Что такое ГРИП?

Что такое глубина резко изображаемого пространства (ГРИП)? В фотографии под этим термином понимают некоторую область пространства, в пределах  которой на снимке все объекты будут находиться в полной резкости.

Глубина резко изображаемого пространства является, пожалуй, одним из самых основных факторов работы, с помощью которого фотограф может влиять на построение кадра, на его композиционное решение. С помощью глубины резкости можно легко управлять вниманием зрителя, акцентировать его внимание на те или иные объекты в кадре, которые автор снимка считает наиболее значимыми и важными. Так же ГРИП позволяет фотографу показать на фотографии перспективу. Проще говоря, глубина резко изображаемого пространства – один из самых мощных инструментов фотографа. Давайте о ней сегодня и поговорим.

ГРИП в деталях

Начинающие фотографы порой даже и не представляют, что даже малейшая неточность в фокусировке способна сделать фотографию совершенно испорченной. Причем, совсем не имеет значения, что изображено на снимке. Излишняя и неуместная размытость той или иной зоны изображения сразу бросается зрителю в глаза, ее без труда разглядит даже неопытный человек.

Если вы решили, например, снимать портрет крупным планом, то, пожалуй, самым лучшим вариантом тут будет сделать фокусировку на глаза портретируемого. Если глаза модели будут изображены не резко, а уши, например, в четком фокусе – это будет смотреться очень нелепо. Это будет полнейший брак.

Акцент внимания зрителя нужно делать на самом главном

Правильный выбор глубины резко изображаемого пространства поможет фотографу показать зрителю изолируемость главного объекта в кадре, оторванность его от основного фона. Если вы сумеете на своем снимке добиться нерезкости заднего плана, его приятной размытости и мягкости, это позволит вам не отвлекать внимание человека, рассматривающего вашу фотографию, от основного объекта съемки.

Обратите внимание на начало предыдущего абзаца этой статьи. Мы не зря сказали: «правильный выбор глубины резко изображаемого пространства». Этим мы хотели подчеркнуть, что нет никакой необходимости натурную съемку превращать в сложную съемку в фотостудии, на пятнистом фоне. Если на вашей фотографии фон хоть и размыт, но вполне читаем – это придаст ей определенную привлекательность, поможет создать у зрителя то или иное настроение, которое вы хотите ему передать своим снимком.

Как управлять глубиной резко изображаемого пространства

Многие,  фотографы, даже те, кто совсем недавно взял в руки фотокамеру, знают, что в первую очередь глубина резко изображаемого пространства зависит от размера отверстия диафрагмы. Но, тем не менее, на величину глубины резкости так же влияют ещё и расстояние до снимаемого объекта и фокусное расстояние объектива, которым вы работаете.

Разобравшись и поняв, как работают эти два фактора, как они влияют на изображение, вы без особого труда научитесь комбинировать их. А это, в свою очередь, даст вам прекрасную возможность управлять глубиной резкости при создании ваших работ.

Давайте поговорим о каждом из этих факторов, влияющих на глубину резкости, немного поподробнее.

Диафрагма

Как мы уже сказали, диафрагма при работе с глубиной резко изображаемого пространства, пожалуй, самое главное. Главное преимущество работы с диафрагмой – то, что при съемке ее можно изменять в очень широком диапазоне значений.

Итак, главный закон диафрагмы. Чем больше диафрагменное число, то есть меньше отверстие диафрагмы, тем глубина резко изображаемого на снимке пространства будет больше. Проще говоря, чем уже отверстие, сквозь которое свет через объектив проходит на матрицу или пленку,  тем больше точность фокусировки вокруг снимаемого объекта.

Если открыть отверстие диафрагмы шире, то задний фон будет размыт. И тем ближе будет граница этой размытости и размытость будет сильнее, чем отверстие диафрагмы будет шире. Это свойство оптики хорошо использовать при съемке портретов, для того, чтобы акцентировать внимание зрителя на лицо портретируемого.

 С узким отверстием диафрагмы принято фотографировать пейзажи, на которых обычно бывает важным показать в резкости весь ландшафт, изображенный на снимке.

Максимальные значения диафрагмы в ту и другую стороны зависит от конструкции вашего объектива. Например, объективы с фиксированным фокусным расстоянием позволяют открыть отверстие диафрагмы до значений  F2,0, F1,4 или даже до F1,2.Но, работая на таких диафрагмах,  попасть в резкость бывает достаточно проблематично.

Так же не рекомендуем  вам фотографировать и на предельных значениях диафрагмы с другой стороны ее шкалы, то есть на самых минимальных по диаметру. Чаще всего современные объектив дают хорошие результаты по резкости в диапазоне диафрагм F8 — F16. Причем, работая на диафрагме F 1,4 нужно быть готовым не только к очень маленькой глубине резко изображаемого пространства, но и понижению четкости изображения а так же хроматической аберрации.

Фокусное расстояние

Фокусное расстояние объектива, которым вы работаете, тоже влияет на глубину резко изображаемого пространства.  Зависимость тут такая. Чем фокусное расстояние объектива больше, тем глубина резкости меньше. И, естественно, чем меньше фокусное расстояние, тем глубина резкости больше. Широкоугольники дают большую ГРИП.

Посмотрите вот на эту   таблицу. Условия съемки таковы: расстояние до объекта съемки 2 метра, диафрагма F 8.

Эта таблица хорошо иллюстрирует влияние фокусного расстояния объектива на величину глубины резко изображаемого пространства. Если вникнуть в цифры этой таблицы, вам сразу  будет понятно, что для того, чтобы добиться в кадре размытого фона при съемке на одном и том же значении диафрагмы нужно снимать более длиннофокусным объективом.

Расстояние до объекта съемки

Так же как и фокусное расстояние объектива, на глубину резко изображаемого пространства влияет и расстояние от  фотографа до того объекта, который является в кадре главным.

Зависимость тут такая. Чем ближе фотограф находится к объекту съемки, тем глубина резко изображаемого пространства будет меньше. Стало быть, тем мягче и размытее будет задний план.

Именно по этой простой причине фотографирование макрообъективами значительно усложняется из-за маленьких значений величины глубины резко изображаемого пространства. Взять хотя бы такой пример. Если вы будете снимать какой-нибудь  объект с расстояния 15 сантиметров макароообъективом с фокусным   расстоянием в 60 миллиметров на диафрагме F 2,0,  то глубина резкости у вас составит всего 0,33 см. Другими словами, 3.3 миллиметра! 

Расстояние от фотокамеры до снимаемого объекта измеряется не от передней линзы объектива, как считают некоторые, а от плоскости светоприемника, то есть матрицы вашего фотоаппарата или пленки, в него вставленной. На многих фотокамерах имеется специальный символ, определяющий плоскость светоприемника – перечеркнутая окружность.

Вот вам ещё одна таблица. Условия съемки таковы: фокусное расстояние объектива 85 миллиметров, диафрагма F 8.

Гиперфокальное расстояние

Гиперфокальное расстояние также влияет на глубину резко изображаемого пространства. Что же это такое за расстояние?

Гиперфокальное расстояние – это самое короткое расстояние до точки фокусировки, при котором бесконечность попадает в зону глубины резко изображаемого пространства. Если при съемке объектив установить непосредственно на гиперфокальное расстояние, тогда глубина резко изображаемого пространства у вас будет распространяться от половины этого расстояния и до бесконечности.

Для примера такая раскладка: объектив у вас с фокусным расстоянием 24 миллиметра, снимаете вы на диафрагме F 11. Гипрефокальное расстояние в этом случае у вас составит 1,5 метра. Если вы настроите резкость на объект, находящийся от вас на расстоянии именно полутора метров, то на снимке у вас всё будет абсолютно резко от 70 сантиметров и до бесконечности.

Итог

Давайте сделаем краткие выводы из всего того, о чем мы вам сегодня рассказали.

Применяя в своей практической работе то, что вы сегодня узнали о глубине резко изображаемого пространства, для реализации своих творческих идей вы без особого труда сможете  подобрать правильную комбинацию фокусного расстоянии, значения диафрагмы и расстояния до снимаемого объекта.

Для того, чтобы вам было проще ориентироваться в глубине резко изображаемого пространства, на многих современных объективах, а на объективах прошлого века абсолютно на всех, имеется специально нанесенная шкала глубины резкости. С  помощью этой удобной в пользовании шкалы легко подобрать параметры съемки.

Если вы хотите получить на снимке приятный размытый фон, снимая, например, человека, который находится от вас на расстоянии 15 метров, вам будет необходимо взять объектив с фокусным расстоянием 200 миллиметров и фотографировать с диафрагмой F 4. При этих условиях глубина резко изображаемого пространства на вашем снимке составит всего 89 сантиметров.

Глубина резкости или ГРИП в фотографии.

Как научиться управлять

Доброго времени суток дорогие читатели!

Для получения интересного, запоминающегося снимка, фотографу необходимо знать ключевые моменты в использовании камеры.  Одним из таких является глубина резкости.

Что такое глубина резкости или ГРИП

В терминологии фотографа, существует такое понятие как ГРИП — глубина резкости изображаемого пространства. Давайте разберёмся что это такое.

Глубина резкости — расстояние между передней и задней границами резко изображаемого пространства. Если объяснить простыми словами, это область в кадре, в приделах которой элементы будут максимально чёткими. ГРИП связана с оптическими свойствами объектива.

Глубина резкости

Малая и большая ГРИП

В обиходе можно встретить такие выражения как малая или большая глубина резкости (ГРИП).

Итак, при малой глубине резкости изображаемого пространства, резким будет только объект фокусировки, остальное будет размыто.

Фотография ниже, хорошо демонстрирует это параметр. В фокусе находятся только тюльпаны, фон и другие детали размыты. Такой режим подходит к портретной съемки или когда нужно выделить деталь.

f/2.2; 50mm; iso100

При большой ГРИП, второстепенные объекты будут иметь практически такую же резкость, как основной объект фокусировки. Резкость будет как в плоскости фотографии, так и в её глубину.

f/11; 50mm; iso100

Как управлять глубинной резкости в фотоаппарате

Управлять глубиной резкостью можно с помощью трёх основных способов:

1. Открывая или закрываю диафрагму. При изменении относительного числа диафрагмы происходит изменение глубины резкости. А именно: чем больше открыта диафрагма тем меньше ГРИП, и соответственно наоборот, при закрытии диафрагмы будит увеличиваться ГРИП.
2. Изменяя расстояния до объекта съемки, даёт возможность изменить глубину резкости и размыть задний фон. Чем ближе камера будет к объекту, тем будет меньше ГРИП  даже при зажатой диафрагме. Расстояние также можно изменять с помощью зума объектива.
3. Изменение расстояния между объектом съемки и задним фоном также можно влиять на глубину резкости. Чем дальше задний фон от объекта съемки, тем он будет более размытым, соответственно уменьшая ГРИП.

Более подробно, о трёх способах управления глубинной резкости, можно ознакомится в статье Как сделать задний фон размытым.

Чайки. f/6.3 200mm iso100

Как рассчитать значения для ГРИП

В сети существует множество различных онлайн калькуляторов, а также таблиц, позволяющих сделать расчёт и определить необходимые значения для глубины резкости.

Один из самых лучших на мой взгляд калькуляторов, является созданный польским фотографом и программистом Михаэлем Бемовски.

Калькулятор Михаэля Бомовски содержит в своём арсенале множество настраиваемых параметров. Несомненным преимуществом калькулятора его возможность показать визуально конечный результат.

Калькулятор для глубины резкости

Но всё же, только личный опыт фотографа может дать наилучший результат.

Нужно помнить, что на камерах с разными физическими размерами матрицы, ГРИП будет отличаться при одинаковых параметрах съемки.

Как научится определять нужную ГРИП без программ

Для того, чтобы научиться определять параметры, для нужной глубины резкости, необходимо проделать несколько, приведённых ниже, упражнений. Для выполнения упражнений, установите камеру в режим приоритета диафрагмы.

Упражнение 1

• установите значение диафрагмы к примеру f3,5, фокусное расстояние 50 мм;
• выберите объект съемки на расстоянии 10 м и сделать снимок;
• Не меняя расстояние до объекта, измените значение диафрагмы на f8, потом f16 и тоже сделайте по одной фотографии.

Упражнение 2

• разбейте расстояние до объекта на три части, 1м, 5м, 8 м;
• установите диафрагму в значение f8;
• меняя расстояние по своим метка, делайте снимки, при этом значение f не изменяем.

Упражнение 3

• установите диафрагму в значение f8;
• не меняя положения, измените фокусное расстояние объектива к примеру: 50 мм; 80; 130 мм, сделайте по фотографии.

Данные упражнения помогут понять зависимость и влияние, перечисленных выше параметров на ГРИП.

Роза f/1.8 50mm iso100

Заключение

Правильное использование ГРИП может в корне изменить как качество, так и значение фотографии. Данный параметр, позволяет акцентировать внимание на конкретном элементе объекта съемки, размыв всё второстепенное.

Творческим идеям нет придела. Как вы будите использовать ГРИП в своих работах зависит от Вас.

Желаю удачи в творческих начинаниях!

C уважением Автор блога vzest.ru Владимир Захаров!

Смотрите также:

Понравилась статья? Сделай репост, поделись с друзьями. 

[Всего: 6   Средний:  4.3/5]

Похожее

Глубина резкости — один из инструментов фотографа

Большую часть информации об окружающем мире мы воспринимаем при помощи зрения. Фотография, это один из вариантов «поймать момент» и запечатлеть его для себя и потомков. Дело в том, что глаз, что фотокамера работают по законам оптики, иными словами общий принцип работы человеческого глаза идентичен объективу. Наш глаз постоянно фокусируется на разных предметах (в то время, как не интересующие нас остаются вне зоны фокуса) и мы ежесекундно сталкиваемся с понятием ГРИПа. Вот и рассмотрим сегодня что это такое и по какой причине оно возникает.

Что такое ГРИП?

ГРИП (глубина резко изображаемого пространства, или глубина резкости) в фотографическом деле — расстояние между ближней и дальней границами пространства, измеренное вдоль оптической оси, при нахождении в пределах которого объекты находятся в фокусе (на снимке получаются достаточно резко, и это понятие субъективное в определенной мере). Данное определение не строго математическое, поскольку плоскость наведения всегда одна. Размеры же пятен рассеяния образующих изображение, в частности, зависят от расстояния точек объекта до плоскости наведения. Чем больше диаметр такого пятна, тем не резче изображение объекта. Однако, точки предметов, расположенных вне плоскости наведения, могут изображаться достаточно резко если диаметры соответствующих кружков (пятен) рассеяния не превышают определённых величин. Считается, что если пятно рассеяния меньше 0,1 мм при рассматривании изображения с расстояния 25 см, человеческий глаз воспринимает его как резкое.

Все мы знаем, что глубина резкости — один из важнейших инструментов в фотографии. Благодаря этому явлению мы можем акцентировать внимание зрителя на объекте съёмки и управлять этим вниманием на второстепенных объектах. Так что же влияет на ГРИП?

Как влияет диафрагма на снимок

Диафрагма — она не только регулирует количество пропускаемого света. Чем больше значение диафрагмы (меньше физическое отверстие), тем больше глубина резкости, то есть область точной фокусировки вокруг снимаемого объекта. При открытой диафрагме происходит размытие заднего фона — этот эффект наиболее полезен в съемке портретов, чтобы акцентировать внимание на лице. С прикрытой же диафрагмой снимают пейзажи, в которых требуется резко отобразить всю площадь кадра.

Влияние фокусного расстояния объектива на ГРИП

Фокусное расстояние объектива — НЕ ВЛИЯЕТ на глубину резкости. Однако при различном фокусном расстоянии и прочих равных условиях получаются кадры, которые некорректно сравнивать. Если же получить сравнимые кадры (речь идет о масштабе изображения конкретной сцены), то ГРИП окажется одинаковой, однако при использовании объективов с большим фокусным расстоянием максимальный размер кружка рассеяния превышает соответствующую величину для короткофокусных объективов. Как следствие, несмотря на одинаковую глубину резкости, фон в случае съёмки длиннофокусным объективом будет размыт сильнее.

Расстояние до объекта съемки и влияние размера матрицы

Расстояние до объекта съемки — чем ближе вы находитесь к объекту съёмки, тем меньше глубина резкости.

Формат кадра (размер матрицы/пленки) — при увеличении светочувствительной поверхности уменьшается значение глубины резкости (корректнее сказать не уменьшается, а в кадр попадает большее количество снимаемых объектов, и при этом область ГРИП визуально становится меньше). Так что размер матрицы НЕ ВЛИЯЕТ на ГРИП.

Гиперфокальное расстояние и глубина резкости

Гиперфокальное расстояние — это самое короткое расстояние (до точки фокусировки) при котором бесконечность попадает в зону ГРИП. Если установить объектив на гиперфокальное расстояние, то глубина резкости будет от половины гиперфокального расстояния до бесконечности. В зависимости от того, где важнее получить максимальную резкость – на переднем плане или на максимально удаленных объектах, фокусируются либо на гиперфокальное расстояние, либо на бесконечность. В первом случае более резкими получатся детали переднего плана, во втором – удаленные объекты. Гиперфокальное расстояние также зависит от фокусного расстояния объектива и диафрагмы. Чем больше закрыта диафрагма и меньше фокусное расстояние объектива – тем меньше гиперфокальное расстояние.

Надеюсь эта статья помогла Вам разобраться о факторах влияющих на ГРИП и для нас стало очевидно, что глубина резкости индивидуальна и для каждого человека. Но она является очень важным инструментом любого фотографа, одной из «кисточек» светописи и без нее фотография утратила бы свой шарм. Используйте эту информацию для совершенствования вашей техники съемки и успеха! Фотографируйте!

Для чего нужна шкала ГРИП на объективе

Не все, но многие модели объективов имеют на своем корпусе шкалу глубины резкости. У некоторых, особенно начинающих фотографов, эти сведения вызывают непонимание, они просто ими не пользуются. Зачем же нужна эта шкала? Давайте разберемся подробно.  

Напомним для начала, что же такое ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) — это зона, при нахождении в которой объекты в кадре выглядят достаточно резкими. Глубину резкости можно регулировать при помощи диафрагмы. Чем меньше значение диафрагмы, тем меньше глубина резкости. 

Шкала ГРИП состоит из двух совершенно одинаковых шкал, симметрично расположенных по обе стороны от указателя максимальной диафрагмы с повторяющимися цифрами шкалы диафрагмы данного объектива. По этому характерному признаку шкалу глубины резкости легко обнаружить на объективе.

Шкала глубины резкости действует совместно со шкалой расстояний и поэтому всегда размещена рядом с ней. С помощью этих двух шкал можно решать ряд практических задач:

1. определять границы глубины резко изображаемого пространства при установке объектива на то или иное расстояние, при том или ином отверстии диафрагмы;

2. определять, на какое расстояние следует установить объектив или как его следует задиафрагмировать, чтобы получить необходимую ГРИП.

Все эти задачи решаются быстро и просто. Шкала ГРИП и шкала расстояний образуют простейшее счетное устройство — калькулятор. Знак  «∞» (бесконечность) обозначает расстояние, с которого лучи, поступающие от точечного источника света в объектив, можно считать параллельными. Расстояние до передней границы резко изображаемого пространства при установке объектива на ∞ называется гиперфокальным расстоянием. Т.е. это расстояние от фотоаппарата до ближайшего резкого объекта, когда объектив сфокусирован на бесконечность. 

Если против индекса ▼ установить знак ∞ т. е. навести объектив на бесконечность, практически окажется, что передняя граница резко изображаемого пространства будет значительно ближе, и расстояние до нее будет тем меньше, чем меньше относительное отверстие (больше число диафрагмы). Закрывая диафрагму, мы получим большую глубину резкости. 

Если посмотреть на рисунок выше, то получается, что если сфокусировать объектив на бесконечность (синяя шкала), то при диафрагме 2,8 (зеленая шкала) резким будет участок на расстоянии от 8 метров до бесконечности, а при диафрагме 16 — от прибл. 1.55 м до бесконечности на снимке получится резким.

Если объектив наведен на резкость, например, на расстояние 3 м (рис. ниже), то по шкале глубины резкости можно определить расстояние до передней и задней границ резко изображаемого пространства для любого значения диафрагм.

По шкале ГРИП можно определить расстояние до передней и задней границ зоны резкости: 

• для диафрагмы 2,8 передняя граница будет на расстоянии около 2,5 м, а задняя — на расстоянии 5,5 м; 
• для диафрагмы 5,6 — 1,8 м и 15 м; 
• для диафрагмы 8 — 1,55 и бесконечность.

Чтобы получить наибольшую ГРИП при съемке с выбранным значением диафрагмы, надо наводить объектив на резкость путем совмещения символа ∞ с числом на шкале глубины резкости, соответствующим заданному значению диафрагмы (см. рисунок ниже):

Для получения наибольшей ГРИП с диафрагмой 8, следует наводить объектив на резкость путем совмещения символа ∞ с числом 8

Следует помнить, что при одинаковых значениях диафрагмы и одинаковых расстояниях до точки, по которой объектив наводится на резкость, но при различных фокусных расстояниях, глубина резко изображаемого пространства будет тем больше, чем короче фокусное расстояние объектива.

Вывод

Используя эти знания, вы можете, при необходимости, легко подбирать необходимое сочетание диафрагмы, фокусного расстояния и расстояния до объекта для реализации любых ваших планов на съемку. 

Глубина резкости

© 2015 Vasili-photo.com

Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) – это расстояние между самым близким и самым далёким объектом снимаемой сцены, которые воспринимаются на фотографии как резкие. Всё, что лежит ближе или дальше зоны ГРИП оказывается в той или иной степени размытым.

Следует понимать, что сама концепция ГРИП достаточно условна. Никакой реальной и однозначной глубины резкости в природе не существует, поскольку объектив единовременно может быть сфокусирован лишь на одной определённой дистанции, а не на каком-то абстрактном диапазоне расстояний. Уместнее говорить скорее о плоскости фокусировки бесконечно малой толщины, ближе и дальше которой начинается размытие изображения.

Так откуда же берётся глубина резкости? В теории, любая точка, на которую наведён фокус объектива, должна быть спроецирована на поверхность плёнки или сенсора именно как безусловно резкая точка. Точка же, лежащая вне фокуса, отобразится в виде т.н. пятна рассеяния (кружка нерезкости). Чем дальше отстоит точка от плоскости абсолютного фокуса, тем большим будет диаметр кружка. Т.е. размер пятен рассеяния плавно возрастает по мере удаления от плоскости фокусировки. На практике же, кружки рассеяния, размер которых оказывается меньше разрешающей способности системы объектив-матрица, выглядят неотличимыми от точек, что и позволяет говорить о глубине резкости как о некоем условно однородном диапазоне, включающем в себя не только плоскость абсолютного фокуса, но и соседствующие с ней объекты.

Таким образом, ГРИП целиком зависит от максимального размера кружка рассеяния, при котором он всё ещё воспринимается нами как резкая точка. Восприятие это весьма субъективно – за диаметр допустимого кружка рассеяния можно по устоявшейся традиции принять 1/1500 диагонали кадра, или (что более разумно) отталкиваться от размера пикселя матрицы, а ещё лучше положиться на собственные глаза: если объект на фотографии лично вам кажется резким, то вы вправе считать его попавшим в ГРИП. Изящные искусства (включая художественную фотографию) это вообще та область, где ваше субъективное мнение имеет неизмеримо больший вес по сравнению с любыми математическими расчётами.

Какие факторы влияют на глубину резкости? Их не столь уж много:

• Диафрагма: чем меньше относительное отверстие объектива, т.е., чем больше диафрагменное число, тем больше ГРИП, поскольку при диафрагмировании объектива диаметр кружков рассеяния уменьшается. При полностью открытой диафрагме ГРИП минимальна. Именно изменение значения диафрагмы является обычно наиболее удобным способом управления глубиной резко изображаемого пространства, т. к. не влияет на композицию и перспективу снимка.

 

Малая глубина резкости. Диафрагма f/4.

Здесь ГРИП значительно больше. Диафрагма f/22.

• Фокусное расстояние объектива: чем больше фокусное расстояние, тем меньше ГРИП, и наоборот – чем фокусное расстояние меньше, тем ГРИП больше. Причина очевидна – длиннофокусные объективы увеличивают изображение, и в том числе пятна рассеяния.
• Дистанция фокусировки: при увеличении дистанции фокусировки пропорционально увеличивается и глубина резкости, а при приближении к объекту ГРИП напротив сужается. Отношение же между дистанцией фокусировки и ГРИП при прочих равных условиях всегда остаётся неизменным.
• Разрешение: чем больше пикселей содержит сенсор цифровой камеры (а точнее говоря, чем меньше размер индивидуального пикселя), или чем мельче кристаллы галогенида серебра в плёнке, тем лучше различимы малые кружки нерезкости. Уменьшите разрешение и ГРИП увеличится.

Может показаться, что глубина резкости зависит ещё и от размера кадра, но это впечатление ошибочно. В самом деле, на снимках, сделанных полнокадровыми камерами, ГРИП получается меньше, чем на фотоаппаратах с кроп-фактором (при одинаковых значениях диафрагмы и равных эквивалентных фокусных расстояниях объективов), а компактные камеры, напротив, изображают резкой практически всю сцену. Однако в этом нет ничего странного. Дело в том, что для получения одного и того же угла изображения, камеры с меньшим размером кадра (большим кроп-фактором) должны быть оснащены объективом с пропорционально меньшим фокусным расстоянием, что неизбежно ведёт к увеличению ГРИП. Напротив, на крупные камеры ставят более длинные объективы, а чем больше истинное фокусное расстояние объектива, тем меньше (при прочих равных условиях) глубина резкости.

Художественное использование глубины резкости

О глубине резкости во время съёмки мы задумываемся в двух случаях: когда мы хотим отделить объект от фона с помощью малой ГРИП, либо напротив, нам нужна большая ГРИП, чтобы вся сцена получилась резкой.

Малая глубина резкости

Если вам нужна минимальная глубина резкости, откройте диафрагму пошире, т.е. до минимального её значения (f/1,4–5,6 в зависимости от конструкции объектива). По возможности используйте максимальное доступное вам фокусное расстояние.

Многие объективы демонстрируют не лучшее качество изображения при полностью открытой диафрагме. Виной тому различные оптические аберрации, которые особенно выражены по краям линзы. Что ж, если освещение позволяет, прикройте диафрагму на одну ступень и проблема должна уйти.

Главная трудность при съёмке на больших диафрагмах – наводка на резкость. Автофокус не всегда попадает в цель, поэтому внимательно контролируйте его работу и не стесняйтесь делать побольше дублей. С цифровой камерой это ничего не стоит. Фокусируйтесь всегда на наиболее значимой части объекта. Если вы снимаете портрет, то такой частью, как правило, являются глаза. Они должны быть безукоризненно резкими. В тех случаях, когда портретируемый располагается к вам вполоборота, фокус должен приходиться на ближний к вам глаз.

Малая глубина резкости позволяет вам размыть фон и выделить таким образом основной объект съёмки, но это вовсе не избавляет вас от необходимости следить за фоном, пусть и размытым. Мусор на заднем плане остаётся мусором, даже если он не в фокусе. Не ленитесь удалять из кадра всё лишнее до съёмки. Сделать шаг влево или вправо, чтобы изменить неудачную композицию куда проще, чем впоследствии пытаться исправить её в Фотошопе.

Большая глубина резкости

Перейдём к случаю, когда вам нужно изобразить какой-либо объект или сцену резкой от края до края. В первую очередь речь идёт, конечно же, о съёмке пейзажей. Диафрагму, очевидно, стоит прикрыть. Вопрос – на сколько? Если вы снимаете с рук, да ещё и в сумерках, то возможно, вам стоит пожертвовать излишней ГРИП ради большей скорости затвора. Лучше получить чёткую фотографию с малой ГРИП и выборочным фокусом на наиболее важных объектах, чем фотографию с большой ГРИП, но при этом смазанную из-за чрезмерно длинной выдержки. Если же света достаточно, или вы располагаете штативом, вопрос продолжительности экспозиции перестаёт вас беспокоить, и возникает соблазн зажать диафрагму до максимального значения, предусмотренного конструкцией объектива (обычно f/22–36). Этого не следует делать без крайней необходимости. Во-первых, при больших значениях диафрагмы физический размер отверстия настолько мал, что дифракция световых волн начинает ощутимо скрадывать качество изображения, и даже предметы, попавшие в фокус, выходят на фотографии слегка размытыми. Этот эффект особенно выражен на 35-мм камерах, не говоря уже о камерах с кроп-фактором. Пользователи камер большого формата (4×5 либо 8×10 дюймов) могут снимать с диафрагмой f/45, и даже f/64, поскольку дифракция здесь не так заметна вследствие больших физических размеров системы. Во-вторых, при использовании малоформатных камер даже умеренные значения диафрагмы вроде f/8-11 обеспечивают глубину резкости достаточную для большинства сцен. Мне сложно представить себе ситуацию, когда бы при съёмке на малоформатную камеру мне понадобилась диафрагма меньше f/16 для широкоугольных объективов и меньше f/22 для телеобъективов. Подбирайте значение диафрагмы опытным путём, делая пробные снимки и проверяя по ним ГРИП, но повторюсь ещё раз – f/8-11 это, в большинстве случаев, оптимальный баланс между глубиной резкости и общим качеством изображения. Со временем вы научитесь определять нужную диафрагму с первой попытки на основании вашего опыта.

Если вы пользуетесь зеркальной камерой, то при взгляде в видоискатель вам может показаться, что глубина резкости слишком мала. Это нормально. Экспозамер и наведение на резкость всегда осуществляются при полностью открытой диафрагме, чтобы обеспечить максимально яркую картинку в видоискателе и облегчить фокусировку. В момент съёмки диафрагма будет автоматически прикрыта до заранее установленного значения. Некоторые зеркальные камеры оснащены репетиром диафрагмы, который позволяет заранее оценить глубину резкости при визировании.

Обратите внимание на то, что ГРИП асимметрична. Треть её лежит перед плоскостью идеального фокуса, а две трети – за ней. Таким образом, если вы хотите получить какую-то область на снимке резкой, вам следует мысленно разделить её на три части и сфокусироваться на каком-либо предмете, лежащем на границе между ближней к вам третью и третью, следующей непосредственно за ней. Если вам нужно, чтобы резкой вышла вся сцена, начиная от какого-либо объекта на переднем плане и до бесконечности, наведите объектив на расстояние вдвое большее, чем расстояние до этого объекта, а значение диафрагмы подберите эмпирически.

При макросъёмке вследствие предельно близкой фокусировки ГРИП исчезающе мала. Не стоит и пытаться изобразить всю сцену резкой. Хорошо если миниатюрный объект съёмки – цветок или насекомое – полностью поместиться в зону ГРИП. Чаще приходится жертвовать резкостью второстепенных деталей, чтобы наиболее значимые элементы оказались в фокусе. Как правило, в таких случаях я использую значение диафрагмы f/11-16, но никто не мешает вам экспериментировать, сужая или расширяя ГРИП для достижения своих творческих целей.

Гиперфокальное расстояние и прочие

малополезные вещи

Иногда пейзажные фотографы, движимые желанием достичь максимальной глубины резкости и не переборщить при этом с диафрагмированием, прибегают к такому понятию, как гиперфокальное расстояние. При фокусировке на гиперфокальное расстояние всё пространство от половины гиперфокального расстояния и до бесконечности оказывается в пределах приемлемой резкости. Также гиперфокальное расстояние используется для определения математически выверенных границ резко изображаемого пространства. Подробнее об этом сказано в статье «Гиперфокальное расстояние и расчёт ГРИП», где вы найдёте множество унылых формул, снабжённых не менее унылыми комментариями. Кроме того, вы можете воспользоваться калькулятором ГРИП, который позволит вам поэкспериментировать с различными съёмочными параметрами, влияющими на глубину резкости.

Впрочем, я не советую вам чрезмерно увлекаться подобными вещами. Вся эта математика сама по себе довольно занимательна, но к практической фотосъёмке имеет весьма отдалённое отношение. Опытный фотограф знает, как добиться необходимой глубины резкости без всяких таблиц и калькуляторов просто на основании своего опыта и художественного вкуса.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Желаю удачи!

Вернуться к разделу «Технические аспекты фотографии»

Перейти к полному списку статей

Как управлять глубиной резкости (ГРИП)

Если Вы хотите создать фотографию с четким главным объектом съемки и мягким, красиво размытым фоном, то обязательно прочитайте эту статью. Будет ли фон и передний план на фотографии одинаково резкими, или что-то из них, в конечном счете, окажется размытым напрямую зависит от такого важного параметра, как глубина резкости. Этим термином принято обозначать расстояние или область пространства от камеры, на котором снимаемый объект будет резким. Как регулировать глубину резкости в фотографии, и как это можно использовать на практике?

Контроль ГРИП

Когда при съемке Вы фокусируетесь на какой-либо точке пространства, то эта точка становится самой резкой, четкой областью на фотографии. Окажутся ли другие области фотоизображения размытыми или они также будут оставаться четкими – все это определяется ГРИП. Аббревиатура «ГРИП» означает — глубина резко изображаемого пространства. Любому начинающему фотографу необходимо понимать, что это значит, и научиться на практике контролировать глубину резкости. Зачем вообще нужно манипулировать глубиной резкости, размывая фон, можно же просто оставить всю фотографию резкой? Все дело в том, что когда мы контролируем глубину резкости, а так же размываем фон, то это позволяет сконцентрировать внимание зрителя на главном объекте съемки. Таким образом, объект становится композиционным центром фотографии.

Где чаще всего используется большая глубина резкости? Она широко используется в фотографировании пейзажей, когда различные объекты располагаются на разной дистанции от камеры, но требуется, чтобы они все оставались четкими на снимке. Другой вариант – когда Вы фотографируете какой-либо объект на том или ином фоне и хотите, чтобы на снимке, помимо четкого переднего плана, также оставался резким и хорошо просматриваемым фон. Этот прием часто применяется при съемке в путешествиях, когда люди фотографируются на фоне архитектурных или природных достопримечательностей.

Малая величина ГРИП. Фокусное расстояние 300 мм. Диафрагма 6.3. Расстояние до объекта меньше метра.

В свою очередь, малая глубина резкости требуется там, где нужно сделать акцент именно на центральном объекте, размывая фон. Это особенно актуально для портретной съемки, когда Вы хотите сосредоточить все внимание зрителя на портретируемом, чтобы фон не сильно отвлекал. Чем сильнее будет размыт фон в данном случае, тем будет лучше. Резким в кадре должно оставаться только лицо или тело модели. Конечно, здесь необходимо соблюдать определенную осторожность – объект съемки просто может не уместиться в области резкости, если Вы слишком сильно ограничите ГРИП.

Управление глубиной резкости

Чтобы представлять себе, как оперировать глубиной резкости во время съемки, нужно знать о трех основных факторах, оказывающих влияние на ГРИП:

— Диафрагменное число

Самый простой способ управления ГРИП – это изменение числа диафрагмы, то есть размера отверстия объектива. Здесь применяется закон: глубина резкости больше, если отверстие объектива меньше, соответственно, наоборот. Если Вам требуется небольшая глубина резкости для размытия фона на фотографии, то придется открыть диафрагму, а значит установить минимальное значение f в настройках.

Фокусное расстояние 75 мм. Диафрагма F1.8. Расстояние до объекта 5 метров.

Если же Вам необходимо сделать все объекты в кадре четкими, то нужно прикрыть диафрагму. Кажется просто, однако учтите тот факт, что при небольшом отверстии диафрагмы может быть дифракция. Это очень негативно влияет на фотографию, делая картинку настолько мягкой, что размытой может выглядеть даже точка фокусировки.

Например, дифракция на очень закрытой диафрагме, такой, как f/22 или f/32, может просто размыть все Ваше фотоизображение. Поэтому при съемке рекомендуется воздержаться от использования наименьшей диафрагмы объектива. Во многих случаях целесообразной выглядит некая золотая середина, то есть, например, использование диафрагмы f/8 в ситуации, когда необходимо оставить несколько объектов на снимке резкими, размыв при этом задний план.

Изменение диафрагменного числа позволяет по своему усмотрению манипулировать глубиной резкости. Именно поэтому многие профессионалы и любители фотографии предпочитают снимать в режиме приоритета диафрагмы, в котором можно легко вручную манипулировать настройками диафрагмы для контроля ГРИП, в то время как автоматика камеры самостоятельно подберет другие настройки для создания качественного снимка.

— Фокусное расстояние

Второй фактор, который непосредственно влияет на глубину резкости, это фокусное расстояние. Поскольку условия освещения постоянно меняются, то ГРИП, которую Вы изменяли с помощью регулирования диафрагмы, в один момент возможно будет не правильной. Чтобы постоянно не подстраиваться под интенсивность света и условия съемки, нужно научиться управлять глубиной резкости посредством фокусного расстояния. При заданном значении диафрагмы глубина резкости будет настолько меньше, насколько большим будет фокусное расстояние объектива. Одним словом, чем больше дистанция, на которую выполняется наводка объектива, тем больше будет глубина резкости.

Фокусное расстояние 85 мм. Диафрагма F.3.5. Расстояние до объекта меньше метра.

Тут важно упомянуть о таком понятии, как гиперфокальное расстояние. Оно определяет расстояние фокусировки, чтобы определить комбинацию фокусного расстояния и диафрагменного числа, обеспечивающую наибольшую ГРИП. Если Вы осуществляете фокусировку оптики на ее гиперфокальном расстоянии, то все, что находится на дистанции половины от этого расстояния до бесконечности, будет оставаться четким в кадре.

— Расстояние до снимаемого объекта

Еще одним фактором, оказывающим серьезное влияние на ГРИП является значение расстояния до объекта съемки. Правило такое: чем больше расстояние до снимаемого объекта, тем больше глубина резкости при тех же значениях диафрагмы и фокусного расстояния. Например, при макросъемке, когда объекты находятся максимально близко перед камерой, на фотоизображении они получатся наиболее четкими, а все остальное окажется размытым. Также нужно сказать и о другой зависимости. Чем дальше от объектива фотокамеры располагаются предметы, тем меньшее влияние на ГРИП оказывают такие факторы, как число диафрагмы и фокусное расстояние.

Фокусное расстояние 300 мм. Диафрагма F6.3, расстояние до объекта 5 метров (кроп).

Как не трудно догадаться, все перечисленные параметры (число диафрагмы, фокусное расстояние, расстояние до объекта) тесно взаимосвязаны друг с другом. Поэтому чтобы контролировать глубину резко изображаемого пространства, Вам необходимо научиться грамотно оперировать всеми этими тремя факторами. Эти параметры можно объединить для создания фотоизображения с малой или большой ГРИП в зависимости от того, что Вы хотите видеть на итоговой фотографии. Чтобы преуспеть в умении управлять ГРИП нужна только постоянная практика и эксперименты с творчеством. Постарайтесь отснять как можно больше кадров, изменяя значения апертуры, манипулируя фокусным расстоянием и дистанцией до объекта съемки, чтобы полностью уяснить для себя, как эти параметры сказываются на глубине резкости.

Фокусное расстояние 50 мм. Диафрагма 5,6. Расстояние до ближайшего объекта >100м. (Кликабельно)

Необходимо отметить тот факт, что когда параметры, как фокусного расстояния, так и диафрагмы одинаковы, цифровой фотоаппарат с меньшими размерами светочувствительной матрицы позволит сделать большую глубину резкости. Практически, это означает, что у компактной «мыльницы» изначально будет длинная глубина резкости, а у камеры с полным кадром – узкая. По этой причине, например, снимая достаточно простым фотоаппаратом с сенсором формата 4/3, Вы можете получить пейзажную фотографию, на которой все объекты и задний фон будут в фокусе. В свою очередь, фотографируя на полнокадровую камеру, можно легко получить качественный портрет с резким лицом модели и красиво размытым фоном.

Научившись управлять глубиной резко изображаемого пространства, Вы сможете менять акценты при создании фотоизображений, что очень важно для творчества и получения оригинальных фотографий. Чтобы понять, как изменяется глубина резкости после Ваших различных манипуляций, не забывайте просматривать отснятые фотоизображения прямо на ЖК-дисплее камеры. Вы сможете быстро понять, что не так, и продолжить эксперименты с настройками для достижения оптимального результата.

Что такое глубина резкости в фотографии | Беззеркальные камеры | Блог

Глубина резкости является одним из значимых художественных приемов в фотографии — в портретной съемке, при помощи малой ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) фотограф размывает фон и акцентирует внимание на модели, а снимая с большой передает на плоской фотографии всю глубину пространства в пейзаже.

Параметры влияющие на ГРИП при съемке

• Фокусное расстояние объектива — чем меньше фокусное расстояние, тем больше ГРИП и наоборот
• Диафрагма — чем шире открыта (меньше диафрагменное число), тем меньше ГРИП и наоборот
• Дистанция фокусировки — чем больше дистанция до объекта, тем больше ГРИП

В инструкциях к современным фотокамерам глубине резкости отводится не больше пары строк и, как правило, все сводится к одной только диафрагме.  Подход упрощенный и эффективный, но если вы задаетесь вопросами типа:

«На какое расстояние сфокусировать объектив, чтобы на пейзажной фотографии все выглядело резким от ближайшего куста и до горизонта?»

«Почему у модели, сидящей в пол оборота, резко получился только один глаз и как избежать этого в дальнейшем?»

То эта статья для вас.

Формула расчета ГРИП, гиперфокальное расстояние и немного истории

В формуле расчета ГРИП, помимо очевидных и вполне понятных параметров, таких как дистанция фокусировки, фокусное расстояние объектива и диафрагма, есть еще один параметр — диаметр кружка нерезкости или допустимый кружок рассеивания. Для полнокадровых камер (размер негатива или сенсора 24×36 мм) его принимают равным 0,03–0,05 мм (в формулу подставляется значение в метрах).

Иногда, в расчетах диаметра кружка нерезкости его вычисляют как 1/1500 диагонали кадра, что для полнокадровой камеры дает те же 0,03 мм и упрощает расчеты для камер с сенсором другого размера (так же можно подставить в формулы выше z/кроп).

Гиперфокальное расстояние (Н) — фокусировка объектива на это расстояние обеспечивает максимальную глубину резкости (от Н/2 до ∞). Вычисляется по формуле Н=f2/(Kz).

Пример расчета гиперфокального расстояния: если сфокусировать 50 мм объектив установленный на полнокадровую камеру на расстоянии 6,2 м, установить диафрагму равную 8 и сделать снимок, то резким будет все от 3,1 м до ∞, впрочем это верно для кружка нерезкости равному 0,05 мм, а для значения в 0,03 мм придется фокусироваться на 10,5 м и резким будет все начиная с 5,25 м.

И несколько практических примеров:

Объектив Minolta MC Rokkor-PF 58 mm f/ 1.4, экземпляр из 70-х прошлого века — шкала ГРИП рассчитана для кружка нерезкости в 1/1500 диагонали кадра, рядом Гелиос-44 из 90-х и шкала ГРИП посчитана еще для 1/1000 диагонали.

Шкала ГРИП самой массовой любительской камеры «Смена 8М» рассчитана для кружка нерезкости в 1/850 диагонали (0,05 мм) и занимает почти всю окружность объектива.

Современные, автофокусные объективы, как правило лишены шкал ГРИП и расстояний, да и управление диафрагмой осуществляется на большинстве из них с камеры.

И раз уж кружок нерезкости не является константой самое время посмотреть, что означает это понятие.

Кружок нерезкости или допустимый кружок рассеяния

На рисунке выше показано прохождение света через объектив, в обоих случаях объектив сфокусирован на точке (2) — и точкой же выглядит ее проекция на матрице (5).

Для находящихся вне фокуса точек (1) и (3) проекция на матрице фотоаппарата, выглядит как круг — лучи сходятся либо до матрицы, либо за ней. В случае с закрытой диафрагмой (4) на нижнем рисунке лучи сходятся под более острым углом оставляя на матрице круги заметно меньшего диаметра, чем при полностью открытой диафрагме.

Так вот допустимый кружок рассеяния и должен показать до каких размеров нечетко сфокусированное пятно будет выглядеть для зрителя точкой, но не на матрице или негативе, а на конечном изображении — не обязательно на бумаге, это может быть экран компьютера или изображение на экране кинотеатра.

И раз уж мы заговорили о зрителе, то придется вспомнить о разрешающей способности человеческого глаза, угловое разрешение которого около 0,02°–0,03°. Именно из-за этой особенности человеческого зрения можно, лишь слегка увеличив расстояние до экрана монитора или телевизора, перестать различать отдельные пиксели. А, отодвинувшись еще немного, перестать различать Full HD картинку от 4К на экранах одного размера. Постер на фасаде соседнего дома вполне привлекательно выглядит на расстоянии и не впечатляет при близком просмотре.

Чем дальше вы отодвинетесь от монитора, тем меньше размытых и больше кружков с резкими краями вы увидите.

ГРИП в глазах смотрящего

Угловое разрешение 0,02°–0,03° не самая очевидная величина, но если перевести ее в размер отпечатка и расстояние просмотра, то и вся формула ГРИП станет понятнее.

Именно из-за углового разрешения человеческого глаза в формулу ГРИП и попало значение в 0,03–0,05 мм для диаметра кружка нерезкости — на отпечатках 10×15 см (самый массовый формат того времени) пятнышко в 0,03 мм на негативе увеличится до 0,125 мм, но с расстояния просмотра 25 см все еще будет неразличимо невооруженным глазом.

Очевидно, что при большем размере отпечатка и небольшом расстоянии просмотра при расчетах ГРИП необходимо использовать значение кружка нерезкости меньше, чем 0,03 мм.

Например, ориентироваться на размер одного светочувствительного элемента на матрице вашего фотоаппарата (на сколько они меньше традиционных 1/1500 видно на картинке выше).

Такой подход позволяет получать предсказуемый результат при печати очень большим форматом или просмотре на большом экране.

В камерах Fujifilm предпросмотр ГРИП может быть показан как для кружка нерезкости в 1/1500 диагонали, так и для кружка соизмеримого с размером одного светочувствительного элемента на матрице. Первый вариант рекомендуется использовать если изображение печатается небольшим форматом, а второй при просмотре изображения на большом мониторе или крупноформатной печати.

Практическая часть

Любознательным можно порекомендовать онлайн калькулятор ГРИП который учитывает все перечисленные выше параметры, учитывает влияние дифракции и даже визуализирует картинку. Разумеется, лучше не тащить калькулятор на съемку, а сориентироваться заранее (при недостатке опыта это может значительно сократить технический брак).

Впрочем, этой формулой можно пользоваться и без калькуляторов и сложных расчетов — достаточно запомнить всего пару чисел.

Съемка классического пейзажа не обходится без расчета гиперфокального расстояния — сфокусировав объектив на этом расстоянии можно получить картинку, где практически с одинаковой резкостью будут изображены объекты, находящиеся на разном расстоянии (от половины гиперфокального и до ∞).

Затемненная область вокруг модели показывает глубину резкости.

Один раз рассчитав и запомнив, что для объектива с фокусным расстоянием 23 мм при диафрагме равной 5,6 гиперфокальное расстояние составит 4 м, (расчет для отпечатка 10х15 см просматриваемого с расстояния в 25 см) можно с легкостью определять параметры для других размеров отпечатков, расстояния просмотра и определять гиперфокальное для другого значения диафрагмы.

Так, для вдвое большего отпечатка размером 20х30 см придется прикрыть диафрагму на два шага (до 11), для еще большего размера 40х60 см (еще вдвое больше) снова придется закрыть диафрагму еще на два шага (до 22). Во всех этих случаях гиперфокальное остается прежним и равно 4 м. На отпечаток 40х60 уже не смотрят с 25 см и можно смело увеличить расстояние просмотра вдвое, до 50 см и тут снова придется изменить диафрагму на два шага, но уже открыв ее пошире (до 11).

Т.е. для увеличения исходного отпечатка вдвое нужно прикрыть диафрагму на два шага, а для двукратного увеличения дистанции просмотра — открыть диафрагму на два шага. Более того, если вы решите, что 4 м гиперфокального слишком много и передний план на вашем пейзаже будет недостаточно резким, просто закройте диафрагму на два шага и гиперфокальное расстояние уменьшится вдвое (справедливо и обратное утверждение).

Эта магия двойки разрушится если взять кратное фокусное расстояние, но ровно вдвое — так, для объектива с вдвое меньшим фокусным расстоянием для гиперфокального расстояния в 4 м диафрагму придется открыть на четыре шага (до 1,4) и закрыть на четыре (до 22) если новое фокусное вдвое больше исходного.

В ряде случаев для создания на конечном изображении ГРИП которую невозможно получить в одном кадре используют фокус-стекинг — собирают изображение из нескольких кадров, в каждом из которых фокусировка была на разном расстоянии, но это уже совсем другая история.  

РУКОВОДСТВО ПО ФОТОГРАФИИ: Grip Equipment

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ФОТОГРАФИИ: GRIP EQUIPMENT

Подставка Avenger Alu-Baby 35 с ленивыми ножками (высота 11,5 дюймов — 44 дюйма в сложенном состоянии)
Эти алюминиевые осветительные стойки для исследования — мои любимые подставки для путешествий. Достаточно прочный, чтобы безопасно удерживать Octbank, но достаточно легкий для путешествий. Выравнивающая ножка идеально подходит для любой неровной поверхности от лестницы до склонов. Расширяется до 11,5 футов и складывается до 44 дюймов, чтобы поместиться в подставку для Octabank.

Получите полные спецификации в B&H

Стойка Avenger Alu-Baby 25 с ленивыми ножками (высота 8,2 фута — 34 дюйма в сложенном состоянии)
Это меньшая, более короткая, легкая версия стоек с двойным подъемом, чем вышеперечисленные. Они складываются до 34 дюймов, что делает их идеальными, если вы путешествуете с подставкой меньшего размера. Как скала при увеличении до 8 футов 2 дюйма. Выравнивающая ножка идеально подходит для любой неровной поверхности от лестницы до склонов.

Получите полные спецификации в B&H

Manfrotto 156BLB 4 ‘Алюминиевая мини-подставка для набора
У меня всегда есть один или два таких в моей сумке для подставок.Они идеально подходят, когда вам нужна подставка под низким углом для подсветки или небольшая подставка, которая может спрятаться за кадром. Разработан с детским гвоздиком 5/8 ″ наверху для размещения небольших фонарей весом 3 фунта или меньше.

Получите полные спецификации на Amazon | B&H

Подставка на роликах Avenger (14 футов)
Эта стальная роликовая подставка с тремя подступенками — моя любимая подставка для студии, потому что вы можете вращать основной свет, чтобы не отставать от объекта. Булавка Baby 5/8 ″ наверху расширяется до 14 футов.

Получите полные спецификации в B&H

Комплект C-подставки Kupo
Подставка Kupo Master C-Stand с основанием Turtle оснащена запатентованной системой блокировки с пружинным кольцом, которая снимает все напряжение с ног, так что сила тяжести может делать всю работу за вас.Рукоятка Grip с большой ручкой Трубка Grip Head тщательно обработана для создания шероховатой текстуры и обеспечения нескользящей поверхности.

Получите полные спецификации в B&H

Шестигранный рычаг Kupo 40 дюймов с большой ручкой
Шестигранный рычаг Kupo 2-1 / 2 дюйма, установленный на конце 40-дюймового стального рычага, имеет увеличенную эргономичную Т-образную ручку и специальные роликовые подшипники, рассчитанные на максимальный крутящий момент. На конце 40-дюймовой рукоятки вы найдете шестигранный штифт для младенцев с 6 фрезерованными плоскими поверхностями, поэтому фонари не будут вращаться на конце.

Получите полные спецификации в B&H

Рукоятка Kupo 2-1 / 2 ″ с большой ручкой
Головка 2-1 / 2 ″ с большой ручкой от Kupo имеет четыре V-образных губки, эргономичную Т-образную ручку увеличенного размера со специальными роликоподшипниками для максимального крутящий момент и нескользящий алюминиевый фрикционный диск.

Получите полные спецификации в B&H

Мини-штанга Avenger D600
Телескопы мини-штанги Avenger D600 от 46 до 83 ″. Стрела из хромированной стали выдерживает до 15 шт.4 фунта при максимальном выдвижении, установленный на опциональной сверхмощной легкой стойке. Он имеет 5/8 ″ приемник для стойки стойки и заканчивается 5/8 ″ стержнем для фонарей или других детских аксессуаров.

Получите полные спецификации в B&H

Kupo Зажим Convi
Зажим Convi от Kupo имеет шестиугольный приемник, который принимает многие аксессуары Convi, что позволяет установить практически любой светильник, камеру или аксессуар.

Получите полные спецификации в B&H

Крюк Kupo Hex J
Аксессуар Kupo Hex J Hook Combi Clamp представляет собой сверхпрочный стальной J-образный крючок с шестигранным штифтом.Этот крюк идеально подходит для подвешивания блоков стробоскопов, балластов HMI или крепления фоновых поперечин к осветительным стойкам.

Получите полные спецификации в B&H

Трехходовой зажим Kupo
Я купил четыре из них прошлой осенью на PhotoPlus Expo, и они быстро превратились в мой любимый новый элемент захвата. Я использую их все время, чтобы поставить два или три светильника на одну стойку. Отличная экономия веса для путешествий.

Получите полные спецификации в B&H

Штифт Kupo Baby 5/8 дюйма
Они бывают длинной и короткой.Более длинные штифты 5/8 ″ обеспечивают большее смещение для больших головок вспышки. Более короткие контакты экономят место для небольших вспышек. Они также поставляются как младший вариант штыря приемника.

Получите полные спецификации в B&H

Камеры | Линзы | Адаптеры для линз | Освещение | Модификаторы | Сцепление | Поддержка камеры | Сумки и кейсы
Компьютеры + Техника | Еще аксессуары | Аудио | Комплекты | Рекомендуемая литература

Essential Gear: набор для захвата фотографа

Один из самых недооцененных, но наиболее часто используемых предметов в арсенале фотографа — это набор для захвата.Набор для захвата — это не то, что большинство фотографов собирается покупать, строить или собирать, это обычно возникает из-за необходимости. На протяжении многих лет мы оказываемся на работе, где нам нужны определенные вещи, которые у нас нет под рукой, и в конечном итоге мы импровизируем, чтобы выполнить свою работу. Обычно мы замечаем, как мы можем быть более подготовленными в будущем, что часто приводит к добавлению небольших предметов в наш список пакетов. Когда мы собираем достаточно этих предметов, они обычно попадают в какой-то ящик, сумку или коробку, также известную как комплект для захвата.

На протяжении многих лет я пытался таскать с собой тяжелые сумки с разным оборудованием для захвата (именно для этого нужны помощники) и обнаружил, что ящик для молока объемом 6 галлонов лучше всего подходит для моих нужд. Придерживаясь формы, мой помощник придумал, как работать умнее, а не усерднее, и привязал ящик к тележке. Он подумал, что было бы неплохо поделиться содержимым нашей драгоценной тележки для захвата с остальным миром, поэтому мы собрали это видео, просматривая всю упаковку. Хотя это не самая захватывающая тема в мире фотографии, надеюсь, она даст вам некоторые идеи о том, что включить в свои наборы, прежде чем вы отправитесь на будущие съемки.

Вот часть нашего инвентаря / списка упаковки комплекта рукояток:

• Multi-Cart R12 — Складная, легко транспортируемая тележка, которая может использоваться как привязанная рабочая станция на выезде.
• Каски — Для защиты дыни и предотвращения передачи головных вшей.
• Diffusion / Black Fabrics — Базовый нейлон рип-стоп из любого магазина тканей, используемый для уменьшения резкости света или полного его блокирования.
• Justin Clamps — Пружинные зажимы с креплением для холодной обуви, отлично подходят для прикрепления вспышек к дверям, полкам и т. Д.
• Gaff Tape — клейкая лента фотографа. Не оставляет липких следов, бывает разных цветов, и МакГайвер может справиться практически с любой проблемой.
• Cinefoil — Черная фольга. Используется для придания формы или блокирования источника света. Тоже многоразовый!
• Super Clamps — Добавьте второй светильник на стойку или где угодно, добавив штырь 5/8. Могут быть прикреплены различные аксессуары (см. Волшебная рука)
• Конусы движения — Создайте рабочее пространство или управляйте транспортным потоком, разместив конусы по периметру.
• Glass Cleaner — Вы удивитесь, как часто я прихожу на архитектурный концерт, а окна в грязи.
• Очиститель для нержавеющей стали — Сделайте эти приборы из нержавеющей стали красивыми и аккуратными!
• Тряпки — Для чистки стекла и нержавеющей стали. Также подходит для уборки пыльных участков или протирки оборудования после моросящего дождя.
• Отвертки — Иногда вам нужно снять украшение, затянуть осветительную арматуру или сделать небольшую операцию на собственном оборудовании в полевых условиях.
• Рулетка — я использую ее для измерения гиперфокального расстояния на местности.
• Crescent Wrench — Снимите знак, укрепите стойку или защититесь от нападавших на месте.
• Wedge-It — Подставка для открытых дверей для транспортировки снаряжения или во время стрельбы. Флуоресцентный зеленый цвет гарантирует, что вы никогда не забудете его, когда уедете!
• Лента с предупреждением — Ограждайте зону, чтобы пешеходы не проходили через вас, или чтобы машины не парковались в нежелательных местах.
• A-Clamps — Также называемые зажимами Jed Clamp, как в «Jed Clamp It», используются для подвешивания диффузионного материала, модификации гардероба или удержания карт отскока на месте.
• Tri-Grip Reflector — Мне нравится белая / серебристая версия, так как она отражает лишь небольшой свет на объект. Предназначен для удержания в одной руке с камерой в другой или фиксации с помощью зажима.
• Пудра / кисть для макияжа — Приобретите пудру HD, которую можно найти в большинстве элитных магазинов косметики.То же самое, что дикторы используют для телевидения высокой четкости. Отлично подходит для устранения горячих точек и сияния на лице.
• Magic Arm — Полностью шарнирная рука, которую можно прикрепить к Super Clamp и разместить свет в труднодоступных местах. Мне нравится версия с переменным трением.
• Бахилы (пинетки) — Возьмите их в кабинете врача во время следующего медосмотра. Они отлично подходят для поддержания чистоты полов на выезде.
• 2-сторонняя радиосвязь — Связь между членами экипажа на месте, особенно когда услуги сотовой связи ограничены.
• Puppet — Отличный ледокол, заставляющий людей смеяться на съемочной площадке. Гарантированно ослабит жесткость предмета.
• Bluetooth Speaker — Без Spice Girls съемка не будет такой же.
• Трещотка / Головки — См. Гаечный ключ выше.
• Рабочие перчатки — Иногда нам приходится делать тяжелую работу или даже перемещать грязное оборудование, чтобы сделать выстрел (если у вас нет перчаток, помощник или стажер тоже подойдут).
• Бумажные полотенца — Верх для более быстрого сбора.
• Батарейки (разные) — Карманные мастера, динамики Bluetooth, вспышки и т. Д. Все в полевых условиях работает от батарей.
• Шестигранные ключи — Некоторые из наших головок и стоек имеют установочные винты, которые иногда требуют регулировки.
• Пятновыводитель Shout — Держите его в комплекте на тот случай, когда клиент проливает кофе на свой галстук перед съемкой.
• Тампоны — Вы станете героем, если будете единственным на съемочной площадке, у кого они есть, а вашей модели он нужен.

Что такое сцепление и почему оно так называется?

Когда вы настраиваете свои огни, чтобы вы могли осветить свой набор, все, что вам нужно, это фонари и их подставки, верно? Вам нужно больше снаряжения, и оно попадает в категорию захватного снаряжения. Что такое захват? В этом фильме автор Абба Шапиро объясняет, что такое рукоятка и какую роль она играет при настройке света.

Выпущено

16.11.2016

Профессиональные фотографы полагаются на сумку с аксессуарами, чтобы делать снимки. Подставки, зажимы, модификаторы света и мешки с песком — это не гламурное снаряжение, рекламируемое на задних обложках фотожурналов, но оно может иметь решающее значение для успешной фотосессии. В этом курсе Абба Шапиро знакомит с множеством основных аксессуаров и предметов первой необходимости, необходимых для съемки.Узнайте, как использовать осветительные стойки и монтажные кронштейны, флажки и отражатели, зажимы, мультитулы и многое другое. Независимо от того, снимаете ли вы в студии или на выезде, этот курс расскажет обо всем, что вам нужно, чтобы создать идеальный комплект для захвата.

Темы включают:

• Что такое комплект для рукоятки?
• Размещение и транспортировка рукоятки
• Использование подставок и пластин
• Монтажное оборудование с зажимами
• Регулирующий и формирующий свет
• Энергия вашей стрельбы
• Безопасность: важные средства защиты

Уровень квалификации

Средний

57 мин. 52 сек.

Продолжительность

31 931

Просмотры

Показать больше
Показывай меньше

Продолжить оценку

Вы уже начали эту оценку ранее, но не прошли ее.Вы можете продолжить с того места, где остановились, или начать заново.

Резюме
Начать сначала

Что такое батарейный блок?

Батарейный блок — это удобный небольшой аксессуар, который крепится к нижней части вашей цифровой зеркальной камеры и используется для удержания дополнительной батареи.

Некоторые преимущества батарейного блока:

• • Фактически удваивает время съемки! Наличие батарейного отсека на вашей камере позволяет вам всегда носить с собой дополнительную батарею — ту, которую камера будет использовать автоматически, когда батарея вашей камеры разрядится.Это означает, что у вас вдвое больше времени автономной работы, и вам не нужно останавливаться и менять батареи во время съемки. Кошмар каждого фотографа — быть посреди съемки и разрядить батарею камеры. Последнее, что вы хотите сказать своему клиенту, это «Подожди секунду — я уверен, что у меня где-то есть запасные батареи…»

• • Облегчает удержание небольших фотоаппаратов людьми с большими руками. У тебя маленький фотоаппарат и большие руки? Вы когда-нибудь чувствовали, что нет возможности поместить руки в нужные места на камере, потому что они просто продолжают сталкиваться друг с другом? Благодаря батарейной рукоятке у вас будет больше места для камеры.Таким образом, вы не будете постоянно случайно нажимать кнопку или нажимать на настройку каждый раз, когда пытаетесь сделать снимок.

• • Дополнительная кнопка спуска затвора при повороте камеры на бок. Когда вы поворачиваете камеру на бок, чтобы сделать вертикальный снимок, кнопка спуска затвора перемещается из верхней части камеры, где вы привыкли располагать ее сбоку. Батарейные ручки имеют удобную дополнительную кнопку спуска затвора, которая решает эту проблему — таким образом, когда вы поворачиваете камеру на бок, у вас все еще есть кнопка спуска затвора «сверху» — именно там, где вы привыкли!

Несколько вещей, которые следует знать о батарейных блоках перед покупкой:

• • Вам не нужно покупать батарейный блок известного бренда. Если вы посмотрите на веб-сайт производителя вашей камеры батарейный блок, цена может немного шокировать вашу систему. Цены варьируются от чуть более 100 долларов до более 450 долларов. Кажется, это немного, чтобы избежать необходимости отключать аккумулятор! К счастью, вы можете найти на Amazon более дешевые (менее 50 долларов) батарейные блоки сторонних производителей (например, этот), которые также будут работать. Просто убедитесь, что вы получили что-то с хорошими отзывами!

• • Для цифровых зеркальных фотокамер Nikon начального уровня вам понадобится специальный аккумуляторный блок. DSLR Nikon начального уровня не имеют контактов затвора, поэтому вам понадобится провод, соединяющий рукоятку с камерой, чтобы вы могли использовать дополнительную кнопку спуска затвора. Эта батарейная ручка — хороший пример того, что может работать. Вы можете увидеть небольшой провод, который идет в комплекте; Помимо этого, он не сильно отличается от других батарейных держателей.

Так ли важна батарейная ручка для вашей фотографии? Ну, у вас точно не есть , чтобы иметь один, чтобы делать хорошие фотографии.Но менее чем за 50 долларов это отличное дополнение к вашему поясу с инструментами!

Заявление об отказе от ответственности: Improve Photography является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, разработанной для предоставления сайтам средств зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на Amazon.com

Лучшие ручки и приспособления для камеры смартфонов, которые вы можете приобрести

Pictar

Современные камеры для смартфонов позволяют создавать потрясающие изображения. В умелых руках эти телефоны идут вразрез со специальными камерами стоимостью тысячи долларов.Впрочем, в некоторых отделах смартфоны отстают. Мне особенно нравится эргономика, адаптируемость и расширяемость реальной камеры. Вот где пригодятся лучшие ручки и приспособления для камеры смартфона.

Лучшие телефоны с камерой, которые вы можете получить (февраль 2021 г.)

Смартфоны эффективно заменили наведенные камеры, и многие из них превосходят их. Эти портативные компьютеры стали нашими основными камерами, поэтому качество фотографий является приоритетом при выборе нового смартфона. Вот почему мы составили список…

Захваты

могут улучшить эргономику, включить физические элементы управления и даже добавить функции к камере вашего смартфона.Между тем, те, кто хочет большей стабильности, а также дополнительных компонентов и аксессуаров, могут найти подходящую установку для использования со смартфоном. Трудно решить, по какому маршруту выбрать подходящий аксессуар, поэтому мы здесь, чтобы помочь со списком лучших держателей и приспособлений для камеры смартфонов.

Лучшие рукоятки и приспособления для смартфонов:

Примечание редактора: Мы будем регулярно обновлять этот список лучших рукояток и приспособлений для смартфонов по мере появления новых.

Что вам нужно: ручка для камеры смартфона или установка?

Сначала вам нужно выбрать маршрут.Рукоятка камеры смартфона меньше и менее расширяема, но она также будет намного более портативной. Они созданы для тех, кто хочет, чтобы телефон выполнял большую часть работы, но требует дополнительной стабильности, некоторых дополнительных функций и лучшего… сцепления.

Между тем, камера смартфона предназначена для тех, кто хочет улучшить то, что камера смартфона может делать сама по себе. Конечно, установка также может добавить стабильности и дополнительных функций, но у большинства из них также есть несколько креплений для фонарей, микрофонов, линз и многого другого. Они могут быть довольно продвинутыми и лучше подходят для заядлых энтузиастов или профессионалов, которым нужна полная замена системы.

Лучшие ручки для смартфонов

1. Pictar Mark II

Pictar Mark II может быть самой красивой и самой удобной рукояткой для камеры смартфонов в этом списке. Аксессуар занимает примерно половину площади телефона и отличается классическим дизайном, который эстетичен и удобен в использовании. Кроме того, вы получаете кнопку спуска затвора, колесо компенсации экспозиции, интеллектуальное колесо для переключения предустановок и режимов съемки, а также кольцо масштабирования. Он также имеет гнездо для штатива внизу и крепление для холодного башмака для одного аксессуара.

В данном устройстве не используются кабели, разъемы или беспроводные соединения. Вместо этого рукоятка может издавать высокие звуки для отправки команд в приложение для смартфона. Эти звуки не слышны человеческому уху. Отличная идея, правда?

2. Adonit Photogrip Qi

Adonit Photogrip Qi может не иметь крутых колес и элементов управления, но он решает серьезную проблему для фотографов смартфонов и видеооператоров — время автономной работы. Эта ручка для камеры смартфона оснащена аккумулятором емкостью 3000 мАч и беспроводной зарядкой Qi, что означает, что она может заряжать ваше устройство, пока оно установлено в док-станцию.

Еще одна интересная особенность заключается в том, что кнопку спуска затвора Bluetooth можно снять и использовать на расстоянии до 10 метров. В комплект также входят мини-штатив, сумка и шейный ремешок.

3. ShutterGrip

ShutterGrip имеет гораздо более легкий профиль, но с основными функциями справляется отлично. Закругленная форма обеспечивает удобный захват, и он оснащен кнопкой спуска затвора Bluetooth, которую также можно снять для съемки фотографий с расстояния до 10 метров.Shuttergrip — простое решение по очень доступной цене.

4. Shoulderpod S2

Shoulderpod

Shoulderpod S2 не имеет элементов управления, кнопок или каких-либо встроенных технологий. Он действительно не более чем обеспечивает хорошее сцепление с телефоном, но делает это изящно . Прочное крепление надежно удерживает ваш телефон. К нему можно прикрепить деревянную ручку, а также шикарный кожаный ремешок на руку. Также имеется винт штатива для дополнительной устойчивости.

5.Shoulderpod G2

Shoulderpod

Ничто не сравнится с Shoulderpod G2, когда дело касается рукояток камеры смартфона. У него нет Bluetooth, беспроводной зарядки, встроенных аккумуляторов или каких-либо других необычных функций. У него прочная конструкция, потрясающая эргономика и возможность легко расширить возможности вашего смартфона. Устройство поставляется с шестью холодными башмаками для крепления аксессуаров и парой креплений для штатива для регулировки ориентации. Самое приятное то, что это не очень дорого.

Лучшие камеры для смартфонов

1. Beastgrip Pro

Beastgrip Pro — одна из самых популярных держателей для камеры для смартфонов, в основном благодаря универсальному дизайну и дополнительным аксессуарам. Рукоятка расширяется как по горизонтали, так и по вертикали, чтобы подходить для самых разных смартфонов. Входящая в комплект рукоятка обеспечивает более эргономичную и надежную фиксацию для стабильных снимков, а крепление объектива можно отрегулировать для работы практически с любым смартфоном.

Устройство имеет пять стандартных 1/4 дюйма с резьбой 20 для крепления установки к любому штативу, слайдеру или стабилизатору.Кроме того, компания продает линзы, крепления для холодного башмака, зажимы, рукоятки и многое другое. Вы даже можете приобрести адаптер для подключения объективов DSLR к системе, что действительно расширяет возможности и качество, предлагаемые Beastgrip Pro.

2. Dreamgrip Evolution Mojo

Dreamgrip Evolution Mojo предназначена для тех, кому нужна комплексная система для улучшения видео и фотографий со смартфонов. Он поставляется с универсальной оснасткой, микрофоном-дробовиком, двумя светодиодными фонарями, двумя формованными рукоятками, парой зажимных держателей и креплением для объектива.Те, кто хочет еще больше расширить функциональные возможности буровой установки, могут приобрести дополнительные ручки, мониторы, фонари и даже дополнительные камеры.

3. IK Multimedia iKlip A / V

Современные смартфоны могут снимать потрясающее видео, но этого нельзя сказать о качестве звука. Это проблема, которую решает iKlip A / V. Помимо эргономичной ручки и крепления для телефона, iKlip A / V поставляется со всем необходимым для воспроизведения профессионального беспроводного звука. Он поставляется с креплением для беспроводного приемника, входом XLR, выходом для наушников для мониторинга и элементами управления фантомным питанием.

4. Мобильная установка Joby Gorillapod

Gorillapods — отличные универсальные штативы, но у производителя также есть решение для тех, кому нужна установка камеры для смартфона. Мобильная установка Joby Gorillapod добавляет пару рук с разъемами для освещения, микрофонов и многого другого. К этой мобильной установке можно прикрепить любой аксессуар, который может использовать холодный башмак или шарнирное соединение. Самое приятное, что эти расширения также можно удалить, когда вам не нужна дополнительная возможность расширения.

5.Shoulderpod X1 Pro

Если вам понравился Shoulderpod S2, но вы думаете, что его недостаточно для ваших нужд, вы можете взглянуть на Shoulderpod X1 Pro. Он одинаково элегантен и красиво оформлен, но имеет две ручки, прикрепленные к пластине. Система с двумя ручками обеспечивает большую устойчивость, а пластина позволяет прикреплять другие аксессуары к креплениям для холодного башмака.

Это модульная система, поэтому вы можете расширить ее, если хотите. Точно так же, если у вас уже есть Shoulderpod S2, вы можете приобрести дополнительные аксессуары, необходимые для превращения вашей системы в такую ​​установку.

Теперь вы готовы вывести фотографию и видеосъемку со своего смартфона на новый уровень! Все это потрясающие варианты, поэтому выбирайте с умом и выбирайте тот, который лучше всего соответствует вашим конкретным потребностям.

Также читайте:

За линзой | Фотография Фирмы Grip | США

ФОТ О Г Р А ФЬЯ

ЗА ОБЪЕКТИВОМ:

Firm Grip Photography создает впечатляющие изображения с непревзойденным характером.

Базируется в Индианаполисе, Индиана и Виста, Калифорния.Мы фотографируем свадьбы по всей стране и по всему миру. В мае 2016 года мы с женой (Бетани) купили дом на колесах, чтобы путешествовать по Штатам на постоянной основе с нашей семьей. Так мы попали в Южную Калифорнию!

Наш стиль и подход к рассказу историй прост, смел и правдив. В детстве я взял в руки пленочный фотоаппарат Kodak 110 и никогда не оглядывался назад. Я сфотографировал более 100 свадеб, опубликованных в журналах, и вошел в пятерку лучших свадебных фотографов Индианаполиса.

Фотография — это жизнь.Моя камера каждый день висит у меня на плече, чтобы запечатлеть сладкие моменты с моей замечательной женой и тремя невероятными детьми; Мисс Алия, наша прекрасная 6-летняя дочь, мистер Зайон, наш отважный и предприимчивый 4-летний сын и мисс Баверли — наше самое новое пополнение.

Не стесняйтесь обращаться к нам с любыми вопросами!

-Шон Фредериксон

Букши:

Мы любили Шона! Он потрясающий спокойный парень.Он сделал процесс свадьбы веселым и легким для нас. Шон превзошел наши ожидания и действительно сделал все возможное …

Если есть что-то, что вы хотите вынести из этого обзора, я бы сказал, что Шон — очень новаторский, умный и высококвалифицированный фотограф, а также замечательный человек. Мы абсолютно рады, что выбрали его своим свадебным фотографом больше всех.

The Fiala’s:

Мы смотрели ваше видео вчера вечером, и мы просто потрясены.Это вызвало у нас слезы и тронуло наши сердца тем, как вы соединили аудио и видео вместе особым образом.

Спасибо за все, что вы для нас сделали, Шон!

The Malusek’s:

Свадебные фотографии — важная часть свадьбы, поэтому мы хотели найти идеального фотографа. Мы встретились с Шоном и с первой встречи знали, что он отлично справится! Его картины прекрасны, его веселая энергия заразительна, и он очень профессионален.У меня было ТАКОЕ много членов семьи, которые хвалили нас за то, каким классным он был на свадьбе!

Как правильно держать камеру для получения резких фотографий

При съемке одним из самых больших разочарований, которые можно испытать, является дрожание камеры, которое часто происходит из-за того, как камера удерживается при более низкой выдержке. Правильное удержание камеры в руке может значительно уменьшить сотрясение камеры, вызванное человеком, и привести к гораздо более четким изображениям и сохранению изображений. В этой статье мы обсудим несколько различных способов удержания камеры, которые, как мы надеемся, уменьшат и, возможно, даже устранят нежелательные размытые изображения при съемке в полевых условиях.

Как вы, возможно, уже знаете, многие современные камеры оснащены специальными функциями, которые помогают избежать ужасного дрожания камеры. Некоторые камеры имеют стабилизацию изображения, встроенную непосредственно в датчик камеры, в то время как другие могут иметь стабилизацию изображения, доступную на объективе, а некоторые даже объединяют стабилизацию камеры и объектива, чтобы получить лучшее из двух миров. Кроме того, многие современные камеры сегодня имеют возможность автоматического управления ISO камеры (часто называемого «Авто ISO»), чтобы выдерживать выдержку, достаточно короткую для используемого фокусного расстояния (подробнее см. Правило взаимности. ).Хотя использование таких функций, безусловно, может помочь уменьшить дрожание камеры, не помешает принять дополнительные меры, чтобы научиться правильно держать камеру в руках, и это именно то, что мы собираемся сделать дальше!

1) Что такое дрожание камеры?

Дрожание камеры происходит, когда камера непреднамеренно перемещается, когда скорость затвора камеры слишком мала для получения идеально неподвижного изображения. Полученное изображение либо выглядит размытым, либо показывает следы «перетаскивания» объектов, где вокруг объектов могут быть видны множественные контуры.Дрожание камеры из-за длинной выдержки обычно происходит в условиях низкой освещенности, когда камера не дает достаточно света для получения достаточно яркого изображения, или когда настройки экспозиции установлены неправильно. Например, при съемке в помещении часто бывает необходимо максимально увеличить диафрагму объектива и увеличить ISO камеры, потому что количество окружающего света слишком мало. А когда света недостаточно, необходимо уменьшить выдержку камеры, чтобы получить правильно экспонированное изображение (чтобы понять взаимосвязь между тремя переменными экспозиции, см. Нашу статью о треугольнике экспозиции).

2) Взаимосвязь между выдержкой и фокусным расстоянием: взаимное правило

Если выдержка слишком мала для данного фокусного расстояния объектива, даже небольшое движение камеры может привести к ее дрожанию. В фотографии важно понимать взаимосвязь между выдержкой и фокусным расстоянием — по мере увеличения фокусного расстояния необходимо одновременно увеличивать выдержку, чтобы избежать размытия, вызванного дрожанием камеры. Взгляните на иллюстрацию ниже:

Вы можете увидеть, как увеличивается вероятность дрожания камеры с увеличением фокусного расстояния.Красно-пунктирные линии, которые представляют потенциальный предел того, насколько сильно камера может дрожать, когда ее держат в руке, имеют гораздо меньший диапазон при 80 мм, чем при 400 мм. Это потому, что дрожание камеры увеличивается с увеличением фокусного расстояния.

Как видите, чем больше фокусное расстояние объектива, тем больше вероятность увидеть дрожание камеры, поскольку каждое движение усиливается сильнее. Если кто-то хорошо понимает эту взаимосвязь на практике, можно избежать дрожания камеры, установив выдержку, равную фокусному расстоянию объектива, что известно как правило взаимности (я настоятельно рекомендую вам прочитать эту статью, поскольку там все подробно объяснено).

Пожалуйста, имейте в виду, что правило взаимности является лишь рекомендацией, чтобы избежать дрожания камеры — если кто-то плохо держит камеру в руке, может потребоваться гораздо более короткая выдержка, чтобы изображения не размывались. Поэтому важно знать, как правильно держать камеру в руках!

3) Приемы удержания за руку

Давайте поговорим о нескольких приемах удерживания за руку, которые помогут устранить дрожание камеры и обеспечить резкость изображения. Вот отрывок видеоклипа из одного из наших бесплатных курсов, где мы с Джоном рассматриваем несколько различных техник держания за руки, которые помогают избежать дрожания камеры:

Как видите, вы можете предпринять несколько простых шагов, чтобы убедитесь, что камера находится в руках.

3.1) Как держать камеру в стоячем положении

Когда вы находитесь в обычном стоячем положении, используйте следующие советы, чтобы избежать сотрясения камеры:

1. Ставьте ноги перпендикулярно объекту : при удерживании в руке Когда вы стоите перпендикулярно объекту, вы обычно более сбалансированы, так как ваше тело меньше движется вперед и назад по сравнению с тем, когда вы стоите параллельно объекту. Если вы когда-либо стреляли из автоматической винтовки, вы знаете, что это положение стоя работает очень хорошо, так как пистолет дает довольно небольшую отдачу, а стояние боком облегчает поглощение каждого выстрела.Так что, если вы примените тот же принцип к съемке на камеру, он обязательно сработает!
2. Прижмите локти к бокам : вам нужно избегать «махания» локтями, потому что они будут постоянно двигаться, заставляя также двигаться ваши руки. Вместо этого сожмите локти и прижмите их к телу. Ваше тело будет служить местом отдыха для ваших локтей, что не только поможет стабилизировать ваши руки, но и позволит им лучше отдыхать при удерживании тяжелого снаряжения.
3. Удерживайте камеру в точке баланса : при каждой комбинации камеры и объектива всегда найдется точка, в которой установка камеры не будет тяжелой ни спереди, ни сзади. Если вы положите руку прямо в этот момент и позволите камере опираться на нее, вы достигнете хорошего баланса, что упростит удержание камеры в руке в течение продолжительных периодов времени, поскольку вам не придется бороться с весом. по обе стороны руки.
4. Поднесите камеру к лицу : хотя некоторые из нас могут предпочесть использовать заднюю часть экрана камеры для кадрирования изображений, съемка с вытянутыми руками всегда приводит к большему дрожанию камеры.Если у вашей камеры есть видоискатель, вы обнаружите, что поднесение камеры к лицу облегчит стабилизацию настройки.
5. Прижмите камеру к голове : как только ваши руки будут приближены к телу и полностью сжаты, вы можете помочь стабилизировать камеру еще больше, слегка прижав камеру к голове.
6. Дополнительный совет — выдохните прямо перед нажатием кнопки спуска затвора : Опять же, этот трюк известен тем, кто служил в армии или имеет опыт стрельбы из винтовок на дальние дистанции.Если вы медленно выдохнете прямо перед нажатием кнопки спуска затвора, у вас будет больше шансов избежать дрожания камеры, потому что ваше тело не двигается так сильно, как при сильном дыхании.

Вот Джон показывает, как применить вышеизложенное на практике:

3.2) Как держать камеру за ручку

Если ваша камера оснащена ручкой, вы можете воспользоваться очень хорошей техникой, которая известен как «Джо МакНалли Грип». Эту технику показал один из моих самых любимых фотографов-портретистов Джо МакНалли много лет назад, когда он продемонстрировал технику удержания фотоаппарата рукой за плечо.Этот метод работает очень хорошо, потому что ваши плечи, как правило, более устойчивы, чем руки, поэтому, если вы положите камеру на одно из плеч, вы сможете добиться действительно ярких выдержек без дрожания камеры. Вот что вам нужно сделать:

1. Вам нужна камера с ручкой : это обязательно, потому что обычная камера слишком короткая, чтобы вы могли положить ее на плечо, пока пытаетесь смотреть в видоискатель. Захват решает эту проблему.
2. Положите левый угол рукоятки на левое плечо. : приложите угол рукоятки к удобной области плеча. Лично я предпочитаю класть угол рукоятки на более мягкую переднюю часть моего левого плеча, но вы должны поэкспериментировать и посмотреть, где камера удобно расположена для вас.
3. Смотрите в видоискатель левым глазом : если вы привыкли смотреть в видоискатель правым глазом, может потребоваться некоторое время, чтобы привыкнуть.
4. Оберните левую руку над правой рукой : вы не хотите, чтобы левая рука просто свешивалась с вашего тела — вы хотите обернуть ее вокруг правой руки, что помогает прижать камеру к плечу для дополнительной устойчивости.
5. Прижмите камеру к голове и выдохните : те же советы, что и в предыдущем методе.

Вот как это должно выглядеть со стороны:

Я лично считаю, что этот метод очень полезен в ситуациях, когда мне приходится использовать очень длинную выдержку без необходимости увеличивать ISO или открывать диафрагму.Если вы все сделаете правильно, вы сможете добиться смехотворно длинной выдержки — мне однажды удалось сделать полную секунду экспозиции без дрожания камеры с помощью рукоятки Джо Макнелли!

3.3) Как держать телеобъективы

Техника удержания телеобъективов в руке может немного отличаться, поскольку на переднюю часть камеры приходится гораздо больше веса. Однако по большей части вы будете делать то же самое, что и при обычной установке:

1. Отсоедините или переверните ножку объектива : тяжелые телеобъективы обычно поставляются с собственными ножками штатива, потому что они слишком тяжелые, чтобы свисать с них. крепление камеры.Лично я никогда не считал удобным держать линзы в руках за ножки штатива, особенно при длительной съемке (попробуйте сделать это на свадьбе на целый день!). Это не только приведет к смещению камеры влево и вправо, но также повредит ваши руки. Вместо этого либо полностью снимите ножку штатива (если вы ею не пользуетесь), либо переверните ножку объектива так, чтобы она была направлена ​​вверх.
2. Найдите точку наилучшего баланса : перевернув ножку объектива, вы можете легко найти место, где объектив и камера идеально сбалансированы на вашей руке.
3. Ставьте ступни перпендикулярно объекту : то же, что и выше, но становится еще более важным при использовании длинных телеобъективов, поскольку установка тяжелее.
4. Прижмите локти к бокам : опять же, вы хотите, чтобы ваши руки были плотно прижаты к телу, чтобы избежать дрожания камеры.
5. Прижмите камеру к голове и выдохните : те же советы, что и в предыдущем методе.

Я использую эту технику много лет при съемке с телеобъективами 70-200 мм и более, и она мне очень понравилась.Вот ваша демонстрация техники в видео:

3.4) Стабилизация путем наклона

Еще один отличный способ значительно уменьшить дрожание камеры при удерживании объектива в руке — это найти устойчивый объект, на который вы можете прислониться, например дерево, стена или машина. Это полностью исключает возможность раскачиваться вперед и назад при съемке, что позволяет снимать с очень малой выдержкой. Немногое, что можно добавить к этой технике — убедитесь, что ваши руки все еще сжаты, а камера прижимается к вашей голове для дополнительной устойчивости.Стабилизация дыхания также поможет получить более четкое изображение, так что попробуйте!

На изображении выше я прислоняюсь к дереву, фотографируя Джона с объективом 85 мм с выдержкой примерно 1/50 секунды, что отлично сработало для получения очень резкого изображения.

3.5) Как держать камеру в руке сидя

Один из приемов, который мы не рассмотрели в видео, — это как держать камеру в руке, сидя на земле. Хотя многие из нас редко используют эту технику, она может быть очень полезна на практике при фотографировании объектов под более низким углом, например, при фотографировании детей.Опять же, если у вас есть опыт обращения с оружием, вы уже знаете, какие позы для правильного удержания рук — либо упираясь локтями в колени, сидя с камерой в центре, либо используя положение на коленях с опорой на левый локоть. левое колено, а правое колено находится на земле. Обе техники работают очень хорошо, хотя многие, вероятно, предпочли бы положение на коленях, а не сидя, чтобы одежда оставалась чистой.

4) Рекомендации по стабилизации изображения

Имейте в виду, что при съемке с камерами и объективами со встроенной стабилизацией изображения правило взаимности и описанные выше методы могут применяться несколько иначе.Прежде всего, стабилизация изображения может значительно уменьшить дрожание камеры, компенсируя различные нежелательные движения и движения, иногда до 3-4 ступеней, что очень много! Поэтому, если вам сложно делать резкие изображения при низкой скорости затвора и у вас есть функция стабилизации изображения, обязательно включите ее. По умолчанию при съемке с рук всегда должна быть включена стабилизация изображения, если только скорость затвора не настолько велика, что она вам не нужна (в некоторых случаях при использовании выдержки, превышающей фокусное расстояние объектива, стабилизация изображения на самом деле может работать против вас).Кроме того, при съемке с рук с телеобъективами со стабилизацией изображения вы должны сначала стабилизировать настройку, наполовину нажав кнопку спуска затвора и позволив стабилизации изображения сработать на секунду или две, прежде чем делать снимок, как описано в данном разделе. статья.

5) Устранение дрожания камеры на штативе

Хотя дрожание камеры обычно наблюдается при съемке с рук, это также может произойти при съемке со штатива, когда такие факторы, как ветер, устойчивость штатива и спуск затвора вручную могут вызвать нежелательные движения.