые два объектива EF-M — EF-M 18-55mm f3 / 5-5.6 IS STM и EF-M 22mm f2 STM — были представлены в октябре 2012 года вместе с оригинальной моделью EOS M. Объективы EF-M подходят только к камерам EOS M-серии и оптимизированы для датчика APS-C и дополняют меньший и более компактный форм-фактор EOS M-серии.

Серия объективов RF
Новая система камеры — EOS R — принесла с собой в августе 2018 года новое крепление объектива — объектив RF. Canon восхищена новым байонетом из-за его конструктивного потенциала, и фактически новая полнокадровая беззеркальная система была построена вокруг байонета.

Узнайте больше о своей камере EOS

Присоединяйтесь к журналу EOS сегодня всего за 24,95

Подпишитесь сейчас>

Здесь, чтобы помочь 01869 331741

Здесь, чтобы помочь 01869 331741

Мы обещаем никогда не разглашать вашу информацию.

Бесплатный образец. Замешательство линз

Несмотря на то, что так называемые цифровые зеркальные фотокамеры с датчиком кропа используются с 1999 года (Nikon D1 и Canon 30D в 2000 году), до сих пор существует большая путаница относительно того, что именно такое камера с датчиком кропа есть и какой эффект дает использование объектива с камерой с датчиком кадрирования, а не с полнокадровой камерой.На форумах по фотографии полно смущенных новичков, которые все еще спрашивают о фокусном расстоянии, поле зрения, диафрагме и т. Д.

Путаница не сводится к тому факту, что производители компактных объективов для цифровых камер часто описывают их производителями как «эквивалентное» фокусное расстояние, в то время как их объективы APS-C описываются как фактическое фокусное расстояние. Например, веб-сайт Canon описывает Powershot G15 так: «Волнение начинается с недавно разработанного 5-кратного оптического зума с 28 мм широкоугольным, ярким f / 1.Объектив 8 (W) f / 2,8 (T) ». Однако если вы на самом деле посмотрите в камеру, то увидите, что на ней написано« 6,1-30,5 мм 1: 1,8-2,8 », поэтому Canon применяет множитель к описанию. своего объектива и сообщая вам, какой эквивалентный объектив на 35-миллиметровой полнокадровой камере даст вам такое же поле зрения, как и объектив на их небольшой сенсорной камере. Однако … когда дело доходит до зеркальных фотокамер, они не говорят вам «эквивалент» «Фокусное расстояние», сообщают вам истинное фокусное расстояние, то есть фокусное расстояние, которое соответствует «6.«1-35мм» написано на объективе камеры. Неудивительно, что люди путаются.

Во-первых, что такое камера с датчиком кадрирования? Ну все просто. Полнокадровая 35-миллиметровая камера (независимо от того, использует ли она пленку или цифровой датчик) записывает изображение размером примерно 36 x 24 мм. На заре цифровых сенсоров было невозможно изготавливать цифровые сенсоры такого размера в любом количестве, а те, которые вы могли сделать, были настолько дорогими, что вряд ли кто-то смог бы купить камеру, которая использовала бы такую. Поэтому производители фотоаппаратов решили использовать сенсор меньшего размера, примерно 15 мм x 22.5мм. Это просто близко к размеру изображения, который использовался с короткоживущим форматом пленки APS, в частности, размер изображения APS-C 25,1 16,7 мм (были также форматы APS-H и APS-Panoramic).

Название «обрезка» происходит от того факта, что если вы возьмете полнокадровое изображение (24×36 мм) и обрежете его по центру 15×22,5 мм, вы получите изображение размером с камеры с «кадрированием».

Итак, почему размер формата имеет значение и как он влияет на фокусное расстояние? Что ж, ответ на вторую часть вопроса — «нет».Фокусное расстояние объектива — это фокусное расстояние объектива. Независимо от того, устанавливаете ли вы этот объектив на 35-мм камеру, камера среднего формата или камера большого формата не меняет своего фокусного расстояния. Все 35-миллиметровые объективы и линзы, предназначенные для использования с цифровыми зеркальными фотокамерами APS-C, имеют маркировку с их истинным, фактическим фокусным расстоянием.

Проблема в том, что большинство из нас приучены думать о фокусном расстоянии, а не о поле зрения при сравнении объективов. Нас приучили думать, что объектив 50 мм — это «нормально», объектив 35 мм — «широкий нормальный», объектив 28 мм — «широкий», объектив 24 мм — «очень широкий», объектив 20 мм — «сверхширокий». , объектив 16 мм — это «сверхширокий» и так далее.На самом деле это верно ТОЛЬКО в том случае, если этот объектив создает изображение размером 36 мм x 24 мм. Поле зрения (а это и есть «широкий») на самом деле определяется как размером формата, так и фокусным расстоянием. На диаграмме ниже показано, почему.

Как вы легко можете видеть из диаграммы, чем больше формат, тем шире угол обзора для объектива с заданным фокусным расстоянием (показано красными линиями для большего формата и синими линиями для меньшего формата). Вот почему объектив 28 мм на полнокадровом 36×24 мм дает широкий обзор (красные линии), но на камере меньшего формата, такой как та, которая использует и датчик кадрирования APS-C, он не такой широкий (синие линии).Фактически, если вы установите тот же 28-миллиметровый объектив на камеру с датчиком кадрирования Canon EOS, угол обзора уменьшится, как вы можете видеть на рисунке выше. Угол обзора уменьшается до такой степени, что теперь он такой же, как у объектива 44,8 мм, установленного на полнокадровой камере. Это означает, что если вы посмотрите в видоискатель камеры с датчиком кадрирования APS-C с установленным на ней объективом 28 мм, вы увидите точно такой же угол обзора, как если бы вы смотрели в видоискатель полнокадровой камеры с объективом 44,8 мм. мм объектив установлен на нем.

Чтобы получить такое же поле зрения, как у объектива 28 мм на полнокадровой камере, вам понадобится объектив с более коротким фокусным расстоянием при использовании с датчиком кадрирования APS-C. Это проиллюстрировано зелеными линиями на изображении выше. В случае зеркалок EOS фокусное расстояние должно составлять 17,5 мм. Связь этих чисел будет объяснена ниже.

Широкоугольные линзы

Фактор, связывающий фокусное расстояние 50 мм обычного полнокадрового объектива и 31,3 мм эквивалентного обычного объектива APS-C, часто называют «кроп-фактором», иногда «цифровым множителем». Это 1,6x для зеркалок Canon EOS и 1,5x для Nikon, Pentax и Sony (у которых сенсоры APS-C немного больше). Фактически это не увеличивает фокусное расстояние. Это всего лишь фактор, по которому вы можете судить о поле зрения, которое дает вам объектив.Это то, что вы, конечно, хотите знать. Вам все равно, если объектив 10 мм, 20 мм, 30 мм или 40 мм. Вы хотите знать, дает ли он широкий, нормальный или телефото обзор. «Нормальные» линзы имеют горизонтальное поле зрения около 40 градусов, широкое поле зрения — 65 градусов или более (это несколько произвольные числа, но они представляют общепринятые значения).

Поэтому, если вам нужен широкоугольный объектив для камеры с датчиком кадрирования APS-C, вам действительно нужен объектив с полем зрения 65 градусов или более.В данном случае это соответствует объективу с фокусным расстоянием около 17,5 мм (для корпусов EOS APS-C). Теперь вы, возможно, привыкли мыслить полнокадровыми терминами, когда вам понадобится объектив с фокусным расстоянием 28 мм, но вы должны забыть об этом! Например, объектив 28-135 был зумом «от широкоугольного до телефото» на пленочной зеркальной фотокамере с заполнением кадра, но на зеркальной фотокамере APS-C он больше похож на зум «от нормального до длинного телеобъектива».

Телеобъективы

Мы можем применить те же рассуждения к телеобъективам. Когда мы думаем о телеобъективе, мы обычно думаем о большом фокусном расстоянии, но, опять же, фокусное расстояние не определяет телеобъектив, а угол обзора.Так, например, в то время как объектив 300 мм считается телеобъективом для 35-мм камер, для камер 8×10 объектив 300 мм является «нормальным» объективом, то есть он дает примерно такой же обзор, как 50-мм объектив на 35-мм камеру. . Когда нам нужен телеобъектив, нам нужен небольшой угол обзора, чтобы маленький и удаленный объект заполнял кадр. Фокусное расстояние, которое дает нам желаемый угол обзора, зависит от формата, который мы используем, как показано в таблице ниже (для системы Canon EOS):

Как видите, для того же угла обзора (который мы могли бы назвать «телеобъективом») нам нужен объектив с более коротким фокусным расстоянием для формата APS-C, чем для полнокадрового формата 35 мм.Часто это хорошо, потому что линзы с более коротким фокусным расстоянием дешевле! В качестве альтернативы, если у вас есть объектив с заданным фокусным расстоянием, например 600 мм, он дает вам 2,1 градуса обзора при установке на полнокадровую камеру и более узкий угол обзора 1,5 градуса при установке на камеру APS-C. Таким образом, на кроп-камере APS-C у объектива больше «досягаемости», то есть вы можете заполнить кадр более мелким или более удаленным объектом. Опять же, «кроп-фактор» или «цифровой множитель» можно использовать для расчета, какой объектив на 35-миллиметровой полнокадровой камере будет необходим для обеспечения того же поля зрения, что и 600-миллиметровый объектив на 35-миллиметровой камере с кроп-сенсором APS-C.Для камер Canon EOS APS-C «кроп-фактор» составляет 1,6x, поэтому вам понадобится 960 мм (600 x 1,6) для полнокадровой камеры. Для зеркалок Nikon, Sony и Pentax кроп-фактор составляет 1,5x, поэтому вам понадобится 900-миллиметровый объектив на полнокадровой камере для того же поля зрения.

Конечно, мы могли бы получить ТОЧНО тот же результат, просто обрезав полнокадровое изображение, как при использовании датчика «кадрирования» (опять же, поэтому их иногда называют датчиками «кадрирования»), но обычно получается изображение, состоящее из меньшего количества пикселей, поэтому качество не будет таким высоким.Если мы возьмем полнокадровый датчик с разрешением 16 МП и обрежем его до размера Canon EOS APS-C, у нас будет изображение с разрешением 6,25 МП, а это довольно низкий показатель по сегодняшним стандартам для камер APS-C. Если бы мы использовали EOS 40D, у нас было бы 10MP, если бы мы использовали EOS 50D, у нас было бы 15MP, а если бы мы использовали 7D, у нас было бы 18MP.

Коэффициенты преобразования — цифровые умножители

Если вы хотите знать, какое фокусное расстояние вам нужно, чтобы получить такое же поле зрения (FOV) на камере с датчиком кадрирования, что и у объектива «X» мм на полнокадровой камере, вы РАЗДЕЛИТЕ фокусное расстояние на «цифровой множитель», который равен 1.6x для камер Canon EOS и 1,5x для Nikon, Sony и Pentax. Так, например, чтобы определить, какой объектив на EOS 7D (датчик кадрирования) дает такое же изображение, как 100-миллиметровый объектив и EOS 5D (полнокадровый датчик), вы делите 100 на 1,6, и вы получаете ответ: объектив 62,5 мм. Таким образом, макрос EF-S 60 / 2.8 даст вам примерно такое же поле зрения на EOS 7D, что и макрос 100 мм на EOS 5D.

В противном случае, чтобы найти объектив с фокусным расстоянием, который вам понадобится для полнокадровой камеры, чтобы получить такое же поле зрения (FOV), что и у объектива «Y» мм на кроп-камере, вам нужно MULTIPLY focal длина на «цифровой умножитель».Поэтому, если у вас есть объектив 300 мм на EOS 7D, вам понадобится объектив (300 x 1,6) = 480 мм на EOS 5D, чтобы обеспечить такое же поле зрения.

Итак, подведем итоги для камер и объективов Canon EOS:

• Фокусное расстояние датчика кадрирования APS-C до ЭКВИВАЛЕНТНОГО FOV для полнокадрового фокусного расстояния — УМНОЖИТЕЛЬНО на 1,6
• Фокусное расстояние полного кадра до ЭКВИВАЛЕНТНОГО FOV для датчика кадрирования APS-C — РАЗДЕЛЕНИЕ на 1,6

Для Nikon, Sony и Pentax, конечно же, применимо то же самое, но с множителем 1,5x, а не 1.6x, потому что их сенсоры немного больше (обычно около 23,5 x 15,6 мм против 22,3 x 14,9 мм). Для камер Olympus формата 4/3 множитель равен 2x, потому что их сенсоры меньше (обычно 17,3 x 13 мм).

Обратите внимание, что диафрагма остается постоянной. Объектив f2.8 всегда действует как объектив f2.8. Нет «цифрового множителя» для светосилы.

Image Circle — объективы Canon «EF» и «EF-S»

Есть еще одна вещь, которую нужно понять об объективах для полнокадровых датчиков и сенсоров APS-C, и это концепция круга изображения.Обычно все линзы создают круговое поле изображения, и диаметр этого круга должен быть больше диагонали кадра, иначе углы изображения будут темными. Для полнокадровых 35 мм объектив должен иметь круг изображения больше 43,27 мм, а для кадра APS-C 15 x 22,5 мм — круг изображения не менее 27,04 мм. Это схематично показано ниже:

Как видите, если вы используете объектив, предназначенный только для датчиков APS-C на полнокадровой камере, круг изображения не будет закрывать стороны и углы кадра.Однако, если вы используете объектив с круговым изображением, рассчитанный на использование 35 мм, он будет отлично работать с камерой APS-C. В линейке объективов Canon объективы серии «EF» полностью охватывают рамку 35 мм, но объективы «EF-S» имеют меньший круг изображения и предназначены только для использования на камерах с кроп-сенсором APS-C. Nikon обозначает свои круглые линзы APS-C как «DX», Tamron обозначает свои «DiII», сигма обозначает их «DC» и так далее. В то время как некоторые системы (фактически все системы, кроме Canon) позволяют физически монтировать круглые линзы меньшего размера на полнокадровые корпуса, Canon этого не делает.Объективы серии EF-S не могут быть физически установлены на корпусах полнокадровых камер EOS. Причина, по которой Canon отличается, заключается в том, что объективы EF-S позволяют заднему элементу объектива приближаться к датчику, чем объективы EF. Это дает больше гибкости в дизайне и, возможно, лучшее качество изображения с широкоугольными объективами. Обратной стороной является то, что если бы их можно было установить на полнокадровом корпусе, зеркало SLR могло бы ударить более близкий задний элемент при некоторых условиях увеличения и / или фокусировки.

Обратите внимание, что круг изображения не имеет ничего общего с фокусным расстоянием.Это часть конструкции объектива. Для большего круга изображения обычно требуется больший корпус объектива и более крупные элементы объектива. Это часто приводит к более высокой стоимости и весу, а также к увеличению диаметра линз.

Глубина резкости

Вопрос о различиях в глубине резкости между полнокадровыми изображениями и изображениями с датчика кадрирования является несколько сложным, поскольку это зависит от того, используете ли вы один и тот же объектив или разные объективы на двух камерах и снимаете ли вы с одного и того же положения обеими камерами. Однако вы можете в принципе заявить, что для изображений с одинаковым углом обзора (т.е. такое же увеличение), изображения с датчика кадрирования имеют большую глубину резкости. Это может быть хорошо для пейзажей, но не очень хорошо для портретов, где часто требуется небольшая глубина резкости, чтобы размыть отвлекающие детали фона. Для полного обсуждения всех задействованных факторов, пожалуйста, взгляните на эту статью:

• Глубина резкости и цифровые датчики

Диафрагма

Если бы Гертруда Стайн была фотографом, она могла бы сказать: «f2 — это f2 — это f2». Максимальная светосила объектива постоянна.Диафрагма определяется делением фокусного расстояния на размер диафрагмы. Если у вас есть объектив с фокусным расстоянием 100 мм и физической диафрагмой 50 мм, это объектив f2, который будет создавать изображение с яркостью, определяемой тем фактом, что это объектив f2. Поскольку ни фактическое физическое фокусное расстояние, ни фактическая физическая диафрагма не меняют, когда объектив установлен на камеру, это всегда объектив f2. Неважно, используете ли вы его на полнокадровой камере, камере APS-C или камере 8×10.Если это f2, это f2. Конечно, угол обзора, который записывается, будет отличаться для разных форматов, и если объектив не был разработан для 8×10, если вы используете его с камерой 8×10, вы получите крошечное изображение в середине черного поля, но фактическая яркость изображения не изменится, потому что объектив всегда будет иметь f2.

Для эквивалентного поля зрения физическая диафрагма объектива EF-S, разработанного для камеры APS-C, будет меньше, чем у полнокадрового объектива, но это потому, что фокусные расстояния будут другими.На самом деле это не связано с форматом камеры, прикрепленной к объективу. Таким образом, 50-миллиметровый объектив на камере APS-C дает такое же поле зрения, как 80-миллиметровый объектив на полнокадровой камере, и поэтому вы можете считать их «эквивалентными», хотя, очевидно, на самом деле они разные, поскольку имеют разные фокусные расстояния. . Если бы они оба были f2, то физическая апертура объектива 50 мм была бы 25 мм, а объектива 80 мм была бы 40 мм, поэтому объектив датчика кадрирования был бы меньше и имел бы физически меньшую диафрагму, даже если они оба были f2.Это момент, который вызывает некоторую путаницу, но суть в том, что если вы установите объектив с пометкой «50 мм f2» на кроп-камеру APS-C или полнокадровую камеру, у них обоих будет f2, а на обоих — 50 мм. их. Так называемый «цифровой множитель 1,6x» на самом деле является фактором, который влияет на записываемое поле зрения и зависит от размера формата. Это не влияет на диафрагму и не влияет на истинное фокусное расстояние объектива.

Подведение итогов

1. Диафрагма объектива (диафрагма) не зависит от размера формата.f2 — это f2, а f8 — это f8.
2. Фокусное расстояние объектива не зависит от размера диафрагмы. 100мм — это 100мм, 28мм — это 28мм НО
3. Поле зрения объектива IS изменено на размер формата

Это №3, который дает нам «множитель фокусного расстояния», потому что мы привыкли связывать фокусное расстояние с полем зрения для 35-мм пленки.

Датчик кропа или полнокадровый: что лучше для фотографирования домов?

Какой тип камеры (или сенсора) вам нужен для съемки объектов недвижимости?

Если вы более опытный фотограф, возможно, вы встречали термины «датчик кадрирования» и «полный кадр», а также их различные функции.

Выбор лучшей камеры для съемки объектов недвижимости — сложная задача, поэтому давайте подробнее рассмотрим датчик кадрирования и полнокадровые камеры.

ВНИМАНИЕ! Этот блог немного более технический, чем наш обычный контент, но если вы хотите углубить свое понимание двух различных типов датчиков, то вы попали в нужное место.

Что такое датчик?

Это бит внутри камеры, куда попадает свет. Преобразует оптическое изображение в электронный сигнал; Результат — цифровое изображение.

Что такое полнокадровый датчик?

Проще говоря, в полнокадровых камерах используется матрица с теми же размерами, что и у традиционной 35-мм пленки. Полнокадровые камеры значительно дороже, чем камеры с датчиком кадрирования, и, честно говоря, лучше подходят для профессионалов.

Что такое датчик урожая?

Как следует из названия, датчик кадрирования представляет собой «обрезанную» версию полнокадрового датчика. Самый распространенный тип датчика урожая на современной цифровой зеркальной фотокамере — это датчики APS-C. Нельзя говорить о камерах с датчиком кропа, не коснувшись «фактора кропа».

Что такое кроп-фактор?

Термин, который используется в отношении камер с датчиком кропа, — это «кроп-фактор». Мы будем краткими.

«Коэффициент кадрирования» — это отношение размера сенсора к 35 мм / полному кадру. Возьмите предоставленное число кроп-фактора, умножьте его на фокусное расстояние объектива, и вы получите эквивалентное фокусное расстояние по отношению к 35-мм пленке / полнокадровому изображению.

Чтобы сделать вещи немного интересными (сложными!), Разные производители камер имеют разные значения кроп-фактора.Canon = 1,6x, Nikon = 1,5x.

Давайте посмотрим на примере и разберем это …

Допустим, вы используете камеру Canon EOS 4000D (датчик кадрирования), и вы запечатлели замечательный объектив, широкоугольный объектив Sigma 10-20 мм, и вы полностью уменьшены до максимального фокусного расстояния 10 мм. максимально уместить в кадре — это наш сценарий.

10 мм (фокусное расстояние) x 1,6 (кроп-фактор на Canon) = 16 мм.

Другими словами, на камере с датчиком кадрирования цифра, которую вы видите на объективе, неверна.Вы должны применить кроп-фактор, чтобы он был правильным.

Понял? Нет?

Другим способом резюмировать это является то, что датчики кадрирования обрезают часть изображения по сравнению с полнокадровой камерой! Простой.

Думаю, мы можем оставить здесь технические подробности.

Датчик кропа и полнокадровые камеры

Не углубляясь в технические аспекты, вот самые практические плюсы и минусы обоих типов датчиков, если рассматривать их в контексте фотографии объектов недвижимости.

Плюсы полнокадровых датчиков

• Лучше работает при высоком или низком освещении
• Изображение более высокого качества
• Более широкий угол

Минусы полнокадровых датчиков

• Значительно дороже
• Более крупный и громоздкий

Плюсы датчиков урожая

• Намного дешевле
• Более компактный и портативный

Минусы датчиков урожая

• Некоторые изображения обрезаны

Какой сенсор лучше всего подходит для съемки объектов недвижимости?

Я сделаю это просто.Датчик урожая.

Если вы боитесь обрезать слишком большую часть кадра, не беспокойтесь. Просто уменьшите масштаб внутренних частей и / или немного отступите на внешних.

Вам действительно не нужно идти и покупать дорогую полнокадровую камеру. Совершенно легко и легко получить отличные фотографии собственности с помощью камеры с датчиком кадрирования.

Конец.

Купите качественный широкоугольный объектив

Вместо того, чтобы тратить много денег на полнокадровую камеру, купите камеру с датчиком кадрирования и хороший широкоугольный объектив.Объективы необходимы, когда дело доходит до общего качества фотографий вашей собственности.

Как мы узнали выше, фокусное расстояние 10 мм фактически равно 16 мм. Не беспокойся об этом. Это вообще не проблема. Ваши снимки по-прежнему будут выглядеть сенсационно и соответствовать многим. Посмотрите все эти примеры, снятые камерой с датчиком кадрирования и широкоугольным объективом Sigma 10-20 мм.

Улучшение изображения

Иногда быстрее, проще и дешевле привести в порядок ваши снимки постфактум, чем пытаться настроить идеальное освещение, кадрирование и настройки камеры.

Если вы получаете приличные снимки, которые выглядят немного тусклыми или которые могут быть связаны с очисткой, Улучшение изображения — отличное использование вашего времени и бюджета.

Поднимая тени, выравнивая снимки, добавляя голубое небо и убирая беспорядок, приличное фото можно превратить в исключительное.

Элементы Свойство

Конечно, у всех нас нет навыков, времени или программного обеспечения, чтобы поработать над нашими фотографиями небольшую магию постпроизводства. Вот где на помощь приходит Elements Property.

Наша служба улучшения изображений обработает ваши существующие фотографии недвижимости всего за несколько фунтов и всего за 3 часа. Просто отправьте нам свои фотографии, и мы вернем их в лучшем виде. Вам не придется пошевелить пальцем или выложиться за дорогую полнокадровую камеру.

Используйте код BLOG48 при регистрации, и мы предоставим вам совершенно бесплатную пробную версию нашей службы улучшения изображений.

НАЧАТЬ БЕСПЛАТНЫЙ ПРОБНЫЙ ПЕРИОД

Алекс является основателем Elements Property, британской компании, стремящейся помогать в сфере недвижимости и позволяющей агентам продавать свою недвижимость лучше, быстрее и с большим успехом!

Последние сообщения Alex Stretton (посмотреть все)

.