Съемка ночью с внешней вспышкой: Как снимать портрет ночью: идеи и советы

Содержание

Как снимать портрет ночью: идеи и советы

Своим опытом по созданию эффектных ночных портретов делится Зак Саттон.

На протяжении моей карьеры фотографа, я нередко бывал в достаточно необычных местах в весьма необычные часы ночи — или скорее очень раннего утра. За время моих ночных похождений я не раз безвозмездно терял осветительное оборудование (зонты уносило ветром, ламп опрокидывались вместе со стойками), ломал камеру и даже конечности.

Я многое усвоил о работе в тёмное время суток. Надеюсь, эта статья поможет вам сэкономить время, деньги и нервы, когда вы решите отправиться поснимать ночью.

Оборудование для съёмки ночного портрета

Эта статья будет полезна вам, при условии, что вы используете хотя бы какое-нибудь вне-камерное освещение: внешнюю вспышку, световой блок и т.д.

Помимо этого, вам следует приготовить ваше оборудование для транспортировки. Если вам будет необходимо пройти пару километров для того, чтобы добраться к месту съёмки, надёжно упакуйте осветительное оборудование. Хуже того, чтобы тащить все оборудование на себе — может быть только тащить это оборудование на себе посреди ночи.

Как снимать портрет ночью: Место съёмки

Выбирая место проведения съёмки, учитывайте все возможные факторы, которые могут помешать вам. Помните, что то, что не мешает днем — может стать существенным препятствием ночью. Думаю, мало кто станет спорить, что съёмка в заброшенном складе днём и посреди ночи – совершенно разные вещи.

Чрезвычайно важно убедиться, что на месте съёмок у вас будет источник постоянного света для освещения вашего рабочего места. Вам просто необходим какой-нибудь окружающий свет – будь то уличное освещение, свет неоновых вывесок или свет фар вашего автомобиля.

Еще раз повторюсь, что это очень важно — иначе вы рискуете постоянно спотыкаться и опрокидывать оборудование в кромешной темноте. Конечно, многие современные зеркалки достаточно надежно защищены от неблагоприятных погодных условий и случайных ударов, но я могу гарантировать, что когда дело доходит до противостояния магниевого сплава корпуса камеры и бетона, камера всегда проигрывает.

Кроме того, даже самое слабое постоянное освещение облегчит вашей камере процесс фокусировки. Нет ничего более раздражающего, чем звук привода автофокуса вашей камеры, который изо всех сил мечется туда-сюда, пытаясь сфокусироваться. Скажете, что в таком случае нужно использовать ручную фокусировку – хорошо, попробуйте это сделать, когда вы ничего не видите в видоискателе.

Если на месте съёмки нет легкодоступного постоянного источника света, вам придётся создать его самостоятельно. Одним из решений в этом случае может стать светодиодный фонарик. Он невероятно компактный, лёгкий и недорогой, но даёт много света – так что ни у одного фотографа не найдётся веских причин, против того чтобы иметь его в одном из карманов фоторюкзака.

В крайнем случае в качестве источника света вам придётся использовать подсветку вашего смартфона.

Совет: попросите вашу модель удерживать источник освещения около лица, чтобы у вас было достаточно света для фокусировки. Это позволит вам освободить обе руки для работы с камерой. Когда вы зафиксируете фокус, просто попросите модель убрать свет из кадра.

Ночной портрет: Работа с окружающим освещением

Вы не раз будете стоять перед выбором: работать с окружающим освещением или же блокировать его полностью.

Если вы используете для съёмки систему из нескольких вспышек, то вы можете себе позволить большую степень контроля над освещением сцены: вы можете полностью блокировать окружающее освещение и осветить сцену исключительно вспышками. Обычно это означает наличие вспышек, настроенных для подсветки заднего фона. Это позволяет использовать более короткую выдержку и легко найти оптимальный баланс для экспозиции и объекта съёмки и фона.

Если в плане осветительного оборудования ваши возможности более скромны, то хорошей идеей будет работать с окружающим освещением, а не бороться с ним. Это можно сделать, используя длительную выдержку. Я обычно получаю хорошо проэкспонированное окружающее пространство, используя экспонометр моей камеры.

Проведя замер в естественном освещении, я фиксирую параметры, а затем вношу корректировки в настройки мощности вспышки так, чтобы сбалансировать эти два источника света. Это помогает немного недоэкспонировать фон. Кроме того, это поможет вам в случаях, когда на объект вашей съёмки падает слишком мало окружающего света.

Как снимать портрет ночью: Рабочий процесс

Я пройдусь по простому примеру, который иллюстрирует, как вы можете быстро получить достаточно хорошие снимки, при помощи экспозамера и правильного позиционирования света.

Пробные кадры

Прежде всего проведите замер окружающего освещения в нескольких точках вокруг вашего места съёмки – это позволит вам получить представление о степени рассеивания света.

Вот мой первый кадр, сделанный с настройками камеры, предложенными моим экспонометром. Он, ожидаемо, выглядит слишком тёмным, но всё изменится, как только мы добавим наш основной источник света. А пока мы видим лишь подсвеченные волосы и часть силуэта:

Затем я добавляю мою стробоскопическую вспышку (с установленной на ней портретной тарелкой с сотами), выставив её на 1/4 мощности, чтобы посмотреть, что из этого получится.

Фотография всё ещё слишком тёмная, и правая часть модели не освещена.

В следующем кадре я поднял чувствительность ISO, немного приоткрыл диафрагму и немного увеличил мощность вспышки.

Что ж, результат выглядит уже намного лучше.

Затем я подкорректировал положение моего основного источника света, и придал моей модели более доминирующее положение в кадре.

На этом этапе мы получили неплохую подсветку дыма и выделили его, фоновую подсветку, которая придала сцене глубину, и хорошо сбалансированную экспозицию на лице нашей модели. На всё про всё, включая установку оборудования, у меня ушло 15 минут.

Это снимок установки, использованной для вышеописанной съёмки. Конечно, окружающего света немного не хватает, но вы можете видеть и штатив, где находилась моя камера и всё осветительное оборудование. Снимая ночью, мне нравится использовать портретную тарелку с сотами, поскольку она даёт свет именно там, где вы хотите.

Если вы будете использовать для ночной съёмки портретную тарелку без сот, то отснятые сцены могут выглядеть слишком неестественно из-за чрезмерного освещения.

На фото вы также можете увидеть striplight. Я не использовал его при съёмке, но разместил на случай, если света от портретной тарелки будет недостаточно.

Постобработка

Ниже вы можете увидеть финальную версию фотографии, после того как я её обработал.

Всё что я сделал в процессе редактирования: удалил некоторые отвлекающие детали фона, обесцветил, осветлил/затемнил области изображения и увеличил резкость. Всё очень легко и просто.

Еще примеры снимков

Вот еще несколько примеров ночных портретов из моего архива.

Парень с сигарой

В этом примере вы можете видеть, что я осветил модель сверху жестким светом, имитируя уличное освещение.

Вы можете заметить, что я использовал высокие значение ISO(800 или около того), чтобы быть уверенным, что фон будет видимым хотя бы немного. Конечно, у меня была возможность использовать длинную выдержку с более низким ISO, но в таком случае дым на фото получился бы размытым.

При короткой выдержке и высоких значениях ISO гораздо проще получить хороший и четкий дым, каким он вышел на конечном изображении. Я не снимал на полностью открытой диафрагме, поскольку хотел получить фокус на всей внешности модели. В то же время я не слишком прикрывал диафрагму, чтобы получить достаточно мягкий и размытый фон.

Для этой фотографии я выбрал тёплую палитру, чтобы усилить иллюзию того, что фото сделано в свете реальных уличных фонарей с вольфрамовыми лампами. Это, конечно же, исключительно моя фантазия, потому что в уличные фонари, в большинстве случаев, не устанавливают лампы с вольфрамовой нитью. Лампы уличных фонарей, чаще всего, наполнены парами натрия, которые, как правило, дают зеленоватый свет.

Девушка в уличном свете

Для этого снимка модель была освещена октабоксами, расположенными над и позади камеры. Девушка была сфотографирована на достаточно хорошо освещенной улице, из-за чего на фото видны крупные боке от снежинок и уличных огней. Кадр, как и предыдущий, был снят на высоком ISO, но с достаточно широкой диафрагмой f/2.8.

Я постарался сохранить естественные цвета переднего плана. Фотография выдержана в фэшн-стиле, поэтому я хотел чтобы цвета выглядели на изображении так же, как они выглядят в реальной жизни. В каталогах вы, практически, не найдёте ни одной фотографии, тонированной в сепия-стиле, поскольку люди хотят видеть какого цвета одежда на самом деле.

Будьте полуночником

Надеюсь, всё описанное выше дало вам представление о том, как я работаю и как мыслю, снимая ночью.

Помните о необходимости заранее спланировать расположение вашего оборудования вокруг места съёмки и закинуть в рюкзак фонарик.

Первое и основное, что вы должны решить – что вы будете делать с окружающим светом. Всё решение, вы должны сделать то, что вы собираетесь делать с окружающим освещением. После этого всё остальное зависит от вашей фантазии!

Что ж, пришёл ваш черёд сделать отличные ночные фотографии.

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!

Поделиться новостью в соцсетях

Сфотографировать человека ночью, чаще всего, это целая проблема. Ведь из-за недостаточной освещённости, фотография получается некачественной. Как же получить удачный снимок? Воспользуйтесь этими правилами, и вы получите красивый снимок:

Правило первое – необходимое оборудования. Наверное, вы уже догадались, что обычной «мыльницей» красивый ночной портрет просто невозможно сделать. Если у вас нет зеркального фотоаппарата, возьмите его напрокат. Кроме этого, у вас должен быть светосильный объектив с диафрагмой не меньше 1.8, подробнее об объективах вы можете узнать http://plazma.tv/shop/obektivy/nikon/. Для качественного снимка, встроенная вспышка не подойдёт. Поэтому, нужно приобретать внешнюю вспышку. Если вы хотите, что бы свет от внешней вспышки получился мягким, то используйте рассеиватель на вспышку. Ещё вам потребуется штатив или монопод.

Правило второе – приоритет диафрагмы. Что бы снять ночной портрет, работайте в режиме «Приоритет диафрагмы». Вы сможете сделать задний фон размытым, а о выдержке даже не беспокоиться. Камера автоматически подберёт нужное значение.

Правило третье – используйте внешнюю вспышку. Как мы уже отмечали выше, что внешняя вспышка особенно прекрасно подходит для ночных портретов. Фотографируйте объект на расстоянии от двух до пяти метров. Обратите внимание на мощность вспышки. Так, например, слишком мощная вспышка на небольшом расстоянии выбеливает лицо модели. Если вы хотите, что бы свет получился мягким и рассеянным, используйте рассеиватель. Если у вас его нет, то направляйте вспышку в стену.

Правило четвёртое – используйте красивое место для съёмки. Это может быть мост или улица, ярко освещённая фонарями. Модель нужно разместить таким образом, что бы позади остались огни ночного города. Таким образом, позади модели получится прекрасный фон. ISO рекомендуется выставлять от 800 до 1600 единиц, а выдержку — 1/20 – 1/30 секунды.
Попробуйте поснимать ночью разными объективами, и вы обязательно почувствуйте разницу. А вообще – советуем поэкспериментировать. В ходе экспериментов, вы поймёте, где и как у вас получаются красивые, красочные и качественные фотографии.

Несколько лет назад, когда я только начинала заниматься фотографией «серьезно» и уже в принципе неплохо умела снимать на зеркалку, мне казалось, что я постигла все секреты фотографии. Я умела выставлять правильные настройки экспозиции и получать нормальные, ничем не примечательные кадры, которые в то время казались прорывом в фотографии. Я много снимала на улице с естественным светом, но меня заботила только правильная экспозиция – лишь не пересвет и не слишком темный кадр.

В то же время меня забавляли чудаки-фотографы, которые среди белого дня на солнце снимали портреты со вспышкой. Мне казалось, что они просто ничего не понимают в фотографии (можно же просто подобрать настройки под яркость солнечного света) и снимают на автомате. Про себя я тихо посмеивалась над ними и недоумевала, – «Зачем включать вспышку на улице? Тут же полно света!

А если не хватает света в тени – просто подними ISO, все же так просто!». При этом у меня у самой получались фотографии с провалами в тенях на жестком солнце или пятнистым светом от листвы деревьев, и меня это нисколько не смущало.

Только спустя какое-то время «естественность» освещения стала приедаться, фотографии выходили похожими друг на друга примерно с одинаковыми настройками и одинаковым светом. Я стала замечать, что не всегда естественный свет красиво ложится на лицах моделей, хотелось чего-то нового и более «профессионального» что ли.

Внезапно я наткнулась на фотографии людей, которые называли себя «стробистами». Они вовсю использовали импульсные источники света (прежде всего недорогие внешние вспышки) не только, даже не столько в помещении (где применение вспышки логично и понятно), но – на улице! При этом получаемый результат даже до обработки заслужил моего восхищения. Это-то и было первым толчком, чтобы попробовать фотографировать со вспышкой даже тогда, когда естественного света достаточно для экспонирования кадра.

Внешняя вспышка (не обязательно топовой модели, недорогая мануальная вспышка будет работать не хуже самой продвинутой модели). Мощность вспышки (определяется ведущим числом) лучше выбирать максимальную, на которую хватает бюджета. Именно мощность является определяющей характеристикой вспышки, а при съемке с довольно ярким естественным светом вам понадобится максимальный ресурс мощности импульсного света, чтобы повлиять на освещение объекта съемки.

Синхронизатор, лучше беспроводной, а на улице – лучше радиосинхронизатор. Синхронизатор отвечает за срабатывание вспышки в момент нажатия на кнопку спуска, если вспышка находится не на камере (на горячем башмаке), а на выносе (в руке, на стойке). Почему это важно? Да потому что вспышка в положении на камере реально используется только в 5% случаев как единственный источник освещения, и в основном служит лишь в качестве вспомогательного заполняющего источника. Для лучшего результата именно моделирования света нужна свобода передвижения, поэтому вспышку либо держат в руке на выносе, либо дают в руки ассистенту, либо ставят на стойку. Синхронизатор при этом координирует момент открытия затвора фотоаппарата и момент срабатывания импульса вспышки.

Стойка студийная, чем выше, тем лучше, но не менее 2 м в разложенном состоянии. На крайний случай первое время можно использовать обычный штатив. Высота стойки определяет высоту положения источника света и возможность использования верхнего света в своей схеме освещения. Также обращайте внимание на длину стойки в сложенном состоянии (компактность и удобство в перемещении), максимальную нагрузку (возможность использования насадок типа софтбоксов) и вес самой стойки (влияет на устойчивость конструкции и легкость транспортировки).

Насадки на вспышку. Если планируете использовать вспышку на стойке, то проще всего и дешевле приобрести зонты. Наиболее применимые – белый зонт на просвет (номер один для смягчения света) и серебристый зонт на отражения (для расширения светового пятна без сильного смягчения). Зонты удобно складываются и раскладываются, мало весят и занимают мало места в сумке. Если позволяет бюджет, можно использовать софтбоксы (опять же при съемке со стойкой) среднего размера – 60*60 см, 60*90 см или 90*90 см. Софтбоксы большего размера требуют более мощного источника света, а также довольно громоздкие при использовании на выезде. Для смягчения вспышки в положении на камере, можно использовать мини-софтбоксы, которые бывают складные или надувные.

1. В качестве заполняющего (вспомогательного света) при съемке на жестком солнце или против света. При этом вспышка располагается с противоположной стороны направления солнечного света и служит для подсвечивания теневой стороны, смягчения глубоких теней, прорисовывания деталей в тенях. Настройки мощности вспышки выставляются таким образом, чтобы естественный свет оставался мощнее, а вспышка только дополняла его, но не перебивала (мощность примерно в 1,5-2 раза меньше, чем интенсивность солнечного света). При съемке против солнца можно снимать из положения на горячем башмаке и направлять вспышку «в лоб» модели, но для лучшего результата используйте смягчающую насадку или меньшую мощность вспышки. Рисунок не должен получаться резким и плоским.

2. В качестве моделирующего (основного рисующего) источника света. В этом случае свет от вспышки – это основной свет, который определяет светотеневой рисунок на объекте съемки. Естественный свет при этом «отодвигается» на второстепенную позицию и используется в качестве вспомогательного – для общего освещения сцены и заднего плана. Такой подход используется прежде всего в случаях, когда естественный свет дает некрасивый светотеневой рисунок – недостаточно контрастный свет в тени, пятнистый свет под деревьями, слишком жесткий свет на ярком солнце и т.д. При этом мощность вспышки подбирается так, чтобы вспышка играла главную роль в формировании световой схемы – она должна перебивать по мощности естественный свет.

3. В качестве моделирующего источника в условиях недостаточной освещенности – съемки в сумерках, на закате, вечером. Для выравнивания освещенности и нормального экспонирования одновременно и заднего плана, и объекта съемки, главный объект подсвечивают вспышкой, а настройки фотоаппарата выставляют по естественному освещению. При этом получаются эффектные фотографии, которые невозможно получить с использованием только естественного света.

Если вам интересно узнать про моделирование света с несколькими вспышками и создание своей передвижной мини-студии из внешних вспышек, загляните в статью «Мобильная студия из внешних вспышек». Там вы также вы найдете схемы освещения, на которые можно опираться в своих экспериментах с импульсным светом.

Сначала найдите хорошее место для съемки — попробуйте подняться на крышу, чтобы увидеть линию горизонта, а при съемке на городских улицах интересные эффекты можно получить за счет отражений в воде, если в городе есть река или гавань.

Часто лучшим временем для ночной съемки являются сумерки — время после захода солнца, до момента, когда небо станет совсем темным. На таких снимках небо имеет красивый синеватый оттенок и часто выглядит более интересным, чем черное небо или небо, подсвеченное только огнями ночного города.

Чтобы минимизировать шумы и сохранить высокое качество изображения, используйте низкое значение ISO и диафрагму около f/5.6. При использовании длительной выдержки необходимо обеспечить устойчивость и неподвижность камеры, чтобы предотвратить ее сотрясение во время съемки.

4 сек, f/5.6, ISO 100, снято с фокусным расстоянием 50 мм

Использование объектива с фокусным расстоянием 50 мм позволяет вам выполнять фокусировку на огнях ночного города. Увеличение выдержки затемняет небо и позволяет сделать акцент на линии горизонта Лондона.

Выберите композицию кадра с помощью экрана в режиме Live View; подсвеченный экран удобно использовать при съемке в темноте. Экспозицию можно настраивать, используя функцию компенсации экспозиции, или в режиме полного ручного управления, сверяясь с экраном.

Используйте спусковой тросик или дистанционный спуск затвора, чтобы предотвратить сотрясение камеры. Либо воспользуйтесь 2-секундным автоспуском, чтобы момент срабатывания затвора не совпадал с моментом нажатия на кнопку спуска затвора, которое может сопровождаться нежелательным сотрясением камеры. Если в камере есть встроенный модуль Wi-Fi, вы можете использовать приложение Canon Connect на смартфоне для управления настройками, проверки экспозиции и выполнения съемки. Затем, напрямую с телефона вы можете загрузить изображение в интернет, мгновенно разместив его в социальных сетях или в блоге.

Изменение баланса белого позволяет создать различные эффекты. Установите режим «Лампы накаливания» для холодных синих тонов или «Дневной свет» для теплого света. Для наилучшего качества изображения и большей гибкости выполняйте съемку в формате RAW и выбирайте баланс белого во время послесъемочной обработки.

Воспользуйтесь преимуществами длительной выдержки, выбрав для съемки сцену, в которой есть движущиеся объекты, например автомобили, проезжающие на фоне известной достопримечательности. Установите экспозицию в соответствии с выдержкой в несколько секунд. Дождитесь начала движения автомобилей, прежде чем нажимать кнопку спуска затвора. Автомобили в движении будут почти не видны на снимке, а свет от передних и задних фар превратится в красивые световые полосы и следы. Меняйте выдержку, чтобы получать разные эффекты.

Использование огней города в качестве заднего плана может стать отличным способом для создания эффектных портретных изображений. Для этого нужно установить камеру на штатив и включить встроенную вспышку или подключенную внешнюю вспышку. Используйте такие же настройки экспозиции, как для съемки световых следов в городе, или увеличьте значение ISO, чтобы ограничить выдержку до одной или двух секунд, — так вашему объекту съемки не придется стоять неподвижно слишком долго. Как вариант, если в камере предусмотрен режим «Ночной портрет», используйте его для применения похожих настроек.

Город предлагает безграничные возможности для творчества и места для съемки в любое время года. Выйдите на прогулку вечером после дождя, чтобы запечатлеть красивые отражения на мокрых улицах, или снимайте безоблачной ночью вдали от искусственных источников освещения, являющихся причиной светового загрязнения.

Если вы ограничиваете портретную съемку дневным светом, вы упускаете шанс получить для своего портфолио действительно крутые ночные портреты. Хотите ли вы лучше снимать портреты ночью или просто интересно знать, как осветить ночную сцену от начала до конца, в этой статье вы обязательно найдете для себя что-то полезное от фотографа Шона МакКормака (Sean McCormack).

Для ночных портретов вам нужен режим Night Scene. Ночной режим позволяет использовать более длительную выдержку, но при этом срабатывает и вспышка. Обратите внимание, что режим иногда будет называться «Медленная синхронизация вспышки» вместо «Режим ночной сцены».

Итак, вот что вы делаете. Сначала установите режим. Помните, что, поскольку у вас будет более длинная выдержка, вам нужно будет держать камеру неподвижно, а еще лучше установить ее на штатив. Да, ваша вспышка заморозит объект, но он все равно должен оставаться неподвижным на протяжении всей съемки, чтобы не стать прозрачным по краям.

Снимок ночного клуба, сделанный камерой в ручном режиме, где фотограф выставил фон. Сочетание высокого ISO и большого значения диафрагмы позволило использовать короткую выдержку и помогло предотвратить дрожание камеры. Вспышка была в режиме TTL, экспозиция вспышки установлена автоматически

Затем давайте посмотрим, как вы можете еще больше контролировать результаты. Вы уже можете понять, что при выборе режима «Ночная съемка» вы фактически делаете два снимка на одном. Первый относится к объекту, а второй — к фону.

Чтобы полностью контролировать освещение своего объекта, вам нужно использовать свет вне камеры. Это не обязательно должна быть вспышка. Фактически, это может быть хоть уличный фонарь. Это также может быть источник непрерывного света, который вы взяли с собой, например светодиодный (LED-панель).

Однако выносная вспышка даст вам максимальную гибкость. Чтобы убрать вспышку за пределы камеры, вам понадобится синхронизатор. Некоторые вспышки имеют встроенные приемники, поэтому вы сможете работать с простым пультом ДУ. Вам также понадобится студийная стойка или штатив.

Вспышка не сильно повлияет на фон, поэтому для красивого и яркого изображения требуется более длительная выдержка (отсюда и необходимость в режиме ночной съемки). Поэтому, если вы не хотите размывать фон, используйте штатив. Вы также можете выбрать более

Когда дело доходит до съемки ночного портрета, первым делом нужно определить, какая часть кадра должна быть в фокусе. Широко открытая, например, f/2,8, означает, что фон будет не в фокусе, но также, что вы сможете использовать более короткую выдержку и при этом получить хорошо экспонированный задний план.

Совет: если вы не можете сфокусироваться должным образом, используйте фонарик телефона, чтобы осветить лицо объекта съемки, достаточно для фокусировки, затем выключите автофокусировку, чтобы зафиксировать точку фокуса.

Направьте вспышку на объект и установите малую мощность (например, 1/32 или 1/16). Сделайте снимок и проверьте. Если объект слишком яркий, выключите вспышку, и наоборот. Если объект остается слишком ярким, даже при минимальной настройке вспышки, попробуйте отодвинуть вспышку от объекта.

Уменьшите выдержку. Если у вас есть предварительный просмотр на камере, воспользуйтесь им. Убедитесь, что он установлен на имитацию экспозиции, чтобы вы могли видеть корректировки экспозиции в реальном времени. По мере того как вы уменьшаете выдержку, вы будете видеть все больше и больше фона.

Более освещенная версия этой композиции (на фото) была снята с выдержкой 1/30 с. Обратите внимание, что экспозиция вспышки на объекте одинакова на обоих снимках. Оба снимка сделаны с ISO 1600 и f/4. (Кроме того, объект был полностью темным, поэтому для фокусировки фотограф попросил его осветить лицо своим телефоном. Он использовал автофокус, чтобы заблокировать фокус, затем переключился на ручную фокусировку и попросил его оставаться на месте

Если вы принесете что-то, чтобы осветить объект, кроме вспышки, вам придется совершить другое жонглирование. Во-первых, вероятно, понадобится более высокое значение ISO. Для снимков с непрерывным освещением сначала установите экспозицию фона, а затем направьте свет на объект. Для изображения ниже фотограф использовал светодиодную видеопанель. На панели есть регуляторы яркости и баланса белого, от вольфрамовой лампочки до дневного света. Он дает приятный мягкий свет и выглядит естественно.

Нетребовательные юные фотографы поднимают встроенную вспышку и с упоением щелкают затвором, ослепляя всех вокруг. Более внимательные, не обязательно более опытные, недовольно хмурят брови при виде плоских лиц, красных глаз и неестественного гротескного освещения.

Другие, начитавшиеся фотоблогов c ответами о том, как фотографировать и уже прикупившие штатив, внезапно обнаруживают, что внешне неподвижные люди очень даже подвижны при съемке на длительной выдержке. Привет смазанным фотографиям и штативу Манфротто за бешенные деньги. 🙂

Подняли встроенную / включили и настроили внешнюю и фотографируйте себе на здоровье. Как правило, любая вспышка Кенон/Никон/Пентакс/Сони/Самсунг прекрасно работает в автоматическом или полуавтоматическом режиме на родной для себя фотокамере, что очень облегчает жизнь начинающему фотографу.

Как уже указывалось, попытки позаниматься фотографией в темное время суток чреваты длинной выдержкой, а не гопниками, как вы могли бы подумать. Увы и ах, но у начинающего фотографа существует только два варианта для фотосъемки ночью и без штатива т.е. с рук:

При использовании встроенной вспышки «в лоб», вы получите достаточно плоское освещение и соответственно плоские лица своих друзей. Эффект красных глаз и резкие тени идут комплектом к фотографии, сделанной подобоным образом.

Гораздо лучше ночные портреты получаются при использовании внешней вспышки с поворотной головкой т.е. вспышку можно направлять в разные стороны и оперировать при этом отраженным от какой-либо стены или потолка светом, что дает более мягкое и лучшее освещение портрета.

Но здесь имеется другая проблема: большая часть моделей вспышек YongNuo требует ручную настройку, что налагает более высокие требования к навыкам начинающего фотографа. Как минимум: знание экспозиции, экспопары и съемки в мануальном режиме на фотоаппарате.

Однако, будьте уверены в том, что фотосъемка в темноте, через поднятие ISO, занятие не для слабонервных фотографов, ибо обилие цифрового шума на снимке будет колоссальным, особенно, при съемке на дешевый цифровой фотоаппарат типа цифрозума или мыльницы.

Из заголовка вы уже поняли, что нужно использовать штатив и вспышку. Проблема же это подхода к фотосъемке кроется в том, что необходимо проработать самого портретируемого и все то, что его окружает. Особенно, задний план.

И вид ночной съемки, что позволяет все это, получил название «фотосъемка с медленной синхронизацией» по «передней или задней шторке». Вы устанавливаете фотоаппарат на штатив, настраиваете экспозицию для проработки заднего плана и включаете режим медленной синхронизации по задней шторке.

Вспышка не должна быть излишне мощной. Нам необходимо лишь подсветить человека, не сильно отрывая его от заднего плана визуально. Описание того, как включается режим медленной синхронизации на вашем фотоаппарате, вы можете обнаружить в его же инструкции.

Это самый действенный и эффективный способ фотосъемки ночью, что гарантирует получение качественного ночного портрета человека без смаза, шевеленки и низким уровнем цифрового шума из-за отсутствия необходимости задирать ИСО.

Отсутствие штатива я компенсировал укладкой фотоаппарата на какое-то ограждение. Не столь удобно, как со штативом, но неподвижность фотоаппарата при съемке была обеспечена и стало быть, задирать при съемке ИСО не было необходимости.

Подбор экспозиции позволил получить проработанное лунное освещение на горах, на самом заднем плане. К слову сказать, это проработка настолько смущает неопытных фотографов, что они принимают сию линию гор за какой-то дефект обработки снимка.

Тут необходимо осуществить ремарку по поводу встроенной вспышки. Не секрет, что каждая камера может похвалиться такой, но хороший кадр взять с ней едва-ли окажется (дальше осознаете, из-за чего). По большому счету, больше ничего не требуется, если вы желаете взять хороший кадр.

В режиме ночной портрет, несмотря на то, что автоматически включается фотовспышка, выдержка всё равно остаётся очень длинной. При фотосъёмке ночного портрета главный объект (человек) освещается фотовспышкой. Мощности встроенной вспышки хватает для освещения объекта съёмки на расстоянии до 3х-5ти метров. Чтобы фон не остался чёрным, нужна длинная выдержка, как если бы мы снимали ночной город.

Какой же режим выбрать? Позволяйте рассуждать логически. В условиях недостаточной освещённости мы оперируем тремя параметрами: диафрагмой, выдержкой и ISO. Все они, конечно же, ответственны, и исходя из этого эти параметры нужно применять совместно. Применяя режим приоритета выдержки (S – Nikon либо Tv – Canon), необходимо не забывать, что фотографировать меньше 1/60 и дольше 1/250 секунды со вспышкой не нужно.

Параметр светочувствительности (ISO) не таковой глобальный, как остальные, потому и режима под него отдельного нет: изменять ISO возможно в фактически любом режиме при необходимости. Наряду с этим необходимо помнить, что чрезмерно увеличивать ISO при применении фотовспышки нет необходимости!

Бывают случаи, в то время, когда нет время заморачиваться в настройках, на программный режим (P), ISO устанавливаем от 100 до 800, в зависимости от модели и освещённости фотокамеры, и фотографируем! И нужно применять рассеиватель, об этом чуть позднее.

Данный вопрос появляется сразу после её установки, при условии, что вспышка внешняя. Встроенная не сгодится по одной несложной причине: она может «стрелять» лишь прямо, что не есть прекрасно. Цвета с ней довольно часто уходят в холодные тона, передний замысел выясняется через чур броским, в случае если сравнивать его с задним, появляются твёрдые тени, возможно появление результата «плоского лица».

Направить пучок света возможно в потолок либо стенке. Так делают многие фотографы, но они все, как один, смогут поведать вам о следующих нюансах: поверхность, на которую направляется вспышка, не должна быть через чур чёрной. В случае если цвета на потолке хорошие от белого, серого и аналогичных ярких цветов, то существует большая вероятность, на объекте фотографирования взять цвет потолка.

Для потолка кроме этого серьёзна высота: чем он ниже, тем бросче будет свет. В случае если эти правила не соблюдены, то снимаемый объект не будет освещён как необходимо, или свет окажется неестественным. Для работы с высокими потолками возможно применять рассеиватель, о котором я поведаю мало позднее.

направляться не забывать и о известном оптическом законе: угол падения равен углу отражения. Снимая в помещении со вспышкой, не забывать о нём необходимо будет неизменно. Именно он показывает , из-за чего не требуется направлять вспышку строго вертикально вверх в некоторых случаях.

Выдержки короче, чем выдержка синхронизации, определяемая технической характеристикой вашей камеры, не могут быть использованы вместе со вспышкой. Почему? Причина в особенности конструкции механического шторно-щелевого затвора зеркальных фотоаппаратов.

Затвор представляет собой две шторки, которые могут скользить параллельно плоскости сенсора или плёнки. Исходно сенсор полностью закрыт первой шторкой. При спуске затвора первая (передняя) шторка под действием пружины сдвигается в сторону, открывая матрицу. По завершению экспозиции матрица закрывается второй (задней) шторкой. Затем сомкнутые шторки синхронно возвращаются в первоначальное положение.

Шторки скользят очень быстро, но всё-таки не мгновенно. Если требуется обеспечить короткую выдержку, задняя шторка начинает движение ещё до того, как передняя его закончит. В результате, при высоких скоростях затвора, матрица освещается через щель между шторками, которая пробегает вдоль кадра. Т.е. различные области кадра экспонируются последовательно, а не одномоментно.

Очевидно, что чем короче выдержка синхронизации, тем лучше. У профессиональных зеркальных фотоаппаратов выдержка синхронизации вспышки составляет 1/250 с. У младших зеркальных камер – 1/180-1/200 с. Цифровые компактные камеры с электронным затвором могут иметь выдержку синхронизации порядка 1/500 с.

Важность короткой выдержки синхронизации становится очевидной при использовании заполняющей вспышки в солнечную погоду. Как бы странно это не звучало, но именно короткая выдержка позволяет нам получить от вспышки импульс достаточной яркости.

Чтобы уравновесить солнечный свет, мощность вспышки должна быть очень велика. Как же увеличить вклад вспышки в общую экспозицию, если она и так работает на полную мощность? Повышать ISO бессмысленно, т.к. подобным образом вы увеличите чувствительность сенсора не только к свету вспышки, но и к внешнему свету, что приведёт к передержке. Это потребует уменьшения диафрагмы, что отбросит нас на исходную позицию, ведь малая диафрагма снова уменьшит общую яркость.

Можно открыть диафрагму пошире – это увеличит яркость вспышки, однако же, и внешняя экспозиция будет увеличена. Чтобы теперь убавить только внешнюю экспозицию нужно уменьшить выдержку, но уменьшать её далее выдержки синхронизации нельзя, и ваша камера не даст вам этого сделать.

Фотоаппарат, имеющий более короткую выдержку синхронизации, позволяет использовать большие диафрагмы, что увеличивает яркость вспышки, сохраняя при этом корректную внешнюю экспозицию. Т.е. короткая выдержка синхронизации даёт вам возможность смещать соотношение экспозиции вспышки и внешней экспозиции в пользу вспышки.

В режиме высокоскоростной синхронизации вспышка испускает серию импульсов малой мощности, превращаясь, таким образом, как бы в источник постоянного, а не импульсного света. С постоянным же светом вы вольны использовать любую выдержку по вашему усмотрению. Такая возможность может показаться весьма заманчивой, но на деле недостатки высокоскоростной синхронизации перевешивают, на мой взгляд, её достоинства. Во-первых, мощность вспышки, работающей в режиме высокоскоростной синхронизации, ощутимо падает, уменьшая тем самым рабочую дистанцию. Во-вторых, энергопотребление сильно возрастает, требуя частой замены батареек. В третьих, увеличивается время перезарядки. Причина всего этого в том, что поскольку только узкая полоска сенсора в каждый момент времени освещается вспышкой в процессе экспозиции, большая часть света вспышки пропадает впустую. Словом, высокоскоростная синхронизация вещь неплохая, но она является всего лишь суррогатом полноценной выдержки синхронизации.

Снимая портреты таким методом, вы сможете подметить, что кое-какие черты лица оказываются через чур чёрными. Это может исправить, так называемая, «белая карта». Она разрешит маленькому пучку света отразиться в сторону снимаемого человека и подсветить чёрные участки его лица.

В качестве для того чтобы приспособления может служить маленький кусок белой бумаги, визитка, пропуск на работу, проездной… Что угодно, только бы было однотонно белым. Имеется вспышки, каковые оборудованы таковой нужной мелочью по умолчанию. В том месте роль белой карты делает кусок белой пластмассы.

В случае если нет белой карты, не расстраивайтесь. На моей первой вспышке, ее также не было, и я приобрёл особое приспособление, так называемый отражатель белой карты (брал я его также на Aliexpress). Ниже на картине видно, как он выглядит и крепится на фотовспышку.

Из-за чего эта карта время от времени столь нужна? Все весьма легко. В то время, когда мы направляем вспышку вверх, без применения карты, то целый пучок света равномерно отражается на объект. Но в то время, когда мы желаем снять, к примеру, лицо человека, то отраженный свет недалеко от глаз, под носом и без того потом, будет не достаточным, покажется тень.

Многие фотографы считают, что использование штатива ограничивает их творческий потенциал. Но я расскажу вам две причины, по которым я рекомендую использовать его в некоторых случаях, ну а использовать его вам или нет, решайте сами.

Сделайте несколько снимков без штатива, попросив модель начать позировать. А теперь попробуйте установить камеру на штатив, сфокусируйтесь на модель, выставьте все настройки и просто общайтесь с моделью. Вовлеките модель в разговор и сделайте несколько кадров. Смотрите, какие изображения лучше, в каком случае более натуральнее эмоции? Но что еще более важно, спросите модель, в каком случае ей было комфортнее фотографироваться.

Направить вспышку в лоб объекту съёмки возможно лишь в случае если на неё установлен особый рассеиватель. Существуют разнообразные рассеиватели. Они смогут быть из полупрозрачного пластика, это более компактный вариант и довольно часто применяемый либо более громоздкие, сделанные из особого тряпочного материала, но более действенные.

Как он крепится? Все снова элементарно легко. Пластиковый, имеет форму колпачка, что крепится на край фотовспышки. Что касается тряпочного, он кроме этого наряжается на переднюю часть фотовспышки и особыми зажимами крепится за заднюю ее часть.

Точно, если вы снимаете при свете ламп накаливания, цвет вашего изображения может оказаться с жёлтым оттенком, либо напротив, с синеватым. Исправить это достаточно легко: в настройках баланса белого необходимо выбрать соответствующий режим освещения. В случае если же ваша камера ориентируется только по Кельвинам (температура света, из этого и принято сказать о холодных и тёплых тонах), то направляться отыскать в памяти школьный курс физики.

Отечественный глаз привык к тому, что днём мы принимаем свет в 5000—6000 Кельвинов, это соответствует обычному солнечному освещению. Вспышка, не имеет значение, встроенная либо внешняя, трудится на данной же температуре. В помещении же, освещаемом лампами накаливания, выдающим 3000 Кельвинов света, всё покажется более «тёплым», а в офисе с люминесцентным освещением напротив – «холодным».

Так вот, дабы настроить баланс белого для работы в первом случае, необходимо опустить цветовую температуру, а во втором – поднять. Тогда картина окажется обычной при любых событиях. Конечно же, существует более несложный вариант: включить автомат и сделать пара «пристрелочных» кадров, нужно на белом фоне.

Ну все же старайтесь ставить баланс белого в соответствии с освещённостью. В случае если в помещении употребляется свет люминесцентной лампы, то настройках фотоаппарата кроме этого установите – люминесцентная лампа, в случае если в помещении употребляется лампа накаливания, подобные настройки нужно сделать и в настройках баланса белого в фотоаппарате, другими словами установить – лампа накаливания.

Баланс белого легко редактируется, при условии, что вы снимаете в формате RAW, а не в JPEG. К примеру, все это с легкостью возможно исправить в редакторе LIghtroom. Весьма хороший редактор, которым пользуются многие фотографы, среди них и я. Если вы о нем мало чего понимаете либо не хорошо разбираетесь, то к вам на помощь, один из лучших и проверенных видеокурсов «Lightroom-чародей.

Если вы заинтересованы в более углубленном изучении собственного фотоаппарата в наглядном виде, желаете разобраться что он может и из себя воображает, то изучите курс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0». У вас откроются глаза на многие функции вашего фотоаппарата, о которых вы кроме того не воображали. Вы обучитесь не просто фотографировать, а творить шедевры.

Благодарю за то, что остаётесь со мной, я весьма это ценю, и осознаю, что мой труд остается не бесследным. Говорите приятелям о моем блоге и призывайте их подписываться на него, в первых рядах вас ожидает масса увлекательных статей. До скорого!

Телеобъектив сжимает перспективу, то есть как бы приближает задний план к модели, а также позволит его размыть, если это необходимо, и самое главное не искажает лицо портретируемого. Использование широкоугольного объектива не обязательно плохо, но он исказит ваш объект и может сделать его лицо вытянутым.

Если вы снимаете портрет не крупным планом, и хотите показать модель в окружающем ее пространстве по пояс или в полный рост, или же снимаете групповой портрет, то умеренного широкоугольного объектива может быть хорошим выбором.

Поскольку многие из нас приближаются к разгару зимы, мы, фотографы, должны иметь дело с тем, что естественный свет исчезает к 16:00 или раньше. Возможность создания крутых портретов с естественным освещением становится все менее вероятной. Тем не менее, фотографы-портретисты должны продолжать.Вот техника для портретов с ВСПЫШКОЙ, внутри или снаружи, после того, как естественный свет почти исчез.

Вы хотите снимать по телевизору со скоростью затвора 1 / 10-1 / 30 и ISO, установленным где-то между 200-400. Если у вас есть скоростные фонари Canon на ETTL, ваша вспышка автоматически настроится на свет, необходимый для компенсации недостаточной экспозиции, установленной вашей камерой.

Для второго изображения я сохранил те же настройки камеры, я просто добавил одну переднюю вспышку. Медленная выдержка позволила мне использовать окружающий свет в сцене, и это выравнивает освещение на всем изображении. Вспышка также «заморозила» мой объект, поэтому мне не нужно беспокоиться о дрожании камеры.

Направление вашей вспышки во многом будет определять результат вашего изображения. Например, на предыдущем изображении была одна вспышка, которая освещала мой объект спереди. Вы можете определить это по направлению теней, которые простираются позади нашего объекта.

Не бойтесь экспериментировать со вспышкой и настройками. Многие творческие решения приходят из открытий. Позвольте себе повеселиться и расслабиться. При изучении и правильном использовании вспышка может давать фантастические изображения!

Недавно мы опубликовали статью о подавлении солнечного света и съемке портретов при ярком солнечном свете.Но на этот раз мы пойдем совсем в другую крайность. После дневного света наступает темнота, и Франсиско Хоэль Эрнандес поможет вам снимать портреты ночью, используя выносную вспышку. Если вы новичок в этом виде портретов, вы найдете его действительно полезным, и даже более опытные фотографы могут использовать его в качестве контрольного списка.

Франциско делится советами по получению достаточного окружающего света, не получая переэкспонированных объектов. Он также предоставляет несколько образцов изображений и снимков BTS, чтобы вдохновить вас и проиллюстрировать то, о чем он говорит.

Правильная фокусировка в темноте — непростая задача как для вас, так и для камеры, но есть несколько способов сделать это правильно. Вы можете использовать фонарик на объекте, пока камера не найдет фокус (или вы фокусируетесь вручную). Другой альтернативой является использование передатчика со вспомогательными лучами автофокусировки, который помогает камере точно сфокусироваться на вашем объекте.

В зависимости от сцены вам также может потребоваться поднять ISO, чтобы получить достаточное окружающее освещение в кадре. Будьте осторожны, чтобы не переусердствовать, и переходите только к той точке, где вы знаете, что шум не затмит изображение.Если вам действительно необходимо снимать при высоком ISO, подумайте об использовании шумоподавления в камере.

Ночью и с указанными выше настройками для портретов не потребуется слишком много энергии. Из-за этого рассмотрите возможность использования вспышек с меньшей мощностью вместо сильных источников света, таких как стробоскопы.

Если свет по-прежнему слишком сильный даже при самой низкой мощности вспышки, обязательно рассеивайте его. На мой взгляд, когда вы снимаете портреты, все равно хорошо его рассеивать, но это, вероятно, зависит от того, какой эффект вы хотите получить.В любом случае, чтобы рассеять свет, наденьте рассеивающий колпачок на вспышку или воспользуйтесь софтбоксом.

Если на объекте больше света, помните о другой цветовой температуре. Смешивание источников света разных типов приведет к получению разных цветовых оттенков на объекте, а вы этого можете не захотеть.Чтобы избежать этого, вы можете поместить объект в сцену, где на его лице мало или совсем нет окружающего света. Другой вариант — использовать гели.

Как человек, который однажды использовал вспышку во время синей луны, я нашел это видео очень вдохновляющим и хорошо объясненным.Я надеюсь, что это помогло всем новичкам в OCF-фотографии узнать что-то новое, а те из вас, кто фотографирует подобным образом, — каковы ваши советы по созданию ночных портретов в OCF?

Ночная фотосессия часто представляет собой одну-две проблемы, особенно если включить интересный элемент в фон, например, архитектуру.В большинстве случаев потребуется штатив или какой-либо другой метод стабилизации камеры из-за длительной выдержки, используемой при фотосъемке при слабом освещении. Но даже со штативом наш объект должен оставаться несколько статичным, чтобы предотвратить размытие. Если вы когда-нибудь пробовали снимать портреты ночью, вы знаете, что получить чистые резкие снимки практически невозможно при любом движении.

Мы часто включаем вспышку, чтобы обойти эту проблему. Но это приводит нас к другой проблеме.Использование фронтальной вспышки ночью, безусловно, позволит запечатлеть ваш объект, но все, что находится за пределами диапазона вашей вспышки, все на заднем плане исчезнет в темноте. Полученный снимок будет просто ярким объектом в море тьмы.

Это довольно простая концепция, сочетающая длительную выдержку и съемку со вспышкой.Нам доступны два типа вспышек с медленной синхронизацией, и каждый из них дает свои уникальные результаты. Два типа — «передняя штора» или «задняя штора». Любой метод можно использовать в среде, где все еще практически нет разницы в результате, не забывая, что в большинстве случаев все равно потребуется штатив. Однако, если вы пытаетесь запечатлеть какое-либо движение в кадре, важно выбрать технику, которая обеспечит желаемый результат.

Передняя шторка: Вспышка срабатывает в начале кадра — сразу при открытии затвора. Вспышка освещает объект и передний план, а затвор остается открытым до конца кадра — достаточно долго, чтобы запечатлеть все остальное на заднем плане.

Задняя шторка: В основном противоположное вышеуказанному. Затвор открывается столько, сколько необходимо — достаточно долго, чтобы запечатлеть задний план, а затем в самую последнюю минуту срабатывает вспышка, чтобы осветить объект и передний план.

В качестве примера попробуйте представить сцену с небольшим фронтальным освещением. На заднем плане есть здание или большая скульптура, которые были освещены, и мы хотим запечатлеть как наш объект, который находится рядом, так и фоновую архитектуру. Мы решили использовать технику задней шторки и выдержку около 10 секунд. Когда мы нажимаем кнопку спуска затвора, наш объект начинает проходить через кадр с левой стороны — и мы рассчитываем его так, чтобы вспышка срабатывала так же, как они собираются выйти вправо.Полученный снимок покажет наш объект, который собирается выйти из кадра, но со светлыми следами позади него — возможно, создаст ощущение быстрого выхода.

Как вы думаете, какие результаты принесет метод передней занавески? Если вы хотите, чтобы вспышка срабатывала при появлении объекта в кадре, оставьте затвор открытым, пока он проходит через кадр. Как вы думаете, как это повлияет на полученную фотографию?

Об авторе
Я призываю вас экспериментировать и использовать свое воображение.Существует неограниченный потенциал для создания интересных эффектов, и если вы хотите узнать больше о фотографии, вот еще один ресурс по технике фотографии.

В день свадьбы происходит много всего.Как профессиональный свадебный фотограф, вы должны думать на своих ногах и быть готовыми создавать изображения в сжатые сроки. Иногда вам также нужно немного интуиции и удачи, чтобы собраться вместе, чтобы создать идеальные условия для волшебного изображения.

Так было в день свадьбы Кэтрин и Аманды. День начался, как и большинство свадебных дней, с того, что мы фотографировали невесту, собирающуюся в доме своей мамы. Это было утро, наполненное слезами и смехом, несколькими мимозами и случайными моментами паники из-за того, что кто-то забыл что-то важное.

В тот день мы также внимательно следили за погодой. Июль в Эдмонтоне, как правило, довольно жаркий, но наряду с жарой бывают довольно сильные грозы. Кэтрин и Аманда выбрали Эдмонтонскую консерваторию Маттарт для своей церемонии и приема, поэтому мы знали, что, если пойдет дождь, по крайней мере, у нас будет хорошее сухое место в помещении, чтобы сделать их фотографии.

Что еще более важно, зная, что все будет происходить в Маттарте, я предварительно визуализировал несколько свадебных портретов на закате с горизонтом города на заднем плане.Консерватория Маттарт находится на вершине холма в долине реки Эдмонтон, откуда открывается прекрасный вид на городской пейзаж, поэтому я был очень рад возможности создать несколько свадебных портретов с использованием этого вида.

Очевидно, мы надеялись, что погода будет хорошей, чтобы мы могли сделать великолепный снимок заката и воспользоваться естественным освещением и красивой природой за пределами места проведения мероприятия, но у матери-природы были другие планы.

Нам удалось втиснуть несколько свадебных портретов пары, и мы только что завернули семейные фотографии, когда накатились облака и пошел дождь, заставив нас отступить внутрь.Мы смогли создать для них несколько портретов внутри пирамид консерватории Маттарт, пока ветер и дождь продолжались на улице в течение следующих нескольких часов. Их церемония и прием прошли без каких-либо сбоев, но по мере того, как вечер приближался, не было никаких признаков того, что дождь утихает, и наши надежды на хороший снимок заката начали угасать.

Примерно в 22:15 дождь, наконец, утих, но к тому времени на улице стало довольно темно, и наши невесты должны были покинуть Маттарт в 22:45.м. направиться во второе место, чтобы продолжить прием. Снимая ранее Маттарт, я точно знал, где я хочу их сфотографировать, чтобы на заднем плане был вид на город, но чтобы добраться туда, нужно немного подняться в гору, а часы тикают. К черту это. Я знал, что мы можем сделать это и сделать отличный снимок с городом на заднем плане. Я убедил их покинуть вечеринку на пять минут, чтобы мы могли создать для них эпический портрет. Моя жена Сара и я помчались вперед и сказали им, чтобы они встретили нас на крыше через пять минут.Это было все время, когда нам приходилось тащить свое снаряжение на скользкий холм, настраиваться, проверять освещение и быть готовыми к работе, когда приедут наши невесты. Тогда у нас будет с ними всего несколько минут, прежде чем им нужно будет вернуться к своей стойке регистрации и подготовиться к отъезду на вечеринку номер два.

После нескольких часов проливного дождя бассейн между четырьмя пирамидами, составляющими площадку, наполнился водой, и в центре пирамид образовалось великолепное зеркало. Я поднялся туда, просто надеясь получить хороший снимок с линией горизонта на заднем плане, но когда я увидел бассейн с водой, я понял, что это будет дополнительный элемент, который превратит это из отличного кадра в потрясающее изображение.

После того, как мы перетащили наше оборудование на вершину пирамиды и увидели, с чем мы должны работать, первым шагом было выяснить, что я хочу в своей сцене и экспозиции для фона. Я знал, что хочу выставить свет для городских огней, а затем использовать внешнюю вспышку для экспонирования объектов.

Ниже приводится один из тестовых снимков, которые я сделал для определения моей внешней экспозиции. Я выбрал диафрагму f / 4.5, чтобы добиться относительно малой глубины резкости, но, поскольку я фокусировался в темноте, я хотел убедиться, что у меня есть немного места для маневра с фокусом, и не хотел снимать широко открытой диафрагмой при f / 2,8.

Я использовал встроенный в камеру измеритель и ЖК-дисплей, чтобы получить желаемый вид. Это было снято на Canon 5D Mark III при ISO 1250, 1/25 секунды при f / 4.5. Теперь, если вы посмотрите очень внимательно, вы могли бы заметить мою жену на фотографии, но в выбранном месте на нее падало очень мало окружающего света, поэтому я знал, что весь свет, освещающий объекты, будет исходить от вспышка камеры.Это также означало, что я мог снимать с рук на 1/25, не беспокоясь о размытости движущихся объектов на объектах, так как длительность вспышки намного меньше, чем 1/25, и в результате они застыли бы на месте.

Мы установили одну из вспышек Canon Speedlite на подставку и установили перед ней зонт 43 дюйма. Вспышка была расположена примерно в трех футах справа от наших объектов и в одном футе перед ними. В идеале я бы хотел, чтобы свет был немного дальше, под большим углом, но бассейн с водой был слишком глубоким, и на выступе, где стояла бы наша пара, не хватало места, чтобы поставить свет. стойте перед ними дальше.Если бы у нас было больше времени, я бы попытался заставить нашего помощника войти в бассейн с фонарем и удержать его, но нам нужно было работать быстро, и мы не были одеты для купания.

На тот момент я не был уверен, на каком уровне мощности должна быть вспышка, но я знал, что нам нужно, чтобы она давала нам f / 4.5 при ISO 1250 на основе экспозиции, которую мы определили для окружающего света. Мы установили наш экспонометр на ISO 1250 на 1/25 секунды, чтобы соответствовать настройкам нашей камеры. Для начала вспышка была установлена в ручной режим с мощностью 1/32, и мы сделали пробный снимок.

Используя беспроводное управление на вспышках Canon 600EX-RT, я смог отрегулировать мощность вспышки и продолжал снимать тестовые показания с помощью измерителя, пока он не показал f / 4.5. Я не могу вспомнить точную настройку мощности, на которой мы остановились, но, вероятно, она была где-то в районе 1/32 — 1/64 мощности. Использование ручного измерителя позволило нам быстро и эффективно настроить нашу вспышку на правильную мощность. Мы могли бы сделать это без измерителя, просто сделав серию тестовых снимков и оценив экспозицию на ЖК-дисплее, но это могло занять больше времени, которого у нас не было.

Теперь, когда вспышка настроена на правильную диафрагму, следующим шагом стала разработка композиции. Я направился к другой стороне бассейна и вставил свое изображение в рамку. Я решил разместить наши объекты под культовым отелем MacDonald (короткое оранжевое здание справа от более высокой башни Telus), потому что я знал, что взгляд зрителя будет привлечен к этому месту, и я не хотел, чтобы оно слишком сильно конкурировало с нашим прекрасным невесты.

Я как раз закончила оформлять свою композицию, когда приехали наши невесты.К этому времени приближалось 10:30 ночи, и я знал, что у нас будет всего пара минут с ними, чтобы сделать этот снимок, прежде чем они отправятся в путь.

У нас было настроено освещение и выбраны настройки камеры, но одной из проблем с этой конкретной съемкой было получение правильной фокусировки, потому что наши объекты находились практически в темноте до срабатывания вспышки. После нескольких неудачных попыток я переключился на Live View и увеличил масштаб (на предварительном просмотре), чтобы убедиться, что мои объекты находятся в фокусе, после чего мы были готовы начать съемку.

Конечно, прямо посреди съемки появилась группа фотографов на уроке ночной фотографии и установила свои штативы слева от наших невест. Мы любезно попросили их переехать, чтобы они не попали в наш последний снимок, и после нескольких кадров мы пришли к окончательному изображению, которое вы видите ниже.

Вот и все, потрясающий ночной портрет с использованием внешней вспышки за пять минут. Оглядываясь назад на изображение, можно сказать, что если бы у нас было больше времени и второго света, я бы кое-что изменил, чтобы улучшить его.Но клиенты остались довольны, а это самое главное.

Шаг 4 действительно возможен только при наличии опыта и уверенности в том, что вы знаете, как использовать камеру и вспышку.Если бы мы не чувствовали себя полностью комфортно с нашим оборудованием и не имели базовых представлений о том, как использовать нашу вспышку, мы бы тратили все свое время на возню с оборудованием, и у нас не было бы времени на создание изображения.

Брюс Кларк — свадебный фотограф из Эдмонтона, Канада. Он также преподает фотографию и является соавтором курса «Портретное освещение» с Дарлин. Вы можете увидеть больше его работ на его веб-сайте: «Моменты в цифровой фотографии».

Очевидным ключом к успешной ночной фотографии является правильная настройка камеры. Нет никаких жестких правил для настроек для ночной фотографии, потому что многие из выбираемых вами настроек зависят от сцены перед вами и от того, как вы хотите, чтобы она выглядела на окончательном изображении. Однако это руководство даст вам основу для настройки камеры для съемки чудес ночи.

Хорошая новость в том, что все режимы экспозиции могут и будут использоваться в ночной фотографии.Если у вашей камеры есть встроенная вспышка, при использовании полностью автоматического режима вспышка может сработать и установить ISO за вас. Это не всегда желательно в ночной фотографии, но может быть в определенных ситуациях. В программном автоматическом режиме вспышка не срабатывает, но камера автоматически устанавливает диафрагму и выдержку.

Большая часть ночной фотосъемки выполняется в ручном режиме, когда фотограф выбирает диафрагму, выдержку и ISO, но могут быть моменты, когда приоритет диафрагмы или приоритет выдержки работают лучше всего.Приоритет диафрагмы позволит вам контролировать глубину резкости или резкость, позволяя камере определять выдержку. Приоритет выдержки можно использовать ночью, если в кадре есть движение, и вы хотите запечатлеть определенную продолжительность этого движения.

Обратите внимание, что большинство камер в автоматических режимах могут иметь ограничение на время, в течение которого затвор может оставаться открытым. У некоторых камер максимальная выдержка составляет 30 секунд, в то время как у других максимальная выдержка значительно ниже. Это ограничивает вашу возможность использовать автоматический или полуавтоматический режимы.

Реальный сценарий: Большинство ночных фотографов скажут вам никогда не использовать Program Auto ночью, но когда я был в Персидском заливе и фотографировал эсминец с управляемыми ракетами, запускающий ракеты Tomahawk в кромешной тьме, я не мог установить диафрагма и выдержка достаточно короткие в других режимах, чтобы запечатлеть запуск. После того, как пропустили фотографии нескольких пусков, я переключился в режим P и сконцентрировался на наведении камеры в общем направлении эсминца.Все остальное сделала камера.

Режим замера определяет, какая область вашего кадра измеряется для экспозиции. Как и в режиме экспозиции выше, выбор режима замера зависит от сцены, которую вы пытаетесь сфотографировать. В природе ночные сцены могут не иметь большого контраста между небом и землей, поэтому, вероятно, можно использовать многосегментный или центрально-взвешенный замер.В городских условиях или в областях с искусственным освещением вы можете поэкспериментировать с точечным замером или центрально-взвешенным замером, чтобы не допустить переэкспонирования более ярких областей кадра, или для прорисовки деталей из темных областей за счет возможного засветки. области.

Цифровые камеры могут изменять способ интерпретации сенсором цветового оттенка изображения. Это делается путем установки баланса белого камеры на одну из предустановок (Вольфрамовый, Флуоресцентный, Дневной свет, Тень, Облачно или Вспышка) или путем установки баланса белого в автоматический режим, в котором камера пытается нейтрализовать цветовой оттенок для вас, или предустановленный режим, в котором вы можете назначить цветовую температуру между одной из предустановок.

Цветовой оттенок субъективен, и ночные городские сцены могут содержать различные цветовые температуры на одном изображении. Иногда теплый состав подходит для сцены. И наоборот, крутой состав работает на других. Нет закона, регулирующего выбор баланса белого в цифровой фотографии. Некоторые ночные фотографы клянутся, что снимают в режиме Tungsten в ночном городе, в то время как другие предпочитают другие предустановки. Лично я снимаю ночью, используя автоматический режим (AWB), а затем настраиваю цвета позже при постобработке, нейтрализуя изображение в известной серой или белой области, или принимая или вводя оттенок, который, как мне кажется, помогает передать ощущение изображения. .

Многие дискуссии вокруг ночной фотографии включают разговор о ISO. В общем, если вы делаете ночную фотосъемку со штатива, вам не нужно повышать ISO, поскольку возможны более длинные выдержки из-за использования стабильной опоры камеры. Итак, в этих случаях вы хотите установить камеру на исходную настройку ISO. Исходная настройка ISO вашей камеры — это та, которая не понижается или не повышается электронным способом. Если вы не уверены, вы, вероятно, сможете найти значение ISO для вашей камеры, выполнив поиск в Интернете.

Бывают случаи, когда вам нужно увеличить ISO. Обычно это происходит, когда вы снимаете при слабом освещении без штатива, но бывают сценарии, когда вы отчаянно пытаетесь заморозить действие в темноте, и вам нужно добиться максимально короткой выдержки.

Реальный сценарий: Недавно я фотографировал маяк с красным и белым секторами. Я использовал штатив и хотел заморозить действие, чтобы видеть красный и белый лучи света по отдельности.Я полностью открыл диафрагму, и мне все равно нужно было увеличить ISO, чтобы выдержка затвора была такой, какой я хотел.

Съемка изображений в формате Raw — определенно лучшее решение в ночное время. Необработанные изображения обеспечат вам наилучшую производительность при постобработке, когда дело доходит до настройки цветовой температуры, удаления шума и многих других соображений.Если вы собираетесь снимать файлы JPEG, убедитесь, что вы снимаете изображения JPEG с самым высоким разрешением, доступным на вашей камере.

Производители камер с годами усовершенствовали технологию шумоподавления, но вам будет сложно найти опытного ночного фотографа, который поддерживает использование шумоподавления при высоких ISO или шумоподавления при длительной выдержке. Шумоподавление при высоком ISO применяется в камере только к файлам JPEG и снижает резкость, поскольку пытается удалить шум.Подавление шума при длительной выдержке — приятная функция, но на большинстве камер она работает, снимая «темный кадр» той же продолжительности, что и фотография, которую вы только что сделали. Итак, если вы только что сделали 30-минутную экспозицию, ваша камера потратит еще 30 минут на создание темного кадра, чтобы удалить шум из первого кадра, и вы не будете заниматься фото-бизнесом, пока камера создает и обрабатывает эти данные.

Чтобы сохранить ночное зрение, многие фотографы рекомендуют снизить яркость ЖК-дисплея цифровой камеры до самого низкого уровня.Это, безусловно, помогает, но неотъемлемая опасность состоит в том, что вы можете неверно оценить экспозицию при просмотре изображений. Если вы собираетесь изменить яркость ЖК-дисплея с ее нормальной настройки, обязательно проверьте экспозицию с помощью гистограммы и включив «мигание» светлых и темных участков при предварительном просмотре изображения.

Как видите, для ночной фотосъемки нет никаких прописанных специальных настроек. Ночь может быть динамичной, поэтому будьте готовы менять настройки на лету, визуализировать то, что вы хотите запечатлеть, и не бойтесь экспериментировать с различными настройками.

Спасибо, что присоединились к нашему путешествию в ночную фотографию! Для получения дополнительной информации о визуализации ночи щелкните здесь: Visualizing the Night и поделитесь своим энтузиазмом по поводу искусства ниже в разделе комментариев или свяжитесь с нами в социальных сетях, используя #visualizethenight. Спасибо за прочтение!

Я уже показал вам, как делать снимки с помощью выдвижной вспышки и использовать ее как командир для включения других удаленных устройств.Подробное сравнение вспышек Nikon Speedlight было опубликовано для тех, кто хочет купить вспышку. На этот раз я хочу показать вам, как можно создавать потрясающие портреты в помещении, используя вспышку Nikon Speedlight вне камеры с зонтом.

Независимо от того, какую систему вспышки вы используете, если вы хотите снимать отличные портреты, вам нужно смягчить свет, исходящий от вашей вспышки. Прямой свет создает резкие тени, как солнце, когда вы делаете снимок в полдень.Хотя я уже показал вам, как смягчить свет, отражаясь от потолка и стен, свет не всегда выглядит очень естественным из-за угла наклона. Кроме того, отражение света от очень больших поверхностей обычно не дает красивых бликов в глазах ваших объектов. Есть несколько решений этой проблемы, которые потребуют некоторых вложений и немного дополнительных усилий.

Один из способов, о котором я хотел бы поговорить, — это использовать зонт на специальной подставке, чтобы смягчить свет от вашей вспышки — очень недорогой способ смягчить свет и мгновенно улучшить ваши изображения.Мы с Лолой часто используем этот метод для некоторых коммерческих фотографий, и результаты нас не разочаровывают. Давайте поговорим о снаряжении, которое вам понадобится для этого:

Цифровая зеркальная камера со встроенной вспышкой, поддерживающей режим ведущий / командирский, и внешней вспышкой, которую можно настроить как ведомую / удаленную. Например, Nikon D90 и Nikon SB-600 Speedlight или Canon 7D и Canon 580EX II. Если ваша цифровая зеркальная фотокамера не имеет встроенной вспышки или встроенная вспышка не может использоваться как командир, вам понадобятся две вспышки, одна из которых может использоваться как ведущая / командирская, а другая как ведомая / удаленная.Например, Nikon SB-700 и Nikon SB-600 или Canon 580EX II и Canon 430EX II. Для фотосъемки со вспышкой в помещении при использовании зонтика не нужно покупать радиоуправляемые триггеры — инфракрасный порт отлично подходит для большинства ситуаций.
Подставка для внешней вспышки и зонта. Стойка для освещения с воздушной подушкой Impact — одна из самых легких и дешевых стоек, которые вы можете найти. В сложенном виде он занимает очень мало места, что делает его отличным кандидатом, чтобы брать его с собой в поездку или снимать на улице.
Белый зонт. Я пользуюсь зонтами Westcott уже много лет, и мне очень нравится 43-дюймовый складной зонтик Westcott со съемной черной крышкой. Он идеально подходит для съемки в помещении, он не слишком маленький и не слишком громоздкий.

Когда у вас есть все компоненты для внешней вспышки, вы должны собрать все это вместе. Я знаю, что большинство людей быстро это поймут, но для тех, у кого есть проблемы, я собрал пару небольших видеороликов о сборке световой подставки и правильном способе крепления зонта к подставке (да, есть несколько способов можно прикрепить зонтик):

А как насчет настроек камеры? Что касается съемки со вспышкой, я всегда снимаю в ручном режиме и вам тоже рекомендую.Почему? Потому что и выдержка, и диафрагма чрезвычайно важны при использовании вспышки, и лучше всего строго контролировать их обоих. В наших будущих видео и статьях я покажу вам, как именно выдержка, диафрагма и ISO влияют на изображение, и продемонстрирую, как снимать все в ручном режиме, даже ваши вспышки. А пока следуйте этим инструкциям:

Если вы снимаете светосильным объективом с постоянным фокусным расстоянием f / 1,4-f / 1,8, установите значение диафрагмы камеры в диапазоне от f / 2,0 до f / 2,8. Если вы снимаете с зум-объективом с переменной диафрагмой, установите для диафрагмы наименьшее значение f.
Установите все вспышки в режим TTL (для вспышек Nikon выберите «i-TTL BL» или «i-TTL BL FP»).Если вы используете встроенную вспышку на камере в качестве командира, установите ее на «-», чтобы она не срабатывала прямой вспышкой на вашем объекте.

Еще одна вещь, с которой вам нужно будет решить, это как сконфигурировать ваш зонт — в конфигурации на просвет или на отражение. Я в основном использую зонты в сквозной конфигурации, потому что свет намного мягче и приятнее, чем при использовании его в отражающей конфигурации. Хорошая особенность конфигурации сквозной съемки заключается в том, что вы можете расположить свет очень близко к объекту, что еще больше смягчит свет (помните, что более крупный и более близкий источник света при съемке со вспышкой всегда приводит к более мягкому свету. ).Вы не можете подойти очень близко к объекту с зонтом в отражающей конфигурации — конец зонта вместе со световой стойкой будет в пути.

Итак, когда следует использовать отражающую конфигурацию? Только тогда, когда вы хотите контролировать направление света, не рассеивая его по комнате. Вы можете сделать это, надев черную крышку на зонтик, которая будет препятствовать распространению света. Делайте это только в тех случаях, когда вы хотите пролить свет на ваш объект и больше нигде.

При размещении источника света вам необходимо решить, с какого направления свет будет падать на ваш объект. Классический способ использования внешнего света — это расположить его слева от вас (или справа от объекта), поднять его выше, чем объект, и под углом примерно 45 градусов, чтобы свет попадал прямо на объект. Начните с расположения источника света слева, затем немного поэкспериментируйте, расположив свет справа от объекта, а затем в центре.Мне лично не нравится, как получаются изображения со светом в центре, потому что тени выглядят неестественно, а изображение выглядит плоским. Вот простая диаграмма с расположением источника света слева:

На диаграмме не показано, что источник света находится выше объекта и наклонен примерно на 45 градусов вниз. Поэкспериментируйте со своим зонтиком и попробуйте переместить свет вправо и в центр и посмотрите, как вам это понравится.

Теперь, когда у вас все настроено, давайте сделаем несколько снимков.Одна вещь, на которую следует обратить внимание при съемке со вспышкой, — это время перезарядки вспышки. Я говорю не только о том, сколько времени требуется, чтобы индикатор на задней панели вспышки снова загорелся, показывая, что она готова, — я также говорю о том, как долго вам следует ждать после каждого снимка, прежде чем делать следующий. При съемке в режиме TTL, если в комнате очень темно, ваша вспышка может сработать на полную мощность. Это означает, что ваша вспышка делает много тяжелой работы, чтобы осветить объект. Если вы заметили, что ваша вспышка перезаряжается много времени, когда вы используете новые батареи, скорее всего, вы снимаете с полной мощностью вспышки.В таком случае снизьте скорость и не делайте слишком много снимков одновременно, так как вы можете перегреть вспышку и даже повредить ее.

Помимо ожидания, в подобных ситуациях вы можете сделать еще одно — увеличить ISO камеры до большего значения. У большинства новых зеркальных фотокамер нет проблем с зернистостью при увеличении ISO до 400, 800 и даже 1600. Увеличивая ISO, вы уменьшаете рабочую нагрузку на вашу вспышку. Меньшая нагрузка означает, что ваши батареи и вспышка прослужат намного дольше, и вы можете активировать вспышку чаще, не беспокоясь о ее перегреве.

Не забывайте размещать источник света близко к объекту. Как я указал выше, чем ближе свет к объекту, тем он будет мягче. Кроме того, ваша вспышка должна будет срабатывать с меньшей мощностью при съемке с близкого расстояния.

Некоторые фотографы выступают против использования вспышки или модификаторов света. Иногда из-за того, что это не соответствует их стилю, иногда из-за того, что им некомфортно использовать вспышку. Хотя мы, фотографы, часто любим ощущение мягкого естественного света, знание того, как использовать искусственный свет, может иметь огромную ценность в условиях низкой освещенности.Не говоря уже о том, что такие знания и готовность преодолевать сложные задачи практически в любых условиях могут повысить уверенность в себе и дать душевное спокойствие при работе в поле. В этой статье я хотел бы остановиться на ситуациях, когда следует использовать вспышку и как это может принести нам пользу. Я разделил эту статью на фотографии в помещении и на улице, чтобы всем было легко следовать. Не стесняйтесь добавлять свои варианты использования в разделе комментариев ниже. Обратите внимание, что я не буду здесь останавливаться на основах фотосъемки со вспышкой — статья предполагает, что вы понимаете взаимосвязь вспышки с ISO, выдержкой и диафрагмой.

Как работающий профессионал, нужно иметь: хотя бы базовый план освещения, чтобы можно было легко запечатлеть день. Высококачественные зеркалки могут быть достаточно гибкими, чтобы снимать изображения в плохо освещенных помещениях, но это игра на компромиссы. Если уровень освещенности слишком низкий, вам придется иметь дело с размытыми изображениями из-за размытия движения / дрожания камеры, или вам придется увеличить уровень ISO слишком высоко, что, очевидно, увеличивает шум, искажает цвета и значительно снижает динамический диапазон.Короче говоря, вы оставляете очень мало вариантов для постобработки. Чтобы избежать этого и потенциально сократить время постобработки и другие головные боли, почему бы вместо этого не использовать вспышку? Вы можете начать с простой конфигурации со вспышкой, установленной на вашей камере, или вы можете проявить более творческий подход и использовать вспышку вне камеры, чтобы изображения выглядели более драматичными и сбалансированными.

В свадебных бальных залах, церквях и приемных обычно не так хорошо освещено. Идея здесь в том, чтобы создать основной источник света, который ярче и приятнее, чем тусклый окружающий свет.Как правило, в церквях не разрешается использовать вспышку во время церемоний, и вам необходимо обсудить использование искусственного света с церковными должностными лицами до начала церемонии. Но вы, безусловно, можете использовать стробоскопы и модификаторы света в других местах.

Итак, какова базовая установка? Если у вас не слишком высокие белые потолки, вы можете установить вспышку на свою зеркалку и отражать свет от потолка или близлежащих белых стен. Если стены / потолок разного цвета, я бы вообще не рекомендовал отражать вспышку.Помните, что свет примет цвет того места, откуда он отражается. Зеленые стены создадут приятный зеленый цвет кожи на ваших объектах 🙂

Каждый фотограф, более или менее серьезно относящийся к своему времени, проведенному во время мероприятия и позже при постобработке, должен иметь при себе карту отказов (которая займет минимальную сумму места в сумке). Если вы забыли один из них дома или в студии, не бойтесь создать его из простой белой бумаги. Достаньте скотч (резинка, резиновая лента и т. Д.).), чтобы прикрепить карту отражения ручной работы поверх вспышки и вуаля — у вас есть гораздо лучший источник света, чем прямая вспышка.

Более сложная настройка включает перемещение источника света от камеры, что обычно называется «выносной вспышкой». Вы можете установить пару источников света, которые будут освещать область с разных сторон / углов. Установка одной вспышки позади объекта в качестве окружающего света и отражения одиночной вспышки или съемка через зонтик может создать отличные изображения в помещении.С помощью современных систем камер вы можете управлять как прямо с камеры, так и с помощью инфракрасных или радиопередатчиков.

Если вы фотограф на мероприятиях, часть вашей работы заключается в том, чтобы фотографировать детали для поставщиков, которые организовали это конкретное событие. Продавцы будут разными, и они не ограничиваются свадебными планировщиками, флористами, пекарями и т. Д. Как фотограф мероприятия, вы должны хорошо запечатлеть эти детали. Что касается освещения деталей, вам может потребоваться не больше, чем у вас есть для освещения бальных залов, но работать со стационарными предметами намного проще, поскольку они не двигаются и не разговаривают.Если вы не хотите использовать вспышку в таких обстоятельствах, вам нужно убедиться, что вы фотографируете хотя бы в полуосвещенном месте. Здесь вам понадобится штатив и камера, настроенная на более длинную выдержку. Этот процесс гарантирует, что камера собирает достаточно света для получения четкого и сбалансированного снимка. Единственное, чего он не сделает, — это ускорить процесс. Если вы хотите сократить свое время вдвое и быстрее приступить к фотографированию деталей, вам остается только сделать ставку на правильное освещение рабочего места.Для этого может быть достаточно вспышки на верхней части камеры, отражающейся от белой карты. Но вы можете пойти немного сложнее с размещенной задней подсветкой и заполнить свет сбоку для более сбалансированного / профессионального вида.

Большинство фотографов не беспокоятся о вспышке на улице. Я бы солгал, если бы сказал, что я не из их числа. Я люблю естественный свет, и нет ничего проще, чем увидеть отличный фон с хорошим оттенком.Не говоря уже о том, что вы фотографируете поздно вечером, когда свет настолько великолепен, насколько это возможно. Но по прошествии дня ваша камера будет изо всех сил стараться не отставать от доступного света. Вам нужно будет подумать об использовании альтернативного света, чтобы выполнить свою работу. Очень важно научиться настраивать свет в подобных ситуациях. Несмотря на то, что солнечные лучи могут создавать проблемы при фотографировании объектов, отсутствие солнца и, следовательно, хорошее окружающее освещение будут столь же болезненными.Как и при съемке в помещении, вам может потребоваться экспонировать объекты с помощью искусственного источника света.

Например, для приведенного выше изображения я использовал одиночную вспышку, расположенную слева от моих объектов, и снимал через зонт среднего размера на полной мощности. Без вспышки все небо полностью выветрилось, а я этого не хотел.

Съемка объектов с задней подсветкой может создать хорошее разделение и придать изображениям большую глубину.Но вы также должны знать, что если объект сильно освещен сзади (например, если солнце находится позади), противоположная сторона объекта, на которой вы стоите, может быть недоэкспонирована. Хотя вы можете взять с собой отражатель (и, возможно, помощника для его удерживания), чтобы получить более сбалансированную экспозицию спереди, заполняющая вспышка тоже может творить чудеса. Единственный рассеянный свет, расположенный вдали от камеры, подойдет. Я обычно использую один зонт среднего размера или софтбокс на подставке, чтобы добиться цели:

Затем следует проблема фотографирования в солнечные дни, обычно днем, когда солнце находится прямо над головой. Хотя некоторые великолепные вещи можно сделать при резком свете, фотографирование портретов в таких случаях может оказаться не таким приятным. Как и при съемке с подсветкой, я бы порекомендовал взять простой зонт или софтбокс и начать игру. Правильное размещение вспышки поможет избежать некрасивых теней на лицах людей (когда-нибудь видели «глаза енота»?), А объекты будут хорошо экспонированы.

Делая одну из наших серий часто задаваемых вопросов на нашей фан-странице в Facebook, мы получили следующий вопрос от одного из наших читателей: «При съемке в окружении пышной зелени это есть ли хороший способ избежать зеленого отражения на тонах кожи SOOC? Меня сводит с ума необходимость корректировать цвета / убирать желтый / зеленый с оттенков кожи! ».

При работе с естественными отражателями вы всегда сталкиваетесь с проблемой, когда ваш объект принимает цвет отражающей поверхности.Я сталкиваюсь с теми же проблемами при фотографировании, и, конечно же, во время постобработки может возникнуть много проблем. Хотя в камере нет лекарства от этого, вы можете уменьшить этот эффект, используя отражатель рядом с объектом. Вы также можете использовать заполняющую вспышку (зонтик, софтбокс или другой модификатор), чтобы осветить объект, что более или менее изолирует его / ее от остального фона и уменьшит цветовые отражения. Я считаю, что в таких ситуациях использовать вспышку проще, чем рефлектор, особенно когда я хочу осветить объекты под разными углами.

Каким бы беспокойным ни был день, оставьте себе немного места, чтобы проявить немного творчества на каждом фотографируемом мероприятии. Я рекомендую начать с чего-то очень простого и постепенно продвигаться вперед по мере того, как вы начнете немного больше разбираться в своем снаряжении. Если вы фотографируете свадьбу, вы, вероятно, целый день работаете со всем, что попадется вам на пути.Поскольку мы не можем предсказать, что может случиться с погодой, проживанием и прочими незапланированными вещами, возможно, вам не будет интересно пробовать что-то новое. Но я прошу вас отдать себе немного больше уважения и раздвинуть собственные границы. Когда мы с Насимом фотографируем свадьбы, мы обещаем себе делать что-то неповторимое с каждой свадьбой. Это не что-то радикальное, это нечто отличное от любой другой свадьбы. Обычно мы стремимся к одному особому образу. Одну идею намного легче вписать в суматошный свадебный день, и ее легко воплотить в жизнь.Выполняя такие мини-проекты во время кризиса, вы знаете, на что способны, когда вам нужно проявлять творческий подход по требованию.

Как снимать портрет ночью: идеи и советы

Оборудование для съёмки ночного портрета

Как снимать портрет ночью: Место съёмки

Ночной портрет: Работа с окружающим освещением

Как снимать портрет ночью: Рабочий процесс

Пробные кадры

Постобработка

Еще примеры снимков

Парень с сигарой

Девушка в уличном свете

Будьте полуночником

Секреты съемки ночного портрета – Обзор новинок фототехники, видеотехники. Советы по фотосъемке.

Внешняя вспышка на улице. Съемка со вспышкой на улице.

Советы по съемке городских пейзажей

Обратите внимание: в некоторых случаях указанные для фотографий параметры съемки являются репрезентативными для отображения разницы изображений.

Ночные портреты. Как фотографировать правильно. Работаем на результат

Как правильно снимать ночью без вспышки или как фотографировать в темноте без штатива. А также со штативом, с вспышкой и без

Как «правильно» фотографируют ночью начинающие фотографы

Как фотографировать ночью без вспышки

Что произойдет, если поднять ИСО при съемке ночью?!

Как снимать ночью или в темноте со штативом?!

Как фотографировать ночью со вспышкой?!

Как снимать ночью без штатива

Как фотографировать портреты ночью на цифровой фотоаппарат

Съемка портрета ночью с использованием вспышки

Как фотографировать ночью на высоком ИСО

Как снимать портреты людей ночью, используя штатив и вспышку

Что произойдет при подобном способе фотосъемки?!

Фотографируем портрет в полностью мануальном режиме со штативом и вспышкой

Как правильно фотографировать в помещении с внешней вспышкой?

Рабочий инструмент

Ночная съемка людей — ночной портрет

Выбор режима

Куда направить вспышку?

Выдержка синхронизации

Белая карта

Используйте штатив

Применение рссеивателей

Как настроить экспозицию?

КАК на 100% снимать с внешней вспышкой Strobist

Интересно почитать:

Какой объектив использовать

Как использовать вспышку для ночных портретов

Оснащение:

Шаг 1. Настройте камеру

Шаг 2. Определите внешний вид вашего изображения

Шаг 3. Настройте Flash

Вот как снимать потрясающие ночные портреты со вспышкой вне камеры

1. Сделайте фокус правильно

2. Откройте диафрагму

3. Увеличьте выдержку

4. Повысьте уровень ISO

5. Используйте маломощную вспышку

6. Рассеиваем свет

7. Отодвиньте свет подальше от объекта

8. Не смешивайте освещение

9. Будьте осторожны с цветовой температурой

10. Используйте TTL

Как использовать вспышку камеры ночью

Как использовать выносную вспышку для создания драматического ночного портрета

Фон. Повесть о интуитивной прозорливости, удаче и вспышках вне камеры

Очередь удачи

Введите интуитивную прозорливость

Шаги к созданию драматического ночного портрета

Шаг 1 — Экспонирование для окружающей среды

Шаг 2 — Настройка выносной вспышки

Заключение

Автор:

Как настроить камеру для ночной съемки

Режим измерения

Баланс белого

ISO

Качество изображения

Снижение шума

Яркость ЖК-дисплея

Съемка со вспышкой в ​​помещении — Внешняя вспышка

1) Начало работы

2) Настройка всего

3) Настройки камеры

4) Конфигурация зонта