Время экспозиции — это… Что такое Время экспозиции?

Время экспозиции

Время экспозиции — время, за которое набирается ингаляционная токсодоза (верхний предел интегрирования концентрации опасного вещества по времени в формуле расчета токсодозы).

Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации.
academic.ru.
2015.

• Время хранения ФППЗ
• время-токовая характеристика

Смотреть что такое «Время экспозиции» в других словарях:

• время экспозиции — ekspozicijos trukmė statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. exposure time vok. Belichtungszeit, f; Exponierungszeit, f; Expositionszeit, f rus. время экспозиции, n; выдержка, f; длительность экспозиции, f pranc. durée d’exposition, f; temps… …   Fizikos terminų žodynas

• Время экспонирования — Колесико выбора выдержки на фотоаппарате Fujica STX 1. Выдержка интервал времени, в течение которого свет воздействует на участок светочувствительного материала для сообщения ему определённой экспозиции. Время экспонирования интервал времени, в… …   Википедия

• время — 3.3.4 время tE (time tE): время нагрева начальным пусковым переменным током IА обмотки ротора или статора от температуры, достигаемой в номинальном режиме работы, до допустимой температуры при максимальной температуре окружающей среды. Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• время жизни среднее в эксперименте — 1) время, прошедшее от момента экспериментального воздействия, в течение которого погибло 50% подопытных животных; 2) (TL50) время экспозиции при нанесении вредного вещества на кожу, в течение которого погибло 50% подопытных животных …   Большой медицинский словарь

• время — понятие, позволяющее установить, когда произошло то или иное событие по отношению к другим событиям, т. е. определить, на сколько секунд, минут, часов, дней, месяцев, лет или столетий одно из них случилось раньше или позже другого. Измерение… …   Географическая энциклопедия

• ВРЕМЯ — понятие, позволяющее установить, когда произошло то или иное событие по отношению к другим событиям, т.е. определить, на сколько секунд, минут, часов, дней, месяцев, лет или столетий одно из них случилось раньше или позже другого. Измерение… …   Энциклопедия Кольера

• ГОСТ Р МЭК/ТО 60825-9-2009: Безопасность лазерной аппаратуры. Часть 9. Компиляция максимально допустимой экспозиции некогерентного оптического излучения — Терминология ГОСТ Р МЭК/ТО 60825 9 2009: Безопасность лазерной аппаратуры. Часть 9. Компиляция максимально допустимой экспозиции некогерентного оптического излучения: 3.3 апертура, конечная апертура (aperture, aperture stop): Конечная апертура… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• доза при экспозиции — 3.5 доза при экспозиции (exposure dose): Результат умножения содержания аналита, полученного при экспозиции диффузионного пробоотборника, выраженного в миллионных долях или миллиграммах на кубический метр (млн 1 или мг/м3), на время экспозиции,… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• длительность экспозиции — ekspozicijos trukmė statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. exposure time vok. Belichtungszeit, f; Exponierungszeit, f; Expositionszeit, f rus. время экспозиции, n; выдержка, f; длительность экспозиции, f pranc. durée d’exposition, f; temps… …   Fizikos terminų žodynas

• Цветная фотография методом тройной экспозиции — аддитивный метод цветной фотографии, при котором с помощью трёх светофильтров синего, зелёного и красного производится цветоделение фотографируемого объекта (он фотографируется трижды). С трёх цветоделённых негативов (полученных при съёмке синим …   Википедия

Экспозиция для начинающих: основы и правила

Дата публикации: 25. 10.2007

Съемка в условиях слабого освещения требует длительных выдержек

Термин «Экспозиция» означает количество света, попадающего на светочувствительный фотоматериал за определенный промежуток времени. Три основных параметра, влияющие на экспозицию, — это чувствительность, выдержка и диафрагма. Большинство современных камер, будь то аналоговые или цифровые, автоматически контролируют эти три параметра. Некоторые компактные камеры имеют функции ручного контроля, и все зеркальные камеры предоставляют фотографу возможность полного ручного контроля над всеми параметрами, функциями и настройками.

Каким образом фотоаппарат определяет величину выдержки, диафрагмы и чувствительности? Если ответ на этот вопрос для вас не столь очевиден, то не беспокойтесь, мы сможем разобраться с этим вместе. Многие начинающие фотографы считают вопрос об экспозиции слишком сложным для понимания. Но стоит лишь разобраться с терминами, и все становится ясным и простым. Поняв суть определения правильных экспопар, вы сможете объяснить себе причины появления смазанных, темных или слишком светлых снимков, которые так расстраивают новичков. Вы также поймете, на что способна ваша фотокамера в различных ситуациях.

Диафрагма

Для контроля количества света, пропускаемого через объектив, используется диафрагма. С помощью диафрагмы вы регулируете величину отверстия, создаваемого ее лепестками в межлинзовом пространстве объектива. Чем шире отверстие диафрагмы, тем сильнее световой поток, проходящий через объектив, и тем лучше фотоаппарат подготовлен к сложным ситуациям с недостаточным освещением. Значение диафрагмы (f/) всегда представляется десятичным числом, которое уменьшается при увеличении диаметра диафрагмы. К примеру, диаметр диафрагмы при значении f/2.0 больше, чем при значении f/2.8.

Влияние диафрагмы на ГРИП: f/5

Виляние диафрагмы на ГРИП: f/22

z

Различные диаметры диафрагмы в первую очередь влияют на глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). При малых диаметрах ГРИП растет, и все объекты, попавшие в кадр, изображаются одинаково резко. При больших значениях весь окружающий мир становится размытым, увеличивая акцент на главном объекте, попавшем в фокус.

Камера с меньшим значением диафрагмы (большим относительным диаметром) предпочтительнее для работы в темноте и сумерках при невозможности или недопустимости использования дополнительного искусственного освещения. Штатив, несомненно, необходимый инструмент для сумеречных и ночных съемок.

Выдержка (время экспонирования)

Итак, мы разобрались, что, изменяя диафрагму, можно ограничить величину входного светового потока. Но фотокамера также контролирует и временную продолжительность светового потока для правильной экспозиции, т. е. определяет количество секунд, необходимое при неком значении диафрагмы и определенной чувствительности. При короткой выдержке затвор будет открыт для экспонирования сотые доли секунды, что позволит камере «заморозить» движение объекта съемки. А при длительности в секунду все движущиеся объекты оставят шлейф в кадре, что может быть использовано как технический прием, подчеркивающий динамику происходящего. Выдержки, как правило, имеют дискретные значения: например, при диапазоне от 15с до 1/2000с эти значения составят ряд: 15с — 8с — 4с — 2с — 1с — 1/2 с — 1/4с — 1/8с — 1/16с — 1/30с — 1/45с — 1/90с — 1/160с — 1/320 с — 1/500с — 1/1000с — 1/2000с. Однако некоторые камеры могут плавно изменять значения выдержек и способны более точно устанавливать параметры работы камеры для правильной экспозиции.

При одном и том же значении экспозиции количество сочетаний выдержки и диафрагмы может быть больше десятка. Если ваше изображение смазано, нечетко или размыто, значит, при съемке была выбрана экспопара с длинной выдержкой. Чтобы избавиться от подобной нечеткости, нужно установить более короткую выдержку или раскрыть диафрагму.

ISO 100

ISO 400

ISO 800

z

Светочувствительность (ISO)

Третьим параметром в определении правильной экспозиции является светочувствительность фотоэлемента (пленки или сенсора). Значение светочувствительности характеризует способность фотоэлемента воспринимать световой поток. Различные значения ISO предполагают: для высокой чувствительности (ISO 400 и более единиц) — короткое экспонирование фотоэлемента, для малой светочувствительности (ISO 100 единиц и меньше) — длительные выдержки, при неизменном значении диафрагмы. В большинстве цифровых камер высокое значение ISO всегда связано с сильными цифровыми шумами, аналогом пленочной зернистости, а порой и со снижением точной цветопередачи. Это заставляет более тщательно выбирать правильную светочувствительность.

z

Если у вас остались вопросы об экспозиции в фотографии, задайте их в разделе «Вопросы эксперту»!

теория. Использование гистограммы в оценке экспозиции

Понятие экспозиции в практике фото важно. Все профессиональные фотографы и некоторые начинающие знают и понимают этот термин. Следовательно, они получаются качественные снимки.

Экспозиция – это количество света, которое проходит через диафрагму и попадает на матрицу фотоаппарата с целью формирования снимка. Экспозиция оказывает непосредственное влияние на яркость объектов.

Если экспозиция будет малой (недостаточное количество света), то снимок будет темным. При большой экспозиции (когда слишком много света), то снимок будет чересчур ярким. В обоих случаях снимок будет испорченным, т.е. некоторые полутона будут потеряны и фото будет некачественным.

ВАЖНО: экспозиция влияет только на яркость снимка, не более того. Цвет или резкость настраивается отдельно.

Понятно, что экспозиция достаточно важный параметр, но почему его настройке уделяется настолько много внимания. Дело в том, что в динамический диапазон матрицы камеры ограничен. Он отвечает за способность фиксировать одновременно темные и яркие объекты. На темных или светлых участках снимка неправильная экспозиция банально приведет к потере деталей на кадре.

Настройка экспозиции в фотоаппарате

Начинающие фотографы предпочитают делать снимки в автоматическом режиме. Это просто, здесь экспозиция настраивается сама, в зависимости от общего освещения. В автоматическом режиме удобно делать фото недвижущихся объектов при хорошем освещении.

Однако для получения творческих снимков часто приходится прибегать к ручным настройкам. В первую очередь нужно знать, что экспозиция зависит от:

• Выдержки;
• Диафрагмы;
• Чувствительности.

Выдержка
определяет количество времени, при котором открыта диафрагма. Следовательно, в течение всего этого времени свет будет попадать на матрицу через объектив. Выдержка может длиться миллисекунды или десятки секунд (даже минут).

Диафрагма
– отверстие в объективе, через которое проходит свет. Это отверстие, регулируемое и может изменяться в величине.

Благодаря этим двум параметрам в отдельности можно измерить количество света, попадающее непосредственно на матрицу. По сути, мы измеряем экспозицию. Но при этом нужно понимать, что и диафрагма и выдержка сами по себе тоже важные параметры. Диафрагма определяет резкость фона, выдержка играет чрезвычайно важную роль при съемке динамических сцен. Вот и приходится изменять данные параметры в зависимости от сюжета, но при этом подбирать их необходимо не в ущерб экспозиции.

В принципе, звучит это сложно, хотя на самом деле все просто: сначала выбирается один из параметров (диафрагма или выдержка) для конкретного сюжета и эффекта на снимке, а затем второй параметр подбирается для получения правильной экспозиции (чтобы яркость была оптимальной).

Ниже – таблица, с помощью которой легко настроить экспозицию.

По диагонали, легко заметить, находятся ячейки одного цвета, что означает одну и ту же экспозицию. Если изменить выдержку или диафрагму, другой параметр легко найти на пересечении строк или столбцов по одному и тому же цвету.

Пример: для правильной экспозиции по конкретному освещению выбираем выдержку 1/15 сек, диафрагму – 8.0. Если изменить выдержку до значения 1/60, то для сохранения правильной экспозиции необходимо установить диафрагму 4. 0.

Пожалуйста, оцените статью:

Наверняка многие из вас будут немало удивлены, когда узнают, как много очень нужной и при этом весьма полезной в практической работе информации можно получить, глядя в видоискатель фотокамеры. В сегодняшней статье мы постараемся рассказать вам о самой, пожалуй, важной составляющей фотографии — об экспозиции, и о том, как нужно фотографировать с правильной экспозицией, используя при этом только ту информацию, которую фотограф видит в видоискателе своей камеры.

Идеальная экспозиция

Когда человек в первый раз берет в руки фотокамеру и начинает с ней знакомится, обычно самым сложным делом для него становится понимание экспозиции. Что это такое, какие параметры настройки фотоаппарата на нее влияют, как правильно подобрать экспозицию… Новички обычно сначала делают один кадр, потом внимательно смотрят на результат (благо, сейчас не нужно тратить время и силы на проявление фотопленки). После этого меняют настройки выдержки, диафрагмы и светочувствительности. И опять фотографируют. И так, надеясь на удачу, можно ставить опыты до бесконечности.

А не проще ли сначала вникнуть в суть вопроса, а не тратить впустую силы и время? мы считаем, что нужно стремиться понять, как все эти настройки влияют на конечный результат всей работы, и как только это понимание к вам придет — вы без труда научитесь делать хорошие по своей технике снимки.

Усвоив все эти знания, новичку будет достаточно легко интерпретировать тестовый снимок для того, чтобы правильно настроить свой фотоаппарат, и всего через несколько кадров добиться неплохого результата.

Но тут мы хотим дать вам одну замечательную подсказку, которая может полностью изменить ваше мнение о правильной настойке экспозиции. Знайте: ваша фотокамера может сама вам подсказать ваши ошибки в настройках экспозиции! Больше того — она поможет вам придти к идеальному ее значению, даже не отрывая глаза от окуляра видоискателя!

В нашей сегодняшней статье вы получите как бы краткое руководство, рассчитанное на самых неопытных фотолюбителей. Из нее вы узнаете, как заставить вашу суперсовременную зеркальную фотокамеру делать снимки, которые не были бы слишком светлыми или чересчур темными. Излагать материал мы постараемся самыми простыми словами, не опираясь на специальный язык технарей.

Но прежде чем начать говорить собственно по делу, отметим, что всё здесь сегодня изложенное относится к цифровым зеркальным фотоаппаратам, в частности, к камерам Canon. Поэтому и примеры будем приводить именно на них. Ну, а интерпретировать все наши советы к камерам других производителей совсем несложно.

Основная идея экспозиции

Так что же все-таки это такое — экспозиция? Экспозиция — это количество света, попадающего на светоприемник, матрицу вашего фотоаппарата (ну, или как раньше, фотоплёнку). Чем больше света попало на светоприемник — тем светлее будет снимок. И, естественно, наоборот: чем света попало меньше — тем снимок темнее.

Количество света, которое попадает на светоприемник фотокамеры, регулируется выдержкой и диафрагмой. Выдержка — это промежуток времени, на которое открывается затвор фотоаппарата, пропуская свет на матрицу. Измеряется выдержка в секундах или ее долях. На фотокамерах она обычно указывается в дробных числах — например, 1/100 или 1/500. Это означает: одна сотая часть секунды или одна пятисотая ее часть. Для новичков это время кажется невероятным, но, тем не менее, современные фотокамеры способны отрабатывать выдержки вплоть до одной восьмитысячной доли секунды. Стало быть, теперь вам станет совсем легко понять, почему выдержка 1/250 намного меньше, чем, допустим, 1/50. Таким образом, получается, что при выдержке 1/250 на матрицу попадет в пять раз меньше света, чем при выдержке 1/50. В первом случае кадр у нас получится темнее, во втором — светлее.

Но тут следует учесть и никогда не забывать ещё один важный момент: чем длиннее выдержка, на которой вы снимаете, тем больше шансов у вас получит нерезкий и смазанный снимок. Руки-то у человека дрожат, и, допустим, у неопытного фотографа даже при съемке на выдержке 1/30 изображение на фотографии может получиться смазанным. То же самое может случиться если вы будете фотографировать и движущийся объект.

Теперь давайте разбираться с диафрагмой — что же это такое? Диафрагма — это отверстие в объективе, диаметр которого можно регулировать. Естественно, отверстие не в самих линзах, а образуемое путем движения металлических лепестков, находящихся между линзами, которые, взаимно сдвигаясь или раздвигаясь, изменяют диаметр этого отверстия, и таким образом пропускают на светоприемник больше или меньше света.

Диафрагма на фотоаппарате обозначается так называемым диафрагменным числом, которое выражается как дробь с фокусным расстоянием объектива в числителе F/х. Чем число в знаменателе меньше — тем диаметр отверстия диафрагмы больше. Это означает, что на матрицу попадет больше света, и снимок получится более светлым. И наоборот: чем число диафрагмы больше, тем ее отверстие меньше. При маленьком отверстии диафрагмы на светоприемник попадем меньше света, и снимок будет более темным. Повторим ещё раз: диафрагма F/16 меньше, чем диафрагма F/5,6. Снимая в одних и тех же условиях, в первом случае вы получите снимок темнее, а во втором случае — светлее.

Про диафрагму, так же как и про выдержку, важно знать и ещё кое-что. А именно то, что чем шире отверстие диафрагмы, тем меньше будет на снимке глубина резко изображаемого пространства. Другими словами, резкая область изображения будет простираться на меньшее расстояние, чем если бы вы снимали тот же объект с узким отверстием диафрагмы. Приведем простой пример: при съемке на диафрагме F11 на снимке у вас всё будет резко от одного метра до бесконечности. А если вы будете фотографировать с диафрагмой F 2,8 резким у вас будет отрезок всего лишь в несколько сантиметров.

Светочувствительность

Светочувствительность измеряется в единицах ISO. Сегодня мы не будем в этом детально разбираться. Скажем лишь, что чем больше число ISO, тем больше светочувствительность. Тем в большей степени матрица чувствует свет. Другими словами, при съемке с одними и теми же выдержкой и диафрагмой при ISO 100 вы получите более темный снимок, чем при ISO 800. Но повышать светочувствительность без особой на то причины не стоит. Чем больше число ISO, тем хуже качество изображения. С увеличением этого числа увеличивается и так называемый цветовой шум.

Экспозамер в фотоаппарате

Итак, давайте попробуем подвести некоторые промежуточные итоги. Для того, чтобы получить более светлый кадр, вам необходимо сделать длиннее выдержку, увеличить отверстие диафрагмы, увеличить светочувствительность матрицы. Все эти параметры можно изменить как по отдельности, так и все вместе. Ну, а если вы хотите получить более темный снимок — в этом случае все параметры вам будет необходимо изменить в обратном направлении: выдержку сделать более короткой, диафрагму прикрыть, светочувствительность матрицы понизить. Спустя некоторое время вы без особого труда научитесь чувствовать взаимодействие всех этих трех параметров.

Современные фотокамеры, особенно зеркальные, очень технологичны, они буквально напичканы различной электроникой. Практически все они оснащены автоматическим режимом настройки параметров съемки. И когда вы будете фотографировать в этом самом автоматическом режиме, то сама фотокамера будет за вас все решения принимать самостоятельно, без какого-либо вашего вмешательства. Но, несмотря на это, вы должны уметь снимать и без автоматики, должны научиться все решения по экспозиции принимать самостоятельно. Работа полностью в ручном режиме — это не каприз. Это порой бывает необходимостью. Самостоятельно настраивая все параметры съемки, вы можете получить совершенно разные результаты. Проще говоря, отказавшись от услуг автоматики, вы превращаетесь в художника, творца. Вы можете, например, регулировать глубину резко изображаемого пространства, общую тональность снимка и многое другое.

А вот теперь мы сообщим вам приятную новость. Работая в ручном режиме, ваша фотокамера будет давать вам подсказки о том, как правильно подобрать экспозицию. Естественно, «с ее точки зрения». Давайте достанем фотокамеру, включим ее и направим объектив на какой-нибудь объект. А теперь до половины нажмите на спусковую кнопку. Услышали звуковой сигнал, который говорит о том, что сработала система автофокусировки? Значит, фотокамера определилась с тем, что она считает главным объектом съемки и правильно фокусировала объектив.

Тем не менее, этот сигнал означает не только подтверждение срабатывания автофокуса. В фоновом режиме в вашем фотоаппарате происходит множество процессов. Чтобы понять, какие именно это процессы, советуем повнимательнее посмотреть в видоискатель. В нем вы увидите множество различных цифр, означающих различные параметры съемки. В том числе и те, о которых мы сегодня вам рассказали. Если вы снимаете в автоматическом или полуавтоматическом режиме — то это будут показатели, которые установила для этого конкретного случая сама фотокамера, если вы решили настроить параметры съемки самостоятельно — то их вы и увидите в этих цифрах. Кроме того, из этих показателей вы узнаете, как автоматика фотокамеры оценивает имеющееся на данный момент освещение.

Давайте посмотрим на иллюстрацию.

Вот так примерно и выглядят эти цифры в окошке видоискателя цифровой зеркальной фотокамеры. В показанном на иллюстрации случае выдержка установлена в 1/125 доли секунды, диафрагма 4, а светочувствительность 200 единиц. Но теперь обратите свое внимание на индикатор уровня экспозиции, который находится в центре. По его показаниям знающему фотографу становится понятно, что на матрицу фотокамеры поступает недостаточное количество света. Это видно по светящемуся сегменту индикатора, который находится слева от его центра, ближе к значку минус. Если бы у нас светился сегмент справа, более близкий к значку плюс — значит, матрица получает излишек света. Вывод: нужно стремиться к тому, чтобы зажегся центральный сегмент индикатора освещенности.

Таким образом, теперь вам стало понятно: в идеале, теоретически, светящийся центральный сегмент индикатора уровня экспозиции говорит нам о том, что наш снимок по освещенности, то есть по экспозиции, будет просто идеальным, проще говоря, в меру темным и в меру светлым. Конечно, небольшая коррекция экспозиции бывает изредка необходима, но обычно ее настройка по положению центрального сегмента индикатора освещенности будет наилучшим выбором.

А теперь давайте устроим небольшой практикум.

Как получить прекрасную по экспозиции фотографию

Давайте представим, что нас пригласили в какой-то дом для фотографирования на семейном празднике. Как это обычно бывает, освещенность в помещении, где будет проходить торжество, можно считать нормальным, но, тем не менее, не идеальным, не отличным. Учитывая всё то, о чем вы уже узнали из нашей сегодняшней статьи, вам становится понятным: светочувствительность матрицы нужно поднимать ну хотя бы до 800 единиц ISO. Естественно, снимать на ISO 100 было бы намного лучше, снимки получились бы качественнее, но, тем не менее, этот вариант придется отбросить. Съемка на такой светочувствительности в наших условиях просто исключена.

Вы, конечно же, понимаете, что недостаток света в данной ситуации можно подкорректировать — пошире открыть отверстие диафрагмы. Например, объектив вашего фотоаппарата позволяет установить максимально широкую диафрагму F/4. Стало быть, такое ее значение и нужно установить. Небольшая глубина резко изображаемого пространства в этом случае должна вас вполне устраивать: «четверка» на шкале диафрагмы даст на снимке красиво размытый фон и четко изображенный главный объект. Всё получится как у профессионала.

Идем дальше. Следующий шаг. Установка выдержки. Так как снимать мы будем людей, находящихся в движении, то для того, чтобы на нашем снимке они получились не смазанными, выдержку нужно установить покороче. Ну, например, в 1/200 секунды. А теперь давайте повнимательнее посмотрим в видоискатель, сфокусируемся, нажав спусковую кнопку до половины. Что мы увидим в поле зрения видоискателя? Какие цифры? А вот такие примерно:

Вы поняли, что при таком раскладе настроек экспозиции ваш снимок получится чересчур темным. Это очевидно, можно даже не нажимать на спусковую кнопку. Диафрагма вашего объектива открыта до максимального размера. Увеличить ее просто невозможно технически. Увеличить светочувствительность? Тогда мы потеряем в качестве… Для того, чтобы дать матрице нормальную для хорошей экспозиции порцию света, вам остается один из всех возможных вариантов: сделать выдержку более протяженной. Причем, удлинить выдержку вполне возможно даже не отрывая глаза от окуляра видоискателя! Для этого вам нужно всего лишь подкрутить пальцем в ту или иную строну колесико, которое находится на корпусе фотокамеры. Точно таким же образом вы можете изменить и все другие настройки экспозиции, о которых мы говорили и говорим в сегодняшней статье. Изучите внимательно инструкцию к своей камере, и, надеемся, вы без труда поймете, каким образом это делается на конкретно вашем фотоаппарате.

Теперь вам понятно, что решить проблему коррекции экспозиционных параметров достаточно легко при помощи перемещения одного единственного рычага управления — колесика. Таким образом можно легко добиться того, что на индикаторе освещенности загорится центральный сегмент.

Для того, чтобы фотографировать без сильно заметного размытия и смазывания изображения, выдержки в 1/100 секунды вам должно быть вполне достаточно. Но не забывайте, что для того, чтобы снимать на более продолжительных скоростях затвора вам придется ограничить себя фотографированием статичных сцен или, на худой конец, вообще снимать со штатива.

Ну, а если штатива у вас пока ещё нет, и вы рискнули снимать с рук, и все подстройки экспозиции ведут к тому, что выдержка получается слишком длинной, например, 1/50 секунды, то нужно будет повышать светочувствительность матрицы. Есть, правда, ещё один вариант выхода из создавшегося положенгия: уменьшить фокусное расстояние объектива. Если, конечно, такая возможность у вашего фотоаппарата имеется.

Ну, а если вы решили фотографировать со вспышкой, то тут возможна съемка при более низких скоростях затвора, так как любая вспышка имеет свойство как бы замораживать движение.

Как использовать режим приоритета диафрагмы и автоматический режим

Бывают ситуации, когда начинающий или неопытный фотограф попросту запутывается в настройках экспозиции своего фотоаппарата. В этом случае мы рекомендуем перейти в полностью автоматический режим съемки и как можно внимательнее следить за работой фотокамеры в этом режиме. Это наблюдение поможет вам немного сориентироваться в настройках фотоаппарата, после чего вы сможете легко «играть» этими настройками в ручном режиме.

Вернемся к нашей практической задаче — съемке семейного торжества, проходящего в помещении. Ручной режим работы фотокамеры для вас кажется немного раздражительным, и даже в чем — то неудобным. Давайте для примера рассмотрим ещё одну ситуацию: съемку баскетбольной встречи двух команд. Спортивный зал, на улице вечер. Освещение на площадке, естественно, искусственное. Кроме того, в различных точках площадки оно довольно заметно разнится. Говорить о том, что объект съемки, то есть баскетболисты, находятся в постоянном и стремительном движении, надеемся, нет никакой необходимости. Снимать приходится на различных фокусных расстояниях объектива. В каком — то случае вам захочется снять общий план игры, в каком-то — борьбу за мяч трех-четырех игроков, в каком то — крупно лицо игрока с неповторимой характерной мимикой… Стало быть, снимать в полностью ручном режиме тут вам будет достаточно проблематично: ведь то и дело будет нужно менять многочисленные настройки фотокамеры, и тогда вы просто не успеете многого сфотографировать.

В этом случае мы вам рекомендуем простой выход из ситуации. Переведите свою фотокамеру в режим приоритета диафрагмы. В некоторых моделях современных зеркальных цифровых фотокамер они обозначается символом AV, а в других — символом A. Режим приоритета диафрагмы дает вам возможность самостоятельно устанавливать диафрагму и светочувствительность. Таким образом вы получаете полнейший контроль за уровнем шумов и глубиной резко изображаемого пространства. А выдержку под эти параметры ваша фотокамера подстроит автоматически, сама. Посмотрите при этом в видоискатель на экспозиционные параметры. Вы увидите, что автоматика фотокамеры динамически подстраивает все параметры съемки таким образом, чтобы на индикаторе уровня экспозиции светился центральный его сегмент. Причем, делает она это совершенно независимо от того, как вы фотографируете.

Тем не менее, при съемке в режиме приоритета диафрагмы вам так или иначе придется наблюдать за скоростью затвора. Делать это необходимо для того, чтобы быть уверенным, что автоматика не установила слишком длинную выдержку. Как и в уже описанной ситуации, и в этом случае обратите внимание на то, чтобы она не опускалась ниже 1/100 секунды. Если показатели выдержки близки к критическим — нужно попробовать изменить другие экспозиционные параметры, перенастроив фотоаппарат. Дайте матрице как можно большую порцию света. При этом учтите, что на маленьком дисплее фотокамеры снимок всегда выглядит намного лучше, чем при рассматривании его на экране нормального монитора. Возможно, вы будете разочарованы, увидев свои снимки в большом формате размытыми.

И вообще, если у вас есть такая возможность, старайтесь избегать съемки в автоматическом или полуавтоматических режимах. Чем больше вы будете практиковаться в режиме ручной съемки, тем проще для вас будет подбирать правильные настройки экспозиции, именно такие, которые в той или иной ситуации будут наиболее подходящими. И тогда вы получите в своем творчестве полный простор. И станете по-настоящему фотографом-художником.

Итоги и выводы

Первое. Если вы сделали первый тестовый снимок, и на экране дисплея фотоаппарата при просмотре увидели слишком светлую фотографию, первым делом попробуйте увеличить скорость затвора, то есть выдержку, сделать поуже отверстие диафрагмы или понизить светочувствительность матрицы. Все эти показатели можно изменять как в отдельности, так и все вместе. И, наоборот, если изображение получилось чересчур темным, открывайте пошире диафрагму, повышайте значение ISO и удлиняйте выдержку. Всё коротко и ясно.

Второе. Внимательнейшим образом следите за индикатором уровня экспозиции в поле зрения видоискателя вашей камеры, и старайтесь при этом все экспозиционные параметры настраивать таким образом, чтобы светился центральный его сегмент. Если светятся другие его сегменты — вмешивайтесь в процесс сами и корректируйте все настройки в ручном режиме.

И последнее. В случае если у вас возникают проблемы со съемкой в ручном режиме, переходите к съемке в режиме автоматики и начинайте присматриваться к тем настройкам, которые подсказывает вам камера. Возможно так же перейти в режим приоритета диафрагмы или режим приоритета выдержки.

Слово «экспозиция» до знакомства с фотографией у меня ассоциировалось с выставкой в каком-нибудь музее. Т.е. что-то что хотят мне показать. То же можно перенести и на фотографию.

В фотографии экспозицией называется результат процесса попадания света на светочувствительный элемент (сенсор камеры или пленку) за определенный промежуток времени. Если снимок получился таким же или почти таким же как и реальная сцена, которую мы снимали, значит экспозиция была верной и снимок в таком случае экспонирован правильно.

Если снимок получился темнее, чем реальная сцена съемки, снимок получился недоэкспонированным. И наоборот, если снимок светлее реальной сцены, значит он переэкспонирован.

Давайте рассмотрим, факторы, которые влияют на экспозицию.

Диафрагма, выдержка и ИСО — ключевые параметры экспозиции

Классически считается, что экспозиция регулируется двумя параметрами — диафрагмой и выдержкой. Диафрагмой мы регулируем подачу количества света на матрицу, а выдержкой — количества времени попадания этого света. Оба эти параметра взаимозаменяемы, это значит что одну и ту же экспозицию мы можем получить меняя либо один и этих параметров, либо оба одновременно.

Например, можем влиять на экспозицию только изменением выдержки.

Выше приведены фотографии, снятые на диафрагме f/ 8, экспозиция меняется за счет изменения выдержки.

Или наоборот, можно регулировать экспозицию только изменением диафрагмы.

Эти фото сняты при постоянной выдержке 1/250 с. экспозиция меняется с изменением диафрагмы.

А можно регулировать оба эти параметра одновременно.

На этих фото экспозиция одинаковая, а диафрагма и выдержка разные.

Отсюда и походит название экспопара — пара связанных параметров экспозиции.

Почему только два параметра? Потому что в пленочную эпоху мы не могли изменять третий — светочувствительность пленки, она была постоянной и зависела от типа пленки, заряженной в фотоаппарат.

В цифровую же эпоху, мы можем менять светочувствительность (ИСО) и выбирать для каждого кадра свою.

Таким образом на экспозицию в равной степени влияет диафрагма, выдержка и ИСО.

Можно ли сказать, что меняя какой-то один из этих параметров, будь то диафрагму, выдержку или ИСО мы получим одинаковый снимок?
Нет, так сказать нельзя. При изменении одного из параметров или одновременно меняя все сразу, всегда будут получатся разные результаты, но освещенность (экспозиция) у них будет одинаковая.

Значение диафрагмы влияет на изменение резкости и (ГРИП). Чем сильнее открыта диафрагма, тем меньше ГРИП, и наоборот.

Выше показан пример того, как при изменении диафрагмы меняется ГРИП. Чем сильнее открыта диафрагма, тем фон размытее.

Выдержка влияет на фиксацию объекта съемки во времени. Если объект статический, например пейзаж, то выдержкой можно пренебречь. Но если в сцене присутствуют движущиеся предметы (водопады, люди, автомобили), то выдержка будет влиять на конечный результат. Чем короче выдержка тем четче будет фиксация момента, и наоборот чрезмерно большая выдержка даст смазы на фотографии.

На этой фотографии выдержка слишком длинная, поэтому движущаяся машина получилась смазанной.

На что влияет изменение ИСО?
В идеале при разном ИСО в целом фотография не должна меняться. Но в реальных условиях, чем меньшее ИСО выставлено на фотоаппарате, тем лучше. Поскольку с увеличением ИСО появляются шумы и меняется цветопередача снимка.

Рассмотрим как высокие ИСО влияют на качество фото. Ниже приведена фото с цветами.

Теперь рассмотрим фрагмент 100% увеличения этой же сцены на фото при разных ИСО.

Как видно из примера, чем выше ИСО, тем хуже качество фотографии, поскольку проявляются шумы, которые вносят лишнюю «грязь» в фото.

Выводы:

Экспозиция это одно из ключевых понятий в фотографии и если вы решили серьезно заниматься фотографией и снимать не только в автоматическом режиме, вам обязательно необходимо понимать как регулировать экспозицию при фотографировании с помощью диафрагмы, выдержки и ИСО.

Что такое экспозиция в цифровой фотографии? Каждый раз, когда вы думаете о создании художественной фотографии, вы сразу же должны думать о экспозиции. Экспозиция – важнейший элемент, определяющий, что будет зафиксировано пленкой или сенсором цифровой камеры. Существуют три основных параметра, влияющих на экспозицию: ISO, выдержка и диафрагма.

Значение
ISO

определяет чувствительность сенсора камеры к свету, падающему на него, и соответствует «стопу» света (удвоению или уменьшению вдвое количества света – прим. ). Каждое последовательное значение шкалы ISO означает удвоение (при повышении значения ISO), либо сокращение вдвое (при понижении значения ISO) чувствительности сенсора к свету.

Параметр «» контролирует диафрагму объектива, регулирующую количество света, проходящего через объектив к плоскости фотопленки или сенсора камеры. Значение диафрагмы обозначается f-числом, которое, по сути, также представляет собой «стоп» света.

Указывает на скорость, с которой открывается и закрывается затвор камеры. Каждое значение выдержки, по аналогии с ISO и диафрагмой, представляет собой «стоп» света. Выдержка измеряется в долях секунды.

При объединении этих трех параметров, они дают значение экспозиции (EV) для заданных условий. Любое изменение в одном из трех параметров будет иметь ощутимое и вполне конкретное воздействие на то, как будут взаимодействовать два оставшихся параметра, и, как в итоге будет выглядеть изображение.

Например, при увеличении значения диафрагмы, вы уменьшите физические размеры отверстия в диафрагме объектива, тем самым уменьшив количество света, падающего на сенсор камеры, и, одновременно с этим, увеличив глубину резкости изображения.

Уменьшение выдержки влияет на захват движения, в том плане, что это может привести к размытости движущегося объекта. В свою очередь, увеличение времени выдержки увеличивает количество света, попадающего на сенсор камеры, что позволяет увеличить яркость изображения.

Увеличение ISO, позволяет снимать в условиях низкой освещенности, но, практически, всегда ведет к повышению на изображении уровня цифрового шума.

Невозможно изменить один из указанных выше параметров, не изменив влияния на изображение остальных, и, в итоге, не изменив EV.

Значение диафрагмы объектива указывает на физический размер отверстия в диафрагме, определяющий количество света, проходящего через объектив. При широкой диафрагме, например, f/2 через объектив даже за долю секунды проходит огромное количество света, в то время, как при значении f/22 даже при более длинной выдержке объектив пропустит небольшое количество света.

Примечательно, что диафрагма и f-число не зависят от фокусного расстояния объектива, при условии, что диафрагменное число остается неизменным. То есть при одном и том же значении диафрагмы и выдержки через 35-мм объектив пройдет столько же света, сколько и через 100-мм. Размеры диафрагмы в этих объективах, безусловно, различны, но количества света, проходящего за один и тот же промежуток времени – одинаково.

Выдержка, как мы упоминали выше, измеряется в долях секунды, и указывает, насколько быстро открывается и закрывается затвор камеры. Выдержка определяет как долго на сенсор камеры или пленку будет падать свет, проходящий сквозь объектив.

Выдержка помогает запечатлеть окружающий мир всего за долю секунды, но она, также может достигать значений в 3-4 секунды или, вообще, длиться до тех пор, пока фотограф не решит опустить затвор.

Регулировка выдержки также позволяет вам контролировать то, как будет запечатлен движущийся объект. Если скорость открытия/закрытия затвора выше скорости движения объекта или фона, то вы получите резкое изображение, а если ниже – размытое.

Например, при выдержке в 1/30 с капли дождя на фотографии образуют сплошные светлые полосы, но уменьшив выдержку до 1/250 с, вы сможете запечатлеть зависшие в воздухе капли воды.

Что такое «Автоматическая экспозиционная вилка»?

Автоматическая экспозиционная вилка (или брекетинг экспозиции) – это техника, гарантирующая вам получение оптимальной экспозиции, представляющая собой последовательную съемку, например, трех кадров одной и той же сцены: первый – с установленным значением EV, второй – с уменьшением EV на 1/3 стопа, третий – с увеличением EV на 1/3 стопа.

«Автоматическая вилка» (брекетинг экспозиции) представляет собой функцию, в которой вы устанавливаете значение EV, нажимаете на кнопку спуска затвора, а камера снимает несколько кадров, автоматически внося корректировки, увеличивая и уменьшая ЕV. В результате у вас получается несколько снимков, из которых вы сможете выбрать наиболее удачный.

Техника экспозиционной вилки стала популярной в период пленочной фотографии, поскольку возможности коррекции фотографии в темной комнате были ограничены. Эта техника не утратила актуальности и сегодня, и многие фотографы используют ее для получения именно того результата, который им необходим.

Наличие нескольких изображений с различными значениями EV значительно снижает затраты времени на пост-обработку фотографий.

Как вы можете определить передержку или недодержку, если мы сказали, что корректировка экспозиции – абсолютно субъективна? Элементарно, Ватсон! О передержке можно говорить, когда информация в области светов становится нечитаемой и восстановить ее при помощи, например, Лайтрума не представляется возможным. С недодержкой все аналогично с той лишь разницей, что при ней информация теряется в области теней.

Экспозиция. У большинства начинающих фотографов это слово вызывает множество вопросов: Что означает слово экспозиция в фотографии? Как ее правильно выставлять? Что входит в это понятие?

История этого термина берет свое начало еще с эпохи пленочных камер, когда (о, ужас!) авто- режимов съемки еще не придумали, а фотографы самостоятельно устанавливали все нужные параметры. И для того, чтобы не потратить зря столь драгоценный кадр пленки, они использовали весьма хитрый прибор – экспонометр, который предназначался для времени выдержки (что это такое, вы узнаете далее) и числа диафрагмы. Что касается светочувствительности – то этот параметр в пленочных фотокамерах устанавливали в зависимости от имеющейся фотопленки.

Так что такое «экспозиция в фотоаппарате»? Это количество света, попадающего за определенное время на фотопленку или матрицу цифрового фотоаппарата. Это и называют экспозицией.

Треугольник экспозиции в фотографии

В мире фотографии существует всего три звена, которые составляют идеальную экспозицию: это выдержка, диафрагма и ISO. Правильная экспозиция в фотографии – это как идеальный треугольник: все стороны которого одинаково равны. Изменяя любую из сторон «экспозиционного треугольника», сразу меняется и другие стороны.

Как вы уже поняли, дорогие новички, все составляющие экспозиции зависят друг от друга, и вы должны учитывать это, для того, чтобы сделать правильный выбор экспозиции в каждой фотографии.

Как мы уже говорили, ранее фотоаппараты не имели автоматических режимов и обилия настроек. Зачастую фотографы работали либо в солнечный день, при хорошем свете, либо в помещениях, используя мощную вспышку. Никакого заката, ночных огней, съемки движущихся объектов. Тогда люди работали с тем, что имели.

На сегодняшний день навороченные камеры в свободном доступе, у каждого фотоаппарата огромное количество режимов и разных функций – соответственно мы, современные фотографы, ждем гораздо большего как от аппаратуры, так и от своих работ. Мы хотим полностью контролировать процесс. И для того, чтобы с успехом это делать, нам необходимо не просто знать, что означает слово экспозиция, но и разбираться с настройками ее элементов.

Диафрагма.

С помощью этого звена вы можете регулировать величину отверстия, которое пропускает свет через объектив к матрице. С помощью широко распахнутой диафрагмы можно создавать великолепные портреты с размытым фоном и работать в условиях плохого освещения.

Выдержка

Этот параметр в большей степени контролирует временную продолжительность светового потока продолжительность. Настройки данного элемента экспозиции потребуется вам во время съемки движущихся объектов.

ISO

Третий элемент экспозиции характеризует способность матрицы воспринимать световые потоки. Настройка светочувствительности крайне важна. Высокие значения данного параметра могу спровоцировать появление сильных цифровых шумов, которые могут выступать аналогом зернистости.

Мультиэкспозиция

Многократная экспозиция — это особый прием в фотографии, который представляет собой экспонсировку («фотографирование») одно и того же кадра несколько раз.

Такой эффект можно получить при помощи различных графических редакторов посредством наложения нескольких снимков друг на друга, либо многократно используя импульсный свет за время одной выдержки. Первый случай, несомненно, расширяет ваши художественные возможности, однако, творческое удовлетворение от удачного применения второго варианта просто неизмеримо. Фотографии с двойной экспозицией выглядят весьма интересно.

Оптимальное время экспозиции — Справочник химика 21

    Оптимальное время экспозиции [c.204]

    Практически этот метод измерения очень трудоемок. Точная оценка плотности почернения с помощью денситометра требует значительного времени и тщательности. К тому же вероятно, что оптимальное время экспозиции для каждой длины волны разное и правильная экспозиция может быть получена только для одной точки, так как излучение источника, чувствительность фотопластинки и поглощение образца изменяются с длиной волны.  [c.75]

    Оптимальное время экспозиции определяли по экспериментально полученным кривым, показывающим последовательность поступления примесей в плазму дуги при их испарении из концентрата (рис. 3). Рассмотрение кривых пока- [c.69]

    Оптимальное время экспозиции выбирали па основании экспериментально полученных кривых, характеризовавших последовательность поступления примесей в плазму дуги при их испарении из концентрата. Эти кривые изображены на рис. 1 (я, б, в). Их рассмотрение показывает, что В1, Зп, С(1, -ЗЬ и РЬ практически полностью испаряются в течение первой минуты горения дуги. Это время было выбрано в качестве рабочей экспозиции. [c.90]

    В связи с переходом на точную фотоэлектрическую регистрацию спектра возникли специфические требования к источнику возбуждения спектра. Целесообразно использовать источники спектра, излучающие за время экспозиции максимальный полезный сигнал и минимальные электромагнитные помехи. Такие повышенные требования к точности фотоэлектрических методов анализа заставляют разрабатывать источники со значительно большим числом регулируемых и контролируемых параметров, чем это принято обычно, и жестко стабилизовать оптимальные значения этих параметров. В частности, стабилизируются следующие параметры электрического разряда в газах 1) форма и величина тока и напряжения в импульсе, а также фаза поджига активизированной дуги переменного тока 2) параметры зарядного и разрядного контура искрового разряда 3) напряжение на конденсаторе разрядного контура искрового импульсного разряда 4) геометрия межэлектродного промежутка и микрорельеф рабочего участка поверхно- [c.26]

    Светосила и чувствительность фотоприемника влияют на абсолютную чувствительность анализа. При спектральном анализе выгорающих элементов существует оптимальное время регистрации когда время экспозиции недостаточно, линия может быть не обнаружена, увеличение же времени сверх оптимального приведет к необоснованному увеличению 1ф.  [c.26]

    При работе с вращающимся электродом при правильном выборе условий анализа благодаря непрерывному и равномерному поступлению свежих порций пробы интенсивность спектральных линий элементов сохраняется постоянной длительное время. Это. позволяет выбирать оптимальную длительность экспозиции. Сразу после включения дуги, когда электрод еще холодный, в зону разряда попадает жидкая проба. При этом жидкость разбрызгивается, а разряд носит коптящий характер. В результате этого аналитический сигнал резко ослаблен. По мере нагрева электрода я пробы эти отрицательные явления прекращаются. Поэтому регистрацию спектров нужно начинать лишь после предварительного обжига, длительность которого зависит от тока дуги, скорости вращения электрода, свойств анализируемого образца и определяется экспериментально. При длительности обжига 20 с интенсивность аналитического сигнала увеличивается в 2—3 раза (рис. 6). [c.20]

    Установлено [184, 185 и др.], что при наличии большого количества водорода D плазме разряда подавляются линии большинства элементов. С введением жидкой пробы в зону разряда этот фактор также сказывается на чувствительности анализа, так как в нефтепродуктах больше половины атомов обычно принадлежит водороду. Если сжигается сухой остаток, то исключается неблагоприятное действие водорода. Влияние водорода на интенсивность спектральных линий подробно рассмотрено в гл. 6. При работе с вращающимся электродом благодаря непрерывному и равномерному поступлению свежих порций пробы абсолютная и относительная интенсивности линий элементов в спектре сохраняются постоянными длительное время. Поэтому для регистрации спектра можно выбрать оптимальную продолжительность экспозиции. Перечисленные факторы способствуют повышению чувствительности и воспроизводимости анализа. [c.32]

    Величина предела обнаружения линии зависит не только от е, но и от способа регистрации. В работе [748] показано, что оптимальным способом регистрации слабой спектральной линии во время экспозиции в присутствии значительного фона является так называемый корреляционный, т. е. согласованный прием, обеспечивающий достижение наименьших пределов обнаружения. Сущность этого способа регистрации состоит в том, что пропускаемая в каждый момент времени на приемник доля всего входного сигнала (линия -Ь фон) зависит от отношения интенсивности линии и фона во входном сигнале (т. е. в источнике света) в данный момент времени. Чем больше отношение 1я/1ф в источнике, тем большая доля входного сигнала регистрируется приемником и, наоборот в частности, в те моменты времени, когда излучение аналитической линии отсутствует, входной сигнал (состоящий уже только из фона) совсем не регистрируется приемником. Если во время экспозиции отношение /л//ф в источнике остается постоянным, то корреляционный прием сводится просто к непрерывному суммированию всего входного сигнала в течение всего времени экспозиции. Такой способ регистрации называется интегральным приемом. Он осуществляется при обычной фотографической регистрации спектра, а также при использовании метода накопления в случае фотоэлектрической регистрации. [c.43]

    Установлено [748], что даже при нарушении корреляции излучения линии и фона, вызываемом флуктуациями условий возбуждения в источнике света (например, в дуге постоянного тока), интегральный прием позволяет достигнуть величины предела обнаружения, близкой к минимальному теоретически возможному пределу обнаружения слабой спектральной линии на интенсивном фоне. Непрерывное интегрирование всего входного сигнала является, по-видимому, практически оптимальным и в том весьма распространенном случае, когда интенсивность аналитической линии во время экспозиции уменьшается, спадая до нуля ( полное Выгорание определяемого элемента в источнике света). При этом регистрировать сигнал рекомендуется в течение такого времени, за которое интенсивность излучения линии уменьшается не более чем в 3—4 раза [240], так как при дальнейшем интегрировании отношение сигнал/фон на регистрограммах будет резко ухудшаться. [c.43]

    Для аналитических задач второго типа E = кЕф) 5ф, опт = = 0,4—0,6, также несколько колеблясь для разных фотопластинок. Поскольку в этом случае максимум отношения сигнал/шум гораздо шире, чем в первом, то практически допустимы довольно значительные колебания в величине 5ф (для некоторых пластинок в пределах 0,3—0,7 —см., например, рис. 12). Учитывая, что в рассматриваемом случае экспозицию и время экспозиции можно в принципе изменять в широких пределах (так как аналитическая линия все время присутствует), здесь с успехом можно применять фотоэмульсии разной светочувствительности, но характеризующиеся наибольшей контрастностью у и наименьшей зернистостью в области оптимального почернения фона. К таким [c.51]

    Что касается третьего, промежуточного типа аналитических задач, то здесь трудно дать однозначные рекомендации относительно оптимального выбора фотоматериалов и условий регистрации. По-видимому, в этом случае 5ф. опт == 0,2 -г- 0,4. Если время экспозиции не очень мало ( 1 мин и более) или при малом времени экспозиции (10—30 сек) велика яркость излучения фона, то можно с успехом пользоваться мелкозернистыми фотоэмульсиями с невысокой светочувствительностью, но с большим значением У- Если же и яркость излучения фона и время экспозиции малы, то следует применять более светочувствительные фотоматериалы, по возможности, с большей контрастностью и меньшим размером зерна. [c.52]

    Анализ ведут при следующих выбранных оптимальных условиях рабочее давление гелия — 30 мм рт. ст., сила тока в первичной обмотке трансформатора — 4,2 а, время экспозиции — 8 мин., длина полости катода—18 мм, диаметр полости катода —4 мм, щель спектрографа—15 мк. [c.207]

    Для случая полного испарения элемента из анода угольной дуги постоянного тока на основании выражений (72) и (73) вычислены относительные интенсивности 232 сильнейших линий (главным образом, атомных) 53 элементов при 5000, 5600 и 6200° К и электронном давлении Ре = ат [983]. Расчет произведен для неизменных Г, Пе, у и г 7 во время экспозиции и случая полной диссоциации молекул определяемых элементов. Эти данные могут быть полезными для выбора аналитических линий и оптимальных условий определения следов элементов в стабилизированной дуге постоянного тока.,  [c.117]

    Оптимальное время предварительного обыскривания устанавливают экспериментально следующим образом. Прежде всего при соверщенно идентичных экспериментальных условиях в течение процесса обыскривания фотографируют последовательно не менее 10—15 спектров (одна серия). Каждую серию спектров получают на свежеприготовленной поверхности образца. Время экспозиции по возможности должно изменяться в пределах 10—60 с. После обработки и фотометрирования спектров далее применяют один из двух возможных способов дальнейшей обработки результатов измерений. Согласно более простому, но менее точному методу, [c.202]

    Период возбуждения, т. е. экспозиция, необходимая для записи аналитических спектров, также должен приниматься во внимание, поскольку оптимальная воспроизводимость результатов анализа зависит не только от времени предварительного обыскривания, но и от продолжительности экспозиции. При искровом возбуждении воспроизводимость обычно несколько улучшается, если увеличить время экспозиции. [c.203]

    Отношение интенсивностей между характеристическим и непрерывным излучением зависит от рабочего напряжения на рентгеновской трубке. Наиболее благоприятное отношение для любых материалов мишени и серии линий получается при напряжении, примерно в 4 раза превышающем потенциал возбуждения. Этот оптимальный потенциал, однако, не является критическим. Обычно на трубку подается максимальный при данном рабочем напряжении ток, величина которого зависит от длительности эксплуатации трубки и необходимости сводить время экспозиции до минимума. [c.246]

    В спектральном анализе растворов вдуванием их в искровой разряд черев канал электрода уменьшается и часто исключается возможность влияния валового состава пробы на возбуждение спектров элементов. Это можно объяснить тем, что при введении аэрозоля в разряд создается небольшая оптимальная плотность атомов элементов в источнике света. Анализируемый раствор образца вводится в искровой разряд при дополнительном разбавлении потоком распыляющего газа в весьма малой и строго контролируемой концентрации, составляющей 2—0,1 мг мин в пересчете на твердое вещество (пробу). Эта незначительная концентрация вещества не определяет условий испарения и возбуждения элементов (см. табл. 1). К этому следует добавить, что газовый состав в искровом разряде остается постоянным и профиль угольных электродов практически не изменяется за время экспозиции и регистрации спектра. [c.34]

    Фракционная дистилляция. Использование различной летучести соединений для повышения чувствительности анализа применяется довольно давно. При анализах непроводящих образцов, помещенных в канал электрода угольной дуги, можно отчетливо наблюдать последовательное появление линий, принадлежащих элементам, входящим в соединения различной летучести. Особенно хорошо это иллюстрируют фотографии спектров, сделанные на движущейся пластинке (рис. 162). Очевидно, что чувствительность анализов может быть заметно повышена, если для определения каждого элемента или группы элементов близкой летучести выбрать соответствующий интервал времени для экспозиции. Предварительные исследования с помощью перемещающейся пластинки помогают легко установить оптимальные времена начала и конца экспозиции. [c.214]

    Согласно интерференционной картине, за фазовой пластинкой (фиг. 23, б) теоретически при соответствующей экспозиции можно получить интерференционный минимум любой четкости. Почернение фотопленки приблизительно пропорционально логарифму энергии экспозиции, равной произведению освещенности на время экспозиции. Влияние постепенного увеличения экспозиции можно проследить по фиг. 23, б. Для единичной амплитуды световая энергия точно равна порогу чувствительности нри определенном времени экспозиции. В этом случае на фотографии получаются симметричные максимумы (амплитуды больше 1) и минимумы, причем па линии раздела волнового фронта образуется широкий минимум. При десятикратном увеличении экспозиции порогу чувствительности будет соответствовать амплитуда, равная 0,1. В этом случае измерительным лучам соответствует очень узкая незасве-ченная полоса на засвеченном фоне. Дальнейшее снижение этого минимума огранпчеио размером зерна фотопленки и особенно рассеянным светом, энергия которого при некотором значении экспозиции достигает порога чувствительности пленки, после чего минимум засвечивается. По данным Вольтера, оптимальное время экспозиции составляет половину времени, при котором энергия рассеянного света достигает порога чувствительности. Однако в экспериментах по исследованию шлиры такие большие экспозиции нежелательны по другим причинам. [c.58]

    Вследствие значительных отклонений от закона взаимозаместимости такое определение чувствительности, вообще говоря, порочно. Изучение изоопак показывает, что эмульсия, имеющая большую чувствительность при коротких выдержках, может быть малочувствительной при больших и наоборот. Для выпускаемых промышленностью фотослоев оптимальное время экспозиции обычно около 0,01 сек. В практике спектроскопических исследований приходится пользоваться временем экспозиции от 10 сек (импульсные лазеры, скоростная спектроскопия) до многих часов (спектры комбинационного рассеяния и фотолюминесценции). Поэтому наиболее чувствительные пластинки для конкретной задачи приходится подбирать эмпирически, сравнивая чувствительности разных марок эмульсий в данных экспериментальных условиях. Обычно с уменьшением размеров зерен эмульсии падает и ее чувствительность. [c.295]

    Практически никогда нельзя рассчитать оптимальное время экспозиции, так как необходимые для этого данные обычно отсутствуют, Его приходится подбирать опытным путем так, чтобы условия обнаружения линии были наивыгоднейшнми, [c. 54]

    В обоих случаях оптимальные времена экспозиции близки и соответствуют уменьшению интенсивности аналитическо линии в 3—4 раза 1 о сравнешлю с начально . [c.145]

    Несколько сложнее обстоит дело с выбором излучения для съемки препаратов элементов от йода до диспрозия, так как три полосы поглощения L -серии охватывают значительный интервал длин волн (0,3-0,35 А). При обсуждении этого вопроса следует иметь ввиду, что выгоднее использовать излучение, возбуждающее только одну из полос, необходимо также помнить о зависимости коэффициента поглощения от Я Поэтому при съемке рентгенограмм препаратов Ва, например, оптимальным является излучение Си Ко( полосам поглощения иг, Ь)7, и соответствуют длины волк много меньшие, чем у этого излучения. Можно использовать то же иалучение и при съемке препаратов 1>у и ТЬ (возбуждается только линия ). Во всех трех случаях интенсивность вторичного излучения и повышение фона невелики. При большой разнице в длинах волн первичного и вторичного излучения используется тот же закон пропорциональности коэффициента поглощения Л и поверх рентгеновской пленки следует помёс-тить слой алюминиевой фольги или засвеченной рентгеновской пленки. Так, при съемке препаратов хрома на Си КЫ. -излучении возникает вторичное излучение Сг/С, хотя интенсивность его не очень велика, но уровень фона повышается. Коэффициенты поглощения Z xK и СгК фольгой или засвеченной пленкой различаются в 3,5 раза, поэтому поверх экспонируемой пленки накладывают засвеченную. Время экспозиции возрастает в полтора-два раза, но качество рентгенограммы улучшается. [c.12]

    Метод измерения илирины линий наиболее надежен по сравнению с другими. Он заключается в определении точности воспроизведения маски и визуальной оценки изображения. Обычное измерение ширины линий состоит из серии 6 экспозиций и сравнения изображения на фоторезисте с изображением на маске. Если с помощью визуальной оценки поверхности слоя резиста достигнуто оптимальное время экспонирования, для дальнейшего его уточнения сравнивают ширину линий рельефа и шаблона. Допустимые погрешности ухода ширины линий зависят от размеров изображаемых структур и составляют для макролитографии (полиграфии) 3 мкм, а для микроэлектроники примерно 0,1 мкм. Модификация этого приема состоит в экспонировании через клин оптических плотностей и измерении ширины линий для разных клиньев. Определяют уход размеров в зависимости от времени экспонирования и выбирают количество экхнонирующего света, при котором уход размеров минимален (рис. 1,26). [c.45]

    Суш ественное снижение предела обнаружения мышьяка достигается с помощью термохимических реакций. Наиболее полная характеристика термохимических процессов в электродах угольной дуги приведена в работах [435, 1045]. К основным термохимическим реакциям в угольных электродах дуги, применяемым при определении мышьяка в разнообразных объектах, относятся реакции сульфидирования (добавление серы [134], сульфидов [45] или восстанавливающ,ихся до сульфидов сульфатов) и фторирования (добавки фторидов N3, А1, Си, РЬ и др.) [1046]. С помощью сульфидирования при анализе двуокиси титана предел обнаружения мышьяка удалось снизить до 1-10 % [256]. При определении мышьяка в меди применение СиГа в качестве фторирующего агента при использовании дуги постоянного тока (14а), оптимального времени экспозиции (10 сек.) и дифракционного спектрографа позволило определить 5-10 % Аз [1161]. Низкий предел обнаружения мышьяка достигается путем применения метода глобульной дуги . Глобульная дуга в настоящее время получила широкое применение при анализе ряда металлов Сг, Мп, Ре, Со, N1, Си, Т1, Ag, 8п и др. В чистой меди этот метод позволяет определять до [c.94]

    Обычно измерение активности среза производят на счетчике Гейгера-Мюллера. Однако следует отметить, что оценка времени экспозиции по величине поверхностной активности может привести к передержкам в точках высокой активности и недодержкам в точках низкой активности. На практике обычно делают ряд препаратов из одного и того же образца, которые затем экспонируют различное время и после их проявления судят об оптимальном времени экспозиции. Надо всегда иметь в виду, что слишком большие экспозиции приводят к передержкам и сильно уменьшают разрешающую способность микроавтографа. Поэтому необходимо давать по возможности небольшие экспозиции. [c.206]

    Поскольку экспонирование производится отраженным све-, том, а общий световой поток, действующий на диазослой, значительно уменьшается, продолжительность экспозиции на рефлексных пленках относительно велика в зависимости от типа пленки она в 5—10 раз больше экспозиции материалов, копируемых на просвет. Оптимальная продолжительность экспозиции зависит от мощности осветительного устройства и контрастности оригинала. Поскольку плотность линий изображения зависит от количества света, прошедшего через слой в направлении от источника к оригиналу, очевидно, что она увеличивается с увеличением линиатуры (т. е. количества отверстий на сантиметр поверхности) экрана и, следовательно, с уменьшением диаметра каждого отверстия. По данным фирмы Ван-дер-Гринтен лучшими являются экраны с линиатурой от 125 до 500 на 1 см . Эксплуатация рефлексных материалов показала, что качество отпечатков в большой степени зависит от структуры экрана и однородности его характеристик по всей поверхности материала, но в то же время оказалось, что получение однородного по структуре экрана на гладкой поверхности светочувствительного слоя является сложной технической задачей. [c.238]

    Рандерат [322] установил, что чувствительность этого метода в основном зависит от пяти факторов 1) концентрации сцинтиллятора 2) природы растворителя, используемого при нанесении сцинтиллятора на хроматограмму 3) метода нанесения сцинтиллятора 4) температуры, при которой экспонировали пленку 5) сорта используемой пленки. Кроме того, на чувствительность оказывает влияние ряд дополнительных факторов [322, 323]. Оптимальная концентрация сцинтиллятора меняется для различных сцинтилляторов так, для радиоуглерода она больше, чем для трития [324]. Низкая температура во время экспозиции увеличивает чувствительность к радиоуглероду примерно вдвое, а при —78°С чувствительность к тритию возрастает примерно в 50—100 раз [325]. В последней работе обсуждаются причины такого усиления чувствительности. Оказалось, что при низких температурах бензол ведет себя как эффективный твердый сцинтиллятор. Более того, бензол очень удобно использовать в этой роли, так как его можно испарить [c.354]

    Спектры эталонов и образцов фотографировались по 4 раза в оптимальных условиях, полученных после математического планирования эксперимента. С целью сокращения поисковой стадии выбора оптимальных условий анализа был использован метод Бокса—Уилксона [2]. С помощью этого метода было выяснено влияние трех факторов расхода газа, состава газа, времени экспозиции на величину отношения интенсивности линии определяемого элемента к фону. При планировании эксперимента была выбрана матрица типа 2 . В результате математического планирования были взяты следующие условия анализа пятиокиси тантала сила тока 15 а, навеска пятиокиси тантала 40 мг. разбавление пробы углем 4 3 (навеска угля 30 мг), время экспозиции 110 сек, расход газа 12,5 л1мин, состав газа 70% аргона+30% кислорода. [c.22]

    Экспозиция. При проведении фотографического атом-но-абсорбционного анализа время экспозиции должно быть таким же, что и при проведении эмиссионного спектрографического анализа, то есть в общем случае, оно не должно превышать 30—60 сек. Исходя из этого, а также, учитывая целесообразность использования обычных спектральных фотопластинок, чувствительность которых, как известно, невысока, следует считать применение высокоинтенсивных спектральных ламп необходи.мым условием проведения атомно-абсорбционного спектрографического анализа. Современные достижения в развитии источников света и тенденции к повышению их яркости снимают вопрос об экспозиций с точки зрения выбора источника света и вопрос о выборе экспозиции сводится только к выбору оптимального промежутка времени,, в течение которого обеспечивалось бы достаточно плотное почернение резонансной линии. Время экспозиции не должно быть слишком мало с тем, чтобы не вносить ошибки в результаты анализа за счет неточности в его измерении.  [c.59]

    Подготовьте донорные клетки для получения из них миниклеток. Нарастите 2X10 клеток до образования 50% монослоя и инкубируйте в течение ночи в ростовой среде, содержащей 0,05 мкг/мл колцемида. Это индуцирует образование мини-клеток [7]. Для каждой конкретной клеточной линии необходимо подобрать оптимальную концентрацию колцемида (от 0,02 до 0,10 мкг/мл) и время экспозиции (от 12 до 48 ч). Образование мини-клеток легко контролируется под фазово-контрастным микроскопом. В удачных экспериментах около 50% всех клеток образуют мини-клет-ки. Эта частота увеличивается после обработки цитохалазином В. [c.18]

    V4II. Рекомендуется экспонировать пробные предметные стекла в течение различного времени для выбора оптимального периода экспозиции. Оказались эффективными следующие времена экспозиции, которые можно выбирать в качестве отправной точки Н-тимидин — 6—7 дней, Н-уридин — 8—10 дней, Н-лейцин — 8—10 дней. [c.251]

    Очень важно правильно выбрать экспозицию. С увеличением ее длительности повышается интенсивность аналитической линии вначале быстро, затем все медленнее, а интенсивность фона продолжает расти по-прежнему. Поэтому разность почернений аналитической линии и фона после максимального значения снижается. Время наступления максимального сигнала очень сильно различается для разных элементов в зависимости от многих факторов. Наибольшее влияние на длительность оптимальной экспозиции оказывают физико-химические свойства пробы (в первую очередь ее летучесть), применяемый буфер, форма и размеры электродов, сила тока, а при дуге постоянного тока — полярность электродов, чувствительность и характер аналитических линий, интенсивность фона, свойства фотоэмульсии. Но при испарепии сложной пробы в конкретных условиях оптимальная экспозиция для разных элементов зависит главным образом от их летучести. [c.121]

Примеры работы с CCTVCAD Lab Toolkit > Пример 7  Измерение времени экспозиции IP камеры

Чувствительность камер существенно зависит от времени экспозиции. В границах области справедливости принципа Reciprocity чувствительность камер прямо пропорциональна времени экспозиции. На практике можно так считать.

Автоматика камер (AESC) постоянно подстраивает время экспозиции камер (shutter speed) в зависимости от освещённости сцены. Чем больше освещённость, тем меньшее время экспозиции устанавливается. Но начиная с определённой пороговой освещённости автоматика камеры устанавливает максимальное время экспозиции и при дальнейшем снижении освещённости  более не увеличивает время экспозиции. Знать максимальное время экспозиции и пороговую освещённость используемых камер весьма полезно при проектировании системы видеонаблюдения.

VideoCAD7 предлагает инструмент моделирования размытия движущихся объектов в зависимости от времени экспозиции. Но для применения этого инструмента необходимо знать время экспозиции камеры.

Знание максимального времени экспозиции является также необходимым для правильной интерпретации результата измерения чувствительности и значения чувствительности в паспорте камеры. При минимальной освещённости камера устанавливает именно максимальное время экспозиции. Если не указано иное, то чувствительность в паспорте камеры приводится при максимальном времени экспозиции.

Максимальное время экспозиции обычных аналоговых камер без накопления света составляет 20ms для системы PAL и 16,5ms для NTSC. У IP камер и аналоговых камер с накоплением света максимальное время экспозиции может составлять 200мс и более. Скрытым увеличением максимального времени экспозиции многие производители увеличивают паспортную чувствительность своих камер.

Многие современные камеры позволяют менять максимальное время экспозиции, переключая «ночные», «сверхчувствительные» режимы и т. п. Но реальное значение времени экспозиции эти настройки опять таки не сообщают. Если в камере имеется несколько «ночных» режимов, то для их правильного применения необходимо знать максимальное время экспозиции для каждого из них.

Задача

Имеется видеокамера. Необходимо измерить максимальное время экспозиции и пороговую освещённость при которой время экспозиции становится максимальным.

Оборудование:

•	Объектив F1. 2, параметрам которого можно доверять, фокусное расстояние 4-8mm.

Если видеокамера допускает установку лишь мини-объективов (М12), то необходим мини-объектив с известной диафрагмой (F2.0).

Если нужно измерить лишь максимальное время экспозиции, а измерять пороговую освещённость не требуется, то люксомер, лампа накаливания и блок питания не нужны. Вместо них потребуется объектив с ручной диафрагмой.

Порядок работы

1. Установите на камеру объектив F1.2, установите камеру на штатив, направьте на экран осциллографа, подключите к компьютеру, выведите изображение на экран.

Если видеокамера допускает установку лишь мини-объективов (М12), установите мини-объектив с известной диафрагмой.

2. Расположите датчик люксомера вблизи экрана осциллографа.

3. Включите в настройках камеры исследуемый «ночной» режим.

4. Установите на осциллографе время развёртки — 50ms/деление. Развёртка — автомат, синхронизация — внутр. (если у вашего осциллографа есть такие настройки).

На экране осциллографа должна пробегать светящаяся точка. На экране компьютера вместо точки должны мелькать отрезки.  

5. Включите лампу накаливания. Выключите общий свет.

Если требуется лишь измерить максимальное время экспозиции, то вместо изменения освещённости лампой накаливания просто прикрывайте диафрагму на объективе.

6. Установите минимальную яркость луча осциллографа, чтобы отрезки на экране компьютера были едва видны. Светящийся луч не должен влиять на работу автоматики камеры.

7. Отдаляя лампу, уменьшая освещённость экрана осциллографа, определите момент когда длина отрезков на экране компьютера становится максимальной и более не увеличивается при дальнейшем уменьшении освещённости вплоть до  появления сильных шумов на экране.

В момент когда длина отрезков становится максимальной, люксомер показывает пороговую освещённость.

В результате наших измерений пороговая освещённость составила около 50лк. То есть при освещённости ниже 50лк тестируемая IP камера с 2х мегапиксельным 1/3″ CMOS сенсором Micron начинала использовать максимальное время экспозиции.

8. Сохраните и рассмотрите кадр, в который целиком попадает отрезок с максимальной длиной. Если получить такой кадр не удаётся, увеличьте время развёртки осциллографа до 100ms/деление.

Длина отрезка в кадре в делениях шкалы экрана осциллографа равна времени экспозиции камеры.

В результате наших измерений максимальное время экспозиции при разных настройках камеры составляло от 100 до 300 миллисекунд.  Даже при самых «быстрых» настройках при освещённости 50лк наша IP камера включала время экспозиции 100ms. Необходимо заметить, что такая камера даст в пять раз большие искажения движущихся объектов по сравнению с аналоговой камерой с ПЗС матрицей такого же размера.

9. При необходимости, вышеописанным методом можно снять полную зависимость времени экспозиции от освещённости.

диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO

Параметры экспозиции снимка определяют, насколько тёмным или светлым окажется изображение, снятое вашей камерой. Хотите верьте, хотите нет, но параметров настройки всего три: диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO («треугольник экспозиции»). Умелое их использование является существенной стороной выработки интуиции фотографа.

Что такое экспозиция

Получение правильной экспозиции более всего похоже на попытку собрать дождевую воду в ведро. Хотя сила дождя находится вне вашего контроля, тем не менее, вам подвластны три фактора: диаметр ведра, время, на которое ведро выставляется под дождь, и объём воды, который вы хотите получить. Всё, чего нужно добиться, — это набрать не слишком мало («недодержать») и не слишком много («передержать»). Ключевой момент в том, что возможно множество различных комбинаций размеров ведра, времени и количества воды. Например, одно и то же количество воды можно получить за меньшее время, если взять более широкое ведро, и наоборот, узкое ведро понадобится держать под дождём намного дольше.

В фотографии параметрами экспозиции являются диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO, которые аналогичны диаметру ведра, времени и количеству воды, описанным выше. Далее, как дождь, так и естественный свет находятся вне контроля фотографа.

Треугольник экспозиции: диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO

Каждый из параметров влияет на экспозицию по-разному:

Диафрагма: управляет площадью, через которую свет попадает в камеру
Выдержка: управляет длительностью экспозиции
Число ISO: управляет чувствительностью сенсора вашей камеры к количеству света

Как следствие, можно использовать любую комбинацию этих трёх параметров для достижения одинаковой экспозиции, Важно, однако, знать, чем можно пожертвовать, поскольку каждый из параметров влияет также и на другие свойства изображения. Например, диафрагма влияет на глубину резкости, от выдержки зависит размытие движением, а светочувствительность ISO определяет величину визуального шума.

Далее мы рассмотрим, что означает каждый из параметров, как оценить его влияние, и как режимы съёмки камеры влияют на сочетание параметров.

Выдержка

Затвор камеры определяет, когда сенсор камеры открыт или закрыт для света, поступающего через объектив. Длительность выдержки определяет, на какой промежуток времени сенсор будет открыт. «Выдержка» и «длительность выдержки» обозначают одно и то же, и сокращение выдержки означает сокращение длительности выдержки.

В цифрах. Влияние выдержки на экспозицию, вероятно, оценить проще всего: оно соотносится с количеством света, поступающего в камеру, как 1:1. Если время выдержки удваивается, количество света, поступающего в камеру, также удваивается. Кроме того, для этого параметра возможен наиболее широкий диапазон значений:

Как это выглядит. Выдержка является мощным инструментом заморозки или акцентирования движения:

В творческой съёмке или для водопадов, например, размытие движением иной раз желательно, тогда как в большинстве других случаев его нужно исключить. Как следствие, обычно выдержку выбирают, исходя из значения, которое сможет обеспечить резкий снимок — либо для заморозки движения, либо для исключения сотрясения камеры при съёмке с рук.

Как узнать, какая выдержка обеспечит резкий снимок с рук? Используя цифровые камеры, проще всего поэкспериментировать и оценить результаты на экране камеры (при полном увеличении). Если при правильном выборе фокуса снимок получается смазанным, скорее всего, понадобится сократить выдержку, держать руки более стабильно или использовать штатив.

Диафрагма

Число диафрагмы камеры управляет площадью, через которую свет может проникать сквозь объектив. Величину диафрагмы обозначают в терминах f-ступеней, которые на первый взгляд не интуитивны, поскольку по мере того как f-ступень нарастает, площадь светопропускания убывает. На жаргоне фотографов, если кто-то говорит «закрыл» или «открыл» диафрагму, обычно он имеет в виду увеличение или уменьшение f-ступени, соответственно.

В цифрах. Всякий раз, когда f-ступень уменьшается вдвое, площадь светопропуская увеличивается вчетверо. Это непосредственно следует из того, что площадь круга пропорциональна квадрату его радиуса, но большинство фотографов просто запоминают f-ступени, которые соответствуют каждому увеличению или уменьшению количества света вдвое:

Приведенные выше комбинации выдержки и диафрагмы обеспечивают одинаковую экспозицию.

Примечания: доступные варианты выдержки не всегда позволяют увеличить или сократить выдержку
в точности вдвое, но приближения всегда настолько близки, что разница будет пренебрежимо мала.

Вышеприведенные f-ступени являются стандартно доступными практически на любой камере, хотя большинство камер позволяют также и более гибкую настройку, например, f/3.2 и f/6.3. Диапазон значений может варьироваться в зависимости от камеры и объектива. Например, компактная камера может располагать диапазоном от f/2.8 до f/8.0, тогда как у цифровой зеркальной камеры с портретным объективом диапазон может составлять от f/1.4 до f/32. Узкий диапазон диафрагмы обычно не является большой проблемой, однако более широкий диапазон обеспечивает большую творческую гибкость.

Техническое примечание: для многих объективов светопропускание подвержено также влиянию передаточной эффективности, хотя она практически всегда является намного меньшим фактором, чем диафрагма. Кроме того, она находится вне пределов контроля фотографа. Разница в передаточной эффективности обычно более заметна при использовании сильного увеличения (зума). Например, объектив Canon 24-105 мм f/4L IS пропускает при диафрагме f/4 примерно на 10-40% меньше света, чем аналогичный объектив Canon 24-70 мм f/2.8L при диафрагме f/4 (в зависимости от фокусного расстояния).

Как это выглядит. Величина диафрагмы камеры определяет глубину резкости снимка (диапазон расстояний, в пределах которого объекты выглядят резкими). Снижение f-ступени означает уменьшение глубины резкости:

Светочувствительность ISO

Число ISO определяет, насколько чувствительна камера к свету. Аналогично выдержке, число ISO соотносится с изменением экспозиции как 1:1. Однако, в отличие от диафрагмы и выдержки, минимальное число ISO желательно практически всегда, поскольку повышение числа ISO значительно увеличивает визуальный шум. Как следствие, число ISO повышают только в тех случаях, когда требуемые диафрагма и выдержка иначе недостижимы.

примечание: в традиционной фотографии визуальный шум определялся «зерном плёнки»

Общедоступны такие числа ISO, как 100, 200, 400 и 800, хотя многие камеры позволяют также меньшие и большие значения. Обычно приемлемо малый шум обеспечивают числа ISO в диапазоне 50-200, тогда как при использовании цифровых зеркальных камер зачастую приемлемым является диапазон 50-800 (или даже больше).

Режимы съёмки камеры

Большинство цифровых камер имеют стандартные режимы съёмки: автоматический (), программный (P), приоритет диафрагмы (Av), приоритет выдержки (Tv), ручной (M) и спусковой (B) режимы. Режимы Av, Tv и M зачастую называют «творческой зоной» или «режимами автоэкспозиции (AE)».

Каждый из этих режимов влияет на то, как для заданной экспозиции выбираются диафрагма, выдержка и число ISO. Некоторые режимы пытаются подбирать для вас все три значения, другие позволяют выбрать один параметр и позволить камере подобрать остальные два (если это возможно). Следующая таблица описывает влияние каждого из режимов съёмки на параметры экспозиции:

Вдобавок камера может иметь несколько предустановленных режимов съёмки; к наиболее распространённым относятся ландшафтный, портретный, спортивный и ночной режимы. Символы, используемые для каждого из режимов, слегка варьируются в зависимости от модели камеры, но скорее всего будут выглядеть похоже на приведенные ниже:

Однако не забывайте, что по большей части указанные выше параметры настройки зависят от системы замера экспозиции камеры, которая определяет корректность экспозиции. При съёмках сложных объектов система экспозамера зачастую может обмануться, так что полезно понимать, при каких условиях она может ошибиться, и что можно сделать, чтобы компенсировать ошибки экспозиции (см. главу об экспозамере камеры).

Наконец, некоторые из перечисленных выше режимов могут также управлять параметрами настройки камеры, которые не имеют отношения к экспозиции, но это зависит от модели камеры. Такие дополнительные параметры могут включать в себя, помимо всего прочего, точки фокусировки, режим экспозамера и автофокуса.

Время экспозиции — блоги риэлторов

Время экспозиции или стоянии объекта на рынке до его продажи (сдачи).
Сегодня у меня состоялся диалог с клиентом о снижении до рекомендованной и обоснованной мной уже как 3 недели назад цены. На данный момент цена продажи 6,7 млн, а рекомендуемая 6,5 млн.
Как формируется цена вхождения в рынок? Для квартир с помощью сравнительного метода оценки (затратный и доходный почти не применяются!) Как это правильно делать:
1. Изучаются аналоги, впервую очередь, с данного дома — затем ближайшие дома той же классности — данного района — города…
Есть несколько типов домов: 
эконом класса: дома блочные и панельные
комфорт и бизнес: монолит, монолит-кирпич
2. Далее выбранные квартиры сравниваются с оцениваемой, учитываются нюансы по различным параметрам: местоположения, социальной инф-ры, площади, этажности, ремонта, условий продажи. 
В итоге формируется рекомендательная цена вхождения в рынок, обоснование прикладывается клиенту. Как правило, достаточно уже сравнить предложения в данном доме и в соседних домах.
Какой у нас на данный момент рынок? Рынок Покупателя или падающий рынок или, как минимум, стагнирующий. Поэтому Покупатель купит из одинаковых квартир не Вашу, а самую дешевую.
К чему я это все пишу? Данная квартира стоит у меня в продаже за 6,7 млн три недели (до этого год по той же цене у другого агента), за это время было 4 звонка и три показа: приходили со списком и уходили не торговавшись далее без обратной связи… В данном доме продается такая же квартира с не хуже ремонтом за 6,5 млн (тоже не продали до сих пор) Квартира находится в Сходне, продается там жилья много, очень много неадекватных «хотелок» и домов другого класса подороже. 
Мои клиенты порывшись самостоятельно в интернете, насмотревшись различных «хотелок» опять считают что их замечательная квартира стоит 6,7 млн) Буду вновь своим обосновывать что завышена цена, в том числе и за счет этой статьи)
Когда занимаешься своим любимым делом каждый день, начинаешь чувствовать цену вхождения в рынок по количеству поступающих звонков, показов — трестируешь или щупаешь её таким образом. По моим наблюдениям достаточно время экспозиции для эконом класса до продажи квартиры 1-2 месяца, если правильно изначально определена цена вхождения в рынок, с частотой звонков от 2-3 и более в неделю и показов от 2-х и более в неделю.
Заметки практика, с уважением Владимир.
 

Время экспозиции — SmartRay

Время экспозиции, соответственно период экспозиции, обычно понимается как интервал времени, в течение которого пленка традиционной камеры или сенсор современной цифровой камеры фактически подвергается воздействию света для записи изображения. Время экспозиции указано в секундах. В сочетании с диафрагмой он определяет количество падающего света.

В результате только точно определенное количество света обеспечивает правильную экспозицию.Если время экспозиции было слишком коротким, вы получите недоэкспонированные изображения, соответственно, если время экспозиции слишком велико, изображения будут переэкспонированы. Необходимое время экспозиции можно рассчитать с помощью экспонометра, либо с автономным устройством, либо с компонентом, встроенным в камеру.

Технически, с предварительно установленной светочувствительностью, время экспозиции в основном регулируется через отверстие затвора и устанавливается на камере. В случае короткой выдержки менее 1/5000 с говорят о кратковременной фотографии.Для значений времени более 5 с относится к длительной выдержке. Более продолжительное время экспозиции необходимо, особенно для записи в ночное время и записи микроскопических объектов. Кроме того, астрофотография с очень малым количеством света может функционировать только при условии установки большого времени выдержки. Однако в случае движущихся объектов слишком длинная выдержка может привести к размытым или, соответственно, слишком нечетким изображениям. С другой стороны, выбор времени экспозиции, следовательно, является важным средством проектирования. Нечеткость можно намеренно использовать в фотографических работах, размывая определенный мотив или придавая движущимся объектам особую динамику с помощью резкой тележки камеры на нечетком, неподвижном фоне (спортивная фотография).

Время экспозиции также играет очень важную роль для оптимального оптического воспроизведения в процессе лазерного сканирования. Тем не менее, также важны такие факторы, как поверхность объекта. Оптимальное время экспозиции может варьироваться в зависимости от степени отражения поверхности.

Диафрагма, ISO и выдержка

Экспозиция фотографии определяет, насколько светлым или темным будет изображение, когда оно снято камерой. Вы не поверите, но это определяется всего тремя настройками камеры: диафрагмой, ISO и выдержкой («треугольник экспозиции»).Освоение их использования — важная часть развития интуиции в фотографии.

ПОНИМАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Достижение правильной экспозиции во многом похоже на сбор дождя в ведре. Хотя количество осадков не поддается контролю, три фактора остаются под вашим контролем: ширина ведра, время, в течение которого вы его оставляете под дождем, и количество дождя, которое вы хотите собрать. Вам просто нужно убедиться, что вы не собираете слишком мало («недоэкспонировано»), но и не собираете слишком много («переэкспонировано»).Ключевым моментом является то, что существует множество различных комбинаций ширины, времени и количества, которые позволят добиться этого. Например, при том же количестве воды вы сможете меньше проводить под дождем, если возьмете очень широкое ведро. В качестве альтернативы, в течение того же времени, оставшегося под дождем, можно использовать очень узкое ведро, если вы планируете обходиться меньшим количеством воды.

В фотографии параметры экспозиции, такие как диафрагма, выдержка и чувствительность ISO, аналогичны ширине, времени и количеству, описанным выше.Кроме того, как количество осадков было выше вашего контроля, так и естественный свет для фотографа.

ТРЕУГОЛЬНИК ЭКСПОЗИЦИИ: АПЕРТУРА, ISO И СКОРОСТЬ ВЫДЕРЖКИ

Каждая настройка управляет экспозицией по-разному:

Диафрагма : контролирует область, в которой свет может попадать в вашу камеру
Выдержка : контролирует продолжительность экспозиции
Чувствительность ISO : контролирует чувствительность сенсора вашей камеры к определенному количеству света

Таким образом, можно использовать множество комбинаций трех вышеперечисленных настроек для достижения одинаковой экспозиции.Ключ, однако, заключается в том, чтобы знать, какие компромиссы следует делать, поскольку каждый параметр также влияет на другие свойства изображения. Например, диафрагма влияет на глубину резкости, выдержка влияет на размытие движения, а чувствительность ISO влияет на шум изображения.

В следующих нескольких разделах будет описано, как определяется каждая настройка, как она выглядит и как данный режим экспозиции камеры влияет на их комбинацию.

СКОРОСТЬ ВЫДВИЖКИ

Затвор камеры определяет, когда датчик камеры будет открыт или закрыт для падающего света от объектива камеры.Скорость затвора, в частности, относится к тому, как долго этот свет может проникать в камеру. «Скорость затвора» и «время экспозиции» относятся к одному и тому же понятию, где более высокая скорость затвора означает более короткое время экспозиции.

По номерам . Влияние выдержки на экспозицию, пожалуй, самое простое из трех настроек камеры: оно точно коррелирует 1: 1 с количеством света, попадающего в камеру. Например, когда время экспозиции удваивается, количество света, попадающего в камеру, удваивается.Это также настройка, которая имеет широчайший диапазон возможностей:

Как это выглядит .Выдержка — мощный инструмент для замораживания или преувеличения движения:

Для водопадов и других творческих снимков иногда желательно размытие в движении, но для большинства других снимков этого избегают. Поэтому все, о чем обычно заботятся о выдержке, — это то, дает ли она резкую фотографию — либо за счет остановки движения, либо потому, что снимок можно делать с рук без дрожания камеры.

Как узнать, какая выдержка обеспечивает резкий снимок с рук? С цифровыми камерами лучший способ выяснить это — просто поэкспериментировать и посмотреть результаты на заднем ЖК-экране камеры (при полном увеличении).Если правильно сфокусированная фотография получается размытой, вам обычно нужно либо увеличить выдержку, либо держать руки более устойчивыми, либо использовать штатив для камеры.

Для получения дополнительной информации по этой теме см. Руководство по творческому использованию выдержки камеры.

НАСТРОЙКА АПЕРТУРЫ

Настройка диафрагмы камеры контролирует область, в которой свет может проходить через объектив камеры. Он задается в терминах значения диафрагмы, которое иногда может быть нелогичным, потому что площадь отверстия увеличивается на , когда диафрагма уменьшается на .На сленге фотографов, когда кто-то говорит, что он «останавливается» или «открывает» свой объектив, они имеют в виду увеличение и уменьшение значения диафрагмы соответственно.

По номерам . Каждый раз, когда значение диафрагмы уменьшается вдвое, площадь сбора света увеличивается в четыре раза. Для этого есть формула, но большинство фотографов просто запоминают числа диафрагмы, соответствующие каждому удвоению / уменьшению вдвое света:

Все указанные выше комбинации диафрагмы и выдержки дают одинаковую экспозицию.

Примечание. Значения выдержки не всегда возможны с шагом, равным удвоению или половине другой выдержки, но они всегда достаточно близки, чтобы разница была незначительной.

Все указанные выше значения диафрагмы являются стандартными для любой камеры, хотя большинство из них также допускают более точную настройку на 1/2 или 1/3 ступени, например, f / 3,2 и f / 6,3. Диапазон значений также может варьироваться от камеры к камере (или от объектива к объективу). Например, компактная камера может иметь доступный диапазон f / 2.От 8 до f / 8,0, тогда как цифровая зеркальная камера может иметь диапазон от f / 1,4 до f / 32 с портретным объективом. Узкий диапазон диафрагмы обычно не является большой проблемой, но больший диапазон обеспечивает большую творческую гибкость.

Техническое примечание : На способность многих линз собирать свет также влияет их эффективность пропускания, хотя это почти всегда гораздо менее важный фактор, чем диафрагма. Это тоже вне контроля фотографа. Различия в эффективности передачи обычно более заметны при экстремальных диапазонах масштабирования.Например, объектив Canon 24-105 мм f / 4L IS собирает, возможно, на ~ 10-40% меньше света при f / 4, чем аналогичный объектив Canon 24-70 мм f / 2,8L при f / 4 (в зависимости от фокусного расстояния).

Как это выглядит . Настройка диафрагмы камеры — это то, что определяет глубину резкости фотографии (диапазон расстояний, на котором объекты появляются в резком фокусе). Более низкие значения диафрагмы коррелируют с меньшей глубиной резкости:

Wide Aperture
f / 2.0 — малая диафрагма
малая глубина резкости
Узкая диафрагма
f / 16 — большое число диафрагм
большая глубина резкости

СКОРОСТЬ ISO

Чувствительность ISO определяет, насколько чувствительна камера к падающему свету.Подобно скорости затвора, она также коррелирует 1: 1 с тем, насколько увеличивается или уменьшается экспозиция. Однако, в отличие от диафрагмы и выдержки, более низкая чувствительность ISO почти всегда желательна, поскольку более высокие значения ISO значительно увеличивают шум изображения. В результате, чувствительность ISO обычно увеличивается от минимального значения только в том случае, если желаемая диафрагма и выдержка не достигаются иным способом.

Низкое число ISO
(низкий уровень шума на изображении)
Высокое число ISO
(высокий уровень шума на изображении)

примечание: шум изображения также известен как «зернистость пленки» в традиционной пленочной фотографии

Общие значения чувствительности ISO включают 100, 200, 400 и 800, хотя многие камеры также допускают более низкие или более высокие значения.Для компактных фотоаппаратов чувствительность ISO в диапазоне 50-200, как правило, обеспечивает приемлемо низкий уровень шума изображения, тогда как для цифровых зеркальных фотоаппаратов диапазон 50-800 (или выше) часто является приемлемым.

РЕЖИМЫ ЭКСПОЗИЦИИ КАМЕРЫ

Большинство цифровых фотоаппаратов имеют один из следующих стандартных режимов экспозиции: автоматический (), программный (P), приоритет диафрагмы (Av), приоритет выдержки (Tv), ручной (M) и ручной режим (B). Av, Tv и M часто называют «творческими режимами» или «режимами автоматической экспозиции (AE)».

Каждый из этих режимов влияет на выбор диафрагмы, ISO и выдержки для данной экспозиции.Некоторые режимы пытаются выбрать все три значения за вас, тогда как другие позволяют указать одну настройку, а камера выбирает два других (если возможно). В следующей таблице описано, как каждый режим относится к экспозиции:

Кроме того, камера может иметь несколько предустановленных режимов; к наиболее распространенным относятся пейзажный, портретный, спортивный и ночной режимы. Символы, используемые для каждого режима, немного различаются от камеры к камере, но, скорее всего, будут выглядеть примерно так:

Однако имейте в виду, что большинство вышеперечисленных настроек зависит от системы замера камеры, чтобы знать, какова правильная экспозиция.Для сложных объектов экспозамер часто можно обмануть, поэтому неплохо также знать, когда он может пойти не так, и что вы можете сделать, чтобы компенсировать такие ошибки экспозиции (см. Раздел о компенсации экспозиции в руководстве по замеру камеры) .

Наконец, некоторые из вышеперечисленных режимов могут также управлять настройками камеры, которые не связаны с экспозицией, хотя это варьируется от камеры к камере. Такие дополнительные настройки могут включать, среди прочего, точки автофокусировки, режим замера и режимы автофокусировки.

Что такое экспозиция? (Руководство для новичков)

Сегодня каждый продвинутый и профессиональный фотограф обязательно должен научиться использовать в фотографии экспозицию и . Когда вы впервые начнете делать снимки, вас может сбить с толку бесчисленное количество кнопок и пунктов меню на камере. Однако нет оправдания использованию плохой экспозиции в камере. Понимая, как правильно экспонировать изображение, вы сможете делать фотографии идеальной яркости, включая высокий уровень детализации как в тенях, так и в светлых участках.Эта статья подробно объясняет экспозицию, а также помогает понять три наиболее важных из всех настроек камеры: выдержку, диафрагму и ISO.

Прекрасные условия означают, что вам нужно быть очень осторожным с настройками камеры, особенно с экспозицией.
1/800 секунды, f / 2,8, ISO 800.

Что такое экспозиция в камерах?

В фотографии экспозиция — это количество света, которое достигает сенсора камеры или пленки. Это важная часть того, насколько яркими или темными будут ваши фотографии.

Есть только две настройки камеры, которые влияют на фактическую «световую экспозицию» изображения: выдержка и диафрагма. Третья настройка, ISO камеры, также влияет на яркость ваших фотографий, и это не менее важно понимать. Кроме того, вы можете сделать фотографию ярче или темнее, отредактировав ее в программном обеспечении для постобработки, таком как Photoshop, на вашем компьютере.

Звучит просто, но экспозиция — это тема, которая сбивает с толку даже опытных фотографов. Причина проста: для каждой сцены широкий диапазон значений выдержки, диафрагмы и ISO приведет к получению фотографии надлежащей яркости.Вы не сможете «освоить экспозицию», если сможете сделать снимок с нужной яркостью. Даже автоматический режим вашей камеры будет делать это большую часть времени. Вместо этого получение правильной экспозиции для фотографии — это баланс этих трех настроек, чтобы остальная часть фотографии выглядела хорошо, от глубины резкости до резкости.

Если вы действительно хотите освоить экспозицию, одного чтения недостаточно. Вам также нужно выйти в поле и практиковать то, что вы узнали. Нет быстрого и грязного способа овладеть таким навыком.Но если вы сможете заложить прочную основу, у вас будет огромное преимущество, если вы выйдете и потренируетесь в этом самостоятельно. Цель этой всеобъемлющей статьи — научить вас всем основам , которые вам нужно знать об экспозиции.

Выдержка

Начнем с хорошего. Скорость затвора не особенно сложна; это просто количество времени, которое ваша камера тратит на съемку. Это может быть 1/100 секунды, или 1/10 секунды, или три секунды, или пять минут.Некоторые люди создают собственные камеры, которым требуются десятилетия, чтобы сделать одну фотографию.

Ваш фотоаппарат не позволит вам сделать снимок на десятилетия. Вместо этого максимально допустимая выдержка составляет около 30 секунд, хотя это зависит от вашей камеры. Например, на Nikon D850 вы можете снимать с любой выдержкой от 1/8000 секунды до 30 секунд, а также использовать временной режим для еще более длительных выдержек. Другие камеры обычно допускают аналогичные настройки.

Итак, почему выдержка действительно так важна? Есть две основные причины:

Первый , как и следовало ожидать, длинная выдержка (несколько секунд) пропускает большое количество света.Если вы сделаете обычный дневной снимок с 30-секундной выдержкой, вы получите полностью белый снимок. Верно и обратное; короткая выдержка пропускает только небольшое количество света. Если вы сделаете снимок ночью с выдержкой 1/8000 секунды, фотография будет полностью черной.

Взгляните на серию примеров ниже. Здесь 1/25 секунды была слишком темной («недоэкспонированной»), а 1/3 секунды была слишком яркой («переэкспонированной»). Это должно дать вам представление о различиях яркости с выдержкой:

Секунда , единственный другой большой эффект — это размытие на ваших изображениях.Неудивительно, что длинная выдержка (например, пять секунд) позволяет уловить все, что движется во время экспозиции. Если мимо проходит человек, они могут выглядеть как безликая полоса на изображении, поскольку они не находятся в одном месте достаточно долго, чтобы длительная выдержка могла их четко запечатлеть. Это называется размытием движения.

Для сравнения: короткая выдержка (например, 1/1000 секунды) намного лучше останавливает движение на фотографии — даже если что-то движется быстро. Вы можете сфотографировать водопад за 1/1000 секунды и увидеть отдельные капли, застывшие в воздухе.Без камеры они могли бы быть невидимы.

Взгляните на изображения ниже. Здесь я фотографировал в ветреный день. Трава на переднем плане и волны за ними быстро двигались. Как видите, в зависимости от скорости затвора была большая разница в размытости изображения:

(я выровнял яркость этих фотографий с помощью двух других настроек: диафрагмы и ISO. В противном случае шестисекундная выдержка была бы намного ярче)

Существует два типа размытия при движении, с которыми вы можете столкнуться из-за вашей выдержки: размытие камеры и размытие объекта.

Если вы снимаете с рук, размытость камеры может быть очень значительной. Невозможно держать камеру идеально неподвижно во время съемки, и даже легкое дрожание может привести к очень размытым фотографиям. Это одна из причин, по которой многие фотографы в конечном итоге используют штативы! (Есть и другие преимущества штатива.)

Однако, хотя штатив защищает от движения камеры , он ничего не делает для предотвращения движения сцены . Например, если вы делаете пейзажные фотографии в ветреный день — даже со штативом — у вас могут появиться участки размытости, как на изображении выше.Это называется размытием объекта .

Иногда можно художественно использовать размытие камеры или объекта, и это выглядит неплохо. Например, если вы фотографируете облака, проходящие через долину, длинная выдержка может быть приятным дополнением:

Облака движутся довольно быстро во время этой экспозиции. 20-секундная выдержка подчеркивает движение.

Однако во многих случаях вы, вероятно, захотите устранить размытость при движении, чтобы вся фотография была четкой. Если это ваша цель, вам нужно выбрать выдержку, достаточно быструю, чтобы заморозить любое движение.Итак, какую выдержку лучше использовать? Есть ли хороший диапазон, который дает резкие фотографии движущегося объекта?

Не совсем так, потому что все зависит от некоторых внешних факторов — наиболее важно от количества движения в вашей сцене. Если ваш объект движется очень быстро, вам понадобится короткая выдержка. Если ваш объект стоит на месте или движется очень медленно, вы можете использовать более длинную выдержку.

Кроме того, чем больше вы увеличиваете масштаб (т. Е. Чем больше «фокусное расстояние»), тем больше вы увеличиваете размытость изображения.Итак, вы обнаружите, что вам обычно требуется более короткая выдержка, чтобы должным образом заморозить движение, когда вы используете что-то вроде телеобъектива.

Лучший способ научиться всему этому — просто продолжать практиковаться. Со временем вы создадите хорошее представление о выдержках, которые вы можете использовать в определенных условиях, без риска размытия при движении. Будь то 1/250 секунды, 1/10 секунды или 20 секунд, это будет второй натурой. Кроме того, после того, как вы сделали снимок в поле, просмотрите его и посмотрите, есть ли размытие при увеличении.В таком случае вам потребуется более короткая выдержка.

Хотите краткое руководство? Используйте 1/500 секунды или быстрее для занятий спортом и дикой природой. Используйте 1/100 секунды или быстрее для портретных изображений телефото. Используйте 1/50 секунды или быстрее для широкоугольного портрета или фотографий из путешествий, когда объект не слишком много движется. Если ваш объект полностью неподвижен и у вас есть штатив, используйте любую выдержку, какую захотите.

Это очень общие предложения, но с них можно начать. Однако ваша цель должна состоять в том, чтобы перерасти эти советы и вместо этого разработать свою собственную ментальную модель.Выдержка — один из наиболее интуитивно понятных аспектов экспозиции, и немного практики будет достаточно, чтобы ваши фотографии значительно улучшились.

Диафрагма

Диафрагма очень похожа на «зрачок» объектива вашей камеры. Так же, как зрачок в вашем глазу, он может открываться или сужаться, чтобы изменить количество проходящего света. Так выглядят лепестки диафрагмы на типичном объективе:

лепестков диафрагмы внутри объектива.

Ваш объектив, вероятно, выглядит примерно так. Форма в середине называется апертурой .Он состоит из нескольких лопастей — в данном случае их девять, но ваш объектив может отличаться.

Лезвия диафрагмы во многом похожи на зрачок в ваших глазах. Ночью ваши зрачки расширяются, чтобы вам было легче видеть. То же самое и с диафрагмой. В темноте вы можете открыть лепестки диафрагмы в объективе и впустить больше света. Диафрагма обозначается как f / число. Например, у вас может быть диафрагма f / 2, или f / 8, или f / 16, и так далее.

Очень важно помнить, что диафрагма — это дробь.Это самая большая ошибка новичков, когда они говорят о диафрагме. Если вы сделаете это неправильно, будет сложно вспомнить, как работает диафрагма, или использовать ее самостоятельно, чтобы получить правильную экспозицию в поле.

Что такое диафрагма:

Какая диафрагма больше — f / 2 или f / 16?

Поскольку диафрагма — это дробь, все, что вам нужно сделать, это запомнить элементарную математику. 1/2 больше 1/16, что означает, что диафрагма f / 2 больше.

Как правило, самая большая диафрагма, которую вы можете установить, будет примерно f / 1.4, f / 1,8, f / 2, f / 2,8, f / 3,5, f / 4 или f / 5,6. Он меняется от объектива к объективу. Наименьшая диафрагма у большинства объективов — это что-то вроде f / 16, f / 22 или f / 32. На этой диаграмме показаны относительные размеры различных настроек диафрагмы:

(Изображение предоставлено Википедией, общественное достояние).

Итак, какая настройка диафрагмы лучше всего подходит для фотографии и получения правильной экспозиции в камере? Это зависит от фото. Диафрагма влияет на многие части изображения, но у нее есть два эффекта, которые важнее всего остального: экспозиция и глубина резкости.

Диафрагма и экспозиция

Чем больше ваша диафрагма, тем ярче фотография — тем больше света вы улавливаете. Опять же, ваши ученики тоже работают точно так же; они открываются или закрываются, чтобы пропускать различное количество света. Итак, когда вы пытаетесь правильно экспонировать фотографию, очень важно обращать внимание на настройку диафрагмы.

Большая диафрагма пропускает больше света. Такие диафрагмы, как f / 1,4 и f / 2, практически позволяют видеть в темноте. С другой стороны, маленькая диафрагма, такая как f / 16 (с почти закрытыми лепестками диафрагмы), пропускает гораздо меньше света.Если вы попытаетесь сфотографировать Млечный Путь при f / 16, ваше окончательное изображение будет по существу черным.

Изменяя настройки диафрагмы и выдержки, вы можете уловить именно то количество света, которое вам нужно, что приведет к фотографии с правильной экспозицией. Вот что делает диафрагму такой мощной.

Для этой фотографии я использовал диафрагму f / 1.8 — самую большую диафрагму на моем объективе. С меньшей апертурой вы не увидите столько деталей в Млечном Пути. Фотография будет намного темнее.

Диафрагма и глубина резкости

Другой важный эффект диафрагмы — это глубина резкости.

Глубина резкости — это степень резкости изображения спереди назад. На пейзажной фотографии глубина резкости может быть огромной, простираясь от переднего плана до горизонта. На портретной фотографии ваша глубина резкости может быть настолько тонкой, что резкими будут только глаза вашего объекта.

Диафрагма изменяет глубину резкости, что имеет большое значение, если вы хотите получить наилучшие фотографии. Изменение глубины резкости изображения полностью изменит его внешний вид.

Если быть точным, то маленькие диафрагмы (например, f / 11 или f / 16) дают большую глубину резкости. Если вы хотите, чтобы все от передней до задней части выглядело резким, это хорошие настройки. Большая диафрагма (например, f / 1,4 или f / 2,8) позволяет получить гораздо меньшую глубину резкости с эффектом неглубокой фокусировки. Они идеальны, если вы пытаетесь изолировать лишь небольшую часть объекта, делая все остальное размытым.

Вот пример сравнения:

Я уравнял эти две экспозиции, отрегулировав выдержку.В противном случае фото с диафрагмой f / 2.8 было бы намного ярче.

Как видите, это существенная разница. Фотография слева имеет большую глубину резкости, что означает, что большая часть сцены выглядит резкой спереди назад. Однако фотография f / 2.8 справа имеет приятный эффект неглубокой фокусировки. В этом случае, возможно, это лучшее изображение. Вы избавите себя от множества трудностей, если просто запомните эти отношения.

На практике эффекты довольно очевидны. По мере того, как ваша диафрагма становится все меньше и меньше, ваша экспозиция будет становиться все темнее и темнее, а глубина резкости увеличиваться.(Помните также, что вы можете вернуть фотографию в нормальное состояние, используя более длинную выдержку.) Чем больше фотографий вы сделаете, тем меньше вам придется думать об этих эффектах. Они станут второй натурой.

Шкала диафрагмы

Шкала выдержки легко запомнить. Экспозиция 1/100 секунды пропускает вдвое больше света, чем выдержка 1/200 секунды, потому что она вдвое длиннее. К сожалению, диафрагма не такая интуитивно понятная. Вместо этого он следующий:

От f / 1.От 4 до f / 2.0 (или любой другой скачок с одной остановкой) вы уловите вдвое меньше света. Вы также увеличите глубину резкости. Кроме того, имейте в виду, что вы можете установить значения за пределами этой таблицы, например, f / 32, а также диафрагму между этими стопами, например, f / 6,3, в зависимости от вашего объектива.

Обычно самая резкая диафрагма находится где-то посередине диапазона. На большинстве объективов f / 4, f / 5,6 и f / 8 являются тремя самыми резкими значениями диафрагмы. Однако это зависит от объектива к объективу. Кроме того, резкость не должна быть вашей главной заботой.Лучше иметь фотографию с правильной глубиной резкости, даже если это означает, что некоторые низкоуровневые пиксели имеют немного меньше деталей.

Если вы хотите узнать больше об этой теме, ознакомьтесь с подробными статьями Photography Life о диафрагме и диафрагме. Наряду с этим у нас есть еще одна статья, в которой объясняется каждый эффект диафрагмы, хотя она немного продвинута и предполагает, что у вас уже есть достойная основа.

Эти цветы были очень близко к моему объективу. Чтобы запечатлеть достаточно большую глубину резкости, я использовал маленькую диафрагму f / 16.

ISO — не часть экспозиции

ISO — интересный вопрос. Он делает ваши фотографии ярче, но не является частью вашей «световой экспозиции», поскольку не влияет на количество света , которое достигает датчика вашей камеры (определение экспозиции). Вместо этого он просто увеличивает яркость фотографии в камере после того, как датчик уже подвергся воздействию света.

Полезно поднять ISO, когда у вас нет другого способа сделать фотографию ярче — например, при использовании более длинной выдержки будет добавлено слишком много размытия движения, а вы уже используете самую широкую диафрагму.Это очень ценный параметр, но это не все хорошие новости. Когда вы увеличиваете ISO, ваши фотографии с будут на ярче, но при этом вы также подчеркнете зернистость (также известную как шум) и обесцвеченные пиксели на изображениях.

Взгляните на сравнение ниже:

Я выровнял яркость со своей выдержкой. В противном случае фотография ISO 25 600 была бы на намного ярче на .

Здесь фото справа выглядит более шумным, и на нем есть некоторые странные цветовые сдвиги в тенях.Это потому, что оно было снято при ISO 25600, что является чрезвычайно высоким значением ISO (больше, чем то, что большинство фотографов когда-либо устанавливают для нормальных условий).

Тем не менее, более высокое значение ISO будет необходимо, когда ваша экспозиция слишком тусклая и у вас нет другого способа сделать достаточно яркую фотографию. В подобных случаях повышение ISO — очень ценный прием для понимания.

Масштаб ISO легко запомнить. Чем выше число, тем ярче будут ваши фотографии, но вы также будете видеть все больше и больше шума.Основные точки шкалы ISO: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и 6400. Некоторые камеры выходят за пределы этого диапазона в любом направлении, например, на изображении ISO 25600 выше. Кроме того, вы можете установить промежуточные значения ISO на 1/3 или 1/2 ступени, например ISO 640 или ISO 1250.

Самый низкий ISO на вашей камере называется «базовым ISO». Обычно базовое значение ISO составляет 100, но некоторые камеры имеют ISO 64, ISO 200 или что-то другое. Это самый низкий исходный ISO для вашей камеры. Если вы установите базовое значение ISO и правильно экспонируете фотографию, вы получите максимально возможное качество изображения и наименьшее количество видимого шума.

Примечание:

Некоторые камеры имеют экстремальные значения «LO» для ISO, например ISO 32 или ISO 50. Избегайте использования этих настроек, поскольку они имитируются и могут снизить качество изображения. То же самое верно и для смоделированных настроек ISO «HI». Они не дают никаких преимуществ по сравнению с простым увеличением яркости фотографии при постобработке, и они даже могут повредить динамический диапазон вашей фотографии (детали в тенях и светлых участках).

Взгляните на серию изображений ниже. На фото слева базовое значение ISO 100, и оно слишком темное.Увеличивая ISO, вы увидите, что результаты продолжают улучшаться. Хотя при ISO 1600 есть некоторый шум при увеличении пикселей, шумная фотография лучше, чем слишком темная для использования.

Эта серия статей демонстрирует, почему вы можете захотеть поднять ISO. Хотя это делает шум более заметным, использование высокого ISO иногда является единственным способом сделать яркую фотографию.

Вам может быть интересно, сколько шума присутствует на фотографии ISO 1600 выше, и ответ заключается в том, что общее количество вполне приемлемо.Вот кадрирование из фотографии ISO 1600 выше:

Это вполне управляемо. По крайней мере, на этой камере — а они действительно различаются — использование ISO 1600 должно быть идеальным, особенно потому, что можно до некоторой степени уменьшить шум при постобработке. Тем не менее, по-прежнему лучше использовать базовое значение ISO, когда это возможно, вместо этого делая снимок с более яркой экспозицией (выдержка и диафрагма).

К сожалению, вам нужно пропускать много света, чтобы сделать хорошо экспонированный снимок при ISO 100.Это нормально при ярком освещении или если вы фотографируете неподвижную сцену со штатива (поскольку штативы позволяют использовать более длинные выдержки). Но не всегда получается. Вот почему настройки ISO так эффективны и почему они так сильно влияют на вашу экспозицию, даже если технически не являются ее частью.

Итак, не бойтесь использовать более высокие значения ISO, если этого требует сцена. Например, при съемке спорта или дикой природы вы очень часто будете делать снимки с более высокими значениями ISO. Хотя это не идеально, это лучше, чем пропустить фотографию, потому что вы снимаете все при ISO 100.

На этом фото, сделанном при ISO 450, много деталей. При базовом ISO 100 было бы слишком темно, и такой результат абсолютно предпочтительнее.

ISO является высокотехнологичным на уровне сенсора, но это не важно знать, когда вы только начинаете. Вместо этого просто используйте его так, как вы ожидаете. По возможности держите ISO на базовом уровне. Но если ваша экспозиция (выдержка и диафрагма) не дает достаточно яркого снимка, пора поднять ISO. Если вы последуете этим советам, ваши фотографии и качество изображения будут максимально хорошими.

Рекомендации для большинства экспозиций

Универсальных советов, позволяющих всегда устанавливать идеальную экспозицию, не существует. Тем не менее, многие новички понятия не имеют, с чего начать. Если это так в вашем случае, вам понадобится больше, чем просто общие советы по выдержке, диафрагме и ISO; вам нужны конкретные отправные точки, которые помогут вам легче применить все эти знания на практике.

По этой причине ниже вы найдете наши рекомендуемые настройки для разных жанров фотографии.Хотя это очень общие предложения, они должны дать вам хорошее представление о том, с чего начать, если вам просто нужны несколько основных советов для получения хорошей экспозиции:

Типичная пейзажная фотография (не ночью)

• Используйте штатив. Здесь вы можете узнать больше о том, как использовать штативы и какой из них приобрести.
• Переключитесь в режим приоритета диафрагмы, в котором камера автоматически устанавливает выдержку, а вы вручную выбираете диафрагму.
• Как правило, снимайте с f / 8, но вместо этого используйте f / 11 или f / 16, если вам нужна большая глубина резкости (например, при ближайшем переднем плане или если вы используете телеобъектив).Это на полнокадровой камере. Используйте эквивалентную диафрагму вашей камеры, разделив эти числа на коэффициент кропа.
• Установите базовое значение ISO.
• Позвольте выдержке упасть в любом месте для правильной экспозиции.
• Следите за своими лучшими моментами. Не подвергайте ни одному из них передержку. При необходимости используйте отрицательную компенсацию экспозиции, чтобы затемнить фотографию. Почему? Просто сделать тени более яркими при постобработке, чем затемнить переэкспонированные светлые участки.

Диафрагма: f / 8. Выдержка: 1/3 секунды. ISO: 64 (базовый ISO для этой камеры). Компенсация экспозиции: -1/3 ступени.

Портретная фотография (без вспышки)

• Снимайте с рук, используйте штатив или монопод. В этом случае лучший вариант не высечен в камне. Используйте тот метод, который вам удобнее всего, или выберите настройку, которая лучше всего подходит для вашей конкретной фотосессии.
• Используйте режим приоритета диафрагмы.
• Выберите диафрагму, которая дает вам приятную глубину резкости — обычно что-то вроде f / 2.8 или f / 1,4, но это зависит от того, какой вид вы хотите.
• Следите за выдержкой. Если вы начинаете замечать размытость изображения, значит, у вас слишком длинная выдержка, и вам нужно что-то более быстрое.
• Держите ISO на низком уровне, но не бойтесь повышать его, если ваша диафрагма и выдержка не пропускают достаточно света. Особенно в более темных условиях вам, вероятно, придется поднять ISO, чтобы вы могли использовать достаточно короткую выдержку.
• Еще раз не переэкспонируйте блики.При необходимости используйте отрицательную компенсацию экспозиции.

Диафрагма: f / 1.8. Выдержка: 1/2500 секунды. ISO: 100 (базовое значение ISO для этой камеры).
Выдержка на этой фотографии такая короткая просто потому, что был ясный день, и при f / 1.8 фотография была бы переэкспонирована без короткой выдержки, чтобы затемнить изображение.

Фотографии спорта и дикой природы

• Снимайте с рук или используйте монопод.
• Используйте режим приоритета диафрагмы. (Некоторые руководства предложат вам использовать режим приоритета выдержки, который хорош, если вы пытаетесь узнать что-то о размытии движения, но он часто приводит к странным значениям вашей диафрагмы, и, как правило, его следует избегать, когда вы станете более продвинутым.)
• Используйте большую диафрагму, например f / 2,8 или f / 4.
• Очень внимательно следите за выдержкой. Вам понадобится что-то быстрое (например, 1/500 или 1/1000 секунды), чтобы заморозить динамичный спорт.
• Скорее всего, вы захотите поднять ISO до значения, позволяющего использовать такую ​​короткую выдержку. Это того стоит. Шум лучше размытия в движении.
• Не передерживайте засветки.

Диафрагма: f / 2.8. Выдержка: 1/800 секунды.ISO: 1400.
Для этой фотографии требовалось высокое значение ISO 1400, чтобы использовать короткую выдержку, но это стоило компромисса. Хотя на этом изображении присутствует некоторый дополнительный шум, даже ветер стрекозы очень резкий.

Обзор рекомендуемых настроек экспозиции

Эти предлагаемые настройки не всегда точны, но они должны быть полезны для новичков, которым нужна отправная точка для получения правильной экспозиции. В любом случае, они, безусловно, работают лучше, чем переключение в ручной режим и попытки выбрать правильные настройки, прежде чем вы узнаете, что что-то делает.(Хотя это все еще хороший способ научиться, если вы не делаете критических снимков.)

Здесь важно то, что вы органически перерастете эти предложения по мере того, как станете все более опытными в экспозиции в фотографии. Приведенный выше список не охватывает некоторые более редкие сценарии (например, использование большой диафрагмы для фотографий Млечного Пути), но вы довольно быстро реализуете их в полевых условиях. В конце концов, вам следует добавить свои собственные точки в каждый из этих списков и со временем расширять новые методы воздействия.

Заключение

Экспозиция может показаться сложной, но это одна из самых важных технических тем, о которых нужно знать, если вы хотите делать фотографии высокого качества. Лучшее, что вы можете сделать сейчас, это пойти и проверить на себе приведенные выше предложения. Поиграйте с настройками экспозиции, а также с ISO. Обратите внимание на то, как они влияют на фотографию. Прежде всего, продолжайте практиковаться. Экспозиция — это то, что вы никогда не перестанете улучшать, и, без сомнения, это стоит усилий, чтобы научиться.

Если вы хотите продолжить чтение по этой важной теме, ознакомьтесь с нашими статьями «Основы фотографии» ниже, в которых подробно рассказывается об экспозиции и связанных темах:

Таблица выдержек

и руководство по фотографии [2021] — Dave Morrow Photography

Используя эту таблицу выдержек и руководство, вы научитесь улучшать свои фотографии за:

• Длинные выдержки
• Боевые кадры
• Наружная фотография
• Фотография ночного неба

Получите полный творческий контроль над своими изображениями с помощью пошаговых методов, представленных ниже.

Прокрутите вниз и начните!

Содержание

Таблица выдержек и техника камеры Видео

Настройки скорости затвора определяют два важных фактора в изображении:

1. Размытие в движении: Пример, гладкая вода, полученная при длительной выдержке, или быстро движущиеся объекты, замороженные при резком фокусе, при короткой выдержке.
2. Яркость изображения: Время, в течение которого свет попадает на датчик камеры, который определяет общую экспозицию.

В этом видео я описываю базовую технику использования выдержки для управления определенными частями изображения.

Сначала посмотрите его, чтобы получить обзор, а затем научитесь пользоваться таблицей выдержек в следующих разделах.

Основные сведения о выдержке и времени экспозиции

Для создания изображения свет проходит через диафрагму объектива, где он попадает на сенсор камеры.

Датчик камеры собирает и записывает световую информацию о снимаемой сцене.

Скорость затвора регулирует время, в течение которого датчик подвергается воздействию света от сцены.

Это также фактор, определяющий яркость изображения.

Что такое затвор камеры?

Думайте о затворе камеры как о двери внутри корпуса камеры, которая закрывает датчик камеры.

• Когда ставня (дверь) закрыта, датчик не собирает световую информацию от сцены.
• Когда ставня (дверь) открыта, датчик начинает собирать световую информацию с места происшествия.

Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок, затвор открывается, и датчик освещается светом в течение времени, указанного в настройке выдержки.

Техническое примечание. Цифровые зеркальные камеры имеют физический затвор. Беззеркальных фотоаппаратов нет. В остальном выдержка работает одинаково для обоих.

Время экспозиции в зависимости от выдержки

Выдержка регулирует время экспозиции.

Например, при выдержке 2 секунды датчик изображения подвергается воздействию света на 2 секунды.

Это время экспозиции составляет 2 секунды.

По истечении этого времени выдержки затвор закрывается, и датчик больше не подвергается воздействию света.

Что такое размытие при движении в фотографии?

Когда различные элементы в композиции перемещаются во время экспонирования, например:

• вода
• звезд и планет
• деревьев
• животных

Каждый пиксель будет показывать среднее значение цвета и света, собранных за время экспозиции.

Используя разную скорость затвора, фотограф может добавить фотографии «интересности», показывая движение на неподвижном изображении.

На следующих изображениях показаны некоторые примеры воды.

Размытие в движении — выдержка 1 секунда

На следующем фото видно небольшое размытие при движении.

Вода намного более гладкая, с меньшими деталями.

Вы можете увеличить размытость при движении, увеличив выдержку.

Без размытия в движении — выдержка 1/1000 секунды

На следующем фото не видно размытия при движении.

Вода выглядит так, как кажется вам.

Для каждой фотографии каждый пиксель показывает среднее значение цвета и света, которое он собирает за заданную выдержку.

Размытие при движении — это функция выдержки, фокусного расстояния и скорости объекта, движущегося по композиции.

Эксперименты — ключ к пониманию того, как работает размытие в движении.

В следующих разделах мы подробно обсудим эту тему.

Остановки экспозиции и выдержка

Остановка экспозиции, или кратко, остановка, обеспечивает универсальную шкалу для измерения увеличения и уменьшения света, попадающего на датчик изображения, из-за изменений выдержки и диафрагмы.

• Для ISO остановки экспозиции обеспечивают увеличение или уменьшение усиления сигнала (световой информации), таким образом, сколько света требуется для получения оптимальной экспозиции.
• В целом, стопы предоставляют фотографу простой способ увеличить или уменьшить яркость изображения или отрегулировать определенные настройки диафрагмы, ISO и выдержки, балансируя треугольник экспозиции.

Регулировка выдержки с помощью стопоров

Обратитесь к таблице выдержек при чтении следующего раздела.

В столбце «Число ступеней» отображается разность ступеней при изменении выдержки.

Колонка выдержки показывает различные стандартные выдержки с интервалом в 1 ступень.

• Определенные ступени не коррелируют напрямую с конкретными значениями выдержки.
• стопов позволяет легко сравнивать количество света, улавливаемого одной настройкой выдержки, с другой.

Это позволяет легко увеличивать или уменьшать яркость изображения и балансировать треугольник экспозиции, не догадываясь.

Увеличение выдержки, обеспечивает более длительную выдержку, позволяет датчику изображения собирать больше информации о свете, создавая более яркое изображение с увеличенным размытием движения.

Это называется остановкой.

Укорочение выдержки, , обеспечивающее более короткое время экспозиции, заставляет датчик изображения собирать меньше световой информации, создавая более темное изображение с меньшим размытием движения.

Это называется остановкой.

Пример выдержки и выдержки

Вы можете отслеживать эти изменения, используя таблицу выдержек, рассматривая следующие примеры.

Изображения показывают увеличение выдержки на 1 ступень без изменений ISO или f-ступени.

По мере увеличения размытости при движении и увеличения скорости затвора вода становится все менее и менее детализированной, с повышенной плавностью.

Настройки: 1/15 секунды, f / 11, ISO50

По мере увеличения скорости затвора изображения становятся ярче из-за увеличения размытости движения.

Настройки: 1/8 секунды, f / 11, ISO50

Обратите внимание, на каждом изображении вода становится все более гладкой.

Помните, что в этом примере диафрагма и ISO остаются постоянными.

Настройки: 1/4 секунды, f / 11, ISO50

Настройки: 1/2 секунды, f / 11, ISO50

Для поддержания постоянной яркости изображения при увеличении или уменьшении скорости затвора изменения ISO или диафрагмы должны производиться на такое же количество ступеней в противоположном направлении.

Например, для увеличения выдержки потребуется уменьшение ISO, диафрагма или их комбинация, чтобы сохранить одинаковую яркость изображения.

Этому учат в моем Руководстве по фотографии с треугольником экспозиции.

Пример съемки — использование стопов и выдержки

Допустим, вы сделали снимок с выдержкой 4 секунды, f / 8, ISO100 и заметили, что он слишком яркий.

Вы подумали: «Если бы только это изображение содержало половину света, оно было бы идеальным».

• Вы знали, что уменьшение выдержки на 1 ступень уменьшит собираемый свет вдвое, создавая фотографию, которую вы хотели.
• Вместо того, чтобы угадывать наилучшую выдержку, вы обратились к таблице и увидели, что уменьшение выдержки на 1 ступень с 4 секунд составляет 2 секунды.

Вы выбрали новую выдержку в камере и нажали кнопку спуска затвора.

Не нужно было угадывать идеальную выдержку или делать тестовые снимки!

Примеры изображений и творческого контроля

Можно использовать изменяющуюся скорость затвора, чтобы обеспечить детализацию, динамическое движение и желаемые атрибуты изображения на фотографии.

Атрибут изображения — это особый визуальный эффект , полученный с помощью различных настроек камеры, таких как диафрагма, ISO и выдержка.

Фотограф может управлять атрибутами изображения, изменяя выдержку.

Вот где действительно вступают в игру творчество, практика и дальновидность!

Загрузите этот полезный рисунок, в котором приведены ссылки на различные значения выдержки и получаемые результаты.

Атрибуты изображения выдержки

Следующие диапазоны выдержки предназначены для помощи в визуализации различных значений времени выдержки и соответствующих им атрибутов изображения.

Только протестировав каждый из них с настройкой камеры, вы действительно узнаете и поймете концепции.

Следующие изображения представляют собой неотредактированные файлы RAW, демонстрирующие фактические результаты изменения выдержки без изменений, вызванных редактированием фотографий.

Диапазон выдержки: 1/8000 — 1/1000 секунды

Лучше всего подходит для быстро движущихся объектов, которые должны быть резкими, без размытия при движении.

Требуется больше света в сцене, более широкая диафрагма или более высокое значение ISO.

Скорость затвора 1/1000 секунды — походы в каньонлендс штата Юта

Диапазон выдержки: 1/500 — 1/250 секунды

Идеально подходит для пасмурных или частично пасмурных дней.

Отлично подходит для быстро движущихся объектов, обеспечивает резкую фокусировку, без размытия движения и с меньшим количеством окружающего света в сцене.

Выдержка 1/250 секунды — восхождение на ледник в Исландии

Диапазон выдержки: 1/125 — 1/15 секунды

Идеально подходит для съемки пейзажей со штативом при слабом освещении, включая восходы и закаты.

На изображении ниже показано движение разбивающихся волн с размытием движения.

Из-за выдержки в 1/15 секунды на изображении ниже видны детали движения воды, что создает динамический эффект.

Диапазон выдержки: 1/8 — 10 секунд

Длинная выдержка используется для создания размытия движения при съемке пейзажей, улиц и путешествий.

Они также хорошо подходят для съемки легких следов позади транспортных средств, движения воды и движения облаков.

• По сравнению с изображением выше, следующие два изображения показывают движение воды с увеличенным размытием движения, но с уменьшением общих деталей в воде.
• Они превосходно перемещают взгляд зрителя по композиции с атрибутами изображения, которые не существовали бы при более коротких выдержках.

Этот метод хорошо подходит для тонкой и спокойной демонстрации движения.

Холодные цвета, показанные ниже и описанные в Руководстве по фотографии по теории цвета, также оказывают успокаивающее воздействие на общее настроение.

Выдержка 1/2 секунды — Сумерки на Кауаи, Гавайи

Выдержка 1 секунда — Изучение водопадов Орегона

Диапазон выдержки: 15 секунд — 2 минуты

Эти длинные выдержки используются для длительной выдержки в условиях низкой освещенности, включая фотографии Млечного Пути, звездных следов и северного сияния.

Они также хорошо подходят для фотосъемки движущихся объектов с длительной выдержкой, создавая эффект размытия движения в облаках и воде.

Выдержка 15 секунд — активность полярного сияния 8 уровня в Исландии

Выдержка 25 секунд — Млечный путь над кратерным озером

Лучшая выдержка для ручных фотографий

Если камера сдвинется из-за «дрожания рук», это испортит ваши фотографии.

Это движение руки приводит к очень легкому размытию движения, вызывающему расфокусировку изображений.

Для получения самых резких изображений рекомендуется штатив.

Если вы не можете использовать штатив, то этот трюк очень хорошо работает.

Макс. выдержка ручного затвора = 1 / фокусное расстояние

Если вы снимаете с фокусным расстоянием 50 мм, вам нужна выдержка 1/50 или больше.

Если выдержка превышает 1/50 секунды, изображение получится нечетким.

Это приблизительное значение, но оно работает хорошо.

Улучшение качества изображения с помощью выдержки

По мере того, как датчик изображения собирает больше информации о освещении, в течение отведенного времени экспозиции на конечном изображении отображается больше деталей и данных, что приводит к меньшему шуму изображения.

Максимальный объем световой информации, который может собрать каждый пиксель, известен как полная емкость лунки.

Когда это значение превышено, собирается слишком много света, и пиксель становится «обрезанным», также известным как «переэкспонированный» или «размытый».

Если это произойдет, пиксель станет чисто белым, и вы никогда не сможете восстановить детали, которые он собрал со сцены.

По мере того, как сенсор камеры собирает больше света, качество изображения повышается, поскольку ни один из пикселей не «размывается».

• В природе некоторые вещи очень близки к чисто-белому, например, прямой солнечный свет.
• Если несколько пикселей становятся «обрезанными», это не имеет большого значения.

Идеальная экспозиция достигается, когда каждый пиксель собирает как можно больше света, при этом ни один пиксель не «выдувается» или не становится чисто белым.

Техника называется Expose to the Right (ETTR).

Это видео подробно описывает процесс.

Вот несколько примеров различных экспозиций и их гистограмм.

Экспонировать справа Примеры изображений

Когда я обрабатываю изображение выше, я затемняю его, чтобы оно соответствовало тому, что я действительно видел во время съемки.

Используя ETTR / Expose to the Right, фотограф может захватить дополнительную информацию из темных частей сцены, чем они могли бы получить со стандартной экспозицией.

Без передержки светлых участков я бы потерял данные в темных частях изображения, как показано на следующей гистограмме.

На следующей фотографии показан файл RAW выше, с уменьшением постобработки на 1 ступень.

Это то, что я действительно видел во время съемки, но в моем файле RAW гораздо больше темных деталей.

Экспонирование правого файла RAW, затемненного при постобработке

Проверить и сравнить выдержки

Вынести камеру на улицу и поэкспериментировать — это единственный способ понять, какая выдержка лучше всего подходит для каждого снимка.

Вот что я бы порекомендовал.

Шаг 1: Выберите одну композицию и оставьте все остальные настройки такими же, кроме выдержки.

Для этого отлично подходит съемка ручья или движущейся воды.

Перед тем, как сделать снимок, предположите в уме атрибут изображения, который может возникнуть при определенной выдержке для конкретного сценария съемки.

Шаг 2: Сделайте 5-10 разных изображений одной и той же композиции, используя разную выдержку, и посмотрите, что получится.

Шаг 3: Повторите шаги 1-3 для различных сценариев съемки, скорости объекта и условий освещения.

Шаг 4: Просмотрите изображения на компьютере.

Увеличьте масштаб до 100% и посмотрите разницу на каждой фотографии.

Делайте заметки о том, что произошло, чтобы их было легко вспомнить.

Выбор правильной выдержки

Вопрос «Какую выдержку мне использовать?», ведет к зависимости, без реального понимания темы.

Вместо этого попробуйте спросить себя:

• Какие атрибуты изображения я хочу создать?
• Какая выдержка требуется для его создания?

Эти вопросы ведут к независимости и решению проблем.

Вот где происходит истинное обучение.

Вся приведенная выше информация обеспечивает основу для выбора наилучших настроек камеры с помощью треугольника экспозиции фотографии.

Терминология

— В чем разница между выдержкой и выдержкой?

Когда кто-то изучает фотографию, его учат, что ему нужно «правильно» экспонировать пленку или сенсор, чтобы получить изображение, которое захватывает диапазон света. Субъективность того, что такое «правильная экспозиция» в сторону,

Экспозиция — это количество света, которое проходит через линзу и затвор, чтобы быть захваченным пленкой или датчиком.Фотографу доступны два элемента управления, которые он может использовать для управления количеством света, проходящего через объектив и затвор для записи:

1. Размер отверстия в линзе, который называется диафрагмой, мы называем разные размеры диафрагмы fstops,

2. Продолжительность времени, в течение которого свет проходит через затвор, мы называем его выдержкой.

При изменении диафрагмы / диафрагмы изменяется размер проема (больше или меньше), пропускающий больше или меньше света.Изменение скорости затвора изменяет скорость открытия и закрытия затвора (медленнее или быстрее), что, в свою очередь, позволяет свету проходить в течение более или менее длительного периода времени (таким образом, пропуская больше или меньше света).

Изменение ISO не изменяет количество света, прошедшего через какую-либо конкретную комбинацию f-стопов и выдержек. Он изменяет только чувствительность или, другими словами, количество света, необходимое для захвата изображения.

Рассмотрим следующую ситуацию.Вы находитесь в тускло освещенной комнате, ваша камера настроена на ISO 100, а самая широкая диафрагма, доступная на вашем объективе, — f2,8. Экспонометр говорит вам, что вам нужна выдержка 1/4 секунды, чтобы f2.8 получил правильную экспозицию (режим приоритета диафрагмы). Все идет нормально. Теперь, если вам нужна 1/60 секунды, потому что вы хотите остановить движение, у вас не может быть правильной экспозиции с теми же настройками. Вам нужно еще 4 ступени света, чтобы получить выдержку 1/60 => вам нужно изменить чувствительность вашей камеры: переключиться на более светосильную пленку (более высокое ISO) или перейти на более высокое ISO с помощью вашей цифровой камеры.Переключившись на ISO 1600, вы получили 4 ступени светочувствительности. У вас правильная экспозиция с выдержкой 1/60 и диафрагмой f2,8.

На мой взгляд, , с момента появления цифровых камер многие люди заблуждаются по поводу ISO, потому что в цифровых камерах один меняет ISO (но не вставляет другой датчик) и видит, что это влияет на экспозицию и ) ошибочно думает, что это изменение количества света, проходящего через объектив / затвор.Раньше вам приходилось физически менять пленку в камере и настраивать циферблат в соответствии с ISO этой пленки, ваш экспонометр будет откалиброван для этой пленки ISO (светочувствительность).

Суть в том, что изменение ISO не меняет количество света, проходящего через любой заданный набор комбинаций диафрагмы / выдержки. Он ТОЛЬКО изменяет чувствительность, количество или свет, который требуется для достижения правильной экспозиции для условий, в которых вы фотографируете.

Зачем цифровым камерам вообще нужна выдержка?

Более яркий свет немедленно вызывает более высокое напряжение, но не намного выше.Это решающая часть. Если вы хотите, чтобы изображение выглядело так, как его ожидает глаз, вам нужно либо усилить сигнал (увеличивая разницу между высоким и низким, как правильными, так и неправильными из-за шума) или , вам нужно читать дольше, увеличивая фактическую выборку. Последнее — то, что делают датчики, используемые в цифровых камерах.

Каждый фотосайт представляет собой не только светочувствительный фотодиод, но также содержит аккумулятор, называемый «колодцем». Поскольку фотодиод продолжает вырабатывать напряжение (поскольку он подвергается воздействию света), аккумулятор заполняется.Если свет, падающий на конкретный участок, яркий, он быстро заполняется. Если свет тусклый, он наполняется медленно. По окончании экспонирования уровень лунки измеряется и преобразуется в цифровое значение.

Конечно, при ярком свете данных много, поэтому короткая выдержка рисует точную картину (простите за выражение). Однако при слабом освещении невозможно измерить много энергии. Если вы просто возьмете быструю выборку, шум от считывания датчика и другая неизбежная случайность в реальном мире вызовут столь же сильные вариации, как «законная» разница между более полными и более пустыми фотосайтами, и нет способа определить, что есть что.

Вот что происходит, когда вы берете недоэкспонированное изображение и пытаетесь программно увеличить усиление: шум, шум, шум и, возможно, просто чернота. И любое мгновенное чтение (без колодца аккумулятора) не будет иметь достаточно данных, чтобы быть полезными.

На самом деле все просто. Оказывается, современные датчики на лучше в этом, чем пленка химической обработки: именно поэтому мы можем иметь, казалось бы, безумные значения ISO 25k и выше. Они способны измерять достаточно точно, чтобы можно было применить большое усиление без чрезмерного шума.Однако по сути, по сравнению с волшебным устройством мгновенного считывания, мы все еще находимся на том же уровне.

Объяснение экспозиции, диафрагмы и выдержки

Экспозиция — это комбинация двух основных настроек камеры — диаметра диафрагмы и выдержки. Многие комбинации дадут правильную экспозицию, но у каждой будут различия в глубине резкости, размытости при движении и т. Д.

Такое взаимодействие различных факторов может показаться сложным, и люди могут вообще отказаться от изучения экспозиции, вместо этого решив использовать автоматический режим своей камеры, который сделает всю работу за них.

Тем не менее, ваша камера не так хорошо справляется с определением наилучших настроек экспозиции, как вы, и это может привести к фотографиям с недостаточной контрастностью и эффектностью. Экспозиция — это на самом деле очень простая концепция, и как только вы ее изучите, вы сможете лучше контролировать свои фотографии, делая снимки лучше в процессе.

Выдержка

Экспозиция — это количество света, которое достигает сенсора камеры (или пленки). Если мы не получаем достаточно света, мы получаем темную (недоэкспонированную) фотографию.Слишком много света, и наша фотография получается яркой (переэкспонированной).

Идеальная экспозиция захватывает нужное количество света без потери деталей в светлых участках или тенях. Изображение Дэнни Переса.

Так как же нам контролировать экспозицию? Все сводится к комбинации двух основных настроек камеры — диаметра диафрагмы и выдержки. Давайте рассмотрим каждый по очереди.

Выдержка

Выдержка — это просто мера того, как долго затвор камеры открыт.Обычно он варьируется от примерно 1/1000 секунды (короткая выдержка или короткое время экспозиции) до нескольких секунд (длинная выдержка или длительная выдержка).

Выберите выдержку, которая позволит вам захватить достаточно света, не размывая объект. Изображение Джо Пеннистона.

Очевидно, что чем дольше открыт затвор, тем больше света попадает на сенсор камеры, и наоборот.

Диафрагма

Внутри каждого объектива камеры есть отверстие, называемое диафрагмой, которое работает точно так же, как зрачок в человеческом глазу.Диафрагма изменяет диаметр от широкой диафрагмы, которая пропускает много света, до узкой диафрагмы, которая пропускает меньше света.

Диаметр апертуры измеряется «числом f». Типичные значения: f2.0, 2.8, 4.0, 5.6, 8.0, 11, 16, 22, 32. Несколько сбивает с толку то, что меньшее число f представляет более широкую диафрагму и, следовательно, больше света, а большее число f означает более узкую диафрагму. и меньше света. (Для математиков это потому, что число f = фокусное расстояние / диаметр диафрагмы).

Более широкая диафрагма / меньшее число f (слева) пропускают больше света, и наоборот.

Важно понимать, что эти числа f расположены на расстоянии одной «f-ступени» друг от друга. Перемещая одну диафрагму, вы либо удваиваете, либо вдвое уменьшаете количество света, допускаемого диафрагмой, то есть вам нужно либо вдвое, либо вдвое уменьшить выдержку, чтобы сохранить постоянную экспозицию.

Аналогия со шлангом и ведром

Прежде чем мы слишком увязнем в технических терминах, позвольте мне рассказать вам простую аналогию, которую я усвоил много лет назад и которая действительно помогла мне прояснить, как диаметр диафрагмы и выдержка сочетаются, чтобы дать экспозицию.

Вы можете представить диафрагму, выдержку и выдержку как шланг, наполняющий ведро. Изображение Пола Сапиано.

Представьте, что вы используете шланг, чтобы наполнить ведро до краев. Когда ведро заполнено, это соответствует идеально экспонированной фотографии.

На количество воды, попадающей в ведро, влияют две вещи — диаметр шланга и продолжительность работы крана. Есть много комбинаций, которые заполнят наше ведро — от узкой трубы, оставшейся работать в течение длительного времени, до широкой трубы, работающей на короткое время, и всего, что между ними.

Камера работает точно так же, со многими комбинациями диаметра апертуры («ширина шланга») и выдержки («время протекания воды») в сумме получается одно и то же — идеально экспонированная фотография («полное ведро»).

Выбор подходящей диафрагмы и выдержки

Как мы видели, в любой ситуации существует множество комбинаций диаметра диафрагмы и выдержки, которые дадут нам хорошо экспонированную фотографию — так что же нам выбрать? Что ж, это полностью зависит от эффекта, который вы пытаетесь запечатлеть, но следующие моменты помогут вам принять правильное решение:

• Более широкая диафрагма уменьшает глубину резкости (количество сцены, находящейся в фокусе).