Фотосъёмка пейзажей

Фотографирование морских пейзажей очень похоже на классическую пейзажную съемку и перенимает много её черт. Кроме моря или океана на фотографии может изображаться небо, облака…

Читать дальше →

19/08/2019.
Фотосъёмка — Съемка пейзажей.
Перевод: Алексей Шаповал

5 871

В жизни каждого пейзажного фотографа наступает момент, когда он вырастает из своего домашнего региона и начинает искать более отдаленные области для съемки.

Читать дальше →

11/07/2019.
Фотосъёмка — Съемка пейзажей.
Перевод: Алексей Шаповал

5 830

Представьте себе картину: вы возвращаетесь домой после прекрасной фотосессии и с нетерпением бежите к компьютеру, чтобы посмотреть на замечательные фотографии, которые у вас…

Читать дальше →

30/07/2018.
Фотосъёмка — Съемка пейзажей.
Перевод: Алексей Шаповал

32 709

Сияние солнца, звездное сияние, эффект звезд – называйте как хотите – отличный способ добавить фотографии немного блеска. К счастью, создать эффект сияния довольно просто…

Читать дальше →

02/04/2018.
Фотосъёмка — Съемка пейзажей.
Перевод: Алексей Шаповал

27 403

Люди часто спрашивают меня о том, какие «правильные настройки» нужно устанавливать при съемке движущейся воды, поэтому я решил написать небольшое руководство …

Читать дальше →

15/03/2018.
Фотосъёмка — Съемка пейзажей.
Перевод: Алексей Шаповал

12 441

Раньше съёмка панорамных изображений была привилегией исключительно для элиты и богачей. К счастью, современные цифровые технологии уравняли правила игры …

Читать дальше →

17/02/2018.
Фотосъёмка — Съемка пейзажей.
Перевод: Алексей Шаповал

14 854

Деревья пробуждают в нас ощущение безвременья и величия природы. Большинство видов живут на несколько веков дольше, чем люди. Давайте запечатлеем их грандиозность, используя…

Читать дальше →

16/02/2018.
Фотосъёмка — Съемка пейзажей.
Перевод: Алексей Шаповал

13 275

Вы садитесь в машину в 4 утра, едете 2 часа и получаете снимок прекрасного восхода солнца. Отличный результат, достойный места в портфолио. Но что делать дальше…

Читать дальше →

15/01/2018.
Фотосъёмка — Съемка пейзажей.
Перевод: Алексей Шаповал

11 947

Даже будучи в прекрасном месте с потрясающими видами вдоль и в поперёк, вы можете в итоге унести домой совершенно неинтересные фотографии…

Читать дальше →

01/12/2017.
Фотосъёмка — Съемка пейзажей.
Перевод: Алексей Шаповал

17 540

Осень – самая восхитительная пора для пейзажных фотографов. По мере падения температуры листья начинают менять цвет, привлекая своими красками фотографов и любителей…

Читать дальше →

01/11/2017.
Фотосъёмка — Съемка пейзажей.
Перевод: Алексей Шаповал

8 927

Скоро должна взойти полная луна, которую вам очень хочется сфотографировать? В этой статье вы узнаете, что нужно чтобы получить кадры, достойные самых высоких похвал…

Читать дальше →

09/10/2017.
Фотосъёмка — Съемка пейзажей.
Перевод: Алексей Шаповал

20 737

Стоять под ночным небом и наблюдать за метеоритным дождем – захватывающее занятие. Однако, создать хорошую фотографию этого действа довольно сложно. Даже во время самых…

Читать дальше →

25/08/2017.
Фотосъёмка — Съемка пейзажей.
Перевод: Алексей Шаповал

11 584

Всем нравится наблюдать за красивыми закатами. Признайтесь, даже несмотря на то, что это клише, съемка закатов приносит много удовольствия. Приятно иметь возможность…

Читать дальше →

21/07/2017.
Фотосъёмка — Съемка пейзажей.
Перевод: Алексей Шаповал

34 663

ISO – одна из вершин треугольника экспозиции, куда входят также выдержка и апертура. И эту вершину, похоже, чаще всего неправильно воспринимают. Даже чаще, чем…

Читать дальше →

26/05/2017.
Фотосъёмка — Съемка пейзажей.
Перевод: Алексей Шаповал

30 962

У многих ландшафтных фотографов снимки снежных пейзажей занимают очень маленькую часть портфолио. В определенной местности может вообще не быть снега или он делает подходящие для…

Читать дальше →

09/02/2017.
Фотосъёмка — Съемка пейзажей.
Перевод: Алексей Шаповал

16 102

Съёмка с различных точек, различными объективами может с лучшей стороны повлиять на художественность ваших снимков. В этом уроке мы дадим несколько советов по композиции, покажем…

Читать дальше →

25/05/2016.
Фотосъёмка — Съемка пейзажей.
Перевод: Марк Лаптенок

30 819

Всем доброго времени суток. Сегодня я немного поговорю на тему пейзажной фотографии. Пейзаж для меня, наверное, самый любимый и приятный вид съемки, ведь, фотографируя, я…

Читать дальше →

17/01/2016.
Фотосъёмка — Съемка пейзажей.
Автор: Наталья Сибирячка

67 487

Всем доброго времени суток. По просьбе Евгения Карташова попробую рассказать, как создавался мой снимок к первому заданию «Съемка ночного города». Меня всегда…

Читать дальше →

04/12/2015.
Фотосъёмка — Съемка пейзажей.
Автор: Наталья Сибирячка

35 683

В представленной ниже статье вы найдете кратко изложенные советы о том, как подготовиться к съемке северного сияния. Недавно я опубликовал книгу, где описал все проблемы более…

Читать дальше →

07/10/2014.
Фотосъёмка — Съемка пейзажей.
Перевод: Анастасия Родригес

51 413

Ночная фотосъемка

Ночь является притягательным и загадочным временем суток. Ночной мир становится интригующим и манящим. Именно поэтому ночная фотосъемка так интересна. Однако есть много технических нюансов, которые нужно знать, для получения приемлемых фотографий. Итак, обо всем по порядку.

Небольшой план для ориентирования в статье:

1. 
   Условия съемки в ночное время
2. 
   Где можно фотографировать ночью?
3. 
   Особенности съемки

Чем же особенна ночь для фотографа? Прежде всего, недостаточное количество света не позволяет фотоаппарату нормально фокусироваться и различать объекты. Выход есть. Можно использовать фотоаппараты, которые при повышении ISO не слишком сильно шумят. В основном это полнокадровые зеркальные камеры. Такая камера является дорогим удовольствием, которое не каждый себе может позволить. В принципе, использовать можно любой фотоаппарат, но у более дешевых моделей снимки будут худшего качества.

Для ночной фотосъемки важен и объектив. Чем больше светосила объектива, тем светлее будет картинка, и соответственно, фотоаппарату будет легче фокусироваться. Стоит заметить, что бюджетные объективы при максимально открытой диафрагме по краям кадра начинают мылить картинку. У дорогой оптики такой изъян не наблюдается.

Если вы владелец компакта с несъемной оптикой, не отчаивайтесь. Снимки звездного неба, конечно, делать не получится, но для фотографирования ночного города или пейзажей пригодна практически любая современная камера.

Так как ночью камера получает мало информации о свете, то лучше фотографии сохранять в формате RAW. Это позволит при обработке вытянуть гораздо больше деталей из снимков.

Что можно фотографировать ночью? Это зависит от фантазии фотографа и возможных мест, куда можно выбраться. Ночью можно фотографировать всё то же самое, что и днем, только выглядеть всё будет иначе. Улицы города будут состоять из силуэтов домов с редкой детализацией в свете фонарей. Тропинки парков станут романтичными и слегка пугающими.

По-своему красива ночная природа. Деревья становятся силуэтами, а свет от луны делает вид загадочным и манящим.

Не менее завораживающими являются фотографии звездного неба. Как фотографировать звезды описано в конце статьи.

Ночную съемку условно можно разделить на два способа фотографирования: с длительной выдержкой и штативом, и с короткой выдержкой, но с применением дополнительных источников света.

Для того чтобы получить как можно больше деталей окружения, нужно открыть диафрагму. Это усилит световой поток, и на матрицу свет будет попадать с большей интенсивностью. Если интерес фотографа заключается в передаче лишь линий и точек света, то диафрагму следует прикрыть. Выдержка выбирается экспериментальным путем.

Если нужно передать только информацию об источниках света, ISO задирать не стоит. Лучше увеличить выдержку. В том случае, если нужно передать как можно больше деталей на снимке, а выдержка уже на пределе или дальнейшее её увеличение приведет к неминуемой порче кадра из-за движения объектов, то тут повышенное значение ISO поможет. Но при этом не стоит забывать о том, что значение ISO выше 400 единиц приводит к серьезному ухудшению качества фотографии из-за появления шумов. Тут приходится выбирать что важнее. Иногда стоит выбор, сделать «шумный» кадр или не делать фотографию вовсе. Порой стоит всё же сделать снимок. С шумами можно побороться потом в Фотошопе.

В темное время суток появляется проблема с фокусировкой. Четкие снимки получаются при фокусировке на контрастных и четких объектах. Это может быть дорожная разметка или окна зданий. Не следует фокусироваться на объектах, имеющих однородный цвет и структуру.

Съемка с длительной выдержкой на штативе

Длительная выдержка не позволит получить резкий кадр при съемке с рук, поэтому использование штатива является обязательным. В различных условиях освещенности настройки камеры будут отличаться. Всё зависит также от того, что необходимо получить в конечном итоге.

Какие же снимки можно делать с длительной выдержкой ночью?

1. Пожалуй, самыми распространёнными фотографиями являются снимки следа от света фар автомобилей.

2. Не менее распространена пейзажная фотография. Это может быть не только природа, но и индустриальные пейзажи.

3.При фотографировании на открытой местности одной вспышке не под силу осветить весь кадр, но она замечательно справится с выделением объектов, находящихся на переднем плане. К примеру, если настроить вспышку на срабатывание по задней шторке объектива и сфотографировать движущийся объект, получится кадр с четким резким объектом, сзади которого будет виднеться шлейф от его движения.

Очень интересные снимки получаются при рисовании огнем. На следующем снимке мальчик при открытом затворе рисовал круги бенгальским огнем. Перед закрытием затвора сработала вспышка, тем самым заморозив образ парня. Таким образом, в кадре остался и световой рисунок, и сама модель.

4.Чтобы получить только лишь рисунок света, вспышку использовать не нужно. Такой вид фотографии называется Фризлайт (англ. Freez – заморозка, Light – свет), также этот стиль известен как Cветографика (light graphic) или Лайтпейнтинг (light painting) — рисование светом.

Создавать световой рисунок нужно на улице в месте, где нет освещения или в темной комнате. Выдержку можно устанавливать любой длительности. Всё зависит от того, насколько долго будет рисоваться рисунок светом. В полной темноте фотоаппарат не будет фиксировать ничего кроме линий от двигающегося источника света. Как известно, диафрагма регулирует интенсивность, с которой свет попадает на матрицу. Значит во фризлайте диафрагмой будет регулироваться интенсивность свечения нарисованных линий света. При закрытой диафрагме они будут тонкими, а при открытой – широкими и яркими.

5. Ночью фонариком можно не только рисовать фигуры в пространстве, но и работать им как кисточкой, освещая (обрисовывая) предметы, делая их более заметными среди остальных. Такой метод называется рисование световой кистью.

Чтобы выделить объект, нужно поставить камеру на длительную выдержку и в то время, когда длится экспонирование, фонариком равномерно осветить объект.

Работая в этом стиле, следует быть внимательным к мелочам, а хорошие результаты получатся только после тренировок. Работая фонариком, не следует держать его статично. Лучше двигать им. Это даст более равномерное освещение. Кроме обычного фонарика можно использовать самые разнообразные осветительные устройства.

6.Просто невероятные снимки получаются при съемке звездного неба. Сфотографировать звезды не так то и просто. Это можно сделать в двух видах. Можно передать звезды такими, какими мы их видим, в виде точек, а можно запечатлеть движение звезд на небе (звездные треки).

Съемка статичных звезд

Чтобы зафиксировать статичные звезды нужно рассчитать выдержку. Существует правило 600/фр. Как уже многие догадались, нужно 600 разделить на фокусное расстояние объектива. Результатом расчета будет выдержка, с которой нужно фотографировать, чтобы звезды на снимке были точками, а не черточками.

Диафрагму при этом следует открыть до максимального уровня, при котором получаются качественные снимки. Светочувствительность придется подбирать экспериментальным путем.

Съемка звездных треков

Звездные треки фотографировать сложнее. Выдержка при такой съемке может длиться от 10 минут до нескольких часов. Это зависит от фокусного расстояния объектива и желаемой длинны треков. Для каждого фотоаппарата и объектива нужно подбирать настройки самостоятельно.

Существует два способа фотографирования звездных треков. Первый – это съемка одним кадром с длинной выдержкой, а второй – это съемка серии снимков с не слишком длительной выдержкой и последующая склейка этих снимков в специальном ПО. Второй способ, несомненно, выигрывает. У первого есть много недостатков: появление шумов из-за перегрева матрицы при длительной выдержке, появление шевеленки, запотевание стекла объектива, пересвет из-за слишком длительной выдержки. Любой из этих нюансов может испортить снимок, который создавался в течение долгого времени (от 10 мин. До нескольких часов).

Второй способ дает огромное количество преимуществ: Выдержка каждого кадра не более 60 сек., а это исключает перегрев матрицы и пересветы, если появилась шевеленка или запотела линза, можно впоследствии исключить испорченные кадры из сшивки, получается много кадров с изображением статичных звезд, можно управлять в программе длинной звездного трека.

Съемка с короткой выдержкой без штатива

1. Самый простой способ сфотографировать предмет или человека ночью – это воспользоваться вспышкой или прочими осветительными приборами. Это могут быть уличные фонари, свет от фар автомобилей, прожектора или специально подготовленное студийное оборудование. При такой съемке видимым будет лишь освещенный объект. Всё остальное скроется в тенях.

2. Ночью очень хорошо выглядят фотографии ярких объектов, таких как уличные фонари, свет из окон, языки пламени или отражения огней города в водоемах и лужах.

Полностью закрыв диафрагму можно получить интересный результат. На снимке будут видны лучи от фонарей.

3. Достаточно необычные снимки получаются при фотографировании луны. Скорее всего, многие пытались сфотографировать ночное светило и после неудачных попыток задавались вопросом о том, как сфотографировать луну.

На самом деле всё очень просто. Многие ошибочно считают, что для того, чтобы сфотографировать луну нужно увеличить выдержку и светосилу. Это не правильно. Луна является очень ярким объектом на темном небе, и поэтому выдержка должна быть короткой, а диафрагма прикрытой. Хорошие снимки получаются на фотоаппаратах, оптика которых имеет большое фокусное расстояние. При максимальном приближении луна выглядит особенно красиво.

Startrails – склейка серии снимков звездного неба в звездные треки

The Photographer’s Ephemeris (TPE) – расчет времени восхода и заката в любой точке на Земле.

Ночная фотография – очень увлекательное занятие, но далеко не самое легкое.  Потрясающие картины можно создавать, фотографируя ночью, но к такой съемке нужно быть готовым.

Статья сделана по заказу Takefoto.ru

Автор: Чепчерук Дмитрий

Copyright by TakeFoto.ru

Советы по ночной пейзажной фотографии: как начать работу

Фотографирование пейзажей ночью — отличный способ расширить свой набор навыков и создать уникальные изображения. Съемка ночью имеет свои проблемы, но это может быть очень полезным способом запечатлеть пейзаж. Этот пост предназначен для того, чтобы дать вам несколько советов, которые помогут вам начать фотографировать в ночное время.

Надпись: Denali и Aurora Borealis.
Canon 5d Mark III 24-105 мм объектив, 8 мин. @ f / 4.0 ISO 1250

Во время съемок фильма ночная съемка была чрезвычайно сложной задачей , Ваши варианты были ограничены длительной выдержкой звездных следов или использованием дорогого астрономического оборудования, чтобы позволить вашей камере перемещаться и отслеживать звезды. Сегодня новейшие цифровые зеркальные камеры позволяют снимать ночные сцены как никогда. Отправляясь на съемку, помните об этих соображениях.

Свет

Лунный свет над озером Снежной массы.
Canon 5d Mark II 17-40 мм объектив, 15 сек @ f /4.0 ISO 1600

Свет всегда является одним из важнейших элементов любой фотографии, и ночная съемка не является исключением. Самый простой способ осветить ночной пейзаж — это использовать естественный источник света, такой как луна. Любой фотограф-пейзажист знает, что лучше всего снимать рано утром и поздно вечером, когда солнце ближе всего к горизонту, а свет самый богатый.

Ночью солнца нет, но принципы остаются прежними. Съемка полной луны, когда она высоко в небе, осветит сцену, похожую на съемку в середине дня в течение дня. Используя приложения для планирования ( Эфемериды фотографов, PhotoPills и т. Д.), Вы можете планировать снимать сцены как Луна поднимается или садится, омывая пейзаж приятным теплым лунным светом. Лучшее время для использования луны, когда она частично заполнена. Тогда он будет достаточно ярким, чтобы осветить пейзаж, но при этом достаточно тусклым, чтобы увидеть множество звезд.

Млечный путь над Цирком Башен.
Canon 5d Mark III Объектив 17-40 мм, 20 сек @ f / 4.0 ISO 2000

Следующая опция для освещения сцены — искусственный свет. Использование строба или налобного фонаря может избирательно добавлять свет к определенным объектам. При использовании искусственного освещения старайтесь не освещать объект непосредственно за камерой. Это создаст плоский, неинтересный свет, который не будет льстить предмету. Вместо этого попробуйте осветить пейзаж под углом. Это создает тени и придает ландшафту большую глубину.

Последний вариант освещения ночного пейзажа — это смешивание нескольких экспозиций различной длины. Как правило, вы хотите иметь 15-25 секундную экспозицию для звезд на небе. Если нет луны (или фары), этого будет недостаточно, чтобы показать детали на ландшафте. Вы можете получить лучшее из обоих миров, сделав одну экспозицию для неба, а затем другую экспозицию для земли. Пока ничто в сцене не движется, и вы стараетесь не перемещать штатив, они должны сливаться вместе для естественной сцены.

Звездные следы против звездных очков

Подпись : Млечный путь над куполом половины.
Canon 5d Mark IV 15-30 мм объектив, 15 сек @ f / 2.8 ISO 4000

Есть два способа фотографировать звезды: точки и следы. Звездные точки — это точки света, которые мы видим невооруженным глазом, в то время как следы звезд — это длинные выдержки, показывающие полосу света при вращении Земли. Как звездные следы, так и точки могут добавить визуальный интерес к фотографии.

Для звездных точек вы хотите сделать самую длинную (самую яркую) экспозицию, какую только сможете, прежде чем вращение Земли превратит точки в крошечные полосы. Попробуйте увеличить ISO (насколько это зависит от возможностей вашей камеры) и открыть диафрагму, чтобы впустить как можно больше света. Точное время экспозиции может варьироваться в зависимости от фокусного расстояния объектива и используемого ISO. Как правило, звезды начинают размываться примерно через 20-25 секунд, но могут начать полоситься даже в более короткие промежутки времени, если вы используете телеобъектив.

Звездные следы над Долиной Смерти.
Canon 5d Mark II 17-40-миллиметровый объектив, 6 часов @ f / 7.1 ISO 500

Для звездных следов вы хотите иметь длинная выдержка, чтобы показать более длинные полосы. Время экспозиции может составлять от нескольких минут до нескольких часов в зависимости от вашего фокусного расстояния, доступного света и желаемой длины звездного следа. Самый простой способ снимать звездные следы — перевести камеру в режим работы от лампы и просто открыть затвор на несколько минут. Если ваша экспозиция составляет около десяти минут или меньше, вы можете сделать это за один выстрел. Поскольку цель состоит в том, чтобы увеличить экспозицию, вы можете использовать более низкий ISO и получить более чистое общее изображение.

Если ваша экспозиция длиннее десяти минут, лучше всего разбить ее на несколько более коротких снимков. и объединить их позже в Photoshop. Открытие затвора на длительное время может привести к нежелательному шуму и вызвать нагрев датчика, что может привести к необратимому повреждению. Чтобы создать одиночное изображение в виде следа звезды, используя несколько экспозиций, используйте расцепитель для кабеля с интервалом (некоторые камеры имеют эту встроенную функцию), чтобы снимать экспозиции спина к спине. Каждое воздействие должно быть от одной до семи минут. Я обычно снимаю их немного дольше, поэтому у меня будет меньше файлов для работы позже.

Например, если я хочу создать одночасовой след звезды, я установлю интервалометр на двенадцать пять минут выдержки с 2-4 секундами между каждой выдержкой. Вы хотите, чтобы затвор закрывался между выдержками в течение нескольких секунд, но не настолько, чтобы в следах были промежутки. Будьте осторожны, чтобы не перемещать камеру, так как даже малейшее смещение приведет к смещению фотографий. Когда вы закончите все снимки, они могут быть загружены в стопку в Photoshop и смешаны вместе, чтобы создать один непрерывный звездный след для общего времени экспозиции.

Композиция

Аврора Borealis на территории Юкона.
Canon 5d Mark III 15-30 мм объектив, 20 сек @ f / 3.2 ISO 1250

Съемка ночного неба увлекательна, но редко является фотографией просто звезды очень пленительные. Найдите интересный предмет на Земле, чтобы создать сопоставление со звездным небом. Я часто пытаюсь составить объекты (горы, башни, деревья и т. Д.), Которые простираются над горизонтом, чтобы показать взаимодействие между Землей и небом. Помните, что когда вы формируете свою композицию, большую часть времени вы будете снимать с широко открытой диафрагмой, поэтому ваша глубина резкости будет небольшой.

Другие проблемы, требующие рассмотрения

Правильная фокусировка — всегда одна из самых хитрых вещей при съемке ночных пейзажей. В большинстве случаев вы хотите, чтобы объектив был сфокусирован на бесконечности. На большинстве объективов фокусировка на бесконечность составляет 30 м и более. Есть несколько способов сфокусировать объектив в темноте, в том числе методом проб и ошибок или сделать надежную метку на бесконечности на объективе в течение дня.

Мой предпочтительный метод — найти источник света, который я Можно с комфортом предположить, что дальше, чем 30 метров. Затем я использую автофокус, чтобы сфокусировать объектив. Луна, проезжающие машины, огни дальнего города или друг с налобным фонариком достаточно ярки, чтобы заставить автофокус работать правильно. Пока эти источники света находятся дальше 30 м, я знаю, что мой объектив будет фокусироваться на бесконечности.

После фокусировки выключите автофокусировку, соблюдая осторожность, чтобы не коснуться кольца фокусировки, и поменяйте кадр, зная его. будет очень острым.

Кроме того, отключите функции IS / VR на вашем объективе. Эти функции стабилизации могут вызывать движения на штативе, размывая изображение.

Учитывайте световое загрязнение. Если вы пытаетесь снимать ночные пейзажи вблизи большого города, вы обнаружите, что световое загрязнение даст вам необычные оттенки цвета и уменьшит количество звезд, которые вы увидите. Лучше всего снимать в отдаленных районах, вдали от городских огней.

Большинство камер имеют функцию шумоподавления при длительной экспозиции. Это здорово, если вы снимаете очки. Он эффективно снимает еще одну экспозицию в камере за тот же период времени и устраняет избыточный шум от исходной экспозиции. Однако, если вы снимаете несколько изображений для создания длинного изображения звездного следа, важно отключить эту функцию. Функция шумоподавления испортит последовательность ваших изображений, и звезды не будут правильно совмещаться.

Прежде всего, не забудьте выйти и повеселиться, экспериментируя с ночной фотографией. Это учебный процесс, который требует времени, чтобы привыкнуть. Лишение сна — это небольшая цена, которую нужно заплатить за ощущение по-настоящему приглушенного ночного пейзажа!

Также ознакомьтесь с нашим Простым руководством по фотографированию больших гор, серией из 5 частей, посвященной тому, чтобы помочь фотографам делать лучшие альпийские снимки, где я также обсуждаю изображения падающей звезды.

Как снимать звездные треки | NikonPro: Фотографы Nikon

Каждый раз, когда я выкладываю в соцсети кадры со звездным треком, меня засыпают вопросами. Так что я решил собрать вместе несколько советов, как снимать такие фотографии.

1. Сначала нужно запланировать поездку в такое место, где нет яркой засветки – за деревню, в пустыню, в поля… В общем, подальше от городов и освещенных шоссе. Время для съемки также важно: выбирайте фазу месяца без полнолуния. Мне очень нравится снимать в Намибии, Боливии, Атакаме – там почти всегда чистое небо. В Южном полушарии небо потрясающее! В России тоже очень много подходящих мест: Алтай, Камчатка, Кавказ… 

478 кадров c интервалом 2 секунды

Диафрагма — f/2.8

Выдержка — 25, ISO — 4000

Фокусное расстояние — 24 мм

Камера — Nikon D810

Объектив — AF-S NIKKOR 24-70 mm f/2.8G ED

2. Выбирайте композиции с объектом с выраженной формой. Например, дерево или здание. Тогда фотография будет более выразительной за счет сильной формы силуэта.

3. Используйте широкоугольный светосильный объектив, так как линзы с диафрагмой 4 обычно намного темнее, чем 2.8. Сейчас мой комплект для такой съемки – Nikon D850 + AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED. 

360 кадров c интервалом 2 секунды

Диафрагма — f/2.8

Выдержка — 25, ISO — 5000

Фокусное расстояние — 14 мм

Камера — Nikon D850

Объектив — AF-S NIKKOR 14-24mm f/2. 8G ED

4. В камере Nikon есть встроенный интервальный таймер. Правда, помните, что интервал там – это время экспозиции + время между кадрами! То есть, если мне нужна выдержка 25 секунд с промежутком между кадрами в 2 секунды, то встроенный интервалометр я устанавливаю на 27 секунд. Если встроенного нет, купите программируемый тросик.

Я предпочитаю ставить промежуток между кадрами в 2 секунды, чтобы камера успела записать фото на карту, а также чтобы матрица не перегревалась и в результате было меньше шума. Перемещения звезд за 2 секунды совсем не заметны при склейке треков. Но даже если такой промежуток для вас критичен, можно потом в программе StarStax поставить режим заливки пробелов.

5. Я оставляю камеру снимать на штативе, пока не закончится батарея. D810 делает около 400 кадров, а D850 с электронным затвором – около 700. 

6. На этой фотосессии в Намибии у меня были преимущественно такие настройки: выдержка 25 секунд, ISO 4000, f/2. 8, баланс белого 3500К. 25 секунд, потому что я одновременно хотел сделать таймлапс и выцепить отдельные кадры, где звезды, как точки. Что будет, если просто поставить 2 часа выдержки? Вы тоже получите треки, но в придачу и огромное количество горячих пикселей. 

7. Если вы хотите снимать треки с цветом, то выбирайте время съемки без Луны с ISO 1250–1600. На этом фото я выставил ISO 4000 – это был компромисс для одновременного таймлапса, но мне пришлось потом компенсировать экспозицию при обработке в Lightroom – 2 стопа.

490 кадров c интервалом 2 секунды

Диафрагма — f/2.8

Выдержка — 25, ISO — 4000

Фокусное расстояние — 14 мм

Камера — Nikon D850

Объектив — AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

8. Чтобы найти центр вращения Млечного пути, я ищу Южный Крест в приложении PhotoPills. Конечно, центр вращения должен быть вписан в композицию.

9. Обработка фото в Lightroom: я беру кадр из середины последовательности, обрабатываю его и синхронизирую с остальными. Обычно сильно повышаю насыщенность (примерно +70) с уменьшением насыщенности в синем канале. Повышение контраста, dehaze тоже помогают получить больше цвета. Треки или отдельные кадры я специально не раскрашиваю искусственным образом – это «родные» цвета звезд. Конечно, речь идет об определенном балансе белого тоже. 

450 кадров c интервалом 2 секунды

Диафрагма — f/2.8

Выдержка — 25, ISO — 5000

Фокусное расстояние — 14 мм

Камера — Nikon D850

Объектив — AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

10. Склейка кадров в программе StarStax. Это бесплатная и очень простая утилита. Я использую режим lighten. 

11. После склейки объединяю полученное изображение с трейлами с кадром, который я снял перед рассветом в «синий» час. Делаю это инструментом luminosity masking в Фотошопе. После склейки у вас будет много «горячих» пикселей, и такой способ позволяет сделать передний план чистым и аккуратным.

На фото ниже пейзаж снят в «синий» час с такими установками: ISO 320, f/7. 1, выдержка 15 секунд.

700 кадров c интервалом 2 секунды

Диафрагма — f/2.8

Выдержка — 25, ISO — 5000

Фокусное расстояние — 14 мм

Камера — Nikon D850

Объектив — AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

Как снять звездное небо, снять звездные треки, ночная съемка

Моя работа со звездными треками вызвала много интересных вопросов. Поэтому здесь кратко дам несколько советов, как снимать треки. Ваши советы и приёмы, фотографии треков приветствуются в комментариях. 

1) Сначала нужно запланировать поездку. Выбирайте время без луны, а места — без засветки. Мне очень нравится снимать в Намибии, Боливии, Атакаме — здесь почти всегда чистое небо, и в южном полушарии небо потрясающее! И в России очень много мест: алтай, Камчатка, Кавказ… 

2) выбирайте композиции с объектом с выраженной формой. Например, дерево или здание. Тогда фотография будет более выразительной за счёт сильной формы силуэта.

3) для съемки используйте широкоугольный объектив. Я использую Никон Д850 + 14-24 2.8 никкор. Объективы с диафрагмой 4 обычно намного темнее, чем 2.8. 

4) в камере никон есть встроенный интервал-таймер, правда, помните, что интервал там — это время экспозиции + время между кадрами! Так, здесь я выставил 25 с выдержку + 2 с время между кадрами, и встроенный интервалометр установил на 27 с. Если встроенного нет — купите программируемый тросик.

2 сек — чтобы камера успела записать фото на карту, а также чтобы матрица не перегревалась и в результате было меньше шума. 2 сек совсем не заметно при склейке треков. Но даже если вы видите пробелы, то можно потом в склейке starstax поставить режим заливки пробелов.

5) здесь я оставил камеру на штативе снимать, пока не закончилась батарея. Д810 сделал около 400 кадров, а д850 с электронным затвором около 700. 

6) у меня были такие настройки: 25 с, исо 4000, f/2.8, баланс белого 3500 К

 25 с — потому что я также хотел сделать таймлапс + выцепить отдельные кадры, где звезды как точки. Что будет, если просто поставить 2 часа выдержки? Вы тоже получите треки, а впридачу огромное количество горячих пикселей. 

7) если вы хотите снимать треки с цветом, то выбирайте время съемки без луны + исо 1250-1600. Здесь я поставил 4000, но мне пришлось потом компенсировать экспозицию при обработке в лайтруме -2 стопа. Я поставил 4000 изначально также для таймлапса, это компромисс.

8) чтобы найти центр вращения моечного пути, здесь я использовал приложение photopills, найдя южный крест. Конечно, центр вращения должен быть вписан в композицию.

9) обработка фото в лайтруме: я беру кадр из середины последовательности, обрабатываю его и синхронизирую с остальными. Обычно сильно повышаю насыщенность (+70 примерно) с уменьшением насыщенности в синем канале. Повышение контраста, dehaze тоже помогают получить больше цвета. Треки или отдельные кадры я специально не раскрашиваю искуственным образом — это «родные» цвета звёзд (конечно, речь идёт об определенном балансе белого тоже).  

10) склейка кадров в starstax. Это бесплатная и очень простая программа. Я использую режим lighten. 

11) после склейки я объединяю полученный кадр с трейлами и кадр, который я снял перед рассветом в «синий» час. Объединяю с помощью luminosity masking в фотошопе. Кадр, снятый в синий час — исо 320, f/7.1, 15 s. После склейки у вас будет много горячих пикселей, поэтому такой способ позволяет сделать передний план чистым и аккуратным. 

Техничный ночной пейзаж — koli-oli — LiveJournal

текст: Ольга Потапова

Наконец мне удалось преодолеть скромность, а последние события нашей творческой жизни очень вдохновили на написание этой статьи.

Речь пойдёт о принципах получения материала для техничного ночного пейзажа.

Отмечу, что эта статья не ставит цели покрыть все вопросы ночной фотосъёмки и используемых методов обработки, поэтому настоятельно рекомендую предварительно ознакомиться со следующими ссылками:

·           Сергей Дегтярёв. Съёмка пейзажа с полярным сиянием. Особое внимание нужно обратить на разделы «Железо» и «Техника съёмки»
·           Шумоподавление посредством усреднения изображений.
·           ЕГРА. Фотосъёмка панорам.Запоминаем момент: 46:38

Отдельно от себя хочу прорекламировать метод усреднения шумов (без пост-обработки губительными шумодавами).

Просто попробуйте сделать это хотя бы один раз, и я уверяю, что вам это очень понравится и возможно перевернёт ваш подход к ночной фотосъёмке навсегда.

Возвращаясь к теме статьи, можно выделить два подхода к фотосъёмке ночного пейзажа, которые мы символично придумали назвать «путём романтиков» и «путём хитрых».

«Путь романтиков»

Съёмка пейзажа только в условиях ночного освещения местности

Идея метода заключается в создании отдельных кадров для неба (небо хорошо проэкспонировано, земля тёмная) и для земли (небо слишком светлое либо пересвеченное, а земля светлая, с хорошей детализацией). Так как съёмка ночью обычно происходит на высоких ISO и долгих выдержках, то неизбежно появление шумов, для «борьбы» с которыми будет использоваться метод их усреднения посредством дополнительных дублей.

Часто я снимаю пейзаж панорамой из двух горизонтальных кадров (верх, низ), поэтому об этом далее и расскажу. К тому же это посложнее однокадровой картинки, а, следовательно, более поучительно.

Сразу предупреждаю, что миниатюры на примерах являются схематичными изображениями исходных файлов. Я посчитала такой вид намного нагляднее, нежели прикладывать к статье огромные оригиналы, суть которых можно понять, лишь просматривая их в 100% масштабе.

Для начала рассмотрим последовательность съёмки кадров.

Техническая часть пост-обработки проходит в 4 основных этапа

Предварительно RAW-файлы конвертируются из Lightroom без каких-либо особых обработок (за исключением устранения виньетки, выбора цветового профиля и яркости-контрастности, если надо) в TIFF 16 bit.

Усреднение шумов (Adobe Photoshop)
В нашем случае было сделано по 3 дубля, поэтому значения Opacity ставим 100, 50 и 33%.
Если кто-то понаделал больше дублей, тогда смотрите формулу в упомянутой ранее статье.

Фокус-стекинг (Adobe Photoshop)
Лично я делаю вручную, работая с масками. Предварительно кадры для фокус-стекинга стоит выровнять командой Edit ->Auto Align Layers (я это делаю обязательно и всегда). Зачем это нужно: при смене фокусировки с дальнего плана на ближний и наоборот меняется и фокусное расстояние объектива (да, даже если это фикс-объектив), вследствие чего на кадрах получаются разные искажения, которые легко подгоняются друг под друга авто-выравниваем слоёв.

Склейка панорамы (на примере PTGui)
На этом этапе нужно склеить две отдельные панорамы: светлую и тёмную. Склеить их нужно абсолютно одинаково, чтобы потом обе можно было совместно использовать в конечном проекте.
Как это сделать.
Сначала склеиваем светлую панораму из кадров A+B. Сохраняем проект, и экспортируем панораму в PSB 16 bit со слоями и масками (Individual Layers Only).
Теперь вспоминаем упомянутый в начале статьи урок ЕГРА по съёмке панорам, а если точнее момент 46:38, и учимся «обманывать» PTGui. Теперь нам надо сделать тёмную панораму из кадров C+D. Если по какой-то причине кадра D (он же #005) у вас нет, то вы можете оставить на его месте кадр B. Панорама при таком раскладе будет выглядеть странновато в PTGui, но вас это не должно беспокоить, т.к. сохранив её в PSB со слоями, вы просто возьмёте из неё слой с кадром A.

Выравнивание динамического диапазона (ДД) и прочая обработка (Adobe Photoshop)
У вас получилось две панорамы AB и CD. Накладываем одну на другую (с отдельными слоями для A, B, C, D (либо без D) и начинаем магию, творческий процесс, при котором тёмная и светлая части изображения будут гармонично сочетаться друг с другом. На данный момент я не готова подробно описывать этот процесс, поэтому коротко пробежимся лишь по основным рекомендациям. Мы совмещаем очень тёмное небо с достаточно светлой землёй, поэтому нужно добиваться того, чтобы граница земли (гор) не выглядела, как вырезанная. Обычно я делаю градиент, немного высветляя небо снизу возле границы с землёй, а землю наоборот притемняю в целом (без градиента). Также не стоит забывать про тональную перспективу (которая тоже временами имеет место быть даже в ночном пейзаже) и световые акценты при помощи техники Dodge&Burn. Не будет лишним также проработать текстуры кистью в Lightroom (камешки, скалы, кусты) с применением небольшого Clarity. У каждого свой вкус или, как принято нынче выражаться, своё видение, но нужно знать и чувствовать меру.

Плюсы и уместность использования метода
·       Само по себе осознание факта, что техничная съёмка позволяет выжать максимум в условиях низкого освещения без применения пост-обработки шумодавами – уже большой плюс!
·       Метод очень хорош для съёмки пейзажей с полярным сиянием. Полярное сияние неплохо фотографически освещает местность и добавляет объём.
·       Не обязательно искать композицию предварительно днём, а сразу приступать к делу, если понравившийся ракурс найдётся ночью. Лично у меня так случается намного чаще, хотя я всё пытаюсь приучить себя подбирать передний план в светлое время суток.

Минусы
·       При съёмке на южных широтах, где ночи бывают достаточно тёмными, приходится ставить очень длинные выдержки, чтобы адекватно проэкспонировать землю и передний план. А, учитывая, что за 1 дубль мы этого не сделаем, расход заряда батареи катастрофически растёт. Если добавить сюда низкие температуры, то на одну ночную сценку может израсходоваться даже целый аккумулятор (!).
·       Если для фокус-стекинга мало отснять только задний и передний план, то процесс съёмки займёт слишком много времени, т.к. на каждый новый кадр для увеличения ГРИП нужно сделать по 3 дубля для усреднения шумов. То есть, если у вас сложный протяжённый передний план, который не попадает за один заход в зону резкости используемого объектива, а картинку очень хочется сделать качественной, то будьте готовы пожить на месте съёмки пару лишних часов.
·       Если нет никаких естественных источников света, кроме звёзд, то пейзаж получится достаточно плоским. Потребуется дополнительная художественная обработка, чтобы добавить объём.
·       Цветовой шум никто не отменял. Усреднением шумов он не убирается. Но для перфекционистов всегда найдётся время посидеть часик-другой и поубирать все шумы вручную Spot Healing Brush’ем.

«Путь хитрых»

Композитная съёмка

Суть метода заключается в совмещении сумеречного и ночного кадров. Ракурс и композиция находятся в светлое время суток, передний план снимаем после захода солнца в так называемый голубой час — blue hour. Далее штатив оставляем на точке съёмки, а камеру забираем с собой (при желании) и уходим в лагерь. Дождавшись астрономической тёмной ночи, мы возвращаемся на позицию и доснимаем дубли для звёздного неба (к слову, для звёзд тоже можно делать дубли для усреднения шумов, сложность лишь в состыковке кадров, о чём, наверное, стоит написать отдельный урок). Всё то же самое можно проделать и в обратном порядке, но дожидаясь рассвета. Этот вариант будет удобен в том случае, если вы нашли ракурс ночью и не хотите идти «путём романтиков». Также всегда стоит учитывать направление света при заходе и восходе солнца: правильный выбор времени съёмки «режимного» кадра может добавить объём фотографии.

Плюсы и уместность использования метода
·       Качество итогового изображения отличное по определению.
·       Не нужно делать долгие и энергоёмкие дубли для усреднения шумов на кадрах ландшафта.
·       Из предыдущего пункта вытекает экономия заряда батареи.
·       Можно отснять сложный передний план, не беспокоясь о том, сколько понадобится кадров для фокус-стекинга.
·       Отлично подходит для ночного пейзажа со звёздами (без сияний) с сильными провалами в тенях.
·       Способ позволяет максимально объёмно показать фактуру местности, в чём можно убедиться на примерах ниже:

Минусы
·       Если штатив оставлен где-то на горе, то ночью,возможно, будет сложно его отыскать. В принципе проблема решается двумя способами: 1) постараться запомнить маршрут; 2) брать с собой GPS-навигатор и, уходя от штатива, просто записывать трек, как туда попасть (с тех пор, как у нас появился навигатор, меня даже забавляет этот ритуал).
·       Кто-то скажет, что всё это коллаж и фотошоп, если узнает, как было получено итоговое изображение.
·       Теряется романтика полного погружения в съёмку ночного пейзажа, так как по сути ночью мы снимаем только небо. Хотя этот пункт – лишь личное восприятие каждого. Я думаю, если делать это с душой и влюблённостью, то романтика никуда не пропадёт.

Сколько времени и кадров уходит на съёмку. Примеры

Теперь посмотрим примеры ночных пейзажей с указанием способа и параметров съёмки. Сразу оговорюсь, что «общее время съёмки» обозначает время пребывания на точке с запечатлением как нужных, так и не особо нужных дублей. Все фотографии на примерах сделаны камерой Nikon D800.

Если кому-то показалось, что дублей получается слишком много, то знайте, что это далеко не предел техничности и всё зависит от поставленных задач. Предлагаю посмотреть ещё один интересный пример по этой ссылке и почитать описание под фото.

Ну и напоследок напомним себе, что в фотографии главное то, что на ней изображено, а техничность — лишь инструмент, позволяющий показать свою задумку максимально качественно и красиво.

Гид по местам съемок «Звездных войн»

Ко дню долгожданной премьеры «Эпизода VII: Пробуждение Силы» «Афиша» составила список мест, где создатели космической саги нашли пейзажи далеких фантастических миров.

Секвойные леса Дель-Норте в Калифорнии – Лесная планета Эндор

Лес округа Дель-Норте

Фотография: wikipedia.org

1 из 2

Кадр из «Эпизода VI: Возвращение джедая»

Фотография: LucasArts Entertainment

2 из 2

Эндор, или Священная луна, — это лесистая планета, которую населяют маленькиие мохнатые существа эвоки. В этом тихом уголке Вселенной состоялась эндорская битва, приведшая к падению Галактической Империи в шестом эпизоде саги. Сцена сражения снималась на северо-западе Калифорнии, в густых секвойных лесах округа Дель-Норте, весной 1982 года. Джордж Лукас искал нетронутый ландшафт — «дикое место, цветение жизни, природную колыбель», которая бы протовопоставлялась на экране технологической суперсиле Империи. Тем не менее команде Лукаса пришлось около года бульдозерами работать над рельефом, посадкой папоротников и других растений, чтобы Эндор выглядел еще более диким.

Ледник Хардангерйокулен в Норвегии – Ледяная планета Хот

Современный вид ледника Хардангерйокулен

Фотография: wikipedia.org

1 из 2

Тяжелые шагающие танки AT-AT из «Эпизода V: Империя наносит ответный удар»

Фотография: LucasArts Entertainment

2 из 2

Хот — планета, расположенная в отдалении от цивилизации, где находилась база повстанцев в пятом эпизоде. Ландшафт этого мира — снежные долины, испещренные ледяными хребтами. Продюсеры фильма долго подыскивали подходящее место, предполагалось даже устроить съемки на Северном полюсе, но в итоге выбор пал на норвежскую железнодорожную станцию Финсе, расположенную у подножия ледника Хардангерйокулен. Здесь не было проблем с транспортом (от станции можно за 2,5 часа добраться до Бергена) и с жильем (костяк съемочной группы приютила местная гостиница).

Бедуинские поселения и пустыни Туниса – Планета Татуин

Поселение Таузар, где снимали сцены в татуинском городе Мос-Эспа

Фотография: wikipedia.org

1 из 3

Зернохранилище Ксар-Улед-Солтан

Фотография: nalmeida75.wordpress.com

2 из 3

Сцена, снятая в Шотт-эль-Джериде

Фотография: LucasArts Entertainment

3 из 3

Виды планеты Татуин нашлись в Тунисе (название, кстати, тоже: оно заимствовано у берберского городка Татавин). Тунис присутствует в кадре во всех эпизодах «Звездных войн», кроме пятого. Основные локации, уже успевшие стать туристическими Мекками: окрестности солончаковой впадины Эль-Джерид, где были построены декорации фермы Ларсов, сохранившиеся до сих пор (сцены в интерьере фермы снимались в тунисском отеле Sidi Driss). Курортный остров Джерба стал местом действия у жилища Бена Кеноби, а также площадкой для самого крупного города Татуина — Мос-Эйсли. Другой город, Мос-Эспа, снимали в старинной берберской деревне Ксар-Хадада, а также городках Матмата и Таузар. В кадр попали песчанные дюны близ Нефты, по которым блуждали R2-D2 и C-3PO в четвертом эпизоде.

Долина Смерти – Планета Татуин

Дюны пустыни Мохаве

Фотография: wikipedia.org

1 из 2

Примерно те же дюны с R2-D2

2 из 2

Несколько важных сцен, происходящих на Татуине, снимались в Долине Смерти — межгорной впадине в районе пустыни Мохаве в штате Калифорния. Некоторых материалов, снятых в Тунисе, не хватило, а бюджета на возвращение в Африку уже не было — Лукас и так сильно его привысил. Пришлось доснимать в США, в кварцевых песках в районе Стоувпайп-Уэллс: именно там R2-D2 пробирался через Дюнное море к жилищу Бена Кеноби, пока его на схватили джавы. Там же снимали азиатскую слониху Марджи в роли двух бант, надев на нее костюм с изогнутыми рогами, а также множество кадров с Люком, рассекающим по Татуину на лендспидере. Неподалеку, в так называемом каньоне Двадцати Мулов, снималась уже сцена из «Возвращения джедая», в которой R2-D2 и C-3PO направляются во дворец Джаббы.

Швейцарские Альпы – Планета Альдераан

Пасторальные пейзажи Гриндельвальда

1 из 2

Ландшафты Альдераана, срисованные со Швейцарских Альп

Фотография: LucasArts Entertainment

2 из 2

Живописные ландшафты родной планеты принцессы Леи — это не что иное, как местность неподалеку от коммуны Гриндельвальд в кантоне Берн (Швейцария). Специалисты по визуальным эффектам вмонтировали изображения здешних гор на фон пролета над Альдерааном в третьем эпизоде.

Пирамида майя в Гватемале – Храм на планете Явин IV

Крупнейшее городище майя, столица Мутульского царства; расположено в провинции Эль-Петен Гватемалы

Фотография: wikipedia.org

1 из 2

Гватемальские храмы в четвертом эпизоде

Фотография: LucasArts Entertainment

2 из 2

Роль древнего храма, расположенного посреди джунглей тропической планеты Явин IV, где была обустроена база повстанцев в четвертом эпизоде, сыграли руины гватемальского национального парка Тикаль (за исключением некоторых сцен, где были использованы декорации). Древние монументы цивилизации майя также хорошо виднеются, когда повстанцы следят за посадкой «Тысячелетнего сокола». Эти кадры снимались с вершины храма IV по направлению на восток — в кадр попали храм I, II и III.

Вулкан Этна – Огненная планета Мустафар

Извержение вулкана Этна

Фотография: wikipedia.org

1 из 2

Ландшафт планеты Мустафар, созданный частично из компьютерной графики, ручьев метилцеллюлозы и реальной лавы

2 из 2

Крупнейший вулкан в Европе, который находится на побережье Сицилии, извергается в среднем 4 раза в год. Когда во время съемок третьего эпизода началось очередное мощное и красочное извержение, на место событий была отправлена группа операторов Lucasfilm во главе с Роном Фрике. Им удалось запечатлеть огненные фонтаны и реки лавы с разных углов. Полученные кадры были вмонтированы в кульминационную сцену дуэли Оби-Вана и Энакина на планете Мустафар. Основные декорации драматичного места были воссозданы в миниатюре, и большая часть бутафорских потоков лавы — это жидкая метилцеллюлоза.

Пхукет (Таиланд) и Гуйлинь (Китай) – Планета Кашиик

Побережье Пхангнга (Таиланд)

Фотография: wikipedia.org

1 из 3

Гватемальские храмы в четвертом эпизоде

Фотография: LucasArts Entertainment

2 из 3

Кадр из третьего эпизода: на фоне все те же карстовые скалы Юго-Восточной Азии

Фотография: LucasArts Entertainment

3 из 3

Планета мохнатых сородичей Чубакки, где происходят действия третьего эпизода, называется Кашиик. По сюжету этот мир покрыт лесами, и для его экранного воплощения съемочной команде пришлось заснять с воздуха карстовые скалы Пхангнга. Тайские красоты разбавили пейзажами из Китая — из национального парка Гуйлинь, где столпы известняка, покрытые лианами и деревцами, образуют гигантский каменный лес.

Озеро Комо в Италии – Планета Набу

Терраса виллы с видом на озеро

Фотография: swnz.dr-maul.com

1 из 2

Энакин и Падме рядом с узнаваемым каменным вазоном

Фотография: LucasArts Entertainment

2 из 2

Вилла Бальбьянелло, расположенная на крошечном мысе на озере Комо, когда-то была частью францисканского монастыря. Здесь снимали множество фильмов: и ромком «Месяц на озере», и «Казино «Рояль», и, разумеется, второй эпизод «Звездных войн». На узнаваемой террасе виллы проходило романтическое свидание Падме и Энакина, а также их тайная свадьба. Теперь за большие деньги это место можно арендовать для личной свадебной церемонии. Отбоя от желающих нет, благо фанатов у саги хватает.

Пласа-де-Эспанья в Севилье и Казертский дворец – Планета Набу

Пласа-де-Эспанья: перетащите бегунок, чтобы сравнить реальную неоренессансную колоннаду в Севилье и вымышленную площадь в Тиде

Тид — административный центр планеты Набу — спроектирован и исполнен в римском или ранневизантийском стиле. Сцены с Энакином и Падме на фоне городских видов проходили на пласа-де-Эспанья в Севилье, а действия в королевском дворце Набу велись в грандиозной загородной резиденции неаполитанских королей в Казерте (Италия). Он, кстати, считается самым большим зданием, возведенным в Европе в XVIII веке.

Обработка изображений «Звездная точка» с помощью укладчика «Звездный пейзаж» — Национальные парки ночью

2. Следуйте инструкциям «Рабочий процесс» в верхнем левом углу.

3. Настройте точки в небе. Удалите все красные точки на земле, вдоль горизонта, в облачных областях или в любых местах, где на самом деле не было звезд. Вы даже можете добавить точек на небосклоне точек, если на небе есть большие участки, на которых их нет.

4. Щелкните «Найти небо». Это создаст синюю маску неба; он не обязательно должен быть идеальным, но должен включать все области, где есть звезды. Если у вас есть горизонт, на котором много деревьев, врезающихся в небо, выберите «Маска с островами неба», и это позволит SLS создать маски для звезд между ветвями. Возможно, вам придется это очистить, но SLS отлично справится с этой задачей.

5. Совместите с. Это удалит синюю маску. Внизу раздела рабочего процесса указано «Текущее изображение».Нажмите «Далее» и «Назад», чтобы выбрать выравнивание по Млечному Пути / звездной точке, по которому вы хотите выровнять SLS.

6. Выровнять и составить. Все изображения складываются в стопку. Вы должны выбрать алгоритм композиции, чтобы выбрать:

• Мин. Шум горизонта является значением по умолчанию и работает в большинстве случаев. Он делает звезды Млечного Пути ярче, чем окружающие звезды, и сводит к минимуму шум вдоль горизонта.

• Если вы заметили след или дублирование звезды по краю маски, используйте Min Horizon Star Dupe.Существует также «средняя» версия Horizon Noise и Star Dupe — в ней используется более старый «средний» алгоритм, который использовался в предыдущих версиях SLS.

7. Щелкните Сохранить. SLS сохраняет сложенный файл в папку TIFF. SLS дает вам возможность сохранить копию маски; Обычно мне это не нужно, так как замаскированный файл работает нормально. Вам нужно будет импортировать этот новый файл в LR, а затем выполнить там массирование изображений.

Совет: вы можете сохранить несколько алгоритмов стека.Алгоритм Макса обнаруживает любые самолеты, спутники или метеоры. Сохраните чистый Min Horizon Noise для минимального шума, но затем сохраните любые метеоры, которые прошли, и вы можете смешать их вместе в Photoshop!

Укладка пейзажей звездной ночи с помощью Sequator

20 изображений деревьев Иисуса Навина, сложенных секватором

В течение некоторого времени астрофотографы использовали программу Deep Sky Stacker для совмещения и объединения нескольких звездных изображений и получения лучшего результата.Пейзажи представляют собой особую проблему, поскольку выравнивание звезд, движущихся по небу, размывает пейзажную часть изображения. Поэтому были созданы программы, позволяющие складывать звездное небо, маскируя и сохраняя статический пейзаж.

На Mac есть Stacker Starry Landscape. На ПК есть Sequator. Недавно я собрал быстрый ПК с Windows, поэтому я загрузил Sequator, чтобы посмотреть, как он работает. На большинстве наших семинаров в Боди мы запечатлевали звездные тропы методистской церкви, так что это было естественным предметом для начала.

Затем мне пришлось попробовать что-то более интересное, например, отражение Млечного Пути. Я заметил, что в программе есть настройка HDR, поэтому я указал ей на три кадра Млечного Пути в скобках, сделанных с интервалом в одну ступень экспозиции.

Отлично получилось для первого прохода. Мне пришлось обрабатывать отражение и небо отдельно, так как звезды движутся по-разному в каждом, а затем объединить результаты.

Затем я попытался сложить 20 файлов со следами звезд с одной экспозицией или цейтраферной последовательностью, снятых позже той ночью с другим фокусным расстоянием:

Не все мои снимки с отражением звезд сработали.Я считаю, что вам нужно достаточно звезд, чтобы выравнивание работало, а физика такова, что не всегда бывает достаточно отраженных звезд для этого.

Очевидно, я наберусь опыта и смогу отладить процесс и результаты, но первые результаты очень обнадеживают. Некоторые из них были покадровыми или звездными следами, которые я повторно обработал, чтобы впервые получить результат одного изображения. Остальные были двумя или тремя смежными выстрелами. Сколько изображений нужно минимум? Сколько оптимальных? Нужны ли разные экспозиции для пейзажа переднего плана? Сколько и при каких настройках? Что делать: снимать брекетинг HDR, последовательность изображений или и то, и другое: несколько брекетов HDR?

Цель состоит в том, чтобы получить лучшие результаты без особого ущерба для драгоценного времени ночной съемки.У меня уже есть некоторые идеи о том, как мы могли бы изменить нашу практику ночной стрельбы, особенно в те драгоценные часы, которые у нас есть, когда мы получаем разрешение на ночную съемку в Боди.

С тех пор, как я написал этот пост, у нас было несколько семинаров по ночной фотографии в Боди (см. Ссылку выше для получения информации). Это дало нам возможность протестировать и разработать методы освещения. Мы будем адаптировать наш подход к съемке и постобработке, чтобы по-прежнему получать одиночные изображения, а также адаптировать новый рабочий процесс для людей, которые хотят получить лучшие результаты с меньшим уровнем шума.

Я также пробую более светосильные объективы и различные датчики, Nikkor 20mm f / 1.8 на Nikon D850, Canon EF 24mm f / 1.4 на Canon EOS 5D Mark IV и так далее. Я с нетерпением жду возможности привлечь больше фотографов этим летом (расписание). Мы также снимаем High Sierra в Йосемити вдоль дороги Tioga Pass Road:

.

Мы также протестируем различные методы для пустынных мест, которые часто связаны с большим количеством тепла и шума датчиков в течение сезона Млечного Пути, таких как пустыня Калифорния и высокогорные пустыни в Неваде:

Наши последние правки выглядят лучше всего, поэтому мы постепенно узнаем, что можно сделать с помощью нового рабочего процесса, от захвата изображений до постобработки.Мы включаем это в процесс съемки и постобработки для наших семинаров. Мы также надеемся вскоре добавить вызовы Zoom, чтобы продемонстрировать и обсудить то, что мы узнали. Свяжитесь с нами, чтобы получить подробную информацию, когда мы будем готовы к запуску.

Советы по астрофотографии пейзажей — фотограф на открытом воздухе

Представьте, что вы стоите на краю обрыва в отдаленной местности с видом на океан в ясную безлунную ночь. Млечный Путь настолько яркий, что он отражается в океане, и то, как он взмывает в небо, совпадает с небольшой бухтой перед вами. Подобные сцены теперь намного проще снимать с помощью современных зеркальных фотокамер и объективов. Это требует некоторой практики и большого терпения, стоя в темноте, пока ваша камера делает длинную выдержку, но результаты порадуют вас, что вы не спали всю ночь.

Раздельная экспозиция для неба и переднего плана
Чтобы запечатлеть близкие к точке звезды звезды, вы должны ограничить время экспозиции, иначе вращение Земли заставит звезды двигаться по кадру. Я обычно снимаю на 25 секундах, ƒ / 2,8, используя ISO 3200 и фокусное расстояние 14 мм. Это даст вам звезды, которые выглядят близко к точкам на большом шрифте, но ваш передний план будет не в фокусе (и, скорее всего, недоэкспонирован), потому что вы сфокусированы на звезды на ƒ / 2.8. Для звезд с минимальным количеством следов, как правило, вы можете разделить фокусное расстояние на 500 или 400, чтобы получить максимальное время экспозиции. (Я предпочитаю делить на 400 для более мелких трасс.)

Вы можете осветить свой передний план в том же кадре, но он все равно будет не в фокусе. Таким образом, чтобы запечатлеть четко очерченные звезды и хорошо экспонированный и сфокусированный передний план, вам нужно будет снимать отдельные экспозиции для неба и переднего плана с разными настройками. Затем вы смешиваете их вместе в Photoshop.Моя экспозиция переднего плана будет варьировать точку фокусировки, stop ступени, ISO и длину экспозиции, в зависимости от ситуации. Я часто пытаюсь снимать передний план при ISO 1600 или ниже, чтобы получить более четкое изображение. Если вы хотите делать большие детализированные отпечатки, вам нужно быть осторожными с шумом и глубиной резкости.

Настройки камеры
Как всегда, вы должны снимать в режиме RAW, чтобы максимально использовать возможности камеры и редактирования. Баланс белого не важен для файла RAW, но он важен для предварительного просмотра JPEG, который вы видите на ЖК-дисплее камеры.Большинство камер также вычисляют гистограмму, которую они отображают, на основе предварительного просмотра JPEG, поэтому набор баланса белого, который приближается к тому, как вы могли бы хотеть, чтобы ваша сцена выглядела, создаст более полезную гистограмму. На моем Nikon D800E я часто использую ручной баланс белого 3700K, но это будет зависеть от условий. Возможно, например, имеется сильное световое загрязнение или интенсивное свечение воздуха, что повлияет на видимый цвет неба.

Использование в камере настройки шумоподавления для длинных выдержек (вычитание темных кадров) может быть спасением, когда дело доходит до уменьшения количества горячих пикселей при длинных выдержках. Обратной стороной является то, что вам придется подождать вдвое дольше, поскольку камере потребуется сделать «темный кадр» с теми же настройками экспозиции, чтобы сравнить минимальный уровень шума.Если вы не используете какие-либо формы подавления шума при длительной выдержке, будьте готовы потратить много времени на лечение горячих пикселей в постобработке.

Композиция с использованием Млечного Пути
Прежде чем вы сможете снимать Млечный Путь, вам нужно выяснить, когда и где вы можете его увидеть. В Северном полушарии галактический центр виден ночью с середины февраля до середины ноября. Выберите место с интересными элементами на переднем плане, которые сочетаются с Млечным путем, например, над изрезанным побережьем или горами, или выровнены с рекой или дорогой.Млечный Путь выглядит одинаково каждую ночь (не считая свечения воздуха и светового загрязнения), поэтому больше сосредоточьтесь на кадрировании, в котором Млечный Путь используется в качестве элемента композиции.

Существует ряд удобных приложений для устройств Apple и Android, отображающих местоположение, например SkySafari, Star Walk, Planets и Star Chart. Если у вас есть iPhone, вы можете получить приложение PhotoPills, которое показывает расположение Млечного Пути относительно любой точки на 2D-карте. Это идеальный инструмент для планирования ландшафтной астрофотографии.

Наложение звезд
Вы можете захватывать точечные звезды с еще меньшим шумом, используя метод суммирования нескольких коротких экспозиций звезд перед их выравниванием и усреднением. Вы можете сделать это в Photoshop, полностью маскируя передний план из каждого снимка, выравнивая изображения, объединяя их все в смарт-объект и используя режим «среднего» стека для смарт-объекта.Однако, если вы используете Mac, вы можете значительно упростить этот процесс, используя программу Starry Landscape Stacker, доступную в магазине Mac App (дополнительную информацию можно найти здесь: sites.google.com/site/starrylandscapestacker/ дом). Я использовал эту технику с Starry Landscape Stacker, и результаты потрясающие. Я экспериментировал с 10-ю экспозициями по 10 секунд каждая при ISO 6400 и их объединением, но также обнаружил, что всего пять экспозиций работают очень хорошо. Сниженный уровень шума по-прежнему отличный.

Наложение экспозиции
Если вы снимаете несколько экспозиций для неба и переднего плана, вам нужно будет совместить их вместе в программном обеспечении. Вы можете сделать это вручную, используя Photoshop с маскированием слоев, или можете попробовать опцию Photoshop Auto-Blend Layers.Другой вариант — Helicon Focus, программа, предназначенная для смешивания экспозиций с разным фокусным расстоянием. Лучший инструмент будет зависеть от ситуации. Я часто использую ручное смешивание, часто с масками яркости, чтобы сделать сложные выделения. Для некоторых сцен смешать небо с передним планом так же просто, как градиентную маску. Вы можете найти мое базовое руководство по смешиванию экспозиции на YouTube по адресу www.youtube.com/watch?v=7k5bRHegiXA.

Ознакомьтесь с фотографиями Адама Вудворта и его учебными пособиями, а также подпишитесь на его семинары по астрофотографии на сайте www.adamwoodworth.com.

Первоначально опубликовано 4 ноября 2014 г.

Полное руководство по фотографии Млечного Пути

Вы когда-нибудь задумывались, как фотографы увековечивают звезды или галактики в своих астрофотографиях? Не смотрите дальше.Мы покажем вам, как делать потрясающие снимки Млечного Пути.

Фотография ночного неба часто ассоциируется с городскими пейзажами или звездными пейзажами, на которых Млечный Путь доминирует над небом.

Фотографировать ночное небо сложно, но полезно, особенно если вам интересно узнать о космосе. В этой статье я познакомлю вас с основами фотографии Млечного Пути и ночного неба.

Магия Млечного Пути

Что заставляет фотографов терять сон и выходить на улицу ночью со своими фотоаппаратами?

Я думаю, это потому, что мы, люди, смотрим на звезды с трепетом.Большинство людей в «цивилизованном» мире обычно не видят Млечный Путь из-за светового загрязнения.

Световое загрязнение является причиной того, что многие из нас не могут полностью увидеть ночное небо. На этой карте показано световое загрязнение по всей Европе. Фото НАСА.

Когда в 1990-х годах в южной Калифорнии произошло массовое отключение электроэнергии, жители Лос-Анджелеса, как сообщается, позвонили в службу экстренной помощи, чтобы выразить тревогу по поводу странных облаков, парящих над головой. Они впервые увидели Млечный Путь.

Это 360-градусное панорамное изображение галактики, охватывающее южную и северную небесную сферу, показывает космический ландшафт, окружающий нашу планету.Фото ESO / S. Брунье.

Во всяком случае, астрофотография обладает тем достоинством, что возвращает волшебство ночного неба, показывая вам зрелище, которое вы, вероятно, никогда не увидите иначе.

Что такое астрофотография?

Итак, что такое астрофотография? Грубо говоря, любое изображение небесных тел подпадает под термин «астрофотография».

Эти изображения обычно включают:

• Луна или Солнце;
• Планеты;
• Звездное небо; или
• Объекты глубокого космоса, такие как туманности, звездные скопления и галактики, включая нашу, Млечный Путь.

Астрофотография — это широкий термин, обозначающий любую фотографию ночного неба. Фото Андреа Минойи.

Хотя все эти цели имеют отношение к астрофотографии, каждая из них требует определенного фотографического оборудования, а также определенных методов построения изображений и редактирования.

Мы подробно расскажем об этих техниках и механизмах в специальных статьях; а пока давайте сосредоточимся на звездных пейзажах и фотографии Млечного Пути.

Советы по созданию успешного звездного пейзажа

Потрясающий звездный пейзаж ночного неба.Фото Стефано Москини.

Прежде чем переходить к техническим вопросам, давайте рассмотрим список вещей, которые следует учитывать перед тем, как отправиться в путь под звездами:

• Планируйте заранее : проверьте фазу Луны и сводки погоды;
• Расположение и композиция : Знайте, где найти звезды и где будет лучшая композиция;
• Используйте подходящее снаряжение : Лучше всего начать с использования светосильного короткофокусного объектива и штатива;
• Упакуйте надлежащим образом : Ночью может быть холодно даже летом, поэтому носите несколько слоев одежды; лучше носить слишком много, чем слишком мало.Возьмите с собой закуски, воду и переднюю лампу (с красным светом, чтобы сохранить ваше ночное зрение).
• Возьмите с собой бинокль: Бинокль 7 × 50 или 8 × 40 займет у вас время, пока вы исследуете звездное небо.

Узнайте погоду

Если вы хотите сфотографировать Млечный Путь, вам нужно найти самое темное небо из возможных.

Проверка погоды перед выходом из дома — хороший способ избежать сюрпризов. Вы также можете проверить спутниковые изображения, чтобы оценить риск накатывания облаков ночью.

Спутниковые снимки погоды с сайта Meteoblue.

В прогнозах погоды также указывается фаза Луны и время ее восхода / захода.

Вы можете загружать приложения, чтобы узнавать погоду, доступные на смартфонах iOS и Android. Вот несколько отличных бесплатных:

• Meteoblu (iOS, Android): бесплатное приложение. Он показывает радиолокационные карты и ежечасный прогноз погоды на срок до одной недели; и
• Clear Outside (iOS, Android): еще одно бесплатное приложение.Это показывает качество неба и видимые условия, фазу Луны с фактическим освещением Луны, время восхода и захода Солнца и Луны, а также видимость Международной космической станции.

Проверить видимость Млечного Пути

Млечный Путь — наша собственная галактика, и мы находимся внутри нее.

Виден как относительно яркая полоса, пересекающая небо. Его яркость обусловлена ​​тем, что большинство видимых звезд расположены в галактической плоскости.

Млечный Путь виден круглый год, но его ядро ​​поднимается и заходит в зависимости от сезона.Ядро Галактики также является самой красочной и детализированной частью Млечного Пути.

Потрясающий снимок центра Млечного Пути в ночном небе. Фото ESO.

В Северном полушарии Ядро Млечного Пути лучше всего видно с весны до конца лета, особенно в более низких широтах.

В Южном полушарии лучший период для фотографирования ядра Млечного Пути — осень и зима.

Чем ближе вы к экватору, тем выше в небе будет ядро ​​Млечного Пути; делая его менее подверженным световому загрязнению.

Видимость ядра Млечного Пути и высота в небе для разных широт. Схема Андреа Минойи.

Выберите правильное местоположение

Ваш выбор местоположения будет иметь прямое влияние на тип изображения, которое вы хотите сделать.

Если вы хотите запечатлеть только Млечный Путь, то, что у вас на переднем плане, не имеет значения. В этом случае все, что вам нужно, это темное место с видом на галактику.

Летний треугольник (Денеб, Вега, Альтаир). Olympus OM-D EM-5 Mk ii с Olympus M.Zuiko 12-40 мм, f2.8 PRO. Это было создано из 30 сложенных изображений и отслеживалось с помощью Omegon Minitrack LX2. Фото Андреа Минойи.

С другой стороны, если вы хотите сфотографировать звездный пейзаж с объектами на переднем плане, все становится немного сложнее.

Во-первых, невозможно сфотографировать большое небо: передний план так же важен, как и звезды над ним.

Интересный передний план придает баланс этому снимку Млечного Пути. Фото Стефано Москини.

Лучший способ снять звездный пейзаж, независимо от того, хотите ли вы снимать млечный путь, звездный след или просто звезды, — это использовать те же критерии, которые вы использовали бы при съемке пейзажей при дневном свете.

Рассмотрим следующее:

• Пейзаж должен быть интересным;
• Передний план должен представлять интерес, чтобы удерживать внимание зрителя; и
• Обратите внимание на композицию вашего ландшафта: используйте правило третей и т. д.: вам все равно нужно сбалансировать количество неба и земли в ваших ночных пейзажах.

Селфи под звездами. Передний план достаточно виден, чтобы вы могли видеть меня, а часовня и деревья прикрепляют небо к переднему плану.Орион появляется в небе, и зеленый лазер направляет взгляд зрителя на Сириус. Я создал это изображение, используя правило третей. Фото Андреа Минойи.

В дополнение к этим правилам вы должны обеспечить следующее:

• Пейзаж видимый, а не сплошной черный;
• Небо достаточно темное; и
• Ваша точка зрения должна быть направлена ​​на цель, которую вы хотите сфотографировать в небе.

Прекрасное место, которое вы можете сфотографировать, глядя, например, на север, не является хорошим кандидатом для фотографирования ядра Млечного Пути, но может быть отличным местом для звездных следов.

Это место в Бельгии обращено на север, и Млечный Путь не виден. В этом случае лучше работают звездные следы. Фото Андреа Минойи.

Если у вас есть возможность заранее узнать свое местоположение, приложения для смартфонов, такие как Sky Guide и Photo Pills, могут помочь вам в планировании.

Используя GPS и датчики вашего телефона вместе с дополненной реальностью, эти приложения показывают вам именно то, что можно увидеть в ночном небе из выбранного вами места. Это поможет вам выбрать правильное место.

Скриншот неба над моей квартирой в Брюсселе из приложения дополненной реальности Sky Guide.

Найди очень темное небо

Наконец, прежде чем выходить из дома, проверьте карту светового загрязнения, чтобы увидеть, будет ли выбранное вами место достаточно темным.

В идеале, чтобы сфотографировать Ядро Млечного Пути над пейзажем, вы хотите сфотографировать под небом, имеющим шкалу Бортла 4 (или ниже). С более ярким небом световое загрязнение преодолеет тусклый Млечный Путь и его цвета.

Визуализация эффекта светового загрязнения неба с помощью шкалы Бортла. Фото www.goldpaintphotography.com.

Если вы хотите сфотографировать широкую сцену, лучше всего отправиться в новолуние или когда Луна находится низко в небе.

Луна в это время настолько яркая, что естественным образом освещает пейзаж. Небо тоже будет ярче, но если Луна будет достаточно низкой, маленькой и не близко к Млечному Пути, все будет в порядке.

Если вы предпочитаете сосредоточиться на интересном элементе пейзажа, таком как автомобиль, дом, дерево или вы сами, вы также можете нарисовать свет, чтобы осветить передний план.

Восходящая Луна и световая картина помогли осветить передний план и пейзаж. Это было сделано на Olympus OM-D EM-10 с объективом Samyang 12mm f2. Это был одиночный снимок на неподвижном штативе. Фото Андреа Минойи.

Если вы не можете сделать передний план видимым, подумайте о том, чтобы что-нибудь, даже себя, было бы в силуэте на фоне неба.

На этом снимке на переднем плане было недостаточно естественного освещения. Вместо этого я снимал силуэт с помощью своего Olympus OM-D EM-10 и объектива Samyang 12mm f2.Это был единственный снимок, сделанный на неподвижном штативе. Фото Андреа Минойи.

Лучшие настройки камеры для фотосъемки Млечного Пути

Как только вы окажетесь под звездным небом, самое время поработать со списком действий с настройками. Вам необходимо принять во внимание следующее:

• Используйте правило 500 : чтобы рассчитать, как долго вы можете экспонировать, прежде чем движение звезды станет заметным на ваших изображениях;
• Съемка для наложения изображений ;
• Настройки камеры : снимайте в формате RAW с балансом белого при дневном свете, установите камеру в ручной режим и тщательно вручную сфокусируйтесь на звездах;
• Смешивание изображений : сделайте один (или несколько) снимков неба и переднего плана, а затем выберите наилучшие настройки для каждого.Позже вы можете совместить две экспозиции в окончательном изображении. Это обеспечит фокусировку и правильную экспозицию неба и переднего плана; и
• ISO : используйте более высокий ISO, например 3200 или выше. Но помните: чем выше ISO, тем больше шума будет на вашем изображении. Кроме того, вы рискуете «сжечь» звезды до чисто белого цвета.

Итак, давайте посмотрим, как настроить снимки для достижения наилучших результатов.

Как избежать звездных следов

Вам нужно заморозить движение звезд, если вы не хотите, чтобы на снимках появлялись такие звездные следы.Фото Эндрю Пребла на Unsplash.

Если вы не заинтересованы в создании звездных следов, вам следует настроить камеру так, чтобы движение звезды было заморожено.

Это можно эффективно сделать с помощью устройства слежения или, если вы находитесь на штативе, с помощью короткой выдержки.

Однако короткая выдержка будет изменяться и будет зависеть от таких факторов, как фокусное расстояние и размер сенсора.

Что такое правило 500 в астрофотографии?

Используйте Правило 500, чтобы правильно экспонировать ночные пейзажи Млечного Пути.Фото Райана Хаттона на Unsplash.

500 Правило дает вам достойную отправную точку для установки выдержки.

Это эмпирическое правило гласит, что наибольшее время экспозиции (ET), которое вы можете использовать, составляет секунды, прежде чем звезды заметно удлиняются. Сумма ET = 500 / (CP * FL).

CP — это кроп-фактор для сенсора камеры, а FL — фокусное расстояние объектива в мм. Например, предположим, что вы используете Canon EOS 60D (кроп-фактор 1,6) с объективом 50 мм.

Максимальная длительность экспозиции должна быть менее 500 / (1,6 * 50), то есть около 6 секунд. Если у вас широкоугольный объектив 10 мм, максимальная выдержка может достигать 31 секунды.

Сделайте пробный снимок и проверьте свои звезды. Вы можете обнаружить, что они все еще слишком вытянуты: в этом случае используйте более консервативное правило 400; ET = 400 / (CP * FL).

Еще одно более точное, но сложное правило — это правило NPF, которое также учитывает разрешение вашей камеры.

К счастью, в таких приложениях, как PhotoPills (iOS, Android), есть калькуляторы экспозиции, если вы хотите включать «точечные» звезды в свои снимки.

Калькулятор экспозиции для точечных звезд в приложении PhotoPills. Время воздействия рассчитывается с использованием правил 500 и NPF.

ISO и диафрагма

Как только вы узнаете, как долго нужно экспонировать точечные звезды, вам нужно максимально увеличить количество света, которое вы регистрируете за это время.

Для этого полезно иметь светосильные объективы с большой максимальной диафрагмой или числом ступеней диафрагмы, например f2.

Но увеличение ISO не изменит чувствительность датчика к свету; он будет в цифровом виде усиливать как сигнал, так и цифровой шум.Слишком высокое значение ISO приведет к слишком большому шуму и уменьшит полезный динамический диапазон сенсора.

Если вы отслеживаете, попробуйте использовать что-то вроде ISO 800-1600. Если вы не отслеживаете движение звезд, вы можете протестировать ISO 3200 или больше.

Как сфокусироваться на Млечном Пути

Сосредоточиться на звездах сложно, поскольку они маленькие и тусклые.

В большинстве случаев использование автофокуса — это верный путь к катастрофе. Лучший способ сфокусироваться на Млечном Пути — переключиться на ручную фокусировку и использовать режим live view вашей камеры.

Просто увеличьте яркую звезду и посмотрите, как меняется ее размер во время фокусировки.

Чем лучше фокусировка, тем меньше будет выглядеть звезда. Кроме того, при хорошей фокусировке могут стать видны тусклые звезды.

Оборудование для фотосъемки Млечного Пути

Очень важно правильно выбрать оборудование для астрофотографии. Но нужно думать не только о фотооборудовании.

В дополнение к подходящей камере, объективу и штативу вам необходимо подумать о покупке звездного трекера, фильтра, снижающего световое загрязнение, дистанционного затвора и интервалометра.

Итак, давайте взглянем на подходящее оборудование для съемки великолепных изображений Млечного Пути.

Выберите правильный объектив для астрофотографии

Как правило, вам нужно использовать светосильный объектив с большой максимальной диафрагмой.

В идеале, вы также хотите, чтобы ваши линзы демонстрировали низкую хроматическую аберрацию, кому, виньетку и были достаточно резкими при использовании широко открытой диафрагмы.

Объектив, который можно использовать при диафрагме f2,8 или f3,5, подойдет для начала занятий астрофотографией.

Фокусное расстояние тоже важно; это не только определяет поле зрения, но и напрямую влияет на продолжительность экспонирования.

Это связано с тем, что, когда звезды движутся по небу, вы должны экспонировать достаточно долго, чтобы уловить хорошее количество света, но не настолько долго, чтобы ваши звезды заметно удлинялись.

Для этого изображения я использовал объектив 50 мм на моем Olympus. Я экспонировал 180 секунд, и все звезды превратились в следы. Фото Андреа Минойи.

Если вы отслеживаете звезды, вы можете использовать более длинные телеобъективы, чтобы по-настоящему отточить цель.

На фиксированном штативе (без отслеживания) светосильный объектив 50 мм — это самый длинный объектив, который вы можете использовать (на кадрированной камере), чтобы избежать звездных следов.

Туманность Северная Америка в созвездии Лебедя. Это было сделано на моем Olympus OM-D EM-10 с объективом Zuiko OM 50mm f1.4 с фиксированным штативом. Я сложил 50 изображений в пост-продакшн. Фото Андреа Минойи.

Все основные производители фотоаппаратов и объективов имеют дешевый и быстрый объектив 50 мм, подходящий для съемки ночного неба крупным планом.

Однако наиболее распространенным типом объективов, используемых при съемке звездных пейзажей, являются широкоугольные объективы.

Это связано с тем, что поле обзора достаточно велико, чтобы захватить вместе много ландшафта и неба. Кроме того, благодаря короткому фокусному расстоянию удлинение звезды менее заметно, а время экспозиции может быть увеличено, чем с объективом 50 мм.

Это было сделано на Olympus OM-D EM-10 с объективом Samyang 12mm f2. Эта комбинация обеспечивает поле зрения, эквивалентное 24 мм полнокадровой камеры.Фото Андреа Минойи.

Подходящие широкоугольные объективы можно найти среди камер всех марок. Если у вас ограниченный бюджет, можно использовать классический комплектный объектив 18-55 мм с фокусным расстоянием 18 мм.

Но что, если вам нужно еще большее поле зрения? В этом случае рассмотрите линзы типа «рыбий глаз».

Однако обычно нельзя прикреплять фильтры, так как передний элемент объектива выпирает. Но объектив «рыбий глаз» позволит вам запечатлеть всю арку Млечного Пути.

Здесь использовалась линза «рыбий глаз», чтобы запечатлеть Млечный Путь над двумя большими телескопами в обсерватории Паранал EDO в пустыне Атакама, Чили.Фото фото посла ESO Юрия Белецкого.

Если у вас более длинный объектив, вы можете создать сшивку панорамы, чтобы запечатлеть Млечный Путь, изгибающийся над ландшафтом.

Вам понадобится светосильный объектив с незначительными хроматическими аберрациями и комой, иначе звезды будут выглядеть немного странно, и вы получите цветную окантовку. Оба эффекта можно уменьшить, уменьшив (то есть увеличив число диафрагмы) объектив.

Список лучших объективов для астрофотографии включает:

Объектив Canon EF-M 22mm f2 STM — отличный выбор для астрофотографии.

Но есть много других отличных объективов от Sigma, Tamron и Sony. Взгляните на этот впечатляющий список лучших линз для астрофотографии от Lonely Speck.

Штатив — необходимое оборудование

Вам понадобится штатив для поддержки камеры при съемке ночного неба.

Вы будете снимать с длинной выдержкой, так что выхода нет.

Тщательно выбирайте камеру

В фотографии есть старая поговорка: лучший фотоаппарат — тот, который у тебя есть.

При правильной технике и хорошем небе можно сфотографировать Млечный Путь приличной компактной камерой или даже смартфоном.

Млечный путь над фургоном. Я использовал Sony RX100 Mk ii 28mm, f1.8, с ISO 6400 на фиксированном штативе. Это изображение было создано из стопки 8 изображений при редактировании. Фото Андреа Минойи.

Однако по большей части астрофотография — это не «случайный» фотографический жанр.

Компактные фотоаппараты и камерофоны практически не используются; Обычно выбирают зеркальные или беззеркальные камеры.Эти камеры имеют более крупные сенсоры, которые, в свою очередь, имеют более крупные пиксели, которым требуется больше времени для насыщения.

Вы можете использовать смартфоны для съемки астрофотографий, но они обычно не лучший выбор. Фото Йонас Свидрас из Pexels.

Они сохранят естественные цвета звезд, а не сделают их чисто белыми. Кроме того, большие цифровые датчики, как правило, производят меньше шума, если вы используете высокие значения ISO.

Статья по теме: Лучшие беззеркальные камеры для начинающих

Размер сенсора камеры также влияет на поле зрения (FoV).Для заданного фокусного расстояния, чем меньше размер сенсора, тем уже поле зрения: объектив 12 мм на камере с микро 4/3 дает поле зрения, эквивалентное полю зрения 24 мм объектива полнокадровой камеры.

Следовательно, может быть сложно получить такой же широкий, как полнокадровая камера с меньшим сенсором. С другой стороны, если вы хотите приблизиться к небу, вам может помочь обрезанная сенсорная камера.

При выборе камеры следует учитывать следующее:

• Уровень шума при высоких ISO;
• Есть ли у него live view, чтобы помочь вам вручную сфокусироваться на звездах; и
• Продолжительное время автономной работы.

В остальном качество объектива вначале гораздо важнее, чем размер сенсора камеры.

В поисках звездного трекера

Хорошая камера и штатив помогут вам далеко, однако использование звездного трекера действительно улучшит вашу астрофотографию.

Звездный трекер — это устройство, которое вы устанавливаете на штатив и которое позволяет вам следить за звездами по небу.

После совмещения трекера с полюсом Земли ваша камера вращается синхронно с небом.Это позволяет делать снимки с минутной выдержкой, не беспокоясь о удлиненных звездах.

Мозаика из 7 панелей созвездия Лебедя. Для каждой панели я сфотографировал область Млечного Пути в течение 1 часа, используя звездный трекер. Фото Андреа Минойи.

Отличным вариантом для широкоугольной астрофотографии является Omegon Minitrack LX2 / LX3. Это механические трекеры, которые идут в комплекте с аксессуарами.

Трекеры Sky-Watcher Star Adventurer и iOptron SkyGuider Pro могут предложить больше.Несмотря на то, что они дороги, они могут поддерживать более тяжелое оборудование, оставаясь при этом портативными. Что еще более важно, они имеют лучшую точность отслеживания.

Sky-Watcher Star Adventurer Star Tracker — отличный вариант, если у вас есть тяжелая камера.

И, наконец, у вас есть большие экваториальные крепления, такие как SkyWatcher S30200 AZ-EQ5 GoTo Mount. Эти крепления больше ориентированы на астрофотографию глубокого космоса, чем на более простые звездные пейзажи.

Однако трекеры

также можно использовать для съемок звездных пейзажей: вам нужно сделать серию фотографий (для наложения изображений) неба во время отслеживания.Когда вы закончите с небом, прекратите отслеживать звезды и сделайте один (или несколько) снимков переднего плана. Эти изображения позже объединяются при редактировании для создания превосходного изображения.

Красивый прослеживаемый звездный пейзаж. Фото Стефано Москини.

Купить светофильтр для уменьшения загрязнения

При фотографировании Млечного Пути лучше всего делать это из самого темного места.

Это потому, что детали и цвет Млечного Пути очень тусклые. Световое загрязнение представляет собой реальную проблему, поскольку оно создает неравномерную яркость и цветовые градиенты на изображениях.

Сильное оранжевое свечение на горизонте на этом снимке типично для участков со световым загрязнением. Самым ярким пятном на горизонте является Хайндовен, большой город в Нидерландах, расположенный в 50 км. Фото Андреа Минойи.

Чтобы помочь бороться с любым световым загрязнением, используйте фильтр уменьшения светового загрязнения (LPR). Самые эффективные из них предназначены для телескопов, и их нельзя найти диаметром более 2 дюймов (или M48).

Напротив, дидимиевые фильтры

доступны как квадратные, например NiSi 100×100 мм NiSi Natural Night Filter, так и навинчиваемые круглые, как фильтры HOYA Red Intensifier.

В стекло этих фильтров добавлены редкоземельные элементы: их задача — адсорбировать желтый и оранжевый свет.

Спектры поглощения дидимиевых фильтров Skywatcher. Фото Андреа Минойи.

Отфильтрованный оранжевый уличный фонарь является основным компонентом светового загрязнения (пары ртути и натриевые огни).

Эффект LPR-фильтра на классические уличные фонари. Схема и фотографии Андреа Минойи.

Но эти фильтры не влияют на световое загрязнение от светодиодных фонарей, поэтому их эффективность не универсальна; это зависит от типа светового загрязнения в вашем районе.

Использование дистанционного спуска затвора

Дистанционные затворы — необходимость в астрофотографии; вы хотите избежать дрожания камеры.

Таким образом, возможность делать снимки, не прикасаясь к камере, — отличный способ сделать снимки без дрожания.

Кроме того, многие дистанционные жалюзи имеют встроенный интервалометр. Это позволяет указать:

• Длина экспозиции;
• Количество фотографий, которые вы хотите сделать;
• Интервал между фотографиями; и
• Начальная задержка.

Использование такого пульта сделает съемку звезд еще более приятной. В следующем разделе мы подробнее рассмотрим интервалометры.

Инвестируйте в интервалометр

Интервалометр позволяет автоматически делать серию фотографий. Вы можете сделать до 60 фотографий, не прикасаясь к камере.

Создание множества снимков неба позволяет нам улучшить детализацию и уменьшить шум путем наложения изображений в пост-продакшн; стандартная процедура в астрофотографии.

Изображение, показывающее влияние шума при наложении 32 изображений в процессе редактирования по сравнению с одним кадром. Этот метод также известен как многокадровое шумоподавление (MFNR). Фото Андреа Минойи.

Некоторые камеры имеют встроенный интервалометр, который обычно позволяет пользователю записывать до 999 60-минутных экспозиций. Если вы думаете, что 60 минут ограничивают вас или ваша камера не имеет встроенного интервалометра, вы можете купить внешний.

Как редактировать изображения Млечного Пути

Нет такой вещи, как получение астрофотографии прямо в камере; редактирование необходимо.

Наложение изображений обязательно. Вам нужно сделать много снимков и объединить их в пост-продакшн.

Редактирование в астрофотографии имеет мало общего с эстетикой фотографии, но фокусируется на том, чтобы выжать как можно больше данных из файлов RAW.

Редактирование в астрофотографии выполняется для извлечения максимального количества полезных данных из изображений RAW. Фото Андреа Минойи.

Если вы сфотографировали Млечный Путь без пейзажа, вы можете объединить все свои изображения с помощью Deep Sky Stacker (DSS) или Sequator.

Это бесплатное, простое в использовании программное обеспечение для Windows. DSS, в частности, используется во всем мире для редактирования астрофотографий глубокого космоса.

Для звездных пейзажей я предпочитаю предварительно редактировать файлы RAW в Lightroom. Здесь я использую глобальные и локальные инструменты редактирования, чтобы выровнять баланс белого в небе, уменьшить хроматическую аберрацию, градиенты и виньетирование.

Затем я бы экспортировал все изображения как tiffs и позволил Sequator выровнять и сложить изображения.

Если у вас Mac, вы можете использовать Starry Landscape Stacker для укладки звездных пейзажей или Starry Sky Stacker, которые являются альтернативой Mac для DSS или Sequator.Однако это требует затрат.

Путешествие за пределы Млечного Пути

Астрофотография не должна ограничиваться звездными следами или ядром Млечного Пути.

С помощью трекера вы можете фотографировать объекты глубокого космоса, которые кажутся более тусклыми, чем Млечный Путь.

Одна из лучших альтернативных целей для всех жителей Северного полушария — созвездие Ориона.

Созвездие Ориона заполняет небо над небольшой часовней в сельской местности Бельгии.Фото Андреа Минойи.

А Орион зимой видно, так что снимать есть на что круглый год.

К тебе

Астрофотография — это сложный, захватывающий и очень полезный жанр.

Мы надеемся, что вдохновили вас на то, чтобы научиться фотографировать Млечный Путь. Теперь вы знаете, с чего начать, небо буквально предел!

Теперь, когда вы усвоили эти советы по созданию потрясающих фотографий, вы лучший фотограф.

Гарантированно.

Но дело в том, что путешествие на этом не заканчивается. Есть еще несколько советов, приемов и секретов — все они помогут вам делать великолепные фотографии.

И если вы хотите узнать все эти секреты, я рекомендую вам подписаться на информационный бюллетень PhotoBlog. Мы отправляем нашим подписчикам всевозможные полезные материалы, в том числе советы, рекомендации и секреты, прямо от экспертов. Все для того, чтобы помочь вам делать фотографии мирового класса.

Я уже упоминал, что все это совершенно БЕСПЛАТНО?

(О, и мы пришлем вам памятку о естественном освещении, которая поможет вам использовать свет способами, о которых вы никогда не думали.)

Итак, чтобы начать делать потрясающие фотографии, введите свой адрес электронной почты:

Загрузите БЕСПЛАТНУЮ шпаргалку по освещению для фотографий

Подпишитесь и получите бесплатно загружаемую шпаргалку по освещению для фотографий

Спасибо за подписку.

Что-то пошло не так.

Вы в Pinterest? Закрепите это изображение, чтобы сохранить эту статью.

Ночные пейзажи с укладчиком звездных пейзажей — Nightscape Photographer

Hi Nightscapers,

В этом уроке постобработки я покажу вам, как я складываю изображения в Starry Landscape Stacker, чтобы минимизировать шум и создавать изображения более высокого качества.

Это руководство не предназначено для использования в качестве подробного руководства по программе Starry Landscape Stacker, в большей степени я расскажу о том, что я делаю сам со своими изображениями. Я говорю о том, что делать во время захвата для захвата изображений, которые я использую для наложения, я также показываю вам приемы, которые я усвоил при использовании этой программы, чтобы вы могли избежать моих ошибок.

Вы возьмете 10 таких изображений SOOC, выполните постобработку и сложите их в стеке Starry Landscape

И после того, как вы будете следовать руководству, получите изображение, подобное этому.

Вы можете скачать изображения, использованные в видео, здесь, чтобы следить за ними, если хотите.

СКАЧАТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБУЧЕНИИ ЗДЕСЬ

Если вы загружаете эти изображения, обратите внимание: они не предназначены для перепродажи, печати и т. Д., Они предоставляются бесплатно с целью помочь вам узнать о постобработке и следовать вместе с видеоуроком.

Если вы публикуете окончательные изображения в социальных сетях, пожалуйста, дайте ссылку на видео или поделитесь этим блогом, чтобы другие также могли учиться на нем.Также не стесняйтесь отмечать меня, я был бы очень рад увидеть ваши окончательные изображения на IG его @ danielgangur.photo на FB его Daniel Gangur Photography

Я планирую создать больше этих руководств по постобработке на YouTube, чтобы дополнить контент здесь, на Nightscape Photographer, начиная с простых приемов и опираясь на них более продвинутыми методами в будущем. Если вас это интересует, пожалуйста, подпишитесь на канал, это будет здорово получить вашу поддержку там.

Ура

Даниэль Гангур

Прямая ссылка на вышеуказанное видео на YouTube и ссылка для подписки на канал.

Укладка ночных пейзажей в штабелеукладчик со звездным пейзажем

Подпишитесь на канал Nightscape Photographer на YouTube

Ознакомьтесь с другими уроками по фотографии ночного пейзажа на сайте Nightscape photography

Учебные пособия по YOU TUBE

Постобработка изображений призрачного грибка

Постобработка изображений млечного пути

Письменные учебные пособия

Базовая фотосъемка ночного неба how to

Выбор объектива для фотосъемки в ночном небе

Сосредоточение на звездах с получением резкого фокуса

Связанные

Canon 15-35 мм f2.Обзор объектива 8 RF (скоро)

Canon EOS R

для ночной съемки — обзор Canon EOS R

Примеры более сложного изображения, в котором я использовал Starry Landscape Stacker и методы из приведенного выше видео для уменьшения шума.

Советы по совмещению фотографий в ночное время

Ночная съемка открывает перед пейзажным фотографом захватывающие возможности для создания захватывающих снимков в безоблачном небе. С развитием цифровых фотоаппаратов за последнее десятилетие популярность ночной фотографии быстро выросла.Сегодня пейзажные фотографы могут запечатлеть ночное небо, Млечный Путь и северное сияние с помощью относительно недорогого фотографического оборудования.

Даже если у вас есть светосильный широкоугольный объектив с максимальной диафрагмой f2,8 или выше, вы, вероятно, будете использовать высокое значение ISO на своей камере для съемки ночных фотографий. Это приводит к появлению шума на ваших ночных фотографиях. Профессиональные фотографы часто полагаются на технику наложения фотографий и постобработку, чтобы уменьшить шум, вызываемый высокими настройками ISO. Рабочий процесс наложения фотографий для ночной фотосъемки требует выполнения ряда различных шагов.Вот несколько важных уроков, как успешно использовать технику наложения фотографий для ночной фотосъемки, чтобы получить более чистую, яркую и качественную фотографию Млечного Пути и звезд.

Небо: ISO 10 000, / 2,8, 14 мм, 15 секунд ~ 15 кадров, сложенных в стеке звездного пейзажа, передний план: ISO 10 000, ƒ / 2,8, 14 мм, 30 секунд

Почему складывание фотографий для ночной съемки?

Техника, описанная в этой статье, называется наложением фотографий не для фокусировки или перспективы, а для шума.Цифровой шум создается за счет использования высоких значений ISO на зеркальных и беззеркальных камерах, чтобы запечатлеть тусклый свет после наступления темноты. Этот повышенный шум из-за высоких настроек ISO является случайным, поэтому, проще говоря, этот метод складывает кучу шумных ночных фотографий и усредняет их, чтобы создать гораздо более чистую фотографию.

Слева: одна однократная экспозиция при ISO10000, ƒ / 2,8, 15 секунд — Справа: 15 кадров, сложенных в стеке звездного пейзажа. |

Основная причина, по которой вы можете захотеть попробовать это, заключается в том, что вы создаете большие репродукции изобразительного искусства, потому что шумные фотографии не печатаются должным образом.Иногда ночные фотографии обычно печатаются на 1-1 / 2 — 2 диафрагмы темнее, чем они отображаются на ЖК-экране или мониторе. Чтобы отрегулировать это, вы должны отрегулировать экспозицию камеры, выбрав еще более высокое значение ISO, которое еще больше увеличивает шум.

Наложение фотографий для ночной фотосъемки значительно снизит уровень шума, если вы захотите немного поработать. Обещаю … оно того стоит! Прежде чем мы начнем, вам понадобятся следующие вещи…

• Интервалометр или спусковой трос
• Прочный штатив для камеры
• DSLR или беззеркальный фотоаппарат
• Маленькая светодиодная панель или фонарь, если вы хотите добавить искусственного света в часть вашего ландшафта.

Полевые работы по укладке фотографий

Техника наложения фотографий для ночной фотосъемки должна начинаться в полевых условиях.Сделайте от 10 до 15 последовательных кадров с настройками экспозиции камеры для ночных фотографий, которые вы пытаетесь сделать. Например, диафрагма f / 2,8, выдержка 15-20 секунд с настройкой ISO 10 000 (я знаю, что она кажется высокой, но эта настройка ISO позволяет вам уменьшить выдержку для более резких звезд). Цель состоит в том, чтобы использовать низкую скорость затвора и получить как можно более четкие звезды… с последовательными экспозициями камеры без промежутков между ними. В противном случае сложить стопку фотографий при попытке выровнять все кадры (помните, что земля всегда вращается).Целесообразно убедиться, что любое встроенное в камеру шумоподавление при высоких значениях ISO или шумоподавление при длительной выдержке отключено. Пока вы это делаете, убедитесь, что стабилизация изображения на объективе камеры также отключена. Вы не хотите, чтобы объектив камеры пытался стабилизироваться на штативе, иначе это может иметь обратный эффект.

Ночная съемка с размытыми звездами, вызванными стабилизацией изображения и / или движением звезд.

Если вы используете какое-либо искусственное освещение, чтобы осветить часть вашего пейзажа, поиграйте с ним, чтобы избежать чрезмерной экспозиции или появления горячих точек на ландшафте вашей ночной фотографии.В качестве альтернативы можно сделать вторую серию экспозиций камеры с более длинной выдержкой специально для искусственно освещенного ландшафта и смешать его.

Гистограмма ночного снимка, сделанного камерой при ISO 10000, ƒ / 2,8, 15 секунд.

После того, как вы зафиксировали настройку экспозиции, вам нужно будет настроить фокус камеры. В зависимости от того, как далеко вы находитесь от всего на переднем плане, вы обычно можете заблокировать фокус камеры на бесконечности. Я обычно использую яркую звезду в режиме live view, увеличивая в 10 раз или больше, и регулирую фокус вручную (с помощью кольца фокусировки на объективе моей камеры), чтобы все звезды были как можно более круглыми.

После того, как вы все это сделаете … выбрали композицию для ночной фотографии, зафиксировали фокус, установили экспозицию камеры и зафиксировали ее полностью … вы готовы к съемке. Использование удаленного выпуска занимает от 10 до 15 кадров (или больше для лучших результатов), но я предлагаю начать с этого. Сложность пост-постобработки будет увеличиваться с увеличением количества кадров, которые ваш компьютер должен использовать для создания финальной ночной фотографии.

Постобработка для укладки фотографий

Базовая постобработка

Вернувшись домой в цифровую темную комнату, импортируйте фотографии на свой компьютер.Внесите базовые настройки с помощью вашего любимого конвертера RAW для Млечного Пути и искусственно освещенного ландшафта по мере необходимости. Если вы используете Adobe Lightroom, убедитесь, что вы отключили резкость, но оставили подавление цветового шума включенным. Это улучшает внешний вид готового сложенного изображения. После того, как вы все это сделаете, экспортируйте файлы в формате Tiffs без изменения размера или резкости в место на вашем компьютере. Обязательно запишите это место, потому что эти фотографии понадобятся вам на следующем шаге.

Укладка фотографий

Пост-обработка для эффективного стекирования при ночной фотографии не требует стороннего программного обеспечения, но действительно помогает при выравнивании, растяжении, перекосе и повороте кадров для учета широкоугольного искажения и вращения земной поверхности.

Если у вас Mac, я настоятельно рекомендую Starry Landscape Stacker. Его можно приобрести в магазине приложений. Я добросовестно использую это программное обеспечение более трех лет и создал сотни достойных печати изображений, подобных приведенному ниже. Для пользователей ПК у вас есть несколько вариантов совмещения фотографий для ночных фотографий, но наиболее удобным (и бесплатным) является «Секватор».

В любом случае найдите время, чтобы тщательно и точно замаскировать небо на переднем плане для ночной фотографии, как описано в руководствах.Ваш готовый продукт будет от этого к лучшему. Этот прием требует некоторой практики, и вы можете обнаружить, что вас устраивает один кадр из набора, и вы не захотите выполнять наложение. Это нормально! Все дело в том, что вы хотите от своих фотографий. Быть там под звездами — это особенное, несмотря ни на что.

Программа наложения фотографий для ночных фотографий, используемая для создания масок переднего плана (отмечена синим цветом).

Вот несколько ночных фотографий (ниже), созданных с помощью рабочего процесса наложения фотографий.Для обеих этих ночных фотографий я использовал разную экспозицию камеры для неба и переднего плана. Затем я сложил несколько изображений вместе с помощью Starry Landscape Stacker и Photoshop.

• Небо: ISO10000, ƒ / 2,8, 24 мм, 15 секунд ~ 15 кадров, сложенных в стеке Starry Landscape.

• Небо: ISO10,000, / 2,8, 14 мм, 15 секунд ~ 15 кадров в стеке Звездный пейзаж Пейзаж переднего плана: при помощи восходящей луны ISO6400), ƒ / 2,8, 14 мм, 30 секунд ~ 10 кадров, сложенных в Photoshop

Как видите, с небольшими знаниями и некоторой практикой съемка звездной ночи будет больше, чем просто снимок в темноте.Возможно, вам понравится одна единственная рамка для ночной фотографии из набора, и вы не захотите проходить процесс наложения фотографий. Это нормально! Все дело в том, чего вы хотите от своих фотографий. Быть там под звездами — это особенное, несмотря ни на что.

УЗНАТЬ О НОЧНОЙ ФОТОГРАФИИ
Ознакомьтесь со следующими уроками по Visual Wilderness:

Об авторе Джошуа Сноу

Меня зовут Джошуа Сноу, я художник-пейзажист и ночной фотограф, родился в Аппалачах, но вырос в районе Фингер-Лейкс в северной части штата Нью-Йорк.В 2012 году я достиг веса более 400 фунтов, и во время своего пути к потере веса я открыл для себя фотографию и заново открыл для себя творческий потенциал, который у меня был ограничен во время карьеры в области машиностроения в аэрокосмической сфере. Перенесемся в 2016 год и в поездку в Моав, которая изменила мою жизнь, мы с моей девушкой решили, что сделаем все возможное, чтобы жить здесь, чтобы я мог осуществить свои мечты: создавать искусство, путешествовать по юго-западу и обучаться фотографии. Через месяц мы нашли дом, работу и стабильное будущее! Теперь я провожу мастер-классы по фотографии на постоянной основе на юго-западе страны и здесь, в Моаве.Мои увлечения — искусство, путешествия и преподавание. Мне нравится показывать людям, как связь с пейзажем может помочь вам стать лучшим фотографом, просто находясь там! На своих семинарах я помогаю вам увидеть композицию, предварительно визуализировать сцену до готового изображения, постобработку от базовых до продвинутых Adobe Lightroom и Photoshop, от базовых до продвинутых техник камеры и захвата и многое другое. Я специализируюсь на передовых методах захвата и обработки, которые могут помочь превратить фотографию в произведение искусства, которое охватывает ваше видение и творческий потенциал, но приветствую фотографов любого уровня подготовки!

Практическое руководство по фотографии падающих звезд

Ночная съемка позволяет создавать потрясающие изображения.Но фотографировать звезды бывает непросто.

В этой статье мы рассмотрим различные типы звездной фотографии и оборудование, которое может вам понадобиться. Мы рассмотрим настройки камеры, определенные типы звездной фотографии, определение местоположения и настройку снимка.

Говоря об астрофотографии, мы используем некоторые специальные термины. Ознакомьтесь с наиболее распространенными терминами в нашем полезном глоссарии по астрофотографии.

Давайте начнем с необходимых настроек и списка снаряжения, которое вам понадобится.

Силуэт Прозрачной церкви, тепло освещенной сзади, под звездным ночным небом

[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography — это реферальные ссылки. Если вы воспользуетесь одним из них и что-то купите, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как все это работает. ]

Настройки камеры для фотосъемки звезд

Настройки камеры различаются в зависимости от типа фотосъемки ночного неба. Начнем с настроек, которые одинаковы для разных типов звездной фотографии.

Снимайте в ручном режиме. Вам нужно будет иметь возможность изменять диафрагму, выдержку и ISO независимо.

Установите камеру на ручную фокусировку. Обычно слишком темно, чтобы автофокус не работал при съемке звезд. Позже в этой статье мы покажем вам несколько различных способов сосредоточиться на звездах.

Снимайте в формате RAW. Постобработка необходима для получения максимальной отдачи от звездной фотографии. Соберите как можно больше информации в файле RAW.

Многие фотографы предлагают отключать внутреннюю стабилизацию при установке камеры на штатив.Но не все фотографы согласны.

Включение шумоподавления камеры также является спорным параметром. Эта функция уменьшает шум, создаваемый при использовании высокого ISO. Камера делает полностью черный снимок и объединяет его с вашим изображением. К сожалению, это удваивает время выдержки.

Если вы установите выдержку на 30 секунд, вашей камере потребуется 60 секунд для обработки изображения. Многие фотографы предпочитают использовать при постобработке другие методы шумоподавления.

Хорошо известное созвездие Ориона парит над этим зимним пейзажем.

Рекомендуемое снаряжение для фотосъемки звезд

Вам понадобится специальное оборудование для съемки звезд. Лучшее снаряжение зависит от типа ночной фотографии, которую вы делаете. Начнем со списка рекомендованного оборудования, которое пригодится для большинства видов съемки ночного неба:

• Цифровая камера с хорошей производительностью ISO — Подробнее о важности ISO мы поговорим позже в этой статье. Характеристики ISO особенно важны при фотографировании Млечного Пути.По мере улучшения ISO в новых версиях цифровых фотоаппаратов улучшается и возможность создавать изображения звезд.
• Прочный штатив — Дрожание камеры проявляется на длинных выдержках, необходимых для съемки звездных фотографий.
• Светосильный объектив с диафрагмой не менее f / 2,8 — Объектив с узкой диафрагмой улавливает меньше света. Чем шире вы можете открыть апертуру объектива, тем больше света попадает на датчик. Объективы для фотографирования ночного неба часто имеют светосилу f / 1,4, f / 1,8, f / 2.0 или f / 2.8.
• A Подогреватель линзы для предотвращения конденсации — В прохладные ночные погодные условия может образоваться конденсат на передней части линзы. Этот обогреватель нагревает линзу и предотвращает образование конденсата.
• Смартфон — Многие полезные инструменты для фотографирования звезд доступны в виде приложений для смартфонов. В этой статье мы порекомендуем некоторые из них.
• Фара с опцией красного света — Фара полезна для навигации в ночное время или настройки параметров. Но включение белого света испортит вам ночное зрение.Используйте налобный фонарь, излучающий красное свечение, если вам нужно немного света на землю или камеру.
• Фильтр уменьшения светового загрязнения (LPR) — Фильтры LPR помогают противодействовать оранжевому свечению неба от светового загрязнения. LPR-фильтры включают Hoya Red Intensifier или Nisi Natural Night.

Диптих, сравнивающий попытку сфотографировать галактику Андромеды под сильно загрязненным небом с фильтром LPR и без него.

Другое снаряжение, например следующее, можно использовать для некоторых видов астрофотографии:

• Дистанционный затвор с интервалом — Некоторые формы звездной фотографии требуют выдержки дольше 30-секундного ограничения по времени большинства цифровых фотоаппаратов.Чтобы затвор открывался дольше 30 секунд, вам понадобится дистанционный спусковой крючок. Купите один с интервалом. Интервалометр автоматически контролирует вашу камеру. Вы можете настроить его на получение серии фотографий определенной продолжительности с заранее заданным интервалом. Эта функция нам понадобится, чтобы фотографировать звездные следы.
• Низкоуровневая подсветка ЖК-дисплея — Низкоуровневые ЖК-панели используются в астрофотографии для освещения элементов переднего плана. Свет не обязательно должен быть ярким, чтобы быть эффективным.
• Широкоугольный или телеобъектив — Оптимальное фокусное расстояние объектива зависит от типа фотографии, которую вы делаете. Для съемки луны и DSO вам понадобится длинный телеобъектив. Объектив 400-800 мм поможет вам начать работу. Большинство фотографов используют широкоугольный объектив для съемки Млечного Пути, звездных следов и других видов звездных пейзажей. Эти линзы обычно бывают в диапазоне от 8 мм до 24 мм.
• Экваториальная головка слежения — это специальный штатив, который перемещает камеру, следя за движением звезд.Инструмент позволяет увеличить время экспозиции, не беспокоясь о звездных следах.

Типы звездной фотографии

Не существует универсальной процедуры для фотосъемки ночного неба. Каждый вид звездной фотографии имеет свой набор правил, оптимальное снаряжение и настройки камеры.

Звездные тропы

Звездные тропы — это самый простой вид ночной звездной фотографии. Когда Земля вращается, кажется, что звезды движутся. Фотография звездного следа фиксирует это движение с использованием длительной выдержки.Фотографическая техника похожа на фотографирование световых следов движущихся транспортных средств. Но есть несколько дополнительных шагов к фотографированию звездных следов, которые мы пройдем через минуту.

Одинокая сосна на скале — сильный передний план для классической звездной тропы с центром в Полярной. Слева светила Луна, освещая утес и передний план.

Для фотографирования звездных следов вам понадобится следующее снаряжение:

• Штатив
• Обогреватель линз
• Фильтр LPR
• Интервалометр
• Широкоугольный объектив

Установите диафрагму камеры на f / 2.8 и ISO до 400.

Для съемки звездных следов мы рекомендуем сделать серию фотографий с длительной выдержкой продолжительностью около часа. За час звезды переместятся достаточно, чтобы создать красивое круговое движение. Но нельзя оставлять ставни открытыми на такое время. 60-минутная выдержка приведет к размытию вашего изображения.

Вот где пригодится ваш интервалометр. Настройте интервалометр для получения серии изображений продолжительностью 30 секунд с интервалом 1 секунда между изображениями. Короткий интервал между фотографиями сокращает промежутки в следе.Вы можете сделать чуть более 100 изображений за час.

При постобработке сложите эти изображения вместе. Это создаст круговой узор звездного следа.

Если вы находитесь в очень темном месте, вы можете попробовать выдержку 10 минут.

См. Нашу статью «Постобработка астрофотографии: все, что вам нужно знать» о том, как это сделать.

Фотография Млечного Пути

Звездные пейзажи и снимки Млечного Пути немного сложнее, чем звездные тропы. На таких фотографиях ночное небо обычно используется в качестве фона для пейзажа.Мы являемся частью галактики Млечный Путь и можем видеть структуру звезд примерно полгода. Большинство фотографов хотят запечатлеть галактическое ядро ​​Млечного Пути.

Чтобы запечатлеть Млечный Путь, вам нужно заморозить движение звезд на небе. В зависимости от фокусного расстояния вашего объектива вы увидите, как звезды на фотографии начинают размываться уже через несколько секунд. Это означает тщательный баланс выдержки и ISO.

Селфи с Млечным путем.

Чтобы сфотографировать Млечный Путь, вам понадобится следующее оборудование:

• Штатив
• Светосильный широкоугольный объектив
• Обогреватель линз
• LPR фильтр
• ЖК-подсветка

Установите диафрагму камеры на f / 2.8 или шире и ISO до 3200. Многие новые цифровые камеры могут работать с гораздо более высокими ISO. Поднимитесь настолько высоко, насколько вам удобно с камерой.

Скорость затвора зависит от фокусного расстояния вашего объектива. Фотографируя Млечный Путь, мы хотим зафиксировать движение звезд. Скорость затвора должна быть достаточно большой, чтобы снимать звезды темной ночью, но не такой большой, чтобы звезды начали двигаться. Это непростой баланс.

Мы используем Правило 500, чтобы выяснить, как долго мы можем оставлять заслонку открытой, прежде чем звезды размазываются.

В правиле 500 разделите 500 на фокусное расстояние объектива. Например, если вы используете объектив 14 мм, разделите 500 на 14.

500/14 = 35,7 секунды

У вас должна быть возможность оставить затвор открытым на 35 секунд, прежде чем звезды начнут размываться.

Но есть проблема с правилом 500. Правило было разработано для пленочных фотоаппаратов. Присмотревшись к звездам на цифровом изображении, можно увидеть, что они начинают размываться уже через 35 секунд. Для цифровых фотоаппаратов правило 300, вероятно, лучше.

300/14 = 21 секунда

Поскольку скорость затвора ограничена, камера с высокой производительностью ISO особенно важна.

Объекты дальнего космоса

Фотографировать объекты дальнего космоса (DSO) намного сложнее. DSO — это яркие звездные скопления, туманности или галактики, отличные от Млечного Пути.

Некоторые фотографы прикрепляют камеру к телескопу. Но длинные телеобъективы будут снимать яркие звездные скопления, такие как Плеяды. Также возможно фотографирование ярких туманностей, таких как созвездие Ориона и Лебедя.Самыми сложными объектами являются галактики из-за их небольшого размера и низкой освещенности. Заметным исключением является Галактика Андромеды. При правильных настройках камера может видеть то, что мы не видим невооруженным глазом.

В этой статье мы ограничим обсуждение фотографирования DSO. Но у нас есть обширная статья о том, как фотографировать DSO.

Вы также можете ознакомиться с этими советами по композиции для астрофотографии DSO, если хотите узнать больше.

Большая туманность Ориона, пожалуй, самая впечатляющая жемчужина зимнего неба в Северном полушарии.

Для фотографирования объектов дальнего космоса вам понадобится следующее оборудование:

• Штатив
• Светосильный телеобъектив
• Смартфон
• Экваториальная следящая головка

Настройки камеры для DSO-фотосъемки аналогичны фотографированию Млечного Пути (f / 2,8 или больше и ISO до 3200).

Правило 500 все еще применяется. Но использование телеобъектива значительно снизит скорость затвора. Использование объектива 200 мм снижает максимальную выдержку до 2,5 секунд.

Этой выдержки недостаточно для съемки далеких звезд. Экваториальная следящая головка позволяет увеличить экспозицию. Он перемещает камеру, следя за движением звезды. Это позволяет делать снимки ночного неба с более длительной выдержкой без звездных следов.

Если вы используете экваториальную направляющую монтировку, вам необходимо правильно ее настроить.

Эта статья поможет вам: «Обзор SkyWatcher Star Adventurer | Астрофотография Equatorial Tracking Mount ».

Галактика Андромеды — одна из тех ярких и больших DSO, которые можно легко сфотографировать с помощью стандартного фотооборудования.

Разведка места для лучшего звездного неба

Ночное небо окружает нас повсюду, но некоторые места лучше других подходят для получения хороших снимков звезд.

Тебе нужно найти место с темным небом. Световое загрязнение города скрывает звезды. Используйте такой инструмент, как Dark Site Finder, чтобы найти районы вдали от городского светового загрязнения.

Также важно следить за фазами луны. Полная луна яркая и заслоняет звезды. Лучше всего фотографировать звезды в новолуние или около него.

Также важно знать, где на небе будут находиться звезды и галактики. Например, Млечный Путь виден в северном полушарии примерно с марта по ноябрь. Он поднимется в южном небе. Такие приложения, как PhotoPils, Stellarium или Sky Guide, точно скажут вам, где и когда галактическое ядро ​​Млечного Пути появится над горизонтом.

При разведке местности ищите в ландшафте интересный элемент переднего плана. Звездная фотография отлично смотрится за зданиями, скалами, горными вершинами или одинокими деревьями.Элементы переднего плана могут быть в виде силуэта или освещены низкоуровневым ЖК-дисплеем или лунным светом.

PhotoPils и The Photographer’s Ephemeris (TPE) имеют настройку виртуальной реальности. Наведите камеру телефона на сцену, и приложения покажут вам, где луна или Млечный Путь встанет относительно элемента переднего плана.

Если ничего интересного не выглядит, сфотографируйте себя в силуэте на фоне неба. Человеческая фигура придаст изображению ощущение масштаба. Это также поможет зрителю прочувствовать вашу фотографию.

Удачный выстрел благодаря этому фургону, припаркованному прямо напротив Млечного Пути.

Подготовка к съемке

Как только вы нашли место, самое время выйти в поле и сделать снимок звезды.

Сначала проверьте погоду и фазы луны. Выбирайте ясную ночь перед новолунием. Облачность и лунный свет закрывают ночное небо.

Установите и выровняйте штатив. Не вытягивайте полностью все части ног. Начните сначала расширять сегмент с наибольшим диаметром.Если есть возможность, немного раздвиньте ноги. Это снижает вероятность того, что вы его опрокинете, если ударите его в темноте. Вы можете дополнительно стабилизировать штатив, повесив сумку для фотоаппарата или груз на штатив. Для достижения наилучших результатов груз должен касаться земли, а не парить в воздухе.

Настройте интервалометр и трекер, если вы используете эти инструменты.

Если у вас есть зум-объектив без фиксирующего механизма, заклейте кольцо зума. Вес линзы не приведет к медленному изменению фокусного расстояния во время сеанса.

Как сосредоточиться на звездах

Сосредоточиться на звездах бывает непросто. Звезды тусклые, и знак бесконечности на многих линзах является только ориентиром, а не точкой фокусировки.

Чтобы сфокусироваться на звездах, используйте режим live view и увеличивайте самую яркую звезду, которую вы видите. Увеличьте ISO, если это помогает. Поворачивайте диск фокусировки, пока размер звезды не уменьшится до минимальной хроматической аберрации (пурпурная бахрома). Вы ищете точку, в которой звезда становится самой маленькой точкой света.Размытие создает ореол вокруг звезды. Удаление размытия (фокусировка) сжимает звезду.

Освещение далекого дерева или скалы также поможет вам сосредоточиться. Если свет достаточно яркий, вы можете использовать автофокус. Убедитесь, что объект находится достаточно далеко, чтобы вы фокусировались на бесконечность.

Если вы делаете DSO-фотосъемку, более точным инструментом фокусировки является маска Бахтинова. Это специальная маска, которую помещают перед телескопом для создания дифракционных пиков вокруг самых ярких звезд.Идеальная фокусировка достигается, когда все шипы пересекаются на яркой звезде, которую вы рассматриваете.

Маска Бахтинова

Для тех из нас, кто снимает с фотообъективами, есть более простой инструмент, который мы можем использовать для фокусировки: кухонное сито. Поместите его перед объективом, и когда вы увидите сильные контрастные дифракционные пики, все готово.

Фокусировка кухонным ситом.

Когда вы будете довольны своей фокусировкой, вы можете закрепить кольцо фокусировки с помощью клейкой ленты. Это поможет вам избежать его перемещения при установке фильтров или изменении положения камеры.

Чтобы помочь новичкам быстро работать в полевых условиях, мы создали инфографику о том, как сосредоточиться при съемке звезд. Либо сохраните инфографику на телефоне как изображение, либо распечатайте ее. Если его сложить, печатная версия будет размером с кредитную карту.

Инфографика о том, как сфокусироваться при съемке звезд

Рамка фото

Когда штатив установлен и вы хорошо сфокусированы, пора навести цель.

Звездные тропы и звездные пейзажи создают обрамление, как любую классическую пейзажную композицию.

Сделайте пробный снимок с очень высоким ISO около 10 000. Этот образец снимка позволяет вам проверить композицию. Убедитесь, что ваш горизонт ровный, а элемент переднего плана находится в нужном месте в кадре. На тестовом изображении будет слишком много шума. Но это помогает вам кадрировать сцену, не дожидаясь 30 секунд для длинной выдержки.

Если вы освещаете элемент переднего плана, вы не сможете увидеть освещение невооруженным глазом. Помните, что вы делаете долгую выдержку.Свет будет усиливаться с увеличением времени выдержки.

В некоторых ситуациях может быть лучше выставить элемент переднего плана отдельно. Это может означать время воздействия в пару минут. Вы можете комбинировать изображение переднего плана с изображением ночного неба при постобработке.

Подготовка к съемкам Млечного пути.

Если вам нужна цифровая съемка, определите свою небесную цель. Затем еще раз убедитесь, что его путь по небу ничем не преграждается.

Take the Shot

После проверки композиции уменьшите ISO и время экспозиции до правильных настроек камеры и сделайте еще один пробный снимок.

Используйте это изображение, чтобы убедиться, что ваши звезды в фокусе, резкие и круглые. Если, конечно, вы не ведете звездные тропы. Убедитесь, что светлые участки не обрезаются.

Предлагаемые нами настройки являются общей отправной точкой. Если результат вас не устраивает, смело экспериментируйте с разными настройками камеры.

Чтобы уменьшить шум на изображении, некоторые фотографы делают серию из 10–12 снимков одной и той же сцены. При постобработке они используют такие программы, как Starry Landscape Stacker, для объединения изображений.Программа регулирует звезды, чтобы убрать движение, затем сравнивает кадры, чтобы уменьшить шум.

Человек, сидящий на скале под впечатляющим звездным небом

Заключение

Создание снимков звезд — не самый простой навык для освоения. Но когда вы это сделаете, вы получите потрясающие изображения.

Настройки камеры зависят от типа съемки звезд. Время экспозиции определяется фокусным расстоянием вашего объектива. Высокие значения ISO часто необходимы для компенсации ограниченного времени выдержки.

Специализированное оборудование, такое как интервалометры и отслеживающие головки, помогает фотографам продлить время экспозиции.

Если вы любите фотографировать звезд и хотите узнать больше, попробуйте наш курс Milky Way Mastery !!

.