Как фотографировать зеркалкой. Простое руководство по съемке зеркальным фотоаппаратом.

Как фотографировать зеркалкой (зеркальным фотоаппаратом)? Итак, у Вас появился зеркальный фотоаппарат! Что дальше? Какой режим съемки выбрать? Как построить кадр? Какую кнопочку нажать, чтобы фотография получилась красивой?

При фотографировании зеркальным фотоаппаратом — следует обратить внимание на несколько нюансов, отличающий съемку зеркалкой — от съемки обычной фотокамерой — даже цифровой.

Прежде всего обратимся к режимам съемки. Предустановленные режимы съемки помогают начинающим фотографам получить наиболее достойные результаты — не вникая в тонкости настройки своей камеры.

Конечно, и простейшие «цифромыльницы»  имеют собственные предустановленные настройки — режимы съемки. Однако не многие компактные фотоаппараты имеют такие режимы как P, A (или Av), S (или Tv), M, Sv, A-Dep — которые, в основном, являются прерогативой зеркальных камер, или очень «продвинутых» компактных камер.

Итак, как же выжать из камеры все 100% ее возможностей? Какими режимами воспользоваться?

Если Вы только начали изучать премудрости фотодела, или же сомневаетесь, какой режим выбрать — можно, конечно, поставить «авто» режим, но выставлять этот режим съемки используя зеркалку — не только не солидно, но и не практично — ибо возможность держать результат под контролем в данном случае минимален.

Если вы еще новичок в фотографии, то для начала можно воспользоваться режимом P.  В этом режиме — камера автоматически устанавливает экспозицию (соотношение диафрагмы и выдержки) для точного экспонирования фотографируемого объекта. В инструкциях Canon — этот режим называется программной автоэкспозицией, отсюда и буква Р.
Когда я купил свою первую «продвинутую» цифромыльницу, то использовал, большей частью, именно этот режим, так как он позволял контролировать чувствительность матрицы (и с помощью этого получать фотографии без шумов, а также смог осуществлять экспокоррекцию – так что фотографии получались ночью темными, а днем – светлыми, а не так – как вздумается фотоаппарату 🙂

Второй режим, ставший, на данный момент, моим любимым – это режим приоритета диафрагмы: A (или как в некоторых фотоаппаратах — Av). Чем может быть полезен этот режим? Ответ прост: контроль над эффектами глубины резкости, что бывает очень важно (например, при свадебной фотосъемке). Ведь молодоженам наверняка не понравиться, если они окажутся не в фокусе 🙂 А также будет неприятно, если в портрете будет отвлекать фон – он должен быть размыт, а для этого применяется максимально открытая диафрагма (например – f 1,8). Подробнее см. по ссылке: размытый фон и глубина резкости.

Впрочем, если Вы решили снять пейзаж – то и тут Av может оказаться полезен! Ведь для максимальной детализации – диафрагма должна быть «закрыта», хотя бы до значения «f8.0», иначе в значительной степени теряется четкость! В макросъемке же, для получения хоть сколь ни будь значительной ГРИП – необходимо «закрывать» диафрагму до минимума, даже f 32 может пригодиться!

Использование приоритета диафрагмы и ГРИП — для придания художественного эффекта.

Режим S (в некоторых камерах называется — Tv) – это режим приоритета выдержки. Если вы когда либо использовали режим съемки «Спорт» — то возможно заметили, что он, обычно, фиксирует выдержку на минимально приемлемом значении – дабы активно двигающиеся спортсмены не размазались бы по кадру! Того же, только с большей точностью – можно добиться и режимом приоритета выдержки. Например, снимая какого-нибудь бегуна – установить данный режим и выбрать значение выдержки в 1/800 – смазывание в этом случае будет минимальным! Или же наоборот – если Вам захочется художественно «размазать» бегуна – отразив этим скорость его движения – можно установить выдержку поменьше, и контуры движущегося человека будут размазаны. Контроль над выдержкой открывает немало творческих возможностей! Подробнее об этом читайте тут: съемка с проводкой.

Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом, чтобы «останавливает мгновение»? 
Секрет прост — короткая выдержка.

Режим М – то есть полностью ручной режим фотосъемки. Этой буквой я пользуюсь в не стандартных случаях, например ночью, или же в темном клубе – в котором свет софитов почти неизменен, и настроившись хорошенько один единственный раз, можно более не думать о изменении настроек… или в студии – где свет под моим полным контролем.

Однако главную роль этот режим играет при съемке ночных пейзажей, ведь не у каждого фотоаппарата автоматика позволяет установить выдержку более 1 секунды или 10 секунд, а по ночам это бывает ох как необходимо! Плюс к тому необходимо иметь 100% контроль и над вспышкой, и над чувствительностью матрицы – только тогда можно получить хороший ночной пейзаж. Впрочем – подробнее о ночной фотосъемке стоит почитать тут: как фотографировать ночью.

Зеркальный фотоаппарат, ручной режим. F 4.0, 1/50, ISO 800.

Другие упомянутые мною режимы – не столь распространены у разных производителей фотоаппаратов, являются не стандартными, и сам я их практически не использую, поэтому более широкого их описания в данной статье не привожу. Также следует заметить и то, что информацию о режимах съемки Вашей камеры всегда можно найти в его инструкции по эксплуатации.

Если у Вас будут вопросы, замечания, дополнения – прошу написать в комментариях 🙂

Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом. Снимаем на зеркалку

Поделиться статьёй:

Итак, вы обзавелись зеркалкой и готовы приступить к созданию фотошедевров? Что для этого необходимо? Прежде всего, нужно познакомиться с такими понятиями, как выдержка, светочувствительность и экспозиция. Дело в том, что раньше, когда вы были «нефотографом» и пользовались мыльницей, их за вас выставлял сам фотоаппарат, а теперь – это уже ваша задача.

Азы фотографии зеркальной камеры

Фотоснимок – это не что иное, как свет, отраженный предметами, поэтому внешний вид снимка зависит во многом от того, сколько и какого света уловит фотоаппарат, значит основы фотографии зеркальной камерой формируются, исходя из взаимодействия со светом.

Диафрагма – размер отверстия, которое открывает камера для прохождения света.

Выдержка – промежуток времени, на который ваша камера открывает доступ лучам света к матрице.

Светочувствительность (или ISO) – этот параметр, характеризующий саму матрицу. Он показывает количество света, которое способна воспринять матрица.

Чтобы постигнуть науку того, как фотографировать зеркальным фотоаппаратом, – начните с самого простого: привыкнете к весу новой камеры, чтобы избавиться от дрожания в руках. Попробуйте разные автоматические режимы, посмотрите, как ваш новый фотоаппарат отражает разные цвета виды света.

Следующим этапом обучения фотографии на зеркальном фотоаппарате будет работа в так называемой творческой зоне. Наверняка, крутя колесико и выбирая «Движение», «Спорт», «Портрет», вы видели таинственные обозначения – P, Tv и Av и т. д. Это полуавтоматические режимы часто помогают фотографировать на зеркалку, как новичкам, так и профессионалам. Итак:

• P – при этом режиме экспозиция выставляется автоматически.
• Tv – экспозиция выставляется с приоритетом выдержки.
• Av – автоматическая экспозиция с приоритетом диафрагмы.
• M – в этом режиме экспозицию придется выставить в ручную.
• A-dep – автоматическая экспозиция при контроле глубины резкости.
• Режим P – первые уроки фотографирования зеркальным фотоаппаратом.

Иначе эту настройку называют приоритетом ISO. Его суть заключается в том, что после того, как вы установите значение параметра ISO, ваша камера автоматически подстроит значения выдержки и диафрагмы. Смело выбирайте этот режим, если хотите попрактиковаться в работе с разными значениями ISO.

Режим Av: отдайте приоритет диафрагме

Этот режим будет интересен тем, кто любит фото с модным сейчас эффектом размытого фона. Выбрали Av – устанавливайте вручную ISO и диафрагму, а вот выдержку фотоаппарат подберет сам. Главное решить, нужен ли вам размытый фон – от этого зависит значение диафрагмы. С использованием этого режима можно очень эффектно сделать портрет. Эксперименты в Av с разными объектами при разном количестве съемок будут для вас лучшими уроками фотографии зеркалкой. Вообще, фотографировать зеркальной камерой не так-то просто: лучше учиться на ошибках и с помощью сравнения результатов при разных параметрах.

Режим Tv – проявите выдержку

Этим режимом часто пользуются для того, чтобы красиво фотографировать зеркалкой объекты в движении. Дело в том, что в этом режиме регулируется только выдержка, то есть при маленьком параметре вы получите четкий снимок, а при большом, так называемый художественный смаз. Смело устанавливайте режим Tv и отправляйтесь к ближайшему живописному мосту или развязке экспериментировать с выдержкой.

Режим A-Dep

Об этом режиме стоило бы сказать на первой странице учебника по фотографии зеркальной камерой, но мы сознательно не стали этого делать, чтобы вы не переключили свое внимание на путь наименьшего сопротивления. Суть этого режима заключается в том, что камера автоматически подбирает выдержку и экспозицию так, чтобы все объекты попавшие в кадр были «резкими». Режим обычно нравится тем, у кого в режиме автоматической съемки фото упорно получаются нечеткими, но даже немного попрактиковавшись в других полуавтоматических режимах вы убедитесь, что они дают гораздо больше пространства, чтобы научиться профессионально фотографировать зеркалкой.

Даже после наших объяснений профессиональный и полупрофессиональный фотоаппарат кажется вам чем-то сакральным? Не беда! Если, «хочу научиться фотографировать зеркальным фотоаппаратом» – это про вас, то преподаватели Фотошколы в вашем городе легко и доступно расскажут о профессиональных секретах мастерства. Заполните заявку и записывайтесь на уроки фотографии зеркальной камерой прямо сейчас.

Поделиться статьёй:

Как пользоваться цифровым зеркальным фотоаппаратом

И эксперты, и фотографы единогласно согласились с тем, что каждый из представленных ниже 44 советов играет важную роль для оттачивания мастерства.

Так что вооружайтесь новыми знаниями о использовании настроек вашей цифровой фотокамеры для достижения новых высот.

Совет № 01: Всегда сбрасывайте настройки камеры

Представим ситуацию, в которой перед вами неожиданно предстает интересная картина, и вы хотите ее запечатлеть. Нажимаете на спуск и разочаровываетесь. Потому, что кадр снят с не подходящим значением ISO и т. д. Момент упущен. Избежать этого можно, если каждый раз проверять и сбрасывать настройки вашего фотоаппарата, прежде чем переходить от одной съемки к другой. Выбирайте настройки в соответствии с условиями съемки.

Совет № 02: Форматирование

Форматирование карты памяти проделывайте до начала фотосъемки. Быстрое форматирование не стирает изображений. Предварительное форматирование карты памяти сводит к минимуму риск любого повреждения данных.

Совет № 03: Обновление прошивки

Прошивка в камере — это программное обеспечение для обработки изображений, настройка целого ряда параметров и даже контроль доступных для вас функций. Зайдите на сайт производителя вашей камеры, чтобы узнать о возможностях обеспечения камеры актуальным программным обеспечением.

Совет № 04: Зарядка аккумуляторов

Не следует слепо полагаться на то, что батарея в вашем фотоаппарате полностью заряжена. Зарядите ее и убедитесь, что в ней достаточно энергии, если вы запланировали длительную съемку. А в том случае, если предпочитаете много фотографировать, то лучше всего для вас было бы приобрести запасной аккумулятор.

Совет № 05: Установите размер изображения

В большинстве случаев камера по умолчанию предлагает съемку с высоким разрешением в не зависимости от того, что вы фотографируете. Но всегда ли вам это нужно? Иногда вам достаточно небольшого изображения. Ведь уменьшение разрешения означает не только то, что на карту памяти поместится больше фотографий. В таком случае вы также можете увеличить скорость съемки. Если вам нравится спортивная фотография, то уменьшенная резолюция поможет вам избежать задержек, пока ваша камера очищает свой буфер.

Совет № 06: Формат файлов: RAW, JPEG или?

Если вы собираетесь редактировать отснятые кадры, делать ретуширование, то больше подойдет формат RAW благодаря своей увеличенной разрядности. Но файлы в RAW формате объемные, поэтому камере потребуется больше времени для работы с ними. Кроме того, вы не сможете их распечатать без предварительной обработки.

Что касается файлов в формате JPEG ,то они обрабатываются в камере во время съемки, так что вы можете распечатать снимки или поделиться ими буквально сразу же. К тому же вы обнаружите, что можете снимать намного больше последовательных кадров в гораздо более быстром темпе. Допустим, вы не планируете радикальных изменений в изображении после съемки, тогда можно подумать, что нет больше никакой разницы в использовании этих двух форматов.

Если и скорость съемки для вас не играет важной роли, то сложно определиться. Почему бы в таком случае не задействовать оба формата одновременно? Большинство цифровых камер дают такую возможность. И лишь когда изображения окажутся в вашем компьютере определитесь с форматом. Главное не забыть о дополнительной карте памяти.

Совет № 07: Эксперименты с параметрами настроек

Когда профессиональные фотографы не заняты целевой фотосъемкой, то они много времени посвящают экспериментам. Это может быть тестирование объектива, чтобы определить, наилучшую для него диафрагму или фокусное расстояния. А также проверка ISO и баланса белого, чтобы увидеть, какие опции дают самые лучшие результаты, или даже тестирование динамического диапазона, чтобы быть в курсе о возможностях датчика.
Вы можете проделать все то же самое со своим фотоаппаратом, чтобы точно знать, где его сильные и слабые стороны. Это не поиск идеального снимка, а эксперимент с оборудованием, чтобы узнать о его потенциале и опробовать новые методы, которые пригодятся в будущей съемке.

Совет № 08: Не экономьте на штативе

Хороший штатив — на вес золота, так что не экономьте бюджет на этом пункте. Лучше купить качественную треногу, которая прослужит вам долгое время. Это долгосрочная инвестиция. И не забудьте брать его с собой, когда отправляетесь на съемку.

Советы № 09: Камера в руках или на штативе?

Сам факт установки камеры на треногу может замедлить вас. Хотя это поможет вам сконцентрироваться на том, что вы фотографируете, но фиксирование камеры может лишить ваши снимки спонтанности. Приходим к выводу, что лучше всего смешивать оба эти приема, используя их попеременно. Если вы неукоснительно используете штатив, то попробуйте сделать кадры без его применения. Также, если вы обычно работаете без треноги, возьмите ее с собой, чтобы увидеть, различие в результатах фотосъемки.

Советы № 10: Импровизированная поддержка для фотоаппарата

Вам не обязательно применять треногу, чтобы обеспечить устойчивость камеры. Будьте креативны. Можно использовать в качестве поддержки стену или дерево, или даже мешочек риса в качестве платформы. Все это поможет избежать дрожания камеры.

Совет № 11: Выравнивание линии горизонта

Линия горизонта на фотографии должна выглядеть строго горизонтально, без наклонов. Если в вашей цифровой камере предусмотрен цифровой уровень горизонта, используйте его. Это поможет вам сэкономить время, редактируя снимки позже в Photoshop. Во многих зеркалках есть вспомогательная сетка, которая может быть активирована. Она накладывается на живое изображение и видна на ЖК-экране фотоаппарата. Ориентируйтесь на нее. Горизонт должен совпадать с горизонтальной линией сетки. Кроме того, используйте точки автофокусировки по центру видоискателя, чтобы сделать то же самое.

Совет № 12: Дважды проверьте содержимое комплекта

Это может показаться очевидным, но перепроверьте сумку с камерой, если вы собираетесь фотографировать вдали от дома. В ней может находиться камера, объективы, штатив и аксессуары к нему. Не забудьте переходное кольцо (адаптер-переходник), если вы используете экранные фильтры и тому подобное. Забытая мелкая деталь имеет больше шансов сорвать поездку, чем основные элементы вашего комплекта.

Совет № 13: Автофокус или ручная фокусировка?

Не следует чрезмерно полагаться на автофокус камеры. В некоторых ситуациях ручная фокусировка подойдет гораздо лучше. Например, чтобы сфотографировать быстро движущийся объект на гоночном треке или детальная фокусировка при макросъемке.

Совет № 14: Как использовать точки автофокуса?

Зеркальные цифровые компакты могут иметь головокружительное количество точек автофокусировки. Но для большинства снимков вам нужна только одна — центральная. Поместите ее за объект, наполовину нажмите кнопку спуска затвора, чтобы зафиксировать фокус, а затем просто измените композицию кадра.

Совет № 15: Новый объектив

Плохой объектив всегда будет плохим объективом, в не зависимости от того на какую фотокамеру вы его установите. Поэтому, прежде чем вы решитесь поменять фотоаппарат, думая, что вы его «переросли», задумайтесь о приобретении нового объектива. Это может оказаться удачным решением. Несколько лишних пикселей и умные настройки в новой фотокамере могут казаться заманчивой перспективой. Но скорее всего вам больше подойдет максимальная диафрагма и более высокое качество оптики, чтобы улучшить качество снимков при помощи уже имеющегося фотоаппарата.

Совет № 16: Объектив с ручной фокусировкой.

Со времен 35-мм пленки остались тысячи объективов. Многие цифровые зеркальные фотокамеры имеют с ними «обратную совместимость» (особенно Nikon и Pentax). Они все еще могут найти применение в наш век цифровых технологий. Кроме того, они настолько доступны по цене, что дают прекрасную возможность расширить ваш арсенал фокусным расстоянием. Но есть и обратная сторона. Некоторые объективы работают лучше, чем другие, и единственный реальный способ отсеять хорошие от не очень — это испытать их в действии. В общем, зум-объективы, а также с широкоугольным фокусным расстоянием, как правило, хуже справляются. Кроме того, существует необходимость в ручной фокусировке. Замер экспозиции в камере может быть непредсказуемым и ненадежным. Тем не менее, есть несколько объективов ручной фокусировки, которые действительно могут превзойти современные недорогие zoom объективы в плане резкости.

Совет № 17: Фокусное расстояние

Широкоугольные объективы могут создать впечатление увеличенного расстояния между ближними и дальними элементами, а телефото объектив визуально приближает объект, сжимает перспективу. Используйте фокусное расстояние ситуативно. Учитывайте удаленность объекта фотосъемки.

Совет № 18: Использование гиперфокального расстояния

Если вы хотите увеличить глубину резкости в кадре при заданном фокусном расстоянии, то выберите ручную фокусировку камеры на гиперфокальное расстояние (ГФР). Так вы обеспечите максимальную резкость изображения от половины фокусного расстояния до бесконечности.

Совет № 19: Проверьте края кадра

Большинство видоискателей не дают вам 100%-ного охвата, поэтому нежелательные элементы легко попадают в кадр. Единственный способ избежать этого, просто проверьте ЖК-экран камеры после пробного снимка. Если нет ничего лишнего в кадре, измените состав и снова фотографируйте.

Совет № 20: Снимайте больше, чем нужно

Даже при съемке статических предметов, используйте режим непрерывной серийной съемки. Тонкие изменения в освещении, например, при фотографировании пейзажа с плывущими облаками. Или во время съемки портрета, когда заметно изменение в выражении лица. Это примеры съемки, где случаются «прекрасные моменты», которые могут быть упущены, если вы предприняли единичный кадр. Так что снимайте много, а затем выбирайте лучшие кадры.

Совет № 21: Режим измерения экспозиции

Серьезные фотографы к этому скептически относятся. Но мы призываем вас не игнорировать полностью предусмотренные в вашей камере режимы экспозиции. Особенно для папарацци. Например, режим «Пейзаж», как правило, устанавливает небольшое световое отверстие и повышает насыщенность. А режим «Портрет» сочетает в себе широкую апертуру с более приглушенными цветами. Оба могут быть использованы за пределами их прямого назначения. Главное – это понимание заданных параметров и их творческое применение.

Советы № 22: Не забывайте о режиме программной линии

Нельзя недооценивать режим вашей камеры (P). Его выбор дает эффективное установление наиболее подходящего значения диафрагмы и выдержки для правильного экспонирования кадра в автоматическом режиме. Если вам нужна широкая апертура, просто «переходите» в программу, чтобы получить его. Хотите меньшую скорость затвора? Перекрутите в противоположном направлении.

Совет № 23: Что в приоритете диафрагма или выдержка?

Если говорить в двух словах, то диафрагма контролирует глубину резкости изображения, а выдержка контролирует скорость затвора, то есть скорость съемки. Не уверены, какой режим съемки выбрать? Решите, над которым из этих двух элементов вы хотите сохранить максимальный контроль во время съемки. Это и будет ваше решение.

Совет № 24: Определите динамический диапазон камеры

Если вы не знаете, каков динамический диапазон сенсора вашего фотоаппарата, вы не сможете определить, когда сцена его превысит. Таким образом, вы потеряете выделения или затененные детали. Есть множество способов измерения динамического диапазона. DxO Labs протестировали многих цифровых камер. Вы всегда можете использовать их данные в качестве ориентира. Посетите www.dxomark.com, чтобы узнать границы диапазона вашей камеры.

Совет № 25: Попробуйте брекетинг

Вы можете отрегулировать экспозицию изображения в программе-редакторе. Но в недодержанном кадре увеличиться любой шум, в то время как передержанные снимки в основном невозможно восстановить. Если у вас есть сомнения, примените брекетинг. Вы получите три кадра с разными значениями заданного параметра, один из которых правильно экспонируется. Используйте эту возможность, даже если вы решили снимать в формате RAW.

Совет № 26: Правильно читайте гистограмму

Не полагайтесь буквально на гистограмму изображения в ЖК-мониторе вашего фотоаппарата. В ярком свете, изображения будут выглядеть темнее, чем они есть на самом деле. А глядя на экран ночью, увидите более яркое изображение, даже если оно немного недоэкспонировано. Поэтому необходимо научиться правильно читать гистограмму. Она является единственным способом для точной оценки общего уровня яркости изображения и позволяет оценить потребность в коррекции параметров съемки. Если гистограмма бьет по правому краю шкалы, рассмотрите возможность снижения воздействия и повторите съемку.

Совет № 27: Разоблачите подсветку

Гораздо легче восстановить детали изображения в затененных областях снимка, чем высветленные моменты. Поэтому, при значительном уровне контраста выдерживайте высокий уровень детализации в ярких областях.

Совет № 28: Место полутонов

Матричный (оценочный, многозонный) замер экспозиции камеры измеряет уровень освещенности сцены. Также чрезвычайно полезен точечный замер. Это имеет значение, когда вы снимаете в основном яркие или темные сцены. Вы можете использовать его, чтобы выбрать средний тон, к примеру, когда снимаете тротуар или траву.

Совет № 29: Оцените контраст

Точечный экспозамер камеры позволит вам получить точные показания счетчика для определения контраста в сцене. Выберите одну точку из самой яркой области и другую из наиболее затененной. Определите диапазон между ними. Если он превышает динамический диапазон камеры, вам придется прибегнуть к некоторым отсечениям таким как тени, блики. Или рассмотреть возможность съемки для HDR (High Dynamic Range).

Совет № 30: Съемка HDR

Чтобы определить диапазон экспозиции для HDR изображений, необходимо снять показания счетчика из самого темного и наиболее светлого участка сцены. Затем установить в камере режим приоритета диафрагмы. Переключаетесь в ручной режим установки диафрагмы и используете ваши показания, как отправную и конечную точки последовательных изображений HDR. Остановите на время скорость затвора, пока вы не покроете диапазон экспозиции. Воздействия могут быть объединены в такие программы, как Photomatix.

Совет № 31: Использование ND фильтров для сбалансированности экспозиции

Для снимков пейзажей, чтобы сбалансировать экспозицию между небом и землей, используйте ND фильтр (Neutral Density, фильтр нейтральной плотности). Лучше всего иметь набор ND с различной степенью затемнения, чтобы быть готовыми к различным условиям. Кроме того, сделайте два снимка — один для неба и один для переднего плана. Затем смешайте их в вашем программном обеспечении для редактирования.

Совет № 32: Использование ND фильтра для расширения экспозиции

ND (Neutral Density) фильтры довольно тёмные. Если вы хотите продлить выдержку, то они могут стать проблемой для управления диафрагмой. На три ступени ND фильтр позволит вам открыть диафрагму, три ступени, чтобы получить малую глубину резкости. Причем, даже в условиях яркого освещения.

Совет № 33: Поляризаторы

Эффект поляризационного фильтра невозможно воссоздать в цифровом виде. Это делает его незаменимым выбором для наружных фотографов, желающих смягчить или усилить отражение голубого неба. Не экономьте на цене, или вам придется экономить на качестве.

Совет № 34: Черно-белое изображение в камере или на компьютере?

Если вы не знаете наверняка, что хотите распечатать с карты памяти черно-белые изображения, то лучше снимать в цвете. Затем можно преобразовать снимки, используя программное обеспечение для редактирования изображений. Оно даст больше возможностей, чем ваша камера. Если вы решили снимать черно-белые изображения в формате JPEG, не забывайте о фильтре. Красный, оранжевый и желтый фильтры могут добавить драмы тусклому небу. А оранжевый фильтр позволит уменьшить появление веснушек и пятен на портретах .

Совет № 35: Использование заданного баланса белого

Так как файлы JPEG обрабатываются в камере во время съемки, для них предпочтительно использовать заданный баланс белого цвета. Выберите из предусмотренных параметров камеры (дневной свет, тень, лампа накаливания и т.д.), а не полагайтесь на автоматический вариант. Хотя автоматический баланс белого считается в какой-то степени «базовым». Если вы снимаете в формате RAW файлов, можете позволить себе установку баланса белого при обработке изображений.

Совет № 36: Брекетинг баланса белого

Если вы снимаете в формате JPEG и ваша камера позволяет, попробуйте активацию брекетинга баланса белого. JPEG файлы занимают минимум места на карте памяти, и это может спасти вас от многочасового исправления нежелательных оттенков.

Совет № 37: Использование неправильного баланса белого

Преднамеренно неправильная установка баланса белого может придать изображениям общий оттенок синего цвета. Это если вы снимаете при дневном свете с балансом белого света в режиме лампы накаливания. А если же вы предпримите съемку под лампой накаливания при балансе белого в дневном режиме, то получите теплый оттенок оранжевого. Во время съемки закатов, автонастройка баланса белого может попытаться изменить общий теплый тон, хотя это именно то, что вы пытаетесь уловить. В таком случае «обманите» свою камеру и задайте режим облачности для баланса белого, который предназначен для разогрева прохладной сцены.

Совет № 38: Цвет в кадре

Если вы хотите, чтобы цвета на ваших фотографиях были последовательны от снимка к снимку, задайте цвет в качестве цели в первом кадре последовательности. Когда дело доходит до обработки, установите серые (или черно-белые) точки с помощью рамки целевого ориентира, и ваше программное обеспечение будет соответствовать последующей серии изображений.

Совет № 39: Заполняющая вспышка

Заполняющая вспышка отлично подходит для подъема теней, а также она может помочь в создании драматических образов. Используйте компенсацию экспозиции камеры для снижения общего воздействия на половину остановки, а затем увеличьте компенсацию экспозиции на +1 / 2, чтобы сбалансировать ее. Некоторые камеры позволяют регулировать экспозицию для окружающего света, не влияя на экспозицию вспышки, и в этом случае вам не нужно будет набирать +1 / 2 для вспышки. В результате вы получите кадр, где доминирует хорошо освещенный предмет, выделяющийся на фоне слегка темнеющего фона.

Совет № 40: Вспышка вне камеры

Как и вспышка, встроенная в камеру внешняя вспышка качественно влияет на изображения. Особенно, если вы будете использовать специальную вспышку, которой можно управлять и отражатели для уменьшения резких теней.

Совет № 41: Высокоскоростная вспышка

Используйте значительно более короткую продолжительность вспышки, чем время выдержки, что позволит «заморозить» высокоскоростные события. Самое простое, с чего можно начать это капли воды. А все, что вам для этого нужно — темная комната, вспышка, и много-много терпения. Попробуйте это осуществить, и вы получите завораживающие изображения с каплями воды. И это лишь первые шаги в съемке с high-speed flash.

Совет № 42: Съемка видео на DSLR

Видеосъемку с помощью зеркального фотоаппарата, оснащенного CMOS-датчиком, сопровождает скользящий ставень (rolling shutter). Он может вызвать некоторые специфические явления при съемке видео. Скользящий затвор подвергает каждый видеокадр в определенной последовательности, начиная с верхнего и далее вниз. Это происходит подобно тому, как сканер сканирует документ. Если камера в это время обездвижена, то нет никаких проблем. Но если вы ведете панорамную съемку, особенно горизонтально, то вертикальные линии могут деформироваться. Держа камеру в руках и используя телеобъектив, можно усугубить эффект. Поэтому используйте штатив и / или более широкоугольный объектив. Камеры с сенсором CCD не имеют такого эффекта, поскольку они используют «общий затвор», который предоставляет каждый кадр во всей его полноте как при съемке фотографий.

Совет № 43: Выбор частоты видеокадров

Большинство зеркальных камер, которые позволяют снимать видео, предлагают широкий спектр частоты кадров. Кстати, в Великобритании стандартной считают частоту 25 кадров в секунду (FPS). Такую скорость и вы можете рассмотреть в качестве «стандартной» для вашего видео, если вы собираетесь показать его на экране телевизора. Однако, если ваша камера позволяет вам, вы можете увеличивать скорость видеосъемки до 50fps. Таким образом создадите эффект замедленного передвижения, когда будет воспроизводиться видео со скоростью 25 кадров в секунду. Оно будет эффектно смотреться с половинной скоростью, потому что каждый второй из отснятого материала будет играть на экране на две секунды дольше. Стандартный уровень для фильма — 24fps. Хотя разница в один кадр в секунду не кажется значительной, этого достаточно, чтобы придать вашим кадрам настоящий киношный вид.

Совет № 44: Замена объектива

Так много было сказано о попадании мелких частиц пыли, которые могут попасть на сенсор камеры и стать причиной дефекта на изображении, что многие фотографы параноидально относятся к смене объективов. Но ведь это одно из главных достоинств фотографии DSLR! Есть несколько простых мер предосторожности, которых следует придерживаться. Всегда выключайте камеру при смене объектива. Так вы устраните любой статический заряд от датчика, который может привлечь частицы пыли. Оградите фотокамеру от ветра и непогоды и предварительно удостоверьтесь, что у вас есть сменный объектив, готовый к установке. И держите отверстие объектива камеры направленным вниз. Это сведет к минимуму риск попадания инородных частиц при смене объектива.

Как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом: рекомендации

Как научиться фотографировать зеркальным фотоаппаратом?

При первом знакомстве с зеркальным фотоаппаратом возникает вопрос: в каком режиме и при каких настройках получаются самые качественные снимки? Известно, что зеркальная камера обладает обширным спектром настроек, умелое использование которых превращает фотографии в произведения фотоискусства. Ниже предложены базовые рекомендации по использованию зеркального фотоаппарата для новичков.

Основные параметры, влияющие на качество снимка — настройка выдержки, диафрагмы, баланса белого, ISO. Регулируя эти параметры, можно со временем добиться более высокого качества фотографий. Теперь о каждом показателе чуть подробнее.

Диафрагма

Регулирование диафрагмы дает возможность держать в фокусе меньшую площадь кадра либо весь кадр. В сущности диафрагма — это показатель, который характеризует, насколько объект находится в фокусе.

Эту характеристику называют глубиной резкости. Чем шире открыта диафрагма, тем более размыт задний фон. При съемке пейзажа, чтобы весь снимок был максимально четким, диафрагму рекомендуется прикрывать.

Так удастся избежать размытости на фотографии.

Выдержка

Выдержка — это время, в течение которого камера будет воспринимать свет. Минимальную выдержку рекомендуют использовать при съемке движущихся объектов, например детский праздник или спортивные мероприятия.

Нужно отметить, что чем меньше число, характеризующее диафрагму, тем выше выдержка.

ВЫ можете попробовать делать фотографии с разными настройками на симуляторе зеркальной камеры, которых имеется несколько видов в сети интернет.

Баланс белого

Правильно отрегулированный баланс белого передаст на фотографии реалистичные цвета объектов съемки. При неподходящем балансе белого, скорее всего, не избежать появления желтого или синего оттенков.

ISO — светочувствительность матрицы

ISO, или светочувствительность матрицы, это параметр, при правильной настройке которого, получается фото с минимальным количеством шумов и максимальной четкостью без смазывания.

В зависимости от освещения и скорости движения объекта съемки есть возможность регулировать показатель ISO от 100 до предельных возможностей аппарата.

Фактически регулирование ISO варьирует потребность камеры в свете.

Кроме того, в зеркальном фотоаппарате есть возможность использовать автоматическую настройку. Так аппарат отрегулирует все вышеперечисленные параметры и приведет их к усредненному оптимальному значению.

Обратите внимание

В этом случае нет необходимости изучать нюансы настройки, достаточно переключиться в авторежим и получить неплохой по качеству снимок, который при умелой обработке в фоторедакторе сможет конкурировать с фотографиями, сделанными на ручных настройках.

В зеркальном фотоаппарате есть еще много секретов, которые откроют новые возможности для фотографа. При детальном изучении способностей камеры открывается все больше новых способов фотосъемки.

Поделись этой инфой в соцсетях!

Источник: http://kayrosblog.ru/kak-nauchitsya-fotografirovat-zerkalnym-fotoapparatom

Как правильно фотографировать зеркалкой?

2012/05/04 | Разное

Зеркальный фотоаппарат позволяет делать очень хорошие и качественные снимки по сравнению с обычными стандартными моделями. Не смотря на более высокую ценовую категорию, зеркальные фотоаппараты все больше и больше завоевывают рынок фототехники.

Теперь зеркальный фотоаппарат можно увидеть не только в руках непревзойденного мастера фотографии, но и у самых настоящих любителей просто пофотографироваться.

Однако, если уж так случилось, что вы стали счастливым обладателем серьезной техники, то почему бы не узнать как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом?

Начните с того, что единственный истинный источник обучения — это наблюдение. Наблюдать лучше и правильнее всего за профессионалами.

Если мы посмотрим на такого человека, то обратим внимание, что он держит фотоаппарат, крепко обхватив ручку правой рукой. Левой рукой наш мастер держит объектив. Локти прижаты к телу, а сама камера очень плотно прижата к лицу.

С помощью такой позы вы добьетесь наибольшей стабильности при захвате изображения. В результате, вы избежите смазанных и размытых фотографий.

Не только положение рук определяет качество финального продукта, то есть вашего снимка, и правильность фотографирования на зеркалку. Положение всего теля в целом крайне важно.

Настоящий фотограф должен стоять устойчиво. Для этого обычно одну ногу ставят вперед, чтобы занять наибольшую площадь опоры.

Важно

Иногда можно прислониться, например, к стене или столбу для получения большей опоры и освобождения рук от излишней нагрузки.

Также, специалисты-фотографы рекомендуют уделять особое внимание процессу нажима на спуск. После нажима не торопитесь отрывать фотокамеру от лица, так как излишние колебания во время захвата изображения могут серьезно повлиять на качество фотокарточки. Здесь обычно приводят аналогии с работой снайпера. На курок нужно нажимать плавно и без рывков, на одном дыхании.

Если ваша цель — фотография динамической сцены, то есть движения, то следуют нажать на спуск чуть раньше. Это и есть правильный способ фотографирования с помощью зеркалки. Это связано с механикой фотоаппарата. Дело в том, что зеркалу нужно определенное время для срабатывания. Поэтому этот фактор необходимо учесть для того, чтобы кадр любой динамической сцены был хорош собой.

Многие профессионалы оставляют открытыми оба глаза. Для чего? Такая техника позволяет видить окружающий мир и тот момент, который мы хоти запечатлеть, более полно. Это помогает лучше выстроить экспозицию и увидеть что-то особенное, то что не будет видно только лишь через видоискатель одним глазом.

Не стоит забывать и том, что у вас в руках не просто «мыльница», а мощный инструмент для действительно хороших и качественных фотографий. Но если вы раньше не сталкивались с такой техникой, то весьма трудно будет разобраться в ней самостоятельно.

Для того, чтобы ваши фотографии были особенными и восхищали окружающих, нужно внимательно ознакомиться с инструкцией зеркального фотоаппарата.

Не секрет, что зеркалка дает широкие возможности настройки своих параметров, которые в свою очередь могут или преобразить картинку, или исказить и ухудшить ее. Следует отметить, что в автоматическом режиме, зеркальный фотоаппарат фотографирует также как и обычный.

Поэтому вся прелесть и удовольствие от работы с зеркалькой кроется в ее настройке. Без сомнения, чем лучше и адекватней подобраны параметры фотографирования, тем лучше получается кадр.

Вот лишь несколько рекомендаций о том, как правильно фотографировать зеркалкой. Для того, чтобы полноценно освоить искусство фотографии, необходим не только мощный фотоаппарат, но и не менее «мощное» воображение и творческое виденье окружающего мира и отношений объектов внутри него. Главное — начать и попытаться преуспеть.

«Если действовать не будешь, ни к чему ума палата.» (Руставели Ш.)

Источник: http://www.lvul.ru/kak-pravilno-fotografirovat-zerkalkoj/

Как фотографировать зеркалкой. Простое руководство по съемке зеркальным фотоаппаратом

Подробности Обновлено: 01 ноября 2015

Как фотографировать зеркалкой (зеркальным фотоаппаратом)? Итак, у Вас появился зеркальный фотоаппарат! Что дальше? Какой режим съемки выбрать? Как построить кадр? Какую кнопочку нажать, чтобы фотография получилась красивой?

При фотографировании зеркальным фотоаппаратом – следует обратить внимание на несколько нюансов, отличающий съемку зеркалкой – от съемки обычной фотокамерой – даже цифровой.

Прежде всего обратимся к режимам съемки. Предустановленные режимы съемки помогают начинающим фотографам получить наиболее достойные результаты – не вникая в тонкости настройки своей камеры.

Совет

Конечно, и простейшие “цифромыльницы”  имеют собственные предустановленные настройки – режимы съемки.

Однако не многие компактные фотоаппараты имеют такие режимы как P, A (или Av), S (или Tv), M, Sv, A-Dep – которые, в основном, являются прерогативой зеркальных камер, или очень “продвинутых” компактных камер.

Итак, как же выжать из камеры все 100% ее возможностей? Какими режимами воспользоваться?

Если Вы только начали изучать премудрости фотодела, или же сомневаетесь, какой режим выбрать – можно, конечно, поставить “авто” режим, но выставлять этот режим съемки используя зеркалку – не только не солидно, но и не практично – ибо возможность держать результат под контролем в данном случае минимален.

Если вы еще новичок в фотографии, то для начала можно воспользоваться режимом P.  В этом режиме – камера автоматически устанавливает экспозицию (соотношение диафрагмы и выдержки) для точного экспонирования фотографируемого объекта. В инструкциях Canon – этот режим называется программной автоэкспозицией, отсюда и буква Р.

Когда я купил свою первую “продвинутую” цифромыльницу, то использовал, большей частью, именно этот режим, так как он позволял контролировать чувствительность матрицы (и с помощью этого получать фотографии без шумов, а также смог осуществлять экспокоррекцию – так что фотографии получались ночью темными, а днем – светлыми, а не так – как вздумается фотоаппарату 🙂

Второй режим, ставший, на данный момент, моим любимым – это режим приоритета диафрагмы: A (или как в некоторых фотоаппаратах – Av).

Чем может быть полезен этот режим? Ответ прост: контроль над эффектами глубины резкости, что бывает очень важно (например, при свадебной фотосъемке).

Ведь молодоженам наверняка не понравиться, если они окажутся не в фокусе 🙂 А также будет неприятно, если в портрете будет отвлекать фон – он должен быть размыт, а для этого применяется максимально открытая диафрагма (например – f 1,8). Подробнее см. по ссылке: размытый фон и глубина резкости.

Обратите внимание

Впрочем, если Вы решили снять пейзаж – то и тут Av может оказаться полезен! Ведь для максимальной детализации – диафрагма должна быть «закрыта», хотя бы до значения «f8.

0», иначе в значительной степени теряется четкость! В макросъемке же, для получения хоть сколь ни будь значительной ГРИП – необходимо «закрывать» диафрагму до минимума, даже f 32 может пригодиться!

Использование приоритета диафрагмы и ГРИП – для придания художественного эффекта.

Режим S (в некоторых камерах называется – Tv) – это режим приоритета выдержки.

Если вы когда либо использовали режим съемки «Спорт» – то возможно заметили, что он, обычно, фиксирует выдержку на минимально приемлемом значении – дабы активно двигающиеся спортсмены не размазались бы по кадру! Того же, только с большей точностью – можно добиться и режимом приоритета выдержки.

Например, снимая какого-нибудь бегуна – установить данный режим и выбрать значение выдержки в 1/800 – смазывание в этом случае будет минимальным! Или же наоборот – если Вам захочется художественно «размазать» бегуна – отразив этим скорость его движения – можно установить выдержку поменьше, и контуры движущегося человека будут размазаны. Контроль над выдержкой открывает немало творческих возможностей! Подробнее об этом читайте тут: съемка с проводкой.

Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом, чтобы “останавливает мгновение”? 
Секрет прост – короткая выдержка.

Режим М – то есть полностью ручной режим фотосъемки. Этой буквой я пользуюсь в не стандартных случаях, например ночью, или же в темном клубе – в котором свет софитов почти неизменен, и настроившись хорошенько один единственный раз, можно более не думать о изменении настроек… или в студии – где свет под моим полным контролем.

Однако главную роль этот режим играет при съемке ночных пейзажей, ведь не у каждого фотоаппарата автоматика позволяет установить выдержку более 1 секунды или 10 секунд, а по ночам это бывает ох как необходимо! Плюс к тому необходимо иметь 100% контроль и над вспышкой, и над чувствительностью матрицы – только тогда можно получить хороший ночной пейзаж. Впрочем – подробнее о ночной фотосъемке стоит почитать тут: как фотографировать ночью.

Зеркальный фотоаппарат, ручной режим. F 4.0, 1/50, ISO 800.

Другие упомянутые мною режимы – не столь распространены у разных производителей фотоаппаратов, являются не стандартными, и сам я их практически не использую, поэтому более широкого их описания в данной статье не привожу. Также следует заметить и то, что информацию о режимах съемки Вашей камеры всегда можно найти в его инструкции по эксплуатации.

Если у Вас будут вопросы, замечания, дополнения – прошу написать в комментариях 🙂

Источник: http://creazon.ru/urok/kak-fotografirovat-zerkalkoi.html

Как пользоваться зеркальным фотоаппаратом. Просто о сложном

Наступил счастливый день, и вы приобрели зеркальный фотоаппарат. Вдохновения и планов много, но знакома только кнопка включения.

На самом деле, фотоаппарат вполне поддается дрессировке и справиться с ним под силу любому. Если вы планируете снимать чуть больше, чем ваших друзей для аватарок, то для вас открыты все дороги для обучения.

Статья поможет разобраться в терминологии и пуститься в творческое плавание.

Первые шаги

Основы фотографии на зеркальном фотоаппарате

Стартуем с простых объяснений про захват вашей новой камеры. Правая рука должна лежать на рукоятке, а левая снизу, как бы поддерживая объектив. Положение руки на объективе позволяет оперативно менять зум в случае, если вы используете объектив с переменным фокусным расстоянием. Указательный палец правой руки ложится на кнопку спуска.

Как настроить зеркальный фотоаппарат

Для простоты мы воспользуемся теорией “3х китов”. Только ставить на них мы будем не планету Земля, а фотографию. Для хорошего кадра необходимо уметь пользоваться каждым из “китов”. Позвольте представить! Кит номер один – диафрагма. Кит номер два – выдержка. Кит номер три – ISO. А теперь, в порядке очереди, про каждого.

Диафрагма

Знайте, что фотография – это рисунок светом. А проникает этот свет на матрицу фотоаппарата через отверстие, которое назвали диафрагмой (F). Ее размер вы можете регулировать. Возможные варианты от F-1.2 до F- 22 (бывает выше). Работает такая закономерность: чем меньше число F, тем больше отверстие.

Ясно, что при значении F- 2.8, отверстие будет больше, чем при F- 8, а значит света будет тоже больше. Практическим методом необходимо выставить нужное значение диафрагмы для качественного кадра без пересветов. Вам необходимо выставить диафрагму таким образом, чтобы в камеру попало нужное количество света.

Выдержка

Еще один инструмент в управлении светом. Выдержка (t) – это время, которое открыта диафрагма. Все просто. Чем дольше открыто отверстие, тем больше попало света на матрицу. Следовательно, тем светлее получился кадр.

ISO

Эти три буквы обозначают светочувствительность матрицы вашего фотоаппарата. Светочувствительность – способность матрицы менять свои параметры под действием света. Значение ISO может колебаться от 100 до 6400.

Если выставить ISO на 400, то в таком случае матрица получит меньше света, чем за равный промежуток времени, но при значении 1600. Казалось бы, что тут голову ломать – ставь ISO побольше, да снимай себе на здоровье. Ах, если бы всё так было просто…

Только вот, если сильно “задрать” уровень светочувствительности, на фотографии появятся шумы (зернистость), и если пленочному фото это придавало определенного шарма, то на “цифре” – ничего особо эстетичного тут нет. На современных камерах можно выставлять ISO автоматически.

Важно

На первых порах можно воспользоваться этой опцией, но, с приходом опыта, старайтесь выставлять уровень светочувствительности самостоятельно, полагаясь на собственные знания и интуицию.

Совет: главное, много практиковаться, изменяя эти три параметра камеры. Тогда к вам придет понимание, что и когда переключать.

Если вы желаете получить качественные снимки, забудьте про режимы вроде «Портрет», «Пейзаж, «Цветочек» и так далее. У камеры есть 4 основных режима, о них и поговорим подробнее.

На заметку: производители фотоаппаратов используют разные обозначения. Какой буквой обозначают конкретный режим, вам поможет определить инструкция. Это очень полезная книжка, которая была продана вам в комплекте с аппаратурой.

Советуем вам ее прочитать. Найдете много полезной информации.

A (Av) Режим приоритета диафрагмы

При таких условиях человек устанавливает значение диафрагмы, а камера самостоятельно выбирает значение выдержки.

Диафрагма – один из основных параметров при настройках, обозначается в фотоаппарате буквой F. Это режим съемки приемлен для портретов. Вы максимально открываете диафрагму и получаете красивое боке (Боке – художественное размытие фона). 

В этом случае фотограф устанавливает выдержку, а камера сама выбирает значение диафрагмы. Мы помним, что выдержка – это время, на которое открывается диафрагма, чтобы пропустить световой поток.

Время измеряется в долях (например 1/1000 – 0,001 секунды, 1/100 – 0,01 секунды, 1/10 – 0,1 секунды и так далее).

Если вы хотите «заморозить» объект в движении, стоит поставить короткую выдержку, если по художественной задумке необходимо размыть объект, например, воды, то увеличивайте время и движущийся объект размоется.

M Ручной режим

Это режим самостоятельности. Вы выбираете параметры диафрагмы и выдержки. Фотографы – профессионалы снимают только на ручном режиме, так как камера не способна полностью понять вашу задумку и реализовать ее. Но если вы только начали свой творческий путь, практикуйтесь на режимах A и S. С достижением опыта, переходите на ручной.

И еще несколько важных моментов, которые вам пригодятся.

Фокусировка

В фотографии важно ее качество. Одним из показателей является правильная фокусировка. Фокус – это самое резкое место в кадре. Когда вы смотрите в видоискатель, то видите точки фокусировки.

В зависимости от модели фотоаппарата, их количество может меняться. При легком нажатии кнопки спуска затвора, одна (или несколько, зависит от настроек) точка подсветится красным.

Это значит, что именно в этом месте кадра сработает фокус.

Есть возможность ставить фокус сразу по нескольким точкам, но мы советуем выбрать одну. По большому секрету рассказываем, что центральная точка фокуса имеет самое лучшее качество. Всегда работайте с ней.

Совет

А как же быть, если объект съемки находится сбоку, например? Выход есть. Фокусируйте по центральной точке и, не отпуская кнопки затвора, выстраивайте нужную композицию.

То есть даже если увести фокус, но не отпускать кнопку, резким останется то место, куда вы сфокусировали изначально.

Объектив умеет фокусировать в автоматическом и ручном режиме. Ясное дело, что с автоматикой работать легче. Если съемки требует фотографировать быстро, то там некогда наводить фокус. Так, например, бывает в репортажной работе.

Когда за секунду делается по 5 кадров. Но для эксперимента и чтобы хорошо прочувствовать своего рабочего коня, лучше дружить и с ручной фокусировкой. Кстати, некоторые фотоаппараты только ее и имеют.

Но это скорее в порядке исключения.

Тип файлов

Фотограф может работать с двумя типами файлов, это JPEG и RAW.

JPEG – сжатый тип файла. Такая фотография будет готова для печати прямо из фотоаппарата и вес ее гораздо меньше, в отличие от RAW.

RAW (сырой) – тип файла, который обязательно требует постобработки в специальных программах. Он содержит больше информации о фотографии, поэтому весит намного больше.

Если вы только взяли в руки зеркальный фотоаппарат, лучше начать работать с JPEG. Как только попрактикуетесь в фотографии, переходите на RAW. Все профессиональные фотографы снимают только в этом формате, так как он позволяет вносить больше исправлений, при этом, не терять качества изображения.

Баланс белого

Это один из параметров метода передачи температуры цветного изображения, который определяет соответствие цветовой гаммы изображения.

Человеческий глаз автоматически настраивает баланс белого, поэтому мы цвет объекта при любом освещении воспринимаем правильно. С фотоаппаратом так не получается.

Ему необходима подсказка, с каким типом света вы сейчас работаете. Это может быть солнце или лампа накаливания. Тогда камера не соврет в цветах.

В плохом варианте, вы просто получите очень желтую или очень синюю фотографию, что не является повторением действительности. В начале своего пути фотографа, этот параметр можете поставить на “авто” режим, но он не всегда угадывает. Поэтому не советуем пользоваться им постоянно, фотоаппарат всего лишь прибор, который способен ошибаться и тем портить вам картинку.

Имея зеркальный фотоаппарат, вы открываете перед собой массу новых возможностей для создания качественных фотографий. Становитесь профессионалами и не снимайте на автоматических режимах.

Это удобно, но тогда не удивляйтесь, почему результат вас совсем не радует. Почему не получилось так, как вы хотели.

Как только вы поймете все настройки и научитесь ими управлять с закрытыми глазами, дела пойдут в гору.

Дальше можно будет подумать о художественной стороне фотографии. Но у вас не должно занимать много времени поиск переключения режима или увеличения диафрагмы. Рискуете пропустить важный момент. Надеемся, наши ответы на вопрос “Как пользоваться зеркалкой” принесут вам пользу.

Источник: http://top100photo.ru/blog/azbuka-fotografii/kak-polzovatsja-zerkalnym-fotoapparatom-prosto-o-slozhnom

Как научиться фотографировать зеркальным фотоаппаратом

После приобретения зеркального цифрового фотоаппарата неизбежно возникает вопрос – как им правильно пользоваться? В чем его отличие от любительской камеры? В этой статье мы попытаемся разобраться в тонкостях современной фотографической техники и ответим на распространенные вопросы, касающиеся ее эксплуатации.

Главные особенности «зеркалок»

Зеркальный фотоаппарат обладает несколькими особенностями на фоне бюджетных любительских устройств. Прежде всего — это наличие видоискателя. Посредством него пользователь может наблюдать фотографируемое изображение через специальное отверстие с линзами, расположенное на передней панели.

С точки зрения профессионалов, видоискатель гораздо лучше обычного жидкокристаллического дисплея. Основное преимущество – наблюдаемое изображение не оцифрованное. Во время перемещения объектива не возникает неприятных артефактов (смазывания, мерцания, задержек). Поэтому вероятность съемки удачного кадра становится гораздо выше.

Также «зеркалки» всегда оснащены ручными настройками. Пользователь может самостоятельно установить значение экспозиции, раскрытие диафрагмы, продолжительность выдержки. Если разбираться в настройках, то получится сделать более качественную фотографию, чем в автоматическом режиме.

Обратите внимание

В обычных любительских аппаратах ручных настроек практически никогда не встречается – они заменены набором предустановленных сценариев. Такое решение может показаться удобным, но на практике совершенно неэффективно. Поэтому зеркальные камеры имеют здесь определенное превосходство.

«Зеркалки» обладают большой матрицей. Матрица представляет собой элемент, на который проецируется изображение посредством объектива. Размер матрицы существенно влияет на четкость снимков, позволяет зафиксировать больше деталей. В этом можно убедиться, ознакомившись с примерами в интернете, снятыми на профессиональное оборудование.

И, наконец, зеркальные фотоаппараты всегда обладают съемными объективами. Это позволяет открыть несравненно больший спектр творческих возможностей по сравнению с любительской камерой. На выбор пользователя доступна оптика для любых ситуаций, будь то макрофотография или съемка удаленных объектов. Это самое главное преимущество «зеркалок».

Основные правила использования зеркального фотоаппарата

Итак, мы помогли разобраться с различиями между двумя типами техники. Теперь настал черед узнать, как правильно фотографировать с помощью зеркального аппарата. Темой разговора будет управление устройством.

В краткой статье невозможно полностью охватить такую обширную тему, однако мы приведем некоторые полезные рекомендации, позволяющие пользователю быстрее освоиться на первых порах.

Естественно, потом потребуется чтение узкоспециализированной литературы, чтобы достичь должного профессионализма и суметь пользоваться устройством на уровне мастера. А пока небольшие советы:

Обратите внимание: на FotoStream Вы можете создать свой личный сайт профессионального фотографа одним кликом. Практикуйтесь в технике фотографии и принимайте заказы на съемку уже сейчас!

Хват. Зеркальные фотоаппараты зачастую обладают большими габаритами и весом, поэтому держать их нужно совершенно по-другому, чем «мыльницы». Кисть правой руки следует положить на выступающую рукоятку, а кистью левой руки – поддерживать объектив снизу.

Такое положение рук позволяет получить быстрый доступ к функциональным возможностям и регулировать фокусное расстояние. Ведь «клавиши приближения» здесь нет, оптику приходится подкручивать вручную специальным кольцом на объективе.

Для новичков, привыкших к «рычажку зума» в любительских камерах это может показаться неудобным, но переучиться можно быстро.

Визирование. Чтобы поймать кадр, предпочтительнее пользоваться оптическим видоискателем. Именно так поступают профессиональные фотографы, превратившее свое занятие в настоящее искусство.

Но иногда пользоваться видоискателем становится невозможным (этому может послужить нестандартное положение устройства) – в этом случае рекомендуется включить режим Live View. Он подразумевает вывод снимаемого изображение на встроенный дисплей. Важно заметить, что включение режима Live View также необходимо для создания видео.

Важно

Также при активации режима видео аппарат автоматически отключает оптический видоискатель (это связано с конструкцией).

Зарядка. В «зеркалках» используются съемные аккумуляторные элементы, которые необходимо периодически заряжать. Для этого требуется открыть на устройстве соответствующий отсек, вытащить батареи и подключить их к зарядному устройству.

Это гораздо удобнее, чем подключение к сети самого фотоаппарата, как это реализовано в любительских камерах. Обладая несколькими комплектами аккумуляторов, фотограф может оперативно продолжить процесс съемки «на ходу» заменив разряженные элементы питания.

Требуется лишь заблаговременно приобрести несколько перезаряжаемых батарей (желательно от известного производителя) и зарядное устройство.

Функциональные клавиши. На корпусе аппарата присутствует ряд различных управляющих элементов, посредством которых пользователь способен получить доступ к основным возможностям, настройкам и т.п.

Вне зависимости от производителя, расположение клавиш практически одинаково – существуют общепринятые стандарты изготовления фототехники. Поэтому даже при частой смене фототехники переучиваться не потребуется, все находится на привычных местах и интуитивно понятно.

Мы подробно рассмотрим основные элементы управления, присутствующие в зеркальных аппаратах и не имеющиеся в среднестатистических «мыльницах».

• Колесо выбора режимов. По кругу расположены следующие обозначения – A+ (полностью автоматический режим), P (автоматический режим с частичной настройкой), Av (режим с приоритетом диафрагмы), Tv (режим с приоритетом выдержки), M (полностью ручной режим). Мы остановимся на описании режимов немного позже.
• Помимо колеса на корпусе присутствуют не менее важные функциональные элементы. К ним относится кнопка видеозаписи (часто маркируется красным цветом), клавиша выбора экспозиции и механический рычажок, предназначенный для переключения между экраном и видоискателем. Последний полностью механический из-за особенностей конструкции зеркального фотоаппарата.
• Некоторые производители оснащают устройства дополнительными колесами управления, с помощью которых происходит изменение настроек в ручном режиме. Это нужно для дополнительного комфорта потенциального пользователя (колеса располагаются прямо под пальцами и обеспечивают очень быстрый и комфортный доступ к параметрам).
• Более дорогие модели имеют дополнительный монохромный жидкокристаллический дисплей, находящийся сверху корпуса. На нем отображаются текущие настройки, когда основной дисплей используется для визирования. Удобство данного элемента сложно недооценить – он часто помогает фотографу при выводе параметров съемки.
• Переключение между ручной и автоматической фокусировкой в некоторых камерах осуществляется посредством рычага на корпусе. В других этот параметр отведен рычажку на объективе. Конкретный вариант должен выбрать сам покупатель устройства, основываясь на личных предпочтениях (оценить удобство лучше прямо в магазине фототехники).

Разбираемся с режимами съемки зеркального фотоаппарата

В настройках «зеркалки» присутствует большой перечень режимов, которые потенциальный пользователь может применять на практике.

Новичкам кажется, что разобраться с режимами довольно проблематично (ведь большинство из них называются непонятными сокращениями вроде «A» или «Tv»).

Но на практике сложности почти отсутствуют – важно лишь ознакомиться со значениями данных режимов и запомнить, в каких случаях они применяются.

А+ (автоматический режим). Предназначен для пользователей, которые предпочитают максимально экономить свое время или попросту не разбираются в тонкостях ручных настроек. Именно для них производители разработали полностью автоматический режим, который еще называется «зеленой зоной».

Совет

Название обусловлено значком режима – зеленого фотоаппарата или буквы «А» того же цвета. После выбора данной функции процессор устройства самостоятельно подбирает необходимые параметры съемки, включая экспозицию, выдержку, раскрытие диафрагмы. Благодаря современным разработкам, съемка выполняется вполне качественно.

А для большего удобства имеются сюжетные программы – «Пейзаж», «Портрет», «Вечер» – которые следует выбирать в зависимости от ситуации.

Av (режим с приоритетом диафрагмы). Считается полуавтоматическим режимом, предоставляющим возможность контроля раскрытия диафрагмы. Например, если установить параметр f 1/4 в настройках, то это будет считаться максимальным значением раскрытия. При увеличении параметра диафрагма начинает постепенно закрываться.

Таким образом, принцип простой – чем больше отверстие, тем больше света попадает на матрицу. Новичкам рекомендуется раскрывать диафрагму при плохом освещении – например, в темном помещении. При съемке открытого солнечного пространства диафрагму необходимо наоборот закрывать, выставляя значение от f 5.5 до f 11.

Параметр может влиять на наличие боке – своеобразного эффекта размытия заднего плана.

Tv (режим с приоритетом выдержки). Считается менее востребованным среди любителей. Он дает возможность настройки скорости срабатывания затвора, то есть, скорости, с которой выполняется снимок. Эта скорость измеряется в отрезках секунды (к примеру, 1/1000 или 1/500).

При фотографировании быстро движущихся объектов необходимо выставлять выдержку как можно меньше, иначе снимок получится смазанным. В другой ситуации – когда съемка ведется при низкой степени освещенности – выдержку рекомендуется устанавливать максимально продолжительную, чтобы на матрицу попало больше света.

Естественно, длительная выдержка (от 1/5 секунды) уже требует наличия штатива во избежание дрожания рук и последующего размытия изображения.

M (режим полностью ручных настроек). Позволяет пользователю самостоятельно установить все параметры – диафрагму, выдержку, экспозицию. Для его использования необходимо профессиональное владение оборудованием, поэтому начинающим владельцам зеркальных камер вряд ли удастся правильно разобраться с настройками.

Подойдет тематическая литература, а также самостоятельное исследование возможностей мануального режима. В фотоаппаратах от разных производителей способ установки параметров способен варьироваться – например, он может осуществляться функциональными клавишами на корпусе или поворотным колесом. При этом текущие значения отображаются на встроенном дисплее.

Подробности можно найти в инструкции к конкретной модели устройства.

ISO (настройка светочувствительности). Обычно этот параметр в меню аппарата стоит отдельно. Он позволяет выбирать уровень экспозиции, то есть, светочувствительности цифровой матрицы.

Самое минимальное значение составляет 100, а максимальное колеблется от производителя и дороговизны модели. Самые современные зеркальные аппараты способны выдавать удовлетворительное качество изображения при установленном ISO 12 800.

Обратите внимание

Что означает «удовлетворительное качество»? Все дело в том, что повышение уровня экспозиции «засвечивает» снимок, в результате чего появляется цифровой шум. Он выглядит в виде ярких белых точек, рассеянных по всей картинке.

Производители пытаются устранять его различными способами, включая параметры самой матрицы и встроенную программную обработку.

Практические примеры использования «зеркалки»

Возможно, многие догадываются, что рассматриваемая тема практически безгранична. И ее невозможно всесторонне рассмотреть в небольшой статье – для этого существует множество разнообразных книг.

Поэтому мы не будем слишком углубляться, а просто приведем самые главные советы, рассчитанные для начинающих. Они обязательно пригодятся новичкам, недавно купившем зеркальный фотоаппарат и желающим познакомиться с его спектром творческих возможностей.

А тем, кому нужно просто снимать и получать изображения вполне сносного качества – подойдет обычный встроенный автоматический режим, описанный выше.

Съемка портретов. Для этого используется оптика 50-120 мм. Объект необходимо максимально приблизить, покрутив колесико зума. Затем выбрать режим A (с приоритетом диафрагмы) и выставить максимально возможное значение (обычно оно составляет 5.6).

Что касается экспозиции, ее лучше отвести самой камере. После произведенных настроек нужно поймать объект в видоискатель и сделать кадр. Благодаря описанному способу получится делать практически любые портреты – ростовые и лицевые.

Перечисленные настройки гарантируют максимальное размытие заднего фона и вместе с тем, минимальную долю артефактов.

Пейзажная съемка. Чтобы снимать удаленные объекты, требуется объектив с параметрами 18-55 мм. Потребуется установить активировать режим A, установить открытие диафрагмы на f 9, светочувствительность матрицы отрегулировать до значения 100.

Так получится сделать кадр очень четким, избежав чрезмерного засвечивания и появления цифрового шума. Конечно, перечисленные настройки рекомендованы для светлого времени суток, желательно в безоблачную погоду.

Если пейзаж фотографируется вечером или ночью, понадобятся принципиально другие параметры.

Фото архитектуры. Почти каждый начинающий фотограф желает запечатлеть красивые архитектурные объекты на улицах своего города. Поскольку пространство зачастую затеняется зданиями, необходимо установить приоритет диафрагмы f 7 для попадания большего количества света.

Важно

Фокусное расстояние лучше держать в пределах 18 мм, а что касается экспозиции – она должна составлять 100.

Указанные параметры помогут гарантировать резкость снимка и прекрасную видимость даже самых мелких деталей (практически все архитектурные объекты обладают мелкими элементами на поверхности, поэтому желательно добиться как можно большей четкости).

Макросъемка. Представляет собой фотографирование объектов с небольшого расстояния. Потребуется объектив 18-55 мм, а параметры фокуса могут быть любыми – в зависимости от композиции.

Чтобы получить наиболее резкую и качественную фотографию без эффектов хроматических аберраций, рекомендуется поэкспериментировать с настройками диафрагмы, выставив раскрытие от f10 до f20. Особенно важно учитывать диафрагму при использовании оптики 55 мм.

Что касается значения светочувствительности, его лучше не поднимать выше 400 – иначе не избежать шума. И, конечно, должно быть яркое освещение.

Съемка в движении. Иногда пользователь сталкивается с фотографированием движущихся объектов – домашних животных, транспортных средств, спортсменов на соревнованиях и т.п. В таких ситуациях объектив не играет особой роли, главное, уделить внимание выдержке.

Она должна быть максимально короткая, чтобы добиться большой четкости. Таким образом, следует активировать режим Tv (c приоритетом выдержки), выбрать значение 1/1000 и поставить автоматическую светочувствительность.

Фотоаппарат сам подберет требуемую экспозицию и не будет слишком завышать ISO (особенно, если съемка проводится в дневное время).

Ночная съемка. Для нее необходим специальный светосильный объектив (пропускающий максимальное количество света). Режим следует поставить M (мануальный) и снизить светочувствительность до 100, чтобы избежать появления шума.

Как правило, продолжительность выдержки может варьироваться от 1 до 8 секунд, в зависимости от освещенности. Для ночной съемки обязательно нужно устанавливать «зеркалку» на штатив, поскольку оптическая стабилизация не способна в полной мере компенсировать дрожание рук и снимки получатся смазанными.

Особенно это касается продолжительных настроек выдержки.

Выводы

Таким образом, нам удалось рассмотреть основные отличия «зеркалки» от любительских камер, а также привести полезные советы, касающиеся съемочного процесса.

Теперь вы знаете, какими режимами обладает ваша камера, как пользоваться управляющими элементами, почему не следует полностью полагаться на автоматические настройки.

Также вы разобрались в основных практических примерах, когда нужно произвести съемку архитектурных объектов, портрета или движущихся предметов. Надеемся, что приведенная информация вам помогла.

Рекомендации по обучению

Естественно, при глубоком увлечении фотосъемкой вам понадобится профильная литература, которую можно найти в интернете. Она обладает более глубокой подачей материала, поэтому поможет разобраться в тонкостях фотографического искусства и достичь некоторого профессионализма.

Нужна также регулярная практика использования своего фотоаппарата, поскольку теоритические знания не могут гарантировать правильного обращения с техникой. Если выполнять данные рекомендации, то получится создавать качественные снимки, с правильно выдержанными настройками экспозиции, выдержки и т.п.

А значит, привлекательные с эстетической точки зрения.

Также для некоторых пользователей подойдут обучающие видео, в которых авторы рассказывают о правильном использовании зеркальной камеры. Показываются примеры фотографирования разнообразных объектов, установки настроек в меню устройства, смена объективов.

Достоинством подобных уроков является наглядность – все проводимые действия можно повторять за автором видео, чтобы достигнуть аналогичного результата. Именно тематические видео помогли многим новичкам стать настоящими фотографами и разобраться в этом непростом искусстве.

Желаем Вам в полной мере освоить возможности «зеркалки» и наслаждаться процессом творчества.

Источник: https://FotoStream.ru/blog/15

Как научится правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом и стать профессионалом

Наверное, каждый начинающий фотограф, всерьез увлеченный своим делом, рано или поздно задумывается о покупке зеркальной камеры. Однако, не стоит думать, что одного только приобретение «зеркалки» достаточно для того, чтобы начать создавать шедевры.

Конечно, большинство зеркальных камер оснащено неплохими автоматическими настройками, позволяющими сделать вполне приличные любительские снимки – но ведь куда приятнее использовать возможности вашего фотоаппарата по максимуму.

А он, поверьте, может многое – нужно только научиться им правильно пользоваться.

Итак, давайте начнём разговор о том, как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом.

Фокусировка и глубина резкости

Наверняка, рассматривая работы профессиональных фотографов в интернете или в журналах, вы обращали внимание на разницу в резкости между передним и задним планом. Основной объект снимка выглядит резким и четким, в то время, как задний план оказывается размытым.

Любительской камерой достигнуть такого эффекта практически невозможно, и связано это с меньшим размером матрицы. Резкость таких снимков равномерно распределена по всему экрану, то есть все детали обладают примерно одинаковой четкостью.

Это отнюдь не всегда плохо, и отлично подойдет для съемки пейзажей или архитектурных объектов, но при создании портретов хорошо проработанный фон отвлечет от основного объекта, и в целом фотография будет выглядеть плоско.

Совет

Зеркальная камера, обладая большим размером матрицы, позволяет регулировать глубину резкости.

Глубина резкости изображаемого пространства (ГРИП) – диапазон между передней и задней границей резкого участка на фотографии, то есть именно та часть изображения, которую фотограф выделяет на снимке.

Что же влияет на ГРИП и как научиться ею управлять? Один из таких факторов – фокусное расстояние. Фокусировка – наводка объектива на объект, обеспечивающая ему максимальную резкость. Зеркальные камеры обладают несколькими режимами фокусировки, из которых вам предстоит выбрать наиболее подходящий в конкретных условиях съемки. Рассмотрим каждый в отдельности.

• Одиночный автофокус – самый популярный и удобный в статичных условиях режим, при котором фокусировка осуществляется, как было сказано выше, полунажатием кнопки затвора. Его несомненное преимущество – возможность, не отрывая пальца от кнопки, изменять положение камеры по вашему усмотрению. Выбранный вами объект при этом останется в фокусе. Недостаток режима состоит в задержке, которую создает необходимость каждый раз заново фокусироваться на объекте.
• Непрерывный автофокус – режим, подходящий для съемки движущихся объектов. Фокус перемещается одновременно с объектом, и вам не нужно каждый раз заново его наводить. Конечно, такой режим обладает рядом погрешностей: из-за смены скорости и расстояния не всегда у аппарата получается сфокусироваться нужным образом, и не каждый кадр выйдет удачным. Впрочем, шансы сделать хотя бы несколько хороших снимков тоже достаточно велики.
• Смешанный автофокус – комбинация первых двух вариантов. При его активации камера снимает в первом режиме ровно до того момента, пока объект не начнет движение- и тогда автоматически переключится на второй. Такой режим съемки хорошо подходит новичкам, поскольку камера «берет» проблемы с фокусировкой на себя, предоставляя фотографу возможность сосредоточиться на создании композиции и других факторов.

Выдержка и диафрагма

Второй фактор, влияющий на глубину резкости – значение диафрагмы.

Диафрагма регулирует количество пропускаемых на линзу солнечных лучей, приоткрывая и закрывая створки отверстия объектива. Чем больше открыта створка, тем, соответственно, больше света она пропускает внутрь. Именно с ее помощью можно распределять резкость на снимке и достигать необходимого вам творческого эффекта.

Необходимо запомнить простое соотношение:

чем меньше отверстие диафрагмы, тем больше ГРИП.

Если диафрагма закрыта, резкость равномерно распределяется по всему кадру. Открытая же диафрагма как раз дает возможность размывать фон или иные не столь значимые объекты, оставляя резким лишь то, на чем вы захотите сфокусировать вашу камеру.

Выдержка – промежуток времени, в течение которого открыт затвор. Таким образом, от длительности этого промежутка зависит количество световых лучей, спевших пройти внутрь. Разумеется, это влияет на вид вашего снимка самым непосредственным образом. Чем больше выдержка, тем более «размытыми» будут объекты. Небольшая выдержка, напротив, придает им статичность.

При стабильном освещении выдержка и диафрагма прямо пропорциональны друг-другу: чем более открыта диафрагма, тем короче выдержка – и наоборот. Почему это так, догадаться не сложно. И то, и другое влияет на количество света, необходимое для вашего снимка. Если диафрагма широко открыта, количество света уже является достаточным, и длительная выдержка не требуется.

Светочувствительность

Светочувствительность (ISO) – восприимчивость матрицы к свету во время открытия диафрагмы.

Значение ISO тоже не обязательно выставлять самому — можно пользоваться автоматическим режимом, при котором камера подберет его сама. Но для того, чтобы понять, что такое светочувствительность и на что она влияет, лучше все же сделать хотя бы несколько кадров, повышая и понижая ISO и сравнивая результаты.

Высокое или максимальное его значение позволяет делать снимки в условиях слабой освещенности, являясь, таким образом, альтернативой вспышке. Это станет для вас идеальным выходом в ситуации, когда фотографировать со вспышкой запрещено – например, на концертах или других официальных мероприятиях.

Также, ISO выручит вас в ситуации, когда широко открытая диафрагма и небольшая выдержка в результате дают слишком темное изображение. Но экспериментируя с ISO, вы довольно быстро заметите, что увеличение его значения повышает так же количество шумов в кадре. Это неизбежный эффект, но сгладить его можно, например, при помощи графических редакторов.

Режимы съемки

Зеркальная фотокамера обладает большим ассортиментом режимов съемки, которые можно условно подразделить на ручные и автоматические. Последние примерно соответствуют аналогичным режимам на любительском фотоаппарате: они носят названия «Спорт», «Пейзаж», «Ночной портрет» и т.д.

При выборе такого режима камера автоматически подбирает настройки, необходимые для заданных условий, и больше вам не нужно ни о чем беспокоиться.

Это довольно удобно, и фотографии, сделанные в подобных режимах, вполне могут быть весьма удачными.

И все же, если настроить зеркальный фотоаппарат на ручные установки, то творческий простор вам обеспечен, и человеку, планирующему заниматься фотографией всерьез, необходимо быть с ними знакомым.

Итак, какие же ручные режимы съемки находятся в нашем распоряжении?

• P (programmed) — режим, похожий на AUTO, но оставляющий больше простора для самостоятельных действий. Пользуясь им, вы можете самостоятельно менять ISOи баланс белого, а так же корректировать автоматически установленную фотоаппаратом выдержку и диафрагму. Все прочие настройки, как и в автоматическом режиме, заботливая камера подберет сама.
• Av (aperture) – режим, позволяющий вам устанавливать значение диафрагмы по своему усмотрению, не беспокоясь о выдержке – ее камера подберет уже самостоятельно. Отлично подходит для съемки портретов и других экспериментов с глубиной резкости.
• S(shutter) – в противоположность предыдущему варианту, это режим приоритета выдержки. Нетрудно догадаться, что в этом случае камера автоматически установит диафрагму. Подходит для съемки движущихся и динамичных объектов.
• M (manual) – по-настоящему ручной режим, в который камера уже не вмешивается совсем. Здесь все настройки: и диафрагма, и выдержка, и ISO– остаются на ваше усмотрение. Пользуясь этим режимом, вы можете дать себе абсолютную творческую свободу и пробовать самые разные сочетания в необычных условиях съемки. Конечно, использовать данный режим стоит уже тогда, когда вы по-настоящему разберетесь в настройках вашего фотоаппарата и подойдете к делу со знанием.

В повседневных, естественных съемках лучше и проще всего использовать режим Av. Он является наиболее удобным для контроля глубины резкости и позволяет полностью отдаться художественному процессу создания наилучшей композиции.

Вспышка

Встроенная вспышка – верный помощник при съемке в условиях недостаточного освещения. Но ей, как и прочими возможностями зеркального фотоаппарата, нужно пользоваться с умом. При неправильном обращении велика вероятность испортить кадр, засветив его. Вот несколько советов, которые помогут вам этого избежать:

• Используйте ручную регулировку мощности вспышки, значение которой при получении чересчур светлых кадров можно уменьшить.
• Попробуйте переключить камеру на автоматический режим «Ночная съемка». В отличии от AUTO, при этом режиме действие вспышки «смягчается», и свет немного рассеивается вокруг объекта, не фиксируясь только на нем.
• Экспериментируйте с рассеиванием света (как его сделать мы писали здесь). Для этого можно использовать белую ткань, бумагу или любой другой материал, который необходимо будет закрепить перед вспышкой. Но не стоит использовать для этой цели материалы, окрашенные в другие цвета – они могут придать коже неправильный оттенок и в целом плохо повлиять на снимок.
• Используйте режимы вашей камеры, о которых речь шла выше — ISO, значения диафрагмы и выдержки. Попробовав разные варианты, вы сумеете найти именно тот, при котором ваши снимки получатся удачными.

Баланс белого

Матрица фотоаппарата чувствительнее человеческого глаза и чутко воспринимает цветовую температуру. Наверное, вам случалось видеть снимки со странными световыми эффектами: лица на них могут оказаться голубыми, зелеными, оранжевыми. Такое часто происходит при съемке в помещениях, освещаемых при помощи ламп накаливания. Исправить ситуацию поможет установка на вашей камере баланса белого.

Конечно, можно воспользоваться автоматической настройкой (AWB), но тогда все равно останется риск погрешности. Самое верное — «подсказать» фотоаппарату, какой цвет является белым, что можно сделать при помощи ручного режима (MWB). Для начала вам понадобится выбрать в меню вашего фотоаппарата ручную установку баланса белого.

После этого достаточно взять любой белый предмет, к примеру, лист бумаги, сфотографировать его, и зафиксировать цвет, как верный. Алгоритм может отличаться в зависимости от модели вашей камеры, но при возникновении сложностей вас выручит инструкция.

Выбрать зеркальный фотоаппарат для старта

Выбирая фототехнику для старта, начинающий фотограф должен знать о некоторых важных деталях, на которые следует обязательно обратить внимание при подборе зеркальных фотоаппаратов. Понятно, что не стоит начинать работать на дорогостоящей технике.

И не только из-за высокой цены, в первую очередь и потому, что, не владея азами, освоить функции «навороченного» фотоаппарата будет не просто сложно, а часто невозможно.

Недорогие камеры имеют массу подсказок, автоматические режимы, которые просто необходимы на старте.

Обратите внимание

Особо следует разобраться в разрешении матрицы. Это именно те пиксели, которые указывают в главных характеристиках и на корпусе фотоаппарата. Но при этом помните, что для начинающих лучше выбрать «зеркалку» с кроп-матрицами.

Если вы настроены серьезно заняться фотографией, выбирайте технику с ручной настройкой. В дальнейшем такая техника даст вам хороший опыт и шанс больших возможностей в этой области деятельности.

А подобрать сам фотоаппарат лучше из списка наиболее рекомендуемых зеркальных моделей для начинающих, которые выпускают известные мировые производители.

Не пренебрегайте обратиться к тем, кто давно знаком с фототехникой и поможет вам в выборе правильной камеры для старта.

Советы

Если обилие сложных терминов не напугало вас, и вы по-прежнему полны энтузиазма, готовы работать и совершенствоваться, вперед! Несколько простых советов помогут вам на вашем творческом пути:

• Для того, чтобы научиться профессионально фотографировать зеркалкой, необходима постоянная практика. Старайтесь взять фотоаппарат с собой, куда бы вы ни направлялись, и не упускайте возможности сделать удачный кадр. Развивайте в себе художественное мышление! Как фотографу, вам необходимо уметь выстраивать нужную композицию мысленно, отсекать интересные кадры от обыденных, уметь замечать то, на что другой и не обратил бы внимания.
• Изучайте режимы вашей камеры, пробуйте различные комбинации. Не бойтесь приседать, принимать различные положения в поисках лучшего ракурса. Так вы во много раз увеличите свои шансы получить нужный результат!
• Делайте выводы на основе готового материала. Отмечайте свои ошибки — можно даже завести для этого специальный блокнот – и старайтесь избегать их в будущем.
• Рассматривайте работы знаменитых фотографов. Чем больше времени вы на это потратите, тем больше почерпнете идей и сделаете верных выводов. На начальных этапах нет ничего зазорного в том, чтобы подражать кому-то из профессионалов и копировать их работы. Со временем у вас непременно выработается собственный стиль, но поначалу чужим опытом пренебрегать не стоит.
• Читайте соответствующую литературу, смотрите видеоуроки, посещайте курсы, общайтесь с профессиональными фотографами. Необходимо свободно разбираться в технической стороне процесса фотографирования, это сыграет вам на руку. Вы сами не заметите, как станете намного увереннее в обращении с камерой.

Зеркальная камера – ваш входной билет в мир возможностей профессиональной фотографии. Работая, экспериментируя, приобретая дополнительную технику — например, объективы и вспышки – вы можете достигнуть самых потрясающих результатов. Надеемся, что информация о том, как научиться пользоваться зеркальным фотоаппаратом будет Вам полезна.

Используйте ваш фотоаппарат по максимуму, и пусть он станет вам надежным другом и помощником в осуществлении ваших идей!

Источник: http://StuffOnly.net/uroki/osnovy-fotografii/teoriya/uchimsya-fotografirovat.html

Руководство фотографа: как делать хорошие снимки вашим фотоаппаратом

Если вы ранее пользовались компактными цифровыми камерами, все ваши фотографии, вероятно, сохранялись в файлах JPEG. Ваша DSLR-камера также может создавать такие файлы, однако имеет возможность создавать и файлы Raw. Так что же такое файлы Raw и почему вы можете захотеть использовать их вместо файлов JPEG, к которым уже привыкли?

Когда вы фотографируете, датчик фотоаппарата сохраняет большой объем данных — значительно больше, чем нужно для создания файла JPEG. Когда камера обрабатывает изображение, она отбрасывает большую часть этих данных, создавая файл меньшего размера. Полученное изображение хорошо подходит для большинства задач, которые вам могут понадобиться, например, печати фотоснимка, пересылки по электронной почте или размещения на веб-сайте.

В отличие от файла JPEG, файл Raw не обрабатывается и не сжимается фотоаппаратом. Он содержит все данные, сохраненные датчиком при фотосъемке. В их число входит более широкий диапазон цветов и оттенков, которые не используются в JPEG, а также, возможно, большее количество деталей в сильных тенях и светлых участках. По этой причине его иногда называют «цифровым негативом». Как обработка и печать своих снимков в темной комнате позволяет получать значительно лучшие результаты, чем можно ожидать от местного фотомагазина, так и дополнительные данные, сохраненные в файле Raw, можно использовать для получения изображений высокого качества. Для этого просто нужно немного практики.

Для обработки файлов Raw потребуется специальная программа «raw-конвертер», например Image Data Converter SR, поставляемая с вашим фотоаппаратом.

При открытии файла Raw в программе Image Data Converter изображение выводится в том виде, как оно должно выглядеть при использовании настроек камеры, применявшихся при съемке. Затем можно вносить изменения в выдержку, баланс белого, цветовой режим, контрастность и множество других настроек, пока снимок не будет выглядеть так, как вам нравится. Можно даже вывести изображения «до» и «после» рядом друг с другом, чтобы видеть, какие изменения вы внесли в снимок. И можно не беспокоиться, что сделано что-то не так. После окончания редактирования фотографии можно сохранить результат в новом файле TIFF или JPEG. Исходный файл Raw останется совершенно неизменным, позднее к нему можно вернуться и по желанию сделать совершенно другие изменения.

Примеры того, что можно сделать, используя RAW вместо Jpeg:

Пример 1

В этом примере ясно видно, что капли воды, попавшие на пол, на изображении JPEG видны нечетко. Кроме того, на изображении отсутствует множество деталей на светлых участках.

Увеличить изображение

Изображение RAW демонстрирует, что на фотографии можно рассмотреть много дополнительных деталей, сделав его более насыщенным.

Увеличить изображение

Увеличенные детали изображения — различия между RAW и JPEG

Увеличить изображение

Пример 2

Изображение, снятое в режиме JPEG

В этом примере фотография сделана в конце дня, на закате. Освещенная красным светом сцена длилась всего несколько минут. Проблема состоит в том, чтобы воссоздать этот красный цвет на фотографии. В режиме jpeg изображение недоэкспонировано, и цвета тусклые. Изображение не представляет собой ничего особенного

Настраиваемый файл RAW

Курс обучения фотографированию на зеркальном фотоаппарате: основы работы

Рекомендую данный курс для знакомства с основами управления зеркальной камерой. Материал в лекциях и видео уроках был полезен для меня. Преподаватели дают ясные, понятные и конкретные рекомендации.

Интересные домашние задания на любой вкус. Возможность учится в своем ритме. Вся нужная информация в одном месте, после окончания курса можно в любой момент вернуться и пересмотреть.

Вуаля! И Вы успешный фотограф или просто грамотный фотомастер для своей семьи.

Это мой первый курс и я очень надеюсь не последний. Мне все понравилось. Желаю Вашей школе процветания и достижения новых профессиональных высот.

Мне было приятно наблюдать за тем насколько оперативно просматривают фотографии преподаватели, как точно, корректно и аккуратно направляют на нужный вектор.

Спасибо огромное за ваши курсы! Все прекрасно, ни каких замечаний нет. Буду дальше заниматься развитием и непременно приобрету еще еще и еще больше курсов в вашей фотошколе.

Мне понравилась возможность обучаться дистанционно, простота обучения, результат.

Здорово, что можно обсудить с преподавателем желаемое и достигнутое. Понравилось умение (и желание!) понять проблему и предложить варианты решения, доброжелательность и непредвзятость, готовность к диалогу на любой стадии задания. И приятное ощущение живого общения!

Отличная подача материала! Здорово, что можно проходить обучение в своём темпе. Работы рассматривались без задержки, советы были профессиональными и глубокими.
Спасибо преподавателю за терпение и интересное общение!

Понравилось всё, особенно лаконичные и информативные видеоролики, профессиональные комментарии преподавателей. Здорово, что можно учиться тогда, когда есть возможность!

Как правильно фотографировать и научиться делать фотографии

Автор Сергей (travel-picture.ru) На чтение 11 мин. Просмотров 5.3k. Обновлено 21/04/2020

Собираясь на отдых или дальнее путешествие, вы всегда берете с собой фотоаппарат, чтобы запечатлеть яркие моменты жизни, но как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом и на какие параметры обратить внимание, чтобы фотография радовала вас?

В этой статье мы рассмотрим все параметры, которые вам понадобятся для правильного фотографирования в путешествии, постараемся изложить все так, чтобы было понятно даже начинающему фотографу. Прочитав нашу статью, вы больше не будете задаваться вопросом, как правильно фотографировать пейзаж, портрет, архитектуру и другие направления съемки. Но для начала прочитайте наши статьи про то как выбрать фотоаппарат и как выбрать объектив.

Все больше проезжая по разным странам мира мы наблюдаем переход всех путешественников на зеркальные фотоаппараты, но большинство, из них купив аппарат для художественной съемки фотографирует на автоматических режимах. Зачем платить такие деньги, если путешественник даже не хочет увидеть, какой потенциал хранит зеркальный фотоаппарат? А может он просто не знает как правильно фотографировать, пожалуй, с этого мы и начнем.

Такие фотографии получаются если вы соблюдаете элементарные правила

Начнем мы с матрицы фотоаппарата. Самый главный параметр правильного фотографирования несет на себе матрица, чем больше физический размер матрицы тем больше будет пропускная способность света, а значит и фотография будет намного насыщенней и ярче в цветах. На бюджетных зеркальных камерах размер матрицы составляет 23×15 (кроп матрица). В профессиональной технике физический размер матрицы 36×24 (полный кадр или Fullframe), с полнокадровой матрицей у вас получаться удивительные фотографии, но для правильного фотографирования объекта вам понадобятся еще кое какие параметры на которые стоит уделить внимание.

Размер обрезанной (кроп) матрицы по отношению к полнокадровой матрице

Правильно фотографировать вам поможет также камера с большим числом мегапикселей. Для современной зеркальной камеры вполне подойдет число от 18 мегапикселей и более, но многие заводы под руководством маркетологов умудряются засунуть огромное количество мегапикселей в маленькую матрицу какой-нибудь мыльницы, что невозможно при ее малом физическом размере. От таких фотоаппаратов идеальных фотографий не стоит ждать! Дадим совет, обратите внимание на зеркальные фотоаппараты серии Nikon начиная с D7000 и далее, Sony серии альфа, Canon EOS с двумя или лучше одной цифрой перед D””(например Canon EOS 60D).

Все выше приведенные серии фотоаппаратов имеют матрицу не для широкого потребительского рынка, а значит и качество матрицы осталось на высоком уровне в отличие от низших серии этих фотоаппаратов, которые хорошо продвигаются маркетологами и на которые так хорошо “клюет” народ из-за низкой цены. На вопрос как правильно фотографировать и выбрать хорошую матрицу вы уже знаете половину ответов, но какой же режим выбрать лучше?

Красным цветом выделены ручные режимы

Еще один параметр для правильного фотографирования – это глубина резкости. Теперь вам нужно забыть все стандартные режимы (авто, портрет, пейзаж…) и начинать пользоваться режимами “Av, Tv, M, P”, у Nikon это режимы “A,P,S,M” и другие. Для режима глубины резкости нам понадобиться режим “Av” у Canon или “A” у Nikon. В этом режиме вы сможете менять число диафрагмы, которое может меняться от 1,2 до 22.

Обратите внимание на размытый задний фон

Вы наверное уже не раз видели, как хорошие фотографы делают фотографию с размытым задним фоном, это и есть глубина резкости и зависит она от диафрагмы. Чем меньше число диафрагмы, тем больше вы сможете размыть задний фон, но предварительно нужно сфокусироваться на объекте, который вы хотите выделить. Например, для правильного фотографирования портрета вам нужно выставить диафрагму примерно от 1,4 до 5,6. Чтобы правильно сфотографировать пейзаж вам нужно выставить число от 11 до 22, от таких цифр глубина резкости будет на пределе и изображение получиться резким и реалистичным.

Значения диафрагмы

Вторым моментом нужно учесть, что на глубину резкости влияет и фокусное расстояние объектива. Чем больше фокусное расстояние, тем больше размывается задний фон за объектом съемки. Чем шире будет угол объектива — тем будет меньше размытие.

Еще один фактор, влияющий на вопрос как правильно фотографировать — это расстояние от объектива до объекта съемки и от объекта до заднего фона. Поясним, портреты нужно снимать на большем приближении, предварительно выставив глубину резкости на минимальное значение (например, поставить на 1,4).

Здесь вы видите размытый фон в дали и объект съемки в двух метрах от объектива

Для правильного фотографирования портретов существуют фикс – объективы или портретные объективы с фокусным расстоянием от 35-85мм (у таких объективов минимальное значение диафрагмы составляет от 1,2). С такими объективами размытый фон вам обеспечен, если предмет съемки стоит далеко от заднего фона и вы выставили минимальное число глубины резкости.

Идем дальше разбираться в вопросе “как правильно фотографировать”, для этого нужно изучить параметры выдержки. Режим выдержки у Nikon обозначается ”S”, у Canon обозначается ”Tv”. Этот режим используется крайне редко, и нужен в основном для художественной фотографии. Например, чтобы правильно сфотографировать речку, которая у вас застынет на картинке, нам нужно сделать выдержку примерно в 5 секунд, после такой выдержки получиться вот что…

Фотокамера находиться в тени и выдержка установлена на 5 сек

Если вы решили поэкспериментировать с выдержкой, то обязательно запаситесь штативом иначе все изображение получиться смазанным. Выдержкой нужно пользоваться только в вечернее или ночное время, в дневное время фотография получиться просто белой из-за большого количества попадающего света за время большой выдержки. Так же стоит учесть, в этом режиме матрица особенно подвержена поломкам и может просто сгореть от солнца, для этого используют нейтральные фильтры или установка фотоаппарата в тени, фильтры одеваются на объективы и защищают матрицу от перегрева.

Откроем небольшой секрет, если нет под рукой такого фильтра, то используйте обычные солнцезащитные очки, от которых художественный эффект изменит вашу фотографию в лучшую строну. Но иногда даже при самой большой выдержке, которую можно поставить на фотоаппарате (до 30 минут), изображение все равно темное, на помощь к нам придет ISO являющейся еще одним ответом на вопрос как правильно фотографировать.

Фотография сделана на озере Байкал с помощью солнцезащитных очков вместо фильтра

Cветочувствительность (ISO), выставляется когда вы решили сфотографировать в темное время суток. Ночью, когда ваша фотография получается темной, а со вспышкой фотография получается светлой и плоской, на помощь приходит ISO параметр, которым не стоит злоупотреблять. Его значение можно выставить от 100 до 12000 и более в зависимости от зеркального фотоаппарата.

Фото было сделано в Тункинской долине при неправильно выставленном значени ISO выставленном

Чтобы правильно фотографировать с этим параметром, рекомендуем не повышать значение ISO более чем до 6400, далее в тенях начинают образовываться “шум” и ваша фотография теряет в качестве. Для того чтобы правильно сфотографировать объект ночью, конечно же многие начнут пользоваться стандартной вспышкой, об этом параметре поговорим отдельно!

Если вы решили найти ответы на вопрос как правильно фотографировать, то забудьте про стандартную вспышку. Фотография с такой вспышкой получается чрезмерно светлой и плоской в объеме, если у вас есть лишние деньги, то обязательно купите внешнюю вспышку, вы сделаете огромный шаг на пути к правильной фотографии.

Фотография была сделана в 3 часа ночи водном российском городе с внешней вспышкой

На худой конец, можно воспользоваться и обычной встроенной вспышкой, но с небольшим секретом. Итак, берем обычный белый лист формата A4 и закрываем вспышку, в данном случае лист будет служить рассеивателем света и придаст изображению легкие светлые, объемные тона, а также уберет “эффект красных глаз”. Таким способом хорошо пользоваться в темном помещении или в сумрачное время суток.

На пути к успеху в вопросе как правильно фотографировать идем далее и рассмотрим резкость объектива. Ни один пейзаж не обходиться без резкости, чтобы получить наиболее резкое изображение, взглянем на параметры объектива. Самыми резкими объективами являются фикс объективы, зум-объективы в этом плане проигрывают, они имеют размытости на широких и дальних углах.

Для того чтобы качественно, резко и правильно сфотографировать объект, выделить его от основного плана вам однозначно понадобиться фикс объектив! Но есть один большой секрет – у всех объективов имеется свое максимальное число резкости, это число можно вычислить, сделав несколько тестовых снимков на каждой глубине резкости и посмотреть полученные результаты на большом экране. Обычно резкость объектива начинается с числа 2,8 до 11.

Стог сена находится в двух точках пересечения линий — Идеальная композиция!

Еще один самый известный и главный ответ на вопрос как правильно фотографировать – это правило золотого сечения. Поделите ваше изображение на две горизонтальные линии и две вертикальные линии, так вот главный объект съемки должен находиться в двух точках пересечения линий. Не забываем правильно фотографировать и пейзаж. Если вы, например, снимаете море и небо, то либо море либо небо должно занимать больше половины кадра (2/3 кадра ). Это правило называется правильной композиций кадра и является одним из важных параметров удачной фотографии.

По правилу 2/3 небо находиться лишь в 1/3, потому что весь сюжет фотографии расположен в стоге сена расположенном на земле

как правильно сфотографировать портрет и не обрезать ничего лишнего? Для этого вам понадобиться шпаргалка приведенная ниже…

Правильное кадрирование портрета

Мы рассмотрели все технические параметры на вопрос как правильно фотографировать, теперь рассмотрим обычные жизненные параметры, о которых не стоит забывать при повседневной съемке и которые дадут возможность идеально и правильно фотографировать объекты съемки.

Первым делом нужно проверить заряд аккумулятора и взять с собой запасной аккумулятор, он вам понадобится в самый подходящий момент жизни. Не забудьте проверить объем вашей карты памяти уходя из дома, иногда она бывает заполнена и фотографии на ней в единственном экземпляре. Не забудьте, чем более разряжен аккумулятор, тем больше авто-фокус будет промахиваться на объекте съемки.

Для правильного фотографирования также стоит уделить внимание пыли на зеркалах фотоаппарата и стеклах объектива, проверить это можно легко, сфотографировав светлый однотонный фон. Для удаления пыли используйте только специальный карандаш или другие чистящие средства для оптики и аппарата.

Чистящий карандаш для объектива и зеркал фотоаппарата

Идем дальше получать ответы на вопрос как правильно фотографировать и не забываем атрибуты для фотоаппарата, если вы снимаете в темное время суток – не забывайте взять внешнюю вспышку и штатив, снимаете художественную фотографию на длительных выдержках – не забывайте фото-фильтры, штатив и другие принадлежности.

Для правильного подхода к фотографии не забывайте и сами правильно одеваться по погоде. Перед началом съемки проверьте все настройки фотоаппарата, чтобы не пропустить важный момент, выберите оптимальный режим и значения для съемки. Если вдруг во время съемки садиться батарея, а вы еще не сфотографировали нужный вам объект, отключите экран, перейдите в ручной режим фокусировки объектива и стабилизатор объектива.

Если в фотоаппарат попала вода или песок то первым делом вытащите аккумулятор и не вставляйте пока фотоаппарат не просохнет полностью, если под рукой есть фен, то это просто великолепно. С песком другая история, песок может нанести механические повреждения внутренним механизмам фотокамеры и тогда дорогой ремонт вам обеспечен.

Соблюдая все эти правила и рекомендации сайта travel-picture.ru описанные выше, вы сможете однозначно преуспеть в фотографии. Но чтобы поднять свой авторитет у себя же в глазах, рекомендуем общаться с фотографами на профильных сайтах и форумах, выставлять свои фотографии на разных тематических выставках в интернете, иногда даже зарабатывая на этом.

Гора эльбрус была сфотографирована в 5 часов утра, чтобы запечатлеть все краски художественной фотографии

Ну, вот все ответы на вопрос как правильно фотографировать были расписаны и показаны. Для того чтобы научиться правильно фотографировать нужно всегда экспериментировать и забыть о стандартных режимах фотографирования. В первое время снимки в ручных режимах будут получаться темными, смазанными и не качественными, но после того как вы нащелкаете несколько сотен кадров с разными настройками, то увидите все возможности зеркальной фотокамеры на примерах своих работ!

Обязательно заходите снова на наш сайт для туристов Travel-picture, мы постоянно обновляем информацию о поездках и делимся лайфхаками.

Как сэкономить на поездке? Рабочие лайфхаки!

Данные советы помогут спланировать самостоятельный отдых на курортах зимой или летом дешевле:

• Лучшие цены на отели рекомендуем искать на ROOMGURU. Поисковик ищет среди всех отельных баз интернета, даже у таких гигантов как Booking, и сравнивает цены. Если вы любитель пользоваться смартфоном, то приложение по ПО ПОИСКУ ЖИЛЬЯ просто необходимо. Очень удобно по прилету открыть варианты и тут же забронировать.
• Выгодно застраховать свое здоровье и жизнь в путешествии поможет сервис TRIPINSURANCE, поисковик показывает результаты от всех крупных страховых компаний. Вам остается выбрать лишь самый выгодный вариант, но на здоровье советуем не экономить!
• Авиабилеты? Опытным путем советуем пользоваться AVIASALES, он и по сей день является поисковиком №1 среди самостоятельных путешественников.

Полное руководство по использованию вашей первой зеркальной камеры

Впервые в фотографии? Ознакомьтесь с нашим бесплатным полным руководством по фотографии для начинающих.

Если вы купили себе зеркалку (или беззеркальную камеру) и, распаковав ее из коробки, вас пугает количество кнопок и циферблатов, а также толщина инструкции, может возникнуть соблазн положить вручную, переключите его на «Авто» и начните съемку.

Хотя для некоторых это нормально, может пройти совсем немного времени, прежде чем вы начнете жаждать творческого контроля, который в первую очередь вдохновил вас на покупку зеркальной камеры, но с чего начать?

Если вы считаете себя новичком и не знаете, как максимально эффективно использовать камеру, этот пост создан для вас.Это краткое описание, универсальный магазин, который поможет вам отключить камеру в автоматическом режиме и взять под контроль свою зеркальную камеру. Он не предназначен для замены руководства к вашей камере, поэтому не будет подробно объяснять каждую последнюю настройку, но будет охватывать достаточно основ, чтобы вы могли контролировать свою камеру, и предоставит вам ключевые темы, на которые можно вернуться. к своему мануалу, чтобы прочитать.

шагов для изучения того, как использовать вашу зеркальную камеру, включают:

Вот несколько шагов по использованию этой новой зеркальной камеры, которые мы рассмотрим в этой статье.

1. Основные режимы съемки (включая режимы приоритета и полное ручное управление)
2. Понимать ISO
3. Узнайте о «треугольнике экспозиции»
4. Мастер замера, включая компенсацию экспозиции
5. Узнайте о фокусировке
6. Определение размера / типов файлов
7. Узнайте о балансе белого

Есть чему поучиться, если вы хотите получить максимальную отдачу от своей цифровой зеркальной камеры, но давайте начнем с изучения каждой из этих тем.

Примечание для владельцев беззеркальных камер : Практически все в этой статье актуально не только для владельцев зеркальных фотоаппаратов, но и для владельцев беззеркальных камер!

1.Мастер режимов стрельбы

Лучше всего начать с режимов съемки. Скорее всего, режимы съемки можно найти на циферблате с надписью «auto, Av, Tv, P, M» и, возможно, другими. Выбор режима съемки будет определять поведение камеры при нажатии на кнопку спуска затвора. Например, при выборе «авто» камера будет определять все, что связано с экспозицией, включая диафрагму и выдержку. Другие режимы, Av, Tv, P, M, позволяют вам управлять:

Не беспокойтесь, если ваш диск переключения режимов выглядит немного иначе; разные производители используют разные сокращения для режимов съемки.На вашем диске режимов могут быть буквы «A, S, P, M» (вместо Av, Tv, P, M), но все они работают одинаково. Ниже я привел все аббревиатуры для данного режима.

Приоритет диафрагмы (Av или A)
Приоритет диафрагмы можно рассматривать как «полуавтоматический» режим съемки. При выборе этого параметра вы, как фотограф, устанавливаете диафрагму, а камера автоматически выбирает выдержку. Итак, что такое диафрагма и когда вы хотите ее контролировать?

Диафрагма — это размер отверстия в объективе, через которое свет может проходить всякий раз, когда открывается затвор — чем больше диафрагма, тем больше света проходит через него.

Диафрагма измеряется в «диафрагмах» и обычно отображается с помощью «диафрагменного числа», например f / 2,0, f / 2,8, f / 4,0, f / 5,6, f / 8,0 и т. д., что представляет собой отношение фокусного расстояния к диаметру отверстия. Следовательно, большая диафрагма (более широкое отверстие) имеет меньшее число f (например, f / 2,0), а меньшая диафрагма (более узкое отверстие) имеет большее число f (например, f / 22). Уменьшение диафрагмы на одну целую диафрагму, например от f / 2,0 до f2 / 8 или от f / 5,6 до f / 8,0 вдвое уменьшает количество света, попадающего в камеру.

Диафрагма — один из наиболее важных аспектов фотографии, поскольку она напрямую влияет на глубину резкости, то есть на количество изображения, которое находится в фокусе.Большая глубина резкости (достигнутая за счет использования небольшой диафрагмы (большое число f)) будет означать, что в фокусе находится большое расстояние внутри сцены, например, от переднего плана до фона пейзажа ниже.

Здесь использовалась диафрагма f / 13, чтобы дать большую глубину резкости, гарантируя, что все изображение, от травы переднего плана до гор на заднем плане. был резким

В то время как малая глубина резкости (достигается за счет использования большой диафрагмы (маленькое число f)) дает изображение, на котором только объект находится в резком фокусе, а фон мягкий и не в фокусе.Это часто используется при съемке портретов или дикой природы, например, на изображении ниже, чтобы изолировать объект от фона:

Для съемки этой водяной полевки использовалась большая диафрагма f / 4.5 на мягком, не в фокусе фоне

Таким образом, при использовании приоритета диафрагмы вы можете полностью контролировать глубину резкости, а камера позаботится обо всем остальном.

Дополнительная информация : Подробнее о режиме приоритета диафрагмы.

Приоритет выдержки (Tv или S)
Как и приоритет диафрагмы, это еще один «полуавтоматический» режим съемки, хотя в этом случае вы, как фотограф, устанавливаете выдержку, а камера позаботится о съемке. диафрагма.Скорость затвора, измеряемая в секундах (или, чаще, долях секунды), — это время, в течение которого затвор остается открытым при съемке фотографии. Чем дольше затвор остается открытым, тем больше света проходит к датчику, чтобы уловить его.

Вы должны выбрать короткую выдержку, если хотите заморозить быстро движущийся объект, например, при съемке спортивных состязаний, боевиков или дикой природы, например:

Очень короткая выдержка 1/4000 секунды использовалась, чтобы заморозить движение этого тетерева в полете

.

Вы бы использовали длинную выдержку, если хотите размыть движущийся объект, например воду, мчащуюся по водопаду (более длинная выдержка потребует от вас поставить камеру на штатив, чтобы обеспечить устойчивое положение камеры при открытом затворе. ):

Чтобы запечатлеть движение волн и визуализировать воду с мягкой молочной текстурой, здесь использовалась выдержка 6 секунд.

Итак, пока вы беспокоитесь о том, какая выдержка вам нужна для данной фотографии, камера определит соответствующую диафрагму, необходимую для получения правильной экспозиции.

Режимы съемки с приоритетом диафрагмы и выдержки могут быть полуавтоматическими, что означает, что некоторые могут высмеивать их использование, потому что они не полностью ручные, однако это невероятно полезные режимы для съемки, которые могут дать вам достаточно творческого контроля, чтобы снимать сцены, как вы предполагаете. их.

Дополнительная информация : дополнительные сведения о режиме приоритета выдержки.

Программа (P)
Программный режим — это почти что-то среднее между полуавтоматическими режимами приоритета диафрагмы / выдержки и полностью ручным управлением.В программном режиме вы можете установить либо диафрагму, либо выдержку, и камера будет поддерживать правильную экспозицию, соответствующим образом регулируя другую, то есть при изменении диафрагмы скорость затвора будет автоматически меняться, и наоборот. Это дает вам дополнительную свободу, которую невозможно получить при использовании приоритета диафрагмы или приоритета выдержки без переключения между режимами съемки.

Ручной (M)
Ручной режим — это именно то, на что это похоже, вам предоставляется полный контроль над определением экспозиции, устанавливая как диафрагму, так и выдержку самостоятельно.Индикатор экспозиции будет находиться либо в видоискателе, либо на экране, который сообщит вам, насколько будет недо / переэкспонировано изображение, однако вам остается самостоятельно изменить выдержку и диафрагму, чтобы обеспечить правильную экспозицию.

Практически говоря: в качестве первого шага к выключению камеры в автоматическом режиме режимы приоритета диафрагмы и приоритета выдержки предлагают два очень простых способа понять, как разные настройки влияют на ваши изображения, и являются идеальной отправной точкой для изучения того, как используйте камеру более творчески.

2. Понимание ISO

ISO — это мера того, насколько чувствительна матрица вашей камеры к свету. Этот термин возник в пленочной фотографии, где в зависимости от условий съемки можно использовать пленку разной чувствительности, и в цифровой фотографии он не исключение. Чувствительность ISO представлена ​​численно от ISO 100 (низкая чувствительность) до ISO 6400 (высокая чувствительность) и выше и управляет количеством света, требуемым датчиком для достижения заданной экспозиции

.

При «низкой» чувствительности требуется больше света для достижения заданной экспозиции по сравнению с высокой чувствительностью, когда для достижения такой же экспозиции требуется меньше света.Чтобы понять это, давайте рассмотрим две разные ситуации:

Низкие числа ISO
При съемке на улице в яркий солнечный день много доступного света, который попадет на датчик во время экспозиции, а это означает, что датчик не должен быть очень чувствительным, чтобы достичь правильная экспозиция. Следовательно, вы можете использовать низкое значение ISO, например ISO 100 или 200. Это даст вам изображения высочайшего качества с очень небольшим зерном (или шумом).

Снято при ISO 100, изображение не показывает признаков шума (даже при 100% кадрировании (справа)

Высокие числа ISO
При съемке в условиях низкой освещенности, например, в темном соборе или музее, матрица вашей камеры не так много света.Высокое число ISO, такое как ISO 3200, увеличит чувствительность сенсора, эффективно умножив небольшое количество доступного света, чтобы получить правильно экспонированное изображение. Этот эффект умножения сопровождается побочным эффектом увеличения шума на изображении, которое выглядит как мелкое зерно, что снижает общее качество изображения. Шум будет наиболее заметен в более темных / затененных областях.

Это изображение было сделано, когда солнце садилось, что означает, что окружающего света было не так много.Таким образом, это было снято с ISO4000, однако вы можете увидеть очень очевидный шум при 100% кадрировании (справа)

.

Практически говоря: вы хотите, чтобы ISO было как можно ниже, поскольку чем ниже ISO, тем меньше шума и тем выше качество получаемого изображения. На улице в солнечный день выберите ISO200 и посмотрите, как все пройдет. Если затуманивается, можно выбрать ISO в пределах 400-800. Если вы двигаетесь в помещении, рассмотрите ISO около 1600 или выше (это приблизительные отправные точки).

Большинство цифровых SLR теперь имеют функцию «auto-ISO», при которой камера устанавливает ISO в зависимости от количества света, при котором вы снимаете, сохраняя его как можно более низким.Авто-ISO — очень полезный инструмент, когда вы начинаете работать с камерой, поскольку он позволяет вам определить верхний предел, то есть там, где изображения становятся слишком зашумленными, например, ISO 1600 или 3200, а затем забыть об этом до тех пор, пока вы не захотите переопределите автоматическую настройку, например, при съемке пейзажей с использованием штатива, вы можете позволить себе использовать минимально возможное значение ISO.

Дополнительная информация : Узнайте больше о том, как использовать ISO.

3. Изучите «треугольник экспозиции»

Важно отметить, что диафрагма, выдержка и ISO являются частью «треугольника экспозиции».Все они контролируют количество света, попадающего в камеру (диафрагма, выдержка), или количество света, необходимое камере (ISO) для данной экспозиции.

Таким образом, все они связаны, и понимание взаимосвязи между ними имеет решающее значение для того, чтобы иметь возможность управлять камерой. Изменение одного из параметров повлияет на два других. Например, учитывая теоретическую выдержку ISO400, f / 8.0, 1/10 ^-го секунды.
Если вы хотели уменьшить глубину резкости и решили использовать диафрагму f / 4.0, вы бы увеличили размер диафрагмы на две целых диафрагмы на диафрагму, тем самым увеличив количество света, попадающего в камеру, в 4 раза (то есть увеличилось бы в 2 раза, в два раза). Следовательно, чтобы сбалансировать экспозицию, вы можете сделать следующее:

• Ситуация 1: Уменьшите выдержку в 4 раза, то есть до 1/40 секунды.
• Ситуация 2: Уменьшить ISO в 4 раза, то есть до ISO100
• Ситуация 3: Комбинация вышеупомянутого, выдержки в 2 раза (до 1/20 секунды) И уменьшения ISO bv в 2 раза (до ISO200).

Диафрагма, выдержка и ISO — все это факторы, которые влияют на вашу экспозицию, и все они связаны. Это просто баланс книг!

Все они имеют чистый эффект уменьшения количества света в 4 раза, противодействуя изменению диафрагмы. Это просто случай понимания того, что все они связаны, и поэтому изменение одного параметра приведет к изменению другого.

Использование комбинации полуавтоматических режимов съемки и авто-ISO означало бы, что вам не обязательно сначала думать о такой настройке экспозиции, однако понимание взаимосвязи ISO или диафрагмы со скоростью затвора и знание практическое значение — это большой шаг в освоении вашей зеркалки.

Дополнительная информация: Подробнее о треугольнике экспозиции.

4. Мастер измерения

В ходе всего вышеприведенного обсуждения я сказал, что камера рассчитывает экспозицию в зависимости от количества доступного света, но что она делает на самом деле?

При фотосъемке с использованием любой формы автоматического расчета экспозиции (например, режима приоритета диафрагмы, режима приоритета выдержки, авто-ISO и т. Д.) Камера всегда пытается рассчитать «среднюю» экспозицию.Он будет оценивать всю сцену, как светлые, так и темные области, и определять экспозицию так, чтобы все тона в пределах всего изображения усреднялись до 18% серого, называемого «средним» серым.

Это называется замером, и по этой причине, если вы наведете камеру на ярко-белую сцену, например, после того, как пошел снег, и сделаете снимок, полученное изображение всегда будет темнее, чем вы или я его вижу. Точно так же, если вы наведете камеру на очень темную сцену, например, в слабо освещенную комнату, и сделаете снимок, результирующее изображение всегда будет ярче, чем вы или я его видим.

Сцена всегда усредняется камерой, и большую часть времени в результате изображение выглядит правильно экспонированным. Однако вы можете контролировать, какие области сцены оцениваются камерой, чтобы повлиять на способ измерения экспозиции.

Как правило, вы можете выбрать один из трех режимов измерения:

Среднее значение — Камера оценивает тона по всему изображению от угла к углу и выставляет сцену до 18% серого по этой оценке.

Центровзвешенный — Камера взвешивает показание экспозиции для области в центре видоискателя, которая может составлять примерно 80% сцены, игнорируя крайние углы изображения.

Точечный замер — Камера будет использовать очень небольшую область сцены, обычно небольшой кружок в центре видоискателя, который составляет примерно 5% площади видоискателя. Он выполнит оценку темных / светлых тонов в этой области и выставит всю сцену до 18% серого на основе этой оценки.

С практической точки зрения: если вы начинаете работать с камерой, хорошей отправной точкой будет средневзвешенный или центрально-взвешенный замер. Оба они обеспечат довольно последовательную меру необходимой экспозиции, и, если вы выберете один режим и будете его придерживаться, вы скоро начнете понимать, когда сцена будет недоэкспонированной (т.е. слишком темной) или переэкспонированной (т.е. светлой). по сравнению с тем, как вы видите это своими глазами.

Но что делать, если сцена недоэкспонирована или переэкспонирована? Вот тут и приходит на помощь компенсация экспозиции.

Дополнительная литература: Руководство для начинающих по режимам измерения

Компенсация экспозиции

Обычно находится на маленькой кнопке +/- рядом с затвором, это одна из самых полезных функций, с которыми нужно научиться пользоваться. Это позволяет вам увеличивать или уменьшать показания счетчика камеры по умолчанию, чтобы учесть фактическую яркость сцены.

Если сцена содержит в основном яркие тона и визуализируется слишком темной, например, сцена ярко-белого снега (которая обычно уменьшается до 18% серого по системе замера по умолчанию), вы можете применить положительную компенсацию экспозиции, чтобы позволить камере знайте, что сцена должна быть светлее среднего серого.

Весенний ягненок прыгает на заснеженный склон холма. Слева: прямо за кадром, снег серый. Справа: с компенсацией экспозиции +2 ступени (добавлено при постобработке). Из-за яркого снежного фона моя камера недоэкспонировала эту сцену почти на две ступени, что можно было исправить с помощью компенсации экспозиции в камере.

И наоборот, если сцена содержит в основном темные тона и визуализируется слишком светлой, например, темная ночная сцена (которая обычно увеличивается до 18% серого по системе замера по умолчанию), вы можете применить отрицательную компенсацию экспозиции, чтобы позволить камера знает, что сцена должна быть темнее среднего серого.

Дополнительная литература: Как использовать компенсацию экспозиции для получения более экспонированных фотографий.

5. Узнайте о фокусировке

Независимо от того, какой режим съемки вы используете или какой ISO вы определяете, есть вероятность, что на вашем изображении будет объект, который вы хотите сфокусировать. Если этот фокус не будет достигнут, изображение будет не таким, как вы хотели.

Режимы автофокуса
Цифровые зеркальные фотокамеры поставляются с рядом режимов автофокусировки, однако для простоты наиболее важны два режима: AF-S и AF-C

.

AF-S — автофокус-одиночный.Лучше всего использовать при фотосъемке неподвижных объектов , таких как портреты людей, пейзажи, здания и т. Д. Когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора, фокус будет зафиксирован на этой точке до тех пор, пока вы удерживаете кнопку нажатой. . Если вы хотите изменить фокус, вам нужно отпустить кнопку, перекомпоновать и затем повторно наполовину нажать.

AF-C — автофокус непрерывный. Лучше всего использовать при съемке активных или движущихся объектов , таких как спорт и дикая природа.Когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора, фокусировка будет зафиксирована на заданном объекте. Когда этот объект перемещается, фокус будет регулироваться вместе с ним, постоянно меняя фокусировку, пока не будет сделана фотография.

(Эти режимы не следует путать с переключателями AF / MF на объективе, где AF обозначает автофокусировку, а MF обозначает ручную фокусировку. Этот переключатель является заменой, если вы хотите вручную сфокусировать объектив. Если вы хотите используйте режимы автофокусировки, описанные выше, убедитесь, что объектив установлен в режим AF).

Дополнительная литература : Режимы фокусировки

Точки фокусировки
Оба этих режима фокусировки основаны на так называемых точках фокусировки. Когда вы смотрите в видоискатель, вы должны видеть несколько квадратов / точек, наложенных на экран. Когда вы наполовину нажмете кнопку спуска затвора, вы увидите, что один из этих квадратов будет выделен красным цветом. Это активная точка фокусировки, и это то положение в кадре, на которое фокусируется камера.Видоискатель с 9 точками фокусировки показан ниже:

Новые зеркальные фотокамеры могут иметь более 50 точек фокусировки, и есть соблазн оставить их на полностью автоматическом выборе точки фокусировки, полагая, что камера сможет выбрать правильную точку фокусировки. Однако только вы знаете, на чем хотите сфокусироваться, и нет лучшего способа, чем обеспечить фокусировку правильного объекта, чем использование одной точки фокусировки и размещение этой точки фокусировки над объектом.

Если вы выберете одну точку фокусировки, вы сможете довольно легко изменить, какая точка активна, либо с помощью кнопок со стрелками на одном из дисков.Если вы выберете точку фокусировки на желаемом объекте, вы убедитесь, что камера сфокусируется там, где вы хотите. После небольшой практики вы скоро приобретете привычку менять точку фокусировки, не отрывая камеру от глаза.

С практической точки зрения: сначала настройте камеру на использование одной точки фокусировки (в руководстве по эксплуатации камеры должно быть указано, как это сделать). Таким образом, вы сможете выбрать, на чем вы фокусируетесь, и убедитесь, что объект, который вы хотите запечатлеть, находится в фокусе.Когда вы ознакомитесь с основными режимами фокусировки и выбором точки фокусировки, вы сможете изучить более продвинутые режимы, которые может предложить ваша камера.

6. Сведения о размере и типах файлов

У вас будет возможность изменить размер изображений, записываемых камерой, и тип файла. Вы хотите установить максимально возможный размер файла (будь то «большой», «хороший» или «супер тонкий»), чтобы максимально использовать мегапиксели, в которые вы только что вложили.

У вас также будет возможность выбрать, записывать ли изображения как файлы типа «raw» или «jpeg». Необработанный файл является несжатым и поэтому содержит много данных изображения, что обеспечивает большую гибкость во время постобработки (например, на вашем компьютере), но также сопряжено с дополнительными сложностями, такими как необходимость « обрабатывать » каждый файл с помощью специального редактирования программное обеспечение и больший размер файла. JPEG — это сжатый тип файла, который автоматически обрабатывается камерой. Они будут «готовы к печати» прямо с камеры и представляют собой файлы гораздо меньшего размера, что означает, что на карту памяти можно уместить больше изображений.

С практической точки зрения: когда вы начинаете работать с камерой, проще всего использовать JPEG. Это позволит вам получить наилучшие результаты, пока вы изучаете основы работы с камерой, прежде чем усложнять задачу пост-обработкой необработанных файлов.

7. Узнайте о балансе белого

При съемке в формате jpeg, как рекомендовано выше, вам необходимо убедиться, что вы установили баланс белого перед съемкой. Баланс белого может существенно повлиять на цветовой тон ваших фотографий.Возможно, вы заметили, что иногда ваши изображения имеют голубоватый оттенок, а в других случаях все выглядит очень оранжевым. Это связано с балансом белого, и, хотя вы можете внести некоторые коррективы в изображение на своем компьютере, это намного проще, если вы сделаете это прямо заранее.

Различные источники света (например, солнце, лампочки, люминесцентные полосы и т. Д.) Излучают свет с разной длиной волны и, следовательно, цвета, который можно описать так называемой цветовой температурой. Свет свечи или солнца во время восхода / заката очень теплый и содержит много красных / оранжевых волн; тогда как свет от флуоресцентной полоски намного холоднее, он содержит много синих длин волн.Этот цветной свет отражается от поверхностей, но наш мозг достаточно умен, чтобы распознать это и автоматически противодействовать эффекту, что означает, что мы все еще видим белую поверхность как белую поверхность. Однако ваша камера не настолько умна, и, если не указано иное, будет записывать оранжевые или синие тона, придавая цветовой оттенок вашим изображениям.

Слева: изображение, снятое с использованием автоматического баланса белого, имеет насыщенный желтый оттенок из-за искусственного уличного освещения. Справа: то же изображение с поправкой на баланс белого «Вольфрам», придающий более холодные тона каменной работе и более голубое небо.

Поскольку цветовая температура различных источников света хорошо известна, в вашу камеру встроено несколько предустановок, которые помогают преодолеть разные цвета света в разных ситуациях — охлаждение теплого света и нагревание холодного света — все в причина попытки точно передать цвета сцены.Функция «авто» (автоматический баланс белого или AWB) будет пытаться предсказать цвет света, определяя преобладающий цвет сцены и затем противодействуя ему, однако она не обязательно может принять правильное решение, оставляя вас с неточными цветами. Поэтому лучше всего установить цветовой баланс до того, как вы сделаете свое изображение, и просто чтобы убедиться ( примечание: выше изображение было необработанным файлом, что дает мне большую свободу действий для коррекции баланса белого. Файлы JPEG не так восприимчивы к белому) корректировки баланса, то есть корректировку баланса белого необходимо выполнить перед съемкой изображения):

Дневной свет — Используется в ясные солнечные дни.Яркий солнечный свет в ясный день настолько близок к нейтральному свету, который мы обычно получаем

Облачно — Используется при съемке в пасмурный день. Добавляет теплые тона к изображениям при дневном свете.

Оттенок — Используется при съемке в тени, поскольку затененные области обычно дают более холодные и голубые изображения, поэтому их необходимо нагреть.

Вольфрам — Используется для съемки в помещении, при лампах накаливания или при уличном освещении, чтобы охладить желтые тона.

Флуоресцентный — Компенсирует зеленые / синие тона флуоресцентных световых полос при съемке в помещении.

Flash — вспышка добавит холодному синему оттенку изображению, поэтому используется для добавления тепла.

Практически: избегайте автоматического баланса белого и устанавливайте баланс белого вручную. Как правило, вы сможете взглянуть на небо и увидеть, какой сейчас день, и довольно легко определить требуемый цветовой баланс. Если вы двигаетесь в помещении, просто проверьте освещение, при котором вы снимаете, и снова выберите соответствующий баланс белого.Скоро станет вашей привычкой настраивать ее, когда вы достаете камеру из сумки.

Дополнительная информация: Подробнее о балансе белого

Заключение

Итак, это обзор настроек, с которыми вы столкнетесь, когда захотите сделать рывок и выключить камеру в режиме «Авто». Необязательно сразу рассматривать их все, но изучение и понимание эффекта каждой настройки скоро даст вам полный контроль над камерой.Самый большой шаг, который даст вам наиболее заметную разницу в ощущении контроля и непосредственное влияние на творческие результаты, — это начать использовать режимы съемки с приоритетом диафрагмы или с приоритетом выдержки, и как только вы ознакомитесь с ними, вы сможете можете начать думать о дальнейших исследованиях. Достаточно скоро вы перестанете думать о своей камере как о таинственном черном ящике, но поймете, как добиться фотографических результатов, ради которых вы ее купили.

Дополнительные руководства по фотографии

Если вам понравилось читать это руководство, мы собрали ряд других похожих статей, которые могут быть вам полезны:

10 советов по цифровой зеркальной фотографии для получения лучших фотографий

Не поймите меня неправильно, я определенно поклонник автоматических возможностей моего Canon EOS Rebel T3i, поскольку они обычно дают хорошо экспонированные и четкие снимки.Но цифровая зеркальная камера — это гораздо больше, чем полностью автоматический режим и режимы сцены (портретный режим, ландшафтный режим и т. Д.), И не использовать и не воспользоваться ее удивительными инструментами было бы похоже на съемку с очень дорогой точкой и стрелять. »Когда вы научитесь использовать эти функции, вы заметите, что ваши снимки станут еще лучше! Если вы еще не готовы перейти к полностью ручному режиму, но вам нужно немного познакомиться с цифровой зеркальной камерой и попробовать себя в ней, вот мой список из 10 советов по улучшению цифровой зеркальной фотографии (используйте руководство к вашей камере вместе с этими подсказки, поскольку механика марки камеры различается):

1.Используйте режимы приоритета диафрагмы и приоритета выдержки вашей камеры (отличные ступени на пути к изучению того, как снимать в полностью ручном режиме)
Если ручной режим звучит для вас пугающе, ваша камера может мягко облегчить вам работу с режимами приоритета диафрагмы и Приоритет выдержки Режим , также известный как полуавтоматический или полуавтоматический режим ( Примечание: Некоторые профессионалы предпочитают снимать в основном в режиме приоритета диафрагмы, а другие предпочитают ручной режим). Диафрагма — это размер отверстия в объективе, когда вы делаете снимок, и определяет количество света, попадающего в камеру.В режиме приоритета диафрагмы (который на вашей камере часто обозначается символом «A» или «Av») вы управляете размером своей диафрагмы, в то время как камера заботится о выдержке, давая хорошо экспонированную фотографию.

Выдержка — это время, в течение которого затвор камеры остается открытым, когда вы делаете снимок, позволяя свету попадать на сенсор камеры (это также известно как выдержка , ). В режиме приоритета выдержки (часто обозначается символом «S» или «Tv» на вашей камере) вы можете вручную управлять выдержкой, в то время как ваша камера автоматически выбирает размер диафрагмы, чтобы получить хорошо экспонированный снимок. .

Что можно делать с этими режимами?
Мой любимый режим с приоритетом диафрагмы. Я обожаю фотографировать, когда объект или часть объекта четко в фокусе, а фон мечтательный и размытый. Это называется малой глубиной резкости. Я добился этого, установив диафрагму на большой размер (обозначенный меньшим числом f). Shallow DOF хорошо подходит для портретов, фотографий еды и натюрмортов. Если вы установите меньший размер диафрагмы (обозначается большим числом f), вы можете достичь так называемой глубокой глубины резкости, когда и передний план, и фон будут четкими, четкими и сфокусированными.Вы захотите использовать глубокую глубину резкости для пейзажных снимков.

Люди обычно используют режим приоритета выдержки, когда хотят запечатлеть движение определенным образом. Они используют короткую выдержку, чтобы вовремя «заморозить» быстро движущийся объект. Более длинная выдержка покажет прогрессию движения, давая размытое изображение объекта.

2. Купите качественный штатив.
Я заметил, что у меня повышенная способность сохранять неподвижность при съемке с более длинной выдержкой :), но я осознаю свои ограничения.Вот и настало время для надежного штатива. Они очень удобны для ночных длинных выдержек, фотографирования фейерверков и для подобных спецэффектов. Я использую встроенный таймер своей цифровой зеркальной фотокамеры вместе со штативом (поэтому я не встряхиваю камеру, нажимая кнопку самостоятельно). Иногда мой кабель дистанционного спуска затвора может пригодиться для тех фотографий, которые я хочу сделать в данный момент.

3. Узнайте о возможностях автофокусировки вашей камеры (режим AF).
Если вы посмотрите через объектив камеры, вы увидите множество точек фокусировки.Центральная точка фокусировки (которая является наиболее чувствительной точкой) должна быть направлена ​​прямо на объект. Нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы зафиксировать фокус, затем, если хотите, измените композицию кадра (поскольку объект не обязательно должен находиться в мертвой точке вашей композиции), а затем сделайте снимок. Если ваш объект находится далеко от центра, вы получите более четкий снимок, если выберете точку фокусировки не по центру, которая совпадает с вашим объектом. При использовании широкой диафрагмы, такой как f / 2.8, не используйте метод блокировки фокуса / изменения композиции, так как ваш объект может стать размытым.Вместо этого выберите точку фокусировки, ближайшую к вашему объекту, чтобы обеспечить четкость.

Существует два основных режима автофокусировки — One Shot и Continuous. В моем Canon есть режим One Shot и режим Al Servo (непрерывный), а также режим Al Focus, который действительно похож на режим One Shot с автоматическим датчиком, который позволяет он переходит в режим Al Servo при обнаружении движения. Греческий? Позвольте мне облегчить вам задачу. Когда вы снимаете неподвижный объект, используйте режим One Shot. Если у вас есть движущийся объект, который вы хотите сфокусировать, установите камеру в режим непрерывной фокусировки (это Al Servo на моем Canon), чтобы она постоянно фокусировалась на движущемся объекте.

4. ISO рок!
Авто ISO может отлично работать, но больший контроль над этими настройками скорости (100, 200, 400, 800 и 1600+) может помочь вам добиться лучшей экспозиции. Я установил в своей камере низкое значение ISO для ситуаций с ярким освещением и более высокое значение ISO для ситуаций с низким освещением. Чем выше число ISO, тем более чувствительной к свету становится ваша камера и тем меньше будет выдержка. Вот несколько общих правил, которым нужно следовать:

• ISO 100 идеально подходит для очень солнечной среды.
• ISO 200-400 работает при облачном дневном свете на улице, в тени или в помещении, где сцена хорошо освещена.
• ISO 800 иногда можно использовать при слабом освещении на открытом воздухе или в помещении без вспышки. Помните о скорости затвора — если она становится слишком медленной, вы можете либо увеличить ISO, чтобы сделать ее быстрее, использовать штатив, чтобы приспособить более длинную выдержку, либо использовать вспышку.
• В условиях низкой освещенности в помещении и на улице без вспышки часто требуется чувствительность ISO 1600 или более. Однако будьте осторожны, так как ваши фотографии могут стать зернистыми при высоком ISO (по этой причине я стараюсь не превышать ISO 400).Чтобы избежать зернистости в условиях низкой освещенности, установите низкое значение ISO и установите цифровую зеркальную камеру на штатив, чтобы получить четкий снимок. Или вы всегда можете использовать высокий ISO (чтобы увеличить выдержку, достаточную для съемки с рук) и наслаждаться творческой зернистостью! Мне нравится преобразовывать зернистые фотографии при слабом освещении в черно-белые в Photoshop и называть это «зернистостью пленки».

5. Режимы замера
Ваша камера имеет встроенную функцию, которая автоматически регулирует экспозицию, но иногда бывают ситуации, когда вам нужно больше контролировать экспозицию — например, если вы снимаете при ярком дневном свете. и ваша камера автоматически затемняет всю фотографию, оставляя объект недоэкспонированным.В подобных ситуациях пора перейти в режим замера вашей камеры и выбрать один из них, который поможет вам контролировать экспозицию (и я хотел бы добавить, что это намного проще, чем вы думаете). В моем Canon есть режим оценочного замера (на некоторых камерах он называется оценочным / матричным), режим частичного замера, режим точечного замера и режим центрально-взвешенного среднего замера. По умолчанию для зеркальных фотокамер установлен режим оценочного замера, который в большинстве случаев отлично справляется со своей задачей. Что делать, если этого не происходит? Вот небольшой сценарий, который поможет мне объяснить… это вечер — насыщенный золотой свет — идеальный фон для портретной фотосессии с моей дочерью.В режиме оценочного замера камера оценивает общую экспозицию фотографии с учетом контрового освещения. Если я использую этот режим, моя дочь будет слишком темной. Чтобы обеспечить правильную экспозицию моего объекта, я просто выбираю режим частичного замера или режим точечного замера — эти режимы будут делать объект ярче, несмотря на контровую подсветку (режим точечного замера дает немного больше контроля, чем режим частичного замера). Режим центрально-взвешенного среднего замера представляет собой комбинацию режимов оценочного и частичного / точечного замера и, вероятно, используется меньше всего из всех режимов.Он оценивает всю сцену, но отдает приоритет центральной части кадра (поэтому при использовании этого режима ваш объект всегда должен находиться в центре кадра).

6. Компенсация экспозиции
Думайте о своей камере как о роботе. Он выполняет свою работу с помощью искусственного интеллекта, в большинстве случаев принося успешные и приятные результаты. Но бывают случаи, когда вам, , фотографу-человеку, необходимо переопределить машину, чтобы добиться идеальной экспозиции для вашей фотографии, особенно в тех случаях, когда в вашей сцене присутствуют либо в основном белые тона, либо в основном черные тона.Например, снежные пейзажи выглядят естественно яркими невооруженным глазом, особенно на ярком солнце. Если оставить только камеру, аппарат автоматически затемнит сцену, потому что он запрограммирован на усреднение оттенков до 18% серого всякий раз, когда он делает фотографию. Вы можете легко исправить такую ​​неправильную экспозицию, перейдя к функции «+/- скользящей шкалы» (есть на большинстве цифровых фотоаппаратов) и вручную увеличив или уменьшив экспозицию соответственно (в случае снежного пейзажа вы увеличите ее).Для сцен с черными тонами камера также усреднит их до 18% серого, поэтому уменьшите компенсацию экспозиции, чтобы получить истинные черные тона. Независимо от того, увеличиваете ли вы экспозицию или уменьшаете ее, рекомендуется сделать одну-две полных остановки. С компенсацией экспозиции очень весело поэкспериментировать. Мне особенно нравится играть с ним во время фотосессий поздним днем ​​/ ранним вечером с богатой золотой подсветкой — я увеличиваю его, чтобы осветлить лица объектов (альтернатива использованию режима точечного замера, упомянутого в пункте 5).

7. Используйте настройки баланса белого для получения более естественных фотографий.
Различные источники света создают на наших фотографиях различные оттенки цвета, не все из которых выглядят очень естественно. В цифровых зеркальных фотокамерах есть возможность выбора настроек баланса белого, которые помогут противодействовать этим проблемам. Некоторые из наиболее распространенных настроек баланса белого: Авто, Дневной свет, Тень, Облачно, Вольфрам, Флуоресцент и Вспышка. Попробуйте поэкспериментировать с этими настройками в любое время дня и в разных ситуациях.Вы даже можете обнаружить некоторые интересные эффекты.

8. Используйте программы для редактирования фотографий, такие как Photoshop, чтобы максимально эффективно использовать фотографии и добавлять специальные эффекты.
Мне нравится «снимать интуитивно», интуитивно щелкая, не всегда тщательно продумывая настройки камеры, хотя в наши дни я заставляю себя снимать либо в режиме приоритета диафрагмы, либо в полном ручном режиме. Мои фотографии от этого лучше, потому что у меня гораздо больше контроля. Я использую Photoshop для внесения исправлений и настроек на этапе постобработки, а также для добавления специальных эффектов (Adobe предлагает бесплатные 30-дневные пробные версии своих программ).Мне нравится обучать других навыкам работы с Photoshop через серию онлайн-семинаров по VisualPoetry.

9. Залейте карту памяти.
Этот совет идет рука об руку с моим менталитетом «стрелять из кишечника». Сделайте много-много снимков, и вы обязательно запечатлетите что-то особенное и уникальное. Если вы решили оставить на своей открытке лишь несколько фотографий, значит, вы добились успеха!

10. Измените перспективу ваших снимков.
Подумайте о глубине и пространственных отношениях между объектами на фотографиях.Спуститесь на землю на уровне глаз, выстрелите сверху, посмотрите вверх, посмотрите, что позади вас, подойдите ближе. Некоторые из самых интересных снимков могут быть получены в результате отхода от ваших обычных фотографических привычек.

Спасибо, что заглянули! Если вы хотите узнать больше об изменении фотографий с помощью Photoshop, обязательно ознакомьтесь с моей последней книгой Photo Craft: Creative Mixed Media and Digital Approaches to Transforming Your Photographs, написанной в соавторстве с Кристи Хайдек. Я также провожу онлайн-мастер-классы по Photoshop!
Присоединяйтесь к моему списку рассылки, чтобы получать последние новости о моих онлайн-семинарах по фотографии и редактированию фотографий:

Как использовать цифровую зеркальную камеру: руководство по фотографии для начинающих

Итак, вы приобрели новую цифровую зеркальную камеру! Поздравляем, перед вами откроется целый мир возможностей фотографии.Но когда вы открываете коробку и просматриваете длинное руководство с практическими рекомендациями, вам может быть интересно узнать, как именно лучше всего (максимально?) Получить максимальную отдачу от вашей новой камеры.

Что ж, я здесь, чтобы помочь. Я снимаю на цифровую зеркальную камеру с тринадцати лет, сначала с пленочной камеры Canon, а теперь на профессиональном полнокадровом цифровом корпусе Canon. Я преподаю онлайн-курс фотографии, и мне посчастливилось помогать людям во всем мире получать больше от своих фотоаппаратов.

В сегодняшнем посте я вкратце расскажу об основных функциях вашей камеры и дам вам все самые полезные советы, которые вам понадобятся, чтобы извлечь из нее максимальную пользу.

Это руководство написано специально для того, чтобы помочь новому владельцу зеркальной камеры, но оно также будет в значительной степени применимо к тем из вас, у кого есть беззеркальные камеры. Однако, если у вас есть беззеркальная камера, вы можете предпочесть мое руководство по использованию беззеркальной камеры, которое будет более применимо. У меня также есть руководство по использованию фотоаппарата наведи и снимай.

Этот пост не предполагает никаких предварительных знаний о камерах или фотографии и, надеюсь, поможет вам понять доступные вам функции, а также поможет вам быстрее снимать более качественные фотографии.

Однако, пожалуйста, не расстраивайтесь, если на освоение некоторых концепций фотографии уйдет немного времени. Фотография — это навык, на овладение которым нужно время, и многие принципы фотографии не обязательно очевидны или интуитивно понятны. Со временем и терпением это станет вашей второй натурой!

Я понимаю, что мир фотографического жаргона может быть немного подавляющим, поэтому я собираюсь начать с основ.

Что такое зеркальная камера?

Цифровой зеркальный фотоаппарат с одним объективом или зеркальный фотоаппарат — это фотоаппарат с внутренним зеркалом и призматической системой. Эта система используется для направления света от объектива к видоискателю, через который вы смотрите, для компоновки изображения.

Я понимаю, что это может показаться немного непрозрачным, поэтому позвольте мне немного рассказать об этом.

По сути, все цифровые камеры работают одинаково. Сначала свет собирается и фокусируется линзой, а затем улавливается цифровым датчиком.Датчик сохраняет эту информацию об освещении в файл изображения, который вы можете просматривать и редактировать.

Разница между камерой DSLR и другими камерами, представленными сегодня на рынке, заключается в том, что в DSLR есть система зеркал и призм, которая используется для передачи света в видоискатель. Если вы снимете объектив с цифровой зеркальной камеры и заглянете внутрь крепления объектива, вы увидите зеркало, расположенное под углом примерно 45 градусов. Он просто отражает свет в сторону оптического видоискателя.

Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, зеркало внутри камеры поднимается и не мешает датчику.Затем свет будет проходить на датчик для записи изображения. Вот почему, когда вы делаете снимок цифровой зеркальной камерой, видоискатель темнеет, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора. Зеркало больше не отражает свет, поэтому видоискатель темнеет.

Существуют и другие различия между камерой DSLR и другими доступными типами камер, которые более подробно описаны в моем сообщении о камерах DSLR.

Элементы управления камерой DSLR: Руководство

Когда вы впервые достанете свою новую зеркальную камеру из коробки, вы заметите, что у нее много кнопок и дисков.И они, безусловно, могут быть ошеломляющими. Вероятно, поэтому так много людей, которых я учу фотографии, признаются, что просто оставляют камеру в автоматическом режиме и надеются на лучшее.

По большей части, на современной зеркальной камере автоматический режим действительно неплохо работает в 80% ситуаций.

Однако это также означает, что будут моменты (скажем, 20%), когда вы не сможете получить желаемый снимок, если оставите все на усмотрение камеры.

По этой причине изучение того, как использовать камеру в полной мере, и получение полного контроля над ней определенно должно стать вашей конечной целью.

Не волнуйтесь, если это займет у вас время или вы не все сразу поймете. Как я уже говорил в этом посте, фотография — это сложно, и изучение работы камеры требует времени и практики.

Хорошее начало — прочитать подобный пост, но также проконсультируйтесь с руководством для вашей модели камеры. Если к вашей камере не прилагалось руководство, обычно вы можете найти соответствующую информацию, выполнив поиск в Интернете по запросу « your camera model manual».

Вот обзор основных элементов управления цифровой зеркальной камеры.Обратите внимание, что разные модели камер будут иметь немного разные элементы управления, но у большинства будут следующие параметры.

Диск установки режима

Диск переключения режимов — это первый диск, который нужно найти. Это циферблат, который сообщает камере, насколько вы хотите контролировать различные настройки. Чтобы изменить режим, достаточно повернуть циферблат.

Большинство регуляторов режимов имеют широкий спектр опций, в том числе режим «Авто» для полностью автоматического режима и режим «M» для полного ручного управления.

Они также часто включают в себя различные режимы пейзажа, которые представляют собой автоматические режимы, в которых вы даете камере ключ к пониманию того, какую сцену вы снимаете, скажем, пейзаж или портрет.

Между автоматическим и ручным режимами обычно также есть ряд других режимов, которые устраняют разрыв между полностью автоматическим и полностью ручным режимами, и именно эти режимы, особенно последние два, я предлагаю вам ознакомиться и начать использовать. Это следующие.

• Режим «П» . Это программный автоматический режим. По сути, это просто еще один автоматический режим, хотя и тот, в котором вы можете управлять некоторыми настройками, включая компенсацию экспозиции, ISO и баланс белого. Обычно я бы посоветовал пропустить «P» и сразу перейти к одному из двух режимов, приведенных ниже, «A» или «S».
• Режим «A» или «Av» . Это режим приоритета диафрагмы. Этот режим и режим, представленный ниже, представляют собой середину пути между полностью автоматическим и полностью ручным режимом.Режим приоритета диафрагмы означает, что вы устанавливаете диафрагму (полезно для управления глубиной резкости), а камера оценивает свет в сцене и устанавливает выдержку, чтобы получить правильную экспозицию. Вы также можете управлять ISO, компенсацией экспозиции и балансом белого. Как пейзажный фотограф, я использую этот режим для 90% моих фотографий.
• Режим «S», «T» или «Tv» . Это называется режимом приоритета выдержки. Приоритет выдержки аналогичен режиму приоритета диафрагмы, за исключением того, что вы устанавливаете выдержку, а затем камера устанавливает диафрагму в зависимости от освещения в сцене.Приоритет выдержки хорош, когда вы хотите контролировать движение в кадре, например, чтобы изолировать полет быстро движущейся птицы или показать движение в кадре с длинной выдержкой.

Некоторые фотографы скажут вам, что вам нужно снимать вручную, чтобы иметь полный контроль над своими фотографиями. Лично я с этим не согласен. Главное — понимать, что это за разные режимы, и как разные настройки камеры влияют на ваш снимок.

Если вам это удобно и вы понимаете, как изменение диафрагмы, выдержки и ISO может повлиять на ваш снимок, это ключ.

Если вам неясно, как эти три элемента, известные вместе как треугольник экспозиции, работают вместе в фотографии, у нас есть подробное руководство по треугольнику экспозиции, которое поможет вам.

Я также предлагаю прочитать свое руководство по глубине резкости в фотографии, в котором это объясняется более подробно. Вы также можете записаться на мой онлайн-курс фотографии, который подробно описывает треугольник экспозиции и многое другое.

Как только вы поймете взаимосвязь между диафрагмой, выдержкой и ISO, выбор между съемкой вручную, с приоритетом выдержки или приоритетом диафрагмы остается за вами.Скорее всего, это будет зависеть от личных предпочтений и сцены, которую вы снимаете. Нет «правильного» варианта.

Как правило, я считаю, что приоритет диафрагмы хорошо работает для большинства моих фотографий, потому что он позволяет мне контролировать глубину резкости, что является ключевым приемом композиции.

Для портретов и пейзажей это обычно более важно для меня, чем управление движением — за исключением тех случаев, когда я делаю пейзажи, где я хочу запечатлеть движение.

Для любой сцены с движением, такой как съемка в движении, приоритет выдержки часто оказывается наиболее полезным режимом.Это позволяет мне контролировать, замораживаю ли я объект с короткой выдержкой или показываю небольшое движение с более длинной выдержкой.

Когда сцена имеет особенно сложное освещение или глубина резкости и движение являются ключевыми факторами для композиции, я буду снимать вручную. Это часто случается с такими сценариями, как фотосъемка фейерверков, фотографий северного сияния или любой фотографии с длительной выдержкой.

Компенсация экспозиции (+/-)

Почти каждая камера, включая смартфоны, будет иметь некоторую форму компенсации экспозиции.Это позволяет быстро сделать изображение ярче или темнее, увеличивая или уменьшая компенсацию экспозиции.

Компенсация экспозиции будет либо специальной кнопкой, либо диском на камере, либо будет легко доступна через систему меню камеры.

В качестве объяснения названия, когда вы делаете снимок, процесс, через который проходит камера, на самом деле известен как экспозиция. Датчик внутри камеры «выставлен» свету. Это возврат к временам пленочной фотографии, когда воздействие света на химические вещества пленки приводило к ее реакции.

Сегодня датчик просто записывает информацию в электронном виде, но термин «экспозиция» прижился.

В каком бы режиме ни находилась ваша камера, она всегда будет оценивать свет в сцене. Он использует это для расчета правильных настроек, чтобы получить изображение, которое не будет ни слишком ярким, ни слишком темным, что называется правильно экспонированным изображением.

Если ваша камера находится в автоматическом режиме, все это делается за вас.

На цифровой зеркальной камере в режимах «Программный автоматический», «Приоритет диафрагмы» и «Приоритет выдержки» вы можете изменить эти настройки с помощью компенсации экспозиции.

В качестве примера, если ваша камера имеет приоритет диафрагмы и устанавливает диафрагму f / 8, камера рассчитает экспозицию в сцене и установит выдержку, чтобы получить то, что она считает хорошей экспозицией.

Иногда, однако, камера работает неправильно, и изображение получается слишком темным или слишком светлым. Вы можете использовать компенсацию экспозиции, чтобы указать камере увеличить или уменьшить количество света. После установки диафрагмы камера соответствующим образом отрегулирует выдержку.

Компенсация экспозиции — это быстрый и удобный способ настроить общую яркость изображения без необходимости переходить в полностью ручной режим.

Колесико управления затвором и диафрагмой

Если вы снимаете с приоритетом диафрагмы или приоритета выдержки, вам понадобится способ изменить диафрагму или выдержку.

Почти у каждой камеры есть колесо управления, которое вы поворачиваете для увеличения или уменьшения этих настроек. Если вы находитесь в режиме приоритета диафрагмы, колесико управления будет увеличивать и уменьшать значение диафрагмы.

Если вы находитесь в режиме приоритета выдержки, то же колесо будет увеличивать и уменьшать выдержку.

Если вы работаете в ручном режиме, вам нужно будет иметь возможность регулировать как выдержку, так и диафрагму. Разные камеры справляются с этим по-разному — у некоторых есть два колеса, у некоторых есть кнопка, которую вы нажимаете, чтобы переключать то, что вы меняете.

Обратитесь к руководству по эксплуатации камеры, чтобы узнать, как изменить диафрагму и выдержку в ручном режиме.

Кнопка ISO

ISO — это третий элемент управления экспозицией изображения.Увеличение ISO делает сенсор камеры более чувствительным к свету, а его уменьшение снижает чувствительность к свету.

Если вы находитесь в ручном режиме и устанавливаете диафрагму и выдержку, а затем меняете ISO, вы заметите, что изображение становится ярче и темнее.

Однако увеличение ISO также делает изображение более зернистым, поскольку повышенная чувствительность датчика означает, что к изображению добавляется цифровой «шум».

В результате, ISO обычно последнее, что мы хотим увеличивать.В идеале значение ISO должно находиться в диапазоне от ISO 100 до ISO 400, в диапазоне, в котором большинство камер создают хорошие чистые изображения.

Однако иногда бывает слишком темно для получения приемлемых изображений без увеличения ISO. По этой причине у большинства камер есть специальная кнопка ISO, которая обеспечивает ярлык для быстрого увеличения и уменьшения ISO.

Очень важно не забыть проверить ISO перед тем, как сделать какой-либо образ. Если вы установите высокое значение вручную, камера запомнит это значение, пока вы его не измените.

Я разговаривал с путешественниками, которые испортили целую поездку фотографий, потому что они установили высокое значение ISO на вечер, а затем забыли вернуть его на более низкое значение для дневного времени.

Очень трудно увидеть возникающий шум на задней стороне экрана камеры — только когда вы придете домой и посмотрите на свои изображения, вы заметите зернистость на всех своих изображениях.

Основные кнопки на моей цифровой зеркальной фотокамере Canon

Режим фокусировки

Фокус — это процесс обеспечения резкости снимаемого объекта.Изображение не в фокусе приведет к размытому результату, который не идеален.

Чтобы помочь с фокусировкой, у цифровых зеркальных фотоаппаратов есть несколько режимов фокусировки. Что вы будете использовать, будет зависеть от того, что вы фотографируете.

Первый вариант, который, вероятно, будет установлен в камере, — это стандартный режим автофокусировки. В этом режиме камера по умолчанию фокусируется на том, что, по ее мнению, является объектом. Вы можете управлять этим, указав область изображения, на которую камера должна сфокусироваться, изменив точку фокусировки изображения.

Это будет либо с помощью специальной кнопки на камере, либо, возможно, с помощью интерфейса сенсорного экрана для прикосновения к точке фокусировки.

Если объект движется, камера имеет другой режим фокусировки, который можно назвать непрерывной автофокусировкой. Это называется непрерывным, потому что камера будет продолжать регулировать фокус по мере движения объекта, а не просто фокусироваться один раз.

Наконец, камера также позволяет вам управлять фокусировкой вручную. В этом режиме вам нужно будет настроить кольцо фокусировки, которое обычно находится на объективе камеры.Это будет кольцо вокруг объектива, которое вы можете вращать, чтобы изменить фокус.

Режим замера

На протяжении всего поста я упоминал, что ваша камера оценивает свет в сцене, которую вы снимаете, чтобы рассчитать правильную экспозицию. Этот процесс, при котором камера измеряет свет, чтобы получить правильную экспозицию, известен как замер.

Вы можете изменить режим экспозамера вашей камеры в зависимости от сцены, которую вы фотографируете, чтобы обеспечить правильную экспозицию объекта.

Основной контроль, который у вас есть, — это то, какая часть сцены используется для измерения. Режим по умолчанию, который будет работать для большинства фотографий, известен как оценочный замер на камерах Canon и матричный замер на камерах Nikon.

В этом режиме свет смотрит на свет почти по всему кадру изображения для получения сбалансированной экспозиции. Это покроет почти все ваши требования к фотографии.

Однако иногда мы снимаем сцены со сложным освещением — например, темное здание на фоне яркого неба.В этом случае режим замера по умолчанию может дать вам изображение, которое технически хорошо сбалансировано, но здание, скорее всего, будет слишком темным, чтобы его можно было использовать.

Чтобы решить эту проблему, вы можете использовать компенсацию экспозиции или изменить режим замера.

У разных камер есть разные режимы замера, которые вы можете выбрать. Наиболее распространенным является режим точечного или частичного замера, что означает, что камера будет использовать только центральную часть сцены для расчета экспозиции.

Это означает, что яркие участки изображения по краям от середины не повлияют на окончательный снимок, а в нашем примере здание будет правильно экспонировано.

Кольцо фокусировки

Последние два элемента управления цифровой зеркальной камерой, о которых мы будем говорить, находятся на объективе камеры. Первое — это кольцо фокусировки, о котором мы вкратце коснулись.

Если ваша камера находится в режиме ручной фокусировки, кольцо фокусировки — это то, что вы будете использовать для достижения фокусировки.На некоторых камерах, даже если камера настроена на автофокусировку, вы также можете отменить это с помощью кольца ручной фокусировки.

Кольцо фокусного расстояния

Кольцо фокусного расстояния также находится на объективе камеры и находится на любом объективе с переменным фокусным расстоянием. В общем, это зум камеры. Изменение фокусного расстояния изменяет масштаб, а поворот кольца фокусного расстояния — это то, что вы делаете, чтобы изменить масштаб.

Дополнительные кнопки на моей цифровой зеркальной фотокамере Canon

Как использовать вашу цифровую зеркальную камеру

Сейчас я собираюсь рассказать о некоторых советах и ​​приемах использования вашей зеркальной камеры, а также о некоторых областях, на которых вам следует сосредоточиться, чтобы улучшить свои фотографии.

1. Научитесь правильно держать зеркальную камеру

Первое, что вам нужно сделать, это научиться правильно держать вашу новую зеркальную камеру. Очень важно постараться свести к минимуму движение камеры при съемке фотографий, так как это приведет к размытости изображений.

Большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов относительно тяжелые, и их всегда следует держать двумя руками. Это стабилизирует камеру гораздо больше, чем если бы вы просто пытались управлять ею одной рукой.

Если вы правша, то камеру лучше всего держать правой рукой за рукоятку, а один из пальцев — над кнопкой спуска затвора. Я предпочитаю использовать свой указательный палец для кнопки спуска затвора. Постарайтесь, чтобы остальные пальцы плотно сжимали камеру, если они все подходят.

Другой рукой следует придерживать объектив камеры снизу, чтобы поддерживать его.

В идеале, локти должны быть плотно прижаты к телу, что обеспечит дополнительную устойчивость.

Если вам сложно сохранить стабильность при удерживании камеры, подумайте о приобретении дорожного штатива, который обеспечит необходимую стабильность вашей камере для получения резких фотографий.

2. Получить горизонт

Это личный багбиринт — я считаю, что фотографии, на которых горизонт неровный, меня не устраивают!

Конечно, это то, что вы можете исправить в программе для редактирования, но поворот изображения может ухудшить качество. Так что в идеале вы должны попытаться получить уровень горизонта во время съемки.

У большинства камер есть возможность наложить сетку на экран или маркеры внутри оптического видоискателя, которые могут помочь в этом, но в конечном итоге для этого достаточно практики.

3. Треугольник экспозиции

Я уже несколько раз говорил о треугольнике экспозиции в этом посте, и это потому, что это одна из самых важных концепций фотографии, которую нужно понять, если вы хотите получить контроль над своей камерой.

Это также довольно сложная концепция, для понимания которой требуется время, поскольку она включает в себя три разные переменные, каждая из которых также меняет внешний вид окончательного изображения.

Треугольник экспозиции называется треугольником экспозиции, потому что он относится к трем параметрам, которые вы можете изменить, все три из которых влияют на экспозицию изображения.

Три параметра, которые вы можете настроить, чтобы изменить экспозицию изображения, — это диафрагма, выдержка и ISO.

Диафрагма — это отверстие внутри линзы, через которое проходит свет. Вы можете сделать это отверстие больше или меньше, чтобы через него проходило больше или меньше света.

Затвор подобен занавеске внутри камеры, которая откидывается, позволяя свету попадать на датчик.Изменение скорости затвора изменяет продолжительность открытия затвора: большее время пропускает больше света, меньшее время пропускает меньше света.

Как вы увидите из двух приведенных выше элементов управления, они оба связаны с тем, сколько света попадает на датчик.

Третий контроль над экспозицией и третья «сторона» треугольника экспозиции — это установка ISO. ISO контролирует, насколько чувствителен датчик в вашей зеркальной фотокамере к входящему свету.

Если вы увеличиваете ISO, вы увеличиваете чувствительность, и наоборот.

Вы можете задаться вопросом, зачем вам нужны три разных параметра для управления одним и тем же — экспозицией.

Ответ заключается в том, что эти три параметра также определяют, как будет выглядеть окончательное изображение. В частности, диафрагма и выдержка являются важными инструментами композиции, в то время как ISO способствует тому, насколько зашумленным будет изображение.

Точнее говоря, диафрагма контролирует глубину резкости, а выдержка контролирует отображение движения в кадре. Они будут рассмотрены в приведенных ниже советах более подробно, чтобы вы могли понять, когда и почему вы можете захотеть изменить какой-либо из них.

Вы также можете прочитать больше о треугольнике экспозиции в моем подробном руководстве по треугольнику экспозиции здесь.

4. Освоить правила композиции

Я считаю, что есть три основных области фотографии, которые вам нужно освоить, чтобы получать отличные фотографии.

Первым из них является понимание вашей камеры, что позволит вам быть уверенным, что вы сможете правильно настроить камеру для получения отличных изображений. Этот пост в первую очередь посвящен этой области фотографии.

Второе, что вам нужно понять, — это композиция, то есть искусство размещения ваших предметов внутри изображения и использования элементов мира для создания визуально приятного изображения.

Композиция включает такие вещи, как правило третей, использование цвета, ведущих линий и обрамления. Как вы можете догадаться, такая важная тема требует более чем нескольких предложений для правильного освещения, и поэтому я написал полное руководство по композиции фотографии, которое вам следует проверить.

Наконец, третье, что, я думаю, должен освоить каждый, — это редактирование фотографий. Это то, как получить максимальную отдачу от фотографий, снятых с помощью цифровой зеркальной камеры. Для начала я рекомендую ознакомиться с моим руководством по лучшему программному обеспечению для редактирования фотографий, которое даст вам некоторые подсказки относительно того, какие варианты для редактирования фотографий доступны на рынке.

5. Узнайте о глубине резкости

Как я уже говорил в своем разделе о треугольнике экспозиции, диафрагма контролирует глубину резкости.Итак, вам может быть интересно, что это такое.

Что ж, если вы когда-нибудь видели портретный снимок, где объект четко в фокусе, а все остальное в кадре красиво размыто, то вы видели пример малой глубины резкости.

Глубина резкости в основном относится к тому, какая часть изображения находится в фокусе перед и позади объекта относительно камеры.

Для пейзажей вы обычно хотите, чтобы большая часть изображения находилась в фокусе, поэтому вам нужна большая глубина резкости.Для портретов вам нужно обратное, поэтому вам нужна малая глубина резкости.

Изменение диафрагмы изменяет глубину резкости. Подробнее об этом читайте в моем руководстве по глубине резкости в фотографии, в котором эта тема рассматривается гораздо глубже.

6. Рассмотрим движение

Движение может быть мощной композиционной техникой, и это контролируется выдержкой, другой частью треугольника экспозиции.

Если вы хотите заморозить движение на изображении — скажем, колибри, машущая крыльями, или быстро движущийся автомобиль, — вы захотите использовать короткую выдержку.Скорость в этом контексте может составлять от 1/500 секунды и выше.

С другой стороны, если вы хотите показать движение на своих изображениях — например, движение воды, или создать впечатление движения, размывая движущегося человека, вы должны использовать более длинную выдержку. В этом случае медленное, как правило, будет любым, от 1/15 секунды и медленнее.

Чтобы узнать больше об использовании выдержки для управления внешним видом изображения, ознакомьтесь с моим руководством по фотографии с длительной выдержкой, в котором этот предмет рассматривается более подробно.

Надеюсь, теперь вы можете увидеть, как диафрагма и выдержка по-разному влияют на ваше окончательное изображение, и понять, почему с точки зрения композиции так важно понять, как изменить их самостоятельно, а не оставлять это на усмотрение камеры!

7. Используйте свет

Фотография — это все о свете. Снимки, которые вы делаете, в основном и есть — свет в мире, отражающийся от поверхностей и записываемый датчиком вашей камеры.

Итак, как вы понимаете, понимание того, как лучше использовать свет, безгранично поможет вам в вашей фотографии.

Во-первых, вы должны понимать, что положение и угол источника света относительно вашего снимка будут иметь большое значение. Верхний свет создаст более плоские изображения, в то время как слабый свет создаст более визуально приятные изображения с глубиной.

Вот почему обычно предпочтительнее снимать в начале и в конце дня. Свет в это время дня также имеет приятный желтый тон, который мы называем теплым. Это также делает изображения более приятными.

Как правило, также лучше снимать вдали от источника света, а не по направлению к нему.Съемка вдали от света означает, что ваши объекты будут правильно освещены, а не в тени.

8. Практика, практика, практика

Думаю, я уже упоминал об этом в посте несколько раз, но, повторюсь, фотография — это навык, для овладения которым нужно время.

Пока вы не начнете применять концепции, подобные тем, которые я описываю в этом посте, на практике, они не будут иметь особого смысла. Я настоятельно рекомендую вам взять камеру и начать играть с различными настройками, о которых я говорил в этом посте.

Получите представление о том, как изменение разных вещей меняет изображение. Узнайте, как считывать значения выдержки, диафрагмы и ISO, которые ваша камера накладывает в видоискатель. Поиграйте с компенсацией экспозиции.

Может быть хорошей идеей поставить перед собой задачу и выработать привычку брать с собой фотоаппарат, когда вы выходите из дома, чтобы вы могли немного попрактиковаться.

Я определенно не могу этого достаточно подчеркнуть — практика совершенствует все навыки, и фотография ничем не отличается.

Как ухаживать за новой зеркальной камерой и защищать ее

Теперь у вас есть цифровая зеркальная фотокамера, и вы захотите, чтобы она прослужила долго. И с этими советами это будет.

Как защитить цифровую зеркальную камеру

Цифровая зеркальная фотокамера — довольно прочное оборудование, но все же это электроника с множеством стеклянных компонентов, и поэтому за ней необходимо ухаживать.

Два аксессуара, которые я предлагаю вам купить для вашей DSLR, — это бленда объектива, также известная как солнцезащитная бленда, и прозрачный УФ-фильтр.

Они оба защитят объектив вашей DSLR. Это бита, которые выступают больше всего, и это та часть камеры, которая наиболее подвержена повреждениям от каждодневных ударов и ударов.

УФ-фильтры

относительно недороги (около 15-40 долларов за штуку), как и солнцезащитные козырьки. Вам просто нужно подобрать их подходящего размера для вашего объектива — это должно быть четко указано в описании товара.

Что касается фильтров, каждый фильтр имеет рейтинг в миллиметрах, который соответствует диаметру резьбы фильтра линзы.Например, большинство моих объективов имеют резьбу фильтра 77 мм, поэтому я использую такие фильтры.

Здесь вы можете увидеть коллекцию УФ-фильтров, а здесь — бленды объектива.

Как почистить зеркальную камеру

Со временем цифровая зеркальная фотокамера естественным образом улавливает грязь и пыль из окружающей среды. Я считаю, что две вещи, которые могут пригодиться для его очистки, — это вентилятор, подобный этому, и такие салфетки из микроволокна.

Они также доступны в виде недорогого набора для чистки, который содержит ряд предметов для чистки камеры, которые могут оказаться вам полезными.

Я не занимаюсь внутренней чисткой камеры, за исключением того, что время от времени обдуваю ее, чтобы удалить пылинки с сенсора. См. Мой раздел ниже по обслуживанию камеры DSLR для более тщательной очистки.

Советы для путешествий с цифровой зеркальной камерой

Если вы собираетесь путешествовать со своей DSLR, я настоятельно рекомендую купить хорошо продуманную сумку для фотоаппарата. Сумки для фотоаппаратов поставляются с множеством дополнительных набивок, которых нет в обычных сумках, и в них также обычно есть отделения для различного оборудования, включая объективы, запасные карты памяти, аккумуляторы и т. Д.

Вы также можете приобрести сумки для фотоаппаратов, предназначенные также для ношения других предметов, причем часть сумки предназначена для оборудования камеры, а другая часть — для предметов путешествия, например одежды.

Я использую и путешествую с сумками Vanguard, которые производят широкий спектр товаров для фотоаппаратов, включая штативы, сумки и другие аксессуары. Я был послом Vanguard в течение нескольких лет, и их оборудование всегда было надежным и качественным.

У них есть широкий выбор сумок, в том числе сумка-тележка, рюкзак и сумка-слинг.Я предлагаю выбрать сумку, которая подходит для вашего снаряжения и немного больше, чтобы у вас было много места.

Если вы решите покупать прямо в магазине Vanguard, у меня есть эксклюзивный код скидки, который вы можете использовать, чтобы получить скидку 20% на все в их магазине в США. Просто введите код купона FindingTheUniverse (FindingTheUniverseUK в магазине Vanguard UK) при оформлении заказа, чтобы получить скидку!

Всегда старайтесь держать фотоаппарат при себе во время путешествия, а не сдавать его в багаж, чтобы вы могли следить за ним и следить за тем, чтобы с ним обращались должным образом.

Стоит ли обслуживать зеркалку?

Короткий ответ — да. Время от времени я бы посоветовал квалифицированному специалисту обслуживать вашу зеркальную камеру и объективы должным образом.

Я стремлюсь обслуживать свои камеры примерно раз в год и обычно нахожу сертифицированного дилера Canon, который сделает это за меня. Мне также посчастливилось побывать на некоторых мероприятиях, спонсируемых Canon, например, на фестивале воздушных шаров в Альбукерке, где предлагалось бесплатное обслуживание.

Обслуживание обычно включает в себя тщательную очистку датчика и тщательный осмотр любых других элементов оборудования.Я определенно могу порекомендовать делать это на регулярной основе, чтобы ваша камера была в хорошем рабочем состоянии.

Лучшая зеркальная камера для начинающих

Если вы дошли до этого поста и у вас еще нет фотоаппарата, возможно, вам интересно, с какой цифровой зеркальной камеры лучше всего начать.

На самом деле у нас есть подробное руководство по лучшим цифровым зеркальным фотоаппаратам для путешествий, которое охватывает широкий диапазон брендов и бюджетов.

Однако для начала мы предлагаем вам рассмотреть следующие две модели DSLR начального уровня.В них есть все функции, необходимые для изучения фотографии, но они не обойдутся вам дорого.

1. Canon EOS Rebel T7 (EOS 2000D)

В мире зеркалок есть два основных производителя — Canon и Nikon. Для камеры начального уровня мы рекомендуем приобрести камеру любого из этих производителей.

Линия камер Canon начального уровня носит название Rebel в Северной Америке (EOS xxxD в Европе), и моей первой зеркальной камерой была Canon Rebel XTi.

EOS Rebel T7 показывает, насколько сильно изменилось с тех пор, и то, что тогда было флагманскими технологиями, теперь доступно даже в младших моделях.Вы получаете датчик 24MP, WiFI и емкость аккумулятора на 500 снимков.

2. Nikon D3500

Цифровая зеркальная камера Nikon начального уровня — D3500. Он предлагает отличную производительность в немного меньшем корпусе, чем Canon, а также имеет отличное время автономной работы, рассчитанное на 1550 снимков на одной зарядке.

Вы также получаете матрицу формата APS-C 24,2, хорошую производительность и отличный выбор объективов. Это отличная первая камера, которая прослужит вам много лет.

Когда дело доходит до выбора между этими двумя камерами, отчасти все сводится к тому, как они ощущаются в вашей руке. Интерфейсы тоже немного отличаются, но когда вы только начинаете, это не имеет большого значения.

Что касается того, что вы получаете за свои деньги, если вы не зависите от производителя, Nikon предлагает немного лучшие характеристики за те же деньги.

Если вы хотите потратить немного больше или вам нужны дополнительные функции, такие как перемещение сенсорных экранов, загляните в нашу публикацию с камерой DSLR, чтобы узнать о многих других возможностях.

Дополнительная литература

Если вы недавно приобрели цифровую зеркальную камеру или думаете о покупке новой цифровой зеркальной камеры, то, вероятно, вы находитесь в начале своего пути к фотографии. Что ж, я здесь, чтобы помочь в этом путешествии — я написал несколько руководств по фотографии, которые, я думаю, вы найдете полезными, чтобы улучшить свои фотографии.

Они охватывают широкий круг тем, от содержания для начинающих до понятий среднего и продвинутого уровней. Вот подборка, с которой вы можете начать.

• У нас есть похожие руководства по использованию беззеркальной камеры и компактной камеры.
• Если вы хотите узнать больше о том, как работает цифровая зеркальная фотокамера, см. Наше руководство по работе с зеркальной камерой.
• Умение составить отличное фото — ключевой навык фотографа. Многие советы по этому поводу см. В нашем руководстве по композиции в фотографии
• После того, как вы освоили диафрагму, вы можете контролировать глубину резкости. Узнайте больше о том, что такое глубина резкости и когда вы хотите ее использовать.
• Если у вас есть объектив с функцией масштабирования, вы можете воспользоваться так называемым сжатием объектива, чтобы объекты казались ближе друг к другу, чем они есть на самом деле.
• Мы большие поклонники получения максимальной отдачи от файлов цифровых фотографий, и для этого вам нужно будет снимать в формате RAW. Ознакомьтесь с нашим руководством по RAW в фотографии, чтобы понять, что такое RAW, и почему вам следует переключиться на RAW как можно скорее.
• Вам понадобится способ редактирования фотографий. Ознакомьтесь с нашим руководством по лучшему программному обеспечению для редактирования фотографий, а также с нашим руководством по лучшим ноутбукам для редактирования фотографий.У нас также есть руководство по обеспечению максимальной производительности Adobe Lightroom, нашей любимой программы для редактирования.
• Если вам нужен совет по конкретным советам для различных сценариев, мы также поможем вам. См. Наш путеводитель по фотографии северного сияния, фотографии с длительной выдержкой, фотографии фейерверков,
• советов по съемке звезд и съемке в холодную погоду.
• Вы можете слышать, как фотографы говорят о концепции, называемой фокусировкой кнопки возврата. Если вы когда-нибудь задумывались, что это такое, и хотите узнать, как начать его использовать, ознакомьтесь с нашим руководством по кнопке возврата назад.
• Для пейзажной фотографии вам могут понадобиться фильтры, чтобы добиться желаемого результата. См. Наше руководство по фильтрам нейтральной плотности для получения дополнительной информации.
• Если вы ищете отличный подарок для любящего фотографировать друга или члена семьи (или себя!), Взгляните на наш путеводитель по подаркам для фотографов,
• Если вы ищете новую камеру, у нас есть подробное руководство по лучшим камерам для путешествий, а также специальные руководства по лучшим камерам для пеших прогулок и походов, лучшей компактной камере, лучшей беззеркальной камере и лучшей зеркальной камере. .У нас также есть руководство по лучшим объективам для фотоаппаратов.
• У нас есть руководство по выбору штатива и руководство по выбору штатива для путешествий.
• Вы когда-нибудь задумывались, как легко заменить небо на изображении? Ознакомьтесь с нашим руководством по замене неба в фотографии — это простой процесс, который может сделать каждый.

Хотите улучшить свою фотографию?

Если вы нашли этот пост полезным и хотите улучшить свои фотографии в целом, возможно, вам стоит посетить мой онлайн-курс по фотографии из путешествий.

С момента запуска курса в 2016 году я уже помог более чем 2000 студентам научиться делать более качественные фотографии. Курс охватывает практически все, что вам нужно знать, от основ работы камеры до композиции, освещения и редактирования фотографий.

Он также охватывает более сложные темы, включая астрофотографию, фотографию с длительной выдержкой, фотографию со вспышкой и фотографию HDR.

Вы получаете от меня обратную связь по мере вашего прогресса, доступ к вебинарам, интервью и видео, а также эксклюзивное членство в группе facebook, где вы можете получать отзывы о своей работе и принимать участие в регулярных соревнованиях.

Он доступен по удивительной разовой цене за пожизненный доступ, и я думаю, вам стоит его проверить. Что вы можете сделать, нажав здесь.

И это все, что нужно для нашего подробного руководства, как максимально эффективно использовать вашу новую цифровую зеркальную камеру. Как всегда, мы будем рады получить отзывы и ответить на ваши вопросы — просто оставьте их в комментариях ниже, и мы свяжемся с вами, как только сможем.

Советы, чтобы снять с полки свою модную камеру и начать делать больше снимков

У многих людей есть новые зеркальные или беззеркальные фотоаппараты, которые просто лежат в ящике ящика.Просто в одном действительно нет острой необходимости — в большинстве случаев ваш смартфон сможет сделать ту фотографию, которую вы хотите, или вы сможете подойти достаточно близко к действию, что на самом деле нет смысла в дополнительных камерах. мощность.

Но, несмотря на то, что камеры смартфонов сильно изменились за последние несколько лет, у цифровых зеркальных камер все еще есть потенциал для получения лучших фотографий, если вы знаете, как ими пользоваться.

Достаньте свой из ящика и начните снимать фотографии, которые не может сделать ваш смартфон.

Научитесь пользоваться

Смартфоны

не только помещаются в вашем кармане, но и намного проще в использовании, чем любые зеркальные фотоаппараты. Вам даже не нужно разблокировать телефон: просто откройте приложение камеры, нажмите кнопку спуска затвора, и бац! — у вас есть фотография, готовая для загрузки в Instagram. Конечно, вы можете больше обдумать это и потратить столько времени, сколько вам нужно, но даже в этом случае процесс остается очень простым.

Что делает зеркалку более устрашающей, так это то, что у вас есть возможности — о, как много вариантов.Вы по-прежнему можете получать хорошие снимки, используя автоматический режим, и оставлять решение на усмотрение камеры, но такого рода неудачи сводят на нет цель наличия зеркальной камеры. Если вы возьмете с собой тяжелую камеру, вы можете использовать полуавтоматический режим, такой как приоритет диафрагмы, или даже ручной режим, для которого вам придется подумать о настройках камеры.

Если ваша камера какое-то время лежала в ящике ящика, прямо сейчас вы, вероятно, задаетесь вопросом, помните ли вы вообще, как ею управлять, что вам нужно знать, если вы хотите делать больше снимков с ее помощью.Познакомьтесь с камерой еще раз, начав с основ экспозиции и ее различных режимов экспозиции и элементов управления — выдержки, диафрагмы и ISO. Я рекомендую вам взять копию книги Брайана Петерсона «Понимание экспозиции » или аналогичную книгу, посвященную фотографии. Книги по-прежнему являются лучшим способом справиться с ситуацией.

Когда вы освоите основы фотографии, возьмите камеру и потратьте некоторое время на то, чтобы просто попробовать различные настройки экспозиции — воспользуйтесь руководством, чтобы узнать, как это сделать.Вам нужно научиться управлять камерой, чтобы вам не приходилось слишком много думать, когда вы пытаетесь фотографировать с ее помощью. Нет ничего хуже, чем упустить идеальный снимок, потому что вы потратили пять минут, пытаясь все настроить для него, — вот почему так много людей просто берут свои телефоны.

Упростите доставку

Избегайте туристического взгляда любой ценой. Мисс Чжан через Unsplash

Большинству людей даже не нужно думать о том, чтобы их смартфон был под рукой.Я знаю, что моя редко бывает дальше, чем на расстоянии вытянутой руки. По тому же принципу, если вы хотите больше использовать камеру, вам нужно сделать так, чтобы ее было легко носить с собой, даже если ее никогда не будет так легко носить с собой, как ваш смартфон.

Во-первых, посмотрите, что вы на самом деле несете. У вас есть камера, но есть еще и объектив. Если у вас есть только комплектный объектив, который идет в комплекте с камерой, других вариантов у вас не будет. Но если у вас есть другие объективы, вам придется выбирать между ними.Хотя они больше и тяжелее, чем объективы с фиксированным фокусным расстоянием, зум-объективы являются хорошими кандидатами на завоевание желанного места в вашей сумке — они более универсальны, и вам будет легче снимать фотографии в большем количестве ситуаций, используя их. Если вас беспокоит вес, я рекомендую вам использовать самые маленькие и легкие линзы, которые вы можете, по крайней мере, вначале. Как только вы привыкнете носить камеру с собой, вы сможете делать ее больше и тяжелее.

Вам также понадобится какой-нибудь способ удобной переноски.Закладывать фотоаппарат в сумку — не лучший вариант, если вы хотите его использовать — просто усилий, необходимых, чтобы снять его и вынуть фотоаппарат, достаточно, чтобы отпугнуть большинство людей. Вам нужно будет носить камеру куда-нибудь, чтобы ее можно было быстро схватить — желательно включенной и со снятой крышкой объектива.

Большинство людей сразу выбирают шейный ремешок, который идет в комплекте с камерой, но я считаю их неудобными и едва пригодными для использования — это еще и кричит туристу. Вместо этого вам следует заменить его на более универсальный ремешок, который можно использовать как шейный ремешок или ремешок через плечо.Мне очень нравится ремешок Slide от Peak Design — он у меня уже около пяти лет, и он выдерживает все злоупотребления, которые я могу с ним сделать, — но подойдет любой аналогичный ремешок.

Я также рекомендую носить камеру на плече — она ​​будет удобнее висеть рядом с вами и всегда будет готова к использованию. Вы все равно заметите, что он есть, но он будет сидеть ближе к вашему телу и меньше мешать, чем с шейным ремнем. Вы также можете посмотреть что-то вроде Capture Clip от Peak Design, если хотите надежно закрепить камеру на ремне или ремне сумки.

Назначьте время для фотосъемки

Только представьте, как было бы обидно, если бы рядом не было вашей камеры на этом прекрасном закате. Роберт Ричарц via Unsplash

Как и все, что вы пытаетесь включить в свой распорядок дня, если вы не выделяете для этого время, этого просто не произойдет. То же самое и с фотографией. Это не означает, что вы должны строго выбирать конкретное время и день — хотя, если вы структурированный человек, это действительно может сработать.Вместо этого установите правила, когда вы будете носить с собой фотоаппарат. Несколько полезных идей:

• Всегда берите фотоаппарат с собой, когда выгуливаете собаку.
• Берите камеру с собой, когда выходите из дома на выходных.
• Оставьте камеру в машине и остановитесь и сделайте снимок при хорошем освещении.
• Проведите один день в месяц в походе, чтобы сделать снимок.

При таких правилах важно сосредоточиться на самом процессе съемки, а не на самих фотографиях.И не используйте погоду как оправдание — даже если на улице ужасно, вы все равно должны взять с собой камеру и бросить вызов себе, чтобы делать снимки в разных условиях освещения. Имейте в виду, что не имеет значения, если вы на самом деле не фотографируете: просто имея с собой камеру, вы заставляете себя думать об этом, и если вы видите что-то, что стоит сфотографировать, вы обязательно будете готовы.

Точно так же, если вы сделаете много фотографий, и ни одна из них не окажется особенно хорошей, это тоже нормально — это уже практика.

Принимайте вызовы

Хотите испытать? Берите камеру с собой в повседневные поездки и просто смотрите вверх. Вы обязательно найдете интересные вещи, которых никогда раньше не видели. Энни Спратт через Unsplash

Носить камеру с собой — это хорошо, но все же может быть трудно найти объекты для съемки, особенно если у вас есть обычный распорядок дня. Выгуливать собаку каждый день на одной и той же прогулке не особенно полезно, когда вы пытаетесь найти что-то новое для стрельбы.

Один из лучших способов заставить себя фотографировать — это творческие задачи, которые могут быть чем угодно. Изначально я увлекся фотографией, заставляя себя делать снимки каждый день в течение года. Иногда это были быстрые снимки всего, что было поблизости, но, по крайней мере, иногда я серьезно думал о том, что делаю. В тот год я многое узнал о фотографии.

Другой вариант — создать серию фотографий. Задокументируйте одно и то же место в зависимости от сезона или выберите тему — например, «любовь», «чувство места» или «футбол» — и создавайте изображения, связанные с ней.Или, если одна мысль об этом вызывает у вас головную боль, просто примите одну из этих 40 задач с фотографиями. Наличие даже небольшого количества указаний остановит вас от блокировки фотографа, а сами ограничения дадут вам достаточно рекомендаций, чтобы вы могли сосредоточиться на определенном количестве вещей одновременно и не чувствовать себя подавленным.

Просто сделай это

Как бы вы ни смотрели на это, есть один верный способ сделать больше снимков с помощью цифровой зеркальной камеры: сделать это. Вы можете приложить все усилия, чтобы научиться пользоваться камерой и придумывать идеи для фотографий, но если вы не выйдете и не сделаете эти чертовы фотографии, все будет напрасно.

Если вы действительно хотите сделать больше снимков, закройте эту вкладку, возьмите камеру и сделайте ее сегодня.

Основы фотографии еды | Пристрастие Салли к выпечке

Обновлено в 2019 г. 🙂

Фотографии — это основа моего кулинарного блога. Мне нравится думать о них как о стратегической «точке продажи» моих рецептов. Я могу только сказать так много о том, что шоколадное пирожное выглядит нечетким. Я хочу ПОКАЗАТЬ вам, насколько это глупо.

Помимо публикации качественного контента, я узнал, что потрясающая фотография еды привлекает толпу — и заставляет их оставаться! Плохие фотографии еды меня отталкивают, и я пишу это, зная, что у меня на сайте есть плохие снимки.(Я съеживаюсь, когда смотрю на фотографии, сделанные совсем недавно, год назад!) Я учусь и стараюсь совершенствоваться с каждой фотосессией. Иногда я переснимаю старые рецепты для развлечения, если снова делаю лакомство, но я предпочитаю оставить несколько старых фотографий, чтобы напомнить себе, что фуд-фотография — это познавательное путешествие.

После некоторой практики я узнал, что большие, яркие, CRISP-фотографии, заставляющие «дотянуться до экрана», создают наибольшую визуальную привлекательность для моих читателей.Мы едим глазами, поэтому фотографии в моем блоге — важный аспект.

Ванильный торт, снятый на Canon EOS 5D Mark iv и объектив Canon 50mm f / 1.2 L. Настройки камеры: ISO 400, диафрагма f / 2.8, выдержка 1/200 сек.

Вы, безусловно, можете вести успешный блог без профессиональной зеркальной камеры, программного обеспечения для редактирования и дорогого объектива. Однако я не заметил, как мой блог набирает обороты, пока не научился пользоваться своей зеркальной камерой. С апреля 2012 г. по март 2013 г. я использовал Canon EOS Rebel T2i и Canon EF 50mm f / 1.8 линз. Это очень доступный и легкий из-за своей функциональности объектив. Они варьируются от 100 до 120 долларов или даже дешевле, если вы найдете выгодную сделку.

С марта 2013 г. по март 2018 г. я снимал на Canon EOS 5D Mark iii, объектив 50 мм f / 1,4 и зум-объектив Canon EF 24-70 мм f / 4,0.

Моя текущая камера и объективы (2019)

1. Canon EOS 5D Mark iv — Абсолютно люблю сенсорный экран.

Объектив

2. Canon 50 мм f / 1,2 L — Красиво четкие изображения с плавной детализацией.

Зум-объектив Canon EF 24-70mm f / 2,8 L

3. — Увеличение без потери четкости.
4. Макрообъектив Canon EF 100mm f / 2,8 L — Супер-крупным планом и впечатляющие снимки с мельчайшими деталями.

Редактирование фотографий

Я использую Adobe Lightroom для редактирования фотографий еды. Я думаю о редактировании фотографий как о , возвращающем жизнь изображениям . Lightroom чрезвычайно удобен в использовании, и многие фуд-фотографы используют его вместо Photoshop. Lightroom стал моей спасительной милостью, и я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую покупать его для редактирования фотографий, даже если вы не фуд-фотограф.В Интернете доступны миллионы руководств по Lightroom — вот как я узнал! Это отличный вариант для новичков.

Ручной режим и формат RAW

Снимаю в ручном режиме (М) и в формате RAW.

1. Ручной режим: Съемка в ручном режиме, в отличие от одного из многих автоматических режимов, позволяет вам управлять настройками камеры, такими как выдержка, ISO и диафрагма. Подробнее о каждой настройке камеры ниже.
2. RAW Изображение: RAW-изображения — это несжатые файлы с большей частью цифровой информации, полученной с камеры.Изображения Jpeg сжимаются. Если вы снимаете в формате RAW, будьте готовы использовать тонну (или все) места на карте памяти!

Клубничные кексы снято на Canon EOS 5D Mark iv и объектив Canon 50mm f / 1.2 L. Настройки камеры: ISO 200, диафрагма f / 4.0, выдержка 1/200 сек.

Три основных настройки DSLR

1) Диафрагма

Диафрагма определяет, как свет попадает на сенсор камеры, и измеряется в F ступенях («f / 2.8 ”- диафрагма). Это размер отверстия, через которое проходит свет, проходя через линзу. Фотографии, сделанные с малым числом / широкой диафрагмой, пропускают больше света. Несмотря на то, что число невелико, f / 2.8 — это большая, широкая диафрагма, пропускающая много места. Напротив, f / 8.0 — это более узкая диафрагма. В Expert Photography есть отличная подробная статья, объясняющая диафрагму.

Меньшее число / широкая диафрагма также даст вам меньшую глубину резкости. Это когда один небольшой объект (или часть объекта) находится в фокусе, а остальная часть фотографии размыта.Размытый фон называется боке. Когда вы делаете фотографии с большим числом / узкой диафрагмой (что означает, что большая часть вашей фотографии находится в фокусе), вам нужно много (естественного или искусственного) света, потому что отверстие, через которое проходит свет, меньше.

Давайте сравним 2 фотографии одного и того же кружевного печенья на один и тот же объектив. Первое изображение было снято с широкой диафрагмой (f / 2,8 с использованием моего макрообъектива), поэтому в фокусе находится лишь небольшая часть печенья.

2-е изображение, также снятое моим макрообъективом), показывает намного больше деталей.Я снимал это с меньшей диафрагмой (f / 5,6), поэтому в фокусе больше.

Ниже приведена фотография 2012 года моего печенья с шоколадной крошкой для торта. Я хотел, чтобы вся башня печенья была в фокусе (помните: диафрагма с большим числом = большая часть фотографии в фокусе). Это означает, что мне пришлось увеличить диафрагму до f / 8.0. Поскольку я установил диафрагму на большее число (меньше света), чтобы сфокусироваться на большей части башни печенья, мне пришлось уменьшить выдержку, чтобы компенсировать потерю света.Подробнее о выдержке дальше.

Для забавы, ниже представлена ​​фотография того же печенья, сделанная в 2011 году. Это было до того, как я узнал, как пользоваться зеркальной фотокамерой и что такое стили и композиция еды. Ха! Снято на мой iPhone 4 при естественном освещении, без редактирования, с плохой композицией, слишком плотно и без стиля.

2) Выдержка

Выдержка — это время, в течение которого затвор камеры открыт. Выдержка и диафрагма — приятели. Когда вы настраиваете один, вы (большую часть времени) должны настраивать другой для компенсации.В то время как диафрагма показывает размер отверстия, через которое объектив пропускает свет, затвор камеры предназначен для воздействия на датчик света в течение определенного времени. Скорость затвора указывается в секундах или долях секунды. Например, если ваша выдержка составляет «1/125 с», это означает, что ваш затвор открыт на одну сто двадцать пятых секунды. Выдержка «1» составляет одну полную секунду.

Чем больше знаменатель дроби, тем выше скорость (1/500 намного быстрее, чем 1/30).

Чтобы получить приличную или идеальную экспозицию, необходимо согласовать диафрагму и выдержку. Даже после выравнивания мне обычно все равно приходится делать фотографию ярче или темнее в моем программном обеспечении для редактирования.

Как изменить диафрагму и выдержку в ручном режиме? Взгляните на руководство по эксплуатации вашей камеры. На большинстве цифровых зеркальных фотоаппаратов вы можете изменить диафрагму или выдержку, поворачивая диски в верхней части камеры. Ниже вы увидите, как этот пользователь снимает в режиме M (ручной), выдержке 1/400 с и f / 5.6 апертура. Вы видите этот циферблат в красном круге между двумя единицами? Это означает, что выдержка и / или диафрагма были отрегулированы для идеального выравнивания для получения приличной экспозиции. Я говорю прилично , потому что я все еще замечаю, что мои фотографии слишком яркие или слишком темные, когда циферблат находится в центре. Иногда я перемещаю циферблат влево или вправо, чтобы получить желаемую экспозицию.

3) ISO

ISO — это показатель того, насколько чувствительна ваша камера к свету.100 — низкий, 3200 — высокий. Чем меньше число, тем меньше ощущений от света и тем четче фотография. Более высокое значение ISO используется в темных условиях, чтобы получить более короткие выдержки, но это означает, что фотография будет более шумной / зернистой. Пара «Белый на рисе» подробно объясняет ISO здесь.

Я помню, как впервые начал пользоваться своей зеркальной камерой. Я установил 2400 (!!!) днем, чтобы сфотографировать кекс в своей темной квартире. Это было до того, как я открыл для себя магию штатива. Подробнее об использовании штатива ниже.Мой муж, который прошел профессиональные курсы фотографии, взял камеру на следующий день, увидел ISO 2400 и спросил меня, снимаю ли я в темноте. Мне пришлось очень сильно поднять ISO, чтобы получить более светлый снимок. Я мог бы просто настроить выдержку и диафрагму, но понятия не имел, что делаю. Полученное фото (ниже) очень шумное с большим количеством зернистости на заднем плане. Видите, насколько зернисто это фото?

В наши дни, если у вас есть более красивая модель камеры, съемка с более высоким ISO не оставит слишком много зернистости на вашей фотографии.В условиях более темного освещения я могу увеличить ISO до 1200 на моей нынешней камере. Фотография по-прежнему выглядит четкой и чистой! Качество фотоаппарата, безусловно, имеет значение!

Штатив

Вначале я использовал штатив для большинства моих фуд-фотосъемок. В моем доме было тусклое освещение и очень трясущиеся руки, что приводило к размытым фотографиям и большому разочарованию. Штатив удерживает камеру в устойчивом положении, поэтому вы можете установить ее на малую выдержку и при этом получить четкое сфокусированное изображение. Я настоятельно рекомендую штатив (который снимает как вертикально, так и горизонтально), если у вас проблемы с освещением или фокусировкой.Я также рекомендую настроить камеру на 2-секундный таймер автоспуска. После того, как вы нажмете кнопку «щелкнуть», камера может дрожать в течение миллисекунды, когда вы уберете с нее палец. Это даст вам размытое фото. Если камера сделает паузу на 2 секунды перед тем, как щелкнуть самостоятельно, фотография будет четкой.

Когда мне это нужно, я использую и рекомендую модель Sunpak 620-080.

Освещение

Фуд-фотография — это все о свете. Подумайте о трех настройках камеры, которые мы только что прошли: диафрагма, выдержка и ISO.Каждый относится к свету, верно? Освещение — самый важный компонент в фуд-фотографии. Если у вас есть самая красиво оформленная фотография, симпатичный реквизит для еды и самое идеальное печенье с шоколадной крошкой — если у вас нет света, как вы можете снять это?

Большинство фуд-фотографов предпочитают естественный свет, в том числе и я. Я никогда не был поклонником искусственного освещения своей еды, но это личное предпочтение. Я снимаю прямо рядом с нашей стеклянной дверью во внутренний дворик от пола до потолка. Это резкий прямой солнечный свет, поэтому я смягчаю его с помощью подрядной бумаги, которую вы можете найти в магазинах товаров для дома.Я вращаю свои дни съемок вокруг погоды. В зависимости от объекта, я все еще могу снимать в ясные пасмурные дни — на самом деле это создает красивое освещение, поскольку солнечный свет уже смягчился.

Об освещении можно так много сказать, поэтому я оставлю это некоторым профессионалам фуд-фотографии:

Стиль и композиция пищевых продуктов

Я пишу этот раздел, полностью зная, что я тоже не эксперт! Стиль и композиция еды для меня — непростая задача, потому что обычно мне просто нравится помещать еду в рамку и быстро делать снимок.Если у меня есть больше времени, я стараюсь продуманно стилизовать свои фотографии.

У каждого фотографа свой стиль. Свадебный фотограф с мягкими, сияющими фотографиями. Фуд-фотограф с унылыми, знойными фотографиями. На самом деле все зависит от того, что вам нравится и насколько комфортно снимать. Мне потребовались годы, чтобы найти свой стиль, и он постоянно развивается! Несколько советов:

• Движение: Создайте движение на своих фотографиях — заставьте взгляд читателя перемещаться от одного угла фотографии к другому.Старайтесь всегда использовать правило третей.
• Natural: Придайте оправе естественный эстетический вид. Здесь немного посыпки, там несколько крошек от торта. Натуральные крошки на тарелке, ничего принудительного. Ложка, узорчатое белье — все это создает ощущение пространства и пространства.
• Action: Создавайте движение с помощью боевых снимков. Съемки действий — это весело, но возможно только в том случае, если у вас есть друг или штатив. Это как бы заставляет читателя почувствовать, что он / она рядом с вами, и делает очень интересное фото!
• Реквизит: Красивая посуда, красочный текстиль, старинное серебро, состаренные деревянные части, белые тарелки и миски или гранитные столешницы.Для покупки посетите местные антикварные магазины, магазины секонд-хенда, Anthropologie, Товары для дома и Pier 1, чтобы найти реквизит. Я использую фоны для фотографий, сделанные Эриксоном Вудворксом. Обожаю их фоны! Еда также может быть опорой на вашей фотографии. Что в твоем рецепте? Шоколадная крошка? Травы? Лимон? Добавьте некоторые дополнения к своей раме за очень небольшую плату, используя подходящие продукты.

Есть 3 основных ракурса для фуд-фотографии. Вид на три четверти, сверху и прямо. Прекрасный вид на три четверти — объект находится немного выше уровня глаз, но не над головой.При съемке в этом ракурсе я бросаю больше еды на задний план — мне не нужно беспокоиться о моем диване, моем окне или стуле, находящихся на заднем плане. Такой угол идеально подходит, если у вас ограниченное пространство. Снимки сверху показывают всю сцену или изображение. Прямые изображения показывают объект прямо на уровне глаз. Использование разных ракурсов в фотографии еды позволяет зрителю увидеть еду по-разному.

Мне нравится снимать вертикальные фотографии, а не горизонтальные.

• Вертикальные фото на моем сайте больше.Люблю большие и смелые фото!
• Вертикальные фотографии на Pinterest больше, что привлекает внимание пользователей.
• Вертикальные фотографии при необходимости намного проще обрезать. Иногда мои фотографии не имеют идеальной рамки или выглядят искаженными, когда я загружаю их на свой компьютер. Клянусь, у меня кривые полы. Обрезать вертикальный снимок намного проще, чем горизонтальный, потому что у вас больше фотографий для работы.

Потренируйтесь и определите, какие стили и ракурсы вам подходят больше всего.

Существуют миллионы ресурсов для изучения того, как улучшить вашу фуд-фотографию, и это лишь один из них, но я надеюсь, что вы уйдете с несколькими дополнительными знаниями фуд-фотографии! Фуд-фотография намного веселее и намного менее страшна , если вы просто продолжаете практиковаться. Сделайте сотни фотографий. Тысячи. Продолжайте работать над этим. У вас никогда не получится идеальный снимок, если вы его не сделаете.

Рекомендуемые товары:

Дополнительные ресурсы по фотографии еды

Дополнительные советы по ведению блогов о еде

Общие настройки камеры для начинающих

Многие начинающие фотографы часто задаются вопросом, какие настройки камеры им следует использовать, чтобы получить наилучшие возможные результаты с их текущим оборудованием.Хотя не существует установленного правила для настроек камеры, которые хорошо работают в любой среде съемки, я заметил, что есть некоторые настройки, которые я лично устанавливаю для каждой камеры, которую я использую, и которые являются универсальными для всех марок камер на рынке. Это «базовые» настройки, которые я установил изначально — как только они сделаны, я редко когда-либо возвращаюсь к ним. Кроме того, есть особые режимы камеры, которые упрощают или ускоряют процесс съемки, особенно для тех, кто только начинает. Давайте рассмотрим эти общие настройки камеры более подробно!

Настройка камеры

Во-первых, давайте рассмотрим некоторые настройки камеры, которые должны применяться к любой современной цифровой камере.Вы должны найти все параметры, указанные ниже, поскольку они более или менее универсальны для разных марок и моделей камер:

• Качество изображения: RAW
• Запись RAW: со сжатием без потерь (если доступно)
• Баланс белого: Авто
• Управление изображением / Стиль изображения / Творческий стиль / Имитация пленки: Стандартный
• Цветовое пространство: sRGB
• Шумоподавление при длительной выдержке: Вкл.
• Шумоподавление при высоких значениях ISO: Выкл.
• Активный D-Lighting / DRO, HDR, Коррекция объектива (Контроль виньетирования, Контроль хроматической аберрации, Контроль искажений и т. Д.): Выкл.

Выше приведены наиболее важные настройки камеры.Во-первых, вы всегда начинаете с выбора правильного формата файла — RAW. Если есть параметр для выбора сжатия RAW, всегда выбирайте сжатие без потерь, как описано здесь, поскольку это уменьшает объем места, занимаемого вашими файлами RAW. Хотя такие вещи, как Picture Control, не имеют значения для изображений RAW (они влияют только на то, как изображение отображается на ЖК-дисплее вашей камеры), лучше всего придерживаться стандартного профиля, не изменяя никаких других параметров, таких как Sharpening, Contrast, Saturation и т. Д. поэтому такие настройки имеют значение, только если вы снимаете в формате JPEG.

То же самое с цветовым пространством и балансом белого — вам не нужно беспокоиться о них при съемке в формате RAW, так как вы можете изменить их позже. Если вы не знаете, что делаете, я бы оставил включенным «шумоподавление при длительной выдержке», поскольку оно влияет на ваши изображения RAW при съемке с длинной выдержкой — оно работает за счет уменьшения количества шума, который вы увидите на ваших изображениях (хотя он будет также вдвое больше времени, которое обычно требуется для захвата изображения). Все другие встроенные в камеру коррекции объектива, оптимизацию динамического диапазона и параметры шумоподавления также следует отключить, поскольку они не делают ничего для улучшения ваших изображений RAW.

После того, как вы настроили в камере указанные выше параметры, пора переходить к вещам, которые имеют значение при съемке.

Лучший режим съемки камерой

Хотя некоторые фотографы утверждают, что лучше всегда снимать в ручном режиме, чтобы иметь полный контроль над камерой, я категорически не согласен с этим. Учитывая, насколько удивительны современные камеры, когда дело доходит до правильного замера сцены и экспонирования объекта, на самом деле очень мало причин для съемки в ручном режиме, так почему бы вместо этого не использовать один из полуавтоматических режимов камеры?

Например, я лично полагаюсь на режим приоритета диафрагмы моей камеры в 90% случаев, потому что он отлично справляется со своей задачей, и я полностью контролирую не только диафрагму камеры, но и то, насколько я яркая или темная. хотите, чтобы изображение появилось.Если моя камера делает более яркое изображение, чем мне хотелось бы, я просто использую кнопку компенсации экспозиции для регулировки экспозиции и устанавливаю:

Если вам интересно, хорошо ли снимать в любом из « Сюжетные режимы вашей камеры (например, «Макро», «Спорт», «Фейерверк» и т. Д.), Я бы не рекомендовал использовать эти режимы по ряду причин. Основная причина в том, что такие режимы сильно различаются не только у разных производителей камер, но и у разных моделей. Поэтому, если вы научитесь всегда полагаться на определенный сюжетный режим на одной камере и решите перейти на новый в будущем, возможно, вы не сможете найти тот же сюжетный режим на другой модели камеры.Также важно подчеркнуть, что большинство профессиональных моделей камер высшего класса вообще не имеют сюжетных режимов.

Лучший режим автофокуса

Вы всегда должны убедиться, что вы снимаете в лучшем режиме автофокуса, в зависимости от того, что вы фотографируете. Например, если вы фотографируете неподвижный объект, вы можете использовать режим фокусировки по одной области (также известный как «Автофокус по одной области», «Автофокус по одному снимку» или просто «AF-S»), тогда как если объект, который вы фотографируете непрерывно движется, вы захотите переключиться в режим непрерывной / сервофокусировки AI, так как вы, вероятно, захотите, чтобы ваша камера активно отслеживала ваш объект.

Чтобы упростить жизнь новичкам, производители камер иногда включают гибридный режим, который автоматически переключается между режимом фокусировки по одной области и режимом непрерывной / сервофокусировки с AI в зависимости от того, неподвижен ли объект съемки или движется. Этот гибридный режим, который известен как «AF-A» на Nikon и «AI Focus AF» на камерах Canon, может быть отличным режимом автофокусировки, который будет использоваться по умолчанию, если вам сложно постоянно переключаться между AF-S и AF-C. режимы камеры.

Некоторые камеры также имеют режим «Автофокусировка», который рассматривает всю сцену и пытается сфокусироваться либо на ближайшем объекте, либо на предмете, который камера считает важным.Я бы рекомендовал избегать использования таких режимов для большинства новичков, потому что лучше контролировать, где именно фокусируется ваша камера, перемещая точку фокусировки в то место, на котором ваша камера должна фокусироваться. Вы можете добиться этого, переключившись в режим одноточечной зоны АФ, как описано в статье, посвященной режимам автофокусировки. Если у вас есть одна точка для перемещения в видоискателе, вы можете либо переместить эту точку фокусировки в пределах кадра на объект / область интереса, либо переместить объект в точку фокусировки:

Лучший режим замера

Пока ваша камера может иметь несколько различных режимов замера, таких как точечный замер, центрально-взвешенный замер и матричный / оценочный замер, для большинства ситуаций лучше всего по умолчанию использовать матричный / оценочный замер, потому что он учитывает всю сцену и обычно делает это. лучшая работа по раскрытию ваших предметов.

Лучшая диафрагма объектива

Диафрагма объектива не только влияет на то, как ваш объект изолирован от переднего плана и фона, но также влияет на то, сколько света фактически проходит через ваш объектив, поэтому вы должны быть осторожны с тем, какую диафрагму вы выбираете в данной ситуации. Кроме того, диафрагма может влиять на такие вещи, как резкость изображения и глубина резкости, поэтому все дело в выборе наилучшей диафрагмы для вашего объекта и условий съемки. Если вы делаете снимки при слабом освещении и не хотите, чтобы ваши изображения дрожали при съемке с рук, лучше всего делать снимки с максимально широкой диафрагмой, которую может предоставить ваш объектив, чтобы ваша камера могла получать как можно больше света. насколько возможно.Например, если вы снимаете объективом 35 мм f / 1,8, в таких условиях вам может потребоваться установить диафрагму f / 1,8. Однако, если вы стоите с прекрасным видом и хотите сделать резкую фотографию всего пейзажа, оптимальным вариантом будет уменьшение диафрагмы объектива до примерно f / 5,6.

Диафрагма часто связана с тем, насколько объект отделен от фона, но это лишь одна из ее многочисленных функций. В приведенном выше примере вы можете увидеть, насколько по-разному изображение может выглядеть при фотографировании с широкой диафрагмой, например f / 2.8 по сравнению с маленькой диафрагмой, такой как f / 8.0.

Важно понимать влияние диафрагмы и то, что она может сделать с вашими фотографиями, поэтому я настоятельно рекомендую вам прочитать статьи по ссылкам выше.

Лучшая выдержка

Как и диафрагма, выбор наилучшей выдержки во многом зависит от того, что вы пытаетесь снять. Например, если ваша цель — сделать фантастический снимок водопада, вам нужно будет использовать длинную выдержку, которая может длиться несколько секунд, чтобы текущая вода выглядела размытой:

Тогда как если вы хотите заморозить объект в вашей сцене вам нужно будет использовать очень короткие выдержки, составляющие очень малую долю секунды:

Однако для большинства ситуаций вам лучше использовать достаточно короткие выдержки, чтобы делать снимки без использования камеры. встряхнуть.По этой причине я бы рекомендовал вам прочитать нашу статью о взаимном правиле и включить Auto ISO (подробнее об ISO и Auto ISO ниже).

Лучшая настройка ISO

Когда дело доходит до ISO камеры, вам всегда лучше снимать с самым низким ISO, потому что это создает наименьшее количество шума / зернистости на ваших изображениях. Меньше всего вам нужно, чтобы каждое изображение выглядело слишком шумным из-за слишком высокого ISO. Хотя использование методов шумоподавления может помочь, лучше вообще избегать шума.

Однако съемка при самом низком значении ISO не всегда практична, особенно при съемке в условиях низкой освещенности. В таких ситуациях вам нужно будет увеличить ISO камеры, чтобы выдержка была достаточно короткой, чтобы избежать размытия из-за непреднамеренного дрожания камеры.

Помните, фотография — это всегда баланс между диафрагмой, выдержкой и ISO, также известный как треугольник экспозиции. Я бы порекомендовал потратить некоторое время, чтобы понять, как эти трое работают и как они связаны друг с другом.

Авто ISO

Если у вас есть современная цифровая камера, она, скорее всего, имеет функцию Auto ISO, которая может быть очень удобным инструментом для начинающего фотографа. Как только вы включите Auto ISO, ваша камера автоматически настроит ISO вашей камеры в зависимости от яркости вашего объекта и окружающей среды, пытаясь поддерживать выдержку на том же или более высоком уровне, чем минимальная скорость затвора, которую вы установили в Auto ISO. меню. Взгляните на образцы меню Auto ISO с нескольких разных камер, которые Элизабет Грей собрала для наших читателей в своей превосходной статье Understanding Auto ISO для начинающих:

Некоторые камеры от Nikon, Canon и других производителей имеют расширенные меню Auto ISO. который может учитывать правило взаимности и допускать настройку «Авто» для минимальной выдержки, которая будет учитывать фокусное расстояние используемого объектива.Такие параметры могут быть очень полезны для новичков, поскольку они избавляют от необходимости постоянно настраивать параметры камеры.

Стабилизация изображения

Наконец, не забудьте воспользоваться преимуществами стабилизации изображения (также известной как SteadyShot, подавление вибраций или компенсация вибрации), которую предлагает либо ваша камера (внутренняя стабилизация изображения), либо ваш объектив. Не забывайте включать его при съемке с рук и выключать при съемке со стабильного штатива. Кроме того, перед съемкой всегда рекомендуется наполовину нажать кнопку спуска затвора на несколько секунд и дать камере или объективу стабилизироваться.Это снизит вероятность получения нечетких изображений.

Перейти к главе 13: Как делать четкие снимки

Как сделать селфи с помощью цифровой зеркальной камеры за 5 простых шагов

Настали дни селфи, и никуда нельзя уйти, пока кто-нибудь его не сделает. В ресторане, в парке, на гору (да, это я!) — посмотрите вокруг, и все так делают. Мы все хотим оглянуться на фотографии, на которых изображены себя в данный момент.

Вы когда-нибудь замечали, что фотографируете своей цифровой зеркальной камерой, когда перед вами открывается красивая сцена, и вы думаете: «Я хочу быть на этой фотографии?».Может быть, вы с друзьями и все вместе хотите запечатлеться на фотографиях. Вы знаете, что можете сделать селфи на своем телефоне, но вам нужна фотография гораздо лучшего качества, в которой есть не только ваша голова.

Именно это случилось со мной, когда я был в Скарди-Несс. Я встал с постели в 3:30 утра, пошел к Скарди-Несс на рассвете, любовался видом и просто любил быть в данный момент. Я хотел сделать снимок, чтобы напомнить себе, что ранний старт того стоит. Фотография произвела фурор на моей странице в Facebook, и многие из вас связались с вами, чтобы спросить, как мне это удалось.В этом блоге я покажу вам, как сделать селфи с помощью цифровой зеркальной камеры.

Возможно, вы тоже захотите прочитать эти полезные блоги:

Как сделать селфи с помощью цифровой зеркальной камеры

Посмотрите это видео или читайте дальше.

1. Используйте штатив

Прежде всего, вам понадобится штатив. Вы можете попросить друга сфотографировать вас, но тогда это не подходящее селфи, ха-ха! Или, возможно, вы хотите, чтобы на фото были вы и все ваши друзья.Штатив — необходимость.

Вот пара штативов, которые я рекомендую:

Штатив Benro IT15

Купите штатив Benro IT15 на Amazon: https://amzn.to/2x5vTMS

Штатив Manfrotto Befree Travel из углеродного волокна с шаровой головкой

Купите дорожный штатив Manfrotto Befree из углеродного волокна с шаровой головкой на Amazon: https://amzn.to/2giVgUH

Я написал еще один блог, в котором вы найдете еще 5 аксессуаров для фотоаппаратов, которые сделают вашу фотографическую жизнь намного проще.

2. Скомпонуйте кадр

При кадрировании фотографии подумайте о том, где вы хотите быть. Вы хотите стоять в центре фотографии или будет лучше, если вы отойдете в сторону? Вы хотите смотреть в камеру или хотите смотреть на красивую сцену перед собой? Если вы собираетесь сделать выстрел в полный рост, убедитесь, что у вас достаточно места, чтобы вы могли врезаться в него, чтобы не отрубить себе ступни, руку или голову, ха-ха!

3.Сделайте снимок перед тем, как прыгнуть в него

Чтобы получить хорошую сбалансированную экспозицию, сделайте снимок общей сцены, прежде чем сразу приступить к работе. Вам может быть интересно, как камера узнает, как сфокусироваться на вас. Вот почему я рекомендую переключиться на ручную фокусировку и сфокусироваться на третьей части сцены. Диафрагма примерно от f / 13 до f / 16 должна обеспечивать резкость вашего снимка, поэтому, когда вы в кадре, вы тоже будете в фокусе. Или, если вы хотите получить красивый размытый фон, попробуйте установить диафрагму около f / 5.6.

4. Используйте удаленное приложение, мобильное приложение или 10-секундный таймер

Самый простой способ сделать селфи с помощью цифровой зеркальной камеры и избежать беготни вперед и назад между сценой и камерой — использовать беспроводной пульт дистанционного управления с таймером.

Я использую беспроводной пульт дистанционного управления Hahnel Giga T Pro II.

Купите беспроводной пульт дистанционного управления Hahnel Giga T Pro II на Amazon ( для Canon ): https://amzn.to/2giXnb5

Купите беспроводной пульт дистанционного управления Hahnel Giga T Pro II на Amazon ( для Nikon ): https: // amzn.к / 2gkOvC0

Купите беспроводной пульт дистанционного управления Hahnel Giga T Pro II на Amazon ( для Sony ): https://amzn.to/2gOhyP0

Измените режим движения на вашей камере на 2-секундный таймер, чтобы после нажатия кнопки на пульте у вас было время, чтобы скрыть его, если вы хотите. Или вы можете пропустить двухсекундную задержку и почувствовать себя счастливым. Выбор за вами! Преимущество беспроводного пульта ДУ в том, что вам не нужно беспокоиться об использовании ручной фокусировки. Вы можете установить точку автофокусировки посередине, и когда вы нажмете кнопку на пульте дистанционного управления, она попытается сфокусироваться на вас — пока вы стоите в середине кадра.

Если у вашей камеры есть Wi-Fi, вы можете использовать приложения для синхронизации камеры с телефоном, чтобы ваш телефон работал как пульт дистанционного управления. В качестве альтернативы, если у вас нет беспроводного пульта дистанционного управления или камеры с Wi-Fi, вы можете использовать 10-секундный таймер на своей камере. Вам понадобится 10 секунд, чтобы успеть занять нужную позицию.

5. Улыбка, прыжок, поза, утиная мордашка, что угодно

Теперь у вас есть возможность проявить творческий подход. Улыбайся, прыгай, позируй, делай что хочешь.Я не собираюсь судить тебя … … если ты не будешь дурачиться. Пожалуйста, просто нет. Помните, что если вы действительно хотите прыгнуть, вам нужно использовать выдержку, достаточно короткую, чтобы запечатлеть ваше движение. Попробуйте выдержку 1/250.

Я сделал этот снимок при ISO 50, диафрагме f / 16 и выдержке 0,3 секунды (я действительно стоял неподвижно).

Эти блоги тоже могут оказаться полезными:

К вам

Вы любите делать селфи, чтобы вспомнить особые моменты?

Как вы думаете, селфи с камерами лучше смартфонов?

Оставьте мне комментарий ниже.Я буду рад получить известие от вас!

Вы чувствуете, что ваша камера не дает вам потрясающих фотографий, которые она должна?

Подпишитесь на «Начать съемку в ручном режиме», мой бесплатный курс из 5 еженедельных занятий, который избавит вас от жаргона и поможет вам вернуть контроль над камерой.

Почти готово! Просмотрите свои электронные письма, чтобы подтвердить подписку и приготовиться к первой части руководства «Начать съемку в ручном режиме».

.