Ночная фотография

 Ночная фотография: универсальные настройки для любого сюжета.

Вы снимаете только в дневное время? Здорово снимать в солнечный день, но прятать свой фотоаппарат, как только наступают сумерки – значит упустить несколько благоприятных прекрасным фотографиям часов. В будущем ночная фотография может стать для вас одним из самых привлекательных жанров.

В условиях недостаточной освещённости ваш цифровой зеркальный фотоаппарат способен запечатлеть прекрасные кадры. Но ему потребуется ваша помощь. Если в подобных условиях вы снимаете как обычно – «построил кадр и нажал на кнопку» – то либо у вас получатся размытые снимки, либо вы не передадите на фотографиях атмосферу ночи.

Не бойтесь темноты! У нас есть ответы на все ваши часто задаваемые вопросы о том, как подготовить свою камеру к ночной съёмке.

Мы покажем, как настроить фотоаппарат, и какое дополнительное оборудование заслуживает того, чтобы его взяли с собой. Мы приправим всё это разнообразными советами, которые помогут вам разбудить ночной потенциал вашей камеры.

Выбираем подходящее значение диафрагмы

Ночная фотография: как выбрать подходящее значение диафрагмы​.

Во время подготовки к ночной съёмке, важно позаботиться о возможности устойчиво закрепить фотоаппарат. При низкой интенсивности освещения сложно добиться коротких выдержек.

В некоторых ситуациях, например, при съёмке спортивных мероприятий на хорошо освещённом стадионе, фотоаппарат можно держать в руках. Но для съёмки большинства ночных сюжетов камеру необходимо установить на неподвижную опору.

Идеальный вариант – тяжёлый, устойчивый, штатив, на котором цифровой зеркальный фотоаппарат точно останется неподвижным даже на протяжении экспозиции в несколько минут. Помимо предложенного варианта, вы можете установить камеру на относительно устойчивую опору – крышу автомобиля или край окна – и настроить спуск затвора с задержкой, чтобы избежать нежелательного дрожания камеры во время нажатия на кнопку спуска затвора.

Итак, камера неподвижно установлена – ваши руки развязаны. Свободно выбирайте выдержку, значение диафрагмы и чувствительность (ISO), с помощью которых может быть получена подходящая для снимаемой сцены экспозиция, а не только ту комбинацию настроек, при которой дрожание камеры не отразится на снимке. Чтобы оценить, какие настройки понадобятся при съёмке того или иного сюжета, загляните в таблицу ниже.

Когда камера покоится на штативе (найдите наилучший способ установить штатив), настройте на ней чувствительность равной 100 ISO (чтобы уменьшить цифровой шум) и большое значение диафрагмы (f/16). При этом выдержка может быть сколь угодно длинной, что не является проблемой пока камера надёжно закреплена. Прочтите о некоторых распространённых проблемах, возникающих при съёмке на различных выдержках и наилучших способах их решения.

Приводим краткую, но удобную, таблицу-шпаргалку, содержащую комбинации приблизительных настроек для съёмки некоторых популярных ночных сюжетов:

Насколько длинной должна быть выдержка, чтобы красиво размыть движение?

Ночная фотография: размываем движение.

Легковые и грузовые автомобили могут разрушить композицию снимка, если вы снимаете днём. Ночью их движение превращается в преимущество.

Перемещающиеся фары и задние огни изображаются на фотографии красными и белыми лентами, пронизывающими всё изображение. Такой эффект неожиданно превращает высокоскоростные магистрали в съёмочную площадку. Чтобы достичь его, необходимо установить в меру длинную выдержку.

В данном случае выдержка зависит от того, насколько быстро едут автомобили, и насколько большая часть пространства «помещается» в кадр. В любом случае действует общее правило: чем длиннее выдержка, тем лучше.

Тогда ленты получаются на снимках более широкими и непрерывными. Для среднестатистической городской улицы подойдёт выдержка равная 20 секундам (но не забудьте о штативе!). Если на дороге установлен светофор, его сигналы помогут вам понять, в какой момент начать экспонирование кадра, чтобы охватить весь период движения.

Как мне установить достаточно длинную выдержку?

Простейший способ – выбрать режим съёмки «Av». Затем с помощью колёса управления, расположенного позади кнопки спуска затвора, настроить самое большое значение диафрагмы, которое допускает ваш объектив (обычно между f/22 и f/32).

Ночная фотография: съёмка с длинной выдержкой – 1/8 секунды.

Ночная фотография: съёмка с длинной выдержкой – 15 секунд.

Ночная фотография: съёмка с длинной выдержкой – 30 секунд.

В этом режиме для большинства цифровых зеркальных камер максимально доступная длина выдержки – 30 секунд. Чтобы появилась возможность снимать с более длинными выдержками, переключите режим съёмки на «M» («Ручной режим»).

Вы также можете использовать режим «Bulb», удерживая открытым затвор до тех пор, пока зажата кнопка дистанционного спуска затвора (статья о том, как пользоваться режимом «Bulb»). Возможно, вам понадобится нейтральный (ND) фильтр, чтобы уменьшить количество света, попадающего на светочувствительный сенсор.

Какую чувствительность следует установить при съёмке ночных фотографий?

Ночная фотография: правильная чувствительность.

Когда настраиваете чувствительность, возьмите за правило: чувствительность равна 100 ISO. Меняйте её, если точно знаете, что она должна быть другой.

Повышение чувствительности повышает способность светочувствительного сенсора «впитывать» свет. Поэтому вам придётся уменьшить количество света, попадающего на сенсор. Для каждого кадра вы можете установить своё значение ISO.

Но будьте осторожными: повышение чувствительности увеличивает амплитуду электрического сигнала, генерируемого сенсором при преобразовании световой энергии в электрическую. Это повышает цифровой шум, и он становится видимым на снимке (посмотрите, как уменьшить цифровой шум при съёмке на больших значениях ISO). Если вы хотите получить высококачественные фотографии, устанавливайте минимальную чувствительность, насколько это возможно (прим. переводчика – на тех фотоаппаратах, на которых допустимы значения менее 100 ISO, чтобы сохранить максимально широким динамический диапазон, устанавливайте чувствительность равной 100 ISO).

Когда снимаете при низкой интенсивности освещения, вам необязательно повышать чувствительность (чтобы камера «видела» в темноте). Если вы используете штатив или вспышку, то в большинстве случаев пусть чувствительность будет равной 100 ISO.

Когда повышать чувствительность?

Повышайте чувствительность тогда, когда хотите избежать направленного размытия. Всегда лучше небольшое проявление цифрового шума на снимке, чем размытость изображения из-за дрожания фотоаппарата во время съёмки. Таким образом, повышайте чувствительность лишь тогда, когда у вас нет возможности снимать на штативе.

Использование больших значений ISO в ночной фотографии – ISO 100.

Использование больших значений ISO в ночной фотографии – ISO 100 + вспышка.

Использование больших значений ISO в ночной фотографии – ISO 1600.

Хорошей альтернативой повышению чувствительности является применение вспышки. Используя вспышку, вы всё так же можете снимать на ISO 100. Но свет от вспышки меняет светотень, что может разрушить атмосферу фотографии (посмотрите на средний снимок из трёх, представленных выше).

Длинная выдержка

Когда снимаемая сцена освещена слабо, установите чувствительность равной 100 ISO.

Правильные значения ISO для ночной фотографии – настройте ISO 100.

На снимке выше изображён польский рынок внутри помещения поздно вечером. Был использован штатив. Это позволило удлинить выдержку настолько, чтобы свет в необходимом количестве попал на светочувствительный сенсор. Эта фотография получилась в меру освещённой – нормально экспонированной – без каких-либо изменений чувствительности.

Что такое цифровой шум?

Все цифровые камеры ошибаются – изображение, сделанное любым цифровым фотоаппаратом, содержит цифровой шум. Он похож на зернистость фотографии, сделанной на плёнку. Достаточно осветлить снимок, чтобы увидеть шум. К счастью, производители цифровых фотоаппаратов от модели к модели успешно справляются с проблемой проявления цифрового шума на изображениях.

Что такое цифровой шум – ISO 100.

Ошибка растёт с повышением чувствительности сенсора – цифровой шум проявляется на фотографии сильнее. Особенно он заметен в тёмных областях снимка. Помимо того, что однородные тёмные зоны приобретают шероховатую текстуру, они покрываются цветными точками.

Что такое цифровой шум – ISO 1600.

Цифровой шум можно уменьшить, включив в фотоаппарате функцию подавления цифрового шума. Либо в фоторедакторе на этапе обработки.

Управляем балансом белого

Ночная фотография: как избежать ужасных оттенков.

Как мне избежать ужасных цветовых отливов?

В большинстве случаев, ваш цифровой зеркальный фотоаппарат правильно передаёт цвета на снимках вне зависимости от условий освещения. Внутренняя система фотоаппарата, отвечающая за баланс белого, стремится передать цвета такими, какими мы, люди, видим их глазами (для углубления в тему ознакомьтесь с руководством по решению общих проблем с балансом белого.

В стандартном режиме (автоматический баланс белого – «AWB») система лучше определяет цвета при дневном свете, чем в условиях низкой интенсивности освещения. Например, снимки подсвеченных зданий или снимки, сделанные в вашей гостиной, могут содержать едва заметный, но неприятный, оранжево-жёлтый оттенок.

Это верный знак того, что баланс белого настроен неправильно. Этот оттенок можно легко корректировать в Photoshop, особенно, если вы снимаете в формате RAW.

Корректная настройка баланса белого для ночной фотографии: неверный цветовой оттенок. Снимок «оранжевит».

Корректная настройка баланса белого для ночной фотографии: ручная настройка баланса белого.

Корректная настройка баланса белого для ночной фотографии: настройки, сделанные вручную, выровняли цветопередачу.

Однако, достаточно просто настроить баланс белого во время съёмки. Всё что вам нужно сделать – установить ручной режим («PRE»). Такой подход особенно эффективен, если вы собираетесь сделать несколько снимков одного и того же здания при неизменном освещении. Стандартный приём – указать в качестве эталона фотографию с серым или белым предметом, занимающим значительную площадь снимка.

Существует ли более простой способ избежать цветового смещения?

Даже если вы настроили баланс белого вручную, цвета в некоторых областях снимка могут по-прежнему не соответствовать видимой человеческими глазами реальности. Причина в том, что здание может подсвечиваться источниками света различного типа.

Баланс белого в ночной фотографии: преобразование в чёрно-белое изображение.

Вы можете настроить баланс белого по одному типу источников света, но выровнять цветопередачу по всем источникам одновременно – задача нетривиальная. Есть простое решение. Преобразуйте цветные фотографии, сделанные при сложном освещении, в чёрно-белые.

Баланс белого в ночной фотографии: преобразование в чёрно-белое изображение.

Снимайте в цвете, а на этапе обработки с помощью фоторедактора преобразуйте снимок в монохромное изображение. Такой подход позволит максимально гибко настроить контрастность и тоновый диапазон фотографии. Он также отлично работает для портретов, снятых на вечеринке.

Как настроить баланс белого вручную?

Все цифровые зеркальные камеры позволяют точно настроить баланс белого по заранее сфотографированному эталону-снимку. Следующая методика показывает, как настроить баланс белого на цифровых зеркальных фотоаппаратах Canon. Настройка камер других производителей может немного отличаться.

1. Признаком того, что баланс белого требует «ручного управления», является отлив всего снимка посторонним оттенком, например, оранжевым.
2. Сфотографируйте какой-либо белый или серый предмет, освещённый тем же светом, что и снимаемая сцена. Выберите в меню фотоаппарата ручную настройку баланса белого («Custom WB»). Убедитесь, что на экране высветился снимок-эталон и нажмите «Выбрать» («SET»).
3. Теперь измените режим баланса белого с автоматического («AWB») на «Ручной» («PRE» – обозначается квадратом с двумя треугольниками около вершин). Теперь последующие изображения будут передавать цвета корректно. Помните, когда будете снимать другую сцену при другом освещении, вам необходимо заново настроить баланс белого.

Альтернативный способ ручной настройки баланса белого

Традиционный способ – фотографировать для снимка-эталона лист белой бумаги или специальную карту серого цвета. Но можно поступить по-другому: выбрать в качестве снимка-эталона изображение снимаемого объекта.

Альтернативный способ ручной настройки баланса белого – баланс белого определён автоматически

Фотография замка в Кракове отливает оранжевым цветом. Мы использовали этот снимок в качестве эталона при ручной настройке баланса белого.

Альтернативный способ ручной настройки баланса белого – баланс белого настроен вручную.

Применение этого мало известного метода позволило получить более приемлемый результат.

Творческое применение вспышки для ночной фотографии

Ночная фотография: универсальные настройки для любого сюжета

Когда использовать вспышку?

Снимки, сделанные с применением вспышки, могут вызвать разочарование. Свет вспышки меняет атмосферу освещения, делая объект съёмки слишком светлым, а фон слишком тёмным. По этой причине вместо применения вспышки повышают чувствительность.

Однако, повышение чувствительности недостаточно для укорачивания выдержки или сужения диафрагмы в целях получения более чёткого изображения. Здесь удобна встроенная вспышка.

Вспышка необходима при портретной съёмке в условиях низкой интенсивности освещения. Снимаемый объект можно «заморозить» даже при экспонировании в течение нескольких секунд.

Штука в том, что необходимость использования вспышки в указанном случае менее очевидна. Срабатывание вспышки комбинируется с длинной выдержкой. Это особенность приёма.

Этот приём получил название «медленная синхронизация». Он просто реализуется на вашем цифровом зеркальном фотоаппарате со встроенной вспышкой.

Когда использовать вспышку «на отражение»?

Отражение светового потока, производимого внешней вспышкой – ещё один прекрасный приём создания естественных фотографий в условиях низкой интенсивности освещения. Он особенно хорошо работает при портретной съёмке, равномерно освещая лицо модели и скрывая тот факт, что вспышка вообще используется.

Как применять вспышку «на отражение» — прямой свет

Поток отражённого от близлежащей стены или низкого потолка света шире и слабее, чем исходный и ограниченный размерами головки внешней вспышки. Но исчезают густые тени с чёткими краями. Они являются следствием светового потока, «выпущенного» прямо на объект съёмки.

Как применять вспышку «на отражение» — отражённый свет

К сожалению, вы не сможете использовать «на отражение» встроенную вспышку. Вам понадобится дополнительно приобрести совместимую с вашей камерой вспышку с наклоняемой головкой. Она устанавливается в разъём «горячий башмак» («hot shoe»).

Как настроить режим медленной синхронизации?

В режиме медленной синхронизации фотоаппарат устанавливает выдержку нужной длины для нормального экспонирования фона и рассчитывает мощность импульса вспышки, чтобы в достаточной степени осветить объект съёмки на переднем плане.

Вспышка отключена

Вспышка включена

 Вспышка сработала в режиме медленной синхронизации

Объект съёмки получился не размытым благодаря свету вспышки, а фон нормально проэкспонирован (сравните со случаем, когда вспышка срабатывает в обычном режиме).

Чтобы включить режим медленной синхронизации на цифровых зеркальных фотоаппаратах Nikon, установите режим работы вспышки на «Медленная синхронизация» («Slow»). В камерах Canon всё, что вам нужно сделать, так это установить колесо режимов съёмки в положение «Av» и поднять встроенную вспышку. Если у вас фотоаппарат другого производителя, посмотрите инструкцию.

Когда штатив не используется, установите такое значения диафрагмы, обычно, вращая колесо управления под большим пальцем, чтобы соответствующая ей выдержка не была слишком длинной. Начиная с некоторой выдержки фон будет изображаться размытым и, чем длиннее будет выдержка, тем сильнее «размоется» фон.

Автор статьи: J. Meyer

ᐅ Nikon D3200 Body отзывы — 71 честных отзыва покупателей о Nikon D3200 Body

Самые выгодные предложения по Nikon D3200 Body

marquiz, 06.02.2018

Достоинства:

-прежде всего удобно пользоваться новичку — отличный режим Guide

-качественная картинка и видео с возможностью редактирования прямо в камере-

-камера очень шустрая

-отличный дисплей

-легкая

-цена

Недостатки:

-нет отвертки (в режиме автофокуса будут работать только объективы AF-S

-нет пыле-влагозащиты, корпус пластиковый

Комментарий:

Прекрасная камера за эти деньги, идеальна для новичка, за счет продуманного режима учебника в самой камере. Конечно в ней нет многих профессиональных функций, но это любителькася зеркалка и со своими задачами справляется отлично. Написал более подробный обзор здесь http://vk.com/page-41803073_44185767

Ushanov Dmitry, 03.11.2017

Достоинства:

1. «Мегапиксельность» — мне понравилась детализация снимков.

2. Наличие видеосъемки FullHD. Очень пригодилась!

3. Много функций можно «тонко» настроить под себя.

Недостатки:

1. На момент покупки (июль 2012) был дороговат, хотя в магазине «улетал» за считанные дни. Ухватил последний с витрины…

2. Конечно дешёвые материалы корпуса (пластики). Рисковано попасть под дождь или на сильный мороз…

3. «Китовый» объектив уже не справляется с детализацией — не хватает разрешения для обеспечения матрицы.

4. В режиме видеосъёмки быстро «съедает» энергию из аккумулятора.

5. Нет «отвёртки.

6. Шумноваты ISO 800 и выше, но это закономерно для «мелкозернистой» матрицы.

Комментарий:

Сначала пробовал снимать на «китовый» объектив — результат удручающий… Реально не хватает разрешения пластиковым китайским объективам. Выручил старинный Tamron AF 28-200/1:3,8-5,6 (модель 71DN, 1992 года выпуска). Это старый «плёночник» с настоящими стёклами для полного кадра… Да, объектив под «отвёртку», и на резкость приходится наводиться вручную. Но кто больше 30-ти лет снимал механикой на плёнку — тому это не критично. Потом я купил ещё и плёночный Nikon F65, и несколько Sigm к ним. Все тоже «плёночные» под «отвёртку». Камера требует высокоразрешающих объективов — это надо учитывать перед серьёзной покупкой. Моторные объективы нужного качества очень дороги. Чтобы сэкономить — ищите б/у плёночные, они стоят не дорого, но всё лучше «пластика» Made in China. Как вариант можно купить переходник для оптики с «хвостом» М42 (так я и сделал). Бюджетный выход вижу в старинных «металло-стеклянных» объективах. Они доступны по цене на вторичном рынке, и с переходниками дают изумительные результаты. Конечно они не для «ленивых» — всё придётся делать вручную (режим «M» на камере). И тут есть решение — «одуванчик Лушникова» последних версий, с программированием через камеру. Тогда появится режим «A» (приоритет диафрагмы). Собственно, я больше снимаю на «M» и «A», почти не пользуюсь «очередями», использую арсенал старой мануальной оптики, штатив, и не тороплюсь нажимать спуск затвора…Конечно камера расчитана на любителей, но с головой и руками — когда начинаешь использовать заложенный потенциал, результаты получаются сравнимы с профессиональными.

Алексей, 23.04.2017

Привернул к нему Рикенон 1.7х50 от плёночного рико и восхищаюсь боке на открытой «дырке»- гладенькое и «воздушное». ..

Искандер, 05.03.2017

Достоинства:

облизанный

Недостатки:

полная дисюстировка (отсутствие) в в двойном китовом наборе 3200

Комментарий:

Две недели назад я приобрел новый двойной кит «Никон-3200». Оба объектива элементарно не подогнаны к камере. Мой опыт профессиональной фотосъемки в журналистике — 35 лет. (Через 2 я недели принес этот чересчур захваленный «Никон» обратно, но хозяин уже менять его не хочет на качественный. Говорит, что придется смириться с этим. Хотя набор лежал, и мне было некогда даже проверить снимает ли он вообще). Искренне сожалею, так как снимать мне ничего этим «Никоном» не хочется. «Никон»- вполне несерьезная фирма. Она допускает такое похабное отношение своих дилеров к людям, купившим продукцию данной фирмы. Позор, в общем. Ставлю 2. Искандер, альтедойч, 50 лет, Казань.

бигер инк, 25.01.2016

Достоинства:

Удобный, быстрый , качественные фотографии

Недостатки:

нет

Комментарий:

Отличная модель

ya.tobi78, 22.12.2015

Достоинства:

Отличная цена, хорошие снимки, мегапиксели, множества ручных настроек.

Недостатки:

Слабоват аккумулятор, больше недочётов не нашёл.

Комментарий:

Снимал на кит 18-55 и фикс 85мм 1.8 снимки очень неплохие варианты есть на моей странице.

Аноним, 13.12.2015

Достоинства:

Цена, качество сборки, функционал и конечно же качество фото выше всех похвал!

Недостатки:

немного шумит, но это видишь когда уже из чайника переходишь в состояние более продвинутого пользователя! И это тоже в принципе не недостаток, а так можно сказать придирка.

Комментарий:

Отличная зеркалка, покупайте не пожалеете, свох денег она однозначно стоит! К мыльницам Вы уже никогда не вернётесь, поверьте это факт! ВАЖНО!!! Объектив однозначно лучше брать стопятку, качество снимков ЗНАЧИТЕЛЬНО возростает!

Засорин Роман, 18.11.2015

Достоинства:

хороший фотоаппарат для новичка, а кто пишет что фотки плохие, значит не умеют им пользоваться, у меня фотки получились суперские!

Недостатки:

за такие деньги простительно отсутствие пыле и влагостойкости,

Комментарий:

я доволен фотоаппаратом!

iv. fedi2012, 17.11.2015

Достоинства:

По сравнению с др. камерами я их не нашёл.

Недостатки:

Качество снимков

Комментарий:

Если честно, то я разочаровался в камере. Главный недостаток для меня это картинка которую он выдаёт. У меня была сони а65, она даже с полупрозрачным зеркалом картинку чище выдавала, мало того что шумная матрица так ещё и детализация не на высоте. Толи подтверждаются слухи о не разрешении 24Мп на кропе(на ФФ равно 48МП)или может тут ААфильтр толстый, но даже с д3100 я увидел разницу в качестве снимков в пользу последнего. На худой конец может конечно и руки у меня не самые прямые. В распоряжении есть фиксы 35 и 50, но результат всё равно трагичен. Видоискатель маловат после соньки, хоть и оптический. Хват также маловат для моей руки(но это конечно особенности всех камер этого класса). Автофокус ловит довольно шустро и точно в целом, тут не жалуюсь .

Очень хочеться попробовать K-5IIs но сдерживает парк никоновской оптики, в д7100 опять 24Мп(низкочастотный фильтр там точно не спроста вытащили).

rrevko, 17.11.2015

Достоинства:

матрица, экран высого разрешения, фотки с высокой детализацией,

хорошее видео, управление и эргономика. Очень хорошо собран, нет даже люфта отсека карты как у d3100 и d5100, аккумулятор более 500 кадров.

Недостатки:

С учетом цены 690S (Куплен в Европе) существенных недостатков не обнаружил.

Комментарий:

Очень хорошие впечатления, первые фотки можно посмотреть на http://fotki.yandex.ru/users/rrevko/album/236327/ и http://fotki.yandex.ru/users/rrevko/album/244473/Фотки без обработки. Прямо с камеры JPEG/ c использованием кита и юпитера, некоторые с ручной фокусировкой.

Anaatoli, 27.10.2015

Достоинства:

В первую очередь это простая в использование для новичков зеркалка , без всяких супер пупер наворотов и за нормальынй деньги. Качество и разрешение фоток отличное, но фоток только в светлую пору дня, ночь объектив немного не тянет.. Нету отвертки, хотя в эту цену и нету смысла её добавлять так как новичкам это не совсем нужно да и цена возрастет на пару сотен гривен, Цветопередача ночью хорошая но видно зернистость на фотках,скорее проблема объектива и вспышки чем фотоаппарата. стоит новый мощный процессор , скорость срабатывания 4 кадра в сукунду.

Недостатки:

Неудобно запускать видеосъемки. объектив к комплекте идет не очень хорошего качества, но опять же сам к самому фотику это не относится, Плохая фокусировка видео в движение, не поворотный экран.

Комментарий:

Мощный фотоаппарат для начинающих, прост в использовании, нету всяческих непонятный кнопок для новичков, все удобно и просто.

павел клюкин, 25.10.2015

Достоинства:

Качество сборки .хорошо сидит в руках понятность настроек. 24 МГП

Недостатки:

Небольшая емкость а \батареи..иногда промахивается с фокусом.

Комментарий:

Моя первая зеркалка…Со штатным 18=55..показывает чудеса …но все равно какой бы не был хорош фотографии все равно надо редактировать…

Тафинцева Анна, 23.10.2015

Достоинства:

Понятный интерфейс.

Удобен в использовании.

Недостатки:

Два раза меняли на новый (был небольшой брак)

Комментарий:

Отличный фотоаапарат для новичков и любителей.

Аноним, 22.09.2015

Достоинства:

Доступный,компактный,качество (сборка+Снимки)

Недостатки:

бб нельзя выставить в кельвинах, даже не знаю ,что! ))) Постепенно разочаровывает kit 18-55vr((( Шумноват.

Комментарий:

Выбирал между 5100 и 3200 как и все))) пришел в магазин в наличии был только 3200 с тех пор являюсь счастливым обладателем!!! Это единственная покупка ( за многие годы ) о которой не жалею))) Потенциал камеры огромный!(только в ручном режиме) ,покупать этот аппарат ради сЪемки в авто режиме бессмысленно !!! и традиционно примеры фото!!!))): http://fotki. yandex.ru/users/warcalab/ за эти деньги твердая 7-ка!!!

Зачет Павел, 14.09.2015

Достоинства:

Простой, удобный, для новичка самое то!

Недостатки:

подорожал в 3 раза

Комментарий:

Давно хотел купить недорогую зеркалку, чтобы фоткать друзей да родных на праздниках всяких и просто так. Выбирал между этой моделью и Д600 от Кэнон. Стоят они почти одинаково, но в этом матрица чуть-чуть больше. Неоднократно держал этот фотоаппарат в руках – некоторые знакомые довольно давно им пользуются и в один голос хвалят его. Из своего личного опыта могу сказать, что техника действительно очень простая и удобная. В большой мужицкой руке лежит просто отлично. Все кнопки расположены в радиусе действия большого пальца. Но левшам может быть не настолько комфортно фотографировать. Все же управление адаптировано именно под правую руку.С режимами разобраться легко. В инструкции все описано очень доступно и прочитав ее уже можно успешно делать вполне сносные снимки под разным освещением. Если же читать мануал лень, то включаешь авторежим и вперед. Тоже очень не плохо получается.К сожалению, когда я уже остановил выбор на Д3200 и собрался топать в магазин его покупать, доллар скакнул и цена выросла в три раза. Покупка пока отменяется… Но все равно ничего лучшего в этой ценовой категории я не наблюдаю даже сейчас, так что могу смело рекомендовать эту модель. Особенно она подойдет любителям и тем, кто только начинает изучать фотографию.

Яшка Ибрагимов, 09.09.2015

Достоинства

норм вроде

Недостатки

норм вроде

Комментарий
стоит ли покупаь или нет?

Черников Леонид, 12. 08.2015

Достоинства:

скорострельность!отличный видоискатель.

Недостатки:

тупит баланс белого,зелёный больше как жёлтый,лечится настройкой нейтральный фильтр плюс добавить контраста.

Комментарий:

Если бы не тупой баланс белого то это лучший выбор после А-290 от Sony/

Гурьянов Михаил, 31.07.2015

Достоинства:

Купил в 2014году я любитель,мне ндравится обьектив 18-55 хорошо снимает портреты только при сетлом дне и пейзажи,я нежалею.Так-же купил к нему обьектив 55-300 -хорошо снимает в светлое время за полкилометра получаются хорошие снимки.Если снимать рядом маленький обхват (угол). Когда пасмурно плохая цветность.

Недостатки:

Нужно иметь тренногу без неё немного плывёт.

Комментарий:

А так можно покупать,только нужно подобрать хороший обьектив.

Аноним, 30.07.2015

Достоинства:

Отличная модель

Недостатки:

Недостатки не обнаружены

Комментарий:

В течение трех лет пользуюсь данной моделью, замечаний нет. Аппарат отлично себя зарекомендовал.Объектив темноват, но фото получаются отличными. Снимаю на 50/300 и фотографии получаются хорошие во всех режимах. Рекомендую данную модель. Вы останетесь довольны.

Благинина Екатерина, 23. 06.2015

Достоинства:

матрица, экран высого разрешения, фотки с высокой детализацией,

хорошее видео, управление и эргономика. Очень хорошо собран, нет даже люфта отсека карты как у d3100 и d5100, аккумулятор более 500 кадров.

Недостатки:

лично меня все устраивает, хотя.. может и есть какие то мелкие недостатки, но я пока таких не нашла!

Комментарий:

Это мой первый зеркальный фотоаппарат. Качеством фотографий довольна.

Кириленко Алина, 06.06.2015

Достоинства:

матрица 24П

отличное качество снимком

легкое и понятное меню.

отличное качество съемки видео.

хорошая сборка фотоаппарата что не мало важно.

хорошая цена.

Недостатки:

за время пользования не заметила

Комментарий:

Фотоаппарат купили на день рождение. Долгое время выбирала между 5100 и 3200. В магазине попробовала сделать фото на оба фотоаппарата и 3200 меня просто покорил своей быстротой съемки и качеством. С тех пор являюсь счастливой обладательницей этого чуда. Берите, не пожалеете.

SlNBAD, 02.05.2015

Достоинства:

1) Матрица. Действительно,по всем показателям,таким как динамический диапазон,уровень шумов,цветопередача она существенно превосходит всех конкурентов,даже камеры на уровень выше уступают. И это не просто слова и субъективные ощущения,они подтверждены тестами авторитетных источников

2)Удобство камеры вцелом. Она небольшая,но при этом не слишком мелкая,не вываливается из рук,при этом рука после долгой съемки не устает

3) Качественные материалы и сборка. Все плотно подогнано,ничего не люфтит и не скрипит. + приятный материалы,не оставляют впечатления дешевизны

4)Простое и удобное меню,не знаю чем так хорошо меню того же Canon (хвалят его в сравнении с никоном),но я,человек,впервые взявший в руки зеркалку Nikon,разобрался сразу и без проблем

5)Аккумулятор- за вечер сделано около 200 кадров,а индикатор заряда как был полным,так и остался

6) Великолепного качества видео. Видиокамера больше не нужна

7) Програмная коррекция дисторсии и хром. аберраций. Очень приятная фишка

8)Хорошая китовая оптика

9)Отличное качество. Посмотрел несколько аппартов в разных магазинах-ни на одном не было выявлено битых/горячих пикселей,ББ/ФФ.

10) И это цена… за 23000 руб получаем отличную камеру и неплохой объектив 18-105.

Недостатки:

1) Автофокус в видео оставляет желать лучшего. Тут конкуренты явно впереди. Фокусироваться лучше вручную

2)Монитор неповоротный. Разумеется,от этого заметно повышается надежность камеры (прибитый экран в любом случае надежнее тонких шлейфов и шарниров),но удобства это не доставляет

3)Чипованный аккумулятор. Не поставишь дешевый китайский,нужно покупать фирменный. Впрочем,хочешь качества-плати. Так у всех брендов,лишняя экономия до добра редко доводит

4) Видоискатель. Небольшой и довольно темный. Впрочем,если не иметь сравнения с более дорогими камерами и камерами с полупрозрачным зеркалом типа Sony a65,то видоискатель вполне неплох,и после экранчика мыльницы он очень удобен

Комментарий:

Изначально шел в магазин за Canon(100D или 700D-хотел определиться в магазине). Но увидев их ценники (28 000 и 35 000 соответственно) я,мягко говоря,не смог задушить в себе «жабу». Ну не стоят они этих денег! Никон благодаря своей матрице обеспечивает заметно дучшее качество фото,а за сомнительной полезности автофокус переплачивать ~10 000-а оно мне надо? За существенно меньшую стоимость я получил фотоаппарат с заметно лучшим качеством фото,да еще и с лучшим китовым объективом. В итоге могу сказать,что эта камера своих денег стоит! За свою стоимость она способна выдавать снимки,которые будут ничуть не хуже,чем с камер в пару раз дороже. Всем советуюДля наглядности прилагаю несколько фотографий. Я новичок,но учусь http://fotki.yandex.ru/users/slnbad/

Ayvazyan Vardan, 28.04.2015

Достоинства:

Отличные характеристики, стильный дизайн. Хорошее соотношение цена — качество.

Недостатки:

Немалый вес

Комментарий:

Замечательное качество фото.

Ракунов Роман, 12.04.2015

Достоинства:

Цена, удобство использования, понятное меню, качество сборки, качество фотографий.

Недостатки:

Пока не нашел.

Комментарий:

Долго выбирал зеркалку между монстрами фотоиндустрии. Остановился на этой из-за функционала, которых нет у конкурентов за эти же деньги. Удобное и понятное меню. Отличная эргономика. Настройка камеры занимает меньше минуты. Все основные функции настраиваются на главном экране и лезть в меню настроек нет нужды. Если хотите получать отличные снимки, то придется начать разбираться в основах фотографии и эта камера поможет вам в этом как нельзя лучше! Китовый объектив довольно не плох, но со временем вы его все равно смените. Аккумулятора хватает на 400-500 фотографий. Я фотографировал 3 дня в походе, сделал около 250 фотографий, а аккумулятор все показывал полный заряд.

Громов Вадим, 04.04.2015

Достоинства:

Хорошее качество снимков, неплохая автономность, цена.

Недостатки:

Нет.

Комментарий:

Отличный вариант для начинающих фотографов. Если надоели мыльницы и ультразумы, то лучше для начала взять эту модель. Если к этому фотоаппарату купить нормальный объектив, то этому фотику цены не будет. Но а самое главное — это цена.

Ушкалов Дмитрий, 25.02.2015

Достоинства:

Качественный, хотя самый дешевый из всей линейки Nikon

Удобный

Быстро фокусируется на kit — объективе

Техничнее по сравнению с аналогами Canon

Недостатки:

Дороже по сравнению с аналогами Canon

Комментарий:

Удобно и эргономично расположены кнопки и колесо прокрутки. Цвета у Nikon D3200 естественные.

Аноним, 19. 01.2015

Достоинства:

Снимки просто волшебные, все, что снималось на обычные цифромыльницы даже рядом не лежало. Картинка как живая, даже при фотографировании быстродвижущихся объектов, можно добиться потрясающей четкости. Большой размер в пикселах позволяет безболезненно кадрировать и резать фотографии.

Быстро «переваривает» снимки.

Маленькая по размеру но довольно мощная вспышка.

Отличный трехдюймовый дисплей, не блекнущий на солнце. А еще есть удобный видоискатель, который не только показывает границы кадра, но и отображает массу важных параметров.

Умеет снимать в хорошем качестве 1080р видео.

Качественная сборка и хорошие материалы корпуса. Форма и обрезиненная поверхность удобна под рук.

Недостатки:

При чувствительности выше 1600 на снимках появляется явный шум. Можно включить «шумодав», но превращать фотографию в «мыльце» не хочется.

На длинной серийной съемке случаются затыки. Как пишут на форумах владельцы, дело или в маленьком внутреннем буфере или в прошивке. Надеюсь что второе.

Звук у видео «так себе». Для хорошего звука нужно докупать отдельный микрофон.

Слабоватый аккумулятор.

Комментарий:

Получил этот фотоаппарат в подарок. К нему же презентовали объектив AF-S DX Nikkor 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR. Сказать, что доволен это ничего не сказать. Давно хотел обзавестись «зеркальной» камерой, но всегда деньги уходили на что-то более срочное. И вот мечта сбылась!В качестве первого «настоящего» фотоаппарата порадует любого фотолюбителя.

Borovik Zarina, 18.01.2015

Достоинства:

Кол-во мегапикселей.

Матрица 23,2

Недостатки:

Нет отвертки, да и не может быть. .

Нет брекетинга.

Нет HDR.

Не удобно настраивать некоторые параметры, приходятся частенько заглядывать в меню.

Огромный минус- это китовый объектив, со временем приобрету новый.

Комментарий:

В принципе хороший, доступный фотоаппарат, особенно для новичка.Я думаю лучший из бюджетных моделей.Нет поворотного экрана, к сожалению, но это не страшно.Если у вас ограничен бюджет и вы выбираете между моделями Nikon d3100, d5100, d3200 и canon 600d, то берите именно NIkon d3200.Только будьте готовы к тому, что приобретая его, вам придется существенно тратиться на новые дорогие объективы.А в целом я рада покупкой! 🙂

Ushanov Dmitry, 01.06.2014

Достоинства:

24 мегапикселя, рабочие ISO до 800 включительно, хороший камерный JPG, хороший ББ и качественные цвета (несмотря на CMOS), шикарное видео со следящим автофокусом (на моторных объективах) и звуком.

Недостатки:

Нет «отвёртки», нет высокоразрешающих объективов с мотором, видео быстро «жрёт» аккумулятор, слабый Live Wiev на видео (а по другому никак). Завышена цена. Если в комплекте «кит» 18-55G — то он испортит всё хорошее, что есть в «тушке».

Комментарий:

Купил дополнительный аккумулятор, переходник «М42-Nikon» с линзой, несколько древних «отвёрточных» объективов от плёночных камер. Старые Советские «фиксы» поразили фантастическим качеством! Это просто Ренесанс Советской Оптики! Набор «отвёрточников» от старых плёночных камер тоже радует — есть на них и трансфокаторы, и процессоры, и достаточное разрешение. Все предыдущие 38 лет в фотографии крутил «фокус» руками — уже привык.»Пыхой» пользуюсь очень редко — предпочитаю штатив и длинную выдержку. В общем, камера для «головастых» и «рукастых» фотографов — неважно, «профи» они или просто любители. Хороша для пейзажей, макро, натюрмортов, астросъёмок. Для астрономии придётся обзавестись хорошими «трубами» (например «МТО»), гидирующими монтировками, и запастись «выдержкой»…

Алексей, 22.05.2014

Купил тройку лет назад в ломбарде по смешной цене в 200 баксов. С объективом никкор 18-105. Якобы с неисправной автофокусировкой. Оказалось что она отключена в дебрях меню. Фотоаппарат оказался шикарнейшим. Во первых никон пошёс в ва банк с этой моделью и установил туда прорывной процессор от д3 -exeed3.Процессор это не только скорость. Это и разрядность АЦП и алгоритмы шумоподавления и коррекции искажений. Матрица тоже передовая от тёти Сони хоть и не написано иксмор но рука мастера чувствуется. Высокое разрешение яркие цвета и отсутствие шума до исо800. С такой связкой все объективы становятся «светлыми». Тут говорят что не все объективы могут раскрыть разрешение 24мп. Возможно. Но никкор 18-105 китовый это делает. Я снимал на 6 мп и переключал на 24 мп. Разница видна. Болтики на авто видно что крестовые. А на 6 мп-нет. Я снимаю на 6мп. Почти всегда. Просто хватает да и файлы поменьше.Одно время я брал у знакомой д3100, он мне как снимает нравился, пока я не взял д3200. Это конечно значительный шаг вперёд. Позже удалось поснимать д3300. Отличий не нашёл. Антиальясный фильтр, как мне показалось,не влияет на резкость заметно. Что ещё в нём приятного.1.Маленький. 2. Обрезиненный приятно. 3 карточка за отдельной дверкой.4. Два ик датчика сзади и спереди-я загрузил в галакси с5 приложение и со смартфона нажимаю на спуск.5. Батарейка совместима с имеющимся у меня д7700.6. Эта батарейка снимает до 1000 кадров.7. Экран высокого разрешения.(хоть на фото не влияет.

Меню режима съёмки Nikon D3300

© 2014 Vasili-photo.com

Вернуться к оглавлению инструкции

В меню съёмки можно настроить параметры, напрямую влияющие на вид и качество фотографий.

Сброс меню режима съемки

В случае если вы запутались в настройках, их в любой момент можно вернуть к исходному состоянию.

Качество изображения

Здесь можно выбрать формат изображений: RAW или JPEG. Я, как правило, снимаю в RAW. Для JPEG можно также выбрать качество: высокое, среднее или низкое. Качество означает не что иное, как степень сжатия. Существует также возможность записывать каждый снимок сразу двумя файлами – RAW и JPEG.

Размер изображения

Для изображений в формате JPEG можно выбрать размер: большой (24 Мп), средний (13,5 Мп) или малый (6 Мп).

Баланс белого

Отвечает за цветовой баланс изображения (основная статья – «Баланс белого»).

Авто

Автоматический баланс белого цвета работает неплохо, особенно в дневное время при сравнительно нейтральном освещении. Категорически не подходит для съёмки закатов и других сюжетов, подразумевающих значительное искажение цветового баланса. Автоматический баланс белого постарается нейтрализовать любой цветовой сдвиг, что может привести к унылым цветам на фотографии.

Лампы накаливания

3 000 K. Смещает цветовой баланс в сторону синего цвета, чтобы нейтрализовать красновато-жёлтый цвет ламп накаливания.

Лампы дневного света

Nikon D3300 предлагает вам аж семь типов флуоресцентных ламп, но, к сожалению, среди них редко удаётся выбрать баланс, соответствующий реальным условиям освещения. Используйте ручную настройку.

Прямой солнечный свет

5 200 K. Предназначен для обычного дневного света, но, на мой вкус, выглядит слишком холодным.

Вспышка

5 400 K. Рассчитан на встроенную вспышку. Если вы пользуетесь внешними студийными вспышками, то баланс белого лучше устанавливать вручную.

Облачно

6 000 K. Более тёплый, чем прямой солнечный свет. Я использую облачный баланс белого в большинстве случаев.

Тень

8 000 K. Ещё более тёплый тон. Используйте для объектов, находящихся в тени в ясную погоду.

Ручная настройка

Позволяет максимально точно настроить баланс белого по заданному образцу. Вы можете использовать специальную серую карту, лист белой бумаги или любой другой объект нейтрального тона.

Чтобы установить баланс белого вручную через меню проделайте следующее:

1. Наведите курсор на «PRE Ручная настройка».
2. Нажмите вправо.
3. Выберите «Измерить»
4. Выберите «Да». В видоискателе и на экране фотоаппарата начнёт мигать надпись «PRE».
5. Наведите фотоаппарат на объект нейтрального тона и нажмите на спуск.
6. Если всё в порядке, то в видоискателе загорится «Gd», а на экране – «Данные получены».
7. Если в видоискателе загорелось «no Gd», а на экране «Не удалось измерить предустановку баланса белого. Пожалуйста, повторите попытку.», делайте, как вам говорят, и вернитесь к первому пункту. Зачастую сообщение об ошибке указывает на то, что образец слишком яркий и вам следует убавить экспозицию.

Если за управление балансом белого у вас отвечает кнопка Fn, то провести ручное измерение ещё проще:

1. Нажмите и удерживайте кнопку Fn.
2. Вращая диск управления, выберите PRE.
3. Отпустите кнопку.
4. Снова нажмите на кнопку Fn и удерживайте её нажатой, пока на экране и в видоискателе не замигает надпись «PRE».
5. Направьте фотоаппарат на образец и нажмите на спуск.

Тонкая настройка баланса белого

Для тонкой настройки баланса белого цвета наведите курсор на пресет, нуждающийся в настройке, и нажмите вправо. Появятся цветовые координаты, позволяющие смещать цветовой баланс в сторону янтарного (вправо), синего (влево), зелёного (вверх) и малинового (вниз) цвета. Например, для автоматического баланса белого я предпочитаю сместить баланс на две единицы янтарного цвета (A2), чтобы снимки приобрели немного более тёплый оттенок.

Режим Picture Control

Стили изображения – одна из критичных настроек при съёмке в JPEG и далеко не столь важная при съёмке в RAW. Позволяет управлять общим видом фотографии, влияя на такие параметры, как резкость, контраст, яркость, насыщенность и цветовой оттенок.

Nikon D3300 предлагает на выбор шесть стилей: стандартный (standard), нейтральный (neutral), насыщенный (vivid), монохромный (monochrome), портрет (portrait), пейзаж (landscape). Каждый из стилей можно подвергнуть тонкой настройке.

Для тонкой настройки наведите курсор на нужный пресет и нажмите вправо. Изменяйте параметры, пока не добьётесь нужного вам эффекта.

Для природы и пейзажей я использую насыщенный стиль (vivid), причём параметр контраста уменьшаю на 2, а насыщенность поднимаю на 2.

Для съёмки людей я использую нейтральный стиль (neutral), подняв насыщенность на 1.

Для предметной съёмки я использую стандартный стиль (standard), уменьшив контраст на 1. Насыщенность я могу оставить без изменений, а могу и поднять на 1-2 единицы.

Прочие параметры я обычно не трогаю, но если вы не собираетесь обрабатывать свои фотографии после съёмки, то вам стоит немного поднять параметр резкости. Мне же удобнее повышать резкость избирательно при редактировании.

После того, как вы изменили параметры какого-либо стиля, рядом с его пиктограммой в меню появится звёздочка-астериск (*), напоминающая вам о том, что стиль был модифицирован.

Автоматическое управление искажениями

Если вы включите эту опцию, Nikon D3300 будет автоматически исправлять дисторсию объективов. Это может быть полезно, если вы занимаетесь, к примеру, съёмкой архитектуры и хотите, чтобы прямые линии оставались прямыми. Никаких дополнительных профилей скачивать не нужно – Nikon D3300 уже содержит информацию обо всех современных объективах Nikon. Если какой-то объектив был выпущен позже, чем ваш экземпляр Nikon D3300 – просто обновите прошивку фотоаппарата.

Само собой разумеется, что исправление дисторсии не имеет никакого отношения к исправлению перспективных искажений.

Цветовое пространство

Если вы не знаете, что это такое – оставьте sRGB. Если бы вам могло понадобиться Adobe RGB, вы вряд ли бы стали читать это руководство.

Активный D-Lighting

Полезная опция, улучшающая проработку деталей в тенях и светах и в какой-то мере имитирующая расширение динамического диапазона. При включенном Active D-Lighting Nikon D3300 автоматически распознаёт контрастные сцены, после чего уменьшает экспозицию, чтобы уберечь света от клиппинга, и осветляет тени, чтобы они не казались излишне чёрными.

Понижение шума

Имеет смысл оставить включенным. Подавление шума практически никак не повлияет на фотографии, сделанные при низких значениях чувствительности ISO, но заметно снизит зернистость при высоких значениях.

Настройки чувствительности ISO

Определяет чувствительность камеры к свету. Базовой чувствительностью для Nikon D3300 является ISO 100, и при этом значении качество изображения будет максимальным. Более высокие значения ISO позволяют снимать с рук в условиях слабой освещённости, но платой за это будет увеличение шума.

Чувствительность ISO

Здесь вы можете установить ISO вручную, или выбрать минимальное значение ISO при автоматическом управлении чувствительностью. Настоятельно рекомендую выбрать 100.

Автоматическое управление чувствительностью ISO

Включите, если хотите, чтобы Nikon D3300 самостоятельно устанавливал значение ISO в соответствии с условиями освещения. Прекрасная функция, и отключать её стоит только при съёмке со штатива или при работе со студийным светом.

Максимальная чувствительность

Здесь вы задаёте предельное значение ISO, выше которого Nikon D3300 не должен забираться. Лично для меня качество изображения становится неприемлемым примерно после ISO 3200, но если вы не настолько брезгливы, то можете поставить 6400 или 12800. Дальше поднимать ISO не стоит – шум будет слишком заметен.

Максимальная выдержка

Для режимов P и A следует выбрать максимальную допустимую выдержку, по достижении которой Nikon D3300 должен начать увеличивать чувствительность ISO. Значение AUTO автоматически устанавливает максимальную выдержку согласно формуле 1/фокусное расстояние объектива, что достаточно неплохо работает для статичных сцен. Для съёмки же динамичных сюжетов от вас может потребоваться вручную выбрать более короткую выдержку: 1/125 с годится для съёмки людей в обычных условиях, а для спорта или дикой природы выдержку порой приходится уменьшать до 1/250 или даже 1/500 с. См. «Выдержка».

Режим зоны АФ

Способ выбора точек фокусировки подробно описан в разделе «Настройки автофокуса».

Встроенная подсветка АФ

Если выбрано «Вкл.», то при слабой освещённости Nikon D3300 пытается использовать встроенный светодиод, чтобы подсветить объект съёмки и помочь автофокусу на нём сфокусироваться. Толку от этой подсветки немного, поэтому я обычно её отключаю, чтобы не сажать зря батарейку и не слепить людям глаза.

Замер экспозиции

Nikon D3300 предлагает вам на выбор три способа экспозамера:

Матричный замер

Наиболее предпочтительный способ. Я использую матричный экспозамер в 95 % случаев. Экспонометр Nikon D3300 не просто определяет уровень освещённости, а сопоставляет яркость различных участков сцены, анализирует контраст, учитывает расстояние до объекта и множество других факторов. Словом, матричный экспозамер знает об определении экспозиции больше, чем большинство начинающих фотолюбителей.

Центровзвешенный замер

Я не вижу смысла в использовании центровзвешенного экспозамера: он не обладает ни гибкостью матричного замера, ни прецизионностью точечного.

Точечный замер

Используйте точечный экспозамер, если вам захочется поиграть в Энсела Адамса. В современные камеры точечный экспозамер встраивают скорее для исследовательских целей, нежели для регулярного практического применения.

Управление встроенной вспышкой

Встроенная вспышка может работать как в автоматическом (TTL), так и в ручном (Manual) режиме.

В режиме TTL мощность импульса вспышки рассчитывается автоматически на основании условий освещения. В ручном режиме вы устанавливаете мощность вручную. 1 означает максимальную мощность, 1/32 – минимальную.

В большинстве ситуаций я использую режим TTL и переключаюсь в ручной режим, только чтобы избежать моргания или если встроенная вспышка будет использоваться для синхронизации студийных вспышек.

Настройки видео

Я не занимаюсь серьёзной видеосъёмкой, а для развлекательных целей мне достаточно и минимального качества. Впрочем, если вы собираетесь снимать HD видео, Nikon D3300 способен и на это.

Чувствительность микрофона лучше оставить в режиме «Авточувствительность».

Вернуться к оглавлению инструкции

Фотоаппараты Nikon, бюджетные и зеркальные

Японская компания Nikon является производителем оптики и устройств для обработки изображений. Была основана в 1917 году. Занималась производством оптики для флота Японии. После Второй Мировой войны переквалифицировались на производство продукции для населения. В 1946 году выпустили первый фотоаппарат Nikon. С тех пор компания стала совершенствовать свои технологии и производить новые фотоаппараты.

С 2006 года компания практически прекратила производство пленочных фотоаппаратов, и сконцентрировалась на производстве цифровых фотокамер. Кроме того Nikon производит фото-принадлежности, бинокли, сканеры и микроскопы. Под торговой маркой Nikkor выпускаются объективы для фотоаппаратов.

Компания Nikon одна из самых успешных компаний на рынке фотоаппаратуры. Их основными конкурентами являются Canon и Sony.

Модельная линейка фотоаппаратов компании Nikon довольно широка. Для любителей классики на данный момент выпускается пеленочная зеркальная усовершенствованная фотокамера F6.

Цифровые фотоаппараты делятся на три основные категории: зеркальные, серия COOLPIX и серия Nikon 1.

Зеркальные фотокамеры SLR разделяют на два вида: любительские и профессиональные. Зеркальные фотоаппараты отличаются уникальной системой позволяющей видеть предмет съемки, через объектив, используемый для выполнения снимка. Среди профессиональных очень популярна модель D700 а так же новинка D4.

Любительские зеркальные фотокамеры сейчас на гребне волны популярности. В топе продаж интернет магазинов такие модели как D7000, D3100, D5100 и конечно же D90. Любительские камеры отличаются от профессиональных тем, что они более компактные и несколько ограниченные в возможностях.

Серия COOLPIX это обычные компактные камеры с зуммированием. В свою очередь эта серия делится на три группы. Группа S (Style), отличаются компактностью, современным и красочным дизайном и невысокой стоимостью. Популярна модель S2600.

Группа L (Life) — это практичные фотокамеры с зуммированием. В модельной линейки представлены как суперзумы так и камеры с широкоугольным объективом. В группе L популярна модель L25.

Группа P (Performance) разработана специально для тех, кто хочет многофункциональную камеру, идущую в ногу со временем по доступной цене. Это гибридные камеры внешне похожие на зеркальные фотокамеры. Одной из самых популярных моделей является P510.

Компания Nikon производит и специализированную камеру для людей ведущих активный образ жизни COOLPIX AW100. Модель водонепроницаема, морозостойка и прочна, оснащена встроенным компасом и GPS с картой мира.

Серия Nikon 1 — это компактные камеры со съемным объективом. Пока что представлены всего три модели: J1, J2, V1. Отличаются интеллектуальным выбором снимка, режимом моментальной съемки. Делает до 60 кадров в секунду.

Nikon продолжает искать новые технологии для внедрения в фотокамеры. Основные тенденции в развитии компании это усовершенствование оптики и фотоаппаратов.

Отзывы Nikon D3200 Kit | Фотоаппараты Nikon

Съемка на длинной выдержке | NikonPro: Фотографы Nikon

Многие начинающие фотографы думают, что секрет хороших фотографий в короткой выдержке. Самые грамотные знают, что она должна быть не меньше, чем единица, деленная на фокусное расстояние объектива, которым снимаешь. Но на самом деле существует целый ряд сюжетов и технических решений, которые позволяют создавать интересные и необычные картинки, используя длинную выдержку. Мне как подводному и пещерному фотографу довольно часто приходится работать в условиях недостаточной освещенности, и это заставляет выкручиваться теми или иными способами и получать изображение, когда просто зафиксировать фотоаппаратом момент невозможно. Поэтому у меня есть большой арсенал приемов, чтобы снимать там, где большинство людей снять не может. И это дает мне определенное профессиональное преимущество.

Проводка  

Самый простой и очевидный пример использования длинной выдержки, которому учат в фотошколе, это проводка. Когда у вас есть объект, который двигается в кадре, вы наводитесь на него и начинаете двигать фотоаппарат, не изменяя положения этого объекта в видоискателе. Так можно снимать живую природу, спорт, когда что-то перемещается мимо вас, а вы его «провожаете». Этот прием используется, когда у вас нет возможности подойти близко к объекту, чтобы заморозить его вспышкой, и нет возможности поставить достаточно короткую выдержку, чтобы объект не был смазан, или надо наоборот усилить эффект движения, — тогда ставьте более длинную выдержку, около ¼ или 1 секунды, и попытайтесь сделать проводку. Это технически достаточно сложный прием, который требует тренировок. Проще всего тренироваться, выйдя на улицу и снимая проезжающие мимо машины. Тогда за какое-то время вы научитесь двигать камеру с такой скоростью, чтобы она совпадала с линейной скоростью автомобиля, и объект бы оставался резким, а весь окружающий мир был смазан до полного неузнавания. Таким образом можно снимать животных, чтобы показать скорость движения, динамику перемещающегося объекта.

Диафрагма – f/13

Выдержка – 1/4, ISO 400

Фокусное расстояние – 16 мм

Камера – Nikon D3S

Объектив – AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D

Для примера: мы снимали дельфинов. Мать с детенышем очень быстро плавала, а вспышки использовать было нельзя, так как животные их пугались. Освещение было слишком слабым, чтобы позволить себе короткую выдержку. Поэтому я увеличил выдержку до ¼ и сделал проводку проплывающих животных. Таким образом я не только снял дельфинов, но и показал динамику их движения. Несмотря на то, что существует тенденция снимать как можно более короткими выдержками, и камеры совершенствуются в эту сторону, проводка остается одним из излюбленных приемов фотографов спорта и живой природы, и позволяет получать более разнообразные и динамичные картинки.

Чуть более сложным является прием комбинирования проводки со вспышкой. Вы выставляете синхронизацию срабатывания вспышки по задней шторке, делаете проводку, и вспышка зафиксирует момент окончания движения – у вас будет резкое замороженное изображение последней фазы движения, в то время как все предыдущие будут недоэкспонированы и смазаны. Такие кадры очень динамичны.

Диафрагма – f/13

Выдержка – 1/4, ISO 200

Фокусное расстояние – 16 мм

Камера – Nikon D3S

Объектив – AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D

Например, в этом кадре с дельфином, благодаря вспышке, у детеныша получилась резкая довольная мордочка. А вокруг него на длинной выдержке все движется, есть ощущение неуемной дельфиньей жизни, дельфиньего мира, в котором все происходит очень быстро.

Статичная камера

Следующий прием использования длинной выдержки, когда камера зафиксирована, а предметы в кадре движутся и размазываются.  Типичные объекты такой съемки — это вода: морской прибой или бегущие по морю волны, струи фонтана или водопада, которые размазываются и дают ощущение потока. Например, вот такой сюжет:

Диафрагма – f/8

Выдержка – 1/10, ISO 200

Фокусное расстояние – 24 мм

Камера – Nikon Df

Объектив – AF NIKKOR 24mm f/2.8D

Диафрагма – f/11

Выдержка – 2,5, ISO 100

Фокусное расстояние – 35 мм

Камера – Nikon D4S

Объектив – AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G

Это может быть снег или дождь, или автомобили, оставляющие треки огоньков. Это Дом правительства Азербайджана, известный как Дом тысячи комнат. Если бы я снимал это фото ночного Баку на короткой выдержке (что камера позволяла), то на переднем плане у меня было бы очень много машин, которые отвлекали бы от основного объекта съемки.  А на длинной выдержке их нет – они исчезли, оставив только треки огней габаритов и стоп-сигналов. Так снимают ночные города, горные серпантины, и они выглядят очень эффектно. Так можно управлять влиянием движущегося объекта на композицию кадра: изменять его, сделать минимальным или вообще убрать.

Слабый источник света

Следующий случай: недостаточная освещенность и неподвижные объекты. Вместо того, чтобы мучиться и изобретать способы, как их осветить, достаточно поставить камеру на штатив, открыть затвор и проэкспонировать кадр так, как вам нужно. Этот простой метод позволяет превратить банальный сюжет в интересный и необычный кадр, который будет выглядеть привлекательно и свежо.

Например, это фото дайв-центра Голубое озеро снято ночью с выдержкой 30 секунд. Он не кажется ночным из-за длинной выдержки, но при этом выглядит интересно с необычными красками.

Диафрагма – f/7.1

Выдержка – 30, ISO 800

Фокусное расстояние – 35 мм

Камера – Nikon D700

Объектив – AF NIKKOR 35mm f/2D

Это стоянка нашего водолазного корабля РК-311 у заброшенного плавучего дока для ремонта подводных лодок на острове Мощный. Она снята поздним вечером с выдержкой 2,5 секунды. Свет заката окрасил все в темно-синие тона, а желтый свет ламп накаливания поставил акцент на корабле.

Главное – не бояться, дождаться темноты, поставить камеру на штатив и открыть затвор. И результат будет совершенно удивительным.

Диафрагма – f/8.0

Выдержка – 2,5, ISO 1600

Фокусное расстояние – 50 мм

Камера – Nikon D3S

Объектив – AF NIKKOR 50mm f/1.4D

Светопись

Это легендарная техника пещерных исследователей. Вы ставите камеру на штатив, открываете затвор на бесконечность (на камерах Nikon обозначено как «bulb»). А затем ходите и фонариком освещаете сцену. В чистом виде светопись делается в абсолютной темноте: куда вы посветили, там появился кусочек картины, и так вы рисуете световой кистью, пока не появится все изображение полностью.

Диафрагма – f/10

Выдержка – 62, ISO 400

Фокусное расстояние –16 мм

Камера – Nikon D3X

Объектив – AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D

Где вы посветите дольше, там картинка будет ярче, а где меньше, там темнее. Таким образом вы создаете тенесветовой рисунок буквально как в живописи, проявляя на фотопленке или матрице окружающую вас реальность. Причем она может быть такая, какую вы захотите создать. Это идеальный случай для фотографа-художника, который буквально рисует светом. Но надо помнить об условиях, при которых это работает: небольшой объем или небольшой объект. А, например, гору вы не сможете высветить. И не должно быть паразитной засветки, которая будет мешать светописать.

Кроме пещерной съемки этой техникой очень часто снимают натюрморты. Но светопись может использоваться и во многих других жанрах: и travel, и пейзажной, и даже репортажной фотографии. Главное, чтобы у вас было время экспериментировать. Светопись отнимает чудовищное количество времени: каждый кадр секунд по тридцать, плюс еще отрисовка процессором камеры секунд тридцать, и вам нужно какое-то количество дублей, чтобы получить нужный результат. Чтобы набить руку, грубо говоря. Но результат будет очень необычным. Вы можете создавать противоречивые неестественные световые рисунки, которые зрителем будут восприниматься как странные, и это будет привлекать внимание к вашей фотографии, она будет выглядеть крайне необычно. Совершенно непонятно, откуда льется свет, из каких источников? Как, например, на фотографии горнопроходческого комбайна выше. Экспозиция этого кадра — 62 секунды, все здесь нарисовано одним маленьким фонариком.

При этом люди в кадре не должны вас смущать. И вот почему. Когда вы светите фонариком, вы высвечиваете только маленькую часть кадра. А в это время ваша модель может делать что угодно. Например, фотография с длительностью экспозиции ниже 13 секунд. Ни один человек не может стоять столько времени неподвижно. Но поскольку это светопись, ваша модель может свободно двигаться, пока вы не направите фонарь на нее. Осветить человека фонарем — это вопрос секунды. А секунду человек может оставаться неподвижным. Ваша цель – объяснить модели, что надо замереть, когда вы будете отрисовывать ее в этой сцене.

Диафрагма – f/10

Выдержка – 13, ISO 100

Фокусное расстояние – 14 мм

Камера – Nikon D4S

Объектив – AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

Недавно я попробовал применить светопись в подводной фотографии, чего до меня никто не делал. Для примера вот эта фотография с выдержкой 30 секунд: камера стояла на штативе, а я плавал с фонариком, освещая эту сцену.

Диафрагма – f/14

Выдержка – 30, ISO 200

Фокусное расстояние – 35 мм

Камера – Nikon D4S

Объектив – AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR

Комбинированный свет

Самый сложный случай, когда в одном кадре у вас оказались неподвижный плохо проэкспонированный объект и подвижные объекты. Тогда приходится использовать комбинированный свет, чтобы вспышками заморозить подвижные объекты, а на длинной выдержке проэкспонировать те, которые невозможно осветить вспышками. Например, этот кадр с РК-311, нашим кораблем.

Диафрагма – f/4.5

Выдержка – 15, ISO 4000

Фокусное расстояние – 20 мм

Камера – Nikon D3S

Объектив – AF NIKKOR 20mm f/2.8D

Я хотел сделать снимок, как он плывет под звездным небом. Но если просто поставить камеру на штатив, то корабль на снимке окажется черным, и рассмотреть будет ничего нельзя. А если на судне включить свет, то из-за волн силуэт корабля на длинной выдержке смажется. Поэтому пришлось использовать комбинированный свет. Я встал на дамбе и поставил камеру на штатив, чтобы проявились звезды и отрисовались метеориты Персеид, поток которых как раз пересекала наша планета. Во-вторых, нужно было осветить корабль со стороны, поэтому на второй пирс я поставил на штативе вспышку с тубусом, чтобы дать направленный свет на корабль. В-третьих, нужно было подсветить корабль изнутри, при этом постоянный свет не годился, как я уже рассказывал, почему. Так что в рубку и каюты мне пришлось тоже положить вспышки с радиосинхронизаторами и направить их в иллюминаторы.

Диафрагма – f/10

Выдержка – 6, ISO 1600

Фокусное расстояние – 14 мм

Камера – Nikon D4S

Объектив – AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

Светопись может стать отличным решением в том случае, когда невозможно снять днем. Например, в каньонах из-за того, что это узкое ущелье, солнце туда не может попасть и осветить красиво. Поэтому гораздо лучше взять дело в свои руки и снять ночью с тем светотеневым рисунком, который вы задумали. Вот такой пример выше: выдержка 6 секунд, человек будто бы исследует каньон. Это светопись двумя фонарями, один из которых находится спереди модели, а другой держит осветитель позади нее.

Диафрагма – f/2.8

Выдержка – 20, ISO 1600

Фокусное расстояние – 14 мм

Камера – Nikon D700

Объектив – AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

Этот кадр называется «Дайвер под звездным небом». Я очень давно хотел его снять, но получилось только на Голубом озере, так как оно находится высоко в горах, и нет паразитной засветки от городов. Звезды на этом кадре проэкспонировались на длинной выдержке, а дайвера под водой я заморозил вспышками.  

Диафрагма – f/13

Выдержка – 1.6, ISO 800

Фокусное расстояние – 20 мм

Камера – Nikon D4S

Объектив – AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED

Фото под названием «Я тебя не слышу» — комбинированный свет из 7 вспышек, двух фонарей и светописи. Здесь достаточно большое пространство, а еще и водопад, и озеро, и осветить все было трудно. Поэтому я положил в воду три подводные вспышки, людей заморозил вспышками сухопутными, стены каньона подсвечивались фонарями, плюс я поправил световой рисунок водопада светописью. На все про все 1,6 секунды.

Диафрагма – f/6.3

Выдержка – 1/4, ISO 400

Фокусное расстояние – 24 мм

Камера – Nikon D3X

Объектив – AF NIKKOR 24mm f/2.8D

Также комбинированный свет позволяет разделить планы, как на этой фотографии. Здесь передний план подсвечен вспышками с холодной температурой свечения, а задний план подсвечен теплым галогеновым фонарем, установленным на горном комбайне. Но этот фонарь недостаточно сильный, чтобы конкурировать со вспышками, поэтому выдержка должна быть достаточно длинной, чтобы задний план достаточно отрисовался. Наложение разного света проявило узоры породы на потолке, на который легли золотистые отсветы фонаря.

Диафрагма – f/5.6

Выдержка – 1, ISO 200

Фокусное расстояние – 20 мм

Камера – Nikon D4S

Объектив – AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED

Работа «Пещера Прометея». Здесь комбинированный свет оказался нужен по другой причине. Большое нагромождение объектов не позволяло нормально высветить пещеру – вспышки неминуемо давали бы жесткие тени ото всех объектов. Или их должно было быть очень много, чтобы нормально высветить такую композицию. Поэтому я применил следующую схему: человек заморожен вспышкой, а сталактиты и сталагмиты высвечены светописью, чтобы получить более равномерное освещение.

Светопись сама по себе и комбинированное освещение – это наиболее интересная и малоизученная область фотографии, которая требует больших временных затрат и физических усилий, но и отдача очень высока. Это то, чем хочется заниматься.

Как снимать на длинных выдержках

Для съемки на длинных выдержках вам не обойтись без устойчивого штатива и спускового тросика с возможностью фиксации кнопки затвора. Чтобы уменьшить тряску при срабатывании затвора, я рекомендую использовать режим предподъема зеркала. Но если вы вдруг оказались где-то без штатива, а снимать хотите на длинной выдержке, то вам поможет правильная стойка и возможность опереть на что-то локти или прислонить к чему-то камеру. Возможен упор в колено или на локоть. Профессиональные камеры позволяют снимать с рук на более длинных выдержках, потому что они тяжелее и более ухватистые. Лично я снимал с рук на D3s и D4s с выдержкой до полусекунды. Надо понимать, что если вы снимаете с рук, то чем длиннее выдержка, тем больше дублей придется сделать.

Обзор Nikon D3200. Тест фотоаппарата Nikon D3200

За возможность обзора фотоаппарата Nikon D3200 body огромная благодарность Натриашвили Георгию, который прислал мне камеру из другой области в Киев для написания этого обзора.

Nikon 105mm f/2.8 VR Micro на фотоаппарате Nikon D3200

Nikon D3200 – это отличная любительская цифрозеркальная камера от Nikon. Nikon D3200 вышла в свет летом 2012 года и сейчас является довольно популярной моделью среди любительских камер Nikon. Название ‘Nikon D3200 body’ означает, что камера в комплекте поставки не имеет объектива. Обычно Nikon D3200 комплектуется объективом Nikon 18-55mm f/3.5-5.6G VR AF-S DX Nikkor. Такой объектив называют ‘китовым‘, а сам набор называется Nikon D3200 kit. В данном обзоре примеры фотографий были сделаны не с помощью китового объектива, а с помощью Nikon 50mm f/1.4G AF-S Nikkor.

Nikon D3200 может похвастаться 24 МегаПикселями на своей CMOS матрице с кроп фактором 1.5Х. Камера Nikon D3200 может создавать снимки 6016 Х 4000 пикселей (24.064.000 пикселей). У более новой модели Nikon D5200 используется немного другая матрица, практически с таким же, но чуть-чуть меньшим количеством пикселей. Среди камер с кропнутой матрицей формата APS-C Nikon DX, пока что Nikon D3200 обладает самым большим количеством пикселей. Кстати, более новая модель – Nikon D3300 имеет чуть меньше пикселей 🙂

Samyang 500mm f/8.0 Mirror на камере Nikon D3200

Пользователям, которые любят много кадрировать снимки на компьютере, должна понравиться маленькая функциональная Nikon D3200. Очень интересным моментом является то, что если построить полнокадровую матрицу с такими же размерами пикселя, как у Nikon D3200, то мы получим фотоаппарат на 54МП. Подобные мысли оправдались с Nikon D7000 (16mp) -> Nikon D800 (36МП=16МП*2.25).

Sigma 18-200mm f/3.5-6.3 на фотоаппарате Nikon D3200

Огромное количество мегапикселей Nikon D3200 требует особого внимания. БольшОе количество пикселей на камере может иногда сыграть злую шутку. Это касается:

• огромных размеров файлов, особенно, если выполнять съемку в RAW формате. Лично мне особо не нравится длительное копирование файлов на компьютер и ресурсоемкость пакетной обработки ‘тяжелых’ фотографий.
• добиться так называемой ‘попиксельной’ резкости с такой матрицей довольно сложно, для этого нужно использовать объективы с хорошей разрешающей способностью, то есть очень резкие объективы. Иногда просто помогает закрытие диафрагмы до определенного значения числа F. По этому поводу ходит много слухов, я могу успокоить тем, что особо переживать не стоит. Скорее всего в комментариях к этому обзору вы найдете много светлых мыслей по поводу манипуляций с резкостью.
• матрица с большИм количеством пикселей имеет более низкий дифракционный порог. Эта тема довольно сложна для обычного любителя и заслуживает отдельной статьи, кому интересно, можно почитать здесь.
• при использовании матриц с огромным количеством пикселей нужно вводить дополнительный коэффициент для расчета выдержки. На пальцах это можно объяснить так, что для фотографирования с рук требуются более короткие значения выдержки. Когда я работал с Nikon D3200, вместо любимой выдержки в 1\60  секунды для объектива-полтинника, мне приходилось использовать как минимум 1\80 секунды, чтобы получить кадр без шевеленки.

Лично мне нужна камера с большИм количеством мегапикселей только для более гибкой обработки фотографий на компьютере, так как с большОго количества пикселей можно вытащить больше полезных данных. А вот если обработка не нужна, то я вполне доволен 6-ти мегапиксельной Nikon D40. На тему пикселей есть у меня еще одна интересная статья – Битва Мегапикселей.

Nikon 105mm f/2.8 VR Micro на фотоаппарате Nikon D3200

Nikon D3200 может работать со светочувствительностью ISO от 100 до 6400 единиц и расширять диапазон своего ISO до значения Hi1, эквивалентное ISO 12.800. Я не рекомендую снимать на ISO выше 3200. Очень интересно, но как для кропнутой камеры, Nikon D3200 неплохо справляется с работой при недостаточной освещенности. На мой взгляд уровень шума на высоких ISO у Nikon D3200 сопоставим с такими камерами как Nikon D5100 и D7000. Можно смело говорить о том, что Nikon D3200 одна из самых малошумных камер среди других кропов от Nikon (на начало 2013 года). В отличие от более старых камер Nikon, данная модель при работе в режиме автоматического ISO может сама выставлять минимальную выдержку, выходя из параметров установленного объектива.

Объектив Nikon 70-200 F2.8 VR2 и камера Nikon D3200

Nikon D3200 использует для фокусировки 11 точек, за работу с которыми отвечает датчик фокусировки Nikon Multi-CAM 1000. Точно такую же систему фокусировки можно встретить на камерах D200, D80, D90, D3000, D5000, D3100, D5100 и S5 Pro. 11 точек фокусировки достаточно для несложной любительской съемки. У Nikon D3200 в видоискателе визуально видны именно ‘точки’ фокусировки, а не ‘области’ фокусировки, как на многих других камерах Nikon. Более детально про фокусировку на камеры Nikon можете почитать здесь и здесь.

Пример фотографии на Nikon D3200. Скинтон.

Замер экспозиции реализован с  помощью 420-пиксельного датчика RGB. Такой же датчик можно найти и во многих других любительских камерах Nikon. Про замер экспозиции на камерах Nikon можете почитать здесь. В общем случае Nikon D3200 нормально справляется в сложных условиях освещенности с замером экспозиции. А вот автоматический баланс белого сходит сума. Я снимал в помещении со смешанными источниками освещения, баланс белого очень часто ‘врал’, а снимать людей при лампах накаливания было просто ужасом – в галерее ниже найдете одно такое фото. Из-за огромного динамического диапазона камеры и ярких насыщенных цветов, неправильный ББ приводит к тому, что снимок смотрится не самым лучшим образом.

Sigma Zoom DC 18-250mm 1:3.5-6.3 HSM OS на фотоаппарате Nikon D3200

Nikon D3200 – очень компактная зеркальная камера, одна из самых легких ЦЗК у Nikon, ее вес составляет всего 500 грамм. Батарея камеры EN-EL14 держит заряд неплохо. Такая же батарея используется и у камер Nikon D3100, D5100, D5200.

Пример фотографии на Nikon D3200

Nikon D3200 использует большой 3-х дюймовый дисплей на 920.00 точек. Такой же дисплей можно встретить и у более продвинутых камер, по типу D3, D3s, D3x, D700, D300, D300s, D90, D7000 и т.п. Работать с таким дисплеем очень удобно. Дисплей Nikon D3200 лучше, чем у Nikon D3100, у которого те же 3 дюйма, но разбиты на 230.000 точек.

Пример фото на Nikon D3200. Работа ББ в сложных условиях

Nikon D3200 может снимать со скоростью 4 кадра в секунду. Nikon D3200 показывает очень хорошие результаты производительности, это связано с использованием процессора от Nikon D800. Рейтинг производительности от Радоживы можно посмотреть здесь. При этом в режиме RAW индикатор буфера показывает 8 снимков, но на деле камера снимает за одну серию примерно 12 снимков в формате RAW и с отключенными дополнительными функциями, улучшающими изображение. В режиме JPEG буфер показывает 14 снимков, но камера снимает за одну серию примерно 19 снимков, пока не начинает тормозить. Если включить дополнительные настройки улучшения качества изображения, то в формате RAW и в форматер JPEG доступно 7 снимков за одну серию. Это довольно неплохие результаты для любительской камеры.

Пример фотографии на Nikon D3200

Меня очень сильно удивило, что Nikon D3200использует RAW файлы только с 12-битной глубиной цвета. Например, фотоаппараты D5100 и D5200 используют RAW файлы с 14-битной глубиной цвета. Файлы RAW в среднем весят примерно по 20-25МБ. Камера поддерживает SD, SDHC, SDXC (UHS-I) карточки памяти, я без проблем использовал 32ГБ SDHC карту памяти.

Nikon D3200 позволяет снимать видео Full HD до 1920 на 1080 точек и частотой до 25 к/с. В режиме 1280 на 720 можно снимать видео с частотой до 50 к/с. Используется формат MOV и кодек H.264, можно установить уровень качества ‘High’ или ‘Norm’. При съемке видео используется встроенный монофонический микрофон. Можно пользоваться ручной или автоматической регулировкой чувствительности микрофона, а также можно выключить микрофон вовсе.

Камера имеет дополнительны разъем для стереомикрофона, Nikon рекомендует использовать родной микрофон ME-1. Камера может использовать непрерывную следящую фокусировку AF-F для съемки видео. Режим фокусировки AF-F нужно настроить с помощью кнопки ‘I’ при включенном Live View. Точность и скорость фокусировки в режиме съемки видео не является быстрой, на скорость фокусировки очень сильно влияет модель объектива, который используется на камере. Камеру можно подключить к телевизору с помощью кабеля HDMI mini типа С.

Пример фото на Nikon D3200

В меню камеры можно активировать пункт ‘Ручная настройка видео’. При включенной данной функции, в ручном режиме управления камерой ‘М’, доступна съемка видео с ручным контролем выдержки и ISO. Выдержку можно выставлять от 1\30 до 1\4000 секунды. При съемке видео можно сразу же изменять значение ISO с помощью кнопки FN, если настроить кнопку FN на управление чувствительностью ISO. Удобно снимать видео в ручном режиме и включенной функцией авто ISO.

В режимах P, A, S можно снимать видео и выполнять поправку экспозиции для видео с помощью кнопки ‘+\-‘. В других сюжетных режимах поправка экспозиции не доступна. Внимание: во время записи видео нельзя изменять значение диафрагмы, на которой будет проходить видеозапись, потому, нужно выставить значение F перед тем, как нажать на кнопку записи видео.

Пример фото на Nikon D3200

Внимание: Nikon D3200 не имеет встроенного мотора фокусировки, потому, будьте внимательными при выборе объективов для Nikon D3200. К Nikon D3200 подходят все объективы с обозначением DX, а также любые объективы с обозначением AF-S, AF-I, либо с любым другим обозначением, которое говорит о наличии встроенного в объектив мотора фокусировки. Этот недостаток Nikon D3200 может слегка повлиять на затраты для покупки дополнительных объективов. Лично я не вижу в этом ничего плохого, так как все современные объективы имеют встроенный мотор фокусировки.

Все фотографии в галереи ниже были сделаны на Nikon D3200. Все фотографии без обработки. RAW – > JPEG Q80%. Уменьшен размер до 1600*1200 и впечатаны данные из EXIF.

Исходные файлы в формате RAW (‘.NEF’) можно скачать по этой ссылке (28 файлов, 350 МБ).

Nikon D3200 имеет кучу полезных функций:

1. Функция фокусировки с приоритетом лица в режиме Live View – быстро поможет фокусироваться на лицах людей.
2. Функция очистки матрицы. Рекомендую настроить данную функцию на очистку матрицы при выключении камеры.
3. Режим Guide для быстрого ознакомления с камерой и быстрого изучения основных настроек. Кстати, в этом режиме есть подрежим смягчения области заднего плана, который позволяет фотографировать с размытым фоном, камера рекомендует использовать объективы не короче 80мм.
4. Подсказки при работе с камерой. Приятная мелочь для новичков. Чтобы увидеть подскажу, нужно нажать на кнопку с изображением знака вопроса.
5. Система распознавания сюжетов, для людей, которым без лишних усилий нужен качественный результат на фото.
6. Активный D-Lighting и функция подавления шумов на высоких значениях ISO. Более детально про эти функции можете почитать здесь.
7. Picture Control с режимами ‘Стандартный’, ‘Нейтральный’, ‘Яркий’, ‘Монохромный’, ‘Портрет’, ‘Пейзаж’. Мне нравится, что можно самому настроить режим Picture Control по цвету и вкусу. Для этого обзора я использовал режим ‘Яркий’ с уровнем резкости 7-9 единиц.
8. Возможность дистанционного управления, например, с помощью дешевого пульта ДУ ML-L3. Кстати, у камеры имеется два инфракрасных приемника сигнала пульта ДУ, один находится сзади камеры, другой спереди. Такое расположение приемников очень удобно в использовании.
9. Возможность подключения дополнительного wi-fi модуля WU-1 для мгновенной передачи фото/видео на компьютер или другие совместимые устройства. Не идет в комплекте поставки.
10. Тихий режим работы зеркала.
11. Электронный дальномер, жаль дальномер не работает со старой оптикой класса AI-S.
12. Встроенная вспышка может работать на выдержках вплоть до 1\200 секунды. Ведущее число вспышки в ручном режиме управления вспышкой составляет 13 метров. Nikon D3200 не поддерживает режим FP работы со вспышкой и не поддерживает систему креативного освещения Nikon CLS.
13. Функция автоматического спуска. Автоспуск можно настроить на серию из 9-ти снимков. Удобно делать автопортреты, особенно с группой людей.
14. Автоматическая корректировка дисторсии.
15. На корпусе Nikon D3200 появилась дополнительная кнопочка, которая отвечает за режим съемки – можно выбрать серийную, покадровую съемку, автоспуск и спуск с задержкой
16. у D3200 есть прорезиненная вставка на корпусе под большой палец правой руки, а также ручка-держатель камеры тоже прорезинена. Черная резина отчетливо видна на красном корпусе камеры, показанном на фото ниже.
17. Можно купить камеру в красном корпусе 🙂

Можно приобрести камеру Nikon D3200в красном корпусе

Личный опыт:

В этой камере я придрался к следующему:

• видоискатель на базе пентазеркала с 95% покрытием кадра
• нестандартный USB кабель серии UC-E17
• функциональная кнопка Fn программируется только на 4 функции: кач-во/размер изобр, чувствительность ISO, баланс белого, активный D-Lighting. Я настраиваю эту кнопку на управление ISO.
• Активный D-Lighting может быть или включен, или выключен и не имеет никаких градаций. А вот пассивный D-Lighting в постобработке уже имеет 3 градации: нормальный, умеренный, усиленный.
• Когда батарея истощена, то камера блокирует спуск затвора, но при этом можно еще довольно долго копаться в меню и смотреть снятый материал. Меня это очень сильно раздражает, камера работает но не снимает.
• функция ‘понижение шума’ не разделена, а сразу включает и понижения шума на снимках сделанных с высокой чувствительностью, и понижения шума на снимках сделанных на длинной выдержки. Также, эта функция не имеет никаких градаций шумоподавления, а может быть либо включена, либо выключена. На других камерах можно задать уровень шумоподавления
• в режиме RAW+JPEG доступен только 12-битный RAW и только JPEG с высоким качеством изображения
• не понятно, с какими именно объективами будет работать функция ‘Авт. управление искажениями’. В меню указано, что это должны быть объективы с микропроцессором и поддержкой управления искажениями.
• шаг ISO не изменяется и составляет 1 ступень, это означает, что нельзя вручную выбрать ISO со значениями 125, 500, 2500 и т.п. Можно использовать только ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, Hi1.
• во время съемки видео нельзя управлять значением диафрагы, скорее всего это связано с механическими ограничениями и самим методом управления диафрагмой, который используют камеры Nikon.
• нельзя сразу же начать записывать видео, нажав на кнопку ‘rec’. Нужно обязательно включать Live View, а потом нажимать кнопку ‘rec’.
• отсутствие дополнительных функций, которые есть в более продвинутых камерах, таких как Nikon D7000. К этим функциям можно отнести брекетинг, мультиэкспозицию, HDR и т.д.

В общем случае мне маленькая и удаленькая Nikon D3200 очень понравилась. Не помешало бы улучшить работу автоматического ББ. Я даже подумал, не поменять ли мне мою старушку Nikon D40 на Nikon D3200. После Nikon D40 снимки, сделанные с помощью Nikon D3200, кажутся очень яркими и сочными.

Пример фотографии на Nikon D3200

Исходные файлы в формате RAW (‘.NEF’) можно скачать по этой ссылке (21 файл, 415 МБ). Исходные файлы в формате ‘.JPEG’ можно скачать по этой ссылке (49 фотографий, 619 МБ).

Исходные файлы в формате RAW (‘.NEF’) можно скачать по этой ссылке (71 фотография, 1.34 Гб).

Canon Lens FD 50mm 1:1.8 на фотоаппарате Nikon D3200

Еще примеры фотографий на Nikon D3200 и Nikon AF-S Nikkor 50mm 1:1.4G SWM можно посмотреть в моем творческом блоге здесь.

Если не знаете какую камеру и объектив выбрать, то в этом поможет моя статья – Какую любительскую цифровую зеркальную камеру Nikon выбрать?. А в выборе дополнительной вспышки поможет вот эта статья.

Цены на современные фотоаппараты Nikon в популярных магазинах можете посмотреть по этой ссылке.

Здесь на сайте комментарии не требуют никакой регистрации. В комментариях можно задать вопрос по теме, или оставить свой отзыв, или описать свой опыт. Для подбора фототехники я рекомендую E-katalog. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.

Выводы

Nikon D3200 – отличная маленькая любительская зеркальная камера, которая может создавать восхитительные фотографии без излишних сложностей. Рекомендую.

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Мой Youtube-канал, а также группа Радоживы на Facebook и VK.

8 простых советов по улучшению ночной фотографии Nikon D3200! — Фотография Pls

В этой статье мы рассмотрим ряд советов, которые помогут улучшить качество ночной фотосъемки Nikon d3200 с минимальными затратами времени, усилий и инвестиций. Иногда самые незначительные изменения могут принести наибольшую пользу, и мы определенно добавили несколько драгоценных камней в наши советы по фотографии.

Инвестируйте в правильный объектив

Без сомнения, самое быстрое и простое, что вы можете сделать для улучшения ночной фотографии Nikon d3200, — это приобрести высококачественный недорогой объектив для слабого освещения, такой как Rokinon 14mm f / 2.8 IF ED UMC Сверхширокоугольный фиксированный объектив (Щелкните здесь, чтобы узнать цены и наличие товара) . Он изначально подходит к вашему Nikon d3200 и обеспечивает отличные характеристики при слабом освещении с проверенным послужным списком. Эти независимые обзоры объектива от ночных фотографов могут дать хорошее представление о его характеристиках и функциональности.

Фиксированное фокусное расстояние объектива 14 мм делает его отличным объективом для пейзажной фотографии с широкоугольным и сверхширокоугольным потенциалом при f / 2.8 делает его идеальным для ночной фотосъемки. Обе эти функции в одном объективе по такой низкой цене предлагают отличную небольшую сделку. Превосходная фотография, сделанная с помощью объектива Rokinon 14 мм, представляет собой хороший пример того, что вы можете сделать с помощью своего Nikon d3200.

В зависимости от того, какой объектив вы выберете для d3200, переход на Rokinon 14 мм может оказать превосходное влияние на качество изображения и значительно улучшить ваши возможности.

Видео ниже предлагает дополнительный сторонний независимый обзор Rokinon 14mm f / 2.8 , чтобы предложить нашим читателям независимое мнение о продукте. Следует отметить, что объектив, рассматриваемый в видео, выпущен под брендом Samyang, поскольку он был получен из Азии, но в Северной Америке и большей части Европы точно такой же объектив будет большую часть времени выпускаться под брендом Rokinon.

Нажмите здесь, чтобы узнать цены на этот продукт!

Выберите подходящий штатив

Несмотря на то, что большинство статей и видео о том, как вы можете улучшить свою ночную фотографию, всегда рекомендуют использовать приличный недорогой штатив, такой как Zomei Q555 (Нажмите здесь, чтобы проверить продукт цены и наличие) мы до сих пор видим людей, которые держат фотоаппарат в руках.Это сильно влияет на качество вашего изображения, поскольку малейшее движение может полностью испортить вашу фотографию или замедленную съемку.

Купив дешевый штатив, вы сможете настроить камеру по мере необходимости, установить ее на штатив, а затем позволить ей выполнять свою работу без каких-либо мелких движений, разрушающих всю вашу работу. Дополнительная стабилизация изображения, обеспечиваемая штативом, также позволяет вам получить больше приключений при ночной фотосъемке, также используя более длительную выдержку, интервальную съемку, а также попробуйте свои силы в съемке звездных следов.

Если у вас уже есть штатив, то, скорее всего, вы сможете использовать его без проблем и получить все те же преимущества, но если вы решите купить новый штатив или его еще нет, наша статья о Лучшие штативы для фотоаппаратов Nikon d3200 могут вам помочь.

[the_ad id = ”2652 ″]

Получите в свои руки дистанционный спуск затвора

Далее в нашем списке советов по улучшению ночной фотографии Nikon d3200 и использованию стабилизации изображения, предлагаемой штативом выше, следует выбрать установите интервалометр, совместимый с d3200, например Pixel FSK (щелкните здесь, чтобы узнать цены и наличие продукта) .Вы можете использовать их для улучшения ночной фотографии, полностью исключив последние частицы дрожания камеры, которые могут возникнуть даже при использовании штатива.

Например, скажем, вам нужно настроить параметр на вашем d3200, и вы немного измените угол, это может сильно повлиять на ваш таймлапс и полностью все испортить. Использование интервалометра, совместимого с d3200, позволяет вам дистанционно управлять камерой без проблем, и вам не придется прикасаться к корпусу камеры и рисковать столкнуться с ней.

Если вы хотите заняться фотографированием звездного следа, то в любом случае будет очень важно взять интервалометр. Фотография звездного хвоста, сделанная с помощью интервалометра.

Используйте высококачественный фильтр нейтральной плотности для длинных выдержек

В зависимости от типа ночной фотографии, которую вы хотите получить, вы можете использовать длинную выдержку в своих интересах. Если это ваш план, то приобретите достойный фильтр нейтральной плотности (нажмите здесь, чтобы узнать цены и наличие продукта). может стать отличным дополнением к аксессуарам для вашей камеры, поскольку он ограничит свет, который достигает вашего датчика d3200, позволяя вам экспериментировать с ряд длительных выдержек.

Если вы не уверены, какой фильтр ND выбрать, то наш полный обзор фильтра Gobe ND и наш полный обзор фильтра Hoya ND могут быть полезны, также может быть наша статья о лучших фильтрах ND для Nikon d3200 . полезный. Оба являются недорогими и предлагают отличную производительность, а также заслужили отличную репутацию в сообществе фотографов, поскольку позволяют использовать более длительную выдержку и получать поистине уникальные ночные снимки с помощью Nikon d3200.

Подумайте об испытании стальной ваты на ваших фотографиях

Ночная фотография, сделанная с субъектом, который вращает горящую стальную вату для получения уникального эффекта.

Люди, использующие стальную вату (Щелкните здесь, чтобы узнать цены и наличие товара). для получения уникального изображения для ночной фотографии становится все более популярным, поскольку он может оживить скучную фотографию.

Поскольку существует так много вопросов по использованию стальной ваты для фотографии, мы настоятельно рекомендуем вам посмотреть видео ниже.Это отличный урок о том, как лучше всего использовать стальную вату, чтобы получить наилучшие фотографии, а также обезопасить себя.

Начните с ISO 3200

Настройка ISO на вашем d3200 также может помочь улучшить качество фотографии, которую вы можете сделать при съемке ночного неба. В зависимости от светового загрязнения в вашем районе идеальное значение ISO может резко измениться. Большинство людей обычно выбирают ISO 800–3200, но мы бы посоветовали начать с ISO 3200, а затем соответствующим образом отрегулировать его в зависимости от условий в вашем районе.

Знайте, когда и где искать

Время и место съемки будут иметь огромное значение для качества фотографии, которую вы сможете сделать. Хотя есть некоторые веб-сайты, которые предлагают представление о том, какое время года лучше всего подходит для вашего местоположения, мы рекомендуем вам использовать Google для поиска местных источников.

Во многих городах сейчас есть группы фотографов в Интернете и в социальных сетях, которые смогут предложить вам более эффективные рекомендации благодаря своему опыту работы в этой местности.Быстрый поиск в чем-то вроде Facebook обычно обнаруживает несколько местных групп фотографов для большинства городов.

Watch A Professional Night Photography Tutorial

Наш последний совет — прислушайтесь к профессиональным советам по ночной фотографии. Это может оказаться довольно дорогим, если вы решите нанять местного фотографа, чтобы он помог вам, но мы настоятельно рекомендуем вам посмотреть видео ниже, так как оно совершенно бесплатно и предлагает несколько замечательных советов.

Статьи по теме

2 лучших широкоугольных объектива для фотоаппаратов Nikon D3200!

3 лучших внешних микрофона для фотоаппаратов Nikon D3200!

5 лучших вспышек для фотоаппаратов Nikon d3200 на рынке!

Лицензирование изображений

Размещено на условиях Creative Commons — https: // creativecommons.org / licenses / by / 2.0 /

Майкл Сили — Найдите станцию ​​+ Млечный Путь — https://flic.kr/p/HgpAfh

12 советов по улучшению качества изображения ночной фотографии Nikon D3200! — Photography Paws

Эта статья может содержать партнерские ссылки, которые могут привести к комиссионному вознаграждению за покупки, полная информация в нашей политике конфиденциальности.

Nikon d3200 — отличный фотоаппарат во всех отношениях. Он оснащен 24,2-мегапиксельным CMOS-сенсором DX с высоким разрешением и поддерживает запись видео в формате Full HD.Это отличная камера для начинающих фотографов.

Он также обладает впечатляющим набором функций для ночной фотосъемки. Фотокамера d3200 может с легкостью делать захватывающие дух длинные выдержки и другие ночные снимки. Ключевым моментом является понимание тонкостей ночной фотографии и того, как к ним подходит d3200.

Как правило, первым шагом является изучение камеры. Мы собрали здесь несколько советов и приемов, которые помогут вам встать на правильный путь получения феноменальных ночных фотографий с помощью Nikon d3200.

Многие тонкости ночной фотографии зависят от таких вещей, как наличие подходящего штатива и объектива для вашего d3200. Другие советы более практичны и включают ознакомление с различными настройками камеры. Помните, что практика ведет к совершенству.

Фотосъемка ночью определенно открывает для вас как фотографа широкий спектр возможностей. Условия низкой освещенности и возможность делать высококонтрастные снимки с широким спектром объектов очень впечатляют. Существует множество различных типов ночной съемки, с которыми может быть очень весело поиграть.

Иногда даже самые тонкие настройки могут иметь огромное влияние на ваши фотографии. Потратив немного времени и усилий, вы сможете делать красивые ночные фотографии в кратчайшие сроки!

Воспользуйтесь преимуществами бесплатных онлайн-курсов

Наши читатели могут записаться на курс ночной фотографии с наивысшим рейтингом на Skillshare , не тратя ни цента, а также получить два месяца премии Skillshare. Этот курс не только является самым популярным курсом по ночной фотографии на платформе, но и имеет отличную репутацию среди более широкого сообщества фотографов.Он предлагает множество отличных советов и уловок, которые помогут фотографам как начинающего, так и среднего уровня, и занимает всего около часа вашего времени, так что это того стоит!

Подберите правильный объектив

Перво-наперво, вам понадобится правильный объектив для получения приличных ночных фотографий из 3200. Покупка неправильного объектива может дать вам неоптимальные варианты, особенно в такой нише, как ночная фотография. где такие вещи, как слабое освещение и фокусное расстояние, могут затруднить съемку.

Ключевым моментом является поиск доступного по цене решения для работы при слабом освещении. Убедитесь, что у вас есть крепление, которое действительно подходит для вашей камеры. Даже если в конечном итоге у вас будет другой тип крепления на объектив, обычно можно получить переходник. При этом проще и дешевле получить объектив, подходящий для d3200.

Еще одна важная вещь — наличие широкоугольного объектива. Многие объективы также имеют сверхширокоугольные возможности, которые могут пригодиться для действительно потрясающих снимков с длинной выдержкой.Всегда проводите независимое исследование перед покупкой объектива, особенно в такой тонкой нише, как ночная фотография.

Подберите правильный штатив

Еще один момент, который кажется очевидным, но может быть упущен некоторыми начинающими фотографами. Наличие у подходящего штатива для работы очень важно. Вы не собираетесь делать снимки с длинной выдержкой руками, поэтому важно знать, какой штатив подходит для вашего снимка.

В общем, когда вы только начинаете, неплохо было бы выбрать что-нибудь эффективное и доступное.Если вы выберете слишком модный штатив, это просто обанкротит вас, и вы, скорее всего, не сможете оценить некоторые из более продвинутых функций.

По этой причине, начать с чего-нибудь доступного, но универсального и эффективного — лучший способ попрактиковаться и познакомиться с тем, как съемка со штатива влияет на вашу фотографию. Наличие надлежащей стабилизации действительно открывает ваши возможности для ночной фотографии, потому что для многих вещей, таких как покадровая съемка и съемка звездных следов, требуется штатив.

Go For Remote Control

Большинство современных камер можно использовать в паре с пультом дистанционного управления для захвата фотографий и изменения определенных настроек. Использование пульта дистанционного управления может избежать последнего дрожания камеры, вызванного тем, что вы фактически делаете снимок вручную. Эти пульты управления, как правило, довольно дешевые и эффективные, поэтому неплохо выбрать один, чтобы улучшить ночные фотографии.

На самом деле отстойно настраивать идеальный снимок на штатив, и после нескольких часов выстраивания всего и правильной настройки изображение получается размытым, потому что вам приходилось нажимать кнопку руками.Использование пульта дистанционного управления позволяет вносить небольшие изменения и делать снимки, даже не касаясь камеры, что снижает количество испорченных снимков.

Обычно вы можете выбрать один из них по очень доступной цене. Конечно, вам придется провести собственное исследование, чтобы выбрать лучшие пульты. Никогда не стоит выбирать более дешевый вариант и приобретать что-то менее эффективное.

Получите правильный фильтр

В зависимости от того, какие ночные фотографии вы будете снимать, вы можете использовать длинные выдержки.Если вы собираетесь пойти по этому пути, то будет хорошей идеей купить высококачественный ND-фильтр . Эти фильтры ограничивают количество света, который фактически достигает датчика на вашей камере, позволяя вам поиграть с несколькими различными экспозициями.

Если вы не знаете, какой фильтр нейтральной плотности использовать, просто запомните несколько основных рекомендаций. Во-первых, вам нужно убедиться, что размер резьбы на фильтре соответствует размеру резьбы на объективе вашей камеры. Это кажется очевидным, но необходимо прояснить это, чтобы читатели не тратили зря свои деньги.

Такие производители, как Gobe или Hoya, производят множество экономичных фильтров для широкого спектра камер. Просматривать отзывы клиентов и отмечать, что люди говорят о ночной фотографии, — один из лучших способов узнать, подходит ли вам тот или иной фильтр.

Играйте со стальной шерстью

Ночная фотография позволяет вам поиграть с большим количеством высококонтрастных объектов при слабом освещении. Многие люди думают, что ночная фотография — это создание длинных выдержек на ночном звездном небе, но это не так! Есть много интересных сюжетов для ночной фотографии, которые действительно позволят вам проверить возможности вашего d3200.

В одном из них используется горящая стальная вата . Металлическая вата горит очень горячо, и, когда она горит, ее куски могут отлетать от тела. Это особенно верно, если ваш объект крутит стальную вату на какой-то веревке. Используя длинную выдержку, ваша камера может отслеживать эти ярко горящие частицы мусора и создавать действительно классные фотографии.

Конечно, вы захотите убедиться, что вы остаетесь в безопасности, когда пробуете эту технику. Меньше всего мы хотим, чтобы группа ночных фотографов впервые попробовала эту идею и в итоге устроила кучу пожаров.Всегда надевайте соответствующее защитное снаряжение и выбирайте место подальше от любых легковоспламеняющихся предметов.

Поиграйте с разным размером диафрагмы

При ночной съемке вы можете сфокусироваться на объекте, который находится прямо перед вами, или на горизонте за сотни миль от вас. Все зависит от того, чем вы хотите заниматься в данный момент, и от того, какие объекты доступны вам, где бы вы ни решили снимать.

Очень важно правильно подобрать размер диафрагмы для текущего объекта.Как правило, более широкая диафрагма приводит к большей глубине резкости, что может быть отличным решением для таких вещей, как съемка кемперов у костра. Другие снимки, такие как длинная выдержка, больше выигрывают от более узкой диафрагмы, что позволяет отображать больше деталей на фотографии.

Главное здесь — поиграться с настройками, чтобы найти то, что вам нравится использовать. Не существует «лучшей» общей настройки диафрагмы для ночной съемки, но очень важно знать, как разные размеры диафрагмы влияют на ваши фотографии.

Старайтесь не снимать, когда ветрено

Поскольку ночная съемка во многом зависит от таких факторов, как стабильность вашей камеры и сумасшедшая погода в ту ночь, хорошо контролировать как можно больше переменных. Когда вы снимаете в неоптимальных погодных условиях, это может иметь разрушительный эффект на любых фотографиях, независимо от того, насколько искусно они сделаны.

На самом деле, если на улице ветрено, вы рискуете опрокинуть штатив, и вашу красивую дорогую камеру ударить по земле.Никто не хочет получать внушительный счет за ремонт, поэтому обычно рекомендуется снимать в более спокойные ночи.

Единственное исключение — если вы пытаетесь стрелять чем-то вроде ударов молнии. Очевидно, что если это ваша вещь, то не всегда можно дождаться более спокойных условий. Просто убедитесь, что вы знаете о рисках, и всегда обращайте внимание на то, что происходит вокруг вас и вашей камеры.

Настройте свои камеры Настройки ISO

Изменение настройки ISO на вашем d3200 может помочь сделать ваши ночные фотографии еще лучше.В зависимости от того, насколько сильно световое загрязнение в вашем районе, выбор правильной настройки ISO может быть очень важным для получения идеального снимка в ночное время. Многие находят успех в диапазоне 800-3200.

Хотя это может быть эффективным в зависимости от того, насколько вы знакомы с тем, как снимает ваша камера, мы рекомендуем начинать с ISO 3200 и вносить корректировки с этой отправной точки. Все это зависит от местных условий в вашем районе.

Если вы начнете с меньших расстояний, будет сложнее получить правильный свет, когда вы увеличиваете масштаб и решаете, как снимать объект.Начиная с 3200 и изменяя оттуда, вы можете легко найти нужную настройку.

Определите, где и когда снимать

Еще один, казалось бы, очевидный совет, который многие фотографы забывают. Поскольку ночная съемка часто связана с плохим освещением на полях и в таких местах, где вы можете видеть небо, выбор правильного места очень важен. Нет смысла снимать ночную съемку в лесу с полным навесом, закрывающим все звезды.

Еще один важный момент — это время.Время дня обычно бывает ночью, но «ночное время» на самом деле является общим термином для нескольких разных периодов дня. Мы говорим о сумерках? Рассвет? Полночь? Все это может сильно повлиять на освещение, с которым вы в конечном итоге сталкиваетесь при ночной фотографии.

Даже время года, когда вы выходите на съемку, может иметь огромное влияние на такие вещи, как облачный покров, видимость звезд и даже расположение и движение звезд на небе. Немного ознакомьтесь с метеорологией и тем, как время влияет на ночное небо, — хорошая отправная точка для этого.

Почитайте дополнительно

Никто не любит читать руководства и учебники, чтобы получить необходимую информацию. К сожалению, фотография — очень тонкое и сложное хобби, в котором очень много информации. Просто невозможно знать все, что нужно знать, без серьезного чтения.

На самом деле, многие люди не знают, что Nikon имеет плохую репутацию из-за того, что не оставляет важную информацию в своих руководствах для своих фотоаппаратов.Если вы прочитали руководство к своему d3200 (как и должно быть), то вы можете подумать, что знаете все, что нужно знать. Это далеко от истины.

К счастью, существует ряд руководств для независимых фотографов от разных авторов, которые протестировали и определили широкий спектр фотоаппаратов. Поищите на Amazon хороший вариант, который поможет лучше понять тонкости работы d3200.

Выйди и поиграй со своей камерой

Хотя вы можете читать советы и рекомендации до тех пор, пока у вас не выпадет глаз, единственное, что действительно научит вас тому, что работает лучше всего, — это практика.Выйдите и попробуйте поэкспериментировать с разными типами снимков. Ночная фотография — это универсальная и увлекательная сфера фотографии с большим потенциалом для экспериментов и интересных эффектов.

Изучение того, как правильно применять различные настройки, доступные на вашем d3200, — это первый шаг к изучению того, что лучше всего подходит для вашего уникального стиля фотографии. Ни одна статья в Интернете никогда не сможет сказать вам, как именно делать снимки.

Обязательно поиграйте с множеством различных настроек и обратите внимание на результаты.Есть вероятность, что вы столкнетесь с чем-то, что раньше никто не пробовал. В этом прелесть ночной фотографии, насколько она тонка и универсальна как ниша. Единственный способ узнать это — попробовать.

Если у вас есть вопросы или комментарии, пишите в комментариях!

Настройки портрета при слабом освещении Moose и советы для Nikon D3200

Для родителей нет ничего лучше, чем запечатлеть бесценные моменты.В этот день мой сын решил устроить небольшую драку с едой у соседней стены. Он победил. Стена никогда не отбрасывала еду.

Подобно параду чемпионов, его перенесли в кресло «тайм-аут», чтобы провести несколько минут, наслаждаясь своей славной победой… или, по крайней мере, так он думал, что происходит.

Как только он понял, что у него тайм-аут, щенячьи глаза и пухлые губы были заняты. Клянусь, этот взгляд меня всегда привлекает. Чтобы сохранить лицо, я закусил губу, пытаясь не улыбнуться.

Пока он сидел в кресле, я понял, что это прекрасная возможность взять портрет. Дети никогда, никогда не остаются на месте. Если вы мама или папа, вы знаете, о чем я говорю.

Как и всегда, я сначала делаю снимок, потому что никогда не знаешь, как долго продлится этот момент. Поэтому я надел свой объектив Nikon 35mm f / 1.8G , быстро повернул диск выбора режимов на Portrait Scene Mode и сделал снимок.

Помните, всегда лучше сделать выстрел, чем полностью промахнуться.

Зная, что у меня есть еще несколько секунд, я решил настроить все вручную, чтобы получить желаемые результаты. Поэтому я начал с переключения режима съемки на с приоритетом диафрагмы (A на шкале режимов) и установил для диафрагмы значение диафрагмы на f / 2,8. Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как включить приоритет диафрагмы и изменить число f на Nikon D3200.

При съемке при слабом освещении лучше всего использовать объектив с малой диафрагмой , число f .Это сделает задний и передний планы более гладкими, а объект съемки будет выделяться на изображении. Кроме того, это поможет снизить уровень шума, а также увеличит выдержку, гарантируя, что в итоге вы получите более четкое изображение.

Если бы я использовал комплектный объектив 18-55 мм f / 3,5-5,6 , я бы увеличил масштаб до 35 мм и установил для диафрагмы значение f / 5 , что является наименьшим доступным f-числом для данного конкретного фокусного расстояния. длина.

СОВЕТ . Я не рекомендую снимать портреты с фокусным расстоянием 18–24 мм на объективе из комплекта.В противном случае вы получите искаженные черты лица и большую глубину резкости (меньше шансов размыть фон позади объекта). Отрегулируйте размер объектива в диапазоне от 35 до 55 мм и подойдите как можно ближе к человеку, которого вы фотографируете. По возможности постарайтесь расположить объект так, чтобы фон не находился прямо за ним.

Если вам интересно, я установил диафрагму на f / 2,8 вместо f / 1,8, потому что я хотел убедиться, что все его лицо (глаза, нос, губы) сфокусировано.Если установить диафрагму f / 1.8, возможно, его нос и губы будут за пределами области в фокусе. Немного увеличив диафрагму, вы эффективно удлиняете область в фокусе. Если бы я поднял его до значения f / 5,6, стул позади него, вероятно, был бы в фокусе.

Затем я установил ISO, на Авто , максимальную чувствительность от до 3200 и минимальную выдержку от до 1/125 .

Это указывает фотокамере D3200 автоматически выбирать ISO в зависимости от освещения, но ограничивает выбор ISO выше 100 и выдержки ниже 1/125.

Установив максимальную чувствительность с на 3200 , я гарантирую, что не получаю чрезмерного шума. При ISO 6400 и выше внизу справа зернистость и мутность.

Установив для моего минимальную выдержку на 1/125 , я обеспечиваю достаточно короткую выдержку, чтобы заморозить движения моего сына, а также минимизировать эффекты дрожания камеры. Если бы я фотографировал взрослого, мне бы сошло с рук установка 1/60.

Затем я установил для экспозамера значение Центровзвешенный .

Это гарантирует, что экспозиция будет оцениваться на лице моего сына, а не на всю комнату. Меня не волнует, будет ли стул позади моего сына передержан (яркий) или недоэкспонирован (темный).

Теперь я понимаю, что на этом снимке лицо моего сына расположено в правой части кадра. Чтобы зафиксировать экспозицию на его лице, мне пришлось сначала отцентрировать его по центру кадра и нажать кнопку AE-L / AF-L .

Пока вы удерживаете эту кнопку нажатой, она блокирует экспозицию, чтобы вы могли изменить композицию кадра и при этом убедиться, что лицо вашего объекта правильно измерено.

Когда все мои настройки экспозиции были на месте, пришло время переключить мой фокус на автофокус… каламбур. 🙂

Я установил AF-Area Mode на Single-Point AF и Focus Mode на AF-S . Эта комбинация позволила мне выбрать точку фокусировки в видоискателе (я выбрал центральную точку), а затем, наполовину нажав кнопку спуска затвора, я смог заблокировать фокусировку на глазах моего сына.

Режим зоны АФ позволяет вам выбирать, какие точки фокусировки задействуются.В этом конкретном случае я хотел, чтобы его глаза были четко сфокусированы. Поэтому я выбрал центральную точку фокусировки и направил ее прямо на его глаза.

Режим фокусировки определяет, заблокирован ли фокус или он постоянно регулируется, пока кнопка спуска затвора нажата наполовину. Зная, что я хотел расположить его не по центру, я выбрал AF-S (покадровый следящий AF), который заблокировал фокус и позволил мне изменить композицию кадра.

Теперь вы можете вспомнить, что я ранее упоминал об использовании кнопки AE-L / AF-L для блокировки экспозиции.

Так как же заблокировать фокус и выдержку одновременно?

Просто поместите объект в середину кадра, наполовину нажмите кнопку спуска затвора, чтобы зафиксировать фокус (продолжайте до половины нажимать), полностью нажмите кнопку AE-L / AF-L, чтобы зафиксировать экспозицию (продолжайте нажимать), перефразируйте снимок для получения лучшей композиции, а затем полностью нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок. Если вы проделаете эту комбинацию несколько раз, она станет для вас второй натурой.

Вот и все! Мой процесс съемки портретов при слабом освещении на Nikon D3200.

Портретные настройки для Nikon D3200

Вот краткое изложение настроек, которые я использовал…

• Режим приоритета диафрагмы ( A на шкале режимов)
• Диафрагма установлена ​​на f / 2,8
• ISO установлен на Авто с максимальной чувствительностью 3200 и минимальной выдержкой 1/125
• Режим фокусировки установлен на AF-S
• Режим зоны автофокусировки установлен на Одноточечная автофокусировка
• Измерение установлено на Центровзвешенный
• Качество изображения установлено на NEF (RAW)
• Фокусное расстояние зафиксировано на 35 мм

Шпаргалки по портретной фотографии для Nikon D3200

Если вас интересует портретная фотография и вы хотите выйти из автоматического режима, я рекомендую вам ознакомиться с моими чит-картами для Nikon D3200 , которые точно скажут вам, какие настройки я бы использовал для портретной съемки в помещении и на улице. .

В дополнение к настройкам портретной ориентации существуют другие памятки для фотосъемки небольших групп, пар, домашних животных и т. Д. Эти карточки можно распечатать дома или просмотреть на iPhone, Android, iPad, Kindle или компьютере.

Секретные настройки и режимы для портретной съемки

Вот несколько особенностей и функций, скрытых глубоко в системе меню Nikon D3200, которые могут оказаться полезными при фотографировании портретов.

Сюжетные режимы специализированного портрета

Как я уже упоминал выше, я изначально использовал портретный сюжетный режим, чтобы сделать снимок.Если бы мой сын решил, что он не в настроении фотографировать, я бы упустил возможность запечатлеть его выражение лица. Никогда не упускайте такие бесценные моменты, как этот. Всегда сначала делайте снимок, а затем, если у вас есть время, настройте параметры по своему вкусу.

К счастью, Nikon D3200 имеет два портретных сюжетных режима на диске переключения режимов.

• Портрет — Использует малое число f диафрагмы для смягчения деталей фона. Лучше всего использовать на открытом воздухе (днем) или в помещении, когда в лицо объекта съемки попадает естественный солнечный свет.
• Ночной портрет — Использует более длинную выдержку, чтобы уловить больше фонового света, а также задействует вспышку для освещения объекта. Лучше всего использовать ночью, на улице или в помещении. Убедитесь, что вы и ваш объект неподвижны во время экспозиции.

Инструкции по настройке см. На стр. 25 руководства.

Блокировка автоэкспозиции при нажатии кнопки спуска затвора

Как я упоминал ранее, вы можете нажать кнопку AE-L / AF-L , чтобы заблокировать экспозицию.Однако, если нажатие двух кнопок при изменении композиции кадра является слишком сложной задачей, вы можете включить функцию спусковой кнопки затвора AE-L .

Если бы эта функция была включена, я бы поместил лицо моего сына в центр видоискателя, заблокировал фокус и экспозицию, наполовину нажав кнопку спуска затвора, а затем перекомпоновал бы снимок, чтобы поместить его в правую часть фотографии. См. Стр. 144 в руководстве для инструкций по установке.

Точные тона кожи с балансом белого

По возможности старайтесь размещать объект возле окна с непрямым солнечным светом.В этой конкретной ситуации «кресло для тайм-аута» было прямо рядом с окном, выходящим на север. Естественный солнечный свет мог освещать сторону его лица, а также заливать красивым светом всю комнату.

Если естественный свет недоступен и вы получаете несколько необычных оттенков кожи, попробуйте установить баланс белого на Incandescent или Fluorescent .

В большинстве случаев это исправляет цветовые оттенки, возникающие при съемке в помещении.Если цвет по-прежнему выглядит некорректно, вам нужно установить баланс белого с на Руководство по предварительной установке и выполнить пользовательское измерение баланса белого, используя белую стену или лист бумаги. См. Стр. 69 в руководстве для инструкций по установке.

Непрерывная съемка (серийная съемка) для захвата кандидатов

Иногда лучшие выражения лица — это моменты до и после улыбки объекта. Установив для Release Mode значение Continuous , вы можете удерживать кнопку спуска затвора, чтобы быстро запустить серию изображений.

Поскольку мне удалось запечатлеть это бесценное выражение лица моего сына, я не чувствовал необходимости делать непрерывную серию, но в прошлом я использовал эту технику много раз. См. Стр. 31 в руководстве для инструкций по установке.

Для получения дополнительных советов и рекомендаций посетите форум или вернитесь на домашнюю страницу Nikon D3200 . Удачной стрельбы!

Ночная фотография — Обучение фотографии

Фотография ночью

Почему так много случайных фотографов и фотографов-любителей избегают фотографировать после захода солнца? Разве они не видели отличных снимков, сделанных ночью другими фотографами? Может быть, они думают, что такие снимки могут сделать только профессиональные фотографы с оборудованием на тысячи долларов.Что ж, такое мышление вовсе не соответствует действительности.

Делать ночные снимки не так сложно, как некоторые думают. Если у вас есть фотоаппарат, штатив и объект, вы можете сделать отличные ночные снимки. То есть до тех пор, пока есть немного света. Это может быть искусственный свет, лунный свет или рассеянный свет из атмосферы сразу после захода солнца.

Ночная фотосъемка дает вам возможность делать необычные снимки, а не те, которые есть у всех остальных.

Некоторые из наиболее популярных объектов ночной фотографии — это горизонты городов, хорошо освещенные районы города, лунные сцены и туристические достопримечательности. Тем не менее, любая сцена в вашем районе или городе, в которой есть какой-то свет, является хорошей игрой для ночной фотографии.

Чтобы делать ночные снимки, необязательно выходить в полночь. Некоторые из лучших ночных снимков делаются сразу после захода солнца. Конечно, там темно, но в воздухе все еще остается немного рассеянного света от заката.Это важно, потому что в это время вечера вы можете записать немного больше деталей в теневых областях сцены. По мере приближения к вечеру многие теневые области будут казаться очень темными или черными без каких-либо деталей, если вокруг этой области нет какого-либо искусственного света.

Камера какого типа вам понадобится? Цифровая зеркальная фотокамера с одним объективом (также известная как зеркальная или цифровая зеркальная фотокамера) — лучший выбор для ночной фотографии. Это потому, что при использовании цифровой зеркальной камеры у вас будет больше контроля над настройками экспозиции камеры.Фотосъемка в ночное время потребует более длительного времени выдержки, а цифровая зеркальная фотокамера имеет больше возможностей для изменения настроек экспозиции.

Штатив просто необходим! При съемке ночью затвор камеры может открываться на секунды, а не на доли секунды. Практически невозможно получить резкое изображение, используя выдержку менее 1/30 секунды, когда камера находится в руках.Поэтому обязательно используйте штатив. Также попробуйте использовать автоспуск камеры или дистанционный спуск затвора при использовании штатива. Причина в том, что при нажатии пальцем на спусковую кнопку затвора камера может дрожать, даже если камера находится на штативе.

Какие настройки экспозиции лучше всего подходят для ночной съемки? Стандартных настроек экспозиции для ночной фотосъемки нет. Как и при дневной фотографии, настройки экспозиции для ночной фотографии будут зависеть от количества доступного света в сцене.

Начните с съемки ночной сцены. Вы можете начать с использования автоматического режима вашей камеры или любого другого режима по вашему выбору. Взгляните на результат на ЖК-экран вашей камеры. Если изображение слишком светлое или темное, измените настройки соответствующим образом.

Если вы используете цифровую зеркальную камеру, вы сможете вручную изменить диафрагму камеры или выдержку. Если вы используете компактную цифровую камеру, попробуйте использовать функцию компенсации экспозиции EV + или EV-. Это позволит большему или меньшему количеству света попадать в камеру.(примечание: возможно, вы не сможете использовать эту функцию в ночном режиме).

Брекетинг экспозиции может быть полезен при ночной съемке. Брекетинг экспозиции означает сделать несколько снимков одной и той же сцены с разными настройками экспозиции. Возьмите один или два, которые будут темнее, и один или два, которые будут светлее, чем рекомендуемая установка экспозиции. После этого у вас будет больше изображений на выбор, когда вы решите, какая настройка экспозиции была лучшей.

В целом делать ночные снимки не сложнее, чем снимать днем.Вначале это может быть немного сложно, но это будет весело и увлекательно. Как только вы немного узнаете об основах экспозиции камеры и ее работе, вы на правильном пути к получению отличного ночного снимка.

Автор:
Кейт Джонс

Вот полезное видео по теме:

В этом видео с практическими рекомендациями мы покажем вам, что можно делать с большинством фотоаппаратов: выдержка времени / длительная выдержка.Мы сделали несколько снимков ночью и получили отличные результаты, которые мы также показываем в уроке. Мы также поговорим о настройках и методах творческой ночной фотографии. Лучше всего то, что вам не нужна лучшая камера или объектив, чтобы получать потрясающие изображения!

Посетите нашу онлайн-школу фотографии еще раз, чтобы лучше понять фотографию. Вы снова влюбитесь в то, что любите делать.

Сообщите нам, что вы думаете о статье в разделе комментариев ниже.Если вам понравилась статья, постарайтесь поделиться ею. Спасибо

Как снимать звезды и Млечный Путь

Как снимать звезды и Млечный Путь — правило 500.

После того, как я недавно выпустил снимок «Млечный путь» в Маркене, у меня возникло несколько вопросов о том, как я это сделал и какие настройки использовал для получения фотографии.
Для этого фото я многое запланировал. Я исследовал это место (используя Google Earth и другие фотографии с разрешением 500 пикселей) и проверил, когда млечный путь находится в нужном месте, чтобы получить тот вид, который мне нужен.
Следующее, что мне нужно, — это ясная ночь.
На прошлой неделе у нас была 1 ясная ночь, поэтому я направился к месту (которое включает в себя 35-минутную прогулку к маяку) и сделал фотографии.

Здесь я дам вам несколько советов, как фотографировать ночное небо.
Получение правильной экспозиции зависит от комбинации вашего объектива (максимальная диафрагма) и сенсора камеры (насколько хорошо он работает при слабом освещении).
Самое главное, снимать придется в ручном режиме!

Вот что следует учитывать:

Темное окружение

Чем темнее, тем лучше.
Где я живу, вокруг нас не так много темного неба. И, как вы можете видеть, вы все равно сможете сделать достойные снимки звезд, но если бы они были черными как смоль…
Попробуйте пойти куда-нибудь, где световое загрязнение минимально или хотя бы низко на горизонте.

Как получить резкие фотографии звезд?

Из-за вращения Земли кажется, что звезды движутся по небу на длинной выдержке. Звездные следы могут быть желаемым эффектом, когда они сделаны для более длительных экспозиций или сложенных экспозиций, но в других случаях мы хотим, чтобы точки света отображали то, как мы видим звезды нашими глазами.Чтобы получить четкие звезды, вы можете использовать простое правило, которое часто называют «правилом 500».

500 деленных на фокусное расстояние объектива = максимальная выдержка (в секундах)

И это для полнокадровых фотоаппаратов. Для камер с датчиком кадрирования учитывайте фактор урожая.
Пример:

Я использовал фокусное расстояние 16 мм и использую полнокадровую камеру.
Итак, самое длинное время экспозиции, которое я мог использовать, составляет: 500/16 = 31 секунда.
Если вы используете камеру с датчиком кадрирования от NIKON, вы делите это на 1.5, а для CANON вы разделите это на 1,6.
Итак, если вы снимаете с помощью Nikon D3300, например, ваше максимальное время экспозиции составляет: 500/16 = 32 / 1,5 = 21 секунда.
Если вы снимаете на Canon 7D: 500/16 = 32 / 1,6 = 20 секунд.

Когда вы превысите максимальное время экспозиции, вы начнете получать звездные следы.

Стабильная стрелковая платформа

Следующее, что нужно учитывать, — это действительно прочный штатив и дистанционный спуск.
При съемке не должно быть никаких вибраций, потому что это приведет к размытию кадра.
Чтобы уменьшить вибрацию, используйте действительно прочный штатив.
Кроме того, используйте блокировку зеркала или используйте режим live view. Когда вы сделаете снимок, ваше зеркало поднимется, и начнется экспозиция.
При переворачивании зеркало заставляет тело вибрировать. Когда вы выбираете блокировку зеркала вверх, зеркало сначала поднимается, а затем вы снова нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы начать экспозицию.
Но при нажатии на кнопку снова вводишь вибрацию.
Решением является использование пульта дистанционного управления (тросик).Я лично предпочитаю комбинацию изумительного приложения и кабельной версии Triggertrap.
Я очень рекомендую Triggertrap. Пользуюсь им уже 2 года, без него больше не было бы.
Вы можете посмотреть здесь: Triggertrap (если вы воспользуетесь этой ссылкой, вы поможете мне и сайту — было бы здорово!)

Метеоры Персеиды

Фокусировка

Фокусировка ночью может быть проблемой.
Первое, что нужно сделать, это отключить автофокус, потому что он не сможет правильно сфокусироваться.
Если у вас есть изображение в реальном времени на камеру, используйте его, чтобы сфокусироваться на яркой звезде. Увеличьте звезду и сфокусируйтесь.
Вы также можете использовать символ бесконечности на объективе для фокусировки на бесконечность.
В моем примере я сфокусировался на свете маяка.

Линза

При астрофотографии лучше всего подходит светосильный широкоугольный объектив, так что вы можете получить как можно больше неба за один снимок. Другая возможность — сделать панораму и сшить их в фотошопе.
Подойдет все, что меньше 24 мм.
Под светосильным объективом я подразумеваю объектив с диафрагмой f / 4.0 или ниже. Обычно рекомендуется f / 2,8, поскольку при этом на матрицу попадет больше света, чем при f / 4,0.
Но у меня максимальная диафрагма только f / 4.0, и она определенно подойдет!

ISO

Здесь возникает большой вопрос, что правильно. Все зависит от вашей камеры.
Есть несколько монстров при слабом освещении, которые не производят много шума при высоких значениях ISO, но для большинства хорошей отправной точкой является ISO 3200.

Сделайте пробный снимок с широкой диафрагмой (наименьшее число f) и установите выдержку в соответствии с правилом 500. Затем установите ISO на 3200 и сделайте снимок.
Взгляните на свое фото. Слишком темно? Вы можете добавить 2 секунды к экспозиции или выбрать более высокое значение ISO. Также взгляните на свою гистограмму. Если фотография выглядит темной, но на гистограмме нет отсекающих теней, ничего страшного. Вы можете получить от фотографии больше во время постобработки.
Особенно, если ваша камера создает много цифрового шума на вашей фотографии с ISO 3200 или выше.

Итого:

• темное окружение (это можно сделать в другом месте, но вам придется много делать при постобработке)
• светосильный широкоугольный объектив (желательно f / 2,8, но подойдет f / 4,0)
• сфокусируйтесь с использованием режима live view или метки бесконечности на объективе
• максимальное воздействие согласно правилу 500
• ISO 3200

Удачной съемки, делитесь фотографиями в комментариях!
Если вам нужен отзыв о ваших фотографиях или вы хотите узнать, как их улучшить, оставьте, пожалуйста, ответ.

Подходит ли Nikon d3200 для астрофотографии? — Начало работы с Imaging

Я не жду никаких ответов — думаю, я просто размышляю над аспектом психического благополучия разочаровывающей ночи.

—
В субботу я был болен в течение недели и почувствовал себя достаточно хорошо, чтобы выйти на улицу и посмотреть, смогу ли я соединить некоторые вещи и попытаться получить FirstLight с помощью некоторых из моих недавних покупок. Я использовал свою мини-установку Star Adventurer [SA без Wi-Fi, Canon 200D (без модификаций), Tamron 200mm f3 более 30 лет.5], но знал, что все будет по-другому, и стремился к работе.

Итак, комплект был выстроен в линию:
> Ноутбук (Win10), Raspberry Pi4 с Astroberry
> EQ6-R Pro
> SW 80ED-DS Pro (комплект), SVBony SV106 190 мм / 50 мм направляющий прицел
> ZWO ASI 224MC, Canon 200D, SVBony SV205, 7TC ASI 120MC клон
> USB-адаптер GPS (G72 G-Mouse Glonass Beidou GNSS) для определения местоположения
и питание от сети для всех через различные блоки питания с достаточным количеством USB-кабелей, чтобы облететь планету

—

Не потребовалось много времени, чтобы заставить Win10 (ASCOM) или Astroberry (INDI) разговаривать с монтировкой, и прогресс был достигнут — RA / DEC все выглядело хорошо на камерах.Обнаружил удаленный объект, и SharpCap предоставил мне изображения для всех трех USB-устройств, когда у меня был SVBony в качестве веб-камеры Windows (РЕЗУЛЬТАТ!) И то же самое через INDI на Astroberry, все три отображали изображения при включении потоковой передачи.

Установлен на EQ6-R, SW 80ED, ASI224MC для визуализации, SV106 / SV205 для руководства

Вот и все (я подумал!), И я сломал оснастку и переместил ее на лужайку — я говорю, газон, больше похож на мшистый берег, но служит цели — и подождал до сумерек, где простое полярное выравнивание, и я буду захватывать изображения M51 Whirlpool в кратчайшие сроки……………

(я должен подстричь газон, даже если просто чтобы избавиться от синевы от окраски распылением нового стола пару выходных назад)

(пожалуйста, не обращайте внимания на средний нагреватель росы, он был там, чтобы напомнить мне, чтобы я поместил его на направляющую позже)

—

PA на Star Adventurer, 30 минут (5 минут для выравнивания, 5 минут для запоминания того, какое приложение телефона имеет PA Clock и обязательные 20 минут, чтобы найти полярный осветитель пламени!) — это дало мне стабильные 5-минутные экспозиции без следа.
PA на EQ6-R «интересно» — у меня есть QHY PoleMaster, но я жду адаптер от FLO (проблемы со стоковым), так что это была настройка SharpCap.

Подождите, пока он не станет достаточно темным, затем сфокусируйтесь, затем подождите, пока пластинки не будут развиваться в цикле «изменить экспозицию, усиление, звездный порог, черный порог, пластинчатый раствор снова» более часа. Woohoo, пластина решена ….. ох, вращайся вокруг RA ….. и проделай ту же операцию снова ….. ARGHHH!

Спустя два часа (вероятно, больше, чем 3 часа +) я получил полярное выравнивание с точностью до 12 секунд (желаю, чтобы я сделал снимок экрана сейчас).Мне очень не нравится механизм регулировки, шаг резьбы слишком велик для минутной регулировки соосности!

—

А на направляющую …………………… а может и нет.

PHD2, вообще ничего не проходило …. потом вспомнил, что не перефокусировал прицел гида, потом брал библиотеку Даркса. Еще ничего. Открыл SV205 через SharpCap и сфокусировался, переключился обратно на PHD2, по-прежнему ничего … хм, это просто неподдерживаемая камера (веб-камера Windows). Так что заменили копию 120MC — специальный Amazon 7TC.
Повторил SharpCap для фокусировки, затем библиотеку PHD2 Darks и БУМ. У меня есть звезды, появляющиеся в PHD2 — РЕЗУЛЬТАТ … Я оставлю это на мгновение и попробую посмотреть на что-нибудь, посмотрите, что я получу от 224MC и то, что PHD2 дает мне в руководстве по прицелу.

Итак, перейдем к следующей «возможности обучения» — выбору цели.

—

Эээ, как мне выбрать цель для goto с помощью всего двух приложений камеры …. ага, Stellarium

Телескоп не выбран, просто — это выглядело примерно так:
«Откройте Stellarium, выберите телескоп, выберите ASCOM… вот так … нет, он не подключается … перезапустить все (дважды) … повторить настройки (дважды) … проверить диагностику ASCOM (все прошло) … быстрый поиск в Google, ага, я я не единственный, вам нужно выбрать область действия на панели параметров … какая панель параметров …. о, прокрутите вниз … »

И теперь у меня есть Stellarium контроль над прицелом — снова РЕЗУЛЬТАТ — это требует времени, но я думаю, что здесь я добиваюсь прогресса …. хм, становится чертовски холодно, вау, сейчас полночь!

—

Итак, теперь у меня в фокусе 224MC, сфокусированный прицел и контроль над креплением, поехали… Я буду складывать изображения утром и зарабатывать миллионы на продаже распечаток в Интернете

НЕТ!

Легкие цели для тестирования находились ниже горизонта (в основном M42), поэтому я просто выберу Вегу и проверю, работает ли поворот, работает визуализация и я могу увидеть, как работает наведение.

Ничего, никакой яркой звезды — ладно, цель побольше — Луна.
Опять ничего, никакого яркого экрана — поэтому отключил камеру для 26-миллиметрового LER EP и диагональ и вручную выровнял луну — затем, и вот идет тупой, перефокусированный (!) На луну.
—

Stellarium не синхронизировался с монтировкой — я был отключен от любой выбранной цели и из-за большого количества
Быстрый поиск в Google, и я не единственный — в моей чистой сборке нет точек синхронизации, так что это не так, но использование ключа GPS для определения местоположения и ВРЕМЕНИ может быть проблемой.

—

И в этот момент 2:30 — лучшее время просмотра прошлой ночью, когда луна исчезает на западе позади меня — сад наклоняется с запада на восток, поэтому я получаю только частичное-северное> восточное> частичное-южное видение. .
Пора сдаться, выпейте небольшой стаканчик красного и поищите еще что-нибудь на SGL / Astro B&S.

—

Сегодня — ну, мне пришлось все сломать, чтобы доставить его в гараж (слишком тяжелый, чтобы нести его с текущим здоровьем) — я постараюсь разобраться с элементом ASCOM / GPS и, может быть, сегодня вечером попробую нацеливание / лунный отслеживание скорости, поэтому посмотрите, решен ли этот основной элемент.

И, если вы зашли так далеко, пожалуйста, примите это за вашу настойчивость🎖️, вы это заслужили.

Как фотографировать ночное небо

Настройки для ночной фотографии

Преимущество ручного режима заключается в том, что вы можете быстро и легко изменить настройки.Каждая сцена уникальна и имеет разные аспекты, поэтому способность быть гибкой важна. Тем не менее, ниже приведены несколько рекомендаций, которые помогут вам начать работу.

Апертура

Это самый простой вариант, потому что он обычно не меняется в течение ночи. Помните, раньше я болтал о ваших требованиях к объективам? Ну, первое, что я делаю, фотографируя ночное небо, — это максимально широко открываю диафрагму. Если у меня объектив с диафрагмой f2,8, то у меня будет диафрагма f2.8. Если у меня есть комплектный объектив с диафрагмой f3,5 на широкоугольном конце, я выберу f3,5. Установите диафрагму как можно шире, чтобы на матрицу камеры попадало как можно больше света. Если вы хотите совместить пейзаж с ночным небом, я бы не стал использовать диафрагму шире (меньшее число f), чем f2,8. Вы обнаружите, что даже если вы получаете больше света на матрицу вашей камеры, вы жертвуете глубиной резкости, поэтому ваш передний план может быть не очень резким, даже если ваши звезды находятся в идеальном фокусе.

Выдержка

Следующее, что я отрегулирую, — это выдержка.Скорость затвора определяет, как долго ваш датчик находится на свету. Поскольку мы фотографируем ночью, обычно очень мало света для работы. Чем дольше мы будем оставлять ставни открытыми, тем лучше. Так почему бы просто не экспонировать в течение нескольких минут и позволить большому количеству света попасть на сенсор? Помните, что наша планета вращается и ночное небо постоянно «движется». Если вы будете экспонировать в течение 2 или 3 минут, вы добавите движение звезд (или звездные следы) на свою фотографию. Таким образом, чем дольше мы оставляем затвор открытым, тем больше движения звезд мы привнесем в нашу фотографию.Звездные следы — это популярный фотографический прием, и вы можете поэкспериментировать со своей выдержкой, но если вам нужны точные звезды, есть несколько правил, которым вы можете следовать.

Первое — это правило 500. Правило 500 — это простое математическое уравнение, которое дает нам выдержку, при которой не должно быть или должно быть минимального следа звезды. Формула проста. Разделите 500 на ваше фокусное расстояние. Если, например, вы фотографируете на 20 мм с помощью полнокадровой камеры, вы должны взять 500/20 мм, и это даст вам выдержку 25 секунд для полнокадрового датчика:

500/20 мм = 25 секунд.

Если у вас есть камера с датчиком кадрирования, вам нужно добавить коэффициент кропа в уравнение (либо 1.5 или 1,6, в зависимости от вашей системы камеры), поэтому формула здесь будет выглядеть так:

20 мм * 1,5 = 30 мм, 500/30 мм = 16,67 секунды

Правило 500 не идеально, особенно для сенсоров с более высоким разрешением попадете на рынок, но он приблизит вас. Если вы ищете более точный подход, ознакомьтесь с пунктом номер три ниже.

ISO

ISO — это, как правило, последнее, что я устанавливаю, но это не делает его несущественным. Как правило, чем ниже ISO, тем лучше.Однако при ночной фотографии он почти абсолютно черный, поэтому нам нужно увеличить ISO. Я начну с ISO 800 и внесу коррективы оттуда.