Nikon коррекция экспозиции: Коррекция экспозиции

Содержание

Коррекция экспозиции

Центр загрузки

Руководство по эксплуатации D850

Экспозиция

Коррекция экспозиции

Коррекция экспозиции используется для изменения значения экспозиции, отличного от предлагаемого фотокамерой, что позволяет делать снимки темнее или светлее. Она наиболее эффективна при использовании с центровзвешенным или точечным замером (0 Замер экспозиции). Выберите значения между –5 EV (недоэкспонирование) и +5 EV (переэкспонирование) с шагом в 1/3 EV. В общем, положительные значения делают объект светлее, а отрицательные – темнее.

–1 EV

Коррекция экспозиции отсутствует

+1 EV

Чтобы выбрать значение коррекции экспозиции, нажмите кнопку E и поворачивайте главный диск управления до тех пор, пока нужное значение не отобразится в видоискателе или на панели управления.

Кнопка E

Главный диск управления

±0 EV (нажатие кнопки E)

-0,3 EV

+2,0 EV

При значениях, отличных от ±0,0, «0» будет мигать в центре индикаторов экспозиции (кроме режима экспозиции М) и символ E будет отображаться в видоискателе и на панели управления после того, как Вы отпустите кнопку E. Текущее значение коррекции экспозиции можно проверить на индикаторе экспозиции, нажав кнопку E.

Чтобы восстановить нормальную экспозицию, установите коррекцию экспозиции на ±0,0. Выключение фотокамеры не сбрасывает коррекцию экспозиции.

В режиме экспозиции M коррекция экспозиции влияет только на индикатор экспозиции; выдержка и диафрагма изменяться не будут.

Когда используется вспышка, коррекция экспозиции влияет как на мощность вспышки, так и на экспозицию, изменяя яркость, как основного объекта, так и фона. Пользовательскую настройку e3 (Корр. экспоз. для вспышки, 0 Корр. экспоз. для вспышки) можно использовать для ограничения эффектов коррекции экспозиции только применительно к фону.

Для информации о:

Выборе величины шага изменения коррекции экспозиции см. A > Пользовательская настройка b3 (Шаг изм. кор. эксп./всп., 0 Шаг изм. кор. эксп./всп.).

настройках коррекции экспозиции, не используя кнопку E см. A > Пользовательская настройка b4 (Простая коррекция экспоз., 0 Простая коррекция экспоз.).

автоматических изменениях экспозиции, уровня вспышки, баланса белого или активного D-Lighting см. «Брекетинг» (0 Брекетинг).

Экспозиция. Поправка экспозиции. Что такое экспозиция и как ее корректировать.

Экспозиция – это количество света, нужное для создания фотографии. Ничего сложного.

Экпозиция. Поправка экспозиции

Экспозиция дозируется основными средствами:

Выдержкой
Диафрагмой
Значением светочувствительности ISO
Вспышкой (или другими осветительными приборами)

В основном, в цифровой фотографии принято говорить, что экспозиция зависит только от выдержки, диафрагмы и ISO, но на самом деле все, кто так говорят, опускают работу вспышки.

Экспозиция меряется в единицах экспозиции E.V. (Exposure Value).

Экспозиция снимка без изменения +-0

Важно: если зафиксировать значение ISO и мощность вспышки (как, например на старых пленочных камерах), то останется возможность изменять только выдержку затвора фотоаппарата и диафрагму объектива. В таком случае, выдержку и диафрагму называют экспопарой. Они пара, потому, что при изменении одной, другая подстраивается под вторую. Эту подстройку как раз осуществляет камера.

Самое важное: изменяя один из параметров основной четверки, нужно изменить и один из трех остальных для сохранения текущей экспозиции. Так, изменяя выдержку, нужно будет либо изменить значение диафрагмы, либо значения ISO для сохранения текущего значения экспозиции.

Экспозиция сдвинута на 1.33 ступени влево, так как на снимке много темных участков

За правильную экспозицию в камере отвечает экспонометр. Экспонометр – это специальный датчик в камере, который делает замер количества света, “поглощаемое” объективом, и рассчитывает “правильные” параметры выдержки, диафрагмы и значения ISO, а иногда и мощности вспышки для создания “правильной” экспозиции.

Под правильной экспозицией обычно подразумевают сбалансированное заполнение снимка светлыми и темными участками, обычно, экспонометр пробует сделать “правильную” гистограмму. Вообще, как экспономерт это делает, очень сложно объяснить на пальцах.

Экспозиция сдвинута на 1.33 ступени влево, хотя, по идеи здесь нужно было сдвигать вправо. Это специфика самой камеры.

Замер экспозиции в автоматических режимах

В автоматических режимах, фактически во всех режимах кроме P,A,S,M камера полностью сама определяет параметры выдержки, диафрагмы и ISO. Если включена вспышка, то еще и рассчитывается мощность для вспышки. В зависимости от режима съемки высчитываются приоритеты того или иного параметра в экспозиции.

без поправки экспозиции

Поправка экспозиции

Обычно камера (фотоаппарат) имеет возможность сдвинуть общую экспозицию снимка влево или вправо по гистограмме (либо добавить количества света, либо уменьшить количество света). За это отвечает специальная кнопка, которую очень легко найти, она имеет обозначение “+-“. Например, на камерах Nikon, поправку “+-” можно использовать только в творческих режимах P,A,S,M, во всех других режимах поправка будет недоступна.

Поправка экспозиции. Наглядно видно, что изменилось. -1, 0, +1

Поправка экспозиции с выключенной вспышкой и выключеным авто ISO:

1. В режиме A (приоритет диафрагмы) – при использовании “+-” камера будет изменять выдержку затвора для компенсации экспозиции

2. В режиме S (приоритет выдержки) – при исопльзовании “+-” камера будет изменять диафрагму для компенсации экспозиции

3. В режиме M (ручной режим) – камера не будет реагировать на поправку “+-” если выключена функция АВТО ISO. Если же функция АВТО ISO включена, то камера будет изменять значение ISO.

4. В режиме P (программный режим) – камера может изменять и выдержку и диафрагму

Если же вспышка включена, то компенсация происходит и с изменением мощности вспышки и других параметров. Особенно, при включенной вспышке (в режиме автоматической мощности вспышки TTL) сильно чувствуется поправка “+-” при ручном режиме M.

С некоторыми задачами экспонометр камеры справляется хорошо. И поправку не нужно использовать

Поправка мощности вспышки

Еще одним усложнением при работе с “+-” является отдельная функция поправки мощности вспышки. Эта функция имеет пиктограмму такую же как и “+-“, но еще добавляется значок молнии. Эта функция непосредственно влияет на поправку мощности вспышки. Изменяется точно так же, на определенное количество E.V. Очень сложно рассчитывать одновременно поправку мощности вспышки и экспозиции. Например, если включена обычная поправка экспозиции “+-” c значением +0.3EV и “молния +-” с значением +0.7EV, то общая экспозиция будет иметь сдвиг +1EV.

Съемка в сложных условиях тумана требует поправку экспозиции

А еще хуже, что мощность вспышки при использовании внешних вспышек меняется в двух местах – на камере, и на самой вспышке. На камере может стоять поправка мощности вспышки +1E.V., а на самой внешней вспышке может стоять поправка мощности -0.7E.V. в конечном итоге фотография получит +0.3E.V. поправки общей экспозиции от стандарта, который предложит автоматика камеры.

А если накрутить все три значения поправок экспозиции: вспышки в меню камеры, внешней вспышки и общей экспозиции, то черт ногу сломает рассчитывать конечный результат.

Сильная поправка экспозиции в лево (в сторону теней), чтобы придать снимку нужный эффект силуэта.

Зачем нужна поправка экспозиции

Поправка нужна для создания нужной фотографу экспозиции снимка. Камера всегда пробует сделать что-то среднее, которое совсем не годится для создания нужного эффекта на фотографии. Потому, фотограф делает поправку и получает либо чуть более светлый снимок, либо, чуть темный.

Не удобней ли вместо поправки экспозиции использовать ручной режим?

Нет, не удобней, когда идет активная съемка, то лучше всего работать в полуавтомате P,A,S и выполнять поправку, нежели наугад делать снимки. Как показывает мой опыт, полностью ручной режим хорош только для неспешных сцен, фотоэкспериментов, студийной съемки. Если снимать в полуавтомате P,A,S, то обычно камера делает более-менее нормальную экспозицию, которую легко дотянуть, снимая в RAW.

Зачем вообще в ручном режиме М поправка экспозиции?

При включенной вспышке современные камеры все таки делают замер экпозиции и с помощью мощности вспышки пробуют сделать “правильны снимок”, учитывая поправку от замеренной нормы. Поправка работает, только если сцена недоэкспонированная по мнению камеры.
При включенном авто ISO современные камеры , также, все таки делают замер экпозиции и с помощью подстройки ISO пробуют сделать “правильный снимок”, учитывая поправку от замерянной нормы.
В видоискателе удобно смотреть отклонения экспозиции с указанной поправкой от нормы, которую показывает камера.
При переходе в другой режим, например P,A,S поправка “+-” начинает работать, иногда, это очень удобно.

Сильная поправка экспозиции влево для того, чтобы спасти фактуру кожи от пересвета, частый прием при съемке людей

Когда нужно использовать поправку экспозиции?

На самом деле, именно фотограф решает, когда и зачем нужно ему выполнять поправку экспозиции. Есть общие рекомендации:

Увеличивать компенсацию при съемке белого на белом
Уменьшать при съемке черного на черном (черного кота на черном фоне)
Обычной поправки экспозиции, когда экспозамер камеры “врет”.

Но, каждая современная цифрозеркальная камера имеет свой собственный экспозамер, который замеряет по своим критериям. Нужно привыкнуть именно к своей камере, знать точно, в каких сценах камера сделает “пересвет” или “недосвет”. Приведу фактический пример: моя простенькая камера Nikon D80 имеет плохое свойство сдвигать экспозицию в светлые тона, тем самым делать переэкспонирование сцены.

Личный опыт

Я частенько использую поправку экспозиции. В основном, не больше +-2 e.v. Все современные цзк имеют такую функцию, и это очень удобно и практично. Я не даю советов по настройке экспозиции, так как каждый сам должен решить, как именно подчеркнуть с помощью экспозиции нужную атмосферу в фотографии.

Иногда и со вспышкой камера нормально отрабатывает экспозицию

Ничего не понятно и сложно

Если не знаете как, лучше поправлять экспозицию, попробуйте воспользоваться брекетингом эскозиции. А еще проще – снимайте в RAW и корректируйте экспозицию в RAW конверторе, таком как Adobe Camera Raw, Adobe Lightroom и родных программах для камеры. Из RAW можно практически без потери качества баловаться поправкой экспозиции на +-2 E.V.

Свет фонаря с поправкой экспозиции

Вывод:

Поправка экспозиции помогает достичь нужного эффекта в фотографии и просто подкорректировать автоматику замера экспозиции в камере. Поправка экспозиции – это творческий элемент, который всегда нужно подбирать индивидуально при каждом снимке. Если есть вопросы по поводу поправки экспозиции, задавайте в комментариях, так как тема достаточно сложная. Советую ознакомится со смежной темой – методы замера экспозиции.

Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

что это и как её использовать?

Из этой статьи вы узнаете, где на вашей камере найти компенсацию экспозиции, и как её использовать для корректировки экспозиции при съёмке в режимах приоритета диафрагмы, приоритета выдержки, а также программном и сценарных режимах.

Каждая современная камера оснащена возможностью настройки параметров экспозиции, упрощающих правильное экспонирование изображения. Иными словами, производители дают фотографу возможность яркость изображения, чтобы оно не выглядело слишком ярким или чересчур тёмным. Достигается это посредством использования функции компенсации экспозиции, которая обычно представлена либо отдельной кнопкой на корпусе камеры, либо диском, при помощи которого можно задать положительные или отрицательные значения компенсации экспозиции.

Давайте посмотрим, как вы можете использовать эту замечательную функцию и полностью контролировать экспозицию во время съёмки.

Прежде чем показать, где вы сможете найти функцию компенсации экспозиции на своей камере, давайте рассмотрим, что она делает и в каких режимах камеры её можно использовать.

Внимание! Прежде чем начать работать с компенсацией экспозиции, убедитесь, что вы хорошо разбираетесь в треугольнике экспозиции и понимаете, как влияют друг на друга диафрагма, выдержка и ISO.

Что такое компенсация экспозиции?

Компенсация экспозиции позволяет фотографу до момента захвата изображения перенастраивать параметры экспозиции, выбранные экспозамером камеры, чтобы сделать фотографию более тёмной или светлой. Поскольку экспозамеры камер работают, оценивая свет, отражённый от объектов, ориентируясь на средний серый (также известный как 18% серый), каждый раз, когда объектив камеры направлен на что-то очень тёмное, экспозамер сработает от обратного, осветлив экспозицию, тогда как чрезмерно яркий объект заставит экспозамер сделать экспозицию более тёмной. Это делается для того, чтобы максимально приблизиться к среднему серому, делая изображение не слишком тёмным или не слишком ярким.

В большинстве случаев экспозамер срабатывает очень эффективно, но при съёмке в сложных условиях освещения, он начинает слишком агрессивно корректировать экспозицию, что может привести к получению переэкспонированных или недоэкспонированных кадров. Именно в таких ситуациях на помощь приходит компенсация экспозиции, посредством которой фотограф может вручную исправить яркость изображения.

Ниже вы можете увидеть пример фотографии, при съёмке которой экспозамер камеры сработал неэффективно, в результате чего изображение вышло недоэкспонированным:

DSC-RX100M4 + 24-70mm F1.8-2.8 @ 10.15mm, ISO 200, 1/13, f/11.0. Фотограф: Насим Мансуров

В режиме приоритета диафрагмы, из-за сложности снимаемой сцены – яркое небо и белый песок на переднем плане – экспозамер решил, что всё изображение следует затемнить, что привело к тому, что объекты съёмки в кадре получились слишком тёмными.

Для решения этой проблемы можно воспользоваться функцией компенсации экспозиции, например, выбрав значение в +1 EV можно существенно улучшить изображение:

DSC-RX100M4 + 24-70mm F1.8-2.8 @ 10.15mm, ISO 200, 1/6, f / 11.0. Фотограф: Насим Мансуров

Как видите, полученное изображение выглядит гораздо лучше и ярче по сравнению с тем, что, мы получили, положившись на экспозамер камеры. Функция компенсации экспозиции позволила решить проблему за считаные секунды.

Примечание. Если вам интересно, как различные способы измерения влияют на ваши изображения, прочтите нашу подробную статью о различных режимах экспозамера камеры.

Как использовать компенсацию экспозиции?

Чтобы иметь возможность воспользоваться функцией компенсации экспозиции, вы должны выбрать один режимов камеры, в котором камера при помощи экспозамера автоматически выполняет настройку экспозиции, например, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, программный режим или любой сценарный режим. В ручном режиме, если не активирована функция ISO Авто, использование компенсации экспозиции не приведет ни к какому результату.

Итак, подходящий режим съёмки выбран, где же вам теперь найти функцию компенсации экспозиции? Однозначного ответа на этот вопрос дать нельзя – всё зависит от производителя и модели камеры. У большинства камер есть отдельная кнопка, активирующая эту функцию, однако, есть камеры, в которых компенсация экспозиции задаётся только при помощи специально выделенного для этого диска. Кнопку компенсации экспозиции найти несложно, обычно она помечается пиктограммой примерно такого вида:

Если же вы не смогли найти такую кнопку, тогда присмотритесь нет ли на верхней или задней панели камеры диска со шкалой, на которую с небольшими интервалами нанесены отрицательные и положительные значения, например, от -3 до +3.

Если вы не можете найти ни кнопку, ни диск, обратитесь к руководству своей камеры.

Если вы владелец зеркалки Nikon, то кнопку компенсации экспозиции вы, скорее всего, сможете найти рядом с кнопкой спуска затвора камеры:

На камерах Canon, кнопка может быть размещена на задней панели:

На беззеркалках, особенно в моделях с ретро-дизайном, диск с настройками компенсации экспозиции можно найти на верхней панели камеры:

Использовать компенсацию экспозиции достаточно просто: если изображение кажется вам тёмным, выберите положительное значение компенсации экспозиции (+ EV), если же изображение кажется ярким – выберите отрицательное значение (- EV). Для камер с кнопкой компенсации экспозиции, вам нужно будет удерживать её нажатой, и поворачивать один из имеющихся дисков управления, для выбора нужного значения, либо один раз нажать кнопку и выбрать нужное значение при помощи ЖК-дисплея. Для камер, оснащенных диском, всё ещё проще – всё, что вам нужно сделать, это установить желаемое значение, повернув диск в одну или другую сторону.

В оптическом видоискателе зеркальной камеры шкала компенсации экспозиции выглядит следующим образом:

Изменяя значение компенсации экспозиции, вы заметите, что индикатор перемещается по шкале влево или вправо от центрального значения «0». Перемещение индикатора влево означает, что вы выбираете отрицательную компенсацию экспозиции (-), а вправо – положительную (+).

В беззеркальных камерах, изменение значения компенсации экспозиции должно осветлять или затемнять изображение на ЖК-дисплее или в электронном видоискателе камеры. Шкала компенсации экспозиции может отображаться в одной или нескольких областях ЖК-дисплея/ электронного видоискателя:

Как работает компенсация экспозиции

Компенсация экспозиции изменяет параметры одной или нескольких составляющих экспозиции – в зависимости от выбранного режима съёмки. Например, при съёмке в режиме приоритета диафрагмы, вы задаёте значение диафрагмы, а камера, ориентируясь на экспозамер, автоматически выбирает длительность выдержки. Задействуя компенсацию экспозиции в этом случае, вы влияете на длительность выдержки, выбранную камерой.

Для наглядности взгляните на приведённую ниже таблицу зависимости выдержки от значения параметра компенсации экспозиции в режиме приоритета диафрагмы:


Экспозиция, измеренная камерой (режим Приоритета диафрагмы)
4″ data-order=»f/1.4″> f/1.4	f/2.0	f./2.8	f/4.0	f/5.6
1/1000	1/500	1/250	1/125	1/60

Выбор значение компенсации экспозиции в -1 EV уменьшит выдержку с 1/250 секунды до 1/500-й секунды, сохраняя диафрагму неизменной:

00″ data-percent-format=»10.00%» data-date-format=»DD.MM.YYYY» data-time-format=»HH:mm» data-features=»["after_table_loaded_script"]» data-search-value=»» data-lightbox-img=»» data-head-rows-count=»1″ data-pagination-length=»50,100,All» data-auto-index=»off» data-searching-settings=»{"minChars":"0"}» data-lang=»default» data-override=»{"emptyTable":"","info":"","infoEmpty":"","infoFiltered":"","lengthMenu":"","search":"","zeroRecords":"","file":"default"}» data-merged=»[{"row":0,"col":0,"rowspan":1,"colspan":5}]» data-responsive-mode=»0″ data-from-history=»0″>


режим Приоритета диафрагмы, компенсация экспозиции -1 EV
4″ data-order=»f/1.4″> f/1.4	f/2.0	f./2.8	f/4.0	f/5.6
1/1000	1/500	1/250	1/125	1/60

Это приводит к тому, что изображение станет темнее, так как на сенсор камеры попадёт меньшее количество света. С другой стороны, выбрав компенсацию экспозиции в +1 EV, мы получим более светлое изображение, а выдержка будет увеличена вдвое:


режим Приоритета диафрагмы, компенсация экспозиции +1 EV
4″ data-order=»f/1.4″> f/1.4	f/2.0	f./2.8	f/4.0	f/5.6
1/1000	1/500	1/250	1/125	1/60

При съемке в режиме приоритета выдержки, компенсация экспозиции будет влиять уже на диафрагму, а не на выдержку. Начнем с той же базовой экспозиции, что и в режиме приоритета диафрагмы – 1/250 секунды:


Экспозиция, измеренная камерой (режим Приоритета выдержки)
4″ data-order=»f/1.4″> f/1.4	f/2.0	f./2.8	f/4.0	f/5.6
1/1000	1/500	1/250	1/125	1/60

Выбор параметра компенсации экспозиции в -1 EV изменит значение диафрагмы с f/2. 8 на f/4.0, при этом выдержка останется неизменной:


режим Приоритета выдержки, компенсация экспозиции -1 EV
4″ data-order=»f/1.4″> f/1.4	f/2.0	f./2.8	f/4.0	f/5.6
1/1000	1/500	1/250	1/125	1/60

При компенсации в +1 EV диафрагма откроется до f/2. 0, что приведёт к тому, что изображение станет более светлым:


режим Приоритета выдержки, компенсация экспозиции +1 EV
4″ data-order=»f/1.4″> f/1.4	f/2.0	f./2.8	f/4.0	f/5.6
1/1000	1/500	1/250	1/125	1/60

При съемке в ручном режиме единственной переменной экспозиции, которую можно изменять, является чувствительность ISO, но сначала, как говорилось ранее, у вас должна быть активирована функция ISO Авто.

Работа компенсации экспозиции в ручном режиме будет схожа с той, что и в рассмотренных выше режимах, с той лишь разницей, что неизменными останутся диафрагма и выдержка.

Компенсация экспозиции с помощью дополнительных датчиков экспозамера

Хотя, как отмечалось выше, экспозамер фотоаппарата калиброван на среднем сером, многие современные камеры оснащаются сложными системами замера экспозиции, способными идентифицировать различные сцены на основе предварительно загруженных данных, и вносить необходимые корректировки в экспозицию, сводя к минимуму необходимость использования функции компенсации экспозиции.

Некоторые модели камер способны распознавать присутствие людей в кадре, ориентируясь, главным образом, на тонах кожи людей, и снижать вероятность недоэкспонирования или переэкспонирования изображения.

Благодаря таким инновациям фотокамеры всё чаще обходятся без вмешательства фотографов. Тем не менее насколько ни была бы продвинута ваша камера, умения работать с корректировкой экспозиции важно не только потому, что может возникнуть ситуация, когда она вам понадобится, но и для того чтобы расширить творческие возможности вашей камеры, например, используя метод съёмки, называемый экспонирование вправо.

Экспонирование вправо

Несмотря на то что «правильной экспозиции» как таковой не существует, поскольку каждый фотограф выбирает яркость изображения, исходя из того, что он хочет им донести (например, намеренно затемнение изображения для выделения силуэтов и т.д.), бывают ситуации, когда использование компенсации экспозиции позволяет получить наиболее оптимальное изображение. Такая техника съёмки получила название «Экспонирование вправо». Она позволяет фотографам снимать изображения настолько яркие, насколько это возможно без вымывания деталей в области светов, что приводит, по сути, к получению наиболее качественных фотографий.

Эта техника съёмки не рассчитана на простейшую фототехнику, поскольку требует поддержки съёмки в RAW-формате. Более подробно об этой технике вы можете узнать из нашей статьи «Что такое экспонирование вправо?».

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!

Поделиться новостью в соцсетях

Экспозиция определяется тремя параметрами — выдержка, диафрагма и светочувствительность ISO. Она определяет, насколько темным или светлым получится Ваш кадр и измеряется в EV (Exposure Value). Поправка или коррекция экспозиции может принимать положительные или отрицательные значения, такие как 0.3, 0.7, 1.0, 1.3 и так далее.

За все это в камере отвечает экспонометр — датчик, который контролирует количество света, попадающего в объектив. На основе его данных рассчитываются «правильные» значения выдержки и диафрагмы. Эти два параметра еще называют экспопара.

Как видите, на этой фотке используется матричный экспозамер. Это означает, что замер освещенности производится по всей площади кадра и вычисляется среднее значение. Если посмотреть на гистограмму в верхнем левом углу, то, по правому краю гистограммы видно, что на снимке присутствуют небольшие пересветы неба. И вообще ее бы не помешало немного сдвинуть левее. С этим мы подробнее разберемся после анализа остальных примеров.

Здесь используется средневзвешенный режим замера. Это означает, что оценивается 10-15 процентов кадра вокруг точки, на которую Вы сфокусировались. Он полезен, если Вы хотите, что бы объект на котором Вы сфокусировались был правильно проэкспонирован, а остальная часть снимка Вас не особо волнует. Гистограмма сильно смещена влево. Это означает, что в кадре присутствуют недоэкспонированные темные участки и их довольно много. Зато небо и облака на нем получились неплохо.

А здесь используется точеный замер. Этот режим похож на предыдущий, только для замера используется 3-5 процентов кадра вокруг точки фокусировки. Камера сфокусировалась на дереве в центре кадра и замеряла небольшой участок неба вокруг. Поэтому этот снимок получился немного светлее предыдущего. По гистограмме видно, что снимок немного недоэкспонирован, а на небе уже есть пересветы облаков.

Теперь давайте разберемся, что такое гистограмма. Это график распределения яркости пикселей изображения. Горизонтальная ось отображает значения яркости пикселей от черного до белого по возрастающей слева на право. Вертикальная ось — количество пикселей определенной яркости. Для того, что бы увидеть гистограмму достаточно вывести расширенные данные о кадре. Для этого в моем Nikon D3100 достаточно в режиме просмотра нажать кнопку «Вверх».

В условиях равномерного освещения автоматика камеры, обычно, справляется со своими функциями и Вашего вмешательства не требуется. Но, когда источник света находится за объектам съемки (такой свет называется контровым) или в некоторых других случаях автоматика может ошибиться и какие-то объекты в кадре получатся слишком светлыми, а другие слишком темными. Или, к примеру, Вы хотите сделать снимок более темным, чтобы придать ему мрачности. Для этого и нужна корректировка. Конечно в сложных условиях освещения Вы не добьетесь идеальной экспозиции для всех объектов в кадре, но сможете выбрать компромиссное решение, которое может отличаться от того, что предложила Вам автоматика фотоаппарата.

Внимательный читатель со мной не согласится — «А я видел фотографии, где и солнышко сзади светит, и небо синее, и облака на небе красивые и человек на переднем плане стоит, а не темный силуэт….». Да есть такие снимки. Про некоторые хитрости съемки при контровом свете я напишу позже. А вообще, довольно часто для достижения такого эффекта используется технология HDR или брекетинг экспозиции. При этом необходимо делать несколько кадров и «склеивать из них один». Как вы понимаете, без штатива тут не обойтись. Статья об этом будет обязательно.

Она отвечает за изменение экспозиции. Для коррекции зажмите ее и вращайте колесико-селектор. При вращении в одну сторону значение будет со знаком «+», в другую — со знаком «-«. Если Вы установили значение +1, то принято говорить что Вы увеличили экспозицию на одну ступень или шаг, +2 — на две и так далее. На практике это означает что при значении +1 на матрицу фотоаппарата попадет в два раза больше света, а при +2 — в четыре.

Здесь я уменьшил значение до -3.0EV, то есть аж на три ступени. В данном случае это очень много, хватило бы и -1.3EV или -1.7EV, но я сделал это для наглядности. Гистограмма сдвинулась влево, то есть снимок недоэкспонированный или, еще говорят, недодержанный. Дом и забор получились темными, зато такое небо с облаками нравиться мне гораздо больше. Хотя, как я писал, его можно было сделать немного светлее. Обратите внимание, поскольку я снимал в режиме приоритета диафрагмы и не использовал AutoISO, то при коррекции экспозиции, по сравнения с предыдущим кадром, изменилось только значение выдержки.

Значение +3.0EV. Тут пересвечено практически все. Неба нет вообще, вместо него белый фон. Снег тоже пересвечен. Теней вообще нет. Все ушло в белый цвет. Это очень хорошо видно по гистограмме. К стати, старайтесь избегать пересветов. Если из темных участков можно «вытянуть» что-то в фотошопе или другом редакторе, пусть и с потерей качества, то со светлыми участками это проделать практически невозможно.

Я очень хочу что бы Вы поняли — нет четких рекомендаций и правильной экспозиции. К каждому кадру должен быть свой подход. Хотите снимать в яркий солнечный день темные «ночные» фотографии — отлично. Вам нравится создавать пересвеченые снимки — так почему бы и нет. Правильным будет если вы смотрите на снимок и понимаете, что он получился так как Вы его задумали. А если он при этом еще и нравится окружающим….

Когда начинаешь разбираться в технике съемки, самым непонятным является слово “экспозиция” – обычно сразу понимаешь, что такое “выдержка” (это сколько кадр засвечивается или держится открытой матрица) и “диафрагма” (насколько закрывается поток света, проходящий через объектив). Между тем, после разъяснения двух последних слов, первое становится понятным само по себе: экспозиция, или, как чаще ее называют, экспопара, является комбинацией выдержки и диафрагмы для конкретного кадра. То, что она определяет количество света, попадающее на матрицу, тоже, в принципе, можно понять – об этом написано на страницах большинства учебников по фотографии, но это тоже как-то муторно.

Главное, что нужно запомнить – что экспопара всегда для определенного кадра одна. То, что снято, уже не исправить впоследствии (конечно, многое можно выправить в Photoshop, но сделать в точности так, как вышло бы, выбери вы правильную экспозицию с самого начала, уже будет нельзя). Придется пожертвовать цветом, качеством или четкостью. И если во времена советских аппаратов еще можно было оправдать неправильную экспозицию ошибкой неопытного глаза или не самого точного экспонометра, то во времена автоматики винить следует только недостаточный опыт или плохое знание фотоаппарата и теории съемки.

Между тем, есть несколько типичных ситуаций, когда экспонометр просто не может не ошибиться. Обычно устанавливаемым по умолчанию режимом работы экспонометра является матричный – когда для анализа освещенности кадра вся его площадь делится, как минимум, на несколько десятков сегментов, затем рассчитывается освещенность каждого, считается количество светлых и темных сегментов и усредняется… на основании этой информации и выбирается экспопара. Понятно, что усреднение может привести к пересвету слишком ярких зон и недодержке слишком темных, что зависит от количества тех и других в кадре, равно как и алгоритма работы экспонометра.

Интересно, что, в некоторых случаях, вообще запрещено использование вспышки, поэтому нужно находить другие решения: можно предложить использование точечного режима работы экспонометра по объекту съемки, но если проблема системная (фотоаппарат постоянно пересвечивает или недодерживает), нужно использовать коррекцию экспозиции (экспокоррекцию).

В серьезных фотоаппаратах эту функцию выводят на отдельную кнопку (обозначение “+/-“), во многих зеркалках эту кнопку еще и намеренно располагают рядом с клавишей спуска, чтобы можно было быстро выкрутиться из любой ситуации. Так, если ваш фотоаппарат недосвечивает, вам достаточно поставить коррекцию экспозиции “в плюс”, и тем сильнее, чем наблюдается факт недосвета.

Если вдаваться в технические данные, можно добавить, что обозначается она аббервиатурой EV (“exposure value” – “значение экспозиции”) и изменяется интервалами в 1/3 шага (стопа) в пределах от –2 EV до +2 EV (бывает и больше), что обычно соответствует аналогичному шагу в изменении диафрагмы или выдержки.

На деле фотоаппарат меняет экспопару: например, если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы, с коррекцией экспозиции фотоаппарат будет ставить более длинную выдержку (в режиме приоритета выдержки, соответственно, будет открывать диафрагму), по сравнению с той, которую бы использовал без коррекции.

Собственно, не зря же мы грузили пользователей информацией – результат нужен всегда. Для этого мы составили небольшую табличку, в которой постарались указать большую часть ситуаций, в которых используется экспокоррекция.

В качестве последних пунктов указаны “костыли” для возможности съемки промежуточных кадров для склейки HDR для фотоаппаратов, в которых отсутствует возможность съемки с брекетингом экспозиции. Для этого нужно поставить фотоаппарат на штатив, навестись на нужный кадр, поставить коррекцию –1 EV, снять кадр, поставить коррекцию +1 EV, еще кадр, после чего они готовы для склейки. С рук такие кадры снимать не рекомендуется, более того, промежуток между двумя кадрами нужно сокращать. Впрочем, есть и функция, которая это делает сама…

Несмотря на неясное понятие, брекетинг – это всего лишь автоматизированная коррекция экспозиции сразу в две стороны: и в плюс, и в минус. Между прочим, даже сейчас, в цифровую эру, есть куча фотографов, которые снимают с брекетингом постоянно – к ним можно относиться, как к чудакам, хотя можно с уверенностью сказать, что процентов 50 из них отдают себе отчет в том, что делают, и уж точно видят разницу между “вытянутым” кадром и экспонированным правильно с первого раза (остальные просто балуются, им игрушек в детстве не хватало).

При брекетинге фотоаппарат снимает 3 или 5 кадров с указанным шагом коррекции экспозиции. При этом серия получается неровная: нормальный кадр, кадр (или два, с разным шагом) в минус, кадр (или два) в плюс. Следует сразу заметить, что брекетинг, при всей своей редкости, применим только в некоторых жанрах – в основном, при съемке статичных предметов, т.к., снимая такими сериями, неприятно было бы заметить, что правильно экспонированным оказался кадр с закрытыми глазами, кадры “в плюс” смазались, а в минус оказались неплохими, но темными. Более того, статику можно вообще снимать с коррекцией “на лету”, т. к. все результаты можно просматривать на экране фотоаппарата.

С приходом цифровой эры брекетинг стал стандартным инструментом для создания кадров с использованием технологии HDR – снимается 3 или 5 кадров, которые затем склеиваются в один с помощью специального ПО. Других применений для него, наверное, и не будет, в ближайшее время.

P.S. Кстати, это была очередная статья из серии “статей по заявкам”, заказал ее наш постоянный читатель, Василий Яковлев, за что ему огромное спасибо. Вы еще не знаете чего-то по фотографии? Так спешите заказать статью – это бесплатно.

Точно так же, как цифровая камера выполняет компенсацию экспозиции (EC): она смещает калибровку измерителя в направлении и введенном количестве, поэтому результирующие переменные экспозиции, выбранные камерой, приводят к меньшей или большей экспозиции, чем в противном случае случай.

Причина, по которой нам иногда нужно делать ЭК, состоит в том, что большинство камер не могут различить черную кошку в угольной шахте и белую кошку в лавине. В частности, при использовании камеры с монохроматическим измерителем освещенности (почти во всех потребительских / профессиональных зеркальных камерах примерно до 2010 года или около того) камера будет стараться представить каждую сцену как средне-серый. Благодаря появлению новых цветовых измерителей освещенности и библиотечных алгоритмов экспозиции некоторые камеры лучше «догадываются» о разнице в сложном освещении. Но камера все еще не может прочитать мысли фотографа о том, какую часть сцены мы хотим показать как «среднюю яркость».

В случае пленочных камер время затвора (Tv), диафрагма (Av) или, возможно, некоторые из них при использовании режима экспозиции Program , изменяются для достижения более высокой или более низкой экспозиции. Мы даже можем сделать EC с пленочной камерой, у которой нет кнопки [+/- EC] или циферблата. Если мы снимаем пленку ISO / ASA 200 в режиме ручной экспозиции, и мы изменили настройку скорость пленки на «ISO / ASA 100», то измеритель даст на одну ступень ниже показания для того же количества света. чем при установке на ISO / ASA 200. Любой из автоматических режимов экспозиции камеры переэкспонирует 200-скоростную пленку за одну остановку, изменяя Tv или Av, чтобы вернуть рассчитанную экспозицию в середину. Это имеет тот же эффект, что и при использовании [+1 EC]. Установка контроля скорости пленки на ISO / ASA 800 с 200-скоростной пленкой будет иметь тот же эффект, что и при использовании [-2 EC]. В любом случае, не забудьте изменить настройку скорости пленки обратно после съемки!

И F6, и F3 / T предлагают компенсацию экспозиции. Кажется, что ни одна из этих камер не изменяет выдержку затвора или открытие диафрагмы в соответствии с компенсацией экспозиции. Все же получающиеся изображения должным образом выставлены согласно компенсации.

Большая часть звука «затвора», который вы слышите с помощью зеркальной фотокамеры, — это движение зеркального зеркала до и после воздействия. Движение зеркала до и после экспонирования занимает одинаковое количество времени независимо от используемого времени затвора. Также имейте в виду, что все времена затвора занимают одинаковое количество времени для каждой шторки затвора для прохождения плоскости пленки. Единственная разница заключается в длительности задержки между движением первой шторки, чтобы начать закрытие, и движением второй шторки, чтобы начать закрытие. В моменты затвора, которые короче / быстрее, чем скорость X-синхронизации вашей камеры, вторая шторка начинает закрываться до того, как первая шторка полностью откроется. Это приводит к появлению щели различной ширины между двумя завесами, поскольку вторая завеса «преследует» первую завесу через плоскость пленки

Допустим, вашей камере требуется 50 миллисекунд (1/20 секунды), чтобы поднять зеркало. Для простоты, давайте предположим, что потребуется еще 50 мс, чтобы зеркало вернулось вниз. Это 100 мс (1/10 секунды) перемещения зеркала для каждого снимка, сделанного камерой. Ваш F6 может быть таким быстрым, но F3 / T, вероятно, немного медленнее.
Допустим, ваша камера имеет синхронизирующую скорость вспышки 1/60 с (довольно часто во времена горизонтальных затворов, которые путешествовали по длинному размеру пленки 36×24 мм). Давайте проявим щедрость и дадим вспышке 5 мс (1/200 с), чтобы сделать свое дело, прежде чем вторая шторка начнет закрываться через 1/60 с (16,7 мс). Это означает, что для прохождения каждой шторки затвора требуется около 11,7 мс (1/85 с), чтобы пройти от одной стороны плоскости пленки к другой.
Общее время движения затвора для выдержки 1/2000 с (0,5 мс) с нашей камерой со скоростью синхронизации вспышки 1/60 с (16,7 мс) составляет примерно 1/85 с (11,7 мс) + 1/2000 (0,5 мс). Добавьте еще 100 мс для движения зеркала. Общее время «звука затвора» составляет 112,2 миллисекунды.
Можете ли вы честно ожидать, что вы скажете разницу между 112,2 миллисекундами , общим временем «звука затвора» для 1/2000 второй экспозиции и 112,7 миллисекундами общее время «звука затвора» для 1/1000 второй выдержки? Или даже между 112,2 мс для экспозиции 1/2000 s и 116,7 мс , что является общим временем «звука затвора», необходимым для пять останавливается медленнее ТВ из 1/60 секунд?

Если вы смотрите на отверстие диафрагмы до нажатия кнопки спуска затвора для получения экспозиции, оно остается открытым при настройке максимальной диафрагмы объектива независимо от выбранного значения диафрагмы. Это позволяет максимально возможному свету попасть в камеру для фокусировки и замера. Диафрагма не останавливается до тех пор, пока кнопка затвора не будет полностью нажата. Помните те 50 миллисекунд, которые нужны для поднятия зеркала? Этого времени более чем достаточно для того, чтобы камера отключила диафрагму. К тому времени, когда зеркало снова падает после экспонирования, диафрагма также возвращается в полностью открытое положение.

В случае цифровых камер Tv, Av, ISO или их комбинации изменяются для достижения более высокой или низкой экспозиции при использовании EC. Иногда использование EC изменяет настройку ISO камеры, которая управляет усилением датчика, но часто это не так. В зависимости от того, приведет ли использование ЕС к изменению ISO и / или Tv и / или Av, все зависит от выбранного пользователем режима и настроек экспозиции, а также от линии программы камеры для конкретного сценария и режима экспозиции.

Мы можем изменить «экспозицию / яркость» при последующей обработке цифрового изображения. Мы можем так же легко изменить время разработки пленки в темной комнате, чтобы увеличить или уменьшить плотность негатива. Ни одна из модификаций после факта не изменяет количество света, которое было захвачено пленкой или датчиком во время фактического воздействия. Единственное отличие состоит в том, что при цифровой обработке, когда мы изменяем «экспозицию / яркость» в постобработке, мы делаем это неразрушающим образом — фактические исходные данные, собранные датчиком, остаются неизменными. В случае с фильмом, когда мы разработали скрытое изображение для создания негатива, больше нет пути назад и мы сделаем это снова с другим временем разработки.

Единственное, что контролирует степень усиления аналоговой информации, поступающей с датчика до его преобразования в необработанные цифровые данные, — это настройка ISO. Изображение, полученное с использованием [-3 EC], в результате чего камера использовала ISO 400, приведет к тому же усилению датчика, что и изображение, снятое с помощью [0 EC] или [+5 EC], в результате чего камера использовала ISO 400.

Что касается усиления сенсора, важно то, что установлено в ISO при съемке изображения. Период. То, как выбран конкретный ISO, не имеет значения: независимо от того, выбран ли вручную параметр ISO или автоматически выбранная программа, полученная в результате использования EC, конкретное значение ISO всегда будет приводить к одинаковому усилению датчика. ISO 100 имеет одинаковое усиление сигнала независимо от того, установлен ли EC на -5, 0 или +5 во время экспонирования изображения.

Выдержка была, есть и будет одним из ключевых параметров в фотографии. С ее помощью можно «поймать» самый быстрый автомобиль, «остановить» коня на скаку, а можно получить эффектные световые шлейфы или сделать воду «шелковой». Все эти эффекты достигаются благодаря выдержке, но как же правильно выставить этот параметр в цифровых камерах? И здесь нам поможет экспозиция.

Ситуации, в которых приходится вести съемку бывают разные, в зависимости от режима экспозиции можно получить идеальную для кадра выдержку, а можно и слишком короткую или слишком длинную, что приведет к излишне темной или засвеченной фотографии.

Итак, замер экспозиции помогает камере выставить подходящую выдержку, а также диафрагму (в зависимости от выбранного режима съемки), измеряя количество и яркость света в кадре. Самый легкий вариант для камеры, когда сцена достаточно равномерно подсвечена. Однако, в жизни часто все иначе, более того, по задумке фотографа световой рисунок кадра может распределяться произвольно. Тут-то и могут возникнуть заминки. Проблема может возникнуть, когда в сцене несколько источников света или некоторые зоны находятся в тени, тогда как другие освещены хорошо. Чтобы получить хороший результат, нужно выбрать подходящий режим экспозамера. В настройках камеры есть три режима:
» Матричный (Matrix)
» Центровзвешенный (Center-weighted)
» Точечный (Spot)

По умолчанию во всех камерах выставляется матричный замер экспозиции. Он универсален и подойдет для большинства сцен. Суть алгоритма следующая: камера анализирует весь кадр, разделяя его на зоны, и выставляет экспозицию и/или диафрагму (в зависимости от режима съемки) согласно полученным данным. В расчет берется прямое и контровое освещение, учитывается фокусное расстояние и удаленность объекта съемки. Все это справедливо для объективов типа G или D, в других случаях используется более упрощенная схема. Результаты матричного экспозамера не устраивают? Переходим к следующему варианту!

Центровзвешенный замер также производится по всему кадру, но значительный приоритет отдается центральной зоне. Используя объективы со встроенным процессором, в настройках камеры можно менять диаметр приоритетной зоны — 8, 12, 15, 20 мм или среднее (все поле кадра). По умолчанию используется 12 мм, для определения подходящего варианта, стоит поэкспериментировать с настройками.
Центровзвешенный экспозамер оптимально использовать, когда объект съемки покрывает значительную часть кадра, при этом за ним могут находиться яркие источники света, например, солнце или лампа.

При использовании точечного экспозамера, камера использует совсем небольшую зону для выставления параметров съемки — всего 4 мм в диаметре, что составляет порядка 1. 5% площади всего кадра. Приоритетной становится выбранная камерой или вручную точка фокуса и окружающая ее область. Таким образом, можно произвести замер экспозиции для предметов, расположенных в любой точке кадра. Для работы режима снова потребуется объектив с процессором.
Точечный замер гарантирует правильную экспозицию объекта съемки вне зависимости от освещенности кадра в целом. Если человек находится в тени, а солнце светит ярко, данный вариант будет предпочтителен, если требуется «вытянуть» экспозицию по человеку.

В прошлом материале мы рассматривали режимы съемки — P/S/A/M. В случае с программным режимом (P), камера самостоятельно выставит выдержку и диафрагму в зависимости от сцены, выбранного варианта экспозамера и точки фокуса. Далее можно регулировать связку параметров выдержка/диафрагма, благодаря гибкой программе. Выбирая режим с приоритетом выдержки (S), камера будет показывать, правильно ли экспонирован кадр, если значение диафрагмы не позволяет уложиться в параметры съемки. Например, в излишне темных условиях может не хватить даже значения диафрагмы f/1.4 и придется либо удлинять выдержку, либо повышать значения ISO, а возможно и оба параметра. Но как определить, правильно ли экспонирован кадр? При взгляде в видоискатель, основной или дополнительный экран (если таковой есть в наличии) можно наблюдать шкалу с шагами. В случае если кадр переэкспонирован или недоэкспонирован, индикатор экспозиции покажет отклонения в ту или иную сторону.
При приоритете диафрагмы камера возьмет на себя задачу выставления выдержки, фотографу остается определиться с желаемой глубиной резкости, а также наблюдать за тем, чтобы выдержка была оптимальной для получения резкого кадра, в случае, если не используется штатив или монопод. Используя ручной режим, камера будет указывать, правильно ли экспонирован кадр, демонстрируя данные шкалы.

Мы рассмотрели доступные режимы работы экспозамера, принцип действия и возможные настройки. Более того, узнали о том, как он действует в зависимости от режимов съемки и на что обращать внимание. Но бывают ситуации, когда значения, выставленные камерой не подходят, а переключение режимов экспозиции не помогает. В случае с ручным режимом съемки все понятно, рекомендации камеры можно обойти без проблем, в полуавтоматических немного иначе. Пользователю представляется удобный инструмент — коррекция экспозиции или ее компенсация. Рядом с кнопкой спуска находится еще одна, на которой изображен квадрат со значениями плюса (+) и минуса (-). Зажав ее и поворачивая основной диск управления камеры, экспозицию можно компенсировать в ту или иную сторону. Сам параметр зовется величиной экспозиции (EV, Exposure Value). Его можно менять в пределах от +5 до -5 с шагом 1.0, 1/2 и 1/3 (настраивается в камере). Удобный инструмент, позволяющий обойти большинство преград без необходимости перехода в ручной режим съемки.

В камерах Nikon начального уровня, для доступа к настройкам замера экспозиции достаточно нажать кнопку , после чего откроется доступ и к другим параметрам.
В камерах Nikon начального уровня, таких, как D3200 или D5200, режим замера экспозиции меняется с помощью вызова меню кнопкой Info. В более старших моделях — D7000 и D600 — для переключения режима выделена кнопка в верхней части камеры, возле спуска. Зажав ее и повернув основной диск управления, можно выбрать подходящий режим. Если имеем дело с D700, D800, на тыльной стороне камеры предусмотрен переключатель режима замера экспозиции. И последнее, параметры центровзвешенного экспозамера находятся в меню пользовательский настроек, раздел Замер/Экспозиция.

Правильно выставленный экспозамер поможет получить кадр, который не придется «вытягивать» при редактировании. Выбор оптимального режима зависит от сцены и условий съемки, если автоматика не позволяет получить желаемого эффекта, корректируем экспозицию или переходим на ручной режим.

В этой статье мы рассмотрим, какая компенсация экспозиции используется в цифровой камере и как вы можете использовать ее для корректировки экспозиции при съемке в таких режимах камеры, как диафрагма. приоритет, приоритет выдержки, программный режим и другие сюжетные режимы вашей камеры. Каждая современная камера сегодня имеет встроенную возможность настраивать параметры экспозиции, чтобы упростить правильную экспозицию изображений. Проще говоря, идея состоит в том, чтобы иметь возможность управлять яркостью изображения, чтобы оно не выглядело слишком ярким или слишком темным.Чтобы сделать это, нужно использовать функцию компенсации экспозиции, которая обычно предоставляется либо в виде специальной кнопки на камере, либо в виде шкалы, которую можно перемещать от положительной компенсации экспозиции к отрицательной. Давайте посмотрим, как вы можете использовать эту замечательную функцию на своей камере и полностью контролировать экспозицию.

Прежде чем мы покажем вам, где вы можете найти функцию компенсации экспозиции на своей камере, давайте рассмотрим, что она делает и в каких режимах камеры эта функция может использоваться.Но во-первых, это помогает хорошо понимать экспозицию, которая представляет собой сумму трех наиболее важных настроек во всей фотографии: выдержки, диафрагмы и ISO. В совокупности они образуют так называемый треугольник экспозиции.

Компенсация экспозиции позволяет фотографам отменять настройки экспозиции, выбранные экспонометром камеры, чтобы затемнить или осветлить изображения перед их съемкой. Поскольку измерители камеры работают, оценивая свет, отраженный от объектов, и стандартизированы для среднего серого (также известного как 18% серого), каждый раз, когда камера направлена на что-то очень темное, измеритель будет работать в противоположном направлении, увеличивая экспозицию, тогда как очень яркий объект приведет к затемнению экспозиции измерителем.Это делается для того, чтобы максимально приблизиться к среднему серому, чтобы полученное изображение не было слишком темным или слишком ярким. Хотя в большинстве случаев это работает достаточно хорошо, можно столкнуться с передержкой или недоэкспонированием в более сложных условиях освещения, когда измеритель камеры может регулировать экспозицию слишком агрессивно. Здесь вступает в игру компенсация экспозиции, когда фотограф вручную берет на себя управление яркостью изображения и отменяет ее, используя функцию компенсации экспозиции камеры.

При съемке в режиме приоритета диафрагмы измеритель камеры недоэкспонировал изображение, потому что сцена была довольно сложной — небо и белый песок на переднем плане были яркий, поэтому камера затемняла все изображение, в результате чего мои объекты в сцене выглядели слишком темными.

Изображение теперь правильно экспонировано, и вся сцена выглядит намного ярче по сравнению с тем, что камера считала правильной яркостью. Используя функцию компенсации экспозиции камеры, я смог решить проблему за считанные секунды.

Чтобы использовать компенсацию экспозиции, вы должны находиться в одном из режимов камеры, в котором используется измеритель камеры, например, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, программный режим или любой другой «сюжетный» режим, в котором выполняется автоматическая регулировка экспозиции. Если не включен Auto ISO, компенсация экспозиции в ручном режиме абсолютно ничего не даст.После выбора правильного режима камеры можно будет регулировать яркость изображения с помощью функции компенсации экспозиции камеры.

Так где же в фотоаппарате найти функцию компенсации экспозиции? К сожалению, все зависит от марки и модели камеры. В то время как у большинства камер есть специальная кнопка наверху или на задней части камеры, некоторые камеры могут иметь эту функцию, доступную только через циферблат. Определить кнопку компенсации экспозиции на фотоаппарате довольно просто — найдите кнопку со знаками плюс и минус, как на следующем рисунке:

И если вы не можете найти такую кнопку, возможно, наверху есть диск. или задняя часть камеры, которая переходит от отрицательного значения к положительному, например от -3 до +3, с небольшими интервалами между ними.Если вам сложно найти кнопку / диск компенсации экспозиции, обратитесь к руководству по эксплуатации камеры для получения подробной информации.

Использование Компенсация экспозиции очень проста.Если изображение кажется темным, вы набираете положительное число (+ EV), а если изображение кажется ярким, вы набираете отрицательное число (-EV). Для камер, у которых есть кнопка, вам нужно будет удерживать кнопку и повернуть один из дисковых переключателей или нажать его один раз и использовать ЖК-экран для регулировки значения экспозиции. Для камер, у которых есть диск, это еще проще — все, что вам нужно сделать, это переместить его в нужном направлении, и ваша экспозиция должна быть соответствующим образом скорректирована.

Когда вы начнете корректировать экспозицию с помощью компенсации экспозиции, вы заметите полосу, идущую влево. или справа от среднего значения «0», которое указывает на то, что вы набираете отрицательную (-) или положительную (+) компенсацию экспозиции (если вы никогда не использовали эту функцию, вы можете даже не увидеть выделенную красным область до тех пор, пока добавляется значение компенсации экспозиции).

Если вы используете беззеркальную камеру, регулировка компенсации экспозиции должна сделать изображение на ЖК-дисплее камеры и в электронном видоискателе (EVF) более светлым или темным, что позволит легко увидеть конечный результат. Наряду с автоматической регулировкой яркости, должно быть наложение информации, показывающее текущее значение компенсации экспозиции. Оно может отображаться в одной или нескольких областях видоискателя:

После того, как вы отрегулируете компенсацию экспозиции, значения + — EV будут отображаться на ЖК-дисплее и в электронном видоискателе.Если вы не видите эти значения после внесения изменений, вам может потребоваться включить информационные наложения из меню камеры.

Компенсация экспозиции работает путем настройки одной или нескольких переменных экспозиции в зависимости от того, какой режим камеры вы используете. При съемке в режиме приоритета диафрагмы фотограф устанавливает диафрагму камеры, а камера автоматически устанавливает выдержку в зависимости от показаний измерителя фотокамеры. Регулируя экспозицию с помощью компенсации экспозиции, фотограф по существу отменяет выдержку, установленную камерой.Взгляните на приведенную ниже примерную таблицу, где мы попытаемся отрегулировать экспозицию, используя компенсацию экспозиции в режиме приоритета диафрагмы:

КАМЕРА ЗАМЕРА ЭКСПОЗИЦИИ (ПРИОРИТЕТ АПЕРТУРЫ)
f / 1.4	f / 2.0	f / 2,8	f / 4,0	f / 5,6
1/1000	1/500	1/250	1/125	1/60

ПРИОРИТЕТ АПЕРТУРЫ, -1 EV КОМПЕНСАЦИЯ ЭКСПОЗИЦИИ
f / 1.4	f / 2,0	f / 2,8	f / 4,0	f / 5,6
1/1000	1/500	1/250	1/125	1/60

Это существенно затемняет изображение, поскольку на датчик попадает меньше света. С другой стороны, если мы наберем +1 EV, мы получим более яркое изображение, а выдержка уменьшится вдвое, что приведет к более яркому изображению:

ПРИОРИТЕТ АПЕРТУРЫ, +1 EV КОМПЕНСАЦИЯ ЭКСПОЗИЦИИ
ф / 1.4	f / 2,0	f / 2,8	f / 4,0	f / 5,6
1/1000	1/500	1/250	1/125	1/60

При съемке в режиме приоритета выдержки использование функции компенсации экспозиции влияет на диафрагму камеры, а не на выдержку. Начнем с той же базовой экспозиции, где в качестве выдержки мы устанавливаем 1/250 секунды:

ЗАМЕРА ЭКСПОЗИЦИИ КАМЕРОЙ (ПРИОРИТЕТ ВЫДЕРЖКИ)
f / 1.4	f / 2,0	f / 2,8	f / 4,0	f / 5,6
1/1000	1/500	1/250	1/125	1/60

ПРИОРИТЕТ ВЫДЕРЖКИ, -1 КОМПЕНСАЦИЯ ЭКСПОЗИЦИИ EV
f / 1,4	f / 2.0	f / 2,8	f / 4,0	f / 5,6
1/1000	1/500	1/250	1/125	1/60

ПРИОРИТЕТ ВЫДЕРЖКИ, +1 EV КОМПЕНСАЦИЯ ЭКСПОЗИЦИИ
f / 1.4	f / 2.0	f / 2,8	f / 4,0	f / 5,6
1/1000	1/500	1/250	1/125	1/60

При съемке в ручном режиме единственная переменная, которая может изменяться, — ISO камеры, но сначала она должна быть установлена на Auto ISO, как указывалось ранее.Он будет работать так же, как в вышеупомянутых случаях, за исключением того, что и диафрагма, и выдержка останутся постоянными.

Хотя я уже говорил выше, что системы замера на камерах стандартизированы для среднего серого, многие современные камеры теперь поставляются со сложными системами замера, которые способны распознавать сцены на основе предварительно загруженных данных и делать необходимые корректировки экспозиции, что существенно сводит к минимуму использование функции компенсации экспозиции.

Некоторые камеры могут даже распознавать присутствие людей на изображении, основывая экспозицию в первую очередь на оттенках кожи людей, чтобы уменьшить вероятность передержки или недоэкспонирования. Из-за таких достижений наши камеры могут требовать все меньше и меньше ручного вмешательства при использовании функции компенсации экспозиции. Однако независимо от того, насколько умными будут наши камеры, знание того, как быстро настроить экспозицию, по-прежнему важно не только потому, что вам может понадобиться однажды ее использовать, но и потому, что вы можете расширить границы своей камеры, воспользовавшись преимуществом. таких приемов, как экспонирование вправо.

Хотя не существует такой вещи, как «правильная экспозиция» для каждой сцены из-за того, что мы фотографы часто выбирают относительную яркость сцены в зависимости от того, что мы пытаемся изобразить (например, намеренно затемняем изображение, чтобы выделить силуэты, как на изображении выше), есть случаи, когда можно отрегулировать экспозицию с помощью функции компенсации экспозиции, чтобы чтобы получить максимальную отдачу от каждого изображения.Этот метод, известный как «Экспозиция справа», позволяет фотографам делать изображения как можно более яркими, не выделяя бликов, что, по сути, приводит к получению изображений максимально возможного качества. Имейте в виду, что это ни в коем случае не новичок, поскольку для получения наилучших результатов требуется съемка в формате RAW и JPEG. Если вы хотите изучить эту тему более подробно, ознакомьтесь с нашей статьей Exposing to the Right.

Если вы используете режимы съемки, отличные от ручного, камера установит для вас по крайней мере один из трех элементов управления экспозицией (выдержка, диафрагма и / или ISO). Однако ваша камера предоставляет вам переопределение, называемое компенсацией экспозиции. Это дает вам возможность изменить значения экспозиции камеры на что-то иное, чем то, что камера автоматически устанавливает для вас. В этой статье я покажу вам, как использовать его, чтобы каждый раз получать желаемую экспозицию.

Первая причина заключается в том, что измеритель вашей камеры может быть обманут некоторыми условиями, с которыми вы сталкиваетесь. Измеритель работает, глядя на тона в поле зрения, а затем усредняя их. По сути, производители определили, что большинство сцен будут иметь средний серый оттенок, часто называемый 18% серым. Следовательно, если тона в вашем кадре темнее, чем этот средний серый тон, измеритель покажет, что света недостаточно для правильной экспозиции, и, следовательно, измеритель считает, что ваш снимок будет недоэкспонированным.И наоборот, если тона в кадре светлее, чем средний серый, измеритель покажет, что света слишком много для правильной экспозиции, и считает, что ваша фотография будет переэкспонирована. В большинстве случаев экспонометр камеры правильный, но иногда это не так.

Некоторые ситуации должны быть ярче среднего серого. Классический пример — это заснеженная фотография. Измеритель вашей камеры будет считать, что вся эта белая снежная сцена должна быть серой, и поэтому выберет настройки экспозиции, которые недоэкспонируют изображение.Очевидно, вы этого не хотите. Вот пример, фотография слева была сделана строго по счетчику камеры, а изображение справа переэкспонировано на одну ступень по методу камеры:

Другой пример — ночная фотография, где темнота сцены должна приводить к темным тонам на вашем снимке.Однако измеритель камеры не распознает этого и попросит сделать изображение ярче. Использование компенсации экспозиции позволит вам взять под контроль и установить правильную экспозицию.

В качестве примера посмотрите изображения ниже. На снимке слева, сделанном с нормальной экспозицией по замерам камеры, ночная сцена стала ярче и выглядит немного размытой. Справа находится недоэкспонированное (по показаниям метра) изображение, которое больше соответствует реальным условиям сцены.

Измеритель камеры (и даже гистограмма) говорит вам, что нормальная экспозиция правильная (см. Ниже). Но причина, по которой камера считает нормальную экспозицию правильной, заключается в том, что среднее значение тонов близко приближается к среднему серому. Однако недоэкспонированное изображение на самом деле более точно отражает реальность ситуации.

Еще одна причина, по которой вы можете захотеть использовать компенсацию экспозиции, заключается в том, что вам просто не нравится «правильная» экспозиция.Вы можете затемнить сцену, чтобы добавить настроения или драматизма, или вы можете сделать ее более яркой. Фотография, в конечном счете, является художественным делом и очень субъективна, поэтому компенсация экспозиции дает вам инструмент, чтобы заставить ее работать.

Наконец, если вы согласитесь с теорией, что вы должны экспонировать справа, компенсация экспозиции позволит вам делать это в других режимах камеры, кроме ручного. Если вы не знакомы с этой концепцией, «Экспозиция справа» означает, что вы слегка переэкспонируете изображения, так что большая часть тонов появляется в правой части гистограммы (без каких-либо обрезаний).Позже вы уменьшите тона при постобработке, и это иногда может немного улучшить качество изображения. Передержка происходит за счет использования компенсации экспозиции.

Теперь, когда вы знаете, что такое компенсация экспозиции, как ее использовать? В большинстве случаев на вашей камере есть маленькая кнопка со знаком +/-. Это кнопка, которую вы нажимаете, чтобы изменить компенсацию экспозиции. Нажимая эту кнопку, поверните главный диск камеры вправо или влево (под основным диском я имею в виду диск в правом верхнем углу камеры, обычно рядом с кнопкой спуска затвора).Это изменит компенсацию экспозиции. При повороте диска в одну сторону экспозиция уменьшается, а в другую — увеличивается. Каждый щелчок диска обычно изменяет настройки экспозиции на 1/3 ступени.

Если у вас зеркальная фотокамера более высокого класса, то у вашей камеры будет второй диск или колесо на задней стороне камеры. Эти камеры обычно не имеют кнопки +/-, но второй диск будет использоваться для изменения настроек компенсации экспозиции. Преимущество в том, что вы можете просто повернуть этот диск большим пальцем правой руки, не нажимая никаких кнопок.

Режим приоритета диафрагмы — В режиме приоритета диафрагмы компенсация экспозиции изменяет выдержку.Помните, что в этом режиме вы устанавливаете диафрагму, а камера устанавливает соответствующую выдержку. Если вы измените диафрагму, ваша камера просто установит другую соответствующую выдержку, а уровень экспозиции не изменится. Компенсация экспозиции дает вам возможность изменять выдержку (и общее значение экспозиции), оставаясь при той же диафрагме, которую вы изначально установили.

Приоритет выдержки — В режиме приоритета выдержки компенсация экспозиции изменяет размер вашей диафрагмы.По сути, это противоположность режима приоритета диафрагмы. Вы устанавливаете выдержку, а камера устанавливает соответствующую диафрагму. Таким образом, компенсация экспозиции изменяет экспозицию, позволяя вам изменять этот размер диафрагмы.

Программа — В программном режиме (P на переключателе режимов) компенсация экспозиции изменяет выдержку. По крайней мере, это то, что происходило с камерами, которые я тестировал. Возможно, ваш работает иначе, или вы можете изменить его в меню.Как и во многих других случаях, это хороший повод вытащить руководство пользователя камеры и просмотреть его.

А как насчет ручного и автоматического режимов? У них нет компенсации экспозиции. В ручном режиме камера не выставляет вам значение экспозиции в первую очередь, вы все устанавливаете сами. Каждый раз, когда вы меняете диафрагму или выдержку, вы меняете величину экспозиции. В автоматическом режиме нет компенсации экспозиции, потому что вы не можете контролировать экспозицию — камера делает все за вас.Это одна из причин, почему вам никогда не следует использовать этот режим.

Здесь мы видим заднюю часть камеры до и после применения компенсации экспозиции на одну ступень. В примере слева камера показывает нормальную экспозицию с выдержкой 1/500 секунды. В примере справа скорость затвора уменьшена на 1 ступень до 1/1000 секунды, и показания счетчика это отражают.

Говоря о компенсации экспозиции, есть связанная тема, которая также может оказаться полезной.Это автоматический брекетинг экспозиции (AEB или просто брекетинг). Здесь вы настраиваете камеру так, чтобы она делала несколько снимков подряд, первый из которых с нормальной экспозицией, следующие с недоэкспонированием и последние с переэкспонированием (если у вас Canon, это может выглядеть примерно так: недоэкспонировано. > нормальный> передержанный, вы также можете изменить порядок на Nikon, если зайдете в настройки меню).

Когда вы включаете эту функцию в меню камеры, вы устанавливаете степень недоэкспонирования и передержки. Камера сделает от трех до пяти снимков в быстрой последовательности (в зависимости от вашей камеры, если вы снимаете Canon, вам также необходимо установить режим съемки на высокоскоростную серийную съемку).В некотором смысле, это выполняет то же самое, что и компенсация экспозиции, потому что вы набираете определенную степень недоэкспонирования или передержки.

Зачем вам это нужно? Некоторые причины. Обычно это вступает в игру, когда на изображении наблюдается большое расхождение тонов. Используя небольшое смешение позже, вы можете использовать самые яркие тона недоэкспонированного изображения и самые темные тона переэкспонированного изображения. Кроме того, если вы когда-нибудь собираетесь использовать для своих изображений какую-либо обработку с расширенным динамическим диапазоном, у вас должно быть несколько изображений для работы.Наконец, вы можете подумать об этом как о «страховке от воздействия» для важных снимков, чтобы убедиться, что вы прибили выдержку.

Все мы хотим иметь возможность полностью контролировать процесс экспонирования, но не все из нас хотят работать в ручном режиме. Когда вы работаете в таком режиме, как режим приоритета диафрагмы, камера предлагает вам множество преимуществ, главным из которых является скорость. Добавляя компенсацию экспозиции к вашему процессу, вы можете получить скорость других режимов наряду с ручным управлением.

В режимах, отличных от b, компенсация экспозиции может использоваться для изменения экспозиции по сравнению со значением, предложенным камерой, делая снимки ярче или темнее.Выберите из значений от –5 EV (недодержка) до +5 EV (передержка) с шагом 1/3 EV (только фотографии; диапазон для видео от –3 до + 3 EV). Как правило, положительные значения делают объект ярче, а отрицательные значения — темнее.

При значениях, отличных от ± 0,0, после отпускания кнопки E камера отображает значок E (режим видеосъемки) или значок E и индикатор экспозиции (режим фотосъемки). Текущее значение компенсации экспозиции можно подтвердить, нажав кнопку E.

В режиме M компенсация экспозиции влияет только на индикатор экспозиции; выдержка и диафрагма не изменяются (однако чувствительность ISO будет автоматически настраиваться в соответствии со значением компенсации экспозиции, выбранным при включении автоматического управления чувствительностью ISO; 0 Автоматическое управление чувствительностью ISO). Индикатор экспозиции и текущее значение компенсации экспозиции можно отобразить, нажав кнопку E.

При использовании дополнительной вспышки компенсация экспозиции влияет как на уровень вспышки, так и на экспозицию, изменяя яркость как основного объекта, так и фона. Пользовательскую настройку e3 ( Коррекция экспозиции для вспышки ) можно использовать, чтобы ограничить эффекты компенсации экспозиции только фоном.

[ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography — это реферальные ссылки. Если вы воспользуетесь одним из них и купите что-нибудь, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как все это работает.]

Когда свет попадает на сенсор камеры или пленку, его энергия инициирует определенные процессы. На пленке этот процесс представляет собой химическую реакцию. На цифровых датчиках энергия преобразуется в электрический ток.

Экспозиция правильная, если вы, фотограф так думаете. У вашей камеры нет такой артистической жилки, как у вас. Нам нужно научить камеру, что такое правильная экспозиция. Неважно, насколько он яркий или темный — если вы этого хотите, это правильно.

Позвольте мне объяснить.
Откалибруйте камеру на средний серый для правильной экспозиции
Средний серый — это оттенок серого, который наши глаза воспринимают как нечто среднее между черным и белым.
Это не цвет в научном смысле. В нем все цвета одинаковой интенсивности. Таким образом, его можно использовать как с монохромными, так и с цветными камерами в качестве ориентира.
Когда вы усредняете уровни яркости в обычной сцене (например, городской пейзаж при умеренном солнечном свете), они очень близки к яркости среднего серого.
Итак, если мы «научим» нашу камеру, что средний серый цвет является правильной экспозицией, она также будет правильно экспонировать в большинстве повседневных сцен.
Следовательно, встроенный экспонометр вашей камеры откалиброван для экспонирования для средних оттенков серого и всего, что имеет такую же яркость.
Вы можете приобрести серые карты, чтобы улучшить свою экспозицию (и в некоторой степени цвета). Однако для большинства приложений в этом нет необходимости.
Серая карта
Измерение правильной экспозиции
Давайте сфотографируем объект с настройкой EV 0.Так, например, при ISO 100, 2 секунды и f / 2.
Вы измеряете, насколько объект ярче или темнее 18% серого.
С этой разницей вы можете выразить индивидуальную величину экспозиции объекта .
Итак, если ваш объект в 8 раз темнее среднего серого при настройках EV 0, вы можете сказать, что яркость объекта составляет -3 EV. (Примечание: если вы видите, что камера может автофокусироваться до -3 EV, это то же самое. Это означает, что она может точно сфокусироваться на объектах ярче -3 EV.)
Ваша современная камера также может делать это для всей сцены.
Измерение экспозиции с помощью замера света в камерах
Раньше у фотографов были отдельные экспонометры. Они измеряли экспозицию, направляя экспонометр на своих объектов. Затем они считывали измерения, устанавливали правильную экспозицию на камере и снимали.
Этот процесс происходит и с современными фотоаппаратами.
У нас есть люксметры, встроенные в корпуса фотоаппаратов.Они действуют как датчик с очень низким разрешением и большим динамическим диапазоном.
Измерение происходит после того, как свет прошел через линзу, что дает более точный результат. Это называется измерением TTL, через объектив .
Вы можете выбрать один из нескольких режимов замера. Они используют различные алгоритмы и настройки, которые вы можете установить.
Режимы измерения
Это режимы, которые есть почти во всех современных зеркальных и беззеркальных камерах. Независимо от марки или цены, вы тоже найдете это в своей камере.
Матричный / оценочный. Это самый сложный. Он находится в метрах от всей площади сцены. Однако он пытается выяснить, что является фактическим предметом, и взвешивает его больше. Часто для повышения точности используются расстояние фокусировки, цвета, трекинг и относительный размер.
Средневзвешенное значение. Коммуникативное имя. Действительно, этот режим измеряет всю сцену, придавая больше веса центральным частям.
Частично. Этот режим измеряет только часть сцены и игнорирует все остальное.
Пятно. Аналогичен частичному измерению, но измеряет еще меньшую, точечную площадь. Измерители света старой школы часто бывают точечными.
Когда следует отклоняться от измеренной экспозиции?
Если ваша камера считает, что все должно быть средне-серым-ярким, что-то пойдет не так.
Что делать с яркими зимними пейзажами, полными белого снега? Или с ночным городским пейзажем? В таких ситуациях ваша камера, вероятно, по умолчанию не выставит экспозицию.Он будет переэкспонирован и недоэкспонирован в соответствующем порядке.
Вы также можете попасть в ситуацию, когда у вас есть хорошо освещенный объект перед темным фоном. Скорее всего, ваша камера переэкспонирует, потому что темный фон занимает большую часть кадра.
Но не сдавайтесь! А вот и компенсация экспозиции, чтобы спасти вас.
Для чего нужна шкала компенсации экспозиции?
Компенсация экспозиции — это базовая настройка, которую можно отрегулировать для изменения окончательной экспозиции.
Вы можете сделать это в полуавтоматическом режиме, а в некоторых камерах это тоже есть в ручном режиме.
Где найти компенсацию за экспозицию?
Вы можете найти шкалу компенсации экспозиции в главном интерфейсе меню камеры. В камерах он занимает самое большое место в меню Q (Быстрое).
Компенсация экспозиции в быстром меню Canon Компенсация экспозиции в камере Panasonic GH5
Вы также найдете ее на верхнем ЖК-экране, если он у вас есть.
Верхний ЖК-экран цифровой зеркальной камеры Canon со шкалой компенсации экспозиции
Как настроить компенсацию экспозиции
На камерах с двумя дисками один диск управляет установкой приоритета. Другой диск управляет компенсацией.
На фотоаппаратах с одним циферблатом все немного сложнее. Например, на зеркальных фотокамерах Canon меньшего диапазона необходимо нажать кнопку компенсации и сразу повернуть диск.
Кнопка компенсации экспозиции на Canon 1300D

Некоторые камеры имеют отдельные диски компенсации.Это включает в себя большинство продуктов Fujifilm, Nikon Df, серию Sony A7 и многое другое.

Компенсация экспозиции в полуавтоматических режимах
Полуавтоматические режимы следующие:
P — Программный режим, устанавливает комбинацию выдержки и диафрагмы
Tv / S — Режим приоритета выдержки, автоматическая установка диафрагмы
Av / A — Режим приоритета диафрагмы, автоматическая установка выдержки
В этих режимах камера автоматически измеряет освещенность и устанавливает экспозицию в соответствии с вашими предпочтениями.
По умолчанию устанавливается на середину. Однако вы можете сделать его темнее или светлее. Таким образом, будет компенсировать для более темных или более светлых условий.
Вернемся к нашему предыдущему примеру. Предположим, перед вами прекрасный заснеженный пейзаж. Ваша камера настроена на Av (режим приоритета диафрагмы), потому что вы предпочитаете более узкую диафрагму в данной ситуации.
По умолчанию камера считает сцену средне-серой-яркой. Таким образом, он будет недоэкспонирован, и действительно, результирующее изображение будет серым.
Теперь установим компенсацию экспозиции на (около) +1,3 ступени. Если вы сделаете снимок сейчас, он будет намного ближе к реальной яркости сцены.
Вы можете использовать его и в ночном городском пейзаже.
Если вы уменьшите компенсацию экспозиции на 1-2 ступени, ваша экспозиция даст лучшее представление сцены.
Что делает компенсация экспозиции в ручном режиме?
Некоторые избранные камеры, такие как Canon 5D MkIV, также имеют компенсацию в ручном режиме.
Вы можете установить фиксированную диафрагму и выдержку. Просто установите ISO на Auto, и вы сможете настроить компенсацию экспозиции. Я считаю, что это практическая особенность.
Используйте компенсацию экспозиции или точечный замер при резком контровом свете.
Когда мне следует регулировать компенсацию экспозиции?
Вам нужно отбросить данные светлых / теневых участков
В сценах с широким динамическим диапазоном у вас есть два варианта. Вы можете снимать больше экспозиций с брекетингом и объединять их при постобработке.
Это можно сделать только очень устойчивыми руками (или штативом) и там, где в кадре мало движения.
В противном случае вам придется пожертвовать данными светов или теней и заняться обрезкой.
Однако у вас наверняка есть предпочтения, которые нужно оставить, а какие выбросить.
На предыдущей портретной фотографии художник решил избавиться от некоторых ярких моментов. В свою очередь, лицо объекта экспонируется достаточно ярко, чтобы его было хорошо видно (и его можно было обработать).
Установка компенсации экспозиции для снимков в высоком и низком ключах
Есть и другие соображения, художественные. Снимки в высоком и низком ключе, помимо тщательного освещения, также требуют передержки или недоэкспонирования (с технической точки зрения).
Если вы хотите снимать в высоком ключе, вам нужно установить компенсацию экспозиции, чтобы немного переэкспонировать. Однако помните об отсечении светлых участков, если это не ваше намерение.
Высокий снимок. Технически передержан, но в том-то и дело.
Для сдержанности вам понадобится отрицательная компенсация, часто -3 ступени или больше. В таких случаях рекомендую использовать ручной режим. Вы также можете легко справиться с этим с помощью компенсации экспозиции.
Угрюмое и сдержанное освещение может рассказать уникальную историю.
Используйте ручной режим для полного контроля экспозиции
Стоит научиться прибивать экспозицию в ручном режиме. Компенсация экспозиции, какой бы практичной она ни была, не дает вам полного контроля над камерой.
Бывают случаи, когда освещение не позволяет произвести точный замер.Концерты, театры и ночные снимки вообще сложно сделать с помощью компенсации экспозиции.
В таких ситуациях гораздо лучше использовать ручной режим, даже с ограниченным опытом.
Заключение
Компенсация экспозиции — это мощная функция, позволяющая устранить ошибки в настройках. Часто это дает вам больше времени, чтобы сосредоточиться на самой фотографии.
Вы должны знать, как работает компенсация экспозиции, и когда и как ее следует использовать.
Вы также должны знать ограничения использования компенсации экспозиции. Определите, когда пора переходить на ручной режим.
Развивайте свои навыки фотографии с помощью нашего курса «Фотография разблокирована»!
Как использовать компенсацию экспозиции для правильной экспозиции фотографий
Вы когда-нибудь делали слишком яркую или слишком темную фотографию? Возможно, вы хотели сфотографировать облака, но фотография получилась переэкспонированной. Или, может быть, вы хотели снять силуэт, но камера также решила выставить тени.Творческое управление экспозицией для удовлетворения ваших художественных потребностей — фундаментальный навык в фотографии. В этой статье мы обсудим , как компенсация экспозиции может помочь вам контролировать экспозицию ваших фотографий.
Что такое компенсация экспозиции?
Компенсация экспозиции регулирует (или компенсирует) экспозицию, которую камера определила как «правильную» для вашей фотографии. Когда вы используете программный режим, режимы приоритета выдержки или диафрагмы или полностью автоматический режим, важно понимать, что камера настраивает экспозицию за вас.Экспонометр вашей камеры рассчитан на общий уровень освещенности около 18% серого. Если вы решите, что «правильная экспозиция» (определенная вашей камерой) неправильная, вы можете использовать компенсацию экспозиции для увеличения или уменьшения экспозиции.
Диск компенсации экспозиции или кнопка компенсации экспозиции WheelNikon на Nikon-d90. Изображение любезно предоставлено familytechzone.com
Почему мне нужно компенсировать экспозицию?
К сожалению, камера не всегда интерпретирует освещение в вашей сцене так, как вы.Возможно, вам придется внести поправки в расхождения с компенсацией экспозиции. В таких условиях, если вы чувствуете, что фотография должна быть ярче, вы можете увеличить экспозицию. Или, если вы считаете, что часть вашей сцены должна быть темнее, вы можете уменьшить яркость.
Как проверить экспозицию?
Прежде чем мы перейдем к компенсации экспозиции, давайте сначала посмотрим, как проверить экспозицию изображения.
Использование экспонометра для проверки экспозиции
Когда вы смотрите на ЖК-экран на задней панели камеры, экспонометр представляет собой шкалу, которая обычно изменяется от знака «плюс» (+) к знаку «минус» (-), как показано ниже.
Когда вы снимаете в автоматическом или полуавтоматическом режимах (режимы приоритета диафрагмы или выдержки), ваша камера пытается достичь уровня яркости, равного 18% серого (экспонометр на «0»). Камера делает это, регулируя выдержку, диафрагму или ISO.
Если камера не может достичь правильной экспозиции (уровень 0), она укажет экспозицию, которую она может достичь с учетом свойств вашей камеры (ISO, выдержка) и вашего объектива (диафрагма). Поэтому, посмотрев на экспонометр, вы можете определить экспозицию относительно того, что камера считает правильной экспозицией.
Пример экспонометра. Источник dummies.com
Использование гистограммы для проверки экспозиции
Большинство современных фотоаппаратов имеют ЖК-экран на задней панели для просмотра изображений. Хотя это отличная функция для вашей камеры, экран хорош только для оценки композиции, но не экспозиции. Камера делает изображение более ярким и насыщенным, чтобы его было легче рассмотреть при ярком свете.
Гистограмма, с другой стороны, представляет собой гистограмму, которая показывает распределение тонов в изображении с черными тонами слева , промежуточными серыми тонами в середине и белыми тонами справа .
Ваша гистограмма может быть только белой, в отличие от приведенного ниже примера, в котором также есть цветовая гистограмма RGB. Возможно, вам придется обратиться к руководству по эксплуатации камеры, чтобы узнать о том, как найти и отобразить гистограмму.
Гистограмма просто сообщает вам, что находится на вашем изображении, по тонам от черного до белого. Нет необходимой формы гистограммы для достижения. Однако наиболее важным преимуществом гистограммы является то, что она сообщает вам, когда светлые участки переэкспонированы (белые тона касаются правого края) или если тени недоэкспонированы (белые тона касаются левого края).
Пример гистограммы с Canon 7D Mark II. Источник: dummies.com
Проверьте гистограмму в режиме Live View, чтобы проверить экспозицию
На некоторых камерах, таких как Nikon, один из способов просмотреть гистограмму перед фотографированием — активировать Live View. Находясь в режиме Live View, нажимайте кнопку «информация», пока на вашем изображении не появится гистограмма. Если у вас возникли проблемы с поиском гистограммы, обратитесь к руководству по эксплуатации камеры.
Пример гистограммы Nikon D500 (под птицей) и экспонометра (вертикально справа).Источник LuAnnThatcherPhotography.Com
Находясь в поле зрения гистограммы, обратите внимание на экспонометр с правой стороны ЖК-экрана (вертикальная шкала +/-, как показано на фотографии выше). В этом конкретном примере эта фотография недоэкспонирована на 1/3, так как она находится на 1/3 ступени ниже нуля (0) на минусовой (-) стороне шкалы. Я сделал это, потому что решил, что правильная экспозиция камеры слишком яркая для моих творческих нужд.
В этом случае гистограмма предупреждает меня, что я недоэкспонировал черные тона (график касается левого края), но для меня это нормально, поскольку мне не нужны детали в этих областях.
Как действительно работает компенсация экспозиции?
Когда камера находится в программном режиме, приоритете диафрагмы, приоритете выдержки или полностью автоматическом режиме, вы можете увеличивать или уменьшать экспозицию с помощью инструмента компенсации экспозиции.
Когда вы манипулируете своей экспозицией с помощью компенсации экспозиции, все, что вы на самом деле делаете, — это изменяете диафрагму, выдержку или настройки ISO. Это позволяет камере контролировать количество света, попадающего на сенсор камеры.
Вы видите эффекты экспозиции на изображении визуально.Слишком много света, и изображение слишком яркое — детали теряются. Недостаточно света и изображение слишком темное — детали в тенях теряются.
Если вы используете ручной режим, вы должны работать с настройками ISO, диафрагмы или выдержки независимо в зависимости от ситуации и условий освещения.
Как мне компенсировать облучение?
Если вы определили, что ваша экспозиция слишком яркая или слишком темная, используйте кнопку компенсации экспозиции, чтобы переместить шкалу влево, чтобы увеличить экспозицию (сделать снимок ярче), или вправо, чтобы уменьшить экспозицию (затемните снимок) .
Ниже у меня есть три объяснения для трех основных производителей камер, а также как и где найти настройки компенсации экспозиции. Но из-за большого количества моделей Nikon, Fuji X-Series и Canon я отсылаю вас к руководству по эксплуатации вашей камеры для получения точных деталей и дополнительной информации.
Функция компенсации экспозиции в фотоаппаратах Nikon
На фотоаппарате Nikon производитель рекомендует использовать компенсацию экспозиции с точечным или центрально-взвешенным замером.На некоторых моделях кнопка компенсации экспозиции имеет символ плюс / минус (+/-) в верхней правой части камеры. Вы вносите коррективы в экспонометр по шкале от -5 до +5. Вы вносите эти изменения, нажимая кнопку экспозиции, а затем поворачивая диск управления на задней панели камеры влево или вправо, пока не будет выбрано желаемое значение.
Пример компенсации экспозиции Nikon D5300. Источник: imaging.nikon.com
Компенсация экспозиции в беззеркальных камерах FujiFilm серии X
На камере Fuji серии X в верхней части камеры есть диск с настройками от -3 до 0 и +3 с буквой «C» для пользовательской настройки.Пользовательские настройки могут изменяться от -5 до +5 в зависимости от того, как у вас настроена камера.
Пример расположения шкалы компенсации экспозиции Fuji X-T2. Источник: fujifilm.com
Функция компенсации экспозиции в камерах Canon
Некоторые камеры Canon могут иметь кнопку «AV» с символом +/- на задней стороне камеры справа от ЖК-экрана.
Пример расположения кнопки +/- на Canon EOS Rebel T6 AV.
В качестве альтернативы, если у вас есть такая камера, как Canon 60D, вы сначала нажимаете кнопку «Q».Во-вторых, поверните дисковый переключатель, пока не появится функция компенсации экспозиции, и выберите ее. В-третьих, отрегулируйте компенсацию с помощью шкалы (плюс или минус) по мере необходимости для снимка.
Компенсация экспозиции за 4 простых шага
Сделайте снимок и просмотрите изображение на камере
Оцените уровень экспозиции, посмотрев на гистограмму или экспонометр
Добавить или уменьшить экспозицию с помощью компенсации экспозиции
Вернитесь к шагу 3, если фотография все еще слишком яркая или слишком темная
Вы можете это сделать!
Если сейчас это непосильно, начните с чего-нибудь в помещении с контролируемой обстановкой.В качестве примера используйте яркий свет из окна с предметом на столе рядом с окном. Сделайте несколько снимков одной и той же сцены с нормальной, уменьшенной и увеличенной экспозицией. Наблюдайте за своими результатами. По моему опыту, освоение компенсации экспозиции стало поворотным моментом в моей фотографии!
Вы в Pinterest? Прикрепите эту статью, чтобы прочитать позже.
Загрузите БЕСПЛАТНУЮ шпаргалку по освещению фотографии
Подпишитесь и получите бесплатно загружаемую шпаргалку по освещению фотографии
Спасибо за подписку.
Что-то пошло не так.
Компенсация экспозиции вспышки
Способы съемки со вспышкой
Замер экспозиции ~ Компенсация экспозиции вспышки ~ Примеры отраженной вспышки
Прежде чем мы конкретно перейдем к компенсации экспозиции вспышки, мы должны различить, что существует два различных вида компенсации экспозиции:
1.) Общая компенсация экспозиции
Устанавливается на корпусе камеры.
Для Nikon, это влияет на ОБЕИХ условий окружающей среды и экспозиции вспышки для Nikon;
(если не было изменено с помощью пользовательской функции на новых камерах Nikon, таких как D4, D800 и D600.)
Для камер Canon общая компенсация экспозиции влияет только на экспозицию окружающей среды.
Компенсация экспозиции используется с автоматическими режимами замера , однако…
с большинством фотокамер Nikon , набор поправок экспозиции в ручном режиме экспозиции приведет к смещению измерителя.
С Canon вы не можете набрать (общую) компенсацию экспозиции в ручном режиме экспозиции.
2.) Компенсация экспозиции вспышки (FEC)
Установка компенсации экспозиции вспышки влияет только на мощность вспышки. Это не влияет на воздействие окружающей среды.
Это всегда можно установить на самой вспышке, но у некоторых фотоаппаратов есть кнопка на самом корпусе камеры, где можно удобно установить компенсацию вспышки, не отрывая глаз от видоискателя.
Компенсация экспозиции вспышки используется для компенсации мощности вспышки, когда вспышка используется в автоматическом или TTL режиме.Очевидно, что его нельзя настроить, когда вспышка используется в ручном режиме. С ручной вспышкой вы просто увеличиваете или уменьшаете фактическую выходную мощность. С FEC (и TTL-вспышкой) вы говорите вспышке, чтобы она выдавала большую (или меньшую) мощность вспышки относительно того, что камера решает через систему измерения.
1.) Компенсация экспозиции
То, с чем многим начинающим фотографам трудно справиться, это концепция:
1. Добавление компенсации экспозиции, когда сцена / объект светлые тона,
2.и уменьшение компенсации экспозиции, когда сцена перед объективом более темная по тону.
Причина в том, что измеритель вашей камеры пытается выставить все в виде среднего серого тона.
Следовательно, если вы используете один из автоматических режимов (или вспышку Авто / TTL), камера выставит любую сцену со светлыми тонами, как будто она должна быть средней тональности. Другими словами, объект / сцена в светлых тонах будет отображаться как средне-серый. Например, кто-то в белом платье у белой стены будет казаться недоэкспонированным.Поэтому вам нужно увеличить компенсацию экспозиции с до для более светлых сцен.
То же самое можно сказать и о сценах с более темными тонами. У человека в темном костюме на фоне темной кирпичной стены оттенки кожи будут чрезмерно яркими, если вы предоставите камеру самому себе. Темные тона могут ввести в заблуждение измеритель камеры.
Чтобы было понятнее, давайте рассмотрим следующий сценарий:
У нас есть настройка, при которой свет постоянный и ровный. Таким образом, будет точная комбинация настроек диафрагмы / выдержки / ISO, которая даст правильную экспозицию для оттенков кожи.
Теперь, если наш объект одет во все черное или полностью белое, показания нашего счетчика изменятся… но свет не изменился. Другими словами, нам все равно потребуется одинаковая экспозиция, независимо от вариаций показаний экспонометра нашей камеры.
Если вы используете автоматический режим экспозиции, вам придется использовать компенсацию экспозиции. И вам придется варьировать компенсацию экспозиции в зависимости от вашей композиции, потому что размер светлых / темных участков одежды и фона будет влиять на показания вашего измерителя.
То же самое относится и к использованию автоматической или TTL вспышки. У вас есть , чтобы постоянно регулировать компенсацию экспозиции вспышки в зависимости от тональности сцены перед вашим объективом. По этой причине я почти всегда использую ручной режим экспозиции.
Но тогда вы вполне можете спросить, почему я часто использую вспышку TTL (или автоматическую вспышку) вместо ручной вспышки — причина в том, что вспышкой TTL легче управлять, когда я постоянно меняю положение по отношению к моему объекту.И, как я объяснил на этой предыдущей странице, в таких ситуациях мне проще использовать камеру в режиме ручной экспозиции и вспышку в режиме TTL / Авто. Но это означает, что мне приходится постоянно менять компенсацию экспозиции вспышки.
Что, наконец, подводит нас к остальной части обсуждения на этой странице…
2.) Компенсация экспозиции вспышки (FEC)
Вообще говоря, есть два сценария, которые следует учитывать, когда мы думаем о том, как работает компенсация экспозиции вспышки:
1.FEC, когда вспышка просто заполняющая
2. FEC, когда вспышка является доминирующим источником света.
Конечно, есть много сценариев, которые находятся где-то посередине. Но разобравшись в этих двух ситуациях, мы получим гораздо более четкое представление о том, что делает компенсация экспозиции вспышки.
2.a) Компенсация экспозиции вспышки при использовании заполняющей вспышки
С заполняющей вспышкой (с использованием TTL или автоматической вспышки) вы чаще всего уменьшаете компенсацию экспозиции вспышки, чтобы получить лишь крошечный бит заполняющего света.Таким образом, в этом случае компенсация экспозиции вспышки будет составлять от -1 до -3 EV. (Но это также зависит от тональности вашего предмета.)
Рассмотрим конкретный пример — портрет модели с подсветкой из окна. Другими словами, она освещена доступным светом, проникающим через окно. Мы устанавливаем экспозицию либо с помощью ручного измерителя, либо осторожно используя метод гистограммы для измерения ее белого платья. В следующей статье также обсуждается замер экспозиции платья невесты.
На двух верхних изображениях нет вспышки. На изображении слева, в ее позе, свет из окна выглядит фантастически, а свет падает на ее щеку. Ее глаза горят, и в них есть искра. Отлично.
Но в тот момент, когда она смотрит в камеру, контраст становится слишком большим. Ее глаза затемнены. Хотя для некоторых объектов (например, музыканта) это может сработать как мрачный портрет, это не так лестно, как нежный портрет женщины.
На правом изображении экспозиция все та же. Это не изменилось. Мы не могли просто добавить больше света (открыв диафрагму или уменьшив выдержку), так как это привело бы к передержке более яркой стороны ее лица.
Нам нужно что-то сделать, чтобы добавить больше света на затененную сторону ее лица. Мы могли бы использовать отражатель… или заполняющую вспышку. В этом случае я использовал отраженную вспышку на камере. Я использовал TTL-вспышку, которую отлетел в комнату слева от камеры.
Теперь мне нужно контролировать количество света от вспышки. Мне нужно сказать камере, чтобы она добавляла только определенное количество света вместо полной мощности. Вот четыре примера при различных настройках FEC.
Примечание — здесь нет правильного или неправильного. Просто личные предпочтения. Вам, , нужно решить, что вам нравится, в любой момент, когда вы используете заполняющую вспышку.
По сути, это то, что мы делаем каждый раз, когда используем заполняющую вспышку, как на камере, так и вне ее.Поднимаем тени, осветляя более темные части. Заполняющая вспышка снижает контраст.
2.b) Когда ваша вспышка является вашим основным источником света
Но , когда ваша вспышка является вашим основным источником света , вы обычно устанавливаете компенсацию экспозиции вспышки от 0EV до +0,7 EV в зависимости от камеры и системы камеры… и, конечно, тональности вашего объекта и сцены. Таким образом, компенсация экспозиции вспышки может варьироваться от -2 EV до + 2EV.
Еще раз хочу подчеркнуть особый момент — никаких конкретных или фиксированных настроек нет.
Слишком много переменных, чтобы кто-то мог задать конкретные универсальные настройки.
Факторы, которые повлияют на ваш выбор FEC
Существует ряд факторов , которые могут повлиять на то, как ваша камера и вспышка измерители TTL, и, следовательно, повлияют на то, сколько компенсации экспозиции вспышки необходимо набрать:
— отражательная способность вашего объекта,
— какая часть вашего кадра заполняется объектом, а
— насколько далеко объект от фона и
— находится ли объект не по центру или по центру кадра,
— алгоритмы экспозиции отдельной камеры, которые придумали дизайнеры камеры,
— доступный свет — (это связано с тем, как работают алгоритмы замера камеры),
— заднее освещение — (сильное заднее освещение всегда требует гораздо большей компенсации экспозиции вспышки).
Таким образом, вы должны подтасовывать все это, когда выясняете, какую компенсацию экспозиции вспышки нужно набрать. На первый взгляд сложная задача, которая становится легче с опытом.
Но вот подсказка — , когда ваша вспышка действует только как заполняющий свет , тогда фактическая компенсация экспозиции вспышки может сильно варьироваться, не сильно влияя на качество окончательного изображения.
Пример:
Компенсация экспозиции вспышки, скажем, -2 EV, будет немного отличаться от -3 EV, но, в конце концов, фактическая фотография не будет неправильно экспонирована ни с одной настройкой.Если бы ваша вспышка была основным источником света, то неправильная экспозиция с полной остановкой была бы большой и вполне могла бы означать, что изображение будет провальным с точки зрения экспозиции. Но когда вспышка является просто заполняющей, это менее важно — хотя, конечно, всегда должно быть целью всегда быть осторожное и тонкое использование вспышки.
Nikon TTL против TTL BL
Однако с системой вспышки Nikon у вас есть выбор между TTL и TTL BL (т. Е. Стандартным TTL и матричным TTL). При использовании TTL BL камера и вспышка учитывают доступный свет и соответственно уменьшают мощность вспышки.Более тонкая заполняющая вспышка возможна с TTL BL, чем с TTL.
Вывод заключается в том, что в конечном итоге лучше всего знать, как ваша конкретная камера и вспышка реагируют в различных сценариях и различных условиях освещения. Существует очень много всего, чему можно научиться вне реального опыта и постоянной практики. Вы должны знать свою камеру.
Подробнее в этой статье: Настройки вспышки Nikon — TTL против TTL BL
Совокупная компенсация экспозиции с фотокамерами Nikon
Камеры Nikon позволяют установить общую компенсацию экспозиции, даже если у вас установлен ручной режим экспозиции.Это позволяет вам смещать измерения.
Для Nikon общая компенсация экспозиции и компенсация экспозиции вспышки равны кумулятивным .. в некоторой степени. Например, если бы вы набрали +1.0 exp comp и -1.0 flash comp, они бы нейтрализовали друг друга — но только для этого сценария, когда окружающий свет слабый, а ваша вспышка является вашим основным источником света.
Там, где преобладают уровни окружающего освещения, а вспышка используется только как заполняющая, тогда в игру вступают различные алгоритмы, и у вас есть другие факторы, такие как максимальная скорость синхронизации и доступные диафрагмы, которые также влияют на сценарий.. следовательно, вспышка и компенсация экспозиции могут по-разному влиять на экспозицию окружающего света.
В более поздних моделях Nikon (Nikon D4, D600) вы можете изменить пользовательскую функцию так, чтобы общая компенсация экспозиции составляла при отключении от FEC.
Он ошибочно назван FEC для всего кадра по сравнению только с фоном. При выборе пользовательской функции e4 (для Nikon D4) в «Только фон» общая компенсация экспозиции не влияет на экспозицию вспышки.
В Canon компенсация экспозиции вспышки и общая компенсация экспозиции не связаны, как в большинстве фотокамер Nikon. Таким образом, с Canon в ручном режиме экспозиции вы можете установить только компенсацию экспозиции вспышки, а не общую компенсацию экспозиции.
(Бесполезно спрашивать меня, как он справляется с этим в любом из режимов автоматической экспозиции, поскольку я использую свои камеры почти исключительно в режиме ручной экспозиции. Здесь вы сами по себе.)
Помогите поддержать этот веб-сайт
Книги Нила ван Никерка
Компенсация экспозиции: как ею пользоваться правильно
Возьмите в руки цифровую камеру, и вы сразу заметите компенсацию экспозиции на экране меню.Это странно выглядящая шкала со знаками + и — на противоположных концах, с числами, нанесенными вдоль шкалы. Вы могли замечать это бесчисленное количество раз на своих камерах, не задумываясь дважды.
Эта статья расскажет вам все о компенсации экспозиции — что это такое, как ее использовать и как она может помочь улучшить ваши фотографии и ускорить рабочий процесс. Читайте дальше, чтобы узнать больше об этом мощном и простом инструменте для вашей камеры!
Прежде чем мы углубимся в компенсацию экспозиции, давайте кратко рассмотрим экспозицию и то, что это такое.Экспозиция — это просто количество света, попадающего на датчик камеры. Экспозиция измеряется по трем ключевым параметрам — диафрагме, выдержке и ISO. Каждый из этих элементов работает вместе и может настраиваться индивидуально для получения правильной экспозиции. Чтобы узнать больше об экспозиции, обязательно ознакомьтесь с нашей статьей о треугольнике экспозиции.
Что такое компенсация экспозиции?
Компенсация экспозиции (также известная как управление экспозицией) используется для изменения экспозиции от значений, выбранных камерой.Часто в композиции используется очень разная интенсивность света. Чтобы получить хорошую экспозицию камеры в этих сложных ситуациях, не используйте гистограмму (которая показывает диапазон распределения пикселей от черного к белому), а лучше смотрите на предупреждения о выделении света — «мигает». Любая мигающая область показывает, что она переэкспонирована и деталей мало.
Использование компенсации экспозиции — это любой простой способ изменить настройки автоматической экспозиции камеры. Он делает это путем осветления или затемнения ваших фотографий до того, как они будут фактически сняты.Давайте посмотрим на пример ниже.
На изображении выше показано недоэкспонированное изображение. Настройки камеры не справились с экспозицией пейзажа. С помощью функции компенсации экспозиции мы можем легко увеличить значение экспозиции, немного увеличив его на +1 EV, чтобы сделать изображение ярче
Правильное ее использование — простой способ решить проблемы с экспозицией, когда вы в пути — просто увеличьте или уменьшите значение экспозиции на несколько ступеней, и вы сможете улучшить свои изображения за считанные секунды.Вместо того, чтобы тратить слишком много времени на настройку ISO, диафрагмы или выдержки, вы можете улучшить свой рабочий процесс, используя компенсацию экспозиции.
Как использовать компенсацию экспозиции
А теперь самое интересное! Чтобы использовать эту функцию, ваша камера должна быть настроена на использование измерителя камеры. Это может быть приоритет выдержки, приоритет диафрагмы, программный режим или другие режимы сцены. Единственный раз, когда это не сработает, это когда у вас есть настройки в ручном или автоматическом режиме.
Скорее всего, на вашей камере есть кнопки со знаком + и -. Это кнопка, которую вы нажимаете для управления настройками значения экспозиции. Нажав и удерживая кнопку компенсации экспозиции, вы захотите использовать вращающийся диск для увеличения или уменьшения значений экспозиции в зависимости от условий освещения. Имейте в виду, что каждый раз, когда вы делаете шаг вверх или вниз по шкале, это равно 1/3 ступени.
Не все камеры имеют одинаковые кнопки и функции, поэтому обязательно дважды проверьте руководство к своей камере, чтобы найти настройки компенсации экспозиции.
Как работает компенсация экспозиции
Теперь, когда мы знаем, что такое компенсация экспозиции и как ее использовать, давайте поговорим о том, как она работает в фотографии. Он работает по-разному в зависимости от того, в каком режиме находится ваша камера. Например, если вы находитесь в режиме приоритета выдержки, компенсация экспозиции будет регулировать диафрагму, и наоборот, если вы находитесь в режиме приоритета диафрагмы, ваша компенсация экспозиции будет регулировать выдержку. . Давайте посмотрим, как он работает в каждом режиме:
Режим приоритета выдержки: Если вы используете приоритет выдержки, ваша компенсация экспозиции автоматически регулирует значения диафрагмы.
Режим приоритета диафрагмы: С другой стороны, если вы используете режим приоритета диафрагмы, то ваша компенсация экспозиции будет компенсировать, регулируя скорость затвора, чтобы сделать изображение светлее или темнее.
Программный режим: Этот режим немного отличается в зависимости от вашей камеры. В программном режиме компенсация экспозиции может регулировать как диафрагму, так и выдержку. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашей камеры для получения точной информации.
Ручной режим
Что касается ручного режима и автоматического режима, компенсация экспозиции не будет работать в этих двух режимах.В ручном режиме вы должны установить свои собственные значения вручную (диафрагма, выдержка и ISO), поэтому компенсация экспозиции также будет вводиться вручную. В автоматическом режиме камера делает все за вас, поэтому нет возможности контролировать экспозицию.
Набор номера компенсации экспозиции
Набор номера довольно прост. Допустим, вы находитесь в режиме приоритета выдержки и замечаете, что большинство снимков выглядят недоэкспонированными. Вам нужно увеличить компенсацию экспозиции или установить положительное значение на шкале (+ EV).Напротив, если ваши изображения получаются яркими и переэкспонированными, установите для компенсации экспозиции отрицательное число (-EV). При достаточной практике вы сможете увидеть, как выглядит правильная экспозиция, и, не задумываясь, установить ее.
Значение экспозиции
Большинство камер предлагают диапазон компенсации экспозиции от -3EV до + 3EV. Это дает фотографам возможность контролировать экспозицию, увеличивая или уменьшая ее с шагом 1/3 EV. Мы также заметили более продвинутые камеры с диапазоном от -5EV до + 5EV, что дает гораздо больше свободы для осветления или затемнения фотографии.
Доступ к компенсации экспозиции на вашей камере
Все зависит от камеры, которую вы используете, но не беспокойтесь — компенсация экспозиции легко доступна на большинстве камер!
Nikon Camera
Если вы используете цифровую зеркальную камеру Nikon, она обычно расположена рядом со спусковой кнопкой затвора с кнопкой +/-. Вы удерживаете и нажимаете эту кнопку, поворачивая циферблат, чтобы настроить ее быстро и без проблем.
Камера Canon
На камерах Canon DSLR кнопка обычно расположена на задней панели камеры с надписью «AV».
Беззеркальная камера
Пользователи беззеркальных камер могут найти ее в верхней части камеры в виде шкалы. Это чаще всего появляется на ретро-беззеркальных камерах, таких как Fujifilm X-T3 и модели Sony Alpha.
Когда настраивать компенсацию экспозиции
В большинстве случаев камера правильно экспонирует ваши фотографии. Однако в некоторых ситуациях ваша камера не может зафиксировать правильный экспонометр, что происходит в определенных настройках, таких как снежный пейзаж или ночная сцена.
Добавление компенсации экспозиции
Что часто происходит в снежной сцене, подобной показанной выше, так это то, что камера воспринимает яркий снег как нормальный средний серый тон. Однако яркий снег обычно на 1,5-2 ступени выше, чем (18%) средний серый. Это приводит к недоэкспонированному снежному снимку. Чтобы бороться с этим, вам нужно увеличить компенсацию экспозиции примерно на 1,5–2 ступени выше, чем обычно. Поиграйте с разными шагами, чтобы получить идеальную экспозицию.
Имейте в виду, что вам нужно добавить компенсацию экспозиции, когда ваш объект или сцена очень яркие и переэкспонированные, например, белое белье, белый медведь или белый песчаный пляж.Измеритель камеры будет пытаться недоэкспонировать ваше изображение, поэтому убедитесь, что вы увеличиваете его на несколько ступеней, когда снимаете слишком яркий объект.
Уменьшение компенсации экспозиции
С другой стороны, вам нужно уменьшить значения, если объект или фон темные. Когда вы наводите камеру на темную поверхность или объект, скорее всего, ваша камера попытается передержать изображение. Зная это, вы захотите снизить его на несколько ступеней, чтобы сбалансировать экспозицию.
Несколько примеров того, когда вы хотите уменьшить компенсацию экспозиции, — это когда вы сталкиваетесь с темным объектом или сценой, например, черной кошкой на темном ковре, ночным клубом или даже недоэкспонированным объектом в тени на улице. Ваша камера определяет сцену как темнее, чем 18% серого, а затем она компенсирует передержку вашего изображения.
Давайте проявим творческий подход
Другой сценарий использования компенсации экспозиции — это когда вы пытаетесь проявить творческий подход с экспозицией. Возможно, вы экспериментируете или пытаетесь проявить больше художественности в своей фотографии — настройка компенсации экспозиции — это увлекательный и быстрый способ изменить настроение и тон ваших изображений.
Использование компенсации экспозиции для творчества может быть мощным инструментом. Вы хотите выразить драматизм и интенсивность в своем предмете? Или сделать так, чтобы ваш объект казался ангельским и неземным? Этого можно добиться, отрегулировав компенсацию экспозиции на вашей камере. Какими бы ни были ваши творческие поиски, использование компенсации экспозиции может изменить атмосферу от интенсивности до тонкости с помощью нескольких регуляторов. Попробуйте!
Использование расширенной компенсации экспозиции
В настоящее время существуют усовершенствованные камеры, которые позволяют использовать различные виды систем замера, например возможность распознавать объект, сцену или настройку и правильно их экспонировать на основе предварительно загруженных данных.Все камеры разные, поэтому не бойтесь заглянуть в руководство и узнать, какие функции предлагаются в вашей камере!
Один из приемов, которые используют продвинутые фотографы, называется «Экспозиция справа». Поскольку не существует идеального способа экспонирования, фотографы придумали эту технику, чтобы максимально сохранить основные моменты и экспозицию изображения без потери качества. По сути, вы переэкспонируете свои изображения справа от гистограммы, не выделяя блики и не балансируя фотографию при постобработке.
Этот метод не рекомендуется для начинающих фотографов, но стоит отметить, что это мощный инструмент, который можно использовать в сочетании с компенсацией экспозиции. У вашей камеры безграничные возможности, так что экспериментируйте, когда можете!
Брекетинг экспозиции
Другой родственный метод — это так называемый брекетинг экспозиции, или AEB. Когда вы устанавливаете камеру на AEB, она, по сути, делает несколько фотографий подряд, каждая с разной экспозицией. Первое изображение имеет нормальную экспозицию, второе — недоэкспонированное, а последнее — переэкспонированное.
Вы можете использовать брекетинг экспозиции в ручном режиме, вручную отрегулировав компенсацию экспозиции, ISO или выдержку. Вы также можете использовать AEB или автоматическую функцию на вашей камере для брекетинга экспозиции. Каждая камера будет отличаться, но обычно она обозначается как AEB, брекетинг экспозиции или EB в настройках меню.
Брекетинг экспозиции — отличный способ попрактиковаться и узнать, как работает компенсация экспозиции, и хороший метод безопасности, который можно использовать для любого фотографа.
Заключение
Важно поэкспериментировать и узнать о возможностях вашей камеры как можно больше. Добавление компенсации экспозиции к вашей ежедневной съемке — это простой и быстрый способ контролировать экспозицию. Как мы знаем, чем меньше пост-обработки, тем лучше!
Попробуйте и дайте нам знать в комментариях ниже о своем опыте использования этого простого и легкого метода!
.

Коррекция экспозиции

Экспозиция. Поправка экспозиции. Что такое экспозиция и как ее корректировать.

что это и как её использовать?

Что такое компенсация экспозиции?

Как использовать компенсацию экспозиции?

Как работает компенсация экспозиции

Компенсация экспозиции с помощью дополнительных датчиков экспозамера

Экспонирование вправо

Правильная настройка коррекции экспозиции в фотографии. Гистограмма изображения

Брекетинг и экспокоррекция – Простые фокусы

Когда возникает необходимость экспокоррекции?

Немножко технической информации

Когда применять экспокоррекцию?

Брекетинг

Как пленочная камера выполняет компенсацию экспозиции?

Пленочные фотокамеры

Цифровые фотокамеры

Примеряем экспозицию: nikonofficial — LiveJournal

Что такое компенсация экспозиции и как ее использовать

Что такое компенсация экспозиции?

Как использовать компенсацию экспозиции?

Как работает компенсация экспозиции

Компенсация экспозиции с помощью усовершенствованных систем замера

Экспонирование вправо

Как использовать компенсацию экспозиции для управления экспозицией

Когда следует использовать компенсацию экспозиции?

Как работает компенсация экспозиции

Компенсация экспозиции в различных режимах камеры

Брекетинг экспозиции

Заключение

Узнайте больше от Джима Хамеля

Кнопка компенсации экспозиции

Как улучшить компенсацию экспозиции для получения лучших снимков

Что такое свет?

Как мы записываем свет

Что такое экспозиция в фотографии?

Что такое величина экспозиции?

Использование ISO для увеличения светочувствительности

Общие сведения о динамическом диапазоне

Выбор правильной экспозиции

Что такое правильная экспозиция?

Добавить комментарий Отменить ответ