Как работать в студии со светом: Основы работы со студийным светом. Часть I — настройка моноблока и камеры

Содержание

Основы работы со студийным светом. Часть I — настройка моноблока и камеры | by Ivan Kochergin

Основы работы со студийным светом. Часть I — настройка моноблока и камеры

Искусство фотографии

Давненько в моей голове гуляла идея написания цикла статей по работе со светом, наконец, я созрел и приступил к первой статье! Для начала мы рассмотрим технические моменты, без которых дальнейшая работа, будет затруднительна. Сегодня вы узнаете как настроить источники света и фотоаппарат для работы в студии. Приступим!

Настройка света

Во-первых импульсный свет в студии бывает 2 типов — моноблоки и генераторы. В 95% случаев студии используют моноблоки (когда электронные мозги расположены в каждом источнике), поэтому и рассматривать мы будем именно этот вариант.
Во-вторых системы бывают напольные и подвесные. В последнем случае все провода находятся под потолком, это, согласитесь, удобно. Однако в подвесной системе есть риск смещения установленного источника, при изменении положении другого. Опять же в большинстве случаев мы будем иметь дело с напольной, которую нужно перетаскивать или катать и стараться при этом не запнуться о них.

Для того чтобы подружить фотоаппарат и моноблок требуются специальные устройства, которые называются синхронизаторы. Передатчик и приемник. И должны быть настроены на один канал. Передатчик устанавливается в горячий башмак сверху фотоаппарата, а приёмник втыкается в специальное гнездо главного источника.

Синхронизаторы

Давайте посмотрим как выглядит источник компании Hensel

В каждом моноблоке имеется 2 лампы — постоянного и импульсного света

Лампа постоянного света (ещё называемая пилотной) служит для понимания какой будет светотеневой рисунок во время вспышки, а также для фокусировки. В темноте фокусироваться не очень то удобно)
Лампа импульсного света (дугообразная) срабатывает только во время съёмки. Она имеет достаточно высокую мощность и даже на минимальных значениях мощности выдаёт приличный импульс, в большинстве случаев не позволяя снимать в студии на открытой диафрагме.

Давайте посмотрим на моноблок с другой стороны:

Моноблок HENSEL вид сзади

Слева видна кнопка вкл/выкл и слот для подключения провода питания. На верхнем ряду имеется ряд кнопок, рассмотрим по порядку слева направо.

RC — фирменная синхронизация компании производителя, включается только при использовании родных синхронизаторов. Честно говоря ни разу не видел чтобы использовали её, чаще всего в ход идут китайские аналоги.

Audio — звуковая сигнализация о готовности вспышки к работе. В зависимости от выставленной мощности время заряда может значительно отличаться. На практике издаёт противный писк, который меня раздражает и отвлекает модель, поэтому всегда отключаю эту опцию.

FC (Flash check) — световая сигнализация о готовности вспышки к работе. Во время перезарядки импульсной лампы постоянный свет гаснет, погружая студию в таинственный и волшебный полумрак (в этот момент творится магия фотографии). Практически всегда включаю данную опцию.

Slave — включение световой ловушки. Нужен для того чтобы моноблоки, у которых нет синхронизаторов тоже срабатывали при фотографировании. Этот режим у меня включен постоянно на всех источниках, чтобы все моноблоки работали сообща.

Test — тестовый импульсный залп для проверки работоспособности вспышки.

Далее имеем ещё две кнопки Full и Prop, которые отвечают за мощность постоянного света.

Full — делает мощность постоянного света максимальной. Требуется в случаях когда камера испытывает трудности с фокусировкой, а также при съёмке только от постоянного света.

Prop — пропорциональное изменение мощности постоянного света, относительно мощности импульса.

Остаётся только колесо управления мощностью. В других моделях оно может быть выполнено в виде дискретного переключателя как в старых телевизорах, но смысл от этого не меняется. Мощность импульса меняется в относительных единицах от 5.0 до 10, причем 10 — максимальная мощность, 5.0 — минимальная.

Мощность изменяется не линейно, а по фотографическим ступеням. То есть мощность 9.0 — в два раза меньше 10, 8.0 в два раза меньше 9.0 и в четыре раза меньше 10 и так далее. Соответственно 5.0 в 32 раза меньше мощности 10. Эту особенность нужно иметь в виду, так как большинство начинающих фотографов ошибочно уверены, что мощность 9.0 всего лишь на 10% меньше 10.

Для основного источника (рисующего) я, как правило, выбираю мощность 8.0–8.5, чтобы в последствии иметь возможность двинуться в ту или иную сторону, в зависимости от поставленной задачи.

Настройка фотоаппарата

После установки света следует настроить нашего друга. Некоторые параметры остаются постоянными, в то время как другие меняются. Начнем с постоянных:

ISO — всё время ставим 100 для максимального качества. В некоторых моделях камер минимальное значение равно 200, тогда ставьте 200, но придется закрыть диафрагму чуть больше.

WB — баланс белого либо вспышка, либо автомат.

Выдержка — 1/100–1/160с на самом деле экспозиция в студии практически не зависит от выдержки. Потому что по факту яркость снимка будет зависеть только от мощности импульса. Главное чтобы выдержка не была длиннее скорости синхронизации вспышки, которая у разных моделей составляет 1/200–1/250с. Иначе на фотографиях будет появляться темная полоса с краю кадра, из-за шторок затвора.

Диафрагма — самый гибкий параметр, который влияет на экспозицию в студии. Значение может быть практически любым, в зависимости от условий съёмки, но самые частые значения, на моей практике от f/5.6 до f/11. В идеале точное значение диафрагмы можно узнать если использовать флешметр, но он встречается довольно редко, по крайней мере в фотостудиях Питера.

Флешметр — редкий зверь в студиях Питера

Обычно настройка происходит следующим образом:
1. Выставляем приблизительные параметры экспозиции ISО 100, выдержка 1/125с, диафрагма f/8.0.
2. Делаем тестовый снимок модели с выставленным светом и смотрим на экран камеры (и возможно гистаграмму).
3. В зависимости от увиденного корректируем диафрагму открываем (если снимок темноват), закрываем (если снимок слишком светлый) и не трогаем, если попали в экспозицию.
4. При необходимости повторяем пункты 2 и 3 до достижения консенсуса!
5. Прекрасно, вы великолепны! Можно начинать съёмку!

На этой радостной ноте я завершаю первую статью и надеюсь вы нашли много интересного и полезного для себя. В следующих частях я рассмотрю классификацию источников по назначению и направлению, расскажу про законы оптики и как их использовать для получения идеальных портретов.
Если статья понравилась — обязательно покажите её друзьям, пусть порадуются и подпишутся на телеграм канал Искусство фотографии. До скорых встреч, пока, пока!

Оглавление канала Искусство фотографии
Услуги канала Искусство фотографии
Официальный стикерпак Art of Photo
Лучший фоточат в телеграме

Просто о студийной съемке. Настройка фотоаппарата и вспышек в фотостудии. Часть 2

Как правило, если вы меняете яркость вспышки, пропорционально меняется и яркость пилотного света, для того, чтобы фотограф видел реальную картину. Привязку яркости пилотного света к яркости импульсного можно отключить или выключить пилотный свет вовсе. Лично я перед съемкой проверяю, меняется ли яркость пилотного света, когда я меняю мощность импульса. Мне удобнее сразу видеть, что происходит со светотеневым рисунком.

Также на студийных вспышках можно выбрать способ синхронизации с фотоаппаратом. Синхронизация может производиться по радиоканалу. Для этого, в горячий башмак фотоаппарата (гнездо для вспышки) одевается радиопередатчик, а в студийной вспышке находится приемник. Второй стандартный способ синхронизации студийной вспышки и фотоаппарата — это реакция вспышки на резкий перепад яркости в помещении. В студийной вспышке есть свето-ловушка и если она включена, то вспышка сработает при резком изменении яркости в помещении. Например, если сработает другая вспышка. Существуют инфракрасные синхронизаторы. Они ставятся в горячий башмак фотоаппарата и когда фотограф делает кадры, эти синхронизаторы дают вспышку света в инфракрасном спектре, который не влияет на общий свето-теневой рисунок, поскольку практически невидим матрицей фотоаппарата, зато студийные вспышки запускает. У инфракрасных синхронизаторов есть недостатки. Если студийная вспышка спряталась в углу или за декорацией, она может не «увидеть» инфракрасный сигнал. Кроме того, иногда на глянцевых поверхностях от инфракрасных синхронизаторов остаются красные блики в кадре.

В современных студиях обычно используют радиосинхронизаторы. Иногда радиоприемник вешают на одну вспышку, а остальные «ловят» перепад яркости и срабатывают запускаемые той, на которой висит приемник синхронизатора. Но это иногда. Чаще на всех вспышках есть приемник радиосинхронизатора.

Когда вы приходите в студию — вам выдают уже настроенный синхронизатор и, вам нужно его просто надеть на ваш фотоаппарат и можно начинать съемку.

Звуковое подтверждение готовности к работе.

После того, как вспышка пыхнула, ей нужно какое-то время чтобы перезарядиться (пол секунды / секунда). Когда вспышка перезарядилась и готова к работе, она подает звуковой сигнал – пищит.

Сброс заряда при снижении мощности.

Обычно студийная вспышка после включения за пол секунды / секунду накапливает заряд, после этого она готова выдать этот заряд в виде светового импульса. Чем больше заряда накопит вспышка, тем ярче она пыхнет. Сколько этого заряда накапливать, вспышка «решает» в зависимости от того, какое значение установлено на регуляторе мощности (яркости) импульса.

Если вы хотите увеличить мощность – крутите регулятор и вспышка накопит больше заряда.

А если вспышка накопила заряд, а вы после этого уменьшите мощность – ей потребуется сбросить часть накопленного заряда. В современных вспышках, если вы уменьшаете заряд, вспышка сразу после уменьшения сама пыхает, сбрасывая «лишнее электричество». Но если в студии не новые или дешевые вспышки, вам после уменьшения мощности нужно нажать кнопку «тест», чтобы сбросить лишний заряд. Если этого не сделать ничего страшного не произойдет. Просто первая фотография, сделанная после уменьшения мощности, будет пересвечена, поскольку пых будет на той мощности, которая была еще до уменьшения. А дальше вспышка будет выдавать уже ту мощность, которую вы поставили.

У меня иногда спрашивают, может ли встроенная в фотоаппарат вспышка запустить студийные.

Да, но важно понимать, что накамерная вспышка может запустить студийные только в режиме «мануал». Если в вашем фотоаппарате есть возможность включить на вспышке режим «мануал» — можно установить встроенную в фотоаппарат вспышку на минимум. Тогда она не будет вмешиваться в светотеневой рисунок, но её импульса будет достаточно, чтобы запустить студийные источники. На студийных включаем свето-ловушку и спокойно работаем.

Если же встроенная в фотоаппарат вспышка может работать только в TTL и режима «мануал» у неё нет — без танцев с бубнами запускать ею студийные источники света не получится. В TTL накамерная вспышка выдает два импульса. Первый – тестовый, когда шторки фотоаппарата еще закрыты. Соответственно студийные вспышки запустит тестовый импульс, а ваш фотоаппарат еще не снимает в это время. Он снимает во время второго основного импульса. Но так как студийные вспышки среагировали на первый тестовый импульс, то в момент основного импульса, когда фотоаппарат снимает, студийные вспышки будут перезаряжаться и не сработают.

На многих фотоаппаратах встроенная вспышка не умеет работать в режиме «мануал» только TTL. Но это не проблема, в каждой студии есть несколько синхронизаторов и вряд ли вам понадобится использовать накамерную вспышку для синхронизации со студийными. Если вы всё же хотите знать ~~танец с бубнами~~ как запускать студийные вспышки накамерной TTL-ной — читайте здесь.

Основные кнопки и регуляторы на студийной вспышке.

Регулятор яркости
Включение / выключение светоловушки (синхронизации по изменению яркости в помещении)
Включение / выключение пилотного света
Отключение привязки яркости импульсного и пилотного света.
Включение / выключение звукового подтверждения того, что вспышка зарядилась.
Радиоканал. Нужно чтобы вспышка и синхронизатор работали на одном канале. Канал настраивается отдельно на вспышке и отдельно на синхронизаторе.
Кнопка «тест». По нажатию этой кнопки вспышка срабатывает. Такая кнопка есть и на вспышке, и на синхронизаторе.

А почему у меня…

Черная полоса сбоку кадра? Слишком короткая выдержка – поставьте 1/125 точно спасет ситуацию, возможно подойдет и 1/200, но короче уже не вариант.

Студийная вспышка включена в сеть, но не срабатывает? Проверьте на одном ли она канале с синхронизатором. Если не знаете, как проверить – зовите администратора студии.

Как настроить студийный свет за 15 минут

Вы считаете студийное освещение сложным? Понимаю. Когда я купил свой первый комплект студийного оборудования, то провозился с ним полчаса. Испуганный и растерянный, я собрал все обратно в ящик и не прикасался к нему полгода.

Но вы не волнуйтесь, построение экспозиции с помощью студийного света очень простое; это, пожалуй, один из самых простых фотографических навыков. Следуя этим советам, вы, не имея никакого опыта со студийным оборудованием, сможете правильно экспонировать снимок без помощи дорогих и ненужных специалистов по свету. Это не ускоренный курс по сложным теориям и физике; наша цель как можно быстрее научится пользоваться студийным светом и делать хорошие снимки. Вы можете вернуться к теориям на свое усмотрение. Я твердо верю, что легче узнать «почему», когда вы уже знаете «как».

Приготовимся

Прежде, чем мы начнем, вам необходимо сделать несколько вещей:

— установите ваши источники света на свои места, задайте полную мощность и убедитесь, что они работают;

— вы должны знать, как подключить источник света к камере и приводить его в рабочее состояние с помощью дистанционного управления, кабеля синхронизации с ПК, накамерной вспышки или встроенной в камеру системы. Обратитесь к инструкции, если вам нужна помощь. Инструкция для вашего студийного света должна быть под рукой;

— установки: переключите камеру в ручной режим, выдержку на 1/125-ю секунды, ISO 100. (Если у вас более старая модель или пленочный фотоаппарат, тогда по умолчанию 1/60-я секунды).

Будет проще, если калькулятор будет поблизости.

И, наконец, я рекомендую вам применять полные значения ступеней экспозиции, о котором я расскажу в следующем разделе.

Применяем полные значения ступеней экспозиции

Большинство наших современных камер способны установить диафрагму со значением 1/3 или 1/2 ступени. Это чрезвычайно полезно для тонкой настройки экспозиции в большинстве ситуаций; однако, для этого упражнения лучше пока отложить это и сосредоточиться на полных значениях ступеней экспозиции, как показано в таблице ниже.

Ищем Ведущее число вспышки

Следующим нашим шагом будет пролистывание инструкции в поисках Ведущего числа вспышки или иначе он называется Цифровой указатель продолжительности вспышки (также проверьте в чем он указан, в футах или метрах; это важно). Это магическое число довольно сложная вещь и касается разрушающего мозг Закона обратных квадратов. Но, как обещано, вам не нужно знать, почему это работает; вы должны знать, как это использовать.

Есть два основных способа использования Указателя продолжительности вспышки, которые будут вам полезны. Вы можете выбрать диафрагму, основываясь на желаемом результате фотографии, и вычислить, где поставить источник света. Или же разместить источник света согласно желаемому эффекту освещения и вычислить правильную диафрагму.

Высчитываем диафрагму

Некоторые световые эффекты требуют, чтобы осветительные приборы стояли в определенном месте и на определенном расстоянии от предмета съемки и других осветительных приборов. Иными словами, он должен быть в фиксированной позиции и не может быть перемещен.

В таких случаях, чтобы высчитать диафрагму для правильной экспозиции, все, что вам нужно сделать, это измерить расстояние между источником света и вашим объектом в футах или метрах (в чем указан ваш Указатель продолжительности вспышки). Теперь разделите этот Указатель на расстояние. Например, Указатель продолжительности вспышки 66 и расстояние между источником света и предметом съемки 6 футов в результате даст: 66:6=11. В этом случае диафрагма для правильной экспозиции составит f/11.

В большинстве случаев деление не происходит так точно. Например, если вы получаете результат f/9.2, то просто округлите его до ближайшего полного числа, а вскоре мы узнаем, как точнее настроить экспозицию.

Высчитываем расстояние до источника света

И наоборот, если вы знаете, какую диафрагму вы хотите использовать, возможно для какого-то интересного эффекта, просто разделите Указатель продолжительности вспышки на желаемую диафрагму. В портретной съемке я в основном использую f/8, так что, если разделить наш предыдущий пример 66 на 8, то получится 8,25. То есть, чтобы получить правильную экспозицию, нужно разместить источник света на расстоянии 8,25 футов от объекта. Это действительно просто.

Одно предостережение: если у вас мощный источник света в маленьком помещении, вы же не собираетесь совершать такую глупость и устанавливать f/64. Если мощность слишком высока, то уменьшите ее на половину и разделите Указатель продолжительности вспышки на два.

Тонкие настройки экспозиции без изменения установок

Как вы усвоили, бывают случаи, когда вы хотите, чтобы диафрагма осталась неизменной. Вы также не хотите изменять мощность источника света, чтобы не менять Указатель продолжительности вспышки и свести на нет вашу способность легко вычислить экспозицию. Тем не менее, предметы передвигаются, или вы, возможно, захотите слегка пере- или недоэкспонировать снимок для художественного эффекта. Способ сделать это очень прост.

Чтобы недоэкспонировать или сократить количество падающего на объект света, отодвиньте источник света подальше. Если он действительно близко к объекту, и вы отодвинете его примерно на фут, вы потеряете 1-2 шага света (меньшее f/число). Если источник света немного дальше от объекта, и вы придвинете его на фут, то потеряете меньше света. Это обусловлено Законом обратных квадратов, который гласит: «В физике закон обратных квадратов — это закон, утверждающий, что значение некоторой физической величины в данной точке пространства обратно пропорционально квадрату расстояния от источника поля, которое характеризует эта физическая величина» (взято из Википедии). Просто знайте, чем дальше отставлять источник света, тем меньшим будет его воздействие на предмет.

Вот почему я просил вас применять полный шаг, а не дробный. Переместить источник света или модель на 1-2 фута гораздо легче, чем считать на ходу, что 1/3 шага потребует увеличения на 4 дюйма (10см).

Примечание по светомодификаторам

Большинство модификаторов в студийной фотографии имеют влияние на отдачу источника света в плане экспозиции. Возможно, понадобится увеличить или уменьшить диафрагму, или расстояние до источника света, в зависимости от типа модификатора, которым вы пользуетесь.

Софт боксы и белые или прозрачные зонтики, которые дают более мягкий рассеянный свет, будут сокращать количество света, попадающего на объект. Компенсировать это можно с помощью увеличения диафрагмы (меньшее f/число) или придвиньте источник света ближе к объекту.

Портретные тарелки, серебряные зонтики и рефлекторы, которые дают более жесткий и прямой свет, увеличат количество света, попадающего на предмет съемки, и потребуют от вас уменьшить диафрагму (большее f/число) или отодвинуть источник света подальше от объекта.

Если вы выбираете изменение диафрагмы в таких ситуациях, то теперь вы можете воспользоваться дробными значениями. Модификатор редко может изменить отдачу источника света настолько, что понадобится целый шаг.

Вы быстро освоите, как модификаторы влияют на отдачу источника света и уже через несколько сессий вы обнаружите, что компенсируете их влияние автоматически, не задумываясь.

Переходим к практике

Я создал быстрый портретный фотосет, чтобы продемонстрировать, как применяются эти техники. Джемма любезно согласилась на выполнение этой задачи.

Единственное, что я сделал, это установил бумажный фон и прикрепил портретную тарелку на источник света. Когда пришла Джемма, я попросил ее стать на два фута от фона и разместил источник света прямо перед ней в самом высоком положении, направив тарелку на лицо.

Для начала съемки требовалось лишь установить диафрагму. Используемое мною оборудование Bowens GM400 имеет ведущее число 76. Я измерил расстояние до источника света; оно было 7,5 футов. Разделив 76 на 7,5, я получил 10.133. Так как я использовал серебристую портретную тарелку, то мы знаем, диафрагму нужно чуть-чуть уменьшить для более точной экспозиции, так что я установил f/11 и сделал пробный снимок. Как видно из гистограммы, эти простые расчеты дали мне точную экспозицию и это заняло всего минуту.

На этом изображении вы видите, что от первого кадра до последнего экспозиция остается неизменной, позволяя мне сосредоточится на других аспектах изображения.

И вот, вы можете увидеть конечный результат.

Я надеюсь, что вы все еще здесь со мной и убедились, что бояться студийного освещения не стоит. Немного попрактиковавшись, техники, описанные в данной статье, станут вашей второй натурой, и это позволит вам концентрироваться не на технической стороне правильной экспозиции, а на эстетической, такой как композиция и установление контакта с моделью или клиентом. Как и в большинстве случаев, практика является ключом. Фотографируйте друга, домашнее животное или вазу с фруктами и проходите весь процесс снова и снова, пока вычисление правильной экспозиции не станет рефлекторным. И вы обнаружите, что больше времени и энергии уделяете креативной стороне, а не технической.

Автор: John McIntire

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Работа со студийным импульсным светом

Студийное фотооборудование

В фотостудии мы имеем возможность создавать необходимый характер освещения с помощью источников света, светоформирующих насадок и отражателей (рефлекторов). Источники студийного света разделяются на импульсные и постоянного света.

Источники постоянного света — это мощные галогеновые лампы, потребляющие много электроэнергии и выделяющие безумное количество тепла. Поэтому их редко используют в фотографии, чаще в киносъемке.

Импульсные источники света (студийные вспышки) состоят из двух ламп, непосредственно лампы вспышки и обычной лампы «пилотного» света (далее «пилот») небольшой мощности (порядка 300W). «Пилот» необходим для того, чтобы оценить светотеневой рисунок, и его мощности недостаточно для съемки.
Импульсные источники можно разделить по исполнению на два типа: моноблоки и генераторы.

В моноблоке элементы управления, лампа-вспышка и «пилот» выполнены в одном корпусе, который устанавливается на штатив и включается в розетку.
В генераторе элементы управления несколькими источниками размещены в одном корпусе, а сами лампы на штативах подключаются к этому корпусу специальными проводами. Одно из удобств генераторов — это возможность быстро управлять мощностью сразу нескольких источников. Приборы генераторного исполнения обычно более высокого класса и имеют лучшие характеристики (мощность, длительность импульса, скорость перезаряда), чем моноблоки. Соответственно, они значительно дороже моноблоков.

Органы управления (основные: мощность импульса, мощность «пилота») могут отличаться в зависимости от фирмы-производителя студийного оборудования и модели прибора. Шкала мощности также может быть дискретной и выражаться либо в кратных значениях или процентах от максимальной мощности, либо указываться в диафрагменных числах (ступенях). Мощность импульсных студийных источников света указывают в Джоулях (Дж). Например: 150 Дж, 300 Дж, 500 Дж, 1000 Дж.

Производители профессионального студийного фотооборудования, которое можно купить в Москве: Hensel, Bowens, Broncolor, Profoto, Rekam, Prograph, Visatec, Multiblitz, Elinchrom, «Марко», «Марко-Про», Prolinсa, GuangBao, Falcon, Raylab.
Светоформирующие насадки. Насадки — это навесные конструкции, которые присоединяются к источникам света через механическое соединение (байонет) и служат для изменения характера светового потока.

Характер света

Направленный свет (жесткий, резкий) — свет, дающий на объекте резко выраженные переходы света и тени и в некоторых случаях блики (пример: прожектор, яркое солнце, любой точечный источник света).
Рассеянный свет (мягкий, бестеневой) — свет, излучаемый большой поверхностью, равномерно и одинаково освещающий объект, вследствие чего отсутствуют резкие тени, блики (пример: свет из окна, завешенного белой шторой, отраженный свет от светлой стены, пасмурная облачная погода — отражение света от облаков).
Разделение насадок по характеру света:

Направленный свет — тубусы, «тарелки», соты и др.
Рассеянный свет — зонты (бывает на отражение и на просвет), софт-боксы и их разновидности и др.

Отражатели

Пассивное световое оборудование. Сами свет не излучают, а только отражают (или просвечивают), позволяя менять его направление, характер, цветовую температуру. Обычно это белая, черная, золотая или серебристая ткань, одетая на каркас круглой или прямоугольной формы.

Синхронизация импульса

Синхронизация импульса — одновременность импульса света и открытия затвора камеры. Перечислим основные способы синхронизаторов: ИК-пускатель, синхрокабель, вспышка фотоаппарата.

ИК-пускатель — универсальный способ синхронизации. Это небольшая коробочка, которая крепится на место внешней вспышки вашей камеры (так называемый hot shoe, «горячий башмак»).
Синхронизация происходит через инфракрасный импульс, так как в моноблоках есть соответствующие устройства-ловушки.
Синхрокабель — синхронизация через провод, который подсоединяется в синхроразъем на источнике света и в синхроразъем камеры. Типы разъемов у разных фирм-производителей отличаются.
Вспышка — встроенная или внешняя вспышка вашей камеры «поджигает» остальные источники света (в них установлены «ловушки»). Для того чтобы исключить вмешательство света от вспышки фотоаппарата в световую картину, необходимо прикрыть ее (например, куском картона) и уменьшить ее мощность.

В большинстве камер вспышка работает так: делается оценочный импульс, необходимый для того, чтобы определить экспозицию, а затем уже основной импульс. Глаз обычно воспринимает эти две вспышки как одну, но «ловушки» в источниках света срабатывают по первому импульсу, в результате кадр получается недоэкспонированным. Решение: либо отключить оценочный импульс в камере или вспышке (если это возможно, например, на камерах Nikon), либо воспользоваться кнопкой «экспопамяти».

Иногда встречаются импульсные источники, которые умеют пропускать первый оценочный импульс и срабатывать по второму, но это редкость, и все моноблоки в студии должны быть оборудованы этой функцией. Именно поэтому способ синхронизации с помощью вспышки камеры является неудобным.

Радиосинхронизация — синхронизация по радиоканалу. Обычно это комплект приемника и передатчика. Приемник включается в синхроразъем источника света, передатчик крепится на камеру, так же как и ИК-пускатель. Плюсы: не «слепнет» на ярком солнце, японские туристы не помешают своими вспышками во время выездной фотосессии.

Экспонометрия при работе с импульсным светом

Экспоавтоматика современных камер не рассчитана на работу со студийным импульсным светом. Определить экспозицию с помощью камеры невозможно!
Поэтому студийная фотосъемка проводится исключительно в ручном режиме (M, Manual) камеры.

Чувствительность матрицы

Снимайте с минимальной доступной для вашей камеры чувствительностью, чтобы избежать цифрового шума. Также я настоятельно рекомендую снимать не в JPG, а в RAW.

Выдержка

Длительность импульса моноблоков чрезвычайно мала. Следовательно, выставляем в камере так называемую выдержку X-синхронизации (обычно 1/200–1/500 сек.).
Выдержка синхронизации — минимальная выдержка, при которой полностью открыт затвор. Если поставить выдержку меньшую (более короткую), то вы получите неэкспонированную (черную) часть кадра. Если поставить более длительную выдержку, то это не повлияет на результат, ведь мощность импульсного света по сравнению с естественным светом в студии велика, а длительность импульса мала.

Вывод: при работе с импульсным светом в фотостудии управлять экспозицией с помощью выдержки невозможно.
Диафрагма — единственный способ управлять экспозицией при работе с импульсными источниками, за исключением изменения мощности источников света или изменения расстояния от источника до фотомодели.

Определение правильной экспозиции

Мы уже уяснили, что можем влиять на экспозицию диафрагмой и мощностью моноблоков, но как определить верную экспозицию? Рассмотрим два варианта.

Для определения правильной экспозиции (правильной диафрагмы) существует прибор флеш-метр. По сути, это экспонометр, который, в отличие от встроенного в камеру, умеет работать с импульсным светом. Для использования флеш-метра достаточно прочитать несложную инструкцию.

Гистограмма яркости

Если же флеш-метра нет, не стоит отчаиваться. В цифровой камере есть возможность отобразить гистограмму полученного кадра.
Гистограмма яркости — это график распределения полутонов изображения, в котором по горизонтальной оси представлена яркость (полутоновые градации от черного цвета слева до белого цвета справа), а по вертикали — относительное число точек с данным значением яркости (чем выше столбец, тем больше точек).

Изучив гистограмму, мы можем получить общее представление о правильности экспозиции (определить передержку и недодержку) и оценить требуемое изменение экспозиции. При съемке нужно всего лишь стремиться, чтобы гистограмма не упиралась в верхний край, что означает «недодержку» (левая часть) или «передержку» (правая часть), и по возможности следить за равномерностью распределения гистограммы по горизонтали (зависит от специфики конкретного кадра).

Автор статьи: фотограф Игорь Алексеев

Как работать в фотостудии с профессиональным оборудованием АНТРЕСОЛЬ

Как работать в фотостудии с профессиональным оборудованием!?В этой статье мы напишем о том как работать с импульсным светом.

Не так давно мы уже писали об этом, но как говорится повторение мать учения! Итак начнем, вы выбрали студию и забронировали удобное для вас время. И вот этот день настал! Берем фотоаппарат и вперед!

В самом начале съемки подключаем студийное оборудование к розетке, если же разеток не хватает и приходится использовать удлинители, не подключайте сразу все в один удлинитель, распределите нагрузку по разным разеткам равномерно для безопасности.

Как пользоваться синхронизатором.

На студии вам выдадут синхронизатор! Этот аппаратик соединяет ваш фотоаппарат и световое оборудование студии. Одеваем его на горячий башмак, включаем и проверяем, что бы на синхронизаторе и моноблоке (студийном свете) был выставлен один и тот же радио канал.

Для чего нужны радио каналы.

Например в одном помещении идет сразу 2 съемки, в одном углу один фотограф снимает одежду, а в другом углу второй фотограф снимает предметку. И вы не должны мешать друг другу, свет первого фотографа не должен срабатывать от синхронизатора второго, для этого мы выставляем разные каналы, у первого первый канал у второго второй. Таким образом работая на разных каналах свет будет срабатывать только на своем канале и фотографы не будут мешать друг другу.

С синхронизатором разобрались, но только от него свет не заработает. Оборудование напрямую зависит от выдержки вашего фотоаппарата !

Что такое выдержка и зачем она нужна.

Выдержка – это время, за которое свет проникает через объектив и попадает на светочувствительный элемент, матрицу или пленку.

Выдержка, как правило, измеряется в долях секунды и обозначается дробью, например, 1/60 секунды. Но чаще выдержку обозначают простым числом – 60 (понимая под этим дробь 1/60). Выдержка может принимать ряд значений, который может позволить конкретный фотоаппарат: … 1/2, 1/25, 1/50, 1/250, 1/1000, 1/5000 … и тд.

Для того, что бы студийный свет среагировал, нам нужно настроить правильную выдержку, так как все фотоаппараты разные, выдержка настраиваться опытным путем индивидуально для каждого. Примерное (стандартное) значение выдержки 1/125. Но бывают случаю когда на других фотоаппаратах выдержка может принимать значения 1/2000 и другие.

Как понять, что вы правильно настроили выдержку.

Во первых сработает оборудование, произойдет вспышка. Во вторых на снимке не должно быть черной или белой полосы. Если снимок получился слишком темным или наоборот пересвеченным. Попробуйте ближайшие значения выдержки, но не забывайте, что качество снимка напрямую зависит от ISO и диафрагмы, а так же от мощности вспышки и схемы света. Но обо всем по порядку. Про выдержку же следует объяснить ещё: чтобы снимок получился, нужно синхронизировать выдержку фотоаппарата с выдержкой (временем срабатывания) светового оборудования. Выдержка 1/1000 намного быстрее (короче) выдержки 1/25. Если выдержка на фотоаппарате слишком короткая, то затвор камеры срабатывает быстрее, чем вспыхивает свет, от чего возникает затемнение на снике.

Что такое ISO.

Мы старались идти по порядку, но все таки упустили один момент – ISO лучше настроить в самом начале съемки, как правило при работе со студийным оборудованием, значение ISO должны быть 100.

Но световые схемы бывают разные, быть может вы хотите отразить на снимке полумрак, или наоборот, в таком случае конечно же варьируйте значениями светочувствительности и другими настройками вашего фотоаппарата и студийных приборов. Это ваши кисти при создании картины.

ISO – это мера измерения светочувствительности съёмочной поверхности – плёнка, матрица цифрового фотоаппарата, фотобумага. Чем выше ISO, тем выше светочувствительность. На солнце используют низкие значения – 25, 50, 100, 150 – в темноте – высокие – 400, 600, 800, 1600 итп.

Оборудование включено, синхронизатор уставновлен, включен и выставлен на правильный канал. ISO выставили, выдержку настроили, а снимок не достаточно четкий или до сих пор еще слишком светлый или темный? Беремся за диафрагму!

Зачем нужна диафрагма и что это такое.

Диафрагма фотоаппарата — изменяемая “мембрана” из лепестков. Значения диафрагмы влияют сразу на два свойства изображения: светосилу (количества света, проходимого внутрь фотоаппарата) и глубину резкости (расстояние от камеры между ближней и дальней границами). В диапазон глубины резкости попадают предметы чёткие “в фокусе”, за пределами глубины резкости всё размыто и нечётко.

Значение диафрагмы- это размер диаметра открытого отверстия лепестковой мембраны внутри объектива. Чем меньше диаметр (меньше отверстие) тем меньше проникает свет и тем шире глубина резкости. И наоборот чем больше отверстие тем больше проникает свет, и тем меньше предметов попадает в зону резкости. Обозначается как f/2, f/1,8 и т.д.

Итак мы узнали, для чего нужен синхронизатор и как им пользоваться, что такое ISO, выдержка, диафрагма и как они влияют на качество снимка. Настроив эти параметры у нас наконец то получилось четкий, правильно освещенный снимок. Но для художественной фотографии и этого мало! Но не пугайтесь, все просто и чем больше будет практики тем легче вам будет! Многие параметры вы уже будете выставлять за пару секунд на интуитивном уровне!

Как работать с моноблоком.

Так что же нам еще нужно!? Научиться рисовать светом! Во первых на самом моноблоке можно выставлять мощность вспышки. На импульсных моноблоках всегда можно включить пилотный свет (постоянный), но его не достаточно для съемки, он предназначен для того чтобы видеть как ложатся тени или блики, при перемещении света. С помощью игры светотени наш снимок становится более объемным.

Световой рисунок. Световые схемы.

Световая схема – это схема расстановки осветительных приборов, при которой вы и получаете определённые эффекты и рисунки.

С помощью световой схемы мы создаем световой рисунок, мы регулируем куда и как падает тень, где появляется блик, а быть можем нам нужна фотография полностью без тени. Существует множество световых схем, вы можете поискать схемы в интернете и увидите их многообразие! Перед тем как идти в фотостудию распечатайте несколько схем и используйте их в практике, но убедитесь что оборудование и насадки изображенные на той схеме, что вам понравилась, есть в студии, которую вы выбрали.

Рисунок света напрямую зависит от насадок на моноблоки. Они бывают разные: различной величины и формы софтбоксы, портретная тарелка, рефлекторы, конусный рефлектор, шторки с цветными фильтрами, соты и т.д. Подробнее об этом мы напишем в нашей следующей статье!

Посоветуем немножко: Как работать в фотостудии с профессиональным оборудованием.

Мы советуем тщательно готовится к фотосессии в профессиональной студии или на улице или в любом другом месте. Вы же художник, а не просто человек нажимающий на кнопку фотоаппарата. Раннее мы писали о том как подготовится к фотосессии в студии.

Заранее разберитесь в настройках фотоаппарата, где находиться выдержка, диафрагма, светочувствительность и как эти параметры настраиваются. Так как фотоаппараты все разные и администратор не может знать их все, что бы быстро вам помочь настроить фотоаппарат, а ведь время забронированное вами идет, так зачем же тратить его на то, что вы можете сделать дома и уже, придя в студию, не тратить время на поиски где и как настраивается тот или иной параметр.

С оборудованием вам всегда поможет администратор, он покажет и расскажет где, как и что включается. Как меняются насадки. Если вы сомневаетесь, то всегда лучше позвать администратора, чтобы сменить насадку или поставить другой бумажный фон.

Распечатайте световые схемы, они будут для вас как шпаргалки в создании снимка.

Правильно распределите свое время! Пока вы настраиваете свет, модель готовится к съемке. Просмотреть фотографии можно уже после съемки в любом другом месте. Конечно порой необходимо просмотреть несколько кадров, чтобы понять, что нужно изменить, показав модели снимок гораздо проще объяснить, что и как вы хотите в нем изменить, какую принять позу, выражение глаз и т.д. Скажем так, просмотр кадров должен быть по делу!

Все это сэкономит ваше время в студии, помните отсчет времени начинается с забронированного вами времени, а не с того момента как вы пришли. А это значит опаздывать нельзя! Нужно во время начать и вовремя закончить. Что значит вовремя закончить, например вы забронировали студию на 2 часа, скажем с 12:00 – 14:00. Это значит, что войти в студию вы должны в 12:00, а выйти в 14:00, именно выйти, освободить студию, а не просто закончить съемку и начать собираться. Ведь за вами тоже идут люди, вам бы самим не понравилось если бы вас заставили ждать, ведь идет именно то время которое вы уже оплатили, продлить вам его никто не сможет, особенно если график студии очень плотный. Давайте ценить и уважать друг друга!

Творите с любовью, друзья! мы ждем вас!

Студийный свет | Основные принципы работы в студии

23 October, 2014

05:32 pm — Студийный свет | Основные принципы работы в студии

Друзья, вот первая статья про студийный свет и про особенности работы с ним. Оглавление.

В качестве спонсора выступает компания, занимающаяся продажей профессионального фотографического оборудования:

Это, как я уже говорил, большой проект, в котором я собираюсь подробно рассказать про свой опыт работы в студии и поделиться с вами всеми знаниями, которые у меня на данный момент по этому вопросу имеются. Итак, начнём с основ.

1. Основные принципы работы в студии

Собственно, описание того, как и что работает в студии, на каких принципах и почему? Для чего вообще нужен студийный свет, какие задачи им решают и какие принципы позволяют выполнять работу в студии. Это, на мой взгляд, крайне важный пост, ибо он — краеугольный камень, то самое основание, на котором будет строиться всё остальное. Для начала надо ответить на простой вопрос:
Зачем мы снимаем в студии?
Прекрасная Таня тоже задаётся этим вопросом
Этот вопрос только кажется наивным, но на самом деле он не так прост. Когда я задавал его реальным людям, то ответы были, как правило, типа таких: «в студии тепло, сухо и никто не мешает». Безусловно, это очень важно чтобы никто не мешал и не давал лишних советов (особенно в нашей стране). Но на самом деле, конечно, правильный ответ выглядит иначе. Звучит он как речь Капитана Очевидность, но что уж тут поделать.
Главное, почему мы идём работать в студию это, как ни странно — возможность управления светом! Такой вариант ответа давали лишь немногие люди, даже из тех, кто уже имел опыт студийной съёмки. То есть, те, кто осознано ходил в студию, платил аренду, двигал там приборы, менял насадки и даже получал результат. Я так подробно останавливаюсь на этом моменте потому, что, по аналогии, если не знать предназначения инструмента, то сложно его правильно применять.
Предназначение студии, как инструмента фотографа — в управлении и светом и в возможности получить ровно такой светотеневой рисунок, который нужен в данном конкретном случае. Все остальные моменты, типа удобств, защиты от непогоды, тепла, комфорта и уединения — это всё приятные бонусы, не более.
При помощи чего можно управлять светом?
В принципе, в студии всё подчинено тому чтобы как можно более комфортно управлять светом. Все эти приборы, штативы, насадки, рефлекторы и прочее оборудование, про которое я буду рассказывать в следующих постах, находится в студии лишь для того, чтобы иметь такую возможность. Сейчас я расскажу вам лишь основные принципы, а позже рассмотрим их применение на практике.
Как правило, в студии довольно много света, но далеко не весь он полезен для нашей работы. Например, большое количество источников света (искусственный ли это свет, свет из окна ли, или их смешение) дают то, что называется «светотеневой грязью» — неравномерное освещение, множество теней, несовпадение температур света, и так далее. Кстати, такая световая какофония может получиться даже с одним источником света, лучи которого будут отражаться от стен, потолка и предметов, находящихся в студии.
Пример «грязного света»
Мало того, что такой свет выглядит неприглядной кашей, он ещё и практически не поддаётся управлению: мы не можем регулировать мощность света, отражённого, например, стеной. Ну, разве что, если только покрасить её матовой чёрной краской, чтобы отражала как можно меньше. Кстати, студии с чёрными стенами были популярны одно время, но потом как-то выяснилось, что, во-первых, даже чёрная краска всё равно отражает свет (иначе мы бы этих стен не видели), а во-вторых, что более важно, людям психологически сложно находиться в таком мрачном помещении. Но это всё лирика. Вернёмся к управлению светом. Если светом, отражённым от стен хоть как-то можно управлять (например, если отойти от стены подальше, то это его ослабит), то с рефлексами, отражёнными от потолка и, уж тем более, пола, вообще ничего поделать нельзя! Значит нужно придумать способ, который поможет отсечь все ненужные источники освещения и оставить в работе только те, которыми мы можем управлять.
Вот тут-то на сцену выходит главный помощник в управлении освещением — закон обратноквадратичного затухания света. Сила света обратно пропорциональна квадрату расстояния! Если же отбросить все научные формулы, то в сухом остатке будет то, что освещённость падает в зависимости от расстояния от источника света. Причём, падает в обратной квадратичной зависимости.
Схематичное изображение падения освещённости в зависимости от расстояния от источника света
То есть, если вы, например, отошли от источника света на 2 метра, то освещённость упадёт в 4 раза. Если отошли на 3 метра — то в 9 раз. На 4 метра — в 16 раз. И так далее. Чем дальше от источника света, тем слабее освещённость. Как это поможет нам в студии? Очень просто. Нужно запастись мощными источниками и светить ими на нужные нам объекты, а получившийся слабый переотражённый свет отсекать настройками фотоаппарата.
В камере у нас есть всего три параметра, которыми мы можем ограничивать яркость снимка: выдержка, диафрагма и чувствительность (ISO). Увы, не все из них годятся на роль столь нужного нам ограничителя. Например, чувствительность не хочется трогать, потому что сильное изменение этого параметра (как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, как это ни странно) приводит к заметному ухудшению качества изображения. Выдержка тоже не годится: если пользоваться этим параметром в для отсечения лишних рефлексов, то это потребует от осветительных приборов таких характеристик, что их цена станет неподъёмной для большинства фотографов. Остаётся только один параметр, использование которого не вредит качеству снимков и не требует от источников света каких-то заоблачных характеристик. А именно — диафрагма. Собственно, при помощи неё в студии и ограничивают световые потоки. Таким образом, закрывая диафрагму до средних величин (типичные рабочие значения в студии лежат в диапазоне от f/8 до f/16, примерно), фотографы оставляют в кадре свет, падающий на объекты съёмки, а переотражённые рефлексы могут полностью исключить из светотеневого рисунка, сделав его тем самым чистым и точно таким, какой он должен быть по задумке.
Схематичное изображения шкалы диафрагменных числе, в зависимости от расстояния от источника света
Расстояние, которое преодолевает свет
На предыдущей картинке видно, что свет, идущий до стены, ослабевает из-за того, что преодолевает значительно больший путь. Кстати, ещё часть теряется при отражении (стена-то не абсолютно зеркальная). Возвращающийся от стен свет достаточен для того, чтобы видеть его глазом, но абсолютно отсекается настройками фотоаппарата. Что будет если мы закроем диафрагму до f/8? Примерно вот что:
Схематичное изображение отсечения слабого света
По сути, управление светом осуществляется отсечением всего лишнего и направлением основного светового потока туда, куда нужно фотографу, исходя из его задумки. А уж за это направление туда, куда нужно отвечают многочисленные светоформирующие насадки, отражатели и рассеиватели, про которые мы будем говорить в следующих постах.
Какие выводы из всего сказанного?
Давайте попробуем собрать всё вместе. Итак, выводы из всего вышесказанного будут следующие:
Во-первых, для качественной работы студия должна быть как можно более просторной. Размер-таки имеет значение. Чем дальше до стен и потолка, тем проще будет отсекать переотражённый свет. В идеале, конечно, оборудовать студии в промышленных зонах — в бывших ангарах, цехах, складах и так далее. В квартирах тоже можно строить студии, но работать в них будет сложнее — теснота будет предъявлять повышенные требования к настройкам техники. А вот цвет стен не имеет значения, всё равно отражённый свет будет отсечён настройками фотоаппарата. Кстати, раз цвет помещения не так важен, то психологически уютнее работать в светлом пространстве.
Во-вторых, получается, что мощные источники света становятся важной составляющей студийного оборудования — нужно работать на закрытых диафрагмах и чтобы при этом ещё нормальная картинка появлялась. То есть, основной рабочий свет должен иметь высокую мощность. И тут интересный момент вырисовывается. Мы в жизни привыкли к постоянному свету. Он очень удобен в работе — что видишь, то и снимаешь. При этом, можно работать сериями, можно снимать видео и всё такое прочее. Но мощный постоянный свет — это высокая температура в помещении (посмотрите хотя бы на съёмки кино: на улице мороз, а с актёров под софитами пот течёт — жарко от падающего света) и огромное энергопотребление. Плюс — постоянный свет очень плохо поддаётся регулированию (от плавного изменения мощности меняется цветовая температура света: ярче — холоднее, темнее — теплее, как правило). Итого, получается, что постоянный свет, конечно, хорошо, но дорого и сложно. Поэтому студии чаще всего оснащаются импульсным светом — этакими большими вспышками, которые выдают интенсивный световой поток в течении очень короткого промежутка времени. Вот про эти приборы мы и будем говорить подробно далее, в остальных статьях. Хотя и постоянный свет тоже будем затрагивать.
В-третьих, если учесть предыдущие два пункта, то получается, что для работы в студии выбор фототехники уже становится не таким принципиальным вопросом. Это на улице, где мы в сумерках пытаемся поймать каждый лучик света, жизненно важна светосила объективов и возможность матриц снимать на высоких ISO без искажений и шумов. А в студии света избыточно, ISO часто вообще ставится минимальное, диафрагму сильно закрывают. Поэтому можно снимать на относительно старые фотоаппараты и на недорогие объективы. Конечно, здорово иметь новую технику и самые крутые стёкла, но это уж не играет такой значительно роли, как в других жанрах фото. Кстати, большие студии позволяют использовать длиннофокусные объективы, что положительно сказывается на работе с перспективными искажениями — можно передавать пропорции моделей более правильно.
В принципе, можно описать ещё несколько пунктов, но они будут уже второстепенными и логичнее будет обращаться к ним по мере необходимости. Что и будет сделано в следующих постах.

Уверен, что многие тут не прочитали ничего нового (и даже, возможно, немного расстроились). Но что поделать, эта информация очень важна и я планирую постоянно ссылаться на эту статью в следующих постах. Ибо, например, я довольно часто видел правильные рекомендации по выставлению рисующего источника света при съёмке ростового портрета, но все они были в стиле «делайте так и не ошибётесь» и нигде не было внятного объяснения почему нужно делать именно так, а не иначе. На мой взгляд, понимание физики процесса значительно упрощает работу. Простите, что приходится снова работать Капитаном Очевидность.

Продолжение следует.

Спасибо

Антон, грандмерсисы!

Это начало будущей книги?
Удачи! 😉

Ну, до книги далеко.

Привет ) А вот про то, что часто бывает нужно наоборот уменьшить сильно мощность, и на некоторых моноблоках это не получается — об этом тоже надо написать.
Был я не так давно в одной студии, не получалось снимать на открытых — моноблоки не уменьшаются как надо, а отдалять — значит менять светотеневой рисунок радикально.
А на камере мин. исо — 200. И приехали.

Да, я про это буду отдельно говорить. =: )

Огромное спасибо!!!!!

Я вообще новичок в ожидании первой зеркалки. Но хочу сказать Вам огромное спасибо. Мечтаю научиться делать портреты и работать в студии. Потому что имела опыт работы в качестве модели сначала в случайном помещении (выставочный зал), потом в студии. В первом случае был фанатик-фотогаф без студии. Мучились, ибо свет-какой был. Во втором-студия, но фотограф был ээ.. не думающий. Всё по штампу. Пересматриваю иногда и думаю: ёлки зелёные, тут можно было кучу всего сделать, если захотеть. Ну, что выросло))) Ещё раз спасибо за материал, забрала в копилку.

Маловато написано 😉

Так продолжим ещё же! =: )

С удовольствием почитаю 😉

а когда ваша книга выйдет в свет? Очень жду.

Капитан очевидность в преподавательском деле не всегда им является. Ведь аудитория бывает разноуровневая 😉

Спасибо.

Спасибо!

На рисунке с падением интенсивности света на 8-м метре не 1/81, а 1/64 по-идее.

Да,вы правы, чуть позже исправлю. Спасибо!

From:	vsilyin
Date:	October 23rd, 2014 03:10 pm (UTC)

(Link)

Очень хорошее начало очень большой работы. Пожелаю успехов. Огромное спасибо!!!!!

From:	_ad_
Date:	October 23rd, 2014 03:54 pm (UTC)

(Link)

Спасибо! Очень структурировано. То, что надо. Интересно будет почитать продолжение 🙂

Антон, материал — супер! Заголовок поправь только ))

From:	parfun
Date:	October 23rd, 2014 04:41 pm (UTC)

(Link)

ничего не понял, но мне и не надо.
Девушки прекрасны!

10 схем света для студийной фотосъёмки

Десять схем постановки света со стандартным набором из трёх осветителей Hensel.

Многие фотографы задают вопрос, как ставить свет в студии при съёмке портрета. Понимая, что без примеров учиться очень сложно, мы решили написать статью о фотосъёмке fashion.

Для того чтобы схемы можно было легко повторить в большинстве студий, мы использовали 3 моноблока Hensel 500 Integra.

И самые популярные светоформирующие насадки: октобокс 80 см, серебристый зонт 120 см, портретную тарелку, стандартные рефлекторы, стрипбоксы 60х120 см и 30х180 см (в идеале должны быть одинаковыми, но пришлось работать с тем, что есть).

Помимо этого, мы использовали отражающие панели и чёрные флаги.

Схема 1

В качестве рисующего света использовали осветительный прибор с серебряным зонтом, установленным немного справа от камеры. Два осветителя со стрипбоксами мы поставили по бокам и чуть сзади модели.

Чтобы контровики не влияли на фон, мы установили между фоном и светильниками белые панели. Панели отсекли лишний свет от фона и перенаправили его на модель, сделав контровой свет более объёмным, а сам фон освещался только основным рисующим светом.

Интенсивность освещения фона в этой схеме легко регулировать положением рисующего света. Если поднять светильник с зонтом выше и наклонить его к модели более круто, то основной свет попадает на модель, а на фон — только свет от верхней периферической части октобокса, фон в этом случае становится более тёмным.

Если опустить рисующий ниже и развернуть его более фронтально, то в этом случае на фон будет попадать довольно много света от основного источника, он станет более белым, но на фоне может появиться тень от модели.

Схема 2

Яркие, насыщенного цвета модели одежды прекрасно смотрятся на абсолютно белом фоне.

При максимальном освещении фона существует опасность, что отражённый от фона свет будет настолько мощным, что зальёт всю сцену светом.

Чтобы избежать паразитных засветок от фона, мы использовали стандартные рефлекторы. Между моноблоками и моделью установили белые панели.

В результате боковой свет от фоновых светильников, не попадая на модель, шёл непосредственно на фон, освещая его и отражаясь, делал фон абсолютно белым, без тени от модели, а белые панели выполняли функцию контрового света, отражая падающий от рисующего свет.

Картинка получилась контрастная с прекрасной проработкой деталей одежды.

Схема 3

Очень простая схема. В качестве рисующего света мы использовали светильник с октобоксом.

Модель снималась в полный рост, и для контрового света мы использовали ростовой стрипбокс 30х180 см, который установили слева от модели. Этот стрипбокс удобен для съёмки моделей в полный рост.

В итоге мы получили ярко освещённую модель, выделяющуюся на тёмно-сером фоне.

Схема 4

Схема с одним источником света. Рисующий свет от нашего фаворита — моноблока с октобоксом. По бокам модели две широкие отражающие панели для заполнения светом.

Этого оказалось вполне достаточно для получения интересной фотографии.

Как видите, фон при этом освещён равномерно.

Почему я назвал октобокс фаворитом? Он мне всегда нравился — достаточно мягкий, почти как от зонта, но легко управляемый свет. И в зрачках модели не получается квадратного блика, в отличие от обычного софтбокса.

Схема 5

В данной схеме рисующим стал октобокс, контровой стрипбокс, отделённый от фона отражателем, чтобы он меньше влиял на фон.

Чтобы получить на фоне градиент, мы поставили моноблок с рефлектором и сотами.

Светлое пятно на сером фоне оживило изображение.

При достаточной фантазии цветные фильтры, установленные на фоновом светильнике, добавят изображению желаемый эффект и превратят нежно-серый фон в цветной. Размер пятна легко отрегулировать с помощью установки сотовой решётки различной градусности.

Схема 6

В предыдущем кадре мы получили однородный тёмно-серый фон.

Добавив в кадр уже применяемый нами фоновый светильник со стандартным рефлектором и сотами, мы осветили фон и изменили настроение в кадре.

Этот пример лучше всего показывает, как любая схема может быть изменена и пополнена для достижения конкретной цели.

Схема 7

Фотосъёмка достаточно высокой модели в полный рост потребовала равномерного освещения от верхней до нижней границы кадра. Этого легко добиться, используя в качестве рисующего света осветитель с длинным стрипбоксом.

В качестве контрового света также использовался стрипбокс. По бокам модели установили чёрные светопоглощающие панели. Свет от источников попадал на модель, светопоглощающие панели исключали его бесконтрольное переотражение в кадре.

Схема 8

В качестве рисующего света мы использовали светильник с октобоксом.

Контровой источник со стрипбоксом установили позади модели слева и достаточно высоко, чтобы подсветить причёску.

Для заполнения кадра добавили отражатели справа от модели.

Такая схема постановки позволила нам чуть приглушить освещение фона и обрисовать модель контровым светом.

Схема 9

Зонт достаточно редко используется в студии, зато на выезде он очень популярен за счёт своей компактности и быстрой готовности к работе.

В качестве рисующего света мы использовали источник с серебряным зонтом, который даёт мягкий, обволакивающий свет, которым чрезвычайно трудно управлять.

Свет распространяется от источника сплошной световой волной, освещая практически всё на своём пути. В нашем случае использовался большой параболический зонт, световой пучок от которого всё же был управляем, он расширялся или сужался простым перемещением источника света на оси зонта (ближе к зонту или дальше).

Зонт расположили практически над головой фотографа, чуть правее, и направили его круто вниз.

Схема 10

В качестве рисующего света мы использовали портретную тарелку. Чтобы получить более направленный пучок света, надели сотовую решётку.

По обеим сторонам от модели установили светопоглощающие панели, так называемые французские флаги. Модель в чёрной кожаной куртке, освещённая узким пучком света, получилась на абсолютно чёрном фоне.

Чтобы куртка не сливалась с фоном, мы осветили последний с помощью стандартного рефлектора.

Итоги

Завершая данный обзор, хочу сказать, что хорошие кадры можно сделать как с одним, так и с двумя источниками света, комбинируя их в соответствии с вашей фантазией. Использование же при съёмке трёх источников света практически делает ваши возможности безграничными. Не зря же многие известные компании, и в их числе Hensel, производящие и продающие осветительное оборудование, комплектуют наборы из трёх осветителей и светоформирующих насадок, упакованных в удобный фирменный кофр.

Бэкстейдж

Благодарности

Благодарим за техническую помощь в организации съёмки hensel-studio.ru, эксклюзивного дистрибьютора продукции Hensel в России.

Команда

Узнайте, как настроить студийное освещение за 15 минут

Вы считаете студийное освещение устрашающим? Понятно. Когда у меня появился первый набор фонарей, я полчаса поиграл с ними. Напуганный и сбитый с толку, я запихнул его обратно в коробку, где он пролежал полгода.

Не волнуйтесь, справиться с экспозицией с помощью студийных вспышек несложно; на самом деле это, вероятно, один из самых простых наборов фотографических навыков. Следуя этому руководству, вы можете перейти от неопытного студийного освещения к получению правильной экспозиции на первом кадре без помощи дорогих и ненужных экспонометров.Это не ускоренный курс сложных теорий и физики; Наша цель — как можно быстрее научить вас использовать стробоскопы и создавать фотографии. Вы можете вернуться к теориям, когда вам будет удобно. Я твердо убежден в том, что легче узнать «почему», когда вы уже выяснили, как.

Подготовка

Прежде чем мы начнем, вам нужно сделать несколько подготовительных действий:

Установите студийный стробоскоп на подставку , установите его на полную мощность и убедитесь, что он работает.
Вы должны знать, как подключить стробоскоп к камере и заставить его срабатывать с помощью удаленного триггера, кабеля синхронизации ПК, подключенного к встроенной в камеру вспышки или с помощью встроенной в камеру системы. Если вам нужна помощь, обратитесь к руководству.
Имейте под рукой руководство по эксплуатации вашего стробоскопа.
Настройки: Установите камеру в ручной режим, выдержку на 1/125 секунды и ISO на 100. (Если у вас старая модель или пленочная камера, то значение по умолчанию — 1/60 секунды. второй.)
Имейте под рукой калькулятор , чтобы упростить задачу.
Наконец, я рекомендую вам, , начать думать в точках, , о которых я расскажу в следующем разделе.

Мыслить полностью

Большинство наших современных фотоаппаратов способны устанавливать диафрагму с шагом 1/3 или 1/2 ступени. Это чрезвычайно полезно для точной настройки экспозиции в большинстве ситуаций; тем не менее, для целей этого упражнения гораздо проще пока их игнорировать и сосредоточиться на значениях точки полного стопа, как показано в таблице ниже.

Как найти свой путеводитель

Следующим шагом будет пролистать руководство к вашему стробоскопу и найти, где указано ведущее число (также проверьте, указано ли ведущее число в футах или метрах; это очень важно). Это магическое число — довольно сложная вещь, основанная на ломающем голову законе обратных квадратов. Как и было обещано, вам пока не нужно знать, почему это работает; вам нужно только знать, как его использовать на данном этапе.

Есть два основных способа использования ведущего числа, которые будут вам полезны.Вы можете выбрать диафрагму на основе желаемого результата фотографии и рассчитать, где разместить стробоскоп, или вы можете разместить стробоскоп для желаемого светового эффекта и рассчитать правильную диафрагму.

Расчет диафрагмы

Для некоторых световых эффектов требуется, чтобы стробоскопы находились в определенных положениях и на расстоянии от объекта и других стробоскопов. В других случаях стробоскоп может находиться в фиксированном положении и не может быть перемещен.

В этих случаях для расчета диафрагмы для правильной экспозиции все, что вам нужно сделать, это измерить расстояние между источником света и объектом в футах или метрах (в зависимости от того, какое ведущее число указано как).Теперь разделите ваше ведущее число на это расстояние. Например, ведущее число 66 на расстоянии 6 футов между вашим объектом и источником света даст: 66, разделенное на 6, и результат 11. Ваш ответ — ваша диафрагма для правильной экспозиции: f / 11.

Большинство ведущих чисел никогда не делятся так равномерно на точки. Например, если вы получаете результат примерно с диафрагмой f / 9,2, просто округлите его до ближайшей точки, и мы скоро научимся точно настраивать экспозицию.

Расчет расстояния стробоскопа

И наоборот, если вы знаете, какую диафрагму вы хотите использовать, возможно, для творческого эффекта просто разделите ведущее число на желаемую диафрагму. Моя тенденция для студийных портретов — f / 8, поэтому, если вы разделите наш предыдущий пример с 66 на 8 (66/8), вы получите 8,25. Чтобы получить правильную экспозицию для этой настройки, вы просто разместите источник света на расстоянии 8,25 фута от объекта. Это действительно так просто.

Одно предостережение: , если у вас есть мощный стробоскоп в небольшом помещении, вы не сможете настроить камеру на что-то нелепое, например, f / 64.Если ваша выходная мощность слишком высока, просто уменьшите мощность строба наполовину и разделите ведущее число на два.

Точная настройка экспозиции без изменения настроек

Как вы узнали, есть случаи, когда вы хотите, чтобы ваша диафрагма оставалась постоянной. Вы также не хотите так сильно возиться с настройками мощности на вашем стробоскопе, чтобы они полностью изменили ваше ведущее число и лишили вас возможности легко рассчитать экспозицию. Тем не менее, объекты движутся, или вы можете захотеть переэкспонировать или недоэкспонировать изображение для творческого эффекта.Способ сделать это очень просто.

Чтобы недоэкспонировать или уменьшить количество света, падающего на объект, отодвиньте стробоскоп подальше. Если ваш источник света находится действительно близко к объекту и вы отодвинете его примерно на фут, вы потеряете 1-2 ступени света (меньшее диафрагменное число). Если ваш источник находится дальше от объекта, и вы отодвинете его на один фут назад, вы потеряете меньше света. Это вызвано Законом обратных квадратов, который гласит: В физике закон обратных квадратов — это любой физический закон, утверждающий, что указанная физическая величина или интенсивность обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника этой физической величины.(и ссылку на определение вики). Просто знайте, что ближе к объекту вы теряете больше света, когда отдаляете его, чем если бы свет был расположен дальше от объекта в начале.

Вот почему я также просил вас думать о точных остановках, а не дробных шагах. Перемещение стробоскопа или модели на один или два фута намного легче оценить на лету, чем на четыре дюйма (10 см), которые потребуются на треть шага ступени.

Примечания к модификаторам

Наиболее распространенные в студийной фотографии модификаторы влияют на выход строба с точки зрения экспозиции.Вам может потребоваться увеличить или уменьшить диафрагму или расстояние до источника света, в зависимости от того, какой модификатор вы выберете.

Софтбоксы и белые или полупрозрачные зонтики, которые производят более мягкий и рассеянный свет, уменьшают количество света, падающего на объект. Чтобы бороться с этим, выберите большую диафрагму (меньшее диафрагменное число) или переместите источник света ближе к объекту.

Косметическая посуда, серебряные зонтики и отражатели, которые производят более жесткий и четкий свет, увеличивают количество света, падающего на объект, требуя выбора меньшей диафрагмы (большее число f) или перемещения источника света дальше ваш предмет.

Если вы решите изменить диафрагму в этих ситуациях, не стесняйтесь возвращаться к шагу 1/3 ступени. Модификатор редко изменяет выходной сигнал строба на точку.

Вы быстро узнаете, как ваши модификаторы влияют на выход ваших стробоскопов, и в течение нескольких сеансов вы обнаружите, что автоматически компенсируете их, не задумываясь об этом.

Применение на практике

Я организовал сеанс быстрой портретной съемки, чтобы продемонстрировать, как использовать эти техники.Джемма любезно вызвалась выполнить задание.

Единственной подготовкой была установка бумажного фона и установка стробоскопа на косметичку. После того, как она прибыла, я попросил Джемму встать в двух футах от фона и поместил источник света прямо перед ней и как можно выше, направив тарелку красоты вниз, на ее лицо.

Все, что требовалось для начала съемки, — это правильная диафрагма. Используемый мной Bowens GM400 имеет ведущее число 76. Я измерил, как далеко находится источник света; что было 7.5 футов. Разделив 76 на 7,5, получим 10,133. Поскольку я использовал серебряную косметичку, мы знаем, что мне нужно уменьшить диафрагму, чтобы получить точную экспозицию, поэтому я установил камеру на f / 11 и сделал пробный снимок. Как видно из гистограммы, эти простые вычисления дали мне правильную экспозицию, и мне потребовалось меньше минуты, чтобы добраться до нее.

На этом изображении вы можете видеть, что от первого кадра до последнего экспозиция оставалась постоянной, что давало мне возможность сосредоточиться на других аспектах изображения.

Наконец, здесь вы можете увидеть конечный результат.

Я надеюсь, что вы все еще со мной, и что я убедил вас, что студийные стробоскопы — нечего бояться. После небольшой практики методы, описанные в этой статье, быстро станут вашей второй натурой, позволяя вам меньше концентрироваться на технических деталях воздействия и больше на эстетических переменных, таких как композиция и установление взаимопонимания с клиентом или моделью. Как и в большинстве случаев, главное — практика.Захватите друга, домашнее животное или даже вазу с фруктами и повторите весь процесс снова и снова, пока расчет правильной экспозиции не станет рефлексом, и вы обнаружите, что тратите больше времени и энергии на творческие процессы, а не на технические .

Изучение всех основ студийного освещения в фотографии

Вы когда-нибудь боролись с плохим освещением, приводящим к темным и зернистым фотографиям? Вы не первый, кто с этим справляется, и не последний.К счастью, есть несколько способов улучшить ситуацию.

Какой свет используется в фотографии?

В фотографии есть два основных типа света: естественный и искусственный. Мой личный фаворит естественен, но он не обязательно должен быть вашим! Моя неприязнь к искусственному свету возникла из-за плохого понимания того, как работают световые установки, и разочарования в моих первоначальных экспериментах со вспышкой.

Даже после того, как я много узнал о вспышках в классе Коула, я все равно предпочитаю естественный.Тем не менее, бывают случаи, когда использование вспышки спасает меня от предоставления клиентам плохих фотографий, так что это определенно стоит инвестировать, чтобы начать работу.

Вы хотите пройти курс с закулисным видео, показывающим, как использовать вспышку? Вы можете подписаться на членство здесь!

Насколько важно студийное освещение в фотографии?

Я бы сказал, что студийное освещение — самый важный аспект фотографии. Если клиент не может видеть то, что находится на его фотографии, то не имеет значения, насколько хороша композиция или насколько резким является фото, он отклонит вашу работу.

Вам не нужна новейшая модель камеры, чтобы получать фантастические фотографии, но вам нужно понимать, в чем заключаются ограничения вашей камеры, чтобы вы могли их обойти. Если ваша старая модель фотоаппарата плохо справляется с ситуациями со слабым освещением, запланируйте фотосессию на яркое дневное время.

Даже фотографии, сделанные в светлое время суток, могут получиться плохо, если вы не используете правильные настройки камеры. То, что новые фотографы иногда называют плохим освещением, на самом деле является проблемами с выдержкой.Потратьте время, чтобы узнать, как ISO, выдержка и диафрагма работают вместе, чтобы получить правильно экспонированные фотографии.

После того, как вы установите настройки экспозиции, изучите, как доступный свет взаимодействует с вашим объектом. У вас появляются тени вокруг глаз вашего клиента? Есть ли яркие пятна света, падающие только на определенные части лица вашего объекта?

Здесь вам нужно выяснить, откуда исходит ваш свет, и соответственно переместить вашего клиента.

Какой свет лучше всего подходит для фотосъемки?

Лучшее естественное освещение — это мягкий свет в течение золотого часа! Золотой час наступает, когда солнце встает или садится.Часто свет имеет легкий оранжевый, розовый или золотисто-желтый оттенок, что очень хорошо подходит для ваших снимков.

Свет золотого часа также рассеивается, что намного лучше освещает лицо вашего клиента, чем направленный свет в остальное время дня. Если клиенты не могут встретиться с вами в золотой час, то лучше всего выбрать место в тени. В золотой час солнце находится под низким углом, что дает вам больше свободы при выборе места для съемки на открытом воздухе.

Можно стрелять в открытом поле или на берегу озера.Когда дело доходит до лучшего искусственного освещения для фотосъемки, однозначного ответа нет — это полностью зависит от ваших предпочтений!

Какие бывают типы внутреннего студийного освещения?

Прежде всего, я объясню некоторые распространенные типы используемого осветительного оборудования и для чего оно используется. В следующем разделе я буду исследовать некоторые методы освещения в фотостудии. Комплекты студийного освещения могут быть настолько сложными или простыми, насколько вам нравится. Каждый комплект непрерывного освещения можно использовать для освещения определенной части объекта, создавая различные эффекты.

Чтобы внести ясность, многие успешные установки для фотостудий малого бизнеса включают только один или два светильника или световую стойку вместо комплекта постоянного освещения! Так что, если у вас нет много денег, я бы не рекомендовал покупать все эти осветительные приборы или осветительный комплект, который идет со всем.

Свет в студии будет либо непрерывным (всегда освещая ваш объект), либо стробоскопическим (когда он выключается при нажатии кнопки).

Многие источники света оснащены рассеивателем, чтобы смягчить эффект на объект. Диффузорами могут быть софтбоксы, октобоксы, стрипбоксы и зонтики. Рассматривая комплекты освещения, обратите внимание, какие типы предметов они включают.

Другие устройства ограничивают направление света, чтобы не попадать в камеру в неправильном месте.

Ключевой светильник

Если бы вы могли использовать только один источник искусственного света, вы бы захотели получить ключевой свет. Даже при установке нескольких источников света это «основной».Ключевой свет делает большую часть или всю работу по непрерывному освещению лица вашего объекта. Любые другие используемые источники света будут дополнять работу, выполняемую основным светом. Этот свет чаще всего помещают сбоку от объекта и направляют прямо на него.

Заполняющий свет

Этот свет используется вместе с ключевым светом. Заполняющий свет осветляет тени, отбрасываемые ключевым светом на объект. Заполняющий свет может быть таким же ярким, как и основной, но обычно вам нужно, чтобы на лице вашего объекта было немного тени, чтобы показать какое-то измерение в вашем снимке.

Светильник для волос / Разделительный светильник / Кикер

У этих источников света разные названия в зависимости от того, является ли ваш объект человеком или объектом, но они служат для одной и той же цели. Этот свет должен падать только на небольшую часть объекта, например, на волосы. Луч света узкий, чтобы не попасть на большую часть объекта.

Конечно, чем ближе свет волос к объекту, тем более узкий свет. Так что переместите свет подальше от объекта, если хотите, чтобы он попал в немного большую область.Этот свет должен быть установлен на такой же высоте или выше, чем ваш основной источник света. Этот свет предназначен для того, чтобы помочь вашему объекту выделиться на фоне и потенциально привлечь внимание к определенной части изображения.

Фоновый свет

При таком большом количестве источников света на ваших объектах иногда ваш фон может получиться слишком темным. Здесь пригодится фоновая подсветка. Фоновое освещение также может помочь устранить тени, отбрасываемые объектом на фон. Этот свет чаще всего тусклее или равен мощности основного света.

Вспышка, устанавливаемая на камеру

Хорошо, значит, установленная на камеру вспышка не обязательно является студийным непрерывным освещением, хотя я уверен, что некоторые фотографы могут использовать ее в своих студиях. Вспышка действительно попадает в категорию искусственного освещения, поэтому я расскажу о ней как об одном из вариантов освещения. Удобство вспышки, устанавливаемой на камеру, заключается в том, что она намного мобильнее, чем громоздкие стойки для освещения.

Это означает, что вы можете быстро и незаметно передвигаться в толпе на концертах, свадебных приемах и церемониях.Вы также можете быстро и легко изменить направление срабатывания вспышки.

Вспышку можно отразить от потолка, чтобы рассеять свет до того, как он попадет на объект. Когда потолок настолько высок, что свет не отражается обратно вниз, можно использовать рассеиватель вспышки, чтобы смягчить эффект.

Рассеиватели для вспышек не только смягчают свет, они бывают самых разных форм и форм, от мини-софтбоксов до полупрозрачных пластиковых куполов и отражающих плоских карт.

Вспышка также часто используется на открытом воздухе в качестве заполняющего света с достаточно низкой мощностью, чтобы осветлять только тени, не подавляя ваши потрясающие изображения.

Какие бывают техники освещения?

Теперь, когда вы знаете, что делают разные источники света и на что обращать внимание в осветительных комплектах, мы можем поговорить о том, как их разместить, чтобы добиться определенного вида. Некоторые из этих техник освещения драматичны, а другие — мягки. Нет никаких правил, определяющих, в каких ситуациях вы можете или не можете их использовать, однако в некоторых отраслях промышленности одни методы освещения используются чаще, чем другие.

Сплит-свет

Поместите источник света под углом 90 градусов к лицу объекта съемки.Одна сторона лица будет освещена, а другая — в темной тени. Линия тени будет спускаться вертикально вниз по лицу вашего объекта, создавая очень драматичный портрет.

Рембрандт Освещение

Разместите объект на расстоянии чуть более 90 градусов от источника света. Ваш источник света также будет немного на высоте головы вашего объекта. Одна сторона лица все еще будет в тени, но один треугольник света должен падать на щеку, не шире глаза и не длиннее носа.

Тени, отбрасываемые этим типом света, помогают круглым лицам выглядеть стройнее. Эта световая техника названа в честь художника Рембрандта, потому что он использовал этот тип света на многих своих предметах.

Контурное освещение

Разместите источник света под углом 30-45 градусов к задней части объекта. Отражатель размещается на противоположной стороне объекта, обращенной к свету, чтобы отражать свет обратно на лицо объекта.

Когда источник света расположен немного выше уровня глаз, он дает легкий контурный вид лицу вашего объекта. Этот тип света очень нравится большинству людей , поэтому его часто используют в портретной работе.

Бабочка Освещение

Поместите источник света прямо за камерой и над ней, направив его прямо на объект, обращенный к головке камеры. Этот источник света отбрасывает тень в форме крыла бабочки прямо под носом объекта. .

Если источник света расположен достаточно высоко с помощью осветительных стоек, на щеках объектов с выступающими скулами могут появиться тени.

Широкое / короткое освещение

Это не совсем метод, который более или менее используется для описания того, какая часть лица находится на свету. Когда лицо вашего объекта съемки слегка повернуто в одном направлении, ваш свет будет широким, если он освещает сторону лица, ближайшую к камере.

В качестве альтернативы, если сторона лица, ближайшая к камере, частично находится в тени, ваш свет классифицируется как короткий.

У вас есть опыт работы с какой-либо из этих техник фотоосвещения? Какой из них вам больше всего нравится использовать и при каких обстоятельствах?

Самое прекрасное в фотографии — это то, что свет очень разнообразен, и он может дать нам такой разнообразный вид с нашими объектами ! Эти знания полезны даже для таких фотографов, как я, при естественном освещении, поскольку они могут помочь вам оставаться в бизнесе в медленный зимний сезон.

Студийное портретное освещение: объяснение основных советов и настроек

Освещение

Studio может показаться сложным, если вы никогда не пробовали его раньше. Однако это далеко не так страшно, как думает большинство людей. Используя простой комплект для домашней студии, состоящий всего из пары вспышек и нескольких основных принадлежностей, вы можете получить отличные результаты в кратчайшие сроки. Фактически, вот один из лучших советов по фотографии: возможно, проще использовать студийное освещение, чем скоростной свет.

Мы используем комплект с двумя головками Elinchrom D-Lite It 2 Studio 2 Go, который стоит около 500 фунтов стерлингов (630 долларов США), но есть множество других вариантов на выбор, которые подойдут для любого бюджета.Мы познакомим вас с некоторым стандартным оборудованием, которое вам нужно, и покажем вам четыре отличных варианта освещения для съемки студийных портретов.

Хотя это отличная отправная точка, лучше поэкспериментировать. Так что, если вы работаете в собственной домашней студии, не бойтесь настраивать эти настройки.

• Essential Советы по портретной фотографии
• Советы по будуарной фотографии
• Фотография новорожденных советы
• Получить больше идей для фотосессии

Настройка студии

Световые стойки

Студийная вспышка предназначена для размещения источника света подальше от камеры, поэтому стойки имеют решающее значение.Они поддерживают головки вспышки, что означает, что их можно расположить на нужном расстоянии и под нужным углом к объекту.

Головки вспышки

Большинство комплектов имеют две головки вспышки. Наряду с лампой-вспышкой есть пилотный свет. У большинства из них есть переключаемый «ведомый», который позволяет одной вспышке запускать другую, поэтому вам нужно только подключить камеру к одной из головок.

Зонтик

Зонтик — это самая стандартная форма осветительного аксессуара.Вспышка направлена в камеру, поэтому свет отражается обратно на объект. Они доступны с различными отражающими поверхностями — обычно белыми, серебряными или золотыми.

Софтбокс

Софтбоксы немного сложнее, чем тележки, и, как только вы поймете, как собрать эти палатки, они создают более мягкий и в целом более приятный свет с более равномерным освещением.

Пятно / соты

Оба этих инструмента помогают сконцентрировать или «сфокусировать» свет.Они идеально подходят для использования в качестве подсветки или для выделения определенной части изображения.

Отражатель

Простой рефлектор может быть действительно полезен при настройке студийного освещения, особенно если вы используете только один источник света. Вы используете его так же, как и с естественным светом — чтобы отразить свет обратно на объект и заполнить все жесткие теневые области.

Установка 1: Рембрандт

Расположите одну головку вспышки с серебряным стержнем под углом 45 ° к модели на высоте около шести футов.Это создает сильный, жесткий, прямой свет сбоку и сверху. Это называется ключевым светом. Чтобы выровнять освещение, поместите отражатель на другой стороне модели, чтобы отражать свет обратно в теневую сторону. На лице модели должен быть небольшой треугольник света — это называется освещением Рембрандта.

Необходимый комплект:
• Одна вспышка
• Один отражатель
• Две стойки

• Лучшие комплекты студийного освещения

Установка 2: Раскладушка

Эта установка отлично подходит для красивых изображений так как освещение ровное и ровное.Добиться этого эффекта тоже довольно легко — все, что вам нужно сделать, это разместить два софтбокса по обе стороны от объекта под одинаковым углом и на равном расстоянии. Установите одинаковую мощность для каждого источника света. Попробуйте использовать отражатель под лицом — ваша модель легко сможет его удержать. Это отразит свет и попадет на лицо.

Необходим комплект
• Две головки вспышки
• Два софтбокса по 66 см
• Один отражатель
• Две стойки для осветительных приборов

• Лучшие отражатели для фотографии

Вариант 3: Подсветка

Чтобы добавить драматизма, используйте соты или сопли на одном из фонарей.Это сузит луч света. Мы собираемся разместить это позади модели, направив назад в камеру, чтобы он освещал ее затылок. Это отличный способ добавить драматичности и глубины фотографии, а также создает ощущение отделения от фона. Конечно, вам нужно убедиться, что на снимке не видно подсветки.

Необходимый комплект:
• Две вспышки
• Один софтбокс 66 см
• Один отражатель
• Один сотовый

• Лучшие фоны для фотографии

Настройка 4: Рамочное освещение

Слегка расположите оба источника света позади объекта, направив его обратно в камеру.Эта установка требует некоторой настройки и может очень хорошо работать с обнаженными телами, поскольку помогает определить форму тела. Однако вам нужно остерегаться бликов на объективе, поскольку свет направлен обратно на камеру. Предотвратить это могут «двери сарая», бленда объектива или щиток. Будет полезен помощник, который может держать аккуратно расположенный отражатель — он поможет заполнить области глубокой тени.

Необходимый комплект:
• Две головки вспышки
• Один отражатель

Подробнее:

215 советов, приемов и приемов фотосъемки любого объекта
Советы по съемке в голову : как снять идеальную голову- и-плечи портрет
Парная фотография : позы для портретов пар людей
Заполняющая вспышка: советы и приемы использования вспышки при дневном свете
Как пользоваться экспонометром (и почему не доверять камере метр!)
Лучшие экспонометры

8 вариантов, которые следует учитывать при создании комплекта студийного освещения

Многие фотографы любят работать с доступным светом или «дневным светом».«Дневной свет в нужное время суток и при правильных условиях может обеспечить прекрасное освещение. Однако им можно управлять только до определенной точки. Фотографам часто нужен полный контроль над формированием света. Это приводит к съемке в студийной среде со студийным осветительным комплектом.

При использовании установки на 2 моноблока.

Модель: Барон Джексон

Первое, что нужно решить при приобретении студийного освещения, — это то, сколько источников света вам нужно. Это определяется тем, как вы хотите осветить объект и фон.Для более драматичного освещения вы можете обойтись установкой с одним источником света, используя складной отражатель для отражения света от основного источника света для заполнения теней.

Установка с одним светом.

Модель: Тара Вирада

Установка с двумя источниками света — действительно хорошая отправная точка, потому что один источник света будет служить ключевым источником света, а второй источник света можно использовать различными способами, например, заполняющий свет, фоновый свет или крайний свет.

Установка с двумя источниками света, использующая передний ключевой фонарь и задний габаритный фонарь.

Модель: Xavier Lujan

На изображении ниже я использовал настройку из трех источников света: один фоновый свет и два источника света с каждой стороны позади моего объекта.

Установка из трех источников света.

Модель: Селеста Смит

Идея состоит в том, чтобы начать с одного источника света и создать освещение. Чем больше источников света вы добавите, тем ярче будет ваше изображение, в зависимости от расположения и интенсивности.

Установка из четырех источников света.

Модель: Кэти Бьюэлл

Теперь, когда вы знаете, сколько источников света вам нужно, вот восемь источников света и аксессуаров, которые следует учитывать при покупке комплекта или создании собственного.

Фонари непрерывного действия

Лампы непрерывного действия бывают вольфрамовыми, люминесцентными или светодиодными и имеют несколько преимуществ, первое из которых — «WYSIWYG» («То, что вы видите, то и получаете»). Перемещая непрерывный свет вокруг объекта под разными углами и на разных расстояниях, фотограф может увидеть свет на объекте до того, как сделать снимок. Маленькие дети и младенцы, как правило, более расслаблены при постоянном освещении, чем при внезапной яркой вспышке стробоскопа.

CRI

Важно понимать индекс цветопередачи (CRI) света, когда решаете, какой тип постоянного света купить.CRI — это мера способности источника света определять точные цвета, оттенки и оттенки кожи.

Индекс цветопередачи (CRI)

Чем выше число CRI, тем лучше качество света. При выборе постоянного света я бы не стал рассматривать что-либо меньшее, чем CRI 90.

Ниже приведены примеры непрерывного освещения.

Лампы накаливания

Вольфрамовые лампы, также известные как «горячие огни» из-за выделяемого тепла, могут создавать красивый теплый свет для портретов.Мне нравится софтбокс Light Lowel LC-44EX Rifa-Lite EX44, потому что он прост в использовании и включает в себя софтбокс. Другие отличные варианты:

Люминесцентные лампы

Флуоресцентные лампы — отличная альтернатива лампам накаливания, поскольку они более соответствуют дневному свету по рейтингу CRI и холоднее на ощупь. Ударный флуоресцентный 19-дюймовый кольцевой светильник создает изображение без теней при фотографировании человека на фоне стены или бесшовного фона — идеально подходит для небольших съемочных пространств, где вы не можете расположить объект достаточно далеко от фона.Другие популярные варианты:

Светодиодные фонари

Светодиодные лампы

— это тоже холодные лампы, которые более компактны, чем лампы накаливания или люминесцентные лампы. Новые светодиодные фонари имеют регулировку цветовой температуры и интенсивности. Мой любимый светодиодный светильник — это светодиодный светильник переменного цвета Fiilex P360EX. Они портативны и имеют диапазон непрерывной настройки 3000-5600 тыс. Цветов. Другие отличные варианты:

Вспышки вспышки

Вспышки Speedlight

— хороший вариант для фотографов, которые работают в студии и вне ее, поскольку они представляют собой небольшие портативные источники света, которые можно использовать где угодно.Если вы не приобретете батарейный блок, одним из недостатков использования вспышек будет то, что они сгорают от батареек AA. Перезаряжаемые батареи могут сэкономить вам деньги. Некоторые вспышки управляются оптическим сигналом (только «линия прямой видимости») или радиочастотными триггерами.

У меня есть вспышка Nikon SB-700 AF Speedlight, которая обеспечивает беспроводную оптическую передачу TTL. Для вспышки Canon Speedlite 600EX II-RT, для которой требуется передатчик ST-E3 Speedlite, предусмотрены варианты оптической и радиопередачи со временем перезарядки, равным 0.1-5,5 секунды. Недорогим конкурентом является комплект вспышки Nissin Di700A Flash Kit, который включает в себя вспышку и передатчик в версиях камер Nikon, Canon, Fujifilm, Sony , и Micro Four Thirds.

Моноблоки

Моноблоки — это автономные источники света-вспышки, в головке которых находятся лампа и источник питания. Одним из преимуществ использования моноблока является то, что многие из них имеют быстрое время перезарядки, что важно при съемке движущихся объектов, таких как дети или манекенщицы.Многочисленные модификаторы также можно использовать с моноблоками, предоставляя вам безграничные возможности формирования света.

Головка вспышки Elinchrom ELC Pro HD 500

Я использовал комплект для определения местоположения с двумя источниками света Profoto B1 500 Air с батарейным питанием более одного раза. Мне нравится этот комплект с двумя источниками света, потому что он питается от аккумулятора и включает в себя дополнительную батарею для каждой головы, а также удобный рюкзак для всего этого. Другие моноблоки, на которые стоит обратить внимание:

Блоки питания

Системы блока питания

оснащены индикаторами, которые необходимо подключать к блоку батарей.Это отличный вариант для съемки на локации и в студии, потому что вам не нужна розетка. Вы можете использовать одну батарею для питания более чем одного источника света и контролировать уровень мощности всех подключенных источников света в одном месте, что может сэкономить вам много хлопот, когда ваши фонари расположены в труднодоступных местах.

Головной комплект Dynalite MK4-1222V RoadMax 400 Вт / с, 2 шт.

Мне нравится комплект головок Dynalite MK4-2302V RoadMax 400 Вт / с 2 Pack 3 (120 В), потому что он имеет соответствующую цену и включает в себя два аккумуляторных блока, три лампы, два зонта и футляр.Комплект для определения местоположения Profoto B2 250 Air TTL также является отличным вариантом, поскольку он легкий, имеет короткое время перезарядки 0,03–1,35 секунды и работает в режиме TTL и высокоскоростной синхронизации. Другие отличные варианты:

Световые стойки

Штатив для осветительных приборов — это наиболее распространенный тип осветительных приборов. Обычно эти стойки изготавливаются из алюминия, они легкие и удобны для использования в студии и / или на выезде. C-стойки более прочные, но их нельзя использовать вне студии из-за их веса.Штанга также является отличным аксессуаром для направления источника света, например, света для волос, на объект.

Несколько надежных осветительных стендов, с которыми я работаю в своей студии:

Мешки с песком

Всегда располагайте фонарь над ножкой для фонаря и используйте мешки с песком на задних ножках, чтобы предотвратить падение и повреждение дорогостоящего освещения или травмы на съемочной площадке.

Модификаторы

Складные отражатели — это складные осветительные приборы, которые используются для рассеивания, отражения или поглощения света от объекта.В основном они используются для заполнения теней, вызванных основным / ключевым источником света.

Слева направо: без отражателя и с серебряным отражателем.

Модель: Кэти Бьюэлл

Зонты доступны в белом или сквозном, серебряном и золотом вариантах. Сквозные зонты служат рассеивателем для вашего источника света, но они также могут рассеивать свет. Одним из недостатков зонтов со сквозным отверстием является то, что свет труднее контролировать, потому что он разливается повсюду.

Изображение результата с использованием серебряного зонта.

Модель: Кэти Бьюэлл

Отражающие зонты, такие как серебряные или золотые, гораздо более контролируемы, отражая свет изнутри зонта и отражая его обратно. Серебро добавляет зеркальные блики, а золото — теплый оттенок.

Софтбоксы равномерно распределяют свет и могут быть размещены очень близко к объекту. Софтбоксы бывают самых разных форм и размеров, но многие фотографы предпочитают круглые софтбоксы, потому что они оставляют приятный круглый блик в глазах объекта.

Мне нравится интересный результат использования квадратного софтбокса.

Модель: Xavier Lujan

Однако квадратам, прямоугольникам и полосам тоже есть место. Для универсальных софтбоксов обычно требуется приспособление для крепления к вашей марке света, которое вам может потребоваться приобрести отдельно.

Уэсткотт Аполлон Сфера

Westcott 43 «Apollo Orb — один из самых удобных софтбоксов, потому что он открывается как зонтик, и нужно только прикрепить перегородку и крышку диффузора.

люксметры

Важно точное экспонирование. В одном и том же сценарии освещения каждый оттенок или цвет отражает разное количество света, и именно здесь экспонометр становится удобным.

Мой Sekonic L-358 Flash Master рядом со своей новой моделью Sekonic Litemaster Pro L-478DR

Большинство портативных люксметров имеют три возможности измерения: падающий, отраженный и вспышки. Если вы снимаете видео, измеритель цветовой температуры, такой как спектрометр Sekonic C-700-U SpectroMaster, станет отличным инструментом.Ищете процентное соотношение источников вашего воздействия (окружающее, светодиодное, флуоресцентное и / или вольфрамовое освещение по сравнению с освещением вспышкой)? Известно, что Sekonic Litemaster Pro L-478DR обладает этой функцией. Для фотографа, которому нужен измеритель, чтобы иметь возможность активировать свой стробоскоп «по беспроводной сети», счетчик света Sekonic Speedmaster L-858DRU будет отвечать всем требованиям.

Собираем все вместе

Существует несколько направлений студийного освещения, у каждого из которых есть свои преимущества и недостатки. Определите выбранный вами объект и местоположение, чтобы вы могли определить свои потребности в типе, количестве и времени перезарядки света.Подумайте об общем настроении, к которому вы стремитесь, потому что драматическое освещение требует меньше мощности, чем работа в высоком ключе. Это также поможет вам определить, какие модификаторы могут подойти вам лучше всего. Наконец, рассмотрите свой бюджет. Эти знания помогут вам решить, какое студийное освещение лучше всего подходит для вас.

У вас есть вопросы о первоначальной настройке студийного освещения или о том, как изменить существующую студию? Дайте нам знать в комментариях ниже!

Студийное осветительное оборудование и полезные советы

Естественное освещение не всегда соответствует требованиям профессиональной съемки.Рано или поздно большинству фотографов потребуется освоить студийное освещение.

Это позволит вам создать точный сценарий студийного освещения, который искал ваш клиент. И вы сможете добиться единообразия от изображения к изображению.

Вот все, что вам нужно знать о студийном осветительном оборудовании и советы.

[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography — это реферальные ссылки. Если вы воспользуетесь одним из них и что-то купите, мы заработаем немного денег.Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как все это работает. ]

Различные типы студийных светильников

В студии используется много типов осветительных приборов по разным ценам. Выбор освещения будет зависеть от необходимой мощности и вашего бюджета.

К счастью, есть более дешевые бренды освещения для фотографий, такие как Godox. Они выпускают приличное оборудование по доступной цене. Если вы понимаете, как работает свет для фотосъемки, вам не нужно ультрасовременное оборудование, чтобы получить наилучшие результаты.

Вы можете инвестировать в более дорогие светильники для фотографов по мере развития своей карьеры и получения более высокооплачиваемых клиентов.

Вот краткое изложение наиболее распространенного студийного осветительного оборудования.

Стробоскопическое освещение

Стробоскопы — это тип вспышки, которая доминирует в мире студийного освещения. Когда мы говорим о студийном свете, мы часто думаем о стробоскопе.

Стробоскоп может быть моноголовкой, такой как Neewer SK300, в которой аккумулятор и свет размещены в одном компактном блоке.Или это может быть свет, который нужно подключить к мощному аккумулятору.

С обоими этими типами вспышек можно управлять мощностью вспышки.

Их мощность измеряется в ватт-секундах. Определенные ситуации студийного освещения требуют большей мощности вспышки, чем другие.

Например, для фотосъемки еды или продуктов (на столе) может потребоваться один источник света мощностью 400 или 500 Вт, такой как Godox SK400II. Это потому, что сцена обычно небольшая.

Для гораздо более крупной сцены, такой как групповой портрет, может потребоваться двойное или дополнительное освещение.

Покупая или арендуя стробоскопическое осветительное оборудование, вы должны быть уверены, что сможете подключить его к стене студии, не отключая освещение.

Хотя есть некоторые стробоскопы, которые не нужно включать в розетку. Они работают от батарей и могут использоваться на открытом воздухе.

В наши дни вы можете купить мощный стробоскоп по невысокой цене. Не мощность делает один стробоскоп дороже другого.

Часто это качество сборки / долговечность, а также качество и постоянство выходной мощности вспышки.

Для стробоскопа вам понадобится устройство синхронизации, которое поможет вам синхронизировать стробоскоп с камерой.

Непрерывное освещение

Также известный как «горячий» свет, постоянный свет для фотографирования не «мигает». Скорее они являются источником постоянного освещения. Они позволяют вам точно увидеть, как свет падает на ваш объект, прежде чем вы нажмете кнопку спуска затвора.

Это большое преимущество для продуктовой фотографии или других видов натюрморта. Но непрерывное освещение не так популярно, как вспышки.

У них меньше мощности. И сопоставление света с другими источниками окружающего света, которые могут влиять на сцену, является сложной задачей.

Еще одним недостатком является то, что они могут сильно нагреваться, отсюда и прозвище «горячие огни».

светодиодных светильников, подобных этим светильникам Viltrox, меняют облик непрерывного освещения. Они не нагреваются, как другое постоянное освещение, и обеспечивают высокое качество постоянного света.

Лучшее светодиодное осветительное оборудование стоит тысячи, конкурируя по цене с лучшими стробоскопами.

Вспышки вспышки

Speedlight — это небольшая вспышка, которая используется в студии и за ее пределами. Они обеспечивают свет или, в случае дневного света на улице, добавляют заполняющий свет.

Это относительно слабый источник энергии по сравнению со стробоскопическим освещением. Они излучают около 1/4 мощности, которую может выдать средний стробоскоп.

Из-за своего небольшого размера они также излучают узкий луч света. Это может привести к более жестким теням и более явно искусственному виду.

При этом они относительно недороги.Использование нескольких вспышек вместе может обеспечить отличное студийное освещение. Они также предлагают легкий портативный вариант с большой универсальностью. Вспышки Speeedlight, такие как Geekoto Flash, совместимы с большинством брендов зеркальных фотокамер. Вы также можете купить более дорогие, ориентированные на камеру, например, Nikon SB-700.

На горячий башмак камеры можно установить вспышку

Speedlight, чтобы она использовалась в качестве вспышки. Для достижения наилучших результатов вспышки следует закрепить на стойке для освещения и использовать вне камеры.

Модификаторы студийного освещения

Модификатор — это тип осветительного прибора, который крепится к источнику света в вашей студии.Это помогает вам контролировать и формировать свет.

Если вы не используете жесткое прямое освещение, как показано на изображении ниже, вам понадобится какой-то модификатор для использования с вашим источником света.

Выбранный вами модификатор будет зависеть от вашей цели для изображения.
Например, если вы снимаете фуд-фотографию, в 99% случаев вам нужен мягкий рассеянный свет.

Жесткий и прямой свет, как на изображении напитка ниже, имеет свое значение. Но на самом деле это может сделать пищу жирной и неаппетитной.

Мягкий свет даст вам мягкие тени и подчеркнет лучшие качества вашего объекта.

Софтбокс

Софтбокс может быть квадратным, прямоугольным или восьмиугольным, как этот от Neewer. В данном случае это называется октобоксом.

Софтбоксы

— наверное, самый популярный студийный модификатор. Это из-за мягкого рассеянного света, который они излучают.

Это прекрасное качество света отлично подходит для большинства жанров фотографии. Вы можете использовать его для всего, от портретов до еды.

Стрипбокс

Стрип-бокс — это прямоугольный и очень узкий софтбокс. Он идеально подходит для фотосъемки, где требуется длинный узкий луч непрерывного освещения, например, при съемке спиртных напитков. Популярным вариантом является стрип-бокс Godox.

Его также можно эффективно использовать для создания рамочного освещения при размещении за объектом портретной съемки.

Луч света уже. Из-за этого вы можете лучше контролировать, где падает свет при использовании полоски.

Зонт

Зонт — еще один распространенный модификатор. Он не всегда дает лучшие результаты студийного освещения по сравнению с другими модификаторами. Они бывают серебристого или белого цвета.

Свет попадает в зонт и отражается обратно в сцену. Это поможет вам создать более крупный и, следовательно, более мягкий источник света.

Проблема с зонтами в том, что свет имеет тенденцию проливаться, поэтому с ними труднее работать.

Зонтик для стрельбы

Сквозной зонт изготовлен из полупрозрачного материала.Вы также стреляете в этот зонт, чтобы добиться более мягкого света. Но он не даст вам направленности, как обычный зонт.

Некоторые из этих зонтов работают почти как софтбокс, например, Photek Soft Lighter II. Это предпочтительный модификатор, используемый известными фотографами-портретистами, такими как Энни Лейбовиц. Они используют его из-за невероятно мягкого света, который он дает.

В случае портретной фотографии это может быть очень лестно. При съемке других типов, например еды или продуктов, освещение может быть слишком плоским.

Блюдо для красоты

Блюдо для красоты — отличный модификатор для портретной, красивой и модной фотографии. Бьюти-блюдо поможет вам моделировать черты лица и создать красивые блики. Благодаря своей уникальной форме он освещает свет со всех сторон. Вы можете купить складную косметическую посуду, такую как складная косметическая тарелка Fovitec, для более удобного хранения.

При использовании косметической тарелки свет обтекает объект. Он создает как красивые тени, так и блики.

Отражатель посуды

Когда вы покупаете стробоскоп, например моноголовку, в комплект часто входит отражатель.Это стандартный модификатор освещения, который прикрепляется к вашему стробоскопу.

Они не подходят для большого количества жанров в фотографии. Они создают очень жесткий направленный свет. Как правило, они используются с различными сетками, как показано ниже.

Сетки

Сетки бывают разных размеров и форм. Это тип насадки, которую вы можете использовать с другими модификаторами для создания освещения с большей степенью контраста.

Некоторые из этих решеток сделаны из твердого материала и могут быть прикреплены к отражателю или косметической посуде.Или они могут быть мягкими и прикрепляться к передней части софтбокса или стрипбокса.

В случае жесткой сетки они часто бывают в виде сот и разных размеров. Сетка предназначена для добавления контраста и контроля качества света и площади покрытия.

Стрельба

Snoot — это очень специфический модификатор, который позволяет создавать очень сфокусированный луч света.

Это наиболее полезно для настольной фотографии, когда вы хотите направить сфокусированный свет на очень конкретную область.

Например, фоновая подсветка или начинка бургера.

Необходимые аксессуары для студийного освещения

Вам понадобится несколько аксессуаров, которые позволят вам максимально эффективно использовать освещение. Вот основы:

С-подставки

C-стенды (стенды Century) необходимы в каждой студии. Они используются для настройки ваших модификаторов, удержания отражателей и диффузоров или даже для установки вашей камеры над вашим набором. C-стенд Kupo пользуется популярностью.

У каждого профессионального фотографа в студии есть несколько c-стендов.Для большой работы они арендуют еще больше.

Измеритель освещенности

Чтобы включить освещение и добиться нужной экспозиции, вам понадобится экспонометр.

Люксметр позволит вам увидеть, достаточно ли света падает на вашу сцену. Таким образом, вы сможете отрегулировать мощность вспышки или диафрагму.

Отражатели

Серебряные и золотые отражатели различных форм и размеров. Их цель — воздействовать на тени в сцене.

Золото придаст вашей сцене немного тепла.Серебро создаст более яркую сцену, чем можно создать с помощью белой карты отражения.

Вы можете разместить рефлектор напротив источника света, чтобы отражать некоторый заполняющий свет на объект. Его также можно положить на колени при портретной фотографии, чтобы смягчить тени под глазами и подбородком.

Lastolite — ведущий бренд, но вы также можете купить более дешевые альтернативы у таких брендов, как Neewer.

Диффузоры

Помимо использования правильного модификатора, вам может также понадобиться дополнительно рассеять источник света.При покупке комплекта отражателя диффузор обычно входит в комплект.

Вы также можете сделать диффузор из полупрозрачной занавески или занавески для душа или другого полупрозрачного материала.

Гобо и флаги

Gobo означает «посредник». Его помещают перед источником света, чтобы изменить его форму. Его можно использовать, чтобы сузить свет или иным образом создать узор.

Например, вам может потребоваться уменьшить часть света, падающего на булочку с начинкой и создавая блики.Это известно как «горячая точка».

Вы можете купить набор флагов или гобо, но они могут быть немного дороговаты. Сделайте свой собственный, вырезав фигуры из куска черного картона или пенопласта.

Вы можете прикрепить деревянную шпажку, чтобы сделать ручку, и держать ее там, где вам нужно, чтобы воздействовать на свет.

Гели

— это очень недорогой и удобный способ корректировки цвета при съемке в условиях недостаточного освещения.

Например, вы можете использовать источники света с разной цветовой температурой.Вы можете подобрать их, нанеся гель соответствующего цвета на свой модификатор.

Вы также можете творчески использовать гели. Они могут придать вашим изображениям некоторый оттенок, не делая их похожими на фильтр.

Проверка цвета

Проверка цвета — это устройство, которое поможет вам получить точные цвета на ваших изображениях. Это особенно полезно, если вы смешиваете освещение. Это также поможет вам получить правильный баланс белого на ваших изображениях. Datacolor SpyderChekr — относительно недорогой вариант.

Чтобы использовать средство проверки цвета, сделайте снимок, поместив его в вашу сцену, где свет не слишком яркий, но и не в тени.

После того, как вы выполните постобработку, вы можете сопоставить свои изображения. Выберите соответствующий цвет на изображении с помощью средства проверки цвета.

Общие вопросы по студийному освещению:

Какое освещение для фотостудии самое лучшее?

Это зависит от цели вашей фотосессии. Не существует лучшего универсального студийного освещения, которое подойдет для любого сценария.Лучшее освещение — это освещение, которое поможет вам достичь ваших целей. В общем, стробоскопы — это наиболее универсальное осветительное оборудование для использования в студии.

Как сделать так, чтобы мои интерьерные картины выглядели хорошо?

Выключайте свет при фотографировании комнаты. При использовании смешанного освещения убедитесь, что вы сбалансировали световую температуру при ретушировании.

Как профессионалы фотографируют дизайн интерьера?

Профессионалы дополняют естественный свет заполняющим светом и снимают на штативе с помощью широкоугольного объектива.

Какие методы освещения используются в фотографии?

Фотографы используют самые разные техники освещения в зависимости от жанра. Это может быть широкое освещение, периферийное освещение, прямое или непрямое освещение и т. Д.

Трехточечная система освещения очень универсальна и состоит из основного света, заполняющего света и задней подсветки.

Заключение

Студийное освещение может немного подавлять, когда вы только выходите на улицу. Это руководство поможет вам изучить основы, чтобы начать путешествие с оборудованием для фотостудии.

4 уникальных совета по студийному освещению, которые сделают ваши портреты яркими

Если вы новичок в студии, вы знаете, что найти хорошие настройки освещения непросто. Это сложнее, чем поставить два стробоскопа под углом 45 градусов и выстрелить. А если вы более опытный студийный стрелок, вы всегда ищете новые техники и различные настройки освещения, чтобы попробовать.

Итак, сегодня я перечислил четыре различных метода, которым научился недавно. Они относительно редки, по крайней мере, для начинающих фотографов.Если вы опытный студийный фотограф, держу пари, вы все равно узнаете здесь что-то новое. Но в любом случае они очень просты и легки в применении, так что вы можете попробовать их сегодня.

изображение Сары Уорти

1. Используйте источник света в качестве фона

Звучит безумно, правда? Что ж, еще более безумным является тот факт, что это действительно работает. Проверьте это: возьмите большой софтбокс и положите его позади объекта съемки. Убедитесь, что вы можете сделать портрет с головой и плечами и на заднем плане есть только софтбокс.Установите его на полную мощность. Теперь возьмите две большие белые отражающие карты размером примерно с софтбокс и поместите их под углом 45 градусов от модели, чтобы они отражали свет обратно. Хитрость заключается в том, чтобы поставить их как можно ближе к модели. Установка должна представлять собой буквально трехстороннюю рамку вокруг них, в которую трудно входить и выходить из нее. Это потому, что мы пытаемся сохранить весь свет и не хотим, чтобы он ускользнул. Оставьте небольшое пространство между двумя картами, чтобы прострелить.

Хорошо.Итак, у вас есть софтбокс со стробоскопом на полную мощность позади вашей модели. У вас есть две карты отражения, отражающие свет обратно. Как это выглядит?

Фотография предоставлена искренне.

Причина, по которой стробоскоп работает на полную мощность, заключается в том, что мы хотим, чтобы как можно больше света отражалось назад. Фон будет белым, что бы ни случилось, поэтому включение питания на это не повлияет. Но это дает нам более полное представление о лице модели.

По краям ее волос виднеются какие-то пятна — свет, пробивающийся сзади.Это единственный недостаток такой установки. Но в данном случае это выглядит круто: P.

2. Используйте гели на фоновом свете

Хорошо, значит, вы, наверное, раньше использовали фоновую подсветку. Если нет, идея проста: просто направьте стробоскоп на задний план, чтобы сделать его светлее. Теперь есть множество вещей, которые вы можете сделать со светом на фоне, но я просто дам вам один простой совет: нанесите гель на фоновый свет.

геля — это круто. Они безумно ценны для нас, фотографов, потому что они такие дешевые, и мы можем делать с ними много крутых вещей.Гель — это просто кусок прозрачного цветного пластика, который вы кладете на свет, чтобы изменить его цвет. Если у вас его нет, купите набор и поэкспериментируйте.

В любом случае, что происходит, когда мы бросаем гель на фоновую подсветку?

Фотография предоставлена искренне.

СТРЕЛА. Это просто серый фон с направленным на него основным стробоскопом. Мгновенно превращается в кусок пластика за 5 долларов. Довольно круто, да?

3. Осветите объекты с помощью оправы

Ищете дополнительную привлекательность, чтобы сделать ваши объекты действительно выделяющимися? Попробуйте ободное освещение.

Если вы привыкли делать базовую настройку двух источников света под 45 градусов для своих портретов, вам это понравится. Сначала вы делаете это — базовую установку с двумя источниками света под углом 45 градусов. Просто настройте как обычно. Затем вы добавите два источника света, каждый с полосой софтбокса, по бокам от объекта.

Нет четырех лампочек? Используйте отражающие карты отражения вместо двух основных источников света. Отразите свет от полосок обратно на объект, чтобы заполнить тени.

Если взять все правильно, то рамное освещение может выглядеть супер-драматично:

Фотография, конечно же, принадлежит вам искренне.

4. Избегайте попадания света за счет растушевки фонарей

Бывают случаи в студии, когда нам, как фотографам, нужен действительно темный фон. Если вы живете в студии, как я, вы понимаете, о чем я говорю.

Однако, если мы попытаемся осветить под углом 45 градусов, немного света всегда попадет на фон. И фон становится серым, а не черным.

Этот простой трюк позволит вам осветить объект почти так же, значительно уменьшив при этом рассыпание света.

Во-первых, переместите источники света ближе к объекту и немного в сторону. Затем поверните свет внутрь так, чтобы до модели попадал только край света, а большая часть света проходила перед ними. Фары должны быть почти направлены друг на друга перед моделью.

Если вы используете софтбоксы, только край софтбокса должен быть обращен к модели.

Фактически, вы позволяете только самому краю света достигать модели. Все остальное идет впереди.Возможно, вам придется немного отрегулировать экспозицию, так как мы могли потерять здесь немного света.

Но посмотрите на фон сейчас, весь свет погас. Поскольку мы направили источники света вперед, ни один свет не может пролиться на фон. До модели доходит только самый край.

Так что вместо этого…

Это примерно так:

Бонусный совет: Используйте приложение Strobox, чтобы наметить настройки освещения, как я сделал на изображениях выше.

Итак, готово — четыре совета, о которых мало кто говорит, но убийца для создания уникальных изображений.

Попробуйте их все — и посмотрите, что у вас получится. И, возможно, одна из этих идей зажжет лампочку в вашей голове — что приведет к другой идее или комбинации идей — что в конечном итоге приведет к совершенно уникальному, привлекающему внимание снимку, которым вы можете гордиться. Вы получите максимум пользы от этих советов, если будете рассматривать их как отправную точку, которая приведет вас к чему-то новому.

В этом суть студийного освещения — экспериментировать, комбинировать разные техники и пробовать безумные вещи.Вот как вы растете как фотограф — продолжайте пробовать что-то новое. Некоторые из них не будут работать, но некоторые из них будут работать, и именно здесь вы получаете свои лучшие изображения.

лучших практик для идеального студийного освещения

Вы когда-нибудь задумывались, как профессионалам удается получить идеальное яркое освещение при съемке в студии? Вы скоро узнаете.

В этом выпуске нашей серии видеообзоров мы рассказываем о передовых методах студийного освещения. В нашем видеоуроке вы познакомитесь с используемым оборудованием и расскажете, как расположить различные источники света для достижения наилучших результатов.Продолжайте читать наши советы по трехточечному студийному освещению.

Perfect Studio Lighting

Термин «студия» мы используем в широком смысле. Это может быть ваш офис, пустая комната — практически любое пространство, где вы можете управлять освещением и иметь какой-то фон.

Лучшим вариантом для студийного освещения является классическое трехточечное освещение. Он получил свое название от трех источников света, которые обычно используются для создания приятного освещения без резких теней. Каждый из них, известный как ключевой свет, заполняющий свет и задний свет, играет свою роль в том, чтобы ваш объект выглядел наилучшим образом на камере.

Хитрость заключается в том, чтобы расположить источники света так, чтобы они окружали объект. И, чтобы узнать, как использовать диффузию и отражатели, чтобы максимизировать их эффект. Ниже Ник ЛаКлер, руководитель отдела видеопроизводства SproutVideo, расскажет, как именно это сделать:

Установка сцены

Прежде всего, убедитесь, что ваш фон правильно заполняет кадр, отрегулировав положение камеры. В нашем примере мы используем простой фон, подвешенный между двумя высокими столбами. Это безопасный вариант, и он очень часто используется для интервью в студии.

Есть много альтернатив. В качестве фона можно использовать обычную простыню — только сначала ее следует тщательно прогладить или отпарить. Или однотонный цвет стен тоже подойдет. Конечно, вы также можете использовать более динамичный фон, например офисную обстановку.

Главное — убедиться, что в вашем кадре нет ничего отвлекающего или нежелательного. Проверьте, нет ли морщин, пятен, беспорядка или всего, что может отвлечь вашего зрителя.

Обрамление объекта

Затем поместите объект между фоном и камерой.В нашем видео мы разместили камеру так, чтобы фон просто заполнял кадр. Затем мы разместили наш объект, Ли, так, чтобы он был правильно кадрирован для среднего кадра.

Средний снимок — это когда лицо объекта оказывается примерно в центре кадра. Вы можете видеть их плечи, а над их головой есть пустое место.

Это популярный выбор для кадрирования человека для видео-интервью в студии, потому что оно непринужденное и открытое, но все же очень личное. Вы чувствуете себя так, как будто сидите за столом напротив человека, говорящего на камеру.

Другие способы кадрирования объекта включают крупный план или снимки средней продолжительности. При съемке крупным планом большую часть кадра занимает лицо объекта. Его часто используют в эмоционально заряженных сценах или для дополнительного акцента.

Напротив, снимок средней продолжительности покажет объект примерно с колен вверх и обеспечит большую перспективу и контекст. Смешивание снимков поможет сделать видеоинтервью интересным и ярким.

Размытый фон

Один из ключей к получению правильного снимка — убедиться, что камера находится достаточно далеко от фона, чтобы, когда объект находится в фокусе, фон был размытым.Для нашего среднего кадра это означало, что Ли находился примерно на полпути между камерой и фоном, с зазором 4-5 футов с каждой стороны.

Убедившись, что фон не в фокусе, вы минимизируете все возможные отвлекающие факторы и добавите объемности вашему снимку.

Правильное расстояние для вашего видео будет зависеть от камеры, которую вы используете, и от фона, с которым вы работаете. Попробуйте несколько разных вариантов, чтобы увидеть, что выглядит лучше всего.

Теперь, когда у вас есть объект, камера и фон в квадрате, давайте осветим его.

Сначала займитесь своим основным светом

В настоящей студии у вас есть полный контроль над источниками света. Постарайтесь как можно точнее воспроизвести это в своей среде.

Выключите «домашнее освещение», то есть любое верхнее или окружающее освещение в комнате. Закройте окна тяжелыми шторами или шторами. В зависимости от ситуации вам может потребоваться закрыть все яркие светодиодные дисплеи или выключить компьютерные мониторы.

После того, как вы устранили конкурирующие источники света, вы готовы настроить основной свет.

Выбор основного источника света

Основной источник света является вашим основным источником света и в первую очередь служит для освещения лица вашего объекта. Обычно он располагается на несколько градусов от камеры вправо или влево и нацелен на объект под небольшим углом. Основные источники света также обычно приподняты, чтобы немного направить их на объект съемки.

В качестве основного источника света можно использовать множество различных типов освещения. В студийной обстановке общие варианты включают светодиодные световые панели или френели с каким-либо рассеивателем.В нашем примере ключевой свет — это свет Френеля, направленный через химеру. Это дает нам мягкий рассеянный свет и помогает минимизировать резкие тени.

Размещение ключевого света

В нашем последнем эпизоде мы узнали, как создать свет вокруг лица, используя наш ключевой свет и заполняющий свет. Помните, что если основной источник света находится слишком далеко от центра, тень от носа будет заходить слишком далеко за щеку. Если он будет слишком высоким, мы потеряем ключевой свет в глазах. Эти источники света, называемые отражающими светами, не позволяют глазам объекта выглядеть темными и безжизненными.Это важная деталь, которая может повлиять на общее впечатление от вашего видео.

Правильное расположение ключевого света не является совершенной наукой. Хитрость заключается в том, чтобы просто перемещать его, пока вы не увидите блики в глазах вашего объекта, а тень от его носа не упадет слишком далеко на его щеку.

Ключевой источник света в нашем видео выполняет двойную функцию, одновременно освещая фон (0: 43–0: 52). Чтобы сделать это возможным, вам нужно расположить объект достаточно близко к фону, чтобы клавиша могла дотянуться до него, но достаточно далеко, чтобы фон был немного не в фокусе; это известно как «разделение».

Добавление размера

Затем вам нужно добавить подсветку, чтобы отделить объект от фона. Подсветка обычно располагается напротив основного источника света и освещает силуэт объекта.

Вот как выглядит подсветка сама по себе (0: 54-1: 00):

Вы можете видеть, что она дает Ли световое кольцо, которое помогает отличить ее от фона. Основная подсветка и подсветка должны встречаться под углом примерно 180 градусов.На видео это видно, когда Ли поворачивает голову (1: 01–1: 10).

Когда ваша подсветка установлена, вы можете добавить фоновую подсветку. У вас есть варианты в зависимости от того, какой образ вы собираетесь. Вы можете добавить два фоновых источника света, чтобы равномерно осветлить фон, или только один, чтобы добавить виньетку по краям. Опять же, работайте со своей настройкой, пока не получите тот вид, который вам нужен в своем видео.

Заполнение теней

После того, как основной источник света и подсветка настроены на свои места, вы сможете определить области на лице вашего объекта, которым нужно немного больше света.Идея состоит в том, чтобы компенсировать тени на их лице, чтобы камера могла уловить больше деталей. В свою очередь, это даст вам более лестный результат.

В этой схеме мы фактически используем для этой цели два разных источника света: шелк и отражатель. Шелк находится прямо перед Ли и отражает свет, излучаемый небольшим источником света, расположенным вне кадра слева от нее, на лицо Ли. Это открывает тени под ее носом и подбородком.

В центре фотографии ниже вы можете увидеть свет, направленный прямо на освещенный шелковый квадрат перед Ли:

Свет отражается от шелка и мягко заполняет тени на лице Ли.

Добавление отражателя

Мы также использовали отражатель, чтобы раскрыть боковые тени. Отражатель — это большой круглый объект, закрывающий нам вид на Ли на изображении выше.

Отражатель позволяет нашему ключевому свету работать двумя способами.