Фотографии в движении людей: Снимайте объекты в движении | Sony RU

Содержание

Снимайте объекты в движении | Sony RU

Как снимать объекты в движении

Чтобы поймать объект в движении и снять выразительный кадр, вы должны снимать на коротких выдержках. Вы можете установить любую выдержку в S-режиме, но сначала попробуйте снимать в режиме «Спорт», выбрав его в разделе режимов съемки «Выбор сюжета».
В режиме «Спорт» вы можете снять застывший в движении объект. Этот режим прекрасно подходит для съемки движущихся объектов, так как используется более короткая выдержка и автофокусировка. В этом режиме автоматически включена серийная съемка, что позволяет легче уловить лучший момент происходящего. Помните, что серийная съемка прекратится, как только вы уберете палец с кнопки спуска затвора после того, как затвор будет спущен. Держите палец на кнопке так долго, как долго вы хотите продолжать съемку.

1/800 с 1/800 с

Чтобы сделать эти снимки, фотограф нажал и удерживал кнопку спуска затвора, пока собака бежала. Эти две фотографии — лучшие среди сделанных серийной съемкой. Выдержка была установлена на 1/800 с, благодаря чему движение объекта выглядит как стоп-кадр.

Поскольку режим «Спорт» относится к группе автоматических режимов, изменение настроек яркости и цветовой гаммы для него недоступны. Чтобы изменять такие настройки, как экспокоррекция и баланс белого, снимайте в S-режиме. При съемке в S-режиме установите режим автофокусировки на AF-C (постоянная автофокусировка), а режим спуска затвора — на серийную съемку. Так вы сможете снимать движущиеся объекты непрерывно.

Построение композиции

Когда вы привыкнете к режиму серийной съемки, стоит подумать о композиции кадра. Как показано в разделах «1. Снимайте выразительные портреты с людьми на первом плане» и «9. Отдайте маленькому предмету главную роль», обычная сбалансированная композиция основывается на «правиле третей». Однако для сюжетов, в которых вы хотите подчеркнуть динамичность момента, мы рекомендуем использовать композицию, помещающую объект съемки в центр кадра. Эта композиция эффектно отобразит тематику сюжета и яркость момента. При спортивной съемке вы можете сделать снимок главного объекта в движении крупным планом, поместив его в центр кадра, что придаст фотографии выразительности и чувства присутствия.

Фокусное расстояние: 300 мм / F-число: 5.6 / Выдержка: 1/2500 с

На этих примерах объект помещен в центр кадра. Увеличивая объект через зум-объектив в режиме телеобъектива, вы придадите объекту на фотографии выразительности и динамизма. Также на помещенный в центр кадра объект проще навести фокус.

Когда вы снимаете движущиеся объекты, ситуация может кардинально поменяться за секунды в отличие от съемки неподвижных пейзажей. Таким образом, важнее всего не пропустить кадр и сделать максимальное количество снимков. Оставьте построение композиции на то время, когда вы будете чувствовать себя более уверенно во время серийной съемки. Вы также можете создавать композицию снимка, кадрируя его при обработке на компьютере.

Фокусное расстояние: 70 мм / F-число: 5.6 / Выдержка: 1/400 с

Использование телеобъективов

При спортивной съемке приближение объекта ведет к эффектной передаче динамичности процесса. Особенно телеобъективы необходимы в условиях, когда вы вынуждены снимать с расстояния. Мы рекомендуем использовать телеобъективы тем, кто часто снимает спортивные соревнования, птиц и животных.

Фокусное расстояние объектива: 200 мм / F-число: 6.3 / Выдержка: 1/2000 с

SEL200600G

Этот cупертелеобъектив с диапазоном фокусных расстояний 200–600 мм идеально подходит для съемки дикой природы и других сюжетов. При использовании телеконвертеров 1,4x и 2,0x можно увеличить фокусное расстояние до 840–1200 мм, сохраняя все характеристики объектива G и автофокусировки. Асферические элементы и элементы из низкодисперсионного стекла обеспечивают высокое разрешение во всем диапазоне фокусных расстояний, покрытие Nano AR сокращает блики и двоение изображения, а боке — изумителен.

F-число: 16 / Выдержка: 1/6 с

SEL70300G

Первый полнокадровый зум-объектив с диапазоном фокусных расстояний 70–300 мм и байонетом E для достижения резкости по всей площади кадра. Минимальная дистанция фокусировки объектива составляет 0,9 метра, что позволяет делать отличные снимки крупным планом. Встроенный оптический стабилизатор Optical SteadyShot (OSS) эффективно устраняет эффект дрожания камеры при макросъемке или съемке в положении телефото, а усовершенствованный линейный привод обеспечивает быструю и точную автофокусировку. Кроме того, объектив оснащен пылевлагозащищенным корпусом.

Фокусное расстояние объектива: 193 мм / F-число: 6.3 / Выдержка: 1/50 с

SEL70350G

Оптимизированная оптико-механическая конструкция дает возможность использовать супертелеобъективы с зумом на камерах APS-C (экв. 105–525 мм). Класс G Lens гарантирует высочайшее качество во всем диапазоне фокусных расстояний. Объектив отличается компактными размерами, имеет 5-кратный зум и встроенную оптическую стабилизацию изображения.

Фокусное расстояние: 208 мм / F-число: 6.3 / Выдержка: 1/320 с

SEL55210

Этот зум-объектив с увеличением 3,8x обладает фокусным расстоянием от 55 до 210 мм и обеспечивает высокий уровень оптической эффективности. Благодаря оптической стабилизации изображения Optical SteadyShot ваши снимки и видео будут более четкими и сбалансированными даже в условиях слабого освещения или при приближении удаленных объектов. Внутренний привод и встроенный фокусировочный механизм оптимизируют работу автофокусировки, делая её бесшумной и чувствительной, что идеально подходит для съемки видео.

10 правил спортивной фотографии для новичков

Спортивная фотография — это увлечение или профессия для самых отъявленных болельщиков. Запечатлеть движение, динамику и самые яркие моменты спортивного мероприятия, будь то футбольный или хоккейный матч, регби, бег или теннис, не так просто, как может показаться поначалу. Если вы когда-нибудь обращали внимание на фотографов на футбольном стадионе — их оборудование может вызвать как зависть, так и удивление — огромные объективы, которые требуют собственный штатив, множество аксессуаров и непрерывное отслеживание каждого движения.

Но прежде чем выдвигаться в премьер-лигу фотографов, нужно научиться и лучший способ — это небольшие матчи и мероприятия, где можно поупражняться в съемках.

Мы подобрали 10 лучших советов и рекомендаций, которые смогут помочь любому фотографу сделать шаг к спортивным съемкам, и возможно, окажется, что кто-то заинтересуется ими настолько, что захочет сделать из этого карьеру. Ну что ж, на старт!

Что вам понадобится?

Для того, чтобы снимать спортивные мероприятия, конечно понадобится камера. Зеркалка, это, конечно, хорошо, но современные беззеркальные камеры порой бывают шустрее в серийной съемке. Это конечно, происходит от отсутствия необходимости постоянно поднимать зеркало. Поэтому значение fps у беззеркалок всегда выше. Главная необходимость, однако, это возможность выставлять вручную выдержку. Поскольку вам нужно будет снимать быстро и получать четкие резкие снимки.

По прибытии на место соревнования, не забудьте поинтересоваться и тем, можно ли снимать. Лучше всего всегда запастись разрешением, ну а после — переходите к съемкам.

  1. Объектив должен иметь фокусное расстояние как минимум 200мм

Фокусное расстояние вашего объектива — это принципиально важное значение. Поскольку вы не можете снимать, находясь непосредственно в центре событий, прямо на поле, вам понадобится телеобъектив. Да-да, именно поэтому у профессиональных фотографов по периметру стадионов такие огромные объективы. В данном случае чем больше — тем лучше. Но оптимальная длина — это именно 200мм. Вы сможете достаточно увеличить изображение, выделить объект съемок из окружения и конечно же, при необходимости снять что угодно — от портрета до групповой композиции.

Оптимальные варианты для камер Nikon — это Nikon 18-200mm f/3.5-5.6G ED AF-S VR II DX или Nikon 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR AF-S Nikkor.

Для камер Canon подойдет Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM или вариант дешевле — Canon EF 70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM.

  1. Забудьте об авторежиме

Более-менее профессиональным фотографам о таком напоминать не принято, но всегда стоит отметить, что в фотографии крайне редко на помощь приходит автоматический режим, да и неспроста нам предложена масса ручных настроек. Чтобы понимать, как и что работает, первое, что нужно сделать — это ознакомиться с инструкцией к камере. Тогда вы сможете разобраться с каждым показателем в отдельности, и вовсе не станете пугаться понятий ISO, апертура (или диафрагма), баланс белого и т.д. Поэтому забудьте об автоматических режимах, даже если они названы Sports или Action. Нам понадобится ручной режим.

  1. Используйте короткую выдержку

Это обязательное правило, о котором забывать совершенно не стоит. Вам предстоит снимать быстрые стремительные действия, поэтому совершенно логично, что нам понадобится короткая выдержка, чтобы получить четкость и избежать теней и размытых кадров. Минимум 1/500 сек. будет достаточно, чтобы зафиксировать движущийся объект, если поставить выдержку дольше, как раз проявятся все сопутствующие риски.

  1. Используйте режим приоритета диафрагмы

Для начала посмотрим на классические режимы съемки, которые предлагает нам среднестатистическая зеркалка или беззеркалка. Помимо автоматического и ручного, имеются и такие режимы как приоритет выдержки (Shutter Priority), и приоритет диафрагмы (Aperture Priority).

Апертура — это значение, обозначаемое как А или AV, измеряется оно в f/, или в шагах, а означает то, сколько света пропускается через диафрагму непосредственно на матрицу. Если выставить настройки в приоритет диафрагмы, камера самостоятельно выставит выдержку. Это — идеальный режим для съемок в солнечный день, да и используется он многими профессионалами в спортивных съемках. Но что именно нужно сделать для того, чтобы правильно настроить диафрагму? Нам нужно выставить высокое значение, то есть цифра должна быть наоборот, ниже. К примеру, f/2.8 или f/4. Так максимум света попадет на матрицу, а для правильной экспозиции камера самостоятельно выставит короткую выдержку.

  1. Не забывайте про ISO

Понятно, что важна выдержка и апертура, а вот третье важное значение экспозиции — это ISO или светочувствительность. Когда мы снимаем в полуавтоматических режимах, будь то приоритет диафрагмы или выдержки, ISO нам приходится выставлять вручную. Для этого мы учитываем место и погодные условия, и даже время. Например, в дневное солнечное время достаточно ISO 400, а вот если небо затянуто тучами, ISO нужно выставлять в пределах 800-1200. Более подробно об этом значении можно узнать разумеется, из инструкции.

  1. Если недоступен режим приоритета апертуры, выбирайте режим приоритета выдержки

Если вы снимаете не на зеркалку, а на камеру, которая позволяет оперировать лишь настройками выдержки, придется работать именно с этим режимом. Даже тревел-камеры, как правило, позволяют это сделать, хотя в современных фотоаппаратах имеется тенденция к расширению возможностей. И все же отметим несколько деталей.

Вместо того, чтобы указывать камере, сколько света пропускать, мы сразу укажем какую выдержку ставить — 1/500 секунды будет достаточно. Но не забудьте сделать несколько тестовых снимков, чтобы понять на ходу, правильно ли выставлено значение, при условии окружения.

  1. Используйте быстрый автофокус и режим серийной съемки

Чтобы камера успевала отслеживать быстрые движения спортсменов, лучше всего выставить продолжительный фокус на объект или объекты съемки, а не фокусироваться на одной точке. Кроме того, обязательно выставить режим серийной съемки. Сколько кадров в секунду вы сможете снять — покажет значение Burst измеряющееся в fps (буквально кадр в секунду). Чем больше значение fps, тем лучше. Поэтому, если вы хотите начать с любительских съемок, но планируете и дальше заниматься фотографией спортивных мероприятий, лучший выбор — это беззеркалка. Беззеркальные камеры, как мы уже отметили, позволяют снимать большое количество кадров в секунду и зеркалки в этом плане от них значительно отстают.

  1. Выберите удобную точку съемки

Самая удобная точка, как правило та, где солнце находится за вами. Таким образом пространство съемки будет хорошо освещено. Конечно, не повредит и хорошее понимание вида спорта, который вы собираетесь снимать. Так вы сможете предсказать и действия, и игру, соответственно, будете точно знать, куда нужно направить объектив, чтобы не упустить важный кадр. То, что происходит в общем кадре поля все видят и так, а ваша задача — приблизиться к игрокам и сделать те кадры, которые невозможно рассмотреть с трибун.

  1. Снимайте как можно больше

Это правило практически золотое. Вам, конечно, понадобится большая карта памяти и хорошая батарея камеры, но задача заключается в том, чтобы сначала снимать, а потом выбирать. Сама суть соревнований, будь то футбольный турнир или теннисный матч, заключается в динамике и скорости. Так вот, именно эти качества придется перенять и фотографу. Результаты можно посмотреть позже, ровно как и выбрать лучшие кадры. Снимая в формате RAW вы сможете исправить некоторые из них при пост-обработке, главное — успеть снять самые эффектные моменты.

Именно поэтому для спортивного фотографа вполне привычно уходить домой с более чем 2000 сырыми кадрами, публиковаться же из них будет от силы 50.

  1. Снимайте с низкого угла (с высоты колена) и используйте штатив

Чем же важен удобный низкий угол? Он придает кадру больший драматизм, создает дополнительное настроение, кроме того, вы не просто сможете снять игрока на фоне травы, вы сможете снять трибуну, небо или софиты, что тоже позволяет получить интересные ракурсы. Таким приемом частенько пользуются профессионалы, и это — именно то, что нужно перенимать у них сразу.

Штатив понадобится для того, чтобы стабилизировать и сбалансировать камеру, когда вы снимаете с разных углов и ракурсов, особенно с низкой высоты. Поэтому озаботьтесь тем, чтобы минимальная высота штатива была удобной.

Штатив Cullmann Concept One 628M OT38 удобен тем, что минимальная рабочая высота его составляет всего 27 см, максимальная же 189 см. Сочетание цены и качества не оставит сомнений в том, что он идеально подойдет для съемки спортивных мероприятий.

Fujifilm X-T20 — это отличная камера для спортивной съемки, обладающая всеми доступными настройками и впечатляющим показателем 14fps, она сможет стать отличным спутником на спортивные мероприятия. Кроме того, камера оснащена продолжительным фокусированием, снимает в формате RAW и возможностями съемки 4К видео.

Камера Galaxy S20 для бескомпромиссного результата – Samsung Newsroom Россия

Камера Galaxy S20 – самая мощная за всю историю серии Galaxy. Сочетание революционного аппаратного обеспечения с передовым софтом на базе искусственного интеллекта предлагает новый способ съемки контента. Эта статья поможет разобраться в улучшенных возможностях камеры и подскажет, как с их помощью передавать сцены на снимках такими, как в жизни.

 

1.       Как в реальности

Когда нужно получить максимально реалистичный снимок, качество камеры играет первостепенную роль. Улучшенный сенсор – 108 МП на S20 Ultra и 64 МП на S20 и S20+ – обеспечивает создание фото и видео в сверхвысоком разрешении, которое необходимо для эффектной съемки небоскребов и живописных пейзажей с множеством деталей.

 

 

2.       В центре события

Камера Galaxy S20 оснащена революционными возможностями зуммирования, благодаря чему можно быть ближе к объекту съемки, даже если фотограф находится на отдалении: приблизить цель в 30 раз или даже в 100 (на S20 Ultra).

 

Дальние места на стадионе во время концерта или спортивной игры не станут преградой, чтобы запечатлеть долгожданный момент: Space Zoom поможет снять любимого игрока вблизи, сохранив четкость полученной фотографии. С помощью этого режима можно фотографировать невообразимо далекие элементы, даже Луну, и выглядеть на фото она будет, как если бы находилась при съемке прямо перед глазами.

 

 

3.       Погружение в кинематографическое видео

На смартфон Galaxy S20 можно снимать контент в разрешении 8К без необходимости во внешних устройствах. Это та возможность, которая необходима, чтобы запечатлеть что-то действительное прекрасное в кинематографическом качестве, например, захватывающее небо в лучах уходящего солнца. Кроме того, из полученного видео можно вырезать и сохранять  качественные 33 МП фотографии, а затем результат транслировать на телевизор Samsung 8K1, чтобы разделить приятные впечатления с близкими людьми.

 

 

4.       Камера, которая делает работу за вас

Поиск идеального режима камеры может стоить решающих секунд при попытке запечатлеть спонтанную встречу или неожиданный динамичный момент. Режим «Мультикадр» с ИИ решает эту проблему, создавая сразу несколько вариантов одной и той же сцены на все камеры.

Все, что нужно сделать, это нажать запись, и Galaxy S20 будет в течение 10 секунд снимать кадры в разных режимах. После чего можно выбрать в галерее понравившийся формат, например, time lapse видео, бумеранг и другие.

 

 

5.       Ловите яркие моменты

В современном ритме жизни одни из самых ярких событий случаются с нами, когда мы в движении. Поэтому следовать за нашими ежедневными приключениями, даже если они происходят каждую минуту, уже стало нормой для камер телефонов.

 

Усовершенствованный режим Super Steady использует улучшенный стабилизатор против горизонтальных колебаний, а искусственный интеллект помогает анализировать движения в кадре во время записи.

 

6.       Ясные снимки даже ночью

При съемке сцен в условиях низкой освещенности зачастую кадры выходят размытыми, зернистыми и не отображающими то, что в реальности человек видит перед собой. Но благодаря более крупному сенсору изображения, фотографии и видео, снятые на камеру Galaxy S20 даже в режиме по умолчанию,  получаются ясными и реалистичными независимо от уровня освещения.

 

На смартфоне также можно активировать специальный ночной режим, в основе которого технология обработки нескольких изображений и компоновка нескольких ISO. Он уменьшает размытость движения, характерную для съемки ночью или при плохом освещении. S20 Ulta также получил уникальную технологию нона-биннинга, первую в своем роде, которая объединяет девять пикселей в один для достижения лучшего качества снимка по свету.

 

 

7.       Не упускайте возможности делиться

Кроме камеры, которая создана для того, чтобы запечатлеть каждый момент, Galaxy S20 выводит производительность на новый уровень. Благодаря большому объему памяти, у пользователей будет достаточно места для хранения всех любимых фотографий и видео, и с емкой батареей не придется расставлять приоритеты, как использовать смартфон, чтобы он не сел в течение дня. С функцией Quick Share можно отправлять файлы сразу пяти друзьям одновременно без необходимости в сопряжении устройств2.

 

 

Камера Galaxy S20 была создана, чтобы максимально облегчить пользователем процесс съемки фото и видео, и они могли запечатлевать мир таким, каким его видят – все, что нужно сделать, это навести камеру и начать снимать.

 

1. Совместимо с моделями телевизоров Samsung QLED 8K 2019-2020 года выпуска

2. Совместимо с устройствами Samsung Galaxy или телевизорами Samsung

 

 

Эффект движения и съемка с проводкой| Как передать движение

Все спортивные мероприятия несут в себе массу эмоций – это и стремление победить, и борьба с самим собой, воля к победе, боль и горечь поражения, усталость, радость и счастье от победы, и еще много и много всего. Портретная фотография, а уж тем более пейзаж таким количеством эмоций вряд ли похвастаются. Самое главное то,  что в любом спортивном мероприятии много динамики и переживаний. Если ты в живую видишь, как развиваются эти события, то они начинают захватывать тебя, ты начинаешь сопереживать и наполняться теми же чувствами, что и спортсмен…

Соревнования когда-нибудь закончатся, а эмоции захочется передать другим людям или просто освежить в памяти. Нам на помощь может прийти фотография.

Съемка движущихся объектов – это интересная задача, но в тоже время и достаточно сложная. Основная сложность заключается в том, чтобы передать эффект движения на фотографии и, по возможности, всю динамику а также эмоции спортивного события. Задача эта достаточно сложная, но выполнимая.

Сейчас вы узнаете как сделать эффект движения на фотографии при съемке движущихся объектов.

При съемке движущихся объектов применимы четыре метода съемки:

  1. Съемка с проводкой.
  2. Зум взрыв (zoom burst)  или зумирование.
  3. Съемка с короткими выдержками.
  4. Съемка с длинными выдержками.

Для создания эффекта движения при съемке движущихся объектов, подходит технический прием под названием “съемка с проводкой“. На нем мы сейчас подробнее и остановимся.

Съемка с проводкой

Начнем с определения, которое передает суть метода.

Съемка с проводкой – передача движения в кадре, когда фотограф объективом камеры синхронно “следит” за движущимся объектом, при этом фон получается размытым, а сам объект резким.

Применяется этот прием, когда вы хотите акцентировать внимание на объекте  и создать при этом эффект движения. В идеале должен получиться размытый от движения фон и резкий объект.

Главное в этой технике “выдержка”. Именно от этого параметра будет зависеть степень смазанности фона.

Нужно пользоваться либо режимом “приоритет выдержки” (обозначается как Tv или S), либо ручным режимом (M), причем вторым значительно сложнее овладеть.

Для того, чтобы избежать лишней шевеленки по вертикали, можно воспользоваться моноподом или штативом, который превращается в монопод, если сложить его ноги.

Съемка с проводкой будет лучше получаться, если вы будете использовать следящий автофокус.

Ручную фокусировку также можно использовать, для этого нужно настроить резкость на то место, где будет проходить движущийся объект, вам нужно будет “только” нажать на спуск в нужное время, в нужном месте.

Серийная съемка увеличит ваши шансы сделать отличный снимок, правда для этого нужно использовать следящий авто фокус. Используя ручную или по кадровую фокусировку, серийная съемка может оказаться бессмысленной.

Если у вас есть стабилизатор изображения, то его лучше включить,  коренным образом кадр это не улучшит, но часть колебаний сделает меньше и плавнее, в результате шевеленка станет чуть-чуть меньше.

Как я уже говорил, основной параметр съемки движущихся объектов с использованием техники “съемка с проводкой” – это выдержка.

Выдержка зависит от нескольких параметров: скорость движения объекта, освещенность и, конечно же, ваш творческий замысел – чем сильнее вы хотите размыть фон, тем длиннее должна быть выдержка, примерный диапазон 1/8 – 1/30 секунды.

Для того, чтобы уменьшить цифровой шум лучше использовать минимально возможное значение ISO.

Еще одна важная деталь для получения хороших снимков при съемке с проводкой – объект должен двигаться по линейной предсказуемой траектории и с предсказуемой скоростью.

Давайте теперь перейдем к процессу съемки.

  • Включите следящий автофокус.
  • Включите стабилизатор изображения. При желании можно воспользоваться штативом или моноподом.
  • Сфокусируйтесь на объекте съемки, плавно и без рывков поворачивайте объектив камеры по траектории движения объекта. Нажмите на спуск до конца и, не переставая поворачивать камеру, следите за объектом. Если у вас включена серийная съемка, то вы получите несколько кадров. Чем синхроннее будет движение камеры и объекта съемки, тем качественнее будет результат.
  • Используйте правила композиции в построении кадра. Движущийся объект лучше снимать так, чтобы в кадре оставалось место для движения, будто объект только что попал в кадр и уезжает из него. В таких снимках не стоит забывать и про правило третей (правило золотого сечения).
  • Используйте фон, контрастный объекту съемки. Согласитесь, что фон сливающийся с главным объектом съемки композиционно просто убьет всю фотографию.
  • Чтобы не упустить важных событий, наблюдайте за происходящим двумя глазами, а не только через объектив камеры.
  • Придется сделать не одну сотню кадров, чтобы получилось что-то стоящее. Съемка с проводкой требует долгой тренировки.

Вот несколько примеров и условия съемки.

Все кадры сделаны при помощи камеры Nikon D90, объектив Nikon AF-S DX Nikkor 18-105 mm

ISO – 200, выдержка – 1/80, диафрагма – F/20

ISO – 200, выдержка – 1/80, диафрагма – F/20

  ISO – 200, выдержка – 1/100, диафрагма – F/16

ISO – 200, выдержка – 1/100, диафрагма – F/11

ISO – 200, выдержка – 1/80, диафрагма – F/20

ISO – 200, выдержка – 1/20, диафрагма – F/14

ISO – 200, выдержка – 1/20, диафрагма – F/11

ISO – 200, выдержка – 1/20, диафрагма – F/13

ISO – 200, выдержка – 1/80, диафрагма – F/20

Лучшие результаты получаются, если объект движется курсом, перпендикулярным оптической оси объектива с постоянной скоростью, без приближения и удаления от фотографа.

Эффект движения подобный технике “съемка с проводкой” может получиться, если вы будете двигаться параллельно движущемуся объекту с такой же скоростью и при этом будете его снимать в обычном режиме.

Например: съемка из окна движущегося автомобиля другого объекта (автомобиль / мотоцикл), двигающегося параллельным вам курсом с такой же скоростью. В этом случае камеру можно зафиксировать прикрепив к стеклу автомобиля. В данном случае объект получиться четким, а фон размазанным, то есть получиться эффект движения, напоминающий съемку с проводкой.

Давайте еще поговорим о съемке движущихся объектов и о том, как сделать эффект движения.

Эффект движения и зум взрыв (zoom burst)

При съемке движущихся объектов этот прием, на мой взгляд, использовать еще сложнее, чем съемка с проводкой.

Желательно, чтобы объект двигался либо от вас, либо на вас по оптической оси. Выдержки можно использовать примерно такие же, как и при съемке с проводкой.

Сфокусируйтесь на объекте и во время экспозиции резко измените фокусное расстояние (зум). Зум должен управляться кольцом объектива, а не приводом мотора, отсюда вывод, что такой эффект не получить при помощи компактных камер и объективов с фиксированным фокусным расстоянием.

В результате применения зум врзыва (zoom burst) съемка движущихся объектов может получиться достаточно необычной и слегка абстрактной.

Выглядит это следующим образом:

ISO – 200, выдержка – 1/40, диафрагма – F/16

ISO – 200, выдержка – 1/40, диафрагма – F/18

Как сделать эффект движения при съемке движущихся объектов, используя короткие выдержки?

На короткой выдержке можно “заморозить” объект в определенный момент его движения, наиболее удачно передающим динамику снимка: прыжок, полет, какая-то неестественная поза в движении, неустойчивая динамичная поза, брызги воды или снега.  При просмотре таких кадров мозг сам дофантазирует то, что было до, и что будет после.

ISO – 320, выдержка – 1/640, диафрагма – F/5.6

 Lepser

ISO – 200, выдержка – 1/1250, диафрагма – F/6. 3

ISO – 200, выдержка – 1/800, диафрагма – F/7.1

Как сделать эффект движения при съемке движущихся объектов, используя длинные выдержки?

В данном случае также можно получить достаточно интересные эффекты.

В данном случае фон получается резким, а объект размытым. Степень размытия объекта зависит от выдержки и скорости его движения.

Можно получить слегка смазанный объект

ISO – 80, выдержка – 4 секунды, диафрагма – F/4.8

Более сильное размытие

ISO – 80, выдержка – 4 секунды, диафрагма – F/3.2

При более длинных выдержках от объекта вообще почти ничего не остается

ISO – 80, выдержка – 5 секунд, диафрагма – F/4.8

На следующие снимке автомобиля за 6 секунд выдержки, остались только следы красных огней, а его самого как будто и не было вовсе.

ISO – 250, выдержка – 6 секунд, диафрагма – F/16

Познакомьтесь с профессиональными фотографиями, передающими эффект движения.

Теперь вы знаете как создать движение в кадре. После любой фотосессии фотографии нужно обработать, для этого я обычно использую Adobe Lightroom. Импортирую изображение, убираю дефекты, такие как хроматические аберрации, завал горизонта, дисторсию, виньетирование, далее играемся с цветом, добавляем ключевые слова и можно сохранять изображение, при этом можно добавить водяные знаки. Обработка в лайтруме занимает минимум времени, ускорить обработку можно при помощи пресетов и горячих клавиш.

Зарабатывайте на своих фотографиях, продавая свои изображения на микростоках. Регистрируйтесь в микростоках Fotolia, Dreamstime, BigstockPhoto, 123rf, Crestock, Лори.

Учитесь фотографировать у профессионалов или просто насладитесь интересными фото подборками: цветущая сакура, фото капель воды, лучи солнца, инфракрасная фотография, фотографии радуги, минимализм в фотографии, красивые романтические фото, портреты стариков и детей.

 

Скачайте книгу “Бесценные советы по основам композиции”

Поставь обработку фотографий на автопилот при помощи тренинга “Adobe Lightroom — это просто, как 1,2,3”

Зарегистрируйся на тренинг и стань успешным “Трамплин к успеху“

Deep Nostalgia может «оживить» старые фото.

Как это работает

01 Марта, 2021,
12:08

29699

Сайт MyHeritage, который помогает воссоздать генеалогическое древо, запустил функцию Deep Nostalgia. Она позволяет «оживить» человека на изображениях и даже старых черно-белых снимках. Журналист AIN.UA рассказывает, как это работает.

Как работает Deep Nostalgia

Нейросеть обрабатывает фотографии с помощью искусственного интеллекта — добавляет мимику, движения головой и эмоции. За «оживление» отвечает машинное обучение и технология компьютерного зрения. На выходе пользователь получает 15-секундную видеозапись, которую можно сохранить.

  1. Перейдите на сайт и зарегистрируйтесь.
  2. Загрузите желаемую фотографию.
  3. Подождите, пока система обработает изображение. Системе понадобится от 5 до 15 сек.
  4. Скачайте видеозапись.

Deep Nostalgia автоматически выбирает последовательность движений в анимации. Однако, если пользователь хочет выбрать другой вариант, необходимо перейти в раздел «Мои фото», повторно «оживить изображение» и выбрать понравившийся алгоритм движений из выпадающего списка «Анимация».

Примечательно, что сервис позволяет анимировать несколько лиц на фотографии. Однако, как показал опыт использования AIN.UA, Deep Nostalgia плохо обрабатывает изображения низкого качества, а также фото, на которых люди смотрят в сторону или вниз. Кроме этого, технология не справляется с перепадами света, а также тенью на лице.

Что еще нужно знать

  • Примечательно, что бесплатно можно обработать только 5 фотографий. Дальше потребуется оформить платную подписку, стоимость которой составляет $8,29/месяц.
  • Сообщается, что все изображения, загруженные на сайт, автоматически удаляются из соображений конфиденциальности. Таким образом, MyHeritage не предоставляет данные пользователя третьим лицам.
  • Технологию, лежащую в основе Deep Nostalgia, разработала израильская фирма D-ID, которая уже несколько лет работает в области цифровой обработки изображений.

Поскольку платформа MyHeritage специализируется генеалогии, главным предназначением Deep Nostalgia является «оживление» фотографий родственников, а также «изучение семейной истории». Однако функция нашла и другое применение. В частности, пользователи анимируют популярные мемы, актеров и даже животных. AIN.UA выбрал несколько примеров:

A few weeks back I posted that I had come into possession of Private Brice Bew’s «death penny», Yesterday I visited his grave in Shaw Cemetery…then today someone mentioned the photo animation app by @MyHeritage.

Wowzers…..that’s all. pic.twitter.com/2nJi7Ze7Hv

— Andy Murray (@Muzza9254) February 28, 2021

Напомним, ранее компания OpenAI, которая занимается исследованиями в сфере искусственного интеллекта, представила нейросеть DALL-E. Она анализирует англоязычные текстовые подсказки и затем отвечает не словами, а изображениями. Подробнее о том, как она работает, читайте в материале.

Читайте также:

Съемка движущихся объектов | Уроки фотографии

Есть три способа съемки движущихся объектов – съемка с длинной выдержкой, съемка с проводкой и съемка на короткой выдержке. Пробовать снимать нужно каждым способом, хотя бы для того, чтобы иметь представление о результате который вы можете получить в итоге. В дальнейшем эти навыки вам пригодятся – зная как использовать различные значения выдержки и проводку, вы сможете делать очень эффектные снимки.

Начнем со съемки с проводкой.
Мы добиваемся эффекта движения, но делаем это так, что сам объект остается резким, а фон размывается. Для этого вам нужно научиться поворачивать объектив камеры синхронно с движущимся объектом (потренироваться можно на проезжающих машинах или на пешеходах). Ловим в видоискатель движущийся объект. В кадре располагаем его так, чтобы перед ним оставалось больше половины поля кадра и камерой ведем объект, чтобы он постоянно находился в той части кадра, куда мы его определили. В нужный момент плавно нажимаем спуск и продолжаем вести объект. Важное условие – выбранный объект съемки не должен приближаться или удаляться от вас, он должен двигаться перпендикулярно к оптической оси объектива.

С настройками фотоаппарата нужно определяться в каждом конкретном случае, универсальных рецептов не бывает. Например, для быстро двигающихся машин можно выставить выдержку 1/200, а бегущего человека можно снимать с выдержкой 1/50 – в и обоих случаях объект будет резким, а фон размытым. Диафрагма и ISO – по обстоятельствам. Автофокус выставляем в следящий режим, включаем режим серийной съемки и начинаем экспериментировать.

Съемка на длинной выдержке.
Съемка на длинной выдержке дает резкий фон и смазанный объект съемки. Этим приемом в основном пользуются при ночной съемке, когда автомобиль специально размывается, а фонари и пространство остаются резкими. Размытость объекта будет зависеть от длительности выдержки – чем она длиннее, тем больше смазанность движущегося объекта и тем резче фон. Диафрагма и ISO зависят от освещенности и выбранного сюжета. При длинных выдержках нужен штатив чтобы не было дрожания камеры.

Съемка на короткой выдержке.
Короткие выдержки полностью останавливают движение, и мы получаем абсолютно резкую фотографию, движущийся объект на ней как бы «замирает». Выставляйте максимально короткую выдержку, но при этом открывайте диафрагму пошире и поднимайте ISO. Повышение ISO увеличивает глубину резкости и шумы, а открытие диафрагмы наоборот ее уменьшает и дает возможность избавиться от шумов. Приоритет того или иного способа определяется на месте, но начинать рекомендуется с открытия диафрагмы, а потом уже увеличивать ISO. Фокусировку желательно перевести в ручной режим – при очень короткой выдержке автоматика может просто не успеть среагировать и камера сфокусируется по фону. Наведитесь вручную на ту точку, где ожидаете появления объекта, и когда он приблизится, сделайте серию снимков.

При съемке движения неудачных кадров поначалу будет очень много, здесь необходима практика. Но это очень увлекательное занятие, со временем придет опыт, и вы обязательно всему научитесь.

← Вернуться к списку статей

Фотографии — ВДЦ «Океан»

«Детский медиасаммит», «ПроСпорт», «В мире естественных наук», «Океанские принты», «Театральные подмостки»

«Океан проб и открытий», «Слёт военно-патриотических клубов, кадетских корпусов и классов», «Слёт моряков «Юнга»», «Юнармейские маршруты»

«ОкеанАРТ», «Море и человек», «Школа игропрактиков», «Шоу-мастер», «Юный казначей»

«Юнармейские маршруты», «Всероссийский фестиваль оркестров», слёт военно-патриотических клубов «Служить России», экологический форум «Живи, Земля!», «Дороги без опасности», V Всероссийский сбор юный моряков «Юнга-2019»

«Будь ярче – живи в чире!», «Летняя арт-деревня», «Море и человек», «Профессионал 6+», «Сильные люди», «Шоу-мастер», «Юный правовед»

«Дети мира», «Юный дипломат», «Летняя арт-деревня», «Истоки морского братства», #LifeSkills, «Нити дружбы»

«Тропою Дерсу», «Фабрика добрых дел», «Школа исследователей и изобретателей», «Юный следователь», «Летняя арт-деревня», «Мир открытий», «Морской старт», «Олимпиада 6+»

«Летняя арт-деревня», «Город доброго времени», «Первая экспедиция», «Амурский бархат», «Страна Талантия»

Итоговое совещание с представителями ГУ вневедомственной охраны Росгвардии, Минпросвещения России, ВДЦ «Океан», «Орлёнок», «Смена» и МДЦ «Артек».

«Курс на взлёт», «Новые материалы и технологии», «Творчество без границ», «Россия – территория возможностей»

Всероссийский слёт моряков «Юнга», Всероссийский слёт кадетских корпусов и классов, «Юные спасатели», «Юнармейские маршруты», «В центре событий», «Океанский Олимп»

«»Океан» поднимает паруса», «Шоу-мастер», «Сильные люди», «Будь ярче – живи в Чире!», «Страна талантия»

«Дети мира», «Этнокруг», «Истоки морского братства», «Юный следователь», «Океанская Олимпия», JuniorSkills

«Мир открытий», «Фабрика добрых дел», «Дороги Без опасности», «Экологический форум «Живи, Земля!»», «Я познаю мир»

«Лето! Дети! Океан!», «Первая экспедиция», «Энергия старта», «Первый в космосе», «Путешествие по Лукоморью»

«Школа безопасности», «Всероссийский слёт кадетских корпусов и классов», «Всероссийский слёт моряков „Юнга“», «Всероссийский слёт „Юнармия“», «Форум современного искусства», «Международная школа исследователей и изобретателей»

«Шоу-мастер», «Океанский медиапарад», «Сильные люди», «Дороги Без опасности», «Мастер своего дела»

«Живи! Твори! Мечтай!», «Юный дипломат», «О, спорт, ты – мир!», Международный фестиваль юношеских игр боевых искусств, «Будь ярче, живи в чире, в „Океане“», «Дети Мира», «Тридевятое царство»

«Тихоокеанская проектная школа», «Живи, Земля!», «Морские сюжеты», «Фабрика добрых дел», «Энергия старта!», «Мир открытий» (Русское географическое общество), «Первая экспедиция»

Захват движения на фотографиях: введение

Усильте эффект, запечатлевая движение на ваших фотографиях

Мы много времени говорим о том, как избежать размытости на наших фотографиях. Но иногда размытие — это именно то, что вам нужно! Почему? Потому что размытие — это один из способов передать движение в статичном изображении. В этом уроке будут рассмотрены пять различных методов, позволяющих улучшить рассказывание историй и повысить качество изображения за счет захвата движения на ваших фотографиях.

Почему вы намеренно делаете фотографию размытой?

Наша жизнь не стоит на месте.Мы живем в мире постоянного движения. Люди. Машины. Животные. Черт возьми, даже вода и облака находятся в постоянном движении. Так почему же нам все время довольствоваться статическими изображениями?

Ответ: вам не обязательно! Поняв несколько приемов, вы сможете начать снимать движение на своих фотографиях и рассказывать более точную и интересную историю. Движение может вызвать чувство возбуждения или передать чувство спокойствия. Он может изображать важный момент или чувство изоляции. Знание того, как передать движение в ваших изображениях, дает вам гораздо больше возможностей для повествования!

Методы передачи движения

Когда вы думаете о движении, вы можете автоматически думать о боевых кадрах, как о спорте.Но все, что движется, может создать захватывающее действие на ваших изображениях… животные, люди, автомобили, грузовики, огни, звезды, волны или даже облака. Есть несколько различных способов изобразить действие. Какой из них вы выберете для захвата движения на изображениях, зависит от целей вашего изображения.

Остановить движение. Ваш объект остановлен в середине действия.
Размытие при движении с длинной выдержкой. Используйте силу длинной выдержки для создания светлых следов, следов движения или размытия воды.
Панорамирование. Переместите камеру вместе с объектом, чтобы размыть фон.
Стробоскопическая вспышка. Съемка последовательных движений в одном кадре.
Размытие при увеличении. Увеличивайте или уменьшайте масштаб во время фотосъемки, чтобы добавить движения.

Заморозить движение

Один из основных способов запечатлеть движение на фотографиях — просто заморозить его. Используйте короткую выдержку, чтобы остановить или заморозить движение в визуально привлекательный момент времени.Эта техника обычно используется спортивными фотографами, но может использоваться практически в любом жанре фотографии. Примерами остановки движения являются спорт, животные в движении, птицы в полете, взрывы, брызги воды или фейерверки.

Чтобы остановить движение, используйте короткую выдержку, чтобы объект был резким и четким. Чем быстрее действие, тем быстрее должен быть затвор. Вот несколько основных рекомендаций:

  • 1/4000 секунды: замораживание действительно быстрых объектов, таких как гоночные машины или колибри, быстрые мячи и т. Д.
  • 1/2000 секунды: летающие птицы
  • 1/1000 секунды: самые динамичные виды спорта, такие как футбол, волейбол или родео, и быстро передвигающиеся животные
  • 1/500 секунды: более медленные виды спорта, такие как баскетбол или футбол
  • 1/250: тихоходные животные или дети

Самые динамичные кадры покадровой съемки захватывают объект в самый разгар действия. Лошадь в середине прыжка, бейсбольная бита соединяется с мячом, снежный ком только начинает взрываться. Сочетание замороженного объекта с другими замороженными элементами создает действительно интересные композиции, подчеркивающие момент, остановленный во времени.Грязь, грязь, пот, брызги воды, искры или даже слюна могут способствовать эстетике замороженного действия.

Размытие в движении

Я буду использовать здесь термин «размытие в движении», чтобы описать использование более длинной выдержки, чтобы части вашего изображения были намеренно размыты. Вы можете сделать объект неподвижным, а другие элементы изображения будут размытыми. Или сделайте фон статичным и позвольте объекту размыться. Техника та же, но каждый результат расскажет свою историю.

Примеры создания размытия для захвата движения на ваших изображениях: сливочные водопады или волны, размытая листва, гладкие облака, светлые следы или звездные следы.

Используйте штатив, чтобы устранить дрожание камеры, и выберите выдержку, достаточную для получения желаемого эффекта размытия. Вот некоторые настройки для начала, но поэкспериментируйте, чтобы получить желаемый вид!

  • 1/30 секунды: размытие движения
  • 1/8 секунды: размытие движущейся воды или быстрых облаков
  • 1 секунда: салют или другие взрывы
  • 1-2 секунды: размытие медленно движущихся облаков
  • 5-30 секунд: легкие следы

Если вам сложно уменьшить количество света, попадающего в камеру, чтобы сбалансировать более длинные выдержки, может помочь фильтр нейтральной плотности.См. Наше руководство по фильтру ND и его использованию!

Это фото американских горок в ночное время — пример того, как оставить фон статичным и позволить объекту двигаться, чтобы запечатлеть движение на ваших фотографиях. Огни американских горок оставляют за собой след, проносясь по дороге.

Это изображение представляет собой пример того, как объект остается неподвижным, а длительная выдержка используется для передачи движения. Здесь более длинная выдержка размывает воду и облака, создавая ощущение мечтательности и умиротворения.Насколько иначе выглядело бы это изображение, если бы фотограф просто остановил действие, когда волны разбивались о камни? Будет ли это такое же неземное ощущение?

Другие замечательные идеи и советы можно найти в нашем руководстве по фотографии с длительной выдержкой!

Панорамирование

Панорамирование — это техника перемещения камеры с объектом для размытия фона.

Это одна из самых сложных техник, которую нужно освоить, но результаты могут быть впечатляющими.

Уловка заключается в поиске правильной выдержки. Как правило, наиболее надежные значения выдержки для панорамирования составляют от 1/30 секунды до 1/125 секунды. Но чем быстрее движется объект, тем меньше должна быть выдержка.

Для создания панорамированной фотографии вам понадобится объект, который перемещается по кадру, либо от света налево, либо слева направо. Во-первых, найдите объект и сфокусируйтесь. Затем продолжайте отслеживать объект в кадре, перемещая камеру и тело с одинаковой скоростью.Сработайте затвором, когда объект параллелен вашей камере, продолжая следить за объектом. Чем быстрее ваш объект, тем сложнее панорамирование.

Если вы только начинаете панорамирование, попробуйте объект, который движется относительно ровно по вашему кадру, например автомобиль или велосипед. Объекты, которые движутся по горизонтали и вертикали, например скачущие лошади или быстро движущиеся собаки, являются более сложными.

Отличное упражнение для отработки панорамирования — попросить кого-нибудь катать мяч по полу, ехать на велосипеде или пробегать мимо вас.Автомобили на шоссе — тоже отличные предметы, и они легко доступны. Просто стреляйте из безопасного и надежного места.

Стробоскопические изображения со вспышкой

В этих изображениях используется мощность вспышки и длинная выдержка, чтобы запечатлеть движение на ваших фотографиях. Звучит безумно, но результаты действительно уникальные и забавные!

Это работает так… вспышка (либо вспышка, либо стробоскоп) срабатывает несколько раз во время длительной выдержки, освещая объект в разных точках действия.Каждое освещение объекта записывается на одном кадре, создавая впечатление, что объект движется.

Этот метод часто используется с прыгающими мячами, как показано на фотографии ниже из Википедии, танцорами и спортсменами, но любой движущийся объект в условиях низкой освещенности или темноты может работать.

Вам понадобится вспышка с МУЛЬТИ-режимом или стробоскопическим режимом и штатив. Вы будете использовать меню вспышки, чтобы установить мощность вспышки, общее количество вспышек и вспышек в секунду. Чтобы сбалансировать это с общей выдержкой и экспозицией, нужно немного поэкспериментировать.

Дайте себе время попрактиковаться и настроить параметры! Я много практиковался в этом и еще не придумал изображения, которое мне действительно нравится. И знайте, что в некоторых настройках вы будете ограничены скоростью и мощностью вспышки. Проверьте с помощью стробоскопа или вспышки, предлагает ли он стробоскопический режим или многорежимный!

Вот действительно отличное видео о том, как снимать стробоскопическое изображение.

Серия Zoom

Если сложнее всего настроить стробоскопические изображения со вспышкой, проще всего выполнить серию зуммирования для захвата движения! Эта забавная и простая техника добавляет движению и безумной абстрактности вашему изображению.

Концепция проста. Найдите статичный объект, выберите в настройках более длительную (более) экспозицию, затем переместите кольцо зума на камеру ПОСЛЕ нажатия кнопки спуска затвора и пока экспозиция еще активна. Я считаю, что проще всего использовать штатив или поставить камеру на что-нибудь, но вы также можете сделать это с рук.

Лучшие объекты и изображения для этой техники включают яркие цвета или узоры. Свет ночью и даже звезды особенно хорошо подходят для этой техники.Попробуйте увеличивать и уменьшать масштаб и посмотрите, что вам больше нравится! Вам не нужно увеличивать полное фокусное расстояние объектива, даже небольшое размытие поможет добавить движения в ваш снимок. Вы также можете приостановить увеличение или уменьшение масштаба в одной или нескольких точках экспозиции, что приведет к частичному фокусированию вашего объекта на части сцены.

Опять же, если у вас проблемы с слишком большим количеством света, используйте фильтр нейтральной плотности, чтобы заблокировать часть света.

Изображение ниже было снято с серийным увеличением.

Нет зум-объектива? Без проблем!

Если у вас есть только фиксированные объективы, вы можете попробовать вариант этой техники, найдя объект, сфокусировавшись, а затем повернув камеру в любом направлении, когда вы экспонируете объект. Этот метод дает отличные от серийного увеличения результаты, но все же может доставлять массу удовольствия.

Наш мир постоянно движется и меняется. Если вы изучите и освоите различные способы захвата движения на своих фотографиях, ваши изображения станут более динамичными и добавят вау-фактора.Кроме того, быть творческим и раздвигать границы фотографии — это так весело!

Как сделать более четкие фотографии детей в движении

Вы когда-нибудь пробовали фотографировать своих детей в движении или во время занятий спортом в автоматическом режиме на своей цифровой зеркальной камере? Как они вышли?

Гонятся ли они в футбол, плывут на 200-метровой бабочке или мчатся к вам на внедорожном велосипеде… все происходит быстро. Если фотографии получаются размытыми чаще, чем хотелось бы, виновата выдержка.

Узнайте, как управлять им и какие настройки вам нужны для определенных типов действий, и вы сделаете эти снимки как профессионал!

Рити Джейн, выпускница

Почему Ваши фотографии размытые!

Будьте уверены, это не вы, и ваша камера не сломана!

Регулировка выдержки при размытии при движении

Скорость затвора — это один из трех элементов ручной съемки и мера того, как быстро открывается и закрывается затвор.Когда ставень открыт, он улавливает свет и движение:

  • Быстрый затвор — останавливает движение, обеспечивая резкость изображения, пропускает меньше окружающего света
  • Медленный затвор — фиксирует движение, в результате получаются размытые фотографии, пропускает больше окружающего света.

Поскольку детский спорт обычно предполагает быстрое движение, вам понадобится быстрый затвор, чтобы его заморозить.

Шелли Белл, аспирантка

Почему не работает автоматический режим

Задача номер один вашей камеры — правильно экспонировать фотографию.Его не волнует, как это достигается, и он не осознает искусство или ваше видение! Поэтому, если необходимо оставить затвор открытым на время, достаточное для правильной экспозиции, но при этом получается размытое фото, камера не распознает это как проблему.

По этой причине успешное замораживание движения при съемке в полностью автоматическом режиме всегда будет неудачным.

Динити Ранатунга, выпускник продвинутого уровня

Взять под контроль

Так как же это обойти? Вам нужно показать своей камере, кто здесь главный, и начать использовать ее в ручном режиме, чтобы ВЫ диктовали экспозицию и эффект !

Если вы готовы погрузиться в полностью ручной режим, зайдите сюда для ознакомления…

Связанный: Выход из машины

Но если сейчас это кажется слишком сложным, вы можете попробовать этот небольшой шаг к ручному режиму, в котором вы управляете только выдержкой, а камера принимает другие решения.

Один маленький шаг к ручному режиму

Простой способ получить больше контроля в этой конкретной ситуации, если вы еще не готовы к изучению полного ручного режима, — это научиться снимать в частичном ручном режиме с приоритетом выдержки, известном как режим ТВ на большинстве камер. .

Если в вашей камере нет настройки телевизора, обратитесь к руководству пользователя камеры, чтобы узнать, как называется настройка приоритета выдержки. Пока у вас есть это руководство пользователя, также посмотрите, какой диск на вашей камере будет изменять выдержку.

Так что просто поверните этот диск в положение TV и измените выдержку на настройку, которая будет останавливать движение, используя наше руководство ниже, и снимайте.

Лорен Грин, выпускник продвинутого уровня

Если размытие все еще сохраняется, увеличьте выдержку. Если вы заморозили размытие, но фотография темная, попробуйте уменьшить выдержку на один щелчок и повторите попытку.

Если ваша фотография слишком яркая, вы можете увеличить выдержку, пока не получите хорошую экспозицию. Когда дело доходит до стоп-кадра, никогда не бывает слишком короткой выдержки.

Экспериментируйте, пока не получите правильный баланс: хорошая выдержка и стоп-кадр .

Режим

TV будет работать на улице, если у вас достаточно света, чтобы компенсировать короткую выдержку. Однако в помещении могут возникнуть проблемы, если у вас нет большого количества естественного света, и по этой причине необходим полностью ручной режим, так как вам нужно будет использовать другие настройки, чтобы получить больше света в камеру.

Так что же означают числа?

Выдержка отображается в долях секунды и указывает время, в течение которого затвор открыт с момента нажатия кнопки.

1 — это просто 1 полная секунда, 1/6 — одна шестая секунды, 1/250 — 250 одна секунда и так далее.

Мелисса Маклин, аспирантка

A Руководство по выдержке

Насколько хорошо ваша камера фиксирует движение, зависит от выдержки и — скорости движения, которое вы пытаетесь зафиксировать.

Чем быстрее движение, тем меньше должна быть выдержка, чтобы не отставать от него.

Вы никогда не можете быть уверены на 100%, какая именно выдержка вам нужна, когда делаете первый снимок.

Предлагаемые настройки

Но вы можете иметь приблизительное представление, сделать пробный снимок и продолжить работу. Используйте следующее руководство в качестве отправной точки:

  • Езда на байке по грязи — 1/2000 (минимум!)
  • Езда на велосипеде — 1/1250
  • Бег на максимальной скорости — 1/1000
  • Прыжки, черлидинг, спиннинг — 1/800
  • Удар ногой или мячом, танец — 1/500

Очевидно, это будет зависеть от возраста ребенка и от того, насколько быстро он обычно выполняет эти действия.

Миган Мармиллод, Advanced Grad

Как сфокусироваться на движущемся объекте

Ага… Я знаю, о чем вы думаете! Теперь вы знаете, как остановить движение… но как сфокусироваться на движущемся объекте?

Вам необходимо узнать свой режим работы автофокуса.

Большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов имеют как минимум два режима привода. Один для канцелярских предметов, когда вы наполовину нажимаете кнопку затвора, камера захватывает фокус и блокируется. Это тот, который вы, вероятно, использовали по умолчанию все время, особенно если вы снимаете в автоматическом режиме.

Другой вариант — режим непрерывной съемки, который будет продолжать перекомпоновку, если объект, на котором вы фокусируетесь, движется.

Однако вам необходимо находиться в полностью ручном режиме, чтобы эта функция была доступна для вас, поэтому, если вы хотите временно перестраховаться и придерживаться режима ТВ, сделайте намного больше фотографий, чтобы учесть вероятность пропуска. сфокусируйтесь, а также научитесь быть готовыми делать снимки каждый раз, когда ваш объект останавливается на секунду.

Но если вы снимаете в полностью ручном режиме, переключитесь в режим непрерывной фокусировки и выберите режим непрерывной серии или высокоскоростной непрерывной серии.

Затем наведите точку фокусировки на лицо объекта, наполовину нажмите, чтобы сфокусироваться, затем нажмите и удерживайте. По мере того, как ваш объект перемещается, а точка фокусировки смещается с его лица, вам нужно будет немного скорректировать кадрирование, чтобы вернуть его.

Ожидайте хорошего количества снимков с пропущенной фокусировкой — такова природа этого стиля съемки. Но, используя режим непрерывной серийной съемки, вы можете сделать миллионы снимков и сохранить только те, которые захватили фокус там, где вам это нужно.

А теперь вперед и запечатлейте какое-нибудь действие!

Кирсти Дрейпер, выпускница

Дети в движении

Эта техника выдержки и фокусировки работает , чтобы заморозить любое движение , как в спорте, так и в обычных играх.

Хайди Талик, продвинутый уровень

Кристен Герни, Advanced Grad

Мерисса Уэйкфилд, Advanced Grad

Бронвин Пикеринг, Advanced Grad

Надеемся, что вам это помогло! Если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях или присоединяйтесь к нашему сообществу в Facebook!

Присоединяйтесь к моему новому семинару и узнайте, как снимать фотографии профессионального качества с помощью цифровой зеркальной камеры … Присоединяйтесь совершенно БЕСПЛАТНО! Зарегистрируйтесь здесь…

Освоение выдержки для захвата и остановки движения

Здесь у нас есть интересное разнообразие изображений, в которых эффект размытия в движении используется по-разному.На первом изображении используется более длинная выдержка, чтобы запечатлеть момент работы штангиста, с размытием движения, усиливающим эффект физического действия. На втором изображении мы получаем ощущение хаоса от движения сталкивающихся друг с другом лотерейных шаров. Последнее фото — это пример с самой длинной выдержкой, который мы показывали до сих пор, поскольку фотограф пытался запечатлеть следы звезд.

Размытие в движении и дрожание камеры

Дрожание камеры технически является формой размытия при движении, но не всегда размытие при движении возникает из-за дрожания камеры.Фактически, дрожание камеры — наименее желательная форма эффекта движения в фотографии. Вы будете часто видеть это, но редко увидите, что это делается специально.

Вы можете подумать: «Хорошо, что у меня нет трясущихся рук!» и мы действительно очень не хотим лопнуть твой пузырь на этом. Но независимо от того, насколько вы устойчивы, оставление затвора открытым на более длительное время (даже на несколько долей секунды) при удерживании камеры почти наверняка приведет к ее дрожанию. Вот почему рекомендуется использовать штатив, когда вы приближаетесь к точке или менее 1/125 секунды, даже если вы намеренно пытаетесь запечатлеть движение.Идея состоит в том, чтобы получить эффект от объектов, которые движутся перед вашей камерой, а не от движения самой камеры.

Если это звучит так, будто мы немного переборщили с этим, просто попробуйте. В условиях низкой освещенности откройте этот затвор, возможно, на 1/60 или 1/30, и посмотрите, что произойдет. Вы даже можете обнаружить, что штатива недостаточно! При нажатии пальцем на кнопку спуска затвора камера все еще может сотрясаться при достаточно длинной выдержке. В этом случае вам нужно будет искать удаленный триггер, чтобы все выглядело правильно.


Наконечник

Не оценивайте четкость движения только по тому, как оно отображается на задней панели камеры. Если вы хотите полностью замороженный эффект, обязательно увеличьте предварительный просмотр изображения или установите выдержку в пределах выдержки. Пусть вас не поджидает неприятный сюрприз, когда вы впервые увидите его на своем красивом большом экране компьютера!


Уравновешивание треугольника экспозиции

В нашей предыдущей статье «Что такое диафрагма: управление светом на основе треугольника экспозиции» мы подробно рассмотрели множество различных способов достижения правильной световой экспозиции путем регулировки диафрагмы камеры.На этот раз давайте рассмотрим несколько примеров того, как можно достичь этого баланса в зависимости от выдержки.

Примечание об апертуре

Диафрагма — это переменный размер отверстия в объективе при захвате изображения. Он не только контролирует количество света, попадающего в камеру, но также определяет глубину резкости изображения.

Вкратце, более широкая диафрагма позволяет большому количеству света достигать сенсора камеры, но приводит к малой глубине резкости.Малая глубина резкости в основном означает, что области изображения, которые находятся дальше от точки фокусировки, будут выглядеть размытыми, а предметы или объекты, расположенные ближе к ней, будут казаться четкими и резкими.

Обратное верно для более узкой (более закрытой) диафрагмы. На сенсор камеры будет попадать меньше света, но это обеспечит большую глубину резкости. Более широкая (более глубокая) глубина резкости сделает области изображения, находящиеся дальше от точки фокусировки, более резкими.

A Примечание к ISO

ISO (более подробно обсуждается в нашем специальном руководстве по ISO) относится к относительной чувствительности сенсора камеры к свету или, другими словами, к его «способности» улавливать свет.Чем выше вы выберете настройку чувствительности, тем больше света будет доступно вам. К сожалению, более высокая чувствительность также увеличит количество цифрового шума, который вы должны ожидать на своем изображении.

Практический пример

Давайте рассмотрим пример, чтобы продемонстрировать, как мы можем сбалансировать треугольник в определенных обстоятельствах:

Представьте, что у вас есть объект, который вы хотите сфотографировать, и вы увеличиваете диафрагму, что дает вам много света.Тем не менее, он также обеспечивает небольшую глубину резкости, и вас это не устраивает, так как вы хотите, чтобы большая область изображения оставалась в фокусе.

Затем вы устанавливаете более узкую диафрагму, которая устраняет вашу проблему, связанную с глубиной резкости и четкостью изображения. Только сейчас ваше изображение кажется слишком темным, и вам нужно сделать еще одну корректировку. Но что вы подстраиваете?

Вы помните, что более длинная выдержка позволяет большему количеству света достигать сенсора камеры, поэтому вы уменьшаете выдержку по шкале, чтобы увеличить время выдержки.Но при этом вам также напоминают, что это позволяет добиться большего размытия при движении, а в данном случае этого просто не будет.

Вы хотите устранить это нежелательное размытие при движении, поэтому вы снова выбираете более короткую выдержку, чтобы вовремя заморозить объект. Но теперь изображение снова стало слишком темным.

Здесь вы переходите к третьей и последней части треугольника экспозиции: ISO. На данный момент вы достигли как удовлетворительной глубины резкости, так и желаемой степени захвата движения, но вам все равно нужно больше света.Решением здесь является повышение ISO до более высокого значения, чтобы увеличить светочувствительность камеры и добиться более яркой экспозиции без ущерба для глубины резкости или диапазона движения.

Ниже приведен пример изображения, качество которого заметно улучшилось за счет увеличения уровня ISO:

Связывая все вместе

Напоминаем вам, что эксперименты с настройками камеры — это часть удовольствия от изучения фотографии. Играть со скоростью затвора особенно интересно из-за резкой разницы, которую можно получить всего лишь с небольшой регулировкой.Не забудьте попрактиковаться в балансировании его с вашей диафрагмой (и глубиной резкости) и ISO, чтобы получить хорошую общую экспозицию.

Всегда есть чему поучиться, и путешествие — половина удовольствия! Так что, продолжая исследовать и развивать свое ремесло, обязательно наслаждайтесь моментом и сохраняйте непредвзятость.

Как сохранить свои движущиеся фото Samsung на основе этой ошибки Google Фото

Снимок экрана: Дэвид Мерфи

Разве это не весело, когда технология одной платформы плохо сочетается с другой? Владельцы различных Android-устройств Samsung испытывают эту радость на собственном опыте, поскольку движущиеся фотографии камеры Samsung не работают с Google Фото — популярным, бесплатным и замечательным решением для резервного копирования фотографий.

Странная вещь, как сообщает Android Police, заключается в том, что это не было проблемой ранее . Движущиеся фотографии Samsung — это не совсем новая технология, и Google Фото начала поддерживать их примерно в середине 2019 года. Однако попробуйте загрузить его сейчас в Google Фото, и у вас могут возникнуть проблемы.

Я испытал это на себе, используя Galaxy Note 20 Ultra (с One UI 2.5, который включает звук в движущиеся фото), и могу подтвердить, что Google Фото не является поклонником движущихся изображений Samsung.Они загружают в Google Фото нормально — или, по крайней мере, кажутся на первый взгляд. Я позволил Google «обработать» их почти час, и он так и не смог отобразить «движущуюся» часть изображения. Я могу загрузить неподвижное изображение, но движение не работает, и я не могу загрузить видео с движущимся изображением.

Снимок экрана: Дэвид Мерфи

Хотя я подозреваю, что большинство людей не особо заботятся о фотографиях с произвольными несколькими секундами движения перед ними, стоит знать, что Google в настоящее время не сможет их обработать.Другими словами, если произойдет какая-то катастрофа и вам снова понадобится доступ к этим фотографиям — с движением — Google не сможет вам помочь. Что же тогда делать?

G / O Media может получить комиссию

Попробуйте альтернативное резервное копирование с сохранением движущихся фотографий Samsung

Самым простым решением является использование встроенного приложения Галерея Samsung, которое позволяет синхронизировать фотографии с OneDrive. Затем вы можете установить OneDrive на свой настольный компьютер или ноутбук, найти фотографии и хранить их в любом месте, включая еще одну облачную службу, если вам так хочется.Если вы пойдете по этому пути, убедитесь, что вы выбираете сервис, который просто хранит необработанные файлы (например, Dropbox или Google One), а не тот, который каким-либо образом преобразует или обрабатывает изображения.

Почему? Пока необработанный файл .JPG хранится где-то без проблем, файл по-прежнему содержит все сохраненное движение, предшествующее неподвижному изображению. Это звучит странно, но выслушайте меня: ваша операционная система не сможет показать вам движущееся изображение, как и никакая облачная служба, которую я нашел, но пока файл не испорчен, вы Я мог бы повторно загрузить его снова, бросить на свой телефон Samsung и увидеть изображение — с движением.

Я попробовал это, скопировав файлы .JPG, содержащие видео, с моего телефона Samsung на рабочий стол через проводник Windows 10. Затем я удалил файлы со своего телефона Samsung, проверил приложение «Галерея», чтобы убедиться, что они исчезли, и скопировал их обратно на свой телефон. Я снова проверил приложение «Галерея», и вот они, движение и все такое.

Microsoft OneDrive дает вам пять гигабайт бесплатного хранилища, приличный объем места, по крайней мере, для размещения ваших движущихся изображений в облаке.Оттуда то, что вы с ними делаете, — ваше дело. Чтобы установить эту настройку, откройте приложение Samsung Gallery и нажмите на значок с тремя точками в правом середине. Нажмите «Настройки», , а затем нажмите «Облачная синхронизация», , чтобы начать процесс подключения вашей учетной записи Microsoft к телефону Samsung.

Снимок экрана: Дэвид Мерфи

После завершения процесса входа в систему вернитесь на тот же экран и убедитесь, что «Синхронизация с OneDrive » включена. Затем нажмите на эту опцию, а затем нажмите на «Синхронизировать сейчас» на следующем экране.(После запуска он изменится на «Нажмите здесь, чтобы остановить синхронизацию».)

Снимок экрана: Дэвид Мерфи

Теперь ваши изображения должны копироваться в OneDrive. Устройтесь поудобнее и наслаждайтесь ожиданием, в зависимости от того, как долго вы использовали камеру своего устройства. И, да, процесс будет синхронизировать всех ваших изображений. Вы не можете просто выбрать «только движение» или что-то в этом роде.

Вы также можете сохранять видео с движущимися фото отдельно.

Если вы не хотите возиться с этой опцией, как бы она ни была удобна, у вас есть еще один выбор.Вытяните движущуюся фотографию в галерее, нажмите «просмотреть движущееся фото», внизу, нажмите видео, когда оно начнет воспроизведение, и нажмите «Сохранить видео», в правом верхнем углу. Это скопирует видеофрагмент вашего изображения в отдельный файл .MP4, который затем можно будет создать резервную копию в такой службе, как Google Фото, как и любое другое видео.

Конечно, это неэлегантное решение, поскольку теперь вы отделили движение от исходного изображения (которое все еще содержит это движение, на случай, если вы захотите продолжить просмотр на своем Samsung).По крайней мере, это немного прибережет вас, пока Google, надеюсь, работает над исправлением.

Adobe After Effects CC — Как добавить движение к вашим фотографиям

Простое добавление движения и эффектов к вашим фотографиям сегодня с помощью Adobe After Effects CC

ПРЕДОСТАВЛЕНО ВАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ДИЗАЙНЕРОМ АНИМАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ SUNNY HEERA

Adobe After Effects используется профессиональными художниками по анимации и визуальным эффектам во всем мире. Этот курс научит вас, как лучше всего добавлять движение к вашим изображениям

К концу курса вы сможете уверенно делать любую фотографию и применять движение и эффекты, чтобы выделить ваши изображения из толпы

В этом руководстве для начинающих по добавлению движения к вашим фотографиям я буду преподавать этот курс, используя встроенные функции Adobe After Effects

Вы можете следить за проектами, которые я даю вам в этом курсе, или вы можете применить принципы или приемы создания любой из ваших фотографий

Приемы и принципы, которым я вас учу в этом курсе, позволят вашей публикации в социальных сетях и изображениям выделиться из общей массы!

Что дает мне право учить вас?

Санни Хира профессионально использует After Effects более десяти лет, имеет степень магистра анимации и работала с некоторыми ведущими анимационными компаниями по всему миру.

О чем этот курс After Effects?

В этом руководстве по добавлению движения к вашим фотографиям в курсе Adobe After Effects вы узнаете, как добавить движение в ваши изображения простым пошаговым способом.

Этот курс охватывает все, что вам нужно. чтобы узнать о добавлении движения к вашим фотографиям, в том числе:

  • Наслоение

  • Маскирование

  • Эффекты и пресеты

  • Частицы

  • Экспорт и изменение

  • И многое другое!

Идите и нажмите кнопку регистрации, и увидимся на уроке 1!

Cheers,

Sunny.

Работа с движущимися фото. Motion Photos — это функция, которая… | Фернандо Гарсиа Альварес | AndroidPub

Источник: Google

Motion Photos — это функция, которая запущена с Google Pixel 2, и вместе с фотографией записывает видео продолжительностью до 3 секунд (1,5 секунды до и 1,5 секунды после того, как вы сделали фотографию. ).

Для приложения Android Motion Photos ведут себя так же, как обычные файлы JPEG, но если вы являетесь приложением для редактирования фотографий и хотите перезаписать исходную фотографию отредактированной, вам нужно знать, что если вы не позаботитесь об этом, новая отредактированная фотография потеряет встроенное видео.

Движущееся фото состоит из файла JPEG, имя которого начинается с MVIMG: MVIMG_xxxxxxxx_xxxxxx.jpg (похоже, это то, что Google Фото проверяет, чтобы узнать, является ли оно движущимся фото или нет, потому что удаление MV из начала имени файла вызывает Google Фото чтобы прекратить показ видео).

Если мы откроем файл с помощью шестнадцатеричного редактора

 xxd MVIMG_xxxxxxxx_xxxxxx.jpg 

Затем мы обнаружим, что в конце фотографии JPEG есть видео MP4 (на изображении ниже мы можем найти ftypmp42, который указывает начало видео MP4)

Движущееся фото открыто с помощью xxd

Итак, на этом шаге мы узнали, что структура файла движущегося фото выглядит следующим образом:

Структура движущегося фото

Поскольку файл начинается с JPEG, приложения могут открывать его как обычный Фото.Но если мы хотим получить видео, нам нужно знать смещение, по которому оно расположено (которое равно размеру изображения, который, очевидно, отличается от размера файла, поскольку он включает в себя как фото, так и видео).

К счастью для нас, проверка данных EXIF ​​обнаруживает ключ «Micro Video Offset», который предлагает именно то значение, которое мы хотели (смещение от конца файла).

Видеоключ EXIF ​​для движущихся фотографий

В системе UNIX мы можем использовать dd для извлечения видео из движущихся фотографий.Поскольку смещение отсчитывается от конца файла, нам нужно вычислить (размер файла — смещение от EXIF) и передать его как аргумент bs в dd

 dd if = MVIMG_xxxxxxxx_xxxxxx.jpg of = video.mp4 bs = 3239850 skip = 1 

Если мы рассмотрим детали видео с помощью mediainfo, мы обнаружим некоторые интересные вещи, например, видео записывается со скоростью 25 кадров в секунду.

Чтобы получить JPEG, мы работаем как со стандартной фотографией, но для получения видео нам нужно искать смещение, указанное в данных EXIF.

Повторное открытие образа с помощью exiftool, но выгрузка результата в HTML показывает, что эта информация находится внутри сегмента XMP APP1, который хранится как RDF

 exiftool -htmldump MVIMG_xxxxxxxx_xxxxxx.jpg> exifhtml.htm 

Извлечение сегмента XMP

video offset

Проблема в том, что ExifInterface Android не позволяет нам читать это значение, поэтому нам нужно использовать внешнюю библиотеку, например, средство извлечения метаданных.

Мы можем настроить библиотеку со следующей зависимостью Gradle:

 implementation  'com.drewnoakes: metadata-extractor: 2.11.0 ' 

И мы можем получить смещение видео, просто прочитав ключ XMP «GCamera: MicroVideoOffset»:

Получение смещения видео

Отображение изображения

Вы можете отобразить анимированное фото точно так же, как обычная фотография, например, передача ее URI в ImageView:

 imageView.setImageURI (uri) 

Воспроизведение видео

Чтобы воспроизвести видео, нам нужно перейти к смещению, где видео MP4 начинается в файле

Воспроизведение с MediaPlayer

Вы можете воспроизвести видео, просто передав смещение в метод setDataSource MediaPlayer, передав FileDescriptor, смещение и длину видео (что равно смещению, поскольку смещение идет от конца файла).Затем вы можете настроить MediaPlayer на цикл, чтобы добиться того же поведения, что и в Google Фото.

Воспроизведение движущихся фото с MediaPlayer

Воспроизведение с ExoPlayer

Первым шагом является создание нового DataSource, который основан на стандартном FileDataSource, но при открытии он делегирует FileDataSource, передавая исходный DataSpec. Это необходимо, потому что, если мы используем обычный FileDataSource, тогда при воспроизведении ExoPlayer вызовет open с DataSpec без смещения, что приведет к сбою воспроизведения.

Custom Motion Photo DataSource

Затем мы можем воспроизвести файл, просто создав объект DataSpec и передав ему необходимое смещение, а затем используя MotionPhotoDataSource.

Остальная часть реализации представляет собой обычный код ExoPlayer с добавлением использования LoopingMediaSource для имитации циклического поведения Google Фото (мы также используем PlayerView, предоставляемый ExoPlayer, для его отображения).

Воспроизведение движущихся фото с ExoPlayer

Извлечение встроенного видео

Теперь, когда у нас есть доступное смещение, мы можем извлечь видео из фотографии, просто скопировав байты от этого смещения до конца файла (обратите внимание, что смещение от конец файла, поэтому нам нужно вычислить размер файла (смещение в качестве начальной точки):

Извлечение видео из движущегося фото

Создание движущегося фото

А как насчет создания движущегося фото? (Возможно, пользователь редактирует какую-то фотографию, и мы хотим сохранить прикрепленное к нему видео или даже редактировать его с помощью ffmpeg или аналогичного инструмента).

Для этого сначала нам нужно вывести изображение в файл, как в стандартном JPEG, а затем добавить видео в конце, как мы делали выше

Сохранение движущегося фото

Но если мы попытаемся открыть это изображение с помощью Google Фото, оно обработает изображение как обычное фото (нет возможности воспроизвести видео). Чтобы это работало, нам нужно прикрепить метаданные XMP к фотографии, и для этого нам нужно использовать библиотеку, которая позволяет нам записывать метаданные XMP (средство извлечения метаданных, используемое выше, позволяет нам только читать его), например Apache Commons -Изображение.

Нам нужно добавить репозиторий apache

 репозиторий {
maven {url 'https://repository.apache.org/content/repositories/snapshots/' }
}

И затем настроить зависимость

 реализация  'org.apache.commons: commons-imaging: 1.0-SNAPSHOT'  

Теперь, после записи изображения в файл, мы добавляем в него необходимые метаданные:

Сохранение XMP для Motion Photo

Уловка в приведенном выше коде: чтобы создать копию изображения (_xmp, как показано выше), а затем переименовать ее в исходное изображение, потому что, если мы попытаемся передать тот же файл в JpegXmpRewriter как на входе, так и на выходе, мы столкнемся с ошибками.

Функция updateXmpXml принимает в качестве аргументов сохраненную фотографию, OutputStream, в котором следует сохранить обновленную фотографию с метаданными XMP, и строку XMP XML. Вы можете скопировать эту строку практически без изменений, потому что она в основном определяет пространства имен XML и документ RDF. Что вам может потребоваться изменить, так это смещение: здесь я передаю то же значение, полученное из изображения, поскольку я сохраняю видео без изменений с теми же размерами и размером, но если вы изменяете видео, вам может потребоваться настроить смещение, равное новому размеру видео (поскольку смещение происходит от конца файла, размер изображения не влияет).

Вот и все! Надеюсь, теперь вы научились управлять движущимися фото и нашли интересные варианты использования для своих приложений

Мишо, Филипп-Ален, Хоукс, Софи, Диди-Хуберман, Жорж: 9781890951405: Amazon.com: Книги

Целенаправленные разрывы и сопоставления иконографии Эби Варбурга и то, как их можно использовать для анализа других образов.

Аби Варбург (1866-1929) наиболее известен как основоположник иконологии и основатель института, носящего его имя.Среди его последователей были такие известные историки искусства двадцатого века, как Эрвин Панофски, Эдгар Винд и Фриц Саксл. Но его наследники по большей части разработали домашнюю иконологию, основанную на интерпретации символического материала. Как показывает Филипп-Ален Мишо в этой важной книге, собственный проект Варбурга был далек от каких-либо позитивистских или неокантианских амбиций. Воспитанный работами Ницше и Буркхардта, Варбург создал «критическую иконологию», чтобы выявить иррациональность образа в западной культуре.В противовес великим телеологическим повествованиям об искусстве, начатым Вазари, метод Варбурга действовал через исторические анахронизмы и разрывы. Используя «монтаж-коллизию» для создания нетекстовых коллекций изображений, он объединил языческие артефакты и шедевры искусства флорентийского Возрождения, древнюю астрологию Ближнего Востока и лютеранскую реформацию, фестивали маньеризма и священные танцы коренных американцев. Мишо настаивает на том, что для Варбурга практика истории искусства была открытием в самом произведении искусства разломов, противоречий, напряжений и энергий магии, сочувствия, тотемизма и анимизма.Бросая вызов нормативным концепциям западноевропейского классицизма, Варбург обнаружил настоящие истоки Возрождения в дионисийском духе, в выражении движения и танца, в переживании транса, воплощенном в бешеной нимфе или экстатической менаде.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.