6 основных неисправностей зеркальных фотоаппаратов

И любители, и профессиональные фотографы сталкиваются с тем, что зеркальная фотокамера выдает ошибку или фотографирует уже не так качественно, как было раньше. Если пользователь не ронял, не “топил” фототехнику, то определить причину “с ходу” сложно. Чтобы с этим помочь, классические неисправности, которые встречаются у фотоаппаратов зеркального типа, мы рассмотрели в этой статье. Читайте, чтобы узнать, как определить причину, когда неполадку можно устранить самому, а когда стоит “лететь” в мастерскую.

Типичные неполадки фотоаппаратов: причины возникновения, диагностика и устранение неисправностей

В зависимости от вида неполадки определяется способ проверки фотоаппарата: диагностика поможет определить, почему фотоаппарат не работает.

Классические неисправности, которые присущи фотокамерам, возникают либо вследствие особенностей сборки, или же из-за времени, попадания пыли и воды. По стандарту, наиболее частые проблемы с фототехникой заключаются в том, что пользователю не удается включить фотокамеру, снижается качество изображения, не работает вспышка или же затвор.

Также фотографы сталкиваются с типичной проблемой, которая кроется в поломке экрана. Чаще это случается с дисплеями, которые поддерживают ввод сенсорного типа: управлять фотоаппаратом становится невозможно.

Читайте также: 10 лучших зеркальных фотоаппаратов — Рейтинг 2017 года

Фотоаппарат не включается

Часто фотографы обращаются в сервисный центр или на специализированные форумы с проблемой, связанной с включением фотоаппарата. Причин, по которым девайс нельзя включить, несколько: аппарат уронили на землю, ударили, утопили в воде, возникли проблемы с аккумулятором или картой памяти.

Как найти, где проблема?

Чтобы узнать, почему у пользователя не выходит включить фотоаппарат, следует проверить аккумулятор. Желательно поставить замену, которая точно рабочая, чтобы убедиться, что проблема в батарее.

Если же заменителя нет, необходимо воспользоваться тестером: пользователь измеряет уровень заряда. Если значение, указанное на аккумуляторе, выше, чем показатели тестера, то аккумулятор сломан и его придется менять.

Случается, что вышедшая из рабочего строя флешка не дает фотоаппарату работать корректным образом и даже включиться. Узнать, что дело во flash-карточке, пользователь может, только сменив ее на рабочую.

Важно: так же как и флеш-карточка на способность фотоаппарата к включению влияет объектив. Чтобы убедиться, что дело в оптике – поставьте сменный вариант.

Если же после произведенных пользователем манипуляций фотокамера все равно не включается, необходимо проверить, достаточно ли плотно закрыты все крышки: неплотная или сломанная защелка предотвращает нажатие микропереключателей. 

Здесь рассмотрены мини-неполадки, диагностика которых не требует от фотографа разборки фотокамеры. Если все вышеперечисленные составляющие фотоаппарата работают, значит, устройство придется разбирать.

Особенности диагностики и ремонта фотоаппаратов, что не включаются

Неполадки с включением возникают и вследствие поломки самих микропереключателей. Проверка датчиков на исправность возможна только при разборке фотоаппарата. Разобрав фотокамеру, ремонтник или рядовой пользователь находит датчики, служащие для переключения главных функций фотоаппарата между собой, и “прозванивает” их с помощью тестера.

Переключатели, относящиеся к микротипу, исправны? – Дело в плате.

Наиболее частая поломка, обнаружить и устранить которую пользователь может, только после того, как разберет свою зеркалку, кроется в плате. Починить главную плату самостоятельно нелегко, но все зависит от поломки. На плате размещаются предохранители, которые со временем выходят из строя: их не ремонтируют, а заменяют новыми.

При ремонте и диагностике в сервисном центре, мастер использует осциллограф, с помощью которого проверяет корректность импульсов, которые излучают элементы фотоаппарата. Проверив комплектующие и определив, почему фотокамера не работает, мастер называет сроки и цену ремонта, которая зависит от стоимости детали и уровня сложности работы.

Не срабатывает затвор

Некорректное функционирование фотоаппарата, который относится к типу зеркальных, вызвано поломкой затвора. Определить, что дело именно в этом, нетрудно: неисправность затвора ведет к “черному снимку” (изображения не просматриваются – только фон черного цвета) – матрица не засвечивается.

Важно: при залипании затвора на дисплее отображаются только данные системного типа, причем на черном фоне, даже если экран – цветной. Вспышка в этот момент работает.

Как определить, что дело в затворе

Чтобы окончательно убедиться, что фотоаппарат неисправен из-за того, что залип затвор, нужно всего лишь два шага.

1. Заклейте вспышку изолентой, цветным скотчем (подойдет вариант-ограничитель, который применяют для квартирных ремонтов).
2. Попробуйте сделать фотографию, смотря в объектив фотокамеры.

Если затвор работает нормально, то через линзы пользователь увидит, как в объективе движется шторка. А вот если отверстие, которое размещено в центре объектива, закрыто, а движение во время снимка не наблюдается – затвор залип.

Особенности ремонта затвора зеркального фотоаппарата

Для начала фотографу стоит попробовать починить затвор зеркалки, не разбирая фотоаппарат. Чтобы устранить неполадку самостоятельно, пользователю потребуется взять предмет, оснащенный прорезинненной обшивкой: подойдет рукоятка отвертки, снабженная прорезинненным покрытием.

Пользователю необходимо нажимать на “спуск” и стучать ручкой отвертки по боковой или нижней части обшивки фотоаппарата. Такими действиями фотограф устранит залипание.

Важно: если описанные выше манипуляции не помогают – затвор нуждается в чистке. Для этого придется разбирать объектив. Доверьте эту процедуру профессионалу.

Читайте также: Представлена беззеркалка Leika TL — во-первых, это дорого!

Поломка объектива

Объектив заклинивается, если в зазоры попадает песок: неполадка исправляется путем разбирания и чистки. Фотоаппарат трещит, а его мотор – шумит, если у фотографа возникли проблемы с фокусировкой – дело в объективе.

Пользователь, включая фотокамеру, слышит треск шестеренок или жужжание, но объектив не выезжает, значит, фотоаппарат уронили/стукнули, что вызвало повреждения в редукторе привода (нарушилось взаиморасположения механических частей), или же шестеренки, относящиеся к редуктору, просто износились.

Важно: пользователь имеет возможность починить крепления обшивки редуктора кустарно, но вот механические детали (шестеренки) – нет.

Объектив остается неподвижным, но пользователь не слышит посторонних звуков – поломка в двигателе привода. Незащищенный сумкой и попавший под снег или дождь, объектив пропустил воду в мотор – деталь, не устойчивую к коррозии.

Из-за этого окисляется и заклинивается ротор, коллектор и нарушается контакт со щетками аппарата. В этом случае окислившиеся комплектующие чистятся, если же неисправность не устраняется – детали, а то и всю оптику придется менять.

Следует знать: фотоаппарат включается, а объектив выдвигается до конца, но на экране появляется сообщение, свидетельствующее об ошибке – дело в датчике. Неполадка исправляется так: объектив разбирается, а сломанный датчик меняется новым.

Зеркальный фотоаппарат фокусируется и фотографирует медленно, а резкости на снимках не хватает – эти проблемы вызваны “засохшим” фокусировочным двигателем. Так, смазка в фокусировочном механизме застывает, поэтому ее не хватает для того, чтобы линза перемещалась. Чтобы это исправить, придется разобрать фотообъектив, очистить механизм, который относится к фокусировке, от загустевшей смазки, и смазать его по новой.

Следствием того, что объектив фотоаппарата не фокусируется на объекте, является и попадание воды.

Читайте также: Как выбрать объектив для фотоаппарата?

Вспышка не работает

Чтобы понять, почему фотоаппарат, который относится к типу зеркальных, фотографирует кадры, которые отображаются с полосками, как на струйных принтерах, следует проверить вспышку. В большинстве случаев полоски появляются из-за сломанного шлейфа – вследствие удара или падения, заводской неполадки.

Если же вспышка не срабатывает при создании кадра – сломан выдвижной механизм, который приводит ее в готовность. Эти проблемы устраняются недорого в мастерской.

Важно: лампа, вмонтированная во внешние и внутренние фотовспышки, срабатывает около 5000 раз, после чего лопается или перегорает. 

Более дорогостоящий ремонт связан с поломкой других компонентов фотовспышки, относящихся к типу высоковольтных. Диагностика подобных неисправностей в домашних условиях затруднительна.

Читайте также: Nikon D3400 — зеркалка, которая всегда на связи

Поломка дисплея

То, что пользователь включает фотоаппарат, но не видит изображения на экране, связано с неисправностями дисплея. Чтобы проверить, стоит ли менять весь экран или только его компоненты, следует включить фотокамеру и посмотреть на дисплей под разными углами. Если изображение просматривается хоть немного – проблема в проводе питания или элементе подсветки.

У зеркальных фотоаппаратов, которые обладают дисплеем, относящемся к типу поворотных, проблема не отображающегося на экране снимка вызывается поломкой датчика: его располагают рядом с креплением дисплея к обшивке. Чтобы это проверить – снимите крышку.

Читайте также: DJI OSMO: ручной стабилизатор для активных фотографов

Рассмотрев типичные поломки фотоаппаратов-зеркалок, сделаем вывод, что неполадки возникают из-за неправильной эксплуатации, заводских “оплошностей” и временного отрезка, в течение которого фотограф пользуется устройством. Классические поломки связаны с неисправностями аккумулятора, экрана, оптических компонентов (вспышки и объектива), а также затвора. Большинство из этих проблем выявляются и решаются дома, но некоторые – требуют обращения в мастерскую.

Смотрите полезное видео

Камера медленно фокусируется или не фокусируется

Чтобы выявить и устранить проблему, выполните следующие действия.

Проверьте объектив и лазер камеры

1. Наклеена защитная пленка (прозрачная или непрозрачная)

   Защитные пленки могут препятствовать проникновению света в камеру, в результате чего на изображениях могут возникать блики, изображения могут быть тусклыми или размытыми при плохом освещении. Если камера поддерживает лазерный фокус или технологию ToF, защитная пленка или другой посторонний предмет может серьезно повлиять на работу датчика инфракрасного лазерного фокуса. В результате камера не будет правильно фокусироваться, и изображения будут зернистыми или размытыми.

2. Используется сторонний защитный чехол (прозрачный или непрозрачный)

   Некоторые модели из среднего и верхнего ценового сегмента поддерживают лазерную фокусировку или оснащены камерой TOF/3D и датчиком инфракрасного лазерного фокуса для определения расстояния. Датчик лазерного фокуса находится в черной области рядом с камерой. Сторонний защитный чехол может закрывать датчик, негативно влияя на определение расстояния, в результате чего фотографии получаются размытыми или фокусировка выполняется с ошибкой. Рекомендуется использовать стандартный защитный чехол.

Убедитесь, что вы нажали на экран, чтобы сфокусироваться

1. Если вы нажмете на экран при съемке видео, камера зафиксирует фокусное расстояние, чтобы при изменении сценария или местоположения изображение оставалось стабильным. При записи видео вам может понадобиться нажать на экран повторно, чтобы вручную настроить фокус.
2. Чтобы камера фокусировалась автоматически, не нажимайте на экран при съемке видео. Поместите объект, который вы хотите снять, в центр экрана камеры.

Убедитесь, что телефон не находится на слишком большом расстоянии от снимаемого объекта

Если объект находится далеко от камеры, требуется больше времени на фокусировку из-за большего расстояния.

Убедитесь, что снимаемый объект не сливается с фоном

Если цвет объекта съемки совпадает с цветом фона, камере может понадобиться несколько попыток, прежде чем она сможет правильно сфокусироваться.

Убедитесь, что при съемке фотографий освещение не слишком слабое

1. Камера сравнивает детали и формы объектов. Если вы снимаете при низком освещении, определение формы объекта займет больше времени.
2. Фотографируйте в местах с достаточно ярким освещением.

Во время съемки держите телефон неподвижно

Если телефон трясется или объект съемки двигается, это повлияет на фокусировку камеры. Во время съемки держите телефон неподвижно и при необходимости используйте штатив.

Фокусируйте камеру корректно

1. При съемке портрета нет рамки фокуса. Камера фокусируется, когда на экране камеры стабилизируется изображение.
2. При съемке объектов на экране камеры возникает рамка фокуса. Камера фокусируется, когда рамка на экране камеры становится оранжевой или белой.

Если проблема сохраняется

Сделайте резервную копию данных и обратитесь в авторизованный сервисный центр Huawei.

Что делать, если камера смартфона не фокусируется

Если вы читаете это, то, скорее всего, ваш смартфон уже не раз в самый неподходящий момент съемки, вдруг, отказывался фокусироваться. Эта неприятность может коснуться как основной, так и сефли-камеры, но хуже всего, если этой проблеме подверглись обе камеры. Даже в этом случае не стоит сильно переживать, так как у нас и на такой случай есть решение, которое наверняка поможет решить проблему большинству пользователей.

Проблема, когда камера смартфона вдруг перестает ловить фокус, настигает меня периодически и не редко не в самое подходящее для этого время. В какой-то момент я задумался над тем, что у каждой проблемы должно быть решение, и тогда полез в интернет за поиском решения моей, как потом оказалось, совсем не уникальной проблемы – подобное происходит регулярно и не только у смартфонов на Android, но и на iOS.

У одного из авторов с ресурса phoneArena подобная проблема с фокусировкой возникла на Samsung Galaxy S10, но он также отмечает, что это ни коим образом не означает, что проблема распространяется на всю линейку Galaxy S и не касается смартфонов других производителей. Этот автор и раньше сталкивался с подобной проблемой, но на других смартфонах, вроде iPhone 6, Huawei P10 и Galaxy S8.

Если вы уже искали в интернете решения подобной проблемы с фокусировкой, то наверняка натыкались на советы о том, что нужно перезапустить смартфон, принудительно закрыть приложение камеры, выгрузив его из памяти, почистить кэш и так далее. Тем не менее, поскольку эта проблема, скорее всего, связана с аппаратным обеспечением устройства, в этом материале мы решили пропустить подобные «решения», но вы все равно можете последовать этим советам, так как и они тоже могут вам помочь.

Как починить камеру смартфона, которая отказывается фокусироваться

Камеры могут фокусироваться, изменяя расстояние между линзами и сенсором. В вашем смартфоне есть набор крошечных линз, которые перемещаются взад и вперёд, меняя местоположение, чтобы проникающий через объектив свет попадал на сенсор, который определяет, что находится в фокусе, а что нет. Не стоит на этом зацикливаться и пытаться понять, просто все, что вам нужно из этого вынести, – это то, что в вашем смартфоне есть крошечные подвижные элементы, и иногда они застревают.

После того, как вы перепробовали все основные способы по устранению неприятной неполадки, такие как принудительное закрытие приложения камеры с последующей выгрузкой его из памяти, запустите его заново и найдите настройки ручной фокусировки. Теперь попробуйте переместить ползунок влево и вправо, чтобы увидеть, изменит ли это фокус. Скорее всего, нет, но попробовать все же стоит.

Теперь, когда вы попробовали все остальное, пришло время для самого простого, но от этого не менее эффективного, способа. Переверните телефон и постучите пальцем по камере. Серьезно, просто стукните по камере. В большинстве случаев это должно помочь камере снова сфокусироваться. Если это не помогло, попробуйте потрясти телефон или сильно постучать им по ладони. То, что вы крутите и стучите по своему дорогому смартфону ладонью, может показаться странным, но не зацикливайтесь на этом, так как это действительно может помочь, а иногда только это и является единственным выходом из сложившейся неприятной ситуации.

Что вызывает проблему и стоит ли беспокоиться

Причины проблем с фокусировкой могут быть совершенно разные. Как я уже писал выше, порой это происходит из-за того, что маленькие и постоянно подвижные элементы камеры вашего смартфона просто застревают. Иногда этому может поспособствовать попадание внутрь смартфона каких-то мелких частиц или влаги. Все зависит от того, как аккуратно вы используете своё устройство. Если же вы обращались со своим смартфоном очень аккуратно и действительно не можете понять, в чем дело и почему камера не может отработать должным образом, воспользуйтесь советами в этом материале. А если и это не помогло, тогда вам дорога в сервисный центр, но только обращайтесь обязательно в авторизованный.

А вы когда-нибудь сталкивались с подобной проблемой? Если да, то как у вас получилось ее решить?

Делитесь своим мнением в комментариях под этим материалом и в нашем Telegram-чате.

Почему фотоаппарат Sony не фотографирует при нажатии кнопки? Сони РуЭксперт

Каковы «симптомы» сбоя в работе?

Сделать качественный снимок – дело непростое. Необходимо не только поймать нужный момент, но и выставить настройки камеры. Признаками того, что устройство не фокусируется служит:

• Размытость снимков, низкое качество.
• Сложности в «поимке» фокуса в любом режиме.
• Объектив не возвращается в исходное положение после выключения камеры.

Каждый из этих признаков говорит о неисправности. Фокус – один из самых важных аспектов в фотографировании, поэтому не стоит медлить с решением проблемы.

Почему возникает поломка?

Причин для появления данного дефекта достаточно много. Все они делятся на два вида – физические и программные. Первые включают в себя механическое повреждение фотоаппарата, вторые – сбой настроек. К первой группе относятся:

• Посторонние частицы внутри объектива камеры – песок, вода, пыль.
• Неисправность моторчика. Может подклинивать из-за слишком густой смазки, перегореть из-за проблем с блоком питания, либо попадания в него мелких частиц.
• Ошибка в датчике положения линзы или объектива.

Перегрев моторчика фокуса возникает при нарушении мощности питания. Рекомендуется следить за исправностью батареи, а также не использовать устройство в условиях повышенной температуры. Ошибка датчиков может возникать по причине неисправности системной платы или выхода их из строя. Проверить это можно только с помощью специального оборудования.

Пути решения.

В первую очередь необходимо убедиться, что не включен ручной режим фокусировки. Потом стоит проверить правильность выставленных параметров. Часто случается, что по неопытности в настройки вносятся неправильные коррективы, отчего значительно снижается качество фокусировки. Чтобы исправить, необходимо разобраться в теоретической части – почитать инструкцию, посмотреть информацию в интернете. Только после этого рекомендуется выставлять необходимые параметры в настройках для получения корректного фокуса.

Если же причина кроется в технической части, то решение проблемы несколько сложнее. Первым делом необходимо снять объектив и поставить обратно. Это исключит возможность возникновения неисправности из-за плохого контакта. Самым идеальным способом будет – попробовать подключить другой объектив. Так можно точно понять, где находится поломка – в самом устройстве или в объективе.

Следующий шаг – устранение частиц песка или пыли. Понадобится пылесос с тонкой насадкой. С помощью нее продуваем места, где имеются щели в корпусе. Не стоит подавать слишком мощный поток воздуха – можно повредить контакты. Чтобы устранить воду из внутренней части устройства, достаточно оставить его в теплом сухом помещении, сняв объектив. Ни в коем случае нельзя класть рядом с батареей или другим источником тепла. Избыточная температура может повредить системную плату.

Далее можно попробовать почистить и заменить смазку в моторчике фокуса. Для этого необходимо полностью разобрать механизм. Потребуется определенная аккуратность, так как техника хрупкая. Если не имеется достаточных навыков с мелкими деталями, то не рекомендуется браться за ремонт самостоятельно. В теории все достаточно просто, однако на практике механизм изобилует сложными элементами. Поэтому лучшим решением будет – отнести устройство в сервис-центр и доверить специалисту устранение поломки. Стоимость невелика, но это оградит от полного выхода из строя фотоаппарата.

как работают современные системы фокусировки — Ferra.ru

Современная «зеркалка», благодаря фазовому автофокусу, может делать до одиннадцати кадров в секунду, и при этом успевает перефокусироваться перед каждым спуском затвора. Используя контрастный автофокус, таких результатов не достичь.

Есть также специальные датчики, включающиеся только в том случае, если в данный момент используется светосильное стекло. Очевидно, что светосила тесно связана с физическим размером применяемых при создании объектива линз, а потому «светлое» стекло позволяет увеличить базу нашего псевдодальномера. Благодаря этому возрастает точность фокусировки, что весьма актуально для светосильной оптики, вечным спутником которой является малая глубина резкости и, как следствие, частые промахи автофокуса.

Мы уже отметили, что фотоаппараты более высокого уровня несут «на борту» множество датчиков фокусировки. Иногда даже возникает вопрос: не переборщил ли производитель с их количеством? В самом деле, чем их больше, тем большее время придется затратить на выбор нужной точки. Конечно, топовые «тушки» оснощаются весьма продвинутой системой управления, но все равно…

На самом деле, конечно, причина для наращивания количества фокусировочных точек есть, и не одна. Во-первых, этот процесс позволяет нам заметно улучшить качество следящего автофокуса. Когда мы включаем режим «слежки», камера не только фокусируется на выбранном объекте, но и постоянно производит дофокусировку, по мере его смещения. Несложно догадаться, что особенно полезным такой режим будет при съемке спорта или, скажем, диких животных. Но он неэффективен, если фокусировочных точек мало – движущийся объект все время двигается, и за счет этого постоянно попадает в «слепые зоны» камеры – если, конечно, они есть. Камера теряет цель и перефокусируется на фон, ну а для выправления ситуации времени уже нет, сцена-то динамичная.

Однако множество точек фокусировки бывает необходимо и при съемке статики. В большинстве случаев, конечно, хватает и центральной, даже если нужный нам объект расположен и не в центре будущего кадра – можно сфокусироваться и перестроить кадр так, как заблагорассудится.  Однако такой метод не пойдет в том случае, если глубина резкости крайне мала; такое бывает, например, при съемке портрета, когда надо сделать акцент на глаза модели. В этом случае кадрирование надо производить до фокусировки, иначе резким будет не то, что нам нужно. Если точек фокусировки много, и они распределены по пространству кадра относительно равномерно, проблем нет – выбирай нужную, да снимай. С маленьким их количеством будет, конечно, сложнее.

Кому-то может показаться, что уж в таких-то случаях контрастный автофокус превзойдет фазовый: он-то может фокусироваться по любой части изображения. Что ж, при съемке портрета такое и в самом деле возможно, но вот при фотографировании динамики преимущество фазового автофокуса будет драматическим, просто за счет скорости, даже если датчиков в имеющемся фотоаппарате мало.

Преимущества фазового автофокуса впечатляют, но, как мы помним, его наличие – прерогатива «зеркалок». Инженерам очень, очень хотелось внедрить его и в компактные камеры, а это невозможно без появления «слепых зон», делить световой поток-то нечем. Конечно, в том случае, если фокусироваться по картинке, создаваемой главным объективом. Однако никто не мешает вынести систему автофокуса вовне, снабдив парочкой независимых объективов; сходство с дальномером усиливается. Метод хорош всем, кроме того, что в реальности совершенно не работает.

Да, компакты с внешним фазовым автофокусом иногда встречаются, однако толку от такой «продвинутости» нет – скорость фокусировки не возрастает. Отчасти в этом виноват малый базис системы, обычно он не дотягивает и до сантиметра. Ну а если разнести вспомогательные объективы подальше, возникнет проблема с точностью, фотоаппарат будет наводиться строго туда, куда сочтет нужным. Короче говоря, рассчитывать на преимущества фазового автофокуса при покупке компакта не стоит.

Автоматика – это хорошо, но и по сию пору случаются такие ситуации, когда фокусироваться приходится вручную. Что для этого удобней, матовое стекло «зеркалки», или экранчик компакта? Несмотря на все ухищрения производителей, ни экранчики, ни электронные видоискатели так и не смогли на настоящий момент сравняться по своим потребительским качествам с «устарелым» зеркальным видоискателем. Ни по разрешению, ни по быстродействию, ни тем более по энергопотреблению. Прогресс, конечно, достигнут ощутимый, но все же он не является достаточным. Даже у самой современной камеры картинка впотьмах начнет несколько запаздывать, при съемке динамики это заметно. У дешевых компактов проблемы могут быть и на свету. А в видоискатель «зеркалки» мы видим ровно то, что происходит сейчас, а не в прошлом – конечностью скорости света в данном случае можно смело пренебречь.

Ладно, предположим, сцена статична – удобно ли в этом случае фокусироваться по эранчику? Нет, если только фотоаппарат не умеет при включении режима ручной фокусировки показывать центральную область кадра в увеличенном размере. Если на экранчике виден весь кадр, разрешения для фокусировки не хватит.

Немаловажен и тот факт, что видоискатель зеркальной камеры всегда снабжен механизмом диоптрийной подстройки, что здорово облегчает жизнь людям с неидеальным зрением. А вот пользоваться экранчиком им бывает зачастую довольно сложно, приходится то снимать, то надевать очки. Не смотреть же на мир исключительно через экран камеры?

Короче говоря, на настоящий момент так и не создана система фокусировки, превосходящая «устаревшую» связку «зеркало – фазовый датчик». Так что все разговоры о скорой смерти «зеркалок» следует считать несколько преувеличенными. Они еще долго будут доминировать в тех областях, где требуется быстрая и точная фокусировка.

Настройка режима фокусировки на камерах Nikon

Настраивая фотоаппарат перед съемкой, наряду с выдержкой, диафрагмой и значением ISO, нужно настраивать и режим фокусировки.

Фокусировка на Nikon

Фотоаппараты Nikon имеют множество различных вариантов фокусировки. Можно выбирать как режимы, так и области фокусировки.

Режимы фокусировки:

AF-S (auto focus single) — при этом режиме фокусировки камера начинает автоматически наводиться на резкость при нажатой кнопке спуска затвора наполовину. Для того чтобы сфокусироваться еще раз, нужно отпустить кнопку и нажать до половины еще раз. Такой режим подходит для статичных сцен.

AF-C (auto focus continuous) — это следящий режим фокусировки. При зажатой на половину кнопке спуска затвора камера постоянно пытается фокусироваться. Она следит за изменением композиции или движением объектов. Очень удобно использовать этот режим в динамичных сценах.

AF-A (auto focus automatic) — это автоматический режим. Камера сама решает, какой режим фокусировки использовать. Она выбирает между AF-S или AF-C. Многие предпочитают использовать именно этот режим, а начинающие фотографы даже могут не подозревать о наличии других режимов фокусировки.

M (MF — manual focusing) — это ручная фокусировка. Она включается около крепления объектива в камерах с мотором, и в меню фотоаппарата в камерах без мотора. Этот режим предполагает ручную фокусировку путем вращения соответствующего кольца на объективе. Для новичков данный метод фокусировки может показаться сложным, но профессионалы используют в основном именно его. Ручной режим фокусировки является отличительной чертой профессиональных фотоаппаратов от компактов (мыльниц). Автоматическая фокусировка во многих ситуациях срабатывает не правильно, и в таком случае помочь может только ручная настройка.

Снимок демонстрирует точку фокусировки, по которой выполнена наводка резкости.

Внимание: ручной режим предоставляет возможность фокусировки только по одной точке.

Некоторые камеры Nikon имеют встроенный дальномер. Он показывает фотографу, куда вращать кольцо фокусировки для получения наводки по определенному объекту. Многие старые объективы, в которых нет автоматической фокусировки, имеют шкалы наводки на резкость.

Фокусировка на Никон

Любая ЦЗК камера от Nikon обладает датчиком точности наводки. Он выглядит как зеленый кружок в нижнем левом углу видоискателя. Когда он загорается, то это означает, что по выбранной точке фокусировки резкость нормальная. Этот индикатор является отличным помощником при работе со старыми объективами, например Nikon 100mm F/2.8 Series E MF

В продвинутых камерах имеется точная настройка фокусировки — Release priority и Focus priority. Она доступна в режиме AF-C.

Чаще всего в режиме AF-C доступны следующие настройки:

1. 
   FPS — частота — для камеры большую важность имеет спуск затвора, чем точность фокусировки. Это получило название Release priority
2. 
   FPS частота + АФ — для камеры приоритетен спуск, но фокусировка тоже учитывается.
3. 
   Фокус — для камеры приоритетнее всего фокусировка.

Эти настройки приоритетов определяют то, как будет действовать камера. Она может сначала сфокусироваться, а потом сделать снимок, или делать снимки, не зависимо от качества фокусировки. Также имеется среднее значение.

Фокусировка на Nikon

Примечание:

Более бюджетные модели Nikon не работают в режиме приоритета спуска (Release priority) в режимах AF-S/AF-C. Они работают в режиме приоритета фокусировки. Такие камеры не могут быстро сделать снимок. Не смотря на то, что кнопка спуска затвора нажата полностью, фотоаппарат не станет фотографировать, пока не будет уверен в том, что наводка на резкость выполнена корректно. Это очень серьезный недостаток, который встречается в любительских камерах Nikon D40, D40x, D3000, D60, D5000, D3100, D3200.

Для борьбы с этим неудобством можно снимать в режиме ручной фокусировки (М). В некоторых объективах имеется режим М/(М/А). Он позволяет при ручной доводке фокуса делать мгновенные снимки.

Примечание 2:

Профессиональные камеры Nikon, снимая в режиме AF-C, работают с приоритетом спуска (Release Priority). Этот режим позволяет делать снимки, нажав полностью на кнопку спуска затвора, не зависимо от того, сфокусировалась камера или нет. В некоторых камерах этот режим встроен по умолчанию.

Live View (живой вид)

В этом режиме фокусировка осуществляется значительно медленнее. Уменьшение скорости фокусировки достигает десятков раз. Режим Live View фокусируется по контрасту. В некоторых камерах имеется два режима фокусировки в Live View. В первом камера фокусируется по контрасту, как в любительских фотоаппаратах. Во втором, во время фокусировки камера отключает режим Live View, фокусируется, делает снимок и снова включает Live View.

Точки и области фокусировки

У каждой камеры имеется различное количество точек и зон фокусировки. За саму фокусировку отвечает модуль, который располагается под зеркалом фотоаппарата. Этот модуль занимается подсчетом фазовых значений и отдает команды на фокусировку. Обычно, модули фокусировки имеют несколько точек, по которым осуществляется расчет фокусировки. К 2012 году у камер Никон встречаются модули с тремя, пятью, одиннадцатью, тридцатью девятью и пятидесяти одной точкой фокусировки. От количества точек зависит удобство использования камеры и точность наводки на резкость.

Работа с точками фокусировки осуществляется в режиме зон фокусировки — AF-area mode.

• 
  Авто (auto-area AF), автоматическая настройка на резкость по ближайшему объекту, попавшему в зону белого прямоугольника. Фокусировка выполняется по всем доступным точкам.
• 
  Динамическая фокусировка (dynamic-area AF). Она работает по одной точке, но настройка учитывает значения ряда стоящих около неё точек.
• 
  По одной точке (Single Point AF). Данный вид фокусировки выполняется только по одной точке.
• 
  Дополнительные: выбор нескольких зон или 3D-tracking. Эти настойки имеются не во всех камерах.

Фокусировка AF-S по одной точке

Совет:

В любительских и продвинутых камерах имеется программируемая кнопка, на которую очень удобно устанавливать переключение режима фокусировки для быстрой настройки. На профессиональных камерах имеется специальный переключатель режимов фокусировки, что упрощает работу, и делает её более быстрой.

Примечание:

Некоторые камеры могут показывать, по каким точкам была выполнена фокусировка. Точки фокусировки отмечаются квадратными маркерами. Такая функция доступна только в профессиональных (D200, D300) и полнокадровых камерах. Этот режим удобен тем, что точки фокусировки масштабированы, поэтому можно легко оценить качество наводки на резкость. В любительских камерах подобную проверку можно выполнить, увеличив снимок в режиме просмотра и прокрутить селектором его до нужной точки. Иногда камера не показывает, по какой точке была выполнена фокусировка. В таком случае можно использовать программу ViewNX. она поставляется вместе с камерой. На дисплее компьютера можно более детально рассмотреть точки фокусировки.

Примечание:

Некоторые камеры Nikon в автоматическом режиме не дают возможность изменять зону и тип фокусировки. Прочие режимы позволяют настраивать всё так, как надо.

Фокус по одной точке в режиме AF-C

Закольцовка точек фокусировки

Эта функция дает возможность двигать точку фокусировки по кругу. К примеру, если выбрана крайняя правая точка, то для её перемещения, нужно нажать селектор в соответствующем направлении. Эта функция дает возможность ускорить переключение точек фокусировки.

Ширина зоны фокусировки

Некоторые камеры, такие как Nikon D200, позволяют расширять зону фокусировки путем уменьшения точек. К примеру, камера с 11 точками фокусировки переключается в режим 7 точек, но зона фокусировки расширяется (создается 7 широких зон). В видоискателе визуально зоны будут выглядеть шире, что иногда может облегчать фокусировку.

Доводка (юстировка) фокусировки

Случается, что камера ошибочно наводится на резкость, фокусируясь за объектом или перед объектом. Это называется back focus и front focus, соответственно. Для исправления этого недостатка в некоторых камерах имеется подстройка. Такая настройка имеется не во всех камерах. Ей обладают Nikon D300, D7000, D300s, D700, D3(s,x), D800(e), D4.

«Темные» объективы и фокусировка

Практически все камеры от Nikon используют без проблем автоматическую фокусировку только с объективами, диафрагма которых не темнее F/5.6. Об этом можно прочитать в инструкции. С более темными объективами автофокусировка может давать сбои. К примеру, Tamron 28-300mm F/3.5-6.3 XR Di VC LD Asph (IF) Macro при съемке с диафрагмой F/6.3 будет работать не корректно. Также влияет на автофокусировку использование телеконвертеров. Они понижают эффективное значения диафрагмы. Всего несколько моделей могут работать с темными объективами до F8.0, например Nikon D4, хотя и он не гарантирует точность при полностью закрытой диафрагме.

Крестообразные и обычные точки фокусировки

Заметной разницы между крестообразными и обычными точками фокусировки нет, но считается, что крестообразные лучше справляются с возложенной на них задачей.

Подсветка фокусировки

В камерах Никон есть специальная лама, которая помогает выполнять фокусировку в условиях плохой освещенности. Лампа просто подсвечивает объекты, тем самым помогая автофокусировке настраивать резкость. Иногда лучший результат можно получить, используя красный прожектор вспышки.

Примечание:

Многие камеры Nikon не включают подсветку фокусировки, если выбран режим наводки на резкость по одной точке и выбрана не центральная точка.

Такие флагманские камеры Nikon, как Dh, D2hs, D2h, D1, D1x, D2x, D2xs, D3s, D4, D3, D3x не оборудованы лампами подсветки вовсе.

Фокусировка по одной точке в режиме AF-S

Для тех, кому не всё понятно?

Если данный материал сложно осознать, просто переключите свою камеру в AF-A и установите отображение прямоугольной зоны фокусировки. Для ежедневного, домашнего использования автоматический режим будет отлично справляться со своими задачами. Кроме того, в профессиональной съемке не всегда оправдано использование точных настроек.

Вывод:

Использование ручных настроек фокусировки помогает быстрее добиться желаемого результата. Для того чтобы разобраться в разнице работы режимов фокусировки, нужно просто попробовать их все и посмотреть, как они работают и на что влияют.

Copyright by TakeFoto.ru

На основе материалов с сайта: radojuva.com.ua

Режимы фокусировки камеры — Уроки и секреты фотографии

Режимы и настройки фокусировки фотоаппарата легко могут ввести в заблуждение новичков. Въедливое изучение инструкции по эксплуатации камеры может быть весьма утомительным. К тому же оно не всегда может дать должный результат с первого раза. С чего же начать освоение режимов фокусировки? Давайте разберем основы и сделаем процесс изучения режимов фокусировки камеры более простым.

Фотография выше иллюстрирует самый важный аспект при принятии решения о режиме фокусировки – осознанный выбор. Я осознанно сфокусировался на ближайшем ко мне глазе модели. Не на ее руке на переднем или заднем плане. И уж точно не на фоне. Я выбрал именно то, что я хотел бы сделать самым резким на фотографии. Не камера приняла это решение, а я. В этом заключается секрет выбора режима фокусировки – осознавать свой выбор.

Отталкиваясь от этого принципа, мы пройдемся по режимам фокусировки, доступным в вашей камере, и посмотрим, какой из них будет лучшим выбором в той или иной ситуации.

Прежде всего, нам нужно будет рассмотреть три взаимосвязанных аспекта:

A) Существующие режимы фокусировки – такие как Покадровый (Single) или Непрерывный (Servo / Continuous).

B) Как вы активируете автофокус (AФ):

• • Нажатием и удержанием кнопки спуска затвора, или

• Нажатием кнопки <AF-ON>. Так называемый Метод фокусировки задней кнопкой.

В данном случае ваш выбор определит, как вы будете использовать Покадровый или Непрерывный режим автофокуса.

С) Выбор области АФ – как будут сгруппированы выбранные вами точки АФ.

В фотографиях с малой глубиной резкости вы должны четко выбирать точку для фокусировки. Ваше решение должно быть осознанным на каждой стадии создания снимка.

Режимы фокусировки

Независимо от того, камеру какого производителя вы используете – Canon, Nikon, Sony, Fuji, Pentax или Olympus – режимы фокусировки можно разделить на три типа:

• • Ручная фокусировка – Всю работу по фокусировке камеры вы делаете самостоятельно.

• • Покадровая фокусировка (Single / One-shot focusing mode / AF-S) – Лучший выбор для съемки статичных объектов: камера фокусируется и блокирует фокус.

• Непрерывная фокусировка (Servo / AI Servo / Continuous focusing mode / AF-C) – Лучший выбор для съемки движущихся объектов – камера непрерывно настраивает фокус.

Выбор между Покадровым и Непрерывным режимом фокусировки становится более удобным при использовании метода Фокусировки задней кнопкой, к которому мы еще вернемся.

Выбор области АФ может изменяться от отдельной точки, до их объединения в области. Варианты такой группировки варьируются в зависимости от марок и моделей камер. Выбор области АФ влияет на то, как быстро автофокус сможет сфокусироваться на конкретной области изображения, выбранной вами.

Ручная фокусировка

По сравнению с различными режимами автофокусировки, ручная фокусировка крайне проста – вы вращаете фокусировочное кольцо до тех пор, пока объект съемки не будет в фокусе. Вот и все.

Ручная фокусировка предпочтительна в нескольких случаях:

• • При видеосъемке, когда вы не можете использовать автофокус. Хотя, сейчас на рынке и появляется все больше моделей, поддерживающих автофокус при записи видео, автофокусировка в них не всегда работает корректно. Так что для видеосъемки ручная фокусировка все еще актуальна.

• Фотосъемка архитектуры, продуктов питания и других статических объектов, при которой вы, скорее всего, будете работать со штативом.

Камеры предлагают различные способы помощи при фокусировке в ручном режиме. Например, вы можете увеличивать изображение на ЖК-дисплее в режиме Live View или воспользоваться функцией focus peaking (функция ярко-контрастного выделения краев сфокусированного объекта). Если вы планируете использовать ручную фокусировку, проверьте, что в этой области вам может предложить ваша камера.

Покадровая фокусировка (Single / One-shot focusing mode / AF-S)

В режиме покадровой фокусировки камера фокусируется и останавливается. Фокус блокируется до тех пор, пока вы удерживаете нажатой кнопку спуска затвора. Если вы решите перефокусироваться, вам нужно будет снова активировать автофокус, нажав кнопку спуска затвора или кнопку AF-ON еще раз.

Этот режим автофокусировки – полная противоположность Непрерывного автофокуса, в котором камера постоянно подстраивает  фокусировку.

Функция подсветки автофокуса (специальной лампой или вспышкой камеры) работает только в покадровом режиме. В режиме непрерывной фокусировки эта функция недоступна. Это может быть крайне важно при съемке в условиях низкой освещенности.

Покадровый режим автофокуса также называют режимом Приортета фокуса, поскольку затвор камеры не сработает, если изображение будет не в фокусе. Однако, это может быть изменено при помощи пользовательских настроек камеры.

Непрерывная фокусировка (Servo / AI Servo / Continuous focusing mode / AF-C)

Этот режим фокусировки идеально подходит для съемки движущихся объектов. Камера отслеживает движение и постоянно корректирует фокус. Большинство современных камер оснащено предикативным автофокусом, позволяющим камере быть более точной при съемке движущихся объектов – он более точно «угадывает» в каком месте будет объект в момент съемки.

У непрерывной фокусировки существует потенциальный побочный эффект. При фокусировке в условиях низкой освещенности или на низкоконтрастных объектах, автофокус камеры может «гулять» туда-сюда, прежде чем сфокусируется. При съемке статичных объектов это может стать проблемой, поскольку затвор может сработать в момент, когда объект будет не совсем в фокусе.

Поэтому для портретной съемки или съемки статичных предметов покадровый режим фокусировки, скорее всего, будет наилучшим выбором, поскольку в нем камера даст лучшие результаты по фокусировке и фиксации фокуса.

Непрерывный режим фокусировки также называют режимом Приоритета срабатывания затвора, поскольку затвор срабатывает в любое время, как только вы нажмете кнопку спуска затвора, независимо от того в фокусе объект или нет (Это можно изменить с помощью пользовательских настроек камеры).

Интеллектуальная фокусировка / AI Focus (Canon) — Автоматический / AF-A(Nikon)

В этом режиме камера использует покадровую фокусировку, если в снимаемой сцене нет движения. Как только движение появляется, камера переключается на непрерывную фокусировку.

Как вы активируете автофокус?

Вы можете заблокировать фокус, используя кнопку спуска затвора или

Вы можете заблокировать / активировать фокус с помощью кнопки AF-ON.

Выбор между этими двумя способами запуска и блокировки автофокуса определит, какой режим фокусировки больше подходит для вашего стиля съемки.

Фокусировка кнопкой спуска затвора

Самый распространенный способ запуска и блокировки автофокуса – нажатие до половины кнопки спуска затвора.

Побочный эффект этого способа заключается в том, что теперь ваш метод фокусировки связан со срабатыванием затвора камеры. Если задуматься, то время, затраченное на то чтобы сделать снимок, на самом деле не связано с фокусировкой. Это отдельные процессы.

Фокусировка задней кнопкой (ФЗК) / Кнопка AF-ON

При помощи кнопки AF-ON вы можете разделить функции фокусировки и съемки кадра. Тем самым освободив кнопку спуска затвора от функции старта и блокировки автофокуса.

Проверьте инструкцию к своей камере, чтобы выяснить, какие пользовательские настройки позволяют переназначить функцию старта и блокировки автофокуса на кнопку AF-ON.

При выборе метода фокусировки задней кнопкой – как правило, с помощью кнопки AF-ON –  изменится способ запуска и блокировки автофокуса. Вместо того чтобы наполовину нажимать кнопку спуска затвора для старта и блокировки автофокуса, вам нужно нажать кнопку AF-ON, а когда камера сфокусируется – отпустить ее, заблокировав тем самым автофокус.

Обычно при ФЗК используется непрерывная фокусировка в сочетании со стартом / блокировкой автофокуса при помощи кнопки AF-ON. Таким образом, вы можете постоянно отслеживать движение, и открыть затвор в нужный момент. Или вы можете снимать портреты (или неподвижные объекты), блокировав автофокус, просто отпустив кнопку AF-ON. Проще говоря, чтобы снять портрет, вы активируете автофокус нажатием кнопки AF-ON, а когда камера сфокусируется, отпустите кнопку AF-ON. Камера не будет перефокусироваться до тех пор, пока вы не активируете автофокус снова.

В некоторых случаях такой метод имеет определенные преимущества.

Например, если вы фотографируете мероприятие, на котором вручаются награды, а награждаемые каждый раз стоят в одном и том же месте, метод ФЗК работает очень хорошо – вам нет необходимости каждый раз перефокусироваться, поскольку камера и объектив сфокусированы в той же точке, что и перед этим. Кроме того, вам не придется постоянно держать палец на кнопке AF-Lock, потому что при ФЗК, фокус блокируется, когда вы отпускаете кнопку AF-ON.

В этом и заключается элегантная простота использования метода ФЗК. Тем не менее, как бы я ни старался, я не смог привыкнуть к этому методу, так что я по-прежнему использую кнопку спуска затвора для блокировки и удерживания автофокуса.

Выбор области АФ

Все камеры позволяют группировать точки автофокуса в области, как альтернативу использования одной точки AФ. Как будут располагаться области автофокусировки, и сколько в них будет входить точек фокусировки – зависит от конкретной модели камеры. Загляните в инструкцию к вашей камере, чтобы уточнить этот момент.

Выбор точки или области зависит от того, какие датчики автофокуса используются в вашей камере: крестообразного типа или нет.

Датчики крестообразного типа способны фокусироваться как на горизонтальных, так и на вертикальных линиях. Обычно лишь несколько датчиков в центре – датчики крестового типа.

Это обстоятельство следует учитывать при выборе точек AФ.

Именно поэтому датчики АФ, лежащие за пределами центральной области, во многих случаях не так уж легко использовать. Конечно, в этом случае отличным вариантом может показаться блокировка автофокуса с последующей перекомпановкой кадра. Но и у этой техники есть недостатки.

Вернемся к идее осознанного выбора:

Если вы фотографируете сцену с движущимися объектами, особенно такую, где объекты двигаются беспорядочно, лучше выбрать область, а не отдельную точку автофокусировки.  Такой выбор также может быть полезным, если вы позволяете камере самостоятельно выбирать точку автофокусировки.

Для съемки портретов предпочтительнее использовать фокусировку по одной точке и самостоятельно выбрать точку, где бы вы хотели сфокусироваться. Обычно это глаза модели, или ее ближайший к вам глаз.

Если бы при съемке фотографии, размещенной в самом начале статьи, я бы выбрал область АФ, а не конкретную точку, то, скорее всего, в фокусе была бы ближайшая к нам рука. Не самый лучший выбор. Так что решение о том, где фокусироваться, должно было остаться за мной.

Блокировка фокуса и перекомпоновка кадра

Если объект съемки находится не в центре, то у вас есть два варианта чтобы сфокусироваться и блокировать фокус:

• • Использовать соответствующие, нецентральные точки автофокусировки (но если они окажутся не крестового типа, вы можете столкнуться с некоторыми проблемами), или

• Сфокусироваться по центральной точке, блокировать фокус и перекомпоновать кадр.

Еще одна ситуация, когда вы можете использовать технику блокировки фокуса и перекомпоновки кадра – когда в сцене присутствует сильное контровое освещение, и камера испытывает затруднения с автоматической фокусировкой. Фотография ниже – типичный пример такого случая:

Эту фотографию я снимал прямо против солнца, и чуть было не ослеп от яркого света и заливающего глаза пота – так что мне пришлось сделать серию снимков, немного перемещаясь в сторону. Все это было проделано для того, чтобы быть уверенным в том, что я получу хотя бы несколько четких снимков.

Я предварительно сфокусировался на паре, затем заблокировал автофокус и перекомпоновал кадр. Глубины резкости на f/7.1 для этой фотографии было достаточно, чтобы исключить любую ошибку фокусировки, вызванную перекомпоновкой кадра.

Так мы подходим к потенциальной проблеме техники блокировки фокуса и перекомпоновки кадра – когда вы перемещаете камеру, изменяя композицию кадра, вы рискуете слишком сильно сместить плоскость фокусировки.

Если ваш объектив имеет идеально ровную плоскость фокусировки, то как только вы сместите камеру даже на незначительное расстояние с целью изменить композицию кадра, дистанция фокусировки, конечно, останется тем же самым, но плоскость фокусировки сместится вслед за камерой.

Так что, если вы изменили композицию так, что ваш объект теперь находится не в центре кадра, плоскость фокусировки может оказаться чуть позади него. В результате вы получите фотографию, которая выглядит немного размытой (это может выглядеть как результат бэк-фокуса объектива, но причина здесь совершенно иная).

Смещение плоскости фокусировки при использовании метода блокировки фокуса и перекомпоновки кадра не представляет серьезной проблемы, например, при съемке на телеобъектив портрета крупным планом. В этом случае перемещение камеры в сторону от глаз модели для изменения композиции будет незначительно и едва повлияет на плоскость фокусировки, и ГРИП, скорее всего, с легкостью покроет любые незначительные огрехи фокусировки.

Но на открытой диафрагме при использовании широкоугольного объектива это становится потенциально серьезной проблемой: когда вы поворачиваете корпус для изменения композиции, расстояние фокусировки не может оставаться правильным. Это напрямую зависит от того, насколько вы перемещаете камеру, какая у вас есть ГРИП, а также от кривизны фокальной плоскости вашего объектива.

Принимая во внимание это обстоятельство, отличной идеей будет чересчур не увлекаться техникой блокировки фокуса и перекомпоновки кадра.

Если вы уверены, что ваши нецентральные точки АФ достаточно точны – лучше используйте соответствующую точку  автофокусировки, вместо перекомпоновки кадра.

Автор: Нил ван Никерк / Перевод: Алексей Маслов

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!

Поделиться новостью в соцсетях

Об авторе: Алексей Маслов

Для меня фотография — страсть всей моей жизни. Я всегда в поиске самых интересных тем, новостей и направлений в фотографии, и стремлюсь поделиться ими с вами, наши читатели. Буду рад видеть вас в моём Instagram:
@spp_alex_spp

« Предыдущая запись

Следующая запись »

Как работает Focus | B&H Explora

До того, как появился автофокус, был фокус. Камера представляет собой светонепроницаемую коробку, которая используется для воздействия света на светочувствительную поверхность (пленку или цифровой датчик). Чтобы сфокусировать свет на поверхности, большинство камер (и ваши собственные глаза) используют линзы для направления света. Почему я сказал: «Большинство?» Что ж, существует множество типов камер, которые не полагаются на линзы для фокусировки света. «Камера-обскура» представляет собой коробку с крошечным отверстием на одном конце и светочувствительной поверхностью на другом.Свет проходит через крошечное отверстие и проецируется на заднюю стенку коробки. Поиск в Интернете или в вашей местной библиотеке покажет, что ученые и инженеры в настоящее время работают над созданием безобъективных камер, которые никогда не выходят из фокуса и позволяют избежать нежелательных характеристик, которые придает свету, когда он проходит через стеклянные или пластиковые линзы. Однако в настоящее время почти все мы пользуемся камерами, которые фокусируют свет через объектив.

Фокус

Линза — это оптическое устройство, состоящее из изогнутого материала, позволяющего свету проходить через него.В зависимости от конструкции объектив камеры, встроенный в камеру или прикрепленный и сменный, состоит из одного или нескольких элементов, которые и расходятся, и собирают свет, чтобы фокусировать его на светочувствительной поверхности и повторно собирать свет, отражающийся от сцены, которая имеет прошел через оптику, в результате получилось изображение. На веб-сайте B&H Photo вы можете увидеть спецификации объектива, в которых упоминаются «элементы» и «группы». Каждый отдельный кусок стекла является элементом, и один или несколько элементов разделены на группы внутри камеры.

Почему нам нужно отклонять свет, чтобы создать изображение? Что ж, нам вообще не нужно отклонять свет. Проблема в том, что пленка, сенсор или задняя стенка вашего глазного яблока обычно намного меньше, чем изображение, которое мы пытаемся захватить. Следовательно, нам нужно отклонить свет, чтобы уменьшить размер изображения. Как еще вы могли бы поместить целую гору или здание на датчик камеры, не искажая свет?

Линза не только отклоняет свет, но и замедляет его.Скорость света меняется, когда он проходит через полупрозрачные материалы. Итак, свет изгибается и замедляется при входе и выходе из линзы (в зависимости от конструкции линзы). Задача объектива камеры — направлять этот свет на пленку или датчик.

Прежде чем мы будем слишком сумасшедшими, позвольте мне сделать заявление об отказе от ответственности, в котором говорится, что есть много вещей, которые можно узнать о поведении света и физике линз. Я никогда не буду притворяться, что у меня есть нечто большее, чем обычное понимание темы, и мои оценки по физике в колледже указывают на то, что вы, возможно, захотите забыть то, что вы только что прочитали и собираетесь прочитать, но для целей этой статьи я собираюсь постарайтесь, чтобы это было простым и ясным, чтобы мы могли добраться до предмета обсуждения — сфокусироваться.Если вы хотите копнуть глубже, во что бы то ни стало, не откажите себе в удовольствии. Оптика и свет супер крутые и завораживающие, но мне нужно, чтобы это было актуально для фотографа. Знание докторской степени по этой теме никоим образом не гарантирует, что вы станете лучшим фотографом.

Любой, кто использовал увеличительное стекло, чтобы прожечь дыры в бумаге или листьях, может подтвердить, что существует прямая корреляция между конвергенцией света и расстоянием от объекта, на который вы пытаетесь спроецировать этот свет.Когда вы пытаетесь сфокусировать солнечный свет в крошечное пятно, чтобы зажечь пламя с помощью линзы, вы фокусируете свет от одного источника света. Камера, как и ваш глаз, фокусирует свет не только от потенциально многих источников света, но и от бесконечного количества световых лучей, которые отражаются от объектов в сцене. Перемещение объектива ближе или дальше от датчика или пленки — это то, как камера и объектив работают, направляя свет для четкого воссоздания изображения.

Если бы вы не могли настроить фокус камеры и объектива, вам пришлось бы физически приблизиться или дальше от объекта — точно так же, как вы это делали с увеличительным стеклом и солнцем.К счастью для нас, большинство камер движутся за нас.

Давайте еще раз обратимся к теории, чтобы закрепить эту информацию. Вы категорически против селфи и делаете портрет друга, чтобы ему не приходилось делать снимок самостоятельно. А теперь давайте внимательно рассмотрим нашу тему. Действительно внимательно… кончик ресницы. Кончик ресниц отражает свет от источника света (солнце, стробоскоп, лампочка и т. Д.) Во всех направлениях, а не только обратно в камеру. Отраженный свет от этой ресницы попадает в объектив камеры под разными углами, потому что он отражается под почти бесконечным числом углов.Задача объектива — собирать эти световые лучи и заставлять их сходиться на пленке или датчике в одной точке, чтобы мы могли воспроизвести кончик этой ресницы на нашей фотографии точно так же, как он кажется нашему глазу. Если этот свет сходится в точке перед датчиком, этот кончик ресниц будет казаться размытым, поскольку свет будет сходиться в точку, а затем продолжит свой веселый путь, расходясь от точки. Точно так же, если этот свет пытается сойтись в точке за пределами пленки или датчика, свет, падающий на плоскость, еще не попадет в одну точку, и мы получим тот же эффект.

Что это за эффект? Создается расфокусированное изображение. Кончик этой ресницы воспроизводится как нечеткий набор отраженного света, который будет напоминать размытый кончик ресницы. Теперь представьте себе это бесконечное количество раз из каждой точки света или отражения в сцене. Размыто!

Если вас не зовут Хироши Сугимото, вы, вероятно, не захотите создавать расфокусированные изображения. Или, если вы это сделаете, вы захотите контролировать, насколько ваши изображения не в фокусе. Чтобы ваше изображение было резким или чтобы вы могли намеренно не фокусироваться, камера и объектив работают вместе, чтобы изменить расстояние объектива до датчика или пленки, чтобы контролировать, где сходится захваченный свет.Когда свет сходится точно в плоскости пленки или сенсора, изображение оказывается в фокусе.

Итак, на камере с объективом, который имеет вращающееся механическое кольцо фокусировки, поворачивая это кольцо, вы физически перемещаете фокусирующую линзу или группу фокусировки линзы, чтобы вручную изменять расстояние между линзой и датчиком и позволять контролировать где в камере сходится этот свет.

Автофокус

Теперь, когда у нас есть базовое понимание того, как работает объектив для фокусировки света на датчике или пленке, мы можем поговорить о магии автофокусировки.По мере развития технологий компании-производители камер выяснили, как моторизовать корпус камеры и линзы, чтобы перемещать элементы фокусировки или группу фокусировки к сенсору или пленке или от них. Подавляющее большинство современных фотоаппаратов не имеют двигателей автофокусировки внутри корпуса камеры, а полагаются на крошечные двигатели, встроенные в линзы, которыми управляет сама камера.

Не совсем ракетостроение, правда? Но как камера узнает, что объект в фокусе? Когда мы фокусируем объектив вручную, мы смотрим в видоискатель или на ЖК-экран и проверяем глазами, выглядит ли объект резким.Многие видоискатели во времена кино имели полезные микропризмы с разделенным экраном в центре, которые помогали при ручной фокусировке. Камера с автофокусом должна вычислять фокус электронным способом, когда объектив движется к сенсору или пленке и от них. И, к счастью для нас, особенно если у вас нет идеального зрения, теперь он может делать это очень быстро и точно.

Активный против пассивного

В наши дни вы не так часто увидите системы активной автофокусировки, но позвольте нам отдать должное этой технологии.Системы активной автофокусировки были на заре технологии автофокусировки и полагались на камеру, передающую ультразвуковой или инфракрасный сигнал на объект. Объект будет отражать звук или свет обратно на датчик фокусировки камеры, и, рассчитав время, необходимое для получения отраженного сигнала, в зависимости от скорости звука или скорости света, камера узнает, как далеко находится объект. На самом деле это звучит довольно круто и высокотехнологично, не так ли? Это, по сути, гидролокатор и радар в фотоаппарате. Эхолот и радар классные.То же самое и с активным автофокусом.

Прежде чем вы будете в восторге от новаторских технологий в вашей камере, если у вас есть так называемая вспомогательная лампа автофокуса, ее использование не является системой активной автофокусировки — она ​​просто увеличивает освещение в темной сцене, чтобы помочь съемке. пассивная система.

Passive AF — выбор подавляющего большинства современных фотоаппаратов. В мире пассивной автофокусировки у нас есть две разные системы: определение фазы и определение контраста. Мы завершим эту интригующую статью описанием работы каждой системы, опять же, сохраняя ее относительно простой.

Обнаружение фазы

Обнаружение фазы — это система, наиболее часто встречающаяся в современных цифровых зеркальных камерах. Как вы знаете, свет попадает в объектив зеркальной камеры и попадает в зеркало, расположенное под углом перед датчиком или пленкой. Этот свет отражается вверх в призму, а затем в видоискатель на задней панели камеры. Однако вы могли не знать, что очень небольшое количество света проходит через это зеркало, попадает в другое зеркало и отражается вниз к нижней части камеры, где находится датчик автофокусировки.

Датчик автофокусировки содержит два или более датчика изображения с микролинзами над ними. Эти крошечные сенсоры создают точки автофокусировки камеры. Первые камеры с пассивной автофокусировкой имели одну центральную точку фокусировки. Сегодняшние технологии дают нам камеры с десятками выбираемых точек фокусировки.

Итак, как работает этот датчик автофокуса? Проще говоря, определение фазы работает путем деления входящего света на пары изображений перед их сравнением. Свет разделяется, проходя через прозрачную часть главного зеркала, где эта область действует как светоделитель.Два отдельных изображения направляются вниз к вышеупомянутому датчику автофокусировки, где два изображения сравниваются и оценивается их взаимное расположение. Компьютер внутри камеры оценивает сигнал от датчика автофокусировки и дает команду объективу настроить фокусирующие элементы внутри объектива до тех пор, пока два изображения не станут идентичными. Когда два изображения совпадают, изображение оказывается в фокусе.

Ранние датчики просто оценивали вертикальные детали изображения. Это имело свои ограничения, поскольку система изо всех сил пыталась сосредоточиться на простых сценах с большим количеством горизонтальных компонентов.Я помню, как повернул свою старую зеркальную камеру боком, чтобы обмануть датчик автофокусировки! Теперь многие датчики, называемые точками крестового типа, одновременно считывают информацию как по горизонтали, так и по вертикали. Аааа, технологии!

Обнаружение контраста

Обнаружение контраста — это система, обычно используемая в беззеркальных камерах, камерах с функцией наводки и съемке, зеркальных фотокамерах в режиме live view и камерах смартфонов; практически любая камера без зеркала в использовании.

Как вы могли заметить, системы определения фазы сложны и состоят из множества компонентов.Обнаружение контраста намного проще, и для фокусировки используется свет, падающий на основной датчик. Это дает обнаружение контраста одно преимущество перед определением фазы: количество точек автофокусировки. При обнаружении фазы количество точек зависит от конструкции зеркала и количества датчиков автофокусировки под ним. Благодаря определению контраста камера может иметь практически неограниченное количество точек фокусировки. Некоторые современные камеры имеют сенсорные экраны, на которых камера фокусируется на любой точке изображения, которую вы указали, одним касанием пальца.

Как это работает? Что ж, камера дает команду фокусному элементу объектива перемещаться, пока он считывает любое уменьшение интенсивности света на пикселе или группе пикселей. Максимальная интенсивность указывает на область наиболее резкого фокуса. Хотя простота является преимуществом этой системы, недостатком является то, что камера должна постоянно оценивать изображения, чтобы достичь фокусировки. Когда свет попадает на датчик в первый раз, камера не знает, показывает ли свет максимальную интенсивность или нет, пока он не изменит положение объектива, чтобы изменить эту интенсивность.Это своего рода эквивалент измерения чего-либо на весах без знания веса. Вы можете поставить противовес на противоположный конец весов и обнаружить, что он в самый раз, слишком тяжелый или слишком легкий. Камера получает исходное изображение, которое может быть в фокусе, но для проверки она должна начать перемещать объектив, чтобы увидеть, становится ли изображение более резким или более размытым.

Это называется «охотой». Те, у кого есть старые фотоаппараты типа «наведи и снимай», могут вспомнить, не с такой любовью, ожидание, пока объектив найдет фокус, пока действие в сцене проходит мимо вас.К счастью, технология автофокусировки с определением контраста постоянно совершенствуется, и современные беззеркальные камеры и наведи-и-снимки обладают способностью фокусироваться очень быстро.

В фокусе

Итак, теперь вы знаете, как работает фокусировка внутри вашей камеры. Или, по крайней мере, я надеюсь, что да.

В следующем сегменте я расскажу о различных режимах автофокусировки и о том, как их лучше всего использовать для получения желаемых фотографических результатов. Спасибо за прочтение!

Камера моего смартфона не фокусируется.Быстрое исправление. — Фотография на смартфон

Это очень раздражает, поверьте, я знаю, когда камера на вашем смартфоне работает некорректно. Одна из вещей, с которыми я столкнулся во время мобильной фотографии, — это то, что камера не фокусируется. Поэтому мне пришлось провести небольшое исследование и найти ответ. Мне нравится делиться с вами общими решениями, чтобы вам не приходилось копаться в разных статьях в Интернете.

Когда камера на вашем телефоне не фокусируется должным образом или не фокусируется вообще, вам следует:

1. тщательно очистить объектив
2. перезагрузить телефон
3. очистить кэш приложения камеры
4. обновить приложение камеры
5. коснуться задней панели телефона
6. сканировать на вирусы
7. загрузить стороннее приложение камеры
8. сбросить до заводских настроек

Звучит просто, не правда ли т это? Чтобы все было понятно, продолжайте читать, мы проведем вас через каждый шаг.

Не отчаивайтесь, когда ваша камера не фокусируется

Есть много вещей, которые вы можете сделать, когда у вас нет четких изображений. Даже когда ваша мобильная камера совсем не фокусируется, данные решения решат большинство проблем. Большинство действий занимает всего несколько минут. Начать стоит с проверки линзы. Посмотрите, не загрязнено ли стекло или нет ли царапин. Чистый? Попробуйте перезагрузить телефон. Если это не сработает, вы можете сосредоточиться на программном обеспечении и потенциальных вирусах. Решением может стать даже стороннее приложение для камеры.

1. Тщательно очистите линзы

Смартфоны проводят много времени в кармане, сумке или на журнальном столике. На линзу легко попасть грязь, песок или жир. Регулярно протирайте камеру, в том числе и стекло. Очищать линзы можно салфеткой из микрофибры или ватным тампоном с небольшим (!) Дистиллированной водой. Если сложить ткань треугольником, вы сможете лучше дотянуться до краев линзы.

Некоторые телефоны, особенно те, у которых поблизости находится датчик отпечатков пальцев, будут предупреждать вас о необходимости чистки линзы камеры.

2. Перезагрузите телефон

Во время использования телефона выполняется множество различных процессов. Что-то может вызвать заминку. Практически при каждой проблеме с программным обеспечением телефона рекомендуется перезагрузить устройство. Все отключается и перезапускается. Это могло просто помочь. Попробуйте.

3. Очистите кеш приложения камеры

По мере использования приложений они сохраняют файлы, к которым можно обратиться или использовать позже. Телефон хранит эти файлы в кеше соответствующего приложения.Когда приложение камеры не работает должным образом, это может иметь какое-то отношение к кешу.

Вы можете удалить кеш , перейдя в настройки — приложения — приложение камеры . Щелкните приложение камеры, которое вы используете, перейдите в кеш и нажмите «Очистить кеш». На каждом телефоне это может быть немного по-разному, но вы понимаете.

4. Обновите приложение камеры

Приложения постоянно улучшаются. Очень важно поддерживать их в актуальном состоянии . Если у вас проблема с камерой.Перейдите в магазин Google Play, если у вас телефон Android, или в Apple App Store, если вы используете iPhone. Найдите «свои игры и приложения» или что-то подобное и нажмите «обновить», если приложению требуется обновление . Разработчики приложений будут постоянно решать возможные проблемы с программным обеспечением.

5. Постучите по телефону пальцами или ладонью

Итак, если первые четыре шага не дали желаемого результата, попробуйте сильно постучать по задней панели телефона . Это звучит немного странно и, возможно, нелогично для физических упражнений с вашим мобильным телефоном, но это может просто сработать.В некоторых случаях это помогает камере вернуться в фокус . Камеры могут изменять фокус, регулируя расстояние между объективом и датчиком. Некоторые крошечные кусочки работают внутри вашего смартфона, чтобы убедиться, что этот процесс работает. Если постучать по задней части устройства, они могут снова оказаться в нужном месте.

6. Поиск вирусов

Я знаю, что вы не хотите это слышать. Но проблема с камерой может быть вызвана вирусом. Они могут замедлить работу приложения или полностью закрыть его.Загрузите или откройте антивирусное приложение из надежного магазина приложений и просканируйте свой телефон. У всех крупных антивирусных игроков на рынке есть приложение. Поэтому ищите AVG Antivirus , McAfee , Safe Security или Norton ; они сделают свою работу.

7. Загрузите стороннее приложение камеры

Если номер 6 тоже не работает, установите стороннее приложение камеры , такое как Adobe Lightroom, VSCO Photo & Video Editor, Open Camera или любое другое приложение с хорошей оценкой. в вашем магазине приложений.Вы можете проверить, действительно ли проблема в приложении камеры. Когда стороннее приложение действительно работает, вы можете быть счастливы. Вы можете начать снимать потрясающие изображения. Стороннее приложение может быть даже лучшим решением. Вы можете снимать в RAW, использовать ручной режим и другие настройки DSLR.

8. Сброс к заводским настройкам

Так что пока ничего не решило проблему! Сейчас все становится серьезно. Возможно, стоит сбросить настройки телефона до заводских. Но, пожалуйста, убедитесь, что вы сделали резервную копию ваших файлов (включая контакты), прежде чем продолжить этот шаг.

Действия по сбросу настроек телефона различаются для всех производителей. Должно получиться примерно так:

Настройки> Резервное копирование и сброс> Сброс заводских данных

Пришло время для экспертного заключения

Если все не удалось, нам очень жаль, но пришло время проконсультироваться с экспертом . Мы дали все советы, которые вы можете выполнять безопасно, не повредив свой телефон. Это может быть аппаратная проблема.

У вас все еще может быть право на гарантию .Свяжитесь с продавцом или производителем и узнайте, что они могут для вас сделать. В противном случае обратитесь в сервисный центр и замените объектив камеры. Обычно они делают это по разумной цене.

Почему камера смартфона теряет фокус

Если вы не знаете, что случилось с вашим телефоном и почему камера больше не фокусируется, вот несколько распространенных проблем.

1. Повреждение водой: вы ходили плавать со своим телефоном, когда он был неправильно закрыт. Или, что еще хуже, он не является водонепроницаемым.Хорошо, это могло быть просто очень серьезное бедствие. Только небольшая капля воды может сломать ваш телефон. Подробнее о водонепроницаемых смартфонах читайте здесь.
2. Физические повреждения: Ваш телефон выпал из кармана, когда вы убирались в доме. Такое случается со многими из нас. Некоторые части телефона могут сломаться или столкнуться и перестать работать должным образом.
3. Проблемы с программным обеспечением: Многое может случиться со всеми типами приложений. Мы рекомендуем загружать приложения только из утвержденных магазинов приложений, таких как Play Store с Android и App Store от Apple.Регулярно обновляйте свои приложения, чтобы иметь самую последнюю версию приложения камеры.

Предотвращение проблем с камерой смартфона

1. Используйте чехол или защитное стекло , чтобы избежать физических повреждений. Их по доступным ценам можно найти во многих интернет-магазинах.
2. Будьте осторожны с общедоступным Wi-Fi . Нежелательные файлы могут проникнуть в ваш телефон. Такую же осторожность следует проявлять при подключении по Bluetooth.
3. Держите телефон сухим .В этом может помочь случай. Не приносите телефон в влажные помещения или бассейны. Убедитесь, что ваши карманы на дождевике водонепроницаемы.
4. Загрузите антивирусное приложение и регулярно проверяйте свой телефон. Он защищает от нежелательных вирусов.
5. Часто очищайте линзы . Он сохранит стекло прозрачным и предотвратит появление царапин от грязи и песка.

Вот несколько решений, которые помогут устранить наиболее распространенные проблемы с камерой вашего телефона. Будьте осторожны и точны, пользуясь нашими советами. Мы не несем ответственности за любой ущерб, нанесенный вашему телефону. Если есть сомнения, проконсультируйтесь со специалистом.

[Проблема с iPhone 12 Pro Max] Проблемы с фокусировкой камеры iPhone 12 Pro с близкого расстояния, временное решение внутри

Новые обновления добавляются в конце этой истории …….

Исходный материал (опубликован 31 октября 2020 г.):

Несколько пользователей iPhone 12 Pro заходили на форумы, жалуясь, что фокус камеры устройства не работает должным образом на объектах с очень близкого расстояния.

Теперь серия Apple iPhone 12 была выпущена 23 октября, и она имеет ряд интересных новых функций. Одним из них является сканер TOF 3D LiDAR, который помогает программному обеспечению камеры лучше понимать сцены.

Может ли новый сенсор быть виновником проблем с автофокусировкой iPhone 12 Pro? Мы исследуем проблему.

Источник

Крупный план автофокус в помещении сломан. Я убежден, что это можно исправить с помощью программного обеспечения. Если бы они тоже могли починить видео шары, это было бы супер.Я не говорю, что Apple обречена. Просто подтверждаю, что есть ошибка с автофокусом при слабом освещении крупным планом.
Источник

Фотограф здесь на iPhone 12 pro. Да, я могу подтвердить, что есть программная ошибка с автофокусом и обычным объективом, ошибка связана с блокировкой автофокуса, камера начинает получать фокус, но когда вы приближаетесь, она пытается переключиться на другой объектив или лидар, чтобы получить фокус, и это не удается, но вместо того, чтобы вернуться к старой точке фокусировки, он становится размытым.
Источник

Судя по комментариям на форуме, похоже, проблема довольно распространенная.IPhone изо всех сил пытается сфокусироваться на объектах крупным планом, и нажатие на экран для принудительной ручной фокусировки тоже не работает.

Также примечательно то, что проблема возникает только в условиях внутреннего освещения. Пользователи говорят, что автофокус неплохо работает при наружном освещении.

Определенно похоже на снимки при слабом освещении. Я находился менее чем в 2 дюймах от цветка на этом снимке… никаких проблем с фокусировкой. Попытка сделать снимок внутри на том же расстоянии, объект на переднем плане размытый, а задний план кристально чистый.
Источник

Кроме того, проблема присутствует только в версии Pro iPhone 12.

Источник

На изображении выше iPhone 12 Pro, который находится вверху, дает чрезвычайно размытое изображение. С другой стороны, iPhone 12 находится внизу, и он работает так, как задумано.

Учитывая тот факт, что iPhone 12 и 12 Pro используют точно такую ​​же настройку камеры, за исключением сканера LiDAR на Pro, вполне вероятно, что виноват сканер.

Единственный известный способ решения проблемы — использовать приложение ProCam, которое можно загрузить отсюда. Приложение предлагает множество дополнительных функций, которых нет в приложении камеры по умолчанию.

Вы можете использовать приложение, чтобы вручную сфокусироваться и сделать снимок любого объекта крупным планом.

iPhone 12 Pro с близкого расстояния образец

Таким образом, также можно сделать вывод, что iPhone 12 Pro не имеет большего минимального расстояния фокусировки. Скорее проблема ограничивается только автофокусом.

Если бы причиной проблемы было большее минимальное фокусное расстояние, то ProCam не помогла бы вообще.

Эта проблема, похоже, не затрагивает все устройства iPhone 12 Pro, поскольку несколько пользователей отметили, что они не сталкиваются с какой-либо проблемой как таковой.

Служба поддержки Apple сообщила, что это может быть проблема с программным обеспечением. Я сказал, что у меня есть и iOS 14.1, и 14.2, они ответили, что «бета — это сложно», и это можно исправить в более поздних версиях. Служба поддержки предложила мне несколько вариантов: дождаться обновлений или пойти в магазин и проверить телефон.
Источник

В версии для iOS проблема могла быть исправлена ​​в iOS 14.2 Release Candidate, как сообщил следующий пользователь:

iOS 12.2 RC исправляет эту проблему. У меня была проблема на 12.1, а ее больше нет.
В то время как на 12.1 вы могли видеть отсутствие фокуса, 12.2 многократно фокусируется (на всех объективах).
Для очень близких снимков телеобъектив лучше, чем обычный объектив.
Источник

Следовательно, вы также можете попытать счастья, установив последнюю бета-версию iOS.

Вы также можете посмотреть демонстрационное видео, размещенное здесь, на всякий случай, если вы хотите сравнить свою ситуацию с другими, сталкивающимися с той же проблемой.

Apple iPhone 12 Pro

Также стоит отметить, что несколько пользователей сообщили, что проблемы с автофокусировкой не ограничиваются только объектами с близкого расстояния, при этом в нескольких комментариях говорится, что автофокус в целом менее эффективен по сравнению со старыми моделями, такими как iPhone 11.

У меня такая же проблема.Думал, что это я… но камера ищет фокусировку намного тяжелее, чем мой 11Pro. Неутешительно. Мой тоже прибыл в пятницу, и поэтому я подумал, что уделю ему выходные, чтобы узнать, была ли это повсеместная проблема или просто мой телефон.
Источник

Имейте в виду, что iPhone был выпущен всего неделю назад. Следовательно, вполне возможно, что программное обеспечение не совсем так.

Однако, учитывая послужной список Apple, когда дело доходит до исправления ошибок, эта проблема должна исчезнуть в кратчайшие сроки.

Кроме того, о подобной проблеме сообщили пользователи Samsung Galaxy Note 20 Ultra и S20 Ultra, поэтому ваше устройство — не единственное, у которого возникают такие проблемы.

При этом дайте нам знать в комментариях ниже, если у вас есть какие-либо другие способы решения проблем с фокусировкой на близком расстоянии в iPhone 12 Pro.

Обновление 1 (9 декабря)

17:35 (IST): Пользователи iPhone 12 Pro Max также сталкиваются с аналогичными проблемами фокусировки камеры на близком расстоянии. Однако некоторые также сообщают, что у них возникают проблемы с мерцанием во время записи видео, а у некоторых также появляются горизонтальные линии.

Мы опубликовали снимок экрана с проблемой ниже:

(Источник)

В настоящее время эти проблемы не слишком распространены, поэтому не стоит беспокоиться о покупке iPhone 12 Pro Max, если вы имели это в виду.

PiunikaWeb начинался как веб-сайт, посвященный исключительно техническим расследованиям, с упором на «сенсационные» или «эксклюзивные» новости. В кратчайшие сроки наши истории были подхвачены такими изданиями, как Forbes, Foxnews, Gizmodo, TechCrunch, Engadget, The Verge, Macrumors и многими другими.Хотите узнать больше о нас? Иди сюда.

Как сфокусировать камеру для астрофотографии

Как сфокусировать камеру для астрофотографии

Независимо от того, используете ли вы объектив камеры или телескоп, научиться фокусировать камеру для астрофотографического изображения — одно из первых серьезных препятствий, которые нужно преодолеть при вступлении в это хобби.

В этой статье я расскажу о методах фокусировки телескопов и объективов для астрофотографии, а также о настройках камеры, которые упрощают весь процесс.

В астрофотографии увеличение и масштаб вашего изображения будут широко варьироваться в зависимости от используемого оптического инструмента. Иногда вам нужно запечатлеть огромную область ночного неба, например, ядро ​​Млечного Пути. В других случаях мы сосредотачиваемся на небольших туманностях и галактиках, чтобы рассмотреть их поближе.

Независимо от фокусного расстояния объектива камеры или телескопа, для получения четкого изображения ваш фокус должен быть точным. Точная фокусировка на объекте съемки важна во всех областях астрофотографии, от изображений Луны и планет до широкоугольных фотографий Млечного Пути.

В зависимости от используемой оптики и камеры этот опыт может стать сложной задачей. Объективы с светосильной оптикой (F / 2 или ниже), как правило, являются наиболее сложными для фокусировки, поскольку они могут быть очень требовательными с точки зрения достижения критической фокусировки.

Есть определенные ситуации, когда вы не хотите фокусироваться на ночном небе, но это творческие снимки, которые можно изучить позже. Научиться правильно фокусировать камеру для астрофотографии — важный этап хобби.

Связано: 7 основных советов по астрофотографии и настройки камеры

Использование объектива камеры

Если вы используете объектив камеры, он должен быть в режиме ручной фокусировки (MF), так как звезды слишком тусклые и слишком маленькие, чтобы камера могла использовать автофокусировку. Автофокусировка объектива или телескопа для астрофотографии возможна, но требует дополнительного оборудования и программного обеспечения (подробнее об этом ниже).

Потратьте время на то, чтобы сфокусировать объектив камеры, жизненно важно, так как расфокусированный снимок невозможно исправить.Шум камеры и небольшой след звезды можно до некоторой степени скорректировать и скрыть, несфокусированный снимок не может . В ночной фотографии есть что-то, что заставляет людей спешить с настройкой (часто для того, чтобы максимально использовать время под чистым небом), но поспешная настройка часто приводит к разочарованию.

Чтобы сфокусировать объектив камеры, найдите самую яркую звезду, которую вы можете найти в ночном небе (или луну / яркую планету). Включите режим просмотра в реальном времени на вашей камере, который, по сути, превращает экран дисплея в живое видео того, что видит ваш датчик.

Луна, планеты и яркие звезды полезны при фокусировке камеры.

С помощью видоискателя можно получить полезную грубую фокусировку вашей зеркальной или беззеркальной камеры, но вы определенно захотите выполнить точную настройку, используя большой ЖК-экран камеры.

При правильных настройках камеры вы должны увидеть хотя бы одну яркую звезду на ЖК-экране камеры.

Можно также использовать искусственный источник света, например дальний уличный фонарь, но лучше всего использовать настоящую звезду.Важно помнить, что настройки, которые вы используете для фокусировки объектива, отличаются от тех, которые вы используете для реального изображения.

Настройки камеры для фокусировки объектива:

• Режим: Ручной или ламповый
• Режим объектива: Ручная фокусировка
• Диафрагма: F / 4 или ниже (минимальная)
• Баланс белого: Дневной свет или Авто
• Выдержка: 30 секунд или выдержка
• ISO: 1600 или выше (чем выше, тем больше звездочек)

Причина, по которой вы захотите использовать эти завышенные настройки, заключается в том, чтобы позволить как можно большему количеству света достигать сенсора.Некоторые из самых ярких звезд в северном полушарии, которые помогут вам сосредоточиться, — это Сириус, Вега, Денеб, Альтаир, Арктур. Все эти звезды достаточно яркие, чтобы их можно было увидеть на дисплее в режиме реального времени, чтобы помочь вам сфокусировать объектив или телескоп.

Если вы уверены, что объектив вашей камеры направлен на яркую звезду, но по-прежнему видите полностью черный экран, убедитесь, что отсутствуют следующие сценарии:

• Крышка объектива все еще на вашем объективе (снимите ее)
• Вы не используете завышенные настройки камеры для максимального освещения (отрегулируйте ISO, экспозицию и диафрагму)
• Объектив так не в фокусе (вставляйте и снимайте фокусировку и ищите звезду)

После фокусировки легко забыть вернуть объектив к настройкам «съемки».Даже если у вас все настройки правильные, но вы случайно установили диафрагму на F / 22, вы не увидите ни одной звезды.

Объектив, показанный ниже (Rokinon 135mm F / 2), использует ручное «щелкающее» кольцо диафрагмы для регулировки диафрагмы. Использование этого объектива, «широко открытого» при F / 2, очень упрощает фокусировку, поскольку в режиме просмотра в реальном времени собирается много света. Однако этот объектив лучше работает с менее агрессивной диафрагмой (F / 3,2), поэтому вы должны не забыть изменить настройку диафрагмы после фокусировки объектива.

Как только вы увидите звезду на экране камеры, увеличьте ее с 5-кратным увеличением, а затем с 10-кратным увеличением. Цифровой зум увеличивает изображение на экране вашего дисплея, объектив не изменил увеличение. В режиме 10-кратного увеличения медленно регулируйте фокусировку на объективе, пока звезда не превратится в маленькую точку света.

Вам придется много раз перемещаться взад и вперед, в фокусе и вне фокуса, прежде чем вы найдете точку, в которой точка является самой маленькой и острой.

Вы можете сделать пробную экспозицию и сравнить свои результаты, чтобы убедиться, что звезды на изображении как можно меньше. Теперь сложнее всего сохранить этот фокус, когда вы перемещаете объектив камеры или телескоп на объект.

Возможно, вам повезет и вы выберете объект с яркой звездой в поле, как это было на этой фотографии туманности Калифорния. Видите звезду справа от NGC 1499? Это Atik, и он был достаточно ярким, чтобы его можно было увидеть на дисплее моего Canon 60Da в режиме реального времени.

Туманность Калифорния в Персее. Камера DLSR и объектив Rokinon 135mm F / 2.

Если вы используете телескоп на держателе слежения, ваш фокус, скорее всего, не сдвинется с места, когда вы приблизитесь к цели. Однако, если вы используете объектив камеры, очень легко вывести винтовой фокусер из положения при перемещении камеры.

Не хватайтесь за тубус объектива при установке камеры (может быть эффективна лента). Если вы слегка измените фокус по ошибке, он обычно не за горами, и его можно точно настроить с помощью нескольких пробных снимков вашего объекта.

Использование телескопа

Когда дело доходит до астрофотографии, телескопы часто легче сфокусировать, чем объективы фотоаппаратов. Это просто потому, что у телескопов обычно есть точные и надежные фокусеры, которые фиксируются на месте. С другой стороны, объектив камеры, предназначенный для дневной фотографии, должен был быстро перемещаться для точной фокусировки на движущихся объектах.

Чтобы сфокусировать телескоп с прикрепленной камерой, вам просто нужно повернуть ручку фокусировщика, пока ваш объект не окажется в поле зрения.Большинство телескопов, используемых любителями для астрофотографии (вот те, которые я рекомендую), будут иметь двухскоростные фокусеры 10-1 и возможность фиксировать фокусер на месте.

возможность заблокировать фокусер на месте очень ценно. Когда телескоп направлен под определенным углом (например, прямо вверх), веса вашей камеры может быть достаточно, чтобы фокусер со временем «выпал» из положения. Изображенный ниже телескоп — отличный выбор в этом отношении, так как фокусер на William Optics Zenithstar 73 прочный, гладкий и фиксируется.

На фотографии ниже вы можете увидеть камеру, прикрепленную к концу выдвижной трубки фокусировщика, а фокусировка достигается поворотом ручки фокусировки для перемещения выдвижной трубки внутрь и наружу. Напротив, в объективе камеры используется спиральное кольцо фокусировки.

Типичная установка астрофотографического телескопа с двухскоростным фокусером (в стиле Крейфорда).

Вам, вероятно, будет легче сфокусировать рефракторный телескоп на яркую звезду, чем объектив камеры.Фокусер движется намного медленнее, и вы сделаете несколько поворотов ручки фокусировщика, а не маленькие повороты кольца фокусировки объектива камеры.

Телескопы

с «быстрой» оптикой, такие как Celestron RASA (F / 2), более требовательны к точности фокусировки, но могут пропускать много света за короткий промежуток времени. Многие из апохроматических рефракторных телескопов, которые я использовал, имеют диапазон F / 6 — F / 7 и способны делать снимки с очень резкими деталями вашего объекта.

В фокусе на Луну и планеты

Тот же процесс, что и при использовании режима live view 5-10X, применяется при фотографировании Луны или планет.На этот раз разница в том, что объект очень яркий, и необходимо использовать менее агрессивные настройки камеры.

Я рекомендую вернуть настройки ISO и экспозиции, чтобы лицо луны не было переэкспонировано, и вы могли видеть средние тона поверхности. После того, как вы нашли приблизительный фокус на Луне, вы можете увеличить масштаб, чтобы посмотреть на нее с 5-кратным и 10-кратным увеличением.

Нередко можно увидеть сильную турбулентность (которая выглядит как колеблющиеся воздушные волны) между вашей оптикой и поверхностью Луны при большом увеличении.

Теперь вы должны начать видеть, как скалистая поверхность Луны становится в фокусе, и это просто вопрос настройки фокуса, пока он не станет как можно более резким. Вы также можете использовать луну, чтобы сфокусировать объектив или телескоп, прежде чем прыгать к гораздо более тусклой цели в ночном небе.

Четкий снимок луны, сделанный телеобъективом Canon 300mm F / 4L.

Изменения температуры

Поскольку астрофотография проводится ночью, вы часто испытываете падение температуры между моментом установки камеры и наступлением ночи.Всегда находите дополнительное время, чтобы правильно сфокусировать камеру, и продолжайте следить за фокусировкой всю ночь. При изменении температуры окружающей среды меняется и ваше внимание.

Если вы просто сфокусируете камеру один раз и оставите ее в этом положении на всю ночь визуализации, вы можете обнаружить, что ваши снимки постепенно теряют фокусировку с течением времени. Это может быть болезненным и неожиданным опытом, поэтому сделайте себе одолжение и проверьте свое внимание несколько раз в течение сеанса визуализации.

Когда придет время складывать и регистрировать серию изображений, вам нужно будет складывать только подкадры с наиболее резким фокусом в ваше окончательное изображение.Программное обеспечение для стекирования, такое как DeepSkyStacker, может предоставить вам «оценку» для каждой экспозиции, и уровень резкости звезд на изображении является важным фактором.

Если ваше внимание со временем ухудшается, вы должны увидеть, что оценки постепенно падают. Обычно это указывает на то, что изменение температуры повлияло на ваше внимание.

DeepSkyStacker может оценить качество (и резкость) ваших астрофотографий.

Используйте маску Бахтинова

Маска Бахтинова — удобный инструмент для фокусировки камеры для астрофотографии.Этот простой аксессуар устанавливается перед объективом камеры или объективом телескопа, создавая дифракционную звездную картину. Узор поможет вам достичь критического фокуса, создав узор «X» с центральной полосой, которую вы должны разместить в центре.

Чтобы использовать маску Бахтинова, вы должны направить камеру на яркую звезду в ночном небе. Вам также нужно будет использовать настройки «широко открытой» фокусировки, упомянутые ранее, чтобы максимизировать светопропускание.

По мере того, как вы настраиваете фокусировщик телескопа или объектива, центральная игла в шаблоне будет двигаться внутрь и из X-шаблона.Когда центральный штырь находится прямо по центру между X, ваша камера в фокусе.

Я регулярно использую маску Бахтинова для фокусировки своих телескопов. На изображении ниже вы увидите узор, который хотите воспроизвести с помощью маски Бахтинова.

Используйте звездную дифракционную картину, созданную маской Бахтинова, чтобы сфокусироваться.

Некоторые телескопы, которые я использую для астрофотографии, имеют встроенную маску внутри крышки объектива.William Optics RedCat 51 — один из примеров, и я использую этот инструмент для фокусировки камеры каждый раз.

William Optics твердо придерживается этой конструкции и включает ее в качестве встроенной функции в большинство своих рефракторов. Компактный дублетный рефрактор Z61 (показан ниже) — популярный выбор для получения изображений глубокого космоса с широким полем зрения с помощью цифровой зеркальной камеры.

Прозрачная акриловая версия, которую вы видите на телескопах выше (маска фокусировки William Optics «Звездные шипы»), позволяет еще большему количеству света проходить через сенсор камеры и может немного облегчить фокусировку телескопа.

Вы также можете приобрести маски Бахтинова или почти любого размера для вашего объектива или телескопа. Изделие, представленное ниже, предназначено для установки в фильтр объектива 58-мм зеркальной камеры.

А как насчет автофокуса?

В мире астрофотографии автофокусировка может быть выполнена только с помощью комбинации программного обеспечения и моторизованного фокусировщика. Это связано с тем, что измерение размера звезды (FWHM или HFD) должно производиться и применяться к вашей линзе или телескопу в реальном времени.

Программное обеспечение

для автоматизации камеры, такое как Astro Photography Tool, может распознавать едва уловимые изменения в размере звезды и вносить микронастройки в положение вашего телескопа или объектива камеры.

В современных тепловизорах используются моторизованные фокусеры для поддержания критической фокусировки на объекте в течение длительных периодов времени. Некоторые пользователи даже перефокусируют телескоп после каждой экспозиции.

Если вы снимаете с помощью цифровой зеркальной камеры 2-3-минутные выдержки или меньше, это было бы излишним. Однако для астрофотографов-любителей, делающих 10-минутные длительные выдержки с помощью камеры CCD, это имеет большой смысл.

Моторизованный фокусер, прикрепленный к Celestron RASA 8 для точной фокусировки на F / 2.

Практические советы астрофотографов-любителей

Я спросил на странице AstroBackyard в Facebook, есть ли у них какие-либо дополнительные советы по фокусировке камеры в ночное время для астрофотографии. Как обычно, сообщество любителей астрофотографии предложило ряд полезных советов по фокусировке.

«Я большой сторонник масок Бахтинова и тем более автоматических фокусеров, использующих метод FWHM. С такими фокусировщиками я обычно меняю фокус каждый час и при смене фильтров, поскольку я использую монофоническую камеру.В течение долгих ночей с изображениями это позволяет мне сосредоточиться даже без моего присутствия. К сожалению, я пока не нашел хорошего способа сфокусироваться на солнце… »

«Сфокусируйтесь на гиперфокальном расстоянии или на несколько сантиметров от него. Обратной стороной является гиперфокальное изменение фокусного расстояния и диафрагмы. В этом случае вам помогут такие приложения, как PhotoPills.
Но из-за недостатка этого я прибегаю к технике масштабирования при просмотре в реальном времени ».

«При использовании длинных фокусных расстояний и ручной фокусировки я считаю, что лучше всего сфокусироваться на очень яркой звезде, у которой есть не очень яркий спутник.Например, мой личный фаворит — Acrux. Используйте яркую звезду (Acrux A) для фокусировки с включенным режимом live view и максимальным увеличением, показывающим обе звезды. Как только он окажется в фокусе, вы заметите, что более тусклая звезда (Acrux B), которая в противном случае почти не видна, начнет «лопаться». Это происходит только в очень узком пространстве, где вы действительно сфокусировались ».

«Вот еще один совет. Отметьте фокусировочную трубку острием. У меня есть линии «25 мм» и «Nikon», которые позволяют быстро добиться ближнего фокуса.Конечно, это лучше всего работает, если у вас не черный тюбик.

Я использовал маску Бахтинова, чтобы сфокусироваться на яркой звезде, прежде чем сделать это изображение туманности Полумесяц.

Последние мысли

Главный вывод, который я хотел бы, чтобы вы запомнили, заключается в том, что всегда стоит вашего времени и усилий, чтобы действительно точно настроить фокусировку вашей камеры. Когда дело доходит до астрофотографии с длинной выдержкой, мы часто зацикливаемся на том, чтобы собрать максимально возможное время экспозиции, когда небо чистое.Однако сбор нескольких субэкспозиций со звездами не в фокусе не имеет значения для вашего окончательного проекта.

Не зацикливайтесь на перефокусировке камеры каждые пять минут. Если не произошло сильного падения температуры, ваше внимание должно оставаться относительно неизменным в течение часа или более. Я стараюсь проверять фокусировку примерно 2-3 раза в течение сеанса визуализации.

Иногда погода может повлиять на четкость ваших фотографий и сделать звезды на снимке более мягкими или раздутыми.Тонкая дымка облаков сделает изображение в фокусе мягким и размытым, но с этим ничего не поделать.

Результаты ваших усилий по фокусировке будут вознаграждены при просмотре ваших изображений с длинной выдержкой при публикации.

Похожие сообщения:

Регулировка фокуса с помощью системы автофокуса камеры — Capture One

При использовании Live View инструмент Camera Focus можно использовать не только для управления автофокусировкой (AF) независимо от спуска затвора, но и для ручного изменения точки фокусировки. управляемые кнопки с автоматической фокусировкой.

Инструмент Camera Focus , расположенный в рабочем пространстве Live View, по сути тот же инструмент, что и на вкладке инструмента Capture основного приложения. Однако, когда камера работает в режиме просмотра в реальном времени, поддерживается более широкий спектр моделей камер. Обратите внимание, что камера должна быть поддерживаемой модели, а объектив должен быть с автофокусом и иметь собственное крепление.

Камера Phase One XF (с установленным обновлением прошивки № 3 или более поздней версии) и цифровой задник IQ в комплекте с объективом Phase One FP или Schneider Kreuznach LS AF поддерживают все функции инструмента, такие как широкий спектр полупрофессиональных и профессиональных Модели Canon и Nikon подходят.Обратите внимание, что камеры Canon не поддерживают индикатор AF. Также совместимы некоторые модели камер Sony. Однако модели Sony поддерживают только функцию автофокусировки и индикатор подтверждения автофокуса, но не совместимы с функцией управления фокусировкой с электроприводом.

Имеется шесть кнопок с автоматической фокусировкой, сгруппированных в две группы: «Близко» и «Вдали». Нажатие и удерживание одной из кнопок продолжает приводить в действие мотор фокусировки объектива AF, пока кнопка не будет отпущена. Фокус остается заблокированным до тех пор, пока не будет нажата кнопка автофокуса на инструменте или другая из кнопок автоматической фокусировки.

Внешние кнопки (значки с тремя стрелками) регулируют объектив с большим шагом и могут использоваться вместо кнопки AF для настройки приблизительного расстояния. Средние кнопки (значки с двумя стрелками) обеспечивают точную настройку, а внутренние кнопки (значки с одной стрелкой) позволяют выполнять сверхточную настройку. Это обеспечивает очень высокую степень контроля над фокусировкой при использовании live view и особенно полезно, когда, например, объект расположен не по центру.

1. В главном меню выберите Окно -> Live View или щелкните значок Live View (видеокамера) в инструменте Camera , расположенном на вкладке инструментов Capture , чтобы открыть окно Live View . .Когда поддерживаемая камера подключена и готова к привязанному захвату, на инструменте Camera Focus будут активированы кнопки автофокуса и автоматической фокусировки (окрашены в белый цвет). Если одно или другое неактивно, эта функция не поддерживается. Если оба неактивны и функции поддерживаются, проверьте соединение.
2. Выберите режим автофокусировки камеры и активную точку автофокусировки и убедитесь, что объектив установлен на автофокусировку.
3. Сфокусируйтесь приблизительно на объекте, нажав кнопку AF в инструменте Camera Focus .Или нажмите и удерживайте одну из внешних кнопок автоматической фокусировки (значки с тремя стрелками), чтобы примерно сфокусироваться на объекте. Кнопки будут приводить в движение линзу, пока вы ее не отпустите. Изображение в окне Live View обновляется во время фокусировки. Индикатор AF над кнопкой дублирует функцию встроенного индикатора AF камеры. Камеры Canon не поддерживают индикатор AF.
4. Для точной настройки фокуса нажмите и удерживайте соответствующие средние или внутренние кнопки управления фокусом, наблюдая за изображением для фокусировки в окне Live View в Capture One.
5. Отпустите кнопку, когда фокус будет достигнут. Настройка будет заблокирована.

<< Обзор рабочего процесса Live View | Ручная фокусировка с помощью измерителя фокусировки >>

Почему мои снимки размытые или не в фокусе? — Поддержка Polaroid

Иногда изображения получаются нечеткими или не в фокусе.Это может быть вызвано несколькими причинами:

• Длинная выдержка из-за низкой освещенности
• Вспышка не срабатывает
• Камера не сфокусирована или стоит слишком близко к объекту

Пожалуйста, смотрите ниже возможные причины и способы избежать этой проблемы для каждой из них:

Длинная выдержка

Если вы снимаете в помещении или при слабом освещении без вспышки, затвор будет дольше оставаться открытым, чтобы получить более сбалансированную экспозицию.Если во время съемки изображения движутся объект и / или ваши руки, это приведет к смазыванию фотографий. Не забывайте всегда использовать вспышку при съемке в помещении. Камеры SX-70 не имеют встроенной вспышки, поэтому вам нужно обязательно приобрести панель вспышки, которая приобретается отдельно.

Вспышка не срабатывает

Если у вашей камеры есть встроенная вспышка, и вы сделали снимок с помощью вспышки, но фотографии по-прежнему получаются размытыми, это означает, что вспышка вашей камеры неисправна и требует ремонта.

Камера не сфокусирована или стоит слишком близко к вашему объекту

В этом случае объектив камеры не был сфокусирован на желаемом объекте. Возможно, вместо этого он сфокусирован на заднем или переднем плане, или ваш объект находится слишком близко к вам. Помните, что ваша камера имеет минимальное расстояние фокусировки (обычно около 3 футов). Если ваш объект находится ближе, чем это, ваше изображение будет не в фокусе. Для достижения наилучших результатов убедитесь, что вы находитесь на расстоянии не менее 3 футов от объекта съемки.Если вы используете складную зеркальную камеру Polaroid, убедитесь, что колесо фокусировки повернуто так, чтобы изображение, которое вы видите в видоискателе, было сфокусированным.

Все еще нужна помощь? Свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов, используя эту форму, и мы сможем решить эту проблему вместе с вами.

Как сфокусировать объектив камеры FPV

Объектив камеры FPV часто может расшататься из-за вибрации или поломки. В этом уроке я покажу вам, как сфокусировать объектив камеры FPV за несколько простых шагов.

Дополнительная литература:

У объектива есть стержень с резьбой, а в основании объектива есть стопорное кольцо (также известное как стопорная гайка), предотвращающее его перемещение после закрепления.

Большинство камер FPV имеют цифровую резкость, и вам следует немного уменьшить резкость перед фокусировкой объектива. Я бы сказал, что от 15% до 25% будет достаточно. После того, как он окажется в фокусе, вы можете снова включить его.

Чтобы настроить фокус камеры, вам просто нужно ввинтить или вытащить объектив, пока не найдете оптимальное место.

Первое, что вам нужно сделать, это отвинтить и отсоединить объектив от камеры. В этом уроке вы должны держать камеру лицом от себя. .

При повороте объектива по часовой стрелке объектив и контргайка должны ослабиться одновременно. В противном случае попробуйте сначала ослабить стопорную гайку, повернув ее по часовой стрелке.

Для камер стандартного размера вы можете просто повернуть контргайку пальцами. С меньшими объективами на камерах Micro вам может быть проще воспользоваться пинцетом.

Фокус объектив камеры FPV — направление поворота объектива и контргайка

Прежде чем приступить к фокусировке объектива камеры FPV, целесообразно проверить, действительно ли контргайка сломана. Это единственное, что удерживает объектив на месте и удерживает его в фокусе. Если он сломается, ваша камера скоро снова станет не в фокусе из-за ослабления линзы.

Поиск хороших эталонных объектов

Вы можете сфокусировать камеру, используя любой объект в качестве ориентира. Найдите что-нибудь с мелкими деталями, например, ветки, заборы, плитки и т. Д., Которые позволят вам легче увидеть различия на изображении.

Я лично считаю, что намного проще и точнее использовать тестовую таблицу фокусировки (диаграмму фокусировки камеры). Вы можете распечатать на листе бумаги формата А4: https://goo.gl/ckdyvV

Не используйте это изображение, используйте то, что я связал, для лучшего разрешения

Расстояние до объекта

Расстояние до объекта, на котором вы фокусируетесь, имеет значение. Если вы сфокусируете камеру слишком близко к объектам, камера может выглядеть размытой, если объект находится дальше. И наоборот.

Если вы фокусируетесь на тестовом шаблоне, поместите его на расстоянии 3 метра (10 футов) .

Если вы используете окружающее в качестве ориентира, вам нужно стоять подальше, примерно на 10 метров (30 футов). Если вы можете ясно видеть на таком расстоянии, с вами все будет в порядке при полетах в режиме FPV.

Поверните объектив и отрегулируйте фокус

Теперь подключите камеру либо непосредственно к монитору, либо к видеопередатчику и отобразите изображение через пару очков FPV. Лучше всего это делать на открытом воздухе при хорошем освещении.

Ослабьте объектив на пару полных оборотов и слегка поверните стопорную гайку в сторону от камеры, чтобы позже можно было ввинтить объектив глубже,

Теперь затяните линзу, но очень медленно.

Вы должны заметить, что изображение будет становиться все четче и четче, пока не станет снова становиться все более и более не в фокусе. Вам следует вернуться и остановиться в той точке, где он находится в идеальной фокусировке.

При использовании тестового шаблона фокусировки вы хотите остановиться в точке, где размытый центр становится как можно меньше .

Вот короткое видео, показывающее процесс фокусировки с помощью цифрового видеорегистратора.

Закрепите контргайку

Теперь возьмитесь за линзу одной рукой и ни в коем случае не двигайте ее! Может быть полезно пометить корпус камеры и объектив в том месте, где они встречаются, чтобы облегчить выравнивание во время затяжки.

Поверните стопорное кольцо другой рукой по направлению к камере, пока оно не коснется основания.

Обратите внимание, что при этом стопорное кольцо обычно недостаточно туго затягивается, чтобы удерживать объектив в нужном положении. Итак, что вам нужно сделать, это удержать стопорное кольцо на месте одной рукой и немного отвинтить линзу (40-50 градусов, 1/8 оборота). Теперь отпустите стопорное кольцо и поверните объектив и стопорное кольцо внутрь так, чтобы стопорное кольцо плотно прилегало к основанию, и камера также должна вернуться в фокус.

Это может не сработать в первый раз, и вам придется вернуться и отрегулировать положение стопорного кольца. Просто продолжайте повторять, пока не получите правильный ответ.

Вы определенно хотите убедиться, что стопорная гайка плотно прилегает к основанию. В противном случае он может сдвинуться с объективом во время полета или в случае аварии.

Если ничего из вышеперечисленного не помогло, и вы по-прежнему получаете размытое изображение с вашей FPV-камеры, скорее всего, у вас неисправная камера. Это может быть либо объектив, либо датчик изображения.Попробуйте другой объектив и посмотрите, работает ли он.

Иногда пыль и вода могут попадать внутрь объектива, что может потребовать хорошей очистки или замены.

.