Режимы «P», «Tv», «Av» и «M»: практика использования

Я предполагаю, что большинство читателей, занимающихся фотографией, знает, что такое экспопара, выдержка и диафрагма. В этой статье я не буду рассказывать про основы, сосредоточась вместо этого на особенностях практического использовании режимов «P»,  «Tv», «Av» и «M».

Режим «P» — «Programm», «Программный». Камера сама выбирает нужную экспопару, исходя из освещения. Эту экспопару можно двигать в сторону большей/меньшей выдержки, большей/меньшей диафрагмы с помощью колёсика (на некоторых камерах — кнопками).

В этом режиме вы никогда наперёд не знаете, какая у вас будет диафрагма и, соответственно, глубина резкости. Про выдержку тоже не знаете. Так что элемент «русской рулетки» присутствует. Однако этот режим полезен при съёмке со вспышкой. Камера считает, что вспышка в этом режиме главнее всего, и что надо высветить сцену как надо. Поэтому она жёстко управляет мощностью вспышки, подсвечивая объект, на который вы навелись, и оставляя тёмным фон. Удобно при репортажной съёмке.

Также режим полезен, когда освещение может скакать непредсказуемо, в большом диапазоне яркости. Если «запереть» диафрагму на маленьком числе в режиме «Av», есть риск, что даже при самой короткой выдержке для камеры света будет слишком много, и кадр окажется засвеченным. В какой-то мере эту проблему решает опция «Safety shift» — «Безопасный сдвиг». Если её включить, камера, в случае пересвета/недосвета, наплюёт на ваши настройки диафрагмы (и выдержки) и зажмёт её покрепче, чтобы спасти кадр.

Примечание. У Canon в новых камерах появился странный мутант «P» — режим «CA» («Creative Automatic»). По сути это тот же «зелёный» режим, в котором можно дополнительно управлять глубиной резкости и ещё кое-чем — опосредованно, через ползунки на LCD. Мне этот режим нигде и никогда не пригождался, он явно «юзеровский» и расчитан на мыльничную аудиторию.

Режим «Tv» (на Никонах «Sv») — «ShuTter Value», «Приоритет выдержки». Этот режим большинство почему-то не жалует и не очень понимает. Я сам долгое время к этому большинству относился, а теперь распробовал, вошёл во вкус и за уши не оттянешь. В нём вы выставляете нужную выдержку, а камера, тихо ругаясь, пытается подобрать такую диафрагму, чтобы кадр был нормально экспонирован.

Две тонкости этого режима такие. Во-первых, установка «Safety Shift» (см. выше) на этом режиме в большинстве случаев бессмысленна и рушит всю идею. Во-вторых, в этом режиме неожиданно полезной оказывается функция «Auto ISO» — автоматическая установка ISO. К сожалению, Canon (по сравнению с Nikon) эту функцию реализовал довольно скверно — например, в 50D ISO не поднимается выше 1600. Так что на тёмных сценах приходится выставлять ISO 3200 и посылать лучи счастья Кэнону, в надежде, что они образумятся в следующих моделях.

Несколько ситуаций, когда полезно контролировать именно выдержку:

• 
  Съёмка с проводкой — когда камера следует за движущимся объектом, он получается резким, а фон — размытым. Выдержка зависит от скорости движущегося объекта, но на практике для докосмических скоростей, это диапазон от 1/15 до 1/80 с. Автофокус нужно ставить на «следящий», съёмку — серийную, чем быстрее, тем лучше. Фокусное расстояние — так, чтобы объект, проносясь рядом, попал в кадр целиком. Снимать сериями по три-четыре кадра. Как правило, синхронизируешься по скорости с объектом не на первом кадре. Ещё одна особенность — если сбоку-спереди светит солнце, то часто лучше вообще выставить и выдержку и диафрагму вручную, потому что многие камеры при серийной съёмке делают экспозамер по первой сцене и не меняют его на всех следующих кадрах. Результат: если в первом кадре было солнце, а потом вы отвернулись, всюду будет недосвет. И наоборот, если в первом кадре темно, а потом вы поворачиваете объектив под солнце, будет засвет.

• 
  Передача движения в кадре. Фактически, обратная ситуация к «проводке». Мир неподвижен, объект размыт от движения. Диапазон выдержек примерно тот же. Снимать такое легче, но для конкретного объекта надо подбирать свои условия, чтобы он сохранял остатки чёткости. Иначе это будет просто размытая лента. Хотя иногда и такое полезно (улица и ленты огней автомобилей). Приём годится и при съёмке людей, однако здесь лучше стремиться к тому, чтобы лицо было неподвижным, а размытыми оказывались другие органы. Приём довольно выразителен и создаёт хороший контраст при съёмке неподвижного человека в толпе. Для ещё большего контраста здесь, как и в проводке, можно использовать вспышку. Та самая «синхронизация по второй шторке» означает, что вспышка сработает в последний момент съёмки, зафиксировав финальную стадию движения. В результате будет реалистичный «болид» с размытым хвостом и чётким ядром. Вспышку лучше ставить в режим «скоростной синхронизации», чтобы камере были доступны очень короткие выдержки.
  
  Я упомянул далеко не все ситуации, где важно передать движение. Можно добавить про съёмку салютов, фонтанов, прибоя, огня. С фонтанами обычно не делают слишком короткой выдержки, чтобы не было «хрустальной» неподвижной воды, однако иногда и такое бывает интересным.

• 
  Гарантированная минимальная выдержка в тёмном мире. Особенно это актуально при уличной фотографии. Именно здесь «Safety Shift» может сыграть злую шутку. Вы рассчитываете, что выдержка равна 1/125 (минимум, необходимый для резкой съёмки умеренно движущихся людей), а камера — бац! — меняет выдержку на 1/30. Кадр по экспозиции хороший, а по резкости — муть. Камера злобно хикикает, а вы рвёте на себе волосы. Примечание: при съёмке из движущегося автомобиля минимальная выдержка начинается от 1/500.
• 
  Гарантированная минимальная выдержка в тёмном мире, часть вторая. При съёмках мероприятий, даже со вспышкой, тоже нужно быть уверенным, что выдержка не опустится ниже какого-то цивилизованного уровня. Если поставить выдержку на 1/200, камера будет управлять вспышкой так, чтобы света было достаточно при такой выдержке. Однако если объектив светосильный, то камера выставит слишком открытую диафрагму, неприемлемую для портретов. Тогда переходите на режим «M».

Режим «Av» — «Apperture Value», «Приоритет диафрагмы». Один из самых используемых режимов, в котором задаётся значение диафрагмы, а камера мучается, выставляет соответствующую выдержку. Очевидное применение — управление глубиной резкости, т.е. насколько далеко будет распространяться зона резкости от той точки, на которую вы сфокусировались. Неочевидное применение — добиться максимальной резкости от объектива — у каждого из них есть своя диафрагма, на которой картинка самая чёткая. Конкретное число для многих объективов можно узнать на SLRGear, общая тенденция такая: у Canon, Panasonic, Sigma, Zeiss, Tamron пик резкости на f/8.0, у Nikon, Tokina — на f/5.6.

При портретах, когда нужно размыть задний фон, диафрагма обычно ставится в диапазоне от f/4.0 до f/5.6. Исключений полно, многое зависит от кадрирования. Всякие фотостоки обожают утрированные портреты с очень открытой диафрагмой и размытым не только задним фоном, но и частью переднего.

При пейзажах, когда все объекты далеко, диафрагму лучше зажимать до «пика резкости» или чуть больше. Если в сцене есть ближние объекты, тут уж что поделаешь — или «focus blending», или зажимать диафрагму так, чтобы более-менее резкими оказались и дальние, и ближние объекты.

«Safety Shift» здесь может быть полезен, особенно при ярких сценах. Если вы открыли диафрагму и навелись на солнце, выдержка мгновенно выскочит за диапазон, доступный камере (как правило это 1/8000 с). И тогда, если «Safety Shift» установлен, камера сама подзажмёт диафрагму.

Режим «M» — «Manual», «Ручной режим». Полностью ручная установка выдержки и диафрагмы. «M»  боятся, его бегут, его не понимают. А зря: этот режим может быть крайне полезен в ряде случаев.

Во-первых, сложные условия съёмки при крайне неоднородной сцене и непредсказуемом освещении. Думаете, такое бывает редко? Как бы не так — это практически любая съёмка концертов и дискотек. Экспозамер многих камер часто просто не справляется со сценами, когда весь фон тёмный, а центральный объект высвечен прожектором. Даже точечный экспозамер тут не всегда спасает. Поэтому вы выставляете диафрагму пооткрытей, выдержку такой, чтобы схватить движение (начните с 1/125 и экспериментируйте в обе стороны) и ISO таким, чтобы сцена была освещена нормально.

Про съёмку дискотек будет отдельный пост, пока напомню только про стробоскопическое освещение, популярное на танцплощадках.

Также сложные условия съёмки — когда вы снимаете с проводкой и поворотом камеры от солнца или на солнце. Здесь можно использовать ручной режим, заранее настроив его по освещённости самого длинного и интересного вам участка пути снимаемого объекта. А можно «зафиксировать» экспозицию — на всех камерах для этого есть кнопка. Если вы на неё нажимаете, камера в течение нескольких секунд, как бы вы ни снимали, оставляет экспозицию такой, какой она была на момент нажатия этой кнопки. Выбрал сцену — зафиксировал экспозицию, быстро снял несколько кадров, перефиксировал экспозицию, сделал ещё несколько кадров.

Во-вторых, при студийной съёмке. Если вы работаете с импульсным светом, ваш диапазон выдержек в большинстве случаев ограничен сверху 1/320 с. И световой поток вы регулируете мощностью вспышек, ISO (как правило, равное 100) и зажатой диафрагмой. Кроме того, камера не знает заранее, насколько будет освещена сцена, так что все значения подбираете заранее — вручную или экспонометром. Все эти ETTL — не для серьёзной студии. Сделать действительно качественный свет с помощью четырёх-пяти «родных» маломощных вспышек SpeedLight наверное можно. Для небольшой сцены. Но цена вопроса такая, что дешевле и проще ставить обычные вспышки и пользоваться «ручным режимом».

С прожекторами много легче, вы можете использовать любые выдержки и любые режимы.

В-третьих, при работе световой кистью. Этот случай похож чем-то на студийную съёмку с прожекторами, с той разницей, что выдержки тут уж очень длинные. Минута, две минуты — нормальное явления. Поэтому для световой кисти обычно используется внешний пульт, позволяющий задавать такие выдержки. Камера ставится в режим «M», выдержка в «Bulb», диафрагма — как вам нравится. Никон за эту пару лет и тут обошёл Кэнон — по крайней мере в D300 я видел встроенную возможность задавать выдержки длиннее 30 секунд без необходимости покупать пульт.

В-четвёртых, при съёмке панорам. Не всегда, но бывает. Особенно когда часть панорамы освещена хорошо, а часть — тёмная. Помимо этого, полезно делать брекетинг в несколько ступеней. Кэноны умеют две ступени и три кадра, старшие Никоны — много больше, и не три кадра, а пять-семь (ну вы поняли, кого я хотел пнуть).

В-пятых, при съёмке молний, салютов и т. п. Особенно при съёмке молний. Камера на штативе ставится на долгую выдержку и ждёт. Как молния пыхнет, объектив закрывается. Я видел варианты светосинхронизации по вспышке, но сам ещё не пробовал.

В-шестых, как я уже писал, при работе со вспышкой на камере, ручной режим может быть очень полезен, чтобы дать гарантированную выдержку при приемлемой диафрагме. Выставляете 1/320 (или выше, при включенной «скоростной синхронизации»), выставляете диафрагму f/4.0 и идёте снимать репортажи с лицами.

Вполне возможно, что я перечислил не все особенности каждого из режимов. Но, надеюсь, дал идею и импульс исследовать тему самому. Каждый из режимов может быть чем-то полезен и хороший фотограф должен понимать и уметь использовать преимущества каждого из режимов.

Я буду дополнять эту статью по мере придумывания новых способов и вспоминания новых особенностей.

Режим съемки в фотоаппарате. Tv, Av, M

24.08.2016

На любой серьезной фотокамере есть специальное колечко с выбором различных режимов фотосъемки. Выглядит оно обычно вот так

На фотокамерах фирмы Nikon

На фотокамерах Canon и других фирм

Это колечко называется селектором режимов фотосъемки. Переводя на русский язык: штука для выбора режима фотосъемки.

У 85 процентов фотокамер режимы расположены так, как это показано на втором фото. Поэтому разберем именно такой вариант. Я, по возможности, буду объяснять мелкие различия, которые будут наблюдаться в сравнении с первым вариантом.

Режимы съемки фотоаппарата

1.Автоматические.

Это иконки «голова девушки», «бегун», «цветок», «гора», «портрет и звезда», «без вспышки», P. А также- буква А ( зеленый режим).

По сути, все эти режимы- лишь разные вариации полного автомата. Разница в том, что в зеленом режиме ( режим А с плюсиком) фотоаппарат сам выберет тот же «ночной портрет» или «макро». А если Вы сами выберете один из этих вариантов- у Вас будет иллюзия управления камерой. Например, Вы выставите режим «голова девушки», он же- портрет. Фотокамера поставит среднюю диафрагму и среднее ISO. Это даст возможность получить средний по качеству резкий кадр.

Если Вы хотите получать не средние, а превосходные и интересные фотографии, то Вам стоит сразу отказаться от автоматических режимов. Пусть сперва не все кадры будут получаться, но зато потом, по мере освоения фотокамеры- Ваши творческие возможности будут очень широкими.

2. Ручной режим. М.

Как ни странно, но ручной режим используется так же редко, как и автомат.

Он дает возможность руками выставить на фотокамере Выдержку- Диафрагму- ISO.

Но освещение при этом будет измерять фотоаппарат. И подсказывать в выборе этих трех параметров будет тоже он.

Без подсказки фотоаппарата нам не обойтись, так как мы не можем замерить освещение на глаз. Нам нужны точные значения, выдаваемые фотокамерой. Именно поэтому я и рекомендую полуавтоматические режимы.

3.Полуавтоматические режимы. Av, Tv.

Это- наши основные помощники в фотосъемке. Суть использования таких режимов проста: Вы выставляете ISO перед фотосъемкой в зависимости от условий освещения. Как это сделать читаем тут.

Затем мы ставим нужную диафрагму ( если снимаем в режиме Av) или выдержку ( если мы в режиме Tv). А оставшийся параметр ( выдержку для AV и диафрагму для Tv) выставит фотоаппарат.

Это очень удобно и быстро. Не каждый кадр будет ждать, пока Вы выставите нужный параметр: птица может улететь, выражение лица модели может измениться. В режимах приоритета Вы можете быстро и удобно поставить все нужные параметры и снимать.

Как выбрать режим на фотоаппарате

На практике почти все профессионалы делают так: переводят камеру в AV, а затем ставят ISO. Остается выставить нужную диафрагму. Какую диафрагму ставить читаем тут. Выдержку выставит фотоаппарат.

Почему именно приоритет диафрагмы AV? Да потому, что вероятность ошибиться в нем меньше. Диафрагм ведь в 3 раза меньше, чем выдержек.

PS Для Никона Av( приоритет диафрагмы) — это А, а Tv ( приоритет выдержки)- это S.

PSS Про режим в виде видеокамеры подробно не рассказываю- это режим видеосъемки, не совсем в тему фотокурсов.

Урок 4. Режим приоритета диафрагмы (режим AV в Canon).

Как выставить диафрагму.

Кроме глубины резкости, диафрагма имеет непосредственное влияние на экспозицию, т.е. на количество света, которое требуется пропустить в фотоаппарат для правильного освещения на снимке, а значит необходимо это учитывать при установке того или иного значения диафрагмы.

На прошлом уроке мы узнали, что управляя диафрагмой можно управлять глубиной резкости и выделять объекты путем размытия фона. Теперь пришло время научиться использовать эту возможность не забывая про влияние размера «дырки» на количество поступающего света в фотоаппарат.

Для того, чтобы научиться управлять диафрагмой и при этом снимок имел правильную экспозицию нужно вспомнить, что экспозиция определяется как сочетание выдержки и диафрагмы. Если вы хотите задать диафрагму вручную, мы имеем уравнение с одним неизвестным — выдержкой, ведь диафрагму фотограф задал вручную, а количество света определилось экспонометром. Фотоаппарат сам может посчитать, исходя из освещенности объекта и установленной фотографом диафрагмы, какую выдержку поставить, чтобы снимок был правильно освещен. Именно для этого используется специальный режим в фотоаппарате: Приоритет диафрагмы. В Canon режим приоритет диафрагмы обозначается буквами AV.

Съемка с приоритетом диафрагмы

Допустим, у вас стоит задача сделать одиночный портрет, а для этого стоит уменьшить глубину резкости (размыть задний фон). Мы устанавливаем режим приоритета диафрагмы и задаем на аппарате диафрагменное число f на минимальное значение.

Наведем фотоаппарат на один объект и сделаем снимок: фотоаппарат определил освещенность объекта и выставил соответствующую выдержку в пару к установленной диафрагме.

Сфотографировав объект, который освещен сильнее или хуже, можно увидеть, что диафрагма осталась на том же значении, которое задано фотографом, а вот выдержка поменялась.

Если нужно сфотографировать группу людей, то диафрагму стоит намного «зажать», т. е. увеличить число f. Как следствие увеличится глубина резкости и лица людей будут резкими даже находясь на разном расстоянии от фотографа. Фотографу, увлекающемуся съемкой пейзажей, нужно задавать максимальную глубину резкости (максимальный ГРИП), для этого число f установите на значение 8.0-9.0 (при этом значении достигается лучшая резкость по всей площади фотографии).

Что такое «шевеленка»

Замечательный инструмент этот режим приоритета диафрагмы, но начинающего фотографа поджидают подводные камни. Например, Вы фотографируете пейзаж и, руководствуясь моими рекомендациями, установили диафрагменное число f=8.0 в режиме приоритета диафрагмы. Если это яркий день, то съемка пройдет успешно, кадр будет правильно экспонирован и вы получите резкое изображение пейзажа. Но стоит фотографу проделать такое в сумерках (или других условиях малой освещенности), он получит нерезкое смазанное изображение.

Дело в выдержке: автоматика поняла, что света мало, а диафрагму увеличить нельзя для большего количества света (она ведь задана фотографом) – остается один путь: увеличить выдержку. Если в яркий солнечный день выдержка составляла 1/500с, то в сумраке она увеличилась до 1/30с. С момента открытия шторки до ее закрытия проходит слишком много времени и на снимке фиксируется микро движение фотоаппарата. Дрожание рук — это первая причина «шевеленки» — так называется этот эффект. Используя режим «приоритет диафрагмы» не забывайте следить за выдержкой. Увеличивайте диафрагму (уменьшая число f на фотоаппарате) если выдержка становится длиннее 1/60.

Если условия освещения постоянно меняются и часто оказывается недостаточно света, это оборачивается для фотографа «шевеленкой». Тогда выдержка выходит на первый план.

Подведем итоги:

Режим приоритета диафрагмы — полуавтоматический режим определения экспозиции: диафрагма задается фотографом, а выдержка определяется автоматически в зависимости от количества имеющегося освещения. Не забывайте, что выдержка может стать слишком длинной и это приведет к «шевеленке», если количество света ограничено!

На следующем Уроке №5 я расскажу, что такое выдержка фотоаппарата и как убрать шевеленку, управляя выдержкой.

Если Вы начали обучение с этой статьи, я советую почитать основы цифровой фотографии для начинающих — это базовые знания, необходимые каждому желающему научиться красиво фотографировать зеркальным фотоаппаратом.

Советы по работе в режиме приоритета диафрагмы, выдержки и в ручном режиме

Купив первую зеркальную камеру, вы не раз слышали, что для лучшего качества снимков следует фотографировать в ручном или в одном из полуавтоматических режимов. Вы, наверняка, уже пробовали снимать с приоритетом диафрагмы, или выдержки, но, так как у новичков хорошие результаты получаются не сразу, могли разочароваться и оставить попытки в прошлом. Однако, для профессионального роста, вам придется полностью отказаться от автоматических и сюжетных режимов и научиться настраивать фотоаппарат самостоятельно, и мы постараемся вам в этом помочь.

Что вы узнаете в этой статье:

• Что представляют собой режимы A (Av), S (Tv) и M, определение каждого;
• В каких ситуациях стоит выбирать каждый из них и почему;
• Некоторые преимущества режимов (Av) и S (Tv) по сравнению с ручной настройкой;
• Некоторые преимущества ручной настройки и примеры ситуаций, когда это единственный возможный вариант.

Ручные режимы съемки, какие они?

Ручной режим (M): этот режим дает вам полный контроль над тремя параметрами настройки камеры, определяющими экспозицию (известными как треугольник экспозиции) – чувствительность ISO, диафрагма и скорость затвора. В руководстве мы остановимся на каждом из параметров.

Приоритет диафрагмы (А на Nikon, Av на Canon): этот режим дает вам возможность управлять двумя параметрами настройки, а именно ISO и диафрагмой. Камера автоматически определит соответствующую скорость затвора, чтобы обеспечить вас правильной экспозицией.

Приоритет выдержки (S на Nikon, Tv на Canon): данный режим так же дает вам возможность управлять двумя параметрами настройки экспозиции, но на этот раз это ISO и скорость затвора. Камера автоматически определит значение диафрагмы, подходящее для ваших настроек.

Есть и другие факторы, которые влияют на результат, а именно — экспозамер, который используется и компенсация экспозиции. На этом мы остановимся чуть позже.

Как решить, какой режим использовать?

Я использую режим приоритета диафрагмы и приоритета выдержки чаще, чем какой-либо другой. Принимая решение о том, какой из них лучше выбрать, следует учитывать то, что вы снимаете, при каких внешних условиях и какого эффекта хотите достичь:

• Выбирать режим приоритета диафрагмы следует тогда, когда вы хотите контролировать глубину резкости (DOF). Так, например, если вы  создаете портрет с красивым боке, то установите апертуру, на значение f2.8 или f1.8. Выбирать режим приоритета диафрагмы следует не только при создании приятного размытого фона, но и в случаях, когда, наоборот, требуется сделать четкий снимок, выбрав значение диафрагмы f11 или меньше.
• Отдать предпочтение режиму приоритета выдержки следует тогда, когда вам важно контролировать движение объекта, то есть, либо сделать объект съемки очень четким во время движения, либо наоборот качественно размыть его. Таким образом, фотографируя спортивные мероприятия, концерты или дикую природу, когда важна четкость, значение скорости затвора следует установить на значение, хотя бы, 1/500. Фотографируя движение воды, или машины в ночное время суток, интервал выдержки нужно выбирать значительно больше, как минимум 2-5 секунд.
• Есть несколько случаев, когда наилучшим вариантом будет съемка в ручном режиме. Так, если вы делаете ночной портрет или пейзаж, работаете в студии, или делаете HDR снимок с использованием штатива, так же в некоторых случаях, когда используется вспышка (например, когда работая в темной комнате, вам все-таки хочется немного сохранить естественное освещение).

Вот некоторые примеры изображений, сделанные с помощью каждого из режимов, описанных выше.

Снимок, сделанный в режиме приоритета диафрагмы

Снимок, созданный в режиме приоритета выдержки

Снимок, сделанный в ручном режиме, в темное время суток

Вещи, о которых не стоит забывать

ISO: помните, что при выборе любого режима вы по-прежнему настраиваете чувствительность ISO самостоятельно.

Выбирать чувствительность нужно основываясь на том, при каком освещении вы снимаете. Допустим, снимая при ярком солнечном свете лучше установить значение 100 ISO или 200 ISO. Если это пасмурный день, или, вы снимаете в тени, то значение лучше установить на 400 ISO. Для съемки в помещении с плохим освещением значение нужно поставить больше 800 ISO, в зависимости от обстоятельств. Значения выше 3200 ISO устанавливаются в особых случаях, например, если вы снимаете объект в движение без использования штатива и при этом, уровень освещения низкий. Использование штатива позволяет ставить более низкие значения ISO, так как риск сделать смазанный кадр сводится практически к нулю.

Проверьте скорость затвора в режиме приоритета диафрагмы.

Если камера определяет значение скорости затвора самостоятельно, это еще не значит, что вам удастся сделать качественный снимок, поэтому лучше лишний раз проверить, какую скорость установил ваш фотоаппарат. Да, в основном проблем не возникает, но если вы настроили фотокамеру и установили чувствительность 100 ISO, при диафрагме f16 в темной комнате, то снимать вы будете с довольно медленной выдержкой, и если штатив не используется, то кадр, скорее всего, выйдет размытым. Поэтому, следите за тем, что бы выдержка была установлена верно, для этого можно использовать следующее правило — 1/фокусное расстояние = скорость затвора. То есть, если вы снимаете на расстоянии 200 метров, то выдержка должна быть 1/200. Зная это правило, вы сможете подкорректировать свои настройки ISO и диафрагмы таким образом, что бы выдержка автоматически установилась на то значение, которое подойдет лучше всего.

Снимок, сделанный в ручном режиме с HDR

Следите за уведомлениями с предупреждением о неправильной экспозиции в режимах S и A.

Ваша камера довольно умная, но она может работать только в пределах своих собственных ограничений. Поэтому иногда вы можете получать сообщения о том, что выходите за пределы тех параметров, когда возможно установить верные значения автоматических настроек. Такое сообщение будет отображаться в виде мигающего предупреждения в видоискателе. Вот примеры таких случаев, как в режиме приоритета выдержки, так и приоритета диафрагмы.

Сценарий № 1. Режим приоритета диафрагмы. Допустим, вы решили установить значения ISO 800 и F1.8 в яркий солнечный день, в результате камера сообщит вам, что кадр слишком светлый. Фотоаппарат не может установить соответствующее значение выдержки (самое быстрое). Если вы все-таки сделаете фото, то убедитесь в том, что оно переэкспонировано, о чем камера вас и предупреждала. Выберите более низкое значение ISO или поставьте меньшую диафрагму и попробуйте еще раз, пока предупреждение не исчезнет.

Сценарий № 2. Режим приоритета выдержки. Допустим, съемка происходит в темной комнате с настройками ISO 400 и 1/1000 сек., в данном случае камера не сможет установить верное значение диафрагмы, об этом вы будете уведомлены через сообщение в видоискателе. Для устранения этой проблемы необходимо выбрать низкую скорость затвора и, вероятно, большее значение чувствительности ISO, такое , что б предупреждение исчезло.

Изображение создано в ручном режиме во время ночной фотосъемки

Компенсация экспозиции в ручном режиме

Часто возникает путаница среди начинающих фотографов в том, как использовать компенсацию экспозиции, работая в ручном режиме. В данном случае, все зависит о того, какую камеру вы используете, например, в фотоаппаратах Canon это просто не применяется. При съемке с Nikon, вы можете установить компенсацию экспозиции, например «+2», в этом случае вы увидите в видоискателе шкалу с соответствующей поправкой.  Прибегать к правке экспозиции приходится в отдельных съемочных ситуациях, когда камера устанавливает неверные настройки. Если вы не знаете как это делать лучше использовать брекетинг экспозиции, или подправить значения в графическом редакторе.

Итог. Порядок установки параметров:

• В первую очередь устанавливаем ISO, в зависимости от освещения;
• Определяем, что наиболее важное в данной съемке — движение или глубина резкости;
• Устанавливаем режим приоритета выдержки, или режим приоритета диафрагмы;
• Проверяем, есть ли предупреждения от камеры;
• Делаем пробный снимок и исправляем настройки в случае необходимости.

Как включить AV режим в телевизоре если нет пульта | Лучшие самоделки

Достался мне бесплатно старый ЭЛТ телевизор, который в свою очередь нашли выкинутым возле мусорки. Сам телевизор изначально не работал и я его починил но так как аналогово телевидения больше нет то чтобы его смотреть нужно к нему подключить через тюльпаны приставку Т2 или же как в моём случае приставку Денди. Но встал вопрос как включить AV режим в телевизоре если в наличии нет пульта от него, перепробовал все что у меня были в наличии пульты от техники и ни один не смог включить этот AV режим, даже универсальный пульт на которые возлагались большие надежды, увы к моему телевизору он не подошёл.

Как включить AV режим в телевизоре если нет пульта

Как включить AV режим в телевизоре если нет пульта

На передней панели телевизора тоже нигде нет кнопки для его включения. Затем я начал искать выход в интернете, сначала нашёл совет, что если перещёлкать каналы до последнего то в конце включится режим AV но у меня так не получилось, после последнего включился снова 1 канал.

Но затем подумав логически, понял, что в процессоре телевизора должен быть вход, подав на который определённый логический уровень можно включить AV для подключения внешнего видеосигнала. Посмотрев схему на телевизор, которую я скачал с интернета я нашёл там эту ножку микросхемы но я не знал какой нужно подавать на неё логический уровень, чтобы режим включился, решил подать на неё 5 вольт но ничего не изменилось.

Почитав немного в интернете несколько статей я нашёл всё-таки ответ на свой вопрос, и если в Вашем телевизоре есть разъём SCART то можно с помощью него включить режим AV. Если посмотреть распиновку разъёма SCART то мы увидим, что за переключение AV/TV отвечает 8 пин и подав на него 12В мы таки переключим телевизор на нужный нам режим.

Распиновка SCART разъёма

Как включить AV режим в телевизоре если нет пульта

Как включить AV режим в телевизоре если нет пульта

Останется только найти в ближайшем месте платы телевизора 12В и подпаять провод, а второй его конец через резистор 1 кОм подпаяем аккуратно к 8 контакту SCART-а. У меня 12 В нашлось рядом ТВ тюнером (селектор каналов). Всё теперь к телевизору можно подключать через тюльпаны любую приставку и на экран телевизора будет выводится с неё изображение.

Как включить AV режим в телевизоре если нет пульта

Как включить AV режим в телевизоре если нет пульта

Но позже выяснилась одна особенность такого способа переключения AV/TV без пульта, это когда телевизор выключить из розетки то при новом его включении, телевизор снова включится в режим TV. Для того чтобы теперь переключить в AV нужно с кнопки включения питания телевизора сначала выключить его (не вытаскивая вилку из розетки) и с помощью той же кнопки тут же его включить то телевизор при этом включится в нужный нам режим.

Как включить AV режим в телевизоре если нет пульта

Как включить AV режим в телевизоре если нет пульта

Режимы фотоаппарата P, A, S, M и как снимать с их помощью

Обычно, после того, как надоедают все ‘Авто’-режимы фотоаппарата, множество людей начинают использовать специальные полуавтоматические режимы M, A, S, P. Эти режимы можно найти на колесе управления камерой, как показано на картинке ниже. Обычно режиме M, A, S, P выделяются в отдельный набор, например, на фото ниже эти режимы выделены специальной дугой, которая их объединяет. Можно встретить вместо называния ‘M, A, S, P’ другое называние –  ‘P, A, S, M’ или ‘M, AV, TV, P’ – все это одно и то же самое. Про эти режимы как раз я попытаюсь рассказать в данной статье.

Режимы на фотокамере

Все режимы работы фотоаппарата нацелены на создание оптимальной экспозиции. Любой режим подбирает параметры съемки таким образом, чтобы получить максимально правильный снимок с точки зрения количества света, необходимого для того, чтобы передать экспонируемую сцену.

Важно: режимы P, A, S, M дают дополнительный доступ ко многим пунктам меню, которые недоступны в автоматических режимах. В этих режимах можно настраивать любые фукнции по своему вкусу, например, управлять ISO, выбирать формат снимков и т.п.

Чтобы понять как работают данные режимы  P, A, S, M, я настоятельно рекомендую ознакомиться с такими базовыми понятиями в фотографии, как:

P

Самым простым специальным режимом является режим ‘P’ (Programmed) – гибкий программный режим.

Он очень похож на автоматический режим работы фотоаппарата ‘Auto’, но в данном режиме можно изменять выдержку в определенных пределах. Выдержка меняется в диапазоне, который позволяют крайние значения диафрагмы объектива. Выдержку можно изменять с помощью колесиков управления фотоаппарата. Если выдержка была изменена фотографом, к имени режима добавляется “*”. Самая короткая выдержка в режиме ‘P’ доступна при самом маленьком числе F, а самая длинная выдержка доступна при самом большОм числе F. Есть золотое правило, взаимозаменяемости величин диафрагмы и выдержки, как раз на этом правиле и построена работа данного режима. Например, если увеличить выдержку, например, в 2 раза, то и диафрагма закроется на одну ступень.

Пример:  если увеличить выдержку с 1/200 секунды до 1/100 секунды, то это даст возможность матрице поглотить больше света и получить пересвет, потому камера должна уменьшить количество света, прикрыв диафрагму, и диафрагма закроется на одну ступень. Например, если при 1/200с было F4.0, то при 1/100с станет F5.6. Мне не нравится данный режим тем, что он постоянно пытается выставить значение выдержки и диафрагмы, которые удобны самой камере. При каждой новой сцене с другой экспозицией, камера заново подбирает значения выдержки/диафрагмы и значение выдержки приходиться изменять снова и снова под свои задачи.

Для чего используется режим ‘P’: режимом удобно пользоваться при переходе с зеленой зоны (полностью автоматический режим работы камеры) на режимы класса M, A, S, P. Можно быть уверенным, что камера поможет выставить нормальные настройки. В этом режиме можно фотографировать практически всё, особо не переживая за правильность настроек. Можно очень легко добиться самой короткой выдержки из доступных, которую позволяет получить объектив и текущее значение ISO, при этом можно быть полностью уверенным в правильности экспонирования кадра. Это можно использовать для ‘остановки времени‘. Если включить режим авто-исо, то программный режим работает немного по другому.

Снимок в одном из режимов PASM

A (или Av)

Очень полезным режимом является режим ‘A’ (Aperture Priority), или ‘Av’ (Aperture value) – приоритет диафрагмы

Это один из моих любимых режимов работы камеры. Он довольно удобный, так как позволяет контролировать диафрагму, а вместе с ней и глубину резкости. В этом режиме можно просто установить нужное значение диафрагмы, а камера сама пересчитывает  и подберет значения выдержки. Чем больше диафрагма, тем меньше выдержка. И наоборот, чем меньше диафрагма, тем больше выдержка.  Маневр выдержки на много шире нежели маневр диафрагмы. Обычно выдержка меняется  от 30 секунд до 1/8000 секунды, то есть границы выдержки очень большИе и камера почти всегда может подобрать нужное значение выдержки практически для любого значения диафрагмы на фотоаппарате.

Например: для объектива с пределами диафрагмы от F3.5 до F36 камера почти всегда подберет нужную выдержку для любого значения числа F. Так, для F3.5 будет подобрана относительно короткая выдержка, а для F/36 будет подобрана длинная выдержка.

Если при определенном значение числа F камера не может подобрать нужное значение выдержки, то на фотоаппарате, в поле, которое отвечает за выдержу, будет показано значение HiGH или LOW.

Для чего используется режим ‘А’: в этом режиме очень удобно контролировать глубину резкости изображения. С помощью режима приоритета диафрагмы можно легко фотографировать с размытым фоном. Обычно диафрагмирование (управления диафрагмой) может серьезно улучшить качество изображения, так как большинство объективов дают максимальное качество изображения только в определенном диапазоне чисел F. Так, диафрагма очень сильно влияет на виньетирование и хроматические аберрации. С помощью данного режима можно легко управлять интенсивностью боке, что иногда важно для фотографирования портретов. А с помощью закрытой диафрагмы в режиме ‘А’ можно добиваться фотографий с длинной выдержкой, например, таких. Можно и получать разные интересные эффекты, например такие. Очень эффективно работает данный режим при включенной функции автоматической чувствительности ISO.

Снимок в одном из режимов PASM

S (или Tv)

Режим ‘S’ – (Shutter Priority), или ‘Tv’ (Time value) – приоритет выдержки

Здесь все наоборот – этот режим позволяет управлять выдержкой, в отличии от программного режима, режим приоритета выдержки позволяет задавать любые значения выдержки, которые может использовать фотоаппарат. Если на камере выставить определенную выдержку, то камера сама подберет нужное значение диафрагмы. Режим работает аналогично режиму приоритета диафрагмы, только вместо значение диафрагмы здесь нужно устанавливать значение выдержки. Ход диафрагмирования довольно ограничен, и часто можно столкнуться с тем, что камера не может установить нужную диафрагму для определенного значения выдержки.

Если при определенной выдержке камера не может подобрать нужное значение диафрагмы, то на фотоаппарате в поле, которое отвечает за диафрагму, будет показано значение HiGH или LOW.

Для чего используется режим ‘S’: с помощью данного режима очень легко добиваться эффекта остановки движения. Это очень полезно при съемке спорта и быстро движущихся объектов. Для того, чтобы заморозить что-то на фотографии, достаточно сделать снимок на короткой выдержке, например, на 1/2000 секунды, при этом камера сама подберет нужное значение диафрагмы для выдержки в 1/2000 секунды. Также, в данном режиме удобно снимать с рук без смаза картинки. Очень хорошо работает данный режим при включенной функции автоматического ISO.

Снимок в одном из режимов PASM

M

‘M’ (Manual) – ручной режим.

В этом режиме на камере придется выставить и значения выдержки, и диафрагмы вручную, собственно, потому режим и называется ‘ручным режимом управления камерой‘. Конечно, ручной режим можно немного автоматизировать, про это более детально здесь.

Обычно режим ‘M’ применяется в сложных условиях съемки, когда экспозамер не может справиться с определением нужной экспозиции. При работе в режиме ‘M’ очень сильно помогает добиться правильной экспозиции шкала экспозиции в видоискателе, а также, использование гистограммы. Режим ‘M’ считается по истине творческим режимом и позволяет контролировать все доступные параметры, которые отвечают за экспозицию. Интересный эффект в режиме ‘M’ получается при использовании внешней вспышки, более подробно можно почитать здесь.

Выводы:

Творческие полуавтоматические режимы управления фотоаппаратом очень полезны в ряде случаев и могут очень легко заставить камеру сделать то, что хочет фотограф. Рекомендую провести свои собственные эксперименты. И небольшое видео по теме:

Здесь на сайте комментарии не требуют никакой регистрации. В комментариях можно задать вопрос по теме, или оставить свой отзыв, или описать свой опыт. Для подбора фототехники я рекомендую E-katalog. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Мой Youtube-канал, а также группа Радоживы на Facebook и VK.

Ответ на вопрос: на каком режиме лучше снимать: A (Av), S (Tv), P, M или полный автомат?

Как обычно начну с конца, т.е. с вывода. Пользоваться надо режимом A. Если интересно почему, читайте далее 🙂

Что же это за режимы такие: A, P, S, M и полный автомат?

В режиме полного автомата (еще его называют «зеленый» режим, т.к. он часто обозначается на камере зеленым прямоугольником) камера принимает ВСЕ решения за вас. Решает нужна ли вспышка (и если да, то на какой мощности), какую чувствительность ISO установить, какую диафрагму и выдержку (экспопару) выставить и многое другое. Этот режим безусловно хорош, если хочется сделать снимок ни о чем не задумываясь. По моему мнению, у человека без соответствующего опыта и знаний самые нормальные фотографии будут получаться именно на этом режиме. Еще в этом режиме часто блокируется значительная часть настроек, относящихся к съемке (режим работы автофокуса, Авто ISO и пр.)

Режимы A, P, S и M часто еще называются «творческими». Именно в этих режимах камера перестает решать за вас пользоваться ли вспышкой и у вас появляется возможность изменять кучу разных настроек.

Полностью ручной режим M. Тут надо сделать оговорку, это режим полностью ручного управления выдержкой и диафрагмой, а на экспозицию (яркость получаемого снимка) влияют еще чувствительность (ISO) и мощность вспышки. Если ISO может работать как в ручном режиме так и в автомате (это уже зависит от настроек вашей камеры), то мощность вспышки, как правило, будет подбираться автоматически (но тоже можно через меню установить мощность вспышки руками). Все это приведет к тому, что даже не смотря на то, что вы выставили «руками» выдержку и диафрагму — это еще не гарантирует полный контроль над экспозицией.

В режиме S (Tv по версии Canon) фотограф на прямую управляет выдержкой, а нужная экспозиция получается за счет регулирования диафрагмы (могут быть нюансы, связанные с режимом Авто ISO).

Режим A (Canon зовет его Av) предусматривает ручное управление диафрагмой. При этом для нужной экспозиции камера, как правило (опять же в процесс может вмешаться автомат ISO и мощности вспышки) «добирает» выдержкой. Т.е. вы зажали в два раза диафрагму, а выдержка сама удлинилась вдвое (например, вместо f/5.6 поставили f/8, при этом камера поставила выдержку 1/50 вместо 1/100).

В режиме P (Program) камера работает почти автоматически. Однако, этот режим отличается от полного автомата тем, что вспышку вы уже должны поднимать самостоятельно (если считаете нужным) и у вас появляется возможность сдвигать баланс между выдержкой и диафрагмой в нужную вам сторону. Тут нужно остановиться подробнее.

Итак, как же работает режим P (Program)?
Работает это так: в камере зашита специальная таблица (вернее, таблицы), по которой в зависимости от освещенности выбирается пара выдержка-диафрагма (т.е. если света стало в 4 раза меньше, камера вдвое сильнее откроет диафрагму и вдвое длиннее сделает выдержку), а пользователь по своему усмотрению может сдвигать этот баланс в любую сторону (насколько позволяет объектив и затвор):

Немного расскажу о приведенной таблице. В верхней части вы можете видеть ряд чисел от -5 до 22, это яркость сцены измеренная в EV (exposure value — величина экспозиции) — они указывают точку на графике по черным наклонным линиям. Голубые вертикальные линии — это ряд длительностей выдержки (от 30 секунд до 1/4000), голубые горизонтальные — ряд диафрагм (от 1.0 до 32). Красная линия — это как раз то, что будет выбирать камера в зависимости от освещенности. Теперь рассмотрим подробнее на примере. В Википедии есть статья с таблицей EV для разных условий съемки (извините, но только на английском), возьмем для примера объектив 24-85mm на 24mm и улицу в солнечный с небольшой облачностью день (Typical scene in hazy sunlight (soft shadows)) — это будет около 14 EV. Проследим черную наклонную линию от 14EV до красной линии. Получится точка f/8, 1/250. Это и будет экспозиция при данной освещенности и данном объективе на данном фокусном расстоянии. Пользователь может покрутить главный диск управления и тогда рабочая точка сместится по диагональной линии вверх и влево или вниз и вправо (например, вместо f/8 и 1/250 у нас получится f/4 и 1/1000).
На нижнем графики видно, что красная линия имеет два излома — это связано с тем, что пределы изменения диафрагмы не бесконечны и вы не сможете открыть диафрагму больше чем f/3.5 или закрыть ее больше чем f/22.
Также вы можете спросить, а почему же красная линия на верхнем графике проходит правее, чем на нижнем? Это связано с тем, что на 50mm фокусного расстояния вероятность «шевеленки» (смаза от дрожания рук) выше чем на 24mm и камера будет по возможности выбирать более короткие выдержки, при этом сильнее открывая диафрагму. Если использовать наш пример, то 14EV на объективе 50/1.4 приведет уже к другой экспопаре: f/4.5 и 1/800. Т.е. камера будет предпочитать более открытые диафрагмы при более коротких выдержках.

Пару слов об экспокорреции
Зеркальные камеры дают возможность «подгонять» автомат под конкретные условия. Делается это нажатием на кнопку +/- и вращением главного диска управления. При этом камера будет стараться делать снимок более светлым (при экспокоррекции в «плюс») или более темным (при коррекции в «минус»). Дело в том, что автоматика не всегда нормально справляется со своей задачей идеально и в сложных условиях (например, когда в кадр попадает много яркого неба или снега — на «нуле» фотография может получиться «недодержанной») и ваш объект окажется слишком темным (ведь камера не знает где главный объект вашей съемки). В таких случаях ей нужно помочь, и очень просто: после съемки смотрите на получившийся кадр и если вам кажется что в таких условиях результат вас не очень устраивает по яркости — подвиньте экспокоррекцию в нужную сторону).
Тут я бы хотел сделать еще одну оговорку: экспокоррекция не всегда одинаково влияет на коррекцию мощности вспышки. Например, Olympus E-420 (который был у меня до Никонов) при экспокоррекции не менял мощность вспышки. Это приводило к тому, что снимки сделанные в помещении со вспышкой были примерно одинаковыми как бы я не изменял экспокоррекцию (т.к. основную часть света в данном случае давала именно вспышка не чувствительная к экспокорреции). На Олимпусе нужно было отдельно корректировать мощность вспышки. У Никона сделано получше: экспокоррекция учитывается и вспышкой, однако же, мощность вспышки можно корректировать отдельно, так же как было и у Олимпуса.

Осталось решить: каким же режимом пользоваться?

Режим M — практически безальтернативный вариант для съемки в студии, или в других случаях, когда подавляющая часть света создается импульсным источником (накамерной или студийными вспышками). В таких случаях для подбора экспотройки (не забываем еще и про ISO) вам нужно будет действовать либо методом проб и ошибок, либо применить флеш-метр, который при выдаче тестового импульса света даст вам диафрагму, которую следует выставить на камере для нормальной экспозиции (выдержку в студии почти всегда следует ставить чуть длиннее выдержки синхронизации, допустим, 1/100).
В иных случаях (когда свет исходит от постоянных естественных или искусственных источников света) режим M использовать не целесообразно: потому, что количество этого света будет постоянно и в очень широких пределах меняться и вам придется выполнять за автомат его работу и в некоторых случаях — довольно быстро. Однако, чувствительность ISO тоже влияет на экспозицию, а большинство камер позволяют включить ISO в автоматический режим (при этом камера будет сама подбирать ISO под экспозицию и выбранную вами экспопару). Но следует сделать одну оговорку:

На что еще влияют значения экспотройки (выдержка, диафрагма и ISO), кроме собственно экспозиции
Выдержка влияет на «заморозку» движения объекта. Иногда смаз может быть полезен, что бы придать кадру динамики (например, при съемке движущегося автомобиля), но в большинстве бытовых случаев смаз от длинной выдержки вреден. Таким образом, чем короче выдержка — тем меньше смаз. Диапазон выдержек обычно от 30 секунд до 1/4000 (у обычных камер) или 1/8000 у продвинутых. Смаза можно избежать где-то от выдержки 1/30 (сильно зависит от наличия стабилизатора, фокусного расстояния и скорости движения объекта). Таким образом диапазон регулирования с помощью выдержки примерно 8 ступеней (!!!) (1/30 разделить на 1/8000)
Диафрагма может весьма сильно изменить характер изображения, т.к. во-первых чем больше диафрагма (меньше число f) — тем уже будет зона резкости (ГРИП). Узкая зона резкости хороша для портретов (в некоторых пределах, конечно, ибо в пределе вы можете получить портрет на котором один глаз будет резким, а другой — нет) и вредна для пейзажей или съемки небольших предметов с близкого расстояния. Во-вторых изображения, получаемое объективом будет разным по контрастности и резкости в зависимости от диафрагмы (для примера, посмотрите как ведет себя Nikon AF 50mm f/1.4D, покрутив внизу линейку «Aperture»). Другими словами, для объектива существует некий диапазон в пределах которого он работает нормально. У разных объективов это по-разному, но до f/4 большинство объективов мылят из-за оптических аберраций, а после f/11 уже из-за дифракции. Получается, что диафрагмой относительно безобидно можно регулировать экспозицию в пределах всего 3 ступеней (и при этом еще надо помнить про ГРИП).
Повышение чувствительности ISO — главный виновник шумов и многостраничных споров в интернете. Как правило, чем ниже ISO, тем лучше. Для получения «глянцевого» снимка не желательно повышать ISO выше 400, для репортажного или для выкладки фото в интернете — не более 800…3200 (это уже в зависимости от модели камеры). Таким образом, с помощью ISO можно регулировать экспозицию в пределах 2, максимум 5 ступеней (впрочем, бывают камеры, с ISO 50, тогда к 2-5 ступеням можно добавить еще одну).

Режим S (Tv у Canon)
Как говорилось выше, в режиме S (Tv) вы выбираете выдержку, а камера для обеспечения нужной экспозиции выбирает диафрагму. Однако, пределы безопасного, с точки зрения качества получаемого изображения, изменения диафрагмы весьма ограничены (всего около 3 ступеней). Именно по-этому я НЕ РЕКОМЕНДОВАЛ бы использовать режим S (Tv) для повседневного использования.

Режим A (Av у Canon)
Именно режим A (Av), по моему мнению, является наиболее удобным. Во-первых, при этом регулирование экспозиции осуществляется самым гибким параметром (выдержкой, которую можно изменять в очень широких пределах: 8 ступеней — не проблема!). Во-вторых, вы прямо управляете самым существенным с точки зрения качества изображения параметром — диафрагмой (надо портретик — открыли диафрагму, пейзаж — закрыли, надо бритвенно резко — поставили f/5.6). И наконец, скомбинировав диапазон безопасного изменения выдержки с авто ISO вы получите еще несколько ступеней как бы в подарок! (некоторые камеры позволяют автоматически поднимать ISO только при удлинении выдержки больше некоторого придела, а некоторые — еще и с учетом фокусного расстояния!)

Почему я бы НЕ РЕКОМЕНДОВАЛ режим P (Program)?
Во-первых в этом режиме камера беспардонно управляет диафрагмой (очень чуткий к характеру изображения параметр), причем по тупому алгоритму: больше света — меньше диафрагма. При этом на ярком солнце у вас запросто может получиться совершенно странная экспопара вроде f/16 1/1250. Т.е. объектив уже будет довольно заметно мылить, гораздо лучше в этом случае смотрелась бы экспопара f/9 1/4000. Обратные проблемы могут начаться в условиях недостаточного освещения: когда выдержка итак довольно длинная, камера все равно будет поджимать диафрагму. Вы же не хотите постоянно следить за автоматом и править его корректором режима P? Зачем тогда такой автомат?
Во-вторых, этот режим очень близок к полному автомату, по-этому вы в этом случае не будете совершенствоваться в качестве фотографа.

Вот и вся сказка, ребята!

Если вам понравилась статья, буду признателен за ретвиты, репосты  и прочие лайки: вам не сложно, а мне — приятно! 🙂

Объяснение режимов съемки

: что на самом деле означают M, AV, TV, P и B :: Секреты цифрового фото

Хорошие новости, у вас есть модная новая камера. Плохие новости, вы не знаете, как им пользоваться и что означают или означают какие-либо настройки. Чтобы совершить прыжок с точки и сделать снимок на цифровую зеркальную камеру, вам потребуется много времени на обучение. Ниже приведена некоторая информация, которая демистифицирует режимы съемки и поможет вам отличить каждый режим от других.

Автоматический режим

Обычно этот режим обозначается зеленой рамкой со словом «АВТО» или без него или маленьким зеленым значком камеры.Автоматический режим — это именно то, на что он похож; он позволяет превратить вашу зеркалку в модную камеру для наведения и съемки. В этом режиме ваша камера будет исследовать область в кадре (то, что вы видите, когда смотрите в видоискатель) на предмет условий освещения. Затем он делает обоснованное предположение о том, какой должна быть ваша точка или точки фокусировки, диафрагма, выдержка, баланс белого, ISO и любые другие подходящие настройки. Современные цифровые камеры настолько умны, что весь процесс занимает меньше секунды. В то время как автоматический режим прост в использовании, вы практически не можете контролировать что-либо, в том числе то, на чем фокусируется ваша камера.

Режим приоритета диафрагмы

Режим приоритета диафрагмы обычно обозначается буквами A или AV в зависимости от вашей марки камеры. Этот режим позволяет вам установить диафрагму, а затем камера автоматически изменит другие настройки, чтобы они работали с выбранной вами диафрагмой.

Диафрагма — это ширина отверстия внутри объектива, которое открывается и закрывается. По мере того, как диафрагма расширяется (и число, обозначающее диафрагму, становится меньше), внутрь проникает больше света.Диафрагма контролирует два основных компонента вашей фотографии; во-первых, количество света, попадающего на внутренний датчик камеры. Другой элемент вашей фотографии, который изменяет диафрагма, — это глубина резкости. Проще говоря, чем шире диафрагма, тем меньше глубина резкости. Если вас больше всего беспокоит глубина резкости, возможно, этот режим съемки вам подойдет.

Программный режим

Хорошо, программный режим сбивает с толку по двум причинам. Первая причина заключается в том, что на некоторых камерах буква P означает автоматический режим, а не программный.Если у вашей камеры нет автоматического режима, можно поспорить, что поворот диска в положение P поможет.

Другая причина, по которой это немного сбивает с толку, заключается в том, что программный режим похож на автоматический режим, за исключением того, что у вас есть возможность изменять выбранные настройки, такие как включение или выключение вспышки, и ручная установка баланса белого. Возможности программного режима различаются в зависимости от марки и модели камеры. Некоторые из них позволят вам настроить такие параметры, как ISO и точки фокусировки, другие позволят вам использовать комбинацию диафрагмы / затвора, в то время как другие снова будут иметь более ограниченные возможности.Я использую этот режим, когда хочу выключить вспышку, но оставлю остальные настройки в автоматическом режиме.

Режим приоритета выдержки

Приоритет выдержки можно выбрать, повернув диск в положение S или TV, в зависимости от вашей камеры. Режим приоритета выдержки позволяет вам выбрать выдержку, а затем камера регулирует диафрагму до значения, которое будет работать с выбранной вами выдержкой для создания правильно экспонированной фотографии.

Скорость затвора определяет, насколько быстро или медленно закрывается затвор.Это позволяет вам контролировать количество света, попадающего в объектив. Чем дольше открыт затвор, тем больше времени у света, чтобы попасть в камеру и попасть на датчик, чтобы создать изображение. Он также контролирует, сколько движения видно на вашей фотографии. По мере увеличения скорости затвора движение останавливается, тогда как уменьшение скорости затвора увеличивает видимость движения. Если ваша основная задача — запечатлеть или заморозить движение, лучше начать с приоритета выдержки.

Ручной режим

Ручной режим почти всегда отмечен буквой M.Это велосипед без обучающих колес. Когда учителя повернуты спиной, камера шепчет ответ. Ручной режим означает, что вы получаете полный контроль над каждым аспектом вашей фотографии, включая выбор выдержки, ISO, диафрагмы, баланса белого и точек фокусировки. По сути, вы можете изменить практически все и при этом настроить полученную фотографию.

Режим лампы

Режим ручной выдержки — это режим увеличенной экспозиции, обозначенный буквой B.Обычно в эту категорию попадает все, что превышает тридцать секунд, но нет никаких строгих правил относительно того, что является, а что нет. В режиме ручного затвора вы можете нажать и отпустить кнопку спуска затвора. Затвор останется открытым до тех пор, пока вы снова не нажмете на него, чтобы закрыть. При использовании режима ручной выдержки я рекомендую использовать штатив и дистанционный спуск затвора. Если затвор открыт дольше небольшой доли секунды, ваши снимки могут стать очень размытыми. Штатив добавляет необходимую стабильность, чтобы ваша фотография оставалась четкой и сфокусированной, а дистанционный спуск затвора не позволяет вам перемещать камеру при нажатии на спуск.

Большинство людей думают, что этот пост классный. Что вы думаете?

pentax — В чем разница между режимом P и Av или Tv?

В любом случае они созданы, чтобы дать вам изображение с правильной экспозицией. Но вы можете управлять диафрагмой или затвором. Например, если кто-то бежит, и вы хотите, чтобы его движение не размывалось, то использование более короткой выдержки остановит его движение. Он соответствующим образом отрегулирует диафрагму, что позволит большему количеству света сбалансировать снимок.Эффект от этого означает, что глубина резкости становится меньше.

Av — это значение диафрагмы или приоритет диафрагмы, при котором вы устанавливаете требуемую диафрагму, а замер в камере будет регулировать выдержку, чтобы правильно экспонировать изображение для вас.

Tv — это значение времени или приоритет выдержки, при котором вы устанавливаете требуемую выдержку, а замер в камере регулирует диафрагму, чтобы правильно экспонировать изображение для вас.

Я думаю, что режим

P — это программный режим, который установит правильное значение для выдержки и диафрагмы, но должен позволить вам изменить любой из них, чтобы получить ту же экспозицию, хотя я особо не использовал эту функцию.

Глубина резкости, диафрагма и выдержка, вероятно, будут рассмотрены здесь во многих других вопросах, но для того, чтобы изображение было правильно экспонировано, если вы сделаете выдержку на одну «ступень» меньше, тогда вы нейтрализуете это, сделав диафрагму на одну ступень шире (меньшее f-число), что приводит к тому, что в целом попадает такое же количество света. Разница в изображении возникает, когда камера не может удерживать объекты в фокусе, если они находятся на разном расстоянии, если диафрагма шире (меньшее число).Краткий пример этого:
Если диафрагма f22, и вы фокусируетесь на объекте на расстоянии 5 метров, объекты на расстоянии 10 метров и объекты на расстоянии 2 метров также могут быть в фокусе.
И наоборот, если диафрагма f1. 8 и вы фокусируетесь на объекте на расстоянии 5 метров. Объекты, которые находятся на расстоянии 2 метров, и объекты, которые находятся на расстоянии 10 метров, скорее всего, будут не в фокусе (обратите внимание, что это приблизительные значения только для объяснения).

Как выбирать между режимами AV и TV

Что такое режимы AV и TV

AV или режим приоритета диафрагмы работает именно так, как следует из названия.Диафрагма имеет приоритет над другими ручными настройками. При использовании этого режима вы выбираете число диафрагмы, которое хотите оставить постоянным, например, f8, и камера подберет подходящую выдержку и ISO, чтобы обеспечить правильную экспозицию. Аналогичным образом, режим ТВ или приоритета выдержки — это когда выдержка выбирается постоянной. Другими словами, эти режимы полуавтоматические.

Когда использовать режим AV

Как вы, возможно, знаете, диафрагма влияет как на количество света, попадающее в камеру, так и на глубину резкости.Обычно мы используем этот режим, когда хотим сохранить фиксированную глубину резкости.

Мы можем выбрать среднюю или большую диафрагму, чтобы получить максимально резкое изображение, которое отлично смотрится на пейзажах или портретах. Просто убедитесь, что в сцене достаточно света, чтобы выдержка была выше 1/60, если вы не используете штатив, чтобы предотвратить нежелательное размытие при движении. Если вы заметили, что при использовании режима AV ваша выдержка опускается ниже 1/60, значит, света может не хватать, и вам следует либо уменьшить диафрагму, либо увеличить ISO.Режим

AV также полезен при съемке макро-объектов или с малой глубиной резкости при достаточном окружающем освещении.

Когда использовать режим ТВ

Теперь давайте посмотрим на приоритет выдержки (ТВ). Как и наша диафрагма, затвор влияет на количество света, которое мы можем получить, а также на вид движения. Обычно этот режим используется, когда мы хотим зафиксировать определенную скорость.

Я часто использую ТВ-режим при съемке спортивных состязаний или мероприятий. Объекты движутся слишком быстро, чтобы я мог их поймать со скоростью ниже 1/500, поэтому я могу установить это как минимум в режиме ТВ и убедиться, что на моих фотографиях хотя бы нет размытия в движении.

Иногда из-за недостатка света диафрагма становится меньше глубины резкости. Но меня это не слишком беспокоит, так как я считаю, что это помогает изолировать объект от фона. Однако, если я обнаружу, что моя диафрагма опускается до f1,8, я бы начал увеличивать ISO или пересмотреть выдержку.
Режим

TV также полезен для съемки быстро движущихся детей и домашних животных, а также для съемки дикой природы и автоспорта.

Почему стоит выбирать режим приоритета перед полностью ручным режимом?

Мне часто задавали этот вопрос.Что ж, основная причина использовать режим приоритета заключается в том, что он избавляет от работы наугад при использовании ручного режима. Иногда мы оказываемся в положении, когда нам нужно двигаться быстро, и у нас нет много времени, чтобы настроить параметры с изменяющимся освещением. По крайней мере, таким образом мы можем быть уверены в том, что наши фотографии будут иметь наилучшее возможное качество, позволяя нам работать эффективно.

Наконечники для профессионалов

Будьте осторожны при использовании режимов приоритета, чтобы ваши ISO не достигали значений выше 3500 (или 2500 на более старых моделях камер), так как шум снизит качество вашего изображения.

Также помните, какой режим замера вы используете, так как это повлияет на вашу экспозицию. Вы можете обнаружить, что яркий фон будет возвращать темный центральный объект при съемке с оценочным или матричным замером независимо от того, с каким приоритетным режимом вы работаете. В этом случае используйте центрально-взвешенный или точечный замер.

# Блог

#Tutorials

7 советов по работе с режимом Av на камере Canon

Когда большинство людей приобретают новую цифровую камеру, они не будут экспериментировать с доступным расширенным руководством AV mode . Это потому, что большинство людей оставят его в автоматическом режиме. В то время как автоматический режим будет пытаться делать все достаточно хорошо, он не будет делать некоторые вещи идеально. Вам необходимо понимать эти ручные режимы, чтобы делать наилучшие фотографии.

В этой статье будут рассмотрены некоторые из лучших советов, которые можно использовать, чтобы максимально использовать возможности AV-режима вашей камеры. Режим AV на вашей камере можно настроить для различных ситуаций. Различные режимы AV можно выбирать, вращая диск и выбирая различные значки.

1. Портретный режим

Портретный режим AV можно выбрать, повернув диск в верхней части камеры Canon. Обычно это изображение лица. Это идеально подходит для фотографирования людей. Портретный режим можно использовать для настройки цветовых тонов, которые идеально подходят для оттенков кожи.

2. Пейзаж

Пейзажный режим также доступен на всех камерах Canon. Это можно выбрать, выбрав вариант, похожий на горы. Это используется при фотографировании пейзажей, таких как горы или пляжи.

3. Макрос

«Макро» или «Крупный план» можно использовать для съемки небольших объектов крупным планом. Если вы хотите, например, сфотографировать цветок, который заполняет весь кадр, вам нужно будет использовать этот режим. Это позволяет снимать небольшие объекты с исключительной детализацией.

Макро режим почти всегда отображается в виде маленького цветка.

4. Спорт

Также можно выбрать спортивный режим, который можно использовать для съемки быстро движущихся объектов. Это идеально подходит для бегающих людей или животных.

Спортивный режим обычно отображается изображением бегущего человека.

5. Ночной портрет

Если вы хотите фотографировать людей ночью или в условиях низкой освещенности, вам необходимо использовать режим ночного портрета. Это отображается как черный экран с лицом. Это можно выбрать, повернув диск в верхней части камеры, чтобы выбрать режим.

6. Вспышка выключена

Существует множество различных режимов управления вспышкой. Это, пожалуй, самый полезный. Переведя телефон в этот режим, вы сможете заставить вспышку никогда не включаться.Это полезно, если вам не разрешено использовать вспышку или вы не хотите ее использовать.

7. Ручные режимы

Эти предустановленные режимы AV доступны на всех камерах Canon. Это делает использование камеры очень быстрым и легким. Однако также можно внести различные изменения в настройки вручную.

Переведите камеру в полностью ручной режим. Затем вы сможете настроить ISO, выдержку и диафрагму по своему желанию.

Если у вас возникнут проблемы, вы всегда можете сбросить настройки камеры до настроек по умолчанию.Это позволяет перезапустить камеру обратно в состояние, в котором вы ее принесли.

Какой режим камеры лучше? P, A, S, M, Av или Tv

Узнайте о лучших режимах камеры для съемки пейзажей, дикой природы и людей.

P = Программный режим

A или AV = приоритет диафрагмы

S или TV = приоритет выдержки

M — Ручной режим

Аудио скрипт

Привет, я Гарри Уилкокс из курсов фотографии One Sky.Сегодня мы поговорим о том, какой режим камеры вам следует использовать. У меня есть бесплатная шпаргалка с итогами этого урока, которую вы можете скачать на странице ресурсов по адресу oneskyphotography.com.au

Во-первых, нет одного режима, который следует использовать всегда. Не думайте, что вам всегда следует использовать ручной режим. Все режимы имеют преимущества и недостатки в зависимости от того, что вы фотографируете и сколько времени у вас есть.

Помните, что цель — запечатлеть прекрасные моменты, а камера — всего лишь инструмент. Вы не хотите тратить все свое время на размышления о технических вещах, которые вы упускаете из виду.

Автоматический режим обычно отлично работает при слабом освещении. Например, когда солнце находится позади вас, фотограф освещает объект. Он не так хорошо работает в сложных условиях освещения, например, при контровом освещении. Когда солнце садится за ваш объект, он обычно будет слишком темным.

Другая проблема с автоматическим режимом заключается в том, что вы обычно не получаете единообразия. Иногда это работает, а иногда нет.

Следующий шаг — сценические режимы. В сюжетных режимах вы сообщаете камере, что фотографируете, и камера выбирает наилучшие настройки по умолчанию для этого объекта.Например, если вы снимаете портрет, вы обычно хотите, чтобы фон был размытым, чтобы все внимание было сосредоточено на человеке, которого вы фотографируете. Если вы выберете портретный сюжетный режим, камера, скорее всего, выберет лучшие настройки, чтобы дать вам это размытие.

Если вы фотографируете пейзаж, вы можете выбрать этот сюжетный режим, найдя значок горы. Обычно, когда мы делаем пейзажную фотографию, нам нужно, чтобы передний и задний план были резкими. В этом сюжетном режиме камера, вероятно, выберет лучшие настройки по умолчанию, чтобы дать вам такую ​​резкость.

В итоге сюжетные режимы полностью автоматические, поэтому нет гарантии, что вы получите именно то, что хотите, но у вас больше шансов получить лучший результат, чем в обычном автоматическом режиме, потому что вы сообщаете камере, что фотографируете.

Режим

P или Программный режим — это фантастический режим, когда у вас нет времени думать. Это полностью автоматический режим, просто наведи и снимай, но у тебя больше контроля, чем в автоматическом или сюжетном режимах. Одна из замечательных вещей, которыми вы можете управлять в режиме P, — это компенсация экспозиции, чтобы сделать следующий снимок ярче или темнее.Обозначается кнопкой плюс или минус. На некоторых камерах Canon сначала нужно нажать кнопку Q. Нажимая кнопку «плюс» или «минус» и вращая диск, вы можете добавить или взять свет от следующего изображения.

В режиме P вы также можете управлять вспышкой и выбирать режим фокусировки и точки.

Режим A или AV означает приоритет диафрагмы. Это отличный режим, который многие профессиональные фотографы будут использовать в качестве «режима перехода» при съемке неподвижных объектов, потому что вы можете контролировать, насколько размытым или резким будет фон.

В этом режиме вы управляете диафрагмой или числом F, которое представляет собой отверстие в объективе, которое может увеличиваться или уменьшаться. Это контролирует, сколько света проходит. Точно так же, как ваш глаз — это отверстие, которое может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от того, насколько оно яркое.

Регулируя эту диафрагму, я изменяю степень размытости или резкости заднего и переднего планов изображения. Если я снимаю портрет и хочу, чтобы фон был расплывчатым, я могу выбрать небольшое число F и получить резкость небольшого участка.

Если я делаю пейзажную фотографию, я выбираю большое число F и получаю резкость на большой площади.

Режим

S или TV означает приоритет выдержки, и это отличный режим для фотографирования движущихся объектов.

Большинство камер позволяют выбирать выдержку от 1/4000 секунды до 30 секунд.

Если вы выберете короткую выдержку 1/1000 секунды, вы остановите действие. Если вы выберете длинную выдержку, вы получите размытие при движении.

Фотографы-птицы и спортивные фотографы обычно выбирают короткую выдержку, чтобы заморозить объект.

Пейзажные фотографы могут захотеть получить эффект шелковистой воды, поэтому часто выбирают длинную выдержку и используют штатив.

Игра с разной выдержкой — отличный способ создавать творческие снимки.

Ручной режим — это мой режим ночной фотографии.

Сначала я выбираю ISO, который соответствует чувствительности камеры к свету. Если я использую штатив, я могу выбрать низкое значение ISO. Затем выбираю диафрагму. Затем я регулирую выдержку, чтобы получить правильную экспозицию

Итак, вот мой обзор режимов камеры.Я создал простую шпаргалку, в которой резюмируется каждый из этих режимов. Перейдите на страницу ресурсов на сайте oneskyphotography.com.au, и вы сможете скачать ее бесплатно.

Пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь, чтобы увидеть больше видео. Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете сообщить мне об этом в комментариях ниже.

Я провожу несколько курсов фотографии в Перте, Западная Австралия. Посетите мой веб-сайт для получения дополнительной информации.

Поделитесь этим курсом со своей семьей и друзьями

в Твиттере

на Facebook

Для чего нужна настройка или режим Av на моей камере?

29 октября 2011 г. Джесси

Av означает «Режим приоритета диафрагмы»

Вы когда-нибудь хотели сфотографировать кого-то, чтобы фон выглядел «размытым» (как показано выше)? Или, может быть, пейзажный снимок, где все прорисовано с четкими деталями, от ярких цветов на переднем плане до заснеженных гор на заднем плане?

В любом случае настройка Av на вашей камере (или часто просто A) будет вашим новым лучшим другом.

Av — это «приоритетная» настройка, которая позволяет вам указать диафрагму и направить камеру для определения подходящей выдержки и ISO для правильной экспозиции при съемке. Выберите режим приоритета диафрагмы (Av), если вы хотите контролировать глубину резкости вашего следующего снимка. .

Какой использовать режим Av для

Параметр Av наиболее полезен в ситуациях, когда вы знаете, что вам нужна малая или большая глубина резкости. Если вы снимаете портрет, вам часто нужна малая глубина резкости (чтобы изолировать и привлечь внимание к лицу объекта), поэтому откройте для себя значение f / 4 или что-то подобное (маленькое число f ).

Для пейзажей вам часто нужна большая глубина резкости (чтобы получить все, от цветов до пиков с четкими деталями), поэтому остановитесь на f / 22 или что-то подобное (большое число f ).

Диафрагмы правильно обозначаются f перед числом (например, f / 8), хотя иногда они будут отображаться на дисплее вашей камеры как просто числа и их можно спутать со скоростью затвора, если вы не знаете их типичный диапазон (см. ниже) или где они появляются в показаниях.

Последний совет

Если вам сложно вспомнить, как числа диафрагмы соотносятся с глубиной резкости, просто запомните, что маленькое число = малая глубина резкости . Большое число = большая глубина резкости . Подумайте об этом несколько раз и поэкспериментируйте, сделав снимки одной и той же сцены, снятой с разной диафрагмой, и все получится!

Вот список значений диафрагмы до полной ступени (вы услышите, что они называются f / ступени), которые приводят к малой и глубокой глубине резкости (примечание: камеры часто имеют промежуточные ступени между этими числами).Также бывает, что есть большие и меньшие диафрагмы (например, f / 64), чем указано ниже, но этот диапазон охватывает большинство объективов SLR / DSLR.

МАЛАЯ ГЛУБИНА ПОЛЯ f / 1,4 f / 2 f / 2,8 f / 4 f / 5,6 f / 8 f / 11 f / 16 / f / 22 f / 32 ГЛУБИНА ПОЛЯ

Ресурсы

Требуется более тщательный обзор того, что такое диафрагма, и как они соотносятся с другими концепциями фотографии? Иногда полезно начать с общей картины. Ознакомьтесь с этой популярной книгой Брайана Петерсона о понимании воздействия на Amazon:

Связанные

Теперь, когда вы освоили режим Av, проверьте, для чего настроена ТВ-камера?

Фото: Портрет Гордона Пикока с малой глубиной резкости, сделанный Йозефом Торником в The Farmer’s Arms в Мукере, Суледейл, сделанный во время экспозиции: Англия, Йоркшир-Дейлс.

Режимы приоритета диафрагмы и выдержки

Что такое режим приоритета диафрагмы, что такое режим приоритета выдержки и почему они важны?

В течение последних нескольких месяцев мы изучали различные элементы экспозиции и то, как отключить автоматический режим на вашей цифровой камере. Мы рассмотрели диафрагму, выдержку и ISO. Мы выяснили, что такое каждый параметр и как его изменение повлияет на ваши изображения.

Но теперь, когда мы рассмотрели теорию того, как изменение этих элементов влияет на изображение, я хотел бы обсудить, как их использовать, исследуя два основных режима съемки, которые предлагают многие цифровые камеры.Это должно помочь вам отойти от автоматических настроек, с которыми вы, возможно, проводите много времени.

Итак, если вы готовы узнать все о режиме приоритета диафрагмы и режиме приоритета выдержки , тогда приступим.

Элементы воздействия: краткий обзор

В других статьях я обсуждал, как три элемента треугольника экспозиции влияют друг на друга. Это особенно важно, когда дело касается диафрагмы и выдержки.

Помните:

По мере того, как вы увеличиваете размер диафрагмы (то есть увеличиваете отверстие, через которое вы стреляете), вы пропускаете больше света на датчик изображения.

В результате вам потребуется более короткая выдержка, чтобы получить хорошо экспонированное изображение.

И наоборот, если вы увеличиваете время открытия затвора, вы уменьшаете размер диафрагмы, необходимый для получения хорошо экспонированного снимка.

Имеет смысл?

Приоритетные режимы

Режимы диафрагмы и приоритета выдержки на самом деле являются полуавтоматическими (или полуавтоматическими) режимами.

Они дают вам некоторый контроль над вашими настройками, но также гарантируют, что у вас есть хорошо экспонированное изображение.

Видите ли, полуавтоматические режимы, такие как приоритет диафрагмы и приоритет выдержки, работают, позволяя вам выбрать или настроек. Затем ваша камера выбирает оставшиеся настройки (для создания хорошей экспозиции).

Давайте рассмотрим каждый режим отдельно:

Режим приоритета диафрагмы

Часто режим приоритета диафрагмы отображается на шкале режимов камеры буквой «A» или «Av.”

В этом режиме вы устанавливаете диафрагму, которую хотите использовать, а камера устанавливает выдержку на основе своей оценки света.

Когда бы вы использовали режим приоритета диафрагмы?

Диафрагма влияет на глубину резкости ваших изображений.

(Другими словами: регулируя диафрагму, вы изменяете то, какая часть вашей сцены находится в фокусе. Узкая диафрагма приводит к фокусировке с переднего плана на задний план, тогда как широкая диафрагма дает небольшую полоску фокуса, окруженную размытием.)

В результате большинство людей используют режим приоритета диафрагмы, когда хотят контролировать глубину резкости.

Если вам нужна малая глубина резкости (например, на снимке выше, глубина резкости очень малая , сохраняя переднее семя одуванчика в фокусе, но размывая фон), вы выберите большую диафрагму ( f / 2.8, например, как на фотографии с одуванчиком), и пусть камера выберет подходящую выдержку.

Но если вы хотите, чтобы все было в фокусе, вы должны выбрать меньшую диафрагму (например, f / 16) и позволить камере выбрать подходящую выдержку.

При выборе диафрагмы в режиме приоритета диафрагмы имейте в виду, что камера будет выбирать выдержку.

И наступает момент, когда выдержки становятся слишком длинными, чтобы держать камеру в руках (обычно около 1/60 с).

Когда вы опуститесь ниже 1/60 или около того, вам нужно будет подумать об использовании штатива.

(Кроме того, если вы фотографируете движущийся объект, выдержка будет влиять на то, как он будет снят; длинная выдержка будет означать, что ваш объект будет размытым.)

Режим приоритета выдержки

Режим приоритета выдержки часто обозначается символом «Tv» или «S» на диске выбора режимов камеры.

В режиме приоритета выдержки вы выбираете выдержку, с которой хотите снимать, и позволяете камере выбрать лучшую диафрагму для хорошо экспонированного снимка.

Когда бы вы использовали режим приоритета выдержки?

В нашем руководстве по выдержке мы говорили о том, что основное влияние различных выдержек заключается в том, как движение фиксируется на ваших изображениях.

В результате большинство людей переключаются в режим приоритета выдержки, когда хотят получить больший контроль над резкостью движущегося объекта.

Например, если вы хотите сфотографировать птицу в движении и хотите ее заморозить, чтобы не было размытия при движении, вы должны выбрать короткую выдержку (например, 1/1000 с, как на фотографии ниже). Затем ваша камера учтет, сколько света доступно в сцене, и установит соответствующую диафрагму.

Но если вместо этого вы хотите сфотографировать объект с некоторым размытием движения, чтобы проиллюстрировать его движение, вы можете выбрать более длинную выдержку, например, 1/25 с.И ваша камера в результате выберет меньшую диафрагму.

Фотография ниже была сделана с выдержкой 0,4 секунды, когда цветок развевался на ветру. Вы видите размытие при движении, которое создала длинная выдержка?

Но не забывайте:

Когда камера выбирает другую диафрагму, глубина резкости вашего изображения будет меняться. Если вы выберете короткую выдержку, чтобы заморозить быстро движущийся объект, ваша камера выберет более широкую диафрагму — и ваша фотография будет иметь меньшую глубину резкости.

Моя последняя рекомендация: Практика!

Как видите, приоритет выдержки и приоритет диафрагмы действительно дают вам больше контроля над вашими изображениями, но для того, чтобы привыкнуть к ним, может потребоваться некоторая практика.

Поэтому, когда вы используете эти полуавтоматические режимы съемки, не думайте только о настройке, которую вы выбираете ; также следите за настройками, которые камера выбирает за вас.

Я считаю, что при съемке в режимах «Av» или «Tv» часто лучше использовать брекетинг снимков и снимать несколько изображений одного и того же объекта (когда у вас есть время) с разными настройками.Это гарантирует, что вы получите хотя бы один снимок, соответствующий вашим потребностям.

Лучший способ узнать о режимах приоритета выдержки и приоритета диафрагмы — взять камеру, взять ее в руки и поэкспериментировать. Переключитесь на «Av» или «Tv» и начните играть с разными настройками (делая много снимков по ходу). Особо обратите внимание на то, как камера вносит изменения, чтобы компенсировать ваш выбор, и какое влияние это оказывает на снимки, которые вы делаете.

В режиме приоритета диафрагмы сделайте несколько снимков с максимально возможной диафрагмой (т.е.е. используйте маленькие числа f) и посмотрите, как это размывает фон (а также увеличивает выдержку). Затем перейдите к другому концу спектра, чтобы сделать несколько снимков с минимально возможной диафрагмой (т. Е. Использовать большие числа f) и посмотреть, как это позволяет удерживать большую часть вашего изображения в фокусе.

В режиме приоритета выдержки поиграйте с короткой и длинной выдержкой, чтобы увидеть, как они влияют на глубину резкости вашего снимка.

Не расстраивайтесь, если ваши первоначальные снимки окажутся не такими, как вы ожидаете; Чтобы понять эти режимы, нужна практика.Но имейте в виду, что, когда вы овладеете и приоритетом диафрагмы, и приоритетом выдержки, у вас будет гораздо больше творческого контроля над своими снимками!

.