Ремонт фотоаппаратов Panasonic Lumix DMC-FS42 в Москве

Сервисный центр Фотоблик делает качественный ремонт фотоаппарата Panasonic Lumix DMC-FS42в Москве. Мы занимаемся этим делом на протяжении многих лет и поэтому стали настоящими профессионалами. Неслучайно нам доверяют, как простые пользователи, так и крупные компании.

Современные устройства для фотосъёмки невероятно сложные и богаты различными функциями. Поэтому их неисправности зачастую устраняются не очень просто. А потому ремонт фотоаппаратов Panasonic Lumix стоит доверять только профессиональным и опытным инженерам. Сотрудники центра, расположенного у метро метро Пукшинская, выполняют такие работы, как Замена сенсора или Замена светофильтра матрицы. Также порой в случае заливания водой или падения могут потребоваться и некоторые иные восстановительные мероприятия. Наши квалифицированные инженеры помогают клиентам даже в самых непростых ситуациях, выполняя ремонт фотоаппаратов DMC-FS42 с использованием оригинальных или не уступающих им по качеству запасных деталей. После поступления неисправного устройства в наш сервис, проводится его полная и бесплатная диагностика. Обычно она выявляет такие неисправности, как:

• перестал включаться
• крепление внешней вспышки сломано
• изображение есть, но на экране паутина

Также после падения или попадания воды внутрь гаджета мы можем обнаружить и иные дефекты. Но ремонт фотоаппарата DMC-FS42 в нашей мастерской устранит и такие дефекты объектива, вспышки или корпуса устройства с гарантией и в самые малые сроки. Многие виды работ наши мастера осуществляют в день обращения.

Мы обладаем такими преимуществами, как:

• гарантия от 3 месяцев
• оригинальные комплектующие
• рядом с метро Чеховская

• гарантия от 3 месяцев
• онлайн-консультации
• честные цены

Перед обращением в сервис вы можете задать вопросы специалистам по телефону +7 (495) 699-26-48 или +7 (925) 517-71-90, а такжев группев группе Вконтакте или через форму обратной связи на сайте.

Фотоаппарат Panasonic DMC-FZ45 Вопросы и ответы о фотоаппарате Panasonic DMC-FZ45

Ремонт фотоаппаратов Panasonic

Сервисный центр «OnService» производит быстрый ремонт фотоаппаратов Panasonic в Санкт-Петербурге. Наш сервисный центр уже долгое время сотрудничает с поставщиками запасных частей для фотоаппаратов Panasonic, что позволяет нам осуществлять ремонт в самые сжатые сроки. Частыми поломками в фотоаппаратах этой марки являются — поломка механизма открытия оптики, проблема фокусировки изображения, попадание влаги в корпус, а также неисправности из-за неаккуратного обращения.

Консультация (812) 329-05-45

Типовые ремонты фотоаппаратов Panasonic:

• Замена/ремонт объектива фотоаппарата Panasonic
• Замена/ремонт корпуса фотоаппарата
• Замена жидкокристаллического экрана (LСD дисплея) фотоаппарата
• Ремонт фотовспышки Panasonic
• Замена ПЗС матрицы фотоаппарата
• Замена/ремонт фокусной линзы
• Замена/ремонт блока зеркал Panasonic
• Замена/ремонт соединительных шлефов (коннекторов)
• Юстировка фотоаппарата Panasonic

Порядок проведения ремонта

Позвонив в наш сервисный центр, вы можете узнать предварительную стоимость и срок ремонта вашего фотоаппарата. Если цена и срок вас устраивают, вы можете воспользоваться услугами нашей курьерской службы, либо привезти фотоаппарат в ремонт самостоятельно. После визуального осмотра наш менеджер cообщит вам окончательную стоимость. Вы получите сохранную расписку на ваше устройство, по которой, после окончания ремонта и оплаты услуги, вы получите ваш отремонтированный фотоаппарат Panasonic.

*Ремонт осуществляется в срок за 1 день. Более длительный срок зависит от сложности ремонта и наличия запчастей, который можно обсудить с мастером.

Стоимость ремонта

Цифровой

Зеркальный

Беззеркальный

Полный список цен на ремонт фотоаппаратов Panasonic можно уточнить по телефону (812) 329-05-45

На весь ремонт распространяется Гарантия — до 6 месяцев.

Panasonic Lumix DMC-FS40 системная ошибка фокус

Юзал [роскомнадзор] всего один раз, ещё лет так семь назад (к слову, эта штука тогда была ещё вроде как легальна), и именно в этот первый и единственный раз я словил бэд трип. Поначалу было клёво и весело, весь мой мир стал словно пластилиновый, мне было крайне тяжело двигать телом, т.к. этот пластилиновый мир был крайне плотный (ощущения будто бы ты в бассейне пытаешься быстро двигаться, только плотность воды умножить в несколько раз), все движения оставляли после себя следы в воздухе, я не мог сказать то, что хотел, из рта вырывался нечленораздельный набор букв, а время максимально замедлилось, все слова друзей вокруг растягивались. Спустя несколько минут на меня навалился дикий страх вот по какому поводу: несмотря на визуальные и слуховые искажения я был в полном сознании, я пытался что-либо сказать, но у меня не получалось, я пытался нормально двигаться, но безуспешно,  т.е. мой разум оказался взаперти абсолютно неработоспособного тела, а т. к. время замедлилось, мне уже миллион раз показалось, что дурь должна отпустить, но этого не происходит. Я себе сразу напредставлял как вещества что-то сделали с моим мозгом и я теперь на всю жизнь останусь таким, как я буду сидеть на последней парте в школе\на улице, пускать слюни, все будут думать, что меня уже нет, осталась просто оболочка и ничего не понимающий разум, но на самом-то деле я буду там, внутри, и мне будет никогда оттуда не выбраться. Было безумно стрёмно по этому поводу. (Кстати, я начал совершенно иначе видеть парализованных инвалидов после этого). С панической атакой сравнивать не буду, потому что не совсем уже помню те ощущения, но вполне возможно они были крайне похожи. Через какое-то время меня всё-таки отпустило (вся штука больше получаса не держит, но мне это с лихвой хватило), и я сказал себе, что больше никогда не буду юзать то, что может вызвать бэд трип.

P.S. Некоторое время после этого у меня порой бывали флэшбеки, т.е. иду просто по улице, и тут бац на пару секунд пространство начало меняться, вещи отдаляются-приближаются. Сейчас я понимаю, что это был просто-напросто дереал. При алкоголе, кстати, после этого случая похожие ощущения возникают.

Список ошибок фотоаппаратов по производителям

Сообщения с ошибками могут появляться на вашем фотоаппарате по разным причинам – неисправность карты памяти, объектива или самой фотокамеры. Используйте код или текст сообщения фотоаппарата для поиска решения проблемы.

Английский	Русский
Card full	Карта памяти заполнена
Picture error	Ошибка изображения
No picture	Нет картинки
Lens error	Ошибка объектива
System error	Системная ошибка
Write protect	Защита от записи
Out of the range	Вне диапазона
Card is not formatted, format?	Карточка не отформатирована, форматировать?
This image cannot be deleted	Это изображение не может быть удалено
Warning! Camera recording, please wait.	Внимание: идет запись, пожалуйста, подождите.
Warning! Battery exhausted.	Внимание: батарея разряжена.
This file cannot be played back	Этот файл не может быть воспроизведен
No connection	Нет соединения
Print error	Ошибка печати
Cannot print	Невозможно напечатать
Английский	Русский
Err 01: The communication between the camera and lens is faulty	Нарушена связь между камерой и объективом
Err 02: The camera cannot access the memory card	Карта памяти не доступна
Err 03: There are too many folders on the memory card	Много папок на карте памяти
Err 04: Images cannot be saved because the memory card is full	Изображение не может быть сохранено так как карта памяти заполнена
Err 05: The built-in flash could not be raised	Не работает встроенная вспышка
Err 06: The sensor cleaning is not possible	Очистка сенсора не возможна
Err 10: A malfunction with the files on the memory card has been detected	Обнаружено повреждение файлов на карте памяти
Err 20: A malfunction with the mechanical mechanism has been detected	Обнаружена неисправность механизма камеры
Err 30: A malfunction with the shutter has been detected	Обнаружена неисправность затвора
Err 40: A malfunction with the power source has been detected	Обнаружен сбой источника питания
Err 50: A malfunction related to the electric control has been detected	Обнаружена неисправность электрического управления
Err 60: An error occurred preventing shooting, the lens movement may be obstructed	Движение объектива затруднено
Err 70: A malfunction with the images has been detected	Обнаружено повреждение изображения
Err 80: A malfunction with the electric control or images has been detected	Обнаружена неисправность управления камеры или повреждения изображения
Английский	Русский
Alert	Внимание
Battery is low	Низкий уровень заряда батареи
Can not find the file	Не удается найти файл
Card error	Ошибка карты памяти
Check connections!	Проверьте соединение!
Connecting to the network	Подключение к сети
File could not be saved because battery is low	Файл не может быть сохранен, так как аккумулятор разряжен
Folder cannot be created	Папка не может быть создана
Lens error	Ошибка объектива
Lens error 2	Ошибка объектива 2
Load paper!	Загрузите бумагу!
Memory full	Память заполнена
Printing error	Ошибка печати
Record error	Ошибка записи
System error	Системная ошибка
The card is locked	Карта заблокирована
There are no files	Файлы не обнаружены
There are no printing images. Set up DPROF	Печать изображений невозможна. Настройте DPOF
There is no image to register	Изображения не зарегистрированы
This card is not formatted	Карта памяти не отформатирована
This file cannot be played	Файл не может быть воспроизведен
This function cannot be used	Функция не может быть выполнена
Английский	Русский
This memory card is write-protected	Эта карта памяти защищена от записи
Memory card error. Check the memory card	Ошибка карты памяти. Проверьте карту памяти
No memory card inserted	Карта памяти не вставлена
Not enough free space on the memory card	Недостаточно свободного места на карте памяти
This frame cannot be used with this camera	Эта рамочка не может быть использована с камерой
The maximum number of Frames that can be registered to the memory card has been reached	Достигнуто максимальное количество используемых рамочек
No images	Нет изображения
This image cannot be displayed	Это изображение не может быть отображено
This file cannot be deleted because it is locked or form some other reason	Файл заблокирован и не может быть удален
Printer error	Ошибка принтера
This image cannot be printed	Это изображение не может быть напечатано
Could not print. Retry?	Не удалось напечатать. Повторить попытку?
A communication error has occurred.	Произошла ошибка связи.
XX images could not be printed.	XX изображенин не может быть напечатано.
Cannot print because the necessary Frame file does not exist or is unusable	Не удается напечать, так как файл рамки не существует или непригоден для использования
Английский	Русский
Kode XXX-021: Lens Error (general)	Код XXX-021: Ошибка объектива
Kode XXX-022: Lens Error (zoom cannot retract)	Код XXX-022: Ошибка объектива (не складывается)
Kode XXX-033: Lens Error (lens cannot extend)	Код XXX-033: ошибка объектива (не раскладывается)
Kode XXX-041: Lens Error (zoom in failed)	Код XXX-041: Ошибка объектива (увеличение не удалось)
Kode XXX-081: Lens Error (zoom out failed)	Код XXX-081: Ошибка объектива (уменьшение не удалось)
Kode XXX-200: Unsupported card	Код XXX-200: Неподдерживаемая карта
Kode XXX-202: Unable to format card	Код XXX-202: Невозможно отформатировать карту
Kode XXX-100: Error saving image	Код XXX-100: Ошибка при сохранении изображения
Kode XXX-102: Error saving video	Код XXX-102: Ошибка при сохранении видео
Kode XXX-400: Batteries Low	Код XXX-400: Низкий уровень заряда батареи
Английский	Русский
Cannot set device information	Невозможно установить информацию об устройстве
Cannot get device information	Невозможно получить информацию об устройстве
No Device Connected	Устройство не подключенно
Date and Time have been reset	Дата и время были сброшены
Card is full	Карта памяти заполнена
No memory card	Нет карты памяти
No album names on camera	Нет названия альбома на камере
Internal memory cannot be read	Внутренняя память не может быть прочитана
Recording stopped. Record in internal memory	Запись остановлена. Запись во внутреннюю память
High Camera Temperature	Высокая температура камеры
Internal memory requires formatting	Внутреннюю память необходимо отформатировать
Memory card is full	Карта памяти заполнена
Memory card is unusable	Карта памяти непригодна для использования
Memory card is protected	Карта памяти защищена от записи
Unrecognized File Format	Неопознаный формат файла
Memory card is locked	Карта памяти заблокирована
Memory card requires formatting	Карту памяти необходимо отформатировать
Memory card cannot be read	Карта памяти не может быть прочитана
Internal memory is full	Внутренняя память заполнена
Read only card, change to internal memory to capture	Карта памяти в режиме только чтение, переключитесь на внутреннюю память для записи
Camera Ready light glows steady red	Индикатор готовности камеры постоянно горит красным
Error codes E7, E6, E5, E4, E3, E2	Коды ошибок E7, E6, E5, E4, E3, E2
Английский	Русский
A folder cannot be created	Папка не может быть создана
Built-in memory error format built-in memory?	Ошибка встроенной памяти, форматировать?
Cannot be set on some/this pictures	Не может быть применено к фотографиям
Copy could not be completed	Копирование не может быть завершена
Memory card error format this card?	Ошибка карты памяти, форматировать?
Memory card error please check the card	Ошибка карты памяти, пожалуйста, проверьте карту
Memory card parameter error	Ошибка параметров карты памяти
Motion recording was cancelled due to the limitation of the writing speed of the card	Запись была отменена из-за ограниченой скорости записи
No additional delete selections can be made	Дополнтельное выделение для удаления невозможно
No additional selections can be made	Дополнительное выделение невозможно
No valid picture to play	Нет изображений для просмотра
Not enough memory on the card	Недостаточно памяти на карте
Not enough space on built-in memory	Недостаточно места на встроенной памяти
Picture is displayed for 4:3/16:9 tv	Изображение выводится на 4: 3/16: 9 ТВ
Please check the printer	Пожалуйста, проверьте принтер
Please turn camera off and then on again	Пожалуйста, выключите камеру, а затем снова включите
Printer busy	Принтер занят
Read error please check the card	Ошибка чтения, пожалуйста, проверьте карту
Some pictures cannot be copied	Некоторые фотографии не могут быть скопированы
Some pictures cannot be deleted	Некоторые снимки не могут быть удалены
System error	Системная ошибка
This memory card is locked	Карта памяти заблокирована
This memory card is protected	Карта памяти защищена
This picture is protected	Фотография защищена
This/some picture/s cannot be deleted	Фото не могут быть удалены
Write error please check the card	Ошибка записи, пожалуйста, проверьте карту
Английский	Русский
Lock lens aperture ring at minimum aperture (largest f-number)	Стопорное кольцо диафрагмы объектива на минимальном значении
Lens not attached	Объектив не подсоединен
Attach a lens	Подсоедените объектив
Shutter release disabled. Recharge battery	Спуск затвора заблокирован. Зарядите батарею
This battery cannot be used Choose battery designated for use in this camera	Используйте аккумулятор, разработанный для данной камеры
Initialization error. Turn camera off and then on again	Ошибка инициализации. Выключите фотокамеру и снова включите её
Battery level is low. Complete operation and turn camera off immediately	Низкий уровень заряда. Завершите операцию и выключите камеру немедленно
Clock not set	Не установлена дата и время
No SD card inserted	SD-карта не вставлена
Memory card is locked. Slide lock to “write” position	Карта памяти заблокирована. Переключите в положение «запись»
This memory card cannot be used. Card may be damaged Insert another card	Карта памяти не может быть использована. Карта может быть повреждена Вставьте другую карту
This card is not formatted. Format the card	Эта карта не отформатирована. Отформатируйте карту
Card is full	Карта памяти заполнена
Subject is too bright	Кадр слишком яркий
Subject is too dark	Кадр слишком темный
Flash is in TTL mode. Choose another setting or use a CPU lens	Вспышка находится в режиме TTL. Выберите другую настройку или использовать объектив со встроенным микропроцессором
Unable to measure preset white balance. Please try again	Невозможно измерить предустановку баланса белого. Пожалуйста, попробуйте еще раз
Folder contains no images	Папка не содержит изображений
File does not contain image data	Файл не содержит данных изображения
Check printer	Проверьте принтер
Error. Press shutter release button again	Ошибка. Нажмите кнопку спуска затвора еще раз
Initialization error. Contact Nikon-authorized service representative	Ошибка инициализации. Обратитесь в сервисный центр
Английский	Русский
18001000: PSD (X) error. Hall element (X axis) position detect error in OIS unit	PSD ошибка по оси X
18002000: PSD (Y) error. Hall element (Y axis) position detect error in OIS unit	PSD ошибка по оси Y
18003000: GYRO (X) error. Gyro (IC7301: X axis) detect error on Main P.C.B.	Ошибка гироскопа по оси X
18004000: GYRO (Y) error. Gyro (IC7301: Y axis) detect error on Main P.C.B.	Ошибка гироскопа по оси Y
18005000: MREF error (Reference voltage error)	Ошибка опорного напряжения
18006000: Drive voltage (X) error	Ошибка напряжения на диске (X)
18007000: Drive voltage (Y) error	Ошибка напряжения на диске (Y)
18000100: HP Low detect error (C. B. encoder (full retract) always Low detect)	Низкое напряжение на механизме zoom
18000200: HP High detect error (C.B. encoder (full retract) always High detect)	Высокое напряжение на механизме zoom
18000300: ENC1 detect error (C.B. motor encoder 1 detect error)	ENC1 ошибка
18000400: ENC2 detect error (C.B. motor encoder 2 detect error)	ENC2 ошибка
18000001: HP Low detect error (Focus encoder always Low detect error)	Автофокус всегда в нижней позиции
18000002: HP High detect error (Focus encoder always High detect error)	Автофокус всегда в верхней позиции
18000005: Focus lock error (Focus cannot be drive to a specified position)	Сбой блокировки автофокуса
18000006: Focus comparison signal (A aspect) is irregular	Сбоит сигнал автофокуса (A аспект)
18000007: Focus comparison signal (B aspect) is irregular	Сбоит сигнал автофокуса (B аспект)
18000008: Focus REF voltage is irregular	Сбоит напряжение привода автофокуса
10030000: Lens cap error	Ошибка крышки объектива
18010000: Power ON time out error	Превышено время включения питания
18020000: Power OFF time out error	Превышено время выключения питания
19002000: Yaw direction amplitude error (small)	Низкая амплитуда Yaw
19003000: Pitch direction amplitude error (small)	Низкая амплитуда Pitch
19004000: Yaw direction amplitude error (large)	Высокая амплитуда Yaw
19005000: Pitch direction amplitude error (large)	Высокая амплитуды Pitch
19006000: MREF error	Ошибка MREF
19007000: Time out error	Превышено время
19008000: Yaw direction off set error	Сбой установки Yaw
19009000: Pitch direction off set error	Сбой установки Pitch
1900A000: Yaw direction gain error	Погрешность усиления Yaw
1900B000: Pitch direction gain error	Погрешность усиления Pitch
1900C000: Yaw direction position sensor error	Сбой датчика положения Yaw
1900D000: Pitch direction position sensor error	Сбой датчика положения Pitch
1900E000: OIS adj. other error	OIS adj. неизвестная ошибка
28000000: Flash charging error.	Сбой зарядки вспышки
2B000001: EEPROM read error	Сбой чтения EEPROM
2B000002: EEPROM write error	Сбой записи EEPROM
2C000001: SYSTEM IC initialize failure error	Сбой инициализации SYSTEM IC
30000001-30000007: CPU Errors	Сбои в работе процессора
31000001: Card logic error	Логичекий сбой карты памяти
31000002: Card physical error	Физический сбой карты памяти
31000004: Write error	Сбой записи карты памяти
31000005: Format error	Сбой форматирования карты памяти
38000001: Camera task finish process time out.	Таймаут завершения задачи камеры
38000002: Camera task invalid code error.	Сбой выполнения задачи камеры
38000100: File time out error in recording motion image	Таймаут записи файла изображения
38000200: File data send error in recording motion image	Сбой отправки файла изображения
38000300: Single or burst recording brake time out.	Таймаут остановки записи
3B000000: FLASHROM processing early period of camera during movement	FlashROM сбой во время движения камеры
3C000000: Not complete zoom lens processing	Не завершен zoom линзы
35000000: Dummy processing = Injustice command (0-7bit : command, 8-15bit : Status)	Ошибки обработки (0-7bit: команда, 8-15bit: статус)
35010000: Though record preprocessing is necessary, it is not called	Предварительная обработка необходима, но она не вызывается
35020000: Though record preprocessing is necessary, it is not completed	Предварительная обработка необходима, но она не завершена
Английский	Русский
Card error	Ошибка карты памяти
Memory card full	Карта памяти заполнена
No image	Нет изображения
Camera cannot display this image	Фотокамера не может отобразить изображение
No card in camera	Нет карты в камере
Memory card error	Ошибка карты памяти
Card not formatted	Карта памяти не отформатирована
Card is locked	Карта заблокирована
This image is protected	Это изображение защищено
Cannot use this card	Невозможно использовать эту карту
Battery depleted	Источник питания разряжен
Not enough battery remaining to clean sensor	Не хватает оставшегося заряда батареи для очистки сенсора
Image folder could not be created	Папка изображения не может быть создана
The image is not stored	Изображение не сохранилось
Settings not stored	Настройки не сохранились
RAW images cannot be set	RAW изображение не может быть установлено
No image to be filtered	Нет изображений для фильтрации
This image cannot be filtered	Это изображение не может быть отфильтровано
No DPOF files	Нет DPOF файлов
Printer error	Ошибка принтера
No paper in a printer	Нет бумаги в принтере
No ink in a printer	Нет чернил в принтере
Paper stuck in a printer	Бумага застряла в принтере
Data error	Ошибка данных
Английский	Русский
For use with compatible battery only	Используйте только с совместимой батарейкой
System error	Системная ошибка
Internal memory error	Ошибка внутренней памяти
Reinsert the memory card Memory Stick	Вставьте карту памяти
Memory card Memory Stick type error	Ошибка карты памяти
Cannot access memory card Memory Stick	Не удается получить доступ к карте памяти
Access denied	Доступ закрыт
Error formatting memory card Memory Stick	Ошибка форматирования карты памяти
Error formatting internal memory	Ошибка форматирования внутренней памяти
Memory card Memory Stick locked	Карта памяти заблокирована
No memory space on internal memory	Нет места на внутренней памяти
No memory space on memory card Memory Stick	Нет места на карте памяти
Read only memory	Режим памяти “Только для чтения”
No images	Нет изображения
Folder error	Ошибка папки
Cannot create more folders	Невозможно создать больше папок
File error	Ошибка файла
Read only folder	Режим папки “Только для чтения”
File protected	Защищенный файл
Image size over limit	Превышен лимит размера изображения
Invalid operation	Недопустимая операция
No red-eye detected	Эффект красных глаз не обнаружен
Vibration warning indicator	Мигает индикатор
1280×720 is not available	1280 × 720 не доступен
Zoom disabled	Увеличение отключено
Maximum number of images already selected	Максимальное количество изображений уже выбрано
Low battery power	Низкий заряд батареи
Printer busy	Принтер занят
Paper error	Ошибка бумаги
No paper	Нет бумаги
Ink error	Ошибка чернил
Low ink	Низкий уровень печатной краски
No ink	Нет чернил
Printer error	Ошибка принтера
Processing…	Обработка …
Error Playing Music	Ошибка воспроизведения музыки
Error Formatting Music	Ошибка форматирования музыки
Operation cannot be executed in unsupported files	Операция не может быть выполнена. Файл не поддерживается
Английский	Русский
Card Error	Ошибка карты памяти
Card Full	Карта памяти заполнена
Picture Error	Ошибка изображения
No Picture	Нет картинки
Lens Error	Ошибка объектива
System Error	Системная ошибка
Write Protect	Защита от записи
Out of the Range	Вне диапазона
Card is not formatted, format?	Карточка не отформатирована, форматировать?
This image cannot be deleted	Это изображение не может быть удалено
Warning!! Camera recording, please wait	Внимание: идет запись, пожалуйста, подождите
Warning!! Battery exhausted	Внимание: батарея разряжена
This file cannot be played back	Этот файл не может быть воспроизведен
No connection	Нет соединения
Print error	Ошибка печати
Cannot print	Невозможно напечатать

Видеосъемка фотоаппаратом.

Panasonic DMC-Gh5

Более года назад мы изучили первую доступную на рынке потребительской электроники камеру, снимающую в режиме 4K. Назвать ее полноценным инструментом, к сожалению, не получится — это экшн-камера. Однако данную камеру вполне можно считать первым звоночком, пробным. Теперь, спустя довольно долгий срок, мы встречаем второй 4K-звонок. Но уже диаметрально противоположный по своему весу, поскольку речь идет о недешевой фотокамере профессионального назначения.

Конструкция, технические характеристики

Поступившая для тестирования фотокамера имеет в комплекте USB-кабель с нестандартным мини-разъемом, подключаемым к порту фотоаппарата, зарядное устройство, основное руководство пользователя на английском языке и компакт-диск с ПО и полными версиями руководств на разных языках.

В «нагрузку» к фотокамере компания Panasonic предоставила также объектив H-HS35100, батарейную рукоятку DMW-BGGh4 и модуль интерфейсов AG-YAGHG.

По правде, рассматриваемую камеру можно — и правильней — называть не DMC-Gh5, а AG-Gh5U. Таковы жесткие условия маркетологов Panasonic: камера Gh5 в поставке с модулем интерфейсов AG-YAGHG называется AG-Gh5U, а без такого модуля этот же аппарат зовется иначе — DMC-Gh5 (фирменные индексы видеооборудования Panasonic: DMC — бытовой сектор, AG или AJ — профессиональный сектор). Но мы не станем вносить сумятицу и будем рассмотривать именно бытовую версию камеры под именем DMC-Gh5, поскольку для тестирования модуля интерфейсов требуется специальное оборудование, которым мы не располагаем (а и вообще, что там изучать? Надежность коммутации?).

Фотоаппарат, водруженный на данный постамент, выглядит более чем внушительно. Именно поэтому было решено остановиться на такой фотографии.

Следует отметить, что конструкция интерфейсного модуля не позволяет откинуть дисплей камеры так, как хочется — мешает входной блок, соединяющий HDMI-выход фотоаппарата с внутренней видеоразводкой интерфейсного модуля.

Дисплей камеры имеет поворотную конструкцию, его можно развернуть в любом направлении, как вперед, так и вниз. В том числе зафиксировать в корпусе фотоаппарата в положении «экраном наружу».

Управляющих элементов на корпусе аппарата более чем достаточно для быстрой активации того или иного режима/функции. Но тут, конечно, требуется хорошая мышечная память или большая практика съемки данной фотокамерой, чтобы не разглядывать корпус всякий раз при необходимости что-либо включить — очень уж мелки эти кнопки, расположенные рядышком друг с другом и часто утопленные в корпус.

Слот для карт памяти находится сбоку — очень хорошо, не нужно снимать камеру со штатива, если потребуется заменить карту.

Кстати, о картах. Несмотря на то, что камера поддерживает стандартные типы карт формата SD/SDXC, работа в некоторых режимах с такими картами не гарантируется — аппарату требуется более скоростное хранилище. Рекомендуемая карта памяти маркируется как microP2, а следующая табличка отображает общие требования к носителям информации.

Ввиду большого риска получить неработающий кирпич вместо 4K-камеры, мы попросили предоставить вместе с фотоаппаратом требуемую карту памяти. Обратите внимание на количество контактов в этой карте (о ее стоимости лучше не знать, нервы надо беречь):

Конечно, мы проверили работу камеры с несколькими другими картами памяти, имеющимися в наличии стандартными SDHC объемом до 32 ГБ (более емкие карты покупать нет смысла, все они одинаково ненадежны).

В режиме AVCHD никаких проблем замечено не было, что неудивительно. Зато выяснилось, что съемка в высокобитрейтных режимах на обычные карты памяти даже 10-го класса — дело рискованное. Не исключены долгая и часто безуспешная финализация файлов, самопроизвольная остановка записи через несколько секунд после старта, зависания аппарата и, возможно, иные негативные последствия, нами не виденные. Систематизировать все эти отказы, свести их в отдельную табличку, выявив причинно-следственные связи между типом отказа и классом карты, ее объемом, производителем или номером партии — теоретически это сделать можно, но никак не в рамках данной статьи.

Батарейная рукоятка — довольно удобный способ удвоить количество носимой энергии (аккумулятор в камере + аккумулятор в батарейной рукоятке). Помимо этого, здесь имеется несколько органов управления, дублирующих основные, находящиеся на корпусе аппарата. По всей видимости, без такого аксессуара, пусть и недешевого, профессионалу не обойтись.

Гораздо более узкую специализацию имеет другой аксессуар — недавно анонсированный модуль интерфейсов. Здесь, в отличие от батарейной рукоятки, нет аккумулятора, а питание требуется подавать стационарное. Зато пользователь с помощью такого «довеска» получает 2 XLR-порта, возможность записи на внешний рекордер видео 4K с битностью 4:2:2 + таймкод.

Данный модуль интерфейсов позволяет организовать следующие типы записи и трансляции:

Основные технические характеристики рассматриваемой фотокамеры приведены в следующей таблице:

Видеосъемка

Для начала следует разобраться с режимами записи, которых в нашем фотоаппарате превеликое множество. Имеющийся на тестировании экземпляр позволяет переключать системную частоту, на выбор предоставляется три: 59,94Hz (NTSC), 50Hz (PAL) и 24Hz (Cinema). В зависимости от выбранного режима, становятся доступны соответствующие форматы и разрешения кадра. Так, запись с максимальным размером кадра 4096×2160 доступен только в системе 24Hz (Cinema). Полный список доступных разрешений можно увидеть в следующей таблице (а в качестве бонуса здесь же приведено сравнение с режимами, доступными в предыдущей версии фотоаппарата, Gh4):

В следующей таблице приведены участки стоп-кадров и оригинальные видеоролики, снятые в одном из имеющихся видеоформатов, а именно — в MOV. Перед съемкой аппарат был переключен на системную частоту 24Hz (Cinema) с тем, чтобы получить возможность съемки в максимальном режиме, 4096×2160. Снять во всех имеющихся режимах, конечно, было несложно, однако ввиду крайне высокого битрейта видео мы не в состоянии снабдить данную статью таким количеством материала — всего лишь десять этих роликов продолжительностью десять секунд каждый уже занимают 1,3 гигабайта. Кстати, по этой же причине (нецелесообразности закачки столь больших объемов данных) многие видеоролики и стоп-кадры в данной статье не сопровождаются ссылками на оригинальные видеофайлы. Но не страшно: если вас заинтересует какой-то конкретный файл, обратитесь к автору в почту либо изъявите данное желание в обсуждении статьи, а мы что-нибудь придумаем. Не простаивать же расплодившимся облачным хранилищам, пусть поработают.

По щелчку на миниатюре можно увидеть полный стопкадр. Методом сравнения приведенного материала можно составить впечатление о качестве записи с тем или иным размером и частотой кадра. Здесь же доступны к скачиванию оригинальные видеофайлы.

Нужно отметить наличие в фотоаппарате довольно полезной функции — изменения частоты кадра. Такая функция доступна лишь в нескольких режимах: MOV и MP4 1920×1080 25p 100 Мбит/сек, а также AVCHD 1920×1080 50i 24 Мбит/сек. Выбрав один из этих трех режимов, пользователь может перейти к настройке частоты кадров, с которой будет вестись съемка. Доступны значения от 2 до 96 кадров в секунду (за исключением AVCHD-режима, где диапазон доступных значений составляет 2—50 кадров в секунду).

Полученный файл, снятый в таком режиме, будет иметь стандартную частоту кадров, соответствующую характеристикам выбранного формата, просто при воспроизведении мы увидим либо замедленную, либо ускоренную смену кадров:

Такой режим будет полезно использовать при съемке длительных или быстротечных событий. Но нужно помнить, что детализация в этих файлах с измененной частотой кадров отличается от детализации видео, снятого со стандартной частотой. В случае ускоренного FPS разрешающая способность серьезно падает:

Что касается оптимального выбора режима для вашей съемки — ответ полностью зависит от предъявляемых требований. Но в любом случае, если частота кадров для вас не критична, то предпочесть следует режим 4K, без вариантов. Только не его Cinema-версию с нестандартным соотношением сторон и размером кадра 4096×2160, а 3840×2160 25p либо 30p, в зависимости от установленной системной частоты. Однако для большей части съемок, результаты которых будут приведены ниже, мы выбрали режим с размером кадра, максимальным из возможных — 4096×2160.

Настала пора высказать жалобу в адрес объектива, с которым тестировался аппарат. Объектив, несомненно, хороший (возможно ), но только по фотографическим меркам. Его фокусное расстояние составляет 35—100 мм, или 70—200 мм в эквиваленте 35 мм. Да, угол маловат — о видеосъемке в помещении нечего и думать (если это не спортзал). В довесок к узкоугольности имеем также минимальное расстояние фокусировки почти в метр. Это означает, что объекты, находящиеся ближе, чем на 85 сантиметров от объектива, никогда не окажутся в фокусе (данный параметр здорово мешал при тестировании, особенно при съемке в стационарных условиях — таблицы и прочие объекты снимаются с расстояния максимум в полметра). Эти факторы не дают оснований рассматривать данное «стекло» в качестве универсального; для полноценной работы пользователю понадобится еще несколько объективов с разными характеристиками, дабы охватить хотя бы часть параметров, характерных для видеокамер (небольшая дистанция фокусировки, широкий угол обзора, высокая кратность зума).

Хорошо одно: данный объектив оснащен системой оптической стабилизации. По крайней мере, на его корпусе находится соответствующий переключатель с надписью Power O.I.S. Однако, памятуя об особенностях фотоаппаратных стабилизаторов, повременим радоваться. В следующем ролике демонстрируется работа стабилизатора объектива при съемке из движущегося автомобиля, при ходьбе и при зуммировании с рук. Честное слово — камера удерживалась так бережно, как только можно, а во время зум-съемки по-снайперски задерживалось дыхание. Однако несмотря на все старания…

Для просмотра в большем размере нажмите кнопку «Оригинальный размер»

Фотографический стабилизатор, предназначенный для фотосъемки, для устранения микроскопической дрожи от рук фотографа, не справляется с выравниванием картинки в видеорежиме. А если учесть, что съемка ведется с размером кадра 4K, то результат получается вчетверо хуже, чем если бы съемка велась в разрешении Full HD.

Допускаем, что, по меркам фотографа, этот стабилизатор показывает неплохой результат. Но увы, помимо фотоаппаратных стабилизаторов в мире существуют также видеокамерные. Сам факт существования которых не позволяет назвать такой фотостабилизатор сколь-нибудь подходящим для видеосъемки. Сделать фотоснимок? Пожалуйста! Размазывание объекта стабилизатор предотвратит (до определенных выдержек, конечно). Снять видео? Дайте подумать… А к «подумать» дайте-ка лучше хороший штатив, самый тяжелый и самый устойчивый из имеющихся. Хотя в некоторых случаях и штатив не поможет, если съемка ведется, например, в помещении с деревянным полом и большим количеством людей в кадре.

Взглянем трезво — все мы отдаем себе отчет в том, что рассматриваемая камера не предназначена для простого свадебщика-«поливальщика» и уж тем более для обычного домашнего пользователя. Аппарат явно требует эксплуатации в других условиях, киношных, тепличных — риги, стедикамы, краны, тележки, ассистенты, режиссер в свитере с мегафоном в одной руке и сигаретой в другой…

О зуме в нашем случае говорить вряд ли имеет смысл, фотообъективы не могут похвастаться высокой кратностью (за исключением редких и очень дорогих). Так и наш объектив, имея кратность 2,85х, позволяет лишь чуток «приблизиться» к снимаемому объекту, если ногами подойти к нему не получается.

Для просмотра в большем размере нажмите кнопку «Оригинальный размер»

Треск вместо звука в приведенном выше ролике — не ошибка оператора или программы кодирования. Предоставленный на тестирование фотоаппарат, снимая в режиме MP4 4069×2160, почему-то не сохраняет звук — скорее всего, недоработка прошивки, поскольку камера эта является тестовым образцом. Когда данный факт был вскрыт, мы немедленно перешли на съемку в формате MOV, где звук сохраняется, однако в обзоре могут быть встречены MP4-ролики с дефектным звуком.

Следующая проблема (то есть тема) — автофокус. Здесь мы не увидим ничего нового — автофокус рассматриваемой спарки камера/объектив традиционно фотоаппаратный, «приторможенный» в видеорежиме, изредка шустрый, если в кадре имеется контрастный объект. Огромным плюсом механизма автофокусировки является низкий уровень издаваемого шума. Точнее, почти полное отсутствие лишних звуков. Услышать слабый отзвук передвигаемых внутри объектива подвижных элементов можно, лишь приложившись к камере ухом.

Для просмотра в большем размере нажмите кнопку «Оригинальный размер»

Никакого вердикта выносить не требуется — наверное, каждому понятно, что не стоит надеяться на адекватную работу автофокусировки во время видеосъемки важных сюжетов, какой способ фокусировки ни выбирай (всего их пять). Иногда возникает ощущение, что автофокус заснул, особенно если съемка ведется в условиях плохого освещения. Даже несмотря на наличие в кадре ярких объектов, автофокус просыпаться ни в какую не желает.

Для просмотра в большем размере нажмите кнопку «Оригинальный размер»

Конечно, аппарат можно сфокусировать и до старта записи — известный спуск полунажатием (но очень осторожно, иначе этот спуск сработает как кнопка REC). Только это, увы, не всегда получается — фотоаппарат, ухватив фокус, вдруг почему-то его вновь теряет, сколько ни используй полунажатие. При старте записи аппарат иногда вдруг быстро находит фокус. Либо не находит — как повезет. Нет уж, оставим это любителям гадать на ромашке. Регулировать фокуса вручную надежнее и даже нагляднее, поскольку в режиме ручной фокусировки включается двойной помощник (об этом ниже).

Для просмотра в большем размере нажмите кнопку «Оригинальный размер»

Наконец, затронем вопрос роллинг шаттера (подробнее о нем можно прочитать в материале Rolling Shutter (роллинг шаттер) в видеосъемке — описание дефекта, примеры, пояснения. Этот дефект, присущий в той или иной степени всем современным камерам, имеющим CMOS-датчик с построчным считыванием, довольно трудно «выловить» и тем более как-то подсчитать. Имеется способ определить степень наклона вертикалей, и сделать это максимально точно. Например, с помощью вот такой несложной установки:

Важнейшая ее особенность — постоянная неизменяемая скорость вращения диска, на котором расположено полотно с вертикальной линией. В нашем случае эта скорость составляет ровно 78 оборотов в минуту, именно столько дает привод, взятый от старинного электрофона (кстати, поражаешься качеству, с которым сделан этот привод — ему более полувека, а работает, словно новенький). Сделав несколько съемок в разных режимах, мы получили следующий результат:

О чем могут сказать эти линии и градусы? Разве что об уменьшении степени роллинг-шаттера вместе с увеличением частоты кадров (за исключением режима 4K 24p — здесь используется бо́льшая площадь матрицы, поэтому и роллинг шаттер выражен более ярко). Впрочем, данные результаты ясны и понятны любому: чем выше скорость опроса матрицы, тем менее выражен эффект роллинг шаттера. Но, когда мы провели через этот тест несколько других видеокамер, то с удивлением обнаружили, что наклон вертикальных линий в них такой же или похожий, как в рассматриваемом фотоаппарате. Но позвольте, как такое может быть? Видео, снятое фотоаппаратом, имеет ярко выраженный эффект «желейности», в то время, как видеокамерное видео такого дефекта лишено, хотя наклон линий у них почти такой же, как у фотоаппарата. В чем тут дело?

Скорее всего, в том, что желейный эффект проявляется вследствие сочетания нескольких факторов, а горизонтальный сдвиг вертикалей — лишь один из параметров. Такими факторами могут являться совмещенное вертикальное и горизонтальное движение, плюс беспорядочная непредсказуемая тряска. Как добиться идеально повторяемых результатов в тестировании, чтобы точно зафиксировать степень «желейности»? Да никак. Только случайность и только психовизуальная оценка случайного результата. А для этого придется зарядить аккумуляторы нашего электромобильчика. Никуда мы, похоже, не денемся от суровой несинтетической действительности.

Для просмотра в большем размере нажмите кнопку «Оригинальный размер»

Все как обычно: с таким роллинг шаттером камеру перемещать либо не следует вовсе, либо, если уж приспичило — делать это о-о-очень медленно и плавно. Что вновь заставляет вспомнить риги, краны, тележки…

В фотоаппарате имеется выбор предустановок сцен, они доступны в меню быстрых настроек. Состав пресетов следующий:

Для просмотра в большем размере нажмите кнопку «Оригинальный размер»

Эти предустановки — неплохой способ быстро переключить аппарат в режим, наиболее отвечающий снимаемой сцене. Пользуясь случаем, проведем еще одну съемку в нескольких режимах, вместо надоевшей улицы взглянем через камеру на скромный пейзаж:

Для просмотра в большем размере нажмите кнопку «Оригинальный размер»

Жаль. Жаль, что не пришло еще время широкого распространения средств просмотра такого видео, телевизоры с подобным разрешением все еще являются недешевой диковинкой. Ну, хоть на стопкадры полюбоваться — а они вполне могут составить конкуренцию фотографиям, которые сняты недорогими фотоаппаратами.

Нельзя не заметить очередную пощечину видеокамерам в части динамического диапазона, который в рассматриваемом фотоаппарате, несомненно, выше, чем в любой бытовой видеокамере. Один из следующих стопкадров взят из видео, снятого нашей фотокамерой в Full HD режиме, другой же стопкадр принадлежит видеокамере, новинке, обзор которой готовится к публикации. Подписывать стопкадры мы не стали — думается, это излишне. Считайте это немножко провокацией.

Кадры, снятые при недостатке освещенности, наверняка интересуют читателя не меньше, чем яркие дневные съемки. Мы решили не ограничиваться автоматическими параметрами, а снять одинаковый сюжет с разным уровнем чувствительности (ISO). Диафрагма при съемке была максимально открыта — F2,8, величина выдержки — 1/60 с.

Для просмотра в большем размере нажмите кнопку «Оригинальный размер»

Ниже приведены небольшие участки из стопкадров, в которых можно оценить количество шума при разных значениях ISO. Полноразмерные стопкадры доступны по щелчку.

В данных конкретных условиях оптимальным значением ISO можно назвать 1600, поскольку при бо́льших значениях цветной шум становится слишком назойливым.

Программное обеспечение

Во-первых, о непрерывной съемке. Эта тема касается только фотоаппаратов — они, в отличие от поставляемых в Россию видеокамер, обычно имеют ограничение в 29 минут 59 секунд непрерывной записи. По достижении этого времени запись останавливается, и кнопку Rec приходится нажимать вновь, самостоятельно. В руководстве к рассматриваемой камере имеется упоминание о похожем ограничении, которое, однако, не касается режимов записи 1920×1080 в форматах AVCHD (MTS) и MOV. Остальные режимы — MP4 и разрешение 4K любого формата — имеют известное ограничение 29 минут 59 секунд, если верить инструкции. На деле же мы таких ограничений не увидели, что, вероятно, объясняется происхождением рассматриваемого экземпляра фотокамеры.

На прилагаемом к камере компакт-диске имеются дистрибутивы трех программ:

• PhotoFunStudio — каталогизация, печать и несложная обработка изображений, просмотр видео
• Silkypix — конвертирование и обработка RAW файлов, снятых камерами серии Lumix
• LoiLoScope — 30-дневная пробная версия несложного видеоредактора, задействующего в работе архитектуру Nvidia CUDA (подробнее о программе)

Как уже говорилось, наш экземпляр фотокамеры имеет разблокированный, абсолютно работоспособный HDMI-выход. Такой, какой имеется во всех видеокамерах. Однако это, увы, не означает, что, приобретя в магазине данную модель, вы обнаружите такой же разблокированный выход. Ведь наша камера, во-первых, является тестовым образцом, а во-вторых, образцом, предназначенным для японского рынка. Вывод: если для вас данный фактор жизненно важен, перед покупкой обязательно проверяйте работоспособность видеовыхода.

Программное обеспечение камеры работает шустро, информационные блоки и пункты служебного меню мгновенно отвечают на нажатие механических кнопок либо на команды сенсорного экрана.

Ввиду неуверенной работы автофокуса (это было показано выше) при съемке частенько приходится пользоваться ручной фокусировкой. Делать это, ориентируясь на небольшой дисплей, затруднительно. Но здесь на помощь придет двойной помощник по фокусировке, имеющийся в фотоаппарате: цветное оконтуривание резких границ плюс увеличение центральной части кадра на дисплее.

Полное изображение доступно по щелчку

Разумеется, все остальные «плюшки», необходимые профессиональному видеооператору, здесь также в наличии, включая «зебру» и гистограмму.

Чтобы представить информационное наполнение экрана и состав служебного меню камеры, приведем несколько его снимков, сделанных с помощью устройства захвата (благо, незаблокированный HDMI позволяет это сделать):

Для управления камерой по Wi-Fi используется мобильное приложение ImageApp, стандартное для камер производства Panasonic. В нашем фотоаппарате довольно удобно организован процесс создания нового подключения — достаточно сфотографировать смартфоном QR-код, возникающий на дисплее камеры, и соединение установится автоматически. Хотя, если смартфон оснащен передатчиком NFC, то соединение и вовсе устанавливается простым касанием корпусов.

Камера может передавать по Wi-Fi потоковое видео в режиме DLNA на телевизор, если он поддерживает данную технологию, либо передавать изображения с карты памяти на мобильное устройство. Обмен этими данными осуществляется с помощью мобильного приложения ImageApp.

Сравнительное тестирование в одинаковых условиях

Данное тестирование проводится согласно опубликованной методике в целях установления чувствительности видеокамеры в неизменяемых условиях, а также для определения относительной четкости выдаваемой картинки.

Мы намеренно не вмешивались в процесс съемки, включив программное управление экспозицией. Можно видеть, как сцена, где освещенность составила 700 люкс, выглядит более темной по сравнению с 260-люксовой. Повторив съемку несколько раз с разными параметрами, включая ручные настройки, мы все же решили оставить этот результат как наиболее характерный, показывающий особенность работы автоматики в условиях слабого освещения. Этот результат говорит о том, что в таких условиях нельзя полагаться на автоматику. Что, в общем-то, лишь подтверждает назначение камеры — она не для любителя, не для житейских съемок в духе «включил-нажал-записал».

Разрешающая способность камеры в режиме 4K достигает 1400 условных (двойных) линий, а то и 1500, если поиграться с уровнем резкости картинки, чуток ее «подшарпить». Отличный результат, сражающий наповал неподготовленного пользователя. Но есть тут и ложка дегтя — в режиме 1080p разрешающая способность оказывается сравнимой с разрешающей способностью недорогих любительских видеокамер — всего 800 условных линий.

Наглядно увидеть эту разницу можно в следующем сравнении.

Обидно? Еще как. Такое ощущение, словно нас заставляют снимать в 4K-режиме, даже если нам требуется всего лишь Full HD.

Выводы

Сведем воедино плюсы и минусы, полученные в ходе знакомства с аппаратом. Наиболее существенными негативными факторами видятся ненадежный автофокус камеры и практическое отсутствие стабилизатора. Первое обстоятельство требует существенной доработки, хотя таковая вряд ли возможна без увеличения глубины резкости и фокусировки объектива (что, в свою очередь, малоосуществимо с таким размером кадра). Выход, как уже говорилось, один — не полагаться на автоматику и в большинстве случаев регулировать фокус вручную.

Если с первым минусом можно как-то бороться, то слабую стабилизацию не улучшишь. Она, увы, не «лечится» никак. Для решения данной проблемы необходим некий кардинальный сдвиг, переход на иную технологию стабилизации, которую мы предложить не можем (и, похоже, никто не может). Ну а пока, с нынешним стабилизатором, единственный способ получить не дрожащий кадр — это забыть о видеосъемке с рук и использовать специальные инструменты, удерживающие камеру в относительном покое. Что никак не вяжется с любительской съемкой.

Если же оператору удастся хотя бы иногда победить оба указанных выше отрицательных фактора, то полученные кадры будут являться бесценным приобретением — настоящая ожившая фотография!

Благодарим копанию Panasonic
за предоставленное на тестирование оборудование

Отзывы Panasonic Lumix DMC-S1 | Фотоаппараты Panasonic

Объектив

Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)

28 — 112 мм 

Оптический Zoom

4x 

Диафрагма

F3.1 — F6.5 

Название объектива

LUMIX DC VARIO 

Число оптических элементов

6 

Число групп оптических элементов

5 

Особенности

асферические линзы 

Матрица

Общее число пикселов

12.7 млн 

Число эффективных пикселов

12.1 млн 

Размер

1/2.33″ 

Кроп-фактор

5.7 

Максимальное разрешение

4000 x 3000 

Тип матрицы

СCD 

Чувствительность

100 — 1600 ISO, Auto ISO 

Расширенные значения ISO

ISO6400 

Функциональные возможности

Баланс белого

автоматический, из списка 

Вспышка

встроенная, до 3.30 м, подавление эффекта красных глаз 

Стабилизатор изображения (фотосъемка)

оптический, подвижный элемент в объективе 

Режимы съемки

Макросъёмка

есть 

Скорость съемки

2 кадр./сек 

Таймер

есть 

Время работы таймера

2, 10 c 

Формат кадра (фотосъемка)

4:3, 3:2, 16:9 

Видоискатель и ЖК-экран

Видоискатель

отсутствует 

Использование экрана в качестве видоискателя

есть 

ЖК-экран

230000 точек, 2.70 дюйма 

Экспозиция

Выдержка

8 — 1/1600 с 

Ручная настройка выдержки и диафрагмы

нет 

Экспокоррекция

+/- 2 EV с шагом 1/3 ступени 

Фокусировка

Подсветка автофокуса

есть 

Ручная фокусировка

есть 

Фокусировка по лицу

есть 

Минимальное расстояние съемки

0.1 м 

Память и интерфейсы

Тип карт памяти

SD, SDHC, SDXC 

Объём встроенной памяти

80 Мб 

Форматы изображения

JPEG 

Интерфейсы

USB 2.0, видео, аудио 

Питание

Формат аккумуляторов

свой собственный 

Количество аккумуляторов

1 

Емкость аккумулятора

660 мА*ч или 240 фотографий 

Разъем питания

есть 

Запись видео и звука

Запись видео

есть 

Формат записи видео

MOV 

Видеокодеки

MJPEG 

Максимальное разрешение роликов

1280×720 

Максимальная частота кадров видеоролика

30 кадров/с 

Максимальная частота кадров при съемке HD-видео

25/30 кадров/с при разрешении 1280×720 

Запись звука

есть 

Другие функции и особенности

Цифровой Zoom

4x 

Дополнительные возможности

крепление для штатива 

Дата анонсирования

2011-01-05 

Размеры и вес

Размер

99x59x21 мм 

Вес

100 г, без элементов питания; 117 г, с элементами питания 

Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца

Полное исправление для системной ошибки Zoom на камерах Panasonic Lumix (DMC-ZS19)

1. TechSparx
2. Фотография
3. Ремонт камеры
4. Полное исправление системной ошибки Zoom на камерах Panasonic Lumix (DMC-ZS19)

;
Дата: 4 декабря 2019 г., среда

Теги:
»» »»

Наводящие камеры Panasonic Lumix часто выходят из строя, когда на дисплее отображается Системная ошибка (зум) .Большинство говорят, что когда камера Lumix показывает эту ошибку, она кончена, потому что стоимость ремонта превышает стоимость камеры. Я недавно купил Lumix ZS19, у которого оказалась эта проблема, и после некоторой диагностики я придумал теорию, как решить эту проблему. Я рад сообщить об успешном ремонте, который включал покупку еще одного Lumix ZS19 и объединение частей линз на двух камерах. Этот ремонт требует определенных навыков и занял несколько часов.

Сообщение Системная ошибка (зум) означает, что объектив камеры не работает.Стоимость ремонта значительна, поэтому большинство рекомендуют не беспокоиться о решении этой проблемы.

Камера Lumix с таким поведением при включении показывает следующее изображение:

Камера здесь бесполезна, потому что она не может делать снимки.

Один из тестов, который необходимо выполнить, — это проверить, может ли он отображать изображения с SD-карты, переключившись в режим Preview . Если камера все еще может отображать изображения с SD-карты, это означает, что камера в целом работает, и неисправность ограничена объективом.

В одном из прикрепленных ниже видеороликов показан один из способов решения проблемы System Error (Zoom) , но я не использовал этот метод. В видео объясняется, что проблема с зумом возникает, когда скопление пыли внутри объектива мешает объективу работать плавно. Линзы все труднее и труднее эксплуатировать. Ток, приводящий в действие шаговый двигатель объектива, проходит через тонкий провод, требующий достаточной мощности, чтобы провод «взорвался» из-за слишком большого тока.

На видео ремонт заключается в впаивании перемычки в обход обрыва провода.

Я осмотрел свой ZS19 и обнаружил, что провод был оборван, как и предполагалось в том видео. Следовательно, ошибка «Zoom» означает, что камера не может увеличивать и уменьшать масштаб объектива. Камеры Lumix немного увеличивают масштаб при включении, и поэтому, если камера не может масштабировать во время включения, камера знает, что существует серьезная проблема.

Но я не обнаружил скопления пыли при разборке обеих линз.Следовательно, камера №1 имела ошибку масштабирования по какой-то другой причине. Должно быть другое условие, которое вызывает перерыв в проводке шагового двигателя.

Я решил не использовать это исправление, так как не доверяю своим навыкам пайки таких крошечных проводов. Вместо этого я нашел еще один Lumix DMC-ZS19 (камера №2), который также был сломан, но по другим причинам, кроме этой камеры. Мой план состоял в том, чтобы соединить части двух линз, чтобы создать рабочую линзу.

Вот (снова) камера №1:

Вот камера №2:

Это показывает нам несколько вещей:

• Обе камеры в отличном состоянии, если не считать проблем с объективом.
• Объектив камеры №1 имеет эту ошибку масштабирования и некоторые другие проблемы, из-за которых крышка объектива остается такой.
• Объектив камеры №2 был сильно поврежден.
• Задняя часть камеры №2 была несколько покорежена.
• Короче — фотоаппарат №2, наверное, очень сильно упал. Был там, сделал это.

Немного по экономике.

• Камера №1 около 15 долларов, включая оригинальную коробку и аксессуары.

Стоимость камеры

• №2 — 26 долларов США (плюс доставка).
• На eBay ZS19 стоят около 100 долларов, а иногда и больше.
• Полный исправный узел объектива для ZS19 стоит более 300 долларов.

Очевидно, «ремонт», связанный с заменой объектива в сборе, не стоит заморачивания. Но покупка двух сломанных фотоаппаратов, создание из них одной работающей камеры с оставшимися продаваемыми частями, очень выгодно с экономической точки зрения.

План действий был:

• Разобрать обе камеры
• Разберите один объектив, чтобы убедиться в успешности процесса — к этому сообщению прилагается видео, в котором подробно показано, как именно разобрать и собрать объектив Lumix ZS19 в сборе
• Разобрать другой объектив
• Соберите новый объектив, используя лучшие из имеющихся деталей

Например, мы знали, что шаговый двигатель, используемый для увеличения объектива, необходимо заменить, и что у донорской камеры, вероятно, был хороший шаговый двигатель.Поэтому мы заменим новый шаговый двигатель. Кроме того, передняя часть линзы первой камеры может быть функциональной и, безусловно, более функциональной, чем линза донорной камеры.

Для справки — см. Мою предыдущую разборку камеры №1, показывающую, как разобрать ZS19: Извлечение объектива из Panasonic Lumix DMC-ZS19 — частичный демонтаж

Задняя сторона линзы в сборе. Из него нужно удалить шесть маленьких винтов, два из которых удерживают шаговый двигатель.Этот мотор частично скрыт за ленточными кабелями на этой картинке. Серебряная деталь посередине — это датчик изображения, которого мы не будем касаться в этом проекте.

Здесь мы видим, что задняя часть была удалена, а шаговый двигатель находится наверху.

Сама линза похожа на русскую куклу. Трубки состоят из нескольких слоев, многие из которых имеют бороздки. Шаговый двигатель приводит в движение шестерню / гусеницу вдоль самой внешней втулки. Канавки — это то, что заставляет узел объектива увеличивать и уменьшать масштаб, при этом движение масштабирования описывается этими канавками.

При разборке чего-то столь сложного полезно расположить детали упорядоченным образом. Это поможет вам вспомнить, как все собрать заново.

Здесь мы сняли самую внешнюю втулку. Внизу находится шестерня, которая соединяет шаговый двигатель и шестерню / гусеницу.

Это основной корпус объектива. Шестерня / гусеница здесь несколько видны. Посередине мы видим заднюю часть объектива, включая механизм стабилизации изображения.Эта средняя часть «плавает», и когда камера трясется, этому узлу приказывают сделать компенсирующие движения.

Еще один слой удален.

На этом мы разбираем этот объектив. Последний элемент (ближайший к камере) — это передняя часть объектива в сборе. У него есть основная линза, а также крышка линзы, которая автоматически открывается / закрывается. Следующий элемент содержит части объектива, которые перемещаются при масштабировании, обеспечивая функцию масштабирования.Остальное — это различные рукава, которые участвуют в функции масштабирования.

Помните, что планировалось использовать переднюю часть объектива в сборе от этого объектива и использовать шаговый двигатель от другого объектива, а в противном случае собрать объектив, используя лучшие части двух объективов.

Off-screen Я использовал ватную палочку, смоченную в воде, чтобы аккуратно очистить линзу. Поскольку крышка объектива застряла открытой, я подумал, что на ней должно быть много пыли.

В любом случае мы оцениваем стоящую перед нами задачу.

Разберите второй объектив до этого момента.

Передняя часть линзы снимается очень легко. ОДНАКО вы должны быть осторожны, чтобы не повредить остальное. В моем случае он развалился, и мне пришлось потратить много времени, возясь с этой сборкой, чтобы правильно собрать ее. Это очень утомительно с множеством непонятных вещей, но в конце концов я справился.

Во время сборки объектива вы должны проверить его, вручную увеличивая и уменьшая масштаб.Вы не только убедитесь, что делаете все правильно — это даст вашему разуму момент поиграть в награду за то, что вы продвинулись так далеко.

Для этого объектива важно было убедиться, что крышка объектива полностью закрывается. Возможно, крышка объектива была сломана и не могла закрыться полностью. К счастью, этого не произошло.

Слой за слоем собираем линзы. Мы тестируем каждый слой, чтобы убедиться, что он работает.

Некоторые из этих слоев было очень неудобно собирать вместе. Потерпи.

Как показано на прикрепленном видео, есть «следы совмещения», которые помогут вам в этом. Эти отметки сложно найти, но они все есть, так что присмотритесь.

Здесь было несколько шагов. Ленточный кабель нужно было правильно заправить, шестерню переустановить, заднюю часть надеть и завинтить, шаговый двигатель снова подсоединить, а кабели снова подсоединить.

Вставьте объектив обратно в камеру.Подсоедините ленточные кабели.

После всей этой работы мы хотим добиться успеха. Можно вставить аккумулятор, прикрепить ЖК-дисплей, как показано, и проверить работу камеры. Обратите внимание на то, что объектив уменьшился, и на ЖК-дисплее не отображается никаких ошибок. Уф.

Отсюда — пластиковый кронштейн, который нужно заменить — латунный экран, который нужно переустановить — ЖК-дисплей, который нужно снова прикрепить, — и переустановить заднюю часть.

На данный момент камера полностью функционирует, и вы должны проверить ее, чтобы увидеть.Одна вещь, которую следует тщательно проверить, — это качество изображения. Возможно испортить линзу, если что-то не выровнять.

Здесь много продаваемых деталей — ЖК-дисплей, датчик изображения и т. Д.

Окончательный результат, очень красиво выглядящие полнофункциональные камеры

Разборка и повторная сборка объектива Panasonic Lumix ZS19 и ZS20

Исправить ошибку «SYSTEM ERROR (ZOOM)» на Panasonic Lumix ZS19, ZS20, TZ27, TZ30

Об авторе (ах)

Дэвид Херрон
:
Дэвид Херрон — писатель и инженер-программист, специализирующийся на разумном использовании технологий.Его особенно интересуют экологически чистые энергетические технологии, такие как солнечная энергия, энергия ветра и электромобили. Дэвид почти 30 лет работал в Кремниевой долине над программным обеспечением, начиная от систем электронной почты и заканчивая потоковым видео и языком программирования Java, и опубликовал несколько книг по программированию на Node.js и электромобилях.

Извлечение объектива от Panasonic Lumix DMC-ZS19 — частичный демонтаж

Создайте многодисковое NAS с Raspberry Pi 4 и несколькими USB-накопителями.

Пожалуйста, включите JavaScript для просмотра
комментарии от Disqus.

Разборка и ремонт цифровой камеры Panasonic DMC-ZS40 / TZ60

ОБНОВЛЕНИЕ 2015-08-30: Я обнаружил, что многие из моих фотографий были размытыми с тех пор, как я разорвал эту штуку. Я пока не знаю почему, но, вероятно, это результат того, что я немного повернул выступ на моторе фокусировки. Пока не знаю, как войти в сервисный режим камеры в надежде получить больше информации. Не уверенны что делать дальше. Считайте себя предупрежденным.

——————

Panasonic DMC-ZS40 (TZ60 в Европе) — потрясающая камера: компактная, удобная для пользователя, большой зум, отличная стабилизация изображения и отличное качество изображения.Я был очень впечатлен им с тех пор, как «Моя любимая жена» купил его весной 2014 года.

Это было до тех пор, пока пару дней назад мы не включили его и не получили это:

Системная ошибка (фокус)

Это не хорошо. Совсем не хорошо. Тем более, что около четырех месяцев назад на него не было гарантии.
Если заглянуть в Сеть, это, кажется, довольно распространенная проблема у Panasonic. К счастью, у некоторых людей хватило смелости снести эти штуки.Это отличное сообщение в блоге. Вот фантастическое видео на YouTube о разборке камеры, а вот еще одно о чистке объектива в сборе. Вся отличная информация. Все для фотоаппаратов намного старше ZS40.

Хорошо, подумал я. Для ZS40 должно быть руководство по обслуживанию. Самое близкое, что я смог найти, это для более ранней модели ZS30. К сожалению, я не смог найти для ZS40 ничего, за что не пришлось бы раскошелиться. И я был не в настроении стрелять. Я знаю, как разбираться в компьютере.Насколько сложно может быть разорвать компактную цифровую камеру?

Как оказалось, чертовски сложно. Цифровые камеры находятся на совершенно ином уровне сложности и интеграции по сравнению с ПК. Пять часов, которые я провел в кишках этой штуки, пытаясь вернуть ее к жизни, были отчасти устрашающими. Но я пошел на это вслепую и по пути сделал несколько ошибок. Было бы намного лучше, если бы у меня было руководство, подобное тому, которое я пишу для вас сейчас. Выполняйте следующую процедуру на свой страх и риск.Если вы все же возьметесь за это, прочтите его не один, а два раза, чтобы понять, во что вы ввязываетесь. Также читайте блог и смотрите видео, ссылки на которые я дал выше.

Что вам понадобится:

• компьютер поблизости, чтобы читать этот и другие блоги, которые я ссылаюсь на
• чистая рабочая зона без пыли
• — очень маленькая отвертка по японскому промышленному стандарту (JIS). У меня его не было, поэтому мне пришлось использовать отвертку Philips 00. Прочтите это, чтобы увидеть, чем они отличаются, и будьте осторожны, если вы, как я, не имеете подходящей отвертки, риск такого ремонта возрастет.
• очень маленькая отвертка с плоским лезвием
• лист бумаги, скотч и ручка для отслеживания того, какой винт попал туда, где
• контейнер Tupperware для закрытия разобранных кусочков линзы, чтобы не допустить попадания пыли
• фонарик, чтобы пролить дополнительный свет на объект, особенно если у вас такие же дрянные глаза, как у меня. Лупа тоже не помешала бы.
• может быть воздушная лампочка, чтобы сдувать пыль и ворсинки

Это была моя установка.

То, что я не использовал, но вы можете иметь под рукой

• Библию, молитвенник или что-то в этом роде.

ОК. Давайте приступим к делу.

Выньте шнурок, аккумулятор и карту памяти из камеры. Это легкая часть. Наслаждайтесь этим, пока оно длится.

Затем открутите семь винтов, удерживающих заднюю часть. Их четыре внизу, один слева (если смотреть сзади) и два справа. Panasonic использует немного Loctite, чтобы винты не выкручивались, поэтому будьте готовы к тому, что они не выйдут из строя.Я не был, и я закрутил (ха-ха) один из винтов внизу, вероятно, потому, что у меня не было отвертки JIS. Мне повезло, что на полпути это получилось. Я смог схватить головку винта плоскогубцами и вывернуть ее до конца. Мне, наверное, очень повезло, что это было единственное, с чем я напортачил. Как любит говорить один мой друг, я предпочитаю быть удачливым, чем хорошим.

Пожалуй, самое время сказать, что есть куча винтов, скрепляющих эту штуку, многие из них разных размеров.Предлагаю сделать то, что сделал. Возьмите лист бумаги и нарисуйте маленькое изображение того, что вы собираетесь разобрать. Оберните скотч петлей липкой стороной наружу и приклейте ее на бумагу. Когда вы откручиваете каждый винт, поместите его на свою фотографию, чтобы вы точно знали, куда он идет. Я предупреждаю вас заранее, что некоторые сборки будут иметь два винта рядом друг с другом с разной резьбой и / или длиной. Если вы думаете, что просто сможете вспомнить, вы, вероятно, ошибаетесь.И это дорогая камера, на которую можно играть. Сколько винтов скрепляет эту штуку? Это много.

После того, как винты выкручены, задняя крышка останется на месте благодаря пластиковым зажимам вокруг нее. В отличие от предыдущих версий камеры, к этой крышке ничего не прикреплено. Осторожно потяните за заднюю крышку, зажимы должны освободиться. Отложите крышку в сторону.

Затем необходимо освободить печатную плату с диском управления. Осторожно надавите на нее сверху, чтобы освободить ее от двух пластиковых зажимов.Он немного соскользнет вниз и оторвется. Сложите его и в сторону.

Теперь дисплей должен открепиться. Слегка надавите пальцем на левый край дисплея и сдвиньте его вправо, одновременно осторожно потянув за правый край дисплея. На левом краю торчит тонкий кусок металла. При нажатии вправо металлическая деталь проходит через два более тяжелых металлических зажима, удерживающих дисплей. После этого дисплей перевернется вправо.

Выкрутите четыре винта, удерживающих пластину рамки золотого цвета.ОСТЕРЕГАТЬСЯ. Эти винты бывают разных размеров, поэтому следите за тем, какой из них куда пошел. Винт справа вверху имеет более тонкую резьбу, чем остальные три. После того, как вы удалите пластину рамы, вы должны увидеть что-то вроде этого.

Снять эту рамную пластину немного сложно. В нижнем левом углу этой пластины есть длинный металлический язычок, который углубляется в корпус камеры. Используйте небольшую отвертку в этом углу и поднимите оттуда. Правая сторона кадра будет стараться оставаться на месте, пока вы это делаете.Это связано с тем, что пластина рамки действует как теплоотвод для процессора изображения камеры. Под черной лентой с правой стороны рамки находится липкая термопрокладка. Когда вы тянете вверх слева, липкая панель должна отодвигаться от процессора справа. Отложите раму в сторону, когда она освободится. Не позволяйте липкой подушке ничего касаться, потому что вы захотите, чтобы она снова прилипла к процессору, когда вы замените рамку. Я накрыл раму небольшим кусочком посуды Tupperware, чтобы пыль из комнаты не попала на нее.Этот снимок представляет собой рамную пластину после снятия. Липкий радиатор — это бежевый прямоугольник слева. Вы также можете увидеть тот длинный металлический язычок, о котором я говорил, справа.

Теперь панель управления и дисплей можно снять. Воспользуйтесь небольшой отверткой с плоским лезвием, чтобы приподнять черный язычок на задней стороне разъемов напротив того места, где ленточный кабель входит в разъем. Черный язычок поднимется. Этот черный язычок является зажимом, удерживающим ленточный кабель на месте.Осторожно вытащите ленточный кабель из гнезда. Обратите внимание, как далеко там проходит ленточный кабель. При повторной сборке камеры важно убедиться, что эти ленточные кабели полностью вставлены, и что они ровные и прямые по отношению к разъему. Если кабель идет криво, он не протолкнется достаточно далеко, и возникнет вероятность короткого замыкания. Это то, что вы увидите, когда уберут плату управления и дисплей.

Между линзой и основной платой есть черная пластиковая штуковина.Немного пошевелите, и он должен высвободиться. Отложите штуковину в сторону.

Три ленточных кабеля пересекают узел объектива и еще два — сам узел. Снимите их с разъемов на печатной плате справа от камеры, приподняв выступы разъема, как и раньше, с помощью небольшой отвертки с плоским лезвием. Обратите внимание, что на толстом кабеле, идущем к середине узла объектива, есть лента. Вам нужно будет ослабить это, прежде чем этот кабель можно будет удалить.После того, как все эти кабели удалены, ничто больше не удерживает узел объектива на месте. Осторожно потяните за узел, чтобы снять его с основного корпуса камеры, и отложите корпус в сторону.

Теперь все становится действительно непросто. Сделайте глубокий вдох и продолжайте. Прежде всего, оставайтесь трезвыми. Алкоголь в этот момент не сделает все гладко. Терпение — это добродетель. Ждать его.

Поверните переднюю часть объектива к себе и удалите небольшой винт в верхней части мотора масштабирования рядом с объективом.В правом нижнем углу есть еще один, удерживающий мотор фокусировки (указанный винт не виден на рисунке ниже). Удалите и это. Второй будет намного длиннее первого.

Если вы посмотрите на нижнюю часть мотора масштабирования, вы увидите, что ленточный кабель припаян на место. Какое-то время я действительно переживал, что придется распаивать вещь, чтобы приступить к разборке. Не бойся. Тебе это не нужно. Однако через минуту у вас будет много других вещей, которых стоит опасаться.

Поверните объектив лицевой стороной вниз. Выкрутите семь винтов по внешнему краю линзы в сборе. Следите, кто куда пошел! Винт, удерживающий ленточный кабель, меньше остальных. НЕ удаляйте ПЗС-матрицу, которая прикреплена с другой стороны серебряного диска в середине задней части объектива с помощью трех странных винтов. ПЗС-матрица (или датчик изображения, как ее еще называют) не обязательна для работы двигателей фокусировки или масштабирования. Я бы рекомендовал НЕ извлекать ПЗС-матрицу, если в этом нет крайней необходимости.У меня такое чувство, что снятие его может вывести вещи из строя, что впоследствии приведет к плохим снимкам. Это больше теория, чем факт, но не рискуйте, если вам не нужно.

Поверните объектив нижней стороной к себе. Здесь, вверху слева, нужно открутить два винта.

С помощью небольшой отвертки с плоским лезвием отсоедините ленточный кабель от всех маленьких черных штырей на задней панели устройства. Кабель выйдет из стойки с небольшим усилием.Будьте ДЕЙСТВИТЕЛЬНО осторожны — вы действительно не хотите повредить эти кабели.

Затем вы увидите подключенный кусок кабеля, который свернут и хитроумно подключен к черной пластиковой петле, помогающей удерживать нижнюю часть задней крышки объектива в сборе (я застрял здесь надолго, прежде чем понял, что это вне). Вы также должны отсоединить ленточный кабель от маленькой черной стойки в самой левой части нижней части объектива. На рисунке ниже показан хитрый маленький язычок, который выскочил и лежал поверх задней части серебряного диска.Слева есть еще один, похожий на него, который тоже должен выйти.

Как только это будет отключено, задняя часть объектива в сборе должна аккуратно оторваться. Поместите это в чистое место, куда не попадет пыль. Я снова накрыл его куском Tupperware.

Вот еще один взгляд на заднюю часть объектива, на этот раз сбоку. Если вы посмотрите внимательно, вы можете увидеть отверстие, в которое входит этот хитрый маленький зажим.

Теперь мы можем взглянуть на моторы.Это мотор трансфокатора слева.

Если вы получали сообщение «Системная ошибка (масштабирование)», вы хотите посмотреть здесь. Кажется, что песчинка может попасть в линзу и вызвать блокировку этой части. Моя по-прежнему выглядит здесь неплохо. Обратите особое внимание на винт, удерживающий двигатель трансфокатора на месте, доступный только ПОСЛЕ снятия задней части объектива. В других случаях демонтажа старых фотоаппаратов вам приходится вытаскивать мотор трансфокатора на ранней стадии процесса разборки.Этот винт делает это невозможным на этой камере.

Это мотор фокусировки.

Ушко на конце резьбы толкает небольшую линзу вверх и вниз. Снимите эту маленькую сборку и положите ее под кусок Tupperware. Ничто не удерживает эту сборку на месте, и она обязательно выпадет, когда вы посмотрите вокруг объектива, чтобы понять, что не так с этой чертовой штукой.

Теперь я получал сообщение «Системная ошибка (фокус)», поэтому я решил, что моя проблема связана с этим мотором фокусировки.. Но настоящая проблема заключалась в том, что я не видел в этом ничего плохого. Привод был чистым, смазанным, выступ на нем легко перемещался по резьбе. Это было удручающе. Я зашел так далеко и ничего не нашел. Я подумал, что, возможно, выступ был слишком далеко в конце своего хода, поэтому я немного закрутил его по нити. Но на самом деле я подумал, что мотор, вероятно, перегорел, и я мало что мог сделать. Итак, я просто начал собирать все вместе.

Сборка — обратная разборке (просто прочтите этот пост задом наперед, и все будет хорошо).Я действительно волновался, что повторная сборка будет самой сложной частью этого процесса, но все прошло легко. Я был рад, что сделал много снимков по пути и что я довольно тщательно отслеживал, какой винт куда попал.

Собрав все вместе, я вставил аккумулятор и включил камеру. Я ничего не исправил, поэтому ничего не ожидал.

Он попросил меня ввести время и дату.

Это странно. Я вижу, как он мог потерять эту информацию с тем, как я все разбирал, но это не выдавало мне сообщения об ошибке.Итак, я ввел время и дату. И это сработало.

СРАБОТАЛО!

Итак, я использовал теперь работающую камеру, чтобы сделать снимок.

И дело в том, что я понятия не имею, почему это работает сейчас. Может быть, продеть этот выступ на моторе фокусировки чуть ниже и помогло. Возможно, один из ленточных кабелей немного ослаб, и повторная сборка исправила ситуацию. Не знаю, пофиг. Потому что это сработало. Пора отпраздновать кое-что, что добрая родственница подарила на днях по дороге через город.И я тоже это сфотографировал. Потому что у меня камера работает.

Увидимся в следующий раз здесь, в Mad Scientist Labs.

Yahoo Answers закрылся | Справка Yahoo

Yahoo Answers закрылся с 4 мая 2021 года. Yahoo Answers когда-то был ключевой частью продуктов и услуг Yahoo, но с годами его популярность снизилась, поскольку потребности наших участников изменились. Мы решили переместить наши ресурсы с Yahoo Answers, чтобы сосредоточиться на продуктах, которые лучше обслуживают наших участников и выполняют обещание Yahoo по предоставлению высококачественного надежного контента.

С 4 мая 2021 года вы больше не можете получить доступ к сайту, но вы все равно можете запросить загрузку ваших данных Yahoo Answers до 30 июня 2021 года. Чтобы помочь вам с этим переходом, мы составили список вопросов, которые могут возникают во время этого процесса.

Повлияет ли это на мою учетную запись Yahoo или другие службы Yahoo?

Нет, эти изменения относятся к Yahoo Answers. Они не повлияют на вашу учетную запись Yahoo или другие службы Yahoo.

Куда мне обратиться, если у меня возникнут вопросы в будущем?

Yahoo Search можно использовать для поиска ответов и информации в Интернете. Наша страница Yahoo COVID предоставляет информацию и ресурсы о пандемии коронавируса.

Могу ли я загрузить свой контент Yahoo Answers?

Какой контент мне доступен?

При загрузке данных Yahoo Answers будет возвращен весь пользовательский контент, включая ваши вопросы, ответы и изображения. Вы не сможете загружать контент, вопросы или ответы других пользователей.

Нужно ли мне скачивать мой контент?

Нет, загрузка содержимого не обязательна. Однако, если вы решите загрузить свой контент, вы должны сделать это до 30 июня 2021 года.

Когда я получу контент Yahoo Answers?

Наша команда работает как можно быстрее, чтобы сделать данные доступными, но загрузка вашего контента может занять до 30 дней.

Я загрузил свой контент Yahoo Answers, как мне его просмотреть?

Ваш контент будет отформатирован в JSON (нотация объектов JavaScript), и его может быть сложно просмотреть с первого взгляда.У нас есть ресурсы по просмотру и управлению данными вашей учетной записи, которые помогут вам понять, как загружаются ваши данные.

Как я могу поделиться своими комментариями / отзывами об этом изменении?

Присылайте любые комментарии или отзывы относительно этого решения по адресу [email protected]. Спасибо, что нашли время поделиться с нами своими мыслями.

Руководство по поиску и устранению неисправностей камер Panasonic

Проблемы с цифровыми камерами Panasonic Lumix обычно возникают редко.Это надежное оборудование.

В тех случаях, когда у вас есть проблема, вы можете получить сообщение об ошибке на экране или камера может просто перестать работать без видимой причины. Семь советов, перечисленных здесь, должны помочь вам устранить неполадки, связанные с сообщениями об ошибках камеры Panasonic.

Ошибка встроенной памяти

Если вы видите это сообщение об ошибке на своей камере Panasonic, внутренняя память камеры заполнена или повреждена. Попробуйте загрузить фотографии из внутренней памяти.Если сообщение об ошибке продолжает появляться, возможно, вам потребуется отформатировать внутреннюю память.

Карта памяти заблокирована / Карта памяти

Оба эти сообщения об ошибках относятся к карте памяти, а не к камере Panasonic. Если у вас есть карта памяти SD, проверьте переключатель защиты от записи на боковой стороне карты. Сдвиньте переключатель вверх, чтобы разблокировать карту. Если сообщение об ошибке не исчезнет, ​​возможно, карта памяти повреждена и ее необходимо отформатировать. Также возможно, что карта памяти была отформатирована с помощью другого устройства, несовместимого с системой файловой структуры Panasonic.Отформатируйте карту с помощью камеры Panasonic, чтобы устранить проблему, но форматирование карты приведет к удалению всех хранящихся на ней данных.

Дополнительный выбор невозможен

Если ваша камера Panasonic позволяет вам «сохранять» фотографии как «избранные», вы можете найти это сообщение об ошибке, потому что камера имеет ограниченное количество фотографий, которые можно пометить как избранные, обычно 999 фотографий. Вы не можете пометить другую фотографию как избранную, пока не удалите метку избранного с одной или нескольких фотографий.Это сообщение об ошибке также может появиться, если вы пытаетесь удалить более 999 фотографий за один раз.

Нет действительного изображения

Это сообщение об ошибке обычно относится к проблеме с картой памяти. В большинстве случаев это сообщение об ошибке появляется, когда вы пытаетесь воспроизвести изображения с карты памяти, а карта памяти повреждена, пуста, сломана или была отформатирована другой камерой. Чтобы исправить карту памяти, вы должны отформатировать ее, но форматирование карты памяти приводит к потере всех фотографий, хранящихся на ней.Вставьте карту памяти в другое устройство или в свой компьютер и попробуйте загрузить любые фотографии, хранящиеся на ней, перед форматированием с помощью камеры Panasonic.

Пожалуйста, выключите камеру, а затем снова включите

По крайней мере, в этом сообщении об ошибке написано «пожалуйста». Это сообщение об ошибке, скорее всего, возникает, когда одна из частей оборудования камеры неисправна, обычно это заклинило корпус объектива. Чтобы решить эту проблему, сначала выключите камеру на несколько секунд, а затем снова включите.Если этот метод не работает, попробуйте перезагрузить камеру, вынув из камеры аккумулятор и карту памяти как минимум на 10 минут. Замените оба элемента и попробуйте снова включить камеру. Если корпус объектива заклинивает при перемещении объектива в диапазоне масштабирования, попробуйте аккуратно очистить корпус, удалив любой мусор или грязь. Если все эти шаги не устранили проблему, вам, вероятно, понадобится сервисный центр для камеры.

Эту батарею использовать нельзя

Это сообщение об ошибке означает, что вы либо вставили батарею, несовместимую с вашей камерой Panasonic, либо вы вставили батарею с грязными контактами.Осторожно протрите металлические контакты сухой тканью. Кроме того, убедитесь, что в батарейном отсеке нет мусора. Иногда вы можете увидеть это сообщение об ошибке, если используете аккумулятор, произведенный не Panasonic. Если батарея стороннего производителя работает нормально для питания камеры, вы, вероятно, можете проигнорировать это сообщение об ошибке.

Фотография защищена

Вы увидите это сообщение об ошибке камеры Panasonic, если выбранная вами фотография будет защищена от удаления.Попробуйте поработать в меню камеры, чтобы выяснить, как удалить защитные наклейки с файлов фотографий.

Различные модели камер Lumix могут выдавать разные сообщения об ошибках. Если вы столкнулись с сообщениями об ошибках камеры Panasonic, которых здесь нет, обратитесь к руководству пользователя для вашей модели камеры Panasonic Lumix, чтобы получить список других сообщений об ошибках, или посетите раздел поддержки на веб-сайте Panasonic.

Спасибо, что сообщили нам!

Расскажите, почему!

Другой

Недостаточно подробностей

Сложно понять

Servicio De Reparación Para Cámara Panasonic DMC-TZ20 Ошибка масштабирования y dañado Batería Puerta

Número de artículo de eBay:

283505067183

El vendedor asume toda la responsabilidad de este anuncio.

Características del artículo

El vendedor asume toda la responsabilidad de este anuncio.

Envío y манипуляция

Никакого возможного калькулярного лос-гастос-де-энвио. Представьте un código postal válido.

Месторасположение: Эштон-андер-Лайн, Reino Unido

Пример: Reino Unido

Исключено: Боливия, Гаити, Либерия, Никарагуа, Туркменистан, Парагвай, Маурисио, Сьерра-Леона, Венесуэла

Política de devoluciones

Pulsa aquí para obtener más información sobre las devoluciones.En las transacciones que cumplan los Requisitos necesarios, estarás cubierto por la Garantía al cliente de eBay si recibiste un artículo que es unique de la descripción que aparece en el anuncio.

Детали страницы

Nota: como resultado de la valoración de riesgo del comprador, es posible que algunas formas de pago no estén disponibles en el processso Pago y envío.

Примечание: Гарантия для клиентов eBay с использованием средств PayPal, платежных карт или платежей, Google Pay или Apple Pay.Algunas compras no están inclusive (más información).

Объяснение режимов фокусировки AFS, AFF и AFC

Вариации автофокуса могут снизить точность фокусировки

Несмотря на то, что автофокус был улучшен в последующих поколениях камеры, для установки точки фокусировки по-прежнему используется определение контраста.

Таким образом, камера перемещает объектив до точки максимальной контрастности, а затем шагает вперед и назад, чтобы получить точную точку.

Из-за механических допусков в механизме фокусировки иногда возникает сомнение в воспроизводимости точки фокусировки.

Я заметил, что некоторые из моих снимков были не совсем резкими в той области, на которую я знал, что установил камеру, когда делал снимок.

Поэтому я настроил диаграмму фокусировки моей зеркальной фотокамеры, которая использовалась для корректировки оптического видоискателя для калибровки датчика, и сделал серию из 10 изображений в одной области автофокусировки и
наименьший размер цели. Как видно из полученных изображений, на многих изображениях произошел заметный сдвиг.Сравните это с той же целью, где я вручную установил точку фокусировки.

увеличенное изображение ошибки точки фокусировки

Таким образом, отклонение составляет около +/- 0,5 см, что при съемке с диафрагмой F2,8 и фокусным расстоянием 75 мм EFL достаточно, чтобы испортить снимок.

Так каков ответ? Хорошо, если это статический снимок, который можно повторить, переключитесь на ручную фокусировку и используйте штатив. Сейчас это не всегда удобно, поэтому в полевых условиях, возможно, стоит
настройте режим серийной съемки и сделайте несколько снимков и надейтесь, что в этой последовательности изображений один из них будет резким! См. Мой учебник по другим операциям ручной фокусировки здесь, на YouTube.

Укрощение жаждущих власти FZ300 / 330

Если вы перешли от FZ200 к FZ300 / 330, вы, возможно, ужаснулись, насколько быстро разряжается батарея в этой модели.Не только время ожидания
уменьшилось, но количество снимков, которые вы можете сделать после полной зарядки, и ограниченное время, которое вы, кажется, получаете при съемке обычного видео 1080p. Переключитесь на 4K, и вы действительно увидите мощность
осушать!

Так почему же эта модель намного потребляет больше энергии, и есть ли какие-либо настройки, которые вы можете изменить, чтобы снизить потребляемую мощность?

Это FZ300 / 330 в режиме ожидания.

Из измерителя мощности, который я подключил к батарее, вы можете видеть, что ток, подаваемый на камеру, составляет 0,306 А или 300 мА.

За 10-минутный период это равняется 405 мВтч (милливатт-час).

Общая емкость нового литий-ионного аккумулятора Panasonic BLC12E составляет 8,7 ватт-часов или 8700 милливатт. Так что, если камеру просто оставили в режиме ожидания (отключение эко и энергосбережения
настройки) камера будет оставаться включенной около 3.5 часов. Если бы вы управляли камерой, это было бы уменьшено в соответствии с используемой функцией.

Я составил список характеристик и функций, которые заставляют камеру потреблять большое количество энергии, и вы можете настроить свои собственные настройки камеры на основе этих результатов.

Литий-ионный аккумулятор Panasonic BLC12E емкостью 8,7 Вт · ч.

Это токи, используемые камерой в различных режимах.

Во время работы трансфокатора ток изменяется от 0,30А до 0,51А во время работы двигателя трансфокатора

Предварительная съемка 4K обеспечивает максимальное энергопотребление камеры в 0,57 А все время, пока вы не нажмете кнопку записи, и она будет продолжаться, пока вы не нажмете ее снова.

В режиме записи видео 4K сила тока увеличивается до 0,52 А.

Запись видео 1080P, напротив, потребляет.44A

Если у вас включен режим предварительной фокусировки, при котором камера начинает фокусироваться, как только вы поднимаете ее до уровня глаз, двигатель фокусировки начинает использовать .32A

Существует небольшая разница между энергопотреблением электронного видоискателя и ЖК-дисплея, однако, если яркость экрана установлена ​​на 1 *, он потребляет немного больше энергии, чем в режиме A *.

Если вы переведете камеру в режим воспроизведения, все процессы стабилизации изображения и обработки изображений будут остановлены, и ток упадет прямо до нуля.18A

Режимы, которые вызываются в работу, такие как светодиод помощи фокусировки, потребляют небольшое количество энергии во время своей работы, и их можно игнорировать.

Чтобы максимально продлить срок службы батареи, вы можете принять такую ​​стратегию, что если вы снимаете, когда время между кадрами, вероятно, составляет несколько минут, вы можете выбрать режим ECO, который заставит камеру
выключите ЖК-дисплей, а затем выключите питание.

Нажатие кнопки спуска затвора вернет его к жизни.Это прекрасный баланс между сохраненной мощностью и мощностью, используемой, когда линза должна втягиваться, а затем снова выдвигаться во время этого сна.
и снова фаза пробуждения. Также существует износ, связанный с понижением и повторным включением питания, поскольку линзе приходится ездить дважды.

Я должен признать, что у меня есть несколько аккумуляторов и адаптер питания USB на 8v4, поэтому я стараюсь держать камеру включенной и отключать все режимы ECO. OIS все еще активен, но он предназначен для
продолжай двигаться.

Мне не нравятся мысли о том, что линзы закрываются и открываются каждый раз, когда она впадает в спячку, с возможностью перетаскивания пыли / пыльцы и т. Д. Каждый раз.

Если вы снимаете видео или фото в режиме 4K, то будет иметь смысл носить с собой пару дополнительных аккумуляторов и зарядное устройство USB или автомобильный адаптер на 12 В. На мой взгляд, покупать Panasonic OEM нет необходимости.
единицы. Я использовал сотни сторонних аккумуляторов во всех своих камерах и даже разобрал их, чтобы убедиться, что они производятся в соответствии с достаточно высокими стандартами безопасности.

Режимы ручной фокусировки на FZ300 / FZ330

Ручная фокусировка в этой камере реализована лучше, чем в предыдущей модели FZ200. Для получения наилучших результатов стоит понять, как лучше всего настроить ручную фокусировку.
вверх. Вот обучающее видео, чтобы показать это, или щелкните изображение
ниже.

AFS — это сокращение от Autofocus Single.

Как и все цифровые камеры Panasonic серии Bridge и компактные системные камеры (CSC), FZ300 / 330 имеет три метода автофокусировки.AFF / AFS и AFC выбираются поворотным
переключитесь вокруг кнопки AF / AE Lock и сделайте выбор AFF или AFS в меню настройки записи на странице 2.

AFS расшифровывается как Autofocus Single и используется для статичных объектов. Вы можете установить размер и положение цели, на которой вы хотите, чтобы камера фокусировалась при спуске затвора.
кнопка нажата наполовину. После достижения блокировки фокуса он остается заблокированным, пока вы делаете снимок.В качестве альтернативы, если вы можете определить фиксированную область, через которую будет путешествовать объект
(например, даже в гонках) вы можете нажать кнопку спуска затвора, когда объект перемещается в эту зону, и камера зафиксирует фокус в его кадре.

Здесь есть небольшой недостаток, если объект не движется параллельно камере, например, в промежутке времени между нажатием кнопки спуска затвора наполовину и моментом захвата изображения.
расстояние от объекта до камеры могло значительно измениться (особенно на телефото расстояниях).В этой ситуации динамические режимы AFC (непрерывный автофокус) или
В частности, поможет AFF (гибкий автофокус).

Режим AFF полезен, если объект может случайно изменить направление во время фазы захвата. В этом режиме используется цветовой контраст, чтобы определить, где находится объект, в то время как
кнопка спуска затвора нажата. Поэтому, если вы или выбранная вами целевая точка перемещается, камера попытается перефокусироваться.

Это также полезно для макросъемки с рук, когда вы или ваш объект можете изменить положение во время захвата изображения.Единственный недостаток — точечная автофокусировка недоступна в
Камеры FZ300 / 330/1000 при использовании AFF — его можно использовать только с режимом AFS.

Режим AFC более полезен в видео, где камера будет пытаться сфокусироваться на выбранной вами целевой области. В режиме фотосъемки вы можете наблюдать, как камера охотится за точкой фокусировки.
и может немного сбивать с толку, когда изображение пульсирует в фокусе и выходит из него.

Как и в случае со всем программным обеспечением для распознавания изображений, это зависит от угла и скорости, с которой объект приближается к камере или удаляется от нее.

Мост Panasonic и камеры M4 / 3 используют обнаружение контрастного автофокуса изображения, которое, хотя и быстрое, все же страдает от присущего перерегулирования, поскольку камера должна перемещать элемент фокусировки через плоскость фокусировки.
а затем вернемся к точке фокуса. DFD (глубина от расфокусировки) в FZ300 / 330/1000 — это новая технология, которая вычисляет направление и величину перемещения фокусирующего элемента объектива за один раз.
движение, прогнозируя его с помощью 2 изображений с разной глубиной резкости.

Он может быстро оценить, где должен быть объектив, для быстрой и точной фокусировки как в режиме фото, так и в режиме видео.

Таким образом, если вы и ваш объект статичны или объект движется параллельно оси камеры, то AFS, установленный на требуемый размер и положение, является хорошим выбором.

Если вы или ваш объект, вероятно, измените положение во время съемки, то AFF — ваш предпочтительный режим, а для видео AFC — наиболее подходящий режим.

В FZ300 / 330 есть новый «режим многократной экспозиции».

Благодаря этому вы можете создавать составные изображения прямо в камере с добавлением до 4 элементов изображения. В процессе используется только JPEG, но файл RAW, если он был снят этой камерой.
и присутствует на карте памяти внутри камеры, может выступать в качестве базового изображения для композита.

Рядом находится изображение, состоящее всего из двух изображений, чтобы создать иллюзию того, что этот деревянный ящик был сфотографирован с использованием какого-то рентгеновского или аналогичного метода.

Давайте посмотрим на последовательность компоновки изображений, чтобы создать композицию из 4 изображений.

Это изображение было создано снова «в камере» с использованием этой техники. Захватывается исходное изображение, а затем добавляются еще 3 изображения, чтобы получить окончательное изображение. Как вы увидите, камера дает
предварительный просмотр положения изображений по мере их наложения в реальном времени, и если вы допустили ошибку, вы можете сделать резервную копию на один шаг и повторно снять это изображение.

Поскольку камера по умолчанию использует «Автоусиление», я бы посоветовал вам оставить ее в этом режиме, иначе расчет недодержки, необходимой для каждого изображения, займет много времени.

Чтобы этот метод работал успешно, ни положение камеры, ни положение объекта не должны перемещаться, поэтому штатив является ключом к созданию этой последовательности снимков, и в идеале используйте дистанционный спуск или
двухсекундный таймер камеры используется для запуска каждого сделанного изображения.

Последовательность событий. щелкните для увеличения изображения и отображения текста.

Использование опции обработки RAW в камере FZ330 / 300 для оптимизации механизма обработки JPEG

Для меня съемка в режиме «Только JPEG» дает много преимуществ. Для большинства моих изображений в наши дни использование вывода в основном ограничивается иллюстрациями здесь для этого сайта фотоблога, в видео
учебные пособия или для публикации на нескольких сайтах социальных сетей, которые я посещаю.

Ни один из них не требует сильно отредактированных изображений, хотя я стараюсь всегда демонстрировать наилучшее качество изображения.

Я считаю, что мой текущий рабочий процесс в формате JPEG мне хорошо работает, без необходимости постобработки, помимо повышения резкости или регулировки нескольких уровней или кривых. Недавно экспериментировал с RAW в камере.
возможность обработки в камерах FZ330 и FZ1000.

На нескольких интернет-форумах я видел много комментариев об этом и о том, как это следует игнорировать, поскольку существует множество хороших внешних программ редактирования RAW, которые отлично справляются со своей задачей.Раньше я использовал RAW
обработка в форме Adobe Photoshop и Silkypix, но в большинстве случаев я обнаружил, что затраченные время и усилия привели к получению изображений, которые в лучшем случае были не хуже, чем JPEG с камеры и публикации.
обработанный. Во многих случаях я действительно предпочитал изображение OOC.

Я думаю, что люди, которые пренебрегают этой опцией, на самом деле упускают потенциально отличный инструмент обработки. Позвольте мне объяснить, почему я так думаю.

Если вы снимаете только в формате JPEG, вы полагаетесь на предустановки, которые вы определили в меню настройки записи.Это был бы стиль Фото, в котором использовались бы внесенные в него корректировки, то есть контрастность,
резкость, насыщенность и шумоподавление.

Кроме того, вы могли установить некоторые другие параметры, такие как i.resolution, i.dynamic, баланс белого или регулировка яркости / тени. Когда изображение захвачено, изображение RAW обрабатывается с использованием
эти параметры. Затем изображение RAW удаляется из памяти, а формат JPEG превращается в камень. Однако, если вы снимаете с включенным RAW, вы сохраняете файл RAW, а также преобразованный файл JPEG.
изображение.

Вот где действительно вступает в игру конвертер RAW в камере. Если вы вернетесь в меню воспроизведения и выберите Обработка RAW, это позволит вам снова использовать это изображение RAW и применить
различные стили фотографий, настройки контрастности, резкости, насыщенности и шумоподавления. Это также позволит вам настроить такие вещи, как i.resolution, i.dynamic, баланс белого, подсветку и
тени.

Вы можете сохранить изображение как новое, а затем повторно обрабатывать один и тот же файл RAW снова и снова, применяя к каждому из них разные параметры.В качестве примера вы можете снять изображение, а затем
пошагово настройте стиль «Фото», а также резкость и шумоподавление, чтобы создать серию тестовых изображений для определения оптимальных параметров для настроек JPEG. Преимущество в том, что вы
использование согласованного изображения для сравнения, что является преимуществом по сравнению с серией изображений, снятых камерой, поскольку некоторые условия, такие как освещение и фокусировка, могут отличаться от изображения
к изображению сделать истинную оценку практически невозможно.

Таким образом, если немного подумать, этот вариант обработки RAW в камере предлагает больше преимуществ, чем внешний редактор. Жалко, что на внешний монитор экран не видно ни через
порты вывода HDMI или AVI, так как это позволит просматривать на гораздо большем экране, чтобы увидеть настройки.

Вот мой урок на Youtube о том, как этого добиться.

FZ330 (300) Обновление прошивки до версии 2.0 Добавлен Post Focus

25 ноября Версия 2.0 стало доступно обновление прошивки от Global Panasonic
Веб-сайт. Он добавляет в камеру то, что называется пост-фокусом.

Вот мой обзор
новое дополнение.

Что ж, это кажется довольно полезной функцией, но это дым и зеркала от Panasonic, чтобы попытаться захватить немного больше рынка?
Поделиться. Давайте очень внимательно посмотрим, что вы получаете, и, что более важно, что вы теряете!

V2.0 добавляет опцию пост-фокусировки, при которой камера в основном переходит в режим фото 4K и снимает 1-секундное видео в формате mp4, состоящее из
серии из 30 изображений от ближайшей точки фокусировки до самой дальней точки фокусировки на изображении.Размер каждого кадра составляет всего 8 мегапикселей 3328 x 2496 при соотношении сторон 4: 3, в отличие от полных 12.
мегапиксельное изображение при обычной съемке. Из-за переключения в видеорежим кроп-фактор увеличивается, что означает, что фокусное расстояние для самого широкого угла изменяется с 25 мм до 27 мм (эффективное фокусное расстояние).
однако фокусное расстояние телефото изменяется от 600 мм до 645 мм (эффективное фокусное расстояние при соотношении сторон 4: 3). Затвор переключается на электронный затвор, поэтому минимальная скорость составляет 1/30 секунды.
означает, что вам нужно разумное освещение, чтобы получить достаточно для съемки при f4, или вам нужно поднять ISO, чтобы получить хорошо экспонированное изображение.Остается вопрос, будет ли полное изображение
в этом режиме действует стабилизация, поэтому это тоже может повлиять на качество изображения. Я довольно грустный человек и не верю никакой маркетинговой шумихе, пока полностью не пойму, что это значит для изображений, которые я
стрелять. Для этого я установил плоскость изображения под 45 градусов с миллиметровой линейкой на ней. Фактически каждые 2 мм на шкале превращаются в 1 мм в реальном измерении. Если камера установлена ​​на расстоянии более метра от
target Я сначала сделал снимок в режиме приоритета диафрагмы, f2.8 и сфокусировался на центре шкалы.Таким образом, я смог установить охват изображения и глубину резкости на этом изображении с соотношением сторон 4: 3 при 12
мегапикселей. Затем я запустил пост-фокус камеры, ничего не изменив. Из извлеченных изображений вы можете увидеть доказательства изменения кадрирования и уменьшения размера изображения до 8
мегапикселей.

Таким образом, для меня это несколько ограниченное применение. Для макросъемки крупным планом это показалось отличной идеей, но я бы так
хорошо снимал видео 4k и извлекал из него изображение, если бы я выполнял фокусировку, чтобы покрыть всю глубину резкости, необходимую для захвата отдельных изображений для наложения фокуса.Потери из
пикселей от 12M до 8M означает, что может произойти только ограниченное кадрирование, и, конечно же, это также преобразование MP4 в JPEG, поэтому некоторые потери будут. Для критически важной работы камера RAW по-прежнему лучшая
вариант и используйте разные точки фокусировки, чтобы получить изображения для наложения.

Вот набор изображений, чтобы показать, как я пришел к такому выводу.

Я избежал потери качества, используя режим пост-фокусировки, особенно для крупных планов.Вот причина, по которой я так говорю. Идентичные экспозиции модели белого медведя 75 мм (длина 3 дюйма) такая же
экспозиция для каждого, одинаковое освещение и т. д. Изображение после фокусировки составляет всего 8 м, поэтому оно составляет только 2/3 размера изображения в режиме A на 12M — это очевидно, когда показано с тем же 100% кадрированием. Также из MP4 в JPEG
преобразование привело к гораздо более шумному фону кадра. Для некоторых случаев, таких как семейные или свадебные групповые снимки, это может быть нормально, если они могут быть шансом привлечь людей с закрытыми глазами.
глаза, и вы можете выбрать кадр для клонирования, в противном случае я не думаю, что это будет функция, которую я буду использовать очень часто.

Нажмите для просмотра в полном размере

Вот мое видео, показывающее установку и использование обновления

Что ж, я только что завершил небольшое тестирование новой камеры и на основе этих тестов могу сделать несколько замечаний по этому поводу.

Однако следует понимать, что при любом испытании лицом к лицу проблема производственных допусков не должна рассматриваться.На камере может быть самая низкая приемлемая точка контроля качества и
другие на гораздо более высоком уровне. Хотя по отдельности каждая камера вполне приемлема, разница между ними может показаться весьма преувеличенной.

Во-первых, управление и качество сборки: 330 (или 300 в США) превосходны.

Рукоятка 330 теперь немного глубже, что делает ее более надежной при удерживании. Задняя часть ручки для большого пальца корпуса также немного более рельефная, и я не испытал ни одного из
проблемы с захватом кнопки WB, которые я имел обыкновение делать с FZ200, и мне пришлось изобрести кольцо защиты волокна вокруг 4-позиционных кнопок навигации.

Исчезло неприятное заднее колесо управления и заменено гораздо более прочным на ощупь верхним колесом управления. Не так просто переключаться между такими операциями, как управление диафрагмой, на управление EV на
330, но я думаю, что это стоящая модификация системы управления камерой. В рукоятку, конечно же, встроен аккумуляторный отсек и держатель карты SDHC.

Большое, долгожданное изменение здесь заключается в том, что петля дверцы отсека теперь позволяет дверце открываться к передней части камеры, а не к креплению для штатива.Используя одну из пластин типа «arca» I
я могу получить доступ к батарее и карте SDHC, пока камера все еще находится на штативе. Мне не нужно было использовать переходную пластину, которую я разработал для FZ200.

Новое колесо фокусировки на боковой стороне оправы объектива позволяет лучше контролировать операцию фокусировки. Это по-прежнему электронный фокус, и, как и FZ1000, он должен вращаться с минимальной скоростью в
приказ цепи управления реагировать и изменять положение фокуса. Опять же, с помощью пика фокуса и шаблона «зебра» легко определить точную точку фокусировки.

С автофокусом, макросъемкой автофокуса и переключателем ручной фокусировки на боковой стороне объектива 200 это теперь стало просто макросом автофокусировки и автофокуса на 330 с ручным положением фокусировки.
назначена задней камере переключателем вокруг кнопки AF / AE. Этот переключатель также поддерживает операции AFS / AFF и AFC.

Как и в случае с FZ200, в режиме ручной фокусировки можно было быстро выполнить автоматическую фокусировку с помощью кнопки «фокус» на стороне объектива. Говоря о ЖК-экране, это сенсорный экран с
более высокое разрешение и упрощает просмотр изображений для определения их качества в режиме предварительного просмотра.В любом случае, самое большое изменение для меня — это электронный видоискатель (EVF).

Он намного больше, ярче, имеет более высокое разрешение и красивую резиновую окантовку. Регулировка диоптрии также кажется немного более положительной.

После использования этого видоискателя вместе с FZ200 в сравнительных тестах было действительно сложно полюбить и вернуться к использованию FZ200 EVF!

Порты для микрофона в верхней части камеры были перемещены в сторону задней части камеры.Предположительно это было сделано для того, чтобы уменьшить шум мотора трансфокатора при видеозаписи. Что я нашел в
Полевые испытания показали, что шум ветра был гораздо более распространенным в 330-м, а качество звука было немного «приглушенным» по сравнению с записанным на FZ200.

Некоторые примеры изображений из режима фотосессии 4K. Последовательность стрельбы до 8М (в зависимости от выбранного
соотношение сторон) можно просмотреть в камере, чтобы выбрать точный кадр, содержащий момент, который вы, как фотограф, хотели запечатлеть.

Несколько общих примеров изображений

Используя мою «стандартную» сцену на столе с той же настройкой освещения, которую я обычно использую, я провел набор тестов шума ISO в контролируемых условиях. ISO 100 — 6400 со стандартным фотостилем
и все параметры на 0,0,0,0. Вот эталонное изображение.

Полный спектр тестов представлен ниже,

Щелкните для полноэкранного изображения

100% кадрирование из этих изображений

нажмите для увеличения

Одно из нововведений в FZ100, а теперь и в
FZ330 (300) — это дополнение к i.Режим разрешения «расширенной» настройки. Он доступен во всех настройках JPEG, но переключен на НИЗКИЙ для видео 4K и фотосессий. Результаты немного
преувеличивайте шум в формате jpeg!

100% кадрирование из изображения ISO 100

щелкните для увеличения изображения

Наконец, выполняя серию тестов с использованием параметров РЕЗКОСТИ и СНИЖЕНИЯ ШУМА в СТАНДАРТНОМ фотостиле, было замечено, что использование отрицательного значения шумоподавления действительно увеличивает видимое
разрешение изображения и добавление положительного значения к параметру Sharpness улучшают общий результат jpeg вне камеры.На самом деле все зависит от личных предпочтений и конечного использования
изображение. Я установил камеру на снижение шума -2 и повышение резкости и буду внимательно следить за результатами снимков, сделанных с этого момента.

Сравнивая это с камерой FZ200 после того, как FZ330 был настроен на использование увеличения резкости +3, уменьшения шума -2 и
расширенные настройки i.Resolution

нажмите, чтобы увеличить
изображения

Несколько образцов изображений, снятых с установленными параметрами

нажмите, чтобы увеличить
изображения

Переход от FZ200 к FZ330 (300)

Переход на FZ330 от FZ200 может быть непростой задачей, особенно если вы используете FZ200 в течение длительного периода.
времени и полностью привыкли к тому, где что находится в меню и т. д.

Надеюсь, это краткое руководство и соответствующее видео помогут вам.

Помимо некоторых очень заметных изменений дизайна корпуса FZ330, таких как новый электронный видоискатель, сенсорный экран с более высоким разрешением.
и новый верхний диск управления есть некоторые тонкие изменения в системе меню, к которым нужно некоторое время привыкать.

Возможно, первое, что вы заметите при первом включении камеры, это то, что в ней нет внутренней памяти.
камера!

У FZ200 было достаточно внутренней памяти для хранения 13 изображений с полным разрешением, поэтому очень важно иметь при себе карту памяти, иначе вы не сможете сделать снимок.
изображений.

ЖК-дисплей FZ330 имеет исходное соотношение сторон 3: 2 и имеет более высокое разрешение, а также возможность сенсорного экрана. На практике это означает, что изображения, отображаемые на этом экране
примерно на 5 мм шире, чем то, что вы видите на экране FZ200.

Вы можете заметить в меню размера изображения, что теперь есть только три варианта: большой, средний и маленький. С FZ200 это могло быть пять вариантов.

Сенсорный экран предлагает несколько новых возможностей для творчества при фотографировании объектов.

Начнем с того, что посмотрим, как перейти на z330 в обычные режимы съемки.

Как вы помните, мои рекомендации для FZ200 заключались в том, чтобы использовать режим приоритета диафрагмы, установить базовое значение ISO на 100, а затем установить диафрагму на F4.

Я бы рекомендовал начать с этих значений для FZ330. Давайте рассмотрим, как настроить режим фокусировки, чтобы он имитировал работу FZ200.

Режим фокусировки по умолчанию — новый метод 49 областей, тогда как предыдущий FZ200 имел только режим 23 областей.Я рекомендую, как и раньше, использовать режим фокусировки по одной зоне (AFS).

Вы можете вспомнить с FZ200, что размер и положение мишени фокусировки устанавливались нажатием кнопки фокусировки на боковой стороне оправы объектива. Это дало очень быстрый и удобный способ установить
точку фокусировки. В FZ330 есть несколько способов воспроизвести это.

Первый вариант — использовать левую навигационную клавишу, а затем — навигационную клавишу вниз.

После того, как цель фокусировки появилась, вы можете изменить ее положение с помощью четырех кнопок навигации и изменить размер с помощью верхнего диска управления и бокового колесика управления.

В качестве альтернативы вы можете установить для области прямой фокусировки значение ON, а затем использовать четырехсторонние навигационные клавиши для установки положения и снова верхний диск для установки размера. Единственный минус в том, что
Теперь доступ к функциям оригинальных клавиш должен быть осуществлен через QuickMenu.Я предпочитаю использовать кнопку Fn4, расположенную рядом с электронным видоискателем, поскольку я не использую эту кнопку для переключения
между электронным видоискателем и ЖК-дисплеем. Вместо этого я установил ДАТЧИК ГЛАЗ в режим АВТО.

Наконец, сенсорный экран ЖК-дисплея можно настроить на выбор области автофокусировки одним касанием, а ее размер можно установить с помощью жеста разведения двумя пальцами, как на некоторых смартфонах.
экраны или, опять же, верхнее колесо управления можно использовать для установки его размера.

Использование области прямой фокусировки (страница 3 меню пользовательских настроек)

чтобы позволить 4-позиционным кнопкам установить положение цели фокуса.Установите для пункта меню значение «ВКЛ».

Размер цели устанавливается путем грубого вращения нового верхнего диска управления и более точного вращения бокового колесика управления.

Программирование кнопки Fn4 (рядом с электронным видоискателем) для работы в качестве кнопки, которая запускает процесс определения размера и положения области фокусировки, как это делала кнопка фокусировки на FZ200.

Меню для настройки функций функциональных кнопок находится в Меню пользовательских настроек на странице 7.

Чтобы упростить использование кнопки Fn4 в качестве кнопки установки целевого объекта фокусировки, необходимо запрограммировать исходную функцию этой кнопки (ручное переключение между электронным видоискателем и ЖК-дисплеем), чтобы обеспечить автоматическое
переключение при поднесении камеры к глазу. Для этого установите датчик глаза в положение LVF / переключатель монитора в положение «Авто» (стр. 9 меню пользовательских настроек).

Область прямой фокусировки — дополнительные пояснения

Если вы решите использовать прямую область фокусировки, это повлияет на то, какие функции необходимо назначить меню Q и кнопкам Fn.

Новые пользователи привыкнут к системе автофокусировки, которая работает в режиме [iA]. Теперь камера использует режим 49 Area AF и решает, где разместить фокус, используя алгоритмы в прошивке. Это часто
при наполовину нажатой кнопке затвора создает несколько маленьких зеленых прямоугольников, обозначающих области, которые считаются сфокусированными.

FZ330 позволяет пользователю изменять положение и размер активной области автофокусировки по своему желанию. Это достигается с помощью 4-позиционной навигации / кнопок курсора.

Чтобы изменить размер и положение области автофокусировки, сначала нажмите левую кнопку курсора для входа в режим автофокусировки, затем кнопку курсора вниз, чтобы активировать экран настройки области автофокусировки. Это
обозначается желтой рамкой вокруг области автофокусировки с желтыми стрелками вверх / вниз / влево / вправо.

Нажатие кнопки навигации / курсора переместит поле, и вы можете поместить его куда угодно. Чтобы изменить размер окна большими прыжками с помощью TOP Control Wheel или небольшими шагами с помощью
БОКОВОЕ колесо управления.

Нажмите кнопку Disp, пока поле автофокусировки желтое и видны стрелки, чтобы вернуть рамку в центр экрана, нажмите ее дважды, чтобы восстановить размер поля по умолчанию в центре экрана.
экран.

Наполовину нажмите кнопку спуска затвора, чтобы установить размер и положение рамки автофокусировки. Он станет белым, что укажет на готовность к фокусировке.

Некоторые пользователи могут быть счастливы оставить камеру в таком виде, и она отлично работает. Но это двухкнопочная операция для перехода к экрану настройки зоны автофокусировки.

Если вы установите для параметра Direct Focus Area значение ON в меню пользовательских настроек, то при нажатии любой из кнопок курсора камера переходит на экран настройки зоны AF, а также перемещает положение AF.
коробка сразу.

Это быстрее, но вы потеряете доступ к ISO, WB, режиму привода и выбору режима автофокуса.

Есть способ назначить эти функции в Qmenu, которое вы можете настроить с помощью опций, которые вы хотите регулярно устанавливать, очень быстро, без необходимости пробираться через основные меню.Мы
увидим это позже в этой серии.

Набор компенсации экспозиции

В режиме приоритета диафрагмы (или приоритета выдержки) часто требуется компенсация экспозиции (EV). В FZ200 это реализовано за счет нажатия на заднее колесо управления, чтобы получить доступ к электромобилю.
управление (это стало слабым местом камеры после нескольких лет использования!) FZ330 по умолчанию запрограммировал это на кнопку Fn1, расположенную рядом с кнопкой записи и спуска затвора.

При доступе к шкале EV верхнее колесо управления используется для регулировки ее значения, или вы можете использовать кнопки навигации влево / вправо, чтобы изменить значение.

Блокировка экспозиции / фокуса и брекетинг экспозиций

Кнопки экспозиции и блокировки фокуса предоставляют очень полезные функции при съемке сложных изображений.

Блокировка экспозиции может помочь вам получить идентичные экспозиции для серии изображений, например, в последовательности панорамы.

Блокировка фокуса полезна в ситуациях, когда объект не может быть идеально расположен для хорошей композиции, и нам нужно выполнить операцию фокусировки и перекомпоновки. Обе эти две функции могут быть
выполняется индивидуально или комбинированно. Кроме того, их можно применять во время захвата одного изображения или удерживать для захвата нескольких изображений.

У FZ330 также есть новый трюк в рукаве, позволяющий выполнять операцию фокусировки с помощью кнопки возврата. Раньше этим могли похвастаться только владельцы цифровых зеркальных камер.Посмотрим на эти
операции более подробно.

Как вы, вероятно, знаете, когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора, если вы находитесь в режиме автофокусировки и полуавтоматическом режиме экспозиции, камера оценивает экспозицию, определяет
исправьте положение фокусировки, а затем заблокируйте их до завершения экспозиции, полностью нажав кнопку спуска затвора.

Хотя для большинства ситуаций это идеально в некоторых ситуациях, вы можете изменить это поведение, чтобы захватить конкретное изображение.Блокировка Expose или блокировка AE, как она называется, используется, когда мы
может захотеть удержать экспозицию, но не фокусировку, прежде чем мы сделаем снимок. Если кнопка AF / AE запрограммирована как AE, только тогда, когда мы нажимаем и продолжаем удерживать эту кнопку, экспозиция
оценивается и заблокирован.

Вы можете скомпоновать изображение, и фокус будет получен только при нажатии кнопки спуска затвора наполовину. Экспозиция при этом не меняется. Если отпустить кнопку, блокировка экспозиции также
выпущенный.

Через некоторое время это может быть довольно утомительно. Чтобы помочь преодолеть эту необходимость удерживать кнопку нажатой, также есть возможность заблокировать операцию, как только кнопка будет нажата. Когда вы отпускаете
При нажатии кнопки блокировка применяется и отменяется только при повторном нажатии кнопки, изменении режима или выключении камеры.

Если автофокусировка запрограммирована только на эту кнопку, при нажатии кнопки фокус будет получен независимо от режима автофокусировки или ручной фокусировки, в котором вы находитесь.Он будет оставаться заблокированным, пока вы удерживаете кнопку
подавлен. Опять же, его можно запрограммировать, чтобы он оставался заблокированным с помощью кнопки удержания.

Блокировка фокуса будет отменена, когда вы снова нажмете кнопку, измените режим или выключите камеру.

Новой функцией, которая может быть запрограммирована на эту кнопку, является автофокусировка, которая по существу дает камере возможность фокусировки «кнопка назад», которую мы обычно видим на цифровых зеркальных камерах.

Быстроразъемная пластина штатива

Одно из самых больших разочарований по поводу камер с комбинированным аккумуляторным отсеком и
Доступ к ним получает слот для карты SDHC, на который камера устанавливается на штатив.С FZ200 вы можете решить эту проблему, используя монтажное кольцо объектива Canon «D», установленное вокруг оправы объектива или
моя переходная пластина. С FZ330 (300) есть коммерчески доступная система быстрого отсоединения штатива, которая работает с этим. Он основан на табличке стиля «ARCA», используемой несколькими производителями.
как Бенро. Крепежный винт должен находиться в длинном отверстии с прорезью, а пластина должна сдвинуться вправо до упора, чтобы освободить крышку отсека для батареек. В зависимости от резьбы крепежного винта
в исходном положении вы можете закончить тем, что кольцо для поворота пальца будет мешать литому упору безопасности.Либо замените обычный винт 1/4-20, либо отрежьте D-образное кольцо и используйте шестигранный ключ.
или отверткой для крепления.

пластина в стиле «Arca», установленная на FZ330.
Монтажная пластина в стиле «ARCA» на штатив с шаровой головкой.
Головка штатива и пластина ARCA открывают доступ к отсеку аккумулятора / SDHC.

На Amazon USA пластина доступна как http://amzn.to/1Llkdc8, а подходящий быстросъемный адаптер для установки на штатив http://amzn.to/1GzYpE7

На Amazon UK табличка
это http: // www.amazon.co.uk/gp/product/B00J4B4T5S/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1634&creative=19450&creativeASIN=B00J4B4T5S&linkCode=as2&tag=httpwwwgrah07-21

и адаптер http://www.amazon.co.uk/gp/product/B00RK2DSIM?creativeASIN=B00RK2DSIM&linkCode=w01&linkId=&ref_=as_sl_pc_ss_til&tag=httpwwwgrah07-21

Когда автофокус не работает, и как это исправить :: Секреты цифрового фото

Возможно, вам будет интересно узнать, что первая коммерчески доступная камера с автофокусировкой на самом деле была моделью «наведи и снимай»! Автофокус был разработан в 70-х и 80-х годах и произвел революцию в том, как люди используют свои камеры.Сегодняшние фотографы воспринимают автофокус как должное. Это, конечно, пока не получится!

Это, вероятно, случалось со всеми нами — вы составляете кадр, наполовину нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы сфокусироваться … и объектив вращается взад и вперед (это называется «охота»), не фокусируясь, как мы ожидаем. Объектив почему-то «ищет» точку фокусировки, но не может ее найти. Или вы делаете снимок и обнаруживаете, что фон или передний план в фокусе, а объект — нет.Очень раздражает! Вот как избежать проблемы.

Примечание. Если вы сделали снимок, но ничего не в фокусе, это, вероятно, вызвано дрожанием камеры, а не проблемой автофокусировки. Для решения этой проблемы используйте штатив или более короткую выдержку (1/100 секунды или быстрее).

Направляй и снимай камеры

Проще говоря, системы автофокусировки — это либо активные, либо пассивные, либо более сложные современные системы. В камерах типа «наведи и снимай» обычно используется активная система, излучающая инфракрасный луч.Он отражается от объекта фокусировки обратно к датчику в камере, который затем фокусирует объектив за вас.

Камера, фокусирующаяся на инфракрасном луче, может быть «сбита с толку» из-за инфракрасного источника света в сцене, которую вы фотографируете. Пламя свечи излучает инфракрасный свет. Это может объяснить, почему вам было трудно сосредоточиться на том, как кто-то задувает свечи на праздничном торте! Отступив назад и включив больше сцены в изображение, вы уменьшите размер пламени, и это может позволить автофокусировке камеры работать должным образом.

У вас также могут быть проблемы с фокусировкой на очень ярком объекте (например, на капоте серебряной машины при ярком солнечном свете) или на чем-то рядом с очень ярким светом — эта ситуация часто «слепит» датчик камеры для отраженного луча, что затрудняет работу. концентрироваться. Вы можете попытаться переформатировать изображение, чтобы уменьшить блики, или прикрыть линзу от источника света. Если это невозможно или не решает проблему, вам придется использовать ручную фокусировку, если у вас есть такая возможность.

Если между вами и объектом, на котором вы пытаетесь сфокусироваться, есть что-то (например, сетчатый забор), луч может заставить линзу фокусироваться на промежуточном объекте, а не на объекте.Небольшое изменение положения тела и перефокусировка могут решить эту проблему.

Еще несколько советов:

  
 Некоторые стекла предназначены для блокировки инфракрасного света. Вам будет сложно или невозможно фотографировать сцены через такое стекло. Поместите камеру под углом 90 ° к стеклу. 

 Активная система автофокусировки не позволяет сфокусироваться непосредственно на объекте, который находится не в центре кадра (и, следовательно, не на пути луча).Просто наведите камеру на объект, сфокусируйтесь, нажав кнопку спуска затвора наполовину, удерживайте кнопку, поменяйте композицию фотографии и полностью нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок с объектом, находящимся не в центре внимания! 

 Некоторые черные поверхности поглощают столько инфракрасного света, что его недостаточно, чтобы отразиться на датчике камеры и позволить ему сфокусироваться. Вместо этого сосредоточьтесь на чем-то близком к темной поверхности, поменяйте композицию и сделайте снимок. 

 Вы не сможете сфокусироваться на объекте, который находится вне зоны действия инфракрасного луча вашей камеры.
  

SLR и DSLR фотоаппараты

Старые зеркальные камеры обычно используют систему пассивной автофокусировки. Это включает в себя крошечную компьютерную систему, которая фокусирует камеру, анализируя изображение, видимое через объектив. Для правильной работы системе необходим некоторый контраст в сцене. Если нет деталей, например, в безоблачном голубом небе, камера не может сфокусироваться.

Эта система автофокусировки, кажется, работает более эффективно там, где есть некоторые вертикальные детали, а это означает, что можно решить ваши проблемы с фокусировкой, повернув камеру из горизонтального положения в вертикальное.Делая это, вы переориентируете датчик на детали в сцене — вы, очевидно, не сможете повернуть сцену на бок!

Новые камеры упростили вам задачу, добавив больше горизонтальных датчиков.

Большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов теперь используют еще более сложную систему автофокусировки, хотя она по-прежнему работает, анализируя контраст в сцене.

Поскольку вашей камере необходимо «видеть» некоторые детали или контраст, автофокус будет работать менее эффективно в условиях низкой освещенности.Вы можете «помочь» своей камере, используя центральную точку автофокусировки (наиболее чувствительную) и сфокусировавшись на наиболее контрастной области объекта.

Датчик за точкой автофокусировки в видоискателе зеркальной фотокамеры часто шире, чем маленький квадрат, который мы используем для позиционирования над объектом, на котором мы хотим сфокусироваться. Если мы сфокусируемся на мелких деталях с помощью точки автофокусировки, но есть более сильные детали сразу за пределами точки, объектив может вместо этого сфокусироваться на более сильных деталях или может «охотиться» между ними.Эту проблему лучше всего решить с помощью ручной фокусировки.

Съемка очень повторяющихся узоров также может вызвать проблемы с автофокусировкой. Если вы можете найти что-то, что находится на таком же расстоянии от вас, что и шаблоны, вы можете сфокусироваться на этом, нажав кнопку спуска затвора наполовину, затем перекомпонуйте исходный снимок и сделайте снимок. Другой вариант — ручная фокусировка.