Идентификация кропа. Особенности кропнутых камер.

Эта статья написана на фотографическом сленге и, моментами, наполнена моими субъективными мнениями. В этой статье описаны нюансы использования кропнутых камер и объективов, которым мало кто уделяет должное внимание.

Идентификация кропа

‘Кроп’, ‘Crop’, ‘кропнутая камера’, ‘кропнутый фотоаппарат’, ‘кропнутая матрица’, ‘кропнутый сенсор’ – это синонимы фотоаппарата с уменьшенным светочувствительным элементом (матрица, пленка). Эти понятия сильно переплетены с понятием кроп-фактора и основную информацию про кроп можете почитать в разделе ‘ Кроп-фактор ‘.

Полнокадровые, полноформатные фотоаппараты, Full Frame, ФФ, FF, Full sensor size – это синонимы фотоаппаратов, у которых имеется оригинальный, не уменьшенный светочувствительный элемент. В наше время многими фотолюбителями считается, что ФФ камеры являются панацеей и пиком эволюционного развития современных цифровых камер. В связи с тем, что цена на любительские кропнутые камеры в разы ниже, чем на полнокадровые камеры, очень много фотолюбителей пользуются именно кропнутыми камерами и мечтают перейти на полный кадр. Размер матрицы полноформатных камер равняется размеру стандартной 35мм пленки (пленка типа 135). Но полный кадр – это не предел.

Существуют фотоаппараты среднего и большого формата, где размеры светочувствительного элемента в разы больше, чем размеры светочувствительных элементов у полнокадровых камер. Как ни странно это звучит, но современные полнокадровые цифровые камеры относятся к узкому формату. Получается некий обман – с одной стороны, полный кадр является чем-то запредельным, с другой стороны – полный кадр является всего лишь узким форматом.

Фотографы, которые всю жизнь снимали на средний или на большой формат чаще всего свысока смотрят на современные запредельно дорогие ‘Полнокадровые Камеры’ Nikon D4s, Canon 1DX и т.п. Пишу я это к тому, что должно быть четкое понимание того, что полнокадровые камеры – это лишь одна из ступеней в эволюции фотоаппаратостроения.

Превосходство кропа

Так как я пользуюсь больше всего системой Nikon, то и примеры я буду приводить опираясь на фототехнику компании Nikon.

В основном все знают, что с помощью ФФ камеры проще управлять глубиной резко изображаемого пространства. С помощью полноформатной камеры проще добиваться тонкой ГРИП, размытия дальнего и ближнего плана.

Но есть вторая сторона медали, в которой кроп превосходит полный кадр. Чтобы получить такой же угол обзора с полноформатного объектива Nikon AF-S Nikkor 24-70mm 1:2.8G ED N используемого на полноформатной камере, на кропе нужно использовать аналог – Nikon AF-S Nikkor 17-55mm 1:2.8G ED IF SWM DX. Будем считать, что 17мм кропа и 24мм полного кадра дают приблизительно одинаковый угол обзора и опустим разницу 1.5мм ЭФР (Эквивалентное Фокусное Расстояние, 17мм*1,5-24мм=1,5мм). Но из-за разного реального фокусного расстояния объективы имеют разную ГРИП и разное гиперфокальное расстояние. На практике это сказывается в том, что с помощью 17мм проще сделать широкую глубину резкости, чем с 24мм на полном кадре. На примере, это выражается тем, что когда я фотографирую группу людей при плохом освещении (например в храме), очень сильно чувствуется тонкая ГРИП 24mm@F/2.8 объектива на полном кадре и часть людей, которые ‘выпадают’ из зоны резкости получаются размытыми. Мне вовсе не нужно, чтобы кто-то был размыт на снимке. В то же время, если снимать ту же сцену с 17mm@F/2.8 объективом на кропе, то зона резкости будет большей, это позволит захватить всех людей в зону резкости, а при распечатке такого снимка все участники съемки будут любоваться своим резким изображением. При этом объективы используют одну и ту же светосилу, а фотографирование происходит при одной и той же выдержке.

Часто можно встретить пересчет диафрагменного числа для кропнутых объективов. Например F/2.8 для Nikon AF-S Nikkor 17-55mm 1:2.8G ED IF SWM DX на камерах Nikon DX будет иметь эквивалент F/4.2. Можете посмотреть на примере Nikon 14-24 2.8 на photozone.de. Это не означает, что такой объектив имеет реальную более темную диафрагму (меньшую реальную светосилу в плане T-стопов) при использовании на кропнутых камерах – это означает только то, что ГРИП для такого объектива будет равняться F/4.2 в эквиваленте для полноформатных камер. Внимание: этот пересчет не влияет на экспозицию, он влияет только на пересчет ГРИП.

Таким образом, используя Nikon AF-S Nikkor 17-55mm 1:2.8G ED IF SWM DX при 17mm и F/2.8 мы получим эквивалент 25.5mm и F/4.2. То есть, чтобы получить такую же большую ГРИП, как с кропнутым объективом Nikon AF-S Nikkor 17-55mm 1:2.8G ED IF SWM DX, при использовании Nikon AF-S Nikkor 24-70mm 1:2.8G ED AF-S N нам придется закрыть диафрагму до F/4.2. Но в случае с полноформатным объективом это повлечет за собой не только увеличения ГРИП, но и понижение экспозиции. Экспозицию придется компенсировать либо более длинной выдержкой, либо более высоким значением светочувствительности ISO, либо большей мощностью вспышки.

При изменении диафрагмы на одну ступень, ГРИП изменяется в два раза. Диафрагменные числа по ступеням – это F/1.4, F/2.0, F/2.8, F/4.0, F/5.6 и т.д. Разница между F/2.8 и F/4.0 составляет один стоп (два раза). Получается, что при использовании кропнутого объектива мы выигрываем в увеличении ГРИП больше, чем в два раза (F/2.8 против F/4.2). Если быть точным, то ГРИП возрастает в 2.25 раза для DX камер Nikon. Увеличение ГРИП линейно связано с величиной матрицы. На самом деле матрица Nikon FX и Nikon DX отличаются по своей площади в 2.25 раза. Число 2.25 получается очень просто, нужно просто кроп-фактор (Kf=1.5) возвести в квадрат: 1.5*1.5=2.25.

Эта хитрость применяется во многих мыльницах для макросъемки. Крохотные сенсоры цифровых фотоаппаратов-мыльниц могут выдавать огромную ГРИП с маленькими диафрагменными числами, что очень важно для макросъемки. Так, чтобы получить подобные снимки с простенькой мыльницы и Nikon D3s + Nikon AF Micro Nikkor 105mm 1:2.8D на мыльнице можно будет спокойно снимать на F/5.6 с рук при короткой выдержке, а на большом полнокадровом объективе придется очень сильно закрывать диафрагму чтобы получить такую же ГРИП.

Личный опыт:

Я детально описал разницу в ГРИП только потому, что я часто снимаю широкоугольными объективами на открытой диафрагме разного рода крещения, венчания и т.д. Обычно я использую 28мм объектив. На полном кадре при 28mm F/3.5 уже сильно заметно, что с ГРИП ‘выпадают’ люди. При печати в формате 20 Х 30 и больше уже достаточно заметно, что часть людей находятся в фокусе, а часть ‘поплыли’. Иногда клиенты мне жалуются, что часть снимка не резкая. Используя кроп камеру и объектив с подобным ЭФР, можно в 2.25 раза увеличить ГРИП с сохранением светосилы и упростить съемку такого рода. Я понимаю, что можно закрыть диафрагму и получить широкую ГРИП, но в ряде случаев нельзя снять на F/11.0, так как света для сцены имеется очень и очень мало, а использование вспышки крайне нежелательно.

Вывод:

Эквивалентные фокусные расстояния при использовании кропнутых объективов позволяют бесплатно получить большую ГРИП, больше предметов в зоне фокуса, больше довольных клиентов. При этом нужна та же самая светосила объектива.

Ультимату кропа

После предыдущего пункта кроп поднялся на ноги и теперь может тягаться с полным кадром. Но вот есть одна очень серьезная проблема при использовании кропнутых камер. И проблема эта – отсутствие объективов. В общем случае это касается отсутствия хороших профессиональных светосильных объективов с удобным ЭФР. Профессиональные фотографы, например, свадебщики, студийные фотографы, репортажники чаще всего используют определенный набор объективов с перекрытием определенного фокусного расстояния. Обычно это диапазон 14-200мм.

Но для кропнутых камер просто нет объективов для комфортной съемки. Например, для камер Nikon DX нечем заменить Nikon 14-24 F/2.8, Nikon 17-35 F/2.8, Nikon 70-200 F/2.8, Nikon 80-200 F/2.8, Nikon 85mm F/1.4. Существует только замена для Nikon 24-70 F/2.8 в лице Nikon 17-55 F/2.8 DX (и то, существует Nikon 24-70 F/2.8 VR, которому, снова же, замены нет).

Объективы исторически претерпели ряд подгонок под потребности фотографов при работе на узкой 35-ти миллиметровой пленке. Сложились свои оптимальные стандарты. Например, репортаж в ‘ближнем бою’ проще простого снимать на Nikon 17-35 F/2.8, а для портрета, свадеб использовать Nikon 70-200 F/2.8. Эти объективы дополняют друг друга и создают нужное фотографу покрытие диапазона фокусных расстояний, очень удобны в использовании и являются своего рода стандартом. Данные объективы претерпели ряд модификаций, прошли закалку временем, а их фокусные расстояния выбраны совсем неспроста.

В итоге, для кропа Nikon DX нет ни светосильного ширика-панорамника (14-24 F/2.8), ни ширика-репортажника (Nikon 17-35 F/2.8), ни портретника-телевика (Nikon 70-200 F/2.8), ни фикс портретника (Nikon 85mm F1.4).

В общем случае для ‘профессиональной фотосъемки’ на кропе можно использовать только Nikon 17-55mm F/2.8 в качестве универсала на замену полнокадрового Nikon 24-70mm F/2.8.

При использовании объективов от полнокадровых камер меняется ЭФР и полнокадровые объективы во многом теряют свою функциональность на кропе. Для подкрепления своих слов приведу пример из личной практики. При использовании на полнокадровой камере объектива Nikon 70-200 F/2.8 я легко могу снимать свадебную прогулку и небольшие группы людей на 70мм, мне для этого достаточно чуть отойти. А вот при использовании того же объектива на кропе мне приходиться бегать туда-сюда с 70-200мм чтобы снять свидетелей, молодых и еще нескольких людей. В итоге 70-200 не выполняет свою функцию нормального объектива на 70мм. Для серьезной фотосъемки кроп – это путь в никуда из-за отсутствия набора нужных фотографу объективов.

Есть еще один момент – сторонние производители смекнули нюанс, описанный выше, и выпустили эквиваленты. Для Nikon 14-24 F/2.8 существует Tokina 11-16 F/2.8, для Nikon 70-200 F/2.8 существует Tokina AF 50-135mm F/2.8. Замены Nikon 17-35 F/2.8 так и не придумали. С одной стороны я часто рекомендую объективы сторонних производителей, но делаю я это только для любителей. С другой стороны для профессионалов существует одно неписанное правило по использованию только ‘родных’ объективов на своих камерах. Приведу пример, вот пришел я на свадьбу с ‘Тамроном’, ‘Сигмой’, ‘Токиной’. Меня спрашивают, а что это за объектив? Я отвечаю – ‘Тамрон’, ‘Сигма’, ‘Токина’. В ответ слышу только “Там… Что?… Зигма? Бокина?”. И весь мой профессионализм и доверие ко мне умножается на ноль. Сложно доказать клиенту, что важно как фотографировать, а не с помощью какой техники. Всем подавай только Nikon, Canon, Sony.

Конечно, должно быть понимание, что понятия ‘профессиональный фотограф’ и ‘профессиональная фототехника’ имеют очень расплывчатые границы.

Еще можно упомянуть камеры Canon с сенсором APS-H – Canon EOS-1D, 1D Mark II, 1D Mark II N, 1D Mark III, 1D Mark IV, которые имеют кроп фактор 1.3 и для которых ни родной производитель, ни сторонние не выпускают объективы с учетом кропа. К таким камерам подходят только полноформатные родные объективы.

Выводы:

Для полнокадровых камер существуют решения объективов с удобным набором фокусных расстояний. Для кропнутых камер таких объективов практически нет.

Эволюция кропа

В предыдущем пункте я попытался разгромить кроп. В этом пункте я попытаюсь добить его.

Эволюционировали не только профессиональные объективы, но и ряд простеньких ‘темненьких’ зумов. Обычно для комфортной несложной фотосъемки используется диапазон 28мм-ХХХмм. Например, 28-50мм, 28-70мм, 28-85мм, 28-100мм, 28-105мм, 28-200мм, 28-300мм. Такие объективы называют универсальными, с их помощью практически можно снимать все, что угодно. Их универсальность в своем большинстве кроется в возможности использовать широкий угол обзора на 28мм на полноформатной камере. Эквивалентом 28мм на кропе будет 18мм, например 18-55м, 18-70мм, 18-105мм, 18-135мм, 18-200мм, 18-300мм.

Для примера, компания Nikon имеет свыше 10 универсальных автофокусных объективов класса 28-ХХХ и их модификаций. Все эти объективы практически нерентабельны при использовании на кропнутых камерах Nikon DX, так как напрочь теряют свою универсальность из-за того, что 28мм дает ЭФР в 42мм (почти полтинник). Сейчас старые добрые объективы, например, Nikon 28-105mm F/3.5-4.5 Macro с запредельным качеством изображения и супер быстрой фокусировкой продают по 150у.е., так как они никому не нужны.

Это касается не только универсальных объективов, а практически всех полнокадровых объективов, которые были разработаны для полноформатных камер. На кропе происходит черная магия, постоянно полнокадровые объективы с определенными целями и задачами ‘превращаются во что-то‘. Например, полтинник в недопортретник, любой ширик – в стандартный объектив, сверх ширик – в ширик. Единственным неизменным являются телевики. Телевик и на кропе телевик.

Основным достоинством кропа маркетологи выделяют ‘бесплатное’ увеличение эквивалентного фокусного расстояния. На деле, такое увеличение нужно лишь в очень редких задачах. Например, мне очень редко нужен объектив длиннее 200мм на полном кадре. Данное преимущество могут использовать немногие фотографы с реальной пользой для съемки удаленных объектов. Обычному фотолюбителю такое увеличение ЭФР часто не нужно. Многие остаются обмануты тем, что обычно говорят про увеличение ЭФР для теле объективов. Там все предельно просто – чем больше фокусное расстояние – тем лучше. Но из-за того, что увеличивается ЭФР не только теле объективов, но и всех объективов, от этого сильно страдают широкоугольники. То есть широкий угол широкоугольного полноформатного объектива просто пропадает при использовании такого объектива на кропнутой камере. В общем случае, лучше снять шире, чем уже – изображение потом можно обрезать, но не наоборот. Потому мне очень нравится выражение: ‘кроп съедает кадр‘.

Вывод:

При использовании кропнутых камер теряется возможность использования огромнейшего числа старых полнокадровых объективов с отличными оптическими и механическими показателями. Часто такие объективы стоят копейки, а их качество изображения находится на высоком уровне.

Точность кропа

Еще одним важным замечанием является точность работы системы фокусировки при использовании на кропе и на полном кадре FX объективов. Связано это с гиперфокальным расстоянием и особенностью системы фокусировки каждого объектива в отдельности.

Чтобы снять один и тот же предмет одним и тем же полноформатным объективом на кроп и на полный кадр с одинаковым кадрированием, нужно ближе или дальше подойти к предмету съемки. Разница в дистанции съемки между камерой Nikon DX и Nikon FX будет составлять 1.5 раза. Например, если на кропнутую камеру и полноформатный объектив нужно будет  что-то снять с расстояния 6 метров, тот на тот же объектив и полноформатную камеру с тем же кадрированием нужно будет снимать с расстояния 4 метра.

Системе фокусировки чаще проще навести на резкость объектив при средних дистанциях фокусировки. Это можно связать с шагом фокусировочного кольца. При фокусировке в районе бесконечности шаг кольца фокусировки очень маленький, из-за чего может возникнуть больше проблем с точностью наводки на резкость в этом диапазоне. При использовании FX объектива на кропе наводка на резкость сдвигается в сторону бесконечности, что в общем случае ухудшает точность и плавность наводки на резкость. Это очень тонкий нюанс, который не всегда удастся отследить. Требуется очень много практики, чтобы почувствовать разницу.

А еще немаловажный момент – чем меньше дистанция фокусировки, тем визуально объект съемки кажется резче (хотя глубина резкости и уменьшается).

Вес кропа

Часто говорят, что кропнутые камеры весят меньше полноформатных камер. Это не всегда соответствует истине. Например, полноформатные камеры Nikon D700, D800, Nikon D800E, Nikon D600 весят меньше, чем кропнутые Nikon D1, Nikon D1h, Nikon D1x, Nikon D2x, Nikon D2xs, Nikon D2h, Nikon D2hs.  Также полноформатная Nikon D600 весит примерно столько же, как и кропнутая линейка Nikon D500, D300, D300s, D200, D100. В общем случае вес камеры определяется не величиной сенсора, а принадлежностью камеры к определенному уровню, например, профессиональному или любительскому. Вес камеры очень сильно зависит от материалов, из которых изготовлен корпус. Обычно профессиональные камеры имеют полностью металлический корпус, в отличие от любительских камер, где используется пластик. Вот и получается, что профессиональные флагманские (с комбо корпусом) кропнутые камеры серии Nikon D1, D2 весят больше, чем любительская полноформатная Nikon D600 или профессиональные Nikon D810, D800, D800E. Вес камеры может быть как и плюсом, так и минусом, как и все остальное в вопросах о кропе.

Скорость кропа

Неявным преимуществом уменьшенного сенсора на кропнутых камерах является возможность быстрого считывания сигнала с ячеек матрицы и меньшее энергопотребление. На деле это сильно влияет на видео. Так, первой камерой Nikon, которая умела снимать видео, была не Nikon D3s, а Nikon D90. Сейчас Nikon D7100, D7200, D5200, D5300, D5500 могут снимать Full HD с частотой 60 кадров в секунду, а более дорогие камеры Nikon D600, D610, D800, D800E, D4 могут выжать максимум только 30 кадров в секунду в режиме Full HD. На скорости съемки фото это тоже сказывается. Так камеры со сменной оптикой Nikon 1 J1, Nikon 1 S1, Nikon 1 V2, Nikon 1 V1, Nikon 1 J2, Nikn 1 J3 и  Nikon 1 AW1 могут выполнять фотосъемку со скоростью 60 (шестьдесят) фотографий за одну секунду. Получается, что крошки Nikon 1 с кроп фактором 2.7X снимают в 5 раз быстрей, чем Nikon D4s или Canon 1DX. Такое быстродействие возможно именно за счет быстрого считывания и обработки сигнала с ‘маленькой’ матрицы.

Вырезка кропа

В отличии от камер Canon, полноформатные ЦЗК Nikon могут работать в режиме изображения DX. Это означает, что любая полноформатная камера может использовать только центральную часть своего сенсора, по размерам полностью идентичную классическому кропу Nikon DX. Для этого достаточно выбрать в меню камеры область изображения DX. Таким образом используя любые камеры Nikon FX можно одновременно иметь под рукой и аналог кропнутой камеры. Например, в режиме Nikon DX камера Nikon D800 получает 16МП снимки, по величине и качеству почти такие же, как и при использовании кропнутых камер Nikon D7000 или D5100. Правда, в режиме Nikon DX неудобно визировать через ОВИ. Кстати, некоторые кропнутые камеры Nikon DX могут работать в своем специфическом дополнительном кропнутом режиме. К таким камерам можно отнести Nikon D2x и D2xs с дополнительным кропом для высокоскоростной съемки Kf=2Х и Nikon D7100 с возможностью дополнительного кропа Kf=1.3X.

Будущее кропа

Конечно, кропнутые камеры были и всегда будут. Но вот в профессиональном сегменте кропнутым камерам места уже нет. К примеру, компания Nikon больше не выпускает ТОПовых кропнутых ‘комбомонстров‘, последним из которых был Nikon D2xs, выпущенный в далеком 2006 году. В 2007 году линейка ТОПовых профессиональных камер Nikon была заменена полноформатной линейкой, первой из которых стала Nikon D3. В дальнейшем весь модельный ряд подобных камер включает в себя исключительно полноформатные модели.

Та же участь постигла и линейку кропнутых ТОПовых камер Canon с сенсором APS-H. Последняя модель, Canon 1D Mark IV, была выпущена в 2009 году, в 2012 заменена на полноформатную камеру Canon 1D X.

Качество кропа

Все предыдущее – это всего лишь цветочки 🙂 (которые на заставках). Для меня, как для фотографа, полноформатные камеры ценятся больше кропнутых из-за более низкого уровня шума на эквивалентных значениях ISO. Полноформатные камеры имеют более высокие значения ISO, позволяющие создавать снимки приемлемого качества. Если взять кропнутую и полноформатную камеры одного и того же поколения, то снимки с полноформатной камеры всегда будут более гибкими при пост-обработке, их намного проще ‘вытянуть‘ и доработать (особенно при съемке в RAW).

Возьмем последнюю полноформатную модель среди камер Nikon – D4s, и последнюю продвинутую кропнутую – D7100, даже по синтетическим тестам легко увидеть, что ‘рабочие’ ISO у Nikon D4s в 2-3 раза выше, нежели у Nikon D7100 (ссылка dxomark.com). Могу с уверенностью утверждать, что еще ни одна кропнутая камера Nikon не доросла по уровню шума на высоких ISO даже до самой первой полноформатной Nikon D3. Ту же ситуацию можно наблюдать и у камер Sony и Pentax. И если не брать в расчет Canon EOS-1 DS то и у Canon точно такая же ситуация :).

В комментариях можно задать вопрос по теме и вам обязательно ответят, а также можно высказать свое мнение или описать свой опыт. Для подбора фототехники я рекомендую большие каталоги, например E-katalog. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.

Глобальный вывод:

Кроп коварен. Теперь Вы знаете, что:

• Полный кадр можно считать кропом от среднеформатных камер;
• Кроп имеет преимущество большей ГРИП при одинаковом числе F и одинаковом угле обзора. Это важно для съемки с использованием широкоугольной оптики;
• Для кропа отсутствует линейка профессиональных объективов с удобным фокусным расстоянием. На мой взгляд, это очень серьезный недостаток кропа;
• Кропнутые камеры невозможно нормально использовать с огромным количеством старых добротных полноформатных объективов;
• При использовании полноформатных объективов на кропе меняется плавность и удобство наводки на резкость;
• Кропнутые камеры не всегда легче полноформатных камер;
• Полнокадровые камеры имеют заметно меньший уровень шума на высоких значениях ISO;
• Среди профессиональных камер места для кропа остается все меньше.

Продолжение здесь.

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Мой Youtube-канал, а также группа Радоживы на Facebook и VK.

Полный кадр или кропнутая матрица? — Higher School of Photography

Очень многие фотографы по мере погружения в фотоискусство задумываются над обновлением своей фототехники. И регулярно встает вопрос, что выбрать – полный кадр или половинчатую матрицу. Казалось бы, ответ очевиден, и полная всегда лучше половинчатой, а от покупки останавливает лишь высокая цена.

Но давайте попробуем разобраться в этом вопросе чуть более обстоятельно и свести воедино все преимущества и недостатки обеих систем.

Полный кадр или матрица (eng – Full Frame) – сенсор размером 36 на 24 мм, приближен к наиболее распространенному пленочному формату в 35 мм. По этой причине является своего рода точкой отсчета для других цифровых сенсоров, как меньшего, так и большего размеров, что, впрочем, не делает его эталоном по качеству.

Половинчатая или кропнутая матрица (eng – Crop) – сенсор примерно вдвое меньшей площади, отличающийся размером в зависимости от конкретного производителя.

Разрешение кропнутых и полнокадровых фотоаппаратов одного поколения чаще всего совпадает, что означает, что на кропнутом сенсоре будет находиться в два раза больше пикселей на единицу площади. Их придется делать меньшего размера и размещать плотнее. В итоге это сказывается на уровне цифрового шума в изображении на высоких значениях ISO в худшую сторону. 1:0 в пользу полного кадра.

Физический размер кропнутой матрицы меньше, и ее поверхность не может захватить всю площадь изображения от объектива системы 35мм, только центральную часть. Другими словами, это эквивалентно тому, как если бы мы снимали на объектив с фокусным расстоянием в 1,5 раза больше. С одной стороны, это не очень удобно, так как на кропе не получится достигнуть рекордно широкого угла охвата изображения, востребованного в пейзаже, интерьере и архитектуре. 2:0

С другой стороны, это простой способ без дополнительных затрат увеличить эффективное фокусное расстояние длиннофокусных объективов, что важно в спортивной съемке и в съемке дикой природы, где цены на объективы могут превышать 10 000 долларов. 2:1

Не забываем про стоимость фотоаппаратов на основе разных сенсоров. Разница в цене аналогичных по функциям фотоаппаратов может достигать трех раз. Так что 2:2

В силу меньшей площади поверхности производители стали выпускать специальные объективы с меньшей площадью проекции. Такие объективы имеют меньший вес, более компактные размеры и, как правило, более низкую цену. 2:3

При съемке на 35-мм объективы, как мы уже обсуждали, сенсор захватывает только центральную часть кадра, свободную от большинства оптических искажений, так что на кропе мы можем получить идеальное качество изображения от края до края. 2:4 в пользу кропнутых систем.

Еще одно отличие двух форматов – разница в минимальной глубине резкости. Благодаря большей площади сенсора полнокадровые камеры при одинаковой светосиле объектива и эквивалентных фокусных расстояниях способны продемонстрировать меньшую глубину резкости, что может стать небольшим преимуществом, например, в портрете, когда нужно отделить объект съемки от фона. Кстати, про все нюансы отделения человека от фона мы рассказываем на курсе Портрет на улице. Однако эта же особенность будет недостатоком в других жанрах, к примеру, при съемке предметки или макро, где нужна большая глубина резкости. Так что тут ничья. 3:5

Как видите, у кропа в итоге оказалось преимуществ больше, он показал себя более практичной системой. Но помните, что для раскрытия потенциала камеры в первую очередь нужна хорошая оптика. Большое количество негативных отзывов на кроп связано с их использованием вместе с дешевыми универсальными объективами, идущими в комплекте.

Но и полный кадр со счетов сбрасывать рано – он незаменим в “широкоугольных жанрах”, а также имеет преимущества в условиях низкой освещенности.

Пётр Покровский

Кроп VS фулфрейм: что брать и почему?

Начинающий фотограф при выборе конкретных камер сталкивается с тем, что между кропнутой и фулфреймом ценовая разница оказывается просто впечатляющей. В итоге возникают вопросы: что брать? Почему? В чём между ними отличие? И настолько ли оно существенное? Давайте разберёмся в том, за что и почему нам предлагают заплатить. 

Чем кропнутая камера отличается от фулфрейма?

Аппараты могут во всех остальных смыслах ничем больше друг от друга не отличаться. Мегапиксели у них будут, например, одинаковыми, а вот цена и качество картинки очень разными. Почему? 

Здесь необходимо учесть размер сенсора. Внутри цифровой камеры находится специальный датчик. Он ещё называется сенсором. Это устройство фиксирует свет, который на него поступает. Такие датчики бывают: 

•    полнокадровыми, то есть отличающиеся тем же размером, что и полный кадр плёнки на 35 мм;

•    с кроп-фактором или же с разницей между плёнкой на 35 мм и фактическим размером самой матрицы. К примеру, при кроп-факторе 1,5 матрица окажется ровно в 1,5 раза меньше стандартного формата. По сути, речь идёт об «обрезанной» или же «урезанной» камере. 

Кроп-фактор ещё обозначается как kf. Чем больше будет соответствующий показатель, тем меньше на самом деле матрица. А это значит, что на неё попадёт меньше информации. В результате чего и будет страдать качество снимка. 

Фотоаппарат Nikon D800 «в разрезе». То, что отсвечивает зеленым, и есть матрица

Что даёт эффект зума у кропнутых камер?

Поскольку у кропнутых камер угол поля зрения сокращается, то появляется эффект зума, то есть приближения. Из всего сказанного выше следует, что используя один и тот же объектив на полнокадровой камере и на кропнутой, вы получите разный результат. Специфика данной техники в отдельных случаях позволяет неплохо экономить на покупке длиннофокусного объектива, который стоит довольно дорого.  

Допустим, у вас есть кропнутая камера с соответствующим фактором 1,5. При этом используется объектив 24–70 мм. В итоге у вас получается замена объектива с фокусным расстоянием в 105 мм, что уже достаточно прилично и позволяет создавать очень интересные снимки. Причём результат не будет уступать полнокадровой камере. Правда, многое зависит от того, насколько качественную технику вы станете использовать. 

Однако существуют и подводные камни. Угол в 24, например, не кажется особенно широким. Если у вас есть всего лишь одна кропнутая камера, вы сможете снять только ограниченное количество сюжетов. Понять, почему это так, очень просто (24 х1,5=36 мм, что не так уж и много). 

Что нужно учитывать при подборе кропнутой камеры? 

При выборе объективов и кропнутой камеры нужно понимать, какое именно в итоге фокусное расстояние вы получите. Как вы уже догадались, оно будет меняться в зависимости от реального размера матрицы. И этот момент, между прочим, часто важнее, чем пресловутое качество картины полнокадровой камеры. 

В частности, если вы хотите снимать в небольших помещениях, эффект зума может начать становиться реальной проблемой. Особенно если у вас никак не получится отойти подальше. 

Так что всё-таки выбрать? 

Всё зависит от того, для чего именно вам нужна та или иная техника. Кропнутая камера даёт очень хорошую глубину кадра, максимальную резкость. Это очень хорошо для создания интересных архитектурных снимков, для пейзажей и для работы с перспективой. Кроме того, кропнутая техника весит меньше, следовательно, она даёт меньшую нагрузку на руки. А если специалист устанет и у него начнёт всё дрожать, то ни о каком качестве снимков и речи идти не будет. Кроме того, с кропом часто бывает намного легче делать скоростные кадры, что важно при репортажной работе. 

Полнокадровая техника великолепно показывает себя на панорамных снимках, когда нужно охватить масштаб. Она отлично подходит для портретной съёмки. С её помощью можно добиться просто поразительного бокэ. А ещё без полнокадровой камеры никак не обойтись при работе в рекламной индустрии. Плюс именно эту технику нужно брать, если вам принципиальны кадры с высоким разрешением, то есть если предполагается последующая распечатка в большом формате. 

Некоторые моменты довольно спорны, например, кому-то нравится больше снимать пейзаж или архитектуру именно кропом, а кто-то для этого выбирает всё же фулфрейм. И в обоих случаях фотографы могут привести серьёзные аргументы в пользу своей позиции. 

Большинство специалистов однозначно сходятся только в одном: у каждой техники есть определённое предназначение. Это инструмент, который оптимально подходит для выполнения одних задач и будет бесполезен или откровенно неудобен для решения других. При изучении преимуществ полнокадровой модели может показаться, что у такой техники столько достоинств, что существование кропов, особенно профессиональных, неоправданно. Однако здесь всё далеко не так просто, как может показаться. 

Красивое размытие заднего плана с помощью полнокадровой камеры получить проще

Что ещё стоит учитывать? 

Если вы решили сравнивать фулфрейм и кроп, обратите внимание на то, что для чистоты эксперимента техника должна быть одного и того же производителя и принадлежать к одному и тому же классу. В противном случае у вас не получится сделать корректные выводы, начнутся споры о достоинствах бренда (а также о недостатках), а не о кропе и фулфрейме. 

В целом если вы не уверены в том, что фотография – это для вас всерьёз и надолго, имеет смысл брать более лёгкий кроп и не слишком сильно фиксироваться исключительно на данном показателе. Ведь у техники хватает и других характеристик, которые тоже сказываются на конечном результате. А вот для профессионала наличие хотя бы одной полнокадровой модели обязательно. Впрочем, в последнем случае стоит иметь в виду и кроп, и фулфрейм, поскольку они, как уже и было сказано, созданы для решения разных задач. Так что комбинирование будет оптимальным вариантом. 

 

Что такое «Кроп», доступно и наглядно. | FotoCamers.Info

Многие начинающие фотолюбители встречаются с такими понятиями как «кропнутая камера», «кропнутая матрица», «кроп фактор», «объектив для кропа» и созвучные с ними, имеющие в своей основе слово кроп. Сейчас наглядно объясним что такое кроп.

Слово «кроп» само по себе унаследовано от английского слова crop – обрезать. Так, что мы тут будем резать. Если речь у нас зашла о кропнутой камере, то подразумевает это, что установленная в фотоаппарате цифровая матрица имеет физический размер меньше, чем ее предшественник – пленка. За стандартный полный кадр взята фотопленка 35мм. Ее кадр составляет 36х24мм. Если фотоаппарат имеет размер матрицы меньше чем размер пленки стандарта 35мм, его называют «кропнутым». Каким образом это отражается на фотографии. Рассмотрим на примере. Изображение проецируемое объективом на матрицу имеет круглую форму. 

Если взять за условие, что это изображение получено с полнокадровой камеры и полнокадровым объективом, то получаем следующую картинку.  

Все, что вошло в кадр, и будет нашей фотографией. В случае с кропнутыми цифровыми камерами, на снимке мы получим только ту часть изображения, которая у нас попала на матрицу меньшего размера. На рисунке красный прямоугольник имитирует уменьшенную (кропнутую) матрицу.  

Наглядно видим, что за счет меньшего физического размера матрицы на полученном снимке будет отсутствовать часть кадра, которая бы вошла в кадр на полном кадре. Угол обзора объектива становится уже, отсюда и берется понятия «кроп фактор». Полнокадровый объектив 50мм, дает снимок на кропнутой матрице который бы у нас получился при использовании примерно 75мм объектива на полном кадре.

Что касается объективов для полнокадровых фотоаппаратов и кропнутых. С момента появления фотокамер имеющих небольшой размер матрицы, производителям стало рационально использовать и объективы которые не покрывают стандартный кадр. Объективы которые не способны покрыть кадр размером 36х24мм называют кропнутыми или объектив для кроп камер. Примерно вот так выглядит наша картинка на кропнутом объективе.    

Использование кропнутых объективов на полнокадровых камерах приведет к округлению получаемой картинки, к так сказать к «жесткому» виньетированию. 

Тогда как использование кропнутой фотокамеры совместно с кропнутым объективом даст нормальное покрытие всего кадра.

Также не редкость и выражение «это кроп с фотографии». Под таким выражением подразумевают, что это обрезанная часть от исходной фотографии.  

Думаю после прочитанного становится ясно, что прячется за понятием «Кроп» в фотографии.

09.02.2013 в 16:32
| Aleks

Кроп VS фулфрейм или какую камеру выбрать? | by Olga Shumilova

Не было бы такой значительной разницы в цене между фотоаппаратами с полной матрицей и кропнутой, вопросов бы не возникало — все бы брали полную и жили счастливо. Но разница существенна и новичка всегда мучает вопрос “что же взять”, потому что других отличий он не видит.

С одной стороны казалось бы, если разницы не видно, то брать нужно то, что дешевле. С другой — многие из нас покупали китовые объективы и очень быстро понимали свою ошибку. Для справки:

Китовый объектив (от англ. Kit — набор, комплект; также: штатный объектив) — на жаргоне фотолюбителей обозначает фотообъектив, поставляемый производителем в комплекте фотоаппарата, допускающего использование сменной оптики.

Давайте разбираться!

Все знают про мегапиксели — это слово часто используется в рекламе — чем больше, тем лучше! Тогда почему же два фотоаппарата с одинаковым количеством мегапикселей так резко различают в цене и дают совершенно разное качество картинки?

Один из ответов кроется в размере сенсора.

Внутри корпуса цифрового фотоаппарата расположен специальный датчик — сенсор камеры. Он расположен прямо позади объектива. Это устройство фиксирует поступающий на него свет. В одной из статей про технику я уже упоминала о том, что датчики могут быть:

• Полнокадровые

Полнокадровый сенсор так называется из-за того, что имеет тот же размер, что и полный кадр 35мм пленки.

• С кроп-фактором

Кроп-фактор обозначает разницу между пленкой формата 35mm и размером матрицы. Например, если ваша камера имеет кроп-фактор, равный 2, это означает, что матрица в два раза меньше, чем кадр формата 35mm. Слово “кроп” с английского означает “обрезать”, а жаргонное понятие “кропнутая матрица” означает обрезанную от полного кадра.

Рассмотрим внимательно схему:

Самый большой прямоугольник — 35 на 24 мм — полный кадр — именно этот размер имеет пленка, о которой упоминалось выше. Все же остальные виды прямоугольников, то есть матриц, классифицируются по параметру «кроп-фактор». Например, датчик размером 23,7 на 15,6 мм, известный также как формат APS-C, по площади меньше полнокадрового в 1,5–1,6 раз. Последнее число и является кроп-фактором (kf). Чем больше это число, тем меньше размер матрицы. Чем меньше размер матрицы, тем меньше информации на нее попадает:

Матрица захватывает меньшую часть проецируемого изображения. Меньший угол поля зрения создает впечатление зума (приближения).

Все это означает, что надевая один и тот же объектив на полнокадровую камеру и на камеру с кроп-фактором, вы в окошке видоискателя увидите разные картинки. Этой особенностью иногда пользуются для того, чтобы не разоряться на длиннофокусный объектив — покупают недорогую камеру с кроп-фактором допустим 1,5 и имеющийся в обиходе объектив 24–70 путем несложным вычислений превращается в:

70х1,5=105мм

То есть картинку в кропнутой камере мы видим такую же, если бы мы одели на полнокадровую объектив с фокусным расстоянием 105мм.

Обратная сторона медали — широкий угол 24 уже не такой и широкий. Имея в запасе одну только кропную камеру, в кадр может не влезть то, что засунуть туда очень хочется.

24х1,5=36мм

В сети вы найдете полно табличек, где фокусное расстояние умноженное на кроп-фактор показывает, какое на самом деле фокусное расстояние вы получите на камере с разными размерами матрицы:

Учитывайте эту особенность при выборе камеры. Качество картинки, которое на full frame выше, вы скорее всего даже и не почувствуете, а вот этот момент довольно быстро может стать проблемой, если вы планируете снимать в небольших помещениях или там, где нет возможности отойти подальше, чтобы захватить побольше.

7 раз отмерьте, один раз отрежьте.

_______________________________________________

👉VK 👉Instagram 👉Сайт👉Телеграм-канал👉Чат

Хотите вступить в мою команду стоковых фотографов? Регистрируйтесь 👉Shutterstock и пишите мне в личные сообщения.

Что лучше? Кроп? Полный кадр?

2015-05-28
28.05.2015 / Иван Диденко

Всегда ли оправдан переход с кропнутой камеры на полнокадровую?  Сможете вы объяснить самому себе: имеет ли
смысл заплатить втрое больше за full-frame камеру? Попробуем
разобраться в целесообразности этого перехода.

Оговоримся сразу — вопрос выбора мы рассматриваем исключительно с точки зрения фотографа-любителя.  Почему желание иметь полнокадровую камеру
возникает у фотографа в принципе?  

Когда вы снимаете на полный кадр, вы чувствуете себя гораздо счастливее :).  Глупо, но правда. Вы начинаете себя
чувствовать настоящим, талантливым, сильным мастером.  Вы получаете удовольствие от обладания  такой серьезной камерой :).

Касательно технической составляющей. Владелец полнокадровой камеры получает
доступ к огромной линейке оптики, которая гораздо шире кропнутой.

Можно говорить об эффекте усиленного размытия заднего плана: чем больше кадр,
тем больше один и тот же угол съемки дает возможность агрессивно  размывать задний план, отделяя снимаемый
объект от него.   Это часто делает
фотографию лучше и красивее.

Можно говорить также о большей надежности технологии в полнокадровых камерах: механизма
затвора,  отточенности баланса белого,
более точного автофокуса.

Вы можете возразить: что мешает производителю сделать такой же точный автофокус
в кроп-камеру? Да, может, но зачем ему добиваться таких же характеристик у
кропа, как и у топовой full frame?
Ведь последняя, по маркетинговой логике производителя, должна быть априори лучше и быстрее и
оправдывать свою гораздо большую стоимость.

Не стоит совершать ошибку, ожидая, что наличие камеры с полным кадром, сделает
ваши фотографии лучше.  Если вы плохо
снимаете кропом, вы будете также плохо снимать и на full frame. А если вы хороший
фотограф, то и кропом, мыльницей и телефоном вы будете делать отличные
фотографии, хотя вам просто не очень с удобно будет осуществлять свою съемку.

Подытоживая, обращаем ваше внимание, что для любителя технические преимущества полного
кадра не оправдывают кратное увеличение цены покупки. Поэтому это, скорее,
покупка для удовольствия, повышения самооценки и уверенности в себе.

2015-05-28

размер матрицы, что такое «кроп»

Мне
в почте приходит немало вопросов
начинающих любителей фотографии, и я
решил, что уже пора сделать небольшую
серию статей из серии «Фотографии для
чайников», в которых предполагается
дать объяснения различным
фотографическим терминам, рассказать о
том, как подбирать себе фотоаппарат под
любительские задачи, ну и обязательно
будет несколько статей о работе с
программой Adobe Lightroom, ибо обработка
сделанных снимков не менее важна, чем
сам процесс фотографирования.

В данной статье мы поговорим о
таком важном параметре, как размер
матрицы фотоаппарата, и раскроем завесу
тайны над загадочным термином «кроп-фактор».

Продавцы в магазинах и
маркетологи обычно любят оперировать
количеством мегапикселов у камеры, и их
послушать — так какая-нибудь «цифромыльница»
с 20 мегапикселами значительно круче
зеркалки с 16 мегапикселами. А это вовсе
не так. Потому что, кроме всего прочего, в
камерах очень важен физический размер
матрицы (сенсора), а не только
мегапикселы. 

Вот в разговорах о фотокамерах
продвинутых фотолюбителей и
профессионалов часто приходится
слышать фразы из серии: «Да у нее же
матрица маленькая», «Да там же пятый
кроп», «Что можно снять на такую
матрицу?», «Full frame — наше все».

Что за матрица такая?

Матрица (светочувствительная
матрица, сенсор, фотодатчик) — это
микросхема, состоящая из фотодиодов,
являющаяся важнейшей частью цифровой
фотокамеры.

Проще говоря, матрица — это
аналог фотопленки. В пленочных
фотоаппаратах изображение через
объектив попадало на фотопленку и
хранилось на ней, а в цифровых
фотоаппаратах изображение через
объектив попадает на матрицу,
формируется там, но хранится уже на
карте памяти или во встроенной памяти
камеры.

Так называемая полная матрица (Full
Frame) имеет размер, приблизительно равный
размеру кадра 35-миллиметровой пленки, на
которую производилась съемка в
пленочных аппаратах.

Полная матрица дорога в
производстве (там высок процент брака),
фотоаппараты с ней, как правило, имеют
немаленькие размеры, солидный вес и в
любом случае стоят дорого, в результате
чего камеры с полной матрицей
используют в основном только
профессионалы. Ну или продвинутые
любители с хорошими заработками, для
которых термин Full Frame является
сакральным.

Чтобы уменьшить стоимость,
размер и вес камер, производители
додумались делать матрицу меньших
размеров — обрезать ее. Английское слово
crop и означает — «обрезать». Кроп-фактор
— число, показывающее, во сколько раз
данную матрицу обрезали по отношению к
полной матрице (Full Frame).

Кроп-фактор 1,5 или 1,6 (самый
популярный вариант в любительских
зеркалках) означает, что матрица тут
уменьшена в 1,5 или 1,6 раза по сравнению с
полноформатной.

Вот, например, визуальное
сравнение размеров матрицы фотокамеры с
Full Frame и матрицы любительской зеркалки (с
сайта Cameraimagesensor.com).

В продвинутых беззеркальных
камерах, которые сейчас активно теснят
любительские зеркалки, нередко
устанавливается матрица с кроп-фактором
2 — то есть она в два раза меньше
полноформатной матрицы. Вот она в
сравнении с предыдущими двумя.

В дешевых цифровых «мыльницах»
вроде Canon Powershot A1300 устанавливается
матрица с кропом что-то вроде 5,62 — вот так
это выглядит в сравнении.

Ну и в современных смартфонах
сейчас ставят матрицы с кроп-фактором в
районе 7,1 — например, в iPhone 5S именно такая
установлена. Вот она в масштабе
сравнений.

Теперь вопрос: какую все-таки
матрицу предпочесть? Нужно ли сразу
стремиться к Full Frame, чтобы на нее
ежедневно молиться?

С одной стороны, чем больше
сенсор, тем лучше качество получаемой
фотографии. Конечно, тут играют и многие
другие факторы, прежде всего объектив,
но просто чисто физически: чем больше
матрица, тем лучше качество.

(Кстати, существуют так
называемые среднеформатные камеры с
сенсорами от 40 мм по ширине и больше, но
они уже только для профессионалов и
стоят, как хорошие автомобили.)

В чем проявляется это «лучше
качество»? В детализации, резкости,
четкости, в качестве получаемого
отпечатка: если снимок нужно будет
использовать в полиграфии, то там полный
формат матрицы практически обязателен,
чтобы как можно меньше проиграть в
качестве при заметном увеличении во
время печати.

Кроме того, чем больше исходное
изображение, тем проще его кадрировать:
то есть вырезать из него кусок кадра и
при этом получать приемлемое качество.

Также чем больше матрица, тем
лучше камера снимает в плохих условиях
освещения: у большой матрицы при высоких
значениях светочувствительности
значительно меньше проявляется так
называемый «шум» (это точки на
изображении — как зерно на старых черно-белых
фотографиях, снятых на
высокочувствительную пленку).

С другой стороны, полный формат,
как мы уже говорили, ведет к повышение
размеров камеры, увеличению веса и
всегда — к высокой цене. И если вы -
фотолюбитель, то зачем вам тратить
большие деньги и таскать с собой
тяжеленную камеру, если вы не очень
представляете, что вам это вообще дает?

В результате камеру (и сенсор)
нужно подбирать под свои задачи и свой
кошелек. Для начинающих вполне подойдет
недорогая «мыльница» с кропом 5,7.
Продвинутым любителям, которые уже что-то
понимают в фотографии и знают, какие
возможности им предоставляют те или иные
камеры, лучше ориентироваться или на
хорошие беззеркалки с кропом 2 — 1,5, или на
любительские зеркальные камеры с кропом
1,5 — 1,6, тем более что такие зеркалки
сейчас выпускаются компактные
и легкие.

Датчик кадрирования и полнокадровая камера Что это такое и как выбрать, что лучше для вас?

Основы
Термин «полный кадр» или «кадрирование» относится к размеру сенсора. Полнокадровые датчики имеют такие же размеры, как 35-мм пленка или 24 мм x 36 мм, что является стандартным размером. Под датчиком урожая понимается любой датчик размером меньше 35-миллиметрового кадра пленки. К распространенным типам датчиков урожая относятся системы APS-C и micro 4/3. Помимо разницы в физическом размере датчика, есть несколько других различий между датчиком кадрирования и полнокадровым датчиком, которые вы должны учитывать.

При рассмотрении системы камеры, будь то кроп-сенсор или полнокадровый, вам нужно помнить не только о размере камеры, но также о размере и цене прилагаемых объективов. Объективы, предназначенные для датчиков меньшего размера, обычно меньше и дешевле, чем объективы для полнокадровых камер.

Фокусное расстояние объективов измерено для поля зрения 35 мм. Если вы используете камеру с датчиком кадрирования, датчик в основном обрезает края кадра, что увеличивает фокусное расстояние.Величина разницы в фокусном расстоянии с датчиком урожая измеряется его «множителем». Например, датчик кадрирования Nikon APS-C имеет множитель 1,5x. Когда к этой зеркальной фотокамере Nikon прикреплен объектив Nikon 50 мм f / 1,4, фокусное расстояние умножается в 1,5 раза и фактически действует как объектив 75 мм на полнокадровой зеркальной фотокамере.

Преимущества полного кадра

Как правило, полнокадровый датчик может обеспечить более широкий динамический диапазон и лучшую производительность при слабом освещении / высоком ISO, обеспечивая более высокое качество изображения, чем датчик кадрирования.При полнокадровой съемке вы получаете меньшую глубину резкости. Большинство объективов, предназначенных для полнокадровых систем, стоят дороже и весят больше, потому что они более высокого качества. Еще одним преимуществом полнокадровой системы является больший выбор объективов, предназначенных для полнокадрового просмотра. Фотографы, которым нравится снимать пейзажи и архитектуру, которые подходят для более широких фокусных расстояний, определенно захотят использовать полнокадровый корпус. Если вы снимаете при естественном и доступном освещении, вам также может понадобиться полнокадровый корпус.

Преимущества датчика культуры

Хотя цифровая зеркальная фотокамера с датчиком кадрирования не обеспечивает такого же уровня качества изображения, как полнокадровая зеркальная фотокамера, она предлагает серьезные преимущества, когда дело касается стоимости и веса. Он также может быть очень эффективным для съемки природы, дикой природы и спорта благодаря дополнительному досягаемости, полученному за счет множителя датчика урожая.

Оцените, какой тип подходит вам.

Tokina производит линзы для камер CROP SENSOR и FULL FRAME.

Урожай vs.Полнокадровые камеры

Введение в Crop Frame Vs. Полнокадровое обсуждение

Когда дело доходит до размеров сенсора, для их классификации чаще всего используются два термина: «полный кадр» и «датчик кадрирования». Термин «полнокадровый» относится к размеру сенсора, который имеет те же размеры, что и формат 35-мм пленки. Почему формат 35 мм считается стандартным или «полнокадровым»? Что ж, формат 35-мм пленки был стандартом для толщины пленки с 1909 года из-за баланса стоимости и качества изображения и с тех пор остается неизменным.Итак, какой тип сенсора лучше всего подходит для вашей фотографии? Давайте узнаем.

Разница между полнокадровым датчиком и датчиком урожая

Под сенсором кадрирования понимается любой сенсор, меньший, чем полнокадровый сенсор или 35-мм пленочный кадр. К распространенным типам датчиков урожая относятся системы APS-C и micro 4/3. Помимо разницы в физическом размере сенсора, есть несколько других различий между сенсором кадрирования и полнокадровым сенсором.

Полнокадровый и датчик кадрирования Поле зрения и фокусное расстояние

Наиболее заметное различие между полнокадровым датчиком и датчиком кадрирования — это их поле зрения.Фактически, термин «урожай» подразумевает именно это. Поле зрения меньшего датчика — это обрезка всего кадра. Это означает, что если полнокадровая зеркальная фотокамера, такая как Nikon D800, и зеркальная фотокамера с датчиком кадрирования, такая как Nikon D7100, сделают одну и ту же фотографию с одинакового расстояния, с одним и тем же объективом и точкой обзора, D7100 будет захватывать более узкое поле зрения, чем D800.

Фокусное расстояние объективов измерено на основе стандарта 35 мм. Если вы используете камеру с кадрированием, датчик обрезает края кадра, что эффективно увеличивает фокусное расстояние.Величина разницы в поле зрения или фокусном расстоянии с датчиком урожая измеряется его «множителем».

Например, датчик кадрирования Nikon APS-C имеет множитель 1,5x. Когда к этой зеркальной фотокамере Nikon прикреплен объектив Nikon 50 мм f / 1,4, фокусное расстояние умножается в 1,5 раза и фактически действует как объектив 75 мм на полнокадровой зеркальной фотокамере.

Преимущества и недостатки полнокадровых датчиков и датчиков урожая

У каждого размера сенсора есть несколько преимуществ и недостатков.Мы не будем вдаваться в технические подробности и просто дадим вам наиболее практичную и общую информацию.

Преимущества полнокадрового просмотра — Как правило, полнокадровый датчик может обеспечить более широкий динамический диапазон и лучшую производительность при слабом освещении / высоком ISO, что дает более высокое качество изображения, чем датчик кадрирования. Полнокадровые датчики также предпочтительны, когда дело доходит до архитектурной фотографии, поскольку они имеют более широкий угол, что полезно для объективов с наклоном / сдвигом.

Наконец, полнокадровая зеркальная камера будет иметь меньшую глубину резкости, чем зеркальная фотокамера с датчиком урожая, что может быть эстетичным.При съемке с одинаковым ЭФФЕКТИВНЫМ фокусным расстоянием, с одинаковыми настройками диафрагмы и при съемке с одного и того же угла / расстояния до объекта полнокадровая камера будет иметь меньшую глубину резкости (больше боке), чем камера с датчиком кадрирования.

Это связано с тем, что чем больше размер сенсора, тем больше должно быть фокусное расстояние объектива для захвата того же поля зрения. Например, на Canon 5D Mark III использование объектива Canon 50 мм f / 1.4 дает такое же фокусное расстояние или поле зрения, как при использовании объектива 31 мм на Canon 7D, поскольку у него 1.6 множитель кропа (31 мм x 1,6 = 50 мм). Конечно, 31-миллиметрового объектива не существует, но идею вы поняли. Чем больше датчик, тем больше фокусное расстояние требуется для создания того же поля зрения, следовательно, создается меньшая глубина резкости из-за дополнительного фокусного расстояния.

Преимущества датчика кадрирования — С другой стороны, хотя цифровая зеркальная камера с датчиком кадрирования не обеспечивает такой же уровень качества изображения, как полнокадровая зеркальная камера, она предлагает серьезные преимущества, когда дело касается стоимости. Он также может быть очень эффективным для телефотосъемки благодаря дополнительному охвату, полученному за счет множителя датчика кадрирования.Например, это может быть очень полезно при съемке спортивных состязаний, дикой природы и других видах фотожурналистики. Только представьте, что на корпусе кадрирующей рамки Canon, таком как Canon 7D; Ваш объектив Canon 70-200 мм f / 2,8 фактически представляет собой объектив 112-320 мм!

Позвольте мне также пояснить, что это просто преимущество, это не означает, что вы ДОЛЖНЫ использовать цифровую зеркальную камеру с датчиком кадрирования при съемке таких типов фотографий. Это будет зависеть от вашего предполагаемого использования, бюджета и так далее. Для людей с ограниченным бюджетом (а я думаю, что это большинство из нас) дополнительное фокусное расстояние и низкая стоимость зеркальной камеры являются большими преимуществами.Но для профессионала вы все равно получите наилучшее общее качество, имея полнокадровую зеркалку в паре с более длинным телеобъективом.

Вот почему вы часто видите профессиональных спортивных фотографов, использующих такие камеры, как Canon 1D X или Nikon D4, в сочетании с объективом для слабой освещенности 300 мм (Canon | Nikon) или 400 мм (Canon | Nikon). Однако это дорогостоящая установка, так как ваш объектив и корпус будут стоить от 15 000 до 20 000 долларов.

Однако для энтузиаста или непрофессионального спортивного фотографа гораздо разумнее заплатить от 3000 до 5000 долларов за установку аналогичного качества с цифровой зеркальной камерой с датчиком кадрирования и стандартным 70-200 мм 2.Объектив 8 (Canon | Nikon). Он не только более доступный, но также гораздо более компактный и портативный.

Наконец, как мы уже упоминали, цифровая зеркальная камера с датчиком кропа не так дорога, как полнокадровая зеркальная камера. Это связано с тем, что производство полнокадрового датчика намного дороже и может стоить в 20 раз больше, чем датчик рамки кадрирования. Высококачественные зеркальные фотокамеры с датчиком урожая могут обеспечить качество, аналогичное качеству полнокадровых зеркальных фотокамер, за небольшую часть цены.

Заключение

Итак, в заключение, полнокадровая зеркальная камера с датчиком изображения и зеркальная камера с датчиком урожая имеют свои преимущества и недостатки.Хотя полнокадровая зеркальная фотокамера обеспечивает немного лучшее общее качество, у обоих есть свое применение. Важным фактором является тип фотографии, которую вы снимаете, и бюджет, который у вас есть на нее.

ДОСТУП К ОПЫТНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

Позвольте нам направить вас в ваше путешествие в мир фотографии с помощью лучшего образования и ресурсов в области фотографии. Просмотрите наши полные комплексные решения и сделайте следующий шаг в своей фотографии.
ПОСМОТРЕТЬ МАСТЕРСКИЕ

ГЛАВА 1: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ФОТОГРАФИИ

ГЛАВА 2: ПОНИМАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА 3: ОТ АВТОМАТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ К РУЧНЫМ

ГЛАВА 4: ЧЕТКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ И МЕТОДЫ ФОКУСИРОВКИ

Глава 5: КОМПОЗИЦИЯ, ХУДОЖЕСТВЕННОСТЬ И СОЗДАНИЕ ОТЛИЧНЫХ ОБРАЗОВ

Глава 6. ПОДРОБНЕЕ О КАМЕРЕ

Глава 7: БОНУС

Общее время прохождения курса: 6ч 30м 21с

Что на самом деле означает наличие камеры с датчиком урожая?

Я слышал, что многие люди на моих уроках фотографии и семинарах говорят, что хотят перейти на полнокадровую камеру.Это кажется конечной целью для многих фотографов, но почему? Вы действительно четко понимаете, в чем разница между полнокадровой камерой и камерой с датчиком кадрирования?

В этой статье я продемонстрирую разницу на примерах параллельных изображений и попытаюсь развеять некоторые из наиболее распространенных заблуждений о том, почему камеры с датчиком кадрирования не так хороши.

Что такое полный кадр?

Я начну с объяснения полного кадра, потому что я думаю, что это легче понять концепцию.

Во времена кино было много фотоаппаратов и по совпадению разные размеры пленки. К концу 90-х 35-миллиметровые камеры стали стандартом для любителей и даже некоторых профессионалов (я даже использовал 35-миллиметровые камеры на свадьбах для черно-белых работ при слабом освещении).

Размер кадра 35-мм пленки составляет 24×36 мм (название 35 мм происходит от ширины полосы пленки, включая отверстия для звездочек). Но эта фактическая область изображения 24×36 мм имеет тот же размер, что и цифровой датчик в полнокадровых камерах.

Цифровой датчик в полнокадровой зеркальной фотокамере имеет тот же размер, что и фактическая площадь пленки 35-мм слайда или негатива. — Фото Натана Андерсона на Unsplash

Что это значит

Таким образом, для вашего приложения в цифровом мире это означает, что любые объективы, которые вы использовали на своих старых 35-мм пленочных фотоаппаратах, будут работать и вести себя так же на полнокадровой цифровой камере (если крепление такое же).

Но они не будут работать так же на камере с датчиком кропа (APS-C) , хотя из-за того, что называется укрывной мощностью и кроп-фактором.

Я объясню это чуть позже в статье, продолжайте читать.

Почему не все цифровые фотоаппараты являются полнокадровыми?

Короткий ответ — стоимость.

Первые цифровые камеры имели гораздо меньшие сенсоры и гораздо более низкое разрешение (качество изображения). По мере развития технологий производители могли изготавливать сенсоры большего размера, имитирующие размер 35 мм и улучшающие качество изображения.

Я купил первый полнокадровый корпус Canon, 5D Classic (тогда он назывался просто 5D) в моем городе еще в 2006 году.Это стоило мне около 4000 канадских долларов (около 3150 долларов США), что было очень много в то время! Больше, чем вы бы сейчас заплатили за полнокадровую цифровую камеру (Canon 6D II стоит менее 2000 долларов США).

Это намного больше, чем у Canon 30D, выпущенной через несколько месяцев после оригинальной 5D. Обе камеры 30D с разрешением 8 мегапикселей и 5D с разрешением 13 пикселей малы по сравнению с современными зеркальными фотокамерами.

Таким образом, несмотря на то, что цены в некоторых областях цифровой фотографии снизились, вы все равно можете ожидать, что за полнокадровый снимок придется платить немного больше, чем за камеру с датчиком кадрирования.Прочтите мою статью: 7 вопросов, которые следует задать перед обновлением до полнокадровой камеры, чтобы помочь вам решить, стоит ли вам тратить дополнительные деньги на полнокадровую камеру или нет.

Что такое датчик урожая?

Вы могли видеть такую ​​диаграмму раньше, да?

Показывает относительные размеры наиболее распространенных размеров цифровых датчиков урожая. В этой статье мы сравниваем самый большой (35 мм или полный кадр) со следующим меньшим размером (APS-C или датчик кадрирования).

Диаграмма из Викимедиа: по Sensor_sizes_overlaid. svg: Moxfyreпроизводная работа: Родриго Тецуо Аргентон (Sensor_sizes_overlaid.svg) [CC BY-SA 3.0 или GFDL], через Wikimedia Commons. Давайте посмотрим, как это применимо в реальном мире.

Посмотрите на изображение ниже, на котором показана сетка размеров выше, наложенная поверх области изображения слайда Kodachrome. Обратите внимание, насколько меньше APS-C по сравнению с полнокадровым.

Самый маленький на диаграмме соответствует размеру обычного сенсора камеры смартфона. Поэтому, когда люди говорят, что их телефон может делать фотографии такого же хорошего качества, как и ваша зеркалка, покажите им это!

Вот тот же 35-миллиметровый слайд, что и выше, с сеткой размеров, наложенной на область изображения.

Так что иногда размер имеет значение.

Но означает ли это, что ваша камера с датчиком кадрирования никуда не годится? Всегда ли изображения, которые вы создаете с помощью Canon EOS Rebel, Nikon D5500 или Sony a6500, будут хуже? Нет, давай посмотрим поближе.

Параллельное сравнение

Камера с датчиком кадрирования и полнокадровая камера

Чтобы продемонстрировать разницу между полнокадровыми камерами и камерами с кроп-сенсором (APS-C), я сделал небольшую съемку с камерами, расположенными рядом, с использованием одних и тех же объективов.

Часто я обнаруживаю, что у большинства людей самая большая путаница связана с пониманием фактора урожая и того, что, черт возьми, это на самом деле означает.

То же расстояние — тот же объектив

Полнокадровая камера и камера с датчиком кадрирования Примеры фотографий

Fuji X-T1 APS-C или камера с датчиком кадрирования слева и полнокадровая камера Canon 5D Mark II справа.

Эта серия изображений была снята обеими камерами на одинаковом расстоянии от объекта с использованием одного и того же объектива. Давайте посмотрим, как они сравниваются.

В этом эксперименте использовались камеры Fuji X-T1 (APS-C или датчик кадрирования) и Canon 5D Mark II (полнокадровый), которые я позаимствовал у друга, потому что теперь я продал ВСЕ мое оборудование Canon!

Canon 5DII, фокусное расстояние 18 мм, f / 5. 6Fuji X-T1, фокусное расстояние 18 мм, f / 5,6

Вау, что вы заметили в двух изображениях выше?

Один снимок с Canon показывает намного больше комнаты, и модель кажется намного дальше, не так ли?

Итак, вы можете видеть, что объектив с фокусным расстоянием 18 мм на полнокадровой камере захватывает гораздо более широкое поле зрения, чем объектив с фокусным расстоянием 18 мм на корпусе датчика кадрирования.

Canon 5DII, фокусное расстояние 35 мм, f / 5,6, Fuji X-T1, фокусное расстояние 35 мм, f / 5,6

И снова использование примерно 35-мм фокусного расстояния дает очень разные изображения с разных камер, как видно выше.

Canon 5DII, фокусное расстояние 135 мм, f / 5,6 Fuji X-T1, фокусное расстояние примерно 135 мм, f / 5,6

Наконец, выше вы можете увидеть меньшую разницу между двумя изображениями, снятыми на 135 мм на обеих камерах.

Фактор урожая

Камеры с датчиком кадрирования или камеры APS-C имеют меньшие датчики, и результирующее увеличение изображения называется фактором кадрирования — как вы можете видеть в действии на изображениях выше.

Это зависит от производителя (Canon — 1,6x, а Nikon — 1,5x), но мы будем использовать здесь 1,5 в качестве примера.

Представьте, что я сделал снимок с помощью 18-миллиметрового объектива на полнокадровую камеру, затем увеличил его и обрезал часть изображения. Увеличение его примерно в 1,5 раза (например, кроп-фактора) должно привести к получению изображения, аналогичного изображению с камеры APS-C (кадрирование) и 18-мм объектива. Или нет?

Что ж, это выглядит чертовски близко!

Если пойти дальше, то можно часто услышать, что кроп-фактор 1,5x — это что-то вроде умножения фокусного расстояния на этот коэффициент.

Но это так, и это не так.

На самом деле это означает, что размер сенсора намного меньше, чем у полнокадрового.

Например, размер полного кадра составляет 24×36 мм. Кроп-фактор Nikon в 1,5 раза больше, поэтому, посчитав, мы можем вычислить, что сенсоры Nikon APS-C имеют размер примерно 16×24 мм. Поскольку у Canon 1.6, их сенсоры имеют размер примерно 15 × 22,5 мм. Это приблизительные расчеты, а не фактические размеры.

Но эта математика НЕ ​​применяется к фокусному расстоянию объектива, которое не меняется независимо от того, на какой камере установлен объектив.Объектив 50 мм всегда будет объективом 50 мм, потому что фокусное расстояние определяется как расстояние от центра объектива (середины стеклянных элементов) до датчика изображения или плоскости пленки. Это не изменится независимо от того, какую камеру вы используете.

Кроющая способность линзы

Что действительно меняется, так это то, какая часть изображения, проецируемого объективом в камеру, действительно захватывается. Помните, я уже упоминал о чем-то, что называется покровительством? Вот где это вступает в игру.

позвольте мне объяснить.

Схема, показывающая, как работает покрытие линзы или укрывная способность.

Хорошо, то, что вы видите выше, представляет собой представление о том, как свет, проходящий через вашу линзу, применяется к каждому из датчиков разного размера.

Поскольку ваш объектив круглый, создаваемое им изображение также является кругом. Ваша камера захватит прямоугольную часть этого круглого изображения. Обратите внимание, насколько меньше всего изображения на самом деле захватывают меньшие сенсоры APS-C.

Любые объективы, совместимые с полнокадровыми камерами, должны давать круг или свет большего размера, чем матрица, в противном случае изображение будет обрезано.

Вот почему объективы, изготовленные специально для сенсоров кадрирования (Nikon называет их линзами Dx), НЕ будут работать с полнокадровой камерой. Это произойдет, если попытаться это сделать (но обычно они все равно не помещаются на крепление).

Обратите внимание, что светового круга объектива недостаточно, чтобы покрыть весь полнокадровый датчик, края изображения будут обрезаны.

Как все это применимо к вам

Итак, теперь вы знаете и, надеюсь, понимаете некоторые научные данные, стоящие за проблемой размера сенсора. Но вы можете задать некоторые из следующих вопросов:

• Как это применимо ко мне? Один лучше другого?
• Могу ли я получить такие же хорошие фотографии с камерой с датчиком кадрирования?
• Что произойдет с моими объективами, если я перейду с камеры с датчиком кадрирования на полнокадровую камеру? Будут ли они работать?

Короткий ответ: да, вы все равно можете делать отличные фотографии с помощью камеры APS-C или камеры с датчиком кадрирования.

Надо просто думать и работать немного по-другому.

Одинаковый объектив — разное расстояние до объекта

Давайте посмотрим на другой пример.

На этот раз я установил обе камеры с одинаковым фокусным расстоянием объектива, но отрегулировал расстояние до объекта (Fuji пришлось отодвинуть назад), чтобы сохранить размер модели в кадре.

Я оставил диафрагму одинаковой (f / 5,6) для всех этих снимков, чтобы посмотреть, есть ли заметная разница между двумя камерами: полнокадровый Canon — объектив 18 мм при f / 5,6; датчик кадрирования Fuji — объектив 18 мм при f / 5.6.

Что вы заметили в двух изображениях выше? Вы видите какие-то существенные различия? Я делаю!

Посмотрите на скамейку, на которой она сидит. На изображении, сделанном на камеру Canon, оно выглядит искаженным, а руки преувеличены. Точно так же руки девушки на этом изображении выглядят намного больше, чем ее лицо, чем на одном снимке с Fuji. Почему так, если они оба были сняты объективом 18 мм? Вы мне скажите — что я изменил?

Расстояние между камерой и объектом изменило перспективу!

Единственное, что я изменил, это то, что я вернулся, чтобы сделать снимок камерой Fuji.

Из-за кроп-фактора Fuji видит меньше сцены, поэтому мне пришлось отойти назад, чтобы сохранить ее примерно того же размера.

Расстояние от камеры до объекта влияет на перспективу — чем ближе вы находитесь, тем больше искажений вы получите.

Так что вы можете выучить здесь кое-что еще в качестве дополнительного дополнительного урока — нахождение ближе к объекту добавит больше искажений к объекту, особенно по краям изображения.

С объективом 18 мм угол обзора будет одинаковым независимо от используемой камеры.Но вы не можете видеть края изображения в датчике кадрирования, потому что изображение уже было кадрировано в камере.

Так что, если бы я был в том же месте, что и Canon, я бы получил такое же искажение на снимке Fuji, но не такое же кадрирование. Имеет ли это смысл?

Полнокадровый объектив Canon, 35 мм при f / 5,6, датчик кадрирования Fuji, объектив 35 мм при f / 5,6.

Два изображения выше выглядят более похожими, потому что я находился дальше от объекта для обоих, а 35-миллиметровый объектив не создает таких сильных искажений.Но я вижу несколько тонких отличий. Посмотри, сможешь ли ты их заметить.

Полнокадровый Canon, 70 мм при f / 5,6, датчик кадрирования Fuji, 70 мм при f / 5,6.

Довольно близко!

Я попытался сохранить в кадре девушку одинакового размера, и с помощью объектива 70 мм для обоих я смог получить очень похожие снимки. Опять же, я заметил некоторые небольшие различия, такие как немного меньшая глубина резкости на изображении, снятом с помощью Canon, поэтому давайте рассмотрим это более подробно.

Глубина резкости

Разница в глубине резкости между полнокадровой камерой и камерой с датчиком кадрирования — сложный вопрос.

Я не буду вдаваться в подробности здесь, но достаточно знать, что позволяет получить немного лучшую малую глубину резкости и столь желанное «боке» при полнокадровой съемке.

Но. . . Сказав это, лично я считаю, что маргинальный .

Если вы не снимаете с диафрагмой f / 1,2 для оплачиваемой работы, которая требует этого, вам, скорее всего, подойдет камера с датчиком кадрирования и ее эффект боке.

То же расстояние и диафрагма — другое фокусное расстояние

Мой последний набор изображений был снят, чтобы показать эту разницу.

Я поставил штативы рядом и использовал объектив 50 мм f / 1,8 на Canon и 35 мм f / 1,4 на Fuji. Я выбрал f / 2 для обоих, чтобы сохранить постоянство диафрагмы для этого теста.

Полнокадровая камера Canon, объектив 50 мм f / 1,8, снято с f / 2, камера с датчиком кадрирования Fuji, объектив 35 мм f / 1,4, снято с f / 2.

Вы видите разницу? Да, фон на изображении Canon немного больше не в фокусе. Обратите особое внимание на недостатки на стене, которые почти не видны на снимке Canon, но четко видны на снимке Fuji.

Но достаточно ли этого, чтобы отправить вас в магазин фотоаппаратов для обновления? Я бы посоветовал вам воздержаться от этого, потому что есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы получить изображение, похожее на изображение Canon.

• Вы можете использовать более длинный объектив на Fuji и немного увеличить его.
• Отодвиньте модель еще на несколько футов от фона.
• Используйте большую диафрагму, если у вас есть такая опция на вашем объективе. (Подсказка: купите объективы лучшего качества, прежде чем обновлять корпус камеры!)

Есть три фактора, которые влияют на глубину резкости и насколько размытым будет фон вашего изображения.Я в значительной степени назвал их выше, но если вы пропустили, это:

1. Фокусное расстояние (поскольку использование более длинного объектива приведет к удалению от объекта, что повлияет на глубину резкости)
2. Расстояние между объектом и фоном
3. Диафрагма

Все снимки с f / 5,6 Все снимки с f / 2,8. Обратите внимание на то, что хотя я открыл диафрагму как можно шире — фон здесь не сильно размылся. Все снимки были сделаны с f / 5,6! Обратите внимание, что даже при использовании f / 5.6, отойдя от фона и используя более длинный объектив (150 мм), я смог размыть фон. Снял на f / 2.8 И отодвинулся от фона. Посмотрите, как все эти факторы в совокупности обеспечивают максимальное размытие фона или боке?

Таким образом, кремовое боке, которое вы так желаете, дает не только большая диафрагма, но и все три этих фактора.

Неважно, используете ли вы полнокадровый снимок с диафрагмой f / 1.2 и используете длиннофокусный объектив — если вы поместите свою модель на фут от заднего плана, вы НИКОГДА не расфокусируете ее.Период!

Это подводит меня к некоторым вещам, которые многие люди неправильно понимают, когда дело касается размера сенсора.

3 Распространенные заблуждения о размере сенсора

1. Объектив 50 мм на камере с датчиком кадрирования — это то же самое, что объектив 75 мм на полнокадровом корпусе — ЛОЖЬ!
2. На корпусах этих камер можно использовать только объективы, специально предназначенные для датчика кадрирования. Те, которые предназначены для полнокадрового просмотра, не будут работать — ЛОЖЬ!
3. 35-миллиметровый объектив, предназначенный для датчика кадрирования, шире, чем 35-миллиметровый объектив, предназначенный для полнокадрового просмотра — ЛОЖЬ!

Я надеюсь, что после прочтения этой статьи вы поймете, почему все эти заблуждения о размере сенсора неверны.

Объектив 50 мм на датчике кадрирования — это не то же самое, что объектив 75 мм на FF, потому что оптика объектива для этих двух фокусных расстояний различается. Вы получите что-то похожее на использование объектива 75 мм на FF, но угол обзора и степень искажения по-прежнему такие же, как у объектива 50 мм.

Да, вы можете установить полнокадровые (Nikon Fx) объективы на сенсоры кадрирования. Они будут работать, но вид, который вы видите, не тот, что мы видели в примерах выше.

Но нельзя ставить объектив, сделанный специально для фотоаппаратов с датчиком кадрирования (Nikon Dx), на полнокадровый корпус.У них не хватает закрывающей способности, и часто бывает и другое крепление объектива.

Нет, 35-миллиметровый объектив для одной камеры не шире, чем для другой.

35 мм представляет собой фокусное расстояние, которое представляет собой расстояние от середины объектива до сенсора. Угол обзора тоже не меняется. Единственное, что меняется, — это то, какая часть изображения фиксируется датчиком.

Эта статья о полнокадровых камерах и камерах с кроп-сенсором действительно помогает объяснить разницу.

Если у вас есть другие вопросы о размере сенсора и его значении, задайте их в поле для комментариев ниже.

Если вы не уверены, нужна ли вам еще полнокадровая камера, прочтите 7 вопросов, которые следует задать перед переходом на полнокадровую камеру, если вы еще этого не сделали, и, надеюсь, вы сможете ответить на свои вопросы по этой теме.

Ура,

Как понять разницу между полнокадровыми камерами и камерами с датчиком урожая

Я помню, как я был взволнован, получив свою первую зеркалку несколько лет назад. У нас с женой родился новорожденный, и мы хотели сделать снимки нашего малыша лучше, чем может дать карманная камера.Вскоре мы обнаружили новый для нас Nikon D200, который позволил получить потрясающие изображения нашего драгоценного маленького мальчика. Фотографии не выиграют никаких призов, но они были на лигу выше того, что мы могли бы получить с помощью нашей карманной камеры или мобильного телефона, и нас это устраивало.

Однако чем больше я узнавал о камерах в ближайшие месяцы, тем больше я начинал думать, что мы совершили ошибку, потому что наша камера, как я обнаружил, была моделью с датчиком кадрирования. Без нашего ведома мы потратили сотни долларов на камеру явно худшего качества! По крайней мере, я так думал в то время.На самом деле, как это часто бывает, гораздо больше нюансов. Я немного рассмотрю это в этой статье, чтобы вы могли понять практические различия между этими двумя типами камер и, надеюсь, решить, какая из них вам подходит.

Эта утка спешит за новейшей полнокадровой камерой, о которой он читал в Интернете.

Другое, не лучше

Прежде чем я углублюсь в эту статью, я хочу прояснить одну вещь; ни кадрирование, ни полнокадровый, ни средний формат, ни микро-четыре трети — это лучше , чем другие. Все они разные, и у каждого формата есть свои сильные и слабые стороны (да, даже у полнокадровых камер есть недостатки!), И каждый идеально подходит для разных типов фотографии. Более того, все типы фотоаппаратов способны делать отличные фотографии. Даже мобильные телефоны, которые в основном представляют собой камеры с супер-ультра-кроп-сенсором, могут делать захватывающие снимки, отмеченные наградами, которые украшают не только каналы социальных сетей, но и рекламные щиты, стены и страницы журналов по всему миру.

Термин «датчик кадрирования» или «полнокадровый» относится исключительно к размеру датчика изображения внутри камеры.Полнокадровый сенсор имеет такой же размер, как и кусок 35-миллиметровой пленки, которая была и остается наиболее широко используемым типом пленки в аналоговых камерах. Наиболее распространенный размер, который обозначается термином «датчик кадрирования», известен как APS-C, который имеет тот же размер, что и кусок пленки из формата Advantix середины 1990-х годов (также называемого Advanced Photo System или APS), изобретенного Kodak.

Как меньший сенсор влияет на ваши изображения

Использование сенсора меньшего размера имеет интересные эффекты на такие вещи, как глубина резкости и видимое фокусное расстояние линз, но это не субъективная оценка того, насколько хороша или плоха камера.Думайте об этом, как о шведском столе с неограниченным количеством блюд с тарелками разного размера. Съемка полнокадровой камерой похожа на то, чтобы принести тарелку нормального размера в зону обслуживания, тогда как использование камеры с датчиком кадрирования похоже на использование тарелки, которая примерно на 30% меньше. Оба будут выполнять свою работу, и оба отлично подходят для разных типов людей. Так в чем же вся суета? Понимание некоторых практических различий между этими двумя типами пластин … э … камер поможет вам понять, какой тип лучше всего подходит для вас.

Так в чем же вся суета? Понимание некоторых практических различий между этими двумя типами пластин . .. э … камер поможет вам понять, какой тип лучше всего подходит для вас.

Кроп-сенсор или полнокадровый … Дело не в том, что лучше, а в том, что вам больше подойдет.

Характеристики ISO

В течение многих лет одна из неизменных истин о съемке полнокадровой камерой заключалась в том, что она автоматически обеспечивает лучшую производительность при высоких значениях ISO. Хотя это по-прежнему в основном верно сегодня, можно также с уверенностью сказать, что для большинства практических сценариев камеры с датчиком кадрирования взяли на себя слабину и могут довольно хорошо себя вести в сравнении со своими коллегами с большим датчиком.

Если вы ищете максимально высокую производительность ISO, вы можете отказаться от Canon Rebel и начать покупать 5D Mark IV или 1DX. Причина такого расхождения связана с физикой. Пиксели или крошечные отдельные светочувствительные элементы на датчике изображения камеры обычно больше на полнокадровой камере.

Ковши большего размера

Например, представьте, что идет дождь, и вы хотите собрать немного воды, которая свободно падает во дворе вашего дома.Для этого вы устанавливаете 24 больших ведра (таких больших, что вы называете их мегаведрами) рядом друг с другом и ждете несколько минут, пока они начнут заполняться. Тем временем ваш сосед видит ваш план и спешит сделать то же самое, но использует 24 сверхмега-ведра, которые примерно на 30% больше вашего. Когда выйдет солнце и начнут петь птицы, кто наберет больше воды? Я дам тебе подсказку, это не ты.

Несмотря на то, что вы и ваш сосед собирали дождевую воду с помощью 24 мега-ведер, ее ведра были больше по размеру и, следовательно, могли собирать больше воды.То же самое и с камерами: такая модель, как Nikon D5500, имеет 24-мегапиксельный датчик изображения, который аналогичен полнокадровому Nikon D750. Однако, поскольку пиксели на D750 больше, они более чувствительны к свету. Поэтому, когда доступного света не так много, например, когда вам может потребоваться снимать при ISO 6400 или 12800, они лучше собирают свет.

ISO 6400, датчик кадрирования Nikon D7100. Обратите внимание на зернистость большей части темных областей и ощущение некоторой ненасыщенности ярких цветов.

Съемка той же сцены на полнокадровый Nikon D750 дает гораздо лучшие результаты с меньшим общим шумом и более чистыми цветами.

Развитие технологий

Эта аналогия быстро разрушается, если принять во внимание достижения современных технологий. Большинство современных фотоаппаратов с кроп-сенсором значительно затмевают своих предшественников, которые были всего несколько лет назад, при съемке с ISO 3200 или 6400. Fuji X-T1, современная камера с кроп-сенсором, примерно равна полнокадровому Canon 5D Mark III в условия высокой производительности ISO.Конечно, последнему уже несколько лет, и с тех пор он превзошел другие полнокадровые камеры, но все же суть остается в том, что современные камеры с кроп-сенсором не сутулиться, когда дело доходит до съемки при высоких значениях ISO.

Однако, если вы хотите получить самое лучшее с точки зрения высокой чувствительности ISO, лучше всего подойдет современная полнокадровая камера. Однако это не игра с нулевой суммой, и есть много других практических соображений, о которых следует подумать. Наконец, то, что камера может снимать при ISO 25600, не означает, что она вам подходит.

Стоимость и размер

Существует принцип математики, известный как modus ponens , который используется как способ показать истинность определенной вещи, поскольку она следует логической прогрессии. По сути, это формальный способ сказать, что одна вещь P естественным образом подразумевает Q . Если P истинно, то Q также должно быть истинным.

Размер камеры

Когда мы применяем это правило к фотографии, мы сразу видим один недостаток камер с большим размером сенсора. Это выглядит так; полнокадровые датчики больше, чем датчики кадрированного изображения (т.е. состояние P ). Для более крупных датчиков требуются камеры большего размера, чтобы компенсировать увеличение размера датчика (т.е. условие Q ). Следовательно, камеры с более крупными сенсорами больше, чем камеры с меньшими сенсорами. Quod erat manifestrandum .

Матрица полнокадровой камеры намного больше, чем матрица кадрированной камеры. Поэтому и сама камера должна быть побольше.

Цена — $$$

Таким образом, мы видим еще одно ключевое различие между камерами с различными размерами сенсора, и это следует учитывать при выборе типа камеры. Датчики изображения различаются по размеру от мятного мятного тик-так до размера почтовой марки, картофельных чипсов и даже больше, если учесть узкоспециализированные устройства обработки изображений, подобные тем, которые используются в НАСА. Эти датчики изображения недешевы в производстве, поэтому полнокадровые камеры могут легко стоить в два раза дороже, чем их аналоги с датчиком кадрирования.Если вы перейдете к среднему формату с сенсорами, которые значительно больше, чем полнокадровые, вы легко можете потратить 10 000, 20 000 долларов или больше только на камеру без каких-либо объективов.

Камеры с датчиком кропа, такие как Nikon D3300 или Canon Rebel T6i, меньше, дешевле и более портативны, чем их полнокадровые аналоги. Если вы покупаете камеру, вам не нужна безумно высокая производительность ISO, а также вы не хотите опустошать свой кошелек в процессе, тогда используйте датчик кадрирования или камеру с микро-разрешением 4/3 (у которой есть датчик это примерно на 25% больше, чем у полнокадровой камеры).

Однако для многих фотографов размер камеры не имеет большого значения, и они не возражают против увеличения размера, веса и стоимости, которые возникают при переходе на полнокадровую территорию. Просто знайте, что больший — не всегда лучше, особенно потому, что вместе с более крупными сенсорами идут и более крупные линзы, которые также необходимы, чтобы на них поместиться.

Размер и выбор объектива

При рассмотрении системы камеры, будь то кроп-сенсор или полнокадровый, вам нужно помнить не только о размере камеры, но также о размере и цене прилагаемых объективов.Объективы, предназначенные для датчиков меньшего размера, обычно меньше и дешевле, чем объективы для полнокадровых камер. Объектив 70-200 мм f / 2,8 для полнокадровых камер, который является довольно стандартным для многих фотографов, может легко стоить более 1500 долларов. В то время как аналогичный кусок стекла, такой как объектив Sigma 50-100mm f / 1.8 для камер с кроп-сенсором, обойдется вам примерно в 1000 долларов. Это даже лучше, если вы посмотрите на систему микро 4/3, где линзы на значительно меньше на и зачастую дешевле, чем сопоставимые полнокадровые модели.

Классический объектив 70-200 мм f / 2,8. Созданный для полнокадровых камер, это фантастический объектив, который позволит вам делать отличные фотографии, но при этом он дорогой и тяжелый. Подобные объективы для камер с меньшими сенсорами меньше, легче и часто дешевле.

Однако одним из преимуществ полнокадровой системы является огромное количество и разнообразие объективов, которые есть в вашем распоряжении. Поскольку все 35-мм пленочные фотоаппараты являются полнокадровыми, вы можете использовать большинство из этих объективов на современных фотоаппаратах, а иногда даже без адаптера.Многие современные полнокадровые камеры также могут выполнять автофокусировку со старыми объективами, что позволяет легко найти высококачественное стекло, которое будет соответствовать вашим потребностям, если вам не обязательно покупать новое. Выбор объективов для камер с датчиком урожая постоянно растет, особенно в экосистеме микро-четырех третей. Но если вам нужен доступ к максимально возможному набору объективов, лучше всего подойдет полнокадровая камера.

Характеристики объектива: глубина резкости и фокусное расстояние

На данный момент может показаться, что я не в восторге от полнокадровых камер, но я обещаю вам, что это не так. Я снимаю как с датчиком кропа, так и с полнокадровым механизмом. Не зря полнокадровые камеры и объективы пользуются большим спросом, несмотря на их больший размер, больший вес и большую стоимость. Большинство стекол для полнокадровых систем стоит дороже и весит больше, потому что оно более высокого качества. Они также обеспечивают превосходные результаты по сравнению с некоторыми более дешевыми объективами для небольших камер. (Обратите внимание, что я сказал больше всего, а не все. Конечно, есть много выдающихся объективов для камер APS-C и микро-4/3. Но можно с уверенностью сказать, что объективы, предназначенные для полнокадровых камер, по большей части собираются для достижения выдающихся результатов.)

Также есть тот факт, что при полнокадровой съемке вы получаете меньшую глубину резкости. Например, портретные фотографы часто предпочитают малую глубину резкости. При съемке с большим сенсором и объективом 70-200 мм f / 2,8 вы можете получить результаты, которые трудно воспроизвести с помощью механизма кроп-сенсора. Математика немного сложна, но съемка объекта на 200 мм с диафрагмой f / 2,8 на полнокадровую камеру дает совсем другие результаты, чем при использовании камеры с датчиком кадрирования.

Примеры

Снимок с объективом 200 мм на полнокадровую камеру.

Я сделал снимок выше на 200 мм своей полнокадровой камерой, но все было бы иначе, если бы я снимал его на камеру с датчиком кадрирования. Объектив 200 мм ведет себя как объектив 300 мм при установке на камеру APS-C. Это означает, что мне пришлось бы отойти намного дальше, чтобы получить ту же композицию, и, следовательно, я бы значительно увеличил глубину резкости. Фон не был бы таким расплывчатым, и колонна позади мальчика тоже была бы более сфокусированной.

Объектив 85 мм в полнокадровом режиме в сравнении с датчиком кадрирования

Вот фотография, которую я сделал с помощью датчика кадрирования D7100 с объективом 85 мм при f / 4.

Объектив

85 мм при f / 4, снимок камерой с кроп-сенсором.

После того, как я сделал этот снимок, я установил тот же объектив 85 мм на свой полнокадровый D750 и, стоя на том же месте, сделал следующее изображение:

Объектив

85 мм с диафрагмой f / 4 в полнокадровом режиме в том же физическом положении, что и на первом снимке.

Похоже, я уменьшил масштаб, но на самом деле я использовал тот же объектив, но на полнокадровой камере. Чтобы получить изображение, подобное тому, которое я снял изначально, мне пришлось двигаться вперед, что затем изменило элементы фона, а также дало мне меньшую глубину резкости с фоном, который был более не в фокусе.

Объектив

85 мм при f / 4, снято на полнокадровую камеру.

Причина, по которой это происходит, заключается в том, что с первым вы получаете изображение, которое точно отражает истинное фокусное расстояние объектива, тогда как на камере с датчиком кадрирования вы видите обрезанную версию того, что видит объектив.

Широкоугольный

Этот снимок библиотеки Эдмонда Лоу в кампусе Университета штата Оклахома был сделан моим 35-миллиметровым объективом на моем Nikon D7100 (датчик кадрирования).

35-мм объектив с диафрагмой f / 4 на камере с кроп-сенсором.

Я сделал следующий снимок, сидя в том же самом месте на лужайке перед библиотекой, используя буквально тот же 35-миллиметровый объектив, который был установлен на мой полнокадровый Nikon D750.

35-мм объектив с диафрагмой f / 4 на полнокадровой камере.

Здесь ничего не изменилось, кроме камеры, на которую был установлен объектив. Снимок библиотеки на моей камере с датчиком кадрирования — это, в самом прямом смысле, обрезанная версия того, что вы видите на полнокадровой камере. Последствия этого серьезны, поскольку это означает, что 35-миллиметровый объектив на корпусе датчика кадрирования на самом деле ведет себя больше как 55-миллиметровый объектив.(Точное значение немного отличается в зависимости от того, снимаете ли вы Nikon или Canon, каждый из которых использует немного разный коэффициент кадрирования. )

Последствия — как это влияет на вас

Итак, каковы практические последствия этого явления? Это означает, что если вас в первую очередь интересуют пейзаж, архитектура или другие снимки, которые подходят для более широких фокусных расстояний, полнокадровая камера, как правило, будет хорошим выбором. Однако, если вы любите снимать дикую природу или спорт, камера с датчиком кадрирования может дать вам гораздо больше возможностей с вашими объективами и эффективно превратить телеобъектив 300 мм в 450-миллиметровую станцию ​​для наблюдения за птицами и забивания голов.

Мне нравится снимать крупным планом на моей полнокадровой D750 не потому, что это лучшая камера, а потому, что в ней есть особые особенности, которые мне нравятся для этого типа фотографии.

Последнее слово

После изучения различных различий между кадрированными и полнокадровыми камерами, я надеюсь, стало ясно, что ни одна из них по сути не лучше. Оба уникально подходят для различных фотографических задач.

Я всегда хочу услышать от сообщества dPS такие темы, и если у вас есть мысли, которыми вы хотели бы поделиться по этому поводу, оставьте их в комментариях ниже.Какую систему вы используете и почему? Вы довольны или думаете о переходе с одного формата на другой?

У вас остались вопросы после прочтения этой статьи? Отправьте ответ и тем временем, независимо от того, какой у вас тип камеры, не забудьте выйти и использовать ее, чтобы делать снимки, которые вам нравятся.

Разница между полнокадровыми датчиками и датчиками урожая

Если вы когда-нибудь брали в руки камеру, вы наверняка слышали термины «полнокадровый датчик» и «датчик кадрирования».Изначально пленочные фотоаппараты снимали на 35-миллиметровую пленку. Когда появились цифровые SLR, производители сделали большие 35-миллиметровые сенсоры, чтобы люди могли легко переходить и продолжать использовать свои «пленочные» объективы на новых камерах. Они известны как полнокадровые датчики.

Но эта технология была дорогой, и поэтому производились более дешевые датчики меньшего размера: датчики урожая. Эти датчики будут работать и со старыми полнокадровыми объективами, но они также производили более дешевые объективы. Эти более дешевые объективы с «кроп-сенсором» имитируют исходное фокусное расстояние, которое вы ожидаете от полнокадровой камеры.

Что такое фактор урожая?

Линзы имеют круглую форму и образуют круговую проекцию (поле зрения). То, что записано полнокадровым датчиком, на самом деле является прямоугольным кадром и используется в качестве базовой линии. Использование полнокадрового объектива на камере с датчиком кадрирования приведет к обрезке поля зрения. Вы можете увидеть это на схеме ниже.

Степень выращивания этой культуры известна как «фактор урожая», и он варьируется у разных производителей.Для фотоаппаратов Nikon это 1.5x кроп . Для пользователей Canon 1D это кадрирование составляет 1,3x . Другие потребительские камеры Canon имеют и 1.6x кроп . В этой таблице показано увеличение досягаемости каждого кроп-фактора для разных объективов:

Линзы

На рынке представлены как полнокадровые, так и кроп-объективы. Последние дешевле и более низкого качества, что влияет на все, от резкости до максимальной диафрагмы. Полнокадровые объективы намного дороже, часто исчисляются тысячами, но они профессионального уровня и, как правило, очень резкие и имеют лучшую максимальную диафрагму.

Производители используют следующие аббревиатуры в полном названии объектива, чтобы определить, предназначен ли он для камер с датчиком кадрирования:

• Canon — EF-S
• Никон — DX
• Sony — ДТ
• Pentax — DA
• Sigma — DC
• Tamron — Ди-II

Для полнокадровых объективов Nikon называет их FX , а Canon — EF .

Выбор между полнокадровым датчиком и датчиком урожая

Преимущества датчиков урожая .Возможность использовать кроп-фактор увеличивает радиус действия вашего объектива. Это отличная новость, особенно для фотографов дикой природы, так как снимать животных с заполнением кадра стало проще. Те, кто использует полнокадровые камеры, должны подойти ближе или заплатить за еще более длинные объективы.

Преимущества полнокадровых датчиков . Полнокадровые сенсоры не имеют такой большой досягаемости, но они намного лучше работают при высоких значениях ISO — это отлично подходит для съемки при слабом освещении. Вы увидите лучшее качество изображения в том, что касается динамического диапазона, записывая больше деталей в белом и черном цвете вашей фотографии.Полнокадровые камеры стоят дорого по определенной причине — если вам нужно максимальное качество изображения, то это выбор для вас.

Стоимость — это большой вопрос. Полнокадровые камеры однозначно дороги. Вы будете платить тысячи за полнокадровую камеру. От этого факта никуда не деться, и вы должны серьезно задуматься над этим. Если вы любите фотографию и она составляет большую часть вашей жизни, то это, вероятно, оправдывает использование полнокадрового изображения. Но если ваша камера собирается собирать пыль, вероятно, лучше начать с датчика кадрирования.

Не забывайте и об линзах. Если вы собираетесь покупать линзы для датчиков кадрирования, они не будут работать с полнокадровыми камерами, если вы позже обновите их. Это потенциальная цена для вас в долгосрочной перспективе. Кроме того, если вы хотите извлечь выгоду из кроп-фактора, вам все равно нужно покупать дорогие полнокадровые объективы. Линзы с датчиком кадрирования не обладают четкостью и качеством по сравнению с профессиональными объективами, и обязательно наступит время, когда вы захотите обновить их.

Датчик культуры

против полнокадрового

Вопрос на миллион долларов! Нужна ли мне полнокадровая камера?

Независимо от того, являетесь ли вы новичком, готовящимся к покупке своей первой зеркальной камеры, или опытным фотографом, рассматривающим вопрос о необходимости обновления камеры, в какой-то момент вы можете почесать голову и задуматься: кадрирование против полнокадрового, какая камера мне нужна ?

Crop vs Full Frame: В чем разница?

Фактическая разница между полнокадровым датчиком и датчиком кадрирования заключается в фактическом физическом размере датчика.Этот датчик находится внутри камеры с полнокадровым датчиком. Размер сенсора на самом деле такой же, как у кадра традиционной 35-миллиметровой пленки. Полнокадровый датчик также даст вам меньшую глубину резкости.

Вот почему полнокадровые камеры с матрицей были незаменимыми для тех, кто много лет переходил на цифровую съемку с пленки. Что касается поля зрения, то, глядя в видоискатель, вы получите аналогичное «ощущение» между полнокадровой зеркальной камерой и 35-мм пленочной зеркальной камерой.

Под камерой с датчиком кадрирования, как следует из названия, понимается любой датчик, размер которого меньше 35-мм кадра пленки.Датчики сельскохозяйственных культур имеют датчик меньшего размера, чем его полнокадровый датчик или «обрезанный» датчик. Наиболее заметное влияние, связанное с этим, называется «фактором урожая».

В датчике кропа под кроп-фактором понимается увеличение поля зрения при просмотре в видоискатель. Просто помните, что датчики урожая также влияют на глубину резкости. Для большинства цифровых зеркальных фотокамер с датчиком кропа и APS C коэффициент кропа составляет 1,5 или 1,6, поэтому для упрощения вычислений давайте используем 1,5 в качестве кроп-фактора.

Коэффициент урожайности Пример:

Объектив 50 мм на камере с полнокадровым сенсором будет иметь поле зрения 50 мм с малой глубиной резкости.Объектив 50 мм на камере с датчиком кадрирования имеет поле зрения примерно 75 мм (объектив 50 мм x 1,5 кроп-фактор = 75 мм). Проще говоря, ваш 50-миллиметровый объектив будет «ощущаться и действовать» как 75-миллиметровый объектив на камере с датчиком кадрирования.

Полнокадровые зеркальные фотоаппараты с сенсорным экраном имеют не только «ощущение», присущее объективам 35-мм пленочной камеры, они имеют преимущество при съемке в условиях низкой освещенности. Более крупный размер сенсора позволяет размещать на сенсоре фотографии большего размера, что позволяет повысить производительность при высоких диапазонах ISO. Полнокадровые зеркальные фотоаппараты с большим размером сенсора почти всегда превосходят камеру с кроп-сенсором в условиях низкой освещенности.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть наши самые лучшие уроки фотографии для начинающих.

Технологический прогресс имеет значение!

Вплоть до последних нескольких лет, если вы были профессиональным или серьезным фотографом-любителем, полнокадровые камеры были обязательными. Выбор объектива и фокусного расстояния, доступный для камер с датчиком кадрирования, был не таким широким, как полнокадровые датчики и выбор фокусного расстояния, а характеристики ISO, фокусного расстояния и качества изображения просто не были на уровне полнокадровых камер для любого серьезного фотографа. .

Черт, даже моя первая зеркалка (Nikon D40) была паршивой камерой с точки зрения ISO при значении выше 800 или около того. Каждый год мы видим, как камеры становятся все лучше и лучше с точки зрения ISO, фокусного расстояния и качества изображения.

Новейшая полнокадровая камера Nikon теперь может использовать ISO 408 600, а камера Nikon D7100 с датчиком кадрирования теперь имеет диапазон ISO до 6400!

Не только камеры с кроп-сенсором значительно уступают полнокадровым сенсорам и сокращают разрыв между полнокадровыми и кроп-камерами с точки зрения ISO и фокусного расстояния, но также и по качеству изображения, точности автофокусировки и даже по другим «бонусным» функциям (видео , просмотр в реальном времени и т. д.).

Итак, какая камера вам нужна?

Итак, теперь, когда мы знаем, в чем основное различие между полнокадровыми камерами и камерами кадрирования, и мы увидели, насколько далеко камеры с датчиками кадрирования продвинулись с точки зрения возможностей и производительности по сравнению с камерами с полнокадровыми датчиками, какая камера вам нужна ?

Когда вам нужно решить, какая камера вам нужна, полнокадровая или кадрированная, я хочу, чтобы вы задали себе эти четыре вопроса:

1. Я оплачиваемый фотограф или просто фотограф-любитель?
2.Какую фотографию я снимаю?
3. Какие аспекты моей нынешней камеры ограничивают меня?
4. Каков мой бюджет?

Давайте рассмотрим приведенные выше вопросы, чтобы решить, нужны ли вам полнокадровые камеры или датчик кадрирования. Если вы просто любите фотографировать, но вас не нанимают для каких-либо фотосессий, тогда вы можете просто перейти к вопросу № 4 и позволить собственному бюджету определить, какую камеру выбрать, полнокадровый или датчик кадрирования.

Если вы оплачиваемый фотограф, тогда вам нужно рассмотреть вопрос №2, следующий…

Какую фотографию я снимаю?

Если вы свадебный фотограф, все может быть непросто.Вам постоянно приходится снимать в неблагоприятных условиях низкой освещенности, которые вы не можете контролировать (например, церковные церемонии без вспышки)? Если да, то вы знаете, что вам нужна высокая производительность ISO.

В этом случае полнокадровая камера с высокой производительностью ISO, безусловно, может помочь вам лучше выполнять свою работу с лучшими результатами. Вам НУЖНА полнокадровая зеркальная камера? Сегодня, наверное, нет. Пять лет назад да.

Если вы фотограф новорожденных, где вы настраиваете фотосессию на месте или в студии, и ваш объект довольно неподвижен? Тогда потенциально высокие значения ISO и фокусного расстояния не будут для вас особой проблемой по сравнению со свадебным фотографом.Вам нужна полнокадровая зеркальная камера? №

Если вы фотограф, занимающийся спортом или дикой природой, вы можете предпочесть камеру с датчиком кадрирования вместо камеры с полнокадровым датчиком из-за «фактора кадрирования». Это поможет сузить поле зрения! Ваш 200-миллиметровый объектив будет ощущаться как 300-миллиметровый объектив в полном кадре!

Какие аспекты моей нынешней камеры меня ограничивают?

Чтобы продолжить наш пример свадебной фотографии, предположим, что в настоящее время вы используете новейшую камеру Canon с датчиком кадрирования.В целом он имеет отличную производительность, но при ISO 2500 он начинает становиться действительно очень зернистым.

В этом случае вам действительно нужно иметь возможность снимать чистые изображения при ISO 5000. Если это ограничение влияет на вашу работу (и, в конечном итоге, на изображения ваших клиентов), вам, возможно, придется подумать о переходе с датчика кадрирования на полнокадровая камера.

Допустим, вы используете старую камеру Nikon D40 и рассматриваете возможность перехода на полнокадровый корпус. Вы чувствуете, что трехточечной автофокусировки недостаточно для съемки быстро движущихся детей.

Может быть, вам нужно больше 6 мегапикселей, потому что вам нравится делать очень большие отпечатки размером до 20 × 30; И его характеристики ISO и фокусного расстояния также довольно мрачны. Что касается вас, я бы сказал, что вы тоже ограничены и готовы к обновлению. Тем не менее, многие из новых камер с датчиком кадрирования будут очень подходящими обновлениями, и нет «необходимости» переходить на полнокадровую зеркальную камеру.

Каков мой бюджет?

В конечном счете, бюджет — это то, что будет играть важную роль при выборе между полнокадровой камерой и камерой с датчиком кадрирования. Самые дешевые полнокадровые корпусные камеры в настоящее время стоят около 2000 долларов и до 6500 долларов за всего за корпус камеры. Это по сравнению с камерами с датчиком кадрирования в диапазоне от 500 до 1200 долларов. Профессиональные объективы для полнокадровых камер также дороже, чем большинство объективов, предназначенных для камер с датчиком кадрирования, поэтому обязательно учтите это.

Это инвестиция, но, ответив на приведенные выше вопросы, вы поймете, нужны ли вам полнокадровые камеры или нет.

При закрытии

Самая важная вещь, которую нужно всегда помнить, это то, что ВЫ как фотограф важнее любого оборудования, которое вы можете купить. Всегда сосредотачивайтесь на улучшении экспозиции и технических навыков, вашей композиции, ваших навыков позирования и т. Д. Это те элементы, которые позволят делать отличные фотографии, и вы можете брать их с собой от камеры к камере!

Полнокадровая матрица

или кадрированная матрица Что лучше для съёмки еды?

Скорее всего, вы слышали, как фотографы говорят о полнокадровом и кадрированном сенсорах.И на самом деле не обращают особого внимания, поскольку обычно это то, что для начинающего фотографа не имеет смысла.

Однако важно понимать разницу, чтобы получать изображения наилучшего качества. И что еще более важно, выберите правильный объектив.

Если вы не читали мою публикацию о том, что такое датчик, обязательно освежите его, прежде чем читать дальше.

Что такое полнокадровая камера?

Полнокадровый сенсор камеры — это самый большой сенсор, который вы найдете в потребительской камере.Обычно они используются в профессиональных камерах или фотоаппаратах высокого класса.

Датчик по размеру эквивалентен 35-миллиметровой пленке, которая считается полнокадровой.

После полнокадровых сенсоров следующим по величине являются сенсоры среднего формата.

Из-за размера этого большого сенсора полнокадровые зеркальные камеры обычно бывают более дорогими, тяжелыми и крупными. За исключением полнокадровых беззеркалок.

Снято 85 мм на полнокадровую камеру.

Что такое обрезанный датчик?

Обрезанный датчик — это, по сути, датчик меньшего размера, получивший свое название от так называемого «кроп-фактора».

В камерах с кадрированным сенсором используются разные «кроп-факторы».

Это означает, что если вы снимаете ту же сцену, что и человек, у которого есть полный кадр, ваше изображение будет «обрезано».

Вы сможете меньше поместиться в кадре на том же расстоянии. Посмотрим на это визуально.

То, что вы увидите с 50-миллиметровым объективом на полный кадр.

То, что вы увидите с 50 мм на кадрированном датчике.

Почему у нас разные датчики?

Основная причина того, что у нас есть датчики разных размеров, — это их низкая стоимость.

Полнокадровые сенсоры дороже и улучшают качество изображения. Чтобы предоставить потребителям лучшие варианты по цене, производители выбирают датчики меньшего размера.

В нишах, не относящихся к фотографии, кадрированные сенсоры могут пригодиться для создания еще большего «зума».

Подумайте об этом.

Если ваша камера более «кадрирована» или делает снимок ближе к объекту, чем полный кадр, это принесет пользу некоторым фотографам.

Мой отец — фотограф дикой природы.Итак, у него есть камера с кадрированным сенсором, которая помогает ему «подобраться» к животному ближе, чем полный кадр (при условии, что у нас был такой же объектив).

Не очень полезен для еды, но идею вы поняли.

Бесплатный курс

Делайте лучшие фотографии за 7 дней

Полнокадровый или кадрированный датчик:

Что лучше?

Фотография обычно не настолько проста, чтобы можно было просто сказать, что один тип камеры лучше, чем другой.

Все марки и модели имеют разное применение, созданы для разных вещей и будут зависеть от предмета вашего изучения.

Однако обычно считается, что полный кадр лучше, чем кадрированный датчик. Возвращаясь к тому, что такое датчик, это самая важная часть нашей камеры, которая фиксирует информацию для нашего изображения.

Значит, если эта важная часть больше, то качество изображения, как правило, лучше.

Но отличное изображение не ограничивается одним типом сенсора.

Вот два изображения, которые я сделал полнокадровым и кадрированным сенсором. (С разными объективами с изменением расстояния , чтобы получить одинаковое фокусное расстояние / перспективу).

Изменяя расстояние между камерой и объектом, я могу получить аналогичный вид с макросом 60 мм на кадрированном датчике или с макросом 105 мм на полнокадровой камере.

Как видите, они оба выглядят действительно здорово.

Как новичок в фуд-фотографе, лучший из тех, кого вы можете себе позволить. Следите за своей камерой, и вы сможете получить от нее хорошую прибыль, когда захотите обновить ее.

Как датчики влияют на фокусное расстояние?

Итак, мясо и картошка.То, что вам нужно знать о кадрированных датчиках и полных кадрах.

Помните, как я сказал, что кадрированные сенсоры «обрезают» изображение по сравнению с полным кадром?

Ну, давайте просто скажем, что вы рядом с другом, у которого есть полный кадр. Вы оба снимаете одну и ту же сцену. (Значит, вы на таком же расстоянии).

У вас обоих объектив 50 мм.

Это то, что ваш друг видит через объектив. И вот что вы увидите.

Видите, как ваше изображение обрезается? Или можно меньше в рамку уместить?

Вот как сенсоры влияют на фокусное расстояние.

Даже если у вас обоих был 50-миллиметровый объектив, ваш объектив снимает как 75-миллиметровый. Значит, у вас не получится уместить столько в кадре.

Объектив 50 мм на полнокадровом датчике и кадрированный датчик.

Это влияет на выбор объектива

Тип датчика влияет на фокусное расстояние объектива.

И это связано с тем, что в камерах с кадрированным сенсором у вас матрица меньшего размера.

Таким образом, любой объектив, который вы покупаете и используете с кадрированным датчиком, будет иметь «более узкое» фокусное расстояние.

В большинстве случаев, когда фотограф рекомендует объектив, он говорит об объективе с точки зрения его истинного фокусного расстояния.

Следовательно, если у вас обрезанный объектив сенсора, вам нужно будет работать в обратном направлении, чтобы определить, какой объектив соответствует фокусному расстоянию на полном кадре.

Но давайте сделаем небольшую разбивку.

Таким образом, снимая 50 мм на полнокадровую камеру, 50 мм будет иметь фокусное расстояние 50 мм. Идеальный.

Как выглядит 50 мм на полнокадровой камере.

Однако 50 мм на фотоаппарате Canon с кадрированным сенсором будет иметь фокусное расстояние примерно 81 мм. Так вы получите меньше в кадре.

Как выглядит 50 мм на кадрированном датчике

А что, если бы я сказал вам, что вам нужен 50-миллиметровый плоский экран в фуд-фотографии, и у вас есть камера с кадрированным сенсором?

Вы видите на снимке выше, что 50 мм было бы слишком мало, чтобы охватить всю сцену? Точно.

Итак, вам нужен 35 мм. 35-миллиметровая камера с кадрированной сенсорной камерой будет иметь фокусное расстояние примерно 50 мм.

35 мм на полный кадр. Почти дает вам возможность заглянуть за кулисы.

35 мм на кадрированной сенсорной камере действует как 50 мм.

Не волнуйтесь, если это еще не имело смысла относительно того, как я это решил. Я расскажу об этом в следующем разделе.

Давай сделаем еще один.

Допустим, я говорил вам, что вам нужен макрос на 100 м (105 мм) для тех хороших снимков под углом 45 градусов в фуд-фотографии. 100 м (105 мм) на полный кадр — это 100 мм (105 мм). Помните, что здесь нет коэффициента обрезки.

Естественный световод

Делайте догадки при естественном освещении!

Однако 100 мм (105 мм) на кадрированной камере сенсора будет иметь фокусное расстояние 150 мм (155 мм). Что опять-таки туго!

Как выглядит макрос 60 мм на кадрированном сенсоре

Как выглядит 105 мм на полном кадре.

Итак, чтобы получить фокусное расстояние 100 мм макро (105 мм) на кадрированном датчике, вам понадобится макрос 60 мм. Макрос 60 мм на кадрированном датчике будет иметь фокусное расстояние 90 мм.

Что не совсем 100 мм (105 мм), но довольно близко.

Как рассчитать фактор урожая

Камеры каждой марки имеют свой кроп-фактор для сенсоров. На момент написания Nikon, Pentax и Sony имели кроп-фактор 1,50. Canon имеет кроп-фактор 1.62, а Sigma — кроп-фактор 1.73.

Обрезанный коэффициент датчиков

Итак, чтобы вычислить фактор урожая, вы просто используете это уравнение:

Фокусное расстояние объектива x кроп-фактор.

Может быть трудно запомнить кроп-фактор каждой камеры, так что не будем вдаваться в подробности.

Для простоты и понимания все, о чем вам нужно беспокоиться, это кроп-фактор 1,50.

Приведем пример.

Допустим, у нас есть 35-миллиметровая камера с кадрированным сенсором. Кроп-фактор 1,50.

Итак, если мы используем объектив 35 мм на камере с кадрированным сенсором, наше фокусное расстояние будет больше похоже на 50 мм (поскольку 52,50 было нашим результатом выше).

Какого черта это имеет значение?

Как видите, он изменит, какие линзы вы захотите купить.

Макро 100 мм (105 мм) — отличный объектив для съемки под углом 45 градусов с красивым размытием.

Но если у вас есть датчик кадрирования, вы будете снимать больше, чем 150 мм. Что очень туго.

Если у вас дома ограниченное пространство для стрельбы, вы окажетесь у стены, пытаясь вместить все.

Линзы, которые мы выбираем, во многом зависят от того, как выглядит изображение. Правильный объектив действительно важен для получения желаемого образа.

Помогает фотографу найти свой стиль.

Этот снимок был сделан с узким объективом 105 мм f4,5 1/40.

Обзор

Итак, даже если часть этой информации не совсем усвоилась, надеюсь, визуальные эффекты помогли вам понять концепцию.

Итак, вкратце, выводы из этого поста.

• Полнокадровые камеры содержат полнокадровый сенсор.
• Это самый большой размер сенсора среди потребительских фотоаппаратов до среднего формата.
• Обрезанные сенсоры имеют небольшой сенсор, поэтому эти камеры дешевле.