Все, что нужно знать об экспозиции в фотографии

Наверняка вам кажется, что выбрать правильную экспозицию при фотосъемке в ручном режиме – это невероятно сложно. Ведь нужно как-то на глаз определить, какие параметры выставить при том или ином освещении. На самом деле все гораздо проще, и вы вскоре убедитесь в этом, как только начнете понимать, как взаимосвязаны параметры экспозиции и что такое экспозиция в фотографии вообще.

Не будем углубляться в теорию, лучше доступным языком я объясню, что такое экспозиция и как ее правильно выставить. Экспозицией в фотографии называют количество света, попавшее на светочувствительный элемент (матрицу цифрового фотоаппарата). От количества света, которое попало на матрицу, зависит качество полученного изображения и степень передачи полутонов. Если света слишком мало (маленькая экспозиция), то фотография получится темной, без детализации темных участков объекта съемки. Если света слишком много (большая экспозиция), то на фотографии могут оказаться засвеченными (полностью белыми) некоторые светлые участки объекта съемки.

Идеальной (правильной) считается экспозиция, при которой на матрицу цифрового фотоаппарата попало столько света, чтобы прорисовать на фотографии максимум сюжетно необходимых деталей. Допускается наличие на фотографии небольших засветов или черных областей, если это не мешает воспринимать общую картинку.

От чего зависит экспозиция? С основными параметрами, при помощи которых можно регулировать экспозицию, вы уже знакомы. Это выдержка и диафрагма, которые вместе составляют экспопару.

Запоминаем закономерность: когда мы удлиняем выдержку и сильнее открываем диафрагму, мы тем самым увеличиваем экспозицию. Потому что через большее отверстие проходит больше света, и в больший период времени проходит больше света. Все просто и логично.

Приведу пример. При диафрагме f=4 экспозиция будет больше, чем при диафрагме f=6.3. При выдержке 1/60 экспозиция будет больше, чем при выдержке 1/100.

Так же действует и обратное правило: при закрытии диафрагмы и укорачивании выдержки меньше света попадает на матрицу, и экспозиция уменьшается.

До этого момента все было просто. А теперь посмотрим как устанавливая различные сочетания выдержки и диафрагмы можно получать правильную экспозицию в фотографии. Так как и диафрагма, и выдержка помогают контролировать степень освещенности в кадре, получается, что они дополняют и взаимозаменяют друг друга.

Как это? Все очень просто. Допустим, мы добились идеальной экспозиции, выставив следующие значения: диафрагма f=3.5, выдержка 1/400. А теперь нам хочется более детально показать задний план на фотографии, для чего мы закрываем диафрагму до значений f=8. Однако если не изменить выдержку, оставить ее значение на 1/400, то фотография получится недоэкспонированной.  Что же делать? Правильно – пропорционально удлиняем выдержку.

Пропорционально – это значит на такое же количество ступеней, на которое мы изменили диафрагму. Между значениями f=3.5 и f=8 разница в 7 ступеней. Теперь отсчитываем 7 ступеней от значения выдержки 1/400 и получаем значение 1/80. Таким образом, экспопары (3.5 – 1/400) и (8 – 1/80) можно считать эквивалентными.

Не советую заморачиваться с углубленным изучением взаимозаместимости диафрагменного значения и выдержки. Существуют целые таблицы, где просчитаны все эквивалентные экспопары. Но в условиях реальной съемки вам будет некогда разворачивать такую таблицу и искать по ней нужное значение.

Конечно, можно каждый раз высчитывать изменение экспозиции при изменении значений выдержки или диафрагмы. Но на практике я так никогда не делаю, со временем к вам придет ощущение того, какую выдержку установить при такой-то диафрагме и при таком-то освещении. Я обычно делаю тестовый снимок, чтобы оценить характер освещения, а затем, исходя из полученного результата, меняю экспопару.

На самом деле существует еще 2 дополнительных способа повлиять на экспозицию в фотографии при неизменных условиях освещения: при помощи параметра ISO и применения светофильтров. Но об этом подробнее в следующих статьях.

Хороших вам снимков!

Смотрите бесплатный видеоурок по настройкам экспозиции для «чайников»

Экспозиция в фотографии: режим и настройка экспозиции в фотоаппарате

Поделиться статьёй:

Каждый начинающий фотограф неизбежно столкнется с такой проблемой, как пересвеченность или недосвеченность снимков. Здесь возникает вопрос: какие параметры так портят картинку и что делать, чтобы фотографии получались идеальными? Ответ прост: каждому новичку в первую очередь стоит столкнуться с таким понятием, как экспозиция — именно она и ее параметры отвечают за то, что происходит со светом на снимке. Это — азы фотоискусства.

Содержание статьи:

Экспозиция: что это такое?

Термин “экспозиция” можно объяснить как количество света, падающее на светочувствительный материал в определенный промежуток времени. Другими словами, этот параметр показывает, сколько света воздействует на матрицу за какое-то время его экспонирования. Если сказать еще проще, то свет, который попал на матрицу фотоаппарата — это и есть получившаяся картинка.

Правильнее будет сказать, что не сама экспозиция является определенным параметром, а ее составные части, настраивающиеся исходя из особенностей конкретной съемки. Весь поступающей в фотоаппарат свет передается именно основным параметрам экспозиции, которых, к слову, всего три — их еще называют экспопараметрами. Именно им и стоит уделить внимание в статье, чтобы разобраться с тем, что из себя представляет правильная экспозиция.

Экспопараметры, которые влияют на экспозицию

Влияют на экспозицию параметры, о которых знают (или же обязаны знать) все фотографы, независимо от профессионального уровня. Мы говорим о таких основах, как значение диафрагмы, выдержки и чувствительности ISO. Практически все камеры (и аналоговые, и цифровые) могут автоматически контролировать эти три параметра, но на всех зеркальных есть функция ручного управления ими: она дает максимум возможностей при съемке.

Может показаться, что разобраться в использовании настроек съемки начинающему фотографу будет невозможно: слишком много терминов, значений и правил существует в этой области, да еще и законы физики пригодятся. Но, разложив все по полочкам, вы очень быстро поймете, насколько емкими будут эти понятия и как легко они войдут в вашу работу.

Диафрагма и ее диаметр

Диафрагмой называют устройство с лепестками, которое призвано регулировать диаметр отверстия, через которое на матрицу фотоаппарат попадает свет. Эти лепестки диафрагмы могут быть железными или пластмассовыми, и они закрывают и открывают отверстие в объективе фотокамеры. Для того, чтобы ваша фотография получилось удачной, матрице каждый раз нужно определенное количество света — и именно величина диафрагмы помогает справиться с этой задачей.

Логично предположить, что чем больше открыто отверстие объектива, тем больше света поступает в кадр — отлично такой вариант подойдет для фотографий мест с очень небольшой освещенностью. Значение диафрагмы обозначается буквой f, рядом с которой стоит десятичное число — чем оно меньше, тем больше открыта диафрагма и наоборот. Это означает, что значение f/2.0 всегда будет больше, чем, например, f/2.8.

Каждый из возможных диаметров диафрагмы будет в первую очередь влиять на ГРИП — глубину резко изображаемого пространства. Когда значение f небольшое, то ГРИП становится больше — а значит, все объекты в кадре будут одинаково резко выглядеть. Если значение диафрагмы большие, то наибольшая часть кадра становится сильно размытой, а выбранный главный объект съемки — очень резким.

Использовать небольшие значения диафрагмы и большой диаметр необходимо в условиях низкой освещенности: в темное время суток и в случаях, когда применение дополнительных источников искусственного освещение невозможно. Не забывайте о том, что использования штатива в таких ситуациях является обязательным правилом.

Время экспонирования или выдержка

Выдержкой называют то время, в течение которого на матрицу попадает свет. Измеряется она секундами и долями секунд. Помимо того, что диафрагмой камеры мы изменяем количество светового потока, проходящего в матрицу, необходимо также контролировать время, которое этот свет поступает в матрицу. Для правильной экспозиции очень важно выбрать правильную выдержку, которая будет сочетаться со значением диафрагмы и чувствительностью.

Короткая выдержка позволяет открывать затвор фотоаппарата на какие-то сотые доли секунды, значит такое экспонирование поможет остановить или заморозить объект в кадре, даже если он находится в движении. Если длительность выдержки равна секунде, то на фотоснимке сразу станут заметны шлейф и некая размытость от объекта — такой прием в искусстве тоже имеет место. Обычно выдержки на зеркальном фотоаппарате имеют дискретные значения: при диапазоне от 15 секунд до 1/2000 секунды эти значения составят ряд: 15с — 8с — 4с — 2с — 1с — 1/2 с — 1/4с — 1/8с — 1/16с — 1/30с — 1/45с — 1/90с — 1/160с — 1/320 с — 1/500с — 1/1000с — 1/2000с. Но есть такие камеры, которые способны изменять эти значения плавно, тем самым устанавливая наиболее подходящие параметры для нужно нам экспозиции.

В одной и той же экспозиции можно встретить самые разные значения диафрагмы и выдержки (экспопары) — их может быть больше десяти. Приглядитесь к снимку: если он смазан, выглядит нечетким и объект размыт, то в экспопаре вы использовали слишком длинную выдержку. Устранить проблемы просто: уменьшите длину выдержки и пошире откройте диафрагму.

Светочувствительность (ISO)

Светочувствительность показывает то, насколько матрица чувствительна к поступающему световому потоку. Значение ISO может быть двух фотоэлементов: пленки или же сенсора. Оно показывает, насколько один из элементов способен воспринимать свет. Чем выше значение светочувствительности, тем более светлой получится фотография.

Значения могут быть очень разными, и для разной съемки они меняются и по-разному сочетаются с другими параметрами. Для высокой чувствительности, где ISO больше 400 единиц применяют короткое экспонирование, а для небольших значений до ISO 100 используют маленькие выдержки и неизменное значение f диафрагмы.

Чаще всего, если значение светочувствительности большое, то на цифровых фотоаппаратах при съемке оно будет выражаться в лишней цифровой шумности, которая напоминает пленочную зернистость. Иногда можно даже ухудшить или потерять правильную цветопередачу — именно поэтому старайтесь выбирать правильное ISO, которое не испортит снимок.

Как взаимодействуют параметры экспонирования?

Экспозиция предполагает определенное количество света, которое попадает на матрицу. Чем его больше, тем светлее окажется изображение, чем меньше, тем темнее. Все три параметра, о которых было сказано ранее (размер диафрагмы, длина выдержки и значение светочувствительности ISO) тесно взаимосвязаны: изменив что-то одно, вы повлечете автоматическое изменение и других двух параметров. Стоит показать примеры такой тесной связи всех элементов.

Например, если место съемки хорошо освещено, то открыв диафрагму, мы пропускам к матрице много света. Сделать снимок без засвеченности поможет уменьшение выдержки и настройка минимального значения светочувствительности ISO.

В условиях, когда света явно недостаточно для удачной фотографии, одной открытой диафрагмы никогда не хватит для того, чтобы экспонирование вышло приемлемым и хорошим. Значит, стоит увеличить выдержку — ведь поступающего на матрицу светового потока недостаточно, а значит для правильного экспонирования понадобится больше времени. И уже в зависимости от того, какого результата необходимо добиться, поднимает светочувствительность до определенного нужного значения.

Эти два взаимодействия, которые мы описали выше, можно назвать классическими случаями, которые помогут понять принципы построения экспозиции. Не забывайте, что помимо этих трех параметров, работать нужно и с другими факторами: например, с той же глубиной резкости, о которой было сказано выше — она напрямую зависит от того, в каком значении стоит f.

Режимы управления параметрами экспозиции

Современные цифровые и зеркальные фотоаппараты предоставляют нам выбор того, как работать над экспозицией. Есть три варианта того, как работать с диафрагмой, выдержкой и светочувствительностью:

• Ручной режим (обозначается буквой М). Позволяет самостоятельно настраивать все три нужны нам параметра: значение диафрагмы, длину выдержки и светочувствительность ISO;
• Режим приоритета диафрагмы (обозначается буквами Av или А). Здесь вы самостоятельно можете управлять такими параметрами, как диафрагма и светочувствительность, а вот выдержкой автоматически управляет ваша фотокамера;
• Режим приоритета выдержки (обозначается буквами Tv или S). Здесь камера уже управляет значениями диафрагмы. А вот самостоятельно можно работать со значениями ISO и длиной выдержки.

Как работать с режимом замера экспозиции?

Фотоаппарат способен сам определять экспозицию, основываясь при этом на сделанных экспозамерах и установленных параметрах. Камеры самых разных производителей предлагают вам выбрать режим, в котором будет происходить замер экспозиции — всего их четыре.

1. Оценочный. В нем фотокамера разбивает картинку на зоны, и в каждой делается замер соотношения яркости и тени, после чего на экран выводится среднее значение.
2. Частичный. Замер ведется по одной определенной зоне, которая составляет около 15 процентов от всего кадра.
3. Точечный. Площадь замера в таком режиме не превышает одного-пяти процентов.
4. Центрально-взвешенный. Здесь замер яркости будет производиться у самого центра изображения — потом это значение усредняется.

Четвертый параметр — компенсация экспозиции

Теперь вы знаете о том, что помимо основных и важнейших экспопараметров диафрагмы, выдержки и светочувствительности в группу можно добавить еще один — экспокоррекцию.

Компенсацию экспозиции применяют тогда, кадр установлен, все основные параметры уже выставлены, а камера выполнила замер экспозиции. Экспокоррекция позволяет немного подкорректировать картинку, сделав ее либо темнее, либо ярче. Для этого режима различные производители даже выделили отдельную кнопку на своих фотоаппаратах.

Если коррекция выполнена, то можно заметить, что экспозиция изменилась примерно на 0,3 единицы. Такое изменение можно выполнить через меню вашей фотокамеры. Использование компенсации экспозиции позволяет за кратчайшее время поправить яркость в фотографии.

Теперь каждый новичок в фотоделе поймет, насколько важно работать с экспозицией и ее экспопараметрами. А самое главное — разобраться в этих терминах и значениях станет намного проще и не так страшно. Не забывайте, что в фотографии есть бесчисленное количество нюансов, которые даже профессионалы съемки изучают всю свою жизнь. Именно поэтому стоит думать в сторону того, что практиковаться в фотографировании нужно как можно чаще — так вам быстрее станет подвластно это интересное ремесло.

Поделиться статьёй:

Как сделать правильно экспонированные фотографии.

Часть вторая: управление экспозицией

Следом за определением объекта съемки, как это было описано в первой статье, очень важно научиться управлять экспозицией. Перечислим факторы, влияющие на экспозицию фотографии:

Обратите внимание,  что «Настройки экспозиции» находятся в конце этого списка, потому, что это как раз наиболее очевидный аспект управления экспозицией, но вам необходимо изучить, каким же образом  другие элементы в списке влияют на выбор настроек.

Точка съемки

Место, где вы хотите сделать снимок, может существенно повлиять на экспозицию. Находится ли источник света позади фотографа? Позади объекта съемки? На одной стороне относительно фотографа и объекта? Перемещаясь, вы управляете тем, что именно будет в кадре на заднем плане и тем, как это влияет на количество света, попадающего в объектив.

На этой фотографии большую часть фона составляет бликующая водная поверхность. Если бы фотограф в данном случае не был бы осторожен с экспозицией, объект съемки мог получиться недоэкспонирован. На этой фотографии яркий фон компенсирован использованием техники «заполняющая вспышка».

Изменение точки съемки, когда озеро уже не попадает на задний план, приводит к хорошему экспонированию объекта. Тут отраженный от поверхности воды свет больше не влияет на экспозицию, не создает сильной задней подсветки, и поэтому на этой фотографии не нужно  использовать вспышку.

Выбор объектива

Композиция кадра частично зависит от выбранного объектива. Использование телеобъектива будет включать в кадр меньше фона. При этом вы можете легче ограничить источники света и яркие области композиции. С более широким объективом вы, скорее всего, включите в кадр больше неба или других ярких участков, которые могут оказать некоторое влияние на всю экспозицию.

Если бы при съемке этих рисовых полей фотограф использовал более широкий объектив, тогда бы он включил в композицию заходящее солнце. Это определенно оказало бы сильное влияние на экспозицию и весь внешний вид фотографии.

Фотограф мог бы полностью исключить влияние солнца, используя более длинное фокусное расстояние объектива. Также он  мог бы для этого слегка наклонить камеру, но тогда передний план получился бы менее привлекательным.

Тайминг

Время, которое вы выберете для съемки, также влияет на экспозицию. При пейзажных съемках возможно придется дожидаться, пока солнце не окажется в другом месте на небе. Или вам придется поймать момент, когда следует нажать пусковую кнопку, чтобы избежать ярких фар проезжающего автомобиля, как на фото ниже.

Расчет времени для фотографий в «синий час» особенно важен. Напомним, что «синий час» — это время непосредственно перед восходом солнца или сразу после его заката. Вы должны подождать, пока окружающий свет не уравновесится с любым другим источником света, имеющимся в вашем кадре. Это количество времени будет варьироваться в зависимости от вашей географической близости к земному экватору.

Фотография ниже сделана «синий час» в Чианг Мае, Таиланд. Этот «синий час» в этой местности длится на самом деле всего около десяти минут, и это совсем немного времени, чтобы запечатлеть насыщенное голубое небо с электрическими огнями.

Чтение света

Для того чтобы настроить экспозицию, вы должны использовать экспонометр или позволить камере самой выполнять расчеты и настройки.

Оставлять этот выбор на усмотрение камеры редко бывает хорошим решением, поскольку фотоаппарат не знает, что именно вы фотографируете. Полученным фотографиям может не хватать креативности.

В цифровую камеру встроен удивительный искусственный интеллект, однако он не может видеть вашими глазами и различить, что же именно является вашим основным объектом для съемки. Ваша камера будет находиться под контролем, если вы оставите настройки таким образом, чтобы ее экспонометр выполнял усредненный замер и находился в  автоматическом или полуавтоматическом режиме. Вы можете использовать компенсацию экспозиции или же настроить в камере ручной контроль экспозиции.

Один из самых простых способов чтения света — использовать просмотр в реальном времени (live view) и смотреть на монитор камеры. Некоторые камеры не имеют этой возможности, поэтому нужно обратиться к руководству по эксплуатации и провести некоторое тестирование, чтобы выяснить, можете ли вы использовать данный метод.

Проверка экспозиции в режиме live view работает, когда камера установлена в ручной режим. При изменении диафрагмы, выдержки и ISO легко наблюдать на мониторе за изменениями освещенности. Рекомендуется использовать этот метод в сочетании с гистограммой, чтобы вы могли проверить, не происходит ли «отсечение» теней и светов.

Используйте экспонометр, настроенный таким образом, чтобы он считывал весь кадр, а затем вычислял среднюю экспозицию.

Когда в кадре есть какой-то контраст, хорошо бы взять показания точечного замера экспозиции прямо с вашего объекта. Это предоставит вам конкретную информацию о свете, отражающемся от наиболее важной части композиции.

Для снимка ниже фотограф снял показания точечного замера экспозиции с фигуры буддийского монаха для того, чтобы она была хорошо видна. Если бы он оставил свой экспозамер в режиме усреднения, тот включал бы яркий свет снаружи и темный интерьер в свои расчеты. Скорее всего, это дало бы такую настройку, которая сделала бы основной объект в кадре недоэкспонированным.

Настройки экспозиции

Итак, теперь вам нужно установить экспозицию. Вы можете решить, что ваш объект хорошо экспонирован при такой настройке диафрагмы, выдержки и ISO, когда  экспозамер показывает ноль. Вы можете сделать так, чтобы снимок был переэкспонированным или недоэкспонированным, в зависимости от тона объекта съемки и от своей творческой задумки.

Когда вы снимаете показания экспозамера, он настроен на средне-серый цвет. Это означает, что если на шкале индикатора будет ноль, то черный или белый объект будет отображаться серым на вашей фотографии. Если ваш объект в кадре слишком темный или слишком светлый, вы можете изменить настройки экспозиции для компенсации этого, выполнить экспокоррекцию в плюс или в минус. Вы должны решить, каков должен быть тон вашего объекта съемки. Нужен ясно видимый объект? Будет ли он выглядеть лучше, если будет ярче, чем есть на самом деле? Или нужно получить его силуэт?

Для этого снимка фотограф решил переэкспонировать розовые цветки орхидеи, это придало изображению большую мягкость. Если бы понадобилось сделать фото растения для точного документирования вида орхидеи и ее цвета, то он бы не переэкспонировал снимок. Если бы требовалась техническая точность, фотограф бы изменил свою точку съемки, чтобы избежать подсветки. Он бы выставил экспозицию таким образом, чтобы цвет и оттенок растения соответствовали тому, как цветок выглядел на самом деле.

Попробуйте и убедитесь сами

Найдите белый или черный объект для фотографии. Снимите показания экспонометра и установите экспозицию так, чтобы измеритель был на нуле. Сфотографируйте.

Теперь для черного объекта измените настройку, чтобы экспозамер показал, что он недоэкспонирован на два стопа. Для белого объекта настройте экспозамер так, чтобы он был переэкспонирован на два стопа. Какая фотография наиболее привлекательна? «Правильно» выставленная фотография, или недоэкспонированная, или переэкспонированная фотография?

Заключение

Всегда хорошо экспериментировать с интересным освещением и объектом съемки. Если вы не уверены на 100%, что у вас есть идеальная экспозиция, делайте серию фотографий. Изменяйте настройки диафрагмы и/или выдержки между каждой экспозицией. Не вносите значительных изменений в эти настройки. Пусть у вас получится несколько вариантов каждой фотографии, это пригодится для дальнейшей постобработки.

Все фотографии by Kevin Landwer-Johan

9 этапов ручной настройки фотоаппарата

Независимо от разновидности съемки: портрет, макрорежим, пейзаж или групповое фото, фотографу необходимо уметь обращаться с фотоаппаратом так, чтобы качество снимков оказывалось на высоте каждый раз, а кадры требовали минимум постобработки.

Автоматический выбор опций, “вшитый” в каждый фотоаппарат, справляется с задачей не всегда: фотохудожники, профессиональные фотографы, а также новички, любящие экспериментировать, должны уметь настроить фотоаппарат вручную.

К тому же настраивая фотоаппарат самостоятельно, игнорируя авторежимы, владелец техники получит возможность создавать удивительные эффекты и добиваться, чтобы изображение выглядело именно так, как он задумал.

Не хотите копаться в опциях, чтобы ничего не испортить, но хотите уметь правильно и самостоятельно настроить фотоаппарат – читайте эту статью. Мы рассмотрели основные ручные настройки, рассказали, зачем они нужны и как ими пользоваться.

Обязательные настраиваемые величины

Чтобы получить качественную фотографию, которая порадует фотографа четкостью, цветовой сбалансированностью и натуралистичностью, необходимо грамотно настроить баланс белого. Эта величина поможет отобразить цвета на фотографии так, как это нужно пользователю.

Регулировка экспозиции призвана затемнить или осветлить фотографию. Функция пригодится в момент съемки, которая осуществляется в темное время суток, а также при слишком ярком свете: солнечные блики не “засветят” кадр.

Важно: экспозиционный замер матричного типа автоматически прорабатывает все цвета с максимумом реалистичности. Но этот автопараметр встречается только в фотоаппаратах зеркального типа.

К тому же фотографу следует правильно сфокусироваться на объекте, чтобы выделить его, как основной. Регулируя расстояние фокуса, пользователь меняет угол обзора, помещая таким образом в кадр большое изображение, например, отдаленный пейзаж, или же маленькое – фотография цветка, насекомого, снежинки с близкого расстояния – макрофото.

Интересно: у компактных фотокамер фокусировка регулируется с помощью клавиш/опций “+” и “-” (“ближе”/дальше”), а у зеркалок и системных фотоаппаратов настройка осуществляется с помощью специального кольца, вмонтированного в объектив.

Немаловажно для качественной фотографии – правильно настроить выдержку, которая поможет создать детализированный кадр ночью, “поймать” объект фотосъемки в движении, чтобы получить картинку без шлейфа.

Фотографу необходимо позаботиться и о диафрагме, ведь грамотно установленные параметры – классная глубина резкости: пользователь получает возможность осветлить фотографию, сконцентрироваться на ключевом объекте, при этом размыть фон.

Перед тем, как начать снимать, фотографу обязательно следует проконтролировать показатели чувствительности устройства к свету. Эти показатели настраиваются в зависимости от степени освещенности пространства, в котором работает фотограф.

Внимание: при сверхярком свете чувствительность можно оставить на минимальной отметке, а в темноте – выбрать близкое к максимальному значение: четкость и проработка каждой детали, отсутствие артефактов обеспечены.

Читайте также: Как выбрать профессиональный фотоаппарат: 11 шагов к успеху

Настройка фокусировки

Несмотря на то, что каждая из современных фотокамер оснащается опцией, которая “ловит” фокус автоматически, в некоторых ситуациях, например, при создании снимков в “макро”, фотографы вынуждены фокусировать объектив на предмете съемки самостоятельно, чтобы задать фокус с точностью.

Когда фотограф работает в плохом освещении: во время туманной погоды, на вечеринке с запущенной дым-машиной, автоматически срабатывающая функция, которая наводит фокус, не “цепляется” за объект, так как все предметы, попадающие в поле зрения оптики выглядят одинаково размытыми.

Пользователь определяет фокусировку вручную и при создании серии фотографий, которые захватывают динамично движущиеся объекты: животных, спортсменов, участвующих в соревновании, танцоров.

4 шага, чтобы “приручить” фокусировку

1. Найдите на объективе переключатель из “автоматики” в режим ручного контроля AF\MF или A\M. Передвиньте его в M (MF).
2. Аккуратно поворачивайте фокусировочное кольцо, расположенное на объективе, параллельно просматривая и контролируя степень резкости в видоискателе. Проделывайте эти манипуляции до тех пор, пока четкость кадра не станет удовлетворительной.
3. Снимаете ночью – воспользуйтесь шкалой расстояния, нанесенной на оптику. Она поможет определить дистанцию.
4. Оцените снимок, просмотрев отснятое фото на дисплее: увеличьте картинку, чтобы убедиться, что резкость фотографии достигла максимума.

Читайте также: Основные неисправности зеркальных фотоаппаратов. Диагностика 5 типичных поломок

Настройка баланса белого

Чтобы добиться естественной трансляции цветов, а также оттенков на фотографии, следует отрегулировать эту величину еще до съемки: в противном случае (особенно это касается фотографов, снимающих в jpeg) постобработка поможет всего лишь чуть-чуть.

Контроль баланса белого (ББ) цвета осуществляется с помощью белого листа бумаги, который крепится на объектив.

5 этапов настройки ББ:

• Переключите оптику в ручной режим и прислоните белый бумажный листок/платок к линзе объектива.
• Направьте фотоаппарат на снимаемый объект и сделайте фотографию.
• Переключите объектив обратно в авторежим.
• В меню фотокамеры выберите опцию, предназначенную для самостоятельного настраивания ББ и подтвердите выбор.
• Найдите отснятый с белым листом кадр и проверьте в меню, определена ли ручная настройка.

После того, как пользователь отрегулировал параметры, процессор фотоаппарата сохранит снимок-эталон как образец, что позволит не настраивать балансировку в одинаковых условиях заново, причем при съемке в любом формате. Когда освещение изменится, фотографу достаточно лишь повторить вышеописанную процедуру.

Интересно: если нет под рукой белого листа, воспользуйтесь полиэтиленовым пакетом чистого белого цвета (без цветных рисунков и надписей) и наденьте его на объектив. Пакет должен быть плотным настолько, чтобы сквозь него было трудно читать надписи, нанесенные на фотокамеру.

Читайте также: История изобретения фотоаппарата: 5 любопытных фактов

Настройка экспозиции

Чуть выше мы говорили о том, что “тренога”, без которой не выйдет хорошей экспозиции, а значит, и хорошего кадра – состоит из выдержки, апертуры и показателей светочувствительности, ведь для каждой фотографии необходимо конкретное количество света.

Если экспозиция в порядке – четкость и натуралистичность изображения – тоже. С помощью этих трех экспозиционных обозначений контролируется доза потока света, направленного в объектив.

Важно: параметры светочувствительности регулируются лишь в тех случаях, когда пользователь не имеет возможности менять настройки апертуры и выдержки.

Апертура

Компонент конструктивной части объектива – диафрагма/апертура – элемент, который позволяет задавать размер пропускающего свет отверстия на матрицу или пленку. Меняя экспозиционные ступени (регулируя диаметр отверстия), фотограф не только осветляет/затемняет кадр по мере надобности, но и добавляет художественных эффектов.

Благодаря апертуре пользователь контролирует показатели, относящиеся к глубине резкости (ГР) пространства, которое изображается на фотографии. Открытая по максимуму диафрагма позволяет достичь наименьшей ГР, что позволяет выделить снимаемый фотографом предмет или объект и размыть фон. Максимально “распахнутая” диафрагма применяется в портретных фотосессиях.

Напоминание: не забывайте ухаживать за оптикой, чтобы сохранить ее способность к созданию крутых фотоснимков.

Чтобы каждый элемент на фотографии выглядел максимально четко и детализировано, диафрагму, наоборот, закрывают. Такой прием используют, снимая групповые кадры, пейзажи.

Внимание! Слишком открытая диафрагма приводит к размазанной фотографии, а чересчур закрытая – к тому, что пылевые частицы, которые находятся на матрице, будут заметны в кадре цифровых фотокамер. Чтобы этого не произошло – настраивайте это значение со всей скрупулезностью.

Читайте также: Топ-6 лучших фирм производителей фотоаппаратов — рейтинг 2017

Выдержка

Временной интервал, на который затвор открывается, чтобы пропустить свет на чувствительный к нему компонент называется выдержкой. Как и в случае с апертурой фотокамеры, чем дольше створки затвора держатся открытыми, тем больше света проникает в кадр.

Показатели этой величины отображаются в миллисекундах и секундах. Минимальное значение, в отличие от максимального, непостоянная – зависящая от расстояния фокуса.

Выбирая короткий интервал срабатывания затвора, фотограф останавливает момент, чтобы заснять падающую каплю воды, несущуюся на большой скорости машину.

При выборе длинного варианта пользователь сделает хорошее фото в движении: следующая за объектом камера “поймает” его, поэтому он останется в резкости, а фон – размоется.

Световая чувствительность

ISO – величина, которая отображает чувствительность пленки/матрицы к свету. Этот показатель связан прямым образом с шумом: чем чувствительнее компонент фотокамеры к свету, тем больше шумов (у пленки больше зернистость).

Важно: при минимальных значениях шумы не заметны, а при максимальных – придется использовать шумоподавляющие программы.

Интересно почитать: Nikon D3400 — зеркалка, которая всегда на связи

Ручные режимы для настройки экспозиции:

Чтобы не наткнуться на слишком засвеченные или, наоборот, черные снимки, поиграть светом и создавать художественные эффекты, фотографу следует воспользоваться специальными опциями, предполагающими контроль экспозиции вручную.

Ручной режим М

Этот набор опций предназначен для профессионалов, снимающих для журналов, и фотохудожников. М позволяет фотографу всласть поэкспериментировать и раскрыть творческий потенциал. К тому же если пользователь определил настройки правильно – редактировать фотографии на компьютере не придется.

Воспользовавшись встроенным экспонометром, фотограф сможет достаточно быстро подобрать нужную ему для конкретного фото и серии фотографий экспозиционную пару, состоящую из апертуры и выдержки. Когда экспопара выставлена правильно – показатели замера экспозиции будут находиться в нулевых пределах.

Важно: выбирая значение экспопары не спешите: создайте несколько фотографий “на пробу”, а потом – корректируйте, если требуется.

Вращая колесико настроек, расположенное на фототехнике, пользователь управляет выдержкой, а добавив к вращению колеса всего одно движение – нажатие клавиши, которая находится на расположенной в верхней части устройства панели, фотограф отрегулирует диафрагму. Такая тонкая настройка поможет даже малейшим движением добиться нужного фотографу значения.

Внимание! Если фотограф определил экспозицию наобум, не учел показатели экспонометра или использовал их на другой сцене, то фотографии получатся слишком засвеченными, темными или размытыми. Если же снимки выходят некачественными, но фотограф настроил все без ошибок – ему необходимо обнулить экспозиционную коррекцию.

Приоритет диафрагмы А

Выставляя эту опцию, фотограф задает нужное значение диафрагмы, а фотоаппарат подбирает выдержку автоматическим образом, что сохраняет экспозиционные настройки. Этот вариант позволяет контролировать апертуру, устанавливая нужные экспозиционные значения для разных ситуаций: съемки портрета, пейзажных фотосетов.

Приоритет выдержки S

Противоположен вышеописанному А-режиму. Это означает, что пользователь устанавливает значения выдержки вручную, а фотокамера автоматически раскрывает диафрагму, подстраивая ее под выдержку. Такая приоритетная функция поможет фотографу приостановить движение объекта, отобразить динамичность сцены на фотографии.

Эта опция выручит пользователя и во время съемки без штатива. Она поможет избежать дрожания фотокамеры и предупредит размытие кадра: фоторедактор (например, Adobe Photoshop Elements 9) не понадобится.

Бонус: чтобы быстро откорректировать экспозицию, подстроить баланс оттенков белого, чувствительность матрицы к свету, а также чтобы управиться со вспышкой – воспользуйтесь программным авторежимом Р. Выбрав эту опцию, фотограф сможет запросто настроить все вышеперечисленные величины вращением колеса и парой кнопок.

Интересно почитать: Полнокадровая камера Nikon D5: все лучшее для профи

Резкость

Многие цифровые фотокамеры дают пользователям возможность контролировать уровень резкости для фотоснимков, сохраняющихся в JPEG (например, как у CANON IXUS 177), пока камера их обрабатывает.

Новички считают, что максимальные показатели резкости – оптимальны для качественных и детализированных фотографий. Однако, слишком контрастирующие между собой края объектов будут выглядеть неестественно. Если же применять наименьший показатель, то мелкие детали, попавшие в кадр, выйдут расплывчатыми.

Поэтому ручная регулировка – лучший выход. Постепенно и медленно увеличивая или, напротив, снижая резкость, пользователь добьется идеального баланса, а сохранив настройки для нужных объектов при определенных параметрах: освещении, расстоянии, фотограф получит отличную серию снимков.

Читайте также: Как выбрать зеркальный фотоаппарат: 5 параметров

Если фотограф не пользуется треногой, то дрожание изображение в момент фотосъемки ему обеспечено, если, конечно, он снимает не на экшн-камеру или не выбирает большую выдержку.

Правило: чтобы получить детализированное, а не размазанное изображение во время работы с фотоаппаратом в руках, необходимо применять скорость срабатывания затвора равную минимум 1 секунде, поделенной на фокусировочное расстояние. Так, если пользователь работает с объективом, обладающим 100-миллиметровыми параметрами (к примеру, Canon EF 100 mm f/2.8 USM Macro), то величина должна составлять 1/100 секундам.

Это правило подходит для работы с фотокамерами, оснащенными полноразмерными матрицами. Для кроп-фотоаппаратов, увеличивающих фокусное расстояние, учитывайте этот фактор, чтобы не ошибиться. Так, если кроп-фактор равен 1,2, то для хорошей фотографии следует выбрать выдержку 1/120 секунд.

Длинная выдержка поможет пользователю заморозить движущийся объект: размывая фоновые, оставить “главного героя” в фокусе. Большая выдержка пригодится фотографам, работающим на спортивных соревнованиях: она поможет не упустить важный момент.

Во многих фотоаппаратах выдержка достигает максимального значения в полминуты. Такой вариант пригодится, чтобы “поиграть” с льющейся водой, снять многоплановый пейзаж, например, ночную трассу.

Читайте также: 10 лучших зеркальных фотоаппаратов — Рейтинг 2017 года

Синхронизация фотовспышки

Изначально фотоаппараты устанавливают на включение вспышки в начале экспозиции. Это удобно в момент короткой выдержки, а также тогда, когда камера и/или предмет съемки находятся в неподвижном положении.

Когда же объекты движутся, запущенная в начале экспозиции вспышка портит фотографию. Вот в чем соль: размывающееся изображение, которое идет вслед за снимаемым пользователем предметом, уходит вперед него – находящегося в резкости и грамотно экспонированного. Из-за этого создается эффект обратного направления движения: на фото кажется, что предмет движется задом наперед.

Эту проблему решает синхронизация вспышки со второй, а не первой, как стоит по умолчанию, шторкой. В фотоаппаратах эта функция обозначается как Rear Sync. С ее помощью вспышка сработает не в начале, а в конце экспозиции, благодаря чему фотограф запечатлит движущийся объект как надо и в должном качестве.

Так, размытие движущегося на большой скорости объекта зафиксируется после него, а не перед. Пользователь получит естественное изображение и подчеркнет быстроту движения. А когда понадобится заснять статичный предмет, синхронизацию можно переставить на первую шторку.

Читайте также: Факты о фотоаппаратах, которые Вас точно удивят

Уменьшение шумов при долгой экспозиции

Понижающая шум функция (например, как у SONY Alpha 5000 + 16-50) заглушит явные пиксели, избавит фотографию от артефактов. Включенное шумоподавление сравнивает главное изображение, выбранное фотографом, с полностью черным кадром. Опция убирает его шумы, что позволяет получить детализированное фото в высоком качестве.

Чтобы создать кадр для вырезания шумов, фотокамера использует столько же времени на экспозицию, как и при создании главной картинки. При этом затвор остается закрытым, что препятствует попаданию на датчик света.

Важно: таким образом фотоаппарат записывает специальный, а не случайный шум, который вызывается сменой пиксельной чувствительности и виден на длительной выдержке.

Результатом применения функции, предназначенной для подавления шума во время длительной экспозиции, является двукратное увеличение временного интервала, который требуется для обработки и сохранения фотографии.

Нетерпеливых новичков этот факт смущает, поэтому они отключают эту опцию. Этого делать не стоит хотя бы потому, что уровень шума растет по мере разогревания датчика при длительной съемке (на фотосессиях, мероприятиях). Поэтому хотя бы несколько “черных” заготовок сделать придется, чтобы получить красочный снимок и не возиться, обрабатывая фотографии на ноутбуке.

Интересно почитать: Обзор фотокамеры Sony Alpha 7 II: полный кадр и стабилизация

Настраивая фотокамеру вручную, фотограф получает огромное поле для деятельности с возможностью в полной мере проявить фантазию. Контролируя значения обязательных величин, пользователь создает эффекты, которые сокращают время на постобработку, дают возможность почти не обрабатывать готовые снимки в фоторедакторе, установленном в планшет или лэптоп. Чтобы стать профессионалом, нужно уметь пользоваться опциями, которые контролируются вручную, правильно.

Смотрите видео

Делаем настройку экспозиции удобнее. Меню пользовательских настроек на примере Nikon D850

Продолжаем цикл статей, в которых подробно разбираем меню фотокамер Nikon. Благо, все современные зеркалки и беззеркалки Nikon имеют одинаковую структуру и схожие пункты в своих меню. А чтобы рассказать о максимально возможном количестве настроек, мы взяли для примера продвинутую полнокадровую зеркалку Nikon D850. Таким образом, для обладателей подобной техники не останется белых пятен в меню, а те, кто имеет фотокамеры попроще, найдут не только свои пункты меню, но и узнают, какие дополнительные функции предлагает более дорогая техника.

В предыдущей статье мы начали знакомиться с пунктами меню пользовательской настройки. Это обширная вкладка, обозначенная иконкой с карандашом. Мы разобрали настройки автофокуса, однако здесь есть ещё масса интересных пунктов. Итак, продолжаем!

Сегодня мы исследуем следующий пункт — «Замер/Экспозиция».

NIKON Z 7 / NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S УСТАНОВКИ: ISO 31, F10, 15 с, 24.0 мм экв.

Как сделать настройку экспозиции на камере максимально быстрой, удобной и перестать путаться в параметрах и лишних кнопках? Понятно, что во многом это вопрос сноровки фотографа. Но значительно облегчить задачу помогут настройки фотокамеры, содержащиеся в пункте «Замер/Экспозиция». Они же дадут возможность настроить камеру под ваш стиль съёмки.

Замер/Экспозиция

Пункт меню «Замер/Экспозиция» содержит в себе настройки, относящиеся к работе и настройке экспозиционных параметров.

Шаг изменения чувствительности ISO

С каким шагом в ступенях экспозиции будет изменяться светочувствительность на камере? После ISO 100 пойдёт ISO 125 или сразу ISO 200? Чем шире выбран шаг, тем меньше придётся крутить колёсико настройки при съёмке, выбирая нужное значение. Но тем и меньше вариантов окажется для выбора.

Прежде чем перейти к примерам, напомним, что в различных камерах диапазон доступных значений светочувствительности неодинаков, так что минимальное и максимальное доступное значение ISO будет зависеть от модели фотокамеры.

• По умолчанию стоит шаг в ⅓ EV. Это означает, что ряд значений ISO, доступных для выбора, будет примерно следующим: ISO 100-125-160-200-250-320-400 и так далее. То есть присутствует возможность настроить необходимую светочувствительность максимально точно.

• Шаг в ½ EV: ISO 100-140-200-280-400. Меньше доступных значений, но ручной выбор между ними будет осуществляться быстрее.

• Шаг 1 EV: ISO 100-200-400. Всё по старинке, как в первых цифровых зеркалках, только основные значения ISO.

Важно отметить, что шаг изменения ISO не распространяется на функцию Авто-ISO. Какой бы шаг вы не выбрали, автоматике будут доступны все значения светочувствительности с шагом ⅓ EV.

Эта функция пригодится тем, кто хочет адаптировать аппарат под свой стиль съёмки. К примеру, некоторые фотографы не пользуются промежуточными ISO и ещё с эпохи фотоплёнки работают только с ISO 100, 200, 400, 800 и так далее. В этом случае можно выбрать для себя шаг изменения ISO в одну ступень.

Шаг EV контроля экспозиции

Эта настройка аналогична предыдущей, но отвечает за то, с каким шагом будут меняться значения выдержки и диафрагмы. Причём как в ручном режиме, так и, скажем, в режиме Р. Тут тоже по умолчанию используется самый небольшой шаг, удобный для точной настройки параметров, — ⅓ EV.

Для иллюстрации приведём примеры последовательности выдержек со следующими шагами.

• ⅓ EV: 1/30 — 1/40- 1/50 — 1/60 — 1/80 — 1/100 — 1/125
• ½ EV: 1/30 — 1/45 — 1/60 — 1/90 — 1/125
• 1 EV: 1/30 — 1/60 — 1/125

Разумеется, камера по-прежнему будет работать в диапазоне между 30 с и 1/8000 с (или 1/4000 с у некоторых моделей), но вот количество промежуточных выдержек сократится по мере увеличения шага. То же касается и значений диафрагмы.

Пример последовательности значений диафрагмы со следующими шагами.

• ⅓ EV: F2,8 — F3,2 — F3,5 — F4 — F5 — F5,6 — F6,3 — F7,1 — F8
• ½ EV: F2,8 — F3,3 — F4 — F4,8 — F5,6 — F6,7 — F8
• 1 EV: F2,8 — F4 — F5,6 — F8

Убрав все промежуточные значения, нам будет доступен базовый уровень настройки параметров, зато производить мы её сможем быстрее. Какова разница между F5,6 и F6,3, скажем, в плане глубины резкости? Эту разницу мы не заметим на глаз. Точно так же, как не заметим разницу в передаче движения на выдержке 1/100 или 1/125. Поэтому все промежуточные, избыточные значения можно убрать, чтобы не перелистывать их каждый раз при настройке параметров.

Этот параметр можно по-разному сочетать с шагом ISO. Так, выдержку и диафрагму можно настраивать с шагом в 1 ступень — промежуточные значения, на самом деле, критической роли во многих сюжетах не играют. Мы можем отключить всё лишнее и оставить только самые ключевые значения. А вот необходимой яркости картинки можно добиваться с помощью тонкой настройки ISO с шагом в 1/3EV (особенно удобно, если включить Авто-ISO).

Кроме выдержки и диафрагмы, эта настройка регулирует и шаг экспозиции, доступный в брекетинге экспозиции. Соответственно, если вы выберете шаг в 1 EV, то и настройки брекетинга будут изменяться с данным шагом, без промежуточных вариантов.

Шаг изменения коррекции экспозиции и вспышки

Настройка аналогична предыдущим, но отвечает за шаг, доступный при экспокоррекции и коррекции вспышки. Обратим внимание, что если во всех предыдущих пунктах вы установили широкий шаг +1EV, то экспокоррекция меньше этого шага (например, в ⅓ EV) никак не будет сказываться ни на параметрах экспозиции, ни на яркости фото.

Простая коррекция экспозиции

Возможности этого пункта меню будут интересны для тех, кто любит снимать в режимах P, A или S. В этих режимах мы одним колесом настраиваем выбранный параметр — выдержку или диафрагму. В случае с режимом Р одно из колёс задаёт программный сдвиг, позволяет выбрать конкретную экспопару из вариантов, предложенных автоматикой. А что же другое колёсико? Оно остаётся без дела, крутится вхолостую.

Параметр «Простая коррекция экспозиции» в положении «Вкл.» или «Вкл. (Авто сброс)» позволяет настраивать экспокоррекцию, не нажимая кнопку «+/-», а сразу крутя «холостое» колесо. Яркость снимков так настраивается проще, чем раньше. В режиме М, где оба колеса настройки задействованы при настройке выдержки и диафрагмы, экспокоррекция будет работать привычным образом — для её внесения потребуется нажать кнопку «+/-». Также напомним, что в режиме М экспокоррекция будет иметь эффект только тогда, когда включено Авто-ISO (иначе за счёт какого параметра автоматика будет регулировать яркость снимков?).

NIKON D850 / 70-300 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 80, F8, 1/13 с, 70.0 мм экв.

А пункт «Вкл. (Авто сброс)» предназначен для тех, кто часто забывает о внесённых раньше изменениях: сегодня вы поставили мощную экспокоррекцию, а на следующей съёмке о ней забыли и наделали слишком ярких или тёмных кадров. Пункт «Вкл. (Авто сброс)» будет сбрасывать экспокоррекцию до нуля в момент истечения таймера режима ожидания и при выключении камеры. При этом сбрасываться будет только та экспокоррекция, которая внесена без кнопки «+/-». Если же вы внесли изменения, нажав данную кнопку , то такая коррекция не будет сбрасываться и останется с вами до тех пор, пока вы её сами не измените.

Переднее колёсико настройки параметров

Заднее колёсико настройки параметров

Кнопка «+/-», которую можно не использовать, если задействован пункт «Простая коррекция экспозиции».

Звучит сложно, но на практике — удобный вариант. Я, к примеру, почти всегда снимаю с небольшой минусовой экспокоррекцией. Это помогает подстраховаться от пересветов в кадре, тогда как немного осветлить изображения, сделанные в RAW, труда не составляет. Поэтому в качестве основной экспокоррекции я установил себе значение -0,7 EV с помощью кнопки «+/-». А во время съёмки в режиме А или S я могу дополнительно регулировать яркость снимков, ставя любую временную экспокоррекцию, которая сбросится сама до моих любимых -0,7 EV по окончании съёмки конкретной сцены.

Матричный замер

Этот пункт позволит настроить работу матричного замера экспозиции. Дело в том, что в зеркалках Nikon благодаря продвинутому датчику RGB-замера экспозиции камера даже при съёмке через оптический видоискатель может распознавать лица на фото. А следовательно, она может и настроить по лицу экспозицию снимка.

Это удобное решение при съёмке людей. И по умолчанию я всегда держу эту настройку включённой. Впрочем, если вы снимаете людей с очень смуглой кожей, альбиносов или же просто хотите, чтобы режим матричного замера работал более линейно (хоть и не всегда верно), опцию можно отключить.

NIKON Z 7 / NIKKOR Z 35mm f/1.8 S УСТАНОВКИ: ISO 160, F1.8, 1/125 с, 35.0 мм экв.

Зона центровзвешенного замера

Центровзвешенный замер — весьма специфический вид замера экспозиции. С одной стороны, у нас есть во многом более удобный матричный, с другой — более верный точечный. Тем не менее, многие фотографы предпочитают центровзвешенный замер, который был на их самой первой плёночной зеркалке, и менять ничего не желают. Функциональность такого замера значительно расширяет опция «Зона центровзвешенного замера».

При центровзвешенном замере измерение производится по всей площади кадра, но приоритет отдаётся центральной зоне, размер которой и позволяет выбрать данная настройка. Фактически мы выбираем размер круга в центре кадра, по которому будет проходить замер экспозиции.

Обратим внимание, что в отличие от точечного, область центровзвешенного замера всегда находится в центре кадра. И если здесь у вас окажется чёрная или белая одежда модели, а лицо — в верхней трети кадра, экспозиция будет настроена неправильно. Точечный же замер в камерах Nikon совмещён с точкой фокусировки, что очень удобно на практике — при фокусировке на лице человека экспозиция всегда будет точной.

Итак, в меню нам предлагают выбрать диаметр круга, доступного для замера экспозиции в миллиметрах. Шире круг — больше деталей попадёт в область замера. Обратим внимание, что для объективов без микропроцессора и фишая Nikon AF-S FISHEYE NIKKOR 8–15mm f/3.5–4.5E ED зона центровзвешенного замера составит 12 мм. Пункт Avg (Average) — это замер по всему полю кадра без приоритета центральной области. То есть замер проходит по всей площади кадра, а камера просто высчитывает среднюю экспозицию для него. Получается эдакий матричный замер без применения каких бы то ни было сложных алгоритмов.

NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F16, 1/3 с, 18.0 мм экв.

Точная настройка оптимальной экспозиции

Камера предупреждает о том, что внесённые в данное меню изменения никак не отображаются на шкале экспокоррекции.

Этот пункт позволяет тонко настроить систему замера экспозиции камеры, точно так же, как можно откалибровать, скажем, работу автофокуса.

Открыв этот пункт меню, мы можем настроить коррекцию для каждого вида замера с шагом в ⅙ EV.

Часто можно услышать жалобы пользователей, что при использовании матричного замера камера слишком бережёт светлые участки, отчего снимки получаются темноватыми. Если вы тоже так считаете, то этот пункт для вас: вводите положительную поправку для матричного замера и автоматика камеры с этим замером будет делать кадры светлее.

В целом это похоже на экспокоррекцию, но сохраняется всегда, имеет более тонкую регулировку (1/6EV), но уже диапазон (+/- 1EV), а введённые здесь значения не отображаются на шкале экспокоррекции.

Тонкая настройка экспозамера производится для каждого вида замера отдельно.

Хорошо, что камеры Nikon дают настроить даже такие тонкие параметры, но без лишней необходимости лучше сюда не вторгаться. Потому что пользователь легко сможет своими регулировками нарушить работу экспозамера, а потом просто забыть о существовании данной настройки. И настраивать эти параметры лучше не произвольно, исходя из своих творческих вкусов (для этого есть экспокоррекция), а с использованием серой карты, добиваясь не красивой, а точной экспозиции. В конце концов, экспозамер современных камер Nikon и так очень точен, и если фотограф не может попасть в экспозицию, дело, скорее всего, не в камере, а в умениях и навыках самого фотографа.

NIKON D850 / 18-35 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 150 с, 18.0 мм экв.

Как видим, аппараты Nikon предоставляют широчайшие возможности настройки фотоаппарата под свои нужды. Даже настройку параметров экспозиции можно оптимизировать под свой стиль съёмки.

Мы рассмотрели категорию настроек «Замер/экспозиция». На очереди — настройка таймеров и автоспуска. Оставайтесь с нами, скоро появятся новые материалы!

Правильная экспозиция в фотографии | Soohar

Как часто фотографируя при помощи зеркального фотоаппарата, вам приходилось разочаровываться в своих фотографиях из-за того, что кадры получались либо «пересвеченными», либо слишком темными, а то и вовсе размазанными. Проблема в том, что вы не знаете, как правильно  выставить экспозицию. Вы не можете понять, как и в каком режиме нужно фотографировать ту или иную сцену и как применить верные настройки.

Экспозиция а фотографии | Введение

Представьте, что вам нужно сфотографировать портрет человека, цветок, или пейзаж. Какой режим вы поставите? Может быть, вы установите, например такой режим как «Портрет», «Пейзаж» или «Цветы»? Если так, то можно с уверенностью сказать что ваши снимки получатся, мягко говоря, унылыми. Производители фотокамер пытаются сделать весь процесс фотографирования полностью автоматизированным. Как они заявляют вам нужно просто выставить нужный режим и сконцентрироваться только на объекте, при этом камера сама подберет нужные настройки для правильной экспозиции. Но, к большому сожалению, результат не превосходит ваши ожидания. Так в чем же проблема, и какой тогда нужно использовать режим для создания впечатляющих кадров как правильно выбрать экспозицию? Ответ прост это полностью ручной режим «М». Именно в этом режиме вы сможете сами настроить правильную экспозицию, а значит, и добиться потрясающих с технической точки зрения фотографий. Но прежде чем продолжить для начала давайте разберемся, что такое экспозиция.

Что такое экспозиция

Экспозиция в фотографии это одно из самых ключевых понятий.  Экспозиция в фотографии это не результат готового снимка, как многие могут думать. «Экспозиция» это количество света, которое попадает на светочувствительный материал (пленку или матрицу) за определенный промежуток времени. Если говорить простыми словами — это как много света должно попасть на матрицу или пленку. Вот и все.  Когда на пленку или матрицу попадает слишком много света, фотография получается «пересвеченной», а когда на пленку или матрицу попадает недостаточно света (например вы фотографируете в тени), то фотография получается темной (пример на рисунке ниже).

Как настроить правильную экспозицию

Для настройки правильной экспозиции вам нужно научиться управлять тремя важными параметрами выдержкой затвора, диафрагмой и светочувствительности ISO.

Диафрагма

Если говорить коротко и ясно, то диафрагма это отверстие в объективе, которое позволяет управлять  количеством света, поступающего на матрицу или пленку. Диафрагма может состоять от 3 до 20 лепестков (чаще всего из шести лепестков). Как раз эти лепестки и образуют размер для пропускания света.

Управлять размером диафрагмы можно либо при помощи кольца на объективе, либо при помощи диска на самом фотоаппарате. Увеличивая или уменьшая отверстие диафрагмы вы тем самым решаете насколько больше или насколько меньше нужно пропустить света на матрицу или пленку.

Но для чего менять количество проходящего света? Представьте себе ситуацию, когда вам нужно сделать портрет человека при ясной солнечной погоде, но в тени от дерева. Если поставить автоматический режим, то лицо человека получится темным, а фон пересвеченным. В таких случаях можно уменьшить размер диафрагмы или изменить время выдержки, что предпочтительнее всего. А теперь представьте, что вы фотографируете в ночное время суток или в плохо освещенном помещении. Попробуйте сделать снимок при максимально закрытой диафрагме, и вы заметите, как полученная фотография получилось темной. В таком случае диафрагму нужно открывать на максимум, что бы света поступило как можно больше.

На рисунке ниже вы можете увидеть простой пример изменения значения диафрагмы. Фотографии были сделаны при плохом освещении, при закрытой и открытой диафрагме. Как вы можете заметить такие параметры как ISO и время выдержки установлено одинаково, однако в первом случае диафрагма была максимально закрыта (f) а во втором максимально открыта:

Хотя увеличение размера диафрагмы и позволяет управлять экспозицией, на самом деле она используется совсем не для этого, а для изменения резкости. Чем больше диафрагма, тем более будет размыт и фон. Об этом вы можете почитать здесь. Наиболее важным же параметром для настройки экспозиции являются выдержка и светочувствительность.

Выдержка

Так же как и диафрагма, выдержка играет не менее важную роль для получения правильной экспозиции. Часто встречается такая ситуация, когда вам нужно сфотографировать портрет человека солнечным днем при максимально открытой диафрагме, и сделать так, что бы фон был размыт, а лицо четким и не «пересвеченным».

Благодаря выдержке можно управлять  временем открытия и закрытия затвора, через которые  свет попадает  на матрицу или пленку фотоаппарата. Изменение времени выдержки применяется в двух случаях: когда вам нужно сфотографировать движущийся объект, и когда вы снимаете при плохом освещении.

В большинстве современных фотокамер время выдержки измеряется в долях секунды. Так, например значение 1/100 означает, что затвор будет открыт на 0,01 секунд. Время открытия затвора на 1 или больше секунд на дисплее фотоаппарата отображается символом « ‘».  К примеру, при фотографировании со значением 20‘ затвор будет открыт в течении 20 секунд. Чем больше знаменатель выдержки, тем быстрее открывается и закрывается затвор, следовательно, и меньше поступает света. На рисунке ниже показан простой пример использования выдержки:

Фотография была сделана при плохом освещении с использованием штатива. Во время ночной съемки при длительной выдержке, вам следует обязательно использовать штатив, либо какую-нибудь опору, для избегания смазывания, ведь как бы вы не старались удержать фотоаппарат в руках, у вас все равно не получится сделать снимок четким.

В дневное время суток или при ярком освещении вам наоборот нужно уменьшать время выдержки, что бы избежать «пересветов» в кадре. При короткой выдержке можно «заморозить» движущийся объект в кадре. У примеру движущийся автомобиль, бегущего человека, птицу и тд.

ISO

ISO или по другому светочувствительность, позволяет увеличивать или уменьшать чувствительность матрицы к свету. Чем больше значение ISO, тем матрица становится чувствительнее, что позволяет делать сними яркими даже при очень плохом освещении.   Этот параметр обозначается в числах, например 100, 200, 400, 800, 1600… и в зависимости от камеры, максимальное значение может быть разным.

Светочувствительность увеличивают в том  случае, когда увеличение время выдержки и изменение размера диафрагмы не позволяют добиться нужной яркости снимка. Но нужно понять, что увеличение ISO приводит к так называемому шуму. Посмотрите на пример ниже:

Фотография сделана в темном помещении без какого либо источника освещения. В первом и во втором случае параметры диафрагмы и выдержки одинаковы. На второй фотографии светочувствительность увеличена до 3200, благодаря этому снимок стал ярче, но в то же время образовался шум.

При возможности старайтесь не использовать большие значения ISO, а лучше увеличите время выдержки или максимально откройте диафрагму. Посмотрите на два примера:

На снимке выше было увеличено время выдержки до 4 секунд, а светочувствительность понижена до 100. Во втором случае выдержка была уменьшена до 1/13, но повышена светочувствительность до большого значения 6400, из-за чего появился шум. Обе фотографии были сделаны в темном помещении с использованием штатива.

Заключение

Помните, что не существует универсальных параметров для получения правильной экспозиции в фотографии. Для каждого отдельного кадра нужно подбирать разные настройки диафрагмы, выдержки и ISO, а так же вам нужно научиться комбинировать их, для получения лучшего результата. Нужно сказать что правильная экспoзиция это не значит что у вас получится хорошая фотография. Иногда увеличив ISO вы можете получить красивую фотографию с небольшим шумом, что может придать ей атмосферы, или увеличив время выдержки можно добиться эффекта движения и тд. Единственный совет, который вы должны усвоить, это больше практики и не опускайте руки если у вас не выходит. Мастерство приходит с опытом.

Soohar.ru

Как правильно выставить экспозицию | Доступно и просто о фотографии

В прошлой статье мы с вами говорили о «сладкой парочке» выдержке и диафрагме, а здесь мы поговорим о том, как все это правильно настроить.

Итак, количеством светового потока (временем) и «толщиной» светового потока мы создаем на светочувствительном элементе картинку, есть еще третий параметр «светочувствительность», но о ней поговорим в следующий раз.

Режимы фотоаппарата

Практически, на каждом фотоаппарате есть подобное кольцо регулировок. Рассмотрим их подробнее: S — приоритет выдержки. Это значит, что вы сами выбираете выдержку, а автоматика сама подбирает подходящую диафрагму. Это хорошо для быстротекущих событий, спортивные матчи, репортаж. Недостаток подобного метода — автоматика на коротких выдержках всегда будет «подсовывать» открытую диафрагму.

А — режим приоритета диафрагмы, вот это уже более интересный режим. Вы сами выбираете диафрагму, то есть сами определяете глубину резко изображаемого пространства, а автоматика подбирает выдержку. Этот режим более творческий, им часто пользуюсь сам, он достаточно мобилен и подходит практически для всех случаев (кроме съемок со вспышкой, съемок на длительных выдержках).

М — ручной режим. Вам дана полная свобода действий, вы выставляете все, что захотите.

Замеры экспозиции

Теперь мы поговорим о том, как фотоаппарат замеряет экспозицию, по какой точке, по светлым тонам, по темным.

Как видно из рисунка замеры камера производит со всей матрицы, с центральной части кадра, или с определенной точки на кадре, причем эту точку выбираете вы сами. Разберем подробнее:

Матричный —

Оценочный или матричный замер (англ. Matrix Metering, Evaluative Metering, Multi-pattern Metering в зависимости от производителя) основан на разделении кадра на несколько сегментов, яркость которых измеряется одновременно, а полученные результаты обрабатываются микропроцессором камеры, определяя оптимальную экспозицию на основе статистических данных. Как правило, такие данные получены производителем оборудования на основе сопоставления результатов измерения и конечного изображения многочисленных тестовых съёмок часто встречающихся сюжетов

Так нам говорит Википедия. Проще говоря замер идет со всей площади кадра, потом обсчитывается процессором фотоаппарата и выдается результат, казалось бы все идеально, но фотоаппарат будет стремится отобразить все и белое неизбежно будет серым, а черное превратится в темно-серое, контраст будет потерян.

Центрально — взвешенный: это такой режим, где данные берутся из центральной части кадра, усредняются и выдаются на дисплей.

Точечный — это когда вы сами выбираете сюжетно — важную точку и по ней замеряете экспозицию, важно только чтобы остальная часть кадра не «провалилась» в свет или тень.

Некоторые, наверняка, про себя думают: » А у меня и так фотоаппарат все сам выставляет, зачем мне парится?» Отвечу: согласен полностью, среднестатистическую фотографию, с усредненным белым и черным вы получите, но никогда вы не добьётесь «звенящих» по чистоте «воздушных» цветов. Это можно сделать только при помощи ручной экспозиции.

Итак, мы с вами разобрали три основных способа замера экспозиции. Возникает вопрос: «А что выбрать?» А выбирать нужно исходя из ситуации, словом пробовать и запоминать.

Пример матричного замера экспозиции.

Точечный замер экспозиции.

Читайте также:

Что такое выдержка и диафрагма?

Как научиться фотографировать? Нужно ли этому обучаться?

Основы цифровой фотографии: Настройка экспозиции:

Экспонометры большинства фотоаппаратов считывают темные участки фона и передерживают эти цветы кизила. Чтобы исправить это, вам нужно либо отменить экспонометр с компенсацией экспозиции, либо отрегулировать экспозицию вручную.

В первой части этой серии я объяснил один из самых фундаментальных аспектов цифровой фотографии: чтение гистограмм. В этом выпуске я расскажу о следующем шаге: как отрегулировать экспозицию, когда гистограмма с первого раза выглядит некорректно.

Режимы измерения

Большинство цифровых SLR имеют три режима замера экспозиции: средний (или средневзвешенный), «умный» режим (Nikon называет его матричным замером, Canon называет оценочным замером) и точечным.

«Умные» режимы (оценочный, матричный и т. Д.) Используют программные алгоритмы для оценки светлых и темных компонентов фотографии и, теоретически, для решения всех проблем с экспозицией. Верно. К сожалению, эти алгоритмы лучше всего подходят для фотографирования людей.Для пейзажей результаты обычно такие же, как и при средневзвешенном замере экспозиции — неплохие, но часто неверные.

Точечный замер позволяет измерить только небольшую часть снимаемой сцены, но это помогает только в том случае, если вы знаете, что делаете, то есть с использованием системы зон. Я углубился в систему зон в своей книге «Цифровая пейзажная фотография», но это продвинутая техника, и, если вы не понимаете ее сложности, я рекомендую вам избегать точечного замера и использовать либо центрально-взвешенный средний, либо «умный» режим (матричный или оценочный). .

После того, как вы выбрали режим замера, вам нужно решить, использовать ли ручную или автоматическую экспозицию. Я опишу оба метода, а вы сами решите, какой из них использовать:

Автоматические режимы с компенсацией экспозиции

На этой гистограмме большой промежуток между самыми яркими пикселями и правым краем, что указывает на недодержку. Компенсация экспозиции «Плюс» исправит это; попробуйте +1.0, затем добавьте еще, если этого недостаточно.

Для автоматической экспозиции я обычно рекомендую использовать режим приоритета диафрагмы.Пейзажная фотография требует внимания к диафрагме, потому что это ваш главный инструмент для управления глубиной резкости. Но если вы держите камеру в руке или фотографируете движущийся объект, вы можете предпочесть приоритет выдержки. Программный режим — это нормально, но вы научитесь лучше понимать свои настройки, если выберете хотя бы один из них самостоятельно, то есть вы выбираете диафрагму в режиме приоритета диафрагмы или выдержку в режиме затвора. -приоритетный режим. Избегайте зеленой настройки «все автоматически», которая есть на некоторых камерах.Выбор этого параметра не позволит вам использовать компенсацию экспозиции, которая является важным инструментом для настройки автоматической экспозиции.

Что такое компенсация экспозиции? Это просто способ сообщить камере в режимах автоматической экспозиции, таких как программный, с приоритетом диафрагмы и с приоритетом выдержки, что вы хотите сделать изображение светлее или темнее, чем полагает измеритель. Если вы не знаете, как использовать диск компенсации экспозиции на своей камере, вам придется потратить немного времени на руководство по эксплуатации камеры.

Пик на правом краю гистограммы указывает на передержку. Используйте компенсацию «минус», чтобы исправить это; попробуйте -1.0, затем при необходимости добавьте еще.

Предположим, вы используете режим приоритета диафрагмы. Выберите либо центрально-взвешенный, либо один из «интеллектуальных» режимов замера (матричный, оценочный и т. Д.), Затем выберите диафрагму (или диафрагму). Используйте маленькую диафрагму, например f / 16, чтобы все в фокусе, и большую диафрагму (f / 2,8 или f / 4), чтобы изолировать объект и расфокусировать фон.Камера автоматически установит выдержку. Небольшая диафрагма может привести к длительной выдержке, поэтому используйте штатив.

Затем сделайте снимок и посмотрите на гистограмму. В большинстве случаев это будет выглядеть нормально. Отлично — переходим к следующей картинке! Но если гистограмма сдвинута слишком далеко влево или вправо (см. Мой предыдущий пост о чтении гистограмм), используйте диск компенсации экспозиции. Если первое изображение переэкспонировано — вы видите, что пиксели сдвинуты вверх к правой части гистограммы, или вы видите «мигание» — вам придется ввести «минусовую» компенсацию.Для начала попробуйте -1.0. Если изображение выглядит недоэкспонированным — возможно, вы видите пиксели, выдвинутые к левому краю гистограммы, но с правой стороны достаточно места — вам следует установить «плюсовую» компенсацию. Сначала попробуйте +1.0. Продолжайте регулировать компенсацию экспозиции, пока не получите правильное решение.

Когда вы закончите, обязательно установите нулевую компенсацию экспозиции!

Ручное экспонирование

Для ручной экспозиции начните с изменения диафрагмы и выдержки, пока измеритель не покажет, что у вас правильная экспозиция (как показано здесь), а затем отрегулируйте оттуда.

Переведите камеру в ручной режим и используйте центровзвешенный, матричный или оценочный замер. Как и в случае с автоматическим приоритетом диафрагмы, вы должны сначала установить диафрагму, чтобы контролировать глубину резкости. Еще раз: используйте маленькую диафрагму, например, f / 16, чтобы все было в фокусе, большую диафрагму (f / 2,8 или f / 4), чтобы изолировать объект и расфокусировать фон.

Далее установите выдержку. У большинства камер есть шкала, показывающая переэкспонирование или недоэкспонирование в ручном режиме. Просто поворачивайте диск выдержки, пока шкала не покажет ноль.Если скорость затвора становится медленной, используйте штатив.

Затем сделайте снимок и посмотрите на гистограмму. Опять же, в большинстве случаев гистограмма будет выглядеть нормально. Но если гистограмма показывает пере- или недоэкспонирование, или если вы видите «мигание», вам придется отрегулировать выдержку. Не меняйте диафрагму — вы хотите сохранить те же значения диафрагмы и глубины резкости.

Если первое изображение слишком светлое — вы видите, что пиксели выдвинуты вверх к правой стороне гистограммы, или «мигает» — используйте более короткую выдержку.Например, если вы начали с 1/125, перейдите к 1/250 (более высокая скорость затвора означает меньшее количество света, попадающее на датчик, более темное изображение и, как вы надеетесь, лучшую гистограмму). Если изображение выглядит слишком темным — возможно, вы видите пиксели, соприкасающиеся с левым краем гистограммы, но с правой стороны достаточно места — используйте более длинную выдержку. Если вы начали с 1/125, перейдите к 1/60. Регулируйте выдержку до тех пор, пока не убедитесь, что гистограмма выглядит хорошо и что у вас правильная экспозиция.

Ручной или автоматический?

Оба подхода, которые я здесь описал — приоритет диафрагмы и ручной — похожи.Если да, то есть ли причина использовать ручной режим? Да! Во-первых, при использовании приоритета диафрагмы (или любого автоматического режима) большинство камер допускают компенсацию экспозиции только до двух ступеней. Иногда этого недостаточно, и единственное решение — перейти в ручной режим.

Во-вторых, ручные настройки необходимы для объединения панорам или увеличения глубины резкости путем объединения нескольких изображений в программном обеспечении. В обоих случаях очень важно поддерживать одинаковую экспозицию между изображениями.

В-третьих, использование автоматических режимов может привести к ненужным возням с диском компенсации экспозиции.В автоматических режимах экспозиция основана на показаниях измерителя, и каждый раз, когда вы меняете композицию, это показание измерителя меняется. Например, широкоугольный вид сцены может включать много темных областей и требовать «минусовой» компенсации. Телеобъектив одной и той же сцены может включать в основном яркие пятна и требовать «плюсовой» компенсации. Итак, вы двигаетесь вперед и назад, постоянно перемещая диск компенсации экспозиции.

Но если свет не изменился, то и экспозицию тоже не должно быть! Одна и та же выдержка и диафрагма должны работать независимо от композиции, если кадрирование включает одни и те же блики.В ручном режиме, когда вы найдете нужные настройки, вы можете просто оставить их в покое и забыть об экспозиции, пока вы пробуете другие композиции. Благодаря этому мне стало проще и быстрее работать в ручном режиме.

Я сделал эти две фотографии с разницей в несколько минут. Туман и солнце менялись быстро, но я знал, что мои ручные настройки (1/20 секунды при f / 22, ISO 100) будут работать для обоих изображений, поскольку свет в основном был одинаковым. Ручная экспозиция позволила мне работать быстро, не меняя постоянно диск компенсации экспозиции.

Использование Live View

Live View может значительно упростить процесс поиска правильной экспозиции, но только если вы можете видеть гистограмму в этом режиме. У Nikons только более дорогие модели, такие как D800, D810 и D850, имеют гистограмму просмотра в реальном времени. (В режиме просмотра в реальном времени нажмите кнопку OK на задней панели камеры, чтобы включить эту функцию, затем нажмите «Информация», чтобы переключаться между различными режимами отображения, пока не увидите гистограмму.) Но все модели Canon, которые я видел, могут, хотя и может быть сложно понять, как это правильно настроить.Вам необходимо включить «Имитацию экспозиции» в меню камеры. В старых моделях Canon эта настройка скрыта примерно на трех экранах в глубине меню Live View. Как только это будет установлено, в режиме просмотра в реальном времени вам, возможно, придется нажать кнопку «Информация» несколько раз, чтобы отобразить гистограмму.

Благодаря этой гистограмме, отображаемой в режиме Live View, легко настроить экспозицию перед съемкой. В автоматических режимах просто поворачивайте диск компенсации экспозиции до тех пор, пока гистограмма не окажется в нужном месте, а самые яркие пиксели будут находиться рядом, но не касаться правого края.В ручном режиме поворачивайте диск выдержки до тех пор, пока гистограмма не станет правильной. Вы не можете увидеть мигание в режиме Live View, поэтому все же рекомендуется проверить их после съемки, но в остальном использовать Live View с гистограммой очень просто.

Как насчет брекетинга?

Многие фотографы думают, что брекетинг решит все их проблемы с экспозицией. Но этот метод scattershot все же может совершенно не попасть в цель. Я встречал много ситуаций, когда измеритель камеры показывал экспозицию на два или три ступени меньше правильной.Таким образом, с тремя кадрами в брекетинге, каждый из которых находится на расстоянии одной ступени, самое темное изображение все равно будет слишком светлым. Если вы сделаете брекетинг, вы все равно должны проверить гистограммы и убедиться, что хотя бы одно изображение экспонируется правильно.

Я использую брекетинг при съемке высококонтрастных сцен, чтобы потом можно было совместить эти экспозиции вместе в программном обеспечении. Но я не просто ставлю скобки на одну ступень светлее и темнее, чем показывает измеритель, и предполагаю, что у меня это есть. Я внимательно проверяю свои гистограммы, чтобы убедиться, что хотя бы одна из этих экспозиций с брекетингом имеет хорошую детализацию светлых участков и еще одну хорошую детализацию теней.Если нет, мне нужно соответствующим образом отрегулировать экспозицию.

Ваши мысли

Всегда приветствую ваши комментарии и вопросы. Это помогло? Какой режим экспозиции вы предпочитаете и почему? И если что-то в этом посте не совсем понятно, спросите меня об этом!

3 шага для идеальной экспозиции для каждой фотографии

Чтобы получить правильную экспозицию при съемке в ручном режиме, вам необходимо узнать, как диафрагма, выдержка и ISO работают вместе.Когда вы меняете один из этих трех параметров, он влияет на количество света, которое камера пропускает для съемки. Как только вы поймете, что делает каждая часть, вы сможете использовать их, чтобы помочь вам сделать лучший творческий выбор, который позволит вам реализовать свое творческое видение.

Диафрагма влияет на глубину резкости фотографии. Если вы решите снимать на широко открытой диафрагме, например, f / 1.8, то вы будете пропускать много света и получите небольшую глубину фокуса (меньшая часть фотографии за пределами вашего объекта будет в фокусе).Если вы выберете съемку с закрытыми глазами, например с f / 11, то вы будете пропускать значительно меньше света и получите более широкую глубину резкости (большая часть фотографии будет в фокусе).

Подробнее: Простое руководство по пониманию диафрагмы (и ее использованию)

Выдержка позволяет зафиксировать движение (или может создать размытый снимок, если выдержка слишком мала). Чем меньше выдержка (например, 1/50), тем больше света вы пропускаете для экспонирования фотографии. Чем выше выдержка (например, 1/4000), тем меньше света вы будете пропускать.Вам понадобится меньшая выдержка в условиях низкой освещенности и более высокая выдержка в ярких солнечных условиях.

И, наконец, ISO — это третья часть треугольника экспозиции, которая позволяет вам пропускать больше света для экспозиции. Когда вы увеличиваете ISO, вы пропускаете больше света. Часто это последняя часть треугольника, которую я буду корректировать. Если я установил диафрагму на f / 2.8 и выдержку на 1/100 (и не хочу опускаться ниже), но мое изображение будет недоэкспонировано, тогда я увеличу ISO.Чем больше вы увеличиваете ISO, тем больше цифрового шума вы увидите на своем изображении, поэтому есть преимущества в том, чтобы сохранять его как можно более низким.

Наиболее важной частью этого является совместное использование выдержки, диафрагмы и ISO для получения правильной экспозиции. Если одна часть треугольника выключена, ваша фотография будет недоэкспонирована (слишком темной) или переэкспонированной (слишком яркой).

Подробнее: Как снимать в ручном режиме

3 способа гарантировать хорошую экспозицию

Нет оправдания тому, что, придя домой после фотосессии, вы обнаружите, что ваши изображения переэкспонированы или недоэкспонированы.

Экспонометр вашей камеры поможет вам выбрать правильные настройки диафрагмы и выдержки, чтобы получить хорошую экспозицию, или выберет их автоматически, если вы используете автоматический или полуавтоматический режимы.

Проблема в том, что вашу камеру можно обмануть в сложных условиях освещения, и поэтому ваше изображение может получиться не совсем так, как вы этого хотите, несмотря на все передовые технологии в вашей камере.

Ниже приведены 3 метода, которые помогут вам получить хорошую экспозицию.Выберите технику, которая лучше всего подходит для вашего типа фотосессии и того, сколько времени у вас есть на создание изображений.

1. Автоматический брекетинг экспозиции (AEB)

Один из способов убедиться, что вы получили хотя бы одно изображение с хорошей экспозицией, — это использовать брекетинг, что означает, что вы делаете одну экспозицию при той настройке, которую экспонометр вашей камеры считает правильной (0 на экспонометре), и вы делаете при по крайней мере еще две экспозиции, одна на -1 ступени и одна на +1 ступень.

Это может показаться немного хлопотным, но большинство камер имеют настройку автоматического брекетинга экспозиции, что делает это быстро и легко.Обратитесь к руководству по эксплуатации камеры, чтобы узнать, есть ли у нее эта функция, и если да, то как ее включить.

AEB в меню камеры

AEB, показывающая +1, 0, -1 скобки

При включенном автоматическом брекетинге экспозиции вы просто удерживаете кнопку затвора, пока камера не сделает 3 экспозиции, и вуаля. Это будет еще быстрее, если вы установите режим затвора на постоянную высокую скорость.

AEB будет работать в режимах экспозиции с приоритетом диафрагмы и с приоритетом выдержки, а на некоторых камерах он будет работать даже в ручном режиме.

Я обычно использую AEB в режиме приоритета диафрагмы, потому что мне нравится контролировать глубину резкости при съемке пейзажей. При этой настройке камера сделает снимок с тремя разными выдержками, чтобы получить три разных экспозиции. Этот параметр важно использовать, если вы думаете, что можете объединить экспозиции при постобработке.

В этой сцене из-за белого неба экспонометр камеры выбрал более темную экспозицию, чем было необходимо. Я решил, что экспозиция +1 — лучший вариант.

После обработки +1 экспозиции это окончательная версия изображения горизонта Ванкувера.

Если вы используете AEB в режиме приоритета выдержки, камера сделает снимок с тремя разными значениями диафрагмы, чтобы получить три разных экспозиции. Это лучший вариант, если вам нужно заморозить движение при короткой выдержке, а глубина резкости не вызывает беспокойства.

Использование AEB — лучший метод, который можно использовать, когда что-то происходит быстро, и вы не хотите тратить время на просмотр ЖК-дисплея (известный как «шимпанзе») после создания изображения.Когда все происходит быстро, из-за шимпанзе вы можете пропустить выстрел.

2. Компенсация экспозиции

Шимпанзе — это не обязательно плохо, и если есть возможность пропустить снимок, просмотр изображений после того, как вы их сделали, является хорошей практикой, чтобы дважды проверить экспозицию, фокус и композицию.

Чтобы использовать компенсацию экспозиции, просто сделайте снимок, а затем оцените изображение с помощью гистограммы. Для этого важно использовать гистограмму, а не только изображение, которое отображается на задней панели камеры.ЖК-дисплей не так точен, когда дело доходит до экспозиции. Помните, что если вы снимаете в формате RAW, то, что вы видите на задней панели камеры, является сжатой версией изображения, а не точным представлением файла RAW. Кроме того, яркость вашего ЖК-дисплея можно отрегулировать, поэтому, если вы уменьшите яркость, когда фотографируете ночью, все ваши изображения днем ​​будут выглядеть темнее.

Использовать гистограмму просто. Слева черные, справа белые, все полутона между ними.Все, что вам действительно нужно знать, это то, что всплеск на любом из краев графа — это плохо.

Если есть выступ на левом краю, это означает, что часть вашего изображения полностью черная. Вы можете использовать компенсацию экспозиции, чтобы отрегулировать экспозицию вправо, чтобы сделать ее ярче. Но помните, что часть вашего изображения полностью черная, особенно для ночной съемки, — это нормально.

Если есть выступ на правом краю, это означает, что часть вашего изображения полностью белая и не содержит данных.Никогда не позволяйте значительной части вашего изображения стать полностью белым. Поскольку он вообще не содержит данных, он всегда будет оставаться белым пятном, что бы вы ни пытались сделать при постобработке. Лучше держать график в стороне от правого края. Вам нужно беспокоиться об этом только в том случае, если пик находится прямо на самом краю гистограммы — если он поднимается до края, это не проблема.

После оценки изображения с помощью гистограммы вы можете использовать компенсацию экспозиции, чтобы сделать изображение темнее или светлее, не беспокоясь об изменении диафрагмы, выдержки или ISO.Если вы просто хотите, чтобы он был немного темнее, немного уменьшите компенсацию экспозиции. Или немного увеличьте его, если ваше изображение слишком темное. Вам придется еще раз просмотреть руководство к камере, чтобы узнать, как это сделать. В своей камере я держу затвор наполовину опущенным и вращаю колесико на задней стороне камеры, чтобы изменить компенсацию экспозиции.

Это самый быстрый метод, который можно использовать, когда у вас есть время поиграть с шимпанзе. Хотя брекетинг гарантирует, что можно использовать одну из трех экспозиций, этот метод является более точным и продуманным.

3. Блокировка экспозиции

Блокировка экспозиции — мой любимый метод, когда у меня много времени. На самом деле на это не нужно так много времени, особенно если у вас есть привычка.

Если у вас неподвижный объект, например пейзаж, и у вас есть время, чтобы целенаправленно заниматься тем, что вы делаете, это лучший способ получить идеальную экспозицию.

Мне нравится использовать блокировку экспозиции в сочетании с режимом экспозиции «точечного замера», чтобы камера учитывала уровень освещенности только в той точке кадра, о которой я говорю.Я решаю, какая часть изображения наиболее важна для экспозиции. Например, если я делаю силуэтное изображение в сумерках, я направляю камеру на небо и использую кнопку фиксации экспозиции для экспозиции по небу, затем меняю композицию изображения, фокусируюсь и делаю снимок.

Чтобы сделать этот снимок маяка Бэттери-Пойнт в Кресент-Сити, Калифорния, я направил камеру на ярко-красную полосу облаков в небе, использовал блокировку экспозиции, а затем перекомпоновал изображение и нажал кнопку спуска затвора.

Обратитесь к руководству по эксплуатации камеры, чтобы узнать, как использовать блокировку экспозиции. На своей камере я нажимаю кнопку со значком * на задней панели камеры.

В зависимости от типа объекта, который вы фотографируете, и от того, быстро или медленно меняются предметы в вашей сцене, один из этих методов гарантирует, что вы всегда получите хорошую экспозицию.

Советы и настройки по экспозиции для фотографий

Проведя семинары в течение многих лет, я пришел к выводу, что самая большая проблема студентов, как новичков, так и опытных, заключается в том, как измерить и установить экспозицию для окружающего света. Вы можете справедливо спросить, действительно ли это имеет значение, поскольку моя зеркалка обычно сама по себе дает хорошую экспозицию, и я всегда могу исправить проблемы позже в Photoshop или Lightroom? Хотя это может быть правдой в большинстве случаев, отсутствие понимания замера и управления экспозицией может стать серьезным препятствием для фотографа.Полностью полагаясь на автоматический или программный режим камеры, вы не только теряете творческий контроль, но и получаете стабильно хорошие снимки. Максимально возможное приближение к оптимальной экспозиции на начальном этапе обеспечит гораздо большую свободу действий, когда дело доходит до обработки после захвата, с меньшими затратами времени и усилий на внесение необходимых или интерпретирующих корректировок. Более того, если экспозиция слишком далека, корректирующие настройки будут ограничены или вообще невозможны. Экспозиция фотографии — это управление и использование света, поскольку он взаимодействует с объектом для достижения желаемого эффекта.Имея это в виду, давайте посмотрим, как измеряется свет и как эти измерения используются для установки экспозиции при съемке на открытом воздухе.

Измерители цифровых зеркальных камер измеряют свет, отраженный от объекта через объектив (TTL).Все измерители камеры откалиброваны для измерения 12,5% серого в качестве нейтрального тона, и это составляет основу, на которой выполняются все настройки экспозиции. Прежде чем зайти слишком далеко, поймите, что есть три способа управления экспозицией: выдержка, диафрагма и ISO. Создание фотографии требует сознательного усилия, чтобы выбрать, какой из этих параметров, по отдельности или в сочетании, определяет достижение желаемого результата. Поэтому важно понимать роль, которую играет каждый, поэтому давайте кратко рассмотрим, что они на самом деле делают.

Уравнение экспозиции
Скорость затвора используется для управления движением. Цель — остановить движение или размыть движение? Более короткая выдержка остановит движение, и чем быстрее движется объект, тем быстрее должна быть выдержка для этого.И наоборот, чем меньше выдержка, тем больше будет размыт любой движущийся объект. Хотя это может быть несколько интуитивно понятно, полное понимание правильной выдержки только для использования придет с опытом и экспериментированием. Имея это в виду, удвоение или уменьшение вдвое скорости затвора приведет к уменьшению или увеличению экспозиции соответственно на 1 значение экспозиции (EV) или остановке. Например, переход от 1⁄125 сек. до 1⁄250 сек. уменьшит экспозицию на 1 EV, или 1 ступень, с 1⁄125 секунды. до 1⁄60 сек.увеличит экспозицию на 1 ступень.

Диафрагма объектива — это размер отверстия, через которое свет проходит на пути к датчику или плоскости пленки, и используется для управления глубиной резкости, то есть тем, какая часть сцены находится в резком фокусе от ближнего до дальнего. Диафрагма измеряется в ступени, / 2,8 считается широкой диафрагмой, пропускающей больше света, но с очень малой глубиной резкости, тогда как ƒ / 16 — это маленькая диафрагма, которая пропускает гораздо меньше света, но с гораздо большей глубиной. поля.Каждая полная-ступень представляет собой удвоение или уменьшение света вдвое. Например, переход от / 2,8 до to / 4,0 (полная остановка) уменьшает вдвое количество света, попадающего на датчик, и наоборот.

Последним параметром, влияющим на экспозицию, является ISO. Достаточно сказать, что это мера чувствительности датчика к регистрирующему свету — чем выше число, тем выше способность фиксировать слабый свет. И наоборот, чем ниже значение ISO, обычно 100 для большинства камер, тем выше качество изображения. При высоких значениях ISO в изображение может появиться цифровой шум. Это станет более заметным в темных или темных областях в виде красных и зеленых точек.Опять же, удвоение или уменьшение значения ISO вдвое или вдвое уменьшает светочувствительность сенсора, соответственно. Всегда лучше устанавливать ISO на минимальное значение, а затем увеличивать его, если необходимо, чтобы получить более высокую выдержку и / или меньшую диафрагму при слабом освещении.

Режимы замера и принцип их работы
Теперь, когда мы понимаем, что контролирует экспозицию, давайте перейдем к замеру. Первое, что нужно понять, — это то, что каждый элемент в сцене будет иметь определенную тональность или уровень яркости, независимо от его цвета, и это может варьироваться в зависимости от условий окружающего освещения.Некоторые элементы могут быть одинаковыми, а другие могут отличаться на несколько ступеней или значений экспозиции (EV). Важно понимать, что их относительные отношения друг к другу останутся неизменными независимо от условий освещения или любых изменений в них. Например, вечнозеленый лес всегда будет на 1 ступень темнее голубого неба нейтрального тона, поэтому по мере того, как небо становится темнее, лес все равно будет темнее на 1 ступень. Понимание этой концепции и знание того, чего ожидать, являются ключом к пониманию измерения и контроля экспозиции.На рисунке 4 показаны некоторые «эмпирические» значения для различных объектов, которые я использовал и которые на протяжении многих лет считались надежными. Помните, что это только начальные значения, так как экспозиция относительна. Он может меняться в течение дня и меняться в зависимости от погоды. Нет ничего абсолютного — вы всегда можете проявить творческий подход, основывая экспозицию на том, как вы предпочитаете интерпретировать сцену — в конце концов, это ваша фотография.

Если вы посмотрите в видоискатель, вы заметите измеритель; он находится внизу или сбоку, в зависимости от марки и модели используемой камеры. Теперь нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы включить экспонометр и направить камеру на разные части сцены с разной степенью яркости. Когда вы перемещаете камеру, вы заметите, что показания счетчика меняются в зависимости от того, насколько светлые или темные объекты.Я считаю, что лучший способ продолжить и как я обучаю своих учеников — это работать в ручном режиме. Таким образом, можно при желании независимо регулировать выдержку и диафрагму, в то время как измеритель камеры измеряет результирующую экспозицию, т. Е. Показывая, насколько яркие или темные разные предметы по отношению друг к другу в ступенях. Так, например, если вы измените sРисунок 3: Изображение слева показывает ЖК-экран предварительного просмотра неба, снятого над ярко освещенным слоем тумана. Снимок был намеренно передержан, чтобы показать сильно обрезанную гистограмму.На изображении ниже, с установленным сигналом Highlight Alert, переэкспонированная область мигает черным (обведена красным), известная как «мигание». При увеличении скорости указатель измерителя будет перемещаться, чтобы отразить, как это изменение повлияло на экспозицию, в сторону плюса или минус по шкале.

Следующим пунктом, который необходимо рассмотреть, является то, какой режим замера использовать, и есть несколько доступных вариантов, от оценочного / матричного / шаблонного (как он называется, в зависимости от производителя камеры) до центрально-взвешенного до частичного к точечному — каждый постепенно от одного от большего к меньшему участку в видоискателе.

Точечный замер — мой лучший выбор; Если на вашей конкретной камере нет пятна, следующим выбором будет частичное. Измерение меньшей площади позволяет разделить определенные области или объекты, и, да, вы можете увеличить масштаб, чтобы лучше изолировать элемент, если это необходимо. Измеряйте разные вещи и наблюдайте, как при этом меняются его значения. Я предлагаю сначала начать с неба (измерьте на северном небе, если оно синее), затем измерьте другие элементы среднего и / или переднего плана, отмечая разные показания счетчика.Независимо от того, что или где вы запускаете замер, первый вопрос, который нужно задать себе, — насколько ярким я хочу, чтобы он был визуализирован? Это станет более понятным в примере на рисунке 1. В первом случае мы будем использовать область серых облаков, чтобы установить начальную экспозицию. Это хорошо работает, поскольку обычно мы ожидаем, что серый цвет будет нейтральным — помните наши «практические правила». Для проверки измерьте что-нибудь еще, например, лес на склоне горы; скорее всего, мы ожидаем, что наш счетчик теперь будет показывать -1 EV.Если это так, мы, вероятно, в порядке, но на всякий случай добавим что-нибудь еще, например, серый камень нейтрального тона в качестве последней проверки. Этот счетчик 0 EV или близко к нему? Если это так, мы золотые, и вся сцена будет хорошо видна.

Сделав еще один шаг, используйте ту же сцену, но теперь измерьте яркое голубое небо, как показано на рисунке 2. Результирующее показание счетчика теперь показывает +1 на шкале, или на 1 ступень ярче нейтрального тона, чего и следовало ожидать, поскольку он выглядит ярче, чем серая облачная область.В этом случае я начал с голубого неба, но мог бы с таким же успехом использовать его в качестве проверки для подтверждения других показаний счетчика сцены, как это было сделано в первом примере.

Теперь, когда мы выполнили это упражнение, пора сделать пробный снимок, а затем проверить экран предварительного просмотра вместе с гистограммой для подтверждения хорошей экспозиции. Не полагайтесь только на предварительный просмотр, который вы видите на ЖК-экране, поскольку он может ввести в заблуждение — ключом является правильная гистограмма. Изучение того, как правильно интерпретировать гистограмму, само по себе является искусством, поскольку она может значительно варьироваться от сцены к сцене в зависимости от любого количества факторов — времени суток, однородности света, облачности и т. Д.Яркие области отображаются справа, а темные — слева. Пока гистограмма не сильно обрезана (зажата вправо или влево), что указывает на передержку или недодержку, соответственно, все должно быть в порядке. Все, что было обрезано, не будет содержать деталей и не может быть восстановлено при постобработке, что бы ни было сделано. Переэкспонирование намного хуже, чем недодержка, особенно когда речь идет о небе, и его следует избегать, даже если необходимо скомпрометировать теневые области.

Установка предупреждения о засветке для экрана предварительного просмотра ЖК-дисплея с помощью пользовательских функций камеры значительно поможет вам понять, как гистограмма отражает степень передержки.На экране предварительного просмотра любые передержанные области будут мигать, чтобы предупредить вас. К сожалению, предупреждения о недодержке при предварительном просмотре нет. На рисунке 3 показана типичная ситуация, чтобы проиллюстрировать это. Если передержка не занимает значительную часть или важную часть сцены, это может быть приемлемо. Если вы чувствуете, что слишком большая часть сцены переэкспонирована, отрегулируйте выдержку и / или диафрагму с шагом в 1 ступень, делая дополнительные пробные снимки, пока не останется приемлемое количество «морганий».

Проблемы могут возникнуть, когда показания счетчика больше +2 или меньше -2 (к счастью, большинство счетчиков мигают, чтобы предупредить об этом). В обоих случаях возможно, что что-то будет выдуваться или полностью недоэкспонировано, что обычно является нежелательным результатом в любом случае. Есть исключения из этого, например, солнце, бурная вода, яркий снег, самая яркая часть облака и т. Д., Где в любом случае мало или совсем нет деталей, поэтому эти вещи могут отображаться как переэкспонированные без каких-либо негативных последствий для всей сцены. .Ключ в том, чтобы знать и понимать, что и насколько допустимо пере- или недоэкспонирование — это придет с опытом. Имейте в виду, что замер, установка экспозиции на основе показаний измерителя, создание пробного снимка и проверка гистограммы — все это часть обычного фотографического рабочего процесса — это итеративный процесс, который необходимо выполнять с каждым снимком, пока вы не научитесь. на него.

Как насчет других режимов измерения? Они работают так же, как точечный замер, за исключением того, что для измерения входящего света используется большая часть кадра изображения.Лично я редко, если вообще когда-либо, использую что-либо, кроме точечного и оценочного замера, но вы можете обнаружить, что другие режимы работают для вас, в зависимости от типа фотографии, которую вы делаете. Я считаю, что оценочный замер лучше всего подходит для полудня или в пасмурную погоду, когда вся сцена равномерно освещена постоянным светом. Настройки замера и экспозиции доставляют наибольшие неудобства при переменном освещении или когда очень яркие или темные объекты доминируют в значительной части кадра, например, в начале или в конце дня.Когда есть большие тональные различия по всей сцене, например, когда очень яркое небо или сильно затененный передний план доминируют над большей частью кадра, экспозиция может быть искажена, что приведет к ошибочным настройкам экспозиции. Это ситуации, в которых я считаю точечный замер наиболее выгодным. В таких условиях, возможно, придется скомпрометировать часть экспозиции сцены или применить совершенно другой подход, например, использовать градуированный фильтр нейтральной плотности для выравнивания экспозиции между ярким небом и темным передним планом или использовать несколько экспозиций для объединения в HDR.Во что бы то ни стало, если есть сомнения, сделайте серию экспозиций с брекетингом с интервалом 1 EV / ступень и выберите тот, который, по вашему мнению, работает лучше всего — пиксели дешевы, и у вас может быть только одна возможность запечатлеть этот особенный момент.

Режимы съемки
Как съемка в режиме диафрагмы, приоритета выдержки или программы влияет на вещи? Концепция точно такая же; однако в любом программном режиме камера автоматически корректирует экспозицию, регулируя диафрагму и / или выдержку для рендеринга каждого изображения с нейтральной тональностью, или 12.5% серого, независимо от того, насколько яркой или темной должна быть сцена. Как известно, к сожалению, не все сцены имеют нейтральный оттенок; например, белый снег будет отображаться как серый, если камера оставлена ​​сама по себе, как показано на рисунке 5. Когда все не нейтрально, камеру необходимо проинструктировать изменить способ интерпретации сцены, т. е. , пере- или недоэкспонировать и на сколько. Это называется «компенсацией экспозиции». При настройке проще всего работать с шагом полной остановки, если это возможно.Например, белый снег может потребовать установки компенсации экспозиции в диапазоне от +1 EV до +2 EV для правильной визуализации, в зависимости от того, насколько ярко освещена сцена.

Аналогично, для темной сцены может быть подходящей отрицательная компенсация, например -1 EV для сумеречной сцены, в противном случае она может быть изображена как слишком светлая. Хороший пример сложной ситуации — на рис. 5, где вам нужно определить, что важнее — бизон или снег. Животное почти всегда важнее, чем настройка, и в этом случае была увеличена компенсация экспозиции, чтобы гарантировать хорошую визуализацию бизона.

Предостережение при точечном замере: все может пойти наперекосяк, если изображение будет переформатировано после замера, поскольку камера автоматически изменит экспозицию, если автоматическая блокировка экспозиции (AE) не будет задействована до тех пор, пока спуск затвора не будет полностью активирован. Оценочный замер может быть более щадящим при использовании режимов диафрагмы или приоритета выдержки, поскольку светлые и темные области могут уравновешивать друг друга, давая более равномерную экспозицию. Пока вы понимаете эти ограничения и чувствуете себя комфортно с ними, все будет работать нормально.

Я считаю, что вы вряд ли когда-нибудь ошибетесь при точечном замере в ручном режиме, и именно этому я учу всех своих учеников. Да, вы вынуждены для каждого снимка выбирать выдержку и диафрагму, соответствующие ситуации, но разве не в этом вся суть фотографии?

Как и все остальное, что стоит делать, искусство замера и правильной установки экспозиции требует практики. Хотя сначала все это может показаться немного пугающим, чем больше опыта вы получите, тем лучше поймете, что это имеет смысл.Скоро все это станет второй натурой, и ваши фотографические усилия значительно улучшатся.

Узнайте больше о фотографиях Рика Шеремета и узнайте о его семинарах по фотографии на сайте www.alpenglowproductions.com или посетите его страницу в Facebook по адресу www.facebook.com/AlpenGlowProductions.

Первоначально опубликовано 24 марта 2015 г.

Как выбрать настройки ISO, диафрагмы и выдержки

Если вы пытаетесь освободиться от автоматических настроек на своей камере и войти в мир ручного управления, необходимо понимать ISO, диафрагму и выдержку — помимо того, чтобы знать, как заставить их работать на вас.В этом коротком видеоклипе Джон Гринго отлично объясняет, как объединить все три параметра, чтобы сделать фотографии с правильной экспозицией:

Чтобы найти оптимальное значение экспозиции, рекомендуется подумать о диафрагме, выдержке и ISO по отдельности.

Диафрагма

Представьте себе фотографию, которую хотите сделать, и решите, какая настройка диафрагмы даст результат, который вам нужен. Например, если вы хотите, чтобы все было четко сфокусировано, выберите маленькую диафрагму (большее число).Если вы предпочитаете размытие фона, выберите более широкое отверстие диафрагмы (меньшее число).

Выдержка

Скорость затвора определяет, останавливаетесь вы или размываете действие. Решите, как вы хотите, чтобы действие отображалось на фотографии, и выберите короткую выдержку, если вы хотите запечатлеть объект, застывший в воздухе.

ISO

В большинстве случаев вы, вероятно, захотите начать с низкого ISO, чтобы избежать шума.

Ваши идеальные настройки экспозиции могут не совпадать с реально возможными.

Сделайте свой выбор в первую очередь

Теперь, когда вы выбрали идеальные настройки, вы, вероятно, заметите, что экспонометр вашей камеры далек от того. Решите, какой из трех компонентов экспозиции наиболее важен для вас, и изменяйте настройки, пока не получите хорошее значение экспозиции. Например, вы можете повысить ISO или пожертвовать резкостью фона, чтобы заморозить действие.

Ручные настройки камеры для быстрой съемки

В видео Гринго показывает пример фотографии орла, схватившего рыбу из ручья, и обсуждает, какие настройки он использует.Хотя он хотел снимать при ISO 100, чтобы добиться наилучшего качества изображения, в конечном итоге он решил повысить ISO до 800, чтобы получить правильную экспозицию. Он решил увеличить ISO, потому что его диафрагма уже была максимально открыта, чтобы пропускать больше света, и он не мог снизить скорость затвора и по-прежнему иметь возможность заморозить быстрое действие.

Выбор

Гринго по диафрагме, выдержке и ISO привел к получению этого изображения, на котором движение орла застыло, а фон стал размытым.

«… это то, что вы можете предсказать и набрать заранее. Это то, что, как только вы научитесь этому, ваш мозг обработает это примерно за три секунды, но неплохо замедлить этот процесс и делать его шаг за шагом ».

Методы установки ручной экспозиции — Экспозиционная терапия

Первый шаг к овладению любым из описанных ниже методов ручной экспозиции — это ознакомление с быстрой и точной установкой и регулировкой выдержки, диафрагмы и значений ISO вашей камеры.Второй шаг — научиться настраивать режимы замера камеры. В оставшейся части этого руководства предполагается, что вам комфортно и то, и другое. Третий шаг — запомнить все, что вы узнали об эстетических и технических аспектах затвора, диафрагмы и ISO, и применить эти знания на практике. Наконец, важно понимать, что и этот, и следующий разделы посвящены ручной экспозиции, а не ручной фокусировке. Слишком часто у студентов и других новичков складывается впечатление, что ручной режим требует всего ручного, что вызывает у них чувство страха.К счастью, они неверны; Фактически, единственные современные системы камер, для которых это верно, — это серия M от Leica, которая не поддерживает автоматическую или полуавтоматическую фокусировку.

Требуется ли ручная экспозиция?

Запоминающиеся фотографии, особенно пейзажи, часто являются результатом условий освещения, которые явно «не средние». В этих необычных обстоятельствах обычные правила и автоматизация, вероятно, не позволят создать прекрасную выразительную фотографию, которую вы визуализировали.

– Джон П. Шеффер

Ручная экспозиция позволяет контролировать изображение. Это побуждает вас остановиться и применить более медленный, более продуманный подход к фотографии, освобождая свой разум от оков бездумных щелчков при каждой возможности. В некотором смысле, это побуждает вас принимать творческие решения с определенной целью.

Современные камеры предоставляют несколько способов сделать одинаковую экспозицию. Каждый день многие продвинутые и профессиональные цифровые фотографы полагаются на умную автоэкспозицию своих фотоаппаратов для достижения быстрых и эффективных результатов.Также существуют ситуации, в которых ручная установка экспозиции — единственный жизнеспособный метод получения изображения, которое вы визуализируете. Предлагаем вам поэкспериментировать и открыть для себя методы, которые подходят вашему предпочтительному стилю.

В конце концов, в большинстве фотографических ситуаций ручная экспозиция не нужна. Тем не менее, понимание того, как это работает, и как использовать его для достижения желаемых результатов, несомненно, будет полезно в тех случаях, когда это необходимо.

Sunny ƒ / 16 практическое правило

Каждый фотограф должен знать следующее практическое правило: когда объект съемки находится под прямыми солнечными лучами, установите экспозицию ƒ / 16 и выдержку, которая соответствует величине, обратной величине ISO. Например, для камеры, установленной на ISO 200, правильная экспозиция для объекта, освещенного прямым солнечным светом в ясный день , будет ƒ / 16 и 1/200 секунды. Когда ситуация требует меньшей глубины резкости и более быстрой выдержки, смело изменяйте пропорции в соответствии с законом взаимности.Равная экспозиция при одинаковой чувствительности ISO будет получена при / 11 и 1/400 секунды, ƒ / 8 и 1/800 секунды и т. Д.

Скопируйте значения автоэкспозиции

В ситуациях, отличных от прямого солнечного света, одним из наиболее естественных методов для начинающих экспериментировать с ручной экспозицией, которые дают хорошие результаты (в большинстве случаев), является копирование настроек автоматической экспозиции. Это включает в себя создание нескольких пробных изображений с использованием предпочитаемого вами режима автоматической экспозиции и анализ значений экспозиции.Если результат конкретной фотографии поразит ваше воображение, переключите камеру в ручной режим и воспроизведите выдержку, диафрагму и ISO.

Используйте портативный измеритель падающего света

Более продвинутый метод, но при этом невероятно простой и точный (особенно для портретов или объектов в пределах досягаемости) — это использование измерителя падающего света (см. Измерение света). Современные экспонометры проводят измерения в режимах приоритета диафрагмы или выдержки.В любом случае вы устанавливаете значение ISO и либо выдержку, либо диафрагму (в зависимости от желаемого эффекта) и снимаете показания падающего света с позиции объекта и с люмисферой, направленной в направлении камеры. После измерения экспонометр отобразит правильные значения экспозиции для изображения — два ввода, предоставленные вами, и третий, определенный измерителем на основе показаний света.

Например, вы хотите снять портрет в открытой тени в яркий солнечный день.Вы решили, что вашим приоритетом будет малая глубина резкости, поскольку она обеспечивает приятное разделение между объектом и фоном; следовательно, вы выбираете ƒ / 2. А поскольку света достаточно, вы выбираете ISO 200 (значение ISO можно отрегулировать, если измеритель указывает выдержку, которую вы считаете слишком длинной). Помня об этих намерениях, вы вводите эти значения в экспонометр. Чтобы получить точные показания света, падающего на объект, держите люмисферу экспонометра прямо перед лицом объекта и направьте его прямо на предполагаемое положение камеры.После измерения света (что занимает доли секунды) измеритель отобразит выдержку, необходимую для достижения правильно сбалансированной экспозиции, которая в этом примере составляет 1/1000 секунды. Отрегулируйте выдержку, диафрагму и ISO вашей камеры в соответствии со значениями экспозиции экспонометра и сделайте снимок.

Если вы используете необычно большой и сложный объектив, для рекомендованных экспонометром значений экспозиции может потребоваться небольшая корректировка от +1/3 до +1/2 EV, чтобы компенсировать разницу в значении пропускания вашего объектива (см. F ‑ ступени и Т ‑ ступени в диафрагме).Если у вас старый экспонометр, который не позволяет вводить компенсацию экспозиции, сделайте это самостоятельно при установке значений экспозиции камеры. Например, добавление +1/3 EV к выдержке 1/1000 секунды даст выдержку 1/800 секунды, а добавление +1/2 EV даст 1/750 секунды. К счастью, новые электронные модели позволяют пользователям устанавливать компенсацию экспозиции в экспонометре, которая автоматически учитывается в отображаемых значениях экспозиции после считывания.

Используйте измеритель отраженного света камеры

Самый доступный и легко доступный метод ручной установки значений экспозиции камеры основан на использовании встроенного измерителя отраженного света. С практикой процесс становится невероятно простым и занимает всего несколько секунд; однако это зависит от сложности сценария и того, насколько ловко вы манипулируете значениями экспозиции камеры, поскольку процедура может отличаться для разных моделей.Перед тем, как начать:

• Узнайте, как и где в видоискателе или ЖК-дисплее вашей камеры отображается информация об экспозиции. (Обычный порядок слева направо — выдержка, диафрагма и ISO.)
• Определите, какой из имеющихся в вашем распоряжении режимов измерения лучше всего подходит для данного сценария (поскольку методика зависит от их правильного использования). В качестве альтернативы, для простоты, выберите оценочный, матричный или мульти (в зависимости от марки вашей камеры).

Важно повторить два предыдущих пункта. Во-первых, большая метка (или ноль) в центре шкалы экспонометра в вашем видоискателе всегда обозначает стандартный индекс экспозиции, который отмечает точку на шкале, которую ваша камера считает оптимальной экспозицией. В этом случае «оптимальный» сильно зависит от вашего режима измерения. Например, когда ваша камера настроена на оценочный замер, оптимальное значение определяется программой автоматической экспозиции камеры на основе сложного анализа сцены; в режиме точечного замера оптимальным является значение экспозиции, при котором тон, перекрывающийся с пятном, будет отображаться как средний серый цвет в результирующем изображении.Во-вторых, в ручном режиме индикатор уровня экспозиции показывает, насколько ваши установленные значения экспозиции отклоняются от стандартного индекса экспозиции (т. Е. Оптимального для камеры). Когда индикатор уровня экспозиции расположен непосредственно под индексом стандартной экспозиции, нет отклонения от оптимальной экспозиции.

Наконец, необходимо понимать, что индикатор уровня экспозиции является динамичным и подвержен резким колебаниям — переключению между показаниями слишком большой или слишком маленькой экспозиции — в зависимости от того, на какую часть сцены нацелена ваша камера.Это особенно актуально, когда вы полагаетесь на режим точечного замера для снятия показаний экспозиции.

Процесс установки значений экспозиции вручную с помощью встроенного в камеру экспонометра очень прост, независимо от того, используете ли вы камеру с оптическим или электронным видоискателем, ЖК-дисплеем Live View или дальномером. В интересах получения более точных инструкций в оставшейся части этого руководства предполагается, что ваша камера использует оптический видоискатель, который является стандартным для каждой цифровой зеркальной камеры.Будьте уверены, что этот процесс одинаков для большинства камер.

После компоновки изображения в видоискателе взгляните на экспонометр и обратите особое внимание на то, где индикатор уровня экспозиции сравнивается со стандартным индексом экспозиции. (Для целей этого упражнения предположим, что стандартный индекс экспозиции всегда обозначает объективно «правильную» экспозицию.) Поскольку каждая камера будет поддерживать свои ручные значения экспозиции между включением и выключением, маловероятно, что ваши настройки будут правильными для объекта при съемке. рукой, особенно если ваша последняя фотография была сделана в другое время дня или при другом освещении.Если индикатор находится на положительной стороне индекса, измеритель камеры сообщает вам, что ваши текущие значения экспозиции приведут к передержке на фотографии. Если индикатор находится на отрицательной стороне индекса, измеритель камеры сообщает вам, что ваши текущие значения экспозиции приведут к недоэкспонированию. Если значения экспозиции вашей камеры выходят за пределы дисплея экспонометра, либо индикатор будет мигать, либо в конце шкалы появятся треугольные стрелки, соответствующие переэкспонированию или недоэкспонированию.В любом из этих трех случаев отрегулируйте значения экспозиции (выдержка и диафрагма) или ISO таким образом, чтобы стрелка индикатора совпадала с индексной меткой. «Правильная» экспозиция достигается, когда индикатор совпадает с индексом.

Например, если ваша камера в настоящее время настроена на 1/80 секунды, ƒ / 1,4 и ISO 1600, а индикатор уровня экспозиции находится на +2 EV, камера считает, что ваши текущие значения экспозиции и ISO создадут фотографию, которая переэкспонирован на две ступени.Чтобы исправить это, отрегулируйте один из трех параметров на –2 EV. Кроме того, вы можете изменить две из трех настроек на –1 EV или все три на –2/3 EV. Независимо от того, как вы достигнете полной компенсации в –2 EV, это не имеет значения (см. Закон взаимности). В этом конкретном примере, если выдержка и диафрагма подходят вашему объекту, уменьшите ISO на –2 EV до ISO 400 для уменьшения шума изображения.

Конечно, неизбирательное следование советам экспонометра в ручном режиме ничем не отличается от того, что полностью полагаться на него в одном из режимов автоэкспозиции.Вам, как фотографу, всегда следует здраво рассуждать, чтобы понять объект, сцену и то, где программа камеры может сбиться с пути. Например, если вы фотографируете человека, одетого в очень яркую одежду, на ярком фоне, настройка значений экспозиции и ISO для выравнивания индикатора со стандартным индексом экспозиции приведет к созданию изображения со средне-серыми тонами, а не репрезентативными предмета. Как и в случае с компенсацией экспозиции, часто необходимо проявить здравый смысл и отклониться от того, что камера считает оптимальной экспозицией.В этом примере правильная экспозиция будет достигнута, если ваши значения экспозиции и ISO сместят индикатор уровня экспозиции, чтобы показать +1 EV на + 1½ EV. И наоборот, при съемке объекта в темной одежде на фоне листвы с низким коэффициентом отражения вы получите правильную экспозицию, если ваши значения экспозиции и ISO устанавливают индикатор уровня экспозиции от –1/2 EV до –1 EV.

При надлежащей практике и частом повторении управление экспозицией камеры станет инстинктивным и будет зависеть от мышечной памяти.Выходи и практикуйся.

3-х шаговое руководство для идеальной экспозиции

Идеальная выдержка. Это один из самых важных элементов в создании потрясающих фотографий, но это также одна из самых сложных концепций для понимания многих фотографов. По сути, экспозиция — это то, сколько света вы пропускаете на сенсор камеры.

Проще говоря, чем больше света вы впускаете, тем ярче будет изображение, а чем меньше меньше света, тем темнее будет ваше изображение.Звучит просто, правда? Ну, как знает любой фотограф, редко бывает так просто.

Что делает экспозицию настолько сложной, так это то, что она требует большой настройки и большого баланса между другими настройками вашей камеры. Однако, хотя определение экспозиции поначалу может показаться утомительным, это то, что со временем становится намного легче выяснить при съемке на ходу.

Пока вы не научитесь настраивать экспозицию в полевых условиях, ознакомьтесь с нашим простым трехэтапным руководством, которое поможет разгадать тайну идеальной экспозиции.

Три шага к идеальной экспозиции

Многие начинающие фотографы по понятным причинам разочаровываются в задаче запечатлеть «идеальную экспозицию». Это правда, нужно много настраивать, но лучшее, что вы можете сделать, пытаясь во всем этом разобраться, — это придерживаться основ.

Одна из первых вещей, которую каждый фотограф узнает об экспозиции, — это то, что есть три вещи, которые влияют на экспозицию, и три вещи, которые необходимо отрегулировать, чтобы получить идеальную экспозицию.Это: выдержка, диафрагма и ISO.

Посмотрите, как эти три настройки могут повлиять на экспозицию и как вы должны их отрегулировать, чтобы получить ту «идеальную» экспозицию.

Для настройки правильной сцены чаще всего требуется ручная съемка. Не нажимайте ЗЕЛЕНУЮ кнопку (автоматический режим)

1. Выдержка

Скорость затвора влияет на количество света, попадающее в сенсор вашей камеры, в зависимости от времени открытия затвора (что позволяет проникать большему количеству света).Глядя на выдержку, вы должны помнить, что чем больше число, тем меньше света будет приходить. Это потому, что выдержка измеряется в долях секунды.

Таким образом, выдержка 1/200 пропускает меньше света и приводит к более темному изображению. В то время как выдержка 1/10 пропускает на больше света и позволяет получить более яркое изображение.

Однако скорость затвора требует корректировки. Вы не можете просто использовать 1/10 каждый раз, чтобы получить как можно более яркое фото.Чем больше света попадает, тем более размытым будет движение на изображении, а меньшее количество света приведет к более четким изображениям.

Вот почему вам также необходимо контролировать диафрагму и ISO для получения идеальной экспозиции.

2. Диафрагма

Диафрагма определяет, сколько света проникает, изменяя размер отверстия, через которое должен проходить свет. Диафрагма измеряется фокусным расстоянием, также известным как диафрагма. Чем меньше число с фокусным расстоянием, тем больше размер отверстия — опять же, они измеряются в долях.

Итак, диафрагма f / 11 — это небольшое отверстие, пропускающее меньше света и приводящее к более темному изображению. Диафрагма f / 1.2 означает, что есть отверстие большего размера, которое пропускает больше света и дает более яркое изображение.

Есть, конечно, и переносная часть с диафрагмой. Чем меньше знаменатель фокусного расстояния или чем больше отверстие, тем меньше глубина резкости.

3. ISO

Последний элемент тройной экспозиции — ISO. Настройка ISO на камере влияет на яркость и качество.Я мог бы бесконечно говорить о деталях ISO, но основная концепция заключается в том, что чем выше ISO, тем ярче изображение. Однако чем выше ISO, тем больше шума (или зернистости) на этом изображении.

Итак, опять же, когда дело доходит до ISO, необходимо соблюдать баланс.

ISO измеряется целыми числами, а не дробями. При ISO 100 будет более темное изображение, но будет меньше шума и более высокое качество, а при ISO 3000 будет более яркое изображение с большим шумом и более низким качеством.

Выстрел на 400 мм из парка Гриффит над Лос-Анджелесом. ISO 200

Как измерить в камере

Если вы снимаете фотографии в полностью автоматическом режиме, вам не нужно особо беспокоиться о тройной экспозиции. Это потому, что камера будет пытаться вынести эти суждения за вас.

Вот почему лучше всего перейти в ручной режим. Не волнуйтесь, камера вас не бросит. Он по-прежнему будет давать вам подсказки о том, какой, по его мнению, должна быть ваша экспозиция.

Просто подумайте, когда вы наводите камеру и наполовину нажимаете спусковую кнопку. Это когда ваш автофокус обычно срабатывает. Однако ваша камера также пытается выбрать правильную экспозицию, диафрагму и ISO.

Начните здесь и оттуда настройте параметры, чтобы найти правильную экспозицию для нужного типа фотографии.

В середине тропы Драгоценных озер были самые яркие цвета. Шалфей светился желтым

Использование режима AV и автоматического режима

Если вы пытаетесь быстро переходить от сцены к сцене, то изменение настроек в ручном режиме может потребовать много времени и корректировок.