Проверка на бэк фронт фокус: Как протестировать объектив перед покупкой: алгоритм действий

Содержание

Добиваемся идеальной точности фокусировки. Проверка точности автофокуса и его тонкая настройка

Что делать, если вы систематически получаете нечёткие кадры? Виновата техника или причиной тому ваши действия? Эта статья поможет разобраться. В ней вы узнаете, как проверить на точность систему фокусировки аппарата и настроить её для получения резких кадров.

Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

Хочется сразу сказать, что в большинстве случаев ошибается не фотокамера, а человек, работающий с ней. Так что, для начала стоит поискать причину ошибок с фокусировкой в собственных действиях с аппаратом. В недавних уроках мы рассказывали, как работать с разными режимами автофокуса и с точками фокусировки. Эти знания помогут вам на практике. Полезно будет ознакомиться и со статьёй о том, как начинающему фотографу оценить и повысить качество собственных работ.

Автофокус может ошибаться и при работе с недостаточным освещением, и при съёмке сложных, разноплановых кадров (камера не будет знать, на чём ей фокусироваться). Таких недочётов фокусировки можно не допускать, просто настроив аппарат соответственно условиям съёмки. Допустим, выбор режима постоянной фокусировки AF-C и 3D-слежения за объектом при съёмке спорта позволит получить гораздо больше резких кадров, нежели работа с покадровой фокусировкой. Но бывают ошибки фокусировки, которые происходят систематически, независимо от условий съёмки.

Бэк- и фронт-фокус

В зеркальных камерах фазовый тип автофокуса является основным. Именно с ним вы имеете дело, работая через видоискатель фотоаппарата. Фазовая фокусировка происходит с помощью отдельного датчика, установленного в камере. Как видите, это сложная система, и иногда она может работать несогласованно.

Следствием этого будут систематические ошибки автофокуса, называемые бэк- и фронт-фокусом. В случае с бэк-фокусом фотоаппарат постоянно фокусируется не на снимаемом объекте, а за ним. В случае фронт-фокуса, наоборот, камера постоянно фокусируется перед объектом. Обратите внимание, о наличии бэк- и фронт-фокуса можно говорить лишь тогда, когда камера ошибается с фокусировкой каждый раз в одном и том же направлении. Если один кадр получился резким, а другой — нет, то проблему стоит искать в другом месте.

Бэк-фокус: фокусировка производилась по лицу девушки, а резкость в итоге оказалась за ней, на заборе.

Особенно страшна проблема бэк- и фронт-фокуса при работе со светосильной портретной оптикой. Там глубина резкости будет очень мала, следовательно, любые, даже незначительные ошибки фокусировки будут сильно заметны на фото. К примеру, резкость в кадре окажется не на глазах модели, а на ушах.

С другой стороны, если вы счастливый обладатель китового объектива или универсальных зумов, не блещущих высокой светосилой, можете спать спокойно. Ведь даже если ваша камера имеет бэк- или фронт-фокус, вы этого, скорее всего, не заметите, потому что ошибки фокусировки будут компенсироваться большой глубиной резкости.

Контрастный автофокус

В зеркальной камере помимо фазовой фокусировки есть ещё один тип автофокуса — контрастный. Его вы активируете, включая режим Live View и визируя картинку через экран аппарата. При контрастном автофокусе не может быть бэк- и фронт-фокуса, так как для его работы не требуется отдельных датчиков, фокусировка проходит прямо по матрице. Таким образом, если фазовая фокусировка регулярно «мажет», попробуйте переключиться в режим Live View и поработать с контрастным автофокусом. Он работает чуть медленнее, зато даёт более точные результаты.

Проверка точности фокусировки

Как проверить фотоаппарат на бэк- и фронт-фокус? Точное заключение насчёт наличия или отсутствия этих недостатков может дать только авторизованный сервисный центр производителя фототехники. Однако фотограф может сделать для себя предварительную оценку точности фокусировки.

Предлагаем простой алгоритм такой проверки.

Сначала подготовим фотоаппарат.

1. Вставьте в фотоаппарат аккумулятор и карту памяти. Включите фотокамеру.

2. Проверьте, включён ли автофокус.

На моделях начального уровня (например, Nikon D3300 и Nikon D5500) автофокус включается переключателем на объективе. Он должен быть в положении A.

На фотоаппаратах продвинутого уровня переключатель есть и на объективе, и на камере. Буквой М обозначается ручная (Manual) фокусировка. Аббревиатурами A (Auto) или AF (Auto Focus) обозначается автоматическая фокусировка. Для включения автоматической фокусировки оба переключателя должны быть в соответствующем положении.

3. Нажмите кнопку Menu, в пункте «Качество изображения» выберите «JPEG высокого качества». Если вы умеете работать с RAW, можете использовать этот формат.

4. Включите режим А (Приоритет диафрагмы). Если вы умеете работать с ручным режимом М, можно использовать и его. Откройте диафрагму фотоаппарата до максимального значения. Тут всё просто: чем меньше число, обозначающее диафрагму, тем сильнее она открыта. В случае с китовым объективом вам, скорее всего, придётся иметь дело со значением диафрагмы около F5.6.

5. Установите минимальное значение светочувствительности. Обычно это ISO 100 или 200. Так тестовые снимки будут чистыми, без цифрового шума.

6. Теперь — самое главное! Выберем режим фокусировки по одной точке. В меню фотокамеры она может называться «Одноточечная АФ».

На камерах начального уровня (Nikon D3300, Nikon D5500) выбор режимов зоны автофокуса осуществляется через меню, вызываемое кнопкой i. В соответствующем пункте нужно просто выбрать оптимальный вариант.

На камерах Nikon продвинутого уровня (начиная с Nikon D7200) выбор режимов зоны автофокуса осуществляется так: зажмите кнопку, совмещённую с переключателем AF/M, и крутите переднее колёсико управления. При этом на информационном дисплее вы увидите, как меняются режимы зоны фокусировки.

7. Дело за малым — скачать и распечатать на любом принтере специальную мишень для проверки точности фокусировки.

Мишени бывают разного вида, но предложенный вариант, пожалуй, самый популярный. В принципе, проверить фокусировку можно, скажем, по обычной линейке (каким образом — станет понятно далее), но по мишени это делать гораздо удобнее.

Проверяем автофокус

Итак, камера настроена, тестовая мишень распечатана. Время действовать!

  • Фотоаппарат лучше всего установить на штатив. Без штатива такая проверка будет крайне неточной и непоказательной.

  • Обеспечьте достаточное освещение для съёмки. Лучше всего снимать днём у окна. Можно использовать и вспышку (как встроенную, так и внешнюю).

  • Положите мишень на ровную поверхность, а фотоаппарат расположите под углом 45 градусов к ней на такой дистанции, чтобы мишень занимала значительную площадь кадра.

  • Выберите центральную точку автофокуса. Сфокусируйтесь точно на мишени — на надписи Focus Here (Фокусируйтесь здесь). Жирная чёрная линия с этой надписью должна расположиться в вашем кадре строго перпендикулярно оптической оси объектива.

  • Сделайте несколько кадров. Не используйте серийную съёмку, после каждого кадра фокусируйтесь заново. Помните, что после фокусировки ни в коем случае нельзя перемещать камеру, менять дистанцию съёмки. Если вы имеете дело с зум-объективом, протестируйте его на разных фокусных расстояниях. Замечу, что удобнее всего проводить тестирование с фокусного расстояния в районе 50 мм, с него можно и начать.

  • Просмотрите полученные кадры. Чтобы лучше их рассмотреть, делайте это не на экранчике камеры, а на мониторе компьютера. Если на всех кадрах вы видите систематическую одинаковую ошибку фокусировки, то, скорее всего, вы обнаружили бэк- или фронт-фокус. Переживать по этому поводу не стоит. Это легко устраняется в сервис-центре. А владельцы продвинутых фотокамер (начиная с Nikon D7200) могут настроить фокусировку прямо в меню фотокамеры

Точная работа автофокуса. Бэк- и фронт-фокус отсутствуют.

Бэк-фокус: резкость оказалась дальше, чем нужно.

Фронт-фокус: резкость оказалась ближе, чем нужно.

Тонкая настройка автофокуса

В камерах продвинутого уровня (начиная с Nikon D7200) есть функция точной подстройки автофокуса, которая поможет вам избавиться от проблем с бэк- и фронт-фокусом, точно настроить систему фокусировки. Удобство функции ещё и в том, что аппарат запоминает настройки отдельно для каждого конкретного объектива. Допустим, ошибка проявляется с одним из ваших объективов. Вы сможете внести корректировки именно для него, и на работу с другими объективами они не повлияют. При установке объектива на камеру она автоматически применит соответствующие ему коррекции. Обратим внимание, что тонкая настройка автофокуса будет работать только при фокусировке через видоискатель аппарата (при фазовой фокусировке). При работе через экран Live View она не задействуется, да и надобности в ней не будет, ведь в этом случае применяется контрастный тип автофокуса, исключающий проблемы с бэк- и фронт-фокусом.

Давайте разберёмся, как работает функция тонкой настройки автофокуса.

Найдём в меню фотоаппарата пункт «Точная настройка АФ».

Меню «Тонкая настройка автофокуса» в фотокамере Nikon D810

Первый пункт этого меню, как следует из названия, позволяет включить или выключить данную функцию.

Пункт меню по умолчанию позволяет ввести значение тонкой настройки АФ, которое будет применяться, когда для установленного на камеру объектива не создано отдельной настройки. Такую настройку имеет смысл вносить, если аппарат систематически со всеми объективами одинаково ошибается с фокусировкой.

Последний пункт — «Вывести сохранённые значения» — позволяет посмотреть все коррекции, сохранённые на камере для различных объективов. Вы можете для каждого имеющегося у вас объектива внести настройку автофокуса, и она сохранится на камере. Через это меню вы можете посмотреть все внесённые вами корректировки. В этом же пункте можно удалить ненужные настройки. Есть возможность ввести свой идентификатор (от 00 до 99) для каждого объектива. Это полезно, если вы, допустим, пользуетесь двумя одинаковыми объективами и для каждого из них внесли настройку автофокуса. Такой идентификатор поможет отличить вам их друг от друга в этом меню.

Самый важный пункт меню — «Сохранённое значение». Он показывает, какое значение тонкой настройки применено в данный момент, и даёт возможность его изменить. Попав в этот пункт меню, можно провести тонкую настройку работы АФ с конкретным объективом (установленным на аппарате в данный момент).

Тонкая настройка автофокуса

Чтобы внести необходимые настройки, для начала необходимо сделать и изучить тестовые снимки (как описано выше). Если на тестовых кадрах фокус оказывается за объектом, нужно внести отрицательную коррекцию, а если перед объектом — положительную.

Сложность заключается в определении нужной величины корректировки. Найти оптимальное значение можно с помощью тестовых кадров. После внесения ориентировочных настроек просто сделайте ряд тестовых кадров и проверьте, точно ли теперь объектив попадает в резкость. Если нет — внесите подходящие исправления.

Проверяем объектив перед покупкой

Итак, вы до дури начитались отзывов про объективы, определились с выбором, собрали нужную сумму денег и направились в магазин. И прежде чем сказать продавцу сладкое для него слово «Беру», давайте поговорим про те вещи, на которые стоит обратить внимание при покупке. Идя в магазин обязательно возьмите фотокамеру для которой покупаете объектив а так же по возможности штатив.

 

1) Прежде всего по возможности тестируйте несколько экземпляров. Возьмите объектив в руки и осмотрите внешний вид, на предмет царапин потертостей (бывали случаи, когда недобросовестные продавцы пытались продать экземпляры бывшие в использовании под видом новых).

2) Снимите защитные крышки и посмотрите через объектив на просвет, нет ли внутри пыли (нам не нужен новый объектив с пылью внутри), так же посмотрите нет ли посторонних вкраплений в стекло или пузырьков.

3) Повращайте кольца объектива, если это зум объектив повращайте кольцо трансфокатора (зума), кольцо должно ходить плавно, возможно туго, но плавно, без рывков и люфтов. Также повращайте кольцо ручной фокусировки !!!Предварительно поставив фокусировку в ручной режим!!! (см рисунок)

 

 

 

4) Оденьте объектив на камеру установите переключатель фокусировки в режим авто. Сделайте несколько тестовых фото, просто так «в воздух», прислушиваясь как работает привод автофокуса. Звук привода должен быть одинаковым при каждом новом наведении на резкость, без всяких щелчков.

 

 

5) Следующим шагом, будем проверять объектив на наличие фронт фокуса и бэк фокуса. Во первых что это такое? Это ошибка фокусировки при которой камера фокусируется за тот предмет, на который была сделана фокусировка (бэк фокус) или камера сфокусировалась перед тем предметом, на который была сделана фокусировка (фронт фокус). Виной тому может служить как сама фотокамера так и объектив. Данная напасть не является как таковым браком и лечится, но только юстировкой в сервис центре*. Но зачем лечить болезнь, когда ее можно предупредить?

* Некоторые фотокамеры последних моделей имеют функцию автоюстировки

Проверять будем следующим образом. Для начала скачайте отсюда мишень (Мишень в формате PDF) для проверки и распечатайте ее на обычном принтере. Далее расположите мишень на ровной горизонтальной поверхности, например на витрине магазина, установите камеру на свой штатив (если такового не имеется то попросите у продавца ведь в 99% случаев там, где вы будете покупать объектив будут и штативы). Расположите камеру под углом 45 градусов к мишени. (см схему).

Далее установите на камере режим точечной автофокусировки по центру, а так же установите точечный замер экспозиции по центру (как это сделать посмотрите в руководстве по эксплуатации). Далее установите на камере режим приоритета диафрагмы, обычно это режим «А» или «Аv» на колесе выбора режимов. Установите максимально открытую диафрагму, поставив самое маленькое значение. Наведите центральную точку фокусировки на черную линию мишени расположенную посередине и сделайте несколько снимков. После каждого снимка сбейте фокус, прикрыв объектив ладонью и нажмите кнопку спуска до половины, затем заново сфокусируйтесь на черной линии и снимайте снова. Если вы тестируете зум объектив, то повторите данный трюк на разных фокусных расстояниях (на самом маленьком, на среднем и на длинном). Далее рассмотрите снимки на мониторе компьютера, монитор фотокамеры не годится каким бы большим он не был. Здесь 3 варианта а) вам дадут это сделать в магазине б) у вас собой ноутбук в) если нет ноутбука и продавец не разрешил воспользоваться их компьютером то идите тестировать домой или еще куда либо запомнив серийный номер тестируемого экземпляра (на случай подмены случайной или специальной).

Итак что мы смотрим на тестовых снимках. На первом снимке показана правильная работа автофокуса (целились в линию и резким вышло все что лежит в ее плоскости. На втором рисунке явный бэк фокус (целились в черную линию, а фокус оказался за ней). Ну и на 3-м снимке фронт фокус (фокус перед линией на которую мы целились). Если после нескольких тестовых снимков вы получаете результаты как на 2-м и 3-м рисунке, то от этого экземпляра лучше отказаться.

 

 

Вот в принципе и все вещи на которые стоит обратить особое внимание, есть и еще много моментов например резкость и хроматические аберрации, но они не привязаны к отдельному экземпляру, а привязаны ко всей линейке. Эти вещи не брак, а скорей издержки производства. И чем дороже объектив тем меньше таких издержек. Поэтому для экономии времени про них лучше смотреть в независимых тестах и отзывах.

 

Тест-обзоры объективов:

Тест объектива Sigma 17-70 mm f/2.8-4 OS HSM

Тест объектива Canon 50 mm f/1.8

Тест объектива Sigma AF 85mm f/1.4 EX DG HSM

Автор: Александр Ипполитов

Настройка автофокуса Canon, Nikon, Fujifilm в СПб, точная юстировка автофокуса

С необходимостью настройки автофокуса чаще всего сталкиваются владельцы зеркальных фотоаппаратов, из-за особенностей их строения: датчик автофокуса находится в одном месте (под зеркалом), а матрица в другом. Смещение зеркала, датчика или матрицы всего на несколько микрон (например, вследствие сильного удара или просто износа подвижных частей) может привести к тому, что камера наводится не туда, куда вам нужно: ближе или дальше. Это называется бэк- или фронт-фокусом. Бэк- и фронт-фокус также могут возникать при установке нового объектива: несмотря на то, что технологические допуски при производстве современной фототехники очень жесткие, они все же имеют некоторый диапазон «от и до». Объектив и камера могут оказаться настроенными по немного разным эталонам, или же проблема может проявляться только на определенной дистанции (фокусировка вблизи, фокусировка вдаль), которая не проверялась при юстировке на заводе. Такое чаще встречается у фототехники младшего, наиболее массового сегмента, допуски у которой более свободные из-за необходимости удешевления производства. 

Наконец, несмотря на распространенное мнение, владельцы новых беззеркальных камер тоже, бывает, сталкиваются с этой проблемой. Хотя у таких камер датчики замера автофокуса и находятся непосредственно на матрице, иногда случается, что они выходят из строя, частично или полностью, и камера точно также начинает «мазать». 

Основные признаки неправильной работы системы автоматической фокусировки фотокамеры:

  • Не работает автоматическая фокусировка
  • Одна или несколько точек фокусировки, ошибаются в наведении на резкость
  • Фактическая точка наведения на резкость не совпадает с точкой, подсвеченной в видоискателе
  • Наводка на резкость в режиме Live View, отличается от фокусировки в обычном режиме
  • После звукового сигнала, подтверждающего фокусировку, снимок получается нерезким

Как правило, неточность фокусировки выявляется фотографом на глаз – вы начинаете замечать, что постоянно, раз за разом, не удается достичь резкости, плоскость резко отображаемого пространства проходит чуть ближе или дальше необходимого. Проверить свои догадки можно и дома, с помощью хорошего штатива (без люфта) и тестовых мишеней с четким перекрестием в центре и мелкой текстурой вокруг него (желательно провести эту проверку на нескольких дистанциях). Многие фотоаппараты сейчас предлагают поправить фокусировку самостоятельно, через меню камеры, и в простых ситуациях это действительно работает. Но, во-первых, такой функционал есть не у всех камер (проверьте инструкцию), и, во-вторых, бывают сложные случаи, когда предела штатных настроек не хватает, или когда объектив мажет на одной дистанции, но точно попадает на остальных. Если вы столкнулись с подобным, советуем не терять время, а записываться на настройку в авторизованный сервисный центр производителя, например к нам, в FOTO-ONE Service.

Проблема с точностью автофокуса наиболее очевидна при использовании светосильных объективов из-за очень маленькой глубины резкости. Так как за точность автофокуса в паре камера-объектив отвечают оба устройства, для максимально точной настройки рекомендуется настраивать и камеру, и объектив.

Почему необходимо обращаться именно в авторизованный сервис?

Все просто: только авторизованные сервисы обладают всем необходимым для правильной юстировки. Это помещение (длиной до нескольких десятков метров), специальные мишени и стенды, специальное закрытое программное обеспечение и грамотные специалисты, умеющие со всем этим работать. Процедура представляет собой настройку зеркал (если камера зеркальная), датчика резкости и видоискателя. Все три параметра приводятся к эталонным стандартам, установленным производителем техники. В итоге вы получаете резкие кадры и рабочую технику – быстро, надежно и без лишних трат.

FOTO-ONE Service является единственным сервисом в Санкт-Петербурге, обладающим профессиональными сертификациям Canon Professional Services (CPS) и Nikon Professional Services (NPS). Эти сертификации означают, что мы производим работы максимально быстро и имеем все необходимое для юстировки камер Canon и Nikon любого ценового сегмента. Для участников программ CPS и NPS предоставляются отдельные привилегии: например, участники Nikon NPS имеют право на бесплатную настройку зарегистрированного фотооборудования 1 раз в год. Мы также имеем авторизацию таких брендов как Fujifilm и Tamron. Компания Tamron дает право своим клиентам на 1 бесплатную юстировку объектива в течение действия гарантии. 

Профессиональный сервисный центр FOTO-ONE Service работает ежедневно, без обеда и выходных, с 9 до 21 часа.

Получить бесплатную консультацию

Проверка автофокуса объектива — это необходимое дело, которому мы сегодня научимся. – ФотоКто

В фотоаппарате необходимо поставить максимальный размер изображения, а фильтры тона, контраста и резкости выставляете в положение «0».

Баланс белого настраивается либо по белому листу, либо же включается его автоматический режим. 

Приступаем к тесту автофокуса зеркального фотоаппарата.

Первый этап:

  • вручную выкручиваем фокусировку за мишень, к примеру, бесконечность;
  • фокусируемся на мишень путем одного полунажатия кнопки спуска;
  • делаем снимок.

Второй этап отличается тем, что перед съемкой необходимо выкрутить фокусировку ближе мишени. 

Результаты работы просматриваются и анализируются только на компьютере. 

Перед тем как проверить фокусировку объектива, вам следует знать о таких нюансах:

  • на результат теста может повлиять тип света в комнате;
  • для каждого отдельного фотоаппарата имеется свой допустимый допуск отклонения от точного фокуса. Естественно чем выше класс фотоаппарата, тем меньше этот допуск, то есть камера более резкая;
  • при использовании на камерах высокого класса объективов со светосилой более f/2,8 чувствительность автофокусировки сильно возрастает, что дает лучший результат;
  • во время съемки держите фотоаппарат крепко прижатым к столу, что позволит избежать смазов, но даст возможность получить лучшие результаты. 

Анализ полученных результатов

Если вы четко выполнили все рекомендации и четкими оказались линии шкалы позади нулевой линии, то вы имеете дело с бэк-фокусом. В этом случае вашей связке необходима профессиональная юстировка. В принципе не сложно догадаться и понять, как выяснить, что именно, камера или объектив промахивается. Однако же есть вероятность того, что они промахиваются только вместе. 

Если ваша камера обладает функцией точной подстройки автофокуса, то вы можете произвести данную настройку сами, без обращения в авторизованный сервисный центр. Но помните, при смене объектива настройки придется делать заново. 

Если четкими оказались линии перед нулевой полосой, а сама линия не в фокусе, то у вашей техники фронт-фокус. Способы устранения такие же, как и при бэк-фокусе. 

Как проверить автофокус и остаться довольным? Если вам повезло и четкими на фото оказались нулевая линия и возможно парочка соседних, то ваши фотоаппарат и объективы, а точнее их системы автофокуса в полном порядке. 

Как проверить автофокус фотоаппарата и повысить его эффективность? 

  • во время съемки держите камеру в устойчивом положении, а во время длинных выдержек используйте штатив или монопод;
  • выбирайте самые контрастные детали в вашем кадре и наводите резкость по ним, если это конечно возможно при построении композиции. Такими объектами могут быть зрачки глаз, края силуэтов, углы зданий, блики, текстурные поверхности и прочее;
  • старайтесь не фокусироваться на однотонные объекты, типа ровных стен, поверхность воды, чистое безоблачное небо;
  • используйте светосильную оптику с диафрагмой более чем 2,8. Скорость и качество автофокуса у этих объективов намного лучше. Вопрос о художественности в данный момент не уместен;
  • фотографируя движущиеся объекты, пользуйтесь следящим режимом автофокуса. Это режим «AI-Servo»;
  • по возможности проведите юстировку ваших объективов и камеры в сервисном центре;
  • помните, что центральная точка фокусировки является самой чувствительной. 

На данном этапе считаю работу законченной. Желаю вам хорошей и точной техники и конечно же красивых кадров! 

ФотоHack e03 — Тестируем объектив перед покупкой

Чтобы покупка объектива не стала головной болью, kaddr.com вооружит своих уважаемых читателей дельными советами о том, как не попасть впросак при походе в магазин за новой оптикой для своей любимой фотокамеры.

Покупка объектива – очень важный шаг, ведь в подавляющем большинстве случаев оптика «переживет» не одно поколение камер и может сменить нескольких хозяев. Поэтому ваше решение о покупке должно быть взвешенным и окончательным. И, конечно же, мы бы рекомендовали покупать новую оптику, а не бывшую в употреблении, и делать это лучше всего в специализированном магазине, где можно уделить процессу нужное время, либо потребовать несколько экземпляров «стекла» для сравнения. Но если бюджет не позволяет, и Вы все-таки решились на покупку б/у объектива – будьте особенно внимательны, ведь в наше время неопытному человеку могут подсунуть все, что угодно: от краденой оптики до объективов с явно выраженными дефектами.

В идеальном варианте, перед походом в магазин нужно захватить с собой целый арсенал «вооружения»: камеру, ноутбук, кардридер, штатив, фонарик, распечатанные мишени для проверки на фронт/бэк фокус и таблицу для проверки резкости, а также терпение и много времени.

Но это – в идеальном варианте. А в жизни у нас обычно чего-то да не хватает, либо же нам кто-то мешает. Поэтому будем учиться обходиться подручными средствами в полевых условиях. Главное – не забудьте свою камеру и, по возможности, ноутбук.

Итак, алгоритм действий при проверке объектива выглядит приблизительно следующим образом:

проверка комплектации;
внешний осмотр/проверка механики;
внутренний осмотр;
проверка электроники;
тестирование фокуса и проверка общей резкости.

Комплектация

Все, что предусмотрено, должно быть на месте. Крышки, руководство пользователя, гарантийный талон должны быть всегда, бленда – в подавляющем большинстве случаев (кроме объективов нижней ценовой категории), чехол – по желанию производителя. Что входит в комплект поставки, а также внешний вид официального гарантийного талона можно узнать на сайте производителя выбранной вами марки.

Кстати, не торопитесь выбрасывать коробку из-под объектива сразу после покупки. На это есть несколько причин. Во-первых, если вам в будущем захочется продать свой объектив, то полный комплект будет более выгодным предложением, а если вы покупаете б/у объектив – приятнее его получить в коробочке и со всеми нужными в хозяйстве штучками. Во-вторых, наличие полного комплекта (с чеком и гарантийным талоном) при б/у объективе на 99% будет свидетельствовать о том, что он не краденный. В-третьих, при необходимости поменять объектив по гарантии, это будет сделать проще, если все комплектные детали и бумаги на месте.

Внешний осмотр/проверка механики

Берем объектив в руки и крутим-вертим, выискивая потертости, царапины, следы ударов, трещины и т. д. На моей памяти бывали случаи, когда недобросовестные продавцы пытались «сплавить» человеку б/у объектив под видом нового, либо же новый объектив, который пережил падение. Осмотрите линзы на предмет царапин, потертостей и сколов. Если такие имеются – сразу же требуйте другой объектив! Поцарапанные линзы делают объектив непригодным к полноценному использованию. Посмотрите внимательно на винты – если объектив разбирали, то на шлицах обязательно останутся следы. Обратите внимание на резьбу для фильтра. По возможности, попросите фильтр у продавца и накрутите его на объектив, чтобы избежать случая заводского брака. Сорванная резьба или погнутое посадочное место под фильтр у б/у объектива – красноречивое свидетельство падения или удара. Также внимательно осмотрите байонет и контактную группу б/у объектива – это вам поможет приблизительно определить, как долго он используется. Например, вот такой вид имеет байонет Canon EF 70-200/2.8 IS после 4-х лет ежедневного использования:

Теперь аккуратненько трясем объектив и прислушиваемся, не болтается ли внутри что-либо. Если нет – все хорошо, продолжаем дальше. Наденьте бленду и проверьте, как она держится. Покрутите кольца фокусировки и зумирования (не забудьте переключить ползунок фокуса в режим ручной наводки). Они должны вращаться без люфта, без рывков, плавно и без особых усилий. Проверьте ползунки AF/MF, включения/выключения стабилизатора и т. д., а также выдвигающуюся часть объектива (ежели предусмотрено конструкцией), она не должна болтаться. Если вас все устраивает – переходите к следующему этапу.

Внутренний осмотр

Чтобы заглянуть в глубины буржуйского оптикостроения, вам нужен будет приготовленный заранее фонарик, а если вы его с собой не захватили – пригодится любой яркий источник света. Посмотрите в объектив на просвет, под углом к источнику, оцените количество пыли внутри и обратите внимание на наличие крохотных пузырьков воздуха в линзах. Для новых объективов допустимо наличие небольшого количества пыли (этого не избежать) и пузырьков, но лучше, чтобы их вовсе не было.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!!! Если объектив перед продажей длительное время хранили неправильно (также справедливо для б/у объективов), то можно натолкнуться на грибок, который поражает линзы. Избавиться от него без ущерба для самого объектива невозможно. Зато он с легкость может «заразить» другие ваши объективы!

Проверка электроники

Ставим объектив на фотоаппарат и проверяем, как он «сидит» на байонете – люфт должен быть минимальным, либо отсутствовать вообще (это зависит от износа байонета вашей камеры). Прислушайтесь, как работают автофокус и стабилизатор (если он есть). При каждом новом наведении на резкость звук привода автофокуса должен быть одинаковым. Без щелчков и треска. В то же время, стабилизатор начинает и заканчивает свою работу с легкими характерными щелчками, но никак не во время стабилизации.

Проверьте, как работает подтверждение фокусировки. Для этого переведите объектив в ручной режим наведения на резкость, а в камере выберите центральную точку фокусировки, зажмите до половины кнопку спуска и сфокусируйтесь на любом предмете. Как только он попадет в резкость, точка фокуса в видоискателе должна на мгновение стать ярче, сигнализируя об окончании фокусировки.

Для проверки работы автофокуса наведитесь на близкий к вам предмет, сделайте снимок. Потом переведите фокус на какой-нибудь дальний объект и тоже нажмите кнопку спуска. Повторите эти действия поочередно несколько раз, обращая внимание на скорость автофокуса и его цепкость. Если объектив исправен, то перефокусировка с ближнего предмета на дальний должна занимать одинаковое время. После этого сделайте пару десятков снимков, фокусируясь произвольно на любые объекты.

При наличии у Вашей камеры кнопки (рычажка) репетитра диафрагмы (предварительный просмотр глубины резкости), проверьте, как закрывается диафрагма на трех разных значениях: первое после максимального (например, 2.8–3.2), среднем и минимальном.

Тестирование фокуса и проверка общей резкости

Чтобы выполнить этот важный пункт программы по всем правилам, вам будут нужны специализированные мишени, штатив, место, время и терпение продавцов. Мишени нужны для проверки объектива на фронт/бэк фокус и общую резкость. Выглядят они вот таким образом:

Одна из мишеней для проверки объектива на фронт- и бек-фокус

Мира для оценки общей резкости и контрастности объектива

Собственно, если у вас возникнет желание возиться с мишенями, вы можете без проблем скачать их в интернете и распечатать. Но я сторонник использования подручных средств, так как не всегда удается выделить полдня времени на поход в магазин со всей амуницией. Поэтому для определения фронт/бэк фокуса в ход идут газеты, журналы, календари. То есть, подойдет любая плоскость с равномерно нанесенными контрастными деталями. Пусть в нашем случае это будет календарь. Главное – соблюдать правила проверки.

Переводим камеру в режим приоритета диафрагмы (Av), выбираем центральную точку фокусировки. Кладем календарь на горизонтальную поверхность, а снимаем под углом 45 градусов (или около того). Конечно, для точности теста лучше использовать штатив. Но если штатива нет, а продавцы в магазине отказались вам его предоставить, то можно камеру расположить на любой горизонтальной поверхности, а календарь поставить под нужным углом.

Выберите на календаре контрастную деталь, на которой будете фокусироваться. Максимально откройте диафрагму, наведите фокус на выбранную деталь, сделайте 5–6 снимков. После каждого снимка сбивайте фокус, поставив перед объективом руку и нажав до половины кнопку спуска, либо выбрав положение «бесконечность» с помощью кольца фокусировки. Повторите процесс несколько раз, выбирая меньшее значение диафрагмы. Если тестируете зум-объектив – то же самое нужно сделать на минимальном, максимальном и среднем фокусном расстояниях. Например, когда я покупал Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II, то тестировал его на фокусных растояниях 70 мм, 135 мм и 200 мм при значениях диафрагмы 2.8, 5.6, 10, 16.

Результаты тестирования: при исправном объективе на большинстве фотографий резкость будет там, куда вы наводили фокус. При фронт-фокусе зона резкости будет перед точкой фокусироки, при бэк-фокусе – за ней. Например, фокусируемся на «15 августа». Результат будет выглядеть следующим образом:

При удовлетворительном результате на большинстве снимков объектив считается исправным.

Общая резкость объектива проверяется с помощью специальной тестовой мишени (миры), но подойдут и другие, упомянутые выше, подручные средства с большим количеством мелких деталей. Например, уже известный календарь. Нацелив объектив строго перпендикулярно календарю, делаем около пяти снимков на разных значениях диафрагмы: полностью открытая, f/4, f/8, f/10, f/16. Соответственно, для зум-объективов меняем фокусное расстояние на минимальное, среднее и максимальное. Оцениваем резкость от центра кадра к его краям. Детали в центре изображения должны быть резкими. На максимально открытой диафрагме края практически всегда «мыльные», но становятся резче при «закручивании» диафрагмы до f8–12. Резкость по углам кадра (или её отсутствие при максимально открытой диафрагме), независимо от выбранной диафрагмы, должна быть равномерной. Если же какой-то край изображения «мылит» больше – объектив бракованный и покупать его не стоит.

Для просмотра результатов теста понадобится ноутбук. Монитор камеры, каким бы классным он ни был, не подойдет для этой задачи. Если такой возможности нет, то тестовые снимки придется анализировать на дисплее домашнего компьютера. Поэтому запишите серийный номер объектива или попросите продавца его отложить, чтобы потом за ним вернуться, если вас все будет устраивать.

Вот, собственно, и все.

Вместо постскриптума расскажу историю из жизни. Решили мы как-то с коллегами купить Canon EF 300 мм f/2.8 L IS USM для съемки спорта. Начальство настояло на покупке б/у варианта. Коллега забрал объектив, не проверив, так как продавал общий знакомый. После нескольких съемок стало ясно, что резкость у этого стекла появляется только после f/8. В итоге, вернуть объектив не получилось, и он начал кочевать по киевским и московским сервисным центрам. И лишь полгода потраченного времени и уймы денег привели его в удовлетворительное рабочее состояние… А надо было всего лишь проверить резкость объектива при покупке.

Собственно, если у вас возникнет желание возиться с мишенями, вы можете без проблем скачать их в интернете и распечатать. Но я сторонник использования подручных средств, так как не всегда удается выделить полдня времени на поход в магазин со всей амуницией. Поэтому для определения фронт/бэк фокуса в ход идут газеты, журналы, календари. То есть, подойдет любая плоскость с равномерно нанесенными контрастными деталями. Пусть в нашем случае это будет календарь. Главное – соблюдать правила проверки.

Посвящается светлой памяти основателя и шеф-редактора фотослужбы ИнА «Украинские новости».

Как проверить объектив на фронт и бэк фокус?

Покупка объектива для большинства фотографов – целое событие, которое из-за высокой цены на «стекла» происходит не так часто. Проверке объектива перед покупкой нужно уделить особое внимание, т.к. нередко встречаются неполадки в виде фронт-,бэк-фокуса.

Вам понадобится
  • — фотоаппарат;
  • — тестируемый объектив;
  • — штатив;
  • — специальная шкала.
Инструкция
  • Неполадка, называемая бэк-фокус, проявляет себя в виде смещения глубины резкости при фокусировке назад. Соответственно, при фронт-фокусе объектив «промахивается» вперед, т.е. в сторону фотоаппарата. Снимаемый объект при этом попадает в зону размытия. Для тестирования объектива на фронт-,бэк-фокус купите в магазине фотоаксессуаров специальную шкалу. Вы также можете сделать ее самостоятельно, достаточно скачать изображение шкалы из интернета и распечатать ее. Для прочности и большей устойчивости наклейте шкалу на лист картона и вырежьте удерживающие «ножки».
  • Установите камеру на стол или штатив, главное – добиться устойчивости без шевеления. Баланс белого установите по листу бумаги, в меню фотоаппарата выберите точечный режим автофокусировки. Установите режим Av (приоритет диафрагмы) и настройте экспокоррекцию в пределах +1,3 — +1,5 Ev. Все снимки делайте на максимально открытой диафрагме, это позволит достичь максимальной точности. Если фотоаппарат оснащен функцией стабилизации изображения, то отключите ее.
  • Дистанцию до мишени выберите так, чтобы все деления попадали в кадр. Фотоаппарат установите таким образом, чтобы плоскость мишени фокусировки располагалась перпендикулярно оптической оси объектива. Установите режим автофокусировки (положение AF) и сбейте фокус в одну сторону. Затем наведите на центр мишени и сделайте снимок. Сбейте фокус в другую сторону и сделайте еще один снимок. Для облегчения проверки сделайте не менее 10 снимков.
  • Просмотрите результаты на мониторе компьютера. Если центр мишени (ваша точка фокуса) систематически «пролетает» допустимое значение (примерно от 1/3 до 1 глубины резкости)и оказывается в зоне нерезкости, то налицо явный бэк/фронт фокус. Учтите, что «промахиваться» может не только объектив, но и сам аппарат. Если автофокус «мажет» при разных объективах, то проблема, скорее всего, в юстировке фотоаппарата.
  • Совет добавлен 5 июня 2011 Совет 2: Как проверить бэк-фокус Приобретая фотокамеру с новым объективом или отдельный объектив для фотоаппарата, протестируйте систему объектива на бэк-фокус с помощью мишени. Это поможет вам определить перед покупкой, насколько объектив соответствует вашим требованиям, насколько качественную фокусировку он обеспечивает и стоит ли тратить на него свои средства. Для проверки бэк-фокуса распечатайте готовую мишень на лазерном принтере, скачав ее из интернета или нарисовав в графическом редакторе.

    Инструкция
  • Откройте графический файл с мишенью в Фотошопе и в разделе Image Size снимите галочку Resample Image. Установите разрешение 300 dpi. Распечатайте файл с ориентацией Landscape, отключив опцию Scale to fit media.
  • Вырежьте шкалу с мишенью и приклейте ее к плотному картону, сделав прорези. Установите шкалу на ровной поверхности напротив камеры так, чтобы мишень была перпендикулярна оптической оси объектива. В кадр должны попадать все деления шкалы, чтобы определить точность автофокуса.
  • Чтобы протестировать бэк-фокус, сбейте фокусировку в одну сторону, а затем наведите фотоаппарат на мишень и нажмите спуск. После этого сбейте фокусировку в другую сторону, снова наведите фотоаппарат на мишень и нажмите спуск. Просмотрите результаты на экране монитора. Плотно прижимайте камеру к столу, чтобы избежать встрясок и смазываний кадра.
  • Также вы можете попробовать сфокусировать фотоаппарат на толстой линии над шкалой, наложив распечатанный лист на ровную поверхность и поставив камеру на статичный штатив. Следите за тем, чтобы фокусировочная метка находилась не слишком близко к делениям шкалы, чтобы автофокус сработал корректно.
  • Чтобы повысить точность фокусировки, используйте светосильный объектив от f/2,8 и светлее. Также вы можете использовать специальный угловой видоискатель, способный увеличивать изображение. Выбирайте для автофокуса контрастные детали и осуществляйте настройку фокуса в соответствии с освещением.
  • Как проверить бэк-фокус — версия для печати

    Оцените статью!

    проверка объектива на фронт-бэк фокус — 10 рекомендаций на Babyblog.ru

    Многа букв!

    Все это приключение началось еще в конце мая. Очень я хотела новый объектив, выбирала из родного Canon 50mm f1.4 и Sigma 50mm f1.4. Проштудировала море информации и остановилась на Сигме не смотря на то, что очень часто читала, бэк/фронт фокус у них болезнь и выбирать надо тщательно.

    Заказала в достаточно известном интернет магазине, где предыдущие экземпляры меня вполне устроили и еще оплатила проверку на бэк/фронт фокус. Перезвонили оперативно и на следующий день я уже ждала курьера. Детки у меня температурили дома и проверить я его просто не смогла, а с учетом того, что заказывала с тестом была в полной уверенности, что визуального осмотра вполне достаточно.

    Спустя неделю мы с малышней укатили на дачу, ибо супруг остался воевать с бригадой ремонтирующей нашу кухню, а я долечивать деток и дышать свежим воздухом.

    Время появилось и я начала понемногу снимать на новый объективчик. Картинка и боке меня просто восхищали! Сливая фотки деток на ноут все чаще задумывалась, что руки у меня кривые, ибо поймать в фокус глазки мало где получалось. А снимая как-то цветочки поняла, что даже твердо держа руки на столе не могла поймать цветочек в вазе и снимала только стебли. Тут-то и закралась у меня мысль, что у моего объектива фронтфокус. Начала тестить и мои предположения оправдались. Зла была не по деццки. 14 дней с момента покупки прошло и значит сдать я его и вовсе не могла. Поняла, что единственный выход — юстировка по гарантии.

    Вернувшись в Москву вместе с Евой мы приехали в сервисный центр компании, где я приобретала объектив. Там мне посоветовали напрямую ехать в гарантийную мастерскую, ибо потеряю много времени из-за транспортировки объектива через них. Поехала. Там мастер посмеялся над типа проверкой объектива при покупке и сказал, что меня кинули и объектиав никто не проверял. Сказал, что юстировку сделать можно, но идеально он все равно не заиграет и расхождения в 1 см все равно будут. Сказал, что может написать что проверку осуществил, выявил фронтфокус и в рекомендациях отпишет обращение к поставщику. И да, сказал Сигма часто страдает этой болезнью, а завод изготовитель не считаеь это дефектом…. посоветовал пободаться с продавцом и постараться поменять, выбрав из нескольких экземпляров.

    Снова вернулась в сервисный центр, к этому времени Ева уже совсем утомилась от стояния в очередях и катания по всему городу. Там отсидев снова 2,5 часа меня принял консультант и сказал, что все это бред и надо сдать на юстировку. Сдала. Обещали аксимум 45 дней, но должны справиться раньше.

    Короче уже спустя 50 дней после приезда из путешествия звоню и спрашиваю о готовности и меня начинают кормить завтраками и не говоря о точном сроке. Перезванивала еще 1,5 недели, уже думала съездить и отстояв 3х часовую очередь с взрывающей могз Евой написать заявление на рассмотрение об отказе и возвращении денег. И тут звонок, забирайте, готов.

    На радостях еду, получаю, тестю и понимаю что фйронтфокус около 1 см. Начинаю вскипать, а наученные опытом администраторы стоят на своем, типа это норма и все тут. Начинаю качать права и прошу вызвать старшего, говорят они ими и являются. Народу таможидает много, все смотрят чем дело закончится, Ева валяется на полу, ползвет гусиничкой и время от времени истерит. Очень благодарна одному посетителю, он и вступился, что мол девушку с ребенком мучаете, а мне сказал, что они не правы, сам фотограф в данной ситуации отвоевать свое можно. Продолжаю бодаться. Потом говорю, что сроки вы все нарушили, объектив я не возьму и буду добиваться через суд. Меня посылают и в догонку хотят квитанцию забрать, я не отдаю, говорю, что это докозательство того, что в срок вы не уложились!

    Короче потом они попросили подождать немного, а спустя пару минут с юристом предложили неожиданно обменять на другую сигму. Я чуть не упала от радости, но виду не подала. Уже с консультантом я протестила 3 имеющихся у них на складе объектива, но все они были с бэк\фронтфокусом. Дале я предложила вариант обмена на Canon и о чудо, он согласился. Правда мне пришлось ехать домой и тащить коробочку от объектива, ибо я не думала, что в конце концов мне его обменяют.

    И вот, на следующий день я привезла им полный комплект от сигмы и получила в замен замечательный объективчик. Протестила и осталась им очень довольна.

    И да, я счастлива!

    Как быстро проверить фокусировку объектива на наличие проблем с передним или задним фокусом — Live Snap Love

    Однако в некоторых случаях может быть неисправно ваше ОБОРУДОВАНИЕ.

    Если ваш объектив делает это, значит, объектив и камера нуждаются в «калибровке» — это когда вы заставляете объектив и камеру совмещать друг с другом в правильной точке фокусировки.

    Не вдаваясь в технические подробности (вы знаете, как я это ненавижу), вот почему это может помочь.

    Все камеры и объективы производятся с определенным диапазоном точности . Так, например, ваша камера может немного перефокусироваться, но это находится в допустимых пределах. (NB, этот запас обычно довольно мал!) То же самое может быть и с вашим объективом — он может слегка передний или задний фокус, но быть в пределах этого «допуска».

    Иногда, однако, когда вы складываете вместе два элемента с небольшим запасом, вы сталкиваетесь с более серьезной проблемой.Например, у вас может быть камера, которая немного сзади фокусируется (но все еще в пределах диапазона качества). Вы также можете получить объектив, который немного сзади фокусируется (опять же, все еще в пределах допустимых диапазонов). Оба сами по себе могут быть хорошими. Только когда вы поместите их ВМЕСТЕ, вы получите проблему, потому что они ОБЕИХ обратная фокусировка — достаточно, чтобы выведите его за пределы допустимого диапазона.

    (Есть ли в этом смысл?!?!)

    Вот почему объектив может быть идеальным для камеры одного человека, но «выключен» для камеры другого.

    Наконец, также могла быть проблема с контролем качества объектива, и он просто был доставлен без фокусировки в этом приемлемом диапазоне. Это редко бывает с высококачественными объективами, потому что контроль качества обычно довольно высок, но, как и во всем остальном в жизни, ошибки могут случиться. (С дешевыми объективами дело обстоит немного иначе — у них просто нет такого же строгого контроля качества)

    Что вам нужно проверить для передней / задней фокусировки на вашем объективе

    Хорошо, теперь мы знаем, что передняя или обратная фокусировка ЕСТЬ, как мы можем определить, все ли в порядке вместе с нашим объективом и камерой?

    Что ж, вы можете провести множество сложных тестов, включающих покупку / загрузку таблицы или покупку устройства для проверки калибровки линз, но у меня нет времени на всю эту возню, и я думаю, у вас тоже нет.Таким образом, этот метод очень простой и позволит вам узнать, если есть проблема. (Если есть, вам понадобится та причудливая диаграмма Shancmy, о которой я говорил, но это самый простой способ проверить!)

    Для этого вам понадобятся:

    Возьмите эти вещи и убедитесь, что вы отправляйтесь в комнату с ОЧЕНЬ естественным освещением. (Теоретически вы можете сделать это на открытом воздухе, но, поскольку погода потенциально может быть фактором, безопаснее делать это в помещении)

    Предупреждение — вам НЕОБХОДИМО использовать штатив, если это вообще возможно.

    Помните, что мы говорили выше о том, как просто дыхание может сбить вас с толку? Если держать объектив в руке, это может показать, что у вас есть проблемы с передней или задней фокусировкой, хотя на самом деле это не так. Единственный способ узнать наверняка — использовать штатив !!

    Как проверить фокусировку объектива

    Теперь разложите батарейки по диагонали, каждая из них должна быть немного позади и сбоку от другой, как это:

    Точная регулировка объектива и фокусировки камеры спереди / сзади Проблемы

    Все объективы и камеры, которые возвращаются в один из двух наших штаб-квартир, проверяются и очищаются нашей принимающей командой.Иногда объектив, в частности, выходит из строя, и его необходимо заменить другим из нашего ассортимента из-за проблем с фокусировкой. Большинство этих повторно протестированных линз в конечном итоге не имеют ничего плохого. Вот объяснение того, почему это происходит, и как вы можете глубже изучить настройки своей камеры, чтобы получить максимальную отдачу не только от арендованных объективов, но и от собственного запаса стекла.

    Иногда объектив с передней или задней фокусировкой +/- 3 считается нормальным рабочим качеством.У каждого производителя разные допуски.

    Массовое производство и диапазон точности

    Все камеры и объективы производятся с определенными допусками. Это означает, что камера или объектив считаются спецификацией, если они попадают в определенный диапазон точности. Все производители разные. Иногда объектив с передней или задней фокусировкой +/- 3 считается нормальным рабочим качеством. Другие производители более строги.

    Иногда объектив может немного обратно фокусироваться, и это не проблема.Но если он установлен на камеру, которая также немного обратно фокусируется, то теперь вы снимаете за пределами диапазона спецификации. Возможно, вам потребуется выполнить точную настройку камеры, и, к счастью, для этого не нужно отправлять камеру в ремонт.

    Что такое передняя / задняя фокусировка?

    Передняя фокусировка — это когда фокус падает перед намеченным объектом, а при задней фокусировке — когда фокус падает позади намеченного объекта. В большинстве случаев это вызвано пользователем. Если исключить ошибку пользователя, объектив можно протестировать при -2 и слегка заднюю фокусировку или протестировать при +1 и слегка переднюю фокусировку.Оба считаются нормальными. Камеры усугубляют проблему. Иногда объектив может немного обратно фокусироваться, и это не проблема. Но если он установлен на камеру, которая также немного обратно фокусируется, то теперь вы снимаете за пределами диапазона спецификации.

    Объектив, который немного сфокусирован спереди / сзади на вашей камере, может быть идеальным для кого-то другого. Все наши объективы проверяются на совместимость с нашими тестовыми камерами.

    Как исправить проблему с передней / задней фокусировкой

    Все наши объективы поставляются в соответствии со спецификациями, как и все наши камеры.Однако мы не можем контролировать каждую возможную комбинацию объективов и камер и их небольшую переднюю / заднюю фокусировку, причуды, соответствующие спецификации. Объектив, который немного сфокусирован спереди / сзади на вашей камере, может быть идеальным для кого-то другого. К счастью, это можно компенсировать.

    Если ваши линзы или взятые напрокат линзы имеют заднюю или переднюю фокусировку, вы можете зайти в меню своей камеры, чтобы выполнить тонкую настройку.

    Точные настройки

    Микрорегулировка камеры хороша тем, что она увеличивает точность фокусировки даже на одолженных или старых объективах.Это также позволяет вам контролировать более глубокие настройки вашей камеры, и это не является постоянным — вы всегда можете изменить их позже или обнулить. У большинства камер есть варианты микронастройки, включая Canon, Nikon, Sony, Olympus и Pentax. Если ваши линзы или взятые напрокат линзы имеют заднюю или переднюю фокусировку, вы можете зайти в меню своей камеры и сообщить ему о проблеме с этим объективом, какой бы незначительной она ни была.

    Ниже приведены инструкции для доступа к этому меню на различных камерах:

    • Canon AF Microadjustment — выполните глобальную настройку для всех ваших объективов или настройте для отдельного объектива.
    • Nikon AF Fine Tune — Сохраните значения регулировки до 20 различных объективов на некоторых моделях.
    • Точная настройка Sony AF
    • Регулировка фокуса Olympus AF
    • Точная настройка Pentax AF — Найдите руководство для своей камеры и следуйте инструкциям оттуда. Каждый немного отличается.

    При фокусировке происходит много ошибок пользователя. Тем не менее, вероятно, стоит проверить объектив камеры, чтобы увидеть, как он себя ведет.

    Как узнать, действительно ли ваш объектив / камера фокусируется спереди / сзади

    Автофокус — один из самых сложных элементов как объективов, так и фотоаппаратов.Мы многого просим. Покрытие точки автофокусировки, обнаружение фазы, обнаружение контраста, отслеживание фокуса и двигатели объектива могут сделать для нас очень многое без какого-либо влияния со стороны пользователей. Таким образом, при фокусировке возникает много пользовательских ошибок. Тем не менее, вероятно, стоит проверить объектив на вашей камеры , чтобы увидеть, как она себя ведет. Мы проверяем все объективы на наших камерах, но, как объяснялось выше, объектив в спецификации на камере в спецификации, которые находятся на границе допустимого диапазона, может привести к необходимости тонкой настройки автофокуса.

    Ниже приведены ресурсы для тестирования комбинации объектив / камера для передней или задней фокусировки:

    • Используйте Lensalign. См. Инструкции по его использованию.
    • Используйте самодельную таблицу выравнивания или простой метод, например выравнивание объектов определенным образом.
    • Узнайте больше о том, как максимально эффективно использовать настройки.

    Если объектив действительно неправильно фокусируется, мы всегда рады заменить его. Несмотря на то, что наша Принимающая команда работает тщательно, они все еще люди. Однако имейте в виду, что невероятно редко можно встретить переднюю / заднюю фокусировку за пределами диапазона допусков производителя и что, если что-то еще, вам просто нужно отрегулировать объектив под вашу камеру.

    Последнее изменение: 7 июля 2021 г.

    Как определить проблему с задним или передним фокусом.

    Перед тем, как начать

    Следующие симптомы могут указывать на проблему с задним или передним фокусом:

    • Область спереди или сзади объекта резкая, но не объект, на котором сфокусировалась камера.Часть изображения в фокусе обычно находится всего на несколько дюймов впереди или сзади размытого объекта.
    • Объект не в фокусе на фотографиях как на неподвижных, так и на движущихся фотографиях.
    • Объект не в фокусе, и это более заметно на снимках, сделанных с помощью объектива камеры с большой открытой диафрагмой (меньшие значения диафрагмы) с минимальной глубиной резкости.

    Имейте в виду, что вышеуказанные симптомы являются лишь потенциальными индикаторами того, что автофокус ( AF ) камеры может работать неправильно.Многие изображения, которые имеют проблемы с передним или задним фокусом, вызваны человеческой ошибкой. Непреднамеренное движение камеры или движение объекта после того, как камера уже зафиксировала фокусировку, может привести к тому, что ваш объект будет выглядеть размытым, а фон или передний план будут в четком фокусе.

    Тест на проблемы с передним и задним фокусом

    1. Убедитесь, что вы снимаете в месте с большим количеством дневного света.
    2. Поместите пять батареек AA на плоскую поверхность под углом 45 градусов, как показано на рисунке.

    3. Прикрепите объектив, который вы хотите использовать, к передней части камеры.
    4. Включите камеру.
    5. Переведите камеру в ручной режим ( M ).
    6. Выберите настройку Центр или Область точечной АФ .
    7. Выберите выдержку 1/125 или выше.
    8. Выберите самую широкую настройку диафрагмы (, диафрагма ), доступную для объектива.
    9. Выберите ISO 200 или выше.
    10. Установите камеру на прочный штатив.
    11. Расположите фотоаппарат и штатив так, чтобы фотоаппарат был ровно и обращен к батареям.

      Примечание: Убедитесь, что вы находитесь достаточно далеко, чтобы камера смогла сфокусироваться. Рекомендуется немного превышать минимальное фокусное расстояние прикрепленного объектива.

    12. Сфокусируйте камеру на центральной батарее.
    13. Сделайте несколько снимков.
    14. Просмотрите изображения на компьютере.

      Это пример того, как должны выглядеть ваши фотографии. Обратите внимание, что центральная батарея находится в фокусе, а батареи спереди и сзади несколько размыты.

      Может возникнуть проблема с передним фокусом, если одна или несколько батарей спереди находятся в фокусе, а центральная батарея не такая резкая, как показано ниже.

      Если батареи за центральной батареей находятся в фокусе, а центральная батарея не такая резкая, как на фотографии ниже, возможно, проблема в задней фокусировке.

    Повторите описанные выше действия, используя другой объектив, чтобы определить, связана ли проблема с объективом или корпусом камеры.Если та же проблема с фокусировкой повторяется с другим объективом, проблема может быть в корпусе камеры. Однако, если проблема не возникает с другими объективами, проблема с фокусировкой связана только с одним объективом.

    Вы можете использовать инструмент для выравнивания линз, чтобы точно настроить фокус и помочь исправить проблемы с передним и задним фокусом. Существует ряд имеющихся в продаже инструментов для выравнивания линз, в том числе:

    Если хотите, есть несколько веб-сайтов с инструкциями по созданию собственного инструмента.

    В зависимости от возможностей вашей камеры вы можете использовать один из следующих методов для решения проблем с передним или задним фокусом:

    Многие современные камеры имеют опцию прямой ручной фокусировки ( DMF ), которую можно использовать для точной настройки фокуса по мере необходимости. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашей камеры, чтобы определить, подходит ли DMF для вашей модели.

    Руководства размещены на странице поддержки вашей модели.

    ПРИМЕЧАНИЕ : Если ваша камера имеет Focus Peaking , ее можно использовать с DMF , чтобы помочь определить, где необходимо выполнить точную настройку фокуса.

    Если проблема не решена, корпус камеры и / или объектив можно отправить в Sony для обслуживания. & NbspПерейти к ремонту продукта. & Nbsp

    Как перекалибровать фокус камеры

    Вы только что купили новую цифровую зеркальную камеру и вам не терпится начать снимать отличные изображения. Но подождите, есть проблема. Ваша камера почему-то не может заблокировать фокус там, где вы этого хотите. Вы выбрали правильную точку автофокусировки и внимательно следили за тем, как была сделана экспозиция, но ваша камера всегда, кажется, фокусируется в непосредственной близости от объекта.Если вам интересно, не сломалась ли ваша камера, расслабьтесь. Это обычная проблема, и у Джона Гринго есть решение:

    .

    Передний фокус

    Ситуация, когда камера стремится сфокусироваться перед намеченной точкой фокусировки.

    Задний фокус

    Ситуация, когда камера постоянно фокусируется за заданной точкой фокусировки.

    Сравнение переднего фокуса и заднего фокуса

    Как исправить проблемы с фокусировкой

    Ваша камера должна быть откалибрована, чтобы отрегулировать ошибку фокусировки.В те дни, когда комплекты для регулировки фокуса были недоступны, вам приходилось отправлять камеру и объективы в авторизованный сервисный центр.

    Для повторной калибровки фокуса требуется фокусирующая мишень и измерительная линейка.

    К счастью, теперь это можно безопасно сделать дома, используя функцию точной настройки AF (Nikon) или Microadjustment (Canon) на вашей камере.

    Вам понадобится следующее:

    1. Фокусирующая мишень
    2. Линейка (для измерения степени фокусировки камеры спереди или сзади)

    Вы можете купить набор для регулировки фокуса, в котором есть и то, и другое, например Lens Align Mark II, или, если вы производитель, вы можете построить его дома, используя мерку и линейку.Линейка становится вашей целью для фокусировки, а мерка показывает, насколько выключена ваша камера. Хитрость заключается в том, чтобы посмотреть на точку на линейке, которая является острой (по сравнению с тем, на котором вы сфокусировались) и сравнить ее с соответствующей точкой, которая находится рядом с мерой.

    Настройки для повторной калибровки камеры при проблемах с фокусировкой

    Как проверить и откалибровать камеру
    1. Установите камеру на штатив.
    2. Убедитесь, что ваша камера не трясется во время теста.Если у вас есть тросик, то неплохо было бы его использовать.
    3. Установите камеру в режим приоритета диафрагмы или ручной режим.
    4. Установите объектив на максимально широкую диафрагму.
    5. Используйте наименьшее возможное значение ISO.
    6. Установите камеру на автофокус.
    7. Закройте зеркало.
    8. Отключите подавление вибраций и стабилизацию изображения.
    9. Вручную расфокусируйте объектив . Затем дайте объективу сфокусироваться. Сделайте снимок.
    10. Проверьте результаты тестовых снимков, чтобы убедиться, что изображения резкие там, где они должны были быть.
    11. Если фокусировка выключена, перейдите к AF Fine Tune (Nikon) в меню камеры (обратитесь к руководству, чтобы найти вариант для вашей собственной камеры) и отрегулируйте фокус, чтобы он фокусировался либо спереди, либо сзади, в зависимости от того, насколько и в каком направлении он выключен.

    Этот метод действительно полезен для объективов с широкой максимальной диафрагмой, например f / 2,8 или шире. Если у вас есть объектив, который останавливается только примерно до f / 4,5 на максимуме, то даже при самой широкой диафрагме изображения будут иметь разумную глубину резкости, и, следовательно, на них не будут сильно влиять какие-либо проблемы с передней или задней фокусировкой. .

    Итак, прежде чем вы взбеситесь и броситесь покупать новую камеру, попробуйте выполнить микронастройку фокуса с помощью этого теста. Это может просто помочь — и сэкономить вам кучу денег.

    Как быстро проверить свою зеркалку на наличие проблем с автофокусировкой

    Ниже приведен самый простой и быстрый способ проверить, есть ли у вашей зеркалки проблемы с автофокусом, а также рекомендации о том, что делать в случае возникновения проблемы. Этот тест можно использовать для обнаружения проблем с передней или задней фокусировкой с конкретным объективом или корпусом камеры.Я буду использовать Nikon D800E в качестве эталонной камеры для этой статьи, но для того же теста можно использовать любую современную зеркалку с возможностью просмотра в реальном времени (даже зеркалки начального уровня, такие как Nikon D3500, имеют режим просмотра в реальном времени). Зачем вам проверять камеру на наличие проблем с автофокусом? Потому что, если ваша камера или ваши объективы неисправны или имеют проблемы с калибровкой, вы не сможете получить критически четкие изображения.

    1) Что вам понадобится

    Для этого теста вам понадобится следующее:

    1. Любая зеркалка с возможностью просмотра в реальном времени.
    2. По крайней мере, один объектив, но лучше 2-3 линзы, если вы хотите изолировать проблему от камеры или ваших линз.
    3. Хороший устойчивый штатив.
    4. Плоская вертикальная поверхность в очень ярко освещенном месте. Например, подойдет дверь гаража или стена внутри вашего дома, которая примыкает к очень большому окну.
    5. Распечатайте эту таблицу Siemens Star Focus Chart или эту таблицу проверки фокусировки на бумаге обычного размера Letter. Вы можете распечатать его на лазерном принтере или струйном принтере (неважно).Обязательно печатайте на обычной бумаге, а не на глянцевой бумаге, например на фотобумаге.
    6. Скотч или другой клейкий материал для фиксации диаграммы фокусировки на стене.

    2) Настройка

    Процесс настройки довольно прост, как подробно описано ниже:

    1. Выберите место на стене, где вы повесите диаграмму фокусировки. Стена должна быть вертикальной и прямой. Вы хотите, чтобы диаграмма фокусировки находилась прямо напротив камеры, поэтому не вешайте ее слишком высоко или слишком низко.
    2. Когда таблица фокусировки настроена, установите камеру на штатив и убедитесь, что камера расположена параллельно таблице фокусировки. Убедитесь, что камера не наклонена влево / вправо / вверх / вниз — она должна быть параллельна стене . Чтобы проверить, хороший ли ваш уровень, посмотрите со стороны и убедитесь, что линза направлена ​​прямо в центр диаграммы фокусировки. Вот как я разместил свою установку:

      Обратите внимание, что я сделал снимок над камерой, чтобы показать, где диаграмма фокусировки относительно камеры.Таблица фокусировки расположена прямо напротив камеры.

    3. Расстояние между камерой и стеной зависит от фокусного расстояния проверяемого объектива. Если вы используете объектив 50 мм f / 1,4, то расстояние между камерой и тестовой таблицей должно быть примерно от 5 до 7 футов (1,5–2 метра). Если вы используете широкоугольный объектив, то встаньте ближе, а если вы используете телеобъектив, стойте подальше. Цель состоит в том, чтобы стоять достаточно близко, чтобы иметь небольшую глубину резкости.График должен занимать примерно 1 / 3–1 / 4 размера всего изображения, как показано ниже:
    4. Все готово, теперь пора сделать несколько снимков

    3) Настройка камеры

    При тестировании точность автофокусировки камеры или объектива, всегда лучше иметь постоянную экспозицию. Поэтому я рекомендую переключиться в ручной режим и сохранять одинаковую экспозицию для каждого снимка. Вот краткое изложение того, что я бы порекомендовал с точки зрения настройки камеры:

    1. Переключите камеру в полностью ручной режим.
    2. Установите максимальную диафрагму объектива. Например, если у вас объектив Nikon 50mm f / 1.8G, установите диафрагму на f / 1.8.
    3. Установите базовое значение ISO, например ISO 100.
    4. Используйте экспонометр внутри камеры, чтобы определить оптимальную выдержку. Сделайте пробные снимки и убедитесь, что вы четко видите диаграмму. В идеале выдержка должна быть довольно короткой, примерно 1/500 секунды. Если у вас очень длинная выдержка, например, 1/10, это означает, что вам не хватает окружающего света.Либо выведите установку на улицу и сделайте это при ярком свете, либо добавьте больше света, чтобы осветить диаграмму фокусировки. Если окружающего света недостаточно, ваш тест будет некорректным. Чрезвычайно важно убедиться, что вы делаете это в хорошо освещенном помещении, поскольку датчику фазового определения на камере требуется много света.
    5. Убедитесь, что Тонкая настройка АФ / Микрорегулировка АФ выключена, если она есть в вашей камере. Например, на Nikon D800 вы переходите в меню настройки-> точная настройка АФ-> точная настройка АФ (Вкл. / Выкл.) -> ВЫКЛ.
    6. Установите точку фокусировки на центральную точку фокусировки. Центральная точка фокусировки всегда представляет собой датчик крестового типа, поэтому он является наиболее точным в вашей камере.
    7. Отключите в камере все виды коррекции объектива (виньетирование, искажение, хроматическую аберрацию и т. Д.). Вы не хотите, чтобы что-либо могло потенциально повлиять на результаты теста.
    8. Установите камеру в режим AF-S / Single Servo.
    9. Хотя этот тест должен работать как для изображений JPEG, так и для RAW, камеры добавляют дополнительную резкость, цвета и т. Д. К изображениям JPEG.Поэтому я бы рекомендовал записывать тестовые данные в формате RAW.
    10. Установите для камеры режим Live View на «Штатив» (если у вас есть такая настройка).
    11. Если в вашей камере есть функция блокировки зеркала и удаленный спуск камеры, вы можете использовать их для предотвращения сотрясения камеры (это может быть очень полезно, если у вас низкая скорость затвора).

    4) Захват

    Теперь, когда у вас все настроено, пришло время захватить некоторые данные. Внимательно следуйте приведенным ниже инструкциям, иначе вы можете сделать результаты теста недействительными:

    1. Сначала вы сделаете фокусную диаграмму в режиме просмотра в реальном времени.Это будет ваш «эталонный» снимок. После включения режима Live View увеличьте масштаб до центра таблицы фокусировки и либо наполовину нажмите кнопку спуска затвора, либо нажмите кнопку AF-ON на задней панели камеры, чтобы заставить ее сфокусировать объектив. Теперь нажмите кнопку спуска затвора и сделайте снимок. Теперь проанализируйте изображение в масштабе 100% и убедитесь, что оно резкое в центре, где находится точка фокусировки. Если он выглядит резким, значит, вы все сделали правильно. Если изображение выглядит размытым, значит, ваша камера неправильно сфокусировалась в режиме просмотра в реальном времени.Повторяйте, пока не получите резкое изображение. Оставьте только одно резкое изображение, а остальные удалите.
    2. Второе изображение будет снято без Live View. Отключите режим Live View. Теперь посмотрите в видоискатель и вращайте кольцо фокусировки на объективе, пока диаграмма фокусировки не будет полностью не в фокусе. Мы хотим заставить камеру восстановить фокус. Теперь наполовину нажмите кнопку спуска затвора или нажмите AF-ON на задней панели камеры, чтобы сфокусироваться, и подождите, пока вы не увидите зеленую отметку внутри видоискателя или камера не издаст звуковой сигнал (если включен звуковой сигнал), подтверждающий, что фокусировка установлена. приобретенный.Выстрелить. Снова установите фокус, вращая кольцо фокусировки, пока все не станет не в фокусе, и повторите процесс. В идеале вы должны сделать как минимум 3 снимка таким образом, так как вам нужно исключить любую возможность потенциальной ошибки автофокусировки.

    Прежде чем мы проанализируем собранные данные, позвольте мне объяснить, что именно вы здесь делаете. Сначала вы сделали снимок в режиме Live View, затем вы сделали снимок в обычном режиме, как если бы вы делали снимки. Зачем мы это делаем? Все зеркальные камеры используют датчик автофокусировки «Phase Detect», расположенный внутри камеры (см. Мою статью об автофокусе с определением фазы).Хорошая новость в том, что система Phase Detect работает очень быстро. Плохая новость заключается в том, что сам датчик фазового определения и линзы должны быть правильно выровнены и откалиброваны, чтобы эта система работала. И это именно то, что мы здесь пытаемся проверить. При использовании режима Live View зеркало внутри камеры переворачивается, и датчик фазового определения больше не может использоваться для фокусировки. Поэтому камера использует другой метод фокусировки, называемый «обнаружение контраста», для получения фокуса. Камера заставляет объектив фокусироваться вперед и назад до тех пор, пока изображение не станет четким, поэтому этот метод очень медленный по сравнению.Однако, поскольку подтверждение фокусировки происходит в электронном виде через сенсор камеры, оно всегда будет точным. Вот почему мы используем первый снимок, сделанный в режиме Live View, в качестве эталонного изображения.

    5) Анализ данных

    Теперь, когда у нас есть четкое эталонное изображение вместе с множеством других изображений, пора проанализировать данные. Импортируйте изображения на свой компьютер с помощью любого инструмента постобработки, который вы используете. Откройте самое первое изображение и убедитесь, что оно выглядит резким в центре.Вот фрагмент моего эталонного снимка, который я сделал с объективом Nikon 24mm f / 1.8G:

    Изображение выглядит хорошо и резкое. Обратите внимание, что это изображение в формате RAW без какой-либо резкости.

    Теперь взгляните на остальные 3-4 изображения, которые вы сделали после этого. Они выглядят более или менее одинаково? Или все они выглядят не в фокусе? Вот второй снимок, который я сделал, который явно указывает на проблему с фокусировкой:

    Как вы можете видеть, изображение не только выглядит не в фокусе, но мы также видим некоторые проблемы с аберрацией на изображении (довольно это нормально видеть, когда изображение не в фокусе).Все три снимка были очень похожи, что явно указывает на проблему с фокусировкой либо на объективе, либо на корпусе камеры.

    Очень важно просматривать изображения с полным обзором и переключаться между эталонным изображением и другими снимками для сравнения. Если что-то выглядит не в фокусе, повторите все это еще раз, чтобы убедиться, что вы действительно видите проблему с фокусировкой. Вы должны либо получать стабильно хорошие, либо постоянно плохие результаты. Если результаты стабильно хорошие и изображения выглядят хорошо от кадра к кадру, то проблемы с фокусировкой у вас нет.На этом можно прекратить делать тесты и вздохнуть — ты в хорошей форме. Если вы постоянно получаете плохие результаты, то следующий шаг — выяснить, есть ли проблема с автофокусом в вашем объективе или корпусе камеры.

    6) Это камера или объектив?

    Как я уже отмечал, при оценке точности автофокусировки камеры лучше всего протестировать несколько объективов. Если у вас есть только один объектив для тестирования, будет невозможно определить, есть ли у объектива или камеры проблемы с выравниванием.Иногда может быть и то, и другое. Если у вас есть 3-4 разных линзы, выполните описанный выше тест на всех линзах, которые у вас есть, и посмотрите, что вы получите. Если все объективы показывают очень похожие результаты, то проблема с автофокусом, скорее всего, связана с вашей камерой. Тем не менее, будет сложно определить точный источник проблемы, потому что все зависит от того, насколько плохо были откалиброваны ваши линзы до того, как вы начали тест. См. Мою статью о калибровке линз.

    В течение последних 6 лет я снимал на несколько разных зеркалок Nikon, и ни у одной из них не было проблем с фокусировкой с большинством моих объективов.Я протестировал 2 образца Nikon D800, и оба были идеальными, без каких-либо признаков проблем с фокусировкой. Однако недавно полученный мной Nikon D800E явно имеет смещенный датчик фазового определения, потому что ни один из моих объективов не может точно сфокусироваться с его помощью. Набор -20 в AF Fine Tune кажется хорошим с некоторыми объективами, но явно недостаточным для других, поэтому у камеры серьезный случай обратного фокуса. Следовательно, я смог изолировать проблему от камеры. Интересно, что недавно я добавил еще один Nikon 14-24mm f / 2.Объектив 8G, у которого очень плохая проблема с передним фокусом. Когда я использую его на своем Nikon D700, фокус полностью отключен, и мне приходится набирать +20, чтобы получить разумный фокус. Угадайте, что — когда я устанавливаю его на Nikon D800E, он отлично фокусируется, потому что несовпадение фокусировки на обоих в значительной степени компенсирует друг друга. Таким образом, вы должны быть осторожны, пытаясь определить источник проблемы.

    7) Что делать, если есть проблема с фокусировкой

    Итак, что вы будете делать, если вы обнаружите проблему с фокусировкой в ​​своей камере? Большинство людей отнесут свои фотоаппараты или объективы туда, где они их купили.Хотя политика возврата создана для этой цели, я бы на самом деле рекомендовал НЕ отправлять ее обратно продавцу. Почему? Сначала продавец просто отправит камеру обратно производителю как «бракованную». В большинстве случаев нет даже примечания, объясняющего, почему покупатель вернул его. Производитель получает устройство, повторно оценивает его в лаборатории, и если он не может найти ничего плохого в камере (чего не обнаружит в случае проблем с выравниванием автофокуса), он вернет ее на рынок как «отремонтированный». » элемент.Возвращенный товар уже никогда не может быть продан как новый. Таким образом, отправляя его обратно продавцу, вы не уведомляете производителя об источнике проблемы. Кроме того, нет гарантии, что полученная замена будет лучше. Я знаю, что некоторые люди продолжают обмениваться покупками, пока не получат «хороший» образец. Что ж, некоторые делают это 5-6 раз и никогда не получают хорошего! Я не думаю, что вы захотите ждать неделями, чтобы решить проблему, тогда как производитель может решить проблему в считанные дни.Кроме того, отправляя товар обратно продавцу, вы увеличиваете расходы продавца, так как он тратит так много времени и денег на устранение дефектов в товарах. Конечно, это также вызывает у продавца много неудобств, связанных с решением этих проблем, и, очевидно, они не виноваты в дефектах производителя или проблемах с обеспечением качества.

    Так что лучше всего либо отправить его производителю для ремонта / тонкой настройки, либо попробовать откалибровать камеру самостоятельно (для опытных пользователей см. Мою статью о том, как откалибровать объективы).У всех производителей есть сервисные центры поддержки, которые специально занимаются этими проблемами и дефектами. Кроме того, это лучший способ заставить производителя улучшить процесс контроля качества. Если в сервисные центры поступит больше жалоб, производитель может ужесточить свои пороги контроля качества, чтобы сократить свои растущие расходы.

    Вот мой рекомендуемый подход для решения этой конкретной проблемы:

    1. Сохраните все образцы изображений, снятых камерой.
    2. Позвоните в службу поддержки производителя и подробно объясните, что у вас проблема с автофокусом на вашей камере.Предоставьте образцы изображений персоналу службы поддержки и, если они сомневаются в вашей методологии тестирования, укажите URL-адрес этой статьи.
    3. Обязательно отправьте камеру и хотя бы один объектив для калибровки фокуса. Если у вас только одна камера и один объектив, отправьте оба. Если у вас несколько объективов, пришлите один или два объектива, с которыми у вас были меньше всего проблем до покупки камеры. Обязательно укажите, что у вас нет проблем с объективами на других камерах, чтобы они не пытались калибровать ваши объективы вместо камеры.
    4. Настаивайте на том, чтобы они оплатили доставку и страховку, если продукт находится на гарантии. Если сотрудник службы поддержки отказывается предоставить этикетку с платной доставкой, сообщите о проблеме менеджеру службы поддержки. Зачем вообще нужно платить за доставку неисправного продукта?

    Надеюсь, это поможет! Пожалуйста, дай мне знать, если возникнут какие-либо вопросы!

    Как определить задний фокус. | Отзывы

    Задний фокус означает, что при фокусировке на какой-либо точке фокусировки линза пропускает назад, так что глубина резкости тоже смещается назад.Передний фокус означает, что объектив не попадает вперед, а глубина резкости смещается вперед.

    Чтобы проверить, имеет ли объектив задний фокус, мы используем специальную целевую шкалу, которую легко сделать вручную: вы должны распечатать ее на лазерном принтере, приклеить ее к куску толстого картона и сделать несколько прорезей, чтобы сделать ее более стабильный. Вы можете скачать эту шкалу отсюда (размер 300 dpi, размер 24×15см).

    Шкала проверки фокуса с мишенью

    Согните угол страницы на 45 градусов и положите на стол.Вы можете установить дальний элемент в виде квадрата со сторонами 46 мм. Его можно вырезать из коробки так, чтобы он был под углом 45 градусов.

    Камера должна быть установлена ​​на штатив или на стол. Настройки следующие: установите баланс белого (WB) по листу бумаги, выберите режим покадровой автофокусировки, установите EV в пределах +1,3 … + 1,5. AV-режим подходит для этого теста. Снимать нужно на широко открытой диафрагме. Если объектив мягкий, его можно немного уменьшить (например, для объектива 50 мм выберите f2,8 вместо f1,3).Если на объективе есть стабилизатор изображения (на нем метка IS), отключите его. Выберите центральную точку фокусировки и поверните камеру так, чтобы визирная пластина фокусировки находилась на перпендикулярно оптической оси объектива.

    Расстояние от объектива до цели должно позволять деление шкалы в кадре. Вот как мы будем проверять, правильно ли работает фокус. Метку фокусировки в видоискателе нужно выставить на цель с некоторым запасом, который должен быть такого же размера, как и сама метка. Дело в том, что фокусные сенсорные блоки немного на больше, чем , чем они , видимые в видоискателе.Другими словами, если какой-то еще контрастный объект выходит за пределы отметки (красный на картинке), но в пределах сенсора, камера сфокусируется на этой детали. На это довольно часто жалуются, хотя на самом деле фокусировка работает хорошо.

    Тест заднего фокуса: камера — Canon 300D, объектив — EF 24-70, фокусное расстояние 50 мм, диафрагма f / 2,8, расстояние до цели 61 см. Метка фокусировки в видоискателе находится в красной рамке, реальный квадрат сенсоров — зеленого цвета. Вы можете видеть, что объектив попадает в цель, а глубина резкости равномерно распределена по центру шкалы.

    Переведите переключатель в режим ручной фокусировки (MF), выключите фокусировку и поверните кольцо фокусировки, пока не получите подтверждение фокусировки. Затем нажмите спусковую кнопку затвора.

    Было бы лучше, если вы будете просматривать результаты на мониторе компьютера, а не на экране камеры. Имейте в виду, что есть некоторые допуски в отношении точности фокусировки. Камеры типа 10D, 300D, 350D фокусируются в пределах глубины резкости. Камеры типа 1D, 1Ds, 20D, 30D, 400D, 5D имеют более точную систему фокусировки.Он приводится в движение, если на нем установлен объектив с диафрагмой f / 2,8 и менее (по чувствительности четырехпозиционного сенсора). У камер 1Dxx запас в 3 раза меньше, поэтому его можно измерить как треть глубины резкости. Он в два раза точнее в 20D, 5D (30D, 400D) и составляет половину глубины резкости.

    При расчете глубины резкости зарезервированный круг нерезкости составляет 0,035 мм для кадра 24×36 мм (в камерах типа 1Ds, 5D). Это примерно 1 / 1000–1 / 1500 диагонали кадра, если размер печатаемого изображения составляет 5×7 дюймов, а расстояние обзора составляет 25–30 см.Коэффициент увеличения изображения также влияет на его резкость. Как следствие, круговой запас несфокусированного изображения для кадрированных камер будет меньше, чем для полнокадровых. Это происходит потому, что вам придется увеличить изображение в пропорции кроп-фактора, чтобы получить отпечаток того же размера. Так, для 1,3-кадрированных камер (например, 1D Mark II, 1D Mark III) принятый резервный круг будет 0,027 мм, для 1,6-кадрированных камер (например, 30D, 400D) — 0,022 мм.
    Информация о том, насколько точна автофокусировка и о толерантном круге, принесена вам из книги под названием EF Lens Work III.Глаза EOS, руководства по эксплуатации Canon EOS и работы Боба Аткинса (он известный журналист, апологет Canon) и Чака Вестфолла (он возглавляет отдел технической информации Canon). Вы можете использовать специальную программу для расчета глубины резкости для вашего удобства.

    Если объектив промахнулся, следует проверить, насколько смещается глубина резкости и как часто пропускается (это можно увидеть, если сделать серию снимков). В соответствии с описанным выше допуском небольшой промах можно считать нормальным.Далее показан пример промаха для макрообъектива 100 мм с передним фокусом внутрь. Несмотря на то, что Canon не считает это ошибкой, на практике вы можете получить неприятный результат. Например, при съемке портретов в полный рост. С такого расстояния (7-10 м) невозможно сфокусироваться вручную. Из-за небольшого переднего фокуса максимально возможная резкость смещается на передний план, и сам объект съемки выглядит немного мягким.

    Тест заднего фокуса: фотоаппарат Canon 300D, объектив — EF 100 f / 2.8, фокусное расстояние 100 мм, диафрагма f / 2,8, расстояние до цели 1,39 м. Глубина резкости отмечена красным. Очевидно, что передний фокус имел место, но все же в диапазоне глубины резкости. По мнению Canon, для таких камер это допустимо.

    Если точка фокусировки регулярно выходит за пределы принятого значения (1 1/3 глубины резкости в зависимости от точности датчика), мы имеем дело с задним или передним фокусом. Но нужно отметить, что камеры могут пропускать не только линзы.Поэтому вполне разумно настраивать саму камеру, если не получается фокусировка с разными установленными объективами.

    Задний фокус и передний фокус

    DSLR у оптометриста: задний и передний фокус

    Проблема, присущая технологии DSLR (reflex), которая не влияет на беззеркалки.
    модели, это калибровка фокуса.

    зеркалки находят фокус на основе изображения, отраженного на
    зеркало, и оно всегда немного отличается от проецируемого изображения
    на датчике.Результатом является ошибка степени фокусировки, которая всегда присутствует и может варьироваться.
    от незначительного до тяжелого. Поскольку производители постоянно обновляют линзы и
    датчики, подобные проблемы были в основном теоретическими для пленки, но теперь стали обычным явлением.

    На фотографическом жаргоне мы говорим, что камера имеет «задний фокус», когда автофокус устанавливается.
    позади (дальше) объекта, и «передний фокус», когда он устанавливается перед (перед)
    предмет, на котором следует сфокусироваться.

    Как ни странно, я обнаружил, что мой объектив (зум 18–140 мм)
    достался чехол с передним фокусом.Хуже того: это фронтальная фокусировка только для диапазона увеличения,
    от 18 до 35мм! После двух дней в поле я увидел, что многие фотографии не попали.
    резкость такта, которую мы ожидаем от зеркалки.

    Многие вещи могут вызвать отклонение фокуса. Корпус камеры может быть сломан или
    просто откалибровали. В этом случае все линзы будут показывать одинаковое отклонение.
    Не в моем случае; Проведенные мною тесты (о них расскажу позже) показали, что простое f / 1.8
    объектив исправен.
    Я купил и продал несколько линз, и у меня тоже никогда не было этой проблемы.Итак, в моем случае зум должен быть самой проблемной частью.

    Проблемы с фокусировкой часто возникают при определенных комбинациях камеры и
    линза. Этот зум 18-140 мм здесь проблематичен, но может быть идеальным
    в какой-то другой камере. По этой причине в продвинутых моделях предусмотрена тонкая настройка автофокуса для каждого объектива.
    К сожалению, моя D3200 — базовая модель без этой функции.

    Чтобы проиллюстрировать проблему, я покажу три образца изображения. Это урожай
    снимки, сделанные с зумом на фокусном расстоянии 18 мм (широкоугольный).Здания
    находятся на расстоянии 1/3 мили, а ширина культур составляет менее 300 эффективных пикселей,
    так что отсутствие деталей — это нормально. (Щелкните изображение, чтобы увидеть исходные кадры.)

    Рис. 1. Обрезка изображения, снятого в режиме Live View. Щелкните изображение, чтобы увидеть 100% версию

    Изображение выше было сфокусировано в режиме Live View. В этом режиме зеркалка работает как
    беззеркальный и вычисляет автофокусировку на основе того, что видит сам датчик. Фокус
    и резкость самые лучшие, хотя фокусировка может быть медленной.

    Рис. 2: Обрезка изображения, снятого в видоискателе, сфокусированного по центральной точке. Щелкните изображение, чтобы увидеть 100% версию

    Изображение выше было снято с одноточечной автофокусировкой с использованием центральной точки фокусировки видоискателя.
    Ясно, что фокус плохой. Всю картину можно было бы использовать небрежно, например. размещать на
    Facebook, но потерял «яркость» зеркального фотоаппарата.

    А теперь еще один снимок, тоже сфокусированный через видоискатель, но с небольшой хитростью:

    Рис. 3. Обрезка изображения, снятого в видоискатель, с фокусом на северо-запад.Щелкните изображение, чтобы увидеть 100% версию

    Nikon D3200 имеет 11 точек фокусировки в видоискателе. На картинке выше я использовал
    другая точка фокусировки, «к северо-западу» от центральной точки (вверху и слева). Используя это
    Дело в том, что автофокус почти прибил его, хотя версия Live View все еще лучше.
    (Эта разница уже находится в пределах вариации, вызванной другими факторами,
    такие как экспозиция камеры и параметры преобразования RAW.)

    Итак, вкратце: я нашел обходной путь, чтобы избежать проблемы с передним фокусом в
    мой объектив 18-140 мм, сфокусировавшись на определенной точке видоискателя и перекомпоновав
    если необходимо.Преимущество этого трюка в том, что его можно использовать для всего диапазона фокусных расстояний,
    поскольку все точки фокусировки подходят для калиброванных фокусных расстояний.

    Еще один простой и эффективный метод решения проблемы, если вы не можете заменить или
    починить оборудование, просто использовать Live View. Неопытные люди даже предпочитают этот режим
    вместо видоискателя и может никогда не обнаружить, что ее оборудование откалибровано.
    На самом деле, использовать Live View рекомендуется , когда абсолютное
    желательна самая высокая резкость, потому что зеркальный автофокус всегда склонен к малым
    отклонения, даже для первоклассного оборудования в идеальном состоянии.

    Как определить отклонение фокуса

    Определить, существует проблема или нет, очень просто. Просто снимайте тот же объект с помощью
    Live View и через видоискатель, и сравните снимки со 100% увеличением. Если
    версия с видоискателем значительно менее резкая, чем у Live View, ваше оборудование
    проблема в фокусе. (Помните, что Live View всегда резче, поэтому небольшая разница
    не следует рассматривать как дефект.)

    Сделайте тестовые снимки с ISO 100, при дневном свете или со вспышкой, с минимальным
    диафрагма (наименьшее f-число).Медленный затвор или шум высоких ISO лишили бы
    резкость и буквально размытие сравнения. Большая диафрагма (большее число f)
    увеличит глубину резкости и может замаскировать ошибку фокусировки.

    Самый простой предмет для предварительных испытаний — пейзаж, так как фокус
    находится на бесконечности. Это подходит практически для всех современных объективов (Canon, Nikon AF-S).
    поскольку они могут фокусироваться за пределами бесконечности. Более старые объективы (например, Nikon 50 мм 1.8D) имеют
    жесткая остановка в фокусе на бесконечность, поэтому он не может вернуть фокус на пейзаж и задний фокус
    не может произойти при съемке удаленных объектов.

    Как только вы узнаете, что проблема существует, самое скучное — определить
    подробности и нюансы.

    Прежде всего, вы должны определить, проблема ли это в теле или в линзах.
    Если у вас более одного объектива, проделайте тот же тест со всеми объективами. Если все покажут
    та же проблема, она должна быть вызвана корпусом камеры.
    Если проблемный объектив — зум, вполне может случиться так, что фокус будет отклоняться
    только для диапазона фокусных расстояний.

    Затем мы должны выяснить, связана ли ошибка автофокусировки с короткой стороной или с
    длинная сторона.Типичный метод состоит в том, чтобы создать линию из небольших и однородных объектов, например клетки
    или игрушечных солдатиков, стреляйте в них под углом, ориентируясь на средний предмет. Если
    лучшая резкость пришлась на объект за средним, аппаратура — обратная фокусировка.
    Если самая резкая часть находится перед средним элементом, это случай фронтальной фокусировки.

    Опять же, зум запутывает проблему, потому что вполне возможно, что зум
    объектив — передняя фокусировка на широкоугольном и задняя фокусировка в теле. Многие тесты
    необходимо точно определить эти особенности.Делайте заметки на каждом этапе, чтобы не потерять
    отслеживайте свои наблюдения и подтверждайте первоначальные выводы дополнительными тестами.

    Еще одна проблема, с которой может столкнуться зеркалка, — это смещение фокуса видоискателя.
    точки. DSLR не фокусируется точно на маленькой точке; эта точка выгравирована
    на стекле видоискателя он не закрашен цепью фокусировки. Это бы
    иметь значение при сосредоточении внимания на диагональных сценариях; если видоискатель полностью
    заполненный плоским предметом, это смещение не имело бы значения.Попробуй сосредоточиться
    с корпусом в разной ориентации (боком, вверх ногами). Если камера
    ориентация, кажется, влияет на фокусировку, возможно, с автофокусом все в порядке,
    он просто «смотрит» в немного другое место.

    Наконец, отклонения фокуса имеют тенденцию по-разному влиять на разные точки фокусировки.
    Я предполагаю, что это происходит потому, что проблема вызвана
    какой-то изогнутой частью объектива. В моем объективе север / северо-запад указывает
    практически не затронуты, а точки юга / юго-востока являются худшими.Открывать
    что необходимо проводить тесты с каждой точкой фокусировки.

    Рекомендуется проводить эти испытания с каждым новым оборудованием, которое
    вы покупаете или получаете, чтобы его можно было сразу заменить или хотя бы отремонтировать, пока
    покрывается гарантией.

    Как обойти проблемы с отклонением фокуса

    Как только вы определите, что проблема связана с телом или линзой,
    Лучше всего попросить замену или отправить его в сервис.Иногда это невозможно, например, когда мы покупаем или получаем подержанное оборудование.

    Решение немного проще, когда
    корпус виноват, потому что корпус может быть откалиброван производителем
    с помощью винтов или даже программного обеспечения. С другой стороны, наверное, не стоит
    закрепить линзу.

    Продвинутые камеры (например, Nikon D7x00) имеют калибровку фокуса для каждого объектива (AF Fine Tune).
    Если вы сделали все тесты и абсолютно уверены в масштабах и качестве
    отклонений, вы можете попробовать эту функцию.

    Самый простой способ решить проблему с автофокусом — просто использовать
    Прямая трансляция.

    Другой простой метод — использовать немного большую диафрагму, что увеличивает глубину изображения.
    поле, и может даже уменьшить отклонение фокуса само по себе. Это работает, когда
    отклонение небольшое.
    Очень большая диафрагма снижает резкость из-за дифракции, так что это компромисс.
    Опять же, необходимо провести множество тестов, чтобы определить лучшую диафрагму.

    Если у объектива есть кольцо ручной фокусировки с мгновенной коррекцией, вы можете определить
    количество корректировок, устраняющих проблему.В моем объективе 3 «зуба» фокуса
    Кольцевая текстура компенсирует передний фокус. Но я не должен вносить эту поправку в
    длина фокусировки более 35 мм, иначе я бы испортил идеальную фокусировку
    на первом месте.

    На первый взгляд, использование ручной фокусировки было бы еще одним обходным решением, в основном в случае
    линзы с жесткой остановкой на бесконечность. Чтобы снять пейзаж, просто поверните кольцо фокусировки
    пока он не упадет в бесконечность.

    За исключением этого конкретного случая, ручная фокусировка не решит проблему.
    потому что видоискатель также получает изображение с зеркала, поэтому и видоискатель, и
    система автофокуса одинаково обманута.Что еще хуже, современные камеры не имеют микропризм или разделенного экрана изображения.
    в видоискателе. Работа с ручной фокусировкой зависит от электронных индикаторов, которые
    в любом случае неправильно, поэтому это бесполезно.

    Заметил одно: в моем объективе с передним фокусом диапазон фокусировки довольно большой.
    что камера указывает как «идеальный фокус». на самом деле идеальный фокус
    находится в крайнем правом углу диапазона допуска, но все еще в пределах допуска!
    В зависимости от настроения производителя он может утверждать, что мой объектив «хороший».
    достаточно «и откажется от обслуживания.

    Как только вы узнаете, что на самом деле идеальный фокус находится на данной точке
    «хороший диапазон фокусировки», то вы можете использовать ручную фокусировку в качестве обходного пути, всегда
    имея в виду, что электронные показания неверны. Короче вы знаете
    что камера смещена в одном направлении, затем вы смещаете фокус в
    другое направление, чтобы (попытаться) отменить это.

    Поскольку существует вероятность того, что причиной проблемы является какой-то изогнутый компонент, каждый
    точка фокусировки будет изменена по-разному, как и в случае с моим объективом.Найдите точку фокусировки, которая хороша или не так плоха, как другие, и используйте ее
    для автофокуса это лучший обходной путь, который я нашел.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.