для предметной и портретной съемки в помещении и на студии, на улице и в других случаях? Ручные и автоматические

Сегодня фотоаппарат является привычной техникой, которая есть практически в каждом доме. Многие люди пользуются как зеркальными или беззеркальными, так и бюджетными компактными аппаратами разных марок. Каждое устройство нуждается в правильной настройке. В этой статье мы разберемся в том, как надо настраивать такую технику.

Основные настройки

В наше время ассортимент фотоаппаратов различных классов является по-настоящему огромным. На выбор покупателей представлено великое множество качественных, практичных и многофункциональных аппаратов, пользоваться которыми удобно и просто. Получить красивые, четкие и насыщенные снимки с различными эффектами удается при правильно установленных настройках техники.

Самостоятельно настроить современные фотоаппараты не составляет особого труда. Главное – знать, какой пункт за что отвечает и в чем заключается его важность. Рассмотрим детально, какие настройки таких технических устройств можно отнести к основным и какие роли они играют в работе аппаратов.

Выдержка

Данный параметр принято измерять в секундах. Выдержкой называют время, на которое станет открываться шторка устройства в момент спуска затвора. Чем дольше эта деталь будет оставаться открытой, тем большее количество света сможет попасть на матрицу. Исходя из определенного времени суток, наличия солнца и качества освещенности, следует выставлять подходящие значения выдержки. Многие фотолюбители предпочитают пользоваться только автоматическим режимом, при котором фотокамера самостоятельно измеряет степень освещения и подбирает лучшее значение.

Выдержка влияет не только на освещение кадра, но и на уровень смазанности движущихся объектов. Чем быстрее он перемещается, тем более короткой должна быть выдержка. Но в определенных ситуациях ее, наоборот, разрешено зафиксировать немного длинней, чтобы добиться особого «художественного» смаза. Аналогичный смаз можно получить, если у фотографа дрожат руки, поэтому важно выставлять такие значения, которые могли бы нивелировать данную проблему.

Фотографу следует дополнительно тренироваться, чтобы свести дрожание к минимуму.

Диафрагма

Это еще одна из самых важных, базовых опций, которую надо устанавливать правильно, настраивая технику. Обозначается так: f22, f10, f5,6, F1.4 – означает, насколько раскрыта диафрагма объектива при спуске кнопки затвора аппарата. Чем меньше установленное число, тем большим окажется диаметр отверстия. Чем больше будет открыто данное отверстие, тем большее количество света попадет на матрицу. В автоматическом режиме техника сама выберет лучшее значение при помощи установленной программы.

Светочувствительность ISO

Может обозначаться так: ISO 100, ISO 400, ISO 1200 и так далее. Если вы имеете опыт съемки на специальную пленку, то должны знать о том, что раньше пленки продавались с различными показателями светочувствительности. Это говорило о разной восприимчивости материалов к воздействию света.

То же самое происходит в отношении современных цифровых фотокамер. В этих устройствах вы можете самостоятельно установить оптимальный показатель световой чувствительности матрицы. На практике это будет значить, что кадр получится более светлым при добавлении значений ISO (при оставшихся прежними параметрами выдержки, диафрагмы).

Отличительной чертой дорогих современных моделей фотоаппаратов считается то, что в них может быть предусмотрена очень «серьезная» конфигурация ISO, плоть до 12800. Это внушительный показатель. При ISO вы сумеете делать кадры только при условии дневного света, а при значении 1200 и сумерки не станут мешать. У нынешних зеркальных фотоаппаратов бюджетных категорий максимальное ISO может составлять от 400 до 800. Свыше этого может проявляться характерный цветовой шум. Компактные «мыльницы» от этого недостатка страдают больше всего.

Баланс белого

Наверняка каждый человек хотя бы раз в жизни видел кадры, на которых видна слишком сильная желтизна или синева. Такие проблемы появляются из-за неверно выставленного баланса белого. Исходя из определенного источника освещения (будь то лампа накаливания или дневного света), будет «выходить» и оттеночная палитра фото. Сегодня в большинстве камер присутствуют удобные настройки баланса белого – «облачно», «солнечно», «лампа накаливания» и другие.

Многие пользователи снимают красивые кадры при автоматически выставленном балансе белого. В случае выявления определенных недостатков людям удобнее потом вносить корректировки в подходящих для этого программах. Как лучше поступать – каждый фотолюбитель решает сам.

Выбор точки фокусировки

Обычно на всех качественных фотокамерах присутствует возможность самостоятельного подбора точки фокуса. Можно сделать так, чтобы она определялась в автоматическом режиме.

Автоматический режим может быть актуален в той ситуации, когда вы пытаетесь запечатлеть качественные и живые снимки в условиях ограниченного времени и большого количества объектов. К примеру, это может быть шумная толпа людей – здесь автоматический выбор фокусировки станет идеальным решением. Самой точной считается центральная точка, потому-то ее задействуют чаще всего. Надо смотреть на то, все ли точки вашего аппарата являются «рабочими» и можно ли их задействовать.

Глубина резкости ГРИП

Параметром глубины резкости называют диапазон расстояний, в которых все цели съемки окажутся резкими. В разных обстоятельствах этот параметр будет отличаться. Многое зависит от фокусного расстояния, диафрагмы, удаленности от объекта. Существуют особые калькуляторы ГРИП, в которых надо забить свои значения, а потом узнать, какая настройка окажется оптимальной.

Пошаговая инструкция

Настроить имеющийся фотоаппарат для любого типа съемки (например, предметной, портретной или студийной) можно самостоятельно. В этом нет ничего сложного. Главное – «чувствовать» технику, с которой работаете, и точно знать, как на ней выставлять те или иные настройки.

Выдержка

Рассмотрим основные правила выбора подходящей выдержки.

• Чтобы не сталкиваться со смазом из-за дрожания рук, лучше выставлять выдержку не длиннее чем 1 мм, где мм – это миллиметры вашего настоящего отступа.
• При съемке человека, который куда-то идет, выдержку надо установить менее чем 1/100.
• Когда вы в движении снимаете детей в помещении или на улице, то выдержку рекомендуется установить не длиннее чем 1/200.
• Самые «быстрые» объекты (к примеру, если вы делаете съему из окна автомобиля или автобуса) будут нуждаться в самых коротких значениях выдержки – 1/500 и меньше.
• Если вы запланировали запечатлеть статичные объекты вечером или ночью, не следует выставлять слишком большие параметры ISO. Лучше отдайте предпочтение длинным выдержкам и воспользуйтесь штативом.
• Когда хочется заснять изящно бегущую воду, вам будет нужна выдержка не более 2-3 секунд (если фото запланировано со смазом). Если же фотография должна быть резкой, будут актуальны следующие значения 1/500-1/1000.

Это примерные значения, которые не являются аксиомой. Многое зависит от возможностей вашей фототехники.

Диафрагма

Рассмотрим, какие значения диафрагмы можно выставлять при разных условиях съемки.

• Если вы желаете получить фотографию дневного пейзажа, то диафрагму надо прикрыть до f8-f3, чтобы детали были резкими. В темное время суток пригодится штатив, а без него диафрагму надо будет открыть еще больше и повысить ISO.
• Когда вы снимаете портрет (например, в фотостудии), но хотите добиться эффекта «замыленного» фона, диафрагму надо открыть максимально. Но надо помнить о том, что если установленный объектив не является светосильным, то показателей f1.2-f1.8 будет чересчур много и в фокусе окажется исключительно нос человека.
• От диафрагмы находится в зависимости и ГРИП. Чтобы основной объект вышел резким, лучше воспользоваться показателями f3-f7.

Фокусировка и ГРИП

У фокусировки современных фотоаппаратов существует 2 режима.

• Ручной. Предусматривает вращение кольца объектива либо изменение определенных параметров в устройстве, чтобы получить хороший фокус на том или ином объекте.
• Автоматический. Отвечает за автоматическую фокусировку по выставленным точкам или конкретному алгоритму (например, во многих моделях предусмотрено автоматическое распознавание лиц с дальнейшей их фокусировкой).

Типов автоматической фокусировки может быть много. К примеру, девайс может удерживать фокус на предмете, пока не будет отпущена кнопка затвора на корпусе.

ГРИП будет зависеть от фокуса техники. Многие начинающие фотографы хотят стать мастерами портретной съемки, для чего пытаются использовать прием фокусировки выбранного объекта. Это делается элементарно, если знать, как настроить конкретную модель фотоаппарата, чтобы при фокусировке выделялся только объект, а фон оставался размытым.

Управлять соответствующими функциями можно при помощи кнопки на корпусе аппарата, а также посредством вращения фокусного кольца на объективе.

ISO матрицы

Разберем некоторые актуальные параметры ISO.

• Для съемки на улице либо в помещении или студии с хорошим светом (например, импульсным) желательно выставлять минимальные значения ISO (1/100). Если есть возможность, можно установить еще более низкий параметр.
• Облачная погода либо сумерки потребуют установки более высокого ISO – выше 1/100, но излишне высокие значения выставлять тоже не следует.

Баланс белого

В зеркалках чаще всего используют автоматический баланс белого, чтобы фотографировать разные объекты – пейзажи, животных или интерьеры. Но техника не всегда может подстроиться под имеющуюся обстановку.

• Автоматическая настройка чаще всего выводит баланс белого в более светлое «направление», а может сделать картинку бледной, поэтому постоянно обращаться к подобным конфигурациям не следует.
• В большинстве фотоаппаратов имеется баланс белого, соответствующий «дневному» или «солнечному» свету. Такой режим идеально подойдет для пасмурных, «серых» дней.
• Существуют конкретные настройки баланса белого, установив которые можно делать неплохие кадры в условиях тени или полутени.
• В «холодных» обстановках не стоит выставлять баланс, который будет делать картинку еще более синей и «морозной». Подобный кадр вряд ли получится красивым.

Настраивать баланс белого надо, исходя из определенной ситуации и обстановки. Экспериментируйте с техникой при разной погоде. Проверяйте, как именно тот или иной режим влияет на получившийся кадр.

Рекомендации

Если вы запланировали самостоятельно настроить фотоаппарат, вам стоит взять на вооружение несколько полезных советов.

• Если хочется, чтобы ночная съемка проходила без использования вспышки, достаточно выставить повышенные значения световой чувствительности.
• Если вы проводите съемки (фото, видео) зимой и заметили, что подвижные элементы стали более смазанными, экран начал работать с задержкой, а фокусировка замедлена, это указывает на то, что пора заканчивать фотосессию – такое случается не при неправильно выставленных настройках, а при долгом пребывании техники на морозе.
• Если вы хотите сделать официальную семейную или коллективную фотографию, рекомендуется задействовать штатив и пульт дистанционного управления техникой. Таким образом, риск дрожания рук сведется к минимуму. К этому же приему можно обратиться и во время проведения видеосъемки.
• Устанавливая подходящий баланс белого в вашем фотоаппарате, рекомендуется воспользоваться максимальной настройкой и установить нужные значения вручную. Таким образом, вам будет проще держать под контролем данную опцию устройства.
• Большинство моделей фотоаппаратов «склонны» к тому, чтобы хорошо фокусироваться на тех объектах, что расположены ближе всего к центральной части кадра. Если предмет съемки (или человек) находится далеко от этой точки, а между ним и фотокамерой присутствуют дополнительные объекты, то надо будет внимательнее следить за тем, на чем именно сфокусировалась техника.
• Многие пользователи страдают от размытых фотографий. Часто эта проблема возникает из-за дрожания рук. Чтобы не сталкиваться с подобным «недугом», стоит запустить систему стабилизации на самой камере или объективе (если такие конфигурации есть в вашем устройстве).
• Если съемка осуществляется с использованием штатива, то стабилизацию изображений допустимо отключить.
• В некоторых фотоаппаратах предусмотрен особый режим «снег». Он существует для того, чтобы успешно компенсировать слишком большое количество белых красок в кадре.
• Если вы хотите максимально близко снять маленький объект, лучшим решением станет режим «макро». Как правило, он присутствует в большинстве современных фотоаппаратов.
• Если вы хотите продолжать делать все новые и новые кадры до тех пор, пока карта памяти фотоаппарата не будет переполнена, то вам стоит установить режим «непрерывной съемки». В таком случае техника будет продолжать «щелкать» изображения, пока вы не опустите кнопку на корпусе или не «забьете» все свободное место.

В следующем видео рассказывается, как идеально настроить фотоаппарат.

Все о ручном режиме фотоаппарата.

Поделиться статьёй:

Как только вы заполучили свой первый профессиональный фотоаппарат, вам кажется, что теперь вы можете все, и…начинаете фотографировать в авторежиме, искренне не понимая, почему профессионалы смотрят на вас с ухмылкой.

Все дело в том, что автоматический режим, или как его еще называют «зеленая зона» — это одна из топовых вещей в рейтинге презрения профессиональных фотографов (после китового объектива, конечно же). Она считается «участью чайников», ярлыком, который превращает все фотографии в дурновкусицу, какими бы талантливыми они бы не были. И потому знающие люди, покупая себе камеру, в первую очередь прокручивают колесико режимов подальше от «зеленой зоны». Конечно, не стоит потакать большинству, и если вам нравиться снимать в автоматическом режиме – снимайте, лишь бы это приносило удовольствие. Но если посмотреть на это с другой стороны, в авторежиме есть немалое количество минусов, когда фотографирование в ручном режиме даст вам больше как для получения шикарных снимков, так и для профессионального роста. Минусы «зеленой зоны»:

1. Отсутствие RAW в камерах Canon.
2. Зачастую отсутствует возможность поправить экспозицию.
3. Нельзя проконтролировать глубину резкости.
4. В общем – все рычажки, кнопочки и крутилки становятся абсолютно бесполезными, камера попросту не отрабатывает те деньги, которые вы за нее заплатили.

Но если вы только знакомитесь с искусством фотографии, то начинать с авторежима будет полезно. А уже после того, как научитесь компоновать кадр можно лезть в настройки.

Ручная настройка фотоаппарата: основные режимы

• P – программный режим. Этот режим почти что автоматический, так как экспопару (значение диафрагмы и выдержки) фотоаппарат подбирает самостоятельно. Вы сможете настроить только менее значительные параметры, такие как: светочувствительность, настройки jpeg, баланс белого и др.
• А или Аv – приоритет диафрагмы. Здесь вы можете установить значение диафрагмы, а камера сама подбирает под него оптимальную выдержку соответственно данным вмонтированного в нее экспонометра. Этот режим используется фотографами наиболее часто, поскольку он позволяет осуществлять полноценное управление глубиной резкости.
• S или Тv – режим приоритета выдержки. Здесь вы устанавливаете значение подходящей, по вашему мнению, выдержки, а фотокамера устанавливает значение диафрагмы. Этот режим является довольно ограниченным и используется обычно при фотосъемке различных спортивных событий, когда фотографу важно поймать интересный момент, а проработка фона отходит на второй план.
• M – полностью ручной режим фотоаппарата. Обычно его используют лишь те, кто хорошо разбирается в фотографии. Все необходимые параметры устанавливаются вручную, различные ограничения снимаются, и вы можете установить абсолютно любые значения диафрагмы и выдержки при любых значениях ISO. Также вспышка в ручном режиме может использоваться фотографом по его усмотрению. Произвольное использование вспышки позволяет добиваться различных художественных эффектов на снимках. Кроме этого, в этом режиме вы сможет делать сознательно передержанные либо недодержанные фотографии, снимать с объективами, изначально для данного фотоаппарата не предназначенными и пр. Использование режима M требует от пользователя досконального знания основ фотодела.

Настройка ручного режима в фотоаппарате: режим М для разных видов съемки

1. Настройки для портретной фотографии Ручная настройка зеркального фотоаппарата для съемки портрета – это целая наука. Важно учитывать освещение и то, как свет падает на лицо вашей модели, исходя из этого, выставляйте основные значения. К примеру, снимая портрет в помещении с окнами, которые создают приятное естественное освещение, вам нужно открыть диафрагму на максимум (у «кита» это f3,5- f5,6, а у светосильного объектива – f1,4- f2,8), затем по ней можно определяться с выдержкой. Выдержка, в зависимости от естественного освещения и объектива, будет колебаться от 1/30 до 1/100. А значение ISO лучше всего оставьте минимальным – 100 ед., дабы изображение не потеряло свое качество. Такие параметры редко приводят к недоэкспонированным кадрам, но если вы все же получили темный снимок, то просто включите вспышку и все пройдет. Во время съемки в пасмурную или облачную погоду обычно возникает проблема с экспонсированием кадра. Если у вас получаются темные фотографии, а вы этого совсем не планировали, то в таком случае вам поможет увеличение выдержки до 1/8 – 1/15, повысить светочувствительность тоже не помешало бы (200 – 400 ед.).

Солнечная погода при портретной съемке тоже не всегда бывает на руку. Вам придется побороться за снимки с минимальными тенями! Более того, задав значения диафрагмы и выдержки всего один раз, снимать с разных ракурсов и точек у вас не получится ни-ког-да.  И потому на протяжении всей фотосессии вам предстоит каждый раз просматривать получившийся материал. Если у вас случился пересвет кадра, то советуем вам уменьшить значение ISO, выдержку сделать чуть короче (примерно 1/800 – 1/1000). Не исключено, что придется чуть прикрыть диафрагму. Если разместить модель в тени просто невозможно, то используйте вспышку —  так вы сможете хоть немного выровнять свет. 2. Динамичные сцены в ручном режиме. Фотографии, которые передают динамику движения, всегда смотрятся очень эффектно. Допустим, вам захотелось почувствовать себя волшебником и с помощью фотоаппарата остановить время и запечатлеть первоклассный трюк молодого и многообещающего скейтера. Для этого вам нужно выставить следующие параметры: выдержка от 1/320, диафрагма от f4  – до f 5,6. Светочувствительность: если освещения достаточно, то 100-200 ед., если нет – 400 ед. В случае необходимости используйте вспышку – она добавить снимку резкости. 3. Фотографируем объекты в ручном режиме при недостаточном освещенииСъемка в ручном режиме особенно актуальна в ночное время. Прогулки по ночному городу, фантастически красивые фейерверки, романтика звездного неба, концерт любимой группы – все это требует особых настроек фотоаппарата.

• Концерты: ISO 100, выдержка  1/125, диафрагма f8.
• Фейерверки: ISO 200, выдержка  1/30, диафрагм f10.
• Звездное небо: ISO 800 – 1600, выдержка 1/15 – 1/30, диафрагма по минимуму.
• Ночные огни города: ISO 800, выдержка 1/10 – 1/15, диафрагма f2.

Обращаем ваше внимание на то, что параметры, указанные нами, примерны и под любой случай они, естественно, не подойдут. Различия в результатах может возникнуть из-за возможностей вашего фотоаппарата и объектива, общего освещения и от вас самих, конечно же. Тренируйтесь как можно больше, экспериментируйте, и тогда вы постигните мастерство работы в ручном режиме. Если вы хотите узнать, как пользоваться ручными настройками фотоаппарата, более подробно, то вам необходимо пройти обучение. Вы можете прочитать нашу статью о том, где постигают данную профессию или же записаться на курсы в нашу Фотошколу.

Настройка вспышки в ручном режиме (M и TV)

Режимы TV/S (приоритет выдержки) и M (полностью ручной режим) просто идеальны для удобного использования вспышки, ибо в данных режимах можно настроить короткую выдержку. В ручном режиме экспозиция зависит от выставленной вами величины выдержки, диафрагмы и ISO. Вам необходимо рассчитать количество света, необходимое для подсветки объекта съемки, а уже потом настраивать вспышку. Хорошая тренировка для мозга, согласны? ручной режим позволит вам использовать более широкий объем мощности вспышки, чем остальные режимы.

Стоит отметить, что в любом режиме съемки вы можете заметить мигающий индикатор параметров настройки в видоискателе. Такое случается, когда установленные параметры не могут «сработаться » со вспышкой. Основные причины – это недоступная объективу вашей камеры диафрагма или же выдержка слишком короткая, и не поддерживается вашим аппаратом или вспышкой.

Фотосъемка в ручном режиме: так в каком же снимать?

• Режим приоритета диафрагмы (AV) – на наш взгляд, отлично подойдет для повседневной съемки. Выберите необходимое значение диафрагмы (руководствуясь тем, какую ГРИП вы желаете получить), а нужную выдержку камера подберет сама.
• Программный режим (Р) – конечно позволяет изменять параметры выдержки и диафрагмы, но делает это исключительно в паре. Делая очередной кадр, значения вновь будут установлены автоматом, и, не исключено, что вам понадобиться опять корректировать их.
• Ручной режим (М) – великолепен, но очень неудобен потому, что при его использовании требуется большое количество всяких манипуляций, да и вероятность намного больше.

Проследите за тем, чтобы экспозиция соответствовала сюжету, который вы собираетесь запечатлеть. Если объект съемки  освещен равномерно, выбирайте оценочный экспозамер, а если имеются контрастирующие с общим фоном объекты — точечный или частичный. Число темных и ярких объектов поровну? Выберите центрально-взвешенный замер. Идеального «рецепта» не существует – экспериментируйте и учитесь на собственном опыте.

И вдогонку еще один совет. Работайте в RAW! Так вы сможете увеличить вероятность «спасения» удачных по композиции изображений, имеющий технические проблемы. Запишитесь на онлайн-курсы фотографа-специалиста и узнайте все о тонкостях съемки. Удачи!

Поделиться статьёй:

Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 4000D EF-S 18-55 III KIT Обзоры пользователей

— не разбирать фотоаппарат и не
вносить изменения в его конструкцию;

— нельзя прикасаться к каким-либо
оголённым внутренним компонентам;

— не подвергать фотоаппарат
сильным ударам или вибрации;

— при появлении дыма или неприятного
запаха нужно срочно прекратить эксплуатацию фотоаппарата;

— не чистить изделие
органическими растворителями, такими как спирт, растворитель для краски или
бензин;

— нельзя допускать попадания
влаги;

— не использовать фотоаппарат в
возможном присутствии горючих газов;

— не оставлять объектив или
фотоаппарат с установленным объективом без крышки объектива;

— не прикасаться к фотоаппарату,
подключенному к розетке электросети, во время грозы – это может привести к
поражению электрическим током.

       При
первом включении фотоаппарата можно сразу настроить дату, время и часовой пояс.
Но нужно учитывать, что эти настройки могут быть сброшены, если из фотоаппарата
вытащить аккумулятор, либо в случае его разрядки, а также если фотоаппарат
будет подвергаться воздействию низких температур в течение длительного времени.
Для получения качественных и чётких фотографий следует держать фотоаппарат
неподвижно, чтобы свести к минимуму его сотрясение. Зумирование следует
производить до выполнения фокусировки, так как при повороте кольца зумирования
после наведения на резкость возможно нарушение фокусировки.

       В
начале работы с фотоаппаратом можно выбрать полностью автоматическую съёмку –
интеллектуальный сценарный режим, при котором фотоаппарат анализирует условия
съемки и автоматически подбирает оптимальные параметры съёмки. Фотоаппарат
также автоматически фокусируется, определяя, находится ли объект в движении. В
случае, если индикатор фокусировки начинает мигать и фокусировка не
производится, причина может быть в том, что расстояние от объектива
фотоаппарата до фотографируемого объекта слишком мало, необходимо отойти дальше
и повторить попытку.

       Считаю данный зеркальный фотоаппарат Canon EOS 4000D EF-S 18-55 III KIT отличным
и нужным приобретением, очень понравилось большое разнообразие функций, можно
настроить удобный в эксплуатации режим, фотографии получаются замечательного
качества – чёткие и яркие при любом освещении,  отлично настроенное меню – вполне понятное для
начинающего фотографа. Очень понравилось, что в фотоаппарате есть функция
видеосъемки, для воспроизведения которой достаточно подключить фотоаппарат к
телевизору и наслаждаться просмотром.

Лучшие настройки фотоаппарата для макросъемки

Хотя макросъемка более доступна, чем к примеру, ночная фотосъемка полярного сияния, и вам не потребуется никаких экзотических локаций или сверхдорогостоящего оборудования. Все же зачастую сложно выбрать правильные настройки фотокамеры для макросъемки. Если вы хотите получить четкие, хорошо проэкспонированные макроснимки, то в этом уроке по фотографии мы поделимся настройками, которые позволят вам получать великолепные макроснимки.

Режим съемки

Есть два режима съемки фотоаппарата, которые полезны для макросъемки, в зависимости от типа фотографий, которые вы планируете делать:

Приоритет диафрагмы — полезно, когда источником света для снимаемой сцены является солнце или другой источник постоянного освещения, а не вспышка. Однако имейте в виду, что не всегда возможно вести качественную макросъемку без вспышки.

Ручной режим — необходим при использовании вспышки для макросъемки или при съемке со штатива при естественном освещении (например, при стекинге по фокусу, о нем мы рассказывали в этой статье).

Я рекомендую избегать использование сюжетных режимов таких, как «Макро», которые есть у большинства камер. Хотя такие сюжетные режимы и лучше, чем стандартный автоматический режим, но они недостаточно “гибкие”, чтобы справляться с хитрыми макро-сценами, особенно при использовании вспышки.

Кроме того, не используйте режим приоритета выдержки для макросъемки. Так как в этом режиме диафрагму за вас будет настраивать камера, а для макросъемки очень важно контролировать диафрагму самому.

Настройки камеры для макросъемки при естественном освещении

NIKON D800E + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 100, 1/800, f / 3,2

Диафрагма

Первое, что нужно настроить для макросъемки это диафрагма, также известная как ваше число f. Это один из самых важных параметров для макросъемки, так как он напрямую влияет на глубину резкости, а она в макрофотографии очень важна.

При макросъемке глубина резкости очень мала, и она будет еще уменьшаться, когда вы фокусируете все ближе и ближе. Используя макрообъектив на минимальном расстоянии фокусировки, вам повезет, если целая муравьиная голова окажется в фокусе сразу. Поэтому единственный шанс сделать резкие снимки — тщательно подобрать диафрагму.

Итак, какую диафрагму следует использовать для макросъемки?

Это сложный вопрос. С одной стороны, оптимальная диафрагма зависит от вашего источника света. Со вспышкой у вас будет достаточно света, чтобы использовать очень узкие диафрагмы, такие как f/16 или даже f/22, что увеличит глубину резкости. Если вы не используете вспышку, то вам, возможно, придется прибегнуть к более широкой диафрагме, например, f/5.6 или f/8, но это уменьшит глубину резкости.

Оптимальная диафрагма также зависит и от других факторов: размера матрицы вашей фотокамеры, расстояния до вашего объекта съемки и даже марки камеры, которую вы используете (поскольку при макросъемке Canon рассчитывает диафрагму иначе, чем другие марки). Вот таблица наших рекомендуемых настроек диафрагмы для различных объектов макросъемки:

Не стесняйтесь экспериментировать и тестировать эти различные диапазоны. Не нужно следовать им жестко, считайте их как хорошую отправную точку. Для макрофотографии всегда недостаточно глубины резкости. Я сделал снимок ниже на f/22 с камерой Nikon имеющую APS-C матрицу, и даже при такой диафрагме глубина резкости очень мала.

Nikon D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 800, 1/250, f / 22,0

Вспышка

Как указано выше, вам не хватит глубины резкости для съемки с большим увеличением, если вы не используете узкие диафрагмы, такие как f/16. В свою очередь это означает, что вы можете использовать вспышку. Вспышка также может помочь уменьшить размытость изображения в движении, будь то движение камеры или объекта съемки, вспышка просто заморозит движение. Поэтому вспышка, один из самых важных элементов оборудования для макросъемки.

Но какие настройки вспышки вы должны использовать? Я настоятельно рекомендую использовать автоматический (TTL) режим вспышки в сочетании с ручным режимом. Таким образом, вы выбираете диафрагму для глубины резкости, но при этом пользуетесь преимуществами автоматической экспозиции.

Чтобы сделать достаточно яркую фотографию, вам может потребоваться немного отрегулировать компенсацию экспозиции вспышки. Я часто использую компенсацию экспозиции вспышки от +2 до +3 ступеней для макросъемки с большим увеличением.

Свет “голой” вспышки может быть очень жестким для макросъемки. Крайне рекомендую использовать рассеиватель, чтобы смягчить свет и избежать бликов на вашем объекте. Если вы не хотите его покупать, вы можете легко изготовить рассеиватель из неплотной белой ткани.

Интересно, что при макросъемки со вспышкой фон вашей фотографии может стать темным или даже полностью черным. Это потому, что объект, находящийся так близко к вашей вспышке, получает во много раз больше света, чем фон.

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 1250, 1/250, f / 22,0

Выдержка

Со вспышкой: установка выдержки не особенно важна. Установите его на 1/200 или 1/250 секунды (в зависимости от того какая минимальная выдержка синхронизации у вашей камеры, узнать ее можно из спецификации камеры или инструкции) при такой выдержке, как правило, окружающий свет не будет учитываться камерой. Это не повлияет на яркость импульса, потому что длительность импульса менее 1/250 секунды.

Без вспышки: очень важно, чтобы выдержка была достаточно короткой, чтобы предотвратить размытость от сотрясения камеры и движения объекта. Я рекомендую использовать 1/400 секунды или даже короче, если это возможно. Возможно, вам удастся использовать более длинную выдержку, если у вас есть стабилизатор изображения в объективе или камере.

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 280, 1/400, f / 4,0

ISO

Со вспышкой: В макросъемке использование вспышки очень сильно связано с ISO. Вспышка не может по умолчанию дать достаточное количество света при макросъемке (так как вы используете узкую диафрагму). Снимать вспышкой на полной мощности так же плохая идея. Лучше использовать вспышку на 1/4 мощности чтобы она быстрее перезаряжалась между кадрами. Вот тут-то и поможет ISO. Установите на своей вспышке 1/4 мощности, и установите такое ISO, чтобы получить хорошую экспозицию листика, а затем верните вспышку в режим Auto (TTL). Теперь вы знаете, что она будет срабатывать на 1/4 мощности для подобных кадров. Значение ISO обычно будет в диапазоне от 100 до 800 для макросъемки со вспышкой.

Без вспышки: Вам нужно работать с короткой выдержкой, чтобы избежать размытия в движении и узкой диафрагмой, чтобы получить достаточную глубину резкости. Если у вас нет вспышки, остается только один вариант для съемки достаточно ярких снимков: увеличить ISO. Для макросъемки вполне обычно использовать ISO в диапазоне от 800 до 3200. Я рекомендую использовать Auto ISO. Установите минимальную выдержку 1/400 секунды, а минимальное значение ISO – 100 в режиме Auto ISO (устанавливать минимальное значение выдержки и ISO при их автонастройке можно не на всех камерах). Это позволит поддерживать достаточно короткую выдержку для резких фотографий, сохраняя при этом разумное значение ISO, не затрачивая вашу умственную энергию для расчётов.

Фокусировка

Хорошей новостью является то, что все основные настройки будут оставаться постоянными от фотографии к фотографии. Я снимаю почти все мои макро фотографии с большим увеличением на настройках: f/16, 1/250 секунды, ISO 800, вспышка в режиме TTL. А для моих макро фотографий с небольшим увеличением, я по умолчанию использую режим приоритета диафрагмы с Auto ISO, минимальное значение 100, минимальная выдержка 1/400 секунды.

Но есть еще одна важная вещь и это фокусировка, а правильная фокусировка может вызывать сложности. Часто вам придется совладать с малой глубиной резкости, компоновкой кадра и еще объект съемки может двигаться.

Моя основная рекомендация — использовать непрерывную автофокусировку для крупных объектов при малом увеличении. Но при макросъемке со вспышкой, с большим увеличением, автофокусировка не будет работать достаточно хорошо. Вместо этого переключите объектив в ручной режим фокусировки, установите на нем заданное расстояние фокусировки, а затем покачивайтесь вперед и назад, пока ваш объект не станет резким (не попадет в зону фокуса, или иначе в глубину резкости). Сделайте снимок, а затем сделайте еще несколько, чтобы у вас был лучший шанс получить резкий результат!

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 800, 1/250, f / 8,0

Рекомендуемый чеклист по настройкам фотокамеры

Итак, вы получили много информации и для многих ее сложно переварить и структурировать. Вот чеклист, созданный из всего этого руководства по макросъемке. Обратите внимание, что эти настройки предназначены для макросъемки с большим увеличением и вспышкой:

• Не снимайте голой вспшкой, используйте рассеиватель, чтобы смягчить свет. Если у вас нет рассеивателя, лучшим решением будет сделать его самостоятельно.
• Используйте макрообъектив если есть и установите ручную фокусировку на нужное вам увеличение.
• Выберите правильные настройки экспозиции, чтобы получить достаточно света. Если вспышка является основным источником света, и вы снимаете с увеличением 1:1, рекомендуется использовать самую короткую выдержку синхронизации (обычно 1/200 или 1/250 секунды). Используйте диафрагму от f/16 до f/22.
• Установите мощность вспышки вручную на 1/4, и вручную установите ISO на такое значение, чтобы какой-то объект был хорошо проэкспонирован, например листик. Это может потребовать некоторых экспериментов.
• Переключите вспышку в режим TTL (автоматический). Однако, несмотря на то, что он находится в автоматическом режиме, вы знаете, что он будет работать примерно на 1/4 мощности благодаря предыдущему шагу.
• Чтобы получить точную экспозицию, вам необходимо отрегулировать компенсацию экспозиции вспышки, возможно, на несколько ступеней. Нередко компенсация вспышки при макросъемке составляет +2 или даже +3, но это зависит от вспышки.
• На данный момент единственной «автоматической» настройкой, которую вы используете, является автоматическая вспышка, которая настраивается в зависимости от отражающей способности вашего объекта. Все остальные ваши настройки — диафрагма, выдержка и ISO — останутся постоянными. Не беспокойтесь об их изменении.
• Найдите какое-либо насекомое размером с муху или больше.
• Сфокусируйтесь вручную, на минимальной дистанции фокусировки, покачиваясь вперед и назад, пока объект не станет резким, затем сделайте снимок. Продолжайте фотографировать, чтобы увеличить свои шансы на успех.

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 800, 1/250, f / 8,0

Вот аналогичный чеклист для съемки крупным планом с меньшим увеличением без вспышки :

• Установите режим приоритета диафрагмы и выберите диафрагму, которая дает необходимую глубину резкости. Это может быть любая диафрагма, хотя я рекомендую диафрагму от f/2.8 до f/5.6, если вы хотите получить размытый фон.
• Включите Auto ISO и установите минимальную выдержку на 1/400 секунды. Установите Макс. ISO на 3200, а минимальное на 100. Таким образом, ваша выдержка не будет длиннее 1/400 секунды, а ISO более 3200
• Однако, если ваш объект движется быстро (например, стрекоза в полете), установите для параметра Минимальная выдержка значение 1/1000 или 1/2000 секунды. В этих случаях 1/400 будет недостаточно, чтобы полностью остановить движение.
• Если ваши фотографии получаются слишком яркими или темными, просто используйте компенсацию экспозиции.
• Используйте непрерывную автофокусировку (AF-C или Continuous Servo), наведя точку фокусировки на объект, и сделайте снимок. Опять же, сделайте несколько фотографий, чтобы улучшить свои шансы на получение абсолютно резкого кадра.

NIKON D800E + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 400, 1/1000, f / 3,5

Надеемся, что эта статья ответит на ваши вопросы о лучших настройках камеры для макросъемки. Хотя макросъемка и является довольно непростым жанром, так же она является одним из полезных жанров, так как учит вас работать с ГРИП. Вы можете получить удивительную фотографию на своем заднем дворе в любой, а также максимально использовать дождь и туман, чтобы сделать великолепные крупные планы.

Источник

Перевод: profotovideo.ru

Настройки фотоаппарата для съемки на улице: важные советы

Здравствуйте, фотолюбители! С вами на связи, Тимур Мустаев. Где вы предпочитаете фотографировать? На улице или же там, где есть только искусственный свет? Сегодняшний урок будет полностью посвящен именно улице и специфике ее условий.

В предыдущих статьях мы рассматривали как фотографировать в помещении без вспышки и фотографирование со вспышкой в помещении. Сегодня на этом останавливаться не будем.

Переходя к новым внешним обстоятельствам, закономерно приходится выставлять другие параметры на камере. Чтобы у вас получались отменные фотографии, я расскажу пару секретов о том, какие нужны настройки фотоаппарата для съемки на улице.

Уличная съемка: прогноз погоды

Не вдаваясь в подробности всех природных явлений, можно говорить о двух типах погоды, которые мы можем наблюдать днем, — это ясное солнце и значительная облачность. Это как две противоположности, две крайности, определяющие поведение фотографа: снимать или нет, а если снимать, то какие настройки?

Съемка на улице отличается непредсказуемостью. За это ее многие не любят, ведь нужно подстраиваться. Да, это вам не оборудованная всевозможными световыми источниками студия! Здесь точно не знаешь, что тебя ждет дальше, но все же есть плюсы: можно наткнуться на удивительный естественный свет.

К тому же, если вы не умеете работать со студийным светом, на улице ничего самостоятельно выставлять не придется.

Помимо выбора сюжета и воплощения определенной идеи, снимаете вы пейзаж или людей, может быть, животных, нужно определиться с настройками фототехники. В солнечный день это обычно:

1. Съемка желательно в режиме приоритета диафрагмы (A – Nikon, Av — Canon), если вы не снимаете динамические сцены.
2. ИСО минимальное – 100 или ниже (если поддерживает ваш фотоаппарат).
3. Диафрагма (f) закрыта, то есть значение большое. Это необходимо, чтобы не повредить оптику на солнце и чтобы лучи не засвечивали кадр. Рекомендуют ставить f от 10. Но чтобы снимать портрет, такая диафрагма может не подойти, ведь в зону видимости попадет не только персонаж, но и все вокруг. Добиться минимальной глубины резкости можно малым f и очень короткой выдержкой.
4. Выдержка может доходить и до тысячных секунды. Так вы опять же выровняете экспозицию. Если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы, выдержка выставится самостоятельно.
5. Баланс белого “солнечный день” или 5200—6000 по Кельвину. Ручной режим имеет неоспоримое достоинство, но работает только в руках знающего человека. Смело используйте его, если можете точно оценить, какая цветопередача в реальности и какая вас устроит на снимке.
6. Не фотографируйте против солнца. Объект должен быть хорошо освещен, а не загораживать солнечный свет. Только если вы не хотите снять черный силуэт. Против солнца снимать можно, но только с компенсацией в виде вспышки.
7. Желательно фотографировать в тени. При попадании прямых солнечных лучей, например, на лицо, образуются жесткие тени, а также объект съемки жмурится от солнца.
8. Самое время использовать светофильтры! Например, нейтрально-серые и поляризационные, которые уменьшают поступление света в камеру, также убирают блики и очерчивают небо. Я постоянно использую поляризационный, если снимаю днем.

Что же нас ждет в пасмурную погоду? Настройки совершенно иные:

• Съемка желательно в режиме приоритета диафрагмы (A – Nikon, Av — Canon), если вы не снимаете динамические сцены.
• ИСО от 100 и выше. Света становится меньше, а значит, пора повышать чувствительность камеры. Слишком не увлекайтесь, так как в некоторых фотоаппаратах 800 – это показатель, при котором уже появляются признаки зашумленности изображения. Мой вам совет, ISO меняйте в последнюю очередь, если понимаете, что света совсем не хватает!
• Диафрагма (f) открыта. Необязательно максимально, но значение 10 и выше, которое вполне адекватно при солнце, здесь слишком высокое. На практике я часто использую f 7,1. Ну здесь тоже важно знать, чего вы хотите добиться. Если снимаете портрет, то диафрагму можно открыть на 2,8 или 3,5 (если ваш объектив поддерживает).
• Выдержка тоже короткая, но не более 1/200, 1/400. В противном случае освещенность будет низкой. Опять же, если снимаете в режиме приоритета диафрагмы, то здесь можно не беспокоиться, фотокамера настроит сама. Самое главное, чтобы не было длиннее 1/60 с. (не было 1/30, 1/15 и так далее). При таких значениях съемки с рук, фотографии получаются не четкими.
• Баланс белого “облачно”, “тень” или от 6000 по Кельвину.

Любой профессионал фотодела должен позаботиться об условиях съемки. В ситуации, если это не помещение, нужно следить за погодой: защищать и себя, и технику от перегрева или осадков. В помощь вам кепки, очки, зонтики, дождевики и т.д.

Фотография в разное время года

В этой части статьи мы рассмотрим зиму и осень. На мой взгляд, их можно назвать если не самыми сложными, то приближенными к этому обстоятельствами фотосъемки.

Лето – благодатное время, когда можно и с освещением поиграть, и максимально цвета использовать, изучить их сочетание в природе, и четко увидеть проявление контрастов и т.п.

Можно легко делать выразительные и атмосферные снимки, например, подчеркнуть романтический образ на закате, отразить печаль и тихую грусть в пасмурную погоду, а когда светит яркое солнце, то и счастливые моменты несложно показать.

Итак, в чем же сложность фотографировать осенью? Прежде всего, это обилие красок, особенно желтых оттенков. Здесь основное правило – соответственно настроить баланс белого на камере.

Скорей всего, авто здесь не справится и лучше использовать ручную настройку. Для того чтобы желтизна не покрывала весь кадр, от этого цвета следует уходить в противоположную сторону – ближе к синему. Это гармонизирует цвета на итоговой картинке.

Баланс регулируется либо сразу на фотоаппарате, либо в постобработке, при условии, что вы снимаете в формате RAW.

Совет. Желательно, всегда фотографируйте в формате RAW, это поможет вам в пост обработке. Я всегда фотографирую в RAW+JPEG высокого качества. JPEG удобно просматривать, отсеивая при этом не нужные кадры, тем самым удаляя и ненужные RAW.

Еще одним вариантом работы с фото в осеннее время является изменение стиля Picture Control (на Nikon) или Picture Style (на Canon).

Не рекомендую выбирать насыщенный, тем более если снимаете портрет на фоне желтых деревьев и листвы. Пусть это будет нейтральный или стандарт. Цвета могут получиться блеклыми, слегка приглушенными, но это нестрашно, их избирательно можно повысить в фоторедакторе.

Теперь рассмотрим фотографирование зимой. Выделим несколько важных моментов:

• Повсюду dас на улице будет окружать снег. Помните, он белого цвета! Малейший перекос в цветопередаче сделает все серым, желтым и т.д. Баланс белого выставляйте внимательно, желательно вручную, а также избегайте участков с “неэстетичными” сугробами.
• Белые снега нужно чем-то разбавлять, то есть создавать яркие акценты: цветные дома, разноцветная одежда модели. Красиво смотрятся горы и их снежные верхушки, если вы являетесь поклонником пейзажа. Зимой освещенные горные склоны интересно выглядят и в черно-белой гамме.
• Несмотря на то что летом солнце наиболее активно и может создавать чрезмерные для восприятия фотоаппарата контрасты, в зимнее время возможен тот же эффект. Снежная поверхность и кристаллы льда – сильный отражатель света. Как вы помните, яркие лучи вредны оптике, поэтому выставляйте диафрагму среднего значения. Еще могу посоветовать не снимать при солнце и против него. Это в принципе справедливо в любое время года – ищите менее жесткие контрасты, иначе недо- или пересветов не избежать.

На этом и все, дорогие мои читатели. Это основные советы съемки на улице. Идеальных настроек не существует, все настраивается на месте. С самой сутью я с вами поделился и надеюсь донес до вас основную мысль, а все остальное, только практикуясь.

Могу еще посоветовать два незаменимых помощника, это два отличных курса. Первый, все подробности о цифровом фотоаппарате «Цифровая зеркалка для новичка 2.0» или «Моя первая ЗЕРКАЛКА» и второй, правильная обработка сделанных фотографий, в мощном редакторе Lightroom, «Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа». Эти курсы, должны быть у каждого начинающего фотографа!

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для приверженцев фотоаппарата зеркального NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для приверженцев фотоаппарата зеркального CANON.

Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа

До свидания, читатели! До новых встреч! Делитесь с друзьями и подписывайтесь на обновления, и вы будите первыми в курсе всех важных новостей!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Nikon D3000 – обучающий зеркальный фотоаппарат для новичков

Сегодня мы поговорим о новинке от компании Nikon — новом фотоаппарате Nikon D3000. Эта модель пришла на замену уходящему хиту Nikon D60, который уже появлялся на наших страницах.

Сегодня мы поговорим о новинке от компании Nikon — новом фотоаппарате Nikon D3000. Эта модель пришла на замену уходящему хиту Nikon D60, который уже появлялся на наших страницах — в обзоре, посвященном всем типам цифровых фотоаппаратов. 

Вообще, для лучшего понимания всего, что написано далее, мы настоятельно рекомендуем прочитать три части этого материала. В них описаны основы фотографии и рассмотрены все типы зеркальных камер.

Стоит сказать, что Nikon D3000 является младшей цифрозеркалкой в линейке, и поэтому ожидать от неё великих свершений не приходится, однако камера имеет достаточное количество новшеств, чтобы стать интересной для начинающих пользователей.Как мы уже писали в общем материале по цифровым фотоаппаратам, Nikon D3000 принадлежит к классу малых зеркальных камер. Помните их основной минус? Это абсолютная законченность, которая не даёт пользователю развиваться как фотографу. Ведь никаких дополнительных ручек управления нет, а значит и крутить их не надо. Так было с D60. В случае с Nikon D3000 история чуть другая, так как сам производитель задумался над этой проблемой и решил исправить этот недостаток. Результатом стала сильно улучшенная эргономика камеры и добавленный раздел Guide, или Инструкция, призванный облегчить вход новичка в мир нормальной цифровой фотографии. Но давайте обо всём по порядку. Для начала посмотрим на таблицу технических характеристик.

Обратите внимание – большинства новых функций цифрозеркалок в Nikon D3000 нет. Отсутствует режим LiveView и возможность съёмки видео, однако для цифрового фотоаппарата это и не столь важно. Давайте дадим оценку большей части этих технических характеристик и попробуем понять, удался Nikon D3000 или нет.

Для начала давайте осмотрим камеру.

Как видите, у D3000 отсутствует какой-либо дисплей, кроме основного, который предназначен как для просмотра фотографий, так и для контроля параметров съёмки. С профессиональной точки зрения это большой недостаток, однако производитель постарался компенсировать ег,о выведя на этот самый основной дисплей всё, что необходимо для правильной работы в максимально дружественной форме, но об этом позднее.

Органов управления на камере самый минимум, отсутствует даже кольцо с внешней стороны для управления диафрагмой. Сзади, кроме самого диспле,я имеются кнопки для входа в меню и навигации внутри него. Также есть кнопки для просмотра фотографий, быстрого удаления и масштабирования.

Сверху на Nikon D3000 располагается основной селектор режимов, коих насчитывается больше 12, кнопка компенсации экспозамера и кнопка Info, о которой мы поговорим позднее.

Кнопка спуска затвора, как всегда, соединена с основным выключателем камеры. Здесь же расположен крепёж для ремня.

С левой стороны камеры имеются еще две кнопки. Одна предназначена для управления работой фотовспышки, а второй может быть присвоено любое значение внутри меню.

На этом органы управления заканчиваются. Давайте теперь разберёмся, удобно это или нет. Вы будете удивлены, но особенных проблем в работе с этой камерой не испытывает даже профессионал. Всё дело в том, что все основные органы управления, столь необходимые для креативной съёмки, запрятаны в меню первого уровня, которое довольно удобно.

Конечно же, говорить о быстрой смене режимов в таких обстоятельствах не приходится, но ведь начинающему фотографу это и не требуется.

Эта камера не предназначена для съёмки в быстроменяющихся условиях. Предполагается, что снимать ей будут не спеша, и в таком случае переключать режимы и правда можно. Камера чуть больше своего предшественника и за счёт этого лучше лежит в руке. Конечно же для большой, мужской руки NikonD3000 маловата, но для женской будет в самый раз. Отсутствие кольца диафрагмы компенсируется наличием кнопки компенсации экспозамера, которая в полностью ручном режиме начинает изменять именно диафрагму. А подумайте сами. Ведь в большинстве случаев это самое кольцо диафрагмы бездействует. В режиме приоритета выдержки или приоритета диафрагмы используется одно кольцо и всё та же кнопка экспозамера. Значит это удобно. Единственное, чего не хватает, так это кнопки для быстрой смены уровня ISO. Впрочем и это компенсируется, так как изменение ISO можно повесить на ту самую горячую кнопку, которая расположена с левой стороны. Вывод — для начинающего фотографа камера является достаточно эргономичной. Впрочем, если дело у него пойдёт, то вырастет фотограф из Nikon D3000 довольно быстро, и ему захочется чего-то более совершенного.

Байонет у Nikon D3000 стандартный Nikon F, однако без встроенного в корпус сервопривода для автофокуса, проще говоря – отвёртки. Это значит что объективы AF NIKKOR типа G или D без встроенного мотора автофокуса этим самым автофокусом обладать не будут. AF NIKKOR и AI-P NIKKOR еще и с 3D матричным замером не подружатся. Объективы IX NIKKOR, F3AF не поддерживаются. PC NIKKOR типа D — поддерживаются все функции, кроме некоторых режимов съемки. Объективы без микропроцессора могут использоваться в режиме экспозиции «M», без каких либо вспомогательных систем. Всё это звучит устрашающе, но не стоит расстраиваться, 80% объективов продающихся ныне на рынке под Nikon будут работать с Nikon D3000 как ни в чём не бывало.

Матрица у Nikon D3000 обладает размерами 23,6 x 15,8 мм, то есть форматом DX, — проще говоря, она кропнутая. Это и не плохо и не хорошо. Все фотоаппараты этого ценового диапазона обладают именно этим размером матрицы. От полноформатных они мало чем отличаются, кроме одного очень существенного момента – диапазон фокусных расстояний на объективах нужно увеличивать ровно в 1,5 раза. То есть, если в комплекте идёт объектив 18-55мм, знайте: на кропнутой матрице он станет 27-82мм. 11 мегапикселей более чем достаточно для домашней съёмки.

Если говорить о шумах матрицы, то они, конечно же, присутствуют. А куда без них в бюджетной камере. Впрочем, уровень шумов становится высоким только на предельных параметрах ISO.

Даже на ISO 100 кадр имеет явно зернистую фактуру, впрочем это не сильно бросается в глаза.

На ISO 400 шумы уже начинают проявляться.

ISO 800 пригодно лишь для WEB публикации.

В нормальной освещённости кадра ISO 1600 смотрится еще хоть как-то приемлемо.

Но в темноте на ISO 1600 снимать можно только в условиях, когда результат имеет малое значение.

По уровню шумов фотоаппарат соответствует свомему предыдущему аналогу Nikon D60.

Видоискатель заслуживает лишь похвал. Сделать настолько светлый и большой видоискатель для столь маленькой и дешёвой камеры — это откровенный подарок пользователям со стороны Nikon.

Конечно же, в фотоаппарат установлен кардридер SD формата. Это модно и дёшево. Ничего особенно плохого про это сказать нельзя, но и хорошего тоже. SD карточки обладают немалым количеством достоинств, но с нашей точки зрения, конечно же уступают более профессиональным CompactFlash картам.

В Nikon D3000 можно воткнуть практически любую SD карточку, и она будет работать, однако мы рекомендовали бы карты с максимальной пропускной способностью, чтобы они не тормозили вас в работе.

Фокусировочных точек достаточно много для камеры начального уровня — 11. Для начального уровня это хорошее количество. В Nikon D3000 присутствует система подавления пыли и очистки матрицы.

Режимов работы фотовспышки также немало: Автоматический, Автоматический режим с удалением эффекта «красных глаз», Режим заполняющей вспышки, Режим автоматической медленной синхронизации, Режим автоматической медленной синхронизации с подавлением эффекта «красных глаз» и Режим медленной синхронизации по задней шторке. Индикатор готовности вспышки cветится при наличии полного заряда встроенной вспышки или дополнительной вспышки, например SB-900, SB-800, SB-600, SB-400. Перезарядка встроенной вспышки проходит в среднем в течение 5 сек. Поправка мощности вспышки имеется в пределах от -3 до 1 EV с шагом 1/3 EV.

Баланс белого также имеет классический список режимов: «Авто», «Лампа накаливания», «Лампа дневного света» (7 типов), «Прямой солнечный свет», «Вспышка», «Облачно», «Тень» и «Ручная настройка». Есть возможность тонкой настройки.

Скорострельность камеры оценивается производителем в 3 кадра в секунду. Для серийной съёмки этого конечно мало. Здесь стоит сказать о скорости работы камеры в целом. Nikon D3000 — довольно медленная камера. После нажатия на кнопку спуска затвора камера как-будто чуть задумывается. Это лишь мгновение, но оно есть. Включается камера тоже не мгновенно, а с лагом примерно в полсекунды. Возможно, тому виной использование основного экрана в качестве системы для вывода информации о съёмке. После более быстрых камер снимать Nikon D3000 тяжеловато, во всём ощущаются какие-то лёгкие задержки, но для новичка, возможно, это и не будет проблемой.

Аккумулятор для камеры явно маловат. При постоянной съёмке (а значит и большом работающем экране), с включенной системой оптической стабилизации на объективе камера живёт не очень долго. В нашем случае за полдня работы камера почти полностью разрядилась.

Загружается аккумулятор снизу. Судя по отсутствию контактов внутри батарейного отсека, ожидать когда-либо создание батарейного блока для Nikon D3000 не приходится.

С внешним миром фотоаппарат общается посредством USB подключения. Также Nikon D3000 можно подключить к телевизору посредством обыкновенного композитного провода, идущего в комплекте.

Теперь поговорим о меню.

Функции просмотра позволяют увидеть уменьшенные изображения (4, 9 или 72 снимка или в календарном формате) с увеличением при просмотре, также возможен просмотр видеороликов, просмотр видеороликов с покадровой съемкой, созданных фотокамерой D3000, показ слайдов, отображение гистограммы, засветки, автоматическое вращение изображения и создание комментариев к снимкам (длиной не более 36 символов). В общем, всё, что душе угодно.

Внутри меню имеется немалое количество настроек. С ними вы можете ознакомиться по нашим скриншотам.

Скажем только, что есть всё самое необходимое, но без излишков. Говорить о компенсации бэк-фокуса или о разных банках для сохранения настроек не приходится. То есть функций, присущих профессиональным фотоаппаратам, нет, зато есть масса настроек для постобработки фотографий. По ощущению, пользователю попытались создать все условия, чтобы можно было работать с фотографиями без применения компьютера. Хотите обрезать фото – пожалуйста, отмасштабировать – без проблем, наложить цветовой эффект или дату снизу – снова без вопросов. Меню постобработки очень большое и наполненное. Пользоваться этими функциями не очень сложно, однако сказать, что это сильно удобнее постобработки на компьютере мы не можем, всё-таки каждой вещи своя функциональность.

Особого упоминания заслуживает система для обучения пользователя основам фотографии.

Конечно, по большому счёту это всего лишь копирование инструкции с элементами интерактивности, но ведь эта инструкция всегда с вами. Всегда подскажет, как правильно сделать тот или иной кадр. И какая настройка за что отвечает. Для начинающих фотографов это настоящая находка. Инструкция провоцирует на изучение этих настроек и на более глубокое понимание фотографии в целом. С нашей точки зрения, одно лишь наличие этой функции делает Nikon D3000 интересной покупкой для новичка.

Теперь пара слов об объективе. К нам на тест попал образец с объективом 18-55 с системой стабилизации. В целом, объектив нам понравился, так как даёт картинку без серьёзных искажений и аберраций и в общем справляется со своей основной функцией – быть первым (пока единственным) объективом. Система стабилизации работает вполне нормально, хотя чуть похуже, чем на более дорогих стёклах. Впрочем, для фокусных расстояний 18-55 большего качества и не требуется. Мотор для автофокусировки имеет среднюю скорость. Старенький DX ED 18-70 с SWM мотором работает пошустрее, однако скорость автофокусировки в любом случае выше, чем на старых отвёрточных объективах. Особенность конструкции 18-55 интересна тем, что во время наведения фокуса вращается фокусировочное кольцо. Назвать это плюсом язык не поворачивается. В случае перевода объектива в режим ручной фокусировки, это кольцо также не особенно удобно, так как слишком узкое и не прорезиненное. Всё сделано для удешевления конструкции. Об этом же свидетельствует и использование пластикового байонета, вместо металлического. Если стекло постоянно снимать и ставить, то возможный износ байонета может стать проблемой.

Выводы

Nikon D3000 является отличным продолжением камеры Nikon D60. Многие новые функции, такие как система встроенных инструкций, делают его интересным именно для начинающих пользователей. С точки зрения технических характеристик фотоаппарату есть куда расти. Если сравнивать качество матрицы с фотоаппаратами за 8000 долларов, то есть куда совершенствоваться, однако для начального уровня оно вполне приемлемо. Тем не менее, если вы решили не сразу вкладываться в дорогую зеркальную камеру и лишь пробуете себя в качестве фотографа Nikon D3000 станет для вас оправданным выбором.

Sony A-100 — первый блин комом?

Летом 2006 компания Sony развернула огромную рекламную компанию, нацеленную на продвижение своего нового продукта — Sony Alpha DSLR-A100. Сколько было пафоса, чего только стоит слоган «рождение сверхновой». Да и рекламные плакаты, изображающие то ли взрыв, то ли солнечное затмение, прямо скажем, накаливали страсти вокруг нового фотоаппарата. Иначе и быть не могло, ведь A-100 — первая камера зеркального типа от Sony.

Интересно, что камера является прямым потомком выпущенной в 1985 году на японский рынок Minolta Alpha 7000. Можно сказать, что именно от нее она унаследовала систему автофокуса и байонет AF с рабочим отрезком 44,5 мм. Сходства с зеркальными камерами Konica я не вижу (Ремарка от редактора RWPBB).

Фотоаппарат Sony A-100 сильно напоминает зеркальные камеры серии Dynax компании Konica Minolta, особенно модель 5D, и это не удивительно. Ещё в 2005 году компании Sony и Konica Minolta объявили о начале сотрудничества в области цифровых камер зеркального типа. А потом объявила о полном прекращении фотобизнеса осенью 2007 года. Модель  A-100 позаимствовала у серии Dynax оптику, вспышки и систему стабилизации Anti-Shake. Дизайн камер практически идентичен.

Электроника и аккумуляторы — собственная разработка Sony. А ПЗС матрица на 10 Мп, физическим размером 23,6×15,8 мм, похожа на ту, что используется в фотоаппарате Nikon D80 и более дорогом Nikon D200.

Камера совместима с объективами  Мinolta с байонетом А-типа. Многие характеристики копируют всё ту же камеру Konica Minolta 5D. Серьезных  отличий два: разные матрицы и максимальное значение чувствительности ISO у  A-100 в два раза меньше — 1600 против 3200.

Комплект поставки

Камера попала на тесты в рекламной поставке. Т. е. никаких коробок, но вместо них подставки под объектив и сам фотоаппарат. Образцы, предназначенные для продажи, содержат следующий комплект поставки:

• Зарядное устройство  BC-VM10;
• Силовой кабель;
• Аккумулятор NP-FM55H;
• Адаптер CompactFlash для карт памяти Memory Stick Duo;
• USB кабель подключения к ПК;
• Видеокабель;
• Крышка;
• Наплечный ремень;
• Краткая инструкция;
• Полное руководство пользователя;
• Рекламный буклет с перечнем опций;
• Диск с ПО;
• Объектив  с фокусным расстоянием 18-70 мм, и диафрагмой  F/3,5-F/5,6**

** — в поставке Sony Alpha DSLR-A100 Kit

Внешний вид и удобство использования

На передней части корпуса находятся индикатор таймера, кнопка фиксатора объектива, кнопка предпросмотра и крепление объектива. Используется байонет А типа, связь с объективом  существует как электрическая (8 контактов), так и механическая (управление автофокусом). Левая часть сильно выступает, а для лучшей фиксации накрыта резиновой накладкой с углублениями под палец. Фотоаппарат удобно лежит в одной руке, но снимать с одной руки можно только в режиме «Auto», т. к. настройка многих параметров вынесена на функциональное колёсико.

Сверху находятся колёсико выбора режимов (авто, программный автоматический режим, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, ручной, ночной портрет, закат, спорт, макро, пейзаж, портрет), колёсико выбора функции с клавишей вызова функции по центру (режим экспозамера, режим вспышки, зона и режим автофокуса, чувствительность ISO, настройка баланса белого, оптимизация динамического диапазона, цветовой режим) , кнопка выбора режима протяжки, клавиша спуска затвора и колёсико управления скоростью затвора и, при совместном использовании с клавишей AV, диафрагмой, либо экспозицией (в автоматическом или полуавтоматических режимах).

На задней панели функциональные элементы разделены на две части и сгруппированы, в первом случае, вокруг экрана, во втором, вокруг видоискателя.

Слева от экрана находятся  клавиши вызова меню, выбора режима отображения дисплея, удаления и просмотра. Справа от экрана восьмипозиционный джойстик (с возможностью перемещения по диагонали) с клавишей ввода по центру, двухпозиционная  клавиша активации функции стабилизации изображения Super SteadyShot, разъём подключения проводного пульта ДУ и индикатор обращения к карте памяти.

Слева от видоискателя находится двухпозиционная клавиша включения/выключения, справа — клавиши AV и AE Lock, которые в режиме просмотра используются для масштабирования снимка.  Под видоискателем установлен сегментный индикатор, отображающий значение выдержки, диафрагмы, чувствительности ISO, AE Lock, индикатор  экспозиции, индикатор амплитуды тряски камеры и индикатор режима работы вспышки. К сожалению, одновременно информации на нём отображается немного.

Под видоискателем находятся два фотодатчика, один из которых отключает дисплей, а второй активирует функцию автофокуса. Справа находится регулятор диоптрий.

Снизу  находится аккумуляторный отсек и разъём для установки на штатив, к сожалению, без фиксатора.

Слева под резиновой крышкой находится разъём подключения внешнего питания и переключатель режимов работы фокуса (авто или ручной).

Справа под подпружиненной крышкой находятся отсек карт памяти Compact Flash и разъём micro-USB. Последний разъём используется для подключения и к ПК, и к видеотехнике, так что одновременно подключить не получится. Да и само размещение разъёма не самое удачное.

Super SteadyShot

Super SteadyShot — это либо наследник, либо клон функции Anti-Shake, либо аналогичная самостоятельная разработка Sony, но принцип работы такой же как и в фотоаппаратах производства Konica Minolta. В камеру встроен гироскоп, и матрица способна перемещаться в горизонтальной и вертикальной плоскости, пытаясь компенсировать рывки камеры в момент съемки, что позволяет снимать на более длинных выдержках без смаза снимка. На встроенном в видоискатель сегментном индикаторе выведена шкала вибраций — чем сильнее дёргается фотоаппарат, тем больше делений загорается.  При больших выдержках отчётливо слышно жужжание, сопровождающее работу гироскопа.

Вспышка

Во время первого  случая необходимости использования вспышки, которая была настроена на работу в автоматическом режиме, вспышка не сработала.  Оказалось, что автоматически вспышка не открывается (о чём написано в инструкции, которая вначале прочитана не была). Кнопки выброса вспышки тоже нет и открывать её довольно неудобно. В креплении вспышки установлен механизм автодоводки, который срабатывает очень жёстко и сопровождается сильным ударом, поэтому при закрытии её стоит придерживать. Внешние вспышки используются либо производства Konica Minolta, либо самой Sony, разработанные под данную модель, последние совместимы с фотоаппаратами Konica Minolta. Вспышки для Sony R1 не подходят!

Меню

Шумы

При тестировании шумности снимков использовался тот же коллаж, что и при тестировании Olympus E-500. Фотоаппараты в разных ценовых категориях, но учитывая то, что недорогие Nikon D70 и Canon EOS 350D скоро будут полностью вытеснены своими наследниками (Nikon D80 и Canon EOS 400D), то  при выборе фотоаппарата до 1000 у.е. Olympus E-500 всё же может попасть в один список с ними.

Более подробно со снимками, характеризующими шумы, можно познакомиться здесь.

Шумы на значениях ISO 100-200 практически идентичны и малы, при ISO 400 они также невелики, значение ISO 800 можно использовать без серьёзного вреда качеству снимка, но при этом шумы уже будут ощутимы, значение ISO 1600 использовать можно, но если это действительно необходимо в нестандартной ситуации, когда вспышку использовать нельзя, а освещения недостаточно

Мира

Фотографирование миры производилось с расстояния 3 метра, диаметр миры 13 см. Освещение двумя люминесцентными лампами (14 Вт). Слева приведён снимок миры по центру кадра, справа — верхний правый угол. Фокусное расстояние 18 мм.

Примеры фото

1/160 с, F=70 мм, F/13, ISO 200

1/100 с, F=18 мм, F/10, ISO 200

Более подробно со снимками можно познакомиться здесь.

Автономная работа

В камере используется аккумулятор Sony NP-FM55H, 7,3В, 11,5 Вт/ч, сделанный в Японии, в отличие от самой камеры, произведённой в Малайзии. По стандарту CIPA камера способна запечатлеть 750 снимков, на практике же получилось около 820 без использования вспышки и отключенном экране, в смешанном режиме — 600, из которых только 160 были сделаны со вспышкой. При частом использовании заряда аккумулятора хватает не более чем на 4 дня. Результат не впечатляющий, но достойный.

Скоростные характеристики

Первый снимок можно сделать только через 1,2 секунды после перемещения переключателя в положение «on». Работа автофокуса быстрая (менее 0,4 секунды), но иногда автофокус ошибается и настраивается заново, а этот процесс может затянуться на 1,5-2 секунды.
Серийная съёмка велась в трёх режимах JPG+RAW, RAW и JPG (высокое качество).

При тестировании использовалась карта Transcend CompactFlash 1GB 80x. Несмотря на применение низкоскоростной карты результаты хорошие.

 Программное обеспечение и драйверы

Дополнительного программного обеспечения не так уж и много, учитывая мощную рекламную кампанию и множество буклетов в комплекте поставки, хотелось большего.
Image Data Converter SR — удобный конвертер RAW файлов.

Picture Motion Browser — программа, позволяющая копировать снимки с фотоаппарата или с устройства чтения карт памяти, с последующей возможностью просмотра и сортировки по дням или месяцам. Интерфейс программы немного нестандартный, но приятный и удобный.

Послесловие

Стоит напомнить, что Sony Alfa A-100, хоть и является первой камерой зеркального типа со сменной оптикой от компании Sony, не новая разработка — это переработка камеры Konica Minolta Dynax 5D, со всеми вытекающими из этого обстоятельствами. Вспышки от других фотоаппаратов производства Sony  на «альфу» не подойдут, а вот аксессуары  Konica Minolta серии Dynax подходят, и это касается не только вспышек — объективы Dynax также подойдут, т. к. используется байонет А-типа. Одновременно с выходом камеры Sony представила собственный ряд объективов, вспышек и множество других аксессуаров, так что недостатка аксессуаров ощущаться не должно.

Внешне Konica Minolta Dynax 5D и Sony Alfa A-100 очень схожи, у них лишь немного отличаются органы управления, и по субъективным оценкам эргономика у A-100 продумана немного лучше. От предка A-100 досталась система управления тремя колёсиками, что в режиме ручных настроек не позволяет снимать с одной руки. Система стабилизации была переименована в «Super SteadyShot», при этом не поменяв принцип работы. Выгодно отличается герой обзора ПЗС матрицей 10 Мп с физическим размером 23,6×15,8 мм (у Dynax 5D — 6 Мп).

Из недостатков стоит отметить отсутствие дополнительно сегментного ч/б экрана, уровень шумов на  значении чувствительности ISO 800 довольно велик, а на значении ISO 1600 шумы становятся уж слишком заметны. Несколько огорчили ошибки автофокуса, после которых для того, чтобы перестроиться, приходилось ждать около полутора секунд.

У Sony Alfa A-100 есть серьезные конкуренты — Canon 400D и Nikon D80, последний, как и герой обзора, оборудован ПЗС сенсором 23,6×15,8 мм. Основное преимущество A-100  перед конкурентами — это сравнительно невысокие цены на объективы, совместимые с системой стабилизации Super SteadyShot, чем не могут похвастаться объективы Canon серии IS. При выборе одного из этих фотоаппаратов, наверное, главным критерием будет наличие в хозяйстве объективов, а если их нет, то стоит обратить внимание на Sony Alfa.

Технические характеристики, заявленные производителем

Цены

В таблице ниже приведена средняя розничная по Москве цена, актуальная на момент чтения вами данной статьи:

Фотоаппарат для тестов предоставлен компанией Югконтракт

Настройки камеры для новичков в концертной фотографии

Это руководство предназначено для новичков в концертной фотографии. Если у вас есть цифровая зеркальная фотокамера и вам интересно, как управлять настройками камеры, чтобы делать отличные фотографии на концертах, это руководство для вас. Если вы опытный фотограф, который раньше просто не снимал шоу, здесь может быть некоторая полезная информация, а также множество вещей, которые вы уже знаете.

Во-первых: не существует идеальных настроек камеры для концертной фотографии.Их просто не существует.

В каждой ситуации требуются разные настройки камеры в зависимости от бесчисленного количества факторов. Сколько света там? Объект движется? Какая глубина резкости мне нужна? Ничего страшного, если мои фотографии будут зернистыми?

Музыкальных фотографов часто спрашивают, «какие настройки вы используете?» Любой концертный фотограф или вообще любой фотограф знает, что ответ не будет очень полезным, потому что ваши настройки постоянно меняются в зависимости от ситуации.Что полезно, так это получить базовое понимание того, как работает каждая настройка, до каких пределов вы можете подтолкнуть каждую настройку, и базовый уровень, с которого нужно начинать съемку.

Многих новичков в фотографии привлекает концертная фотография, потому что это привлекательное место для начала! Вы близко знакомитесь с группами, которые вам нравятся, имеете возможность запечатлеть массу «достойных фото» моментов, а также приступаете к работе над своей фотографией. Несмотря на привлекательность для новичков, съемка концерта — одно из самых сложных условий для любого фотографа.Очень мало света, постоянно меняющиеся условия освещения и быстро движущиеся объекты затрудняют получение отличных фотографий.

Когда вы впервые начнете заниматься концертной фотографией, вы, скорее всего, начнете с небольших местных шоу, чтобы составить свое портфолио. Иногда здесь одни из худших условий освещения, что усложняет задачу. Но хорошая новость в том, что никого не волнует, принесете ли вы туда свою камеру, и вы снимаете для себя, поэтому нет никакого давления, и вы можете экспериментировать в своем собственном темпе!

К счастью, с подходящей камерой и объективами для концертной фотосъемки, а также с правильными настройками, вы сможете мгновенно сделать отличные живые концертные фотографии.Если у вас еще нет «светосильного объектива», Yongnuo 50mm f / 1.8 — это надежный бюджетный объектив для начала в качестве первого объектива для съемки концертов.

Краткий обзор основных настроек камеры

Режим камеры : ручной
Выдержка : 1/250 или больше
Диафрагма : широко открытая (f / 1,4-f / 2,8)
ISO : максимально высокая; 3200 макс.
Баланс белого : Авто WB
Автофокус : AI-Servo
Режим привода : Непрерывный
Замер : Нет
Качество изображения : RAW

Настройки камеры для концертной фотографии

Все настройки вашей камеры в совокупности приводят к правильно экспонированному изображению.Базовое понимание треугольника экспозиции важно и поможет вам понять, как вам нужно изменить настройки в зависимости от ситуации.

По сути, треугольник экспозиции указывает, что получение правильной экспозиции зависит от трех вещей:

ISO — Насколько чувствительна матрица вашей камеры к свету
Выдержка — Как долго затвор открыт, чтобы пропускать свет
Диафрагма — Размер отверстия в вашем объективе, позволяющий свету

В концертной фотографии вы постоянно пытаетесь впустить как можно больше света.Итак, вы хотите, чтобы ваша диафрагма была широко открытой, ISO высоким, а выдержка низкой … но если вы зайдете слишком далеко, то каждая из этих настроек будет иметь последствия. Мы рассмотрим каждую настройку и последствия превышения их пределов ниже.

Режим камеры: ручной

Съемка в ручном режиме дает вам максимальный контроль над правильной экспозицией изображения. Вы хотите иметь возможность быстро изменять настройки для борьбы с изменяющимися условиями освещения, особенно при съемке концертов.

Вы можете видеть, что некоторые люди рекомендуют режимы AV (приоритет диафрагмы) или TV (приоритет выдержки) для съемки шоу, но я не рекомендую их, поскольку вам действительно нужен полный контроль над диафрагмой, ISO и выдержкой, чтобы приспособиться к ситуации. Слишком много факторов, чтобы просто «зафиксировать» диафрагму или выдержку и не беспокоиться о них. Другой положительный момент заключается в том, что руководство по съемке быстро заставит вас узнать, как каждая настройка влияет на ваше изображение, и благодаря этому вы станете лучшим фотографом!

Выдержка: 1/250 или быстрее

В идеале вы хотите, чтобы скорость затвора была максимально короткой, не выходя за пределы других настроек, чтобы получить достаточно яркое изображение.Если вы обратитесь к треугольнику экспозиции выше, вы увидите, что при длинной выдержке вы пропускаете больше света на датчик, что приводит к более яркому изображению.

Но если у вас слишком длинная выдержка, вы получите размытие движения, когда объекты движутся в вашем кадре. Это большая проблема в концертной фотографии, когда ваши объекты постоянно движутся, и вам действительно нужно заморозить движение. Когда наиболее знаковыми моментами сета являются большой прыжок или качающаяся гитара, вы делаете , а не , чтобы эти изображения получались размытыми.

1/250 — хороший базовый уровень, но не жесткое правило. Он хорошо улавливает большинство движений и пропускает достаточно света, поэтому вам не придется слишком сильно зацикливаться на других настройках. Если шоу ярко освещено и условия позволяют увеличить выдержку примерно до 1/400 или 1/640, вы очень хорошо заморозите движение.

В условиях крайне низкой освещенности вам, возможно, придется уменьшить выдержку ниже 1/250. Вы можете это сделать, но я буду очень осторожен и не буду делать медленнее, чем 1/100, даже если объекты мало двигаются.Трудно сказать на экране предварительного просмотра вашей камеры, появляется ли у вас небольшое размытие при движении, но это действительно отстой, если вы вернетесь домой и посмотрите на них, а им всем не хватит резкости.

Вот пара хороших примеров «стоп-кадра» для культового момента.

Используя короткую выдержку, я смог заморозить этот прыжок; один из самых крутых моментов шоу. (Худи Allen in Silver Spring, MD)
Настройки : выдержка 1/400, диафрагма f / 2,8, ISO 2000
Gear : Canon EOS 5D Mark II, Canon 16-35 мм f / 2.8L III увеличил скорость затвора до 1/1000 для этой фотографии, потому что я не хотел, чтобы падающее конфетти получилось размытым. Съемка в ручном режиме и возможность быстро менять выдержку позволили мне получить этот момент. (Худи Аллен, Сиэтл, Вашингтон)
Настройки : выдержка 1/1000, диафрагма f / 2,8, ISO 1000
Gear : Canon EOS 6D, Canon 16-35 мм f / 2,8L II

Диафрагма: f / 1,4 -f / 2,8 +

Чтобы снимать концерты, вам действительно нужен специализированный «светосильный» объектив с малым значением диафрагмы.Они часто бывают очень дорогими, но есть варианты объективов практически по любой цене. Эти линзы пропускают больше света, так что вам не придется делать слишком низкую выдержку или слишком высокую ISO (мы вернемся к этому чуть позже), чтобы получить достаточно яркие фотографии. Вы можете снова увидеть корреляцию на треугольной диаграмме экспозиции.

Вы часто будете снимать на открытой диафрагме, то есть с наименьшим значением диафрагмы, которое допускает ваш объектив. Единственным недостатком этого является то, что чем меньше f-число, которое вы установили, тем меньше будет глубина резкости, и ваше изображение не будет таким резким, как более высокое f-число.Это может привести к тому, что вы пропустите точку фокусировки, но с хорошими объективами и камерами это не проблема.

Низкая глубина резкости может быть отличным эффектом для использования, даже если это означает пропустить еще несколько снимков. Это может сделать ваши фотографии более стилизованными и интересными, особенно если вы находитесь близко к объекту съемки. Он эффективно отделяет объект от фона. Вот несколько примеров.

На этом изображении вы можете увидеть, как все тело объекта находится в фокусе, в то время как руки впереди и позади его плоскости глубины резкости, а также облако и здание сзади размыты.(AFI в Брисбене, Австралия)
Настройки : выдержка 1/2000, диафрагма f / 1.8, ISO 100
Gear : Canon EOS 5D Mark II, Sigma 50mm f / 1.4 EX DG HSM Вы заметите, что барабан Задняя часть сцены и задняя часть сцены за объектом размыты, как и передняя часть сцены со шнуром микрофона. На этом изображении в фокусе очень узкая плоскость — примерно 6 дюймов или около того. Вы можете определить это, заметив, как лицо и плечи объекта находятся в фокусе, но ближайший конец микрофона, а также его левый локоть не в фокусе.(Letlive. В Перте, Австралия)
Настройки : выдержка 1/500, диафрагма f / 1,4, ISO 1000
Gear : Canon EOS 5D Mark II, Canon 35mm f / 1.4L

ISO: 500-3200

Эффект ISO на ваших фотографиях довольно прост; Если у вас высокий ISO, вы получите зернистость или шум на фотографии, если он низкий, то нет.

Если вы не можете делать достаточно яркие фотографии, ISO может быть первым параметром, который вы хотите отрегулировать. Небольшая дополнительная зернистость в вашем изображении превосходит размытую фотографию самого важного снимка ночи, которую вы могли бы получить из-за слишком длинной выдержки.Обычно вы будете снимать с широко открытой диафрагмой, поэтому вы не можете дальше регулировать настройку, чтобы получить больше света; это оставляет ISO.

Некоторые камеры лучше справляются с зернистостью с высоким ISO, чем другие. Если ваша камера плохо справляется с ISO, вы получите фотографию с крупной некрасивой зернистостью, которая разрушает детали и делает ее непригодной для использования. Некоторые впечатляющие производители зеркальных фотокамер на стороне Canon включают Canon EOS 6D и Canon EOS 5D Mark III. С такими камерами вы сможете настроить ISO до высоких уровней, например 6400, без получения слишком зернистого изображения для использования.

Независимо от вашей камеры, я предлагаю начинать ISO с 500 или около того, а затем быстро регулировать настройку до 2000, если вам нужно, чтобы ваше изображение было ярче. Ваша золотая середина должна быть между 100-1250, прежде чем вы начнете получать заметные зерна. Вы захотите протестировать свою камеру, чтобы увидеть, как она выглядит при более высоких уровнях ISO, чем это — если она не выглядит хорошо, вы захотите начать регулировку выдержки или диафрагмы, чтобы получить дополнительные ступени экспозиции.

Вот несколько примеров фотографий с высоким ISO:

На этой фотографии хорошо видна зернистость, особенно она видна в полутонах.Даже с очень медленной выдержкой и широко открытой диафрагмой мне пришлось сильно поднять ISO. К счастью, это изображение все еще можно использовать, поскольку Canon 6D довольно хорошо работает с высокими настройками ISO. (PVRIS в Сан-Антонио, Техас) Настройки
: выдержка 1/160, диафрагма f / 2,8, ISO 5000
Механизм: Canon EOS 6D, Canon 70-200 мм f / 2.8L IS II USM Вот изображение на моем старом Canon 5d Mkii , который не справлялся с высокими ISO, как моя текущая камера. Вы можете отчетливо увидеть зернистость на всем изображении, что, я считаю, искажает то, как получилась эта фотография.(Наша последняя ночь в Париже, Франция)
Настройки : выдержка 1/320, диафрагма f / 2,8, ISO 1000
Gear : Canon EOS 5D Mark II, Tokina 11-16 мм f / 2,8

Баланс белого: авто WB

Оставить баланс белого на автоматическом режиме — лучшее, что вы можете сделать как новичок. Когда вы освоите остальные настройки камеры, вы сможете немного больше узнать о том, как работает баланс белого и как его настроить, чтобы получить единообразные цвета во всем наборе изображений.Однако в таких ситуациях, как концерты, свет часто меняет цвет, что делает это менее выгодным. Пока вы снимаете в формате RAW, а не в формате JPEG, вы сможете настроить цветовую температуру и оттенок в программном обеспечении для редактирования, таком как Adobe Lightroom.

Автофокус: AI-Servo

Для Nikon эквивалент AI-Servo на Canon — AF-C. Это режим непрерывной фокусировки, который помогает отслеживать объект и точку фокусировки, когда они перемещаются по кадру. При съемке быстро движущихся объектов, как это почти всегда делают концертные фотографы, непрерывная фокусировка автофокуса является большим преимуществом.

Полезная техника для изучения концертными фотографами — фокусировка задней кнопкой, которая позволяет вам настроить другую кнопку на камере, которая будет отвечать за фокусировку. Посмотрите мой пост о фокусировке кнопки «Назад», где я подробно объясняю это.

Режим привода: непрерывный

Любая зеркалка имеет режим непрерывной съемки, в котором вы можете делать множество снимков подряд. Сначала вы, вероятно, случайно сделаете снимок, хотя не собираетесь, нажимая кнопку спуска затвора слишком долго или слишком сильно.Вы быстро научитесь правильно нажимать, чтобы снимать несколько кадров подряд только тогда, когда вам нужно.

Это, конечно, важный режим, чтобы запечатлеть знаковые моменты набора; прыжок, вращение, переворот и т. д. Вы должны быть уверены, что получили наивысшую точку прыжка, например, и вместо того, чтобы просто сделать один выстрел и надеяться, что вы его получили, непрерывная съемка позволяет получить куча кадров всего этого, чтобы вы могли выбрать лучший.

Замер: Точечный замер

Установка экспозамера вашей камеры не влияет на экспозицию, которую вы снимаете в ручном режиме.Если вы используете другой режим, например AV или TV, замер работает путем автоматического изменения настроек от вашего имени для получения правильной экспозиции. Однако, глядя в видоискатель в ручном режиме, измеритель можно использовать в качестве ориентира для определения того, как правильно экспонировать изображение.

Глядя в видоискатель камеры, вы легко сможете определить замер. Когда индикатор находится справа, ваше изображение переэкспонировано в соответствии с настройкой экспонометра в камере. Когда он слева, он недоэкспонирован.

Из-за большого контраста между художником и фоном некоторые режимы замера дают более полезные показания, чем другие. Точечный замер обычно является наиболее полезным режимом для концертной фотографии, и он работает, оценивая, как правильно выставить только одну точку; ваша точка фокусировки. Это полезно, потому что точкой фокусировки почти всегда будет лицо художника, которое является частью изображения, которую наиболее важно правильно экспонировать.

Другие режимы замера не так полезны в контексте концертной фотографии.Оценочный (или «матричный») замер рассчитывает экспозицию с учетом вашей точки фокусировки, но также учитывает другие части изображения. Это может быть отлично для других целей, но при съемке шоу единственное значение экспозиции имеет значение — лицо художника или конкретная особенность, которую вы хотите экспонировать. Центровзвешенный замер измеряет только центр кадра. Это также не идеально, потому что мы не всегда помещаем наши объекты точно в центр.

Качество изображения: RAW

У изображений

RAW есть огромные преимущества перед изображениями JPEG.В файлах RAW хранится гораздо больше информации, что позволяет вам переносить фотографии в программное обеспечение для редактирования, такое как Adobe Lightroom, и настраивать баланс белого, экспозицию и многие другие параметры. Это невероятное преимущество! Вы можете ошибиться в некоторых настройках или немного ошибиться, и все равно получить фантастическую финальную фотографию. Вы также можете сильно настроить тени и блики и сохранить множество деталей, что значительно упрощает редактирование. Из-за этих возможностей файлы RAW намного больше, чем JPEG.Несмотря на разницу в размерах, снимать в JPEG не стоит. Карты SD и CF сейчас недороги, как и жесткие диски.

Вот неэкстремальный пример гибкости, которую может дать вам съемка в формате RAW:

(Слева) Раньше: если бы это было снято в формате JPEG, многие детали теней были бы полностью потеряны в процессе редактирования, так как вы можете видеть, что большая часть этого изображения очень темная. (Наша последняя ночь в Лондоне, Великобритания). (Справа) После: Но после редактирования я могу резко выделить свои тени, изменить цвета, и я также не допустил, чтобы мои светлые участки стали размытыми.Съемка в формате RAW дает большую гибкость при редактировании. (Наша последняя ночь в Лондоне, Великобритания)
Настройки : выдержка 1/640, диафрагма f / 1,4, ISO 1250
Gear : Canon EOS 5D Mark II, Canon 35mm f / 1.4L

Практические настройки камеры

Если вы соберете все, что узнали здесь, вы будете снимать, легко изменяя настройки в полностью ручном режиме в кратчайшие сроки!

Когда я впервые попадаю в фотокамеру, я обычно начинаю с широко открытой диафрагмой, выдержкой 1/250 и ISO около 640.Как только начнется установка, я скорректирую свои настройки в соответствии с ситуацией — если все еще слишком темно и мне нужны более яркие изображения, я увеличиваю ISO. Если он слишком яркий, я увеличу выдержку. Все дело в экспериментах и ​​знании того, как изменение настроек повлияет на ваше окончательное изображение.

Спасибо за чтение! Я надеюсь, что это будет полезно для новичков в фотографии в целом и концертной фотографии в частности.

Об авторе : Мэтти Фогель — музыкальный фотограф из Филадельфии, штат Пенсильвания.Вы можете узнать больше о нем и его работе на его веб-сайте и в блоге. Эта статья также была опубликована здесь.

Как использовать три настройки основной камеры

Вы все еще снимаете в автоматическом режиме? Нет ничего плохого в использовании автоматической настройки на вашей DSLR, но обучение использованию ручных настроек камеры даст вам больше контроля над своими фотографиями, позволит вам снимать в любых условиях освещения и побудит вас снимать более творчески.

Настройки

DSLR предназначены для того, чтобы дать фотографу полный контроль над тем, как ваша камера делает снимки.Хорошая новость в том, что вам не нужно изучать настройки цифровой камеры сразу. Вы можете делать это шаг за шагом, чтобы увидеть результаты. В этом посте мы рассмотрим три основных параметра камеры — выдержку, ISO и диафрагму.

Как использовать ручные настройки камеры

Хотя съемка в ручном режиме на вашу камеру может показаться сложной, на самом деле для этого нужно просто понять экспозицию и много практики. Три настройки, обсуждаемые в этой статье, составляют то, что обычно называют треугольником экспозиции.ISO, выдержка и диафрагма — все они используются для изменения количества света, попадающего в объектив вашей камеры, чтобы правильно экспонировать снимок.

Переключение камеры в ручной режим

Когда ваша камера настроена на , автоматический режим e, она считывает сцену, которую вы снимаете, и настраивает диафрагму, выдержку и ISO для получения точно экспонированной фотографии. По большей части ваша камера отлично справляется с выбором настроек для использования в той или иной ситуации.

Ручной режим , напротив, позволяет творчески управлять своими фотографиями. Изменение только одного аспекта треугольника экспозиции позволяет снимать портреты с красивым боке и малой глубиной резкости, создавать размытие движения при съемке водопадов, останавливать действие при съемке дикой природы или спортивных мероприятий и легко снимать сцены с низким освещением. То, как на самом деле изменить настройки и использовать камеру в ручном режиме, будет зависеть от марки и модели вашей камеры, поэтому ваша домашняя задача — прочитать руководство к камере и выяснить, как изменить настройки вручную.

СОВЕТ:

Перед тем, как начать экспериментировать в ручном режиме, убедитесь, что у вас есть система, позволяющая держать вашу коллекцию фотографий под контролем. Изучив настройки камеры, вы, скорее всего, сделаете сотни снимков. Поиск дубликатов, такой как Gemini 2 для Mac, позволит вам легко избавиться от ненужных похожих снимков, которые вы делаете, пробуя различные настройки. Его можно скачать бесплатно, так что попробуйте.

ISO: светочувствительность вашей камеры

ISO означает Международная организация по стандартизации.Это руководящий орган, который стандартизирует рейтинги чувствительности для камер. Регулировка настройки ISO на вашей камере позволит вам легко снимать в различных условиях освещения, но в зависимости от размера сенсора вашей камеры установка более высокого ISO может стоить дорого.

Что такое ISO?

Термин ISO был перенесен со времен пленочных фотоаппаратов, когда вам приходилось покупать пленку определенной светочувствительности, в зависимости от того, какие фотографии вы снимали. Благодаря цифровым технологиям светочувствительность пленки ушла в прошлое, но мы сохранили значение ISO, чтобы фотографы могли регулировать светочувствительность камеры.

Какую настройку ISO мне следует использовать?

Это вопрос на миллион долларов, и, конечно же, ответ на вопрос, какую настройку камеры ISO вам следует использовать: это зависит от обстоятельств. Как правило, чем темнее ваше окружение, тем выше должно быть значение ISO. Типичные настройки DSLR имеют чувствительность ISO от 100 (низкая чувствительность) до 12000 и более (высокая чувствительность).

Более высокие настройки ISO повлияют на качество изображения, особенно если вы снимаете с кадрированным сенсором.Высокое значение ISO часто приводит к появлению шумов или зернистости изображения, а также влияет на динамический диапазон и цвет вашей фотографии.

Чтобы узнать, какой ISO использовать в той или иной ситуации, нужно немного поэкспериментировать, но в целом вам следует использовать самые низкие настройки ISO, которые вам могут сойти с рук. Чем больше света вам нужно, тем ниже может быть значение ISO. Использование штатива позволит вам использовать более низкое значение ISO при съемке при слабом освещении. Вот несколько общих рекомендаций по настройке ISO в разных ситуациях.

• 100-200 ISO: для солнечных дней
• 300 — 500 ISO: для съемки в пасмурную погоду или для съемки в помещении при ярком оконном свете
• 600–1000 ISO: для съемки в помещении при естественном освещении или вечерних снимков при слабом освещении
• 1000 + ISO: для съемки в помещении с рук при слабом освещении и снимков, сделанных после захода солнца без штатива.

Как установить ISO на камере

Действия, которые необходимо предпринять для изменения чувствительности ISO, зависят от вашей камеры.Вы не можете изменить настройки ISO в автоматическом режиме или в любом из предустановленных сюжетных режимов, поэтому первое, что вам нужно сделать, это переключить камеру в ручной режим, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки или программный режим. Некоторые зеркальные камеры имеют специальную кнопку или колесико ISO. Если ваша камера этого не делает, вам придется изменить настройку ISO в меню или в быстром меню.

Скорость затвора: как долго ваш затвор остается открытым

Чем дольше открыт затвор, тем больше света вы попадете на матрицу камеры.Изменение выдержки очень полезно для стоп-кадра, создания размытия и ночной съемки. Давайте посмотрим, как скорость затвора может повлиять на ваши фотографии.

Что такое выдержка?

Скорость затвора — это, в основном, время, в течение которого затвор остается открытым, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора. Он измеряется в секундах и долях секунды. Чем больше знаменатель, тем быстрее затвор. Большинство зеркалок могут снимать со скоростью до 1/4000 секунды. Когда вы работаете с очень длинной выдержкой, они будут измеряться в секундах и выглядеть как число со знаком «после него.Съемка с выдержкой более 1/30 секунды потребует использования штатива или установки камеры на твердой поверхности, чтобы избежать дрожания камеры.

Как выбрать выдержку?

Выбранная выдержка будет зависеть от желаемого эффекта и количества снимаемого движения. Чем дольше открыт затвор, тем больше вероятность дрожания камеры и размытия фотографии.

• Для съемки повседневных сцен, таких как пейзажи, портреты и архитектура , вы, вероятно, будете использовать 1/60 секунды или быстрее.
• Если вы снимаете спортивное мероприятие или уличную сцену с большим количеством движений , вам нужно увеличить выдержку, чтобы остановить движение. Более короткая выдержка позволит меньшему количеству света попадать на сенсор вашей камеры, а это значит, что вам, возможно, придется настроить более высокое значение ISO, чтобы ваши фотографии не были недоэкспонированными.
• Более длинная выдержка также отлично подходит для съемки движений — просто по-другому, превращая их в красиво размытые сцены. Эти снимков с шелковисто-гладким водопадом , которые украшают каталоги и поздравительные открытки? Вероятно, они были сняты с 1/10 или меньше, чтобы размыть воду.
• Длинная выдержка также отлично подходит для ночных снимков , когда вы хотите впустить как можно больше света, чтобы ваши сцены были правильно экспонированы. Для большинства ночных снимков с длинной выдержкой требуется штатив для получения четкого изображения.

Снято с длинной выдержкой

Как изменить выдержку

Большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов имеют специальное колесико для изменения выдержки, что позволяет настраивать ее на лету. Однако этот параметр доступен только в ручном режиме и режиме приоритета выдержки.В режиме приоритета выдержки, когда вы регулируете выдержку, ваша камера автоматически регулирует диафрагму, что является следующей настройкой камеры, которую мы рассмотрим.

Диафрагма: Насколько велико отверстие в линзе

Из трех основных настроек камеры, упомянутых здесь, диафрагма является наименее понятной. Умение правильно использовать диафрагму при фотосъемке позволит вам творчески управлять своими изображениями. Регулировка диафрагмы позволит вам создавать красивое боке и размытый фон, добавляя глубины вашим фотографиям.

Какая диафрагма у фотоаппарата?

Как и выдержка, диафрагма определяет, сколько света попадает на матрицу вашей камеры. Но в то время как выдержка относится к тому, как долго ваш затвор остается открытым, диафрагма относится к размеру отверстия в объективе вашей камеры. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, в объективе камеры открывается отверстие, позволяющее объективу запечатлеть сцену. Отверстие меньшего размера пропускает меньше света в камеру, а отверстие большего размера пропускает больше. Настройки диафрагмы измеряются в диафрагмах, и на большинстве цифровых зеркальных фотокамер они находятся в диапазоне от f-1.4 к Ф-29.

Готовы к сложному? Установка камеры на более низкое значение диафрагмы означает, что она установлена ​​на более высокую диафрагму и большее отверстие. Установка камеры на более высокое значение диафрагмы уменьшает диафрагму и отверстие. Чем меньше значение диафрагмы, тем больше света попадет на матрицу вашей камеры.

Использование диафрагмы для изменения глубины резкости

Глубина резкости — это часть кадра, которая находится в фокусе в кадре спереди назад. Большая глубина резкости позволит держать большую часть вашей фотографии в фокусе — передний план, средний план и задний план.Малая глубина резкости позволит вам выборочно сфокусироваться на объекте и сохранить остальную часть кадра размытой или не в фокусе. Вы можете изменить глубину резкости с помощью настройки диафрагмы. Чем меньше диафрагма (больше диафрагма), тем больше глубина резкости.

Вкратце, так настройка диафрагмы вашей камеры влияет на глубину резкости:

• Большая диафрагма = меньшая диафрагма = большая глубина резкости (весь кадр в фокусе)
• Меньшая диафрагма = большая диафрагма = большая глубина резкости (размытый фон)

Снимок с малой диафрагмой

Какой должна быть моя установка диафрагмы?

При выборе настройки диафрагмы для данного снимка следует учитывать два момента.Первый — это глубина резкости, о которой говорилось выше. Если вы снимаете или портрет и хотите размыть фон, выберите большую диафрагму. Если вы хотите, чтобы вся ваша сцена была четкой и ясной, как в уличная сцена или пейзаж , выберите меньшую диафрагму.

Второе, на что следует обратить внимание при выборе диафрагмы, — это объект и освещение. Чем больше диафрагма, тем больше света попадает в камеру, а значит, вы можете снимать с более короткой выдержкой.Настройки низкой диафрагмы полезны в сочетании с короткой выдержкой для захвата снимков действия . Большая диафрагма также полезна в условиях низкой освещенности, поскольку она пропускает больше света для правильной экспозиции вашего снимка.

СОВЕТ:

Если вы установите камеру в режим приоритета диафрагмы, она будет автоматически настраивать выдержку при настройке диафрагмы, обеспечивая правильную экспозицию. Это очень полезно, если вы еще учитесь или у вас нет времени менять все настройки между снимками.

Как увеличить и уменьшить диафрагму

Где вы найдете настройку диафрагмы на вашей камере, будет зависеть от ее марки и модели. В зеркальных фотокамерах начального уровня вам может потребоваться удерживать кнопку при повороте колеса выдержки. В зеркальных фотокамерах более высокого класса будет специальное колесо для диафрагмы, так что вы можете быстро изменить его вместе с выдержкой. Обратитесь к руководству по эксплуатации камеры, чтобы узнать больше о настройках диафрагмы на вашей модели.

Настройки треугольника экспозиции — ISO, выдержка и диафрагма — связаны между собой.Вообще говоря, когда вы увеличиваете один, вы должны уменьшать один или оба других, чтобы получить правильно экспонированный снимок. Поначалу манипуляции с этими ручными настройками на камере могут показаться запутанными, но чем больше вы экспериментируете, тем увереннее вы становитесь.

Лучшие настройки камеры для пейзажной фотографии

Неудивительно, что пейзажная фотография так популярна …

Во-первых, это доступно, учитывая, что мы окружены большими и маленькими пейзажами, которые мы можем фотографировать.

Кроме того, для этого не требуется никакого специального оборудования — вы можете делать высококачественные пейзажные фотографии, используя только свой смартфон.

И по сравнению с другими видами фотографии, пейзажи относительно «легко» освоить. Под этим я подразумеваю, что холодному начинающему фотографу, вероятно, будет легче изучить пейзажную фотографию, чем, скажем, портретную фотографию.

Тем не менее, это не так просто, как навести камеру на что-то красивое и нажать кнопку спуска затвора.

Я собрал несколько советов, которые помогут вам получать более качественные пейзажные фотографии. Следуйте инструкциям и посмотрите, что вы можете сделать, чтобы поднять свои пейзажи на новый уровень.

Рассветы и закаты

Получение идеального снимка восхода или заката, вероятно, является одной из самых сложных задач пейзажной фотографии.

Вам нужно не только подумать о том, как запечатлеть великолепные цвета момента, но вам также придется учитывать очень сложные условия освещения.То есть небо очень яркое, а пейзаж очень темный.

Первая проблема — получить все эти великолепные цвета, чтобы выделяться — более простая из двух задач.

Настройка баланса белого

Ваша камера имеет различные настройки баланса белого, включая автоматический баланс белого (AWB). Когда установлено AWB, камера, по сути, делает лучшее предположение о том, как должны выглядеть цвета.

Во многих ситуациях это нормально работает. Но при фотографировании восхода или заката AWB плохо справляется с отображением цветов, потому что его работа заключается в удалении цветовых оттенков.Это означает, что AWB фактически сводит к минимуму цвета восхода или заката — это не то, что вам нужно!

Решите эту проблему, переключив камеру на предустановку баланса белого при дневном свете.

Предустановка баланса белого при дневном свете имеет очень тонкий эффект потепления. Поскольку на рассвете и закате обычно преобладают более теплые тона, это немного усилит эти тона.

Если в вашей камере нет предустановки дневного света, вы также можете использовать предустановки тени или облачности.Каждый из них обладает более значительным согревающим эффектом, чем дневной свет, и подчеркивает теплые тона восхода или заката.

Посмотрите, как эти изменения баланса белого влияют на пейзажную фотографию, на видео выше из раздела Советы по профессиональной пейзажной фотографии.

Преодоление динамического диапазона

Более серьезной проблемой при съемке фотографий восхода и заката является невероятный динамический диапазон — диапазон значений освещенности на изображении.

Как отмечалось ранее, небо довольно яркое на восходе или закате, но пейзаж очень темный. Часто разница между этими областями яркости и тени слишком велика для камеры.

В результате обычно получается изображение с хорошей экспозицией для неба, но с темным пейзажем (как показано выше), или изображение с хорошей экспозицией для пейзажа с очень переэкспонированным небом.

Есть несколько способов справиться с этой ситуацией:

• Получите измеритель яркости в самой яркой области пейзажа переднего плана и сделайте снимок в формате RAW.В результате получается фотография, достаточно близкая к небу и переднему плану, которая хорошо экспонирована, и вы можете восстановить любые потерянные детали при обработке изображения.
• Используйте фильтр обратной нейтральной плотности для выравнивания динамического диапазона. Эти фильтры имеют очень небольшую фильтрующую способность внизу, поэтому пейзаж становится ярче. Вверху больше фильтрующей способности, чтобы снизить яркость неба. А в середине — самая сильная фильтрующая способность, потому что на восходе и закате самая яркая область фотографии находится на горизонте.

Тем не менее, есть другой способ, который немного сложнее, но дает отличные результаты.

Сделайте два снимка одной и той же сцены, один для неба, а другой для переднего плана (процесс, называемый брекетингом). При постобработке смешайте экспозиции для окончательного изображения, которое хорошо экспонируется на всем протяжении.

Любой из вышеперечисленных методов даст вам значительно улучшенное окончательное изображение, но я лично считаю, что смешивание экспозиций является лучшим.Посмотрите, как это сделать, на видео выше с сайта First Man Photography.

Предлагаемые настройки камеры для пейзажной фотосъемки

Каждый восход и закат солнца разные, поэтому придется немного проб и ошибок, когда дело доходит до набора настроек, которые дадут вам наилучший результат. Кроме того, чтобы усовершенствовать свой подход, потребуется много лет практики.

Однако, набрав настройки, описанные ниже, у вас, по крайней мере, есть отправная точка для экспериментов каждый раз, когда вы выходите на съемку:

• Режим экспозиции : Ручной
• Режим протяжки : одиночный снимок
• Диафрагма : f / 11
• ISO : 100
• Выдержка : варьируется
• Баланс белого : дневной свет, тень или облачно

Вы заметите, что выдержка меняется .

Вам необходимо установить выдержку в соответствии с освещением для каждого конкретного восхода или заката. Как отмечалось выше, это потребует некоторых проб и ошибок, но с практикой вы разовьете понимание того, с чего начать с выдержки, чтобы вы могли улучшить ее оттуда.

Но будьте осторожны!

Если вы снимаете с рук, убедитесь, что выдержка не слишком длинная. Если это так, вы можете вызвать дрожание камеры. Хорошее практическое правило заключается в том, что если выдержка меньше 1/30 секунды, поместите камеру на штатив или увеличьте ISO, чтобы вы могли использовать более короткую выдержку.

Обозначение движения

В пейзажной фотографии есть случаи, когда использование длинной выдержки для демонстрации движения усиливает впечатление от снимка.

На ум приходит размытие при движении водопада или реки, а также размытие при движении облаков или звезд, как показано на изображении выше.

Самая важная настройка камеры при съемке движения — это выдержка.

В результате скорость затвора должна быть первой выбранной вами настройкой экспозиции.Затем выберите диафрагму и значение ISO, чтобы получить хорошо экспонированный снимок.

Предлагаемые настройки камеры для пейзажной фотографии

Опять же, эти настройки являются лишь приблизительным ориентиром, с чего следует начать. Вам нужно будет выполнить некоторую тонкую настройку в зависимости от конкретных условий съемки.

• Режим экспозиции : Ручной
• Режим протяжки : одиночный снимок
• Диафрагма : f / 16
• ISO : 50 или 100
• Выдержка : 1/4 секунды
• Баланс белого : различается

При использовании этих предлагаемых настроек есть несколько недостатков.

Во-первых, если у вас есть пульт для камеры, одиночный снимок — идеальный режим съемки. Если у вас нет пульта дистанционного управления камерой, используйте таймер автоспуска камеры. Установите таймер как минимум на 2–3 секунды, чтобы любые вибрации, вызываемые нажатием кнопки спуска затвора, исчезли к моменту срабатывания затвора.

Во-вторых, используемая выдержка будет зависеть от скорости движения, которое вы хотите запечатлеть. Например, быстро движущемуся водопаду может потребоваться выдержка всего 1/4 секунды, чтобы получить хорошее размытие.Но медленному ручью может потребоваться одна секунда или больше, чтобы получить размытый эффект.

Наконец, используемая настройка баланса белого будет зависеть от освещения. Если близок восход или закат, попробуйте дневной свет, тень или пасмурно, как обсуждалось ранее. Если это днем, средь бела дня, AWB может помочь. Если на улице тень или пасмурно, попробуйте предустановки теней и облачности.

Освоение глубины резкости

Один из важнейших компонентов пейзажной фотографии — получение правильной глубины резкости.

Если мы определяем глубину резкости, это просто область изображения, которая находится в фокусе.

Обычно пейзажи выигрывают от очень большой глубины резкости, так что все в сцене от переднего плана до фона находится в резком фокусе.

Обратите внимание, что на изображении выше все, от камней до цветов и далеких гор, находится в фокусе. Это связано с большой глубиной резкости.

На глубину резкости влияет множество факторов. Вы можете подробно изучить эту тему в этом руководстве.

Для упрощения, если вы используете широкоугольный объектив, установите маленькую диафрагму (например, f / 11 или меньше) и установите точку фокусировки примерно на одной трети расстояния от изображения, вашу глубину резкости. должно быть более чем достаточно для резкости фокуса спереди назад. Посмотрите этот метод в действии в видео ниже, предоставленном профессиональными советами по пейзажной фотографии:

Предлагаемые настройки камеры для пейзажной фотографии

Ключ к максимальной глубине резкости — использование режима приоритета диафрагмы (A или AV на циферблат вашей камеры).

В режиме приоритета диафрагмы приоритет отдается диафрагме, поэтому при установке желаемого значения диафрагмы камера автоматически выбирает выдержку для получения хорошей экспозиции. Это выгодно по ряду причин, не последняя из которых заключается в том, что вам нужно беспокоиться только об одной настройке экспозиции, а не обо всех трех, когда вы снимаете в ручном режиме.

Вы можете узнать больше о режиме приоритета диафрагмы в этом руководстве, если вы не знакомы с ним.

• Режим экспозиции : Приоритет диафрагмы
• Режим протяжки : одиночный снимок
• Диафрагма : f / 8
• ISO : 100
• Выдержка : определяется камерой Баланс белого : Различный
• Режим фокусировки : Ручной

Хитрость здесь заключается в том, чтобы использовать ручную фокусировку и установить точку фокусировки на одну треть от нижнего края кадра, как показано на видео выше.

Причина, по которой этот метод фокусировки работает, заключается в том, что глубина резкости простирается дальше за точкой фокусировки, чем перед ней. Установив точку фокусировки на одну третью точку, вы получите хороший фокус спереди и расширитесь за этой точкой для получения четкого изображения спереди назад.

Лучшие объективы для пейзажной фотографии

Чтобы получить лучшие пейзажные фотографии, недостаточно разбираться в настройках камеры для пейзажей. Вам также понадобится хорошее стекло, чтобы запечатлеть пейзажи с мельчайшими деталями.

Вот несколько лучших объективов для пейзажной фотографии для систем камер Canon, Nikon и Sony.

Canon EF-S 15-85 мм f / 3,5-5,6 IS USM UD

Объектив EF-S 18-85 мм, созданный специально для камер Canon с кроп-сенсором APS-C, обеспечивает отличный диапазон фокусных расстояний для широкого снимки, а также более узкие изображения мелких деталей пейзажа.

А благодаря системе стабилизации изображения на 4 ступени вы можете снимать с рук, не беспокоясь о дрожании камеры.

Основные характеристики:

• Постоянная ручная коррекция фокусировки
• Быстрый и тихий ультразвуковой двигатель
• Покрытие объектива Super Spectra для минимизации двоения и бликов
• Обеспечивает превосходный контраст и цвета

Canon EF 24mm f / 1,4 L II USM

Когда дело доходит до высокопроизводительных объективов с постоянным фокусным расстоянием для пейзажей, трудно превзойти Canon EF 24mm f / 1.4 L II USM.

Совместимый как с полнокадровыми камерами, так и с камерами APS-C, этот объектив предлагает огромное значение f / 1.4, что позволяет снимать в условиях низкой освещенности без увеличения ISO. Это делает его идеальным объективом для ночной фотографии и астрофотографии.

Основные характеристики:

• Круглая диафрагма создает великолепное размытие фона
• Превосходная детализация по всему кадру
• Сверхбыстрая система автофокусировки
• Антибликовое покрытие минимизирует блики.

Canon EF 70-200mm f / 4L IS USM

Почтенный объектив EF 70-200mm f / 4 L USM от Canon предлагает пейзажным фотографам отличный диапазон фокусных расстояний от стандартного до телефото для создания детальных пейзажных изображений .

Поскольку это объектив линейки Luxury, это настоящая рабочая лошадка с защитой от пыли и непогоды, которая позволяет вам продолжать съемку даже в плохую погоду.

Если вы снимаете полнокадровой камерой, это отличный объектив для пейзажной фотографии.

Основные характеристики:

• Тихий ультразвуковой двигатель почти без шума
• Быстрая фокусировка для быстрых снимков
• Покрытие линз из флюорита UD для улучшения разрешения и контрастности
• Превосходный удерживающий момент для предотвращения отклонения AF-S 14-24 мм f / 2.8G ED

  Объектив AF-S 14-24mm f / 2.8, созданный для полнокадровых камер Nikon FX и DX с датчиком кадрирования, обеспечивает высокую производительность и широкий угол обзора.

  Объектив известен своей резкостью во всем диапазоне диафрагмы, а с диафрагмой f / 2,8 легко снимать пейзажи при слабом освещении.

  Основные характеристики:

  • Двигатель SWM, обеспечивающий быструю и бесшумную работу
  • Постоянная ручная коррекция фокусировки
  • 14 элементов в 11 группах
  • Нанокристаллическое покрытие уменьшает двоение изображения и блики

  Nikon 24mm f / 1.8G ED

  Представленный в 2015 году объектив Nikon 24mm f / 1.8G ED заполнил нишу для пейзажных фотографов полнокадровыми камерами, которым не требовался объектив f / 1.4 (или они не хотели так много платить), но захотелось чего-то быстрее, чем f / 2.

  В результате получился объектив, который сразу же стал хитом, с прекрасным фокусным расстоянием 24 мм, которое не было ни слишком коротким, ни слишком длинным — другими словами, идеально подходило для пейзажей.

  Основные характеристики:

  • Быстрая диафрагма f / 1.8
  • 2 элемента со сверхнизкой дисперсией для повышения резкости
  • Превосходный контраст и цвета с минимальной хроматической аберрацией
  • Механизм задней фокусировки для плавной и быстрой автофокусировки.

  Nikon AF-S 70-200 мм f / 2,8G ED VR II

  AF-S 70-200 мм для большей дальности действия с полнокадровой камерой Nikon или камерой APS-C. f / 2.8G ED VR II.

  Конечно, это большой и тяжелый объектив, но его невероятные оптические характеристики и резкость помогут вам сосредоточиться на мелких деталях и заставить их сиять.

  Основные характеристики:

  • Большая диафрагма f / 2,8
  • 7 элементов со сверхнизкой дисперсией для ярких и четких изображений
  • Минимальные блики и двоения
  • Красивое боке с 9 закругленными лепестками диафрагмы

  Sony 10 SEL -18 мм f / 4

  Для фотографов Sony, которым требуется сверхширокоугольный обзор пейзажей, лучшим выбором будет объектив 10-18 мм f / 4.

  Созданный для камер Sony с байонетом E, этот объектив имеет встроенные гироскопические датчики, обеспечивающие отличную стабилизацию изображения при съемке с рук. В сочетании с высокоточным стеклом этот объектив позволяет получать фотографии с высокой детализацией и превосходной резкостью.

  Основные характеристики:

  • Встроенная стабилизация изображения Optical Steady Shot
  • Почти идеально круглое отверстие диафрагмы для приятного боке
  • Стекло со сверхнизкой дисперсией для улучшения оптических характеристик

  Sony 24-70 f / 4 T FE OSS

  Для фотографов Sony с полнокадровой камерой лучшим объективом для пейзажной фотографии является 24-70 мм f / 4.

  Этот объектив предлагает идеальный диапазон фокусных расстояний от широкоугольного до почти телефото, что означает, что во многих ситуациях это может быть единственный объектив, который вам нужен.

  Первоклассная оптика Carl Zeiss обеспечивает отличное качество изображения независимо от того, какой пейзаж вы фотографируете.

  Основные характеристики:

  • Пыле- и влагостойкость
  • Работает с полнокадровыми камерами Sony и камерами APS-C
  • Асферические элементы объектива минимизируют сферические аберрации

  Sony SEL FE 24-240mm f / 3.5-6.3 OSS для пейзажной фотографии

  Фотографам-пейзажистам с беззеркальной камерой Sony, которым нужен феноменальный диапазон фокусных расстояний, следует внимательно присмотреться к объективу SEL FE 24-240mm f / 3.5-6.4 OSS.

  Идеально подходит для камер Sony серии 7, пыле- и влагозащищенный, с 10-кратным увеличением и встроенной стабилизацией изображения. Элементы со сверхнизкой дисперсией предотвращают двоение изображения и блики, а 7-лепестковая диафрагма обеспечивает красивое боке.

  Основные характеристики:

  • Линейный моторный привод для быстрой фокусировки
  • 5 сферических элементов для резкости от угла к углу
  • Внутренняя фокусировка, которая постоянно поддерживает постоянную физическую длину объектива

  В завершение

  Самое замечательное в пейзажной фотографии — это то, что мы можем исследовать и фотографировать так много разнообразных пейзажей.

  Проблема, конечно, в том, чтобы знать, с чего начать настройку камеры, чтобы получить наилучший возможный снимок.

  Хотя не каждый ландшафт попадает в указанные выше категории, по крайней мере, теперь у вас есть отправная точка.

  При необходимости перечитайте это руководство, возьмите свое снаряжение и выходите на улицу, чтобы попрактиковаться в этих техниках. Я думаю, вы заметите заметное улучшение на фотографиях, которые вы делаете!

  ---

  Привет из PT!

  Советы по съемке пейзажей

  Вам не хватает глубины знаний или уровня навыков, необходимых для воспроизведения невероятных пейзажных снимков, которые профессионалы публикуют в Интернете каждый божий день?

  Пройдите наш курс пейзажной фотографии и присоединитесь к фотографам, которые быстро усвоили свое обучение, овладев искусством создания впечатляющих пейзажных снимков всего за несколько дней.

  Настройки камеры DSLR для астрофотографии

  Эти настройки обычно устанавливаются с помощью элементов управления на верхней или задней части камеры, но в зависимости от модели или производителя они могут быть установлены в меню. Элементы управления вашей камерой могут отличаться, но основные настройки останутся такими же.

  Обычно они доступны в настройках меню.

  Большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов имеют формат файла, в котором хранятся изображения, установленный по умолчанию на JPEG. Большинство высококачественных бытовых цифровых фотоаппаратов также позволяют сохранять изображения в запатентованном формате файлов «raw», который предлагает потенциал для более высокого качества.

• Формат файла Raw сохраняет все исходные данные, поступающие с датчика камеры. Это, несомненно, лучший формат файла для съемки. Необработанный формат сохраняет данные с высокой битовой глубиной (обычно 12 бит), которые поступают из аналого-цифрового преобразователя в виде линейных данных. Это чрезвычайно важно для астрономических изображений. Линейные данные с высоким битом позволяют максимально контролировать то, как данные калибруются, обрабатываются и улучшаются для получения наилучших изображений.

  При этом, если вы не хотите беспокоиться о калибровке, а просто хотите получить быстрое изображение, которое вы можете показать, вы, безусловно, можете снимать файлы в формате JPEG.Камера превратит линейный файл в узнаваемую фотографию, и вы можете подправить ее позже в программе редактирования изображений, если хотите настроить контрастность и цветовой баланс. Фактически, некоторые новые малошумные зеркальные камеры настолько хороши, что с более яркими объектами, такими как M17, вы можете снимать с одной трехминутной экспозицией в формате JPEG и при этом получать хорошее изображение!

  Если вы новичок, возможно, вы захотите воспользоваться этим подходом. Снимайте изображения в формате JPEG, чтобы начать работу и научиться обращаться с прицелом, камерой и астрофотографией.Затем, когда вы перейдете на следующий уровень, вам захочется начать съемку в формате RAW.

  Большинство камер также позволяют выбирать разрешение изображения. Эти настройки могут называться разными именами, но обычно имеют что-то вроде «Большой», «Средний» и «Маленький» или «Высокий», «Средний» и «Низкий». Этот параметр позволяет вам выбирать между наивысшим истинным оптическим разрешением сенсора и более низким разрешением, создаваемым интерполяцией в камере. Вы всегда должны выбирать самое высокое разрешение и настройку качества.Например, Canon 20Da предлагает реальное оптическое разрешение 3504 x 2336 пикселей в дополнение к вариантам более низкого разрешения 2544 x 1696 и 1728 x 1152.

  Настройки в камере для контраста, насыщенности, цветового баланса и резкости не применяются к необработанному файлу.

  Необработанный файл сохраняет все исходные данные, поступающие с датчика камеры.

  Некоторые камеры предлагают встроенное в камеру сжатие для своих форматов файлов RAW, которое отличается от сжатия, используемого для файлов JPEG.Этот тип необработанного сжатия не отбрасывает информацию.

• JPEG — Цифровые зеркальные камеры также предлагают различные настройки сжатия JPEG, иногда также называемые настройками «качества». Более высокое качество означает меньшее сжатие, что приводит к большему размеру файла. Чтобы уместить больше изображений на карту, для обычной дневной фотосъемки некоторые люди снимают с настройкой более низкого качества, которая сильнее сжимает файлы JPEG. Конечно, вы теряете информацию, когда используете JPEG, потому что именно так он достигает таких высоких степеней сжатия, он выбрасывает информацию.
• Raw и JPEG — Если у вас есть камера, которая позволяет снимать файлы в формате RAW и JPEG одновременно, попробуйте это. Вы можете сделать это с помощью 20Da. Таким образом, камера применяет любые настройки в камере, которые у вас есть с точки зрения контраста и резкости, только к JEPG, и это дает вам возможность быстро взглянуть на то, как выглядит изображение, без необходимости обрабатывать файл raw.
• Собственное оптическое разрешение — Многие камеры предлагают разные настройки разрешения.Собственное оптическое разрешение камеры выводит то же количество пикселей, что и снимок. Это тот параметр, который вы хотите использовать. Например, Canon 20Da предлагает собственное оптическое разрешение 3504 x 2336 пикселей, но также предлагает более низкие интерполированные разрешения 2544 x 1696 пикселей и 1728 x 1152 пикселей.
• Баланс белого — Если вы хотите снимать в формате JPEG, обычно рекомендуется снимать с цветовым балансом при дневном свете, потому что он должен давать правильный цвет для всего на основе цветовой температуры белого от звезды, похожей на Солнце.Однако вы обнаружите, что цвет фона неба не будет нейтральным или очень приятным, даже если вы снимаете в местах без светового загрязнения. Для участков со световым загрязнением это будет действительно некрасиво.

  Если вы одновременно снимаете в формате RAW и JPEG, нет причин не экспериментировать с разными настройками баланса белого, так как это не влияет на RAW-файл. Попробуйте использовать Tungsten для участков с сильным загрязнением красным светом. Или попробуйте пользовательский баланс белого, или установите пользовательскую цветовую температуру.Есть много способов сделать это. Пользовательский баланс белого на самом небе может быстро исправить световое загрязнение.

• Повышение резкости — разные камеры применяют разную степень резкости по умолчанию, и эта величина может даже меняться от последующего поколения модели камеры к поколению. Например, Canon 1D применил большее значение резкости по умолчанию к файлам JPEG, чем его замена модели 1D Mark II. Первоначально это заставило многих фотографов подумать, что камера не такая «резкая», хотя у нее было более высокое разрешение.Поскольку почти каждая зеркальная фотокамера имеет фильтр нижних частот перед датчиком для решения проблем с артефактами сглаживания, изображения, которые они производят , должны быть усилены либо в камере для JPEG, либо позже в программе обработки изображений. Повышение резкости следует выполнять в два этапа. Сначала применяется общая низкоуровневая резкость, чтобы восстановить резкость, потерянную для фильтра нижних частот. Для этого начального повышения резкости можно использовать маску Photoshop Unsharp 100–150%, радиус от 0,3 до 0,5 пикселей и уровень 0–2.Изображение должно получить большую резкость позже, если оно выводится на печать, с количеством, основанным на конкретном типе вывода.

  Для астрофотографии уровни резкости в камере для изображений JPEG должны определяться методом проб и ошибок. Обратите внимание, что появление шума на изображении будет ухудшаться из-за повышения резкости. Когда все делается в камере, любая настройка резкости — это компромисс между улучшением изображения звезд и в то же время ухудшением внешнего вида шума. Вот почему повышение резкости на более поздних этапах рабочего процесса в программе обработки изображений может дать лучшие результаты.Маски могут быть сделаны для теневых областей с худшим шумом, где нет значительных деталей изображения, а светлые участки могут быть усилены отдельно, не увеличивая шум.

  Я сейчас советую тепловизорам просто выключать резкость в камере для астрофотографий звездных полей. Вы можете повысить резкость позже в процессе обработки.

• Насыщенность — Некоторые камеры позволяют регулировать насыщенность цвета изображения JPEG в камере. В общем, это следует оставить «нормальным» параметром.Повышенная насыщенность ухудшит вид цветовых артефактов от теплового шума. Обратите внимание, что в некоторых камерах, таких как 20Da, настройка по умолчанию предназначена для повышенной насыщенности. Это можно установить в нормальное состояние в настройках меню.
• Цветовое пространство — Это непростой вопрос. В идеальном мире вы хотели бы использовать самое большое цветовое пространство, которое у вас есть, которым в большинстве высококачественных потребительских цифровых камер является Adobe RGB. Однако, если у вас нет полного понимания цветовых пространств, очень легко возможно, что у вас не будет правильно настроено управление цветом, а неправильное использование Adobe RGB приведет к неточности цвета.

  Более безопасный вариант — использовать цветовое пространство sRGB по умолчанию. Вы можете нанести меньший ущерб изображениям в этом цветовом пространстве. Если вы действительно знаете, что делаете , используйте Adobe RGB. Если вы не знаете, что такое цветовое пространство, используйте sRGB.

• Встроенная вспышка — Выключите, потому что до бесконечности не дойдет. Он даже до Луны не долетит.
• Уменьшение эффекта красных глаз — Выключите.
• Подавление шума при длительной выдержке — Если вы собираетесь снять всего пару кадров с длинной выдержкой в ​​формате JPEG, вам следует поэкспериментировать с использованием встроенного в камеру подавления шума при длинной выдержке, которое доступно в большинстве новых цифровых зеркальных фотокамер. .Название этой функции несколько неверно, поскольку она снижает не «шум», а скорее тепловой сигнал.

  Подавление шума в камере удвоит общее время, необходимое для съемки, но поможет за счет уменьшения теплового сигнала на изображениях. Некоторые камеры имеют настолько низкий уровень шума, что может даже не потребоваться шумоподавление при длительной выдержке. Это зависит от продолжительности экспозиции, температуры окружающей среды и способности камеры обрабатывать тепловой сигнал. Сделайте тест и сделайте две экспозиции той длины, которую вы планируете использовать, одну с включенным шумоподавлением в камере, а другую с выключенной.Изучите их и посмотрите, насколько они важны.

  Следует отметить, что шумоподавление в камере с длинной выдержкой существенно удвоит время, необходимое для съемки. Допустим, вы хотите сделать снимок объекта в течение одной минуты. Затвор открывается, и начинается минутная экспозиция, называемая «световой рамкой». Это называется «световой кадр», потому что фотоны света попадают на датчик камеры и подсчитываются. Эта экспозиция заканчивается, но изображение не сразу загружается на карту памяти камеры.Вместо этого начинается другая экспозиция той же длины, что и световой кадр, но на этот раз с закрытым затвором. Эта экспозиция называется «темной рамкой», потому что камера делает снимок в темноте, при этом фотоны объекта не попадают на датчик. Вместо этого он делает снимок теплового сигнала в камере. Поскольку тепловой сигнал постоянен от кадра к кадру, если кадры сняты при одинаковой температуре, процессор в камере может затем вычесть тепловой сигнал в темном кадре из светлого кадра, тем самым улучшив его.

  Многие люди часто разочаровываются и сбиваются с толку, когда они делают длительную экспозицию, а затем она заканчивается, но индикатор занятости продолжает гореть на задней панели камеры, что кажется слишком долгим. Они думают, что не может занять столько времени, сколько , чтобы изображение было записано на карту! При обычных дневных фотографиях это никогда не занимает так много времени. Что ж, правильно. Для обычных коротких выдержек это не занимает много времени. Встроенное в камеру шумоподавление при длинных выдержках работает только при длинных выдержках.Это занимает так много времени, потому что камера создает темный кадр той же длины, что и светлый кадр, и обрабатывает его в камере, прежде чем он будет записан на карту памяти.

  Как только вы перейдете на более продвинутый уровень астрофотографии, вам определенно захочется отключить подавление шума при длительной выдержке в камере. Вы добьетесь большего успеха, если сами сделаете серию экспозиций с темным кадром, которые вы сможете использовать позже более сложным способом при калибровке изображений со светлым кадром.

• Шумоподавление при высоких ISO — Опять же, как и в случае с шумоподавлением при длинной выдержке, если вы просто собираетесь снять пару кадров JPEG и использовать их прямо из камеры, вы можете включить его. Для более сложных изображений, когда вы собираетесь снимать несколько кадров и складывать их после калибровки с использованием затемненных цветов, вам следует отключить эту настройку.

Основы DSLR: знакомство с вашей первой камерой

Итак, вы купили свою первую зеркальную камеру.Вы хотите начать фотографировать на DSLR? Но действительно не знаете, что делать с камерой? Или для чего нужны все эти кнопки и настройки?
Не волнуйтесь, у нас есть все необходимое для вашей цифровой зеркальной камеры. В этой статье мы расскажем вам все, что вам нужно знать, чтобы понять свою первую камеру.
Возьмите камеру и руководство к ней, и приступим.
Примечание: я буду использовать свои две камеры Nikon для иллюстрации этой статьи. Не беспокойтесь, если вы используете Canon или другой бренд.Терминология может меняться, но концепции остаются прежними. Просто проверьте свое руководство, чтобы узнать, как вещи называются в вашей камере.

1. Общие сведения о режимах автофокусировки

Все зеркалки позволяют выбирать между ручным и автоматическим режимами.
Ручная фокусировка путем перемещения колец объектива довольно сложна и требует практики и времени. Не говоря уже о том, что даже профессиональные фотографы все еще используют автоматический режим.
Установите камеру на автофокусировку (AF) и позвольте устройству делать всю работу.По крайней мере, сначала.
Это сэкономит вам много времени, и вы все равно получите ту резкую фокусировку и отличное качество изображения, которые вам нужны!
Вы можете переключаться между ручной фокусировкой и автоматической фокусировкой через меню. Но это проще и быстрее сделать с помощью переключателя на самом объективе.

2. Какой режим автофокусировки следует использовать и когда

Цифровые камеры имеют разные режимы автофокусировки и будут означать разные настройки в зависимости от вашего объекта. Вы можете выбрать их через экранное меню камеры или с помощью кнопки.
Автофокус, который я использую в 95% своих снимков, — это AF-S (автофокусировка с одним сервоприводом). Он отлично подходит для неподвижных или медленно движущихся объектов (пейзажи, цветы, модели, которые не двигаются быстро, еда и т. Д.).
Позволяет заблокировать фокус при нажатии кнопки спуска затвора наполовину и сделать снимок, нажав ее до конца.

Если вы фотографируете движущиеся объекты (автомобили, спорт, дети, животные), вы можете использовать AF-C (непрерывный следящий автофокус).
Ваша камера будет постоянно настраивать фокус, пока кнопка спуска затвора нажата наполовину.

Наконец, у вас есть AF-A (автоматический следящий автофокус). У камеры есть полный контроль, и она будет определять на каждом снимке, какой это режим: AF-A или AF-S.
Это может сбить с толку, если вы снимаете как движущиеся, так и неподвижные объекты. По этой причине я не рекомендую это.

3. Как выбрать точки фокусировки

Ваша камера может фокусироваться на определенных точках кадра (точках фокусировки). Вы можете увидеть эти точки, когда смотрите в видоискатель или на экран (отображение точки фокусировки).
В зависимости от вашей камеры у вас может быть 9 или более очков. И вы можете выбрать тот, на котором хотите сосредоточиться.

Фото: Nikon (https://imaging.nikon.com/lineup/dslr/basics/16/02.htm)

Во-первых, вам нужно будет выбрать область автофокусировки (область АФ) с помощью меню на экране камеры. .
Выберите одноточечный автофокус. Ваша камера будет фокусироваться исключительно на выбранной вами точке фокусировки (отлично подходит для неподвижных объектов).

Если вы выберете динамическую область, вам нужно будет выбрать точку фокусировки.Если объект даже немного сдвинется, камера перефокусируется, используя окружающие точки.
Это хороший вариант для непредсказуемых движущихся объектов.

В режиме 3D-слежения вы выбираете одну точку фокусировки. Удерживая кнопку спуска затвора наполовину нажатой, вы можете изменить композицию. Камера выберет новую точку фокусировки, чтобы объект оставался в фокусе.

Наконец, вы можете позволить камере решать, где сфокусироваться (Авто область). Я не рекомендую использовать эту опцию, потому что. В конце концов, ваша камера — это всего лишь машина.Он не может знать, какой для вас самый важный объект в кадре.

5. Какой режим замера следует использовать

Режимы замера сообщают вашей камере, как измерять доступный свет. Вы можете выбрать их через меню на экране камеры или использовать кнопку режима замера.

Обычно режим по умолчанию — Матричный / оценочный режим .
Ваша камера измеряет свет по всему кадру. После некоторых сложных вычислений он попытается добиться сбалансированной экспозиции.Это полезно для однородных сцен.

Далее идет Взвешенный режим .
Камера измеряет свет в центре кадра и вокруг него. Это зависит от модели вашей камеры, но обычно составляет от 60 до 80% кадра.
Это полезно, когда ваш объект занимает большую часть кадра, а вы не заботитесь об экспозиции углов.

Наконец, вы можете выбрать Режим точечного замера .
Ваша камера будет измерять свет только для точки фокусировки.Это всего 1-5% сцены!
Этот режим удобен, когда снимаемый объект не занимает много места в кадре.

6. Как использовать измеритель для проверки экспозиции

Вы можете проверить экспонометр, чтобы узнать, получает ли ваша камера нужное количество доступного света.
Обычно вы можете увидеть это, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, когда смотрите в видоискатель или в режиме live view.
Это может немного отличаться в зависимости от модели камеры.Но концепция всегда одна и та же.
Это счетчик с нулевой точкой посередине и двумя сторонами, которые показывают все меньше и больше света.

Когда счетчик выставлен на 0, это означает, что датчик камеры получает то, что считает нужным количеством света.
В направлении (-) фотография будет недоэкспонированной (слишком темной). К знаку (+) он будет переэкспонирован (слишком ярким).

7. Что делать с диафрагмой и выдержкой

Чтобы отрегулировать количество света, вы можете начать с двух настроек: диафрагмы и выдержки.
Диафрагма означает регулировку размера отверстия, через которое свет попадает в камеру. Чем больше отверстие, тем больше света проникает внутрь.
Выдержка — это время, в течение которого матрица вашей камеры подвергается воздействию света. Чем он длиннее, тем больше у вас света. Идея состоит в том, чтобы сбалансировать эти 2 настройки, пока вы не получите идеальное количество света.
Вы получаете слишком много света? Вы можете либо закрыть диафрагму, либо открыть затвор на более короткое время. Слишком темно? Вы можете открыть диафрагму или оставить затвор открытым подольше.
Это может показаться сложным, но, к счастью, наши зеркалки очень помогают нам с их полуавтоматическими режимами съемки (режим приоритета диафрагмы и режим приоритета выдержки).
Вы можете выбрать их с помощью диска.

Использование приоритета диафрагмы для управления глубиной резкости

При выборе режима приоритета выдержки вам нужно только отрегулировать настройку диафрагмы. Ваша камера автоматически выберет выдержку, чтобы получить правильную световую экспозицию.
Единицы диафрагмы — диафрагма.Маленькие значения f соответствуют широким диафрагмам (большие отверстия, больше света попадает в камеру), а большие значения f соответствуют узким диафрагмам (маленькое отверстие, меньше света).
Еще одна вещь, которую вы контролируете через диафрагму, — это глубина резкости. Это влияет на то, насколько резким / размытым будет фон в вашем кадре. Используйте это, чтобы выбрать большую или малую глубину резкости.
Выберите высокие значения диафрагмы, если вы хотите, чтобы все изображение было резким.

Я сохранил резкость фона этого изображения с помощью f / 22

. Если вы хотите, чтобы фон был размытым, выберите небольшие значения f.

Чтобы размыть фон, я использую f 2.8

. Обязательно отслеживайте возможное дрожание камеры, вызванное вашими руками. В таком случае используйте штатив.

Используйте приоритет выдержки для управления движением изображения

При выборе режима приоритета выдержки вы выбираете выдержку, а ваша камера выбирает диафрагму, чтобы получить правильную экспозицию.
Управление выдержкой имеет решающее значение, когда на фотографии есть движение. Используя короткие выдержки, вы можете заморозить движение на изображении.

Я использовал выдержку 1/400, чтобы заморозить движение ее свадебного платья

. А когда вы используете более длинные выдержки, вы можете размыть движущиеся объекты или даже получить плавный эффект. Как в фотографии водопада.

Чтобы размыть движение пешеходов, я использовал выдержку 1/5 секунды.

Будьте осторожны, когда ваша камера выбирает малые значения f, потому что это повлияет на глубину резкости, и вы получите размытый фон.

8. Как использовать компенсацию экспозиции

В режимах приоритета ваша камера всегда будет пытаться компенсировать, чтобы уровень экспозиции на измерителе был равен нулю.Но иногда вам может понадобиться более темное или более светлое изображение.
Это можно сделать с помощью кнопки компенсации экспозиции (со знаками + и -). Нажимая на нее, поверните циферблат вбок. Это сделает ваше изображение темнее или ярче.
У других фотоаппаратов есть диск, управляющий компенсацией экспозиции. Проверьте в руководстве, что есть у вашей камеры, потому что это действительно полезный инструмент.
Подробнее о треугольнике экспозиции читайте здесь.

9. Не забывайте об автоматическом и ручном режимах

Вы можете выбрать другие режимы съемки.Один из них — автоматический. Ваша камера все решит. Не рекомендую использовать его слишком часто.
Другой — ручной режим. Вы все настраиваете. Это действительно полезный режим, поскольку он дает вам много свободы. И это позволяет вам проявить творческий подход к фотографии.
Как только вы поймете, как работают диафрагма и выдержка, я настоятельно рекомендую вам попробовать поработать с ними.

10. Используйте ISO, чтобы изменить светочувствительность камеры

ISO измеряет чувствительность вашего сенсора к свету.Чем ниже число ISO, тем менее чувствителен датчик.
Более высокие значения означают, что камера более чувствительна к свету. Это позволяет делать снимки в более темных условиях, например в помещении или даже на улице, когда свет становится слабее.
Но есть компромисс. Ваши фотографии будут иметь эффект зернистости (известный как шум). Поэтому вам нужно убедиться, что для большего количества света стоит немного шума.

Вы можете выбрать значение ISO через меню на экране камеры. Некоторые камеры также имеют кнопку ISO.

Вы также можете выбрать режим Auto ISO. Ваша камера будет выбирать настройку ISO для каждого снимка в зависимости от конкретной ситуации освещения.
В своих камерах я могу выбрать ISO через Меню> Меню съемки> Настройки чувствительности ISO> Авто-ISO.
Изучите руководство, чтобы узнать, как получить к нему доступ в вашем случае.

Заключение

Цифровые SLR

поначалу могут показаться ошеломляющими. Но немного попрактиковавшись и следуя этому руководству, вы скоро освоите основы DSLR и сделаете потрясающие снимки!
Прежде чем делать снимки, остановитесь на мгновение и подумайте о своих настройках.От автофокуса, режима замера, режима съемки до ISO.
Измените настройки, чтобы увидеть, какой эффект они оказывают на ваши изображения, тренируйтесь как можно больше и будьте терпеливы. Важно, чтобы вам нравился процесс обучения.
Развлекайтесь и экспериментируйте с камерой! Скоро все эти настройки станут частью вашего процесса фотосъемки, и вы будете настраивать их естественным образом.

Руководство по настройкам камеры DSLR — Основы серии фотографий, часть 2

Цифровые однообъективные зеркальные фотоаппараты.

Поскольку зеркальные фотокамеры имеют наибольшее количество настроек из всех типов камер, важно понимать, для чего предназначена каждая настройка и как лучше всего ее использовать, даже если вы можете установить камеру в автоматический режим. Многие фотографы обнаруживают, что, хотя установка их камер в автоматический режим по-прежнему дает прекрасные изображения, часто со временем они постепенно отходят от автоматических настроек и начинают изменять свои настройки вручную.

Ниже мы описали некоторые из основных базовых настроек, которые можно найти на цифровой зеркальной фотокамере, наше понимание их и то, как вы можете использовать их, чтобы получить больше от ваших снимков в автоматическом или ручном режиме.

Фокус камеры (Авто // Ручной)

Что это такое: Относится к настройке фокуса вашего изображения

Что он определяет: Фокусировка определяет точку на вашем изображении, которая будет казаться более резкой, чем остальные. если вы фотографировали своего друга в толпе, точку фокусировки следует установить на друга, чтобы окружающая толпа выглядела менее четко. Сегодня многие камеры имеют функции, которые позволяют как камере автоматически фокусироваться, так и вручную разрешать фотографу выбирать точку фокусировки.

Автофокус — это то место, где камера сама выбирает, на какой области «сфокусироваться» на изображении, хотя все больше и больше камер идут с функцией распознавания лиц, автофокус по-прежнему не идеален. Отличным компромиссом между полностью ручной фокусировкой является переход в режим P, который позволяет настраивать одни настройки автоматически, а другие — вручную. В режиме P для фокусировки камеры просто наведите камеру, частично нажмите кнопку захвата, появится красный прямоугольник / символ, обрамляющий точку фокусировки.Расположение этой фокусной точки можно изменить, переключившись в режим зоны автофокусировки (одна зона), что позволит вам выбрать либо боковые точки камеры, либо центр для фокусировки (прокрутите их, используя стрелки влево / вправо).

ISO

Что это такое: ISO фактически означает светочувствительность пленки (но без пленки) и, следовательно, чувствительность к свету.

Что он определяет: Когда мы загружали пленку в камеры, обычно мы загружали пленку ISO 100.В настоящее время при цифровых камерах без пленки ISO определяет цифровой эквивалент светочувствительности пленки. Чем выше установлена ​​чувствительность ISO, тем она более чувствительна к свету; однако чем выше ISO, тем больше зернистость изображения (шума), что приводит к передержке. Настройку ISO можно комбинировать с выдержкой для создания лучших фотографий.

Выдержка

Что это: Количество секунд, в течение которых затвор камеры открывается при съемке фотографии. (также может отображаться в долях секунды).

Что он определяет: Скорость затвора помогает определить количество времени, в течение которого затвор открыт, и, следовательно, количество времени, в течение которого свет должен попасть на датчик изображения. Чем дольше открыт затвор (чем меньше выдержка), тем светлее будет изображение.

Помимо яркости изображения, выдержка также может использоваться для захвата движения в определенный момент или потока движения, который будет казаться размытым. то есть, если вы установите камеру на высокую скорость затвора, быстрее, то она сделает стоп-кадр e.грамм. кадра замораживания автомобиля, в качестве альтернативы, если скорость затвора будет уменьшена, вы сможете запечатлеть автомобиль в движении за время, необходимое для закрытия затвора, что создает эффект размытия движения.

Полезный совет: Более короткая выдержка может устранить размытие, которое возникает из-за дрожания рук во время съемки.

Диафрагма

Что это: Диафрагма эффективно определяет размер области, в которой свет может попадать в объектив камеры.

Что определяет: Диафрагма влияет как на яркость, так и на резкость фотографии. Малая диафрагма пропускает много света, а также дает эффект размытого фона (добавляет глубины) вокруг фокусной точки сфокусированного изображения. С другой стороны, высокие диафрагмы эффективны, когда у вас уже есть много света (большие диафрагмы не пропускают много света) и захватывают все в фокусе.

В большинстве случаев камеры можно установить в автоматический режим, при этом скорость затвора будет автоматически установлена ​​для обеспечения идеального освещения i.е. большая диафрагма (пропускающая мало света) может компенсироваться более длинной выдержкой (пропускает больше света).

Экспозиция (Авто / Ручная)

Что это такое: Экспозиция состоит из чувствительности ISO (контролирует чувствительность), диафрагмы (контролирует количество попадающего света) и выдержки (длительность выдержки).

Что он определяет: Общая экспозиция определяет вид света на фотографии. Использование различных комбинаций этих трех параметров может привести к одинаковой экспозиции, однако вам необходимо помнить о другом свойстве каждой настройки; Диафрагма: глубина, выдержка: размытие, чувствительность ISO: шум.Поэтому вам следует поэкспериментировать с этими настройками, чтобы получить правильный баланс. например Если вы делаете снимок при слабом освещении, вместо того, чтобы уменьшать выдержку, чтобы получить больше света, но получилось размытое изображение, вместо этого посмотрите на увеличение ISO и использование более быстрой выдержки = более яркое изображение. В качестве альтернативы, использование автоматической экспозиции позволит настроить эти три параметра на то, что камера считает подходящим светом и качеством.

Обзор настроек

Для управления настройками камеры обычно есть диск настроек, который позволяет быстро изменять снимки.На этом циферблате вы можете найти символы, представляющие режим, в который перейдет камера с точки зрения того, как она будет балансировать настройки и насколько ручным вы хотите, чтобы управление было.

Эти настройки хороши, если вы не уверены, какие настройки использовать для конкретного снимка, например портрета, камера затем отрегулирует настройки так, что, по ее мнению, обычно является правильной комбинацией настроек для захвата изображения.

Авто — камера автоматически регулирует экспозицию (включая чувствительность ISO, выдержку) и вспышку.

P- Программа, позволяет вручную настраивать некоторые функции, например, вспышка и автоматизация других, чтобы компенсировать то, что кажется лучшим снимком

M — Ручное полное ручное управление настройками.

AV / A -Aperture Priority: фотограф устанавливает диафрагму, в то время как камера компенсирует другие настройки, чтобы получить правильную экспозицию для изображения.

TV / S — Приоритет выдержки — выдержка устанавливается фотографом, в то время как камера управляет другими настройками, чтобы обеспечить правильную экспозицию для изображения.

Пейзаж — камера уравновешивает задний и передний план.

Sports — Высокая скорость затвора для захвата движения

Портрет — камера размывает фон, чтобы привлечь внимание к переднему плану (объекту), используя диафрагму.

Ночь — снимайте темные сцены с помощью длинной выдержки и вспышки.

Close Up — для съемки крупным планом

Надеюсь, теперь у вас есть базовое представление о некоторых из наиболее сложных частей настроек камеры, есть и другие, такие как баланс белого, однако те, что в этом посте, являются хорошей основой для развития ваших навыков фотографии.

Следите за частью 3 в нашей серии статей «Основы фотографии: руководство по объективам» в нашем блоге и в социальных сетях или ознакомьтесь с частью 1; Как выбрать цифровую камеру.

Удалось сделать отличные фотографии? Мы проводим ежемесячный тематический фотоконкурс на Facebook, который может идеально подойти для ваших снимков. Посетите нашу страницу конкурса.

Вернуться к списку

Основные настройки камеры | Streetbounty

У вас есть новая камера, и вас немного перегружают все кнопки и функции, которые предлагает вам камера? Или вы просто хотите знать, какие настройки камеры могут быть лучшими для уличной фотографии? Затем я хочу дать исчерпывающий обзор настроек камеры, которые вы должны иметь в виду при выполнении уличной фотографии.

Настройки камеры и экспозиция

Самая основная характеристика, на которую Вы можете повлиять, — насколько яркой или темной будет фотография. Чем больше света попадет, тем ярче будет изображение. Это очень легко понять в фотографии, но на то, чтобы овладеть экспозицией, может потребоваться некоторое время.

Не существует объективной переменной, которая бы сообщила Вам, когда экспозиция «правильная». Вы должны сами выяснить, если фотография выглядит слишком яркой или темной.Тем не менее, вам следует избегать «отсечения» светлых участков. Отсечение означает в цифровой фотографии, что информация в этой области теряется. Обычно теперь мы можем очень свободно менять экспозицию при постобработке. Lightroom предлагает вам диапазон выдержки от -5 до +5. Но когда области обрезаются, вы не сможете настроить экспозицию для этого конкретного поля.

Чтобы легче понять, как работает экспозиция, существует концепция треугольника экспозиции.

Ниже вы можете увидеть обзор трех факторов влияния, которые вы можете изменить в настройках камеры.

Диафрагма

Первой базовой настройкой камеры является диафрагма. Диафрагма описывает, насколько открыта линза и сколько света она пропускает.

Количество света описывается в диафрагмах, и чем меньше диафрагменное число, тем более открыта диафрагма. Например, диафрагма f / 1,4 позволяет удвоить количество проходящего света по сравнению с f / 2,0.

Для более подробного объяснения я рекомендую Вам прочитать мое руководство о треугольнике экспозиции.

Мы можем свести специфику диафрагмы к двум основным выводам.

Чем больше будет открыта диафрагма, тем больше света будет проходить через нее и тем меньше будет глубина резкости.

Глубина резкости описывает резкую область изображения. В зависимости от фокусного расстояния и диафрагмы глубина резкости может быть более узкой или более широкой. Я также объяснил глубину резкости в моей статье о методах фокусировки.

Где можно изменить диафрагму?

Это не глупый вопрос, поскольку на самом деле он зависит от камеры, где Вы можете изменить диафрагму, или от того, какие параметры предоставляет Вам производитель.

На моем RicohGR, например, у меня есть колесо очень близко к кнопке спуска затвора, где я могу изменять диафрагму.

Мой FujiX100F позволяет мне регулировать диафрагму объектива.

Canon Rebel изменяет диафрагму через меню камеры.

Посмотрите, как выглядит ваш объектив. Если у него два кольца, то одно из них предназначено для изменения диафрагмы, а другое — для ручной фокусировки.

В противном случае обратитесь к руководству для получения дополнительных сведений о том, как отрегулировать диафрагму.

Скорость затвора

Скорость затвора определяет, как долго датчик или пленка будут подвергаться воздействию света. Обычно он измеряется в долях секунды, и датчик открыт только в течение очень короткого промежутка времени.

Чем дольше затвор остается открытым, тем дольше датчик будет подвергаться воздействию света и тем ярче будет изображение.

При настройке выдержки в соответствии с настройками камеры помните, что движение также играет важную роль.

Если вы фотографируете быстро движущиеся объекты, например автомобили или птиц, с помощью длинного телеобъектива, вам нужна очень короткая выдержка, чтобы избежать размытия объекта.

С другой стороны, если Вы фотографируете потоки воды и хотите, чтобы вода была мягкой и немного размытой, тогда Вам потребуется более длинная выдержка, иногда даже несколько секунд.

Основное практическое правило — выдержка не должна быть меньше, чем величина, обратная вашему фокусному расстоянию. Так, например, если вы снимаете с объективом 50 мм, то не медленнее, чем 1/50, иначе фотография будет размытой.

Конечно, из-за современных методов стабилизации вы часто можете работать медленнее, но вы должны сначала проверить, где находятся ваши личные ограничения, прежде чем испортить важную картинку.

ISO

ISO — это скорее техническая и абстрактная характеристика современных камер.

До появления цифровых сенсоров ISO описывал химическую чувствительность пленки.

Чем более чувствительной была пленка, тем меньше света требовалось для хорошо экспонированной фотографии, но качество, казалось, ухудшалось.

Сегодня у нас есть цифровые датчики, но все еще существует концепция ISO.

В общем, когда я думаю о настройках камеры, я бы попытался сохранить ISO на уровне 100. Таким образом вы получаете наилучшее качество изображения, и с каждым увеличением ISO также увеличивается шум.

Поэтому я бы увеличил ISO только тогда, когда другие мои параметры (диафрагма и выдержка) уже достигли своих пределов и больше не могут быть изменены.

Режимы автоматической настройки камеры

Вместо экспонирования вручную вы также можете позволить камере определять, как экспонировать изображения.

Для повседневного использования я бы действительно рекомендовал использовать один из автоматических режимов, но это не повредит, если Вы научитесь снимать и в ручном режиме, просто чтобы понять, как работает треугольник экспозиции.

В зависимости от производителя камеры существуют различные режимы автоматических настроек, начиная от полностью автоматического, где камера управляет всем, от диафрагмы, выдержки и ISO до полуавтоматических режимов, где часто одна или две настройки определяются пользователем, а остальные выясняется камерой.

Название автоматического режима может отличаться в зависимости от производителя камеры, а также очень специфических настроек, но основы аналогичны, которые я опишу сейчас.

Полностью автоматический режим (P-Mode)

Начнем с самого простого режима — полностью автоматических настроек камеры.

Как видно из названия, камера определяет диафрагму, выдержку и ISO, чтобы правильно экспонировать фотографию.

Звучит неплохо, не правда ли? Вам не нужно думать о настройках, и вы можете просто фотографировать.

На самом деле, я обнаружил, что полностью автоматический режим для определения настроек моей камеры очень тусклый. Часто камера увеличивает ISO, чтобы сделать изображение ярче, вместо того, чтобы сначала открывать диафрагму или уменьшать выдержку. Это приводит к более низкому качеству изображения, что, мягко говоря, может очень расстраивать.

Я бы не рекомендовал полностью автоматический режим, если только Вы не уверены, что алгоритмы, используемые программным обеспечением камеры, работают в Вашу пользу. Это означает, что ISO будет изменен, когда другие параметры будут исчерпаны.Кроме того, программное обеспечение вашей камеры должно позволять вам определять диапазоны настроек камеры.

Как описано ранее, слишком длинная выдержка позволяет объекту получиться размытым. К сожалению, большая часть программного обеспечения камеры не учитывает это, и скорость затвора может быть слишком большой. Поэтому вам необходимо определить минимальные лимиты. Например, выдержка не должна быть меньше 1/100 с.

По определению, это может быть уже не полностью автоматическая настройка камеры для Вас, поскольку Вы уже имеете некоторое влияние, но, не имея возможности устанавливать определенные ограничения, я бы даже не подумал об использовании полностью автоматического режима настройки.

Режим приоритета диафрагмы (Av)

В то время как полностью автоматические настройки камеры определяют все три настройки диафрагмы, выдержки и ISO камерой, приоритет диафрагмы является полуавтоматическим.

У вас есть контроль диафрагмы, а камера регулирует выдержку и ISO в зависимости от вашей диафрагмы.

Приоритет диафрагмы может быть полезен, когда вы хотите сохранить определенную глубину резкости.

Например, вы снимаете портреты и хотите, чтобы ваша диафрагма была широко открыта, тогда использование приоритета диафрагмы может быть полезным.

Или Вы хотите, чтобы глубина резкости была более широкой, чтобы Вы могли сфокусироваться на зоне, тогда также может быть полезно использование режима приоритета диафрагмы.

Всякий раз, когда Вы хотите, чтобы диафрагма была на определенном значении, используйте режим приоритета диафрагмы.

Режим приоритета выдержки (телевизор)

Конечно, Вы также можете установить выдержку как свой приоритет.

Если у вас есть быстро движущиеся объекты и вам нужна очень высокая скорость затвора, тогда используйте режим приоритета выдержки, чтобы избежать размытия объектов, когда этого не должно быть.

Если вас интересует длинная выдержка и более длинные выдержки, то режим приоритета выдержки не может быть рекомендован. Для выдержек длиннее секунды вам обязательно нужно использовать ручной режим и самостоятельно определять настройки камеры.

Auto-ISO

Последний совет — это не сама камера, а маленький помощник, которым я сам очень часто пользуюсь при фотографировании на улице.

Когда я выхожу на улицу и свет очень устойчивый, например, облачно, и я могу предвидеть, что мне не нужно очень часто менять настройки камеры, использование ручного режима в сочетании с автоматическим ISO — это лучший выбор. идеальное сочетание.

Установите камеру в ручной режим, а ISO на автоматический. Часто современные камеры позволяют определять пределы ISO. Значение от 100 до 1.600 должно быть приемлемым для обычного дневного времени.

После этого вы можете самостоятельно установить диафрагму и выдержку, как и в ручном режиме.

Время от времени проверяйте ISO сделанных вами снимков, и если они постоянно находятся в диапазоне от 800 до 1600, вы можете открыть свою диафрагму или установить более длинную выдержку в настройках камеры.

Режимы фокусировки

Экспозиция — это только одна часть основных настроек камеры, которые важны для создания хороших фотографий. Как часто Вы расстраиваетесь из-за того, что изображения получаются нечеткими в тех областях, где Вы хотели сфокусировать внимание?

Далее я хочу описать, как работают различные режимы фокусировки. После объяснений вы должны протестировать и попробовать то, что лучше всего подходит для вас. Нет явного фаворита, в зависимости от фотографий, которые вы хотите сделать, разные режимы фокусировки могут быть более подходящими.

Полностью автоматическая фокусировка

Как и в случае с экспозицией, вы можете позволить камере делать всю работу, когда дело доходит до фокусировки. В этом случае камера должна угадать, на что она должна сфокусироваться. Конечно, это невероятно ненадежно и во многом зависит от удачи, которую камера угадает.

Я бы не рекомендовал этот режим фокусировки, так как с ним может быть очень неприятно работать, и вы потеряете все удовольствие от фотографии.

Точечный фокус

Вместо того, чтобы позволить камере решать, на чем вы хотите сфокусироваться, вы также можете взять одну из точек фокусировки и переместить ее на желаемый объект.Затем камера удостоверится, что объект, находящийся на точке, будет резким.

Чтобы сфокусироваться на точке, необходимо нажать кнопку спуска затвора наполовину, подождать, пока объектив сфокусируется, а затем нажать кнопку спуска затвора до конца.

В зависимости от камеры вы можете выбрать одну из предварительно определенных точек фокусировки или переместить одну точку фокусировки по полю обзора.

Современные камеры могут иметь более 150 точек фокусировки на выбор, поэтому вам не нужно слишком сильно перемещать камеру, а вместо этого можно использовать предварительно определенные точки фокусировки.

Режимы фокусировки по области

Начиная с одной точки, вы также можете добавить больше точек фокусировки в область, которая должна быть резкой. Таким образом, вам не нужно быть очень точным, чтобы попасть в зону фокусировки точкой фокусировки. У вас есть группа точек фокусировки, которые должны быть на предмете.

Этот режим сочетает в себе все преимущества и недостатки режима полной автофокусировки и режима одиночной фокусировки.

У вас есть более широкая область для фокусировки, но в то же время камера должна решить, где именно она должна сфокусироваться.Хотя это намного лучше, чем полностью автоматизированный режим, все же может быть неприятно иметь дело с ним, когда камера выбирает неправильное место для фокусировки.

Непрерывный или одиночный фокус

Помимо выбора точек фокусировки, у вас также есть возможность установить автоматическую фокусировку либо на непрерывную фокусировку, либо на одиночную фокусировку.

В режиме одиночной фокусировки вы нажимаете кнопку спуска затвора наполовину, объектив фокусируется, а затем, пока кнопка спуска затвора все еще нажата наполовину, вы можете перемещать камеру, пока фокусное расстояние не изменяется.

Если Вы установили камеру в режим непрерывной фокусировки, камера продолжит фокусироваться на объекте, даже если кнопка нажата наполовину. Это может быть полезно для движущихся объектов, которые очень быстро изменяют свое расстояние до камеры и могут очень быстро покинуть плоскость фокусировки.

Кроме этого, я предпочитаю режим одиночной фокусировки, потому что он позволяет вам кадрировать изображение, следя за тем, чтобы фокус оставался там, где я хотел.

Настройки камеры для уличной фотографии

Солнечная погода: f / 8 | 1/400 | ISO 100

Облачная погода: f / 5.6 | 1/200 с | ISO 200

Уличная фотография — это дисциплина очень быстро. В отличие от других жанров, у вас нет нескольких попыток найти правильные настройки. Фотография, которую вы делаете, должна быть успешной немедленно, так как моменты проходят очень быстро. Правильные настройки для уличной фотографии помогут вам сосредоточиться на фотографии. Вместо того, чтобы изменять настройки для каждой фотографии, вам следует найти некоторые общие настройки, с которыми вы уже знакомы.С правильными настройками в Street Photography вы можете сосредоточиться на композиции и содержании фотографии, чтобы рассказать историю.

Выгодными являются полуавтоматические режимы, которые я описывал ранее в этой статье. Для уличной фотографии при нормальном освещении я рекомендую либо режим авто-ISO, где вы можете самостоятельно установить диафрагму и выдержку, а камера определяет ISO, либо вы можете использовать полуавтоматический режим, в котором вы можете установить диафрагму. и ISO до самого низкого, и только выдержка будет определяться камерой.

Как и все настройки, вы должны попробовать, какие из них работают лучше всего для вас, и выяснить, какие из них лучше всего отражают ваш стиль в фотографиях.

Я обычно использую ручной режим в сочетании с автоматическим режимом. В обычный солнечный день в Берлине я использую следующие настройки камеры для уличной фотографии: f / 8, 1/200 с, ISO 100. Это хорошие базовые настройки. Вы можете начать с них и посмотреть, как получаются снимки.

Я бы всегда выбрал диафрагму, где глубина резкости не слишком мала.В уличной фотографии, где нам нужно снимать очень быстро, я бы порекомендовал изучить, как работает зонная фокусировка, и соответствующим образом настроить параметры. Поэтому что-то около f / 8 и расстояние фокусировки около 1,5 метра очень хорошо подходят для моего обычного стиля фотографии.

В зависимости от погодных условий Вы можете изменить настройки. Если ваши снимки получаются слишком темными, то можно использовать диафрагму f / 5,6 или уменьшить выдержку до 1/100 с. В качестве третьего варианта я бы поднял ISO и просто согласился с немного ухудшившимся качеством.

В общем, у меня также есть экспозиция -1 или -2, чтобы избежать обрезки светлых участков, и в любом случае я предпочитаю немного более темные снимки.

Настройки камеры для ночи

Для световых трасс f / 5,6 1/4 с ISO 100

Уличная фотография ночью может быть проблемой, но она того стоит. Вы можете либо попробовать сами подобрать правильные настройки для уличной фотографии ночью, либо воспользоваться следующим советом.

Ночью я в основном работаю со вспышкой, и следующие настройки предназначены для создания световых следов ночью со вспышкой.Основное требование для этого стиля — наличие фонарей на заднем плане. Без света на заднем плане у вас есть только передний план, который в любом случае освещается вспышкой.

Чтобы создать световые следы, необходимо использовать более длинную выдержку. В этом методе выдержка влияет только на вид фона, который не освещается непосредственно вспышкой. Чем меньше выдержка, тем сильнее будет эффект световых следов.

Лично мне нравится использовать выдержку от 1/4 до 1/10 с, чтобы создавать световые следы, которые мне нравятся на моих фотографиях.

Диафрагма по-прежнему составляет около f / 5,6, а ISO — 100. Если передний план получается слишком темным, мне нужно либо увеличить силу вспышки, либо подойти ближе к объекту.

Чтобы вспышка осветила объект на переднем плане, важно приблизиться к объекту. Увеличение расстояния до объекта вдвое означает, что для достижения того же эффекта вспышке требуется в 4 раза больше мощности. С другой стороны, если вы подойдете ближе, необходимая мощность также сильно снизится.

Я использую очень простую и простую вспышку, и при полной мощности вспышке требуется много времени для полной зарядки.С моей настройкой я могу снимать только один раз, а затем ждать, пока вспышка снова не будет готова. Это означает, что вам нужно много попыток, и не стоит быстро расстраиваться.

Заключительные замечания по поиску правильных настроек камеры

Представленные настройки камеры очень фундаментальны и описывают, как я использую камеру большую часть времени при выполнении уличной фотографии. Они могут не подойти вам, вашей камере или вашему стилю в целом, но они могут предложить некоторые базовые рекомендации, которые вы можете настроить в соответствии со своим стилем.

В общем, я бы порекомендовал некоторое время снимать вручную, чтобы полностью понять треугольник экспозиции. Вы также можете прочитать мою шпаргалку по экспозиции, которая поможет вам сбалансировать экспозицию для каждого кадра.

Это может помочь вам подобрать правильные настройки камеры в более экстремальных ситуациях, когда автоматические режимы мало помогают.

Попробуйте то, что лучше всего подходит для вас, и оттуда вы можете изменить настройки камеры в соответствии со своими потребностями. Как только вы найдете хорошую настройку, не пытайтесь менять ее слишком часто, а сосредоточьтесь на фотографии.