Все о вспышке. Часть II, практическая. Репортажная съемка со вспышкой в помещении.

Ну вот, в первой части с большинством происходящих при съемке со вспышкой процессов и связанных с ними терминов мы разобрались. Надеюсь что все ее прочли? Если нет — то рекомендую прежде ознакомиться с ней, а лишь потом читать дальше.

Репортажная съемка со вспышкой в помещении

Самое время оставить на время скучную теорию, и поворотить взоры к практике. Давайте посмотрим, зачем же нам все это нужно, и разберем на практических примерах. А заодно постараемся и ответить на множество часто встречающихся вопросов, и выяснить причину не менее часто возникающих проблем.

Для начала — самое банальное. У вас дома вечеринка, гости пьют и веселятся, и в какой-то момент у вас возникает желание запечатлеть этот разгул на память. Вы берете камеру, наводите ее на не очень трезвую физиономию, нажимаете наполовину на кнопку затвора, камера, если у вас зеркалка, с треском вытаскивает из своих недр вспышку, трах-бабах, готов кадр. Смотрим на него — вроде все видно, но как-то совсем не так, как все выглядело невооруженным, так сказать, взглядом. И цвета какие-то другие, и освещение тоже, физиономия на переднем плане вся белая, если не считать вдруг покрасневших глаз, а противоположная стена комнаты, напротив, тусклая. Вместе с остальными гостями. Что за фигня? Ведь если мы снимаем на улице — вроде бы на фотографии все очень похоже на то, как мы видели глазами.

Что же произошло?

А вот что:
Снимали вы, скорее всего, в более или менее автоматическом режиме работы камеры. И ее автоматика посмотрела на все это счастье, и сочла, что света от ламп накаливания маловато, надо бы помочь вспышечкой. А так как ей никто не сказал иного, она решила использовать вспышку в качестве единственного источника света — так проще. Установила короткую выдержку, в районе минимальной выдержки синхронизации, чтобы свет от ламп не лез в кадр, и пыхнула вспышкой от всей души, рассчитав мощность ее импульса в меру своей сообразительности (если это была более или менее продвинутая камера, она применила режим согласования вспышки с автоматикой камеры, и постаралась не пересветить лицо на переднем плане). В итоге получаем кадр, в котором все освещено именно вспышкой, причем источник света находился не в самом удачном месте с точки зрения художественной ценности получившейся фотографии — прямо на самой камере. Отсюда и разница в степени освещенности переднего и заднего планов, и плоские лица без теней, и резкие некрасивые тени на стенах, буквально уродующие фигуры людей, и красные глаза, и прочее в том же духе. Ну, в лучшем случае нам может повезти, потолок в комнате может оказаться низким и белым, а стены — светлыми. В этом случае часть света от вспышки таки отразится от стен и потолка, и позволит получить чуть более симпатичную и равномерно освещенную картину, заодно малость смягчив резкие тени. А может и не повезти, если ваша вечеринка проходит в огромном помещении с высоченными потолками, или, напротив, в маленькой бревенчатой избушке без внутренней отделки, стены и потолок которой почти не отражают свет. В этом случае получаем белые плоские лица с красными глазками на провалившемся в тень фоне. Были, вроде, в неплохо освещенном помещении, а на снимке неожиданно оказались в какой-то черной пустыне. Было такое?

Что же делать? Как поступить?

Ну, для начала, надо решить, стоит ли вообще использовать вспышку. Может быть, лучше будет обойтись без нее — включить побольше света, попросить людей не дергаться, поставить камеру на штатив или хотя бы на стол, и попробовать сделать кадр без вспышки. Не получилось? Света не хватает, люди не хотят замереть? Ну что же, раз не получается использовать другие источники света, надо думать, как осветить все это дело вспышкой поаккуратнее.

А поаккуратнее — это как?

В нашем случае, видимо — это помягче и поестественней. Свет-то у нас обычно откуда падает? Правильно, сверху — солнце-то там, лампы тоже обычно под потолком. Значит, наиболее естественным освещением будет падающий более или менее сверху свет. Подвесить вспышку под потолок непросто, поэтому можно схитрить — направить ее в потолок в надежде, что свет отразится от него и упадет на людей под привычным, естественным углом. Заодно потолок сработает и как рассеиватель, придав свету мягкость. Звучит шикарно, правда? На практике тоже иногда срабатывает, но для этого, во-первых, вспышка должна иметь поворотную головку, позволяющую направить ее свет в сторону от того направления, куда смотрит объектив, а во-вторых, потолку при этом лучше бы быть не слишком высоким и не слишком темным. Если у вас есть такая вспышка, и ваш потолок не вознесся на пять метров, и не покрашен темной краской — вам очень повезло. Просто разверните головку вспышки вверх-вперед (про угол падения, который равен углу отражения, все помнят?), и снимайте.

Обещаю — результат вас вряд ли разочарует. Во всяком случае, он будет разительно отличаться от того, который вы получили, направив вспышку в лоб снимаемому.

Этот снимок сделан при помощи внешней компактной согласованной вспышки, излучающая головка которой была направлена влево-вперед, в светлую стену. 
Свет падает вполне естественным образом, как будто от окна, и у лица появился объем.

 И не забывайте, что вместо потолка с неменьшим успехом можно использовать стену. Или, скажем, холодильник. Сойдет все, что может эффективно отразить и рассеять свет. И помните, что если поверхность, которую вы столь бесцеремонно использовали в своих целях, окрашена в какой-то цвет, то такой же оттенок примет и все, что получится на снимке. Отразившись от окрашенной поверхности, свет от вспышки из белого станет цветным.

Надо сказать, что при съемке с внешней вспышкой, направленной в потолок, возникает одна специфическая проблема. Какая? Свет в этом случае сильно рассеивается, и падает преимущественно сверху. Все бы хорошо, но, если вы снимаете человека, под глазами у него могут появиться не очень приятные тени, да и вообще область глаз в этом случае освещается хуже, чем остальные части лица. Кроме того, из глаз пропадают блики от вспышки, что может сделать их несколько безжизненными. Но не беда — тут отлично помогает так называемая «белая карта». Что это такое? Просто маленький отражатель, закрепленный на вспышке, который перенаправляет часть светового потока вперед (если сама головка вспышки направлена вверх или вбок).

В некоторые вспышки белая карта встроена, и может выдвигаться по желанию фотографа:

Вот этот белый пластиковый прямоугольник, что торчит из головки вспышки — и есть «белая карта».
В этой вспышке она может вытягиваться из головки на нужную длину, или полностью в нее прятаться.

А у некоторых вспышек фирмы Metz есть для этого даже специальный второй излучатель. Вон он, под основным излучателем, прямо на корпусе вспышки.

У вашей внешней вспышки нет встроенной «белой карты»? Не беда. Она с полным успехом заменяется белой пластиковой карточкой (я пользовался электронным пропуском на работу), куском белой бумаги и т.п., притянутой к головке вспышке обычной резинкой.
При съемке с «белой картой» важно помнить, для чего именно она служит, и контролировать ее размер (ту часть, что торчит над излучателем).  Чем ближе вы к объекту съемки, тем меньшего размера «белая карта» вам понадобится.

Ну, а если вспышка встроена в камеру, и другой нет?

Ну, что вам сказать, у вас серьезные проблемы. Можно, конечно, попробовать соорудить какой-то отражатель из подручных материалов, вроде фольги, который направит свет от вспышки в потолок. Эффект будет, но он может вас не удовлетворить — встроенные вспышки и без того не особенно мощны, а при таком расточительном использовании (аж два отражателя по дороге, фольга и потолок) их света может банально не хватить. Да и снимать с таким доморощенным отражателем непросто. Еще можно попробовать если не перенаправить свет от встроенной вспышки вверх, то хотя бы смягчить его, соорудив или купив для нее какой-то рассеиватель. Он поможет немного смягчить тени, и сделать снимок не настолько ужасным. Но вот проблемы с равномерностью освещения и с плоским светом на лицах никуда, к сожалению, не денутся.
Так что, если вас волнует художественная сторона вопроса — бегите в магазин за внешней «компактной» вспышкой, и не забудьте убедится, что ее головка поворачивается хотя бы вверх (но лучше, конечно, чтобы она имела возможность поворачиваться и в стороны).

При разумном использовании вспышки, а также при некотором удачном стечении обстоятельств (светлые стены и потолок), можно достаточно равномерно и вполне естественно осветить и довольно большое помещение.
Здесь вспышка была направлена вверх и даже чуть назад, чтобы не пересветить оказавшиеся близко к камере лица. А представляете, что было бы, если бы я здесь пыхнул вспышкой строго вперед?

Еще один пример использования накамерной вспышки в репортаже. Снят этот кадр, как и предыдущий, на детском утреннике, в довольно суетных и тяжелых условиях (ну, вы представляете себе детский утренник).
Как видите, даже в этом случае можно снять что-то более или менее осмысленно освещенное.

А есть какие-то тонкости, о которых стоит знать, снимая со вспышкой, направленной в потолок или стену?

Есть, но их, к счастью, не так уж и много.

Во-первых, такая съемка возможна, если потолок хотя бы относительно белый, и не очень высокий. С трех-четырехметровыми потолками большинство приличных «компактных» вспышек худо-бедно справляются, если потолок выше — использовать его будет уже гораздо сложнее. Потребуется, вероятно, переход на более высокие значения чувствительности, и снимать, скорее всего, придется на открытых диафрагмах.

Во-вторых, имейте в виду, что если поверхность, которую вы решили использовать как отражатель, окрашена в какой-то цвет — все остальное в кадре тоже приобретет цветовой оттенок. Иногда его бывает достаточно сложно предсказать, один цвет накладывается на другой, и получается нечто довольно неожиданное.

В-третьих, если потолок в помещении хоть и не высок, но окрашен в темный цвет, или имеет какую-то поглощающую свет фактуру — можете про него сразу забыть. Например, совершенно невозможно отразить свет от вспышки от потолка из бревен даже в крохотной избушке, где его едва ли не головой подпираешь.

В-четвертых, не забывайте про угол падения, равный углу отражения, и старайтесь направлять вспышку в потолок или в стену не строго над собой, а посередине между вами и тем объектом, который вам надо осветить. Тут, кстати, надо контролировать и еще один момент — если вспышка направлена не строго вверх или в сторону, а под углом вперед, часть света из ее излучающей головки пойдет к снимаемому объекту напрямую, сработав как своеобразная «белая карта». Иногда это хорошо, иногда — не очень. Так что за этим надо следить.

Ну, и наконец — не забывайте, что у вас есть такая штука, как диафрагма. Если мощности вспышки не хватает, и регулировка «компенсации вспышки» ничего уже не дает — попробуйте открыть диафрагму посильнее (если это возможно, конечно). А в крайнем случае — поднимайте чувствительность.

Конечно, в относительно большом помещении неоценимую помощь может оказать вторая (третья, четвертая и т.п.) вспышка, работающая согласованно с той, что стоит на вашей камере. Но, к сожалению, не у каждого есть несколько вспышек, да и разместить вторую вспышку бывает сложновато. Впрочем, об использовании удаленных вспышек мы еще поговорим в следующих частях статьи.  

А теперь давайте я попробую подробно проиллюстрировать кое-что из вышесказанного. В этом мне любезно согласился помочь некий жизнерадостный господин с розой. Заодно, видимо, он хотел поздравить дам с праздником.

Наведите мышку на интересующий вас снимок — и вы увидите мой комментарий к нему.

Чтобы рассмотреть поближе — просто щелкните по картинке, она откроется в большем размере.

А вот, собственно, и сам сделанный мною из банки из-под краски рассеиватель-софтбокс (наведя мышку на картинку, можно полюбопытствовать, как и из чего он сделан):

Понятно, что на встроенную вспышку надеть такой рассеиватель не  получится, поэтому, чтобы сделать снимок номер 2, я просто держал крышку рукой на некотором расстоянии перед встроенной вспышкой.
Для встроенной вспышки больше подойдет другой вариант рассеивателя, который можно будет так или иначе на ней закрепить. Его тоже можно сделать самому, а можно и купить готовый.
Например, такой, какой приобрел себе уважаемый ucme:

По площади он, конечно, сильно меньше моего, зато удобно крепится на вспышку, и дает, все же, определенный эффект:
Уважаемый ucme не поленился, и сделал снимки «до» и «после»:

Кстати, это прекрасная иллюстрация некоторых вещей — жаль только, что коллега ucme не расположил свою очаровательную модель ближе к фону, чтобы можно было посмотреть на поведение теней на нем.
Впрочем, и без этого можно сказать многое. Во-первых, свет действительно стал существенно мягче. Посмотрите на блики на коже, например. Во-вторых, смягчилась и характерная для съемки по системе «пыха-в-лоб» некрасивая (и наверняка вам знакомая) тень на шее под подбородком. К сожалению, она полностью так никуда и не исчезла, что говорит нам о том, что все эти смягчающие свет насадки — лишь полумера.

Раз уж зашла речь о насадках, применяющихся при репортажной съемке со вспышкой — то их существует превеликое множество. Некоторые из них призваны сделать свет более мягким и рассеяным, некоторые служат для того, чтобы направить его не только в одну сторону, а во все стороны сразу — например, если нужно более или менее равномерно осветить помещение. Какие-то из насадок работают на просвет, какие-то — на отражение. Толк от них, в целом, есть, иногда немалый, но надо понимать, что они — далеко не панацея от всех бед.

Любую из них несложно сделать самому, из самых что ни на есть подручных материалов. Об этом мы подробнее поговорим в следующих частях статьи.

Теперь о «красных глазах».

Как выясняется, многие не знают, откуда они берутся, и как с ними бороться. Заодно и разберемся, что это за режим «подавления красных глаз» в нашей камере такой, и почему он толком не работает.

В общем и целом, глаза на снимке получаются красными из-за того, что дно глазного яблока срабатывает как зеркало, отражая свет. Ну, а кровеносных сосудов там полно, поэтому отражаемый свет приобретает такой демонический красный оттенок. Почему же мы видим это только на некоторых снимках, сделанных преимущественно со встроенной в камеру вспышкой, и никогда не видим невооруженным взглядом? А все потому, что встроенная вспышка в камере расположена очень близко от оптической оси объектива, и отраженный глазным дном свет от нее попадает прямиком в объектив.
По-настоящему бороться с этим можно только одним способом — разнести вспышку и объектив на достаточно большое расстояние. На практике в большинстве случаев расстояния между головкой установленной на камере внешней вспышки и объективом бывает вполне достаточно.
А ненастоящий способ — это тот, что применяют производители фотокамер, реализуя «режим подавления красных глаз». При этом расстояние между вспышкой и объективом они увеличить не могут, и идут на хитрость — заставляют зрачок глаза рефлекторно сузиться еще до того, как будет сделан снимок. Красные глаза при этом никуда не деваются, они просто превращаются в красные точки. А как заставить зрачок сузиться? Да очень просто — надо направить в глаза яркий свет, для чего сгодится и несколько предварительных импульсов вспышки, и просто яркая лампа, встроенная в камеру специально для этих целей (или для подсветки автофокуса). В общем, преследующие вас на снимках демонические глаза — это еще один повод мчаться в магазин за внешней вспышкой, она решит проблему раз и навсегда.
Кстати, в основном именно по этой причине встроенные в зеркальные фотокамеры вспышки обычно выскакивают вверх на специальном кронштейне — таким образом увеличивается, насколько это возможно, расстояние между вспышкой и объективом. Есть, правда, и еще одна причина — объективы у зеркальных камер бывают достаточно большими, и чем дальше от объектива расположена вспышка, тем меньше шансов, что тень от объектива попадет в кадр.

Для иллюстрации вышесказанного я сделал два кадра одних и тех же глаз (угадайте, чьих?), с одного и того же расстояния около двух с половиной метров, одной и той же камерой.

Как видите, при таком расстоянии от камеры до лица длины кронштейна, на котором выскакивает встроенная в мою зеркальную камеру вспышка, недостаточно, чтобы избежать покраснения глазного дна. А вот внешняя вспышка полностью решает проблему.
Кстати, имейте в виду, что по-настоящему имеет значение не само по себе расстояние между оптической осью объектива и излучателем вспышки, а угол воображаемого треугольника, который образуют центр объектива, глаза и излучатель вспышки. Чем этот угол острее (ближе к нулю градусов), тем больше вероятность получить красные глаза в кадре. Отсюда еще один способ их избежать — вместо того, чтобы разносить объектив и вспышку как можно дальше, можно попробовать переместиться ближе к фотографируемому человеку.
Ну, и как вы понимаете, при съемке непрямым светом, «в потолок», красные глаза не могут возникнуть в принципе . Разве что сильно перестараетесь с «белой картой».

На приведенной ниже схеме подробно рассмотрены все четыре случая: съемка с установленной на камеру внешней «компактной» вспышкой, съемка при помощи встроенной в зеркальную фотокамеру «выскакивающей» вспышки, съемка при помощи встроенной вспышки компактной камеры-«мыльницы».

Как видите, угол между оптической осью объектива и падающим от вспышки прямым светом наиболее велик в случае использования внешней вспышки. А вот у встроенной вспышки компактной камеры он совсем мал, а значит, и вероятность возникновения «красных глаз» очень большая.
И здесь же можно видеть, что есть смысл постараться решить проблему с «красными глазами», просто приблизив камеру к модели (схема 3).
Заодно я нарисовал и тень от объектива — видно, что у компактной камеры-мыльницы она может быть самой большой, даже если ее объектив — самый маленький.

И, если «красных глаз» никак не удается избежать — не расстраивайтесь. Они очень легко удаляются в фотошопе или других программах обработки фотографий. Кое-где даже есть специальная автоматическая функция для их удаления.

Ну ладно, все это хорошо, но какой же режим лучше установить на камере? Не снимать же на полном автопилоте, мы же фотолюбители, как никак, а не просто пользователи фотоаппарата?

Настройки камеры и вспышки.

Давайте разберемся. Итак, мы снимаем в недостаточно хорошо освещенном помещении, никакие другие источники света, кроме вспышки, использовать не получается. Это значит, что естественным выбором будет использование вспышки в качестве единственного источника света в кадре. Вспоминаем, что мы про него знаем.
А знаем мы про него то, что выдержкой мы управлять толком не сможем, и ее придется зафиксировать, лучше всего на значении минимальной выдержки синхронизации для нашей камеры. А вот диафрагма остается в нашем распоряжении, ее мы будем выбирать в зависимости от сюжета. Ну, а управлять экспозицией будем с помощью изменения мощности импульса вспышки — и давайте поручим это непростое дело автоматике. А в каком режиме камера позволяет произвольно выбирать диафрагму, автоматически подстраивая под нее все остальное? Правильно, в режиме приоритета диафрагмы, Av. Вот его и ставим. А дальше — самое главное, о чем многие либо забывают, либо просто не знают. Мы же решили, что вспышка — единственный источник света, а значит, надо объявить автоматике камеры о нашем решении. Пусть она зафиксирует выдержку, диафрагму мы ей сами скажем в процессе, а рулить она будет у нас мощностью импульса вспышки. Ну, и на все остальные источники света она у нас должна закрыть глаза, не учитывая их при расчете экспопараметров. Для того, чтобы сделать такое объявление, идем в меню камеры, ищем там настройку «Выдержка синхронизации вспышки в Av», и выставляем на «фиксированная», а не на «Авто». Это, если у вас камера Canon. Если у вас Nikon — нажимаем на кнопку подъема вспышки, и крутим управляющее колесико до тех пор, пока с экрана не пропадут надписи типа «REAR» и «SLOW», а останется лишь значок вспышки в виде молнии. Пользователи других камер легко найдут способы переключиться с медленной синхронизации в нормальную в инструкции к своей камере. Все, теперь автоматика камеры зафиксирует выдержку, не будет (а на самом деле — просто не сможет) учитывать влияние других источников света, кроме вспышки, и будет управлять экспозицией, регулируя мощность импульса. Естественно, для этого надо и саму вспышку, если она внешняя, переключить в режим согласования с камерой — обычно он обозначается как TTL. Встроенная вспышка также может иметь автоматический и ручной режимы управления мощностью — переключаем в автоматический. Подробности — в инструкциях к вспышке и к камере.
Сделали? Отлично, теперь мы готовы снимать. Выставляем нужную диафрагму (скажем, если это портрет, то раскрываем ее посильнее), убеждаемся, что при этом выдержка остается неизменной (если она меняется, значит — ваша камера осталась в режиме медленной синхронизации), наводим на резкость и нажимаем на спуск. Сделали кадр? Смотрим на него и на гистограмму, и при необходимости вносим корректировки в экспозицию, изменяя «компенсацию вспышки» (делается это примерно так же, как и экспокоррекция, только обычно нажать для этого надо другую кнопку, на которой, как правило, нарисован значок вспышки и плюс с минусом). Кстати, если вспышка согласованная внешняя — колесико или кнопки компенсации вспышки могут находиться и на ней, можно воспользоваться ими.

Можно, конечно, снимать и в полностью ручном режиме М, установив выдержку синхронизации самостоятельно. Некоторые уверены даже, что так будет правильнее. На самом деле — никакой разницы в случае, если вспышка у нас единственный источник света, нет. Если пользуетесь режимом М — не забудьте, что выдержка должна быть не короче минимальной выдержки синхронизации для вашего затвора, и не быть особенно длинной, в противном случае в кадр полезет свет от других источников света, если они есть. Ну, и убедитесь, что вспышка работает именно в автоматическом режиме TTL, а не в ручном — в противном случае и ее мощностью вам придется управлять самому.

Кстати, если у вас есть внешняя «компактная» согласованная вспышка, вы замечали, наверное, что при ее включении в головке вспышки что-то эдакое жужжит и двигается. Да и при съемке тоже инода слышно жужжание.
Так вот, это работает система изменения ширины пучка света, который излучает вспышка. Ширина пучка света изменяется для того, чтобы примерно соответствовать углу зрения объектива, который вы используете. Это позволяет, с одной стороны, не освещать пространство, не попадающее в кадр, и не терять на этом свет, а  с другой — избегать неравномерного освещения внутри кадра.

Работает эта система следующим образом — от камеры (или от фотографа) вспышка получает информацию о текущем фокусном расстоянии объектива, и соответствующим образом сдвигает лампу внутри своей головки. Чем больше фокусное расстояние объектива  — тем глубже задвинута лампа, и уже пучок света.

Как правило, диапазон изменения ширины пучка света примерно соответствует максимальному и минимальному углам зрения объектива 24-85мм. У вспышек подороже этот диапазон может быть и 24-105мм. А если используется сверхширокоугольный объектив с фокусным расстоянием 18мм — приходится закрывать излучатель вспышки специальным «широкоугольным» рассеивателем-насадкой, который выдвигается из головки вспышки. Этот рассеиватель делает пучок света еще шире.

На рисунке ниже показаны два разных положения лампы внутри головки, и, соответственно, две разные ширины пучка света (синие и красные пунктирные линии). Желтые пунктирные линии — это ширина пучка света при использовании широкоугольной насадки.

Тут еще надо упомянуть, пожалуй, что указанное в характеристиках вспышки максимальное ведущее число (а что это такое — мы обсуждали в первой части статьи) указывается именно для самого «длиннофокусного» положения лампы внутри головки, для самого узкого пучка. В других положениях максимальное ведущее число вспышки меньше.

Ну, ладно, с красными глазами, режимами съемки и вспышкой в потолок все понятно. Но почему у меня при съемке со вспышкой цвета получаются такими неестественными, и непохожими на то, что я видел глазами?

Тут возникает вопрос о балансе белого при съемке со вспышкой. Что такое сам по себе баланс белого — надеюсь, объяснять не надо, с ним все так или иначе сталкивались.

Так вот, по своей цветовой температуре (оттенку) свет от вспышки максимально, насколько это вообще возможно с учетом применяемых технологий, приближен к естественному солнечному свету. В градусах Кельвина она составляет 5500-6000К, что примерно и соответствует солнечному свету. А вот свет от ламп накаливания, которыми обычно освещены помещения, существенно теплее — примерно 3000К. Человеческий глаз, конечно, способен в какой-то степени адаптироваться к изменению цветовой температуры источника освещения, и видеть цвета более или менее одинаковыми даже в разных условиях, но, все же, его возможности тоже ограничены. А вот у фотокамеры возможности адаптироваться нет совсем, если не считать возможность вручную или автоматически изменять баланс белого. Поэтому она будет видеть все «как есть».

Естественно, самым разумным вариантом будет съемка в RAW.  В этом случае все вопросы настройки баланса белого можно отложить до момента обработки фотографий. Если правильный цветовой баланс очень важен — можно перед началом съемки сфотографировать что-то нейтрально белое или серое. Например — лист бумаги. А затем, при обработке — использовать его для определения нужной цветовой температуры.

Но, если вы снимаете в JPEG, вам придется позаботиться о правильном балансе белого перед съемкой. Основная ошибка проиллюстрирована ниже, на снимке 1. Такой синюшный оттенок получается, если камера стоит в режиме «лампы накаливания».
Так что переключите баланс белого в камере на предустановку «вспышка» — так будет лучше всего. Скорее всего, у вас будет получаться что-то вроде того, что можно увидеть на снимке номер 2. Как видите, баланс почти точный, но, все же, с некоторым оттенком, в данном случае чуть холодноватым. Поэтому на снимке 3 я чуть поднял цветовую температуру, выставив нейтральную точку по белой стене (повезло, что такая оказалась в кадре).
А вот чтобы получить на снимке со вспышкой цвета, близкие к тем, что вы видели глазами при искусственном освещении, нужно еще сильнее поднять цветовую температуру. На снимке 4 я задрал ее аж до 9200К. Если в вашей камере нет возможности выставлять цветовую температуру в градусах Кельвина — можете попробовать для получения такого эффекта воспользоваться предустановкой «пасмурно» или «в тени».

Но повторю — лучше всего снимать в RAW.

Кстати, если вы посмотрите на снимки, где господин с розой демонстрировал нам разницу между съемкой «вспышка-в-лоб» и «вспышка-в-потолок», вы увидите, что при одной и той же установке цветовой температуры (а она была одинаковой для всех снимков), тот кадр, что был сделан со вспышкой, направленной в потолок, несколько «теплее» остальных. Обычно так и происходит, потому что отражаясь от стен, потолка и предметов обстановки, свет немного окрашивается, и приобретает, зачастую, более теплый оттенок.

Вот, вкратце, и все, что касается технических аспектов съемки со вспышкой в помещении, при использовании автоматической TTL регулировки мощности ее импульса.

Продолжение статьи последует в самое ближайшее, я надеюсь, время, так что следите за эфиром. В следующей части мы поговорим об использовании вспышки как дополнительного источника света. А затем, в четвертой части — и о всяких интересных штуках вроде использования нескольких вспышек, удаленной синхронизации, разных приспособлениях, модифицирующих свет, и позволяющих использовать компактные вспышки в качестве студийного света.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Ну, и как всегда: если будут вопросы — задавайте, если будут какие-то замечания или дополнения — говорите. Просто «спасибо» тоже можно сказать. 🙂

Будет неплохо, если вы разместите ссылку на эту статью у себя — вдруг пригодится кому-то из ваших френдов? Только начните лучше с первой ее части, ладно?

И, конечно, желающие всегда могут помочь мне материально. 🙂

Другие мои статьи о фотографии

Внешняя вспышка.

Знакомство / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Внешняя вспышка — незаменимый инструмент как для фотоэнтузиастов, так и для профессионалов. Современная внешняя вспышка позволяет не только снимать при слабом освещении, но и создавать эффектный, художественный свет на ваших фото так же, как это делают студийные источники света. Вспышка — это не просто лампа на батарейках, а сложное устройство, с которым нужно учиться работать. Этим материалом мы открываем новый цикл статей, посвящённый работе с внешней вспышкой.

Кадр, сделанный с применением внешних вспышек

Зачем нужна внешняя вспышка? Ведь почти все современные фотоаппараты (кроме, как правило, сугубо профессиональных или сверхкомпактных моделей) оборудованы встроенной вспышкой — почему бы не довольствоваться ею? Внешняя вспышка имеет ряд существенных преимуществ.

Встроенная фотовспышка на Nikon D750

Внешняя вспышка Nikon Speedlight SB-910

Недостатки встроенной вспышки

• «Плоское» освещение. Используя встроенную вспышку, вы будете получать такое же освещение, как шахтёр с фонарём на каске. Фронтальное освещение уничтожает на фото всю игру света и тени. А ведь именно за счёт неё на плоскости изображения мы можем почувствовать объём.

Кадр, сделанный со вспышкой, направленной фронтально. Объём выражен слабо, тени слишком контрастные.

Кадр, сделанный с внешней вспышкой с использованием приёма «вспышка в потолок», о котором будет рассказано далее. Почувствуйте разницу в передаче объёма на фото.

• Ограниченность творческой работы со светом. Из первого пункта вытекает второй: раз вспышка зафиксирована на корпусе фотокамеры, мы не можем менять её положение — подсвечивать объект съёмки, например, сбоку. Кроме того, мы практически не можем настраивать мощность импульса встроенной вспышки, за нас всё решает автоматика. Единственная возможность — внесение экспокоррекции для вспышки. Только так мы можем сделать свет от вспышки относительно (параметров, определённых автоматикой) ярче или темнее.

• Высокая вероятность появления «красных глаз». Проблема, известная всем, кто хоть раз фотографировал со вспышкой. Разумеется, в современных фотокамерах она решается специальным режимом работы вспышки, да и при компьютерной обработке убрать красноту с глаз очень просто. Тем не менее проблема существует. И связана она, опять же, с расположением встроенной вспышки — на фотокамере, близко к объективу — и строго фронтальному освещению, которое она даёт.

• Малая мощность. Встроенная вспышка может подсветить лишь предметы, находящиеся в считаных метрах от вас. Поэтому с её помощью бесполезно снимать далёкие или крупные предметы.

• Трата аккумулятора камеры. Встроенная вспышка питается энергией от батареи вашего фотоаппарата. Причём «кушает» она довольно много. Постоянно используя встроенную вспышку, вы рискуете быстрее обычного посадить аккумулятор камеры.

Одним из основных плюсов встроенной вспышки является её компактность. Встроенная вспышка всегда с собой — на фотокамере. Как бы то ни было, её вполне можно использовать по прямому назначению. Она способна не только «скучно подсветить» главных героев кадра, с её помощью можно даже реализовать некоторые творческие приёмы. Один из них — подсветка переднего плана. Например, в этом кадре встроенной вспышкой был подсвечен падающий снег на переднем плане. Поскольку снежинки находились вне зоны фокуса, они дали забавные кружки на фото.

NIKON D810 УСТАНОВКИ: ISO 1250, F3.5, 1/125 с, 85.0 мм экв.

Зачем нужна внешняя вспышка?

Теперь, зная о минусах встроенной вспышки, мы можем понять, чего фотографы ждут от вспышки внешней. Разберём подробнее, что она может дать фотографу.

• Мощность. Часто бывает так, что мощности встроенной вспышки не хватает, особенно при съёмке на дистанциях свыше 3–5 метров. Внешняя же вспышка гораздо мощнее. С её помощью вы сможете выхватывать как значительно отдалённые объекты, так и заполнить светом большие площади при съёмке широкоугольной оптикой. Впрочем, мощность разных моделей внешних вспышек различается — об этом мы поговорим далее.

• Скорость. Внешние вспышки (речь идёт прежде всего о «родных» моделях, а не китайских аналогах) перезаряжаются гораздо быстрее, а значит интервалы между кадрами можно сократить и даже использовать серийную съёмку. Кроме того, многие вспышки позволяют снимать на выдержках короче выдержки синхронизации, чего не может обеспечить встроенная вспышка. Для этого существует специальная высокоскоростная синхронизация.

• Гибкость в настройке и работе. Серьёзные внешние вспышки позволяют контролировать практически все свои параметры (мощность, угол обзора), выбирать различные режимы работы автоматики (или вовсе отключать её).

Дисплей, отображающий многочисленные съёмочные параметры вспышки Nikon Speedlight SB-910

• Дистанционное управление, творческая работа со светом. Мало того что большинство внешних вспышек позволяют направлять свою голову в нужную сторону, так ещё существует возможность вынести внешнюю вспышку подальше от камеры, а значит — творчески работать со светом.

• Автономность. Внешняя вспышка — полностью самостоятельный аксессуар. Работает она от собственных батареек, поэтому не будет сажать аккумулятор аппарата. К тому же современные вспышки работают на самых распространённых «пальчиковых» (тип АА) батарейках, которые можно найти в любой глубинке. Кроме этого, вы сможете продолжать использовать внешнюю вспышку и с другим фотоаппаратом, в случае покупки нового.

• Обилие аксессуаров. К внешним вспышкам выпускается великое множество всевозможных принадлежностей. К ним относятся как разнообразные светорассеивающие насадки, так и, допустим, внешние батарейные отсеки, увеличивающие срок и скорость работы вспышки. Вы всегда сможете расширить возможности своей вспышки, подобрав необходимый аксессуар.

Набор цветных

Горячий башмак. Совместимость вспышек и работа автоматики

«Горячий башмак» — такое странное название имеет разъём для крепления внешней фотовспышки. Почему башмак «горячий»? Потому что к нему подведены контакты, передающие на вспышку электрический импульс, чтобы она сработала. Раньше для срабатывания вспышек требовалось подать на такой разъём немалое напряжение, поэтому он и назывался «горячим».

Существует и «холодный башмак». Это такое же крепление, но без каких бы то ни было электрических контактов, оно служит лишь для физической фиксации оборудования. Помимо уже не столь мощного электрического импульса, по современному «горячему башмаку» могут передаваться и дополнительные данные, например, информация о необходимой мощности импульса.

Для работы современных вспышек важно обеспечить не только простую передачу электрического сигнала для вспышки (просто гласящего «Сработай!»), но и организовать работу её сложной автоматики, ведь современные камера и вспышка должны обмениваться большим количеством данных. Сегодня даже прошивка (набор микропрограмм для управления вспышкой) устанавливается через разъём горячего башмака!

Существует множество стандартов крепления вспышки. Каждый производитель старается придерживаться своих собственных разработок.

Горячий башмак камер Nikon

на примере фотокамеры Nikon D750

Сегодня каждая фирма-производитель фотокамер разрабатывает собственные технологии, облегчающие работу со вспышкой, различные режимы автоматической работы. При этом автоматике вспышки нужно как-то связываться с фотоаппаратом, дабы согласовывать с ним свою работу, поэтому камеры разных производителей будут иметь и немного различающиеся крепления.

i-TTL — система, разработанная фирмой Nikon для связи фотокамер и вспышек. Она позволяет обмениваться вспышке и аппарату всей необходимой съёмочной информацией. Благодаря i-TTL вы можете использовать вспышку в полностью автоматическом режиме, не применяя вообще никаких специальных настроек. Все современные вспышки Nikon работают по системе i-TTL, ею оснащаются и многие вспышки третьих производителей. Вспышки, не оснащённые системой i-TTL, будут работать на камерах Nikon только в ручном режиме: вам самостоятельно придётся настраивать их мощность, зум (если есть).

Вспышки и зеркальные фотокамеры Nikon имеют «стандартный» (стандарт ISO-518:2006) горячий башмак: на него можно установить как вспышки различных производителей (и они будут как минимум механически совместимы), так и некоторые аксессуары — начиная от пузырькового уровня и заканчивая модулем Wi-Fi или GPS.

Можно ли пользоваться на вашей фотокамере вспышками другого производителя? Да, но, во-первых, для полной совместимости и корректной работы автоматики вспышка должна иметь ещё и совместимую с камерами вашего производителя электронику (в случае с Nikon она должна быть совместима с технологией i-TTL). Поэтому, если вы выбираете вспышку стороннего производителя, удостоверьтесь в том, что она разработана именно для вашей марки фотокамер. Часто в названиях вспышек так и пишут: «Для Nikon» или «Для Canon». А во-вторых, даже в случае формального наличия совместимости корректной работы вспышки от третьего производителя с вашим аппаратом никто не гарантирует: основная сложность возникает с точностью отработки экспозиции такими вспышками. «Родные» вспышки здесь работают более точно.

Важное предостережение. Хотя физически на камеру со стандартным горячим башмаком влезет всё что угодно, даже старые вспышки от «Зенита», не используйте их с современными аппаратами! В старых вспышках на горячий башмак подаётся слишком высокое напряжение, которое может повредить электронику цифровой камеры. Безопасно пользоваться лишь современными вспышками, работающими с низким напряжением.

Какая вспышка точно подойдёт для вашего аппарата?

Конечно же, вспышка, созданная производителем вашей фотокамеры. Безусловно, кроме «родных» вспышек на рынке существует множество альтернативных решений, но ими фотографы пользуются на свой страх и риск. По моему опыту, лучше не мудрить и приобрести «родную» вспышку. Так у вас точно будет полностью совместимый и надёжный рабочий инструмент, а не игрушка, которая, вполне вероятно, сломается после нескольких съёмок.

«Родными» для камер Nikon являются вспышки серии Nikon Speedlight. На сегодня модельный ряд вспышек Nikon Speedlight насчитывает множество моделей — от самых доступных (типа Nikon SB-300) до профессиональных (например, Nikon SB-700 и Nikon SB-910).

Доступная Nikon Speedlight SB-300

Профессиональная Nikon Speedlight SB-700

Базовый приём работы с внешней вспышкой, о котором должен знать каждый

Ключевое отличие внешней вспышки от встроенной заключается не столько в мощности, сколько в поворачивающейся головке. Благодаря ей можно реализовать приём, который значительно улучшит освещение при съёмках в помещении. Конечно же, речь идёт о приёме «вспышка в потолок». Суть приёма проста: вспышка направляется не «в лоб» объекту съёмки, а в потолок. Когда она сработает, свет попадёт сначала на потолок, который выступит в качестве гигантского рассеивателя. И уже только после этого мягкий, рассеянный свет от потолка упадёт на наш объект. Таким образом, мы убиваем сразу двух зайцев. Во-первых, свет становится рассеянным, без контрастных теней. Во-вторых, он падает на объект не фронтально, а сверху вниз: такое освещение и взгляду привычнее, и лучше подчёркивает объём предметов за счёт мягкой игры света и тени. Приём очень прост в исполнении. Автоматика современных вспышек не требует от вас никаких дополнительных настроек: просто поднимите головку вспышки вверх, и она сама соответственно настроит все параметры. Единственное ограничение данного приёма — он применим лишь там, где есть потолок.

Обратите внимание, что если потолок у вас не белого цвета (они бывают чёрные, коричневые) или он очень высоко, приём может не сработать. Когда потолок находится выше, чем обычно, то импульса, который рассчитала автоматика вспышки, может не хватать, и кадры будут получаться тёмными. Чтобы избежать этого, можно немного повысить ISO на фотоаппарате. Это можно сделать как на самой вспышке, так и на фотокамере с помощью соответствующей кнопки. Кроме того, вместо потолка можно попробовать использовать для отражения вспышки другие поверхности. Например, стены или отражатель, который специально для этого установлен на стойку или дан в руки ассистенту. Тут важно, чтобы отражающая поверхность была белой: только так на фото вы получите цвет без искажений.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 800, F8, 1/60 с, 98.0 мм экв.

Строение внешней вспышки

Несмотря на разнообразие моделей, все внешние вспышки имеют примерно одинаковое строение. Внешняя вспышка, как правило, оборудована поворачивающейся головкой, способной поворачиваться как вверх-вниз, так и вправо-влево. У самых доступных вспышек (например, у Nikon SB-300) головка поворачивается только по вертикали. Поворачивающаяся головка — очень важный элемент вспышки. Именно он позволит вам работать с ней комфортно, имея максимум возможностей по настройке освещения. Выше мы как раз рассмотрели самый распространённый приём работы с поворачивающейся головкой вспышки.
На поворачивающейся головке расположена как сама импульсная лампа фотовспышки, так и широкоугольный рассеиватель. Он нужен тогда, когда вы снимаете сверхширокоугольной оптикой и необходимо, чтобы вспышка заполнила светом всё пространство кадра.

На иллюстрации показана вспышка с направленной вверх головкой, широкоугольный рассеиватель и отражающая карта.

Рядом с рассеивателем может находиться и встроенная отражающая карта. Её можно использовать в качестве небольшого отражателя, когда вы снимаете со вспышкой, направленной в потолок.

Интересная особенность продвинутых вспышек (Nikon SB-700 и Nikon SB-910) в том, что они обладают «зумом»: вспышка может давать луч разной ширины. Для съёмки с короткофокусными объективами она сможет обеспечить широкий луч света, а для длиннофокусных объективов — узконаправленный импульс. Примечательно, что эта функция используется не только по прямому назначению (когда угол освещения подстраивается под фокусное расстояние вашего объектива), но и применяется для творческой работы. Таким образом, можно создавать на снимке световые пятна, например, выбрав узкий угол освещения, но снимая более широкоугольным объективом — ниже мы ещё поговорим об этом приёме.

Качественная фотовспышка всегда имеет металлическое, а не пластиковое крепление к фотокамере и дополнительно фиксируется на ней с помощью специального рычажка.

На задней панели вспышки находятся органы управления, а у продвинутых моделей (например, SB-700, SB-910) есть ещё и информационный дисплей, отображающий все параметры вспышки.

На передней стороне вспышки, за красным стёклышком, находится лампа подсветки автофокуса. Она поможет камере фокусироваться быстро и точно при недостаточном освещении — ещё одна очень полезная функция вспышки.

Основные характеристики внешних вспышек

• Мощность. Ведущее число. Разумеется, разные вспышки имеют разную мощность. В отличие от студийных вспышек, где мощность характеризуется в джоулях, для внешних вспышек используют более сложное понятие «ведущее число». Что такое ведущее число? Это дистанция (в метрах), на которую может дать импульс вспышка, и вы при этом получите нормально проэкспонированный кадр.

Обычно при расчётах ведущего числа используются следующие параметры экспозиции: светочувствительность ISO100 и диафрагма F1. Конечно, объектив с диафрагмой F1 — совсем уж экзотика, поэтому данное правило может потребовать пересчёта. Для этого можно воспользоваться обычным калькулятором экспозиции. Так можно узнать, что F1 при ISO100 — то же самое, что F2.8 при ISO800. Ведущее число встроенных вспышек обычно колеблется в районе 10–12, а у внешних — от 20 до 60. Получается, что при F2.8 и ISO800 встроенная вспышка может «добить» лишь до 10–12 метров, тогда как внешняя может светить на дистанцию от 20 до 60 метров (в зависимости от модели).

Проблема в том, что разные производители измеряют ведущее число по-разному. К примеру, в Nikon измеряют ведущее число для широкоугольного положения, а многие конкуренты — для телеположения зума вспышки. А для вспышек с зумом это важно, ведь импульс может светить с широким углом обзора, но на короткое расстояние, а может — узким лучом и далеко. Поэтому, даже если мощность вспышек примерно одинакова, некоторые модели будут формально проигрывать другим по ведущему числу. Сравнивать вспышки между собой по ведущему числу, особенно если это вспышки различных производителей, занятие неблагодарное.

Ведущее число — это сугубо теоретическая величина, «сферический конь в вакууме», и используется чаще всего лишь для того, чтобы сравнить мощность различных вспышек при покупке. После того как вы купите вспышку и начнёте снимать, вы, скорее всего, забудете о всяких ведущих числах.

В режиме TTL (автоматическом) вспышка выводит информацию о том, на каких дистанциях её импульс будет эффективен. В данном случае это с 4,9 до 20 м.

В ручном режиме вспышка показывает свою мощность в долях от полного импульса. Сейчас она настроена на мощность в 1/128 от максимальной.

На самой вспышке мощность импульса измеряется иначе: в долях от максимальной мощности вспышки. То есть 1 — самый мощный импульс, ½ — его половина, а 1/32 — это, соответственно, его одна тридцать вторая часть от максимума. Современные внешние вспышки позволяют очень тонко регулировать свою мощность. Допустим, SB-700 позволяет устанавливать минимальный импульс даже в 1/128 секунды. Например, столь малые импульсы часто нужны при работе со светосильной оптикой, на открытых диафрагмах.

• Диапазон зума. Как уже говорилось, продвинутые модели вспышек могут менять угол выдаваемого луча света. По умолчанию этот угол привязывается к углу обзора вашего объектива, но при желании его можно настроить самостоятельно. Вспышка так и пишет свой угол обзора — в выбранных фокусных расстояниях. Чем шире диапазон фокусных расстояний, с которыми может работать вспышка, тем лучше. Например, Nikon SB-700 может изменять угол луча в пределах от 24 до 120 мм, а Nikon SB-910 уже в диапазоне 17-200 мм. При использовании широкоугольного рассеивателя угол луча подойдёт для объективов вплоть до 14 мм. Разумеется, никто не мешает вам снимать и с объективами других фокусных расстояний, например, с телевиками. Просто угол света, даваемого вспышкой, будет чуть шире, чем угол обзора объектива.

Угол обзора вспышки удобно настраивать при творческой работе со вспышкой, получая если не точечный, то довольно узкий пучок света. Этот эффект можно сравнить с использованием конических насадок в студии. Вот только толковая студийная коническая насадка сама по себе будет стоить почти как вспышка. Так что последняя получится универсальнее и выгоднее.

Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor / Nikon Speedlight SB-700

Пример творческого использования зума и светофильтров (о них — ниже) вспышки. Nikon SB-700 установлена слева от композиции, на ней настроен зум 105 мм. На вспышке установлен жёлтый светофильтр, чтобы окрасить фон в приятные тёплые оттенки. Узкий луч вспышки подсветил не весь фон равномерно, а лишь его фрагмент.

• Цветовая температура. Как и все источники света, свет от вспышки имеет свою цветовую температуру. Обычно она составляет 5500–5600 К. Если вы снимаете со смешанным освещением и на объект съёмки светит не только вспышка, но и постороннее освещение (от домашних или офисных ламп до уличных фонарей), важно, чтобы вспышка сочеталась с ним по цветовой температуре. В противном случае объект окрасится в разные цвета. Для этих целей к продвинутым вспышкам Nikon (SB-700, SB-910) прилагаются специальные светофильтры, корректирующие цветовую температуру. Зелёный фильтр предназначен для съёмки под флуоресцентными лампами, а жёлтый — при лампах накаливания.

Типичная ситуация при съёмке в помещении, когда свет от вспышки сочетается с домашним освещением от ламп накаливания. Передний план имеет корректные цвета, тогда как задний план ушёл в желтизну.

Установим жёлтый фильтр на вспышку. И вот уже как задний, так и передний планы имеют одинаковую цветовую температуру.

• Длительность импульса. Интересная особенность внешних вспышек состоит в том, что регулировка их мощности происходит за счёт укорачивания импульса вспышки. Например, у SB-910 при полной мощности импульс длится 1/1100 секунды, а при 1/128 уже фантастические 1/38000 секунды. Такие короткие импульсы при должной сноровке позволят вам снимать кадры с очень быстрым движением: насекомых в полёте, падение капель во всех деталях. И конечно, таких коротких импульсов будет достаточно, чтобы «заморозить» человека в движении.

Как выбрать вспышку?

Мы уже довольно много рассказали о внешних вспышках. Во всей этой информации очень легко запутаться начинающему фотографу, выбирающему свою первую вспышку. Поэтому мы посвятим заключительный раздел статьи советам по выбору фотовспышки — на что в первую очередь обратить внимание. Все пункты идут в порядке убывания их важности.

• Совместимость с вашей камерой. Разумеется, чтобы эффективно работать со вспышкой, она должна быть на 100% совместима с фотоаппаратом. Не думайте, что управлять вспышкой вручную легко, совсем наоборот. Поэтому важно, чтобы вся автоматика вспышки работала корректно. В этом плане беспроигрышным вариантом станет покупка «родной» вспышки. Не бойтесь переплатить за неё — бонусом за такую вспышку вы получите безукоризненное качество, надёжность, все возможные функции и гарантийный сервис.

• Поворачивающаяся головка. Самый важный элемент вспышки — поворачивающаяся головка. Она позволит использовать приём «вспышка в потолок», создавая на снимках качественное, мягкое освещение. Вспышки без поворотной головки я советую вам сразу отмести — они вряд ли будут лучше встроенной вспышки, разве что чуть-чуть мощнее. Хорошо, что в современной линейке вспышек Nikon даже самая простая SB-300 имеет поворачивающуюся головку.

• Возможности ручных настроек. Если первыми двумя пунктами идут советы, подходящие для всех фотографов, то теперь пойдут рекомендации для тех, кто желает заниматься фотографией на продвинутом уровне. В 99% процентах случаев вспышка используется в полностью автоматическом режиме. Но есть ещё и 1 процент творческих съёмок, где нужен полный контроль вспышки: необходимо отрегулировать, скажем, её мощность или настроить зум. Богатыми ручными настройками в линейке вспышек Nikon обладают модели Nikon SB-700 и Nikon SB-910.

• Скорость перезарядки. Если вы часто занимаетесь репортажными, свадебными съёмками, то для вас это параметр номер один. От того, насколько быстро вспышка будет перезаряжаться между импульсами, будет зависеть и оперативность вашей работы. Учтите, что недорогие китайские вспышки часто набирают мощность в течение чуть ли не десятков секунд! Вспышка Nikon SB-700 же набирает максимальный заряд за 2,5 секунды при использовании никель-металл-гидридных (щелочных) батарей. Обратите внимание, что скорость перезарядки вспышки сильно зависит от качества используемых батарей или аккумуляторов: при использовании неподходящих или изношенных источников питания перезарядка может затянуться.

• Зум. Диапазон изменений угла освещения вспышки бывает важен как при рядовых съёмках, так и во время решения творческих задач. Разумеется, чем шире диапазон изменения угла освещения, тем лучше.

• Мощность. Мощность вспышки будет влиять как на параметры скорости перезарядки, так и позволит более эффективно работать с отражённым светом (отражая его от потолка, например). Мощность вспышки по-настоящему принципиальна тогда, когда приходится снимать на очень дальних дистанциях (например, при фотоохоте) либо на сильно закрытых диафрагмах, с использованием студийного оборудования (например, софтбоксов или лайткубов). Если вы фотоохотник или же занимаетесь предметной студийной съёмкой (а именно предметку снимают на экстремально закрытых диафрагмах для достижения максимальной ГРИП) с использованием внешних вспышек, то вам следует обратить внимание на мощность вспышки. В остальных же случаях про мощность не забывайте, но уделите внимание и прочим характеристикам! Даже если мощности будет немножко не хватать, просто чуть-чуть поднимите ISO. Благо современные фотокамеры дают вполне годную картинку даже на ISO800 и выше.

• Возможности дистанционного управления. Если вы занимаетесь не только репортажной съёмкой, но и работаете в тех жанрах, где есть место постановке света, то вам будут очень интересны возможности дистанционного управления вспышками. Хотите не фронтальное, а боковое освещение на фото? Нет проблем — ставим вспышку сбоку, и она синхронизируется с фотокамерой дистанционно, причём на полной автоматике! Да, такое возможно осуществить с любой вспышкой при наличии дорогого TTL-синхронизатора, но во вспышках Nikon есть функция, позволяющая обходиться без каких-либо дополнительных аксессуаров. Только вспышка, фотоаппарат и система креативного освещения Nikon — технология, позволяющая объединить вспышки и камеру в настоящую беспроводную сеть!

Урок 11. Для чего нужна внешняя фотовспышка. Работа со вспышкой. Как фотографировать со вспышкой. Съемка со вспышкой на улице и в помещении.

Урок 11. Для чего нужна внешняя фотовспышка. Работа со вспышкой. Как фотографировать со вспышкой. Съемка со вспышкой на улице и в помещении.

Для чего нужна фотовспышка всем известно: если не хватает освещения, накамерная вспышка производит световой импульс и фотокамера получает достаточное количество отраженного от объекта света, для правильного освещения фотографии.

Мы достаточно далеко зашли в изучении цифровой фотографии и сегодня узнаем, как сделать съемку в помещении действительно красивой! Работа со светом — залог успеха фотографа!

Накамерная (встроенная) вспышка

Мощности и возможностей накамерной вспышки в большинстве случаев не достаточно для получения красивой фотографии. Световой импульс направлен на объект съемки непосредственно от фотоаппарата, а значит высвечиваются естественные светотени, которые образуются в глазных впадинах, под носом и подбородком. Именно по этой причине человек перестает быть похожим на себя, а изображение теряет объем и фактуру. Кроме того, при вертикальных кадрах на фон отбрасываются уродливые боковые контурные тени – для более менее увлеченного фотографа это должно стать дурным тоном. А как вам жирные блики на лице и красные глаза? Не редки случаи, когда мощности встроенной вспышки просто не хватает для освещения нужного пространства.

Использование внешней вспышки.

Именно съемка с внешней вспышкой ставит фотографию в помещении и в условиях недостаточной освещенности на качественно новый уровень. Пользоваться внешней вспышкой не сложнее, чем встроенной и единственным недостатком является увеличение габаритов фотоаппарата. Первым и основным преимуществом работы с внешней фотовспышкой является наличие мобильной головки, позволяющей направлять световой поток в любом необходимом направлении. Создание отраженного света от потолка, стен, расположенных рядом объектов позволяет моделировать заполняющее освещение (фон не проваливается в черноту) и добиваться нужного светотеневого рисунка на объекте съемки.

Как фотографировать с внешней вспышкой в отраженном свете

Первое и основное правило получения качественного изображения при работе с внешней вспышкой: исключите прямое (непосредственное) попадание света от вспышки на объект съемки. Даже небольшой наклон вспышки в сторону объекта может оставить следы на фоне и высветлить естественные светотени. То же относится к использованию выдвижного язычка или прикрепленных картонок/визиток/бумажек.

Как настроить внешнюю вспышку. Компенсация мощности при работе с внешней вспышкой.

Принцип работы вспышки основан на замере освещенности объекта съемки, сравнении этой освещенности с установленными параметрами на фотоаппарате и выставлении необходимой мощности самой вспышки. Для более точного определения необходимой мощности внешней вспышки непосредственно перед съемкой производится предварительный импульс, анализируется полученное освещение и устанавливается соответствующая мощность вспышки для основного импульса. Глазом мы не можем заметить, что фотоаппарат сделал два импульса. Такой режим работы вспышки называется ETTL.

Поскольку при использовании отраженного света часть этого света рассеивается, теряется и не попадает на главный объект съемки необходимо сказать об этом технике. Чтобы уровень мощности вспышки был рассчитан с учетом возможных потерь. Для этого в режиме ETTLработы вспышки устанавливаем компенсацию экспозиции в размере +2/3. При увеличении расстояния до отражающих поверхностей это значение может увеличиваться (например, высокие потолки).

Создание светотеневого рисунка при работе с внешней вспышкой

Не бойтесь использовать различные углы падения отраженного света. Не обязательно направлять вспышку вертикально вверх. Поэкспериментируйте: поднимите вспышку вверх и отклоните от вертикали на 45 градусов в сторону.  Порой еще интереснее снимки получаются при отражении света внешней вспышки от стены, т.е. при направлении головки вспышки по горизонтали в сторону стены (при этом продолжайте избегать прямого попадания света на объект съемки).

Старайтесь не использовать для отражения света от внешней фотовспышки окрашенные поверхности, если их цвет отличается от общего оформления помещения. Если рядом нет объектов для отражения (большой зал с высокими потолками), тогда очень может пригодиться световой диск (светоотражатель) с диаметром более 1 метра или простой лист  бумаги формата А0. Направьте головку вспышки на отражатель и получите заполняющее освещение. Чем больше размер отражателя, тем более естественно будет выглядеть освещение.

Съемка со вспышкой на улице днем.

Часто сталкиваюсь с практикой использования внешней фото вспышки на улице днем и сам бывало пробовал смягчать жесткий светотени в яркий день и подсвечивать объекты в контровом свете. Несмотря на действенность этой техники, все-таки считаю, что если требуется избежать жестких теней, то лучше использовать все тот же дисковый отражатель. С контровым светом поступаем аналогичным образом или меняем точку съемки. Во-первых, цветовая температура солнечного света и вспышки разная, потому появляются проблемы с цветопередачей. Во-вторых, высветляются естественные светотени, так полюбившиеся любому фотографу после начала съемки со вспышкой в отраженном свете.

Подведем итоги.

Ответ на вопрос «Как снимать с внешней вспышкой» варьируется в зависимости от окружающих объектов, но правильное использование внешней вспышки позволяет не только улучшить техническое качество снимков, но и реализовать многие творческие задумки. В будущем я еще вернусь к этому важному вопросу, ведь изложенный в этой статье материал лишь отчасти может отразить возможности внешней вспышки.

Работа со вспышкой. Настройка режимов, съемка. Просто о сложном!

Итак… как же правильнее всего использовать вспышку? Какие особенности съемки со вспышкой существуют на сегодняшний день? В чем заключаются секреты съемки со встроенной или внешней вспышкой? Нужны ли Вам дополнительный аксессуары для вспышки? Какие ошибки можно совершить – при использовании «блица» (второе название фотовспышки)?

Когда используется вспышка? Не только в темноте! Бывает, ее использование необходимо при контровом свете (при съемке против солнца) или при необходимости устранить слишком насыщенные, глубокие тени при слишком «жёстком» свете.

Для начала, разберемся с использованием встроенной в фотоаппарат вспышки. У некоторых фотоаппаратов, вспышку перед использованием надо еще открыть, включить… Это делается либо пальцами, либо же с помощью кнопки, находящейся рядом со вспышкой. Например, на зеркалках Canon для этого используется кнопка рядом с пыхой, у других фотоаппаратов – может быть иначе.

Режимы работы вспышки. Настройки, Их Выбор и использование.

У многих фотоаппаратов со встроенной вспышкой, есть несколько режимов работы вспышки. И кое-какие другие настройки…

Например, можно корректировать мощность вспышки. Если объекты на снимке получаются слишком яркими, то мощность вспышки можно уменьшить. Мощность ее часто корректируется отдельно от общей экспозиции…

Еще одна немаловажная настройка: скорость затвора при использовании встроенной вспышки. Дело в том, что используя встроенную вспышку, Вы не сможете использовать выдержку менее (короче) чем 1/200 или 1/250 секунды! Таковы уж технические ограничения. И часто автоматика фотоаппарата выбирает очень длинную выдержку, так что изображение при съемке смазывается. Чтобы этого не произошло – на многих фотоаппаратах есть функция позволяющая зафиксировать выдержку как раз на значении 1/200 (или около того), или же оставляющая работу автоматики, но не разрешающая выдержку более 1/60 секунды (или около того). Но имейте в виду, что при таких настройках – задний план фотографий может оказаться на фотографии слишком темным, ибо короткой выдержки не всегда достаточно для экспонирования темного ночного фона. Чтобы минимизировать этот эффект, следует максимально открыть («увеличить») диафрагму (намример, до значения 3,5) и увеличить чувствительность матрицы (например, установить ISO 1600), хотя эффективность подобных телодвижений – часто почти не чувствуется 🙁

  Не забывайте, что при съемке со вспышкой фон может оказаться слишком темным.

Синхронизация по первой и второй шторке (при длительной выдержке)

В большинстве зеркальных фотоаппаратов есть возможность выбора – будет ли Ваша вспышка вспыхивать в момент спуска затвора, или же в конце экспозиции (т.е. если выдержка будет в 3 секунды, вспышка сработает через 3 секунды после нажатия кнопки спуска затвора). Это имеет значение, если Вы используете длительную выдержку (длиннее секунды). Чаще всего используется первый вариант («по первой шторке»), ибо в противном случае, Вам будет сложно угадать, в какой момент произойдет вспышка… Фотографии, сделанные при синхронизации по второй шторке получаются посимпатичнее, хоть делать их и сложнее ИМХО 🙂

Как снимать со вспышкой. Синхроницация вспышки по первой и по второй шторке. Заметьте разницу!

Ручной режим работы встроенной вспышки (есть не на всех фотоаппаратах) может пригодиться, если Вам хочется добиться эффекта блеска в глазах (отражение вспышки в глазах) или для подавления слишком жестких теней (например, если Вы фотографируете в безоблачный солнечный день), тогда вспышкой, установленной на малую мощность можно пользоваться и днем. Но использование ручного режима требует определенной сноровки, опыта. Впрочем, не пора ли этот опыт приобретать? 😉

Я мог бы еще написать про режим работы вспышки с защитой от красных глаз… но про него главное знать то, что он есть, и уметь активировать его на Вашем фотоаппарате 

К недостаткам встроенной вспышки можно отнести то, что она имеет малый размер, а свет от малых источников чаще всего получается «жестким», дающим глубокие тени и не слишком-то красивые блики на коже и очень «жёсткие» тени за спиной снимаемого объекта! Учтите это, при съемке со вспышкой, где бы Вы не фотографировали – на улице или в помещении, это важно! Иногда, чтобы избавиться от бликов, фотомодель можно попросить протереть кожу платком – дабы высушить ее, или использовать побольше пудры в макияже.

Даже внешние вспышки «страдают» тем, что свет их дает слишком сильные блики на человеческой коже и слишком грубые тени за спинами фотомоделей. Для устранения этих дефектов изображения (которые, кстати, крайне сложно исправить даже в Фотошопе), используются рассеиватели света, которые одеваются на вспышку. Но предназначены они, в основном – для внешних вспышек, а не для встроенных, тем более – не для встроенных в компактный фотоаппарат. Если Вы еще не выбрали и не приобрели внешнюю вспышку, то в качестве рассеивателя можно использовать лист не слишком плотной бумаги, который можно поднести к вспышке. Или разрезать и одеть на вспышку шарик для пинг-понга. Существуют и другие способы изготовления рассеивателя для встроенной вспышки своими руками, но это тема отдельной статьи…

Работа с внешней вспышкой

Чем отличается внешняя вспышка от встроенной? Прежде всего – размером и мощностью. Второе отличие заключается в том, большинство внешних вспышек умеют «вспыхивать» не только «в лоб» фотомодели, но и поворачиваться в другие стороны, так что становиться возможной съемка в отраженном свете – что просто необходимо, например, для свадебной фотосъемки.

Отраженный свет вспышки

Можно направить вспышку, например, в потолок – тогда ее свет, отраженный от потолка, будет казаться естественным (похож на свет падающий днем с неба), не будет давать сильных бликов на коже.

Вспышка работающая «в лоб» (с лева), и с помощью отраженного света (справа).
Здесь линиями схематически представлен ход световых лучей.

Или можно направить вспышку в стену – с боку от фотомодели. Тогда на снимке мы получим освещение, идущее с боку (свет отраженный стеной), который можно будет принять за свет из окна или т.п. Иногда отраженный свет творит чудеса, и единственная вспышка на фотоаппарате дает такой эффект, который не всегда просто получить даже в фотостудии!

Пример использования отраженного света фотовспышки.
Вспышка при съемке использовалась только одна, находилась она на фотоаппарате, но благодаря тому, что направлена она мимо фотомодели, на отражатель — свет ее на фотомодель падает с боку и даже немного сзади. 
Фотограф: Карпин Антон. ©

Внешние вспышки имеют также больше творческих режимов и прочих настроек, чем их встроенные «коллеги». Например, стробоскопический режим почти никогда не встречается у вспышек, встроенных в фотоаппарат.

Режим вспышки «стробоскоп» (или «режим многократной вспышки» у Nikon).

При длительной выдержке (более секунды) – позволяет получить несколько полупрозрачных изображений быстро движущихся в кадре объектов. Эффектнее всего – если эти объекты хорошо отражают свет и двигаются на темном фоне. При съемке в этом режиме – рекомендую использовать штатив.

Ettore-e-e-e-e-e-e Some rights reserved by Stefanotshcki!
Выдержка — 2 секунды. Так выглядит «стробоскопический» эффект. 

Внешняя вспышка позволяет гораздо гибче и быстрее управлять своей мощностью.

Синхронизация вспышки при короткой выдержке.

Как уже говорилось выше, встроенная вспышка не всегда дает возможность воспользоваться собой при выдержке короче чем 1/200 или 1/250 секунды (а то и более серьезные ограничения). Но большинство внешних вспышек – имеют режим синхронизации при малых выдержках, что крайне актуально в солнечную погоду, для подавления слишком жестких теней на лицах фотомоделей, и для придания блеска их глазам.

Особо широкие творческие перспективы – откроет применение нескольких вспышек: одна ведущая (на фотоаппарате), и несколько ведомых. Тогда даже на открытом воздухе Вы сможете создавать фотоработы почти с тем же удобством и контролем над светом – как и в студии.

Аксессуары внешней вспышки – весьма разнообразны, это кронштейны и синхронизаторы, отражатели, и маленькие софт-боксы (рассеиватели света) одеваемые на нее. Выбор велик и зависит от Ваших творческих задач. Но эта тема уже не для новичков, ей будет посвящен отдельный материал.

ps

Возможно, Вам будет интересно ознакомиться со статьей о выборе и проверке вспышки для фотоаппарата.

Если у Вас есть вопросы по использованию Вашей «пыхи», прошу задавать их в комментариях! Постараюсь ответить всем!

http://creazon.ru/urok/rabota-so-vspyshkoj-nastrojka-sjmka-regim.html

Всё о фотовспышке. Приемы работы со вспышкой. Как фотографировать с внешней вспышкой

Приветствую вас, дорогой читатель. С вами на связи, Тимур Мустаев. Прошлая статья, как вы помните, повествовала о . Но что делать, если света совсем мало, точнее, практически нет? Правильно, использовать дополнительные источники освещения. Но делать это нужно с умом. Фотографирование со вспышкой в помещении я сегодня постараюсь вам рассказать.

Рабочий инструмент

Сначала нужно разобраться, что может пригодиться для получения хорошего результата.

• Во-первых, внешняя вспышка, причём лучше, если их будет несколько.
• Во-вторых, белая карта и рассеиватели (зачем они могут пригодиться будет рассказано немного позже).
• В-третьих, способность ориентироваться в настройках камеры, как бы странно это ни звучало.

Здесь следует сделать ремарку по поводу встроенной вспышки. Не секрет, что любая камера может похвастаться таковой, но хороший кадр получить с ней едва-ли получится (дальше поймёте, почему). Вообще, больше ничего не нужно, если вы хотите получить достойный кадр. Ради «шедевра» же нужно собирать студию с софтбоксом, импульсными лампами, фоном и прочим. Это дорого и непрактично. По крайне мере не в нашем случае.

Хочу вас сразу предупредить, что статья ориентирована на использование внешней фотовспышки!

Процесс

Итак, с необходимыми инструментами, вроде-как, разобрались. Теперь настало время рассказать, как же это всё использовать. Прежде всего, следует сделать несколько «пристрелочных» выстрелов со вспышкой и без неё на автомате. Если ни один из таких вариантов вас не устроит – добро пожаловать в «творческие» режимы.

Выбор режима

Какой же режим выбрать? Давайте рассуждать логически. В условиях недостаточной освещённости мы оперируем тремя параметрами: , и . Все они, конечно же, важны, и поэтому эти параметры надо использовать совместно. Используя режим приоритета выдержки (S – Nikon или Tv – Canon), нужно помнить, что фотографировать короче 1/60 и длиннее 1/250 секунды со вспышкой не желательно. При первом, получатся смазы, а при втором, многие вспышки ограничены в синхронизации и не превышают 1/250 секунды.

Параметр светочувствительности (ISO) не такой глобальный, как остальные, потому и режима под него отдельного нет: изменять ISO можно в практически любом режиме при необходимости. При этом важно помнить, что чрезмерно увеличивать ISO при использовании фотовспышки нет необходимости!

Поэтому, часто используемым решением будет выбор приоритета диафрагмы (A – Nikon или Av – Canon). При таком режиме, мы контролируем поступающий поток света на матрицу при помощи диафрагмы.

Бывают случаи, когда нет время заморачиваться в настройках, просто ставим на программный режим (P), ISO устанавливаем от 100 до 800, в зависимости от освещенности и модели фотокамеры, и фотографируем! И желательно использовать рассеиватель, об этом чуть позже.

Куда направить вспышку?

Этот вопрос возникает сразу после её установки, при условии, что вспышка внешняя. Встроенная не сгодится по одной простой причине: она может «стрелять» только прямо, что не есть хорошо. Цвета с ней часто уходят в холодные тона, передний план оказывается слишком ярким, если сравнивать его с задним, появляются жесткие тени, вероятно появление эффекта «плоского лица».

Это справедливо и для внешней вспышки, если фотографировать в лоб. Но на ней присутствуют поворотные механизмы, которые и позволяют добиться нужных нам результатов.

Направить пучок света можно в потолок или стену. Так делают многие фотографы, но они все, как один, могут поведать вам о следующих нюансах: поверхность, на которую направляется вспышка, не должна быть слишком тёмной. Если цвета на потолке отличные от белого, серого и подобных светлых цветов, то существует большая вероятность, на объекте фотографирования получить цвет потолка. Например, если цвет потолка голубой, свет отражающийся от вспышки, так же окрасится в голубоватый оттенок и объект съемки получится в голубых тонах.

Для потолка также важна высота: чем он ниже, тем ярче будет свет. Если эти правила не соблюдены, то снимаемый объект не будет освещён как нужно, либо свет окажется неестественным. Для работы с высокими потолками можно использовать рассеиватель, о котором я расскажу немного позже.

Важно! Если потолок превышает 3,5 м., то направлять вспышку вверх на потолок нет смысла.

Следует помнить и о знаменитом оптическом законе: угол падения равен углу отражения. Снимая в помещении со вспышкой, помнить о нём нужно будет всегда. Именно он даёт понять, почему не нужно направлять вспышку строго вертикально вверх в некоторых случаях. Она должна быть немного наклонена вперёд, но не так, чтобы смотреть прямо на объект. В большинстве случаях, оптимальным вариантом будет наклон вспышки, примерно 45 градусов.

Белая карта

Снимая портреты таким способом, вы сможете заметить, что некоторые черты лица оказываются слишком тёмными. Это может исправить, так называемая, «белая карта». Она позволит небольшому пучку света отразиться в сторону снимаемого человека и подсветить тёмные участки его лица. Некоторые производители, кстати комплектуют свои вспышки дополнительным светодиодом, который может заменить белую карту.

В качестве такого приспособления может служить небольшой кусок белой бумаги, визитка, пропуск на работу, проездной… Что угодно, лишь бы было однотонно белым. Есть вспышки, которые оборудованы такой полезной мелочью по умолчанию. Там роль белой карты выполняет кусок белой пластмассы. В обычном режиме она скрыта от глаз, но её легко можно достать с помощью специальной кнопки на вспышке.

Если нету белой карты, не расстраивайтесь. На моей первой вспышке, ее тоже не было, и я приобрёл специальное приспособление, так называемый отражатель белой карты
(брал я его тоже на Aliexpress). Ниже на картинке видно, как он выглядит и крепится на фотовспышку. Одна сторона у него серебристая, а вторая белая, очень удобно. Стоит сущие копейки.

Почему эта карта иногда столь полезна? Все очень просто. Когда мы направляем вспышку вверх, без использования карты, то весь пучок света равномерно отражается на объект. Но когда мы хотим снять, например, лицо человека, то отраженный свет в районе глаз, под носом и так далее, будет не достаточным, появится тень. Нам необходимо отразить небольшой пучок света, разу от вспышки, чтобы избавиться от небольших теней на лице и придать блеск зрачкам. Для этой цели и используется белая карта на вспышке.

Она отражает, примерно 3-5% света от вспышки, что придает нужный нам эффект.

Использование рссеивателей

Направить вспышку в лоб объекту съёмки можно только если на неё установлен специальный рассеиватель. Существуют разного рода рассеиватели. Они могут быть из полупрозрачного пластика, это более компактный вариант и часто используемый или более громоздкие, сделанные из специального тряпочного материала, но более эффективные.

Как вы понимаете, речь идет о рассеивателях на внешнюю вспышку!

Как он крепится? Все опять элементарно просто. Пластиковый, имеет вид колпачка, который крепится на край фотовспышки. Что касается тряпочного, он также одевается на переднюю часть фотовспышки и специальными зажимами крепится за заднюю ее часть. После установки рассеиватели держатся достаточно устойчиво, что не вызывает дискомфорт при фотографировании.

Пластиковый

и тряпочный

рассеиватели я приобретал на Aliexpress, за не большую стоимость и остался довольным. Только перед покупкой обязательно обратите внимание, подходят ли они под вашу модель фотовспышки!

Как настроить экспозицию?

Наверняка, если вы снимаете при свете ламп накаливания, цвет вашего изображения может оказаться с жёлтым оттенком, или наоборот, с синеватым. Исправить это достаточно просто: в настройках баланса белого нужно выбрать соответствующий режим освещения. Если же ваша камера ориентируется исключительно по Кельвинам (температура света, отсюда и принято говорить о холодных и тёплых тонах), то следует вспомнить школьный курс физики.

Наш глаз привык к тому, что днём мы воспринимаем свет в 5000—6000 Кельвинов, это соответствует нормальному солнечному освещению. Вспышка, неважно, встроенная или внешняя, работает на этой же температуре. В помещении же, освещаемом лампами накаливания, выдающим 3000 Кельвинов света, всё покажется более «тёплым», а в офисе с люминесцентным освещением наоборот – «холодным».

Так вот, чтобы настроить баланс белого для работы в первом случае, нужно опустить цветовую температуру, а во втором – поднять. Тогда картинка окажется нормальной при любых обстоятельствах. Конечно же, существует более простой вариант: включить автомат и сделать несколько «пристрелочных» кадров, желательно на белом фоне. Последний вариант я вам и советую, так как автоматически аппарат настроит всё гораздо быстрее и будет потеряно меньше моментов.

Ну все же старайтесь ставить баланс белого в соответствии с освещённостью. Если в помещении используется свет люминесцентной лампы, то настройках фотоаппарата также установите – люминесцентная лампа, если в помещении используется лампа накаливания, аналогичные настройки необходимо сделать и в настройках баланса белого в фотоаппарате, то есть установить – лампа накаливания.

Баланс белого легко редактируется, при условии, что вы снимаете в формате RAW, а не в JPEG. Например, все это с легкостью можно исправить в редакторе LIghtroom. Очень хороший редактор, которым пользуются многие фотографы, в том числе и я. Если вы о нем мало чего знаете или плохо разбираетесь, то к вам на помощь, один из лучших и проверенных видеокурсов «Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа
».

Если вы заинтересованы в более углубленном изучении своего фотоаппарата в наглядном виде, хотите разобраться что он может и из себя представляет, то изучите курс «» или «Моя первая ЗЕРКАЛКА
». У вас откроются глаза на многие функции вашего фотоаппарата, о которых вы даже не представляли. Вы научитесь не просто фотографировать, а творить шедевры.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0
— для фанатов камеры зеркальной NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА
— для фанатов камеры зеркальной CANON.

Напоследок лишь хочу напомнить, что все приёмы, описанные здесь, испытаны мной лично.

Спасибо за то, что остаётесь со мной, я очень это ценю, и понимаю, что мой труд остается не бесследным. Рассказывайте друзьям о моем блоге и призывайте их подписываться на него, впереди вас ждёт масса интересных статей. До скорого!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Освещение является одним из наиболее сложных аспектов фотографии и одним из важнейших. Внешняя вспышка является одним из наиболее эффективных способов обеспечения правильной экспозиции, но ее правильное использование также является довольно сложным. В этой статье мы разберем некоторые из методов работы со вспышкой, аксессуары и многое другое. Также мы предложим вам шпаргалку, где собраны наиболее распространенные методы освещения.

Главная особенность встроенных вспышек в том, что качество их света оставляет желать лучшего. Поскольку вспышка — это источник света с высокой интенсивностью, а свет исходит от небольшой области, расположенной близко к объективу, то она дает плоское, жесткое освещение, которое создает глубокие некрасивые тени.

Также она убивает мелкую текстуру, выбеливает тона кожи и приводит к появлению эффекта красных глаз. Полный набор, чтобы сделать ужасными любые снимки.

Внешние вспышки, установленные на камеру немногим лучше. Область, излучающая свет, немного больше, вспышка расположена дальше от объектива, но она также дает жесткий свет.

Этот тип освещения, когда вспышку направляют прямо на объект съемки, известен как «вспышка в лоб». Хотя обычно при прямой вспышке изображение выглядит искусственно и уродливо, грамотное использование такого света может дать совершенно потрясающий эффект.

Однако, большую часть времени вам нужно будет избегать такого освещения.

Съемка с вынесенной вспышкой

Ключевой момент для значительного улучшения качества освещения: увеличение размеров источника света и изменение его направления для более естественного эффекта.

Для этого нужно полностью отвязать вспышку от фотоаппарата, например, с помощью синхрокабеля. Это даст вам гораздо большую свободу в постановке света и полностью устранить эффект красных глаз.

Nikon и Canon выпускают TTL — синхрокабели, которые позволяют полностью передавать всю информацию от камеры к вспышке.

Для некоторых камер придется приобрести дополнительные адаптеры, для горячего башмака и для вспышки, и кабель, чтобы соединить их.

Если вы хотите, чтобы руки были свободны, можете купить кронштейн для вспышки, который закрепляется через штативное гнездо на камере и позволяет направлять вспышку под разными углами.

Мощные молотковые вспышки используют для освещения больших предметов, таких, как здания, обычно в сочетании с кронштейном.

Имитация студийного освещения с двумя вспышками.

Использование встроенной вспышки для освещения предметов ближе 60 см от камеры — это плохая идея, так как мощность встроенной вспышки получается слишком большой.

Положение вспышки выше объектива приводит к тому, что большая часть света идет поверх предмета. При малом расстоянии лучше использовать внешнюю вспышку с рассеивателем и широкоугольным адаптером.

Обратите внимание на то, чтобы длиннофокусный объектив не перекрывал свет от вспышки, а также наклоните головку вспышки немного вниз.

Это решение далеко от идеала. Гораздо лучший результат вы получите, если будете использовать съемку с вынесенной вспышкой с отражателем на противоположной стороне предмета, чтобы заполнить тени. Также можно использовать кольцевую вспышку для макросъемки или, как в данном случае, пару TTL-вспышек, расположенных по обе стороны от предмета.

Первый снимок.

Здесь мы осветили предмет с помощью одной вспышки Canon Speedlite 550EX, установленной на камере, без рассеивателя. Видно, что освещение плоское, также позади статуэтки возникает неприятная тень.

Второй снимок.

На этот раз мы использовали две вспышки Canon. Одна на камере в качестве управляющей. Другая расположена немного сбоку от объекта и управляется ведущей вспышкой с камеры. Ее свет отражается от большого белого листа. Это дает более мягкое освещение и подчеркивает объем.

Третий снимок.

Здесь мы дополнительно установили отражатель слева, чтобы заполнить тени. Разница при этом небольшая, но улучшения все равно заметны.

Съемка с отраженным светом

Прямой свет от вспышки очень жесткий и смотрится искусственно. Он нуждается в смягчении.

Есть несколько способов сделать это и одним из самых эффективных является способ съемки с отраженным светом. Это очень легко сделать, если ваша вспышка имеет головку, которую можно направлять вверх и поворачивать в горизонтальной плоскости.

Идея состоит в том, чтобы направить свет на отражающую поверхность: потолок, стену или даже зеркало, что приведет к распределению света по большой поверхности и увеличение эффективного размера источника света.

Это осветляет тени и дает мягкий, естественный свет, в отличие от прямой вспышки. Для достижения наилучших результатов нужно подобрать оптимальный угол наклона головки вспышки. Недостатком является несколько плосковатое освещение и отсутствие бликов в глазах.

Также съемка с близкой дистанции может подчеркнуть мешки под глазами и создать тени под носом и подбородком. Также такой способ значительно ослабляет свет вспышки, как правило, на две-три ступени.

Вспышка в режиме TTL автоматически компенсирует ослабление света, увеличивая мощность, но если мощности уже не хватает, нужно больше открыть диафрагму, увеличить ISO или подойти ближе к объекту съемки.

Если вы используете мануальную вспышку — регулировать ее мощность придется вручную.

Еще один важный момент — отражающая поверхность, куда вы направляете вспышку, должна быть нейтральной, иначе вы получите посторонний оттенок на изображении.

Использование белой карты

Хорошие вспышки имеют выдвижную белую карточку, встроенную в головку вспышки. Это позволяет отразить небольшую часть света в сторону объекта, когда головка вспышки направлена вверх.

Используя белую карту, можно добавить блики в глаза снимаемого человека и заполнить тени.

Некоторые вспышки имеют вторую вспышку небольшой мощности, которая может подсвечивать тени, когда головка основной вспышки направлена вверх.

Если ваша вспышка не имеет белой карты или второй вспышки, попробуйте использовать листок бумаги вместо белой карты, закрепив его резинкой.

С отраженной вспышкой нельзя работать на открытом воздухе или в помещении с цветными потолками и стенами.

Одним из решений является также покупка мини-отражателя, который крепится вокруг головки вспышки, смягчает свети направляет его вперед. Это могут быть, например, отражатели фирмы LumiQuest.

Если ваша вспышка не имеет поворотной головки, то сняв ее с камеры, вы сможете направлять свет в любую сторону. Также вы можете использовать ее на стойке с зонтом, тем самым получая практически студийное освещение.

Используем рассеиватель

Рассеиватель является хорошей альтернативой отраженной вспышке. Он распределяет свет по большей площади и направляет его в сторону объекта, смягчая его.

Это сводит к минимуму эффект красных глаз, ослабляет резкие тени и создает боле мягкое освещение. Использование рассеивателя со вспышкой вне камеры дает еще лучший результат.

Можно купить различные типы рассеивателей, например Sto-Fen Omni-Bounce, LumiQuest и другие.

Вы можете также рассеивать свет через ткань или бумагу или сделать самодельный рассеиватель для вашей вспышки.

Для более качественного смягчения света желательно использовать мини-софтбоксы, например, LumiQuest, Lastolite и т.д. Фирма Lastolite делает мини-софтбоксы Micro Apollo трех разных размеров, они крепятся на вспышку с помощью липучек.

Для получения максимально мягкого, бестеневого освещения, можно скомбинировать использование диффузора и отраженного света, выдвинув из головки вспышки широкоугольный адаптер для еще более равномерного освещения.

Этот способ отлично подходит для крупных планов и портретов. Диффузоры также уменьшают мощность света до двух ступеней, а если использовать съемку в отраженном свете, общая потеря света может быть до пяти ступеней.

Такие продукты, как LumiQuest UltraSoft преодолевают эту проблему путем объединения мини-отражателя и рассеивателя в одной закрытой конструкции, что дает всего около двух ступеней потери света.

Использование беспроводного управления

Использование двух и более вспышек значительно расширит ваши возможности. Чтобы избежать проблем с проводами, лучше использовать беспроводное управление вспышками.

Nikon и Canon поддерживают беспроводное TTL-управление девятью ведомыми вспышками через ведущую вспышку. При этом они могут быть разделены на три группы.

Режим вспышки, мощность и значение компенсации мощности могут быть установлены отдельно для каждой группы и для управляющей вспышки. Если вы хотите использовать все свои вспышки, то можете запускать их с помощью инфракрасного триггера, устанавливаемого на горячий башмак камеры.

Таким образом вы получите свободу для создания любого типа освещения, подчеркивая форму, текстуру, тона и цвета объектов. Недостатком является ограничение по расстоянию до 10 метров.

Как правило, только топовые модели вспышек могут использоваться в качестве управляющих. Если ваша вспышка не позволяет такого, можете использовать более простые способы, например, подключить к ее разъему РС светоловушку.

Шпаргалка

Портреты ниже были сняты с использованием 80-мм объектива и одной вспышки Nikon SB-800. Мы использовали различные способы освещения. Таким образом, вы сможете выбрать для себя подходящий.

В фотографии нельзя не упомянуть фотовспышку — осветительный прибор, который имеют подавляющее большинство цифровых фотоаппаратов. Не секрет, что многие фотолюбители имеют весьма поверхностное представление о том, как правильно пользоваться фотовспышкой и предпочитают доверять ее управление автоматике. В принципе, в большинстве случаев это дает приемлемый результат, но не всегда.

В любительской фотосъемке чаще всего применяется встроенная вспышка, однако часто «по совету профессионалов» приобретается еще и вспышка внешняя. Прежде чем сравнивать возможности этих устройств, остановимся более подробно на основных принципах, на которых основана фотосъемка со вспышкой.

Как устроена вспышка и каковы ее основные характеристики

В принципе, устройство вспышки не мудреное. Источником света является импульсная ксеноновая лампа, подключенная к конденсатору большой емкости. Есть еще третий электрод, он называется электродом зажигания. Именно он подает «команду» на срабатывание вспышки — высоковольтный импульс, подаваемый на электрод зажигания ионизирует газ в колбе лампы, что в свою очередь, позволяет разрядиться основному конденсатору. В результате этого происходит мощная вспышка света. Для заряда встроенной вспышки используется аккумулятор фотоаппарата, для внешней — ее собственный источник питания. Разумеется, современные вспышки имеют большое количество других функциональных блоков, регулирующих мощность импульса, длительность импульса, их количество и т.д., но углубляться в это не считаю нужным. Срабатывание вспышки в виде замедленной съемки приведено ниже.

Ведущее число

Основная характеристика вспышки — ее ведущее число. Оно представляет собой безразмерную величину, которое соответствует расстоянию в метрах, на котором вспышка способна нормально осветить снимаемый объект при диафрагме 1 и чувствительности ISO 100. То есть, вспышка с ведущим числом 40 при ISO 100 и диафрагме 1 «бьет» на 40 метров. Естественно, диафрагмой 1 могут похвастаться далеко не все объективы, поэтому реальную дальность действия вспышки можно рассчитать, поделив ведущее число (40) на диафрагменное число (например, 3.5). Получится, что с китовым объективом (у него как раз максимальная светосила f/3.5) вспышка с ведущим числом 40 будет иметь дальность действия до 11 метров.

Встроенные вспышки обычно имеют ведущее число, как правило, не более 20, внешние вспышки — до 60 и больше.

Время готовности

Важной характеристикой вспышки еще является время готовности к работе. После включения вспышке нужно некоторое время, чтобы зарядить конденсатор. Встроенная вспышка заряжается за счет аккумулятора фотоаппарата, таким образом снижая его уровень заряда и общее количество кадров, которое может сделать аппарат до разрядки аккумулятора. Внешние вспышки работают от отдельных источников питания, как правило пальчиковых аккумуляторов, при этом количество кадров не страдает. Чем мощнее вспышка, тем больший заряд требуется для ее срабатывания, соответственно дольше время зарядки. С другой стороны, далеко не всегда от мощной вспышки требуется срабатывание в полную силу. Если слабенькая встроенная вспышка почти всегда вынуждена «пыхать» изо всех своих сил, растрачивая при этом весь свой заряд за одно срабатывание (соответственно, потом заряжаться несколько секунд, в течение которых съемка будет невозможна), то внешняя вспышка большой мощности с тем же успехом потратит лишь незначительную часть своего заряда и будет готова к следующему кадру практически мгновенно. Это одна из причин неприменимости встроенной вспышки в репортажной съемке, где важна скорострельность.

Время Х-синхронизации

Каждая вспышка имеет такой параметр, как время синхронизации. По сути, это такая выдержка, когда вспышка успевает сработать при полностью открытом затворе. Такой вид синхронизации называется X-синхронизация. Для большинства современных цифрозеркалок время X-синхронизации составляет от 1/125 до 1/500 секунды. При более коротких выдержках шторный затвор не открывается полностью, а представляет собой узкое окошко, пробегающее вдоль кадра.

На самом левом фрагменте как раз показано время X-синхронизации — затвор полностью открылся, сработала вспышка, затвор захлопнулся. При более быстрых выдержках затвор уже не открывается полностью — не успела первая первая шторка дойти до конца, как за ней сразу пошла вторая шторка. И чем короче выдержка, тем уже окно между шторками. Из этого можно сделать вывод, что при выдержке короче, чем время X-синхронизации, съемка со вспышкой невозможна. Но, как говорится, не тут-то было! Многие внешние вспышки поддерживают режим быстрой синхронизации и позволяют производить съемку с выдержкой до 1/2000 секунды и даже короче. Суть быстрой синхронизации состоит в том, что вместо одного импульса вспышка дает целую серию — они как бы сливаются в один импульс, но более растянутый по времени, за которое узкое окошко между шторками затвора успевает пробежать вдоль всего кадра. Разумеется, за такую роскошь приходится чем-то жертвовать, а именно — существенным снижением ведущего числа вспышки, то есть мощностью светового потока.

Использование вспышки

В помещении

Чаще всего вспышка используется для съемки в условиях слабой освещенности, например, в помещении. Использование встроенной вспышки почти всегда дает посредственный результат — объект будет освещен, но поскольку это освещение фронтальное, объем будет передан очень плохо. Вот типичная любительская фотография, сделанная со встроенной вспышкой (фотоаппарат Sony Cybershoot TX10)

Сразу бросаются в глаза несколько недостатков — плоские лица (особенно у ребенка), блики на лице, красные глаза, резкие тени на стене. Фотографиям с таким уровнем технического исполнения, в лучшем случае, находится место в семейном альбоме, в худшем — они идут в корзину. При съемке со встроенной вспышкой с близкого расстояния блики становятся огромными (лица просто «выбеливаются» вспышкой), это откровенный брак. Чтобы этого избежать, старайтесь снимать людей не меньше чем с двух метров. Для увеличения объекта съемки до нужного масштаба используйте зум.

Намного лучше ведет себя при съемке в помещении внешняя вспышка, однако не всегда. Ей можно снимать «в лоб» и «от потолка». При съемке «в лоб» результат ненамного лучше, чем при использовании встроенной вспышки. Да, источник света отдален от объектива, количество бликов будет меньше, а эффект красных глаз будет сведен к минимуму. Тем не менее, светотеневая картина остается такой же — она почти никакая!

Если внешняя вспышка имеет подвижную «голову», ее можно направить в потолок и получить мягкий «заполняющий» свет. Однако, при этом под бровями у портретируемого могут получаться неприятные тени (поскольку основной свет сверху). Чтобы от них избавиться к вспышке приделывают отражатель, чтобы при помощи него направить часть свет на лицо и эти тени уменьшить — это так называемый «рисующий» свет, дополнительно подсвечивающий передний план. Ниже — пример фотографии, сделанной с внешней вспышкой «от потолка» с отражателем (Canon EOS 400D, вспышка Sigma DG500 Super):

Разница по сравнению с встроенной вспышкой ощутима! Нет никаких бликов, красных глаз, резких теней. Лица уже не кажутся плоскими, а люди «наклеенными» на темный фон. Освещение мягкое и приятное. Важный момент — потолок должен быть светлым и не очень высоким. При настройке угла наклона вспышки и выборе расстояния съемки вспоминаем правило «угол падения света равен углу его отражения».

На улице

Резонный вопрос — для чего использовать вспышку, если при столь короткой выдержке можно обойтись без вспышки? Яркий пример — съемка против солнца
. Понятно, что это не лучшие условия съемки, но бывают моменты, когда выбирать не приходится — например, свадебная прогулка в яркий солнечный день или туристическая поездка. Как снимать в таком случае? С одной стороны, нужно обеспечить мягкое освещение переднего плана, а где его взять, солнечным днем, когда сплошь и рядом жесткий свет и резкие тени? Здесь нам опять приходит на помощь вспышка, которая своим светом подавляет эти тени и позволяет добиться более менее приемлемого освещения лица. Ниже приведен пример фотографии, сделанной против солнца с принудительно включенной вспышкой, причем встроенной (Canon EOS 400D, встроенная вспышка).

Даже несмотря на то, что на фотографии присутствует пересвет (небо ушло в белизну), лица у людей вполне различимы — фотография заняла достойное место в семейном альбоме. Но как быть, если хочется при всем этом еще и сохранить небо? Ведь при коммерческой фотосъемке требования к результату намного выше, чем при любительской! И тут нам на помощь приходит режим быстрой синхронизации (он есть только у внешних вспышек, и то не у всех). Режим быстрой синхронизации позволяет устанавливать выдержку меньшую, чем время X-синхронизации и при этом подсвечивать передний план вспышкой. Вот пример такой фотографии. Обратите внимание, что небо, по сравнению с предыдущим примером, проработано приемлемо (Nikon D80, внешняя вспышка, быстрая синхронизация)

Возможность сократить выдержку при подобных съемках также имеет еще один положительный момент — мы можем при всем этом еще и открыть диафрагму до максимума, чтобы размыть задний план на портрете.

В пасмурную погоду
на улице фотографировать людей проще — равномерное освещение не требует особых манипуляций с настройками камеры и вспышки. Однако, не стоит забывать, что в пасмурную основной источник света (небо) расположен над головой и от бровей и носа на лице могут получаться заметные тени. Чтобы их уменьшить также используется вспышка, причем, как правило, достаточно ее срабатывания вполсилы (для этого во многих аппаратах есть функция «коррекция вспышки»). Наша задача — не убить тени на лице совсем, а лишь чуть приглушить их, иначе лицо будет выглядеть плоско.

Вот пример любительской фотографии, сделанной в пасмурную погоду — обратите внимание, что несмотря на равномерное освещение незначительные тени под бровями присутствуют.

При съемке в пасмурную погоду старайтесь не брать в кадр слишком много неба, поскольку при этом передний план получится слишком темным.

Если других вариантов компоновки кадра нет, то единственный выход из ситуации — опять же прибегнуть к помощи вспышки, хотя бы встроенной.

На этом пока и закончим. Можно еще много рассказывать о свойствах и функциях этого нумедреного на первый взгляд устройства, а также о других осветительных приборах, применяемых, например, в студийной съемке. Но это уже выходит за рамки данного учебника, поэтому рассматриваться не будет (пока).

Одна из самых больших ошибок, при использовании вспышки это её не использование! Чаще всего фотографы не используют вспышки просто потому, что не знают когда и как это делать. При этом, очень часто, использование дополнительного света может оказаться полезным, оно помогает заполнять тени и хорошо сбалансировать экспозицию. Съемка со вспышкой действительно может привнести жизнь в ваши портреты.

Съемка со вспышкой. Ошибка №2: Использование вспышки при съемке удаленных объектов

Использовать вспышку в тех случаях, когда фотографируются удаленные объекты, не имеет ни малейшего смысла. Вспышка часто включаются автоматически, когда фотоаппарат определяет, что света для съемки недостаточно.

На примере показано, что во время концерта на стадионе сработала вспышка. Удаленный объект она не осветила, а вот затылки впередистоящих людей стали ярче. Даже свет от очень мощной вспышки не спасет ваш кадр, если вы снимаете из толпы. Вместо этого, отключите вспышку, увеличьте чувствительность и снимайте при естественном свете.

Съемка со вспышкой. Ошибка №3: Эффект красных глаз

Самой распространенной ошибкой при съемке портретов со вспышкой, является возникновение эффекта красных глаз. Эффект вызван попадающим светом на глаза объекта, который отражается от сетчатки. Большинство камер предлагает уменьшение эффекта красных глаз с помощью специального режима, который работает при фотосъемке с предварительной вспышкой, которая заставляет глаза привыкнуть к свету, перед тем, как сработает основная вспышка.

Это может быть полезно, но не всегда является идеальным решением проблемы. Другое решение проблемы заключается в том, что бы позиционировать вспышку дальше от объектива так, чтобы свет не отражался прямо напротив глаз.

Естественно, это не может быть сделано с помощью вспышки на камере. Тут вам поможет внешняя вспышка, подключенная к фотокамере с помощью беспроводного подключения, или через шнур. Хотя, в некоторых случаях, использование внешней вспышки через горячий башмак может быть достаточно.

Съемка со вспышкой. Ошибка №4: Вспышка и воздух

Не смотря на то, что вспышка может осветить темные тени, она также может уничтожить атмосферность изображения. В некоторых случаях может быть полезнее выключить вспышку и увеличить выдержку, а при необходимости поставить камеру на штатив или увеличить чувствительность.

Съемка со вспышкой. Ошибка №5: Тень от бленды

Как правило, использование бленды может быть очень полезно во время съемки. Однако, если вы фотографируете какой-то предмет достаточно близко, то тень от бленды может испортить ваш кадр. Если изменить угол съемки таким образом, что бы тени не было, не получается, то лучше просто снять бленду.

Съемка со вспышкой. Ошибка №6: Слишком интенсивный свет

Прямая вспышка может привести к появлению очень ярких, или очень темных областей в кадре. Если вы снимаете портрет, то можете заметить блестящий лоб или нос. Решение заключается в рассеивании света от вспышки и есть несколько способов достижения этой цели.

Один из наиболее распространенных способов рассеивания света заключается в использовании диффузора для вспышек. Диффузоры бывают различных форм и размеров, а так же, вы можете сделать диффузор самостоятельно .

Диффузор может уменьшить яркость света вспышки, но если вы используете TTL-замер, то вспышка автоматически приспособиться к съемке. Вы так же можете рассеивать свет от выдвижной вспышки, для этого подойдет кусок папиросной бумаги, пергамент для выпечки или прямоугольник, вырезанные из пакета от молока.

Многие вспышки могут поворачиваться, или крутиться. Такая возможность вашей вспышки может помочь в создании рассеянного света, так как свет, отраженный от потолка или стены так же становится более мягким. Рассеянный свет, это так же хороший способ избежать эффекта красных глаз.

При использовании отраженного света, следует внимательно отнестись к цвету поверхности, от которой этот цвет отражается, так как фотография будет иметь такой же оттенок, как и эта поверхность. Стена или потолок должны быть белыми, или бежевыми, но ни как не красными, или синими.

Съемка со вспышкой Ошибка №7: Положение вспышки

В большинстве случаев, вспышка находится сверху камеры. При фотографировании предмета с горизонтальным положением камеры, не возникает никаких проблем, однако, если фотографировать в вертикальном положении фотоаппарата могут возникнуть некоторые проблемы. Одной из таких проблем будет, тень объектива, возникающая в результате работы вспышки.

Отличным решением может быть использование беспроводного соединения между вспышкой и фотоаппаратом, а так же соединение через шнур. Существуют кронштейны, которые позволяют поднять вспышку гораздо выше уровня объекта съемки.

В помещении, начинающий фотограф с удивлением обнаруживает, что фотографии получаются с плоскими лицами и на тёмном фоне. Именно поэтому все профессиональные фотографы говорят новичкам, что фотографировать со встроенной вспышкой можно только при ярком и контрастном или контровом освещении, используя её как дополнительный заливающий источник света…

Нужна ли вам внешняя вспышка и стоит ли ее покупать?

Чтобы поучить мягкий, рассеянный свет от фотовспышки при фотосъёмке в помещении профессиональные фотографы обычно направляют свет от вспышки в потолок. При этом свет вспышки отражается от стен и потолка и заполняет помещение довольно равномерно.

Это сделать несложно, когда у вас есть внешняя фотовспышка с поворотной головкой (рисунок справа). Но такая фотовспышка стоит приличных денег, да и на большинство «мыльниц» её некуда крепить…

По сути дела, направляя свет от вспышки на потолок мы используем потолок и стены комнаты в качестве гигантского отражателя. Здесь работает простой закон: если источник света (или его отражатель) намного больше объекта съёмки, то свет будет мягким.

Профессиональные фотографы направляют свет от внешней вспышки
с поворотной головой вверх,
используя потолок и стены комнаты
в качестве гигантского отражателя света.

А можно ли сделать то же самое со встроенной фотовспышкой?

Кажется, что для компактного фотоаппарата эта задача неразрешима. Да и на зеркальных фотоаппаратах конструкция встроенной фотовспышки придумана так, что весь свет направлен прямо в лицо модели. Может такой конструкцией встроенной вспышки производители зеркальных камер хотят нас заставить покупать внешние фото-вспышки? А если внешняя фотовспышка нужна вам пару раз в год? Стоит ли тратить на её покупку не малые деньги?

Получается, что фотографу-любителю можно забыть об использовании встроенной фотовспышки при недостатке света в помещении…

Самодельный отражатель для встроенной фотовспышки

Для того, чтобы сделать простой, но довольно эффективный отражатель для встроенной фотовспышки вам всего-то понадобится кусок картона (а ещё лучше тонкого пластика) и такой же кусок алюминиевой фольги для выпечки.

На рисунке ниже приводятся размеры простого отражателя для встроенной фотовспышки зеркалок Canon EOS 1000D/1100D/400D
/450D/500D/550D/600D/650D
с фокусным расстоянием объектива до 250мм. Для других зеркальных фотоаппаратов вам придётся немного изменить размеры помеченные звёздочкой.

Вырежьте ножницами такой плоский отражатель для встроенной вспышки и обклейте его фольгой. Для долговечности, фольгу можно обмотать прозрачным скотчем в один-два слоя. Поднимите фотовспышку
вашего зеркального фотоаппарата и прикрепите перед ней сделанный вами отражатель для вспышки, как показано на фотографии выше. Для надёжности прикрепите отражатель с помощью канцелярской резинки, её обычно используют для пачек с деньгами:о). Я использовал резинку красного цвета, сложенную вдвое. Плоскость установленного отражателя вспышки должна быть обращена к рассеивающему стеклу фотовспышки под углом примерно равным 45°. Всё, фотоаппарат готов к фотосъёмке со вспышкой и самодельным отражателем.

Как фотографировать вспышкой с отражателем

Максимальная дистанция съёмки зависит от размера комнаты, светосилы объектива и ну и конечно же, от мощности (ведущего числа) встроенной вспышки. Учитывайте, что яркость света будет уменьшаться пропорционально квадрату расстояния до объекта съёмки (Закон обратных квадратов). Например, если вы отошли на 2 метра, то освещённость объекта съёмки уменьшиться в 4 раза при той же мощности вспышки. Поэтому не ожидайте идеальной яркости объекта съёмки при
фотографировании с самодельным отражателем вспышки в большом помещении и (или с высокими потолками), а так же с расстояния больше 2-3 метров.

Свет вспышки с самодельным отражателем рассеивается по всей комнате, поэтому перед ответственной фото-съёмкой советую немного потренироваться для того, чтобы подобрать оптимальную компенсацию фотовспышки. Лучше, если потолок в помещении будет белым — от цветного потолка могут искажаться цвета, в этом случае установите Фотографировать с таким самодельным отражателем вспышки лучше с расстояния 0,5-2 метра.

Самодельный отражатель вспышки для мыльницы

Но что же с «мыльницами»? А всё точно так же, только крепить самодельный отражатель вспышки придётся двухсторонним скотчем, как показано на фотографии справа. Будьте внимательны, не перекройте отражателем вспышки датчики вашей камеры! Для изготовления отражателя встроенной фотовспышки для компактной камеры я использовал просто белый кусок картона, однако с фольгой результат будет лучше.

При фотосъёмке с «мыльницей» с самодельным отражателем вспышки, берегите глаза от «зайчиков» — значительная часть света от вспышки отражается прямо в глаза фотографу! Как этого избежать, предлагаю придумать самостоятельно.

Конечно, использование такого простого отражателя для встроенной фотовспышки не идеальный вариант. Если вы присмотритесь к фотографии сделанной с отражателем, то заметите небольшие тени под глазами. Но это всё же лучше, чем плоское лицо, тёмный фон и резкие тени по всему объекту съёмки.

Фотохитрости. Часть 8. Вспышка в ручном режиме.

В этой части фото хитростей снова особенности работы со вспышкой.

Фотохитрости. Часть 8

Мощность вспышки в ручном режиме

При использовании вспышки в режиме ручного управления вспышкой (тоже, обозначается буквой “М”), для вспышки задается мощность светового потока в долях от максимальной допустимой мощности вспышки. Можете поэкспериментировать, на большинстве ЦЗК есть возможность задания мощности даже встроенной вспышки в режиме ручного управлении мощностью вспышки. Так, мощность в 1\4 говорит о том, что вспышка будет работать только на четверть от полной мощности, а 1\32, что на одну тридцать вторую долю от полной мощности. 1\1 – это полная мощность. Чем больше доля – тем мощнее будет импульс. Я сталкиваюсь очень часто с тем, что люди думают будто бы вспышка просто работает с заданной мощность и всегда дает один и тот же “вспых”. Но это не так, вспышка контролирует свою мощность, особенно это важно при режимах вспышки TTL.

Вспышка в режимах камеры M и TV (S)

Обычно встроенную и внешнюю вспышку используют в помещениях в режиме ручного управления вспышки М. Камеру же обычно настраивают на один из режимов P, S, M, А. В режимах S (TV – приоритет выдержки) и M (ручной режим) очень удобно использовать вспышку, так как можно задать короткую выдержку. В плохих условиях освещенности, например, в помещении, при использовании режима приоритета диафрагмы большинство камер выставляет выдержку со вспышкой равную 1\60 секунды. Это не всегда удобно, так как снимая с длиннофокусным объективом, например, с 85мм фиксом, на 1\60 можно допустить смаз фона, либо движущихся объектов из-за дрожания рук или обычного движения в кадре того, что снимаем. Но в режиме S (TV) и M можно задать нужную выдержку, а автоматика, либо фотограф подстроит импульс вспышки под нужную экспозицию. Да, 1\60 – это почти всегда предел для автоматики при работе со вспышкой в темных условиях.

Важно: для камер Nikon можно задать только более длинные выдержки, например, 1\30 c при работе со вспышкой, но кому они нужны? Для камер Canon можно настроить выдержку вспышки равную 1\200 с и забыть про это неудобство.

Важно: не нужно путать режим ручного управления мощностью вспышки и режим ручного управления камерой “М”. И еще, 1\60 – это такое неудобство только при реально плохом освещении.

По факту, если использовать и камеру и вспышку в ручном режиме, то камера получит одинаковое количество света при одной и той же мощности вспышки при любых нормальных выдержках от 30с до 1\200с. Фактически, если мы снимем на 1\15с с одной и той же мощностью вспышки в темных условиях, то свет, который получит камера, будет иметь такое же количество, если бы мы снимали на 1\160с при той же мощности вспышки. Такой эффект связан с тем, что сам импульс от вспышки длится очень и очень малое время, порядка 1\1000с. Это одно из главных преимуществ использования и камеры и вспышки в ручном режиме. В режиме S (TV, приоритет выдержки) камера сама подбирает значение диафрагмы, и часто это максимально допустимое значение для объектива, что не всегда подходит для заданной идеи. Чтобы использовать вспышку на выдержках ниже определенного порога, нужно использовать высокоскоростную синхронизацию.

Личный опыт:

Проблема в 1\60 секунды в приоритете диафрагмы – это реально очень неудобная штука. В то же время, режим S не панацея, так как автоматика открывает диафрагму до максимума. Остается только режим М, в режиме М при заданной выдержке и диафрагме камера подстраивает именно мощность вспышки, чтобы была нормальная экспозиция (при этом вспышка должна работать в автоматическом режиме). Я этим постоянно пользуюсь, снимая в ночных клубах, ресторанах, на свадьбах и т.д. Вообще, игры с экспозицией – это очень хорошая тренировка для фотографа, советую заглянуть еще в статью ЭКСПОЗИЦИЯ.

Выводы:

Работа со вспышкой – это всегда неплохая разминка для мозга. Как обычно, советую провести свои собственные эксперименты, особенно с мощность вспышки в ручном режиме.

 Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Как снимать свадьбы в загсе, помещении

Фотографам часто приходится снимать свадьбы, юбилеи и другие торжества в ресторанах и других помещениях. Здесь фотограф сталкивается с такой проблемой, как нехватка света. Естественного света от солнца здесь нет, а искусственного (от ламп) не хватает. И еще одна большая проблема – баланс белого. Вот несколько советов, как справиться со всеми этими проблемами. 

Во-первых, постарайтесь включить как можно больше источников света. При этом следите за балансом белого, который нужно установить вручную в зависимости от температуры окружающего света. Однако, вам на глаз вряд ли получится установить такой баланс правильно – свет в помещении может быть смешанным. Поэтому вам просто не минуть в дальнейшем настройку баланса белого на уже готовом изображении через Camera Raw в Photoshop. Для того, чтобы у вас была возможность правильно выставить баланс белого в фотошопе, у вас на фото должен быть идеально белый или идеально серый участок кадра. для этого используют или серые карты или крышку баланса белого.

Фотографировать в темном помещении на длинных выдержках со штативом – не очень хорошая идея, ведь во время свадьбы все находится в движении, и в результате получатся смазанные кадры, большие шумы при высоких ISO. Любой профессионал знает, что в помещении нужно снимать со вспышкой. Желательно, чтобы у вас была внешняя вспышка, а не та, которая встроена в зеркальную камеру. Примеры правильного использования внешней вспышки можете посмотреть на сайте http://www.as-fotos.spb.ru/ одного из свадебных фотографов. Встроенная вспышка дает очень плохую картинку. На фотографии, как правило, бывает пересвечен передний план, а задний фон темный. У людей получаются красные глаза, жесткие тени на лице, яркие блики. В общем, картинка получается довольно посредственная, не достойная звания профессионального фотографа.

Встроенная вспышка светит ярко и прямо «в лоб», а нам для хорошей картинки нужно добиться равномерно рассеянного, естественного освещения. Для этого нужно снимать с внешней вспышкой. Вспышка должна иметь поворотную головку, с помощью которой можно направить свет не прямо, а в любую сторону или вверх. Запомните простое правило из физики: угол падения луча равен углу отражения. Если вы снимаете в помещении с белыми невысокими потолками, для получения рассеянного света направьте вспышку вверх в потолок и наклоните ее под небольшим углом в сторону к объекту съемки.

Когда свет от вспышки отразится от потолка, он упадет рассеянным светом на все помещение. Таким образом, будет проработан не только передний план, но и задний.

Не будет сильных бликов на лице, не будет жестких теней. Единственная проблема, с которой вы столкнетесь – это тени в области глаз. С этим нам поможет справиться «белая карта». Иногда она выдвигается из самой вспышки. Если же у вас нет встроенной карты, можно прикрепить на резинке любой кусок белого пластика или картона, например, от визитки.

Эта «белая карта» будет играть роль маленького отражателя. Большая часть света в момент вспышки уйдет в потолок, но какая-то маленькая доля света отразится от «белой карты» и подсветит тени на лицах впередистоящих людей. К тому же в глазах появится живой блеск. Но помните одно правило: чем ближе к вам объект съемки, тем меньше нужно выдвигать «белую карту». Кстати, она может также давать нежелательные тени на стенах. Внимательно следите за этим.

В качестве отражающих поверхностей для внешней вспышки можно использовать не только белый потолок, но и стены, мебель, холодильник и т.д. Главное, чтобы поверхность была белой, иначе свет от вспышки приобретет цвет отраженной поверхности. Если в помещении слишком высокие потолки (5 метров и выше), тогда, возможно, вспышка вверх вам не поможет, и придется искать другие варианты. Для получения рассеянного света можно использовать специальные насадки на вспышку, софтбоксы и рассеиватели. В идеале – использование фотозонта на отражение, установленного на стойке. Перед фотосессией продумайте все возможные условия съемки, проанализируйте и решите для себя, что вы будете снимать, где и как. Какими объективами и вспышкой вы будете пользоваться. Помните, что снимает не фотоаппарат, а фотограф. Именно от вашего понимания и навыков работы со светом зависит, в конечном итоге, качество фотографии. Удачных вам снимков!

Как сделать лучшие фотографии в помещении с помощью внешней вспышки

Как сделать лучшие фотографии в помещении с помощью внешней вспышки

Фотография для начинающих
Освещение

Джош Данлоп

Подпишитесь ниже, чтобы сразу загрузить статью

Вы также можете выбрать свои интересы для бесплатного доступа к нашему премиальному обучению:

Как сделать лучшие фотографии в помещении с помощью внешней вспышки

Этот пост посвящен тому, чтобы делать лучшие фотографии в помещении с помощью внешней вспышки.В нем описаны преимущества и недостатки использования различных значений выдержки и диафрагмы.
Это первое сравнение между съемкой в ​​полностью автоматическом или программном режиме. Рекомендую как можно скорее отказаться от съемки в этих режимах. Они очень ограничивают, и вы не сможете извлечь максимальную пользу из своей камеры.
Программный режим можно использовать, когда вы только учитесь пользоваться камерой. Это позволит вам изменить такие настройки, как ISO, компенсация экспозиции и баланс белого. Опираясь на этот режим, вы непросто научитесь улучшать свои фотографии.
Когда я делал эти фотографии в помещении в условиях низкой освещенности, я использовал для всех них вспышку. Фотография слева была в полностью автоматическом режиме. Камера выбрала следующие настройки: ISO 400, f3,2 при 1/60 секунды.
Как видите, передний план этого изображения довольно плоский и резкий, с тенями на заднем плане. Хотя стоит отметить, что в этом режиме получился хорошо экспонированный фон благодаря выбору ISO. Изображение справа, снятое в программном режиме, резко контрастирует с первым.
Из-за резкости первой фотографии компенсация экспозиции вспышки была уменьшена на этой фотографии до -1ev. Чтобы пропускать больше естественного света, диафрагму уменьшили до 2,8.
Комбинация этих 2 изменений в программном режиме с ISO 100 (выбранным для получения наиболее четкого качества изображения) привела к довольно тусклому и недоэкспонированному снимку. При этом лицо выглядит намного естественнее.

Это второе сравнение показывает разницу между использованием диафрагмы 2,8 и 4.0:
Как видите, первое изображение имеет гораздо меньшую глубину резкости.
Эти фотографии были сделаны с использованием точек фокусировки с автоматическим выбором. Это нормально при использовании диафрагмы меньшего размера, поскольку она обеспечивает большую глубину резкости. При использовании более широкого (меньшее число) он может быть неглубоким.
Вам следует позаботиться о том, чтобы сосредоточить внимание на правильных моментах, иначе вы получите такие результаты, как верхнее изображение. При съемке одного объекта в помещении я рекомендую максимальную диафрагму 4, а при съемке групп — 7.1.

Сделав предыдущие фотографии, я установил f4 и 1/50 секунды с ISO 100. Я изменил баланс белого на «Вспышка». Это не имело большого эффекта по сравнению с автоматическим режимом, поэтому я вернулся к автоматическому режиму после этих двух фотографий.
Эта комбинация диафрагмы, позволяющая сфокусировать все лицо, и достаточно медленной выдержки, чтобы учесть дрожание камеры, идеально подходит для съемки в помещении.

Использование выносной вспышки

На фотографиях ниже я использовал выносную вспышку: Canon Speedlite 430EX ii.На первом фото вспышка включена. Во втором — под углом 90 ° к потолку.
Фотография с лицом на вспышке имеет тот же эффект, что и выдвижная вспышка. Он сглаживает изображения и отбрасывает тень. Направление вспышки на потолок дает гораздо более естественный и приятный эффект. Но съемка близко к объекту отбрасывает неестественные тени на черты лица.

Ради следующего эксперимента с разными ISO я вернулся к использованию фронтальной вспышки.
Первая фотография имеет ISO 400 и обеспечивает хорошее количество деталей фона. Вторая фотография имеет вдвое большую чувствительность при ISO 800. Это не дало больше деталей, но произвело больше шума.

Изображение слева внизу имеет ISO 1250. Это переэкспонировало фотографию, придавая ей очень резкий вид. Я установил ISO 400. Когда вспышка отражается от потолка под углом 90 °, получается фотография справа внизу.

При съемке близко к объекту следует следить за тем, чтобы не отбрасывать тени на его лицо при отраженной вспышке.
Здесь я проверил еще два угла, чтобы получить наилучшие результаты. На фотографии слева вспышка срабатывала под углом 120 ° от объекта. Тот, что справа, находится под углом 150 °.
Фотография справа под углом 150 ° дала наилучшие результаты. Он убрал тени и сияние лица, как будто я вообще не использовал вспышку. Это желаемый результат при съемке со вспышкой.
Эти настройки работали у меня в моей среде. Я рекомендую вам поэкспериментировать, поскольку разные расстояния и размеры комнат могут по-разному влиять на результаты.

Окончательные результаты

Вот сравнение первого и последнего снимков.
Я сделал первый снимок с ISO 400, 1/60 и f3.2 с выдвижной вспышкой. Для финального снимка я использовал ISO 400, 1/50 и f.4 со вспышкой, отражающейся под углом 150 ° от объекта. Эти небольшие незначительные изменения во многом улучшили изображение.
Первое, что вы заметите, — это то, что освещение на конечном изображении выглядит естественным и менее резким. Во-вторых, исчезла тень на заднем плане. Фон гораздо более сфокусирован.Тень от полосы на переднем плане также была удалена. Это раскрывает детали тела модели.
Черты лица более выражены. Это связано с тем, что непрямая вспышка позволяла отбрасывать некоторые тени там, где они обычно находились бы в помещении.
Наконец, что, пожалуй, наиболее незаметно, больше нет белых «точек» в центре глаз. Это явный признак того, что использовалась вспышка. Это также способствует неестественному виду фотографии.

Вот окончательное изображение:

Об авторе

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
«RealPlayer»]

Как использовать встроенную в камеру вспышку для эффективного отражения вспышки

Встроенная вспышка (или вспышка) — это инструмент, которым владеют многие фотографы, но немногие знают, как им пользоваться.Каждый день я вижу, как это удивительное оборудование расходуется зря, направляя резкий свет на объект, в то время как он мог бы ласкать его мягким направленным светом. Вспышка — это зубило скульптора, а не кувалда. Вам просто нужно знать базовую технику.

На более чем 400 свадьбах, которые я снимал за эти годы, большая часть того, что я снимаю в помещении, освещается вспышкой. У меня есть чемодан, полный студийных светильников, которые я иногда устанавливаю и использую на мероприятиях, но чаще всего я предпочитаю фотографии с моей маленькой вспышки на камере (не путать со встроенной. ).Вы можете создать красивый свет, отражающий вашу вспышку от стен, потолка, зеркал, профессиональных борцов или стад овец.

Позвольте мне проиллюстрировать на нескольких примерах мою любимую модель, мою жену Карен. Все фотографии ниже сделаны с одинаковым объективом (50 мм), выдержкой (1/180) и диафрагмой (f / 4). Мы тоже вообще не двигаемся. Мы находимся примерно в 10 футах от серого бумажного фона, белые стены слева и справа примерно в семи футах от нас. Потолок тоже белый. Единственное, что изменилось на этих фотографиях, — это то, что я поворачиваю головку вспышки в разные положения.

ЧТО НЕ ДЕЛАТЬ

В нашем первом примере я сфотографировал Карен с прямой вспышкой. (Она смеется, потому что думает, что я некомпетентен из-за того, что моя вспышка находится в таком положении).

Это резкий плоский свет. На фоне неприятная тень. Это противоположно отраженной вспышке и обычно используется в крайнем случае. Давайте двигаться дальше.

НЕБОЛЬШОЕ УЛУЧШЕНИЕ

Здесь я немного улучшил ситуацию, отразив вспышку от потолка.Это смягчило свет, но он все еще исходит сверху, создавая непривлекательные тени под ее глазами и отсутствие бликов. Мы можем лучше!

В ХОРОШЕМ ВИДЕ

Здесь я направил вспышку в сторону, чтобы она отскакивала от стены слева от меня, придавая мне мягкость, лучшую направленность и объем света. Думаю, это хранитель!

ЧТО ЗДЕСЬ ПРОИЗОШЛО?

Ради забавы, я перевернул камеру вверх дном и направил вспышку на пол, чтобы свет шел снизу.Мы называем это Franken-light (монстр-свет). Не то, что вы собираетесь делать много, но если вас когда-нибудь наняли, чтобы сфотографировать вампира, это хороший вариант, чтобы иметь в своем арсенале.

Все эти фотографии иллюстрируют два основных фактора, о которых я думаю при съемке с отраженной вспышкой: направление света и качество света (мягкость).

НАПРАВЛЕНИЕ СВЕТА

Это просто относится к направлению, откуда исходит свет, что очень легко контролировать с помощью отраженной вспышки.Если вы направите вспышку вверх в потолок, она попадет в объект сверху. Если вы отразите свет от стены справа, свет вернется справа и т. Д.

Посмотрите на этот простой портрет свадебного гостя (вверху). На фотографии она смотрела направо, поэтому я отразил свет от стены с той стороны, чтобы получить красивый свет на ее лице. Если следующий человек, которого я хочу сфотографировать, смотрит в другую сторону, все, что мне нужно сделать, это повернуть вспышку на 180 градусов и отразить ее от противоположной стены.Такая универсальность прекрасна при съемке живых выступлений.

На этой фотографии молодоженов, идущих по проходу, я снова отразил вспышку от стены слева, чтобы получить на них чудесный свет. Если вы посмотрите на людей на заднем плане, вы сможете получить представление об окружающем освещении в комнате.

Самый красивый свет часто исходит больше сбоку, чем сверху. Если вы включите вспышку под углом 90 градусов влево, свет вернется слева под углом 90 градусов.Между прочим, это тот же угол, что и большой свет, который можно получить в сумерках и на рассвете.

КАЧЕСТВО СВЕТА (МЯГКОСТЬ)

На мягкость вашего света в основном влияет размер вашего источника света. С отраженной вспышкой это часть стены или потолка, освещенная вашей вспышкой. Я думаю, что это самая сложная концепция для людей с отраженной вспышкой. Просто представьте, что ваш источник света — это поверхность, освещаемая вашей вспышкой (а не сама вспышка).

Чем больше источник света, тем мягче свет.Другими словами, чем большую площадь вы покрываете вспышкой, тем мягче возвращается свет. Чтобы охватить большую площадь отраженной вспышкой, просто отойдите подальше от отражаемой поверхности, чтобы свет от вспышки распространялся больше. Большое количество вспышек также позволяет увеличивать и уменьшать масштаб головки вспышки, создавая более узкий или широкий луч (более широкий луч позволяет вспышке распространяться быстрее, и наоборот).

Это может быть немного сложно визуализировать, поэтому я сделал пару фотографий, чтобы проиллюстрировать, как это работает.На первой фотографии (выше) у меня полностью увеличена головка вспышки, чтобы создать максимально широкий луч. Затем я выстрелил из него в стену в своей студии примерно в 10 футах от меня. Как видите, вспышка освещает большую часть стены. Это создаст приятный мягкий свет, отражающийся на нас.

На второй фотографии (ниже) я переместил вспышку ближе к стене с таким же увеличением. Как видите, теперь стена освещается меньше, а это означает, что источник света становится немного меньше (более резкий / жесткий — менее мягкий).

На третьем фото я сохранил вспышку в том же положении, но полностью увеличил головку вспышки. Таким образом, источник света стал еще меньше (источником света является область на стене, которая отражает свет).

Вы можете не осознавать, что вы можете направить свой свет через огромный бальный зал отеля, например, и вернуть его красивым и мягким. На приведенной ниже фотографии обожающих родителей, слушающих свадебную речь, свет от моей вспышки распространяется на 20 или 30 футов до стены и обратно.Чем дальше он идет, тем больше распространяется и тем мягче получается свет. Красивый!

ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И ЛЮБОПЫТНЫЕ МЕСТА

Теперь есть предел мощности вашей вспышки и, следовательно, того, насколько далеко вы можете находиться от отражающей поверхности. К счастью, с цифровыми камерами легко провести несколько быстрых тестов, чтобы увидеть, что вам сойдет с рук.

Например, предположим, что вы находитесь в огромном конференц-пространстве, фотографируя основного докладчика на ежегодном конгрессе продавцов чернослива.Освещение в комнате от ужасных прожекторов, и если вы не улучшите его, вы никогда не получите новую работу от этого сливового клиента. Итак, вы пытаетесь отразить вспышку от стены слева от динамика, но ее мощность недостаточно высока. Ваше изображение недоэкспонировано, а батареи вашей камеры напрягаются, чтобы зарядить вспышку.

В этой ситуации вы можете попробовать несколько разных вещей, чтобы решить вашу проблему:

1. Увеличьте ISO как можно выше.
2. Максимально откройте диафрагму.
3. Увеличьте головку вспышки до упора, чтобы сузить световой луч, которым вы стреляете в стену.

Если ничего не работает, возможно, вам придется прибегнуть к съемке с прямой вспышкой, но это должно быть последнее средство.

Конечно, вы не всегда будете в комнатах с белыми стенами, но обычно вы можете найти, от чего отскочить, если осмотритесь. Белые потолки и стены из темного дерева? Отразитесь от потолка (но попробуйте направить вспышку немного в одну или в другую сторону, чтобы получить лучшую направленность света).Вы также можете отскочить от более темных поверхностей. Если поверхность не черная, значит, она все еще отражает свет, и вы можете отразить от нее вспышку.

Я отскочил от всего, от кирпича до деревянных панелей, хотя, по общему признанию, эти поверхности действительно поглощают много энергии вашей вспышки и разряжают ваши батареи быстрее, поэтому они не идеальны (они также добавят цветовой оттенок вашему изображению ).

Когда я захожу в пространство, где собираюсь использовать отраженную вспышку, я сразу же оглядываюсь и думаю о том, какими могут быть мои отражаемые поверхности (источники света).Я определяю поверхности, которые выглядят хорошо (обычно светлые / светоотражающие предметы), и располагаюсь так, чтобы использовать их в своих интересах.

Давайте посмотрим на еще несколько примеров:

Эта свадебная пара впервые танцует в Библиотеке Пибоди в Балтиморе, очень большом помещении, у которого даже нет целых стен, от которых можно отскочить, только колонны, из-за того, как расположены стеки библиотеки. Но я увеличил ISO до 4000 и смог отразить вспышку и получить хороший свет для фотографии.

Я также включил фотографию выше, показывающую все пространство, чтобы вы могли лучше понять, с чем я имел дело.

Эта сонная маленькая девочка была сфотографирована на свадебном приеме в загородном клубе в Вирджинии. Я отразил вспышку от стены примерно в 30 футах слева от меня, и мне немного помогло фиолетовое освещение на заднем плане.

Этот свадебный портрет был сделан ночью на бейсбольном стадионе Камден-Ярдс в Балтиморе.Это было снаружи, и не было ничего, что могло бы отражать вспышку, поэтому я попросил ассистента держать белый отражатель позади меня слева от камеры, и я направил туда свою вспышку.

Когда я пишу эту статью, я сижу в темном ресторане с черным потолком, темными стенами, темным ковром и темной мебелью. Это настоящая светлая яма, но на стене куча фотографий в рамках и зеркало. Я почти уверен, что смогу отразить от них вспышку и получить приличный свет, если понадобится.

Вы можете действительно хорошо научиться быстро отражать вспышку. Как только вы осознаете возможности, остается лишь экспериментировать и совершенствовать вашу технику. Посмотрите вокруг и спросите себя, что вы можете использовать в качестве отскока. Посмотрите на объект и подумайте: «Откуда мне должен исходить свет?»

Затем поэкспериментируйте, направьте вспышку вправо, влево, позади себя. Прежде чем вы это узнаете, вы станете мастером отраженной вспышки!

Пожалуйста, поделитесь своими советами и изображениями bounce flash в комментариях ниже.

, когда вам нужна внешняя вспышка в фотографии

Иногда мои друзья, недавно купившие зеркальную камеру, спрашивают меня, нужна ли им внешняя вспышка для «лучшей» фотографии, особенно в помещении. Поэтому я подумал, что объясню, где внешние вспышки действительно могут иметь значение и выделить ваши фотографии среди фотографий с «всплывающей» вспышкой.

«Ольга и Алексей» Татьяны Гараниной

Камеры более высокого класса даже не имеют встроенных вспышек из-за огромных ограничений встроенной вспышки, которые могут стать узким местом для их превосходного качества изображения.Внешняя вспышка обеспечивает превосходный контроль над освещением и экспозицией объекта в условиях низкой освещенности (и даже при ярком свете, когда вам нужно заполнять вспышку). Вот почему.

Мощность и расстояние вспышки

Это более очевидно, чем остальные причины, но все же это первое место в списке. Благодаря мощности встроенной вспышки становится действительно сложно освещать широкоугольные снимки, и поэтому края фотографии остаются слишком темными. С внешней вспышкой вы можете получить гораздо больший диапазон освещения.Кроме того, внешняя вспышка оснащена собственным набором батареек, что позволяет ей быстрее перезаряжаться, чтобы вспышка не разряжала батареи камеры.

Примечание: Важно понимать, что эффективное расстояние любой вспышки зависит от диафрагмы и ISO. Например, при f / 8 и ISO 100 встроенная вспышка будет эффективна только в том случае, если объект находится в пределах пяти футов от камеры. Косвенно диапазон можно увеличить, уменьшив F-ступень и / или используя более высокое значение ISO.Но оба метода имеют свою цену:

.

• меньше глубина резкости
• повышенный цифровой шум

В то время как хорошая внешняя вспышка имеет мощность примерно в 15 раз больше, чем мощность встроенной вспышки, с примерно в четыре раза большим эффективным расстоянием (здесь нужно немного математики). Мощность также становится критически важной для отраженной вспышки и заполняющей вспышки в солнечных условиях на открытом воздухе.

«Музыкальное видео II» Пера Януса

Способность отражать вашу вспышку

Одна из самых важных вещей, которые резко влияют на качество фотографий, — это способность отражать свет от вспышки на объект через потолок, стены или другие объекты.Встроенная вспышка будет создавать резкие снимки, похожие на снимки, поскольку вы не можете управлять направлением встроенной вспышки. Отраженный свет от регулируемой внешней головки вспышки может создать приятную фотографию, которая даже не выглядит так, как будто была использована вспышка. Этот метод позволяет получить более мягкие тени, более яркий фон и более естественные результаты. Конечно, чтобы эффективно отражать свет, вам понадобится довольно мощная вспышка.

Уменьшение эффекта красных глаз

Хотя красные глаза, вызванные отражением света от сетчатки в задней части глаза с расширенными зрачками, можно устранить с помощью инструментов постобработки, таких как Photoshop, рекомендуется принимать меры предосторожности при съемке самого снимка.С этим отлично справляется внешняя вспышка. Чем ближе вспышка к объективу, тем больше вероятность того, что выходящий из нее свет отразится непосредственно от сетчатки глаза в объектив.

Это также зависит от расстояния между линзой и глазами. Здесь присутствует некоторая геометрия, но суть в том, что чем больше расстояние между вспышкой и объективом, тем дальше камеру можно разместить от людей, не вызывая красных глаз. Поскольку вы действительно не можете контролировать положение встроенной вспышки относительно объектива, внешняя вспышка — отличное решение.

фото Дмитрия Башаева

Аксессуары для вспышки

Вы можете использовать беспроводные вспышки для получения интересных студийных источников освещения с оптимальных направлений. Некоторые вспышки включают вспомогательную подсветку фокусировки, которая помогает системе автофокусировки камеры эффективно работать в условиях низкой освещенности. Также вы можете выбрать FP Flash (высокоскоростная синхронизация), чтобы вы могли использовать вспышку с высокой выдержкой. Вспышка FP становится необходимой, если вы используете заполняющую вспышку на открытом воздухе, но хотите использовать широкую диафрагму для размытия фона и, следовательно, вам нужна более короткая выдержка, чем скорость синхронизации.Эти небольшие улучшения действительно могут иметь значение, когда дело доходит до профессиональной съемки.

Какую вспышку купить? Это зависит от факторов совместимости, а также от требований к питанию. Если у вас есть цифровая зеркальная фотокамера серии Canon EOS, лучше всего выбрать 600EX-RT или 580EX, если вы можете себе это позволить. Если нет, то следующим лучшим выбором будет 430EX (у меня есть эта модель). Если у вас есть зеркалка Nikon, лучше всего будет приобрести SB600 (по разумной цене). Существуют и другие альтернативы, такие как вспышки Sigma и Metz, доступные как для зеркалок Canon, так и для Nikon.

Об авторе
Эта статья написана Судиптой Шоу.

A Пошаговое руководство по использованию вспышки — LIVE SNAP LOVE

При съемке со вспышкой необходимо учитывать три основных элемента: фон / окружающий свет, необходимое количество вспышки и места, где можно отразить вспышка выключена.

Легче представить себе это, если разбить его на шаги, так что это именно то, что я собираюсь делать!

Шаг первый: установка экспозиции камеры для окружающего света

Странная вещь при съемке со вспышкой заключается в том, что в некоторых случаях это похоже на установку двух отдельных экспозиций — одну для фона и одну для объекта.Вы используете настройки камеры, чтобы выставить то, как вы хотите, чтобы окружающий свет / фон выглядел (чем больше окружающего света вы впустите, тем менее ярким будет ваше изображение.

Вот как я это делаю:

Во-первых, Я устанавливаю максимально высокое значение ISO, не создавая шума — оно будет разным для каждой модели камеры, количества доступного света и т. Д.

Затем я устанавливаю диафрагму на минимально возможное значение для того, что я фотографирую — чем ниже, тем лучше.Я хочу впустить как можно больше света, но с рабочими настройками.

Последняя моя выдержка. Вы можете позволить себе более низкую выдержку, чем обычно, поскольку вспышка несколько замораживает движение (но также имейте в виду, что вам нужно будет держать выдержку меньше, чем максимальная скорость синхронизации вашей камеры — обычно это около 1/200, но зависит от модели камеры — если вы не знаете, начните с 1/125!) Если я нахожусь в помещении с гораздо меньшим освещением, для поддержания хорошего уровня окружающего освещения я выберу относительно низкую выдержку — меньше и Я могу получить размытость изображения из-за дрожания камеры (естественно, я дрожу!).Вы можете сделать пробный снимок на этом этапе, если хотите, просто чтобы убедиться, что ваш фон выглядит так, как вы этого хотите.

Если вы не уверены, какие настройки вам следует использовать, обязательно загрузите мою БЕСПЛАТНУЮ шпаргалку по ручным настройкам, и вы получите представление о том, какую диафрагму, выдержку и ISO использовать в целом — и вы можете адаптировать их для съемки. со вспышкой. Иди сюда, чтобы взять это.

Использование вспышки на улице :: Секреты цифровых фотографий

Вам может не прийти в голову использовать вспышку на улице, особенно в середине дня.В конце концов, вокруг много света, и все ваши снимки должны экспонироваться без каких-либо проблем с дрожанием камеры. Не буду с вами спорить, что на улице много света, но откуда он? Солнце — это, по сути, одна гигантская лампочка в небе, которая светит только в одном направлении на поверхность Земли. Что вы собираетесь делать, если на лице вашего друга он не светится?

Заполняющая вспышка спешит на помощь

Вы используете заполняющую вспышку. Фотографии с затененными участками на переднем плане не кажутся сбалансированными, и они редко выглядят хорошо.Как правило, вам нужно удалить тени на лицах людей или любом объекте на переднем плане. Заполняющая вспышка просто добавляет дополнительную вспышку света, чтобы сбалансировать свет на вашей фотографии и сделать ее более привлекательной.

Ниже приведен пример фотографии на открытом воздухе с задней подсветкой без заполняющей вспышки:

Как видите, ее лицо немного потемнело. Солнце на самом деле находится позади нее, поэтому единственный свет, достигающий ее, — это свет, отраженный от воды. Когда я говорю о «дисбалансе» на фотографии, я говорю о том, что все вокруг нее намного ярче, чем она есть.Небо, вода, лодка, облака, все остальное. Она кажется немного неуместной.

Но если мы добавим заполняющую вспышку, вы сразу заметите разницу:

Несмотря на то, что ее улыбка всегда будет делать снимок более привлекательным, она уже не кажется такой неуместной на фото. Заполняющая вспышка в основном дает ей достаточно света, чтобы она была такой же яркой, как и все остальное в сцене.

Когда использовать заполняющую вспышку

Итак, когда следует использовать заполняющую вспышку на улице? Я предлагаю вам использовать его, когда источник света находится не прямо на вашем объекте или он слишком тусклый.Если солнце находится позади вашего объекта, ваш объект находится в тени другого объекта или солнце зашло и его свет слишком тусклый, чтобы получить хорошую экспозицию, используйте вспышку.

Как фотограф, вы обнаружите, что лучшие творческие фотографии не всегда совпадают с освещением сцены. Возможно, вы нашли отличный фон для своего объекта, но если вы снимаете перед ним, солнце не попадет на лицо объекта. Если у вас есть заполняющая вспышка, эта небольшая проблема не должна помешать вам получить отличное фото.Но если вы этого не сделаете, вы всегда будете ограничены расположением солнца и света, доступного в сцене. Использование заполняющей вспышки открывает ваши творческие возможности.

Соблюдайте правильный порядок, и процесс прост.

Что делать, если вы решили, что вам нужно использовать вспышку? Лучше всего думать об этом так, как будто вы одновременно экспонируете два разных типа изображений. Вы должны настроить камеру на экспозицию для фона, прежде чем настраивать вспышку для экспозиции вашего объекта.Обычно между ними существует какая-то связь, которая приводит к сбалансированной фотографии.

Во-первых, определитесь, как вы хотите выставить фон. Я говорю это потому, что то, как вы используете вспышку, полностью зависит от того, как вы выберете экспонирование фона. В яркий солнечный день в полдень вы собираетесь использовать большую выдержку и в основном закрытую диафрагму (большое число f), чтобы отфильтровать большое количество света. Вечером вам нужно будет экспонировать фон с более длинной выдержкой и более открытой диафрагмой (меньшее число f).Это пропускает как можно больше света. Кроме того, если вы снимаете сразу после захода солнца, рекомендуется использовать штатив. Длинная выдержка может привести к проблемам с дрожанием камеры.

После того, как вы определили идеальную комбинацию диафрагмы и выдержки для экспонирования фона, вам нужно будет отрегулировать настройки вспышки. К счастью, если у вас есть внешняя вспышка, многие делают это автоматически в режиме Авто / TTL (через объектив). Часто это очень точно, и это все, что вам нужно для получения нужного количества заливки.Вы даже можете выбрать опцию «Отскок», если планируете отразить вспышку от стены, зонта или какой-либо другой поверхности.

прыгающая вспышка

Очень полезно отразить вспышку от поверхности. Свет от вспышки, как вы знаете, очень резкий. Вспышка, направленная прямо на человека, может казаться неравномерной (но все же лучше, чем без вспышки). Когда вы отражаете вспышку от поверхности до того, как она достигает объекта, вспышка распространяется и кажется, что она исходит из далекого источника.Эффект отражения вспышки от поверхности делает ее более естественной. Он уменьшает эффект красных глаз и другие непреднамеренные тени, которые могут возникнуть в результате прямой вспышки.

Не позволяйте слишком большому количеству переменных усложнять процесс, который должен быть очень простым, и у вас будут красивые и сбалансированные снимки, даже если наружное освещение не работает.

Спасибо Энн Истон за использование ее фотографий.

Большинство людей думают, что этот пост классный. Как вы думаете?

Советы о том, когда использовать вспышку и как этого избежать

Понимание света и освещения — это одна из составляющих хорошего фотографа.Это включает в себя знание того, когда и как использовать вспышку, когда НЕ использовать вспышку и некоторые способы избежать использования вспышки на ваших фотографиях. Вот несколько быстрых советов, которые помогут вам понять, как можно использовать (и избегать) вспышку в фотографии для получения наилучших результатов.

Dan Eckert — Dan flash fog

Когда и как использовать вспышку

В помещении

Очень распространенной причиной использования вспышки является низкая освещенность в помещении. Если объект съемки не освещен достаточным количеством света, вспышка поможет осветить объект.Ваша камера не видит объекты, не отражающие свет, поэтому в плохо освещенной комнате имеет смысл использовать вспышку. Так как же хорошо использовать вспышку в таких обстоятельствах?

Главный урок фотографии со вспышкой состоит в том, что вспышка должна напоминать естественный свет. Чаще всего вспышка портит фотографию, создавая резкий свет, красные глаза или странные тени. Вспышка делает освещение на фотографии искусственным. Может быть несколько художественных исключений, но попытка воссоздать естественный свет — хорошее практическое правило при использовании вспышки.

NeveahRose — flash

Создание естественного света с помощью вспышки в помещении требует экспериментов. Вы можете начать с экспериментов с настройками вспышки на вашей камере. Как изменение силы вспышки и скорости затвора влияет на окончательный снимок? Однако в какой-то момент вам захочется рассеять свет вашей вспышки или изменить ее направление.

Рассеиватель смягчает свет вашей вспышки, создавая приглушенное освещение. Чтобы создать диффузор своими руками, есть несколько хитростей, поэтому покупать его не нужно.Например, вы можете сложить стикер в форме буквы U и прикрепить его под вспышку. Это позволяет свету отражаться от бумаги и заполнять все пространство, а не заливать объект. Фильтры для кофе или использованные пластиковые пакеты для молока также отлично подходят в качестве диффузоров.

Изменение направления вспышки также может помочь создать более естественный свет. В отличие от выдвижной вспышки на вашей камере, навесная или внешняя вспышка позволит вам направить вспышку. В помещении вы можете использовать белый потолок или стену, чтобы косвенно осветить фотографию через отражение.С внешней вспышкой вы можете осветить объект под другим углом. Убедитесь, что то, что вы используете для отражения или рассеивания вспышки, белого цвета, иначе свет приобретет свой цвет.

На открытом воздухе

Поначалу это может показаться странным, но в очень солнечный день вы также можете рассмотреть возможность использования вспышки на своих фотографиях. Когда фон намного ярче, чем ваш объект, ваш объект будет выглядеть темнее или даже силуэтом. Использование «заполняющей вспышки» позволит сбалансировать фоновый свет и сделать объект более ярким.Из-за фонового освещения датчик в вашей камере не будет активировать вспышку. Поэтому для заполняющей вспышки вы должны запускать вспышку самостоятельно.

Дерек Чунг — Дневной свет

Экспериментальная фотография

Наконец, вы можете использовать вспышку в своих фотографиях для создания уникальных эффектов. Вместо того, чтобы уравновешивать темноту или яркость, можно использовать вспышку, чтобы добавить к фотографии дополнительный элемент. Отличный пример — использование вспышки для рисования света.Во время фотосъемки с длинной выдержкой в ​​темноте вы можете вручную включить вспышку, чтобы включить фрагменты движущегося объекта. Таким образом, каждая вспышка захватит ваш объект в разном положении.

Dhilung Kirat — Spirit (2)

Чтобы узнать больше о том, когда следует использовать вспышку, ознакомьтесь с этой статьей о Photography Life. В Digital Camera World есть хорошая статья, в которой рассматриваются все области съемки со вспышкой, от настроек камеры до использования нескольких вспышек.

Когда НЕ использовать вспышку

Как правило, существует три типа ситуаций, в которых не следует использовать вспышку.Во-первых, ситуации, в которых использование вспышки бессмысленно. Это классический пример стадиона. Объект находится так далеко, что свет вспышки не осветит его. Во-вторых, вспышка вызывает слишком много нежелательных побочных эффектов. Например, когда на изображении есть отражающая поверхность (стекло, экраны, блестящие объекты), свет вспышки будет светить прямо в камеру, доминируя и разрушая фотографию. Печально известное красное да — еще один пример нежелательного эффекта вспышки. В-третьих, вы можете получить более красивую фотографию, избегая вспышки.Вспышка часто может придать всей фотографии размытый или неестественный вид из-за типа излучаемого света. Поэтому, когда вы делаете портрет со вспышкой, и ваш объект выглядит неестественно бледным, это может указывать на то, что в этой ситуации вам не следует использовать вспышку.

bark — 40 + 281 Flash

В Интернете есть много статей, в которых перечислены ошибки при съемке со вспышкой и ситуации, когда вам не следует использовать вспышку, см., Например, эти статьи на Digital Camera World или Gizmodo.

Как избежать использования вспышки

Знание того, как избежать использования вспышки на снимках, поможет вам стать лучшим фотографом. Вот два способа избежать использования вспышки.

Измените условия съемки

Вы почти никогда не полностью контролируете среду, в которой вы фотографируете, но есть несколько способов улучшить ситуацию. Прежде всего, используйте штатив. Чем стабильнее ваша камера, чем больше времени она может потратить на одну фотографию, тем больше света она может принять.Таким образом отпадает необходимость в использовании вспышки. При съемке в помещении вы можете включить весь свет и открыть шторы, чтобы впустить как можно больше света. Снаружи вы можете расположить объект (или себя) так, чтобы солнце светило с лучшего направления. Вы также можете использовать отражающий экран, чтобы направить солнечный свет на объект. Просто подумав о способах улучшения условий съемки, вы станете более креативным фотографом.

Используйте настройки камеры

Прежде чем доверять автоматическим настройкам встроенной вспышки, хорошо подумать, может ли изменение настроек камеры помочь улучшить изображение.Попробуйте изменить основные настройки камеры: выдержку, ISO и диафрагму. ISO контролирует чувствительность светового датчика камеры. Выдержка определяет длину, на которой свет попадает в камеру. Более короткая выдержка заморозит большую часть действия во времени. Диафрагма определяет, сколько света проходит через объектив. Поэкспериментируйте с этими настройками, чтобы понять, как делать потрясающие фотографии, не прибегая к съемке со вспышкой.

Как видно на этой фотографии, можно делать хорошие снимки в помещении без использования вспышки.

Людовик Хирлиманн — Аржель

советов по съемке со вспышкой

Способы съемки со вспышкой
Использование видеосвета ~ Советы по съемке со вспышкой ~ Рекомендуемые книги

Предыдущие страницы и весь блог Tangents содержат много информации, будь то методы, идеи, информация об оборудовании или случайные фрагменты. Посты охватывают широкий спектр тематических материалов, но в основном касаются фотосъемки со вспышкой, освещения и общей техники фотографии.Но я хотел бы объединить основные темы, связанные со съемкой со вспышкой, в одну прочную отправную точку.

На этой странице перечислены наиболее важные советы, которые я могу дать вам по съемке со вспышкой. Это должна быть хорошая страница перехода для всех, кто плохо знаком с этим сайтом и не знаком с фотографией со вспышкой.

Мой список 20 лучших советов по съемке со вспышкой

1. Не бойтесь вспышки

Вы можете получить потрясающие результаты от вашей вспышки.Посмотрите на изображение выше. Это делается с помощью одной встроенной в камеру вспышки … отскакивает должным образом. На самом деле это довольно просто, если вы к этому привыкнете. Так что держись.

2. Вам нужно что-то получше, чем встроенная вспышка камеры

Для достижения наилучших результатов вам действительно нужна вспышка, которая устанавливается на горячий башмак камеры. Вы просто не сможете сделать это с помощью одной выдвижной вспышки на камере. Вам нужно что-то большее. Что-то, что может вращаться и поворачиваться. Производители, которые пытаются продать вам небольшие надстройки и штуковины и обещают вам, что вы получите отличные результаты от своей всплывающей вспышки, потратив пару долларов на их дерьмо.. что ж, они вводят вас в заблуждение. Купите подходящую вспышку!

3. Чем больше, тем лучше

Я всегда советую покупать самую мощную вспышку, которую вы можете себе позволить. Чем мощнее ваша вспышка и чем больше у нее функций, тем больше у вас возможностей.

4. Отражайте вспышку для лучшего результата

Чем больше ваш источник света, тем мягче свет. По этой причине мы отражаем вспышку. Мы создаем более крупный источник света.Это означает, что когда мы работаем в помещении, и нас окружают стены и потолок, съемка с прямой вспышкой, возможно, является худшим из того, что мы можем сделать. С таким же успехом мы могли остаться с всплывающей вспышкой и сэкономить немного денег. Итак, отразите вспышку!

5. Используйте эту стену как свой софтбокс!

Не зацикливайтесь на мысли, что вспышку можно отразить только от потолка. Отразите вспышку от стены (стен) позади вас и рядом с вами. Даже попробуйте направить вспышку в открытую комнату позади вас.

6. Направленный свет выглядит интереснее

Отражая вспышку от областей сбоку, вы можете получить направленный свет на объект вместо плоского освещения. Вот еще один пример.

7. Отметьте флэш-память

Когда вы отбрасываете вспышку в сторону, убедитесь, что на объект не попадает прямая вспышка. Я использую кусок дешевого черного пенопласта, закрепляемый лентами для волос, чтобы обеспечить попадание на объект только мягкого непрямого света.

8. Позвольте вспышке TTL сделать вашу жизнь проще

Технология вспышки

TTL может позволить вам легко получить отличные результаты, но вам, возможно, придется настроить компенсацию экспозиции вспышки.

9. Увеличьте экспозицию TTL с помощью компенсации экспозиции вспышки

Экспозиция вспышки

TTL может варьироваться, а также может дать вам заниженную или переэкспозицию. Это штраф за легкое получение хороших результатов … ваша экспозиция может измениться, если вы не отрегулируете компенсацию экспозиции вспышки.Попрактиковавшись (и заглянув в превью камеры), вы сможете в достаточной степени это предугадать.

10. Вспышка TTL и ручная вспышка — два очень разных зверя

Вы должны понимать разницу между вспышкой TTL и ручной вспышкой и чем отличается их поведение. У каждого из них есть свои преимущества. Есть такие фотографы, которые пренебрегают вспышкой TTL и используют только один способ использования вспышки — ручную вспышку. Вы будете более сильным фотографом, если будете знать разницу между ручной вспышкой и вспышкой TTL.. и возможность уверенно использовать любой из них.

11. Информация о максимальной скорости синхронизации вспышки

Крайне важно, чтобы вы понимали, что такое максимальная скорость синхронизации вспышки … и почему это часто бывает приятным моментом при использовании вспышки.

12. Высокоскоростная синхронизация вспышки

High Speed ​​Flash Sync (HSS), также известная как Auto FP на камерах Nikon, позволяет нам выйти за пределы максимальной скорости синхронизации вспышки. Действительно полезная функция, но имейте в виду, что есть штраф за использование более высоких выдержек при использовании вспышки.

13. Диафрагма контролирует экспозицию вспышки? … Ну может

Вы часто будете видеть, как этот ярлык бросают повсюду. В некоторой степени это правда. Но вы должны знать, что диафрагма влияет на ручную экспозицию вспышки, но не на экспозицию вспышки TTL. Точно так же вы должны знать, что ISO также влияет на ручную экспозицию вспышки.

14. Скорость затвора регулирует экспозицию окружающей среды? .. ну может

Это еще один короткий путь, который может ввести в заблуждение, поскольку другие фотографы могут не сказать вам всю правду … что диафрагма и ISO также влияют на окружающий свет.Там, где этот ярлык — выдержка управляет окружающим светом — на самом деле срабатывает, так это для ручной вспышки, где выдержка становится единственным независимым контролем для окружающего света. Тонкое, но важное различие.

15. Сгорите вашу вспышку от лампы накаливания / лампы накаливания!

Если вы используете вспышку в среде с преобладающим освещением лампами накаливания / лампами накаливания … и хотите, чтобы ваша вспышка выглядела более нейтральной, а не такой голубой (или ваш фон был таким гранжевым), тогда соедините вспышку гелем. спектр накаливания.

16. Выбросьте лишнее на флэш-памяти

При работе в помещении чаще всего можно добиться наилучших результатов при отражении вспышки. Вам не понадобится этот дорогой кусок пластика, который рекламируется как решение всех ваших проблем с фотографией со вспышкой.

17. Разрешить доступный свет в

Иногда основным источником света является вспышка. Иногда вспышка — ваш единственный реальный выбор. Но обычно это выглядит лучше, если вы позволяете доступному свету проникать в атмосферу, чтобы придать вам некоторый контекст, цвет и настроение.

18. Всегда начинайте с доступного света, а затем добавляйте вспышку

Иногда может потребоваться немного другой подход между ручной вспышкой и вспышкой TTL … но всегда хорошая отправная точка при определении того, что вам нужно делать со вспышкой, — это начать с окружающей экспозиции.

19. Сопоставление и даже подавление солнечного света с помощью вспышки

Мы можем легко использовать вспышку, чтобы соответствовать или подавлять сильный солнечный свет.Но нам нужно учитывать наши настройки. И имейте в виду, что использование высокоскоростной синхронизации вспышки — не лучший вариант.

20. Вспышка может или не может заморозить действие при длинной выдержке

Часто можно услышать, что вспышка останавливает движение и останавливает дрожание камеры при съемке в условиях низкой освещенности.