«Кроп» (APS-C) против «Полного кадра» (Fullframe)

 Я подготовил для вас наглядные примеры, чтобы вы сравнили результат получаемый на разные камеры.
Двигайте ползунки — делайте свои выводы!

Для начала я взял две самые популярные беззеркальные камеры среди фотографов на сегодняшний момент(по авторитетному рейтингу Открытой школы фотографии). И портретные объективы, которые чаще всего используются профессиональными фотографами.

Sony A7III полнокадровая системная камера, Fujifilm X-T3 системная камера APS-C. Fujinon XF 56mm F1,2 портретный объектив от Fujifilm,  Carl Zeiss 55mm f/1.8 премиум портретный объектив с похожим фокусным расстоянием для Sony.

Fujifilm X-T3 vs  Sony A7III

Ниже представлены внутрикамерные джипеги с камер с автоматическим балансом белого и стандартным стилем изображения.

Как видите на примере выше, не всегда полный кадр выигрывает по размытию заднего плана.

Такие портретные светосильные объективы чаще всего берут для красивого размытия заднего плана. Как мы видим на примерах у обоих объективах красивое размытие.

Светосильная оптика с малой глубиной резкости является преимуществом для создания объемного рисунка и недостатком, из-за больших шансов промахнуться с резкостью и навести фокус, например не на глаз, а на реснички. Такое бывает на любом объективе, чаще всего из-за того, что модель и фотограф постоянно немного двигаются.

Что касается детализации мне показалось при максимальном увеличении, что Sony имеет чуть большую детализацию, но это не значительно.

Fujifilm X-T3 по сравнению с Sony A7III гораздо удобнее держать в моей не маленькой руке. На  Sony мизинец соскальзывает под батарейный блок, от этого рука напрягается. После Fujifilm X-T3 очень непросто смотреть в видоискатель A7III. Все потому, что разрешение видоискателя Sony 2,36 млн точек  против 3,69 миллионов у Fujifilm X-T3. Таже история и с экраном. Управление камерой у Сони тоже очень запутанное, на мой взгляд(также это слышу часто от владельцев камер Sony). Но к этому, конечно, можно привыкнуть, ведь чаще вы используете только основные настройки.

Еще минус Sony, который проявился в нашем тесте, это некорректная работа автоматического баланса белого — часто уводил в желтый. У Fujifilm более правильная передача баланса белого, иногда уводящая в прохладные оттенки.

«Полный кадр» против «кропа»: Можно ли увидеть разницу?

Многие фотографы с кроп-камерами мечтают перейти на «полный кадр», но действительно ли это необходимо, чтобы повысить качество до нового уровня? — задается вопросом Дуня Дудич с сайта DIY Photography.

Фотограф Мэнни Ортиз сделал сравнение реальных фотографий, сделанных на камеры с «полнокадровым» сенсором и «кропом». Он использовал Sony A9 за $4500 в паре с объективом Sony GM 85mm f/1.4 и модель Sony A6500 за $1400 с объективом Sony Zeiss 55mm f/1.8. Сможете ли вы увидеть разницу между финальными кадрами?

Мэнни отмечает, что все кадры были обработаны, поскольку это требуется когда фотографии отдаются клиентам, и все изображения обработаны одинаково. Он фотографировал и при хорошем, и при плохом освещении, и получил почти одинаковые результаты на обе камеры. Здесь представлены снимки, которые он сделал. Вы можете их сравнить и попытаться угадать, где какая камера используется. Ответы можно найти в видео.

Конечно, Мэнни указывает на некоторые преимущества «полнокадрвых» фотоаппаратов. Они дают более широкий динамический диапазон, лучший цвет и меньшую глубину резкости. Также эти камеры передают больше деталей, которых клиенты все равно не заметят, но вы можете увидеть разницу при увеличении изображения. Хотя это и не означает, что вы повысите качество своей работы.

А в конце надо сказать о том, что действительно влияет на ваши фотографии: это композиция, освещение и ретушь. Хороший объектив — лучше, чем полнокадровая камера, он намного больше поможет делать хорошие фотографии. В общем, развивайте свои навыки, вместо того, чтобы закупать новую технику.

Еще нужно добавить, что эта точка зрения не пытается выставить «полнокадровые» камеры в невыгодном свете или фотографов, которые их используют. Ведь Мэнни тоже ими пользуется. Они нужны для определенных целей. Это видео скорее дружеское напоминание, что можно использовать то, что у вас есть. Старайтесь сделать максимально возможное во время съемки, и вы будете получать отличные кадры. А если ограничения бюджета не позволят вам перейти на «полный кадр», я надеюсь, что это видео, вдохновит вас взять «кроп» и сделать несколько потрясающий фотографий.

Боке, полный кадр и кроп. боке на APS-C камеры

За идею статьи огромная благодарность Евгению Кожухарю. Статью можно считать продолжением темы ‘Индентификацию кропа‘.

Боке, полный кадр и кроп. Восстань КРОП! Востань из Мертвых! Яви свое БОКЕ!

Преамбула

Полнокадровые камеры Nikon и Sony (может и другие) могут работать как в обычном полнокадровом режиме, когда для получения изображения используется весь сенсор фотоаппарата, так и в режиме кадрирования. Например, можно использовать режим кадрирования APS-C (DX для Nikon). В таком режиме используется только центральная область сенсора фотоаппарата. Размер этой области точно соответствует размеру матриц на кропнутых камерах формата APS-C. Если говорить проще — полнокадровые фотоаппараты можно заставить ‘поработать кропом’.

Возможность снимать в режиме кропа лично мне позволяет немного манипулировать эквивалентными фокусными расстояниями (ЭФР). Для меня это оказалось очень приятной функцией во время съемки на фикс-объективы.

Пример использования режима кропа: я часто снимаю мероприятия на светосильный объектив-полтинник Nikon 50/1.4G и полнокадровую камеру Nikon D700. Порой я не могу достаточно близко подойти до снимаемого объекта, тогда я включаю режим кадрирования. Для этого, в меню фотоаппарата, достаточно включить функцию ‘Область изображения’->’Выбр. область изображения’ и выбрать там значение ‘Формат DX 24 х 16′. В настройке «Подсветка точки АФ» у меня выбрано значение «Выкл. », что позволяет после включения функции ‘Формат DX 24 х 16′ затемнять неиспользуемую область изображения, видимого в ОВИ. Фактически в оптический видоискатель я вижу только изображение, которое я получу после спуска затвора. Визуально кажется, что объектив из 50 мм фикса превращается в 75 мм фикс. Такая хитрость позволяет проще кадрировать будущий кадр, доставать до более удаленных объектов съемки.

Конечно, я прекрасно понимаю, что полностью тот же результат можно получить во время вырезания центральной части фотографии во время обработки (результат будет 100% аналогичен тому, что я получаю функцией ‘Формат DX 24 х 16′). Но психологически гораздо удобней выстроить кадр непосредственно во время съемки.

С электронным видоискателем Sony a7 еще проще – там сразу видишь изображение, получаемое с центральной части сенсора без затемнения областей в ЭВИ.

Ближе к сути

Так вот, переключаясь между форматами FX<->DX и снимая на один и тот же объектив одни и те же сцены, я заметил, что порой размытие дальнего и ближнего плана в формате DX выглядит (визуально выглядит) сильней, чем в полнокадровом режиме FX.

Должно же быть как раз наоборот! Все мы знаем байку про то, что полнокадровые камеры сильней размывают дальний план. Как же тогда быть?

Посмотрите на два следующих снимка и отметьте для себя где размытие дальнего плана сильней. Под размытием можно подразумевать величину кружочков нерезкости.

Первый снимок:

Исходный снимок с камеры Sony a7II. На снимке имеется множество кружочков (дисков) нерезкости

Второй снимок:

Исходный с камеры Sony a7II в режиме APS-C (фактически – вырезка центральной части предыдущего снимка)

Визуально зона размытия на втором снимке выражена сильней, а диски нерезкости больше. При этом второй снимок, грубо-говоря, сделан на кроп. Такое происходит, если снимать с одного и того же расстояния без сохранения пропорций в кадре.

Возьмем отдельный ярко выраженный диск (кружочек) нерезкости.

С полнокадрового снимка:

Диск нерезкости на полнокадровом снимке

С кропнутого снимка:

Ярко выраженный диск нерезкости

Выбранный диск нерезкости на снимках имеет одинаковый размер в пикселях.

Выбранный диск нерезкости

Полнокадровый снимок с Sony a7II имеет размеры 6000 х 4000 пикселей (24.000.000 пикселей). Площадь кружочка составляет Pi*D*D/4 и равняется 54.297 пикселям. При этом размер кружочка составляет 1/442 от изображения всего изображения (0,23%).

Кропнутый снимок с Sony a7II имеет размеры 3936 х 2624 пикселей ( 10.328.064 пикселей). Площадь кружочка составляет Pi*D*D/4 и равняется все тем же 54.297 пикселям. При этом размер кружочка составляет 1/190 от изображения всего изображения (0,53%).

При переходе от полнокадрового снимка к кропнутому, соотношение диска нерезкости ко всему кадру выросло приблизительно в 2.3 раза. Это же число можно было бы получить благодаря коэфициенту кроп-фактора Kf=1.5, возведя его в квадрат.

Напрашивается серьезный вывод: если снимать на кропнутую и полнокадровую камеры на один и тот же объектив, на одном и том же значении диафрагмы и с одного и того же расстояния, то эффект размытия на кропнутой камере будет выглядеть сильней за счет разных пропорций зон нерезкости.

Спойлер 1: у разных камер одного типа (кроп или полный кадр) разное количество мегапикселей, но соотношение диска нерезкости ко всему кадру будет одинаковое.

Спойлер 2: меня просили сделать эксперимент с точечным источником света, размещенным на бесконечности. Я этого не сделал, потому эксперимент можно считать не на 100% честным. Можете провести свое расследования кружочков нерезкости на бесконечности сами.

Спойлер 3: в статье я показываю снимки, приведенные к одинаковым размерам в пикселях – по 1200 пикселей по длинно стороне. Это нужно учитывать.

Спойлер 3.1: для сравнения снимки с кропа и полного кадра подгонялись под одинаковый размер. У снимков одинаковое соотношение сторон 2:3, во время down scale снимки смотрятся одинаково.

Спойлер 4: статья не про ГРИП. Не нужно путать ГРИП и диск нерезкости.

Спойлер 5: не нужно путать ГРИП и силу размытия дальнего / переднего плана. ГРИП может быть одинаковая для двух снимков, но сила размытия дальнего/переднего плана будет кардинально отличаться. Если говорить очень грубо, то ГРИП сильней всего зависит от числа F (диафрагменного числа), а размытие дальнего/переднего плана сильней всего зависит от фокусного расстояния объектива.

Хитрость в том, что отношение размера объекта к размеру кадра будут изменяться. Чтобы снять один и тот же объект, в данном случае – веточка с ягодками, с одинаковым масштабом (чтобы размер веточки в кадре был одинаковый и на полнокадровой и на кропнутой камере) в случае с кропнутой камерой придется отойти от снимаемого объекта съемки дальше, чем во время использования полнокадровой камеры.

Тест. Получить одинаковые снимки на полный кадр и кроп, используя один и тот же объектив

Для сохранения пропорций снимаемого объекта в кадре с тполнокадровой и кропнутой APS-C камеры дистанция фокусировки должна отличаться в 1.5 раза. Разницу в дистанциях фокусировки легко посчитать, используя мои выкладки здесь.

Очень важно: разница дистанции фокусировки соответствует коэффициенту кроп-фактора.

Все снимки ниже сделаны с одинаковыми настройками ISO, выдержки и диафрагмы, но с разной дистанцией фокусировки и режимом кадрирования (все равно, что снимали бы на кропнутую и полнлоформатную камеры на одинаковых настройках).

Первый снимок сделан в режиме полного кадра (FX режим), дистанция фокусировки составляет приблизительно 45 см (данные из EXIF):

Снимок в режиме полного кадра

Второй снимок сделан в режиме кропа (DX режим), дистанция фокусировки составляет приблизительно 45 см (данные из EXIF). Снимок сделан на ту же камеру, с той же позиции, что и предыдущая фотография, просто в этот раз включен режим ‘Формат DX 24 х 16′ (полная аналогия, если бы использовалась кропнутая камера). Видно, насколько увеличивается масштаб съемки:

Снимок в режиме кропа

Отодвинем камеру от снимаемого объекта. Третий снимок сделан в режиме полного кадра, дистанция фокусировки составляет приблизительно 60 см (данные из EXIF):

Снимок в режиме полного кадра

Четвертый снимок сделан в режиме кропа, дистанция фокусировки составляет приблизительно 60 см (данные из EXIF). Снимок сделан на ту же камеру, с той же позиции, что и предыдущая фотография, просто в этот раз включен режим ‘Формат DX 24 х 16′ (полная аналогия, если бы использовалась кропнутая камера). Видно, насколько увеличивается масштаб съемки:

Снимок в режиме кропа

Сравнение снимка на “полнокадровую” камеру и “кропнутую” камеру:

Два снимка

Отчетливо видно, что пропорции снимаемого предмета в кадре остались прежними (т.е. с одинаковым масштабом), но передача перспективы изменилась. В случае с режимом DX перспектива стала уже (ощущается визуально как наплыв дальнего плана). Ужатая перспектива на DX снимке соответствует таковой с 75 мм объектива, используемого на полнокадровой камере.

Хорошо заметно изменение перспективы на следующей гиф-анимации. Заметьте, как в режиме DX (т.е. кропа) “приближается” дальний план, ужимая перспективу:

Маленькое замечание. Хотя я и указал, что разница в дистанции фокусировки должна составлять 1. 5 раза для получения одинакового масштаба съемки, можно заметить, что в данном случае разница составляет 60см/45см=1.33 раза. Небольшая погрешность может быть связана с тем, что данные в EXIF могут записываться не совсем точно. Косвенно подтверждением этому служит то, что объектив Nikon 50/1.4G имеет МДФ, равную 45 см, но я снимал не на МДФ, так как кольцо фокусировки было докручено не до упора, в то же время EXIF показывает 45 см. Также, объектив Nikon 50/1.4G имеет эффект Focus Breathing – изменение угла обзора во время фокусировки. Да и снимки, все же, не совсем похожи из-за дисторсии линзы (по краям полного кадра дисторсия и виньетирование заметны сильней).

Маленький вывод, мимо которого все проходят мимо: при соблюдении масштаба съемки (снимаемый объект имеет одинаковые пропорции на парных снимках) на полнокадровую камеру и на кропнутую камеру, используя одно и то же фокусное расстояние и одинаковое число F (например, один и тот же фикс-объектив с одинаковым числом F) визуальное размытие (диски зоны нерезкости) на кропе будут выглядеть большими, нежели на полном кадре. Да, именно так! Кроп, фактически, будет сильней размывать дальний/передний план. Не верите, тогда просто внимательно посмотрите на GIF-анимацию выше. Визуально видно, насколько диски зоны нерезкости DX-камеры больше, нежели диски нерезкости FX-камеры. Считаю, что именно по этой причине так сложно отличить снимки с полного кадра и кропа с использованием одного и того же объектива на одном и том же значении диафрагмы. Фотографы психологически ожидают более сильного размытия на полнокадровую камеру, а получается совсем наоборот. Радиус диска нерезкости, в таком случае, увеличивается в K раз, где K – коэффициент кроп-фактора. Странно, но все проходят мимо данного вывода.

Тест. Получить одинаковые снимки на полный кадр и кроп, используя разные объективы (или объектив с переменным фокусным расстоянием)

Чтобы изображения с полного кадра и кропа были одинаковы (или очень и очень сильно похожи), следует использовать разные фокусные расстояния и значения диафрагмы.

Например, если взять объектив Tamron 28-75/2.8, то одинаковые снимки на полнокадровую и кропнутую камеру должны получится, например, в следующем случае:

• на кропнутой камере используется 50 мм фокусного расстояния и диафрагма F/2.8
• на полнокадровой камере используется 75 мм фокусного расстояния и диафрагма F/4

При этом должны сохраниться степень размытия, масштаб и перспектива.

Следующие снимки были получены с одной и той же дистанции фокусировки. Камера всегда находилась на одном и том же месте. Менялись только установки экспопары и фокусного расстояния. Экспопара (выдержка/диафрагма) менялась для компенсации экспозиции и силы размытия.

Первый снимок сделан в режиме полного кадра:

Полный кадр

Второй снимок сделан в режиме полного кадра, но с поджатой диафрагмой:

Полный кадр

Третий снимок сделан в режиме кропа с той же дистанции фокусировки, но с другим фокусным расстоянием:

Снимок на кроп

Наглядно подобие снимков видно в следующей гиф-анимации:

Похожие снимки

44 мм вместо 50 мм получилось, скорее всего, по нескольким причинам:

• возможно Tamron 28-75/2. 8 имеет не честных 75 мм на длинном конце, а 70 (как у большинства объективов подобного класса)
• возможно 44 мм фокусного расстояния вписано в EXIF не совсем корректно. Кто знает, как программируются чипы у Тамронов
• скорее всего, во время теста я все же допустил небольшое отклонение в сохранении схожести картинки

Немного отличающиеся снимки получились из-за:

• разного света
• 2.8*1,5=4.2, но в камере Nikon D700 нельзя задать значение диафрагмы F/4.2, можно выбрать только F/4.0 или F/4.5, F/4.0 ближе к теоретическому рассчету
• разной дисторсии на разных фокусных расстояниях и режимах кадрирования
• разного виньетирования на разных фокусных расстояниях и режимах кадрирования

Все тестовые материалы в формате RAW+JPEG можно скачать по этой ссылке и самому поковыряться в материале из статьи.

Итоги

1. Самый очевидный итог. Если снимать один и тот же сюжет на кропнутую и полнокадровую камеры, при использовании объектива с одним и тем же фокусным расстоянием, на одном и том же значении диафрагмы и с одного и того же расстояния, то будет меняться масштаб съемки.
2. Не очевидный итог. Если снимать один и тот же сюжет на кропнутую и полнокадровую камеры, при использовании объектива с одним и тем же фокусным расстоянием, на одном и том же значении диафрагмы и с одного и того же расстояния, то эффект размытия на кропнутой камере будет выглядеть сильней (за счет разного масштаба зоны/диска нерезкости, смотри картинки с дисками нерезкости). В числовом эквиваленте сила размытия увеличивается на квадрат кроп-фактора. В итоге, можно сказать, что в такой ситуации кроп-камера сильней размывает дальний план. Эту особенность я заметил во время реальной съемки. Именно эта особенность стала причиной написания этой статьи.
3. Разница в дистанции фокусировки между камерами с разными размерами матриц, при использовании объектива с одним и тем же фокусным расстоянием и сохранением масштаба съемки соответствует коэффициенту кроп-фактора. Для APS-C камер (например, Nikon DX), по сравнению с полнокадровыми камерами, придется увеличить дистанцию съемки в 1. 5 раза для сохранения того же масштаба съемки.
4. Разница в перспективе. С одним и тем же фикс объективом на кропнутой и полнокадровой камере одинаковые снимки получить не удастся из-за разной передачи перспективы (смотри первую GIF-анимацию).
5. Одинаковые кадры (насколько это возможно из-за разного разрешения матриц и других условностей) с кропнутой и полнокадровой камеры можно получить только на объективы с разными фокусными расстояниями (смотри вторую GIF-анимацию). Чтобы снимки с кропнутой камеры были максимально приближены к снимкам с полнокадровой камеры, на кропнyтой камере следует использовать фокусное расстояния в K раз меньшее, чем на полном кадре, и число диафрагмы в K раз меньше, чем на полном кадре. K – это коэффициент кроп-фактора. В случае с кропом Nikon DX  K=1.5.

Больше интересной информации на эту тему читайте а разделе ‘Идентификация кропа‘.

Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Фотоликбез #4 («Полный кадр» и «Кроп» — 1) | Объективы | Блог

В своей первой заметке, я начал с объяснения понятия ФР и не заостряя внимания на деталях перешел сразу к ЭФР. Пытливый читатель может задать вопрос: «А откуда оно берется?, Почему оно эквивалентное? Чему оно эквивалентно?»

Сейчас и выясним.

так вот, до недавнего времени в фотографии более всего была распространена плёнка. Обычная, причычная всем плёнка, подходящая по размеру к большинству камер. По-умному называется формат «135» или 35мм плёнка. Размер кадра этой пленки 36×24мм (35мм — ширина плёнки).

Поскольку формат самый распространенный, то и большинство объективов выпускалось — именно под такой формат. И посвященным людям было понятно, что вот если нацепишь стекло с фокусным расстоянием 20мм, то получишь большой угол обзора, а если 85мм, то узкий, на котором уже можно портреты снимать. Такая благодать.

С наступлением века массовой цифровой фотографии, оказалось, что технология не позволяет надежно и дешево получать матрицу размером с кадр 35мм плёнки. И потому в цифровые зеркалки массово стали ставить «обрезанные» матрицы 1.5-1.7 раза меньше (по диагонали), чем полный 35мм кадр. т.е. размеры их от 20,7×13,8 мм до 25,1×16,7 мм /под конец Олимпус с Панасоником выкатили свой формат 4/3″, где диагональ в 2 раза меньше плёнки/ отсюда и термин «Кроп» (от анг. CROP — обрезать), а эта разница — «Кроп-фактор». Но при этом (важный момент) оптику на них можно было ставить старую, от пленочных камер. Чем поначалу и занимались, потому что другой оптики не было. Но поставив старую оптику на мЕньшую матрицу в видоискатель (и на фото) получали уже другую картинку

Здесь красная рамка показывает что даёт полнокадровый объектив на камере с полным кадром, а синяя — на камере с «кропнутой» матрицей. То есть получаем мЕньшие углы обзора, которые на полном кадре мы могли бы достигнуть только увеличением фокусного расстояния. Причем разница — именно на величину кроп-фактора. Таким образом говоря, «китовый объектив кэнон на 55мм даёт ЭФР 88мм», мы имеем в виду: для получения такой картинки, какую мы видим в кит на 55мм, на полнокадровую камеру необходимо поставить объектив с ФР 88мм.

А ещё чуть позже догадались использовать достоинство мЕньших матриц, придумали и объективы, которые подходят только для «кропнутых» камер, но при этом легче и меньше (и дешевле) полнокадровых собратьев.

Однако… маркируются они всё теми же цифрами реального фокусного расстояния. Но в силу того что устанавливаются они на кропнутые камеры, ЭФР их получается в 1.5-1.6 раз выше, чем реальное ФР. Такие дела. На первый взгляд может показаться запутанным, но на самом деле всё просто.

К примеру:

Если объектив Nikon 50/1.8 AF установить на камеру Nikon D700

а объектив Nikon 35/2 AF поставить на камеру Nikon D3100

то получим примерно одинаковые углы обзора

А ещё оказалось, что все эти огромные (да и дорогие) зеркалки массовому пользователю не очень то нужны, цифровой же век, ч0! Надо чтобы в карман умещалось! В компакты стали ставить совсем уж маленькие матрицы, однако и оптику разрбатывали и прикручивали к ним маленькую, компактную, но при этом с неплохим диапазоном фокусных расстояний и светосилой. Для зеркалки с такой оптикой нужен рюкзак, а тут — в карман помещается!

В силу того, что размер этой оптики был меньше, то и реальные фокусные расстояния тоже были меньше, поскольку стеклышки можно ставить меньше, площадь освещаемой матрицы меньше, значит и подтащить стекла к матрице нужно поближе и при этом получить на фото всё ту же картинку. Красота!

Долго ли, коротко ли, а устоялись на рынке несколько форматов этих уже уменьшенных матриц, размером 1/1,7″, 1/2,3″, 2/3″. Кроп-фактор для них уже никто не указывал, ибо незачем людям голову забивать. Всё равно объектив несменный.

Для наглядности вот такая картинка с размерами матриц:

Для всяких мелких матриц компактов понаделали кучу всяких разных объективов.. Ну с компактами то всё просто — самый широкий угол там обычно делали соответствующим привычному нормальному пленочному 35мм, а дальний — уж кто как оптику разработает. Ну и затем говорили, что чем больше зум, тем круче (что не лишено смысла).

Кстати объективы эти также маркируют реальными фокусными расстояниями:

тэк. .. на сегодня достаточно. во второй части откровений про кроп и полный кадр планирую осветить преимущества и недостатки того и другого.

Блог — Кроп или фулфрейм?

Ничто другое так не влияет на цену фотоаппарата, как размер матрицы. В интернете можно найти множество ответов, почему, и технических тестов, в которых сравнивают четкость, боке, уровень шумов. В этой статье мы не будем повторять написанное, но попробуем посмотреть на вопрос с другой стороны.

Арсений Джабиев, Canon 5D Mark III  

Влияет ли размер матрицы фотоаппарата на красоту фотографий? Отчасти: матрица большого формата позволяет добиться меньшей глубины резкости, если вам нужно отделить объект съемки от фона, если вам по эстетическим соображениям это нужно. С кроп камерой этого тоже можно добиться, хотя и меньше, с помощью светосильных объективов. У полнокадровых камер выше детализация изображений, выше светочувствительность при съемке с плохим освещением. Это тонкие нюансы, которые влияют на восприятие картинки, но решающие ли они? Красивые фотографии можно сделать и на телефон. Живое тому доказательство – Instagram. И все таки если посмотреть на то, чем снимают профессиональные фотографы – многие ли из них снимают на кроп? Возможно, дело не только в красоте?

Говоря “профессионалы”, мы здесь говорим не о тех, кто собирает заказы через vk.com или соседей, снимая молодежь и свадьбы знакомых. Да, если они зарабатывают фотографией деньги, то они профессионалы тоже. Но в любом деле есть своя номенклатура – те, на кого ориентируются другие. Узнать их не сложно: о них знают, их работы светятся в пабликах и журналах, они зарабатывают больше всех.

Григорий Павленко, Sony A7 II

В чем же особенность профессионалов? Факторов много: талант, развитый вкус, умение позиционировать себя в профессиональной среде и на рынке, общаться с заказчиками, организовывать съемочный процесс, ответственность и дисциплина в работе, личная харизма, наконец. Конечно, нет совершенных людей и каждому есть над чем работать. Но чтобы развиваться в любом деле нужна основа – ощущение своего ресурса.

Профессионал это тот, кто выдает гарантированно качественный результат независимо от обстоятельств. Не зависимо от того, есть ли у него сегодня вдохновение, какая погода на съемках или какое освещение. Сделать качественное фото в ясный летний день, снимая своего друга или подругу, может каждый. Если у него есть чувство композиции и вкус, это может даже быть потрясающее фото. Но если незнакомый человек увидит это фото и закажет фотографу съемку, а погода выдастся пасмурной, и настроение у фотографа будет так себе, сможет ли он сделать фотографии такого же уровня качества? Если “да”, то это профессионал. И профессионал знает, что ему для этого нужно – хорошая техника, которая справится с любым освещением, со статичными и подвижными объектами, фотографии на которую можно будет не только вывесить в соцсетях, но и распечатать на бигбордах по всему городу. Вот для чего нужна профессиональная техника и полный кадр.

Анна Радченко, Canon 5D Mark II

Идем дальше. Если посмотреть объявления о вакансиях фотографов от рекламных агентств, крупных интернет-магазинов, полнокадровый фотоаппарат часто стоит в перечне требований к соискателю. Зачем, если снять модель в студии на белом фоне можно и на кроп-камеру, и качество будет вполне приемлемым и для сайта, и для печати?

Для компании, которая ищет специалиста в свою команду, это способ отсеять кандидатов: наличие профессиональной камеры говорит о том, что человек достаточно вложился в свою работу, чтобы считать его профи. Это не любитель, который купил кроп-зеркалку, удачно поснимал в студии, но завтра, может, захочет заняться музыкой – от творческих людей ведь можно такого ожидать. Если человек вложился в профессиональную технику, значит связывает свою жизнь с профессией, и не станет метаться. У фотографов нет диплома специалиста, и уровень техники отчасти играет его роль в глазах заказчиков.

Евгений Дюжакин, Nikon D800

Если вы хотите снимать для себя и своих друзей – вы вполне обойдетесь кроп-фотоаппаратом. Бюджетный формат даст возможность покупать больше объективов и всяких других аксессуаров для удовольствия вашего творчества.

Но если вы видите свое будущее в работе фотографа – посмотрите на тех представителей профессии, на которых вы хотите равняться. На что снимают они? 

От многих выдающихся фотографов можно услышать напутствие: “Не заморачивайтесь по поводу техники, обращайте внимание на эстетику и творчество”. Но для того, чтобы техникой не заморачиваться, она должна быть достаточно продвинутой, чтобы не мешала, а помогала вашей творческой реализации.

Профессионалом становится тот, кто вкладывается в свое дело – учится, расширяет рамки своей компетентности, выделяет часть дохода на уход и обновление своей аппаратуры. Можно быть одаренным любителем, но развивающимся профессионалом – значительно лучше.

Ознакомьтесь с обзором матриц, формирующих фотоизображение. Часть 2

Часть 2. История развития форматов

Владимир Нескоромный

Главный редактор сайта alphapro. sony.ru

Продолжение. Начало материала (часть 1) здесь.

Компания-производитель камеры сообщает обычно размер изображения в мегапикселях, а также условный размер матрицы, к примеру, «полный кадр», APS-C, «4/3», разнообразные дюймовые дроби. С практической точки зрения, фотографу полезнее знать кроп-фактор. Это коэффициент пересчета фокусного расстояния объектива для получения с помощью разных камер и объективов одного и того же по передаче перспективы снимка.

Если кроп-фактор 1,5х, это значит, что 50-мм объектив на определенной камере будет работать как 75-мм на полнокадровой. А также, что гиперфокальное расстояние будет примерно в эти же полтора раза меньше. Начало зоны резкости расположится ближе к фотографу, а сама она будет шире.

Чтобы определить кроп-фактор, нужно разделить принятую за «единицу измерения» диагональ малоформатного (24х36 мм) кадра, а это 43,3 мм, на диагональ матрицы выбранной камеры.

Два дюйма — две эпохи

Цифровая фотография унаследовала технологии и стандарты как пленочной, так и видеозаписывающей техники. Так, для расчета кроп-фактора мы используем величину диагонали (43,3 мм) кадра 35-мм кинопленки с перфорацией. Именно эта пленка и, конечно, камеры Leica, где она применялась, в свое время обеспечили популярность этому формату. А вот дюймовым дробям в маркировке матриц мы обязаны видеокамерами, вернее телекамерам.

В телекамерах на заре телевидения использовались для регистрации видеосигнала электронно-лучевые передающие телевизионные трубки — видиконы. Их технологический размер, а именно внешний диаметр трубки, обозначался в дюймах. Этот размер дошел до эпохи цифровых камер как отраслевой стандарт производства теле/видеоаппаратуры. Важно отметить, что этот стандарт характеризует не размер светочувствительной области, а габаритные размеры видикона. В прошлом это было важно для возможности независимой разработки и ремонта телекамер.

Реальный размер светочувствительной зоны матрицы составляет примерно две трети от видиконовской трубки. (Точно узнать значение размеров можно из справочников или из документации аппарата. ) Поэтому когда говорят «видиконовский дюйм», то имеется в виду не 25,4 мм (общепринятый дюйм), а около 17 мм (16,93 мм). Иными словами, сам видикон имел габариты 24,5 мм, а диагональ его светочувствительного элемента составляла 17 мм.

Напомним, что для кадра 24х36 мм с диагональю 43,3 мм цифровая фотография унаследовала технологии и стандарты как пленочной, так и видеозаписывающей техники. Так, для расчета кроп-фактора мы используем величину диагонали (43,3 мм) кадра 35-мм кинопленки с перфорацией. Именно эта пленка и, конечно, камеры Leica, где она применялась, в свое время обеспечили популярность этому формату. А вот дюймовым дробям в маркировке матриц мы обязаны видеокамерами, вернее телекамерам.

Сколько дюймов?

Именно в видиконовских дюймах измеряют сенсоры компактных камер. Например, в камерофоне Sony Ericsson Cyber-Shot C905 (2008) установлен КМОП-сенсор с диагональю 1/ 2,5 дюйма. Как это значение перевести в традиционные миллиметры? Нужно единицу разделить на 2,5 и умножить на 16,93 мм. Получается 6,77 мм. Напомним, что диагональ 35-мм кадра равна 43,3 мм. Значит, диагональ сенсора камерофона в 6,4 раза меньше, чем полный кадр. Иными словами, кроп-фактор 6,4х.

Теперь рассмотрим объектив. В спецификациях сказано, что его фокусное расстояние составляет f=5,91 мм. Умножаем это значение на полученный кроп-фактор 6,4х и получаем эквивалентное фокусное расстояние f=38 мм.

Соответственно, популярный формат Four Thirds (4/3 дюйма) пересчитываем следующим образом: 4 делим на 3 и умножаем на 16,93; получается 22,57 мм, что почти в два раза меньше, чем полный кадр (кроп-фактор 2х). Собственно, так и пересчитывается оптика для системы Four Thirds.  

В камерафоне Sony Ericsson Cyber-Shot C905 (2008) установлен КМОП-сенсор с диагональю 1/ 2,5 дюйма. Кроп-фактор 6,4х. Фокусное расстояние объектива экв. f=38 мм.

Пленочный формат в цифровых камерах

Терминология современных цифровых камер сберегла для нас память об одной из последних попыток автоматизации и цифровизации пленочной фотографии. В 1990-х годах компании-производители фототехники и фотоматериалов приняли новый набор отраслевых стандартов под названием «Усовершенствованная фотосистема»/Advanced Photo System (APS).

В серийных образцах APS-камер использовалась 24-мм пленка с более тонким слоем фотоэмульсии, по сравнению с 35-мм, и с лучшими характеристиками. В камеру заряжалась почти традиционная кассета, но уменьшенного размера. При съемке можно было выбрать различное соотношение сторон кадра, например, 3:2, 16:9 или 3:1 (панорама). Первый режим съемки маркировался «С» (Classic), второй — «H» (High Definition), третий — «P» (Panoramic).

Собственно, когда стали появляться цифровые камеры, а полный кадр все еще был непозволительной роскошью, разработчики решили использовать APS-формат применительно к новым цифровым моделям. Они выбрали формат, который ближе к фотографии, а не видиконовский из видеоиндустрии.

Например, камера ILCE-6500 оснащается сенсором APS-C с площадью кадра 23,5х15,6 мм. Как мы уже написали, это Classic, соотношение сторон 3:2. Попробуем просчитать кроп-фактор. При диагонали 28,20 мм кроп-фактор составляет 1,54х.

Матрица формата APS-C (23,5×15,6 мм). Разрешение 20 Мпикс.

Заключение

Хотя в качестве отправной точки для пересчета и был выбран кадр узкой пленки 24х36 мм, он не является вершиной пирамиды матриц. Современные технологии уже обеспечили доступность матриц и камер больше малого формата. И если говорить о цифровом среднем формате, то следует сказать, что для него кроп-фактор меньше единицы, например, 0,79х, Но цифра эта малоинформативна для практического применения. Фотографы, использующие среднеформатные камеры, не пересчитывают свои объективы на малоформатные, а оперируют более профессиональным термином — «угол поля зрения объектива». Но это тема уже для другого материала.

Примечания:

1_ Four Thirds — Стандарт крепления объективов для цифровых зеркальных фотокамер.

2_ Advanced Photo System (APS) — «Усовершенствованная фотосистема» («А-Пэ-Эс»).

3_«С» (Classic) — Классический формат.

4_«H» (High Definition) — Формат высокой четкости.

5_«P» (Panoramic) — Панорамный формат.

похожие статьи

Реальное фокусное расстояние ЭФР на кропнутых матрицах

В последнее время очень много людей обращают внимание на возможность установки старых объективов, предназначавшихся для пленочных цифровых камер на новые современные цифровые фотоаппараты.

Причин тому несколько, основные из них:

• Очень дешевые объективы, поскольку кроме как на цифровых камерах через переходник их уже нигде нельзя использовать (пленку купить уже достаточно сложно и снимать на нее нет смысла).
• Мануальные объективы способны давать качественное изображение, поскольку это фикс-объективы и их качество может быть иногда лучше, чем качество, которое могут дать современные зум-объективы.

Вместе со всем этим, на цифровых камерах также используют оптику для цифровых камер других производителей. Например, на Sony NEX можно поставить объектив от Canon, который имеет крепление Canon EF, через такой переходник.

Также, не стоит забывать, что крепление Sony E-mount (NEX) имеют также полнокадровые камеры Sony. И тут есть один весомый нюанс использования объективов на таких фотокамерах, который связан с кроп-фактором матрицы.

Если вы собираетесь на систему крепления Sony E-mount (NEX) ставить объектив М42, то проблем не возникнет – М42 оптика была предназначена для пленки 35-мм, а значит, Full-frame. Но, однако, вы не сможете использовать на Sony E-moount некоторые объективы с креплением Canon, примеру – сможете только те, которые предназначены под полный кадр, а не под кроп-матрицу (байонет Canon EF-S). В противном случае вы получите виньетирование по краям кадра. Это же касается и оптики Nikon – там также есть объетивы под кроп.

В чем отличие полнокадровых объективов от кропнутых

Современные объективы разделяются на 2 категории — для кропа (они могут использоваться только на любительских аппаратах) и для полного кадра (они совместимы и с профессиональными полнокадровыми аппаратами и любительскими “кропнутыми”). В чем их принципиальное отличие?

Проведем небольшой опыт. “Отстегните” объектив от фотоаппарата и направьте его на окно (лучше это делать, когла за окном яркий солнечный день). С другой стороны поднесите к нему лист бумаги. Вы увидите, что на бумаге сформировалось круглое изображение перевернутого окна. Естественно, когда объектив установлен на фотоаппарат, круг изображения формируется на черном фоне (для лучшего восприятия картинки ниже не перевернуты). Размер этих кругов у “полнокадрового” и “кропнутого” объектива будет разным.

Круг изображения полнокадрового объектива (Canon EF, Nikon FX), фокусное расстояние — 50мм

Круг изображения кропнутого объектива (Canon EF-S, Nikkor DX), Фокусное расстояние — 33мм

Совершенно логично, что на матрицу попадает центральный прямоугольный фрагмент.

Зеленой рамкой помечены границы матрицы полнокадрового аппарата, желтой — кропнутого (приблизительно). Как мы видим, “полнокадровый” объектив более универсален — он может быть использован как с полнокадровым фотоаппаратом, так и с кропнутым. Кропнутый объектив может быть использован только с кропнутым фотоаппаратом. Исключение — полнокадровый фотоаппарат Nikon D700. С ним можно использовать DX-объективы, но при этом происходит программное кадрирование — черные поля отсекаются, но реальное разрешение фотографии становится меньше.

Датчик культуры и полнокадровый | Руководство для новичков

Как получить максимальную отдачу от любой камеры.

Независимо от того, какой тип камеры вы выберете, вот несколько приемов, которые вы можете применить, чтобы получить наилучший снимок с помощью имеющегося у вас оборудования.

Купите полнокадровые объективы.

«Если вы собираетесь использовать датчик кадрирования, лучшее, что вы можете сделать для себя, — это приобрести полнокадровый объектив», — говорит Сильва.«В конце концов, стакан важнее всего». Объективы, как правило, ценнее корпусов фотоаппаратов и в равной, если не большей степени, отвечают за качество изображения, которое вы можете получить от фотоаппарата.

«Вы можете использовать полнокадровый объектив с датчиком кадрирования, но не наоборот», — добавляет Уайтхаус. Если вы хотите сэкономить на датчике кадрирования, но думаете, что позже сможете перейти на полнокадровый датчик, в долгосрочной перспективе будет дешевле инвестировать в качественное стекло сейчас.Это поможет вам легко расширить свой комплект без необходимости продавать и заменять дорогостоящие предметы.

Съемка в формате RAW.

Несжатые файлы RAW содержат гораздо больше информации, чем сжатые файлы JPG, но хорошая новость заключается в том, что камеры с кадрированием и полнокадровыми сенсорами могут снимать в формате RAW. Чтобы получить максимальное качество изображения, по возможности снимайте в формате RAW. С помощью файлов RAW вы можете восстановить блики и тени в посте, которые были бы потеряны, если оставить их в JPG.

Фотоаппарат не делает фотографа.

В конце концов, фотоаппарат — это инструмент, во многом похожий на кисть для художника. Вы можете сделать хорошие фотографии с помощью смартфона или Leica за 10 000 долларов, но самые важные аспекты фотографии зависят от вас как фотографа. Рассмотрите основные схемы сильных визуальных эффектов, таких как свет, композиция, цвет и контраст, и вы сможете получить хорошую фотографию независимо от того, какая камера у вас в руке.

Какой размер сенсора вам подходит?

Хотя полные кадры почти всегда будут считаться отраслевым стандартом для работающих профессионалов, существует так много отличных вариантов камеры, что выбор между ними часто сводится к потребностям и целям отдельного фотографа.

«Камеры с датчиком кадрирования становятся настолько хорошими, что одного качества изображения недостаточно, чтобы выбирать полнокадровый датчик вместо датчика кадрирования», — говорит Уайтхаус. Во многих случаях полный кадр может быть больше камеры, чем вам нужно — по крайней мере, прямо сейчас. Знайте свои потребности и взвесьте все за и против каждого варианта.

«Самое важное — это оценить то, что вы фотографируете», — говорит Уайтхаус. «Многие люди снимают полнокадровый снимок, хотя в этом нет необходимости.Датчик урожая — хорошее место для начала, потому что вы получаете отличное качество по более низкой цене ».

Теперь, когда вы знаете все тонкости размеров сенсора, вы готовы выбрать камеру, которая лучше всего соответствует вашему стилю. Помните, что технические характеристики важны, но это еще не все; Если камера вдохновляет вас выйти и снимать, она для вас.

Полнокадровая камера

и камеры с датчиком культуры — PolarPro

Цена

Одним из основных преимуществ покупки камеры с датчиком кадрирования является то, что она, как правило, дешевле по сравнению с полнокадровой камерой.Существует распространенное заблуждение, что только потому, что камера указана по более низкой цене, она не может производить качественные кадры, что, как было доказано, прямо противоположно. Камеры с датчиком урожая, как правило, дешевле из-за того, что производство полнокадрового датчика намного дороже и может стоить в 20 раз больше, чем датчик урожая. Однако высококачественные датчики кропа могут обеспечивать такое же качество изображения, как и полнокадровые датчики, почти за небольшую часть их стоимости.

Возможности телеобъектива

Хотя некоторые люди утверждают, что у датчика кадрирования есть свои недостатки, на самом деле он может оказаться полезной функцией вашей камеры.Например, он может быть очень эффективным для телефотосъемки из-за дополнительной досягаемости, получаемой за счет множителя датчика кадрирования. В результате это может оказаться очень полезным для фотографии, когда вам нужно будет крупным планом рассмотреть то, что вы снимаете, например, для съемки спортивных состязаний и дикой природы. Например, если у вас есть корпус с кадрированной рамкой Canon, такой как Canon 7D, и он соединен с объективом Canon 70-200 мм f / 2,8, он может эффективно работать как объектив 112-320 мм с помощью датчика кадрирования.

Размер и вес

Поскольку камеры с датчиком кадрирования имеют меньший датчик, они в конечном итоге становятся меньше по размеру, что в результате приводит к меньшему весу. С учетом сказанного, вам будет намного проще путешествовать и носить с собой камеру в любом суровом фотографическом приключении, в которое вы можете отправиться. В PolarPro некоторые из нас в офисе используют камеру с датчиком кадрирования для путешествий по миру, поскольку это более легкий вариант по сравнению с нашими полнокадровыми устройствами.Кроме того, объективы для фотоаппаратов с датчиком кадрирования обычно легче, чем у большинства других объективов, что облегчает транспортировку веса вашей сумки для оборудования.

Увеличенная глубина резкости

Полнокадровая камера может снимать изображения с малой глубиной резкости, но в некоторых случаях вам не нужно фокусироваться как можно меньше, а нужно как можно больше в фокусе. Для камеры с кадрированием APS-C вы получаете примерно на 1 ступень больше глубины резкости; тогда как для датчика Micro-4/3 глубина резкости примерно на 2 ступени больше, чем у полнокадровой камеры с такой же диафрагмой.Пейзажная фотография, макросъемка и архитектурная фотография — все это те случаи, когда часто предпочтительнее большая глубина резкости.

Что подходит именно вам?

DX, полнокадровый, APS-C, FX, кроп-фактор, 24 × 36, круговое изображение. Еще не запутались? Хорошо.

С появлением на полках магазинов нового Nikon D700 и неизбежным появлением Canon 5D MkII, сейчас хорошее время, чтобы прояснить ситуацию с размером сенсора.

Во времена кино прямоугольник, который захватил изображение на стандартной SLR (пленке), был одного размера: 24 мм x 36 мм.Вот и все, и никто особо не задумывался.

Каждый производитель камеры немного отличается; модели от одного производителя даже разные. Люди обычно называют размер сенсора его «кроп-фактором». Это число, которое вы используете, чтобы найти 35-миллиметровый эквивалент данного объектива. Это все равно, что взять середину изображения и отбросить внешние края. Если размер сенсора составляет 24 мм x 36 мм, то кроп-фактор отсутствует, поскольку он покрывает ту же площадь, что и 35-миллиметровая пленка.

Nikon предлагает два разных размера сенсора: полнокадровый (FX) и 1,5-кратный (DX).

Canon предлагает три размера сенсора: полнокадровый , 1,3x и 1,6x. Другие производители находятся в том же диапазоне, за исключением Olympus — 2x.

Что такое полнокадровый датчик?

Некоторым не нравится термин «полный кадр», потому что он не конкретен. Полный по сравнению с чем? Для простоты, когда я говорю «полнокадровый», я имею в виду датчик размером примерно 24 x 36 мм.

Это все хорошо, но какое вам дело? Размер сенсора важен, когда вы пытаетесь выбрать камеру, потому что полнокадровые сенсоры имеют явные преимущества и недостатки в разных ситуациях.

В целом, полнокадровые сенсоры обеспечивают лучшее качество изображения по всем параметрам, но они действительно выделяются, когда дело касается высоких значений ISO.

Взгляните на Nikon D300 и его полнокадрового брата D700. Многие считают, что D300 неплохо снимает при слабом освещении, но D700 намного лучше.В реальном мире мой D700 дает мне 2 полных ступени полезного ISO по сравнению с D300; Я могу снимать при ISO6400 на D700, тогда как на D300 я бы не стал снимать выше ISO1600. Это во многом связано с размером сенсора. Обе камеры имеют 12 мегапикселей, но отдельные участки изображения на D700 расположены дальше друг от друга, что дает вам более четкое изображение.

Полнокадровые сенсоры

также предоставляют фотографам больше возможностей для широкоугольной работы. Я могу использовать свой 24mm f / 2.8 за 300 долларов вместо Nikkor 12-24 f / 4 за 900 долларов, и 24 будет быстрее.

Обратной стороной является то, что полнокадровые сенсоры и линзы больше, чем их обрезанные аналоги. Полнокадровые кузова также дороже.

Также в некоторых ситуациях вам помогает фактор урожая. Многие люди привыкли к тому, что длинные линзы имеют небольшой дополнительный охват, и, возможно, не захотят отказываться от этого.

Полнокадровый датчик против датчика культуры: выбор подходящего для вас

После того, как вы выясните разницу между датчиком кадрирования и полнокадровым датчиком, вам нужно будет решить, какой из них соответствует вашим потребностям.

Для среднего потребителя подойдет сенсор меньшего размера 1,5x или 1,6x. Если у вас есть объектив 18-55 в комплекте и, возможно, еще один объектив, просто не имеет смысла тратить лишние деньги на полнокадровый.

Если у вас много стекла со времен кино, возможно, стоит присмотреться к полнокадровому корпусу. Современные корпуса Nikon совместимы практически со всеми объективами, которые когда-либо производил Nikon, и все корпуса Canon работают со стеклом EF.

Фотографы, которым нравится снимать пейзажи и архитектуру, обязательно захотят проверить полнокадровый корпус (если у них его еще нет).Качество полнокадрового изображения и широкоугольные варианты намного лучше, чем у их обрезанных братьев и сестер.

Если вы снимаете при естественном и доступном освещении, вам обязательно захочется взглянуть и на полнокадровый корпус. Высокая производительность ISO на моем D700 просто не имеет себе равных для любого тела с меньшим сенсором. Я могу снимать при ISO6400, не беспокоясь о чрезмерном шуме изображения, и у меня есть больше возможностей, когда дело доходит до использования (или неиспользования) стробоскопов и искусственного света.

Для любителей природы, дикой природы и спорта может быть разумнее использовать датчик меньшего размера.Вы можете воспользоваться кроп-фактором, чтобы получить максимальную детализацию на больших расстояниях.

Джейми Де Поулд — модератор критики DPS и фотограф-фрилансер. В настоящее время он учится на M.S. Магистр фотографии в Сиракузском университете в Сиракузах, штат Нью-Йорк. Смотрите некоторые из его работ на pbase.com/jdepould.

Подробнее об этом читайте в нашей предыдущей статье — «Фактор кропа», где мы специально рассматриваем тему «Фактор кропа» и то, как он влияет на различные объективы, которые вы можете использовать на своей цифровой зеркальной фотокамере.

изображений, историй и вдохновения со всего мира

Качество датчиков культуры

• Стоимость. Датчики меньше по размеру, а это значит, что для их производства требуется меньше материалов. Камеры с датчиком кадрирования дешевле, чем полнокадровые, зачастую значительно. Линзы также значительно дешевле!

• Размер. Сжатие этого датчика автоматически делает его датчиком урожая, но это также означает, что вы можете упаковать его в небольшое устройство! Смартфоны — отличный пример — эти сенсоры очень маленькие, но они все равно могут снимать изображения отличного качества.Камеры с датчиком урожая всегда будут меньше, что может иметь огромное значение при выборе типа камеры, которую вы купите.

• Телеобъектив. Помните кроп-фактор, увеличивающий фокусное расстояние линз? Это может быть преимуществом при использовании зум-объективов, поскольку он эффективно расширяет ваш объектив. Это часто, но не всегда, и преимущество полнокадровых камер. Например, серия Sony a6000 кропа может похвастаться сенсором размером 24,2 МП, что является лучшим показателем для сенсора APS-C.Однако Sony A7R IV может переключаться в режим кадрирования в камере, что позволяет пользователю снимать с разрешением 26,2 МП. Кроме того, если бы вам пришлось обрезать полнокадровое 61-мегапиксельное изображение с A7R IV при постобработке, это было бы эквивалентно изображению 26,2 мегапикселя, которое вы могли бы захватить с помощью режима кадрирования в камере. Это немного сбивает с толку, но мораль этой истории заключается в том, что важно осознавать компромиссы, когда дело доходит до датчиков!

Какой из них вам подходит?

В общем, если вы можете себе это позволить, я всегда рекомендую полнокадровую камеру.Корпус и линзы обойдутся вам в копеечку, но если ваш бюджет позволяет, вы получите больше от полнокадровой камеры, чем от камеры с датчиком кадрирования. При этом камеры с датчиком кадрирования — это потрясающая технология. Они компактны и намного дешевле, чем полнокадровые камеры. Для новичков, которые хотят придерживаться бюджета, я не могу порекомендовать достаточно камер с датчиком кадрирования. Я снимал камерой с датчиком кропа в течение первых пяти лет своего пути к фотографии, и, вероятно, не стал бы обновляться, если бы не получил потрясающую сделку на полнокадровую камеру, как я.

В общем, если вы можете себе это позволить, используйте полнокадровый режим, но не расстраивайтесь, выбирая камеру с датчиком кадрирования.

Ниже приведены некоторые из наших рекомендаций по нашим любимым камерам, которые мы использовали.

Примечание. Я не получил никакой компенсации за следующие рекомендации и мнения.

Начальный уровень: Новички в фотографии

Серия Nikon D3000, серия Canon Rebel, серия Sony a6000

Я думаю, можно с уверенностью сказать, что эти три модели имеют рынок начального уровня, и с хорошими причина.Каждая из этих камер обладает выдающимися характеристиками и технологиями, которые позволят любому пользователю легко перейти на мобильный телефон или камеру наведения и снимать прямо из коробки. Все они также могут быть приобретены в виде комплекта, который включает в себя объектив, близкий к среднему, а также зум-объектив. Важно, чтобы мы не упускали из виду тот факт, что это мощные машины даже на начальном уровне. Каждая из этих моделей датчика кадрирования предлагает полностью ручную съемку и расширенные функции, которые позволяют начинающим фотографам расти вместе с камерой и даже могут предоставить опытным стрелкам и профессионалам надежную резервную камеру или даже основную камеру, если они соединены с правильной камерой. линза.

Средний уровень: фотографы, желающие обновить свою первую камеру

Nikon D7000 Series, Canon EOS 80 или 90D, Sony A6400 — A6600

Когда фотограф готов обновить свою первую камеру, это обычно потому, что у него есть начали (пытались) снимать вещи, которые они просто не могут запечатлеть так, как они хотят, с помощью своей текущей камеры. Возможно, они хотят снимать дикую природу, и их FPS недостаточно высок, или они снимали пейзаж и просто не получают нужных деталей от своего датчика базового уровня.Каждая из этих моделей с объективом преодолеет ценовую планку в 1000 долларов, и на то есть веские причины. Мы все еще находимся на территории сенсоров кадрирования, но помимо этого это полупрофессиональные камеры, которые подходят для множества различных типов съемки. Добавьте к одному из этих плохих парней какие-нибудь первоклассные линзы, и вы получите подлую машину для стрельбы.

Prosumer: стрелки, знающие свое дело

Nikon D780, Canon EOS R, Canon EOS 6D Mark II, Sony A7R II, Sony A7R III

Теперь мы переходим к полнокадровой линейке камер премиум-класса .Преодолев этот барьер, вы увидите мощные камеры, которые могут удовлетворить потребности как серьезных любителей, так и профессионалов. Все они будут оснащены передовыми технологиями в сочетании с расширенными функциями камеры и высококачественными объективами. Переход от датчиков кадрирования к полнокадровому изображению обычно стоит того для большинства фотографов, когда они смотрят на одну из этих камер или другую модель, оснащенную аналогичным образом.

Professional: Лучшие из лучших

Nikon D850, Canon EOS 5D IV, Sony A7R IV, Nikon Z7

Эти камеры — это бизнес.Эта линейка, оснащенная лучшими из лучших технологий и соответствующей ценой, предназначена для профессионалов, которым требуется высочайшая производительность своих камер при каждом кадре. Все это полнокадровые камеры, которые можно использовать в сочетании с первоклассными объективами, чтобы удовлетворить любые потребности с четкостью, четкостью и качеством.

Полнокадровый датчик по сравнению с датчиком культуры (какой из них вам нужен?)

Полнокадровый датчик и датчик кадрирования часто являются решающим фактором для фотографов, желающих купить новое оборудование.Но знаете ли вы, почему так жарко ведутся споры о размере сенсора?

Я здесь, чтобы прояснить ситуацию и рассказать вам, что такое датчики кадрирования и полнокадровые и что они делают по-разному. И как можно делать снимки лучше с обоими.

[ЭкспертФотография поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography — это реферальные ссылки. Если вы воспользуетесь одним из них и купите что-нибудь, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как все это работает.]

Что такое датчик?

Датчик представляет собой светочувствительную поверхность.Это душа цифровой камеры, поскольку она записывает сцену, которую вы снимаете.

Он обнаруживает световые волны и превращает записанную информацию в электрические сигналы и, в конечном итоге, в изображение.

В целом (за множеством исключений) датчик большего размера будет иметь более высокое разрешение и более низкий уровень шума.

Размер сенсора является важным фактором при выборе камеры. Камеры с более крупной матрицей имеют свою цену — не только в финансовом отношении, но и в размере и весе.

Полнокадровый

Камеры с полнокадровыми сенсорами могут быть очень дорогими. В зависимости от того, что вы фотографируете и делаете со своими изображениями, он вам может понадобиться.

Если вы фотографируете, чтобы поделиться в социальных сетях, вы можете обойтись без камеры APS-C или меньшего сенсора.

Если вы снимаете крупномасштабные коммерческие проекты для крупных компаний или даже профессиональную свадебную фотографию, вам понадобится полнокадровая зеркалка с большей матрицей.

Полнокадровый сенсор основан на пленочной фотографии.Размер кадра 35 мм в пленочной фотографии составляет 36 мм × 24 мм. Любой цифровой сенсор такого размера считается полнокадровым.

С начала 20 века формат 35-мм пленки был стандартом. Среди других (меньших и больших) форматов он выделялся сбалансированным размером. Он сочетает в себе хорошее качество изображения с портативным размером.

Сегодня цифровые полнокадровые камеры представляют собой высший стандарт. В наиболее распространенных типах камер используются датчики меньшего размера.

Эквивалент

Как вы все знаете, одной из ключевых характеристик объектива является его фокусное расстояние.Фотографы используют фокусное расстояние как измерение угла зрения . Но только фокусное расстояние не определяет угол зрения .

Если вы возьмете объектив и наденете полнокадровую камеру, у нее не будет такого же угла обзора, как у камеры с меньшим сенсором.

Угол обзора определяется фокусным расстоянием и , размером сенсора камеры, на которой сейчас используется .

Для решения этой проблемы появился блок с фокусным расстоянием , эквивалентным .

Эквивалентное фокусное расстояние — это практически угол , , , , хотя оно описано как мм.

В стандартной комплектации используется полнокадровый 35-миллиметровый сенсор и углы обзора, обеспечиваемые разными объективами.

Взгляните на объектив 70 мм. Угол обзора полнокадровой матрицы составляет 29 градусов по горизонтали и 19,5 градусов по вертикали. По диагонали это 35 градусов.

Таким образом, любой объектив на любом датчике с одинаковым углом обзора по диагонали называется эквивалентом 70 мм.

Чтобы получить эквивалентное фокусное расстояние, необходимо умножить кроп-фактор на реальное фокусное расстояние объектива .

Но каков фактор урожая?

Датчики урожая

Размер полнокадрового сенсора составляет 36 мм x 24 мм.

Любой датчик меньшего размера называется датчиком урожая . Он называется датчиком кадрирования, потому что вы эффективно кадрируете полнокадровое изображение.

Они дешевле в производстве, поэтому их можно использовать в более дешевых камерах меньшего размера.

Соотношение их диагонали и диагонали полного кадра (~ 43 мм) составляет кроп-фактор . Углы изображения, которые вы видите на полнокадровом сенсоре, находятся вне зоны покрытия сенсора меньшего размера.

В настоящее время используется сенсор стандартного размера . К наиболее популярным факторам урожая относятся:

• 2 шт. Используется системой Micro Four Thirds (MFT). MFT имеет соотношение сторон 4: 3 по сравнению со стандартным 3: 2. Вы можете найти 2x датчика кропа в основном в камерах Panasonic и Olympus.
• 1,6x. Используется исключительно Canon. Большинство их камер потребительского уровня используют датчики урожая 1,6x. Его также называют Canon APS-C.
• 1,5x. Это широко распространенный формат, стандартный APS-C. Все бренды, кроме Canon, производят свои камеры APS-C с коэффициентом 1,5.
• 1,3x. Медленно вымирает, но с ним все еще можно найти фотоаппараты. Canon использовала его в оригинальной серии 1D (не 1D или 1DX, это полнокадровые).
• 1.0x. Полнокадровые сенсоры 35 мм.

Конечно, мир не останавливается на полнокадровом режиме. Есть более крупные, , среднеформатные сенсоры , которые можно найти в еще более дорогих камерах. Эти датчики не называются датчиками урожая, но вы все равно можете применить к ним фактор урожая. Их коэффициент урожая на меньше, чем 1x.

Что это означает на практике?

Легко. Например, если вы поместите 70 мм объектив на 1.5-кратное кадрирование камеры , вы увидите изображение размером 70 мм * 1,5 = 105 мм, эквивалентное (с точки зрения угла).

Если вы поместите тот же объектив 70 мм на камеру Micro Four Thirds (2x) , вы увидите изображение размером 70 мм * 2 = 140 мм, эквивалентное .

Предположим, ваш объектив может охватывать больше, чем полнокадровый сенсор. Если вы поместите его на камеру среднего формата с коэффициентом 0,8x, вы получите угол обзора 70 мм * 0,8 = 56 мм, эквивалентный .

Как можно рассчитать фактор урожая

Математика для определения кроп-фактора проста, вы все выучили ее в средней школе.

Чтобы получить множитель, вам нужно знать диагональ. Диагональ можно определить по двум сторонам датчика, используя теорему Пифагора (a² + b² = c²). Стороны a и b , а диагональ c.

Например, мы знаем, что датчик Canon APS-C имеет размер 22,2 мм * 14,8 мм . Итак, сначала рассчитайте a² + b². В нашем случае это 22,2² + 14,8² , что равно 711,9 . Извлеките квадратный корень из c² (711.9) , и у вас получится c , диагональ. Это 26,68 мм.

Мы также знаем, что та же самая математика дает 43,27 мм как диагональ полнокадрового изображения.

Теперь вы можете просто разделить диагональ полного кадра на диагональ Canon APS-C. Кроп-фактор 43,27 / 26,68 = 1,62x .

Недостатки датчика культуры

Более дешевый датчик, к сожалению, в некотором смысле уступает в качестве датчика. У использования датчика урожая есть недостатки.

Во-первых, поскольку сцена кадрирована , ваши линзы работают по-другому. Кроп-фактор вашей камеры применяется ко всем объективам, которые вы на нее надеваете.

Это может не быть проблемой с телеобъективами (они становятся еще длиннее), но это в значительной степени проблема с широкоугольными . Объективы, которые проецируют широкоугольный объектив на полнокадровый, обрезаются так, чтобы вести себя только как объективы со стандартным широким углом.

Этой проблеме довольно легко противодействовать, купив линзы, специально разработанные для датчиков урожая .Например, Tokina FX 16–28 мм на полнокадровой камере эквивалентен объективу Tokina DX 11–16 мм на 1,5-кратном датчике кадрирования.

Если вы поклонник красиво размытого фона (боке), датчики кропа требуют больших жертв. Вы получите больше боке в полнокадровом режиме, если используете эквивалентный объектив с такой же диафрагмой.

Например, объектив 50 мм при кадрировании обеспечивает вид, аналогичный объективу 85 мм в полнокадровом режиме. Но боке меньше — 50 мм не могут дать вам столько, сколько 85 мм (оба при f / 1.8) может. Они сравнимы, если вы остановите 85 мм до f / 2,8.

Из-за меньшей площади сенсор кропа улавливает меньше света . Полнокадровые датчики имеют примерно в 2,5 раза большую светочувствительную область, чем датчики кадрирования APS-C.

Это означает, что абсолютное количество света, которое они собирают, в 2,5 раза меньше, чем при полнокадровом режиме. Таким образом, чтобы получить такую ​​же экспозицию, изображение датчика кадрирования должно быть увеличено в 2,5 раза. В результате на шум больше на .

Кроме того, плотность пикселей на датчиках кадрирования обычно выше.Они требуют от линз большей разрешающей способности. Таким образом, объектив, обеспечивающий резкость в полнокадровом режиме, может не дать такой же резкости на меньших датчиках, если оба датчика имеют одинаковое разрешение.

Таким образом, изготовление резких линз для датчиков урожая на самом деле сложнее, и вы должны быть более осторожными при покупке таких линз.

Тем не менее, датчики урожая имеют практический предел разрешения около 30 МП. Последняя модель Canon 90D имеет 32 МП. Пользователи этой камеры иногда жалуются на недостаточную резкость.Это потому, что датчик слишком требовательный. При той же плотности пикселей полнокадровый сенсор будет иметь разрешение 72 МП.

Преимущества датчика культуры

Есть также важные преимущества для небольших датчиков.

Первая (и, наверное, самая важная) — это их цена . Если вам нужны сопоставимые технологии (автофокус, скорость, разрешение) в кадрировании и полнокадровая камера, вы можете получить датчик кадрирования за полцены. Это просто связано с меньшим размером и более дешевым датчиком.

Если говорить о размере , это второе преимущество кадрирования перед полнокадровым. Большинство фотографов, особенно энтузиасты и те, кто много путешествует, ценят меньший корпус по сравнению с громоздким. Конечно, вы можете найти большие сенсоры кадрирования (Nikon D500, Canon 7D MkII), но вы не найдете крошечных полнокадровых камер.

Единственным исключением является новая модульная полнокадровая камера Sigma FP. По сути, это не сравнимо ни с чем другим.

Еще один плюс датчиков кадрирования — это (барабанная дробь!) То, что они кадрируют ваше изображение.Я упомянул это в минусах, так в чем же дело?

Если вы снимаете спорт, дикую природу, боевик, или что-нибудь, что требует большой дальности, вы оцените этот кроп в 1,5–2 раза. Это значительно снижает цену , которую вы должны заплатить, и вес , который вы носите с собой.

Полнокадровый объектив 600 мм стоит целое состояние и весит более 5 фунтов. Резкий 400-миллиметровый объектив на APS-C может идеально справиться с этой задачей, обеспечивая при этом такой же обзор. То же самое с объективом 300 мм на Micro Four Thirds.

Это также работает для объектов с близкого расстояния. Макросъемка — это область фотографии, в которой датчик кропа может очень помочь.

Если у вас 100-миллиметровый макрообъектив, при использовании датчика кадрирования вы фактически получаете 160-миллиметровый объектив. Этот приближает вас к насекомым или цветкам, которые вы фотографируете, без каких-либо дополнительных затрат.

Заключение

Нет простого способа решить, подходит ли вам датчик кадрирования или полнокадровая камера. Это будет зависеть от нескольких вещей; в основном ваш бюджет и ваше предполагаемое использование.

Если вам нужна лучшая производительность при слабом освещении и / или очень высокое разрешение, вы действительно не сможете избежать полнокадрового просмотра.

Если вы фотографируете объекты на большом расстоянии, камера с датчиком кадрирования приблизит вас к ним без каких-либо дополнительных затрат.

У меня есть и то, и другое, и я использую их для разных целей. Однако, если вам нужно выбрать одну камеру, хорошо продумайте с ней свою цель.

Наличие набора линз означает, что независимо от того, что вы снимаете, это все еще возможно с любой системой.

Если вы хотите, чтобы в ваш комплект входили широкоугольный объектив, стандартный объектив и телеобъектив, вам просто нужно переосмыслить фокусные расстояния.

Вместо объективов 16–24 мм, 50 мм и 70–200 мм вы можете найти объективы 11–16 мм, 35 ​​мм и 50–135 мм для покрытия того же фокусного расстояния.

Ваш выбор также велик и для небольших систем, таких как Micro Four Thirds.

В конце концов, ваша камера — только инструмент для вас. Созданы всемирно известные произведения с сенсорами самых разных размеров.Вы не будете ограничены ни кадрированием, ни полнокадровым просмотром.

Хотите больше? Попробуйте наш курс фотографии для начинающих

Хотите овладеть азами фотографии, чтобы делать потрясающие снимки в любой ситуации?

Если вы не знаете, какие настройки использовать, вы часто упускаете возможность запечатлеть прекрасные моменты.

Но камеры сложны, и трудно понять, с чего начать. Вот почему мы создали этот курс.

Полнокадровый датчик

и датчик кадрирования — все, что вам нужно для выбора

Полнокадровый датчик

и кадр кадрирования

Описание полнокадровых датчиков

Перед обсуждением полнокадровой камеры и кадрирования мы определим полнокадровый датчик отдельно.Не все используют полнокадровый датчик, но он действует как стандарт, из которого берутся другие датчики. Вы можете узнать больше о датчиках камеры и их важности в другой нашей статье.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОГО КАДРА

Что такое полнокадровый датчик?

Полнокадровый датчик — это датчик того же размера, что и у целлулоидной пленки 35 мм. Используя квадратную рамку, он использует максимально возможное пространство, обеспечиваемое полной проекцией данного объектива.Из-за необходимого размера сенсора и линз это один из самых дорогих и профессиональных вариантов сенсора для камеры.

Вы можете узнать о параметрах кадрированной и полнокадровой зеркальной фотокамеры и полнокадровых датчиках в целом в видео ниже.

Полнокадровая фотография обычно включает в себя широкие открытые пространства, в том числе архитектурные фотографии и фотографии природы. Все, что потребует много места, полнокадровый датчик снимет это на улице или в помещении. Это также означает, что полнокадровый датчик имеет более короткое фокусное расстояние, что может сделать результирующее изображение более мягким, чем могло бы быть в противном случае.

Обрезка и полный датчик

Описание датчиков обрезки рамки

Следующим шагом после датчика полного кадра является датчик рамки обрезки. Из-за того, что он буквально меньше полного кадра, может показаться хуже, но когда дело доходит до датчика кадрирования или полного кадра, это действительно зависит от того, что вы пытаетесь захватить.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАМЫ УРОЖАЯ

Что такое датчик рамы культуры?

Датчик кадрирования — это датчик, который имеет меньшие размеры, чем у 35-мм кадра пленки.Разница в размере между датчиком кадрирования и полнокадровым датчиком может варьироваться, но кадрирование всегда будет меньше, отсюда и название. Поскольку камера и объектив датчика кадрирования меньше и легче, они могут быть дешевле, чем другие доступные варианты.

Поскольку размер кадрирования может варьироваться, вы можете взглянуть на приведенную ниже таблицу, чтобы понять, какими могут быть размеры сенсора камеры и чем они будут отличаться от полнокадрового сенсора.

И чтобы понять, почему кто-то может предпочесть снимать с использованием датчика кадрирования и чем он отличается от полнокадрового датчика, посмотрите видео ниже.

Итак, датчик кадрирования имеет меньший размер, чем полнокадровый датчик, а это означает, что на ваших фотографиях будет меньше места для изображения. Это естественная часть процесса, поэтому датчики урожая используют множители фокусного расстояния для увеличения своего увеличения. При использовании объектива с малым множителем фокусного расстояния у вас будет более широкий обзор (чтобы объект смотрел дальше). Но при использовании объектива с большим множителем фокусного расстояния у вас будет более узкий обзор (так что объект будет выглядеть ближе к вам).

Полнокадровая камера против кадрирования

Плюсы и минусы полнокадровой камеры и кадрирования

Неизбежно, будущему фотографу придется бороться с полнокадровым датчиком и датчиком кадрирования. Есть несколько отличительных факторов, которые можно разделить на плюсы и минусы полнокадровой и обрезной рамки. Таким образом, хотя каждый из них имеет свои преимущества, у него будут также и некоторые заметные недостатки.

Разницу между полнокадровым датчиком и датчиком кадрирования можно увидеть в видео ниже, в котором подробно рассматриваются особенности и преимущества полнокадрового датчика по сравнению с датчиком кадрирования.

Теперь давайте сравним полнокадровый датчик и датчик кадрирования с некоторыми плюсами и минусами. И помните: оба варианта хороши, вопрос лишь в том, какой вариант лучше всего подходит для вас.

Full Frame Pros

Можно легко сказать, что если вы серьезно относитесь к фотографии, вам может потребоваться полнокадровый сенсор, так как он обеспечивает высочайшее качество изображений. Он отлично подходит для получения хороших больших снимков горного хребта, озера, зданий или других открытых мест. Вы даже можете соединить его с телеобъективом, чтобы делать конкретные снимки издалека, что отлично подходит для фотографий природы и заката.

Полнокадровые датчики также очень хорошо работают при более высоких значениях чувствительности ISO, что означает, что они действительно хорошо работают в условиях низкой освещенности. Это особенно хорошо, когда вы плохо контролируете окружающую среду, что бы вы ни фотографировали (например, экстерьер).

И мы не можем забыть о динамическом диапазоне полнокадрового сенсора, который обеспечивает наилучшее качество изображения как в темных, так и в светлых местах ваших фотографий.

Минусы полнокадровых изображений

Следует также сказать, что полнокадровые датчики (и их линзы) очень дороги из-за их полнокадровой природы и высокого качества.Кроме того, оборудование тяжелое, что имеет смысл и может быть оправдано, если, скажем, фотография — это ваша профессия.

Полнокадровые сенсоры также имеют небольшую глубину резкости, поэтому естественное боке действительно появляется. Говоря цифровым языком, полнокадровые датчики также означают чрезвычайно большие размеры файлов, поэтому не приобретайте полнокадровый датчик, если вы пытаетесь сэкономить место на жестком диске.

Crop Sensor Pros

Между полным кадром и кадрированием есть большая вероятность, что большинство людей выберут последнее.Цена — огромная причина для этого, поскольку датчики урожая могут быть намного дешевле, чем полнокадровые. Они также весят намного меньше, что может быть очень привлекательно для начинающих и случайных фотографов. Так что только по цене и весу датчики кропа — лучший выбор для многих начинающих фотографов.

Там, где полнокадровый датчик может захватывать большое пространство, датчик кадрирования позволяет лучше увеличить конкретную область (и за меньшие деньги). Датчик кропа лучше всего подходит, когда вам действительно нужно на чем-то сосредоточиться.Это делает датчик кадрирования удобным для некоторых фотографов дикой природы (чтобы сфокусироваться на животном) или спортивных фотографов (чтобы сосредоточиться на отдельных игроках).

И, как мы упоминали ранее, датчики кропа используют преимущества множителей фокусного расстояния, чтобы получить как можно больше разнообразия и использования своих объективов. Таким образом, датчик кропа может хорошо рассмотреть что-то издалека или более широко подойти к чему-то прямо перед ним.

Минусы датчика урожая

Одно можно сказать наверняка: фотографии, сделанные датчиком урожая, будут иметь худшее качество, чем полнокадровый датчик.Хотя датчик кадрирования может дать вам прекрасные фотографии, он не сможет достичь размера и качества полнокадрового датчика. Таким образом, хотя вы получаете самое лучшее качество изображения с полнокадровыми датчиками, датчики кропа жертвуют этим качеством ради простоты использования, размера оборудования и, конечно же, более низкой цены.

Одна непредвиденная проблема с датчиками кадрирования — это линзы, которые вам нужны. Проблема возникает, когда вы хотите обновиться, поскольку линзы, предназначенные для датчиков кадрирования, не будут работать с полнокадровыми датчиками. А если вы уже платите за высококачественные линзы, датчик кадрирования может стать ненужным или, по крайней мере, обойтись дороже, чем следовало бы.

Хотя многое зависит от конкретного фотографа, в конечном итоге все зависит от вашего бюджета и того, что вы пытаетесь сфотографировать. Существуют разные типы фотоаппаратов и разные типы объективов, каждый из которых имеет свои преимущества, поэтому обязательно изучите и выберите то, что лучше всего для вас.

UP NEXT

Различные типы камер

Теперь, когда вы лучше понимаете, что такое полнокадровые датчики и датчики кадрирования, взгляните на некоторые из доступных камер для видео и фотографии.Мы покрываем широкий спектр типов фотоаппаратов для всех фотографов, от компактных до цифровых SLR и заканчивая традиционными.

Наверх Далее: Типы камер →

Полнокадровый и датчик кадрирования Камера

«Полный кадр» и «кадрирование» относятся к размеру датчика камеры. Полнокадровые сенсоры имеют те же размеры, что и 35-миллиметровая пленка (24 x 36 мм).

Датчики кропа имеют размер меньше 35 мм, например, те, что используются в камерах APS-C и Micro 4/3. Измерения фокусного расстояния на линзах основаны на поле зрения 35 мм.

Нет ничего правильного или неправильного при выборе полнокадровой камеры или камеры с датчиком кадрирования — обе способны создавать отличные изображения, конечно, в зависимости от навыков фотографа!

Многие профессиональные фотографы предпочитают использовать камеры с датчиком кадрирования. Точно так же многие фотографы-любители используют полнокадровые камеры.

Практически невозможно отличить качество изображения на фотографии, снятой при хорошем освещении с использованием полнокадровой камеры или камеры с датчиком кадрирования.

(Только когда свет начинает падать, преимущества более крупного 35-мм сенсора становятся более очевидными, особенно в области фотографии с более высокими значениями ISO.)

Давайте подробнее рассмотрим преимущества каждой системы.

Что такое полнокадровая камера?

Камера с «полнокадровым сенсором» имеет такой же размер, как и 35-миллиметровая пленка (36 мм × 24 мм). Исторически 35-миллиметровая пленка считалась относительно небольшим форматом, но в эпоху цифровых технологий полнокадровая матрица обычно является самым популярным «потребительским» форматом.

Преимущества полнокадрового просмотра

1. Лучшая производительность при слабом освещении

Самая большая разница между полнокадровыми датчиками и датчиками кадрирования — это размер, и в нем все различия, когда речь идет о тусклом освещении.

Датчики полнокадровой камеры на больше и захватывают больше света . К тому же пиксели тоже больше.

Это не только помогает улучшить общую производительность вашей камеры при слабом освещении (т. Е. Автофокусу не нужно искать), но также помогает делать снимок более высокого качества. в целом.

Это особенно заметно при более высоких значениях ISO. Полнокадровые изображения будут иметь гораздо больший динамический диапазон, но гораздо меньше цифрового шума.

В большинстве случаев вы увидите улучшение высоких значений ISO на 1 или 2 ступени при сравнении полнокадрового датчика с датчиком кадрирования.

При этом многие из новых моделей камер APS-C имеют значительно улучшенную производительность ISO. У них также есть очень агрессивное шумоподавление, которое помогает создавать менее грубые изображения с камеры при слабом освещении.

Если вы привыкли снимать на матрицу еще меньшего размера (например, на смартфон), вы, возможно, будете очень впечатлены производительностью при слабом освещении некоторых высококлассных камер с датчиком кадрирования.

2. Улучшенный динамический диапазон и глубина цвета

Больший размер и большее количество пикселей в полнокадровых сенсорах обеспечивают более высокое разрешение ваших изображений.

Более высокое разрешение означает лучшее качество изображения как с точки зрения динамического диапазона, так и глубины цвета. В зависимости от качества вашего объектива, он также выделит больше деталей на ваших изображениях.

(Как вы можете видеть на изображении выше, которое было снято на полнокадровом DLSR, при постобработке возможно огромное восстановление теней.)

Даже когда полнокадровая камера и камера с датчиком кадрирования имеют При одинаковом разрешении общее качество изображения полнокадровой камеры всегда будет лучше, чем у камеры с датчиком кадрирования.

На практике вы увидите это в основном в тональном диапазоне теней и светов.

Если вы снимаете в формате Raw, это дает вам гораздо больше гибкости при постобработке, поскольку гораздо проще восстановить как светлые участки, так и тени.

3. Меньшая глубина резкости

Полнокадровые датчики также имеют меньшую глубину резкости, чем датчики культуры. Это связано с тем, что больший датчик требует большего фокусного расстояния, чтобы создать такое же поле обзора, которое вы получаете с камерой с датчиком кадрирования.

Это дополнительное фокусное расстояние создает меньшую глубину резкости.

Если вы фотограф-портретист, это может иметь значение. Боке, которое дает полнокадровый датчик + светосильный объектив, будет на более визуально привлекательным , чем эквивалент с датчиком кадрирования.

4. Меньше искажений при широкоугольных съемках

Врожденный более широкий угол полнокадровых датчиков позволяет уменьшить искажения при использовании широкоугольных объективов. Для тех, кто в первую очередь снимает пейзажи, архитектуру или интерьеры, полнокадровая камера вполне может быть лучшим выбором.

Также проще использовать объективы наклона / сдвига с более крупными датчиками.

Преимущества датчика культуры

Слева: датчик культуры Sony a6400 | Справа: полнокадровый Sony a7II

1. Больше фокусного расстояния

Размер сенсора не всегда работает против вас. При использовании камер с сенсором APS-C существует кроп-фактор, и эта разница увеличивает ваш фокус.

Например, для полнокадровой камеры объектив 50 мм будет просто 50 мм. Однако на камере с датчиком кадрирования фокусное расстояние будет немного другим.

Чтобы определить эффективное фокусное расстояние, вам нужно вычислить кроп-фактор вашей камеры, а затем умножить его на фокусное расстояние объектива.

На Canon APS-C кроп-фактор составляет 1,6x. Это означает, что объектив 50 мм становится 80 мм при использовании с этим корпусом камеры. То же самое и с телеобъективами. (На Nikon коэффициент умножения составляет 1,5x.)

Подумайте об этом — на камере Canon с кадрированной рамкой, такой как Canon 6D или 7D, ваш Canon 70-200mm f / 2.8 линзы в основном становятся колоссальными 112-320 мм. Хороший!

2. Дешевле

Возможно, одним из самых больших преимуществ использования зеркальных / беззеркальных камер с датчиком кадрирования является то, что они не так дороги, как полнокадровые зеркальные / беззеркальные камеры.

Вы не поверите, но производство полнокадрового датчика может стоить почти в двадцать раз дороже, чем изготовление датчика урожая. Это определенно отражается на розничных ценах!

Учитывая тот факт, что многие высококачественные камеры с датчиком кадрирования могут обеспечивать качество фотографий, аналогичное качеству полнокадровых камер — по крайней мере, при хорошем освещении — возможно, стоит сэкономить деньги.

Это касается объективов, а также самого корпуса камеры. Существует множество объективов, созданных специально для камер с датчиком кадрирования, которые гораздо более доступны по цене, чем их полнокадровые собратья, но при этом работают достаточно хорошо.

Вот пример разницы в деньгах:

Многие профессиональные спортивные фотографы используют Canon 1D X в паре с объективом для слабой освещенности 300 мм или 400 мм. Эта установка стоит более 15000 долларов.

Выбор достойной цифровой зеркальной фотокамеры Canon с датчиком кропа и ее соединение со стандартным 70-200 мм 2.8 линз по-прежнему дадут вам приличное качество, и стоит примерно 2000-5000 долларов.

Если вы профессионал, разница в производительности и качестве изображения — особенно в ночное время -, вероятно, будет стоить дополнительных долларов. Но если вы любитель или энтузиаст, вероятно, имеет смысл выбрать более доступную настройку.

3. Меньше и больше компактность

Форм-фактор Sony a6500 немного меньше, чем у его старшего полнокадрового брата, Sony A7 III.A6500 с фиксированным объективом легко поместится в сумочке стандартного размера. A7III… не очень.

Если вы часто путешествуете, размер камеры, вероятно, имеет большое значение как с точки зрения того, что вы можете упаковать в свой багаж, так и с точки зрения комфорта стажеров при переноске комплекта камеры. Вот где действительно выигрывают большинство камер с датчиком кадрирования.

Меньшие сенсоры означают меньшие размеры камеры. Меньшие корпуса камеры обычно означают меньшие линзы (если вы покупаете линзы, предназначенные только для камер APS-C).Объективы, предназначенные для полнокадровых камер, обычно имеют больше стеклянных элементов, они больше и тяжелее.

Конечно, вы можете использовать полнокадровый объектив на своей камере с датчиком кадрирования (и не наоборот), но он, вероятно, будет больше, чем его эквивалентный объектив APS-C.

Это может не иметь большого значения для студийного фотографа, но если вы носите свой комплект на теле большую часть дня, это может иметь большое значение.

4. Более высокая частота кадров в режиме серийной съемки

Поскольку камеры с датчиком кадрирования имеют меньше информации для записи, они часто имеют более быстрый режим серийной съемки, чем полнокадровые камеры, по крайней мере, в мире DSLR.

Меньшие изображения также означают меньшую задержку при сохранении изображений на карту памяти.

В сочетании с кроп-фактором, увеличивающим фокусное расстояние, это может добавить дополнительный соус для спортивных фотографов и других людей, которые много снимают в движении.

Часто задаваемые вопросы

Действительно ли полный кадр лучше кадрирования?

В некоторых случаях полнокадровая камера определенно лучше, чем камера с датчиком кадрирования, особенно с точки зрения характеристик при слабом освещении, высоких значений ISO и динамического диапазона.

Полный кадр резче, чем кадрирование?

Полнокадровые камеры не обязательно резче, чем камеры с кроп-сенсором. Резкость больше зависит от качества вашего объектива и от того, как он взаимодействует с камерой, чем только от размера сенсора.

Стоит ли покупать полнокадровую камеру?

Это зависит от того, для чего вы собираетесь использовать камеру. Если вы регулярно снимаете в условиях низкой освещенности и / или нуждаетесь в превосходном качестве изображения независимо от времени суток, то полнокадровая камера того стоит.Если вы обычно снимаете при хорошем освещении и / или вам нужна компактная установка, камера с датчиком кадрирования может быть лучшим выбором.

Полнокадровый датчик и датчик кадрирования: заключительные слова

Здесь вы можете увидеть разницу в размерах между полнокадровым датчиком формата 35 мм и стандартным датчиком кадрирования APS-C.

В конце концов, какой фотоаппарат вы выберете, действительно будет зависеть от вашего бюджета и стиля фотографии, к которому вы стремитесь.

Если вам, как правило, требуется большой диапазон фокусировки, камера высокого класса с датчиком кадрирования может стать отличным выбором.Это также отличный вариант, если вы путешествуете по дикой природе, или путешествуете по улице, или вам нужен уличный фотограф, которому нужна сдержанная съемка.

Камеры с датчиком урожая также являются лучшим выбором, если вы не хотите тратить много денег.