Съемка ночью с внешней вспышкой: Как снимать портрет ночью: идеи и советы

Содержание

Как снимать портрет ночью: идеи и советы

Своим опытом по созданию эффектных ночных портретов делится Зак Саттон.

На протяжении моей карьеры фотографа, я нередко бывал в достаточно необычных местах в весьма необычные часы ночи — или скорее очень раннего утра. За время моих ночных похождений я не раз безвозмездно терял осветительное оборудование (зонты уносило ветром, ламп опрокидывались вместе со стойками), ломал камеру и даже конечности.

Я многое усвоил о работе в тёмное время суток. Надеюсь, эта статья поможет вам сэкономить время, деньги и нервы, когда вы решите отправиться поснимать ночью.

Оборудование для съёмки ночного портрета

Эта статья будет полезна вам, при условии, что вы используете хотя бы какое-нибудь вне-камерное освещение: внешнюю вспышку, световой блок и т.д.

Помимо этого, вам следует приготовить ваше оборудование для транспортировки. Если вам будет необходимо пройти пару километров для того, чтобы добраться к месту съёмки, надёжно упакуйте осветительное оборудование. Хуже того, чтобы тащить все оборудование на себе — может быть только тащить это оборудование на себе посреди ночи.

Как снимать портрет ночью: Место съёмки

Выбирая место проведения съёмки, учитывайте все возможные факторы, которые могут помешать вам. Помните, что то, что не мешает днем — может стать существенным препятствием ночью. Думаю, мало кто станет спорить, что съёмка в заброшенном складе днём и посреди ночи – совершенно разные вещи.

Чрезвычайно важно убедиться, что на месте съёмок у вас будет источник постоянного света для освещения вашего рабочего места. Вам просто необходим какой-нибудь окружающий свет – будь то уличное освещение, свет неоновых вывесок или свет фар вашего автомобиля.

Еще раз повторюсь, что это очень важно — иначе вы рискуете постоянно спотыкаться и опрокидывать оборудование в кромешной темноте. Конечно, многие современные зеркалки достаточно надежно защищены от неблагоприятных погодных условий и случайных ударов, но я могу гарантировать, что когда дело доходит до противостояния магниевого сплава корпуса камеры и бетона, камера всегда проигрывает.

Кроме того, даже самое слабое постоянное освещение облегчит вашей камере процесс фокусировки. Нет ничего более раздражающего, чем звук привода автофокуса вашей камеры, который изо всех сил мечется туда-сюда, пытаясь сфокусироваться. Скажете, что в таком случае нужно использовать ручную фокусировку – хорошо, попробуйте это сделать, когда вы ничего не видите в видоискателе.

Если на месте съёмки нет легкодоступного постоянного источника света, вам придётся создать его самостоятельно. Одним из решений в этом случае может стать светодиодный фонарик. Он невероятно компактный, лёгкий и недорогой, но даёт много света – так что ни у одного фотографа не найдётся веских причин, против того чтобы иметь его в одном из карманов фоторюкзака.

В крайнем случае в качестве источника света вам придётся использовать подсветку вашего смартфона.

Совет: попросите вашу модель удерживать источник освещения около лица, чтобы у вас было достаточно света для фокусировки. Это позволит вам освободить обе руки для работы с камерой. Когда вы зафиксируете фокус, просто попросите модель убрать свет из кадра.

Ночной портрет: Работа с окружающим освещением

Вы не раз будете стоять перед выбором: работать с окружающим освещением или же блокировать его полностью.

Если вы используете для съёмки систему из нескольких вспышек, то вы можете себе позволить большую степень контроля над освещением сцены: вы можете полностью блокировать окружающее освещение и осветить сцену исключительно вспышками. Обычно это означает наличие вспышек, настроенных для подсветки заднего фона. Это позволяет использовать более короткую выдержку и легко найти оптимальный баланс для экспозиции и объекта съёмки и фона.

Если в плане осветительного оборудования ваши возможности более скромны, то хорошей идеей будет работать с окружающим освещением, а не бороться с ним. Это можно сделать, используя длительную выдержку. Я обычно получаю хорошо проэкспонированное окружающее пространство, используя экспонометр моей камеры.

Проведя замер в естественном освещении, я фиксирую параметры, а затем вношу корректировки в настройки мощности вспышки так, чтобы сбалансировать эти два источника света. Это помогает немного недоэкспонировать фон. Кроме того, это поможет вам в случаях, когда на объект вашей съёмки падает слишком мало окружающего света.

Как снимать портрет ночью: Рабочий процесс

Я пройдусь по простому примеру, который иллюстрирует, как вы можете быстро получить достаточно хорошие снимки, при помощи экспозамера и правильного позиционирования света.

Пробные кадры

Прежде всего проведите замер окружающего освещения в нескольких точках вокруг вашего места съёмки – это позволит вам получить представление о степени рассеивания света.

Вот мой первый кадр, сделанный с настройками камеры, предложенными моим экспонометром. Он, ожидаемо, выглядит слишком тёмным, но всё изменится, как только мы добавим наш основной источник света. А пока мы видим лишь подсвеченные волосы и часть силуэта:

Затем я добавляю мою стробоскопическую вспышку (с установленной на ней портретной тарелкой с сотами), выставив её на 1/4 мощности, чтобы посмотреть, что из этого получится.

Фотография всё ещё слишком тёмная, и правая часть модели не освещена.

В следующем кадре я поднял чувствительность ISO, немного приоткрыл диафрагму и немного увеличил мощность вспышки.

Что ж, результат выглядит уже намного лучше.

Затем я подкорректировал положение моего основного источника света, и придал моей модели более доминирующее положение в кадре.

На этом этапе мы получили неплохую подсветку дыма и выделили его, фоновую подсветку, которая придала сцене глубину, и хорошо сбалансированную экспозицию на лице нашей модели. На всё про всё, включая установку оборудования, у меня ушло 15 минут.

Это снимок установки, использованной для вышеописанной съёмки. Конечно, окружающего света немного не хватает, но вы можете видеть и штатив, где находилась моя камера и всё осветительное оборудование. Снимая ночью, мне нравится использовать портретную тарелку с сотами, поскольку она даёт свет именно там, где вы хотите.

Если вы будете использовать для ночной съёмки портретную тарелку без сот, то отснятые сцены могут выглядеть слишком неестественно из-за чрезмерного освещения.

На фото вы также можете увидеть striplight. Я не использовал его при съёмке, но разместил на случай, если света от портретной тарелки будет недостаточно.

Постобработка

Ниже вы можете увидеть финальную версию фотографии, после того как я её обработал.

Всё что я сделал в процессе редактирования: удалил некоторые отвлекающие детали фона, обесцветил, осветлил/затемнил области изображения и увеличил резкость. Всё очень легко и просто.

Еще примеры снимков

Вот еще несколько примеров ночных портретов из моего архива.

Парень с сигарой

В этом примере вы можете видеть, что я осветил модель сверху жестким светом, имитируя уличное освещение.

Вы можете заметить, что я использовал высокие значение ISO(800 или около того), чтобы быть уверенным, что фон будет видимым хотя бы немного. Конечно, у меня была возможность использовать длинную выдержку с более низким ISO, но в таком случае дым на фото получился бы размытым.

При короткой выдержке и высоких значениях ISO гораздо проще получить хороший и четкий дым, каким он вышел на конечном изображении. Я не снимал на полностью открытой диафрагме, поскольку хотел получить фокус на всей внешности модели. В то же время я не слишком прикрывал диафрагму, чтобы получить достаточно мягкий и размытый фон.

Для этой фотографии я выбрал тёплую палитру, чтобы усилить иллюзию того, что фото сделано в свете реальных уличных фонарей с вольфрамовыми лампами. Это, конечно же, исключительно моя фантазия, потому что в уличные фонари, в большинстве случаев, не устанавливают лампы с вольфрамовой нитью. Лампы уличных фонарей, чаще всего, наполнены парами натрия, которые, как правило, дают зеленоватый свет.

Девушка в уличном свете

Для этого снимка модель была освещена октабоксами, расположенными над и позади камеры. Девушка была сфотографирована на достаточно хорошо освещенной улице, из-за чего на фото видны крупные боке от снежинок и уличных огней. Кадр, как и предыдущий, был снят на высоком ISO, но с достаточно широкой диафрагмой f/2.8.

Я постарался сохранить естественные цвета переднего плана. Фотография выдержана в фэшн-стиле, поэтому я хотел чтобы цвета выглядели на изображении так же, как они выглядят в реальной жизни. В каталогах вы, практически, не найдёте ни одной фотографии, тонированной в сепия-стиле, поскольку люди хотят видеть какого цвета одежда на самом деле.

Будьте полуночником

Надеюсь, всё описанное выше дало вам представление о том, как я работаю и как мыслю, снимая ночью.

Помните о необходимости заранее спланировать расположение вашего оборудования вокруг места съёмки и закинуть в рюкзак фонарик.

Первое и основное, что вы должны решить – что вы будете делать с окружающим светом. Всё решение, вы должны сделать то, что вы собираетесь делать с окружающим освещением. После этого всё остальное зависит от вашей фантазии!

Что ж, пришёл ваш черёд сделать отличные ночные фотографии.

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!

Поделиться новостью в соцсетях

Сначала найдите хорошее место для съемки — попробуйте подняться на крышу, чтобы увидеть линию горизонта, а при съемке на городских улицах интересные эффекты можно получить за счет отражений в воде, если в городе есть река или гавань.

Часто лучшим временем для ночной съемки являются сумерки — время после захода солнца, до момента, когда небо станет совсем темным. На таких снимках небо имеет красивый синеватый оттенок и часто выглядит более интересным, чем черное небо или небо, подсвеченное только огнями ночного города.

Чтобы минимизировать шумы и сохранить высокое качество изображения, используйте низкое значение ISO и диафрагму около f/5.6. При использовании длительной выдержки необходимо обеспечить устойчивость и неподвижность камеры, чтобы предотвратить ее сотрясение во время съемки.

4 сек, f/5.6, ISO 100, снято с фокусным расстоянием 50 мм

Использование объектива с фокусным расстоянием 50 мм позволяет вам выполнять фокусировку на огнях ночного города. Увеличение выдержки затемняет небо и позволяет сделать акцент на линии горизонта Лондона.

Выберите композицию кадра с помощью экрана в режиме Live View; подсвеченный экран удобно использовать при съемке в темноте. Экспозицию можно настраивать, используя функцию компенсации экспозиции, или в режиме полного ручного управления, сверяясь с экраном.

Используйте спусковой тросик или дистанционный спуск затвора, чтобы предотвратить сотрясение камеры. Либо воспользуйтесь 2-секундным автоспуском, чтобы момент срабатывания затвора не совпадал с моментом нажатия на кнопку спуска затвора, которое может сопровождаться нежелательным сотрясением камеры. Если в камере есть встроенный модуль Wi-Fi, вы можете использовать приложение Canon Connect на смартфоне для управления настройками, проверки экспозиции и выполнения съемки. Затем, напрямую с телефона вы можете загрузить изображение в интернет, мгновенно разместив его в социальных сетях или в блоге.

Изменение баланса белого позволяет создать различные эффекты. Установите режим «Лампы накаливания» для холодных синих тонов или «Дневной свет» для теплого света. Для наилучшего качества изображения и большей гибкости выполняйте съемку в формате RAW и выбирайте баланс белого во время послесъемочной обработки.

Воспользуйтесь преимуществами длительной выдержки, выбрав для съемки сцену, в которой есть движущиеся объекты, например автомобили, проезжающие на фоне известной достопримечательности. Установите экспозицию в соответствии с выдержкой в несколько секунд. Дождитесь начала движения автомобилей, прежде чем нажимать кнопку спуска затвора. Автомобили в движении будут почти не видны на снимке, а свет от передних и задних фар превратится в красивые световые полосы и следы. Меняйте выдержку, чтобы получать разные эффекты.

Использование огней города в качестве заднего плана может стать отличным способом для создания эффектных портретных изображений. Для этого нужно установить камеру на штатив и включить встроенную вспышку или подключенную внешнюю вспышку. Используйте такие же настройки экспозиции, как для съемки световых следов в городе, или увеличьте значение ISO, чтобы ограничить выдержку до одной или двух секунд, — так вашему объекту съемки не придется стоять неподвижно слишком долго. Как вариант, если в камере предусмотрен режим «Ночной портрет», используйте его для применения похожих настроек.

Город предлагает безграничные возможности для творчества и места для съемки в любое время года. Выйдите на прогулку вечером после дождя, чтобы запечатлеть красивые отражения на мокрых улицах, или снимайте безоблачной ночью вдали от искусственных источников освещения, являющихся причиной светового загрязнения.

Если вы ограничиваете портретную съемку дневным светом, вы упускаете шанс получить для своего портфолио действительно крутые ночные портреты. Хотите ли вы лучше снимать портреты ночью или просто интересно знать, как осветить ночную сцену от начала до конца, в этой статье вы обязательно найдете для себя что-то полезное от фотографа Шона МакКормака (Sean McCormack).

Для ночных портретов вам нужен режим Night Scene. Ночной режим позволяет использовать более длительную выдержку, но при этом срабатывает и вспышка. Обратите внимание, что режим иногда будет называться «Медленная синхронизация вспышки» вместо «Режим ночной сцены».

Итак, вот что вы делаете. Сначала установите режим. Помните, что, поскольку у вас будет более длинная выдержка, вам нужно будет держать камеру неподвижно, а еще лучше установить ее на штатив. Да, ваша вспышка заморозит объект, но он все равно должен оставаться неподвижным на протяжении всей съемки, чтобы не стать прозрачным по краям.

Снимок ночного клуба, сделанный камерой в ручном режиме, где фотограф выставил фон. Сочетание высокого ISO и большого значения диафрагмы позволило использовать короткую выдержку и помогло предотвратить дрожание камеры. Вспышка была в режиме TTL, экспозиция вспышки установлена автоматически

Затем давайте посмотрим, как вы можете еще больше контролировать результаты. Вы уже можете понять, что при выборе режима «Ночная съемка» вы фактически делаете два снимка на одном. Первый относится к объекту, а второй — к фону.

Чтобы полностью контролировать освещение своего объекта, вам нужно использовать свет вне камеры. Это не обязательно должна быть вспышка. Фактически, это может быть хоть уличный фонарь. Это также может быть источник непрерывного света, который вы взяли с собой, например светодиодный (LED-панель).

Однако выносная вспышка даст вам максимальную гибкость. Чтобы убрать вспышку за пределы камеры, вам понадобится синхронизатор. Некоторые вспышки имеют встроенные приемники, поэтому вы сможете работать с простым пультом ДУ. Вам также понадобится студийная стойка или штатив.

Вспышка не сильно повлияет на фон, поэтому для красивого и яркого изображения требуется более длительная выдержка (отсюда и необходимость в режиме ночной съемки). Поэтому, если вы не хотите размывать фон, используйте штатив. Вы также можете выбрать более

Когда дело доходит до съемки ночного портрета, первым делом нужно определить, какая часть кадра должна быть в фокусе. Широко открытая, например, f/2,8, означает, что фон будет не в фокусе, но также, что вы сможете использовать более короткую выдержку и при этом получить хорошо экспонированный задний план.

Совет: если вы не можете сфокусироваться должным образом, используйте фонарик телефона, чтобы осветить лицо объекта съемки, достаточно для фокусировки, затем выключите автофокусировку, чтобы зафиксировать точку фокуса.

Направьте вспышку на объект и установите малую мощность (например, 1/32 или 1/16). Сделайте снимок и проверьте. Если объект слишком яркий, выключите вспышку, и наоборот. Если объект остается слишком ярким, даже при минимальной настройке вспышки, попробуйте отодвинуть вспышку от объекта.

Уменьшите выдержку. Если у вас есть предварительный просмотр на камере, воспользуйтесь им. Убедитесь, что он установлен на имитацию экспозиции, чтобы вы могли видеть корректировки экспозиции в реальном времени. По мере того как вы уменьшаете выдержку, вы будете видеть все больше и больше фона.

Более освещенная версия этой композиции (на фото) была снята с выдержкой 1/30 с. Обратите внимание, что экспозиция вспышки на объекте одинакова на обоих снимках. Оба снимка сделаны с ISO 1600 и f/4. (Кроме того, объект был полностью темным, поэтому для фокусировки фотограф попросил его осветить лицо своим телефоном. Он использовал автофокус, чтобы заблокировать фокус, затем переключился на ручную фокусировку и попросил его оставаться на месте

Если вы принесете что-то, чтобы осветить объект, кроме вспышки, вам придется совершить другое жонглирование. Во-первых, вероятно, понадобится более высокое значение ISO. Для снимков с непрерывным освещением сначала установите экспозицию фона, а затем направьте свет на объект. Для изображения ниже фотограф использовал светодиодную видеопанель. На панели есть регуляторы яркости и баланса белого, от вольфрамовой лампочки до дневного света. Он дает приятный мягкий свет и выглядит естественно.

Клубная жизнь яркая и зрелищная. Поэтому фотосъемка в клубах — это увлекательное занятие, которое может принести множество потрясающих кадров. Для проведения подобной фотосессии нужно обладать некоторыми навыками, о которых и пойдет речь в данной статье.

В ночном клубе освещение всегда приглушенное, если не сказать больше. Там довольно таки темно. Постоянные вспышки стробоскопа и светомузыка создают непривычные для фотосъемки условия освещения. Чтобы в полумраке фотоаппарат смог запечатлеть изображение, следует пользоваться светосильной оптикой и камерой профессионального или полупрофессионального уровня.

Для съемки без вспышки фотоаппарат лучше переключить в режим приоритета диафрагмы (AV). Чтобы получить нормально освещенное изображение следует увеличить значение светочувствительности (ISO). Увеличивая ISO, стоит помнить следующее:

Встроенная вспышка дает слишком плоские изображения с жесткими тенями. Лишь в исключительных случаях встроенная вспышка может хорошо подсветить кадр, например, если грамотно использовать освещение помещения. Контровый свет может служить дополнительной подсветкой и встроенная вспышка не испортит кадр. Свет от встроенной вспышки можно смягчить, одев на неё рассеиватель или отражатель. Это сделает свет более мягким, но уменьшит мощность светового импульса, который будет освещать объекты съемки.

При этом вспышка может быть подключена напрямую к горячему башмаку или через кабель и находиться в руках. Главное правило — не направлять вспышку на объект съемки. Желательно, чтобы поверхность, на которую вспышка будет направлена, была светлой. При импульсе вспышки свет отражается от стен и потолка и заполняет всю комнату. Освещение получается не слишком интенсивным, но достаточно мягким и естественным.

Такой способ позволяет освещать большие группы людей, но импульс вспышки должен быть очень сильным. Большинство клубов имеют темные потолки, поэтому в таких условиях вспышка должна работать на пределе. Это быстро посадит батарею. а постоянное использование вспышки на максимальной мощности может привести к перегоранию лампы.

Использовать можно не только кабель, но и радиоснхронизатор. Вспышку придется держать в одной руке, а фотоаппарат в другой. Чаще всего вспышку вставляют в софтбокс на ручке. Этот способ дает хороший контроль света и отлично подходит для портретной съемки.

Этот способ позволяет добиться хорошего результата, но количество оборудования, которое находится в руках, увеличивается, а это вызывает некоторые затруднения. Вторую вспышку можно держать в руке, а можно использовать конструкцию, которая описана в статье Две вспышки на одном фотоаппарате.

Bulb позволяет получить очень интересный эффект. При срабатывании вспышки будет прорисовываться передний план. Затем, при удержании кнопки затвора будет более четко прорисовываться задний план. Из-за движения людей и из-за движения камеры в руках дальнейшее прорисовывание картинки будет смазанным. Таким образом, передний план. который прорисовывался благодаря вспышке получится четким, а всё остальное смазанным.

Каждый фотограф прекрасно знает, что штатив оказывается под рукой отнюдь не каждый раз, когда хочется сделать фотографию в темное время суток. Но это совершенно не означает, что без него нельзя получить качественное и резкое изображение.

Одна из проблем ночной съемки состоит в том, что в условиях низкой освещенности приходится использовать довольно длинные выдержки. А чтобы кадр получился резким, выдержка должна быть достаточно короткой. Иначе за время экспозиции руки с камерой сместятся достаточно далеко от начального положения, чтобы кадр потерял резкость и получился смазанным.

Например, если вы снимаете с фокусным расстоянием 80 мм, то выдержка должна быть короче, чем 1/80с, а если на 24 мм, то короче 1/24 с. Однако, эта формула работает не для всех и не всегда, и многое зависит от твердости руки фотографа и плавности спуска затвора.

Чтобы увеличить «безопасную» выдержку, были разработаны различные системы стабилизации изображения: основанные на сдвиге линзы в объективе или на сдвиге матрицы. Система Pentax умеет компенсировать вибрацию за счет сдвига самой матрицы, а это значит, что она способна работать с любым объективом, даже с механическим от пленочной камеры! В частности камера, Pentax K-500 оснащена оригинальной системой стабилизации изображения Shake Reduction. Она достаточно эффективна, чтобы увеличить «безопасную» выдержку в 4-8 раз. На снимках гостиница «Славянская», снятая с выдержками 1/5 и ½ секунды с рук.

Если Вам удастся достаточно стабилизировать камеру за счет хорошего упора или использования оптического стабилизатора, то вы сможете эффективно работать на более длинных выдержках, а значит, при меньшем количестве света. Можно облокотиться о стену, можно плотно поставить локти на какую-либо опору.

В условиях низкой освещенности нам может помочь электронная вспышка, ведь почти все современные камеры оснащены ими. Давайте разберемся как правильно использовать вспышку для съемки портрета ночью. Во-первых, модель должна находиться достаточно близко, предпочтительно в пределах трех метров, так как мощность встроенной вспышки не велика.

Во-вторых, если мы полностью отдадимся автоматике камеры, то результат, скорее всего, будет неважный – лицо будет пересвечено. А хотелось бы увидеть и задний план, и нормально проэкспонированное лицо. Дело здесь в следующем. На самом деле, камера делает не одну, а две вспышки с очень коротким, незаметным глазу интервалом. После первого импульса камера замеряет количество отраженного от объекта света и на основе этого рассчитывает мощность второго – основного импульса. Если за спиной модели ничего нет, то отразится только малая часть света и камера решит, что импульс должен быть мощнее, что неизбежно приведет к пересвету лица модели. Чтобы избежать этого надо использовать отрицательную экспокоррекцию вспышки. Значение может быть от -1 до -3 EV. Если отрицательная экспокоррекция не помогает, скорее всего это означает, что вы находитесь слишком близко от модели. И даже минимальный импульс вспышки оказывается слишком ярким. Просто отойдите подальше, и ситуация нормализуется.

В-третьих, в автоматическом режиме работы камеры велика вероятность, что задний план вообще не будет проработан просто потому, что камера не будет знать, что он важен для вас. Решить эту проблему может помочь выбор одного из ночных сценариев съемки, например «ночной портрет». В камере Pentax K-500 этот сценарий называется режимом медленной синхронизации. Он поможет автоматике правильно интерпретировать ситуацию и лучше сбалансировать освещенность переднего и задних планов. При этом фотоаппарат будет использовать достаточно длительную выдержку, чтобы проработать задний план.

К сожалению, накамерная вспышка не является панацеей. Свет от нее довольно жесткий и плоский. Он не является самым удачным для съемки портрета. Довольно часто даже в ночное время можно найти источники света более интересные, чем вспышка. Таким источником может стать фонарь, прожектор, яркая витрина и даже свет от фар автомобиля.

Внешняя вспышка — незаменимый инструмент как для фотоэнтузиастов, так и для профессионалов. Современная внешняя вспышка позволяет не только снимать при слабом освещении, но и создавать эффектный, художественный свет на ваших фото так же, как это делают студийные источники света. Вспышка — это не просто лампа на батарейках, а сложное устройство, с которым нужно учиться работать. Этим материалом мы открываем новый цикл статей, посвящённый работе с внешней вспышкой.

Зачем нужна внешняя вспышка? Ведь почти все современные фотоаппараты (кроме, как правило, сугубо профессиональных или сверхкомпактных моделей) оборудованы встроенной вспышкой — почему бы не довольствоваться ею? Внешняя вспышка имеет ряд существенных преимуществ.

«Плоское» освещение. Используя встроенную вспышку, вы будете получать такое же освещение, как шахтёр с фонарём на каске. Фронтальное освещение уничтожает на фото всю игру света и тени. А ведь именно за счёт неё на плоскости изображения мы можем почувствовать объём.

Ограниченность творческой работы со светом. Из первого пункта вытекает второй: раз вспышка зафиксирована на корпусе фотокамеры, мы не можем менять её положение — подсвечивать объект съёмки, например, сбоку. Кроме того, мы практически не можем настраивать мощность импульса встроенной вспышки, за нас всё решает автоматика. Единственная возможность — внесение экспокоррекции для вспышки. Только так мы можем сделать свет от вспышки относительно (параметров, определённых автоматикой) ярче или темнее.
Высокая вероятность появления «красных глаз». Проблема, известная всем, кто хоть раз фотографировал со вспышкой. Разумеется, в современных фотокамерах она решается специальным режимом работы вспышки, да и при компьютерной обработке убрать красноту с глаз очень просто. Тем не менее проблема существует. И связана она, опять же, с расположением встроенной вспышки — на фотокамере, близко к объективу — и строго фронтальному освещению, которое она даёт.
Трата аккумулятора камеры. Встроенная вспышка питается энергией от батареи вашего фотоаппарата. Причём «кушает» она довольно много. Постоянно используя встроенную вспышку, вы рискуете быстрее обычного посадить аккумулятор камеры.

Одним из основных плюсов встроенной вспышки является её компактность. Встроенная вспышка всегда с собой — на фотокамере. Как бы то ни было, её вполне можно использовать по прямому назначению. Она способна не только «скучно подсветить» главных героев кадра, с её помощью можно даже реализовать некоторые творческие приёмы. Один из них — подсветка переднего плана. Например, в этом кадре встроенной вспышкой был подсвечен падающий снег на переднем плане. Поскольку снежинки находились вне зоны фокуса, они дали забавные кружки на фото.

Мощность. Часто бывает так, что мощности встроенной вспышки не хватает, особенно при съёмке на дистанциях свыше 3–5 метров. Внешняя же вспышка гораздо мощнее. С её помощью вы сможете выхватывать как значительно отдалённые объекты, так и заполнить светом большие площади при съёмке широкоугольной оптикой. Впрочем, мощность разных моделей внешних вспышек различается — об этом мы поговорим далее.
Скорость. Внешние вспышки (речь идёт прежде всего о «родных» моделях, а не китайских аналогах) перезаряжаются гораздо быстрее, а значит интервалы между кадрами можно сократить и даже использовать серийную съёмку. Кроме того, многие вспышки позволяют снимать на выдержках короче выдержки синхронизации, чего не может обеспечить встроенная вспышка. Для этого существует специальная высокоскоростная синхронизация.

Дистанционное управление, творческая работа со светом. Мало того что большинство внешних вспышек позволяют направлять свою голову в нужную сторону, так ещё существует возможность вынести внешнюю вспышку подальше от камеры, а значит — творчески работать со светом.
Автономность. Внешняя вспышка — полностью самостоятельный аксессуар. Работает она от собственных батареек, поэтому не будет сажать аккумулятор аппарата. К тому же современные вспышки работают на самых распространённых «пальчиковых» (тип АА) батарейках, которые можно найти в любой глубинке. Кроме этого, вы сможете продолжать использовать внешнюю вспышку и с другим фотоаппаратом, в случае покупки нового.
Обилие аксессуаров. К внешним вспышкам выпускается великое множество всевозможных принадлежностей. К ним относятся как разнообразные светорассеивающие насадки, так и, допустим, внешние батарейные отсеки, увеличивающие срок и скорость работы вспышки. Вы всегда сможете расширить возможности своей вспышки, подобрав необходимый аксессуар.

«Горячий башмак» — такое странное название имеет разъём для крепления внешней фотовспышки. Почему башмак «горячий»? Потому что к нему подведены контакты, передающие на вспышку электрический импульс, чтобы она сработала. Раньше для срабатывания вспышек требовалось подать на такой разъём немалое напряжение, поэтому он и назывался «горячим».

Существует и «холодный башмак». Это такое же крепление, но без каких бы то ни было электрических контактов, оно служит лишь для физической фиксации оборудования. Помимо уже не столь мощного электрического импульса, по современному «горячему башмаку» могут передаваться и дополнительные данные, например, информация о необходимой мощности импульса.

Для работы современных вспышек важно обеспечить не только простую передачу электрического сигнала для вспышки (просто гласящего «Сработай!»), но и организовать работу её сложной автоматики, ведь современные камера и вспышка должны обмениваться большим количеством данных. Сегодня даже прошивка (набор микропрограмм для управления вспышкой) устанавливается через разъём горячего башмака!

Сегодня каждая фирма-производитель фотокамер разрабатывает собственные технологии, облегчающие работу со вспышкой, различные режимы автоматической работы. При этом автоматике вспышки нужно как-то связываться с фотоаппаратом, дабы согласовывать с ним свою работу, поэтому камеры разных производителей будут иметь и немного различающиеся крепления.

i-TTL — система, разработанная фирмой Nikon для связи фотокамер и вспышек. Она позволяет обмениваться вспышке и аппарату всей необходимой съёмочной информацией. Благодаря i-TTL вы можете использовать вспышку в полностью автоматическом режиме, не применяя вообще никаких специальных настроек. Все современные вспышки Nikon работают по системе i-TTL, ею оснащаются и многие вспышки третьих производителей. Вспышки, не оснащённые системой i-TTL, будут работать на камерах Nikon только в ручном режиме: вам самостоятельно придётся настраивать их мощность, зум (если есть).

Вспышки и зеркальные фотокамеры Nikon имеют «стандартный» (стандарт ISO-518:2006) горячий башмак: на него можно установить как вспышки различных производителей (и они будут как минимум механически совместимы), так и некоторые аксессуары — начиная от пузырькового уровня и заканчивая модулем Wi-Fi или GPS.

Можно ли пользоваться на вашей фотокамере вспышками другого производителя? Да, но, во-первых, для полной совместимости и корректной работы автоматики вспышка должна иметь ещё и совместимую с камерами вашего производителя электронику (в случае с Nikon она должна быть совместима с технологией i-TTL). Поэтому, если вы выбираете вспышку стороннего производителя, удостоверьтесь в том, что она разработана именно для вашей марки фотокамер. Часто в названиях вспышек так и пишут: «Для Nikon» или «Для Canon». А во-вторых, даже в случае формального наличия совместимости корректной работы вспышки от третьего производителя с вашим аппаратом никто не гарантирует: основная сложность возникает с точностью отработки экспозиции такими вспышками. «Родные» вспышки здесь работают более точно.

Важное предостережение. Хотя физически на камеру со стандартным горячим башмаком влезет всё что угодно, даже старые вспышки от «Зенита», не используйте их с современными аппаратами! В старых вспышках на горячий башмак подаётся слишком высокое напряжение, которое может повредить электронику цифровой камеры. Безопасно пользоваться лишь современными вспышками, работающими с низким напряжением.

Конечно же, вспышка, созданная производителем вашей фотокамеры. Безусловно, кроме «родных» вспышек на рынке существует множество альтернативных решений, но ими фотографы пользуются на свой страх и риск. По моему опыту, лучше не мудрить и приобрести «родную» вспышку. Так у вас точно будет полностью совместимый и надёжный рабочий инструмент, а не игрушка, которая, вполне вероятно, сломается после нескольких съёмок.

Ключевое отличие внешней вспышки от встроенной заключается не столько в мощности, сколько в поворачивающейся головке. Благодаря ей можно реализовать приём, который значительно улучшит освещение при съёмках в помещении. Конечно же, речь идёт о приёме «вспышка в потолок». Суть приёма проста: вспышка направляется не «в лоб» объекту съёмки, а в потолок. Когда она сработает, свет попадёт сначала на потолок, который выступит в качестве гигантского рассеивателя. И уже только после этого мягкий, рассеянный свет от потолка упадёт на наш объект. Таким образом, мы убиваем сразу двух зайцев. Во-первых, свет становится рассеянным, без контрастных теней. Во-вторых, он падает на объект не фронтально, а сверху вниз: такое освещение и взгляду привычнее, и лучше подчёркивает объём предметов за счёт мягкой игры света и тени. Приём очень прост в исполнении. Автоматика современных вспышек не требует от вас никаких дополнительных настроек: просто поднимите головку вспышки вверх, и она сама соответственно настроит все параметры. Единственное ограничение данного приёма — он применим лишь там, где есть потолок.

Обратите внимание, что если потолок у вас не белого цвета (они бывают чёрные, коричневые) или он очень высоко, приём может не сработать. Когда потолок находится выше, чем обычно, то импульса, который рассчитала автоматика вспышки, может не хватать, и кадры будут получаться тёмными. Чтобы избежать этого, можно немного повысить ISO на фотоаппарате. Это можно сделать как на самой вспышке, так и на фотокамере с помощью соответствующей кнопки. Кроме того, вместо потолка можно попробовать использовать для отражения вспышки другие поверхности. Например, стены или отражатель, который специально для этого установлен на стойку или дан в руки ассистенту. Тут важно, чтобы отражающая поверхность была белой: только так на фото вы получите цвет без искажений.

Несмотря на разнообразие моделей, все внешние вспышки имеют примерно одинаковое строение. Внешняя вспышка, как правило, оборудована поворачивающейся головкой, способной поворачиваться как вверх-вниз, так и вправо-влево. У самых доступных вспышек (например, у Nikon SB-300) головка поворачивается только по вертикали. Поворачивающаяся головка — очень важный элемент вспышки. Именно он позволит вам работать с ней комфортно, имея максимум возможностей по настройке освещения. Выше мы как раз рассмотрели самый распространённый приём работы с поворачивающейся головкой вспышки.
На поворачивающейся головке расположена как сама импульсная лампа фотовспышки, так и широкоугольный рассеиватель. Он нужен тогда, когда вы снимаете сверхширокоугольной оптикой и необходимо, чтобы вспышка заполнила светом всё пространство кадра.

Интересная особенность продвинутых вспышек (Nikon SB-700 и Nikon SB-910) в том, что они обладают «зумом»: вспышка может давать луч разной ширины. Для съёмки с короткофокусными объективами она сможет обеспечить широкий луч света, а для длиннофокусных объективов — узконаправленный импульс. Примечательно, что эта функция используется не только по прямому назначению (когда угол освещения подстраивается под фокусное расстояние вашего объектива), но и применяется для творческой работы. Таким образом, можно создавать на снимке световые пятна, например, выбрав узкий угол освещения, но снимая более широкоугольным объективом — ниже мы ещё поговорим об этом приёме.

Мощность. Ведущее число. Разумеется, разные вспышки имеют разную мощность. В отличие от студийных вспышек, где мощность характеризуется в джоулях, для внешних вспышек используют более сложное понятие «ведущее число». Что такое ведущее число? Это дистанция (в метрах), на которую может дать импульс вспышка, и вы при этом получите нормально проэкспонированный кадр.

Обычно при расчётах ведущего числа используются следующие параметры экспозиции: светочувствительность ISO100 и диафрагма F1. Конечно, объектив с диафрагмой F1 — совсем уж экзотика, поэтому данное правило может потребовать пересчёта. Для этого можно воспользоваться обычным калькулятором экспозиции. Так можно узнать, что F1 при ISO100 — то же самое, что F2.8 при ISO800. Ведущее число встроенных вспышек обычно колеблется в районе 10–12, а у внешних — от 20 до 60. Получается, что при F2.8 и ISO800 встроенная вспышка может «добить» лишь до 10–12 метров, тогда как внешняя может светить на дистанцию от 20 до 60 метров (в зависимости от модели).

Проблема в том, что разные производители измеряют ведущее число по-разному. К примеру, в Nikon измеряют ведущее число для широкоугольного положения, а многие конкуренты — для телеположения зума вспышки. А для вспышек с зумом это важно, ведь импульс может светить с широким углом обзора, но на короткое расстояние, а может — узким лучом и далеко. Поэтому, даже если мощность вспышек примерно одинакова, некоторые модели будут формально проигрывать другим по ведущему числу. Сравнивать вспышки между собой по ведущему числу, особенно если это вспышки различных производителей, занятие неблагодарное.

Ведущее число — это сугубо теоретическая величина, «сферический конь в вакууме», и используется чаще всего лишь для того, чтобы сравнить мощность различных вспышек при покупке. После того как вы купите вспышку и начнёте снимать, вы, скорее всего, забудете о всяких ведущих числах.

На самой вспышке мощность импульса измеряется иначе: в долях от максимальной мощности вспышки. То есть 1 — самый мощный импульс, ½ — его половина, а 1/32 — это, соответственно, его одна тридцать вторая часть от максимума. Современные внешние вспышки позволяют очень тонко регулировать свою мощность. Допустим, SB-700 позволяет устанавливать минимальный импульс даже в 1/128 секунды. Например, столь малые импульсы часто нужны при работе со светосильной оптикой, на открытых диафрагмах.

Диапазон зума. Как уже говорилось, продвинутые модели вспышек могут менять угол выдаваемого луча света. По умолчанию этот угол привязывается к углу обзора вашего объектива, но при желании его можно настроить самостоятельно. Вспышка так и пишет свой угол обзора — в выбранных фокусных расстояниях. Чем шире диапазон фокусных расстояний, с которыми может работать вспышка, тем лучше. Например, Nikon SB-700 может изменять угол луча в пределах от 24 до 120 мм, а Nikon SB-910 уже в диапазоне 17-200 мм. При использовании широкоугольного рассеивателя угол луча подойдёт для объективов вплоть до 14 мм. Разумеется, никто не мешает вам снимать и с объективами других фокусных расстояний, например, с телевиками. Просто угол света, даваемого вспышкой, будет чуть шире, чем угол обзора объектива.

Угол обзора вспышки удобно настраивать при творческой работе со вспышкой, получая если не точечный, то довольно узкий пучок света. Этот эффект можно сравнить с использованием конических насадок в студии. Вот только толковая студийная коническая насадка сама по себе будет стоить почти как вспышка. Так что последняя получится универсальнее и выгоднее.

Пример творческого использования зума и светофильтров (о них — ниже) вспышки. Nikon SB-700 установлена слева от композиции, на ней настроен зум 105 мм. На вспышке установлен жёлтый светофильтр, чтобы окрасить фон в приятные тёплые оттенки. Узкий луч вспышки подсветил не весь фон равномерно, а лишь его фрагмент.

Цветовая температура. Как и все источники света, свет от вспышки имеет свою цветовую температуру. Обычно она составляет 5500–5600 К. Если вы снимаете со смешанным освещением и на объект съёмки светит не только вспышка, но и постороннее освещение (от домашних или офисных ламп до уличных фонарей), важно, чтобы вспышка сочеталась с ним по цветовой температуре. В противном случае объект окрасится в разные цвета. Для этих целей к продвинутым вспышкам Nikon (SB-700, SB-910) прилагаются специальные светофильтры, корректирующие цветовую температуру. Зелёный фильтр предназначен для съёмки под флуоресцентными лампами, а жёлтый — при лампах накаливания.

Длительность импульса. Интересная особенность внешних вспышек состоит в том, что регулировка их мощности происходит за счёт укорачивания импульса вспышки. Например, у SB-910 при полной мощности импульс длится 1/1100 секунды, а при 1/128 уже фантастические 1/38000 секунды. Такие короткие импульсы при должной сноровке позволят вам снимать кадры с очень быстрым движением: насекомых в полёте, падение капель во всех деталях. И конечно, таких коротких импульсов будет достаточно, чтобы «заморозить» человека в движении.

Мы уже довольно много рассказали о внешних вспышках. Во всей этой информации очень легко запутаться начинающему фотографу, выбирающему свою первую вспышку. Поэтому мы посвятим заключительный раздел статьи советам по выбору фотовспышки — на что в первую очередь обратить внимание. Все пункты идут в порядке убывания их важности.

Совместимость с вашей камерой. Разумеется, чтобы эффективно работать со вспышкой, она должна быть на 100% совместима с фотоаппаратом. Не думайте, что управлять вспышкой вручную легко, совсем наоборот. Поэтому важно, чтобы вся автоматика вспышки работала корректно. В этом плане беспроигрышным вариантом станет покупка «родной» вспышки. Не бойтесь переплатить за неё — бонусом за такую вспышку вы получите безукоризненное качество, надёжность, все возможные функции и гарантийный сервис.
Поворачивающаяся головка. Самый важный элемент вспышки — поворачивающаяся головка. Она позволит использовать приём «вспышка в потолок», создавая на снимках качественное, мягкое освещение. Вспышки без поворотной головки я советую вам сразу отмести — они вряд ли будут лучше встроенной вспышки, разве что чуть-чуть мощнее. Хорошо, что в современной линейке вспышек Nikon даже самая простая SB-300 имеет поворачивающуюся головку.
Возможности ручных настроек. Если первыми двумя пунктами идут советы, подходящие для всех фотографов, то теперь пойдут рекомендации для тех, кто желает заниматься фотографией на продвинутом уровне. В 99% процентах случаев вспышка используется в полностью автоматическом режиме. Но есть ещё и 1 процент творческих съёмок, где нужен полный контроль вспышки: необходимо отрегулировать, скажем, её мощность или настроить зум. Богатыми ручными настройками в линейке вспышек Nikon обладают модели Nikon SB-700 и Nikon SB-910.
Скорость перезарядки. Если вы часто занимаетесь репортажными, свадебными съёмками, то для вас это параметр номер один. От того, насколько быстро вспышка будет перезаряжаться между импульсами, будет зависеть и оперативность вашей работы. Учтите, что недорогие китайские вспышки часто набирают мощность в течение чуть ли не десятков секунд! Вспышка Nikon SB-700 же набирает максимальный заряд за 2,5 секунды при использовании никель-металл-гидридных (щелочных) батарей. Обратите внимание, что скорость перезарядки вспышки сильно зависит от качества используемых батарей или аккумуляторов: при использовании неподходящих или изношенных источников питания перезарядка может затянуться.
Мощность. Мощность вспышки будет влиять как на параметры скорости перезарядки, так и позволит более эффективно работать с отражённым светом (отражая его от потолка, например). Мощность вспышки по-настоящему принципиальна тогда, когда приходится снимать на очень дальних дистанциях (например, при фотоохоте) либо на сильно закрытых диафрагмах, с использованием студийного оборудования (например, софтбоксов или лайткубов). Если вы фотоохотник или же занимаетесь предметной студийной съёмкой (а именно предметку снимают на экстремально закрытых диафрагмах для достижения максимальной ГРИП) с использованием внешних вспышек, то вам следует обратить внимание на мощность вспышки. В остальных же случаях про мощность не забывайте, но уделите внимание и прочим характеристикам! Даже если мощности будет немножко не хватать, просто чуть-чуть поднимите ISO. Благо современные фотокамеры дают вполне годную картинку даже на ISO800 и выше.
Возможности дистанционного управления. Если вы занимаетесь не только репортажной съёмкой, но и работаете в тех жанрах, где есть место постановке света, то вам будут очень интересны возможности дистанционного управления вспышками. Хотите не фронтальное, а боковое освещение на фото? Нет проблем — ставим вспышку сбоку, и она синхронизируется с фотокамерой дистанционно, причём на полной автоматике! Да, такое возможно осуществить с любой вспышкой при наличии дорогого TTL-синхронизатора, но во вспышках Nikon есть функция, позволяющая обходиться без каких-либо дополнительных аксессуаров. Только вспышка, фотоаппарат и система креативного освещения Nikon — технология, позволяющая объединить вспышки и камеру в настоящую беспроводную сеть!

Освещение – важный показатель для любого фотографа. Нередко света, который дает встроенная вспышка, недостаточно: он маломощен для больших и/или темных помещений. Кроме того, вспышка в лоб не красит модель, оставляет резкие тени и блики.

Внешняя вспышка (блиц) крепится на фотоаппарате через специальное гнездо (так называемый «горячий башмак») или же размещается в любой выбранной точке и соединяется с камерой при помощи синхрокабеля или радиосинхронизатора.

В условиях слабой освещенности: например, в кафе или ресторане на праздновании, да и в любом другом полутемном помещении. Встроенная вспышка «подарит» модели или натюрморту резкие тени, красные глаза, ненужные блики. Кадр наверняка получится смазанным, шумным и зернистым. Печально, не так ли? Благодаря внешней вспышке можно получить фото хорошего качества.

Ручной режим, камера на фотоаппарате: вспышка в режиме TTL, точечный режим замера экспозиции, экспозиция определяется по светам. Вспышка может быть прикреплена к фотоаппарату (если съемка происходит днем, то есть в условиях хорошей освещенности) или может находиться в стороне (с фотоаппаратом ее соединяет синхрокабель).

В-третьих, несколько вспышек позволят Вам получать более качественные, глубокие изображения без лишних теней и бликов. Кстати, некоторые производители (Nikon, Canon) выпускают беспроводные системы вспышек: вспышки могут срабатывать как одновременно, так и группами.

Отражатель: нужен для того, чтобы обеспечивать ровный, мягкий свет. Если его нет, в принципе, ничего страшного: можно использовать вместо него белый лист или картон, пластиковую карточку (белого цвета). «домашний» отражатель нужно закрепить за поворотной части вспышки (при помощи резинки, например).
Диффузор: также рассеивает жесткий свет. Это пластиковая коробочка (чем-то похожая на контейнер для продуктов), полупрозрачная, матовая. Она может быть белого, зеленого, золотого цвета. Некоторые модели вспышек оснащены диффузором в виде матовой пластинки, убирающейся в корпус вспышки.
Софтбокс: специальная насадка, состоящая из отражателя и рассеивателя. Софтбокс для внешней вспышки также нужен для создания ровного, рассеянного света, но он малоэффективен при съемке на расстоянии более 3 м, при съемке общих планов.

Поскольку многие из нас приближаются к разгару зимы, мы, фотографы, должны иметь дело с тем, что естественный свет исчезает к 16:00 или раньше. Возможность создания крутых портретов с естественным освещением становится все менее вероятной. Тем не менее, фотографы-портретисты должны продолжать.Вот техника для портретов с ВСПЫШКОЙ, внутри или снаружи, после того, как естественный свет почти исчез.

Вы хотите снимать по телевизору со скоростью затвора 1 / 10-1 / 30 и ISO, установленным где-то между 200-400. Если у вас есть скоростные фонари Canon на ETTL, ваша вспышка автоматически настроится на свет, необходимый для компенсации недостаточной экспозиции, установленной вашей камерой.

Для второго изображения я сохранил те же настройки камеры, я просто добавил одну переднюю вспышку. Медленная выдержка позволила мне использовать окружающий свет в сцене, и это выравнивает освещение на всем изображении. Вспышка также «заморозила» мой объект, поэтому мне не нужно беспокоиться о дрожании камеры.

Направление вашей вспышки во многом будет определять результат вашего изображения. Например, на предыдущем изображении была одна вспышка, которая освещала мой объект спереди. Вы можете определить это по направлению теней, которые простираются позади нашего объекта.

Не бойтесь экспериментировать со вспышкой и настройками. Многие творческие решения приходят из открытий. Позвольте себе повеселиться и расслабиться. При изучении и правильном использовании вспышка может давать фантастические изображения!

Недавно мы опубликовали статью о подавлении солнечного света и съемке портретов при ярком солнечном свете.Но на этот раз мы пойдем совсем в другую крайность. После дневного света наступает темнота, и Франсиско Хоэль Эрнандес поможет вам снимать портреты ночью, используя выносную вспышку. Если вы новичок в этом виде портретов, вы найдете его действительно полезным, и даже более опытные фотографы могут использовать его в качестве контрольного списка.

Франциско делится советами по получению достаточного окружающего света, не получая переэкспонированных объектов. Он также предоставляет несколько образцов изображений и снимков BTS, чтобы вдохновить вас и проиллюстрировать то, о чем он говорит.

Правильная фокусировка в темноте — непростая задача как для вас, так и для камеры, но есть несколько способов сделать это правильно. Вы можете использовать фонарик на объекте, пока камера не найдет фокус (или вы фокусируетесь вручную). Другой альтернативой является использование передатчика со вспомогательными лучами автофокусировки, который помогает камере точно сфокусироваться на вашем объекте.

В зависимости от сцены вам также может потребоваться поднять ISO, чтобы получить достаточное окружающее освещение в кадре. Будьте осторожны, чтобы не переусердствовать, и переходите только к той точке, где вы знаете, что шум не будет преобладать над изображением.Если вам действительно необходимо снимать при высоком ISO, подумайте об использовании шумоподавления в камере.

Ночью и с указанными выше настройками для портретов не потребуется слишком много энергии. Из-за этого рассмотрите возможность использования вспышек с меньшей мощностью вместо сильных источников света, таких как стробоскопы.

Если свет по-прежнему слишком сильный даже при самой низкой мощности вспышки, обязательно рассеивайте его. На мой взгляд, когда вы снимаете портреты, все равно хорошо его рассеивать, но это, вероятно, зависит от того, какой эффект вы хотите получить. В любом случае, чтобы рассеять свет, наденьте рассеивающий колпачок на вспышку или воспользуйтесь софтбоксом.

Если на объекте больше света, помните о другой цветовой температуре. Смешивание разных типов источников света приведет к разным цветовым оттенкам на объекте, а вы можете этого не захотеть.Чтобы избежать этого, вы можете поместить объект в сцену, где на его лице мало или совсем нет окружающего света. Другой альтернативой является использование гелей.

Как человек, который однажды использовал вспышку во время синей луны, я нашел это видео очень вдохновляющим и хорошо объясненным.Я надеюсь, что это помогло всем новичкам в OCF-фотографии узнать что-то новое, а те из вас, кто фотографирует подобным образом, — каковы ваши советы по созданию ночных портретов в OCF?

Раньше я считал себя человеком, который не использовал вспышку на камере; Я совершенно не осознавал, какое значение может иметь внешняя вспышка.
Когда я выхожу на улицу, я почти всегда ношу его с собой, даже днем, так как он может найти множество применений.
Мы начнем с рассмотрения возможных вариантов использования вспышки, а затем выясним, когда вы не захотите ее использовать.

Это наиболее очевидное время для использования вспышки. Я рекомендую использовать внешнюю вспышку, отражающуюся от потолка или стены, для более естественного вида.
Использование вспышки под тем же углом, что и объектив, дает очень тусклое и плоское изображение.Гораздо лучше снять вспышку с камеры и снимать сбоку.
Первый учебник, который я когда-либо написал, еще когда мой блог был на моем личном сайте, объясняет, как именно делать лучшие фотографии в помещении: Вот оно.

Менее очевиден, чем в помещении, но все же очень важен.
Мы все были там; вы снимаете на солнце, ваш объект — просто силуэт, и вы не можете придумать, как его исправить.
Я написал очень хорошую статью с множеством примеров фотографий.Вы можете просмотреть это, нажав на ссылку выше, если хотите узнать больше.
Вспышка действует как второй источник света, заполняя области, где изображение недоэкспонировано из-за того, что в режиме замера камеры приоритет отдается другой части кадра, например солнцу на фотографии ниже:

Обожаю ночную фотосъемку; он позволяет вам работать с пустым холстом, на котором вы можете создавать свои собственные цвета и свет, используя, среди прочего, вашу вспышку.
Длинные выдержки позволяют перемещаться по сцене, не оставляя следов, а внешняя вспышка, срабатывающая вручную, замораживает определенные участки света вокруг кадра.Посмотрите на фото ниже, чтобы понять, что я имею в виду.
Если вы хотите узнать больше об этом, посмотрите мой урок по рисованию светом.

Самое замечательное во вспышке то, что она позволяет зафиксировать движение на фотографии с помощью короткой вспышки света.
Это особенно хорошо работает, если вы снимаете при слабом освещении, как показано на фотографии ниже. Я не мог установить слишком большую выдержку, иначе было бы слишком темно, поэтому вместо этого я использовал вспышку, и она с легкостью поймала каплю воды на пике.

Flash имеет возможность останавливать движение на фотографии, позволяя вам поиграть со световыми следами.
Это особенно удобно, если вы работаете в условиях низкой освещенности, используя только неприятную вспышку на камере, поскольку она позволяет создавать что-то крутое и креативное с минимальных усилий.
Взгляните на мой пример ниже, сделанный при f / 11, 0,8 секунды при ISO 250.

Я вижу это слишком часто, и я уверен, что вы тоже: люди в 100 футах от сцены пытаются использовать встроенную вспышку, чтобы сделать снимок при слабом освещении.
Это совершенно бессмысленно, и вспышка, вероятно, достигнет только 10-15 футов до максимума. Гораздо лучше переключить камеру в ручной или приоритетный режим и делать это правильно.
Ознакомьтесь с моим руководством по фотографии при слабом освещении, чтобы узнать больше.

Ничто не говорит «посмотри на меня», как большая вспышка, прикрепленная к еще большей камере, срабатывающая в уголке глаза.
Если вы хотите остаться незамеченным, увеличьте диафрагму и увеличьте ISO.Это позволяет делать хорошо экспонированные фотографии в условиях низкой освещенности, например в помещении.
Я рекомендую ISO около 400, и вы можете расширять диафрагму сколько угодно; это придаст вашим фотографиям приятную малую глубину резкости, поэтому фокус будет сосредоточен на объекте, а не на окружении.
Если вы хотите узнать больше о откровенной фотографии, ознакомьтесь с «10 способами сделать лучшие откровенные фотографии».

Если вы не планируете создавать крутые эффекты, подобные упомянутым выше, я рекомендую выключить вспышку.
Для этого необходимо вывести камеру из полностью автоматического режима, чтобы вспышка не сработала автоматически. Различия очевидны: вместо яркого переэкспонированного переднего плана вы получите хорошо экспонированную фотографию, как показано ниже.

Я бы сказал, что около 95% концертов не позволяют использовать вспышку, поскольку она раздражает группу, отвлекает фанатов и разрушает тяжелую работу дизайнеров по свету.
Вместо этого увеличьте диафрагму и уменьшите выдержку, чтобы камера улавливала больше света.
Flash отбрасывает уродливые тени при съемке концертов, когда вы находитесь на земле, а артист находится на сцене, создавая неестественный, нелестный угол для света.
Если вы хотите узнать больше о концертной фотографии, щелкните здесь.

Я знаю, что упоминал , использующий вспышку в дневное время выше, но есть только определенные ситуации, когда вы захотите использовать его.
В большинстве случаев съемка на открытом воздухе не требует использования вспышки, даже в тени, поскольку большую часть тяжелой работы за вас делает солнце.
Если у вас есть объект, который вы можете перемещать, попробуйте заставить его изменить свое положение так, чтобы солнце падало на него сбоку, а не сзади. Если у вас возникли проблемы с правильным освещением, попробуйте использовать поляризационный фильтр.

Этот пост посвящен тому, чтобы делать лучшие фотографии в помещении с помощью внешней вспышки. В нем описаны преимущества и недостатки использования различных значений выдержки и диафрагмы.
Это первое сравнение между съемкой в полностью автоматическом или программном режиме.Рекомендую как можно скорее отказаться от съемки в этих режимах. Они очень ограничивают, и вы не сможете извлечь максимальную пользу из своей камеры.
Программный режим можно использовать, когда вы только учитесь пользоваться камерой. Это позволит вам изменить такие настройки, как ISO, компенсация экспозиции и баланс белого. Опираясь на этот режим, вы непросто научитесь улучшать свои фотографии.
Когда я делал эти фотографии в помещении в условиях низкой освещенности, я использовал для всех них вспышку. Фотография слева была в полностью автоматическом режиме.Камера выбрала следующие настройки: ISO 400, f3,2 при 1/60 секунды.
Как видите, передний план этого изображения довольно плоский и резкий, с тенями на заднем плане. Хотя стоит отметить, что в этом режиме был получен хорошо экспонированный фон благодаря выбору ISO. Изображение справа, снятое в программном режиме, резко контрастирует с первым.
Из-за резкости первой фотографии компенсация экспозиции вспышки была уменьшена на этой фотографии до -1ev.Чтобы пропускать больше естественного света, диафрагму уменьшили до 2,8.
Комбинация этих 2 изменений в программном режиме с ISO 100 (выбранным для получения максимально четкого качества изображения) привела к довольно тусклому и недоэкспонированному снимку. При этом лицо выглядит намного естественнее.

Это второе сравнение показывает разницу между использованием диафрагмы 2,8 и 4,0:
Как видите, первое изображение имеет гораздо меньшую глубину резкости.
Эти фотографии были сделаны с использованием фокусных точек автоматического выбора.Это нормально при использовании диафрагмы меньшего размера, поскольку она обеспечивает большую глубину резкости. При использовании более широкого (меньшее число) он может быть неглубоким.
Вам следует позаботиться о том, чтобы сосредоточить внимание на правильных моментах, иначе вы получите такие результаты, как верхнее изображение. При съемке одного объекта в помещении я рекомендую максимальную диафрагму 4, а при съемке групп — 7,1.

Сделав предыдущие фотографии, я установил f4 и 1/50 секунды с ISO 100. Я изменил баланс белого на «Вспышка».Это не имело большого эффекта по сравнению с автоматическим режимом, поэтому я вернулся к автоматическому режиму после этих двух фотографий.
Эта комбинация диафрагмы, позволяющая мне сфокусировать все лицо, и достаточно медленной выдержки, чтобы учесть дрожание камеры, идеально подходит для съемки в помещении.

На фотографиях ниже я использовал выносную вспышку: Canon Speedlite 430EX ii. На первом фото вспышка включена. Во втором — под углом 90 ° к потолку.
Фотография с лицом на вспышке имеет тот же эффект, что и выдвижная вспышка. Он сглаживает изображения и отбрасывает тень. Направление вспышки на потолок дает гораздо более естественный и приятный эффект. Но съемка близко к объекту отбрасывает неестественные тени на черты лица.

Ради следующего эксперимента с разными ISO я вернулся к использованию фронтальной вспышки.
Первая фотография имеет ISO 400 и дает хорошее количество деталей фона. Вторая фотография имеет двойную чувствительность при ISO 800.Это не дало больше деталей, но произвело больше шума.

При съемке близко к объекту следует следить за тем, чтобы не отбрасывать тени на его лицо при отраженной вспышке.
Здесь я проверил еще два угла, чтобы получить наилучшие результаты.На фотографии слева вспышка срабатывала под углом 120 ° от объекта. Тот, что справа, находится под углом 150 °.
Фотография справа под углом 150 ° дала наилучшие результаты. Он убрал тени и сияние лица, как будто я вообще не использовал вспышку. Это желаемый результат при съемке со вспышкой.
Эти настройки работали для меня в моем окружении. Я рекомендую вам поэкспериментировать, поскольку разные расстояния и размеры комнат могут по-разному влиять на результаты.

Вот сравнение первого и последнего снимков.
Я сделал первый снимок с ISO 400, 1/60 и f3.2 с выдвижной вспышкой. Для финального снимка я использовал ISO 400, 1/50 и f.4 со вспышкой, отражающейся под углом 150 ° от объекта. Эти небольшие незначительные изменения во многом улучшили изображение.
Первое, что вы заметите, — это то, что освещение на конечном изображении выглядит естественным и менее резким. Во-вторых, исчезла тень на заднем плане. Фон гораздо более сфокусирован. Тень от полосы на переднем плане также была удалена. Это раскрывает детали тела модели.
Черты лица более выражены. Это связано с тем, что непрямая вспышка позволяла отбрасывать некоторые тени там, где они обычно находились бы в помещении.
Наконец, что, пожалуй, наиболее незаметно, больше нет белых «точек» в центре глаз. Это явный признак того, что использовалась вспышка. Это также способствует неестественному виду фотографии.

Ночная фотосессия часто представляет собой одну-две проблемы, особенно если включить интересный элемент в фон, например, архитектуру. В большинстве случаев потребуется штатив или какой-либо другой метод стабилизации камеры из-за низкой скорости затвора, используемой при фотосъемке при слабом освещении. Но даже со штативом наш объект должен оставаться несколько статичным, чтобы предотвратить размытие. Если вы когда-нибудь пробовали снимать портреты ночью, вы знаете, что получить чистые резкие снимки практически невозможно при любом движении.

Мы часто включаем вспышку, чтобы обойти эту проблему. Но это приводит нас к другой проблеме. Использование фронтальной вспышки ночью, безусловно, позволит запечатлеть ваш объект, но все, что находится за пределами диапазона вашей вспышки, все на заднем плане исчезнет в темноте. Полученный снимок будет просто ярким объектом в море черноты.

Это довольно простая концепция, сочетающая длительную выдержку и съемку со вспышкой. Нам доступны два типа вспышек с медленной синхронизацией, и каждый из них дает свои уникальные результаты. Два типа: «передняя штора» или «задняя штора». Любой метод можно использовать в среде, где все еще практически нет разницы в результате, не забывая, что в большинстве случаев все равно потребуется штатив. Однако, если вы пытаетесь запечатлеть какое-либо движение в кадре, важно выбрать технику, которая обеспечит желаемый результат.

Передняя шторка: Вспышка срабатывает в начале кадра — сразу при открытии затвора. Вспышка освещает объект и передний план, а затвор остается открытым до конца кадра — достаточно долго, чтобы запечатлеть все остальное на заднем плане.

Задняя шторка: В основном противоположное вышеуказанному.Затвор открывается столько, сколько необходимо — достаточно долго, чтобы запечатлеть задний план, а затем в самую последнюю минуту срабатывает вспышка, чтобы осветить объект и передний план.

В качестве примера попробуйте представить сцену с небольшим фронтальным освещением. На заднем плане есть здание или большая скульптура, которые были освещены, и мы хотим запечатлеть как наш объект, который находится рядом, так и фоновую архитектуру. Мы решили использовать технику задней шторки и выдержку около 10 секунд. Когда мы нажимаем кнопку спуска затвора, наш объект начинает проходить через кадр с левой стороны — и мы рассчитываем его так, чтобы вспышка срабатывала так же, как они собираются выйти вправо. Получившийся снимок покажет наш объект, который собирается выйти из кадра, но со светлыми следами позади него — возможно, создаст ощущение быстрого выхода.

Как вы думаете, какие результаты принесет метод передней занавески? Если вы хотите, чтобы вспышка срабатывала при появлении объекта в кадре, оставьте затвор открытым, пока он проходит через кадр.Как вы думаете, как это повлияет на полученную фотографию?

Об авторе
Я призываю вас экспериментировать и использовать свое воображение. Существует неограниченный потенциал для создания интересных эффектов, и если вы хотите узнать больше о фотографии, вот еще один ресурс по технике фотографии.

В день свадьбы происходит много всего. Как профессиональный свадебный фотограф, вы должны думать на ногах и быть готовыми создавать изображения в сжатые сроки. Иногда вам также нужно немного интуиции и удачи, чтобы собраться вместе, чтобы создать идеальные условия для волшебного изображения.

Так было в день свадьбы Кэтрин и Аманды. День начался, как и большинство свадебных дней, с того, что мы фотографировали невесту, собирающуюся в доме своей мамы.Это было утро, наполненное слезами и смехом, несколькими мимозами и случайными моментами паники из-за того, что кто-то забыл что-то важное.

В тот день мы также внимательно следили за погодой. Июль в Эдмонтоне, как правило, довольно жаркий, но наряду с жарой мы также можем получить довольно сильные грозы. Кэтрин и Аманда выбрали Эдмонтонскую консерваторию Маттарт для своей церемонии и приема, поэтому мы знали, что, если пойдет дождь, по крайней мере, у нас будет хорошее сухое место в помещении, чтобы сделать их фотографии.

Что еще более важно, зная, что все будет происходить в Маттарт, я предварительно визуализировал несколько свадебных портретов на закате с горизонтом города на заднем плане. Консерватория Маттарт расположена на вершине холма в долине реки Эдмонтон, откуда открывается прекрасный вид на городской пейзаж, поэтому я был очень рад возможности создать несколько свадебных портретов, используя этот вид.

Очевидно, мы надеялись, что погода будет хорошей, чтобы мы могли сделать отличный снимок заката и воспользоваться естественным освещением и красивой природой за пределами места проведения мероприятия, но у матери-природы были другие планы.

Нам удалось втиснуть несколько свадебных портретов пары, и мы только что завернули семейные фотографии, когда накатились облака и пошел дождь, заставив нас отступить внутрь. Мы смогли создать для них несколько портретов внутри пирамид консерватории Маттарт, пока ветер и дождь продолжались на улице в течение следующих нескольких часов. Их церемония и прием прошли без каких-либо сбоев, но по мере того, как вечер приближался, не было никаких признаков того, что дождь утихает, и наши надежды на хороший снимок заката начали угасать.

Примерно в 22:15 дождь, наконец, утих, но к тому времени на улице стало довольно темно, и наши невесты должны были покинуть Маттарт в 22:45. направиться во второе место, чтобы продолжить прием. Снимая раньше Маттарт, я точно знал, где я хочу их сфотографировать, чтобы на заднем плане был вид на город, но чтобы добраться туда, нужно немного подняться в гору, а часы тикают. К черту это. Я знал, что мы можем сделать это и сделать отличный снимок с городом на заднем плане.Я убедил их покинуть вечеринку на пять минут, чтобы мы могли создать для них эпический портрет. Моя жена Сара и я помчались вперед и сказали им, чтобы они встретили нас на крыше через пять минут. Это было все время, когда нам приходилось тащить свое снаряжение на скользкий холм, настраиваться, проверять освещение и быть готовыми к работе, когда приедут наши невесты. Тогда у нас будет с ними всего несколько минут, прежде чем им нужно будет вернуться к своей стойке регистрации и подготовиться к отъезду на вечеринку номер два.

После нескольких часов проливного дождя бассейн между четырьмя пирамидами, составляющими площадку, наполнился водой, и в центре пирамид образовалось великолепное зеркало.Я поднялся туда, просто надеясь получить хороший снимок с линией горизонта на заднем плане, но когда я увидел бассейн с водой, я понял, что это будет дополнительный элемент, который превратит это из отличного кадра в потрясающее изображение.

После того, как мы перетащили наше оборудование на вершину пирамиды и увидели, с чем мы должны работать, первым шагом было выяснить, что я хочу в своей сцене и экспозиции для фона. Я знал, что хочу выставить свет для городских огней, а затем использовать внешнюю вспышку для экспонирования объектов.

Ниже приведен один из тестовых снимков, которые я сделал для определения моей внешней экспозиции. Я выбрал диафрагму f / 4,5, чтобы получить относительно небольшую глубину резкости, но, поскольку я фокусировался в темноте, я хотел убедиться, что у меня есть немного места для маневра с моей фокусировкой, и я не хотел снимать широко открытая диафрагма f / 2.8.

Я использовал встроенный в камеру измеритель и ЖК-дисплей, чтобы получить желаемый вид.Это было снято на Canon 5D Mark III при ISO 1250, 1/25 секунды при f / 4.5. Теперь, если вы присмотритесь, вы могли бы заметить мою жену на фотографии, но в выбранном месте на нее падало очень мало окружающего света, поэтому я знал, что весь свет, освещающий объекты, будет исходить извне. вспышка камеры. Это также означало, что я мог снимать с рук на 1/25-й, не беспокоясь о размытости движущихся объектов на объектах, так как длительность вспышки намного меньше, чем 1/25-й, и в результате они застыли бы на месте.

Мы установили одну из вспышек Canon Speedlite на подставку и установили перед ней зонт 43 дюйма.Вспышка была расположена примерно в трех футах справа от наших объектов и в одном футе перед ними. В идеале я бы хотел, чтобы свет был немного дальше, под большим углом, но бассейн с водой был слишком глубоким, и на выступе, где стояла бы наша пара, не хватало места, чтобы поставить свет. стойте перед ними дальше. Если бы у нас было больше времени, я бы попытался заставить нашего ассистента пройти в бассейн с фонарем и удержать его, но нам нужно было работать быстро, и мы были не одеты, чтобы плавать.

На тот момент я не был уверен, на каком уровне мощности должна быть вспышка, но я знал, что нам нужно, чтобы она дала нам f / 4. 5 при ISO 1250 на основе экспозиции, которую мы определили для окружающего света. Мы установили наш экспонометр на ISO 1250 на 1/25 секунды, чтобы соответствовать настройкам нашей камеры. Для начала вспышка была установлена в ручной режим с мощностью 1/32, и мы сделали пробный снимок.

Используя беспроводное управление вспышками Canon 600EX-RT, я смог отрегулировать мощность вспышки и продолжал снимать тестовые показания с помощью измерителя до тех пор, пока он не покажет f / 4.5. Я не могу вспомнить точную настройку мощности, к которой мы пришли, но, вероятно, она была где-то в районе 1/32 — 1/64 мощности. Использование ручного измерителя позволило нам быстро и эффективно настроить нашу вспышку на правильную мощность. Мы могли бы сделать это без измерителя, просто сделав серию тестовых снимков и оценив экспозицию на ЖК-дисплее, но это могло занять больше времени, которого у нас не было.

Теперь, когда вспышка настроена на правильную диафрагму, следующим шагом стала разработка композиции. Я направился к другой стороне бассейна и вставил свое изображение в рамку. Я решил разместить наши объекты под культовым отелем MacDonald (короткое оранжевое здание справа от более высокой башни Telus), потому что я знал, что взгляд зрителя будет привлечен к этому месту, и я не хотел, чтобы оно слишком сильно конкурировало с нашим прекрасным невесты.

Я как раз закончила оформлять свою композицию, когда приехали наши невесты. К этому времени приближалось 10:30 ночи, и я знал, что у нас будет всего пара минут с ними, чтобы сделать этот снимок, прежде чем они отправятся в путь.

У нас было настроено освещение и выбраны настройки камеры, но одной из проблем с этой конкретной съемкой было получение правильной фокусировки, потому что наши объекты находились практически в темноте до срабатывания вспышки. После нескольких неудачных попыток я переключился на Live View и увеличил масштаб (на предварительном просмотре), чтобы убедиться, что мои объекты находятся в фокусе, после чего мы были готовы начать съемку.

Конечно, прямо посреди съемки появилась группа фотографов на уроке ночной фотографии и установила свои штативы слева от наших невест.Мы любезно попросили их переехать, чтобы они не попали в наш последний снимок, и после нескольких кадров мы пришли к окончательному изображению, которое вы видите ниже.

Вот и все, потрясающий ночной портрет с использованием внешней вспышки за пять минут. Оглядываясь назад на изображение, можно сказать, что если бы у нас было больше времени и второго света, я бы кое-что изменил, чтобы улучшить его. Но клиенты остались довольны, а это самое главное.

Шаг 4 действительно возможен только при наличии опыта и уверенности в том, что вы знаете, как использовать камеру и вспышку. Если бы мы не чувствовали себя полностью комфортно с нашим оборудованием и не имели базовых представлений о том, как использовать нашу вспышку, мы бы тратили все свое время на возню с оборудованием, и у нас не было бы времени на создание изображения.

Брюс Кларк — свадебный фотограф из Эдмонтона, Канада. Он также преподает фотографию и является соавтором курса «Портретное освещение» с Дарлин. Вы можете увидеть больше его работ на его веб-сайте: «Моменты в цифровой фотографии».

Некоторые фотографы выступают против использования вспышки или модификаторов света. Иногда из-за того, что это не соответствует их стилю, иногда из-за того, что им некомфортно использовать вспышку. Хотя мы, как фотографы, часто любим ощущение мягкого естественного света, знание того, как использовать искусственный свет, может иметь огромную ценность в условиях низкой освещенности. Не говоря уже о том, что такие знания и готовность преодолевать сложные задачи практически в любых условиях могут повысить уверенность в себе и дать душевное спокойствие при работе в поле. В этой статье я хотел бы остановиться на ситуациях, когда следует использовать вспышку и как это может принести нам пользу. Я разделил эту статью на внутреннюю и внешнюю фотографии, чтобы всем было легко следовать. Пожалуйста, не стесняйтесь добавлять свои варианты использования в разделе комментариев ниже. Обратите внимание, что я не буду здесь останавливаться на основах фотосъемки со вспышкой — в статье предполагается, что вы понимаете взаимосвязь вспышки с ISO, выдержкой и диафрагмой.

Как работающий профессионал, человек должен иметь хотя бы базовый план освещения, чтобы с легкостью запечатлеть день. Высококачественные зеркалки могут быть достаточно гибкими, чтобы снимать изображения в плохо освещенных помещениях, но это игра на компромиссы. Если уровень освещенности слишком низкий, вам придется иметь дело с размытыми изображениями из-за размытия движения / дрожания камеры, или вам придется увеличить уровень ISO слишком высоко, что, очевидно, увеличивает шум, искажает цвета и значительно снижает динамический диапазон. Короче говоря, вы оставляете очень мало вариантов для постобработки. Чтобы избежать этого и потенциально сократить время постобработки и другие головные боли, почему бы вместо этого не использовать вспышку? Вы можете начать с простой конфигурации со вспышкой, установленной на вашей камере, или вы можете проявить более творческий подход и использовать вспышку вне камеры, чтобы изображения выглядели более драматичными и сбалансированными.

В свадебных бальных залах, церквях и приемных обычно не так хорошо освещено. Идея состоит в том, чтобы создать основной источник света, который ярче и приятнее, чем тусклый окружающий свет.Как правило, в церквях не разрешается использовать вспышку во время церемоний, и вам необходимо обсудить использование искусственного света с церковными должностными лицами до начала церемонии. Но вы, безусловно, можете использовать стробоскопы и модификаторы света в других местах.

Итак, какова базовая установка? Если у вас не слишком высокие белые потолки, вы можете установить вспышку на свою зеркалку и отражать свет от потолка или близлежащих белых стен. Если стены / потолок разного цвета, я бы вообще не рекомендовал отражать вспышку.Помните, что свет примет цвет того места, откуда он отражается. Зеленые стены создадут приятный зеленый цвет кожи на ваших объектах 🙂

Каждый фотограф, который более или менее серьезно относится к своему времени, проведенному во время мероприятия и позже при постобработке, должен иметь при себе карту отказов (которая займет минимальную сумму места в сумке). Если вы забыли один из них дома или в студии, не бойтесь создать его из простой белой бумаги. Достаньте скотч (резинка, резиновая лента и т. Д.).), чтобы прикрепить карту отражения ручной работы поверх вспышки и вуаля — у вас есть гораздо лучший источник света, чем прямая вспышка.

Более сложная настройка включает перемещение источника света от камеры, что обычно называется «выносной вспышкой». Вы можете установить пару источников света, которые будут освещать область с разных сторон / углов. Установка одной вспышки позади объекта в качестве окружающего света и отражения одиночной вспышки или съемка через зонтик может создать отличные изображения в помещении.С помощью современных систем камер вы можете управлять как прямо с камеры, так и с помощью инфракрасных или радиопередатчиков.

Если вы фотограф на мероприятиях, часть вашей работы состоит в том, чтобы фотографировать детали для поставщиков, которые организовали это конкретное событие. Продавцы будут разными, и они не ограничиваются свадебными планировщиками, флористами, пекарями и т. Д. Как фотограф мероприятия, вы должны хорошо запечатлеть эти детали. Что касается освещения деталей, вам может потребоваться не больше, чем у вас есть для освещения бальных залов, но работать со стационарными предметами намного проще, поскольку они не двигаются и не разговаривают.Если вы не хотите использовать вспышку в таких обстоятельствах, вам нужно убедиться, что вы фотографируете хотя бы в полуосвещенном месте. Здесь вам понадобится штатив и камера, настроенная на более длинную выдержку. Этот процесс гарантирует, что камера собирает достаточно света для получения четкого и сбалансированного снимка. Единственное, чего он не сделает, — это ускорить процесс. Если вы хотите сократить свое время вдвое и быстрее приступить к фотографированию деталей, вам остается только сделать ставку на правильное освещение рабочего места.Для этого может быть достаточно вспышки на верхней части камеры, отражающейся от белой карты. Но вы можете немного усложнить ситуацию с размещенной задней подсветкой и заливкой сбоку для более сбалансированного / профессионального вида.

Большинство фотографов не беспокоятся о вспышке на улице. Я бы солгал, если бы сказал, что я не из их числа. Я люблю естественный свет, и нет ничего проще, чем увидеть отличный фон с хорошим оттенком. Не говоря уже о том, что вы фотографируете поздно вечером, когда свет настолько великолепен, насколько это возможно. Но по прошествии дня ваша камера будет изо всех сил стараться не отставать от доступного света. Вам нужно будет подумать об использовании альтернативного света, чтобы выполнить свою работу. Очень важно научиться настраивать свет в подобных ситуациях. Несмотря на то, что солнечные лучи могут создавать проблемы при фотографировании объектов, отсутствие солнца и, следовательно, хорошее окружающее освещение будут столь же болезненными.Как и при съемке в помещении, вам может потребоваться экспонировать объекты с помощью искусственного источника света.

Например, для приведенного выше изображения я использовал одиночную вспышку, расположенную слева от моих объектов, и снимал через зонт среднего размера на полной мощности. Без вспышки все небо полностью выветрилось, а я этого не хотел.

Съемка объектов с задней подсветкой может создать хорошее разделение и придать изображениям большую глубину. Но вы также должны знать, что если объект сильно освещен сзади (например, если солнце находится позади), противоположная сторона объекта, на которой вы стоите, может быть недоэкспонирована. Хотя вы можете взять с собой отражатель (и, возможно, помощника для его удержания), чтобы получить более сбалансированную экспозицию спереди, заполняющая вспышка тоже может творить чудеса. Единственный рассеянный свет, расположенный вдали от камеры, подойдет. Я обычно использую один зонт среднего размера или софтбокс на подставке, чтобы добиться цели:

Затем следует проблема фотографирования в солнечные дни, обычно днем, когда солнце находится прямо над головой. Хотя некоторые великолепные вещи можно сделать при резком свете, фотографирование портретов в таких случаях может оказаться не таким приятным. Как и при фотографировании с подсветкой, я бы порекомендовал взять простой зонт или софтбокс и начать игру. Правильное размещение вспышки поможет избежать некрасивых теней на лицах людей (когда-либо видели «енотовидные глаза»?), Оставляя объекты хорошо экспонированными.

Во время выполнения одной из наших серий часто задаваемых вопросов на нашей фан-странице в Facebook мы получили следующий вопрос от одного из наших читателей: «При съемке в окружении пышной зелени это есть ли хороший способ избежать зеленого отражения на телесных тонах SOOC? Меня сводит с ума необходимость корректировать цвета / убирать желтый / зеленый с оттенков кожи! ».

При работе с естественными отражателями вы всегда сталкиваетесь с проблемой, когда ваш объект принимает цвет отражающей поверхности.Я сталкиваюсь с теми же проблемами при фотографировании, и, конечно же, во время постобработки может возникнуть много проблем. Хотя в камере нет лекарства от этого, вы можете уменьшить этот эффект, используя отражатель рядом с объектом. Вы также можете использовать заполняющую вспышку (зонтик, софтбокс или другой модификатор), чтобы осветить объект, что более или менее изолирует его / ее от остального фона и уменьшит цветовые отражения. Я считаю, что в таких ситуациях использовать вспышку проще, чем рефлектор, особенно когда я хочу осветить объекты под разными углами.

Каким бы беспокойным ни был день, оставьте себе немного места, чтобы проявить немного творчества на каждом мероприятии, которое вы фотографируете. Я рекомендую начать с чего-то очень простого и постепенно продвигаться вперед по мере того, как вы начнете немного больше разбираться в своем снаряжении. Если вы фотографируете свадьбу, вы, вероятно, целый день работаете со всем, что попадется вам на пути.Поскольку мы не можем предсказать, что может случиться с погодой, проживанием и прочими незапланированными вещами, возможно, вам не будет интересно пробовать что-то новое. Но я прошу вас отдать себе немного больше уважения и расширить свои границы. Когда мы с Насимом фотографируем свадьбы, мы обещаем себе делать что-то неповторимое с каждой свадьбой. Это не что-то радикальное, это нечто отличное от любой другой свадьбы. Обычно мы стремимся к одному особому образу. Одну идею намного легче вписать в суматошный свадебный день, и ее легко воплотить в жизнь.Выполняя такие мини-проекты во время кризиса, вы знаете, на что способны, когда вам нужно проявлять творческий подход по требованию.

Вспышка помогает вам использовать другое измерение в вашей фотографии. Хотя иногда у вас нет другого выбора, кроме как использовать вспышку, я призываю каждого фотографа оставить немного места для творчества. Независимо от типа фотографии, которую вы делаете, это просто еще один навык, который заставит вас бросить вызов и будет мотивировать делать что-то новое.

Как снимать портрет ночью: идеи и советы

Оборудование для съёмки ночного портрета

Как снимать портрет ночью: Место съёмки

Ночной портрет: Работа с окружающим освещением

Как снимать портрет ночью: Рабочий процесс

Пробные кадры

Постобработка

Еще примеры снимков

Парень с сигарой

Девушка в уличном свете

Будьте полуночником

Советы по съемке городских пейзажей

Обратите внимание: в некоторых случаях указанные для фотографий параметры съемки являются репрезентативными для отображения разницы изображений.

Ночные портреты. Как фотографировать правильно. Работаем на результат

Техника фотографии в ночном кубе

Фотографирование без вспышки

Съемка со вспышкой

Что может дать встроенная вспышка?

Фотографирование с внешней вспышкой в клубе

Вспышка на «отражение»

Вспышка на кабеле

Две вспышки.

Какие использовать настройки при съемке в ночном клубе?

Советы по съемке вечером без использования штатива

Итак, как сделать портрет в условиях низкой освещенности?

Читайте также урок по этой теме: “Как снимать городской пейзаж? Основы ночной съемки”

Внешняя вспышка.

Недостатки встроенной вспышки

Зачем нужна внешняя вспышка?

Горячий башмак. Совместимость вспышек и работа автоматики

Какая вспышка точно подойдёт для вашего аппарата?

Базовый приём работы с внешней вспышкой, о котором должен знать каждый

Строение внешней вспышки

Основные характеристики внешних вспышек

Как выбрать вспышку?

Как фотографировать со внешней вспышкой

Когда нужна внешняя вспышка

Режимы работы внешней вспышки

Как снимать с внешней вспышкой

Свет

Тонкости процесса

Технический вопрос

Подведем итоги

Как использовать вспышку для ночных портретов

Оснащение:

Шаг 1. Настройте камеру

Шаг 2. Определите внешний вид вашего изображения

Шаг 3. Настройте Flash

Вот как снимать потрясающие ночные портреты со вспышкой вне камеры

1. Сделайте фокус правильно

2. Откройте диафрагму

3. Увеличьте выдержку

4. Повысьте уровень ISO

5. Используйте маломощную вспышку

6. Рассеиваем свет

7. Отодвиньте свет подальше от объекта

8. Не смешивайте освещение

9. Будьте осторожны с цветовой температурой

10. Используйте TTL

Когда вы должны и НЕ должны использовать Flash

Когда следует использовать вспышку в помещении

Дневное время на открытом воздухе

Крутые ночные фотоэффекты

стоп-кадр

Световые трассы

Когда НЕ следует использовать Flash

Крупные события

Откровенная фотография

Ночное время

Концертная фотография

Дневное время на открытом воздухе

Хотите больше? Попробуйте наш курс обработки Lightroom

Как делать лучшие фотографии в помещении с помощью внешней вспышки

Как сделать лучшие фотографии в помещении с помощью внешней вспышки

Использование выносной вспышки

Окончательные результаты

Хотите больше? Попробуйте нашу книгу «Портретная фотография» eBook

Как использовать вспышку камеры ночью

Как использовать выносную вспышку для создания драматического ночного портрета

Фон.