Оксфорд плотностью 240 den, водоупорность 2000мм. со склада в Екатеринбурге.

Зимняя палатка СТЭК куб 2 Дубль трехслойная 275*175*175см., Дышащая — быстроустанавливаемая, непродуваемая палатка рассчитанная на 4 человек. Палатка состоит из 3-х слоев: Первый слой — Стеганное полотно из синтепона, Второй слой — Подкладочная ткань Таффета(термостежка), Третий слой — Ткань оксфорд плотностью 240 den. Каркас палатки СТЭК изготовлен из стеклопластика с добавлением карбона, диаметром 9мм. Крепления каркаса пластиковые. Палатка имеет 2 входа с двухсторонней молнией.

Технические характеристики зимней трехслойной палатки СТЭК куб 2 Дубль Дышащей:

• Материал: Оксфорд плотностью 240 den.
• Водонепроницаемость: Водоупорность ткани 2000 мм.
• Морозостойкость: — 60°С
• Материал внешний: Изготовлен из синтетической непродуваемой ткани Оксфорд 240 den.
• Материал внутренний: стеганное полотно из синтепона с подкладочной тканью Таффета (термостежка).
• Дуги: Стеклопластик с добавлением карбона, толщиной 9,0 мм.
• Крепления дуг(хабы): Стеклопластик с добавлением карбона.
• Вес: 11.0 кг.
• Габариты упаковки: 125*35*25 см.
• Объем упаковки: 0.3 м3

Габариты зимней палатки СТЭК куб 2 Дубль трехслойной дышащей:

• Длина: 275 см.(По полу)
• Ширина: 175 см.(По полу)
• Высота: 175 см.(По центру)

Комплектация зимней палатка СТЭК куб 2 Дубль трехслойной 275*175*175см., дышащей:

• 2 входа.
• Юбка — 32см.

Как разложить и собрать палатку СТЭК куб 2 Дубль трехслойную 275*175*175см., дышащую:

Фото зимней палатки СТЭК куб 2 Дубль трехслойная 275*175*175см., Дышащая:

Тимоти Стэк (Timothy Stack) (Продюсер, Актер, Люди за кадром): фото, биография, фильмография, новости

Тимоти родился в Doylestown, штат Пенсильвания, в семье Жанны и Том Stack. Окончил подготовительную школу академии Джермантауна в 1973 году и окончил Бостонский колледж в 1978 году. После окончания, Тим переехал в Лос-Анджелес и быстро присоединился к импровизационной комедийной группе Groundlings в 1979 году.

Он актер и писатель, известный по фильмам«Тупой и еще тупее тупого» («Dumb and Dumberer: When Harry Met Lloyd»), «Меня зовут Эрл» («My Name Is Earl») и «Изгой» («Cast Away»).

Фильмография Тимоти Стэка / Timothy Stack

Актер:

Воспитывая Хоуп (сериал, 2010 – 2014) Raising Hope… Notch Johnson

Welcome to Paradise (2007) … Eugene Fennig

Безумные деньги (2006) Funny Money… Dr. Rogers (в титрах: Tim Stack)

Американский пирог: Музыкальный лагерь (видео, 2005) American Pie Presents Band Camp… Mr. Nelson

Меня зовут Эрл (сериал, 2005 – 2009) My Name Is Earl… TV’s Tim Stack

Любимец учителя (2004) Teacher’s Pet… Daddy, озвучка

Очень страшное кино 3 (2003) Scary Movie 3… Carson Ward (в титрах: Tim Stack)

Тупой и еще тупее тупого: Когда Гарри встретил Ллойда (2003) Dumb and Dumberer: When Harry Met Lloyd… Doctor

Ирреальная жизнь (сериал, 2003 – 2006) The Surreal Life… Jeff Probe, (в титрах: Tim Stack)

Изгой (2000), Cast Away… Morgan Stockton

Сын пляжа (сериал, 2000 – 2002) Son of the Beach… Notch Johnson

Малкольм в центре внимания (сериал, 2000 – 2006) Malcolm in the Middle… Sam

Рука-убийца (1999) Idle Hands… Principal Tidwell

Отважный маленький тостер: Путешествие на Марс (видео, 1998) The Brave Little Toaster Goes to Mars… Lampy, озвучка (в титрах: Tim Stack)

Отважный маленький тостер: Лучший друг (видео, 1997) The Brave Little Toaster to the Rescue… Lampy, озвучка (в титрах: Tim Stack)

Дорогой Боженька (1996) Dear God… Cousin Guy, the Postal Cop

Хранитель моего брата (ТВ, 1995) My Brother’s Keeper… Father Frank

Эта кошмарная Пэт (1994) It’s Pat… Doctor

Шоу Джона Ларрокетта (сериал, 1993 – 1996) The John Larroquette Show… Feinberg

Джонни Бэго (сериал, 1993) Johnny Bago… Bob Burrows

Перстень мушкетеров (ТВ, 1992) Ring of the Musketeers… 1st Federal Agent

Двойные неприятности (1992) Double Trouble… Albers (в титрах: Tim Stack)

Созданы друг для друга (ТВ, 1992) Maid for Each Other… Larry the Lawyer (в титрах: Tim Stack)

Клиффорд (1991) Clifford… Kevin’s Father

Нервотрепка (1991) Nervous Ticks… Tim

Флэш (сериал, 1990 – 1991) The Flash… Jim Kline (в титрах: Tim Stack)

Паркер Льюис не теряется (сериал, 1990 – 1993) Parker Lewis Can’t Lose… Mr. Martin Lewis

Hurricane Sam (ТВ, 1990) … Bob Kelvin

Крылья (сериал, 1990 – 1997) Wings… Mr. Elias

Сайнфелд (сериал, 1989 – 1998) Seinfeld… Dwayne

Марсиане, убирайтесь домой (1989) Martians Go Home… Seagrams

Доктор, доктор (сериал, 1989 – 1991) Doctor Doctor… Sam

Байки из склепа (сериал, 1989 – 1996) Tales from the Crypt… Frank

Тайны отца Даулинга (сериал, 1989 – 1991) Father Dowling Mysteries… Stu

Чудесные годы (сериал, 1988 – 1993) The Wonder Years… Mr. Plenitzer

Тридцать-с-чем-то (сериал, 1987 – 1991) thirtysomething… Maitre D’

The New Adventures of Beans Baxter (сериал, 1987 – 1988) … Murray De Lamour

Отважный маленький тостер (1987) The Brave Little Toaster… Lampy / Zeke, озвучка (в титрах: Tim Stack)

Свидание вслепую (1987) Blind Date… Grant

Альф (сериал, 1986 – 1990) alf… Jim

Звездный человек (сериал, 1986 – 1987) Starman… Henry Kimble

Закон Лос-Анджелеса (сериал, 1986 – 1994) L.A. Law… Stanton’s Atty. Stoddard

Снова в школу (1986) Back to School… Trendy Man

Золотые девочки (сериал, 1985 – 1992) The Golden Girls… Agent Bell

Авиатор (1985) The Aviator… First Officer

Ночной суд (сериал, 1984 – 1992) Night Court… Mr. Marley

After MASH (сериал, 1983 – 1984) … Ernie Temple

Reggie (сериал, 1983) … Tom Lockett

Убей меня, убей себя (ТВ, 1983) Murder Me, Murder You… Natty

Ветры войны (мини-сериал, 1983) The Winds of War… Yeoman Ryan

Desire, the Vampire (ТВ, 1982) … Daryl

Ремингтон Стил (сериал, 1982 – 1987) Remington Steele… Arthur McKinley Reynolds III

Самый приятный бордель в Техасе (1982) The Best Little Whorehouse in Texas… Melvin’s Crew

Кегни и Лейси (сериал, 1981 – 1988) Cagney & Lacey… Bartender

Thornwell (ТВ, 1981) … Means

Охотник Джон (сериал, 1979 – 1986) Trapper John, M.D.… Male Patient

Бенсон (сериал, 1979 – 1986) Benson… C.C. McFadden

Факты из жизни (сериал, 1979 – 1988) The Facts of Life… Carl

Бумажная погоня (сериал, 1978 – 1986) The Paper Chase

Лу Грант (сериал, 1977 – 1982) Lou Grant… Mayberry

Медэксперт Куинси (сериал, 1976 – 1983) Quincy M.E.… Mr. Crowley

Лаверне и Ширли (сериал, 1976 – 1983) Laverne & Shirley… Bank Teller

Дни нашей жизни (сериал, 1965) Days of Our Lives… Mark Garrett

Диснейленд (сериал, 1954 – 1992) Disneyland… Officer Swan

Сценарист:

Воспитывая Хоуп (сериал, 2010 – 2014) Raising Hope

Меня зовут Эрл (сериал, 2005 – 2009) My Name Is Earl

Сын пляжа (сериал, 2000 – 2002) Son of the Beach

То, о чём она не знает (ТВ, 1992) What She Doesn’t Know… рассказ

Дела семейные (сериал, 1989 – 1998) Family Matters

Доктор, доктор (сериал, 1989 – 1991) Doctor Doctor

Glory Days (ТВ, 1988) … и рассказ, и телепьеса

Субботним вечером в прямом эфире (сериал, 1975 – …) Saturday Night Live

Продюсер:

Воспитывая Хоуп (сериал, 2010 – 2014) Raising Hope… продюсер-консультант / исполнительный сопродюсер (83 эпизода, 2010-2014)

Меня зовут Эрл (сериал, 2005 – 2009) My Name Is Earl… продюсер-консультант (77 эпизодов, 2005-2009)

Сын пляжа (сериал, 2000 – 2002) Son of the Beach… исполнительный продюсер (42 эпизода, 2000-2002)

Режиссер:

Воспитывая Хоуп (сериал, 2010 – 2014) Raising Hope

Актер: Хроника, В титрах не указан:

Вспышка II: Месть ловкача (видео, 1991) The Flash II: Revenge of the Trickster… Jim Kline, хроника (в титрах: Tim Stack)

Актер: Играет самого себя:

Сиамские близнецы (2012) Bound by Flesh… озвучка

Celebrity Family Feud (сериал, 2008) … играет самого себя

Шоу Венди Уильямс (сериал, 2008 – …) The Wendy Williams Show… играет самого себя

Пирамида (сериал, 2002 – 2004) Pyramid… играет самого себя

Говард Стерн (сериал, 1994 – 2005) Howard Stern… играет самого себя

Ночное шоу с Джейем Лено (сериал, 1992 – …) The Tonight Show with Jay Leno… играет самого себя

Сегодня (сериал, 1952 – …) Today… играет самого себя

МарТех стэк маркетолога 2020 — Сервисы на vc.ru

Моя прошлая статья про сервисы анализа конкурентов набрала более 1500 сохранений. Тогда то я и понял, что стоит разобрать весь спектр лучших маркетинговых сервисов, которые чаще всего нужны в работе.

4654

просмотров

Давайте без всяких предисловий, сразу приступим!

Интеграция и автоматизация сервисов

• Zapier — самый популярный и один из самых дорогих)
  У него больше всего готовых интеграций, но проблема в том, что обновление вашей связки на начальном тарифном плане происходит всего раз в 15 минут.
  Для маркетинговых задач это очень долго, особенно, когда вы передаёте лиды из одного сервиса в другой. Хотите обновление каждые 2 минуты? Платите $50 в месяц)
• Integromat — как раз тот, на который многие пересели с Zapier.
  Причина проста: интервал обновления связки 5 минут, даже на обычном тарифе за $9.
• Albato — русскоязычный сервис, плюс которого в том, что есть интеграции с такими же русскоязычными сервисами, которых нет у вышеуказанных. Обновление связки также 5 минут.

Автоматизация воронок в CRM

Да, опять про автоматизацию)
Здесь я имею ввиду умение работать с:

Часто, именно маркетологи настраивают все триггеры, автоматическое заполнение полей, уведомления сотрудникам и прочее.
Очень актуально для компаний с длинным циклом сделки, когда на каждый этап в воронке стоит автоматизировать коммуникацию.

Конструкторы лендингов

Tilda — на сегодня лучший, с кучей готовых интеграций!

Реально, я пытался найти какого-то адекватного конкурента, который мог бы потягаться по функционалу и цене. Но, уже большинство пересели на Tilda)

Или уже нанимают дизайнеров, которые на Webflow делают всё стильно, можно и молодёжно. Маркетологи в Webflow, по моему опыту, не лезут.
И я не советую это делать, можно закопаться надолго)

Email и SMS расссылки

• SendPulse — сервис email и push рассылок, а ещё и чат-ботов в FB, Viber, Telegram и Вконтакте. Многие его любят за тщательную проверку рассылок, адекватные цены и классную поддержку. Плюс ребята делают много бесплатного контента.
• SMS Центр — один из крупнейших русскоязычных SMS провайдеров. Удобные виджеты для интеграции в AmoCRM и Битрикс24.
• MailChimp — международный сервис email рассылок с хорошим бесплатным тарифом.
• Sendgrid — email-рассылки с более гибкой и детальной настройкой, уклон на автоматизацию отправки писем через API.

Аналитика и визуализация данных

• Power BI — одна из самых популярных систем аналитики от Microsoft. Огромное количество возможностей, рай для любителей кастомизации отчётов. Очень доступная цена, но порог входа не такой низкий)
• Google Data Studio — один из самых простых и доступных сервисов визуализации данных.
• Miro — любимый инструмент визуализации воронок(автоворонок тоже) и CJM (пути клиента). Плюс, это «наши» из Перми)

Да, c BI системами нужно повозиться с хранилищами баз данных и коннекторами, чтобы эти данные загружать и обновлять.
Зато не нужно учить всякие языки программирования типо R или Python, к чему иногда хотят приучить маркетологов.

Конструкторы чат-ботов

• ManyChat — один из лучших для Facebook Messenger.
• SmartSender — мой выбор для ботов в Viber и Telegram, хороший функционал и очень доступные цены.

Для WhatsApp

Вернее, это сервисы для связи вашего номера WhatsApp c AmoCRM и Битрикс24, чтобы вы уже внутри CRM вы могли настроить себе бота через Salesbot и Открытые линии. Считаю это самым простым способом подключения WhatsApp-ботов сейчас.

Проверенные на практике и с хорошей поддержкой:

• Pact — надёжные, только платёж минимум на 3 месяца.
• Radist.online — считаю лучшим по условиям и поддержке.

Upadate: основатель Radist увидел мою статью, написал мне и выдал промокод «MSVC» на 14 дней бесплатного теста)
Когда будете тестировать, напишите его поддержке

Парсеры

• Target Hunter — самый популярный и функциональный сервис для парсинга в сети Вконтакте.
• 2GIS и Яндекс Карты — сами парсеры не использую, но заказываю выгрузки нужных категорий бизнеса на биржах фрилансеров. Просто MUST HAVE для многих B2B проектов.
• Phantombuster — популярный в США сервис сбора данных с профилей в LinkedIn, но есть и автоматизация разного рода для других соц.сетей.
  Полезен для всех, у кого клиенты активно используют LinkedIn, особенно в англоязычном пространстве.

Коллтрекинг или calltracking

• Calltouch — один из самый популярных на русскоязычном рынке.
• Comagic — популярный конкурент сервиса выше.

Смотрите по удобству работы, какой подходит больше именно вам.

Запись на встречи (онлайн, оффлайн, без разницы)

• Calendly — самый популярный сейчас, есть интеграции куда угодно через сервисы интеграций выше.
• Bookform — простенький и бесплатный сервис от Яндекса.
• Через Hubspot CRM, в которой встроена эта функция.

Прочие мелочи

• Bitly — самый простой и популярный сокращатель ссылок. Ещё и кастомизировать ссылку можно даже на бесплатном тарифе!
• Google Optimize — простой и бесплатный инструмент сплит-тестирования разных версий страниц сайтов и лендингов.
• Tinypng — уменьшает вес изображений без потери качества. Часто использую для оптимизации загрузки сайтов и лендингов.

Стоп, а где счётчики аналитики?

Я надеюсь, что у вас они настроены, 2020 уже)

Если Вконтакте для вас важен, то ставим ещё пиксель от него.

Если статья оказалась полезной, буду благодарен за плюс.
И напишите в комментариях, если я упустил какой-то сильный сервис который часто нужен маркетологам в работе.

Что такое стек в фотографии. Блог дмитрия евтифеева. Как делать фотографии для стекинга

Внимание! Метод подходит только для съемки статичных объектов!

Урок актуален для Adobe Photoshop CS3 Extended и выше!

Думаю вы не раз сталкивались с таким неприятным явлением, как цифровой шум. Бывает так хочется снять что-то красивое, но, как назло, штатив не влез в карман джинсов, да и топовой зеркалки, которая бы дико не шумела на высоких ISO, тоже нету.
Тем не менее, это еще не повод впадать в отчаяние! В некоторых случаях вам может помочь прием с использованием смарт-объектив.

Если вы обращали внимание, шум никогда не бывает одинаковым на двух фото. Я сделал несколько одинаковых снимков подряд, давайте взглянем на два из них при 100% увеличении.

Как видите шум на изображениях совершенно разный. Логика подсказывает, что если проанализировать отличия между изображениями, то можно перекрыть шумные участки одного изображения бесшумными другого. Но как? Не сидеть же целый день и попиксельно рисовать маски слоя!
С данной задачей нам помогут справится Stack Modes. Теперь давайте по порядку:

Что же делать?

1. Для начала включите серийную съемку на вашем фотоаппарате или телефоне.
2. Переключитесь в режим M и настройте экспозицию. Диафрагма – в зависимости от сюжета, который вы снимаете. Выдержка – максимально длинная не вызывающая смазывания из-за шевеленки. ISO – задираем вверх насколько не хватиило предыдущих параметров.При съемке на мыльницу или телефон не используйте режим “Ночная съемка”! Как правило этот режим подразумевает автоматическую установку длинной выдержки, что ведет к шевеленке. Можно использовать коррекцию экспозиции, можно вручную задать ISO чуть повыше, если это позволяет ваша камера.
3. Делаем 5-8 кадров в режиме серийной съемки, стараяся не шевелиться.
4. Делаем предварительную подготовку и правильно открываем изображения. Предлагаю вариант через Lightroom и сразу через Photoshop, на ваш выбор:

4.1 Lightroom.

Добавляем папку с изображениями в библиотеку.

В разделе Develop, во вкладке Basic настраиваем балланс белого, если нужно.

Во вкладке Detail отключаем шарпинг, чтобы не усиливать и без того сильный шум. И полностью отключаем шумоподавление, чтобы не замыливать детали вместе с шумом.

Включаем коррекцию геометрических искажений на вкладке Lens Correction. Это очень важный пункт! Так как съемка производится с рук, смещение кадров относительно друг друга, пусть и небольшое, неизбежно. А раз так, то дисторсия в разных кадрах будет затрагивать разные части фотографируемого объекта. Это приведет к проблемам при наложении в дальнейшем. Наша цель добиться идеального совпадения кадров, потому исправляем искажения установкой галочки Enable Profile Correction.

Нажимаем комбинацию клавиш Ctrl+Shift+C или правой кнопкой кнопкой мыши по миниатюре, Develop Settings -> Copy Settings.

В появившемся диалоговом окне отметьте пункт Lens Profile Correction. После этого нажмите Copy.

Теперь нужно применить такие же настройки к остальным изображениям серии. Для этого выделяем первое изображение, нажимаем Shift, выделяем последнее изображение. Все фото между ними должны выделиться автоматически. Нажимаем правой кнопкой мыши на них, Develop Settings -> Paste Settings.

При всё еще выделенных всех кадрах, кликаем снова правой кнопкой мыши, выбираем Edit In -> Open as Layers in Photoshop.

Выбранные изображения подгрузятся в фотошоп на отдельные слои нового файла.

Выделяем все слои комбинацией Alt+Ctrl+A или используя Shift и мышку.

Запускаем функцию Edit -> Auto-Align Layers…

На этом этапе можете всецело доверится электронным мозгам Фотошопа и оставить режим Auto, подтверждите запуск нажатием на красную кнопку. Еще немного, и у шумов не останется ни единого шанса!

Теперь можете переходить к пункту 5, так как пункт 4.2 является альтернативой тому, что мы только что сделали.

4.2 Photoshop

Если вы не пользуетесь Lightroom, то после шага 3 производите обработку непосредственно через Фотошоп:

Загружаем изображения на слои при помощи File -> Scripts -> Load Files into Stack

В появившемся диалоговом окне нажимаем Browse, выбираем серию снимков. Ставим галочку Attempt to Automatically Align Source Images. Нажимаем OK.

Как и в варианте с Лайтрумом, файлы должны подгрузиться на отдельные слои.

5. Выделяем все слои, кликаем правой кнопкой мыши, выбираем пункт Convert to Smart Object

Все слои превратятся в один смарт-объект. О том, что это смарт-объект свидетельствует значек в углу превью слоя.

Меняем Stack Mode на Median или Mean. Layer -> Smart Objects -> Stack Mode -> Median (или Mean)

Большая часть шума успешно ушла. Теперь остается убрать оставшийся шум обычными методами, провести обработку и повысить резкость.
Вот результат до использования этого метода и после:

Дополнительно
Теперь по поводу разных режимов Stack Mode:

Коротко: Mean – при съемке со штатива, Median – при съемке с рук. Почему читаем дальше.

В нашем случае Mean и Median будут успешно бороться с шумами, но разница всё-же есть.
Mean лучше работает, если при съемке камера была хорошо зафиксирована. В этом случае исходные снимки идеально совпадают и к ним даже не нужно применять Auto-Align Layers. Однако при съемке с рук, Auto-Align работает хорошо, но не идеально. В результате изображения накладываются не идеально. Режим Mean начинает их компоновать и усреднять и на выходе получаем мыло.
Median возможно совсем немного хуже справляется с шумом, но грубо говоря выбирает только те кадры, которые совпадают лучше всего и накладывает уже их. Потому результат получается более резким.

Сравниваем Mean (слева) и Median (справа). (Если наложить изображения друг на друга, видно лучше)

Как видите, режим Median выдал более резкую картинку. Потому при съемке с рук этот режим – наш лучший друг.

Во время макросъёмки, глубина резкости может быть настолько малой, что не удаётся получать достаточную часть объекта в фокусе. Даже с закрытой диафрагмой макросъёмка существенно ограничивает глубину резкости. Сегодня мы рассмотрим сочетание фотосъёмки со специальной техникой Фотошопа для повышения глубины резкости сверх того, что можно получить в единичной фотографии.

Подготовка

То, чем мы займёмся сегодня, называется стекингом. Эта техника состоит в съемке нескольких кадров на разных расстояниях фокусировки с дальнейшим их объединением. То есть мы снимем несколько фотографий, сфокусированных на разных участках объекта съёмки, а затем объединим эти участки в одном кадре. Результатом будет фотография, на которой в фокусе будет гораздо больше чем можно было сделать за один снимок.

Мы выбрали камеру Olympus OM-D, стандарта Микро 4:3 с объективом Nikon 55 мм. Micro-NIKKOR, подсоединенным с помощью адаптера. Этот объектив имеет эффективное фокусное расстояние 110 мм. с учетом кроп-фактора 2х. Создание кадра, в котором часы полностью будут в фокусе потребует использования техники стекинга, которую мы рассматриваем.

Эта техника особенно полезна при использовании макро-объективов. Я выбрал старый объектив Nikon 55 мм. Micro-NIKKOR f/3.5 и камеру Olympus OM-D. Этот комплект делает невероятно резкие макро фотографии. Я использовал адаптер для крепления объектива Nikon на OM-D. Единственное, что следует отметить: OM-D представляет собой камеру стандарта Микро 4:3 с кроп-фактором 2х, удваивая эффективное фокусное расстояние нашего объектива до 110 мм. Это длинное фокусное расстояние также уменьшает глубину резкости, поэтому техника стекинга особенно полезна в данной ситуации.

Я выбрал часы, чтобы проиллюстрировать возможности увеличения глубины резкости с помощью стекинга. Так как часы лежат на столе, сцена имеет некоторую глубину. От ближней точки браслета до дальней его части мы не можем поместить в зону резкости все часы за один снимок. Познакомимся с возможностями стекинга.

Я хотел подсветить часы и применил для этого недорогие прожектора (вместо вспышек), аккуратно расставив их вокруг съёмочной площадки. Я использовал синюю ткань для максимального контраста между объектом и фоном, и маленький кусочек ленты велкро (липучки) для поддержки часов в выгодном положении. Это недорогие часы, но они вполне подойдут для нашего урока.

Эта фотография показывает, что наша глубина резкости слишком мала. В конце урока будет продемонстрировано, как техника стекинга позволяет получить больше, чем укладывается в фокус.

После некоторых консультаций и проб, я решил, что потребуется шесть фотографий для правильного охвата глубины резкости, которой я хотел достичь. Моей задачей было сделать отдельные кадры с различными частями часов в фокусе, а затем объединить их в процессе постобработки.

В конце концов, я убедился, что я сделаю шесть кадров с различными частями часов в фокусе. Использование стекинга в Фотошопе даст мне один объединенный файл со всеми часами в фокусе.

Делая кадры необходимые для объединения, я начал с фокусировки на переднем крае часов, постепенно перемещая фокус к задней их части. Я сделал два кадра переднего фрагмента браслета, два кадра циферблата, а затем два кадра задней части браслета.

Первый сделанный кадр также показывает, что каждый кадр не включает все часы в фокусе. Здесь мы видим в резкости только передний фрагмент браслета часов.

Ещё раз, идея в том, что каждый кадр отдельно не дает достаточной глубины резкости, но шесть объединённых кадров могут дать нам воспроизведение неограниченной глубины резкости. Получение достаточного количества кадров в процессе съёмки – необходимое условие для успешной пост-обработки. Фотографии были сделаны с диафрагмой f/5.6, чтобы добавить исходным снимкам чёткости и немного глубины резкости, но даже использование больших значений диафрагмы при макросъемке часто не достаточно для увеличения глубины резкости до приемлемого уровня.

Необходимо использовать штатив и стремиться минимизировать перемещения камеры во время съемки серии кадров. Фотошоп имеет большие возможности по согласованию наших изображений, но всегда нужно стремиться получить исходные снимки как можно более высокого качества и согласованности уже во время съёмки.

Пост-обработка

Помимо множества других жизненно важных опций, Фотошоп имеет большие возможности стекинга. В течение всего нескольких минут, мы можем собрать итоговое изображение с увеличенной глубиной резкости.

Прежде всего, убедимся, что все необходимые фотографии есть на компьютере и лежат в одной папке. Я помещаю каждую серию фотографий для объединения в свою отдельную папку.

Далее, запускаем Фотошоп и можем начать процесс стекинга. В меню «Файл» (File), перейдите в раздел «Автоматизация» (Automate), а затем выберите «Фотомонтаж» (Photomerge). Эта команда откроет все наши фотографии в одном документе в Фотошопе.

В меню Фотомонтаж выберите вариант «Авто» для разметки, а также убедитесь, что ни один из квадратов внизу не отмечен.

Когда появляется меню «Фотомонтаж», укажите папку, где хранятся ваши фотографии. Оставьте флажок в значении «Авто» в левом меню, а затем снимите флажки из нижних квадратов если они отмечены. После нажатия кнопки «OK», Фотошоп займется работой, согласует и сведет изображения в одном документе.

Может потребоваться несколько минут для работы Фотошопа, но после завершения обработки вы получите новый документ, в котором все ваши исходные изображения будут расположены в виде отдельных слоев. Остался всего один шаг до получения объединенного изображения.

Сначала выделите все слои. Вы можете выбрать любой слой, а затем нажать кнопки Ctrl + A чтобы выбрать их все (на Mac вместо Ctrl+А нажимайте Command + A, в обоих случаях имеется в виду английская «A»), или вы можете с нажатой кнопкой Ctrl кликнуть по каждому слою чтобы выбрать их все. После того как все слои выбраны, перейдите в меню «Правка» (Edit) и выберите «Автоматическое наложение слоев» (Auto Blend Layers).

Убедившись, что все наши слои выбраны, используем Edit> Auto Blend Layers, чтобы открыть меню стекинга. Оставляем отметку на «Stack Images» и он автоматически проводит процесс стекинга.

В меню «Автоматическое наложение слоев» (Auto Blend Layers) выберите «Стековые изображения» (Stack Images). Снова нажмите «ОК» и Фотошоп сделает всю необходимую работу по стекингу для нас. После того, как обработка будет завершена, вы увидите её результаты как в виде итогового изображения, так и в виде слоёв справа в окне Фотошопа. Вы увидите, что маски автоматически выровнялись и Фотошоп разумно отобрал, какие части слоев замаскировать в итоговом изображении.

Итоговое изображение представляет собой хороший пример возможностей стекинга. По сравнению с предыдущими изображениями, здесь все часы в фокусе, а не небольшие фрагменты. Стекинг позволяет нам увеличивать глубину резкости с помощью компьютерной обработки.

Фотошоп опирается на маски чтобы выделять фокусированные части каждого изображения. Автоматическая обработка отлично подготовила слои изображения с отрисованными масками. Фотошоп разумно отобрал сфокусированные части на исходных фотографиях, а затем объединил их.

Фотошоп делает почти всю работу, связанную с процессом стекинга. Единственный недостаток в том, что если вы недовольны результатом, трудно настроить автоматическую оценку, которую он выполняет. Тем не менее, я думаю, что встроенные возможности являются чрезвычайно мощными и, возможно, это лучший способ увеличить глубину резкости с помощью компьютерной обработки.

Заключение

Стекинг – это уникальная технология, которая позволяет нам получить, казалось бы, невероятную глубину резкости. С серией фотографий и небольшой магии пост-обработки в Фотошопе, достижение дополнительной глубины резкости легко выполнимо с помощью всего лишь нескольких щелчков мыши. Фотошоп является продвинутым приложением, которое может разумно объединить наши изображения и автоматически создать и применять маски.

Во время макросъёмки, глубина резкости может быть настолько малой, что не удаётся получать достаточную часть объекта в фокусе. Даже с закрытой диафрагмой макросъёмка существенно ограничивает глубину резкости. Сегодня мы рассмотрим сочетание фотосъёмки со специальной техникой Фотошопа для повышения глубины резкости сверх того, что можно получить в единичной фотографии.

Подготовка

То, чем мы займёмся сегодня, называется стекингом. Эта техника состоит в съемке нескольких кадров на разных расстояниях фокусировки с дальнейшим их объединением. То есть мы снимем несколько фотографий, сфокусированных на разных участках объекта съёмки, а затем объединим эти участки в одном кадре. Результатом будет фотография, на которой в фокусе будет гораздо больше чем можно было сделать за один снимок.

Мы выбрали камеру Olympus OM-D, стандарта Микро 4:3 с объективом Nikon 55 мм. Micro-NIKKOR, подсоединенным с помощью адаптера. Этот объектив имеет эффективное фокусное расстояние 110 мм. с учетом кроп-фактора 2х. Создание кадра, в котором часы полностью будут в фокусе потребует использования техники стекинга, которую мы рассматриваем.

Эта техника особенно полезна при использовании макро-объективов. Я выбрал старый объектив Nikon 55 мм. Micro-NIKKOR f/3.5 и камеру Olympus OM-D. Этот комплект делает невероятно резкие макро фотографии. Я использовал адаптер для крепления объектива Nikon на OM-D. Единственное, что следует отметить: OM-D представляет собой камеру стандарта Микро 4:3 с кроп-фактором 2х, удваивая эффективное фокусное расстояние нашего объектива до 110 мм. Это длинное фокусное расстояние также уменьшает глубину резкости, поэтому техника стекинга особенно полезна в данной ситуации.

Я выбрал часы, чтобы проиллюстрировать возможности увеличения глубины резкости с помощью стекинга. Так как часы лежат на столе, сцена имеет некоторую глубину. От ближней точки браслета до дальней его части мы не можем поместить в зону резкости все часы за один снимок. Познакомимся с возможностями стекинга.

Я хотел подсветить часы и применил для этого недорогие прожектора (вместо вспышек), аккуратно расставив их вокруг съёмочной площадки. Я использовал синюю ткань для максимального контраста между объектом и фоном, и маленький кусочек ленты велкро (липучки) для поддержки часов в выгодном положении. Это недорогие часы, но они вполне подойдут для нашего урока.

Простые прожектора и кусок синей материи в качестве фона позволили нам построить простую съёмочную площадку на кухонном столе.

Наконец, когда это возможно, я настоятельно рекомендую съёмку камерой, синхронизированной с компьютером. Наша камера это не поддерживает, но использование компьютера с синхронизированной камерой позволяет просматривать снимаемые изображения сразу на мониторе компьютера. Это гарантирует, что вы получите в фокусе ту часть кадра, которую вы хотите.

Съёмка

Для демонстрации преимуществ стекинга, я использовал часы в качестве объекта. Когда часы были установлены так как вы часто видите на рекламных фотографиях, от ближнего края их браслета до дальнего края изображение имеет заметную глубину. Как я уже упоминал ранее, большое фокусное расстояние объектива и режим макросъемки приводят к сокращению глубины резкости, и потому использование техники стекинга дает великолепные результаты.

Эта фотография показывает, что наша глубина резкости слишком мала. В конце урока будет продемонстрировано, как техника стекинга позволяет получить больше, чем укладывается в фокус.

После некоторых консультаций и проб, я решил, что потребуется шесть фотографий для правильного охвата глубины резкости, которой я хотел достичь. Моей задачей было сделать отдельные кадры с различными частями часов в фокусе, а затем объединить их в процессе постобработки.

В конце концов, я убедился, что я сделаю шесть кадров с различными частями часов в фокусе. Использование стекинга в Фотошопе даст мне один объединенный файл со всеми часами в фокусе.

Делая кадры необходимые для объединения, я начал с фокусировки на переднем крае часов, постепенно перемещая фокус к задней их части. Я сделал два кадра переднего фрагмента браслета, два кадра циферблата, а затем два кадра задней части браслета.

Первый сделанный кадр также показывает, что каждый кадр не включает все часы в фокусе. Здесь мы видим в резкости только передний фрагмент браслета часов.

Ещё раз, идея в том, что каждый кадр отдельно не дает достаточной глубины резкости, но шесть объединённых кадров могут дать нам воспроизведение неограниченной глубины резкости. Получение достаточного количества кадров в процессе съёмки — необходимое условие для успешной пост-обработки. Фотографии были сделаны с диафрагмой f/5.6, чтобы добавить исходным снимкам чёткости и немного глубины резкости, но даже использование больших значений диафрагмы при макросъемке часто не достаточно для увеличения глубины резкости до приемлемого уровня.

Необходимо использовать штатив и стремиться минимизировать перемещения камеры во время съемки серии кадров. Фотошоп имеет большие возможности по согласованию наших изображений, но всегда нужно стремиться получить исходные снимки как можно более высокого качества и согласованности уже во время съёмки.

Пост-обработка

Помимо множества других жизненно важных опций, Фотошоп имеет большие возможности стекинга. В течение всего нескольких минут, мы можем собрать итоговое изображение с увеличенной глубиной резкости.

Прежде всего, убедимся, что все необходимые фотографии есть на компьютере и лежат в одной папке. Я помещаю каждую серию фотографий для объединения в свою отдельную папку.

Далее, запускаем Фотошоп и можем начать процесс стекинга. В меню «Файл» (File), перейдите в раздел «Автоматизация» (Automate), а затем выберите «Фотомонтаж» (Photomerge). Эта команда откроет все наши фотографии в одном документе в Фотошопе.

В меню Фотомонтаж выберите вариант «Авто» для разметки, а также убедитесь, что ни один из квадратов внизу не отмечен.

Когда появляется меню «Фотомонтаж», укажите папку, где хранятся ваши фотографии. Оставьте флажок в значении «Авто» в левом меню, а затем снимите флажки из нижних квадратов если они отмечены. После нажатия кнопки «OK», Фотошоп займется работой, согласует и сведет изображения в одном документе.

Может потребоваться несколько минут для работы Фотошопа, но после завершения обработки вы получите новый документ, в котором все ваши исходные изображения будут расположены в виде отдельных слоев. Остался всего один шаг до получения объединенного изображения.

Сначала выделите все слои. Вы можете выбрать любой слой, а затем нажать кнопки Ctrl + A чтобы выбрать их все (на Mac вместо Ctrl+А нажимайте Command + A, в обоих случаях имеется в виду английская «A»), или вы можете с нажатой кнопкой Ctrl кликнуть по каждому слою чтобы выбрать их все. После того как все слои выбраны, перейдите в меню «Правка» (Edit) и выберите «Автоматическое наложение слоев» (Auto Blend Layers).

Убедившись, что все наши слои выбраны, используем Edit> Auto Blend Layers, чтобы открыть меню стекинга. Оставляем отметку на «Stack Images» и он автоматически проводит процесс стекинга.

В меню «Автоматическое наложение слоев» (Auto Blend Layers) выберите «Стековые изображения» (Stack Images). Снова нажмите «ОК» и Фотошоп сделает всю необходимую работу по стекингу для нас. После того, как обработка будет завершена, вы увидите её результаты как в виде итогового изображения, так и в виде слоёв справа в окне Фотошопа. Вы увидите, что маски автоматически выровнялись и Фотошоп разумно отобрал, какие части слоев замаскировать в итоговом изображении.

Итоговое изображение представляет собой хороший пример возможностей стекинга. По сравнению с предыдущими изображениями, здесь все часы в фокусе, а не небольшие фрагменты. Стекинг позволяет нам увеличивать глубину резкости с помощью компьютерной обработки.

Фотошоп опирается на маски чтобы выделять фокусированные части каждого изображения. Автоматическая обработка отлично подготовила слои изображения с отрисованными масками. Фотошоп разумно отобрал сфокусированные части на исходных фотографиях, а затем объединил их.

Фотошоп делает почти всю работу, связанную с процессом стекинга. Единственный недостаток в том, что если вы недовольны результатом, трудно настроить автоматическую оценку, которую он выполняет. Тем не менее, я думаю, что встроенные возможности являются чрезвычайно мощными и, возможно, это лучший способ увеличить глубину резкости с помощью компьютерной обработки.

Заключение

Стекинг — это уникальная технология, которая позволяет нам получить, казалось бы, невероятную глубину резкости. С серией фотографий и небольшой магии пост-обработки в Фотошопе, достижение дополнительной глубины резкости легко выполнимо с помощью всего лишь нескольких щелчков мыши. Фотошоп является продвинутым приложением, которое может разумно объединить наши изображения и автоматически создать и применять маски.

В этом материале мы поговорим о таком заморском понятии в фотографии как стекинг
. Итак, что такое стекинг?

Простыми словами эта концепция создания одной конечной фотографии из нескольких, которые различаются друг от друга разными местами фокусировки. В конечном итоге благодаря автоматической обработке фотографий в фотошопе, в результате получается фотография полностью резкая во всех местах. Используется такой приём в основном при съёмке макросцен
. Думаю те кто уже снимал макро, знают что глубина резкости при этом неблагодарном занятии очень мала и сънять солидное макро одним кадром очень сложно. А вот как раз благодаря стекингу, появляется возможность снять объект сцены полностью в фокусе, что не иможет не радовать. Не стоит думать что использование стекинга это не профессионально, ни в коем случае. Главное нужно помнить, что для достижения красивого эффектного снимка все средства хороши.

На этом примере мы использовали 6 фотографий с разными местами резкости

Стоит также отметить, что стекинг возможно успешно делать только со штатива и при съёмках недвигающегося предмета. Объяснять почему думаю не стоит.

Запомните стекинг возможно осуществить далеко не на всех объективах. Рекомендуемое фокусное расстояние для стекинга от 20 до 30mm. Однако это правило может быть нарушено некоторыми объективами. Дело в том что иногда на объективах во время вращения фокусировочного кольца видно заметное изменение размера объекта съёмки или прочие визуальные искажения из-за которых просто технически невозможно сделать фотографии для стекинга.

Как делать фотографии для стекинга?

Итак, давайте поговорим о том как нужно делать фотографии для последующего их успешного стекинга.

В этом деле запомните важную вещь — чем больше получиться фотографий с разной отличающейся на доли миллиметров фокусировкой — тем лучше.

Необходимо делать фотографии с ручными настройками и желательно при искусственном освещении сцены (чтобы яркость была одной и той же и не получилось «ой, солнце за тучку зашло»).

Шаг фокусировки делайте минимальным, чтобы между кадрами не получилось расфокусированных полос. Однако фотографирование кадров для своего первого стекинга мало у кого удаётся успешным.

После того как вы «прошлись» фокусом по всему объекту — самое время начать постобработку, сам процесс своеобразного склеивания фотографий в одну.

Обработка фотографий для стекинга

Начнём с этого момента сказ о обработке нафотографированных снимков в чудесной программе Photoshop. Рекомендую иметь установленную одну из последних версий программу, т.к. не могу гарантировать наличие используемых функций в других версиях.

Разделим всю работу на пункты, чтобы было вам легче воспринимать информацию.

Должно открыться окно, где кнопкой Обзор
выберите все ваши фотографии для текущего стекинга. И проверьте что галочки внизу окна все убраны. Слева в облости Макет
, должно стоять Авто
.

Когда всё проверено, жмём ОК
.

2. На этом этапе фотошоп будет загружать фотографии. Это может занять какое-то время.

Теперь нам необходимо выбрать все слои. Для того чтобы это быстро сделать нажмите левой кнопкой мыши на самый первый слой и затем долистав до последнего, зажмите SHIFT и кликните по последнему слою.

Теперь после того как все слои с фотографиями выбраны, жмем в панели Редактирование (Правка/Edit) -> Автоналожение слоёв (Auto Blend Layers)

Должно открыть маленькое окно, где выберите Стековые изображения
.

Галочку Плавные переходы цвета и тона
можете оставить или убрать на своё устмотрение. Я обычно убираю. Жмём ОК
.

3. Идём заваривать чай и ожидать когда фотошоп закончит обработку. По оканчанию вы получите долгожданный результат. По нему же определите для себя на что обратить внемание в следующий раз, как лучше снимать, ведь лучше собственного опыта иснструкции нет.

Красивое картинко просто для привлечения внимания.

Технология стекинга

— сложение нескольких кадров одного и того же сюжета — известна давно. По существу, это та же мультиэкспозиция, но нацеленная на разрешение скорее технических, чем творческих задач.

Сегодня мы кратко классифицируем разные виды стекинга и подробно рассмотрим один из них — сложение нескольких кадров с целью уменьшить количество шумов и повысить детализацию

.

Стекинг существует в нескольких ипостасях.

Пейзажистам наиболее известен стекинг с брекетингом по экспозиции — HDR

. Если сцена очень контрастна и не умещается в диапазон регистрируемых сенсором яркостей, то снимается несколько кадров с разной экспокоррекцией относительно исходной точки отсчета, которые складываются в изображение с большим динамическим диапазоном. Далее такая фотография может разными способами (например, за счет tonemapping) компрессироваться до нормального динамического диапазона, адекватного устройству вывода (монитор, принтер), но это изображение уже сохраняет весь диапазон яркостей сцены.

Одна из моих фотографий Праги, HDR из 3 кадров (контраст утреннего городского пейзажа не укладывался в ДД сенсора Canon 5D)

Тем, кто занимается макросъемкой, известен также стекинг с брекетингом по фокусировке

. Если объект не умещается в ГРИП, а диафрагму не дает зажать дифракция, то снимают несколько кадров с перефокусировкой (или со сдвигом камеры в глубину относительно объекта) и объединяют их в один с помощью специального софта. Получается полностью резкий объект (в пределах диапазона сделанной перефокусировки).

Кольцо полностью не умещается в ГРИП на разумных диафрагмах, применен стекинг двух кадров с разной фокусировкой

Существуют и более экзотические виды стекинга. Например, сложение кадров с разным балансом белого

(обычно сконвертированных из одного RAW) для сцен со смешанным освещением. Или сложение черно-белых кадров, сделанных с разными цветными светофильтрами, для получения цветной фотографии (способ, который использовал еще Прокудин-Горский).

Есть еще несколько видов стекинга, при которых параметры и условия съемки у всех кадров одинаковые, но между фотографиями в серии существует разница во времени съемки

.

— Сложение кадров серийной съемки, с целью получить раскадровку фаз движения объекта

(например, в спорте). К этому же типу стекинга по сути можно отнести и сложение кадров интервальной съемки для получения эффекта треков звезд на небе.

Около 60 кадров, снятые в течение часа, были сложены с помощью программы StarStax (технология описана )

— Сложение кадров для увеличения экспозиции

(значения яркости пикселей нескольких фотографий складываются). Например, несколько кадров с короткой выдержкой можно сложить для получения аналога суммарной выдержки, а количество динамических шумов при этом будет меньше, чем при съемке с аналогичной единичной непрерывной выдержкой. Этот метод часто используется в астрофотосъемке, когда светимость объекта небесной сферы очень мала, а кадр с выдержкой в несколько десятков минут будет слишком подвержен тепловым и фотонным шумам, особенно если с сенсора удален инфракрасный фильтр.

— Стекинг для уменьшения шумов и повышения детализации.

В этом случае значение яркости каждого пикселя вычисляется путем усреднения значений его яркости на всех кадрах. За счет этого видимые шумы уменьшаются, и даже растет детализация.

Такому стекингу и посвящен этот материал.

Для чего все это может нам пригодиться?
Случаются безвыходные ситуации, когда условия освещения не самые лучшие, штатива с собой нет, а фотография нужна. Приходится поднимать ISO, чтобы получить достаточно короткую выдержку, шумов при этом будет много.
Иногда и фототехника не обеспечивает желаемый уровень шумов даже на низких значениях ISO, особенно если используется агрессивная обработка по цвету и контрасту, применение профилей и т.д.

Мало кто задумывается, что проблема решается довольно легко. Практически в одно нажатие кнопки на фотокамере. И после этого — буквально в несколько кликов при обработке.

При съемке достаточно перевести аппарат в режим серийной съемки и выстрелить очередью из десятка кадров. Современные беззеркалки имеют хорошую скорость, например, моя E-M5 позволяет за секунду (то есть по сути за единственное нажатие спуска) получить 8-9 кадров. Для стекинга этого будет вполне достаточно, при этом, если мы снимаем с рук, сам кадр в целом и отдельные объекты не успеют сильно переместиться.

Итак, чтобы показать вам, как это работает, я вышел на балкон и пульнул серией первое, что увидел (разумеется, в режиме М, чтобы камера не меняла параметры съемки). Сюжет не несет никакой смысловой нагрузки, первое, что попалось для демонстрации:)

Сконвертировал 7 исходных RAW в тифы с помощью RPP. Как видно из превьюшек, я очень прилично потянул экспозицию (конечно, в этом сюжете было бы целесообразно использовать брекетинг по экспозиции и сшить HDR, но мне ведь нужно продемонстрировать именно стекинг с целью уменьшения шумов, поэтому все кадры проэкспонированы одинаково).

После конвертации картинка выглядит довольно плачевно, особенно в тенях, хотя фото сделано на ISO 200. Дело в том, что помимо сильной экспокоррекции я еще применил профиль пленочной симуляции и сильно поднял насыщенность.

1. Откроем все полученные тифы в Фотошопе.

2. В меню File

выберем пункт Scripts -> Load Files into Stack…

3. В открывшемся окне нажимаем кнопку Add Open Files

и жмем OK.

4. Получаем документ, где все кадры серии сложены друг над другом в виде слоев. Чтобы не захламлять память и рабочее пространство, закрываем исходные файлы.

5. Поскольку кадры сняты с рук, а не со штатива, кадрирование в них разное, и нужно их выровнять друг относительно друга. С этим неплохо справляется встроенные инструментарий Фотошопа. Идем в меню Edit -> Auto-Align Layers

:

Если кадры несильно отличаются, то обычно авторежим работает нормально.

6. Теперь нужно все слои объединить в один смарт-объект, для чего выделяем все слои и нажимаем правую кнопку мыши, в выпадающем меню выбираем Convert to Smart Object

.

7. Итак у нас есть группа слоев, которые выровнены друг относительно друга и объединены в смарт-объект, иначе — в Stack, единую группу.
Для этой группы можно применять различные режимы смешивания и усреднения информации, которые доступны в меню Layer -> Smart Object -> Stack Mode

.

Я не буду сейчас углубляться в изучение всех режимов. Из всего списка нам понадобится лишь пара — Mean
и Median

. Однако разницу между ними нужно понимать.

Mean

— это обычное среднее арифметическое

. То есть сумма значений элементов, поделенная на их количество. Допустим, у нас в семи слоях значения яркости одного пикселя варьируются так:

5, 7, 3, 9, 4, 6, 5.

Тогда среднее арифметическое этих значений будет примерно 5.6.

Median

— это медиана

. От среднего арифметического эта статистическая функция отличается тем, что усредняет не все числа, а лишь 1 или 2 значения (в зависимости от четного или нечетного кол-ва элементов), находящиеся в середине ранжированного ряда всех значений

. В нашем случае ряд будет выстроен так:

3, 4, 5, 5
, 6, 7, 9

И медианой для этого ряда будет число 5, находящееся в середине ряда. Если бы снимков было не 7, а 8, то мы бы в качестве медианы взяли среднее арифметическое двух срединных значений.

Медиана выгодно отличается от среднего арифметического тем, что сильные единичные перепады на нее не оказывают влияния. Допустим, в одном из кадров у нас вдруг проявился горячий пиксель (или человек, или муха пролетела, не важно), и яркость этого участка прыгнула с обычных 9 до 20. Медиана при этом так и останется равной 5. А вот среднее арифметическое уже станет больше 7.

Для нас это означает, что среднее арифметическое слоев лучше уменьшает регулярные шумы, тогда как медиана с этим справляется чуть хуже, но зато она более устойчива к внезапным сильным перепадам яркости. Например, если в кадре были движущиеся объекты, то медиана оставит их след только в тех участках, где эти объекты присутствовали на всех кадрах серии

.

Что ж, применим режим Mean к нашему стеку. Это может занять продолжительное время, а зависимости от количества и разрешения фотографий.

Сравним результат до и после:

Как видно, шумы почти полностью ушли.
По детализации медиана выглядит чуть-чуть лучше (но и шумов там больше).

Теперь взглянем на футбольное поле:

При использовании среднего арифметического в итоговом кадре мы получили все фазы движения человека с одинаковой интенсивностью (100%, поделенные на кол-во кадров).
С медианой ситуация иная — в финальный кадр попали только те части двигающихся ребят, которые присутствовали в одном и том же месте на всех кадрах. Поскольку парень в клетчатой рубашке во всех кадрах находится в разных местах, то он вообще не попал в результирующее изображение. А от парня в красном сохранились лишь те участки, которые были неизменны на всех кадрах.

Используя режим стекинга «Median», можно без дополнительного софта например полностью «очистить» улицу от прохожих или даже движущихся машин (разумеется, при этом должно быть сделано достаточное количество кадров, чтобы на каждый участок улицы приходился хотя бы один кадр, в котором на этом участке нет машины или человека).

Но мы сейчас все-таки говорим больше о шумах, поэтому давайте посмотрим еще на пару кропов (с легким шарпом):

Видно, насколько меньше стало шумов. Намного улучшилась читаемость высокочастотных деталей — например, проводов.

Вот так с помощью простой серийной съемки и буквально 5-минутной обработки можно спасти практически любой относительно статичный кадр в сложных условиях.
По десятилетнему опыту препресса могу с уверенностью сказать, что ни один даже самый продвинутый шумодав не может справиться с шумами и сохранить при этом детали так же хорошо, как это делает простой стекинг всего лишь полудюжины кадров.

Примечание:


В некоторых современных камерах есть возможность получить разные виды стекинга непосредственно при съемке.
Однако главный недостаток такой реализации заключается в строгой необходимости снимать со штатива, тогда как при обработке в фотошопе есть возможность совместить не идеально совпадающие изображения, снятые серией с рук.

Житель Техаса нанес удар по власти: Мир: Lenta.ru

«Люди в нашей стране не перестали умирать за свободу… Таких людей было без числа до меня, столько же, я уверен, будет и впредь», — это слова из предсмертного послания американского гражданина Джозефа Стэка. В четверг, 18 февраля, Стэк поджег свой дом и на небольшом самолете предпринял таран наземной цели — здания федеральных налоговых властей в городе Остин, штат Техас.

Как говорят знакомые, он не жаловался на жизнь, не был одержим борьбой с правительством, не казался загнанным в угол одиночкой. Разработчик программного обеспечения, он был женат вторым браком, общался с друзьями, в свободное время играл в группе, каждый год навещал в Норвегии дочь и внуков — словом, жил нормальной жизнью. Только вот финансовые дела не ладились. История знакомства Стэка с налоговой системой США — как он выражается, «настоящим американским кошмаром» — подробно описана в манифесте, который программист в четверг разместил на собственном сайте.

Сейчас провайдер уже скрыл сайт Стэка от посетителей, но с текстом послания можно ознакомиться в публикациях СМИ. Во вступлении автор поясняет, что работать над пространной тирадой начал несколько месяцев назад. Он надеялся, что излияние чувств и мыслей на письме послужит душевной терапией, но терапия не удалась, и текст стал предсмертным. В конце — дата и подпись: имя программиста и годы жизни — с 1956 по 2010-й.

Знакомиться с «кошмаром» Джо начал в юности, когда жил по соседству с вдовой рабочего-сталевара, которой работодатели мужа не оказали никакой помощи. Молодой человек зарекся доверять крупным корпорациям и попытался обеспечить свое благополучие самостоятельно, но не преуспел. Стэк дважды пытался начать в Калифорнии собственный бизнес, но в 2000 году налоговые органы прикрыли первую его фирму, а в 2004-м — вторую.

После этого он перебрался в Остин и, столкнувшись с безденежьем, истратил все свои пенсионные сбережения. В 2007 году он сумел по закладной приобрести дом, а потом женился на учительнице музыки Шерил Хауш Манн. Казалось, дела налаживаются, но у налоговиков из федеральной Службы внутренних доходов (IRS) накопились к Стэку претензии, в сути которых он так и не сумел как следует разобраться. Возмущение и беспокойство, невидимые окружающим, отравляли его жизнь, и в конце концов толкнули на гибельный шаг.

Джо Стэк. Фото с сайта billyeli.com, переданное CBS News

Lenta.ru

«Я где-то читал, что безумие — это повторение одного и того же процесса снова и снова, когда не ждут, что результат этого процесса вдруг переменится. Я наконец-то готов остановить это безумие. Что же, мистер Большой Брат, человек из IRS, давай попробуем по-другому. Получи что причитается и спи спокойно». В четверг одномоторный четырехместный самолет Piper PA-28, зарегистрированный на имя Стэка, взлетел с аэродрома в 30 милях от Остина и на малой высоте пересек черту города.

В 9:56 утра по местному времени «Пайпер» врезался в черную застекленную громаду офисного здания «Эшелон-1», где базируется отделение IRS. Произошел мощный взрыв, начался пожар, перепуганные служащие бросились на улицу. Помимо самого пилота, погиб еще один человек. Тринадцать ранены, причем двое — в критическом состоянии. Предположительно, число жертв и пострадавших могло быть значительно больше, если бы люди не заметили
низко летящий самолет и не обратились в бегство, а значительная часть «Эшелона» не пустовала бы в ожидании новых арендаторов.

Власти встревожились, подняли в воздух истребители, и о случившемся было доложено самому Бараку Обаме. Довольно быстро выяснилось, во-первых, что таран был целенаправленным актом, а во-вторых — что пилот действовал в одиночку. Начато федеральное расследование, которое изучит обстоятельства случившегося и мотивы Джо, но из предсмертного послания ясно, что сам он считал таран здания налоговиков ударом по бесчеловечной капиталистической системе. Системе, кредо которой он определил так: «От каждого в меру доверчивости, и каждому — по мере жадности».

Вспоминая опыты познания «американского кошмара», Стэк писал, что в жизни США не работает известный принцип «нет налогообложению без представительства» — принцип, которым руководствовались создатели независимого американского государства. «С большой долей уверенности я могу сказать, что ни один политик никогда не голосовал по какому-либо вопросу с мыслью о моих интересах и интересах таких как я», — горько заключает программист-смертник. Общество поделено на сильных и богатых с одной стороны и слабых и бедных — с другой. Для первых у каждого закона всегда находится одно толкование, для вторых — совсем другое. Крупная корпорация или церковь всегда найдет в законе удобную лазейку, и когда богатые что-нибудь портят, за их ошибки приходится платить бедным — в том числе собственной жизнью.
По словам Стэка, не пойти на смерть он просто не мог: это значило бы капитулировать перед системой и признать ее незыблемой.

Роберт Стэк — американский талантливый актер кино и телевидения

Роберт Стэк родился 13-го января 1919-го года в Лос-Анджелесе, в Калифорнии, однако раннее детство провел в Европе. Именно поэтому Роберт с юного возраста превосходно владел французским и итальянским языками. Английский же был незнаком Стэку до тех пор, пока он и его родители не вернулись в Лос-Анджелес. Навсегда.

Роберту исполнилось девять лет, когда его родители развелись. Вскоре отец – владелец рекламного агентства – погиб в автомобильной катастрофе и юного Стэка растила мать – в одиночку.

Впоследствии актер с огромным уважением и любовью говорил о собственной матери, а когда выпустил в свет автобиографию, то ее добрая часть оказалась посвященной обожаемой родительнице (там же были ее фото).

В двадцатилетнем возрасте Стэк уже добился известности, правда, на спортивном поприще. Он превосходно играл в водное поло и отменно стрелял по тарелкам. Роберт даже принимал участие в Чемпионатах и завоевывал награды, а также – установил два мировых рекорда.

Драматическим искусством Роберт занялся впервые в колледже. Он принимал участие в студенческих постановках, завораживая зрителей глубоким голосом и привлекательной внешностью. Это же, кстати, привлекло и г

олливудских кинопроизводителей, которые однажды обратили внимание на начинающего актера и пригласили на Фабрику Грез. В 1940-ом году Роберт уже был знаменит. Он успешно играл в кино и количество его поклонников неуклонно росло.

Когда началась Вторая мировая война, актер ушел на фронт и воевал в артиллерийском полку.

В послевоенное время Роберт продолжил актерскую карьеру и с тех пор продуктивно снимался в кино – вплоть до самого последнего дня жизни. Деятельность актера была по достоинству оценена – несколько раз Роберт удостаивался самых высоких наград.

Личная жизнь актера – это единственный брак с Розмари Боув, на которой Роберт женился в 1956-ом году. С момента заключения брака супруги не расставались.

В 2002-ом году актер прошел химиотерапию с целью приостановить неизлечимую болезнь, одолевшую Роберта. После терапии Стэк прожил чуть больше года. Он умер в Лос-Анджелесе – 14-го мая 2003-го года.

Компьютерная программа Система «СТЭК-ТРАСТ» — «Бесплатно поставить электронную подпись на файл легко!»

Наверняка есть много платных программ для установки подписей и шифрования файлов. Наверняка есть много и бесплатных . Мне время от времени требуется просто ставить подпись на файл (например, чтобы отправить этот файл на сайт госуслуг или в другие органы). Причем хотел это сделать бесплатно, как можно проще и на файл любого формата. Одной из программ для этих целей является программа «СТЭК-ТРАСТ». Конечно, это не совсем программ для установки подписей, она достаточно функциональна и в первую очередь предназначена для работы с электронной отчетностью через интернет. Через нее отправляют отчеты в налоговую, пенсионку, росстат и др. органы. Там есть разный функционал, но он меня не интересовал в данном случае.

Примечательна она тем, что в ней есть функционал установки электронной подписи. Он совершенно БЕСПЛАТНЫЙ. Так как программа быстро скачивается, очень легко устанавливается и пользоваться ею чрезвычайно просто, то мне ее очень удобно использовать для установки электронной подписи.

Чтобы скачать программу и поставить электронную подпись на файл не нужно никакой регистрации. Просто бери и используй.

Естественно, чтобы поставить электронную подпись, она у Вас уже должна быть. Программа может поставить подпись для КриптоПро, Вербы, Домен-К. Так как все остальные криптографии сделаны по образу и подобию КриптоПро, то можно ставить подписи и другими криптографиями (по слухам), «притворяясь», что вы как будто бы используете КриптоПро.

В общем программа простая и маленькая. Бери и пользуйся (спасибо разработчику). Поэтому опишу совсем кратко как ею пользоваться.

1. Заходим на сайт разработчика ЗАО «НТЦ СТЭК». Сайт: [ссылка]. Идем в раздел «Скачать» — «Программные продукты» и выбираем пункт «ПП «СТЭК-Траст». АРМ Траст-Клиент…» или нажимаем ссылку «Загрузить» рядом с этим пунктом.

2. Запускаем загруженный файл (если он в архиве, то распаковываем). Мы видим простейший мастер установки. Во всех пунктах жмем «Далее»

3. После установки программы запускаем ее с ярлычка на рабочем столе или просто из папки куда она установилась запускаем TrustClient.exe. Если появится окно установки ключа, просто закрываем это окно. В меню «Сервис» выбираем пункт «Подписать файл электронной подписью».

4. Затем появляется окно для выбора подписываемого файла. Можно подписывать файлы любых форматов. Выбираем файл и нажимаем «Далее».

5. После этого выбираем тип подписи, СКЗИ и нажимаем «Далее». Если нужно, чтобы подпись была в одном файле, выбираем «Присоединенная…». Если отдельно, то «Отсоединенная…»

6. Выбираем сертификат, которым требуется поставить подпись (если их несколько, то они отобразятся списком) и нажимаем «Установить ЭП». После этого будет выдано окно, в котором говорится о том, что электронная подпись установлена.

Все.

Теперь можно посылать эти файлы туда, куда требуется.

P.S. Кстати, аналогично можно подписать документы для Банка России. Опять же бесплатно. В меню «Сервис» есть соответствующий пункт. Но я им никогда не пользовался.

Руководство для новичков по наложению фокуса

За исключением специальных эффектов, фотографы обычно не хотят получать расфокусированные изображения. Но иногда, независимо от того, какие настройки камеры используются, не каждая деталь изображения может быть запечатлена четко.

Глубина резкости (DOF) может быть настолько малой, что интересные аспекты фотографий останутся без резкости. Для увеличения глубины резкости можно использовать меньшую диафрагму, но перемещение диафрагмы дальше от оптимальной точки объектива приводит к дифракции линзы в изображении, что опять же приводит к некоторой нечеткости.Кроме того, при уменьшении диафрагмы камеры необходимо увеличить выдержку, что может привести к смазыванию изображений. Увеличение ISO для улучшения экспозиции приведет к появлению цифрового шума в изображении.

Так как же снимать с наилучшей комбинацией диафрагмы и выдержки и получать резкие изображения от передней до задней части изображения? Метод, который может помочь решить эту проблему, называется наложением фокуса.

Вот некоторая полезная информация об этой технике.

Стек фокусировки 13 изображений.

Что вам нужно

• Штатив.
• Цифровая зеркальная камера, способная снимать в ручном режиме. Можно использовать камеру «наведи и снимай», но она должна иметь ручной режим и возможность ручной фокусировки.
• Приложение глубины резкости (полезно, но не обязательно).
• Photoshop или другое программное обеспечение для наложения фокуса.

Как снимать для наложения фокуса

Наложение фокуса в принципе аналогично HDR-фотографии. Однако при наложении фокуса изображения захватываются с разными точками фокусировки, а затем объединяются в Photoshop; это сделано для того, чтобы создать изображение с большей глубиной резкости, чем было бы возможно при однократной экспозиции.Пейзаж и макросъемка — это два жанра фотографии, которые больше всего выигрывают от использования этой процедуры.

Но будьте осторожны: спокойный ветер и достаточно неподвижные объекты — необходимость!

Перед началом съемки всегда полезно знать зону наилучшего восприятия объектива, определяемую как диафрагма, при которой объектив дает наиболее резкое изображение. (Обычно он находится на расстоянии двух-трех ступеней от полного открытия.) Поэкспериментируйте, пока не определите этот важный параметр.

Пейзаж

Существует два основных сценария при съемке пейзажей, для которых может быть полезно совмещение фокуса.

Первый — это когда объект является близким объектом на переднем плане с интересным фоном, и вы хотите, чтобы оба эти элемента были в резком фокусе.

Второй — при использовании телеобъектива (который обычно имеет небольшую глубину резкости) и объект покрывает несколько расстояний, которые могут быть более резкими.

(к сведению: при съемке пейзажа широкоугольным объективом глубина резкости может быть достаточно глубокой, чтобы получить резкое изображение, не требующее наложения фокуса.)

Вот небольшой трюк, чтобы выяснить, поможет ли наложение фокуса изображению при фотографировании сцены или объекта:

После компоновки изображения установите точку фокусировки примерно на треть изображения. Затем с помощью Live View увеличьте изображение и проверьте, резкие или размытые передний план и задний план. Если какое-либо изображение не сфокусировано так резко, как хотелось бы, для изображения может быть полезно наложение фокуса.

Шаги для съемки пейзажей для совмещения фокуса

1. Установите камеру на прочный штатив; это обязательно!
2. Скомпонуйте кадр и скомпонуйте кадр.
3. Определите экспозиции для сцены и установите камеру в ручной режим, чтобы обеспечить постоянство экспозиции для каждого изображения.
4. Установите камеру в режим Live View и наведите точку фокусировки на ближайший объект, который вы хотите сфокусировать. Используйте зум камеры (кнопку плюс , а не зум на объективе) для предварительного просмотра фокусировки в режиме Live View. Затем переключитесь на ручную фокусировку и используйте кольцо фокусировки для точной настройки резкости, если это необходимо.
5. Сделайте первую экспозицию.
6. Не перемещая камеру и не изменяя никаких настроек, перемещает точку фокусировки на объект посередине изображения и повторно фокусируется.
7. Сделайте вторую экспозицию.
8. Опять же, ничего не меняя, перефокусируется на объекте в самой дальней точке намеченного изображения.
9. Сделайте третью экспозицию. Для съемки пейзажей, как правило, достаточно трех изображений для создания резких изображений с наложением резкости, но вполне нормально сделать дополнительные изображения, чтобы обеспечить охват всей сцены.Практическое правило — добавлять больше изображений с большим фокусным расстоянием. Имейте в виду, что обработка дополнительных изображений при постобработке займет больше времени. Если возможно, проверьте глубину резкости в приложении для смартфона, чтобы выяснить, сколько изображений потребуется, чтобы сфокусировать каждый аспект фотографии.

Первое изображение было сфокусировано на заборе, второе было сфокусировано на середине изображения, а третье было сфокусировано на передней части дома.

Макро фотография

Макросъемка может выиграть от наложения фокуса больше, чем любой другой тип фотографии, потому что макрообъектив имеет чрезвычайно малую глубину резкости.

Итак, вот что вы делаете:

1. Установите камеру на прочный штатив — обязательно!
2. Скомпонуйте кадр и скомпонуйте кадр.
3. Определите экспозицию для объекта и установите камеру в ручной режим, чтобы гарантировать, что экспозиция остается постоянной для каждого изображения.
4. Установите камеру в режим Live View и наведите точку фокусировки на ближайший объект, который вы хотите сфокусировать. Используйте зум камеры (кнопку «плюс», а не зум на объективе), чтобы предварительно просмотреть фокус в режиме Live View.Затем переключитесь на ручную фокусировку и при необходимости используйте кольцо фокусировки для точной настройки резкости.
5. Сделайте первую экспозицию.
6. Не перемещая камеру и не изменяя никаких настроек, переместите точку фокусировки на расстояние немного дальше от объектива. Помните, что глубина резкости в макросъемке будет измеряться в долях дюйма, а не в футах (как в пейзажной фотографии).
7. Повторите шаг 6 столько раз, сколько необходимо , чтобы охватить все аспекты глубины резкости объекта.Это может быть от шести до 30+ изображений. Убедитесь, что весь предмет охвачен, иначе результаты могут быть непригодными для использования. Если возможно, проверьте приложение DOF на своем смартфоне, чтобы выяснить, сколько изображений потребуется, чтобы сфокусировать каждый аспект фотографии.

Фокусное расположение цветов только выделяет цветы на фоне.
Изображение слева — это одиночный снимок с фокусным расстоянием 85 мм. Изображение справа представляет собой стек фокусировки из 12 изображений. Каждое изображение имело глубину резкости менее одного дюйма.Обратите внимание на дополнительные детали на изображении справа по сравнению с одиночным изображением.

Совет: делайте снимок рукой перед камерой до и после каждой серии изображений. При дальнейшей работе с изображениями это поможет легче определить, где начинается и заканчивается каждая серия.

Отметьте рукой начало каждой серии изображений. Это упростит обработку ваших изображений.

Обработка окончательных изображений

Обработка файлов для получения окончательного изображения может показаться самой сложной частью создания изображения с фокусировкой, но на самом деле это очень просто сделать в Photoshop.Вот как:

1. Откройте Photoshop
2. Поместите каждое изображение на отдельный слой . В разделе Файл выберите Сценарии и Загрузить файлы в стек . Щелкните Обзор и выберите все изображения.
3. Установите флажок Попытка Автоматически выровнять исходные изображения .
4. Нажмите ОК , и каждое изображение откроется в новом слое в Photoshop.
5. Откройте палитру слоев и выберите все слои.
6. В Edit выберите Auto-Blend Layers .
7. Установите флажок Набор изображений и Бесшовные тона и цвета . При желании выберите Content-Aware Fill Transparent Areas, который заполнит все прозрачные области, созданные путем выравнивания изображений на шаге 3. (Имейте в виду, что это увеличит время обработки. Обычно я не выбираю этот вариант; я просто обрезаю изображение немного позже, если необходимо.)
8. Щелкните OK
9. Сведите изображение , выбрав Layer > Flatten Image и сохраните.

Примечание. Если вы используете рабочий процесс Lightroom и Photoshop, после импорта изображений в Lightroom вместо выполнения шагов со второго по пятый вы можете просто добавить все свои изображения в Photoshop в виде слоев. Просто выберите все изображения, затем перейдите к Фото > Редактировать в > Открыть как слой в Photoshop .

Это откроет все выбранные изображения как слои. Затем вам нужно будет выровнять изображения, выбрав все слои в палитре слоев, а затем перейти к Edit > Auto Align Layers .Наконец, перейдите к шагу шесть выше.

Сводка

Практически каждый фотограф стремится сделать максимально резкие изображения, и совмещение фокуса может быть еще одним инструментом, который поможет вам в достижении этой цели. Уловка всего этого процесса заключается в том, чтобы сделать достаточно сфокусированных изображений для создания финальной фотографии, которая будет в фокусе от переднего плана к фону.

Результаты могут быть потрясающими, если вы освоите их; обязательно попробуйте!

новых вопросов — обмен фотостеками

новых вопросов — обмен фотостеками

Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 176 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange

2. 0

3. +0

6. Авторизоваться
   Зарегистрироваться

Что это за черные линии на фотографии?

Я пытался сфотографировать (Samsung Note 20, передняя и задняя камеры) красивых огней в кафе в Сеуле (Humbolt Cafe, 325-17 Seongsu 2 (i) -ga 1 (il) -dong, Seongdong-gu) , Сеул).Но для …

спросил 14 часов назад

Счетчик пленочной камеры сбрасывается на 1 после открытия дверцы пленки

Во-первых, извините за плохую терминологию, но я новичок и был бы очень признателен за некоторую помощь — я купил свою первую пленочную камеру, это Olympus MJU zoom 70 из продажи как есть, и все казалось …

спросил 2 дня назад

Фотошоп 22.3. Изменить перспективу фотографии

Я сделал несколько скриншотов с помощью Google Street View и теперь хочу изменить перспективу фотографии.
Это текущий вид с улицы, я хочу изменить вид, как будто ваш …

задан 12 мая в 18:44

Как преобразовать LP / пиксель в LP / PH на графике MTF?

Я работаю над расчетом графиков MTF для камеры смартфона.У меня есть рабочий код на Python, вдохновленный множеством кодов, найденных в Интернете, MATLAB, Peter Burns и его sfrmat и т. Д., Который вычисляет данные из …

задан 11 мая в 12:45

Photo Stack Exchange лучше всего работает с включенным JavaScript

Ваша конфиденциальность

Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в ​​отношении файлов cookie.

Принимать все файлы cookie

Настроить параметры

Задать вопрос — Обмен фотографиями

Задать вопрос — Обмен фотографиями

Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 176 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange

2. 0

3. +0

6. Авторизоваться
   Зарегистрироваться

Заголовок

Будьте конкретны и представьте, что задаете вопрос другому человеку.

Похожие вопросы

Тело

Включите всю информацию, которая может потребоваться для ответа на ваш вопрос.

Спасибо за ответ на обмен фотографиями!

• Обязательно ответьте на вопрос .Предоставьте подробную информацию и поделитесь своим исследованием!

Но избегайте …

• Просить о помощи, разъяснения или отвечать на другие ответы.
• Составление заявлений на основе мнения; подкрепите их ссылками или личным опытом.

Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашими советами по написанию хороших ответов.

« код »

**смелый**

* курсив *

> цитата

Черновик сохранен

Черновик отклонен

Теги

Добавьте до 5 тегов, чтобы описать ваш вопрос

Как пометить

Теги помогают нужным людям найти ваш вопрос и ответить на него.

• Укажите свои теги, завершив предложение «Мой вопрос о…»
• Включите только те теги, которые имеют решающее значение для вашего вопроса
• Используйте существующие популярные теги

Если вы не можете найти тег:

Создавайте новые теги или публикуйте их без них и просите сообщество создать их для вас.

Опубликовать в качестве гостя

Просмотрите свой вопрос

Отменить черновик

Вы готовы задать свой первый вопрос, и сообщество всегда готово помочь! Чтобы получить наилучшие ответы, мы предоставили несколько рекомендаций:

Перед публикацией поищите на сайте, чтобы убедиться, что на ваш вопрос нет ответа.

• Обобщите проблему

• Предоставьте подробную информацию и любые исследования

• При необходимости опишите, что вы пробовали

Дополнительные советы вы найдете на боковой панели.

Photo Stack Exchange лучше всего работает с включенным JavaScript

Ваша конфиденциальность

Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в ​​отношении файлов cookie.

Принимать все файлы cookie

Настроить параметры

новых вопросов «фотоконкурса» — обмен фотостеками

новейших вопросов «фотоконкурс» — обмен фотостеками

Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 176 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange

2. 0

3. +0

6. Авторизоваться
   Зарегистрироваться

Информация о фотоконкурсах размещена здесь на сайте Фотография (https: // photo.stackexchange.com).

Фотоконкурс 2021-05-24: В глубокой задумчивости

Тема: В глубокой задумчивости
Сделайте снимок объекта, демонстрирующего «глубокую мысль», созерцание, интенсивное размышление и т. Д. Объектом может быть человек или животное, даже неодушевленный объект, так что …

Фотоконкурс 2021-05-03: Типография

Тема: Типография
Фотография с акцентом на типографику.Буквы, цифры, слова и так далее. Их формы, расположение или место размещения. Номера адресов на зданиях иногда довольно …

Фотоконкурс 2021-04-26: All Blur

Тема: Все размытие
В духе «Зачем снимать полностью размытую картинку?» Рассмотрим абстрактные и полуабстрактные работы.Эта тема была предложена mattdm.
Правила голосования

Проголосуйте за столько изображений …

задан 12 апр в 13:11

Скоттбб ♦

29k1010 золотых знаков8282 серебряных знака154154 бронзовых знака

Фотоконкурс 2021-04-12: Там, наверху

Тема: Там наверху
Объекты на фото не должны опираться на землю.Примеры включают самолеты, воздушные шары, пузыри, брызги воды, астрофотографию, облака, птиц / насекомых / животных в полете и т. Д.

задан 29 мар в 5:14

Скоттбб ♦

29k1010 золотых знаков8282 серебряных знака154154 бронзовых знака

Фотоконкурс 2021-03-29: Транспорт

Тема
Тема конкурса — просто транспорт.Поезда, автомобили, корабли, самолеты, велосипеды и т. Д.
Эту тему предложил Мэтт.
Правила голосования

Проголосуйте за столько изображений, сколько захотите
Пожалуйста, вставай …

задан 15 мар в 13:38

Скоттбб ♦

29k1010 золотых знаков8282 серебряных знака154154 бронзовых знака

Фотоконкурс 2021-03-15: Размышления

Тема
Тема конкурса проста: фотографии, на которых зеркала, окна, вода или другие отражающие поверхности использовались для получения отражений.Эту тему предложил Эрик С.
Правила голосования

Проголосовать за …

задан 1 мар в 01:57

Скоттбб ♦

29k1010 золотых знаков8282 серебряных знака154154 бронзовых знака

Фотоконкурс 2021-03-01: Прямо из камеры

Тема
Эта тема ищет ваши лучшие изображения в формате JPEG прямо из камеры: никаких корректировок, кривых, настроек, постобработки, обрезки или выпрямления не допускается.Подумайте о «Polaroid», «Instax» и …

задан 15 фев в 20:03

Скоттбб ♦

29k1010 золотых знаков8282 серебряных знака154154 бронзовых знака

Фотоконкурс Май 2020: Ломография

Тема
После очередной задержки я решил взять на себя инициативу и начать здесь еще один фотоконкурс.Тема конкурса — «Ломография». Задача состоит в том, чтобы опубликовать лучшие …

задан 12 мая ’20 в 21: 132020-05-12 21:13

гпаряни

30122 серебряных знака1313 бронзовых знаков

Фотоконкурс 2020-02-01: Несовершенно красиво

Тема
Эта тема побуждает вас находить красоту в неожиданных местах.Ценить его не только несмотря на недостатки, но, возможно, даже из-за них.
Правила голосования

Проголосуйте за столько изображений, сколько вы …

Создан 31 янв.

Скоттбб ♦

29k1010 золотых знаков8282 серебряных знака154154 бронзовых знака

Фотоконкурс 2020-01: Портреты при свечах

Тема
Задуманный вопросом: «Практично ли снимать портреты только при свечах?», Тема этого конкурса проста: покажите нам свои лучшие портреты, которые освещены только при свечах….

Создан 14 янв.

Скоттбб ♦

29k1010 золотых знаков8282 серебряных знака154154 бронзовых знака

Фотоконкурс 2019-12: «Настало время для нового старта»

Тема
Это попытка запустить новый фотоконкурс здесь, на Photo-SE.Поскольку уже половина декабря и приближается новый год / десятилетие, концепция темы объединяет …

Создан 16 дек.

Скоттбб ♦

29k1010 золотых знаков8282 серебряных знака154154 бронзовых знака

Photo Stack Exchange лучше всего работает с включенным JavaScript

Ваша конфиденциальность

Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в ​​отношении файлов cookie.

Принимать все файлы cookie

Настроить параметры

Делайте лучшие фотографии ночного неба с наложением изображений

NIKON Z 6 + NIKKOR Z 14-30mm f / 4 S @ 17.5 мм, ISO 6400, 10 секунд, f / 4.0, стек из 14 изображений

Ночное небо — один из самых привлекательных объектов для пейзажных фотографов. Это также одно из самых разочаровывающих. Если вы когда-либо пробовали заниматься астрофотографией, вы, вероятно, сталкивались со всевозможными проблемами: размытыми звездами, шумом при высоких значениях ISO и малой глубиной резкости.

Что вы можете с этим поделать? Один из ответов часто упускается из виду, но он удивительно полезен и прост в применении: складывание изображений.

По сути, большая проблема при съемке звезд состоит в том, что вы теряете много качества изображения при сверхвысоких значениях ISO.В противном случае вы могли бы снимать каждое изображение Млечного Пути при f / 5,6 и 10 секундах (максимальная резкость звезды), просто используя безумное значение ISO, например 51 200, чтобы ваше изображение было достаточно ярким.

Укладка фотографий по существу устраняет эту проблему.

Но что я подразумеваю под стопкой фотографий? Есть два маршрута, один из которых проще и гибче другого. Но у каждого свое место.

(Все это предполагает, что у вас нет проблем со смешиванием фотографий. Если вам по какой-либо причине необходимо захватить все на одном изображении, ознакомьтесь с нашими уроками по фотографии Млечного Пути, получая достаточную глубину резкости ночью, и оптимальные настройки для звездной фотографии.)

Метод стекирования первый: используйте Astro Tracker

Я начну с более сложного в реализации метода, потому что его легче объяснить.

Сегодня вы можете найти множество «астрономических трекеров», доступных по относительно разумным ценам. Это вращающиеся насадки для штатива. Направьте астрономический трекер на Полярную звезду (или небесный Южный полюс), и он будет следить за движением звезд по небу. Затем просто прикрепите обычную головку штатива к астрономическому трекеру и сочиняйте музыку так, как хотите.

Как это работает с наложением изображений? Ответ заключается в том, что астрономические трекеры позволяют получать четкие звезды, но не резкие передние планы:

NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70mm f / 4 S @ 24mm, ISO 64, 860 секунд, f / 4,0

Отслеживая звезды, вы медленно добавляйте вращательное размытие к вашему переднему плану, и фотография все равно будет расплывчатой. Итак, вы просто выключаете астрономический трекер, а затем делаете вторую фотографию с приоритетом переднего плана:

NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70mm f / 4 S @ 68mm, ISO 400, 294 секунды, f / 4.0

А затем легко совместите эти два изображения в Photoshop или другом программном обеспечении для редактирования фотографий:

NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70mm f / 4 S @ 24mm, ISO 64, 860 секунд, f / 4,0

Этот метод позволяет получить необычные уровни детализации в звездах. Взгляните ниже:

Это довольно круто, намного лучше, чем я мог бы получить с одним снимком со штатива:

NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70mm f / 4 S @ 24mm, ISO 6400, 20 секунд , f / 4.0

Астротрекеры позволяют использовать практически произвольно длинные выдержки.Вы получите размытые звезды только в том случае, если будете использовать очень длинную выдержку (10+ минут) и более длинные линзы, если полярное выравнивание не совсем идеальное. Или если вы используете неустойчивый штатив в ветреную погоду.

Однако астрономические трекеры не всегда идеальны. Это хорошо сработало для фотографии выше, потому что передний план и небо имели очень четкое разделение. Но если ваш передний план похож на дерево, вы столкнетесь с большими трудностями при использовании этого метода. На прослеживаемом изображении, где ваши звезды резкие, дерево будет большим размытием.Если вы попытаетесь наклеить резкое изображение дерева сверху, вы получите вокруг него «размытый ореол». Не очень хороший вид.

К счастью, есть способ имитировать астрономический трекер без его использования и без захвата размытого переднего плана на любом из ваших изображений.

Метод 2: аксессуары не нужны

Второй метод съемки безумно острых звезд ночью на самом деле довольно прост. Это также довольно приятно, так как вы можете использовать настройки, которые всегда хотели использовать — нет необходимости в астрономическом трекере или других аксессуарах.

Например, если вам нужно f / 5.6, чтобы получить достаточную глубину резкости, просто используйте f / 5.6. Если вам нужно 10 секунд выдержки, чтобы устранить звездные следы, используйте 10 секунд. И если вам нужно ISO 51 200, чтобы получить достаточно яркое фото, вы тоже можете его использовать. (Хотя я на самом деле рекомендую более низкое значение ISO в сочетании с увеличением яркости фотографии позже, как вы увидите через мгновение).

Затем просто сделайте несколько снимков подряд с одинаковыми настройками. Когда вы вернетесь домой, вы сложите фотографии в программе для постобработки, чтобы минимизировать шум.

В поле

Сколько фотографий делает этот метод? Это зависит от качества, которое вам нужно, ISO, с которым вы начали, и просто от времени, которое у вас есть в поле. Но я бы фотографировал хотя бы 4 минуты, если можно, а в идеале и дольше — больше фотографий может только помочь. В конце концов, вы имитируете сверхдлинную выдержку с помощью этого метода, поэтому нет никаких сомнений в том, что 10 минут лучше, чем 4, что лучше, чем 2, и так далее. (Чем меньше ваша диафрагма, тем больше фотографий вы должны сделать, поскольку вам нужно восполнить потерянный свет.)

Какие конкретно настройки камеры лучше всего? Самое главное — избегать любых звездных следов на ваших изображениях. Если это означает съемку за 5-10 секунд, тогда как обычно вы снимаете 15-30 секунд, пусть будет так. Этот метод не может избавиться от звездных следов, как и любой другой известный мне метод.

Кроме того, не обращайте внимания на свои настройки только потому, что у вас немного больше гибкости; вы все еще пытаетесь захватить каждый фотон до последнего. Что касается диафрагмы, выбирайте то, что вам нужно, чтобы получить достаточную глубину резкости, не более того.Обычно у вас хорошо получается с разумной диафрагмой, например от f / 4 до f / 8 (полнокадровый эквивалент).

И для вашего ISO, я знаю, что я сказал ранее, что 51 200 может работать нормально, но в целом я рекомендую придерживаться более низкого значения. Проще говоря, если вы подниметесь слишком высоко, вы можете выдуть некоторые детали (особенно цвета) в звездах. Лучше снимать при более низком ISO, например от 3200 до 6400, даже если фотография будет выглядеть слишком темной, а затем осветлить ее позже (перед тем, как вы начнете собирать фотографии).

Некоторые фотографы дополнят этот метод съемкой «темных кадров», чтобы вычесть из изображения узорчатый шум.Однако это не требование. Но учтите, что я не , а рекомендую снимать с включенным шумоподавлением при длинной выдержке, так как задержка от кадра к кадру может затруднить наложение.

Стеки изображений постобработки

Далее мы собираемся складывать фотографии в специальном программном обеспечении для астрофотографии, разработанном для этой задачи. На самом деле не имеет значения, какое программное обеспечение вы используете. Sequator — популярный бесплатный вариант для Windows, а Starry Landscape Stacker — популярный вариант за 40 долларов для Mac (к сожалению, мне не удалось найти бесплатного конкурента).Вы, , можете использовать Photoshop для наложения изображений, и вы можете найти несколько руководств / действий в Интернете, если вам интересно. Но специализированное программное обеспечение, как правило, лучше справляется с более сложными ситуациями.

Загрузите фотографии в свою программу и начните процесс идентификации звездочки (в данном случае каждая красная точка — большинство из них добавляется автоматически — представляет звезду):

Подкрасьте все области, которые программа маскирует неправильно, например некоторые области дерева ниже, которые программа случайно пометила как небо.Это может занять некоторое время, если у вас есть детали переднего плана, такие как деревья на вашем изображении, поскольку вам нужно будет вручную исправить любые ошибки в автоматически сгенерированной маске, но это возможно:

Как только вы это сделаете, все готово .

Складывая несколько фотографий вместе, вы «усредняете» шум и в итоге получаете четкие звезды. Уровень детализации ваших ночных фотографий почти не имеет верхнего предела, как при использовании астрономического трекера. Вот окончательное изображение:

NIKON Z 6 + NIKKOR Z 14-30mm f / 4 S @ 17.5 мм, ISO 6400, 10 секунд, f / 4.0, стек из 14 изображений

Даже сложные участки, такие как сосновые иглы на фоне ночного неба, выглядят великолепно. Хотя, опять же, потребовались некоторые ручные исправления, чтобы получить наилучший результат. (С этим изображением наихудшего сценария я потратил около 30 минут на маскировку вручную, чтобы получить окончательную версию.)

Как это соотносится по качеству изображения с одной фотографией? Вот пример до / после одного из 14 составных изображений, которые я использовал для создания этого стека фотографий:

Неплохо! Поскольку я использовал 14 изображений для этого стека, и каждое из них имело 10-секундную выдержку, я моделировал 140-секундную экспозицию.Вы можете использовать намного дольше, чем это , и улавливать еще меньшее количество шума на ваших изображениях. Предел полностью зависит от вас.

По общему признанию, этот метод не всегда работает правильно. Если что-то на фотографии движется, например облака по небу, это может привести к появлению странных артефактов размытия или дополнительному шуму. И в крайних случаях, как на изображении выше, когда практически вся фотография имеет деревья, требующие точной маскировки, попытка программного обеспечения по умолчанию может потребовать некоторой коррекции.

С другой стороны, преимущества этого метода в качестве изображения невозможно игнорировать. Кроме того, тот факт, что он может работать в сложных ситуациях, таких как фотосъемка леса, где астрономический трекер, как правило, нецелесообразен, делает его в целом довольно гибким.

Обратите внимание, что я все же рекомендую сделать одну или две фотографии с настройками одного изображения Млечного Пути, то есть теми, которые мы рассматриваем здесь, на всякий случай. Никогда не знаешь, может ли случиться что-то, что сделает наложение изображений невозможным. Это также относится к астрономическому слежению.

Заключение

В течение многих лет моей целью было запечатлеть Млечный Путь с максимальной резкостью на одном изображении вместе с передним планом. Я не хотел иметь дело с астрономическими трекерами, и идея объединения изображений в специальном программном обеспечении, казалось, чревата ошибкой. (Это также запрещено в некоторых публикациях и фотоконкурсах, что я уважаю.)

Но если у вас нет отвращения к смешиванию изображений, два метода, описанные в этой статье, меняют правила игры.Вы можете снимать фотографии f / 16 ночью! Не говоря уже о том, что со вторым методом вы можете носить с собой более легкую сумку, получая на лучшие результаты на , чем раньше.

Обман? Это настолько полезно, что кажется, что так должно быть. Для меня, однако, это не обман больше, чем наложение фокуса. Но это то, что вам нужно решить для себя. Если эти методы все же выходят за рамки вашей границы, наш стандартный учебник по фотографии Млечный Путь может оказаться вам более подходящим.

Надеюсь, в любом случае, вам эта статья показалась интересной! Если у вас есть какие-либо вопросы о тонкостях смешивания изображений при съемке ночного неба, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже.

Как раскрыть секрет резких фотографий

Глубина резкости и «сладкое пятно» вашего объектива

Настройка диафрагмы будет одним из наиболее важных факторов при съемке с фокусировкой. И широко открытая диафрагма, и крошечная могут создавать проблемы с фокусировкой по-своему:

• Широкая диафрагма создает небольшую глубину резкости, а это означает, что у вас могут возникнуть проблемы с одновременным сосредоточением всего, что важно на вашем изображении.
• Узкая диафрагма создает большую глубину резкости, но может привести к дифракции, вызывающей мягкий фокус.

Вот почему так важно знать «зону наилучшего восприятия» вашего объектива — настройку, которая обеспечивает максимально резкую точку фокусировки. Для большинства объективов это означает 2-3 ступени от широкого диафрагмы. Когда вы знаете, в чем состоит оптимальная точка вашего объектива, вы можете сфокусировать несколько изображений с таким сверхчетким уровнем фокусировки в разных точках композиции и использовать это на протяжении всей финальной фотографии.

Когда полезно наложение фокуса?

Вам не нужен повод для использования наложения фокуса, но во многих ситуациях это, безусловно, имеет смысл.

Пейзажи

В пейзажной ситуации вы часто пытаетесь охватить большую площадь с одной настройкой диафрагмы. Вы могли бы подумать, что установка диафрагмы, обеспечивающая максимальную глубину резкости, имеет смысл, не так ли? За исключением «идеального» фокуса, например, при диафрагме f / 22, это может привести к дифракции линз, которая смягчит этот фокус. Таким образом, может быть лучше сделать несколько снимков с диафрагмой, скажем, f / 5,8, а затем сфокусировать их.

Макро фотография

Макросъемка сочетает в себе две вещи, которые на самом деле несовместимы: чрезвычайно малая глубина резкости и потребность в абсолютной неподвижности.Очень легко потерять точку фокусировки, особенно с движущейся целью (например, с насекомыми). Возможно, вам будет проще использовать свое тело для движения вперед, а не кольцо фокусировки, чтобы получить снимки каждой точки фокусировки, которую вы хотите для стека макро-фокуса.

Фотография продукта

Особенно важно иметь точную фокусировку при фотосъемке продукта, поэтому совмещение фокуса может помочь вам сфокусировать каждый аспект продукта, даже если вам приходится идти на компромисс с настройкой диафрагмы.

Микроскопия

Не будем отвлекаться здесь, но стоит упомянуть, что микроскопы работают с линзами, поэтому глубина резкости по-прежнему является важным фактором. Чтобы получить четкость всех этих микроскопических элементов на одном изображении, используется своего рода наложение фокуса, что значительно упрощает изучение и демонстрацию.

Наложение селективного фокуса

Наложение фокуса подходит не только для изображений, требующих резкости от угла к углу. Вы можете совмещать фокусировку только на определенных частях изображения, чтобы поддерживать резкость всего объекта на малой глубине резкости, сохраняя при этом красивый размытый фон и боке, которые появляются благодаря широкой диафрагме и разделению между объектом и фоном.

Список снаряжения

Для получения изображений со стопкой превосходной фокусировки вам понадобятся следующие вещи:

Уф! Это было легко, правда? Конечно, есть много других вещей, которые действительно могут быть полезны, но вы можете получить профессионально выглядящие результаты только с помощью этих трех простых вещей (которые у вас, вероятно, уже есть). Теперь давайте посмотрим на некоторые пункты списка желаний:

• Штатив (неудивительно) для устойчивости камеры.
• Дистанционный спуск затвора — опять же, чтобы камера оставалась максимально устойчивой.
• Photoshop и / или Lightroom в качестве программного обеспечения для редактирования.
• Макро-рельсовая система, такая как StackShot, которая устанавливается на штатив. По сути, это ползунок, который позволяет мгновенно изменять положение камеры. Таким образом, вы не будете слегка смещать настройку каждый раз при настройке кольца фокусировки.
• Предмет для использования в качестве подставки для книг. Вы сделаете снимок этого объекта, блокирующий сцену до и после серии изображений, наложенных друг на друга. Это может быть просто рука или стикер.Мы рекомендуем писать счет на руке ручкой или использовать стикеры разного цвета, если вы собираетесь снимать более одной серии в съемке. Когда вы позже будете просматривать сотни изображений в сетке, вы по достоинству оцените этот шаг.

Как видите, ему даже не нужно быть в фокусе. Это изображение сделано для того, чтобы ваша серия мгновенно стала узнаваемой в каталоге.

Процесс

Наложение фокуса — это двухэтапный процесс. В то время как некоторые техники не требуют постобработки, если вам нравится делать всю свою работу в камере, этот требует.Даже если вы хотите использовать традиционные процессы в темной комнате (что мы не рекомендуем, если вы работаете в срок, так как это было бы утомительно и отнимет много времени, мягко говоря), просто невозможно складывать изображения без небольшой задержки Работа.

Вот пошаговая разбивка всего процесса, от самой съемки до последнего файла сохранения:

Стрельба

Есть несколько основных шагов при съемке серии для совмещения фокуса:

1. Убедитесь, что вы действительно хотите сфокусировать этот снимок

Используйте шимпанзе во благо.Сделайте пробный снимок, чтобы убедиться, что изображение действительно резкое. Съемка, привязанная к экрану планшета, действительно поможет вам в этом. Если вы находитесь на диафрагме, которая должна покрывать все изображение, но при этом видеть стойкую размытость, приготовьтесь к наложению.

Было бы неплохо увидеть там немного больше деталей? Следите за обновлениями.

2. Найдите правильные настройки

Сбалансируйте экспозицию. Съемка в режиме приоритета диафрагмы поможет вам добиться оптимального результата на снимке и учесть небольшие изменения освещения из-за смещения облаков и т. Д.

3. Выберите стратегию фокусировки

Вы можете перемещать кольцо фокусировки, сам объект (сложно и не рекомендуется) или камеру для настройки точки фокусировки между изображениями. Как мы упоминали ранее, макросъемка иногда требует от вас «масштабирования ногами», поскольку в этой ситуации сложно зафиксировать точки фокусировки.

Небольшие изменения кольца фокусировки могут быть проще всего, когда у вас почти неподвижный объект. Крошечные сдвиги, которые это может вызвать, можно выровнять при постобработке, и мы немного покажем вам, как это сделать.Самое главное, не пытайтесь полагаться на автофокус в этом процессе. В наши дни линзы довольно продвинуты, но они не умеют читать мысли (пока).

4. Сделайте снимки

Вам понадобится как минимум три: по одному на передний, средний и задний план. Если ваша сцена особенно обширна, вам может понадобиться даже больше. Всегда лучше идти немного дальше, чем ниже. Если ваш фокус перекрывается на нескольких изображениях, вы всегда можете отбросить пару, но вы не сможете легко вернуть ту точную точку обзора и ситуацию освещения, если пропустите точку.

Примечание о селективном фокусе:

Если вы хотите сфокусировать только объект на размытом фоне, запомните самый старый трюк в книге: расположите объект так, чтобы он был ближе к вам, чем к фону.

Теперь вы готовы перейти к настоящей магии; давайте на самом деле сложим эти фотографии стопкой!

Монтаж

Есть несколько способов сделать это, и это зависит от вашего программного обеспечения для редактирования. Поскольку это PHLEARN, мы откровенно неравнодушны к Adobe Photoshop и Lightroom и будем уделять большое внимание тому, как добиться отличных результатов с этими продуктами.Однако в конце мы также добавим другие инструменты редактирования, которые вы можете попробовать, если хотите.

Метод № 1: Наложение фокуса только с помощью Photoshop

Начните с открытия Photoshop без изображения. Вам нужен один файл с каждым из ваших изображений на отдельном слое. Итак, идем по адресу:

Файл> Скрипты> Загрузить файлы в стек

, а затем нажмите Обзор , чтобы найти и выбрать все свои изображения. Если вы только что закончили редактировать их в Photoshop и все они уже открыты (и ничего больше), вы можете вместо этого нажать Добавить открытые файлы .Установите флажок Попытка автоматического выравнивания исходных изображений . Это будет делать именно то, на что похоже: автоматически выравнивать слои в зависимости от их содержимого. Если вам приходилось держать камеру в руке во время съемки, эта функция будет вам палкой. Нажмите ОК , затем перейдите по адресу:

Правка> Автоматическое наложение слоев

Выберите Стек изображений и установите флажок Бесшовные тона и цвета . Вы также можете проверить Content Aware Fill Transparent Areas , чтобы заполнить все пустые пространства, возникающие в результате автоматического выравнивания изображения.

Вот что происходит на данный момент:
Photoshop находит самый резкий фокус на каждом слое изображения. Затем он маскирует все остальное. Теоретически единственное, что должно отображаться на каждом слое после этой точки, — это самая резкая точка фокусировки. Это означает, что остальная часть каждого слоя (нечеткие части) теперь невидима, что позволяет вам видеть другой слой, на котором эта область находится в фокусе.

Уменьшите шум на ваших астрофотографических изображениях с помощью Photoshop

Учебное пособие по астрофотографии: наложение изображений в Photoshop

Если вы когда-либо делали астрофотографический снимок ночного неба с длинной выдержкой, используя камеру DSLR с высоким значением ISO, вы будете знать все о негативных эффектах шума.Изображение, которое отлично выглядело на экране камеры, может выглядеть совершенно иначе, если вы посмотрите на него с близкого расстояния на экране компьютера.

К счастью, существуют проверенные способы уменьшения шума при съемке с низкой освещенностью и длительной выдержкой. Уловка (не такая уж секретная) состоит в том, чтобы сделать несколько снимков одной и той же области ночного неба и совместить их вместе, используя технику, называемую наложением.

Когда вы уменьшаете количество шума в ваших изображениях, вы получаете улучшенное соотношение сигнал / шум.Сложенное изображение будет иметь гораздо более «гладкий» фон и в целом улучшенное качество изображения.

Это действительно может облегчить вашу жизнь при обработке астрофотографического изображения, поскольку позволяет выполнять агрессивную настройку кривой и уровня без разрушения или обрезки данных.

Существует несколько программных инструментов, которые автоматически выравнивают и складывают ваши изображения вместе, в том числе мой личный фаворит DeepSkyStacker.

Однако вы также можете выполнить эту технику с помощью Adobe Photoshop вручную или с помощью встроенного скрипта наложения.

Техника шумоподавления, которую я опишу на этой странице, включает ручной метод, при котором вы выравниваете и размещаете каждую экспозицию друг на друга слоями.

Хотя этот метод может занять немного больше времени, это отличное упражнение в понимании отношения сигнал / шум, и вы полностью контролируете каждый шаг на этом пути.

Мультиэкспозиция «Звездное наложение» улучшает качество вашего окончательного изображения.

Как сложить изображения астрофотографии в Photoshop

Первое программное обеспечение, которое я буду использовать в этом руководстве, — это Adobe Bridge для организации и выбора файлов.Для изображений астрофотографии DSLR в формате RAW вам будет сложно найти средство просмотра изображений лучше, чем Bridge.

Adobe Bridge позволяет мне просматривать основные детали каждого снимка, включая все настройки камеры и объектива, использованные для этого снимка. Это приятный способ быстро просмотреть большую коллекцию изображений RAW. (Adobe Lightroom также отлично справляется с этим.)

После того, как я просмотрел и отсортировал экспозиции изображений, которые я хотел бы сложить, я переношу изображения в Adobe Photoshop для дальнейшей обработки.

В видео ниже я объясню, как применить настройки к вашим астрофотографическим изображениям с помощью Adobe Camera Raw. Некоторые настройки действительно могут помочь вашей фотографии выделиться из толпы. На мой взгляд, наибольшее влияние имеют ползунки Contrast , dehaze и vibrance .

Для письменного описания методов, использованных в видео, продолжайте чтение ниже.

Adobe Camera Raw

Сначала просмотрите изображения, которые вы планируете наложить в Adobe Bridge.Для успешного сеанса обработки я рекомендую складывать минимум 10-12 кадров. В этом примере каждая индивидуальная экспозиция была снята при ISO 3200 и составляла 30 секунд каждая.

Это типичная длина экспозиции и ISO для любого снимка в ночное время. Фотографии были сделаны с помощью цифровой зеркальной камеры Canon EOS 70D и объектива Canon 17-40 мм F / 4L.

Важно, чтобы все изображения были сняты с одинаковой ориентацией.

Примените желаемые настройки к одному из изображений в наборе изображений.(Не сходите с ума по шумоподавлению — мы позаботимся об этом позже). Когда вы будете довольны видом отдельного кадра, вы можете скопировать настройки и применить их ко всем остальным кадрам в наборе.

В Adobe Bridge щелкните обработанное изображение правой кнопкой мыши и выберите Develop Settings> Copy Settings.

Затем щелкните правой кнопкой мыши каждое изображение в наборе, к которому вы хотите применить настройки. Это фактически даст вам группу экспозиций с точно такими же сделанными настройками. Это файлы, которые вы будете выравнивать и складывать в Adobe Photoshop.

Ваш первый кадр изображения будет очень зашумленным, так как мы еще не объединили с ним какие-либо изображения. Наложив на изображение несколько слоев, вы увеличите отношение сигнал / шум до .

Это означает, что сигнал (звезды на изображении) останется ярким, а шум (пиксельное фоновое небо) станет более мягким и менее хрустящим.

Следующим шагом будет открытие второго файла изображения в группе в Photoshop.Затем выберите весь холст, скопируйте его и вставьте поверх своего первого изображения. Может быть полезно дать имя вашему исходному слою внизу.

Продолжайте копировать и вставлять каждый кадр изображения из набора в однослойный файл.

После того, как вы объединили все файлы изображений как слои в один файл, вы можете начать регулировать непрозрачность каждого слоя. Это ключ к хорошо смешанному мастер-файлу.

Рекомендуемые настройки слоя

• Слой 7 — Непрозрачность 10%
• Слой 6 — Непрозрачность 20%
• Слой 5 — Непрозрачность 30%
• Слой 4 — Непрозрачность 40%
• Слой 3 — Непрозрачность 50%
• Слой 2 — Непрозрачность 70%
• Слой 1 — Непрозрачность 90%
• Фоновый слой

Конечно, количество используемых кадров изображения будет различным.Идея состоит в том, чтобы постепенно уменьшать экспозицию, пока не дойдете до верхнего слоя. Таким образом, свет, собираемый сенсором камеры, сохраняется, а фоновый шум практически исчезает.

Достаточно взглянуть на разницу, полученную при штабелировании:

Раньше:

После:

После настройки непрозрачности слоя вы можете сгладить изображение для дальнейшей обработки.

Целесообразно также сохранить файл Layered Photoshop на случай, если вы захотите внести какие-либо изменения позже.Если вы избегали каких-либо элементов пейзажа на вашем изображении (только неба), ваше изображение должно приближаться к завершению.

Однако, если ваша фотография содержит объекты переднего плана, такие как горы, деревья или дороги, ваш ландшафт резко изменился!

Чтобы исправить это, вам нужно отделить небо от переднего плана . Если область между небом и Землей слишком сложная, вы можете оставить ее как есть.

Так осталось много красивых астрофотографий.В нашем примере удаление размытых деревьев — простая задача. Затем мы можем добавить один слой для линии деревьев, который будет резким и не размытым.

Выберите один кадр из набора изображений и обработайте его с помощью Adobe Camera Raw. Цель состоит в том, чтобы создать черно-белую силуэтную версию линии дерева. Чем более динамичный контраст между деревьями и небом, тем легче будет вписаться в ваше изображение.

Вырежьте эту область своей черно-белой версии и вставьте ее поверх многослойного мастер-файла.На данный момент отключите этот слой, так как нам нужно сначала удалить существующие размытые деревья.

Используя инструмент лассо, нарисуйте на изображении деревья или размытый от движения пейзаж. Используйте методы заливки с учетом содержимого или лечебной кисти , описанные в видео, чтобы удалить деревья.

Content-Aware Fill Method

Выбрав содержимое, выберите Edit > Fill > OK (при условии, что содержимое с учетом содержимого является вашим предустановленным содержимым)

Healing Brush Method

Выберите инструмент «Восстанавливающая кисть».Передайте клавишу alt и щелкните область неба, которую вы хотите воспроизвести. Не удерживая клавишу alt, щелкните инструментом лечебной кисти в области, которую вы хотите заменить.

После удаления области переднего плана мы можем вставить сплошное черное изображение силуэта дерева, которое мы создали ранее. Обязательно закройте все странные области, созданные в процессе удаления переднего плана.

На этом заканчивается урок о том, как вручную складывать экспозиции в Adobe Photoshop. Я надеюсь, что вам понравился этот пример, и теперь вы лучше понимаете предмет.Следите за обновлениями AstroBackyard на Facebook, чтобы получать самую свежую информацию и фотографии.

Похожие сообщения:

.