Синхроконтакт старых фотовспышек и светоловушка Seagull SYK-3

Вероятно у многих фотографов-любителей, да и не только, завалялись с советских времен старые вспышки типа «FIL», «СЭФ», «Луч», «Электроника» и пр. которым запросто можно найти применение с современной техникой.

Дело в том что через синхроконтакт «советских» вспышек проходит порядка 200-300 вольт, что может запросто сжечь современную аппаратуру, не расчитанную на такое напряжение.
Описываемое устройство поджигает высоковольтные вспышки на ура. Внешнего питания не требует.

Использование довольно простое: устанавливаете светоловушку на «горячий башмак» внешней вспышки. Замыкание контакта происходит по импульсу встроенной вспышки фотоаппарата. «Вспышку» ловит на расстоянии до 3м, дальше не пробовал.

В интернете достаточно много схем для рукоделия таких светоловушек собственными силами из подручных средств, конкретно для этой модели она такая:

Честно признаюсь, пытался собрать, причем по разным вариантам, но то тиристор не той системы, то фотодиоды не найти в нашей деревне. Особенно резистор на 50 мегаОм. Да и по деньгам и затраченному времени почти одинаково оказалось.

Магазин с достаточно высоким рейтингом, оплатил в пятницу, в понедельник получил трек ChinaPost. Через 2 недели получил пакет на почте. Упаковано в обычный блистер, который уложен в стандартный п/э пакет.

Внутренности:

Фото не мои, признаюсь, разбирать не стал, утянуто с форума impulsite.ru.

Применение:

Использовать планирую для оцифровки негативов с помощью имеющегося в наличии Nikon D5100, Гелиос-81Н и макроколец.

В принципе, подойдет любой объектив с макро в ручном режиме, но трубка от герметика идеально влезла в Гелиос-81Н.

Рамку для слайдов приклеил термоклеем к торцу трубки, отрегулировал резкость, диафрагму выставил на f7, сделал пару пробных кадров.

Установил светоловушку на внешюю вспышку:

Установил на ПК digiCamControl, соединил камеру с USB и продолжил инсталляцию. Перед вспышкой поставил пластмассовую крышку от коробки белого цвета, дабы рассеять свет.

Далее в digiCam нажал кнопочку LiveView, и готово.

Разные способы оцифровки с помощью зеркалок и беззеркалок можно найти в Гугле. Подробно на методике процесса останавливаться не буду.

Особенности:

Советская промышленность особо не заморачивалась с соблюдением полярности на синхроконтактах вспышек, т.к. механического поджига без разницы где плюс, а где минус. Так что для тех у кого будут проблемы — поменяйте полярность на вспышке, в большинстве случаев помогает.

Достоинства:

• Цена (в соседней офф-лайн лавке за подобное изделие хотят в 2 раза дороже)

Недостатки:

• Башмак сидит не очень плотно, и при шевелении бывают ложные срабатывания из-за дребезга контактов. Хотя это больше проблема советской промышленности
• Отсутствует разъем PC Sync, кому критично — есть модель SYK-4, с дыркой для шнурка. Хотя если дойдут руки разобрать, то припаять разъем от старого «Зенита» и сэкономить $3 разницы в цене — дело техники.
• Если на фотоаппарате есть режим, предотвращающий эффект красных глаз, его нельзя использовать (в SYK-5 это реализовано)

Всем удачи!

Основы фотосъемки с внешней вспышкой | FotoCamers.Info

Мы разберем, что такое съемка с внешней вспышкой. Солнце прекрасный источник освещения, особенно, если у вас под рукой есть отражатель или рассеиватель.

Но иногда нам хочется, намного большего контроля над светом, например, такой как мы имеем в студии. Использовать моноблоки конечно можно, но согласитесь, они довольно громоздкие и выводить их на природу не самая лучшая мысль. Именно поэтому, профессионалы по всему миру используют портативные вспышки. И так, что же нам понадобится для съемки?

Прежде всего, это конечно вспышка. Вспышка может быть как брендовой, так и сторонних производителей, это не имеет никакого значения, лишь бы она хотела работать в ручном режиме.

Нам попалась самая простая вспышка YongnuoYN-560 и сейчас я расскажу как её можно синхронизировать с зеркальным фотоаппаратом.

Самый простой способ это синхронизация по свету. Практически во всех современных вспышках есть «светоловушка». Это красная окошечко, которая располагается на внешней стороне вспышки. Светоловушка это устройство, которое заставляет срабатывать нашу вспышку, когда рядом срабатывает любая другая вспышка. Поэтому, достаточно включить встроенную вспышку на камере, что бы заставить работать внешнюю вспышку. Это простой и дешевый способ пуска. Ваша камера должна находиться в режиме «ручного пуска вспышки», а Ваша вспышка должна находиться в режиме синхронизации.

Но есть намного более интересный и более надежный способ синхронизации камеры со вспышкой. Это радио синхронизаторы. Я использую недорогие YongnuoRF-603, о которых я сейчас расскажу.

Что такое радио синхронизатор? Это устройство, которое соединяет Вашу вспышку и Вашу камеру по радиоканалу. И когда, только срабатывает затвор Вашей камеры, тут же срабатывает и вспышка. Все что нам нужно, это одеть один передатчик на камеру, на нём есть вход и выход. А другой передатчик, на вспышку. После включения радио синхронизаторов, они будут связанны между собой, и срабатывание затвора приведет, в работу вспышку.

Сейчас на рынке представлена масса различных синхронизаторов, но наш синхронизатор примечателен тем, что он работает как трансивер, то есть это устройство одновременно и передатчик, и приёмник. Он может работать как на камере, так и на вспышке. Преимущество этого способа, прежде всего в удобстве использования и в надежности. Так же синхронизаторы работают на расстоянии до 100 метров, что в общем то вполне хватает для любого вида съемки.

Инфракрасные синхронизаторы и кабели сейчас почти уже не используют, поэтому мы не будем на них останавливаться.

Если, Вы только нащупываете свой путь в фотографии, то Вам в принципе не зачем покупать синхронизаторы, но если Вы решили заняться этим серьёзно, то их приобретение – это необходимость. Следует помнить, что свет от вспышек жесток и что бы его смягчить, подойдет элементарный фото зонт. Не всегда у Вас будет ассистент, который сможет держать вспышку, поэтому настоятельно рекомендую приобрести Вам стойку.

Это все, чем я хотел с Вами поделиться. Всем хороших и светлых снимков!

21.05.2013 в 14:53
| Тимофей

ЧаВо (FAQ) стробиста: ответы на частые вопросы | Strobius

[toggle title=»Будет ли работать мануальная вспышка Yongnuo YN-560/560II/560EX/460/460II на моей камере Canon/Nikon/Pentax/Olympus?»]

Мануальные спидлайты в принципе не имеют никаких автоматических функций, по типу TTL, авто-зума, подсветки автофокуса и софта для обмена данными с камерами. Не смотря на то, что я об этом пишу везде, все равно постоянно получаю вопросы по типу «а на Canon/Nikon/Pentax эта вспышка будет работать?».

Да — будет работать на всех камерах, у которых есть башмак для вспышки с центральным контактом для «поджига» (а это все известные мне бренды, за исключением Sony и Minolta, которые идут своим путем), но с большой оговоркой: мощность импульса вспышки придется регулировать вручную и только вручную, не будет посветки автофокуса, не будет работать «вторая шторка» и не будет работать автоматический зум рефлектора. Никакой автоматики в мануальных спидлайтах нет по определению — это прерогатива Автоматических TTL-вспышек (о них читайте ниже). Главное назначение мануалов — работать в мобильных портативных фотостудиях, т.е. — на стойках, с дистанционной синхронизацией. И тут они себя проявляют во всей свое красе…))

[/toggle]

[toggle title=»Что это за режимы S1 (Slave 1) и S2 (Slave 2) в фотовспышках Yongnuo?»]

Это режимы, когда вспышки срабатывают от импульса других вспышек от своей оптической ловушки.

S1 – простой режим оптической синхронизации запуска вспышки
В этом режиме контакт на ноге не задействован, вспышка может быть установлена как в любой «холодный башмак», так и просто стоять/лежать/находиться где угодно (хоть в руке ассистента), а запуск проводится через оптическую светоловушку в передней части корпуса по первому импульсу любой другой вспышки.

S2 – интелектуальный режим оптической синхронизации запуска вспышки
Вспышка срабатывает так же через оптическую светоловушку, но в этом режиме она игнорирует первый импульс и запускается только по второму, что может быть очень полезно при изпользовании в качестве ведущей, например, встроенной вспышки камеры, работающей в TTL – поджиг происходит синхронно с основным импульсом.

[/toggle]

[toggle title=»Чем отличаются системные TTL-вспышки от мануальных?»]

Системные TTL-вспышки

Каждый производитель выпускает свои собственные «брендовые» вспышки с автоматическим управлением мощности светового импульса (TTL, E-TTL, i-TTL, P-TTL — названия разные, но суть одна) и определенным набором дополнительных функций. По своему функционалу и возможностям, стоит рассматривать только уровни middle и top: у Canon модели 430EX, 580EX и 600EX, у Nikon — SB-700 и SB-900/910, у Sony — HVL-F43AM и HVL-F58AM и т.д. Вспышки начального уровня, по типу Canon 270EX или Nikon SB-400 не очень подходят для нормального использования — они имеют много ограничений по своей мощности, при использовании вне камер и по сути не сильно отличаются от встроенных в камеры.

Брендовые системные вспышки считаются самыми надежными и лучшими — но и являются самыми дорогими. Поэтому, если смотреть в сторону системных совместимых спидлайтов подешевле, то можно выбирать модели компаний Metz, Sigma или Nissin, которые выпускают свои аппараты для многих систем и не уступают по функционалу брендовым вариантам. Хотя существует мнение, что они менее надежны и менее удобны в использовании — но это, честно говоря, вопрос спорный…

В 2010—2011 годах появился новый сильный игрок на поле системных вспышек — «качественный китайский производитель». Пока что история у таких компаний как Cactus, Yongnuo, MeiKe, Sunpak, Oloong и т.п. не столь велика, как у перечисленных брендов — но именно они, за счет сочетания цена/качество, приобщают все больше и больше фотографов ко всем прелестям портативного света…

Модели Yongnuo YN-565, Yongnuo YN-468 II, Yongnuo YN-568EX, Cactus AF45 Auto, MeiKe MK930 я считаю очень интересными вариантами, которые стали достойными конкурентами признанным лидерам в современных реалиях. Не без некоторых «детских болезней», конечно — но дайте только время, и…

Стоит ли выбирать системные вспышки для портативных домашних/мобильных фотостудий, которые используются в постановочной фотографии? Если у вас уже есть одна или несколько в загашнике — то да. Если еще нет — то желательно иметь одну штуку системного TTL спидлайта для репортажки при использовании на камере (если такие съемки интересуют), а для студии — покупать мануалы. Ну, если только у вас нет проблем с лишними деньгами. Или у вас есть хороший рекламный бюджет — но вопрос, опять же, про деньги.

Еще раз: если фотографу необходим спидлайт на камере, то тут правильным выбором будет использовать вспышки, которые поддерживают автоматическое управление мощностью импульса — TTL.

Внешне системные автоматические вспышки можно отличить от мануальных очень просто: на их ножке находится не только один центральный, но и набор других контактов, через которые происходит обмен данных с камерами. Причем, в версиях для Canon и Nikon и др. они не совпадают между собой. Поэтому при установке моделей для камер, например, Canon, на фотоаппараты Nikon (или наоборот), вы не получите поддержку TTL. Но так как центральный контакт тоже есть, то в таких случаях вспышка будет работать как чистый мануал с ручной установкой мощности.

Мануальные вспышки

У всех системных вспышек, помимо автоматического управления (TTL), существует и мануальные (ручные) установки мощности выходного импульса. Вы сами, так же как и на студийных моноблоках, можете устанавливать полную мощность — 1/1, половину — ½, четверть — ¼, 1/8, 1/16 и т.д., в зависимости от возможностей самой вспышки.  На практике, автоматика актуальна при съемке динамических сюжетов (причем не важно, используется одна вспышка на камере, или несколько вне камеры с дистанционным управлением) — событийки, типа свадеб и подобных торжественных мероприятий, спорт, детские утренники, митинги etc. А когда дело доходит до спокойной постановочной творческой фотографии — будь то портрет, предметка, макро, даже пейзаж — то ручное управление мощностью вспышек становится более правильным выбором по двум причинам: предсказуемость и управляемость. Все студийные фотосессии проводились, проводятся и будут проводиться в ручных режимах — даже если техника в своей автоматике достигнет неимоверных высот. Мозги фотографа она (автоматика) все-равно никогда не заменит.

Первыми, кто отреагировал на новые веяние в фотографии с импульсным светом, оказались те самые китайские производители. В противоположность крупным фото брендам, которые постоянно и активно улучшают свои автоматические наработки, они начали выпускать чисто мануальные варианты портативных вспышек. И открыли новую нишу — доступный портативный импульсный свет. Теперь для того, чтобы снимать со «студийным» качеством частенько не требуются крупные установки — а во многих случаях перед рядовым фотографом открылись совершенно новые возможности, недоступные ранее…

На сегодняшний день выпуском полностью мануальных вспышек занимаются вышеупомянутые производители —  Cactus, Yongnuo, MeiKe, Sunpak, Oloong. Наиболее интересными на сегодняшний день моделями являются Yongnuo YN-560, Yongnuo YN-460II, Cactus KF36. Но этот рынок меняется буквально по месяцам — так что, вполне возможно, завтра появятся еще более доступные и надежные марки — посмотрим.

Преимущество мануальных вспышек для портативных фотостудий — простота, цена и надежность. Например, для вспышки Yongnuo YN-460II на курсах я рассказываю инструкцию по эксплуатации за… 1 минуту. Не вру — так оно и есть. И это при совершенно гуманной цене.

При использовании вспышек вне камер для работы с портативными мобильными фотостудиями, мануальные вспышки выступают самым простым и недорогим выбором. Мощность импульса в них выставляется вручную при помощи кнопок на корпусе в диапазонах 1/1 до 1/128 от полной (минимальный уровень зависит от модели).

Главное внешнее отличие недорогих мануальных вспышек от автоматических — наличие на ножке только одного контакта, через который и поступает сигнал на срабатывание. В принципе, мануалы можно использовать и в накамерном положении — и они будут работать: до 90-х годов вообще все блицы были «мануальными», и, тем не менее, репортажные фотографы с успехом ими пользовались. Но в современной фотографии существуют более разумные предложения для накамерного импульсного света — спидлайты с автоматическим управлением мощностью (TTL, E-TTL, i-TTL), так что нет смысла использовать ручные вспышки для, например, репортажных съемок. У них другие задачи и применение.

Вывод: выбор вспышки для портативной мобильной/домашней фотостудии не так уж и сложен. Если у вас есть спидлайты — то вы можете использовать их, если нет — приобретайте вариант исходя из своих финансовых возможностей. И тут есть варианты на любой кошелек: речь идет о суммах от 200 долларов до полутора тысяч для трехисточников света — оптимальный начальный набор количества для начала.

[/toggle]

[information]Данный раздел находится в стадии доработки и получения нужной информации.

Задавайте любые вопросы о фотовспышках и их применении в комментариях — и если они будут интересные и важные, то обязательно появятся в теме..))

[/information]

Синхроконтакт старых фотовспышек и светоловушка Seagull SYK-3

Стробоскоп представляет собой устройство для воспроизведения коротких повторяющихся вспышек света. Обычно применяется на дискотеках, концертах, в качестве светодинамической установки. В этой статье я расскажу, как сделать стробоскоп своими руками для наблюдения впечатляющих стробоскопических эффектов.
Если освещать быстрые периодические процессы стробоскопом, то можно наблюдать так называемый стробоскопический эффект, эта зрительная иллюзия, возникающая, когда частота вспышек света приближается к частоте периодического процесса. Для примера можно осветить стробоскопом лопасти вращающегося вентилятора, при совпадении частоты вспышек света с частотой вращения вентилятора, нам будет казаться, что лопасти неподвижны или вращаются очень медленно. Это происходит из-за того, что лопасти вентилятора делают один полный оборот между двумя вспышками света, и мы всегда видим одно и то же положение лопастей в пространстве.

Стробоскопический эффект может возникнуть во время съемки видео, при совпадении частоты съемки кадров видеокамеры и частоты периодического процесса. В результате чего, на отснятом видеоролике можно увидеть неподвижное колесо движущегося автомобиля, или неподвижные лопасти летящего вертолета.

Еще одно полезное применение стробоскопа – это настройка угла опережения зажигания в двигателях внутреннего сгорания. Для этого вспышки света, синхронизируют с высоковольтным разрядом в свече зажигания, при этом благодаря стробоскопическому эффекту можно наблюдать метку на вращающемся маховике коленчатого вала двигателя.

Как правило, в стробоскопах применяются импульсные газоразрядные лампы, способные выдать большой световой поток, для создания ярких вспышек, так как вспышки имеют малую длительность. В настоящее время можно приобрести дешевые и достаточно яркие светодиодные матрицы. Я приобрел в Китае матрицу на 100Вт (ссылка в конце статьи), на основе которой буду собирать светодиодный стробоскоп.

Напряжение питания матрицы составляет 30-34В, ток потребления 3А. Для подключения матрицы я также приобрел в Китае повышающий преобразователь мощностью 150Вт (ссылка в конце статьи). Минимальное входное напряжение 10В, на плате имеется подстроечный резистор, с помощью которого можно регулировать выходное напряжение, я установил напряжение на уровне 34В.

Применение:

Использовать планирую для оцифровки негативов с помощью имеющегося в наличии Nikon D5100, Гелиос-81Н и макроколец.

В принципе, подойдет любой объектив с макро в ручном режиме, но трубка от герметика идеально влезла в Гелиос-81Н.

Рамку для слайдов приклеил термоклеем к торцу трубки, отрегулировал резкость, диафрагму выставил на f7, сделал пару пробных кадров.

Установил светоловушку на внешюю вспышку:

Установил на ПК digiCamControl, соединил камеру с USB и продолжил инсталляцию. Перед вспышкой поставил пластмассовую крышку от коробки белого цвета, дабы рассеять свет.

Далее в digiCam нажал кнопочку LiveView, и готово.

Разные способы оцифровки с помощью зеркалок и беззеркалок можно найти в Гугле. Подробно на методике процесса останавливаться не буду.

Левитация капель воды

Для более качественного наблюдения левитации капель воды, я собрал установку на основе аквариумного мембранного насоса, так как электромагнитный насос от кофемашины не предназначен для длительной работы, и сильно нагревается. В отличие от обычного насоса с крыльчаткой, мембранный насос перекачивает воду отдельными порциями, что как раз и нужно для реализации эффекта левитации капель воды. Ниже в видеоролике я подробно рассказал о том, как собрать подобную установку:

Ниже представлена обновленная схема стробоскопа для наблюдения эффекта левитации капель воды, с возможностью регулировки оборотов насоса:

Прошивка Мембранный насос Обновленная печатная плата в формате Sprint Layout 6

Недостатки:

• Башмак сидит не очень плотно, и при шевелении бывают ложные срабатывания из-за дребезга контактов. Хотя это больше проблема советской промышленности
• Отсутствует разъем PC Sync, кому критично — есть модель SYK-4, с дыркой для шнурка. Хотя если дойдут руки разобрать, то припаять разъем от старого «Зенита» и сэкономить $3 разницы в цене — дело техники.
• Если на фотоаппарате есть режим, предотвращающий эффект красных глаз, его нельзя использовать (в SYK-5 это реализовано)

Всем удачи!

Схема стробоскопа. Как сделать устройство для создания ярких световых вспышек своими руками.

Тема: как собрать прибор для излучения ярких световых вспышек на дискотеке.

Порой возникает необходимость в устройстве, которое излучает периодические вспышки яркого света. Такой прибор называется стробоскопом — применяют на дискотеках, местных тусовках, рекламных вывесках и т.д. Его можно приобрести в магазинах (торгующими световыми устройствами), через интернет. В зависимости от качества данного устройства зависит и цена. Но достаточно простой и вполне пригодный стробоскоп можно собрать и самому. По цене он обойдется значительно дешевле готового покупного. Ниже приведена его электрическая схема.

Основным элементом данной схемы стробоскопа является импульсная лампа вспышка типа ИФК-120. Она рассчитана на излучение кратковременных световых ярких вспышек, энергия выделяемого света которых равна 120 джоулям. Ее мощность около 12 ватт. Имеет три вывода: два из них плюс и минус (основные полюса, создающие световую вспышку) и один вывод поджигающий, на который подается стартовый электрический импульс для основного пробоя газового промежутка в лампе вспышке. Исходя из характеристик данной лампы (ИФК-120) напряжение пробоя для основных выводов (плюса и минуса) составляет около 1000 вольт. Зажигание лампы через поджигающий вывод происходит от напряжения порядка 180 вольт.

Итак, схема начинается с выпрямительного диода VD1 (в схеме стоит диод типа Д226Б, у которого обратное напряжение равно 300 вольт, а постоянная сила тока равна 300 миллиампер). Как известно в обычной электрической сети переменное напряжение величиной 220 вольт. Поскольку лампа имеет полярность, то питаться она должна именно от постоянного тока. Диод срезает одну полуволну, делая из переменного тока постоянный, хотя и скачкообразный. Заменить данный диод можно любым другим, у которого обратное напряжение не менее 300 вольт и номинальная сила постоянного тока не менее 300 миллиампер.

После диода в схеме простого стробоскопа стоит резистор R1 (имеющий сопротивление 100 Ом). Его задача заключается в ограничении силы тока для основных электрических цепей — это емкость, накапливаемая заряд для вспышки и сама лампа вспышка. Прежде всего ограничение тока необходимо именно для лампы, так как в момент пробоя без данного ограничителя из сети может через лампу пойти слишком большой ток, что может вывести ее из строя или значительно сократить срок ее службы. Этот резистор, ограничитель тока, должен иметь значительную мощность, поскольку на нем будет выделяться достаточно много тепла, которое нужно рассеивать. В схему лучше поставить резистор типа ПЭВ (мощностью 10 ватт). Хотя можно сделать это сопротивление и самому (берем небольшой радиатор и на него наматываем слой диэлектрика вроде стеклоткани, а затем нихромовую проволоку, сопротивление которой будет примерно равно 100 Ом).

Электрическая энергия, которая была выпрямлена диодом и ограничена сопротивлением поступает на выводы конденсатора C1. Его напряжение должно быть не менее 300 вольт. Емкость в схеме поставлена 50 микрофарад, хотя можно её увеличить и до 100 микрофарад. Задача данного конденсатора заключается в накоплении электроэнергии, которая будет после зажигания лампы преобразована в световую энергию вспышки. Слишком малая емкость данного конденсатора и слишком высокая частоты вспышек схемы стробоскопа может привести к тому, что снизится общая яркость каждой световой вспышки (просто электрическая энергия не будет накапливаться в емкости в достаточном количестве). Если же поставить слишком большую емкость конденсатора, то это приведет к чрезмерному току разряда в лампе, что сократит ее общий срок службы (лампа будет сильно перегреваться). Так что предлагаемая емкость является как бы наиболее оптимальным вариантом. Учтите, что конденсатор имеет полярность. Если ее нарушить, это может привести даже к повреждению емкости и самой схемы стробоскопа.

Параллельно конденсатору C1 подключены основные выводы лампы вспышки. Для пробоя лампы только через основные выводы понадобится постоянное напряжение порядка 1000 вольт. В данной схеме на этих выводах прилаживается всего лишь порядка 250 вольт. На лампе имеется дополнительный поджигающий вывод, который и обеспечивает световую вспышку, получаемую за счет более низкого напряжения, поданного на него (от 180 вольт).

Далее можно увидеть электрическую цепь, которая задает частоту вспышек и наличие нужного напряжение, подаваемого на поджигающий вывод лампы вспышки. Резисторами R2 и R3 ограничивает ток, идущий на заряд конденсатора C2. Причем R3 является переменным, что позволяет регулировать скорость заряда емкости C2. При достижении порогового напряжения на данном конденсаторе происходит пробой динистора VD2 (порог перехода в открытое состояние у серии КН102И составляет 150 вольт), что создает импульсное протекание постоянного тока через первичную обмотку трансформатора. В следствии этого на вторичной обмотке этого повышающего трансформатора возникает увеличенное напряжение, которое подается на поджигающий контакт световой лампы вспышки, что запускает процесс самой этой вспышки.

Трансформатор для этой схемы стробоскопа делается самодельным. Его мотают на ферритовом стержне любой марки (обычно это стержень от старых радиоприемников диаметром около 0,8 мм). Первичная обмотка содержит 12 витков (диаметр 0,3-0,5 мм), вторичная 800 витков (диаметр 0,1-0,2 мм). Длина самого трансформатора особо не играет значения. Возьмите стержень длинной примерно 3-6 см, разделите его двумя секциями или намотайте обмотки одну поверх другой с изоляционной прослойкой.

Видео по этой теме:

P.S. Советую после сборки схемы поставить небольшой вентилятор, который будет обдувать входной резистор R1 и саму лампу вспышку. Именно они в процессе работы будут больше всего греться. Хотя эти схемы самодельного стробоскопа делают и без охлаждения. Ну, сначала соберите схему, а потом уже смотрите по обстоятельствам. Просто чрезмерный перегрев лампы вспышки может сократить ее продолжительность срока службы. Резистору, в принципе, от перегрева особо ничего не будет.

Что такое стробоскоп?

Ещё в прошлом веке исследователи поняли, что непродолжительные и яркие вспышки света оказывают негативное воздействие на человека. Световое излучение с частотой вспышек от 6 Гц до 20 Гц дезориентирует человека. Значительно позднее это знание было реализовано в фонарях, в результате чего и появился стробоскоп, источник света, вспыхивающий с определённой частотой.

Длительное время стробоскоп в фонарях рассматривался только как сигнальное средство, способное указать ваше местоположение. Позднее он превратился в достаточно эффективное средство самообороны. Карманный фонарь с функцией стробоскопа не занимает много места и может оказаться полезным в случае нападения животного или человека.

Хорошим примером качественного фонаря со стробоскопом является модель Nitecore P10GT. Он оснащён отдельной кнопкой для быстрого включения стробоскопа, а также имеет качественный светодиод, выдающий до 900 люмен яркости.

Стробоскоп своими руками

Автомобильный стробоскоп — это электронный светотехнический прибор, позволяющий по метке на валу двигателя и шкале на его корпусе визуально определить и отрегулировать угол опережения зажигания УОЗ в двигателях внутреннего сгорания автомобиля. Принцип работы стробоскопа основан на стробоскопическом эффекте зрительной иллюзии возникающем, когда частота вспышек стробоскопа совпадает или близка частоте вращения коленчатого вала двигателя автомобиля. Момент зажигания горючей смеси в автомобильном двигателе внутреннего сгорания существенно влияет на максимальную мощность, КПД, температурный режим и ресурс двигателя. Поэтому крайне важно, чтобы воспламенение горючей смеси происходило в нужный момент времени. Обычно воспламеняют смесь за несколько градусов до прихода поршня в верхнюю мертвую точку, и этот угол называется Угол опережения зажигания. При увеличении оборотов двигателя угол опережения зажигания должен увеличиваться по заданной кривой, поэтому он выставляется в режиме работы двигателя на холостом ходу и контролируется во всем диапазоне изменения его оборотов в минуту, вплоть до

Godox DE W Компактный студийный осветительный фонарь с головкой, профессиональная вспышка для фотоаппарата, стробоскоп Ws

Фонарь в корпусе от фотовспышки

Автор Instructables под ником lonesoulsurfer подметил, что стильные корпуса от фотовспышек хорошо подходят для фонарей. Перед вами — один из возможных вариантов такой самоделки. У мастера получился не просто фонарь, а с диммером (в его качестве применён трёхвольтовый ШИМ-регулятор числа оборотов для коллекторного двигателя), штативным гнездом и аккумуляторной батареей, которую можно заряжать от БП и встроенной солнечной батареи.

Вспышку мастер разбирает, сохраняя весь крепёж, так как он понадобится при сборке готового фонаря. Добравшись до накопительного конденсатора, сразу же разряжает его отвёрткой для безопасности. И обзаводится небольшим набором электронных компонентов для последующих проектов.

Мастер извлекает из отражателя импульсную лампу, получается так:

Запараллеливает три светодиода, соблюдая полярность:

Размещает их внутри отражателя:

Берёт упомянутый выше ШИМ-регулятор для двигателя, который собирается использовать в качестве диммера:

Находит на корпусе от фотовспышки подходящее место для размещения переменного резистора и сверлит отверстие для его крепления:

Устанавливает переменный резистор в это отверстие:

Берёт батарейный отсек 3хААА от стандартного современного фонаря, устанавливает в него NiMH-аккумуляторы соответствующего формата:

Припаивает к выводам отсека проводники:

В корпус от фотовспышки устанавливает разъём для подключения БП:

Берёт солнечную батарею:

Это она же с обратной стороны:

Мастер приклеивает к ней двухсторонний скотч с отверстиями под выводы:

Который переносит на корпус от фотовспышки и сверлит в соответствующих местах отверстия:

К солнечной батарее добавляет последовательный диод в такой полярности, чтобы аккумуляторная батарея не разряжалась через неё в темноте:

Приклеивает солнечную батарею к двухстороннему скотчу на корпусе таким образом, чтобы диод и проводники прошли через ранее просверленные отверстия:

Выполняет соединения, везде соблюдая полярность:

1. Подключает светодиоды к выходу ШИМ-регулятора.

2. Запараллеливает солнечную батарею с диодом, разъём для БП, аккумуляторную батарею и вход ШИМ-регулятора. От переводчика: разъём следует подключать через токоограничивающий резистор, подобранный так, чтобы ток зарядки в миллиамперах не превышал 0,1 ёмкости аккумуляторной батареи в миллиампер-часах. Отдельный выклдчатель не требуется, так как он встроен в переменный резистор ШИМ-регулятора, поэтому к нему и идут пять проводников. Вот что получается у мастера:

Закрывает корпус и возвращает на место штативное гнездо:

Устанавливает готовый фонарь на штатив, и конструкция готова к работе:

В таком виде «вспышкофонарь» пригодится, как ни странно, современным фотографам со смартфонами — для получения бокового света при макросъёмке.

Источник

Доставка новых самоделок на почту Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Важные параметры при выборе фонаря со стробоскопом

Несмотря на то, что режим стробоскопа имеется во многих современных фонарях, стать настоящим средством самообороны может далеко не каждый из них. Обратите внимание на модели, имеющие отдельную кнопку для включения режима стробоскопа. Фонарь с отдельной кнопкой стробоскопа позволит максимально неожиданно направить луч в глаза нападающего, что в определённых ситуациях может спасти жизнь. Некоторые фонари оснащаются специальной металлической кромкой, которая может использоваться для нанесения ударов напавшему на вас.

Также обратите внимание на следующие параметры:

• Яркость. Важная характеристика, поскольку именно от яркости зависит, удастся ли вам ослепить нападающего. Важным моментом является наличие полной стабилизации яркости, благодаря которой фонарь сможет светить максимально ярко, даже при низком заряде батареи.
• Компактность. Подразумевается, что вы будете носить фонарь с собой ежедневно, поэтому он должен иметь небольшие размеры и вес. Выбирайте модель, которая легко поместится даже в небольшом кармане или дамской сумочке.
• Надёжность. Фонарь должен иметь качественный и прочный корпус, способный выдерживать падения на твёрдую поверхность. Важным показателем является устойчивость к механическим повреждениям. Обычно качественные и надёжные фонари изготавливаются из авиационного анодированного алюминия, который несмотря на лёгкость очень прочен.
• Частота. Чтобы ослепить напавшего на вас человека, подойдёт фонарь со стробоскопом, мерцающим с частотой от 10 до 14 Гц.

Если вы планируете купить фонарь для самообороны, то стоит обратить внимание на модели Nitecore P05 Black и Nitecore P05 Pink, разработанный специально для женщин. Оба фонаря имеют отдельную кнопку включения режима стробоскопа. Кроме того, в конструкции корпуса предусмотрена специальная металлическая кромка, которой можно разбить стекло в экстренной ситуации или нанести удары в случае нападения. Компактные фонари, умещающиеся на ладони, не будут обременять при повседневном ношении и окажутся полезными в разных ситуациях.

Автомобильный стробоскоп

В результате получаются вполне современные работоспособные конструкции, одну из которых предлагаю вашему вниманию. Её основа — импульсная лампа ИФК и оксидный высоковольтный конденсатор большой ёмкости. Бес-трансформаторный преобразователь напряжения при использовании его от сети В позволяет накопить на обкладках конденсатора заряд в несколько сот вольт, о чём при готовности фотовспышки к применению владельца предупреждает горящий неоновый газоразрядный индикатор на корпусе вспышки.

Разряд конденсатора происходит благодаря замыканию выносных контактов в цепи управления тиристором устройства , предназначенных для подключения к фотоаппарату. Поскольку в цепи управления тиристором в цепи анода которого включена обмотка импульсного трансформатора разница потенциалов не превышает 10 В, к управляющему электроду я подключил выход мультивибратора на микросхеме КРВИ1, собранного по классической схеме.

На рисунке 1 представлена электрическая схема мультивибратора на микросхеме КРВИ1, включённого в автоколебательном режиме, и простого задающего генератора с возможностью регулирования параметров выходных импульсов в широких пределах то есть генератор универсального назначения — при небольшой доработке выходного каскада он эффективно используется как высокочастотный преобразователь напряжения для фотовспышки СЭФ Электрическая схема мультивибратора на микросхеме КРВИ1, включённого в автоколебательном режиме.

Рассмотрим работу мультивибратора. При подаче питания на элементы схемы конденсатор С1 имеет очень малое сопротивление электрическому току и начинает заряжаться через резисторы R1, R2 от источника питания. В первый момент на входе запуска выводы 2 и 6 DA1 появляется отрицательный импульс, а на выходе микросхемы вывод 3 устанавливается напряжение высокого логического уровня.

Таким образом, периодический заряд конденсатора С1 осуществляется через цепь сопротивлений R1R2, а разряд — через резистор R3.

Это позволяет регулировать скважность импульсов в широких пределах, задавая соотношение между сопротивлениями резисторов R1 и R2. Времязадающие резисторы R2 и R3 определяют параметры импульсов генератора и его частоту в широких пределах: R2 регулирует пачки импульсов чем меньше его сопротивление, тем короче пачки, вплоть до одиночных импульсов , R3 регулирует паузы между импульсами от 0,5 до 30 с.

Параметры частоты следования импульсов также зависят и от ёмкости конденсатора С1, который можно применить до сотен мкФ. Скорость заряда конденсатора и порог срабатывания внутреннего компаратора прямо пропорциональны напряжению питания, поэтому длительность выходного импульса от напряжения питания практически не зависит.

Вывод 5 микросхемы нужно оставить свободным или подключить к общему проводу через конденсатор типа КМ, ёмкостью 0,1 мкФ.

В данной схеме это не принципиально. Оксидный конденсатор С3 сглаживает пульсации напряжения от источника питания. Выходной ток генератора на микросхеме КРВИ1 вывод 3 DA1 не превышает мА, что для многих радиолюбительских конструкций вполне достаточно. Подключить данную приставку можно напрямую к импульсному трансформатору фотовспышки. Однако для управления высоковольтной импульсной нагрузкой необходим преобразователь с гальванической развязкой схема на рис.

Преобразовательный каскад реализован на полевом транзисторе VT1, в цепи истока которого включена обмотка повышающего трансформатора Т1 фотовспышки. Для дополнительной защиты выходного каскада в схеме с трансформатором применён сапрессор защитный стабилитрон из серии КС с любым буквенным индексом. О деталях. Вместо оксидного конденсатора С3 подойдёт типа К или аналогичный. Практическое применение совмещённого устройства может быть различным. Кроме первого, что придёт в голову молодому человеку, — установить его на танцполе в виде стробоскопа частота импульсов мультивибратора в этом случае выбирается 1 — 10 Гц , есть и другие варианты.

К примеру, я сейчас применяю устройство для дистанционной индикации нормальной работы сигнализации деревенского дома. Дело в том, что мой хутор отстоит от деревни на несколько километров.

Сообщение — лесная дорога. Но благодаря тому, что он находится на горке, из деревни видно саму усадьбу.

Но, конечно, трудно разглядеть — есть ли в ней посторонние. А это важно, поскольку большую часть времени я живу в городе, за много километров от хутора. Зато периодические яркие вспышки частота следования импульсов 0,1 Гц импульсной лампы ИФК, вместе с рефлектором направленной в сторону ближайших жилых домов, проинформируют о положении дел, когда кто-то полезет в дом — сработает сигнализация, управляемая мной с помощью сотового телефона на расстоянии , лампа-вспышка перестанет мигать — это и послужит тревожным сигналом.

После установки и подключения рассмотренных устройств остаётся только договориться с местными жителями о том, чтобы они поглядывали в сторону моего хутора. А дальше — дело правоохранительных органов. Днём, и тем более ночью, вспышки ИФК хорошо видны на очень далёком расстоянии, что можно использовать и в других случаях, когда потребуется дистанционный сигнализатор.

Ещё одним вариантом применения гибридной конструкции является защитная функция хозяев дома. Вспышка располагается в прихожей сразу после входной двери рефлектором к выходу, подача питания на устройство осуществляется с помощью обычного настенного включателя. Если вошедший гость оказывается, мягко говоря, нежеланным, то нетрудно, нажав на включатель, воздействовать лампой-вспышкой, включённой в режиме стробоскопа. Он будет парализован в действиях бесконтактным способом его жизни при этом ничто не угрожает.

Устройство можно взять на вооружение не только в деревенских домах, но и в городских квартирах. А могут быть и более экстравагантные варианты. Всё дело в фантазии и её умелой реализации. Мы вынуждены исказить текст в ответ на заблокированную вами рекламу. Проект modelist-konstruktor.

Просьба добавить сайт в исключения блокировщика и обновить страницу. Электрическая схема мультивибратора на микросхеме КРВИ1, включённого в автоколебательном режиме Рассмотрим работу мультивибратора.

Электрическая схема выходного каскада преобразователя напряжения После установки и подключения рассмотренных устройств остаётся только договориться с местными жителями о том, чтобы они поглядывали в сторону моего хутора. Санкт-Петербург Заметили ошибку? Поэтому рекламировать их нет никакой необходимости. Самодеятельные мастера уже давно активно пользуются методом склеивания деталей в своих Тут можете оценить работу автора:. Сообщить об опечатке Текст, который будет отправлен нашим редакторам:.

Ваш комментарий необязательно :. Отправить Отмена.

Электронная импульсная фотовспышка «Молния» (ЭВ-1)»

Новые книги Шпионские штучки: Новое и лучшее схем для радиолюбителей: Шпионские штучки и не только 2-е издание Arduino для изобретателей. Обучение электронике на 10 занимательных проектах Конструируем роботов. Руководство для начинающих Компьютер в лаборатории радиолюбителя Радиоконструктор 3 и 4 Шпионские штучки и защита от них. Сборник 19 книг Занимательная электроника и электротехника для начинающих и не только Arduino для начинающих: самый простой пошаговый самоучитель Радиоконструктор 1 Обновления Подавитель сотовой связи большой мощности. Радиомаяки, трассеры. Eddy71 Поводом для создания этого материала стала идея Werewolf сделать из старого фотоаппарата проблесковый маяк. Сперва может показаться, что устройство бесполезно, но представте, ночью на лодке на рыбалке, на охоте, в походе.. Вариантов масса. Для начала, давайте разберемся, как работает это привычное устройство: фотовспышка.

Стробоскоп на вспышке.

Войти через. На AliExpress мы предлагаем тысячи разновидностей продукции всех брендов и спецификаций, на любой вкус и размер. Если вы хотите купить трубчатая вспышка стробоскоп и подобные товары, мы предлагаем вам позиций на выбор, среди которых вы обязательно найдете варианты на свой вкус. Защита Покупателя.

Отключить картинки в сообщениях. Регистрация или войти через:.

Cинхронизация вспышки. Фото синхронизаторы: радио и ИК-синхронизация.

Начнем с того, что практически любая студийная вспышка, даже начального уровня, как правило, оборудована специальной светоловушкой (приемником). Используя светоловушку можно синхронизировать внешнюю вспышку от встроенной вспышки фотоаппарата, или от специального ИК-синхронизатора (иногда их называют ИК-пускателями). Использование встроенной вспышки для синхронизации не всегда удобно, т.к. свет от нее может менять освещенность предмета съемки, а так же дальности ее импульса не всегда достаточно. ИК-синхронизатор представляет из себя небольшой блок, устанавливающийся в разъем «горячий башмак» фотоаппарата, он испускает свет в невидимом для человеческих глаз, ик-диапазоне. Этот свет воспринимают приемники внешних источников света. Дальность срабатывания синхронизаторов этого типа порядка 10м. Следует иметь в виду, что это расстояние может варьироваться, в зависимости от отражающей возможности стен, потолка и других отражающих поверхностей помещения, где вы осуществляете фотосъемку. Не лучшим решением будет использование ИК-синхронизаторов, если внешние источники планируется располагать за спиной фотографа. Этот тип синхронизации подходит для 80% целей небольшой предметной съемки, фото на документы и небольших домашних фотостудий. Наиболее популярной моделью стал ИК-синхронизатор TR-1.

Радио синхронизаторы. Обычно продаются комплектами приемник-передатчик. По желанию, возможно докупить дополнительные приемники, если используется несколько осветителей. Передатчики устанавливаются все в тот же «горячий башмак», питаются от небольшой батарейки, которой хватает довольно надолго (соизмеримо с длительностью жизни батарейки в брелке автосигнализации). Приемники же подключаются в синхровход студийной вспышки, у большинства импульсных источников освещения это разъем типа «джек». Питание осуществляется или от сетевого шнура самой фотовспышки, или от батареек. 

Например, радио синхронизатор RF-425 питается от сети:

А cинхронизатор радио DMT-4 от батареек типа AAA.

В заключение, хочется сказать, что этот тип синхронизации дает волю фантазии фотографа, т.к. практически не ограничивает его в расположении источников освещения. Кроме того, наличие нескольких каналов радиосвязи у синхронизаторов дает возможность работы нескольким фотографам одновременно в одном и том же помещении, а это бывает очень необходимо на выставках или мастер-классах по фото и т.д.

05.10.2009

Поделится с друзьями:

Никто пока не оставлял комментарии. Вы можете стать первым:

Вспышка накамерная Godox ThinkLite TT685N i-TTL для Nikon

Godox ThinkLite TT685N i-TTL для Nikon — накамерная полнофункциональная вспышка, позволяет решать различные творческие задачи, имеет классический корпус и встроенную систему беспроводной синхронизации Godox X. Ведущее число 60 (ISO 100, 200мм), автоматический TTL и ручной режим работы, высокоскоростная синхронизация, зум лампы 20-200 мм, поворот головки на 360°, режим стробоскоп и подсветка автофокуса.

Рекомендуется к покупке как для репортажной съемки различных мероприятий, так и для художественной съемки в студии.

Поддержка системы Godox X 

Встроенный приемник радиосистемы Godox X позволит управлять всеми параметрами вспышки прямо с места съемки (передатчик системы Godox X необходимо купить отдельно). 

Питание от батарей или внешнего блока 

Вспышка может питаться двумя способами: с помощью 4 элементов типа АА или от батарейного блока. Отсек для батарей расположен на правой стороне корпуса вспышки. На передней стороне вспышки расположено гнездо для подключения внешнего источника питания. Время перезарядки вспышки составляет от 0,1 до 2,6 с.

Интуитивное управление 

На панели управления расположен большой ЖК-дисплей с двухцветной подсветкой (зеленый-master/красный-slave). Текущая функция верхнего ряда кнопок отображается соответственно над ними на дисплее. Кнопка вкл/выкл вспышки выполнена в виде ползунка, а настройка параметров осуществляется удобным колесиком. 

Синхронизация 

Синхронизация импульса осуществляется через встроенную систему Godox X, синхроразъем mini-jack 3,5мм, разъем Wireless Control Port (совместим с с приемниками Godox FT16s) или с помощью светоловушки. Светоловушка расположена на передней стороне вспышки под полупрозрачным окошком. Светоловушка запустит вспышку по первому импульсу от ведущих мануальных вспышек или по второму с пропуском предварительного импульса от автоматических вспышек. 

Прочный корпус 

Вспышка изготовлена из прочных материалов, головка поворачивается и наклоняется без люфтов от небольшого усилия с фиксацией в определенных положениях. Металлическая ножка с зажимной гайкой надежно удерживает вспышку в горячем башмаке камеры.

Особенности 

Вспышка Godox ThinkLite TT685O TTL для Olympus/Panasonic | Вспышки для фотоаппаратов

Базовая установка в студии на открытом воздухе — Фотография с пульта ДУ и фотоловушки

Захват камеры

позволяет мне использовать старые, на первый взгляд устаревшие камеры и вспышки, чтобы делать удивительные снимки дикой природы на заднем дворе и на заболоченных территориях. Оборудование не требует функций новых фотоаппаратов или вспышек, поскольку я использую ручные настройки, низкое ISO, длинную выдержку и старые комплектные объективы. Для этого вида фотографии просто не нужно новейшее, самое быстрое и дорогое оборудование. То, что я считал устаревшей камерой и вспышками 12-летней давности, обрело новую жизнь в захвате камеры.Изображение рыси ниже было снято камерой и вспышками, выпущенными в 2008 году.

Настройки освещения и камеры

В случае установки фотоловушки, открытое пространство — это ваша студия. Деревья, кусты, болота и камни станут вашим реквизитом. Вспышки или стробоскопы освещают ваш набор для создания изображения. Творческое использование освещения с основным светом, заполняющим светом, периферийным светом и фоновым освещением дает художнику творческий контроль над изображением. Единственное, что остается, — это заставить ваш субъект сотрудничать.

Рысь на заднем дворе, освещенная двумя стробоскопами Nikon SB-28

Полностью ручной режим

Чтобы получить полный творческий режим вашей студии на открытом воздухе, ваши вспышки будут освещать объект, фон и любые дополнительные элементы, которые вы хотите включить в свое изображение. Помните, что:

• Камера находится в полностью ручном режиме
• Стробоскопы находятся в полностью ручном режиме
• Беспроводные триггеры обмениваются данными между камерой и вспышками для правильного освещения сцены
• Вы полностью контролируете творчество, чтобы создать изображение, которое вы себе представляете

Не пугайтесь, если вы никогда не использовали камеру в ручном (M) режиме или если вы никогда не использовали выносную вспышку. Управление, которое вы получаете при создании и управлении вашим источником света вне камеры, дает вам полный контроль над вашим окончательным изображением. В этом разделе мы покажем вам, как это сделать.

Настройки камеры

1. Установите камеру в «M» или ручной режим, потому что мы собираемся контролировать все переменные, чтобы правильно экспонировать наше изображение. Если вы не знаете, как внести эти изменения, воспользуйтесь руководством по эксплуатации камеры.
2. Установите качество изображения RAW. Мы хотим захватить все данные, которые камера способна захватывать, а RAW позволит нам исправить некоторые из наших ошибок.
3. Установите баланс белого: Авто. Если вам нужно изменить его, вы можете изменить его во время постобработки.
4. Режим фокусировки: AF-S «Одиночный» режим.
5. Не беспокойтесь о замере, так как вы снимаете в полностью ручном режиме.
6. Итак, у нас есть общая отправная точка, установите ISO на 100, чтобы мы могли получить максимально чистое изображение.
7. Установите выдержку на 100.
8. Установите f / stop на f / 10, чтобы мы могли получить приличную глубину резкости.
9. Измените объектив на автофокус и установите фокус на том месте, где вы хотите сделать снимок, и сделайте снимок.Это установит вашу точку фокусировки.
10. Верните переключатель фокуса в положение «M» вручную.

    Переход от автофокуса к ручному позволяет вам установить целевую область, в которой вы хотите, чтобы животное находилось в момент срабатывания сенсора. Ручная фокусировка также позволяет правильно настроить освещение. Поскольку мы, скорее всего, снимаем в полной темноте, камера не может сфокусироваться в темноте.

    Использование ручной фокусировки позволяет вам разработать индивидуальный стиль для ваших изображений, используя творческий подход к освещению и композиции.

11. Положите помощника на землю и отключите датчик. Начните набирать номер в своих настройках. Если помощника нет, спуститесь на землю и проверьте свои настройки.

Установка точки фокусировки, проверка освещения и настроек камеры

Я на собственном горьком опыте научился использовать клейкую ленту для закрепления объектива, чтобы избежать ударов или смещения объектива из-за его регулировки. На моем первом участке бобровой плотины я сделал 235 снимков бобра на переходе, которые оказались не в фокусе из-за того, что я ударил линзой, помещая камеру в корпус.Стоя в холодной темной болотной воде и глядя на размытые изображения, я быстро понял, что заклеить все мои линзы, чтобы зафиксировать фокус.

Настройки вспышки

Освещение объекта позволяет создавать интересные изображения. Размещение источников света и то, как вы управляете их воздействием на объект, создадут потрясающие изображения. Со временем вы научитесь быстро вносить коррективы в полевых условиях и создавать собственный стиль.

Основной свет

Основной свет также называется основным светом, который обеспечивает освещение сцены. Основной свет обычно располагается под углом 45 ° слева или справа от камеры и немного выше головы объекта. Этот свет предназначен для освещения объекта, так же как солнце освещает объект на фотографии, которую вы снимаете на улицу с помощью камеры вашего телефона.

Поскольку это ваш основной источник света, важно учитывать направление, с которого исходит ваше целевое животное, и то, как вы хотите его осветить. Все остальное освещение зависит от правильного выбора этого света.Вы можете правильно осветить сцену только одним источником света, вашим основным источником света, но добавление заполняющего света сделает ваше изображение лучше и заполнит тени, созданные вашим основным источником света. Потратьте немного времени и выясните, где вы хотите разместить основной свет.

Основной свет создаст резкие тени на противоположной стороне, и нам нужно заполнить их, чтобы создать интересный портрет.

Помните, что тени создают интересные эффекты, и взгляд зрителя обращен на тени, но нам нужно заполнить их, чтобы выделить детали. Поскольку вы освещаете объект, который будет происходить в полной темноте, вам необходимо определить конкретный объект путем проб и ошибок. Добавление заполняющего света сделает ваше изображение более интересным и креативным. Это самое интересное.

Заполняющий свет

Хорошее место для заполняющего света — напротив основного источника света под углом камеры 45 градусов вправо (или влево). При одинаковом расстоянии заполняющий свет должен составлять 1/2 мощности основного света, потому что у вас не может быть двух основных источников света на вашем портрете, и ваше изображение будет выглядеть естественным или интересным.Помните, что тени создают интересные эффекты, но нам нужно заполнить их, чтобы выделить детали в тенях.

Как правило, заполняющий свет должен быть установлен на 1/2 от основного света. Если ваш основной свет составляет 1/8 мощности, ваш заполняющий свет должен быть 1/16 мощности на том же расстоянии. Или, используя правило обратных квадратов, заполняющий свет может иметь такую ​​же мощность, только если он вдвое больше расстояния от основного объекта.

При съемке объекта, который уже освещен основным светом, заполняющий свет от второй вспышки заполнит эти тени и сделает ваше освещение более естественным.Помните, что заполняющий свет заполняет тени, создаваемые основным источником света.

При портретном освещении не может быть двух основных источников света.

В практических целях заполняющий свет помогает осветить детали объекта, чтобы избежать неправильной экспозиции. В художественных целях вы можете использовать заполняющий свет в хороших условиях освещения, чтобы добавить стиля и размера вашим изображениям. Такой контроль над освещением дает вам много возможностей для экспериментов и разнообразия ваших изображений.

Установите мощность вспышки на 1/2 мощности заполняющего света (или 1/4 мощности основного света). Опять же, мы не хотим, чтобы наши стробоскопы конкурировали друг с другом при освещении объекта.

Вносите изменения, пока не добьетесь желаемого эффекта.

На данный момент ваша камера и стробоскопы находятся в полностью ручном режиме. Камера не добавляет к вашим изображениям дорогостоящие «новые функции» обработки, и вы создаете изображение, которое вы представляли, когда открывали свою уличную студию.

Flash Notes

Замечательной особенностью старых стробоскопов Nikon SB-24, SB-25, SB-26, SB-28, SB-28dx, SB-800 и некоторых других является функция «Режим ожидания», которая позволяет использовать вспышку. минимальное время автономной работы, но будьте готовы сделать снимок, когда камера отправит сигнал пробуждения. Если вы хотите приобрести вспышки для фотоаппарата, убедитесь, что у них есть функция ожидания. Поскольку это старые вспышки, они недорогие и их легко найти на eBay. Режим ожидания позволяет вашим вспышкам работать неделями, если не месяцами в удаленных местах.

У всех вспышек есть несколько разные методы внесения изменений в ручном режиме. Если вы не знаете, как внести какие-либо из этих изменений конфигурации, обратитесь к руководству пользователя. Если вы знакомы со вспышкой, воспользуйтесь этими быстрыми советами.

• Убедитесь, что ваша вспышка находится в режиме ожидания. При использовании стробоскопов Nikon есть настройка «STBY».
• Переведите вспышку в ручной режим «M.»
• Для основного света установите мощность вспышки на 1/4 мощности с помощью кнопки «M».Для заполняющего света установите мощность 1/8 мощности.
• Для нашего основного света установите Zoom на 50 мм. Для заполняющего света установите Zoom на 24 мм.

Настройки Nikon SB-25

Пример создания света

Большинство фотографов (и фотографов-студийных портретистов) используют схему перекрестного освещения, когда основной ключевой свет освещает объект под углом 45 °, а заполняющий свет располагается точно напротив, чтобы заполнять тени, создаваемые основным светом.

Стробоскопы устанавливаются камерой под углом 45 ° влево и вправо, немного выше высоты объекта.В этом примере основной источник света находится слева от камеры, установлен на 50 мм и мощность 1/4, а заполняющий свет — справа от камеры, установлен на 24 мм и мощность 1/8 (1/2 основного света).

Изображение создано из вышеупомянутой настройки освещения. Мы нашли опоссума, схватившего мышку.

Точная настройка параметров

Проблема создания открытой студии и съемки в полной темноте состоит в том, что с вашей стороны приходится много гадать, потому что вы пытаетесь создать освещение для того, что, скорее всего, является ночным.После того, как вы наберете свои настройки, новые места и изменения станут намного проще. Вот несколько быстрых советов, которые помогут вам добиться желаемого освещения на своих изображениях.

Иногда вам понадобится пара ночей тестирования, чтобы получить правильное освещение. Многое может пойти и пойти не так, но вот наше быстрое решение наиболее распространенных проблем.

Объект слишком темный

Если объект слишком темный, внесите следующие изменения:

• Опустите диафрагму.Если у вас f / 11, попробуйте f / 10 или f / 9. Изменение этого значения на более низкое означает, что на датчик будет попадать больше света от вспышки.
• Увеличьте мощность вспышки. Если у вас 1/8 мощности, попробуйте 1/4 мощности. Увеличение этой мощности позволит осветить объект больше.
• Переместите вспышку ближе к объекту.

Одно из этих изменений сделает ваш объект ярче. Не делайте их все сразу, оцените свое освещение и то, насколько вам нужно изменить изображение. Внесите простые изменения и переоцените.

Слишком яркий объект

Если объект слишком яркий, внесите следующие изменения:

• Отрегулируйте диафрагму. Если у вас f / 9, попробуйте f / 10 или f / 11. Изменение этого значения на более высокое означает, что на датчик будет попадать меньше света от вспышки.
• Уменьшите мощность вспышки. Если у вас 1/4 мощности, попробуйте 1/8 мощности. Уменьшение этого значения сделает объект менее освещенным.
• Отодвиньте вспышку подальше от объекта.

Одно из этих изменений сделает ваш объект темнее.Не делайте их все сразу, оцените свое освещение и то, насколько вам нужно изменить изображение. Внесите простые изменения и переоцените.

Съемка «Что ты знаешь».

Один старик однажды сказал мне: «Стреляй в то, что знаешь. Не гоняйся за тем, что все снимают ». Мне потребовалось много времени, чтобы понять, что он пытался мне сказать, и когда я наконец понял то, что он мне говорил, мои изображения стали намного лучше.

Хотя у меня не было доступа к белым медведям залива Черчилль, белоголовым орлам на Аляске или роющим совам на мысе Корал, я сосредоточился на дикой природе, которая обитает у меня на заднем дворе.Я стараюсь не использовать этот термин так буквально, потому что мой задний двор охватывает 20–30 миль водно-болотных угодий и болот вокруг моего дома в Северном и Центральном Массачусетсе

Для моих последователей по всему миру, которые никогда не видели енотов, это мой задний двор.

Это первая реакция Racoon после более 300 изображений за последние 4 года. Обычно они, кажется, не обращают внимания на мигающие огни. Еще один енот виден прямо над его левым ухом.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Связанные

световых ловушек | The Skeptical Moth

(здесь нет ничего платного, я не продаю дизайны или ловушки)

Одним из незаменимых инструментов лепидоптеролога является их световая ловушка. Хотя собирать на светлом полотне полезно (и весело), ​​оно не дает возможности ловушки просто потому, что непрактично оставаться внимательным на простыне все часы ночи (я делал это всего несколько раз! ).Любая достаточно спроектированная ловушка является множителем силы и увеличивает улов в 100 раз, при этом ее намного проще использовать в полевых условиях. Такого количества мотыльков за одну ночь никто не сможет поймать на простыне! (да, эта сумка тоже полна)

В течение многих лет я покупал и использовал пуленепробиваемые конструкции Лероя Кёна на Leptraps.com. У меня есть несколько его ловушек, и они потратили тысячи часов, работая на меня всю ночь, везде, где я бывал, чтобы их собрать. Если вы можете позволить себе его ловушки, они того стоят — лопасти неразрушимы, а балласты имеют встроенный фотоэлектрический переключатель. Дождевые стоки также могут справиться с муссоном, хотя я считаю, что они обеспечивают слишком большую циркуляцию воздуха и уменьшают эффект вашего смертоносного агента (обычно этилацетата). С другой стороны, ловушки Лероя громоздкие и дорогие, поэтому их нецелесообразно использовать в больших количествах. У BioQuip есть более доступный вариант ловушки постоянного тока на 12 Вт по цене от 160 долларов, однако мне не нравится их конструкция слива дождя, тип колбы или акриловые лопатки; хотя ведро при желании можно легко доработать.

Самая быстрая и простая ловушка — это свет на ведро! Никаких лопаток, никакого странного механизма — красиво и просто. На самом деле в последнее время я полностью отказался от использования лопастей, так как не заметил никакой разницы в результатах улова.

Лампа мощностью 8 Вт в воронке

Светильник мощностью 8 Вт, вид сверху

15-ваттный светильник, прикрепляемый к ведру с эластичными шнурами

Но если вы предпочитаете придерживаться старого дизайна прожилок, вот то, что я собрал для более дешевой версии. Как и любой другой энтомолог, я поработал со своей собственной ловушкой и попытался переработать мышеловку. Вот мой прототип конструкции жилы. Любые советы приветствуются, и я хотел бы увидеть другие дизайны и поделиться ими здесь!

Базовая конструкция представляет собой две крышки из ПВХ, которые защелкиваются на акриловых лопатках — крышки соединяются эластичными шнурами, которые отлично удерживают лопатки на месте, обеспечивая быструю и легкую сборку и разборку. Затем лопасти плотно вставляются в 10-дюймовую воронку, удерживаемую на 2-галлонном ведре с помощью укороченных мини-банджи.Затем любую УФ-лампу можно опустить в узел лопасти (в данном случае — светильник BioQuip). Диаметр лопаточного отверстия внизу немного уже, чем вверху, что обеспечивает очень плотную полость для колбы. В ведро необходимо добавить картонные коробки для яиц или прокладку для полотенец, чтобы обеспечить место для отдыха насекомых.

Стоимость : Ковш и лопасть в сборе составляет 56,37 долларов США. (без налогов) — стандартный светильник мощностью 15 Вт от BioQuip стоит 60,70 долларов. Общая цена ~ 117 $.

Преимущества: Легкий, маленький. Единственным ограничивающим фактором является размер штабелированных ведер. Для 12 ловушек требуется такое же пространство для хранения, как и для 2 жестких ловушек. Лопатки обрушиваются так, что их размер незначителен, меньшие 2-галлонные ведра лучше подходят для менее многочисленной фауны, но могут быть увеличены до 3,5 или 5 галлонов для соответствующих участков (установка воронки на крышку большего ведра является все что требуется). Сломанные лопатки можно заменить в полевых условиях картонными или деревянными запасными частями, которые могут быть подготовлены заранее.Дешевый!

Недостатки: Акрил недостаточно прочен для длительного использования, идеальным материалом был бы алюминий. Стыки на акриле нужно было укрепить стяжной лентой — более толстый акрил может быть лучше…. Ковш и лопасти настолько легкие, что их приходится ставить в поле. Плохо сделано не инженером.

Теперь более подробные спецификации:

Список материалов, приобретенных в местном «мегамагазине».

Ведро на 2 галлона $ 3,58

Труба ПВХ 2 ″ x 2 ′ $ 3.69

.093 — Акриловый лист 20 x 32 $ 13,98 за шт. (Лучше будет толще)

Воронка 10 ″ (из магазина пивоварен) 17,98 $

1/2 ″ x 2 ′ ПВХ $ 0,99

1/2 ″ ПВХ муфта $ 0,25

Набор мини банджи, 8 $ 2,47

экран из стекловолокна 5.98 $ — для водостока

малая воронка (из автомагазина) 1,98 $

Пластиковая эпоксидная смола 5,47 $

10 футов эластичного шнура 4 мм — минимальный заказ 20 долларов США. (исключено из общего числа, веревку можно использовать по более низкой цене)

Необходимых инструментов:

Инструмент Dremel для нарезания канавок в ПВХ и акриле

Резак для труб ПВХ — для труб 2 ″ и 1/2 ″.

Нож для резки акрила / плексигласа (полезное видео для резки)

Сверло с коронкой 13/65 для отверстий

Защитные очки!

Батареи:

Мои любимые батареи для питания этих 15-ваттных ламп — герметичные свинцово-кислотные (SLA).Они меньше по размеру, легче по весу, одобрены FAA для авиаперелетов и не допускают попадания кислоты на вашу машину и одежду. К тому же они довольно дешевые. Если вы исследуете своих местных поставщиков аккумуляторов, вы обычно можете найти их примерно за 40 долларов.

Для регулярного использования я использую эту батарею 12 В на 18 ампер-час: 34,95 доллара перед отправкой. Рейтинг 18ah обеспечивает полную ночь света с достаточным буфером, чтобы продлить срок службы батареи на несколько лет. Чем меньше процент разрядки аккумулятора, тем дольше он прослужит.

Для международных поездок лучше 14ач аккумулятор. Они немного меньше и легче и будут обеспечивать около 7 1/2 часов света, прежде чем они истощатся. Поскольку вы полностью разряжаете аккумулятор, они не прослужат так долго.

8 советов по фотографированию с помощью фотоловушек дикой природы

Фотоловушки становятся невероятно модными и открывают совершенно новый невидимый мир для фотографов дикой природы. На самом деле, я бы даже сказал, что захват камеры вызывает сильнейшее привыкание.Весь процесс, от установки ловушки для цифровой зеркальной камеры до проверки результатов спустя несколько недель, вызывает у вас острые ощущения.

Однако это также один из самых сложных стилей фотографии дикой природы. Некоторые люди могут сказать, что «всю работу делает камера», но хороший снимок с фотоловушкой происходит из совершенно другой истории. Снять что-то эстетически приятное и уникальное сложно, а задача в лучшем случае трудна.

Мы не говорим об использовании чего-то вроде Бушнелла.Фотографы дикой природы будут устанавливать фотоловушки с помощью цифровых зеркальных фотоаппаратов, срабатывающих при помощи инфракрасных триггеров. Если вы не знаете, что такое фотоловушка на самом деле, ознакомьтесь со следующей статьей: Как сделать корпус ловушки для зеркальной камеры.

Вот несколько советов по улучшению фотографий с фотоловушкой дикой природы.

# 1 Узнать об освещении

В любой хорошей установке фотоловушки будет использоваться какое-то искусственное освещение. Освещение — дело субъективное, но, на мой взгляд, лучшие фотографии животных с фотоловушкой будут освещены так, чтобы они выглядели естественно.В идеальном мире зрителю должно быть сложно понять, как именно вы осветили кадр.

Узнайте о принципах использования вспышки, включая настройки студийного освещения, чтобы решить, как лучше всего осветить сцену. Если в данный момент вы используете только одну вспышку, вам следует подумать о том, чтобы добавить в кадр хотя бы одну (а, скорее всего, больше) вспышек. У вас, вероятно, получится много проводов … но результаты того, чтобы распутать все это в конце, будут стоить того.

Фото: Burrard-Lucas Photography

Иногда вы можете использовать естественный свет или комбинировать его с искусственным светом, чтобы создать что-то действительно особенное.Однако это будет непросто и потребует от вас знать положение солнца и решить, куда вы должны направить камеру в часы пик.

У нас есть несколько руководств по использованию вспышки с дикими животными, которые могут вам пригодиться:

# 2 Ищите обычные пути и узкие места

Захват камеры — это предсказание того, где может быть ваш объект, и «принуждение» их к композиции вашего изображения. Например, прогулка по лесу позволит вам заметить «пробежки» в траве.Обычно это тонкая линия сжатых травинок, показывающая обычный путь, по которому идет животное.

Это отличное место для начала. Следуйте по этому следу, пока не найдете местонахождение вашего целевого вида. Это может быть нора, берлога или место, где спали олени. По этой тропе ищите «узкие места» на ней. Это могут быть области, где животные и проходят через особенно узкий проход, и это является отличным местом для установки вашей фотоловушки.

Даже если вы заметили след, вы не можете контролировать, куда движется ваш объект (в данном случае ягуар). Фотография предоставлена: Will Nicholls

. Обнаружение узкого места означает, что вы можете точно предсказать, где именно будет располагаться животное, что позволит вам правильно скомпоновать и настроить снимок. Вы можете настроить освещение, композицию и другие творческие элементы фотографии, зная, что ваш объект находится в одном положении.

Однако единственное, что вы не можете контролировать, — это направление, в котором проходит объект!

# 3 Убедитесь, что ваша фотоловушка хорошо сконструирована и не подведет

Если вы настраиваете фотоловушку в течение длительного времени, вы наверняка рассчитываете, что она не сломается.Погода, влажность и даже животные могут стать серьезной проблемой для фотоловушки.

По возможности используйте кабели, которые фиксируются на месте (например, эти кабели Ethernet).

Муравьи, например, будут работать там, внутри вашей фотоловушки (особенно в джунглях), если вы оставили какие-то дыры. К тому времени игра с важными проводами и соединениями может быть окончена. Другой большой убийца — влажность, а электроника не прослужит долго во влажных условиях или во время хорошего британского ливня.

Ключ? Хорошо запечатайте вещи. Хорошая, непромокаемая клейкая лента — ваш друг. Это гарантирует, что вы убережете влагу и диких животных от фотоловушки.

Подробнее: Как построить кожух для ловушки камеры DSLR

Но дело не только в запечатывании. Убедитесь, что в ловушке камеры используются качественные разъемы, кабели и другие элементы. Убедитесь, что у вас есть запасные части для замены, да, но вы должны убедиться, что ничто не находится под ненужным напряжением.Например, если у вас есть кабели, которые натягиваются на их соединения с камерой, вполне вероятно, что что-то откроется или сломается. Если ваша фотоловушка потеряет связь, вы можете вернуться к отсутствию изображений через несколько недель!

# 4 Не беспокоить

Может быть очень и очень заманчиво постоянно проверять фотоловушку. Но каждый раз, когда вы посещаете ловушку, вы загрязняете ее своим запахом и в целом тревожите местность. Вместо этого оставьте это как можно дольше. Определите, на сколько хватит заряда батареи, и не поддавайтесь искушению постоянно проверять свою настройку.

Обеспокоены тем, как будет выглядеть снимок? Сделайте несколько тестовых снимков и сделайте все возможное, чтобы увидеть, как будет выглядеть окончательный снимок с меховым предметом. Тогда вы можете быть уверены, что все будет работать хорошо, пока вы терпеливо поворачиваете пальцы обратно в основание.

# 5 Попробуйте что-нибудь более уникальное

Многие люди использовали фотоловушки с большими кошками, но как насчет чего-нибудь немного другого? Вы можете запечатлеть что-то совершенно уникальное на широкоугольном объективе даже самых «обычных» объектов, если хорошо подумать и создать интересную композицию.

Инфракрасная ловушка для камеры с изображением сипухи на фоне луны. Фото: Burrard-Lucas Photography

Нестандартное мышление — ключ ко всем типам фотографии, но особенно при съемке фотоаппаратом. На изображении выше, сделанном Уиллом Беррард-Лукасом, используется инфракрасный свет, чтобы сделать черно-белую фотографию сипухи в ночное время. Гений!

# 6 Подумайте о положении инфракрасного триггера

Есть два типа инфракрасных датчиков. Датчики PIR (пассивные инфракрасные) будут реагировать на изменение тепловых сигналов перед ним.Они менее точны и имеют довольно широкое поле зрения. Вы можете ограничить этот обзор, применив «шоры» к боковой стороне датчика. Тем не менее, они великолепны, потому что для них требуется только одно устройство, и их легко скрыть из поля зрения.

Датчики

AIR (активные инфракрасные) излучают луч, похожий на растяжку, который животное запускает, когда оно его разрывает. Это означает, что вы можете очень точно определить, когда камера стреляет, но для этого требуются два устройства (излучатель и приемник), поэтому скрыть их за пределами кадра сложнее.К тому же их сложнее настраивать (и дорого).

Правильно расположите спусковой крючок, чтобы вы могли контролировать, где находится объект в кадре до срабатывания камеры. Фотография предоставлена: Will Nicholls

. Какую бы систему вы ни использовали, по умолчанию не следует просто ставить датчик рядом с камерой. Подумайте о его положении и о том, что это значит для вашего имиджа. Если ваш датчик находится рядом с камерой, вы получите изображения, на которых животное находится слишком далеко, и вы потенциально можете отпугнуть его, прежде чем оно подойдет достаточно близко.

Находясь подальше от камеры, указывая через сцену, вы можете более точно определять, когда камера срабатывает, и, следовательно, определять положение объекта в кадре.

# 7 Рассмотрим преимущества беспроводной связи по сравнению с проводной

Можно установить фотоловушку, используя проводную или беспроводную систему. Проводные системы имеют физические кабели, соединяющие вспышки с камерой, тогда как беспроводная система работает без таких подключений.

Беспроводные системы имеют очевидные преимущества.Во-первых, элементы, падающие ветки и даже животные с меньшей вероятностью будут тянуть за провода. Это означает, что ваша камера с меньшей вероятностью будет перемещена и отрегулирована композиция или, что еще хуже, отключены вспышки. Хотя это не обычное явление, отсутствие проводов делает систему менее сложной.

Некоторых животных тоже отпугнет проволока, если они болтаются на высоте головы. Поэтому, если вы используете проводную систему, вы должны убедиться, что провода являются дискретными и не создают потенциальных проблем для животных, приближающихся к этой зоне.

По моему собственному опыту, использование проводов означает замену большего количества деталей. Оборудование, с которым я работал — похоже, это тот комплект, который в конечном итоге использует большинство фотоловушек — включает в себя соединения, которые плохо встроены в дешевые продукты. Непрерывное подключение и отключение проводов, а также общий износ из-за использования в полевых условиях означает, что некоторые из этих разъемов вышли из строя достаточно быстро. Я обнаружил, что заменяю их чаще, чем мне хотелось бы, и это удерживало меня от использования проводных систем в некоторых ситуациях.

Беспроводные системы могут показаться естественным решением, хотя они и дороже, но в большинстве случаев они также означают сокращение срока службы батареи. Поэтому вы должны учитывать, как часто вы можете подходить к фотоловушке и заменять батарейки. Если это достаточно регулярно и не требует много километров пеших походов, возможно, беспроводная связь — это путь вперед.

# 8 Будьте терпеливы при захвате камеры

Захватить фотоаппаратом непросто даже для опытных фотохудожников! Не сдавайтесь после первой съемки, а вместо этого будьте настойчивы.Возможно, у вас все настроено идеально, но если животное не привыкло к системе фотоловушки и не ведет себя естественно, результаты будут ограничены.

Поэкспериментируйте с расположением вспышки и выходной мощностью, а также с положением всей системы фотоловушек. Продолжайте, и в конечном итоге результаты придут. Фотоловушки — это постоянный проект, который определенно не является быстрым средством для получения отличных фотографий. Они требуют времени и терпения, но те, кто оттачивает свои навыки фотозахвата, будут сильно вознаграждены.

В заключение

Захват камеры — это невероятно увлекательный, захватывающий и уникальный способ сделать фотографии дикой природы. Фотоловушки для съемки дикой природы сейчас относительно обычное дело в индустрии, но изображения по-прежнему очень впечатляют, когда их делает кто-то, кто действительно знает, что делает.

Вы снимали фотоаппарат? Поделитесь своими фото в комментариях ниже!

Citizen Science — Montana Moth Project

Посмотрите видео ниже, чтобы узнать больше о ловушках для бабочек.

3. Сфотографируйте мотыльков, которых вы наблюдаете

Хотя некоторых бабочек легко распознать, многих трудно правильно идентифицировать. Многие бабочки на первый взгляд выглядят одинаково, но тонкие детали часто отличают их от разных видов. Вот почему фотографирование каждой наблюдаемой вами бабочки — эффективный способ помочь вам идентифицировать их.

Снимки должны быть максимально «макро», поэтому вам понадобится камера с близкой фокусировкой. Если у вас уже есть цифровая зеркальная фотокамера, купите хороший макрообъектив, в идеале что-нибудь с фокусировкой на 1 см.Если у вас ограниченный бюджет или у вас мало возможностей для фотосъемки, воспользуйтесь доступными по цене камерами типа «наведи и снимай», которые хорошо подойдут: модели Olympus TG, Ricoh WG и Lumix ZS. Эти камеры обычно стоят от 250 до 400 долларов и обладают хорошими макро-возможностями. Модели Olympus TG и Ricoh WG обладают особенно хорошими возможностями макросъемки: обе способны фокусироваться на расстоянии 1 см, что позволяет получать подробные полнокадровые фотографии даже самых маленьких бабочек. Мы используем модели Olympus TG-5 и TG-6 и можем поручиться за их производительность, особенно в условиях низкой освещенности.Нам особенно нравится встроенная в этих камерах возможность «суммирования фокуса», позволяющая снимать серию снимков в разных точках фокусировки, а затем объединять их в одно изображение. Это обеспечивает большую глубину резкости и обеспечивает богатство деталей на фотографии.

Освещение также является важным фактором при фотографировании бабочек. Чешуя бабочки обладает высокой отражающей способностью, поэтому прямой свет или обычные вспышки фотокамеры могут вызвать передержку, которая затемняет истинные цвета и узоры бабочки.Если у вас есть цифровая зеркальная фотокамера, подумайте об использовании какого-нибудь рассеивателя для вспышки. Камеры Ricoh WG оснащены шестью светодиодными лампами, окружающими объектив, что обеспечивает рассеянное освещение. Для моделей Olympus TG можно приобрести аксессуар для светодиодного световода, и мы настоятельно рекомендуем его. В этом руководстве встроенная светодиодная вспышка камеры перенаправляется на кольцо вокруг объектива. С помощью этого аксессуара мы сделали качественные снимки ночных бабочек.

Снимать бабочек в утреннем свете тоже хорошо.Один из приемов — собрать моль в пластиковые формочки (или другой контейнер) и поместить их в холодильник на несколько часов. Поскольку бабочки — пойкилотермы (хладнокровные), они замедляют свой метаболизм и становятся менее активными. Затем вы можете разместить их на белом или деревянном фоне, чтобы сфотографировать их, прежде чем выпустить их целыми и невредимыми.

Если вы не хотите покупать камеру с близкой фокусировкой или если у вас уже есть камера, но вы не хотите покупать макрообъектив, вы можете делать хорошие снимки на свой мобильный телефон.Хотя цифровой зум на большинстве новых телефонов позволяет делать приличные макроснимки бабочек, более мелкие детали и текстуры часто нечеткие. Мы предлагаем приобрести комплект объектива Xenvo Pro Lens Kit, чтобы расширить возможности камеры вашего мобильного телефона. Этот комплект состоит из объектива, который крепится к камере вашего телефона и обеспечивает 15-кратный оптический зум, позволяющий делать высококачественные макроснимки с впечатляющей четкостью. Комплект стоит 40 долларов на Amazon, предназначен для работы с моделями iPhone, Samsung и Pixel, закрепляется на большинстве чехлов для телефонов и поставляется с дополнительным широкоугольным объективом, светодиодной подсветкой, быстросъемным шнурком и жестким дорожным футляром. Мы использовали этот комплект много раз и дали удовлетворительные результаты.

4. Определите мотыльков, которых вы наблюдаете / Фотография

Есть несколько ресурсов, которые вы можете использовать, чтобы идентифицировать бабочек, которых вы ловите / наблюдаете.

Пожалуйста, посетите нашу страницу ресурсов, чтобы найти ссылки на эти источники и их описания.

5. Участвуйте в мероприятиях / поделитесь своими наблюдениями / волонтером

Рассмотрите возможность участия в Национальной неделе моли, недельном праздновании красоты, жизненных циклов и средах обитания бабочек, которое проводится ежегодно в течение третьей недели. Июль.Посетите веб-сайт Национальной недели моли или подпишитесь на них в Facebook, чтобы узнать подробности, зарегистрироваться или найти мероприятие рядом с вами.

Рассмотрите возможность отправки ваших наблюдений / фотографий бабочек в Leps через Fieldguide и / или iNaturalist. Ссылки на эти сайты перечислены на нашей странице ресурсов. Если вы решили отправить наблюдения в iNaturalist и живете в Монтане, рассмотрите возможность присоединения к проекту NRRES Montana Moth. Мы рады видеть ваши наблюдения за молью и можем предложить помощь в ее идентификации.

Также посетите нашу страницу в Facebook, чтобы быть в курсе наших исследований и предстоящих событий.Свяжитесь с нами напрямую, если вы хотите стать волонтером или у вас есть какие-либо вопросы, связанные с молью

Советы и методы работы с ловушками для дикой природы

Несколько лет подряд пара лисиц пряталась возле нашего полевого лагеря. В отличие от пугливых лис, которых я встречал в Нижнем 48, эти животные были смелыми, и их легко было поймать камерой. Я использовал большее фокусное расстояние, чем обычно, 55 мм на датчике кадрирования, чтобы сфотографировать лису на фоне гор, когда она бродила по берегам озера Нерка на Аляске.

Фотография дикой природы определяется единственной всеобъемлющей задачей: приблизиться к твари.Неуловимая природа наших объектов — это то, что делает фотографии дикой природы уникальными и захватывающими, но также и чрезвычайно разочаровывающими. Решением для съемки наших пугливых объектов традиционно было использование телеобъективов, которые позволяют нам фотографировать животных на расстоянии. Хотя этот метод практичен и явно дает прекрасные результаты, он также может ограничить творческие возможности с точки зрения видов, которые мы можем фотографировать, и способов, которыми мы можем их изобразить. Традиционные методы требуют поиска животных в дневное время и не позволяют нам использовать фокусные расстояния и методы освещения, доступные для других типов фотографии.

Если вы хотите делать снимки без сжатой перспективы зрительной трубы, или если вы хотите сфотографировать ночных хищников, традиционные методы просто не эффективны. В этих случаях камеры с дистанционным управлением представляют собой мощный инструмент для создания уникальных изображений редко встречающихся диких животных.

Мы с моим другом Джейсоном Чингом (справа) построили наши первые фотоловушки с нуля; мы прошли через множество проб и ошибок, чтобы заставить наши системы работать и найти животных. На этом изображении показаны результаты одной из наших первых сетов на Вашингтонских каскадах. Сложены вместе наш тестовый снимок, койот, олень-мышь и пятнистый скунс. С тех пор ни один из нас не сделал снимков койота, за исключением телекамер, которые мы используем для разведки.

В своих фотографиях я использую активируемые движением «фотоловушки», чтобы запечатлеть освещенные портреты хищников и других диких животных. Хотя меня нет рядом, чтобы нажимать кнопку спуска затвора, камера дает мне гораздо больший творческий контроль, чем когда-либо при использовании телефото.Теперь я могу аккуратно скомпоновать сцену и даже контролировать, как свет распространяется через окружающую среду и на мой объект. Я работаю как студийный портретный фотограф, но мои объекты — неуловимая дикая природа, которую я, возможно, никогда не увижу собственными глазами. Например, я никогда не встречал горного льва, но я сфотографировал многих из них и потратил много времени на размышления о том, как я хочу, чтобы мой крайний свет отражался от их плеч.

Захват камеры требует специального оборудования, разобраться в котором может быть непросто.Однако хорошая новость заключается в том, что это не будет стоить вам почти столько же, сколько 600-миллиметровый объектив или сафари. Если вы хотите попробовать, вам понадобится следующее оборудование.

Камера и объектив

Забудьте о модном автофокусе и кадрах в секунду; вашей камере нужны только две функции: проводной спуск затвора и спящий режим (т. е. режим ожидания). Спуск затвора позволяет подключить камеру к датчику движения, а спящий режим не позволяет камере сжечь батарею, пока вы ждете появления животного.По какой-то причине беззеркальные камеры часто не соответствуют одному из этих критериев и не подходят для захвата камеры, даже если их небольшой размер был бы реальным преимуществом.

Для объективов я предпочитаю зум от сверхширокого до нормального, например, 10-20 мм для камеры с кроп-сенсором или 17-40 мм для полного кадра. Такой диапазон фокусных расстояний дает мне дополнительную глубину резкости, которая помогает удерживать объект в фокусе и обеспечивает ряд полезных перспектив для портретной съемки в окружающей среде. Поскольку вы будете снимать с остановкой, даже дешевые комплектные объективы будут работать нормально.Единственные объективы, которых я специально избегаю, — это линзы Canon STM, потому что у них возникают проблемы со съемкой сразу после выхода камеры из режима ожидания.

Молодой медведь гризли включает камеру, установленную на тропе у реки. Пока я занимался докторской диссертацией на Аляске, я весь день собирал данные в поле, но было достаточно света, чтобы я мог выйти после обеда и установить фотоловушки до полуночи на ручьях возле нашего лагеря.

Датчик движения

Я установил эту камеру на охотничью тропу, которую часто посещают горные львы.Следящая камера, установленная в этом районе, показала, что несколько пумы путешествовали по местности, но ни один не подошел достаточно близко, чтобы включить мою камеру. Вместо этого моя камера запечатлела ушастую сову в кадре на фоне огней огромных пригородов и авиалайнеров, направляющихся в международный аэропорт Денвера.

Существует множество датчиков, но с точки зрения коммерчески доступных опций для захвата камеры вы ограничены активным инфракрасным (AIR) или пассивным инфракрасным (PIR). Датчики AIR создают узкий луч между двумя устройствами (аналогично датчику двери гаража) и запускают камеру, когда что-то перехватывает луч.В отличие от этого, датчики PIR представляют собой цельные блоки, которые обнаруживают изменения температуры на большой площади. Преимущество датчиков AIR заключается в том, что они могут более точно контролировать, где животное запускает камеру, что дает вам больше контроля над композицией. Преимущество ИК-датчиков заключается в том, что их легче установить, они не требуют, чтобы животное находилось в определенном месте, и, как правило, дешевле. Я бы порекомендовал PIR-сенсоры людям, которые плохо знакомы с камерой.

Корпус

Если оставить камеру на улице, она может подвергнуться воздействию осадков, насекомых, резвых тварей и кражи.Защита, необходимая для конкретного набора фотоловушек, различается. Как минимум, вам, вероятно, понадобится дождевик. Для полной защиты необходим герметичный жесткий корпус. Я сам строю из футляров Пеликан и различных сантехнических принадлежностей. Если вы не хотите строить собственное жилье, Camtraptions предлагает простое переносное убежище, а TRLcam предлагает изготовленные на заказ полностью защищенные корпуса. Многие ловцы фотоаппаратов прикрепляют свои камеры к деревьям или другим строениям, но я просто устанавливаю их в отдаленных районах и скрещиваю пальцы.У меня еще не украли фотоаппарат.

мигает

Тихоокеанский рыбак пересекает ручей по естественному мосту из старых бревен сосны пондероза. Рыбаки — представители семейства ласковых, что-то среднее между куницей и росомахой. Из-за потери среды обитания и отравления родентицидами рыбаки являются кандидатами на внесение в список согласно Закону об исчезающих видах.

Многие животные активны ночью или в сумерках, поэтому вам может потребоваться искусственное освещение. Большинство фотоловушек используют вспышки Nikon из-за их отличной функции ожидания, которая позволяет им работать от внутренних батарей в течение нескольких недель. Если вы хотите использовать устройства других производителей, лучше всего питать их от внешних аккумуляторов на 6 В. Если вы снимаете в сумерках или днем, вам отлично подойдет одиночная вспышка, смешанная с окружающим светом. Однако ночью вам, вероятно, понадобится как минимум две вспышки: ключевой свет, который освещает и формирует животное, и заполняющий свет, который добавляет детали к теням, отбрасываемым ключевым светом. Освещение ночных сцен — самый сложный элемент при съемке фотоаппарата.

Шестерня

До того, как я стал фотографом, я мечтал о больших белых линзах, которые мне были не по карману.Теперь мне не терпится захватить снаряжение, которое, к счастью, намного дешевле. Большой проблемой при захвате камеры является надежное закрепление камеры, вспышки и сенсора на пересеченной местности. Иногда можно обойтись штативом и осветительными стойками, но часто вам нужно прикрепить оборудование к деревьям, камням и другим конструкциям. Я использую различное снаряжение, в том числе зажимы, волшебные руки, гибкие штативы и ремни для крепления.

Поскольку шансы на успех могут быть весьма незначительными, я часто устанавливаю сразу несколько установок для ловушек.Я использую смесь фотоаппаратов и объективов на платформах Canon и Nikon.

Камеры: Canon EOS 6D, Canon EOS Rebel T3i, Nikon D610

Объективы: Canon EF 17-40 мм / 4L USM, Canon EF-S 10-22 мм / 3,5-4,5 USM (разрушен слоном в Кении), Canon EF-S 17-55 мм / 2,8 IS USM ( уничтожены коровами в Кении), Tokina AT-X 10-17 мм / 3,5-4,5 AF DX Fisheye, Nikon AF-S NIKKOR 18-35 мм / 3,5-4,5G ED

Корпус: Pelican 1150 Case и специальный порт для объектива от TRLcam

Вспышка: Различные вспышки Nikon Speedlight

Flash Trigger: Camtraptions беспроводной радио-запуск или самодельная проводная синхронизация с кабелями Ethernet и адаптерами Pixel RJ45

Flash Grip: Камуфляжная стойка Avenger C-Stand, JOBY GorillaPod SLR-Zoom, А-образные зажимы с прикрученными к ним мини-шаровые головки, компактная осветительная стойка LumoPro, кулачковые ремни и множество камуфляжных лент.

Для крепления камеры к дереву: Manfrotto 244 Magic Arm, MeFOTO ballhead, детская настенная пластина Avenger F301, кулачковые ремни

Техника

Итак, у вас есть все необходимое, и вы готовы к работе.Что теперь? Пора подумать, как зверолов. Выйдите в лес и попытайтесь выяснить, как ваши местные виды путешествуют по ландшафту. Ходите по игровым тропам и ищите знаки, такие как следы и скат. Затем подумайте, как пейзажный фотограф, и попытайтесь найти сцену, которая сделает снимок неотразимым. Наконец, подтвердите, что люди вряд ли найдут вашу камеру.

Как только вы найдете свое место, замаскируйте свое снаряжение натуральными предметами, такими как палки и щетка, но постарайтесь не оставлять вокруг себя слишком много запаха — не роняйте потную куртку на землю, если вы можете этого избежать.Вы можете попробовать использовать методы ловли меха, такие как визуальные и ароматические приманки, но ничто не работает лучше, чем поиск естественного маршрута путешествия и ожидание.

Время ожидания зависит от региона, но обычно я оставляю свои наборы на 10–30 дней. Частые проверки хороши, когда погода и резвые твари угрожают вашему снаряжению, но чем чаще вы посещаете свой набор, тем меньше вероятность того, что настороженные твари его посетят.

Что касается настроек камеры, я использую ручную фокусировку и пытаюсь предугадать, насколько далеко будет животное от камеры.Например, я могу установить параллель с игровым следом и сфокусироваться на ближнем крае следа. Я обычно устанавливаю режим экспозиции вручную, останавливаясь до ƒ / 8 или более для глубины резкости и выбирая достаточно медленную выдержку, чтобы синхронизироваться со вспышкой и обеспечить необходимое количество окружающего света. Я могу использовать ISO 3200, если мне нужна большая мощность вспышек, или ISO 200, если я ожидаю дневной снимок и мне нужно беспокоиться о передержке окружающего света.

Ваши первые комплекты фотоловушек могут обернуться катастрофой — я уверен, что так оно и было. Требуется время, чтобы наладить работу оборудования и освоить освещение, но если вы будете упорны, случайные успехи окупят частые сбои. Фотоловушки представляют собой невероятный инструмент для изучения окрестностей и открытия возможностей фотографирования, о существовании которых вы даже не подозревали. Если вы хотите сфотографировать экзотических хищников крупным планом, вам не нужны тысячи долларов на большие объективы или поездки в Африку; все, что вам нужно, это фотоловушка и некоторые новые навыки.

• • •

Джонни Армстронг провел последнее десятилетие, исследуя экологию прибрежных водосборных бассейнов Аляски, используя фотографию не только как творческий выход, но и как способ передачи науки и вовлечения общественности.Недавно он начал свою карьеру профессором в Университете штата Орегон, и его будущие фотоаппараты в основном будут посвящены редким хищникам Северо-Запада Тихого океана. Смотрите больше его работ на jonnyarmstrong.com.

Первоначально опубликовано 29 марта 2016 г.

Светодиодные ловушки со слабым свечением и светодиодные ловушки без свечения

В каждой фотоловушке в магазине NatureSpy используются инфракрасные светодиоды для освещения фотографий и видео.Инфракрасные светодиоды излучают невидимый для человека свет.

Есть два типа светодиодов и различия в излучаемом ими свете. Но в чем разница и какой из них вам больше подойдет?

Два устройства Ltl Acorn 5210a от NatureSpy с несветящимися светодиодами (слева) и слабосветящимися светодиодами (справа)

Светодиоды слабого свечения

(также известные как стандартные светодиоды, белые светодиоды, 850 нм)

Под «светодиодами слабого свечения» мы подразумеваем светодиоды, которые используют спектр света 850 нанометров (нм). Это невидимо для людей и большинства диких животных.

Явным преимуществом этих типов светодиодов и причиной их использования многими производителями является то, что они примерно на 30% ярче, чем светодиоды без свечения. Длина волны света в этом спектре больше, а это означает, что дальность действия вспышки больше.

Таким образом, светодиоды со слабым свечением = максимально дальний диапазон вспышки. В чем тогда проблема?

На длине волны 850 нм и из-за того, что они не имеют никакого покрытия, это означает, что светодиоды при использовании излучают легкое красное свечение.

Одна из фотоловушек Bushnell от NatureSpy с малосветящимися светодиодами излучает красное свечение при срабатывании триггера (слева)

Это красное свечение может иногда напугать чувствительных диких животных (особенно оленей, а иногда и лисиц) и особенно предупредить людей о присутствии камеры.

Это красное свечение невелико и не освещает всю территорию красным светом. Это похоже на тлеющие угли на угасающем огне или множество дежурных огней от телевизора.

Однако при использовании в саду или в частном пространстве, как правило, мы рекомендуем использовать камеру с низким уровнем свечения, поскольку ночные кадры / фото будут более яркими и четкими. Камеры с низким уровнем свечения также, как правило, дешевле — часто требуется меньше светодиодов. Скорость затвора также может быть выше в режиме фото, что означает, что вы лучше снимаете животное.

Существуют также различия в использовании светодиодов с низким уровнем свечения. Некоторые Bushnell, например, имеют фильтр над светодиодами с низким уровнем свечения, чтобы убрать часть красного свечения. У некоторых вообще нет фильтра. Некоторые SpyPoint используют светодиоды «сверхмалого свечения» — с использованием покрытия светодиода и фильтра в сочетании. Браунинг также использует покрытие на светодиодах.

Светодиоды без свечения

(он же 940 нм, черные светодиоды)

Светодиоды без свечения могут быть названы производителями фотоловушек по-разному… Скрытый ИК, Черная вспышка, 940 нм — это лишь некоторые из них.

По сути, все это означает одно и то же; убирается красное свечение, которое излучают светодиоды с низким уровнем свечения. Они используют светодиоды, которые излучают свет в спектре 940 нанометров, что означает, что при срабатывании срабатывания свечения не видно. Некоторые камеры также имеют черный фильтр над светодиодами, чтобы не было красного свечения.

Одна из наших фотоловушек Bushnell, с черным экраном над светодиодами

Однако это требует небольших затрат; Как упоминалось выше, светодиоды без свечения обычно имеют на 30% меньшую дальность вспышки по сравнению с светодиодами с низким уровнем свечения.

Это означает, что фотоловушка с несветящимися светодиодами не подает никаких сигналов о том, что она активна или делает снимки; также делает его полезным для приложений безопасности и при записи особо чувствительных животных.

Камеры

без свечения настроены, чтобы попытаться компенсировать это 30% -ное уменьшение света. Они искусственно увеличивают экспозицию на видео, что приводит к небольшой потере четкости, и имеют более длинную выдержку для ночных фотографий, что означает, что движущиеся животные с большей вероятностью будут слегка размытыми.

Также стоит упомянуть, что некоторые люди все еще могут видеть красное свечение от камеры без свечения, если они находятся очень близко (обычно менее 4 футов), когда камера срабатывает. Однако это очень необычно — это видит только один из наших сотрудников, да и то очень слабо!

Какой мне взять?

Идеального решения не существует, и какое из них следует выбрать, зависит от того, для чего вы планируете использовать фотоловушку. Если он предназначен исключительно для использования в вашем саду или на вашей собственной земле, вам не нужно беспокоиться об оповещении людей о присутствии камеры, и вы можете извлечь выгоду из расширенного диапазона вспышки (и, следовательно, качества), который дают светодиоды с низким уровнем свечения .

Если вы планируете использовать фотоловушку в общественном месте (с соответствующими разрешениями) или пытаетесь получить изображения особенно чувствительного животного, то светодиоды без свечения могут быть более подходящими, если вы можете разместить камеру, чтобы убедиться в этом. животное попадает в зону действия вспышки. Однако недавние исследования показывают, что многие животные действительно могут видеть инфракрасный спектр слабосветящихся и не светящихся светодиодов, поэтому не удивляйтесь, если лиса взглянет на вашу камеру!

Для приложений безопасности, светодиоды без свечения являются обязательными, если камера не устанавливается достаточно высоко и выше уровня глаз.Однако это может быть компромисс между желанием светодиодов с сильным диапазоном или желанием быть полностью скрытым.

Мы надеемся, что это предоставит некоторую полезную информацию о светодиодах и поможет вам принять решение о том, какой из них выбрать, но, как всегда, если вам нужен какой-либо совет, не стесняйтесь обращаться к нам.

Узнайте о Steam | Термодинамический конденсатоотводчик

Традиционный термодинамический конденсатоотводчик

Термодинамический конденсатоотводчик — чрезвычайно прочный конденсатоотводчик с простым режимом работы. Уловитель работает за счет динамического эффекта мгновенного пара, проходящего через уловитель, как показано на рисунке 11.4.1. Единственная движущаяся часть — это диск над плоской поверхностью внутри камеры управления или крышки.

При запуске поступающее давление поднимает диск, и холодный конденсат вместе с воздухом немедленно выходит из внутреннего кольца под диском через три периферийных выхода (показаны только 2, рисунок 11.4.1, i).

Горячий конденсат, протекающий через впускной канал в камеру под диском, падает под давлением и выпускает мгновенный пар, движущийся с высокой скоростью.Эта высокая скорость создает область низкого давления под диском, притягивая его к седлу (рис. 11.4.1, ii).

В то же время давление пара мгновенного испарения нарастает внутри камеры над диском, заставляя его опускаться против поступающего конденсата до тех пор, пока он не сядет на внутреннее и внешнее кольца. В этот момент пар мгновенного испарения задерживается в верхней камере, а давление над диском равно давлению, приложенному к нижней стороне диска со стороны внутреннего кольца. Однако верхняя часть диска подвергается большей силе, чем нижняя сторона, поскольку она имеет большую площадь поверхности.

В конце концов, давление в верхней камере падает по мере конденсации пара мгновенного испарения. Диск поднимается из-за более высокого давления конденсата, и цикл повторяется (рис. 11.4.1, iv).

Скорость работы зависит от температуры пара и условий окружающей среды. Большинство ловушек остаются закрытыми от 20 до 40 секунд. Если ловушка открывается слишком часто, возможно, из-за холода, сырости и ветра, скорость открытия можно снизить, просто установив изолирующую крышку на верхнюю часть ловушки.

Преимущества термодинамического конденсатоотводчика

• Термодинамические ловушки могут работать во всем рабочем диапазоне без какой-либо регулировки или замены внутренних устройств.
• Они компактны, просты, легки и имеют большую емкость для конденсата для своего размера.
• Термодинамические ловушки могут использоваться с паром высокого давления и перегретым паром и не подвержены гидравлическому удару или вибрации. Конструкция из нержавеющей стали обеспечивает высокую устойчивость к коррозионному конденсату.
• Термодинамические ловушки не повреждаются при замерзании и вряд ли замерзнут, если диск установлен в вертикальной плоскости и свободно выпускается в атмосферу. Однако работа в этом положении может привести к износу кромки диска.
• Поскольку диск является единственной движущейся частью, обслуживание может быть легко выполнено, не снимая ловушку с линии.
• Слышимый «щелчок», который происходит при открытии и закрытии ловушки, значительно упрощает тестирование ловушки.

Недостатки термодинамического конденсатоотводчика

• Термодинамические конденсатоотводчики не будут работать положительно при очень низких перепадах давления, поскольку скорость потока через нижнюю часть диска недостаточна для возникновения более низкого давления. Они подвергаются минимальному входному давлению (обычно 0,25 бар изб. ), Но могут выдерживать максимальное противодавление 80% входного давления.
• Термодинамические ловушки могут выпускать большое количество воздуха при «запуске», если давление на входе растет медленно.Однако быстрое нарастание давления приведет к тому, что воздух с высокой скоростью закроет ловушку так же, как пар, и он будет «связываться с воздухом». В этом случае можно установить отдельный термостатический воздухоотводчик параллельно сифону. Современные термодинамические конденсатоотводчики могут иметь встроенный диск, препятствующий связыванию воздуха, который предотвращает образование давления воздуха в верхней части диска и позволяет воздуху выходить (рисунок 11.4.3).
• Разряд ловушки может быть шумным, и этот фактор может препятствовать использованию термодинамической ловушки в некоторых местах, например.грамм. вне больничной палаты или операционной. Если это проблема, его можно легко оснастить диффузором, который значительно снижает шум нагнетания.
• Следует проявлять осторожность, чтобы не увеличить размер термодинамической ловушки, поскольку это может увеличить продолжительность цикла и вызвать износ.