Замер экспозиции точечный: Страница не найдена

Содержание

Точечный замер — что это такое и как его использовать

Что из себя представляют режимы замера камеры?

Есть так много способов «измерить» свет, поступающий в камеру! Режимы замера позволяют измерять свет в определенных областях кадра с возможностью выбрать всю сцену или небольшую область.

В старые времена фотокамеры не были оснащены датчиком, измеряющим количество и интенсивность света. Фотографы должны были использовать экспонометры, чтобы определить оптимальную экспозицию. Очевидно, что из-за того, что снималось все исключительно на пленку, они не могли сразу же понять, что получилось, поэтому буквально религиозно полагались на световые измерительные приборы.

Сегодня большинство компактных камер не позволяют вам выбирать режимы замера. В большинстве случаев они используют только оценочный замер (подробнее об этом ниже), который вы никак не можете переопределить.

В общем, только зеркалки и беззеркальные камеры позволяют вручную внести изменения. Но есть и высококлассные компактные камеры, такие как Canon G5 X Mark II, которые эту полезную функцию все-таки имеют.

Ниже приведены четыре режима замера, общие для цифровых камер.

Оценочный (Canon)/матричный (Nikon) — собирает данные по всему кадру.

Режим частичного замера — собирает данные из небольшой круглой области в центре кадра. Это покрывает приблизительно 10-15% всей сцены.
Центрально-взвещенный замер — работает так же, как и частичный с точечным замером, только область, где происходит замер, намного больше.

Точечный замер — как частичный замер, использует только точку в центре, которая составляет менее 5% кадра.

Эти режимы являются стандартными независимо от бренда камеры. Символы, обозначающие каждый режим, также одинаковые при фотосъемке. В большинстве случаев кнопка режима замера находится на задней или верхней части камеры.

Что такое точечный замер?

Точечный замер позволяет вашей камере измерять крошечную область сцены. Размер этой области составляет от 1 до 5% от видоискателя. И это мало! Так что это идеальный выбор, когда нужно точно запечатлеть мелкие детали в кадре.

Точечный замер только оценивает свет вокруг вашей точки фокусировки и игнорирует все остальное. Он оценивает одну зону/ячейку и рассчитывает экспозицию на основе только этой единственной области. Поскольку свет оценивается там, где размещается точка фокусировки, можно получить точную экспозицию на объекте, даже когда он находится в углу кадра. Например, если вы снимали человека с солнцем позади, но он занимал небольшую часть кадра, лучше использовать именно режим точечного замера. Когда ваши объекты не занимают много места, использование матричного или центрально-взвешенного режимов замера, скорее всего, приведет к появлению силуэту, если объект будет освещен сзади. Точечный замер отлично подходит для таких объектов с подсветкой.

По умолчанию точечный замер находится в центре видоискателя. Но вы можете изменить расположение точки фокусировки на желаемый вами измеренный свет.

Помните, что если вы используете точечный замер, ваша камера не будет измерять свет в остальной части кадра. Он концентрируется только на небольшой области, которую вы выберете.

Хотя это верно только при использовании точечного и других выборочных режимов измерения. Но если вы выберете оценочный замер, он будет «читать» свет во всей сцене, независимо от того, где вы сфокусировались.

Как использовать точечный замер?

После выбора режима точечного замера вам остается только наполовину нажать кнопку спуска затвора. Затем ваше устройство измеряет свет и меняет экспозицию для вас.

Все вышеперечисленные режимы замера работают в большинстве режимов съемки. Помимо автоматического и программного режимов, он также работает с приоритетом диафрагмы или скорости затвора.

Однако использование ручного режима отключает автоматический замер. Это связано с тем, что режимы замера являются автоматическими функциями в камере. Несмотря на то, что вы можете выбрать, где получить показания экспозиции, ваш замер по-прежнему определяет значения экспозиции. В ручном режиме вы выбираете настройки экспозиции без помощи автоматического замера вообще.

Почему вы должны использовать точечный замер?

Уже указывалось, что точечный замер «не смотрит» на остальную часть сцены. Поэтому он позволяет измерять свет в мельчайших деталях.

Этот режим наиболее эффективен в условиях высокой контрастности. Его хорошо использовать, если сцена с подсветкой превращает ваш объект в кадре в силуэт. Если вы поместите точечный замер на лицо объекта, ваша камера, вероятно, получит правильную экспозицию.

Но этот вариант замера также вызывает некоторые проблемы. Хотя это может правильно проекспонировать лицо, фон может получиться переэкспонированным.

Так что же в таком случае вам нужно делать? Если у вас есть пере- или недоэкспонированные детали, не стесняйтесь попробовать другие режимы замера.

Когда использовать точечный замер?

Точечный замер лучше всего подходит для коррекции экспозиции в условиях высокой контрастности. Использование этого режима гарантирует, что ваша камера правильно экспонирует объект, а не фон.

Портретная фотография — отличное пространство для работы. Примеры включают в себя снимки головы, съемка актеров в театральной обстановке, семейные фотографии или даже портреты в уличной фотографии.

Но этот режим замера полезен и для других типов фотографии. Его хорошо использовать при съемке спорта и натюрмортов. И конечно, он также очень помогает при фотографировании луны, поскольку она занимает небольшую часть кадра, а небо вокруг нее полностью темное. Таким образом, мы смотрим только на уровень света, исходящий от луны.

Например, при фотографировании на концертах обычно возникает много проблем с освещением. Чаще всего сценические источники света просто ужасны. Они либо слишком сильные, либо вообще отсутствуют. Но как раз, используя точечный замер, можно создавать изображения с правильно проэкспонированным музыкантом. Оценочный замер по умолчанию не работает с сильным контрастом, потому что он измеряет всю сцену. Оценочный замер может сделать объект слишком темным или слишком светлым.

К счастью, в этом случае точечный замер помогает уменьшить влияние плохого освещения. Используя эту настройку, можно точно определить детали, которые нужно правильно проэкспонировать.

Заключение

Выбранные вами настройки должны отражать то, что вы фотографируете. Оценочный замер отлично подходит для съемки пейзажей. Между тем точечный замер лучше всего подходит для ситуаций с сильными контрастами. Все режимы замера могут поначалу сбивать с толку. Но если вы познакомитесь с каждым из них, вы будете готовы ко всему. Знание того, как работает замер и что делает каждый из режимов важно в фотографии, потому что это помогает фотографам контролировать свою экспозицию с минимальными усилиями и делать более качественные снимки в необычных условиях освещения.

Какой режим замера экспозиции лучше?

Какой же режим замера экспозиции лучше прочих? Точечный, центровзвешенный или же оценочный (матричный)?

Замер экспозиции – одна из самых утомительных и сложных тем в фотографии. Многие, для кого фотография является просто хобби, не уделяют этой теме должного внимания, а зря.

Как правило, недорогие, непрофессиональные камеры (мыльницы) имеют фиксированную систему измерения экспозиции, прибор сам анализирует свет и подбирает экспозицию, вы в этот процесс вмешаться никак не сможете. Однако, если вы счастливый обладатель профессионального или полупрофессионального зеркального фотоаппарата, то важно знать и понимать, как использовать различные виды замера экспозиции. Приложите немного усилий, и вы поймете, насколько это важно и нужно.

Как ваша камера замеряет экспозицию?

При замере экспозиции свет разделяется на отраженный и падающий. Не трудно догадаться, что отраженный свет – это свет, который отражается от объекта съемки, а падающий, соответственно, падает на объект съемки. Современные камеры оснащены экспозамерами последних разработок, которые очень упростили весь процесс замера экспозиции. Но, тем не менее, важно понимать разницу, благодаря этому вы будете понимать ограничения системы экспозамера вашей камеры.

Экспонометр по падающему свету дает более точные результаты, нежели по отраженному свету. Измеряя отраженный от объекта свет, встроенный экспонометр не знает, сколько на самом деле на объект попадает света (значение падающего света), поэтому его весьма легко ввести в заблуждение. Вспомните, как вы пытались сфотографировать снежный пейзаж и наверняка были разочарованы результатом. Дело в том, что снег обладает хорошей отражающей способностью, и встроенный экспонометр ошибочно предположил, что сцена ярче, чем есть на самом деле. В результате мы получаем недоэкспонированные снимки.

Рекомендую вам приобрести внешний экспонометр, который способен замерять падающий свет. Но для начала следует детально изучить работу встроенного экспонометра и узнать, при каких обстоятельствах следует использовать тот или иной режим экспозамера.

Экспонометр по отраженному свету, как раз такой и установлен в вашей камере, грубо говоря, просто догадывается о количестве света на сцене, так как все предметы имеют совершенно разную способность отражать и поглощать свет. Возьмем снова пример со снежным пейзажем и сравним его с лесным пейзажем, светоотражающая способность снега в разы больше, чем у деревьев, травы и т.д. Все экспонометры воспринимают отражающую поверхность одинаково, представляя ее нейтрально-серой. Объекты съемки, которые светлее или темнее заданного нейтрально-серого, уже экспонируются не совсем правильно.

Режимы экспозамера

К счастью, производители цифровых зеркальных фотоаппаратов предлагают нам самим выбирать режим измерения экспозиции, благодаря чему возможно несколько компенсировать недостатки, возникающие из-за системы замера по отраженному свету.

Существует три основных режима замера экспозиции: матричный (также его часто называют оценочным, многозначным, мультизонным, это зависит от производителя), центро-взвешенный и точечный. Сейчас быстро разберемся, чем же они друг от друга отличаются:

Матричный режим

Концепция матричного замера на самом деле очень проста для понимания. Для замера экспозиции кадр разделяется на зоны, после чего в каждой отдельно взятой зоне измеряется яркость, соотношение света и тени. В итоге выводится среднее значение для всех охваченных зон изображения, на основе которого и устанавливается экспозиция.

Все кажется довольно простым, однако матричная система имеет весьма сложный алгоритм, который вырабатывается всеми производителями индивидуально и держится в секрете. В зависимости от производителя, в процессе замера кадр разбивается на разное количество зон, у каких-то аппаратов это число не так уж велико, а у каких-то достигает и тысячи.

В процессе экспозамера помимо света учитываются и другие факторы, например, расстояние между камерой и объектом съемки, цвета, точка фокусировки. У компании Nikon даже есть встроенная база данных, содержащая более чем 30000 различных фотографий часто встречающихся сюжетов, которые были сделаны при самом оптимальном значении экспозиции. При определении экспозиции фотокамера может ссылаться на эти фотографии, беря их за шаблон.

Центровзвешенный режим

При центровзвешенном режиме замер экспозиции происходит приблизительно на 60-80% изображения и измеряется по центральной зоне, имеющей форму круга. Некоторые фотокамеры оснащены функцией регулировки размера этого круга. Области, расположенные по краям фотографии практически никак не влияют на замер экспозиции, однако, при подсчете хоть незначительно, но все же учитываются.

Раньше этот метод замера считался базовым, а сейчас используется в компактных фотокамерах в качестве основного. Почему именно он? Потому что, как правило, объект съемки все-таки находится ближе к середине кадра, а не у его границ, поэтому определять экспозицию по центру изображения вполне логично.

Точечный и частичный режимы

Точечный и частичный режимы между собой похожи, они работают по одному принципу: в качестве области для замера экспозиции они берут очень маленькие участки изображения (как правило, в центре кадра). У точечного экспозамера эта область равна приблизительно 1-5% от всего изображения, частичный замер охватывает область чуть больше, примерно 15% от всего кадра. На камерах некоторых производителей так называемую область замера экспозиции можно смещать от центра к углам кадра.

Точечный замер позволяет весьма точно проэкспонировать отдельно взятые, небольшие относительно всего изображения фрагменты. Максимально эффективен точечный замер при съемке высококонтрастных изображений, когда объект хорошо освещен, а фон находится в тени или наоборот, когда объект обрамляется яркими светом.

Когда использовать матричный экспозамер

Матричный экспозамер, пожалуй, наиболее широко используемый, как среди фотографов профессионалов, так и среди просто любителей. Лучше всего его использовать в условиях равномерного освещения. В случае, если вы не знаете, какой режим для данного кадра подойдет лучше прочих или же у вас просто нет времени на раздумья, тогда по умолчанию выбирайте именно матричный режим, так поступают многие фотографы.

Когда использовать центровзвешенный экспозамер

Центро-взвешенный экспозамер подходит для съемки портретов. При этом режиме измеряется освещенность центральной части кадра, чем дальше от центра объект, тем меньше его влияние на экспозицию. Результаты центровзвешенного экспозамера более предсказуемы, нежели матричного, однако он требует большей концентрации фотографа. Когда вы нуждаетесь в большем контроле над экспозицией (к примеру, не хотите, чтобы свет, исходящий с задней части кадра, как-то повлиял на экспозицию), отдавайте предпочтение центровзвешенному режиму замера экспозиции.

Хорошим примером, отображающим преимущества центровзвешенного экспозамера, являются высококонтрастные фотографии, например, снимки, сделанные при ярком солнечном свете, а в особенности портреты, сделанные на природе. При портретной съемке важно правильно проэкспонировать объект, а не то, что его окружает.

Когда использовать точечный экспозамер

Точечным экспозамером, как правило, пользуются уже профессиональные фотографы, имеющие соответствующий опыт и прекрасное представление о системе экспозамера в целом. Когда и вы овладеете этим знанием и пониманием, то сможете пользоваться точечным экспозамером, к примеру, для съемки в контровом свете (в контровом свете правильно проэкспонировать лицо модели возможно только используя точечный экспозамер, иначе модель превратится в темный силуэт). Также точечный экспозамер хорош для съемки объектов на больших расстояниях или для макросъемки, особенно, когда предмет не занимает большую часть кадра. При использовании точечного экспозамера будьте осторожны: хорошо проэкспонировав небольшой фрагмент, вы легко можете потерять весь оставшийся кадр.

Точечный экспозамер неплохо работает в условиях, когда сцена равномерно освещена, но объект съемки явно ярче или темнее, чем его окружение. Например, белая собака на фоне темной стены или человек, одетый в черное, стоящий на фоне белого здания. Другим хорошим и весьма известным примером является луна на фоне ночного неба, яркий объект на очень темном фоне.

Используйте режим предварительной фокусировки

Фотографируя в центро-взвешенном режиме замера экспозиции, советую использовать функцию предварительной фокусировки. Благодаря этой функции замер экспозиции блокируется на время, пока кнопка спуска затвора наполовину нажата. Это удобно, поскольку центро-взвешенный режим позволяет экспонировать объекты, находящиеся только по центру кадра. С этой функцией вы можете установить объект в центре кадра, считать информацию о свете, а уже после скомпоновать снимок и тогда уже нажать на кнопку спуска затвора.

Также полезной будет другая функция вашего фотоаппарата, а именно фиксация экспозиции (Auto Exposure (AE) lock).

Не забывайте о компенсации экспозиции

Компенсация экспозиции может значительно улучшить вашу фотографию. Не забывайте о том, что все встроенные экспозамеры, независимо от выбранного режима замера, учитывают только отраженный свет, а это часто приводит к ошибкам. Для некоторых типов сцен компенсация экспозиции будет просто необходима. Снова в качестве примера возьмем снежный пейзаж или же фотографию, сделанную на пляже, где слишком светлый песок, эти кадры будут недоэкспонированы, и для них потребуется компенсация не менее +1 шага.

Какой же режим лучше?

Итак, всем наверно интересно, какой же режим замера экспозиции лучше использовать. На этот вопрос, как и на многие другие вопросы, касающиеся процесса съемки, я отвечу: все зависит от ситуации. Вероятнее всего по большей части вы снимаете или будете снимать в центро-взвешенном и матричном режимах, отдавая предпочтение одному из двух в зависимости от типа освещения и собственных предпочтений. Низкоконтрастные или даже слабо освещенные объекты лучше снимать в матричном режиме. А для контрастных изображений больше подойдет центро-взвешенный замер. А что касается точечного замера, его оставьте для сцен в контровом свете и для прочих экспериментов.

Измерение экспозиции является сложной технической составляющей фотографии, и успех в этом деле достигается путем проб и ошибок. И если для вас фотография – это лишь одно из увлечений, и эта информация вам кажется не особо нужной, тогда просто установите матричный режим замера экспозиции. Но не стоит останавливаться на достигнутом, экспериментируйте, пробуйте новое и развивайтесь.

Автор: David Peterson

Точечный замер экспозиции · О фотографии по-простому

Попробуйте замерить экспозицию при помощи телефона с тачскрином

Эта фотография снята во время ланча. Солнце высоко, но из-за небоскребов вдоль Бродвея мы видим только узкую полоску света. Я замерил экспозицию, ориентируясь на небо, поэтому оно получилось ярким, а все остальное — темным

Камеры телефонов не отличаются разнообразием настроек, но у многих из них есть функция точечного экспозамера: вы определяете количество света по определенной точке. Это хороший способ понять, что же такое экспозиция, а заодно научиться делать более выразительные фотографии.

Как контролировать экспозицию во время съемки на телефон?

Важно: это возможно, если у вас более-менее современный смартфон, к примеру, iPhone 3GS или новее. Думаю, подойдут и телефоны на «Андроиде». Кстати, на некоторых фотоаппаратах тоже есть тачскрины.

1. Наведитесь на хорошо освещенную сцену.

Делать ничего не нужно. Камера сама подберет подходящую экспозицию. Темные области будут черными, а детали самых светлых областей — практически белыми.

Отель «Хелмсли» на Бродвее. Снято с автоматической экспозицией, но небо местами все равно голубое

2. Коснитесь самой светлой точки, например, облака.

Кадр сразу станет темнее. Теперь камера измеряет уровень освещенности по самым светлым точкам, поэтому их вы видите хорошо, а детали в темных областях теряются. Этот снимок недоэкспонирован.

Я решил ориентироваться по облакам, поэтому они получились выразительными, а небо — голубым

3. Коснитесь самой темной области, например, тени.

Кадр посветлеет. На этот раз все наоборот: камера измеряет экспозицию по темным участкам, их видно хорошо, а все светлые области пересвечены. Небо, например, абсолютно белое, а не голубое. Это переэкспонированная фотография.

Я решил ориентироваться на тень куба. Вы можете разглядеть, во что одеты люди, а вот небо белое, полностью «выбитое»

Имейте в виду вот что: когда вы выбираете точку для замера экспозиции, вы заодно выбираете и фокальную точку. То есть, если вы наведетесь на какой-нибудь объект, камера не только измерит по нему экспозицию, но и сфокусируется на нем, а все остальное будет не в фокусе.

Старайтесь выбирать такую точку, которая подходит и для замера экспозиции, и для фокусировки. Кстати, есть хорошее приложение Camera+ с удобным разделением экспозиции и фокуса.

Что в этом удобного?

Вы сами решаете, каким будет освещение и на чем надо сфокусироваться. В хорошо освещенный день автоматическая экспозиция обычно совпадает с вашим видением, но когда света очень много или очень мало, вы можете захотеть сделать акцент совсем не на том, что «увидит» камера вашего телефона.

А можно сделать то же самое на фотоаппарате?

В фотоаппаратах без сенсорного экрана такой функции нет. По умолчанию они замеряют экспозицию по разным точкам кадра. Да, у большинства цифрозеркалок есть режим точечного экспозамера, но они измеряют яркость определенной области, расположенной по центру кадра.

Вам в таком случае нужно сделать так, чтобы центр кадра совпал с центром снимаемой сцены, замерить экспозицию, а уже потом думать над композицией. Честно говоря, довольно мудреная техника.

Главный итог такой: в режиме точечного экспозамера фотоаппарат измеряет экспозицию по центру кадра.

Вот два режима замера экспозиции на Canon 5D. Слева — режим, выставленный по умолчанию, в нем экспозиция замеряется по всем областям кадра. Справа — точечный, экспозиция измеряется по центру кадра, а это примерно 3,5% от его общей площади

В более продвинутых моделях точку для замера экспозиции можно выбирать вручную, примерно так же, как фокус. Прочитайте инструкцию к своему фотоаппарату, если такая функция есть, там об этом написано.

Если вы снимаете на смартфон, можете сразу переходить к главам про передержку и недодержку — за разъяснением художественных и практических приемов. Ну а если у вас профессиональный фотоаппарат, почитайте про съемку в программном режиме. Я расскажу, как можно повысить и понизить уровень освещения вне зависимости от того, где находится точка замера экспозиции.

Методы замера экспозиции Nikon. Матричный, Центрально-взвешенный и точечный замер

Чтобы камера могла определить нужные настройки для съемки, в первую очередь ей нужно знать на сколько яркое или тусклое освещение того пространства, которое нужно сфотографировать. За такое определение отвечает экспонометр в камере. Нужная экспозиция для снимка — это одна из ключевых задач любой автоматики фотоаппаратов.

Методы замера экспозиции Nikon

Все ЦЗК Nikon используют замер экспозиции по отраженному свету, так называемый TTL режим. TTL означает ‘Through The Lens‘ – сквозь линзу (объектив), то есть, замер экспозиции рассчитывается с помощью света, который отразился от снимаемого объекта, прошел сквозь объектив (линзу) и попал на датчик экспонометра.

Для примера, на фотографии ниже, свет от солнца отразился от цветочка, прошел сквозь объектив, отразился зеркалом, и попал на экспонометр. Как устроена работа современной цифрозеркальной камеры можете посмотреть здесь, а где находится сам датчик замера экспозици можно посмотреть здесь.

Матричный замер экспозиции. Автоматика нормально справляется с замером экспозиции.

Сам датчик замера экспозиции – это довольно сложное устройство, в основном, его составляет светочувствительная матрица CCD или CMOS типа, которая разбита равномерно или неравномерно на большое количество ячеек. Каждая ячейка получает свет от объектива и рассчитывает его силу в каждом отдельном участке изображения. На самом деле эти ячейки рассчитывают не только саму яркость, но и насыщенность отдельных цветов, сдвиг цвета. Дальше информация про каждый участок будущего изображения передается на обработку в процессор камеры. Процессор камеры получает еще дополнительную информацию с датчиков фокусировки, чтобы узнать дистанцию фокусировки до снимаемого объекта. После этого, по сложным алгоритмам, которые зависят от выбранного режима съемки, процессор рассчитывает параметры для нужной экспозиции – выдержку, диафрагму, иногда и ISO.

Сейчас алгоритмы на столько продвинутые, что множество камер просто сравнивает полученную информацию с датчиков с базой замера для нескольких сотен тысяч снимков, находит подобный и сразу определяет оптимальный настройки просто ‘по памяти’. Например, Nikon D70s учитывает базу на 30.000 снимков, Nikon D700 базу на 300.000.

Датчик	Камера
180.000 pixel metering sensor	D5, D6, D500, D850, D780, D7500
91.000 pixel metering sensor	D4, D4s, D800, D800E, D810, D810a, D750
2.016-pixel RGB sensor	D600, D610, Df, D7000, D7100, D7200, D5200, D5300, D5500, D5600
1.005-pixel CCD RGB	D1, D1h, D1X, D2h, D2hs, D2x, D2xs, D70, D70s, D200, D3, D3s, D3x, D700, D300, D300s, Fujifilm FinePix S5 Pro, IS Pro
420-segment RGB sensor	D50, D40, D40x, D60, D80, D3000, D90, D5000, D3100, D5100, D3200, D3300, D3400, D3500
10-segment SPD sensor	D100, Fujifilm FinePix S2 Pro, S3 Pro, S3 Pro UVIR, Kodak Professional DCS Pro 14n (и его модификации), Kodak Professional DCS Pro SLR/n (и его модификации)
6-segment sensor	Fujifilm FinePix S1 Pro
5-segment sensor	квази-полноформатные цифровые зеркальные камеры Nikon E2, E2S, E2N, E2NS, E3, E3S, Fujifilm Fujix DS-505, DS-515, DS-505A, DS-515A, DS-560, DS-565

После того, как я сделал такую табличку, я был удивлен, что Nikon в ЦЗК использует только 5 датчиков экспозиции. Все камеры Nikon (кроме D100) используют для замера цветные RGB датчики, что позволяет точно настроить параметры экспозиции. В таблицу включены цифровые зеркальные камеры Fujifilm FinePix, которые строились на базе камер Nikon с байонетом Nikon F и имеют много внутренностей от камер Nikon, в том числе и датчики замера экспозиции.

В отличии от RBG датчиков, монохромные датчики многих других камер могут допускать ошибку замера экспозиции из-за разной чувствительности к составляющим спектра, например они более чувствительны к красному цвету.

Вид датчиков замера экспозиции. Сверху 1005 пиксельный, снизу 420-сегментный

У цифрозеркальных камер Nikon автоматический замер экспозиции осуществляется 3-мя основными способами:

Матричный замер – Matrix Meter, Multi-Segment или 3D RGB Color Matrix Meter
Центрально-взвешенный замер – Center-Weighted Meter (работает только в P, A, S, M)
Точечный – Spot

Матричный замер имеет ряд модификаций, например, 3D Color Matrix Metering II, III но смысл остается везде одинаковый. Камера старается определить правильную экспозицию, оценивая параметры практически всего будущего снимка. То есть, в данном режиме оценивается яркость практически всех деталей по всему полю зрения. Режим очень удобный, когда в кадре присутствует композиция с однородным освещением, но даже со сложными сценами матричный замер справляется довольно хорошо.

Центрально-взвешенный тоже учитывает данные практически со всего снимка, но основная информация, которая больше всего влияет на вычисления, берется с центра кадра. Величину диаметра центральной части кадра, которая больше всего отвечает за замер, можно изменять в настройках камеры. По умолчанию – это диаметр 8мм. Лично я никогда не настраивал данный параметр. Так как основная интересующая фотографа часть композиции находится как правило в центре кадра, то центрально-взвешенный замер можно использовать для сцен, в которых по бокам кадра имеются сильные перепады в освещенности.

Точечный замер выполняет замер экспозиции только в одной точке, размер точки равный приблизительно 2.5% от всего кадра. В таком режиме мы точно получаем правильно экспонированный элемент на снимке, где находится точка замера, вся остальная часть кадра может быть недоэкспонированной или переэкспонированной, как показано на примере с часиками. В разных режимах работы автоматической фокусировки:

Точка замера экспозиции совпадает с точкой фокусировки, если используется фокусировка по одной точке. Передвигая точку фокусировки в таком режиме, можно видеть как меняются показатели экспонометра.
Точка замера экспозиции при точечном замере экспозиции всегда находится в центральной области кадра, если используется автоматическая фокусировка (пиктограмма прямоугольника) либо любой другой метод, кроме фокусировки по одной точке.
В точечном режиме не работает функция TTL+BL со вспышками Nikon SB.

Замер экспозиции центрально взвешенный.

В режиме Live View замер экспозиции работает точно так же, только информация о яркости и цветовом распределении берется непосредственно с матрицы камеры.

Изменение экспозиции при выборе разных методов замера экспозиции. Точечный замер сделал часики правильно экспонированными, но общая экспозиция попала в ‘+’

Личный опыт:

Если говорить грубо, то точные алгоритмы замера экспозиции в каждой камере разные, так как каждая камера использует свой собственный модуль замера экспозиции и свою собственную матрицу, которая имеет разные значения ДД и ISO и ряд дополнительных настроек по типу ADL. К работе экспонометра каждой отдельной камеры приходиться привыкать. Если накамерный экспонометр по отраженному свету не устраивает, всегда можно купить экспонометр по освещенности. Лично я просто примерно знаю, как ведет себя камера в разных условиях.

Автоматический замер экспозиции

Практически все снимки я делаю в матричном режиме с нужной поправкой экспозиции, когда же условия очень сложные, то использую точечный замер, а когда работа автоматики меня не устраивает – просто использую ручной режим управления камерой, в котором я выставляю параметры экспопары на глаз или по гистограмме. В автоматических режимах очень полезно применять поправку экспозиции. Если даже на дисплее камеры я не уследил за нужной экспозицией, я всегда могу поправить уровни при обработке RAW файла. Особые сложности с замером экспозиции возникают при съемке с несколькими вспышками в i-ttl режиме, в таком случае я все равно использую матричный замер экспозиции, но ручное управления вспышками с помощью Nikon CLS.

В общем случае, все то же самое можно сказать не только про Nikon, но и про другие системы.

Автоматический замер экспозиции справляется достаточно хорошо

Выводы

Понимание замера экспозиции – это основа к правильно экспонированной фотографии. Если научиться управляться с разными режимами замера, то можно без проблем снимать в любой ситуации со сложным освещением. Советую провести свои собственные эксперименты на своих ЦЗК.

Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Обзор Fujifilm FinePix S1 Pro

За предоставленный фотоаппарат Fujifilm FinePix S1 Pro огромная благодарность “1-й официальная фотобарахолка Днепропетровска”

Fujifilm FinePix S1 Pro

Компания Fujifilm производила свои цифрозеркальные камеры Fujifilm FinePix чуть больше 10 лет, в этом обзоре показана самая первая из них – Fujifilm FinePix S1 Pro. За все время было выпущено всего 6 различных моделей ЦЗК:

Fujifilm FinePix S1 Pro — январь 2000, выполнена на базе пленочного Nikon F60 (a.k.a. Nikon N60), использует матрицу SuperCCD первого поколения. По этой же технологии были изготовлены матрицы для компактов Fujifilm FinePix 4700 Zoom и 4900 Zoom.
Fujifilm FinePix S2 Pro — январь 2002, выполнена на базе пленочного Nikon F80 (a.k.a. Nikon N80), SuperCCD III (матрица третьего поколения). По этой же технологии были изготовлены матрицы компактов Fujifilm F601 Zoom, S602 Zoom и M603.
Fujifilm FinePix S3 Pro — февраль 2004, выполнена на базе Fujifilm FinePix S2 Pro, матрица SuperCCD SR II (матрица SR второго поколения)
Fujifilm FinePix S3 Pro UVIR — август 2006, модернизированная Fujifilm FinePix S3 Pro для съемки в IR (Infra Red) и UV (Ultra Violet) спектрах.
Fujifilm FinePix S5 Pro — сентябрь 2006, выполнена на базе ЦЗК Nikon D200, слегка модернизированная матрица SuperCCD SR II (подобная той, что установлена на Fujifilm FinePix S3 Pro). Производство этой модели остановлено в конце 2009 года.
Fujifilm FinePix IS Pro — июнь 2007, модернизированная Fujifilm FinePix S5 Pro для съемки в IR (Infra Red) и UV (Ultra Violet) спектрах. Производство этой модели остановлено в середине 2010 года.

Fujifilm FinePix S1 Pro

Верхняя часть корпуса S1 Pro является копией пленочной камеры Nikon F60, в Америке известной под именем Nikon N60. От Nikon F60 камера унаследовала механические узлы, в том числе и большое полноформатное зеркало.

Обратите внимание: несмотря на то, что камера Fujifilm FinePix S1 Pro использует байонет Nikon F, она не поддерживает работу с объективами Nikon AF-S и Nikon AF-I. С такими объективами будет отсутствовать автоматическая фокусировка. Для автоматической фокусировки следует использовать только старые безмоторные объективы Nikon AF. Также S1 Pro не поддерживает работу с объективами, имеющими стабилизатор Nikon VR.

Также S1 Pro унаследовала от Nikon F60 отсутствие реостата диафрагмы, а потому с этой камерой мануальная оптика будет работать только в ручном режиме замера экспозиции.

Во время съемки камера забавно шумит, по характерному звуку складывается такое ощущение, что камера перематывает пленку после каждого спуска затвора :).

Fujifilm FinePix S1 Pro

S1 Pro использует старую, но интересную матрицу SUPER CCD первого поколения. Матрица S1 Pro имеет необычное расположение пикселей, похожее на строение пчелиных сот. Интересную информацию насчет поколений этой технологии можете найти в обзоре Fujifilm FinePix S3 Pro.

На сенсоре S1 Pro расположено только 3.07 МП, но камера, в силу необычного их расположения, может интерполировать до 6.1 МП, создавая снимки максимального размера 3040 Х 2016 (6.128.640 пикселей). Для 2000 года 3 МП было вполне нормальным разрешением, например, Nikon D1, 1999 года выпуска, имел всего 2.6 МП. Одногодка Canon D30 также имел 3 МП. А интерполированные 6 МП, получаемые с S1 Pro, были просто громадным показателем.

Fujifilm FinePix S1 Pro с объективом INDUSTAR-61L/Z 2,8/50

К сожалению, диапазон ISO, который использует S1 Pro, очень и очень скудный. Доступны только значения ISO 320, 400, 800 и 1600. Уровень шума на высоких ISO желает лучшего, но, тем не менее, на ISO 1600 можно даже получить что-то перевариваемое. Неприятно и то, что у камеры довольно низкий динамический диапазон, что сказывается на фотографиях дичайшими пересветами. А еще мне доставляет неудобство отсутствие формата RAW, с помощью которого можно было бы хотя бы чуточку ‘вытянуть’ фотографию.

Вместо RAW камера использует формат TIFF двух типов: TIFF-RGB и TIFF-YC. С максимальным качеством файлы в формате TIFF-RGB весят по 17.5 МБ (!), а в формате TIFF-YC по 11 МБ. На карту памяти SanDisk Extreme III 1GB файл TIFF-RGB записывается 14 секунд, а TIFF-YC – 9 секунд. Огромное время записи на карту памяти – это только половина беды. После нажатия на кнопку просмотра нужно подождать 27 секунд, перед тем, как камера покажет снимок, снятый с максимальным качеством в формате TIFF-RGB! Нужны стальные нервы, чтобы снимать на S1 Pro.

Можно настроить камеру на ручное управление записью снимка (функция Preview->Manual REC). В таком случае камера сразу покажет полученную фотографию и предложит ее сохранить или удалить. В формате JPEG камера ‘соображает’ в разы быстрей и особых неудобств в работе не вызывает.

Fujifilm FinePix S1 Pro

Максимальная скорость серийной съемки составляет всего 1.5 кадра в секунду. Со скорострельностью у ЦЗК Fujifilm FinePix всегда были проблемы. В буфер кадров при любых настройках помещается 6 снимков. Непрерывная съемка (удерживая нажатой кнопку спуска) доступна только при выборе режима съемки ‘Спорт’ с помощью главного колеса управления режимами.

S1 Pro использует систему фокусировки Advanced AM200, имеющую всего одну точку фокусировки. Этот же модуль фокусировки использовался в более ранних квази-полноформатных цифровых зеркальных камерах совместного производства Nikon и Fujifilm. Точность наводки на резкость, по сравнению с современными камерами, заметно хуже, но не на столько, чтобы считать ее работу неудовлетворительной.

За экспозицию отвечает 6-ти сегментный сенсор. Минимальная выдержка затвора — 1/2000 с, а выдержка синхронизации со вспышкой составляет всего 1/125 с. Камера рассчитана на использование старых вспышек. Современные вспышки Nikon SpeedLight вообще не будут работать с S1 Pro, при этом на верхнем монохромном дисплее при установке такой вспышки будет отображаться ошибка ‘ERR’.

Fujifilm FinePix S1 Pro

Минимальная выдержка 1/2000 с и минимальное ISO 320 создают неудобства при использовании светосильной оптики при ярком освещении. Так, в солнечный день, мне пришлось закрывать диафрагму до F/4 и больше, чтобы ‘вписаться’ в ограничения минимальной выдержки и ISO. Без нейтрального ND-фильтра любителям снимать на F/2.8 и ниже обойтись будет крайне сложно.

Fujifilm FinePix S1 Pro

Для работы S1 Pro использует три разных типа элементов питания: 4 X АА, 2 X CR123A, 1 X CR2025. Батарейки типоразмера АА (или NiMH аккумуляторы) питают электронику фотоаппарата (основной дисплей, подсветка информационной строки в ОВИ). Батарейки CR123A отвечают за работу механических узлов (зеркало, затвор, вспышка, мотор фокусировки). Если не установить оба типа батареек – камера снимать не будет. Батарейка-таблетка CR2025 служит для сохранения временных данных в ПЗУ (дата, время, настройки меню). Считаю реализацию системы питания абсолютно дурацкой. К тому же, уровень заряда батарей показывается не всегда верно. Часто камера делает снимок, сообщает, что батарея разряжена и не записывает снимок на карту памяти (хотя, при этом моргает надпись записи ‘REC’).

Fujifilm FinePix S1 Pro

S1 Pro использует 2-х дюймовый цветной дисплей на 200.000 точек и два монохромных дисплея для быстрой настройки основных параметров камеры. Привыкнуть к управлению камерой можно очень быстро. На мой взгляд управление в S1 Pro лучше, чем у S2 Pro.

Возле байонета камеры находятся разъемы micro-USB 1.0, вход для источника внешнего питания DC IN 5V и видеовыход. Камера использует карты памяти двух типов: SmartMedia (до 64 МБ) и Compact Flash (Type I/II). У меня S1 Pro работала нормально только с картами памяти на 1, 2 или 4 ГБ. На карты памяти емкостью 16 или 32 ГБ запись произвести не удалось.

Fujifilm FinePix S1 Pro

Fujifilm FinePix S1 Pro весит 880 грамм, работать с ней не сложней, чем любой другой ЦЗК от Nikon. Немного мешает в работе маленький оптический видоискатель, который покрывает только 90% изображения по вертикали и 93% по горизонтали.

Меню у камеры очень маленькое, в нем легко разобраться. К сожалению, меню доступно только на японском и английском языке. Из дополнительных функций могу выделить только таймер обратного отсчета, функцию мультиэкспозиции по двум снимкам.

Некоторые особенности камеры:

Встроенная вспышка всегда работает в автоматическом D-TTL режиме и ее нельзя использовать ни в каком другом.
S1 Pro имеет вспомогательную лампу подсветку для автоматической фокусировки. Верхний дополнительный монохромный диплей не имеет подсветки. ЖК дисплей на задней стороне камеры, расположенный над основным дисплеем, имеет оранжевую подсветку.
У камеры нет функции автоматического управления ISO.
Чтобы выполнить быстрый сброс настроек, нужно зажать на 2 секунды кнопки ‘+/-‘ (компенсации экспозиции) и ‘Диафрагма’.
Чтобы поднять зеркало для чистки сенсора, следует во время включения камеры держать нажатыми кнопки ‘AE-L’ и ‘Таймер’, после чего нужно нажать на кнопку спуска затвора для подъема зеркала :). Обычно функция чистки сенсора находится в меню современных камер.
Есть возможность просмотра гистограммы снятого снимка и увеличение снимка в заданной области.

Fujifilm FinePix S1 Pro с объективом Carl Zeiss Jena Tessar 1:4,5 f=4cm T

Снимать подобными старыми фотоаппаратами всегда довольно интересно. После каждого снимка на старую технику по другому начинаешь ценить свою современную технику, пусть и не самую ТОПовую. Стоит отдать должное компании Fujifilm, которая еще в 2000 году смогла создать такую камеру, пусть и местами кривую, но все же выполняющую свою основную задачу.

Fujifilm FinePix S1 Pro и Sony ILCE-7

Если камера сумела угадать баланс белого, то цвет на фото получается достаточно приятный. Собственно, кроме неплохой цветопередачи, и то, не во всех случаях, ничего хорошего в качестве изображения нет :).

Исходные файлы можно скачать по этой ссылке (76 фото в формате ‘.TIF’, 567 МБ). Съемка производилась с использованием объектива Nikon 50mm 1:1.8D AF Nikkor (MKIII) и защитного фильтра Marumi 52mm MC-UV Made in Japan. Fujifilm FinePix S1 Pro является кропнутой камерой APS-C типа с кроп фактром Kf=1.5 (аналог Nikon DX).

Fujifilm FinePix S1 Pro с объективом Nikon 50mm 1:1.8D AF Nikkor (MKIII)

Считаю, что с практической точки зрения гораздо целесообразней вместо S1 Pro или S2 Pro приобрести Nikon D100, D70, D70s или Nikon D50. Если не знаете какую камеру и объектив выбрать, то в этом поможет моя статья — Какую любительскую цифровую зеркальную камеру Nikon и объектив к ней выбрать?

Цены на современные фотоаппараты Fuji в популярных магазинах можете посмотреть по этой ссылке.

В комментариях можно задать вопрос по теме и вам обязательно ответят, а также можно высказать свое мнение или описать свой опыт. Для подбора фототехники я рекомендую большие каталоги различной фототехники, такие как E-katalog, или большие интернет магазины, такие как Rozetka. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.

Итоги

В наше время Fujifilm FinePix S1 Pro имеет несколько очень серьезных недостатков:

отсутствие полноценного формата RAW
очень медленная запись и считывания фотографий в формате TIFF
неудобный набор из минимального значения ISO, равного 320 единицам и минимальной выдержки, равной всего 1/2000 с, что затрудняет использование светосильной оптики на открытых диафрагмах.
необходимость использовать два разных типа батареек для функционирования камеры
камера не поддерживает объективы со встроенным мотором фокусировки (AF-S, AF-I тип и аналоги от сторонних производителей)

Из положительных сторон могу выделить только небольшую стоимость и приятный, ненавязчивый цвет на фотографиях. Конечно, если постараться, то со старушки S1 Pro всегда можно будет выжать хорошие снимки :).

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Мой Youtube-канал, а также группа Радоживы на Facebook и VK.

Обзор Nikon D50. Тест старого фотоаппарата Nikon D50

Меня уже очень давно просили сделать обзор Nikon D50. За предоставленную камеру Nikon D50 body огромная благодарность Денису К.

Обзор Nikon D50 body

Nikon D50 – это очень старая камера, ее выпустили еще в начале 2005 года. Камере с этого обзора уже больше 8 лет, что по меркам цифровой техники – целая эпоха. Nikon D50 – очень интересная историческая веха в камеростроении – это первая и последняя любительская камера Nikon (в отличии от продвинутых любительских камер) с дополнительным монохромным дисплеем и мотором фокусировки. В дальнейшем, весь модельный ряд любительских камер, начиная с преемницы Nikon D50 – Nikon D40 и заканчивая Nikon D5200, лишены монохромного дисплея и мотора фокусировки. Было бы очень хорошо, если бы в Nikon D40 убрали только дисплей, но оставили мотор фокусировки, тогда у младшей линейки камер Nikon была бы полная совместимость со всеми автофокусными объективами.

Тени в лесу. Пример фото на Nikon D50. Баланс белого ‘Тень’

Если спросите, почему Nikon D50 не продвинутая любительская камера, то здесь все просто – камера урезана по своему функционалу. В первую очередь Nikon D50 лишена дополнительного селектора – диска под указательным пальцем, который отвечает за управление диафрагмой. Также Nikon D50 не имеет кнопок предварительного просмотра глубины резкости и кнопки FN, нет подсветки монохромного дисплея и защитной крышки на основной дисплей. Конечно, у Nikon D50 нет очень полезных режимов работы со вспышкой – дистанционного управления внешними вспышками и режима высокоскоростной синхронизации. В общем, Nikon D50 – это что-то среднее между Nikon D70 и Nikon D40.

Пример фото на D50

Nikon D50 использует ISO от 200 до 1600. В Nikon D50 можно использовать функцию автоматического ISO, в меню камеры нельзя задавать максимальное значение светочувствительности ISO для этой фукнции, а самая короткая выдержка, которую можно установить в меню Auto ISO составляет всего 1/125 секунды. Вручную можно установить только 4 значения ISO: 200, 400, 800, 1600. Старушка Nikon D50 показывает не самые лучшие результаты на высоких значениях ISO. От себя добавлю – очень плохо, что в камерах Nikon D50 и Nikon D40, которые не могут использовать ISO 100 установлена минимальная выдержка затвора 1/4000 секунды. Из-за этой мелочи не всегда удобно работать со светосильными объективами при хорошем освещении. Зато минимальная выдержка синхронизации со вспышкой составляет 1/500с – это очень хорошая черта камер Nikon D50, D40, D70, D70s.

Дикий виноград. Пример фото на Nikon D50

Nikon D50 использует сенсор на 6 МП, это дает возможность получать снимки размером до 3008*2000 пикселей. ‘Крупные’ пиксели старых камер Nikon первого поколения имеют свой неповторимый шарм. Вообще на базе матрицы установленной в Nikon D50 компания Nikon выпустила несколько камер: Nikon D70, D70s, D40 и D50. Стоит отметить, что программная реализация формирования изображения на этих камерах отличается, потому камеры могут давать слегка разное изображение, даже с идентичными настройками в меню. Но, как показывает моя практика, качество изображения с этих камер практически одинаковое. Сейчас камеры из этой пятерки можно найти б.у. за очень скромную цену. Nikon D100 хоть имеет тех же 6МП, но в нем используется немного другой сенсор для формирования изображения (детали в обзоре Nikon D100).

Под прикрытием. Пример фото на Nikon D50

Nikon D50 и Nikon D40 – самые медленные ЦЗК Nikon, они могут снимать со скоростью максимум 2.5 кадра в секунду. Такая скорость для меня никогда не была проблемой. А вот буфер кадров у камеры небольшой:

4 снимка в формате RAW с выключенной функцией подавление шумов на длинных выдержках
3 снимка в формате RAW с включенной функцией подавление шумов на длинных выдержках
9 снимком в формате JPEG с выключенной функцией подавление шумов на длинных выдержках
7 снимком в формате JPEG с включенной функцией подавление шумов на длинных выдержках
4 снимка в формате RAW+JPEG с выключенной функцией подавление шумов на длинных выдержках
3 снимка в формате RAW+JPEG с включенной функцией подавление шумов на длинных выдержках
49 кадров в формате JPEG Basic S
в демонстрационном режиме (без карточки памяти) помещается всегда 40 фото, что характерно для многих камер Nikon (не странно ли?).

Буфер кадров Nikon D50 почти ничем не отличается от моделей D70, D70s, D100, D40. Как следствие – у Nikon D50 практически самая низкая производительность среди всех ЦЗК Nikon.

Пример фото на Nikon D50. Паук на паутине.

В Nikon D50 был впервые установлен RGB сенсор на 420 пикселей для замера экспозиции. Этот же сенсор потом устанавливали на огромное количество камер Nikon. Список можете найти в разделе про методы замера экспозиций у камер Nikon. Любительская Nikon D50 не умеет работать в полуавтоматических режимах со старой нечипованной (мануальной) оптикой, только в ‘М’-режиме. Cистема фокусировки такая же, как и у Nikon D70, D70s, D100, построена на базе модуля Multi-CAM 900. 5-ти точечная система фокусировки у Nikon D50 намного удобней 3-х точечной у Nikon D40, D60 и D40x.

Осень – это не только свадьбы 🙂 Пример фото на Nikon D50

Важные замечания по Nikon D50:

В Nikon D50 можно использовать аккумуляторы от NIkon D100, D70, D70s, D80, D90, D200, D700, D300, D300s, но не наоборот.
У камеры нет функций, улучшающих изображения, таких как A-Dlighting, контроль аберраций, контроль дисторсии, контроль виньетирования, HDR и т.д. Это проблема для снимающих в формате JPEG. Конечно, в такой старой камере нет видеосъемки. Я пишу о видеосъемке, так как сейчас многие люди уверены, что если у тебя в руках зеркальная камера, то она должна не то что видео снимать, а минимум на гитаре играть и фильмы качать 🙂
Центральный джойстик камеры не имеет центральной кнопки ‘ОК’. Такое же неудобство наблюдается и у Nikon D80, D70, D70s.
Чтобы переключиться между AF-S, AF-A и AF-C нужно ковыряться в меню.
Камера не может снимать в режиме RAW+JPEG Fine, а только RAW+JPEG Basic. Такая же болячка имеется и у Nikon D40, D70, D70s.
В отличии от Nikon D100, D70, D70s, у Nikon D50 есть русскоязычное меню.
Nikon D50 поддерживает только карточки SD объемом до 2-х ГБ (SD 1.0). Для написания этого обзора мне пришлось купить карточку на 2 ГБ 🙁
Камера имеет функцию брекетинга экспозиции.
RAW файлы не имеют настроек компрессии и поддерживают только 12-битную глубину цвета, при этом RAW хранится в сжатом виде.
Камерой можно управлять дистанционно с помощью простенького пульта ДУ Nikon ML-L3.
Можно встретить Nikon D50 в серебристом корпусе.
В режиме фокусировки AF-C камера работает в приоритете фокусировки и сделать снимок в любой момент времени можно только в ручном режиме фокусировки.
Nikon D50 использует 2-х дюймовый дисплей на 130.000 пикселей, такой же как у Nikon D70s. Дисплей реально маленький и плохо годится для просмотра отснятого материала.
Камера с этого обзора изготовлена в Тайланде. Сборка неплохая. Камеры первого поколения очень долго служат и порой вообще ‘неубиваемые‘.

Цветопередача. Пример фото на Nikon D50

Примеры фотографий

Примеры фотографий на Nikon D50

Скачать исходные фотографии можно по этой ссылке.

Еще примеры фотографий на Nikon D50 можно найти в обзоре объективов:

Личный опыт

У камеры часто бывают серьезные промахи с балансом белого. Когда я выбирал себе простенькую камеру для путешествий, которую не жаль использовать в любых условиях, то остановился на Nikon D40 из-за маленького веса, ‘нормального’ дисплея и поддержки SDHC карточек памяти. Одной SDHC на 32 ГБ с Nikon D40 мне хватало больше, чем на 2 недели путешествий. А вот Nikon D50 не поддерживает емкие карты памяти, имеет маленький дисплей и больший вес, чем Nikon D40. Но все же Nikon D50 – очень хорошенькая камера. Сейчас ее можно купить всего за 150-200 у.е., а еще за 100у.е. взять Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor и снимать в свое удовольствие. Из-за того, что старые камеры, такие как Nikon D50, имеют очень скудный функционал и мало разных ‘умопомрачающих настроек’, свойственных современным ЦЗК, пользоваться такими камерами очень интересно. Во время съемки больше внимания уделяешь самому снимку, чем настройкам камеры.

В лесу. Пример фото на Nikon D50

Цены на современные фотоаппараты Nikon в популярных магазинах можете посмотреть по этой ссылке.

[sc name=»magazilla2″ ]

Выводы:

В наше время Nikon D50 является морально устаревшей камерой с очень слабым функционалом. К себе камера привлекает внимание только мотором фокусировки и наличием дополнительного дисплея с быстрой настройкой некоторых параметров. Серьезным недостатком является маленький дисплей и маленький диапазон светочувствительности ISO. Ну, и незачем требовать от старушки Nikon D50 большего. В любом случае, даже с Nikon D50 можно получить отличные снимки, ведь главное хотеть фотографировать. Советую заглянуть на страничку рекомендаций по выбору любительской камеры Nikon.

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Мой Youtube-канал, а также группа Радоживы на Facebook и VK.

Обзор Nikon D40 | Радожива

Я пользовался своим первым фотоаппаратом Nikon D40 около 3-х лет, потом я его продал, и через несколько лет, в 2015 купил его снова. Сейчас я имею большой практический опыт использования Nikon D40, которым и делюсь в данном обзоре.

Обзор Nikon D40

Nikon D40 была представлена 16 ноября 2006 года и стала четырнадцатой полноценной цифрозеркальной камерой Nikon. Перед ее выходом уже существовали следующие фотоаппараты Nikon D1, D1h, D1x, D100, D2h, D70, D2x, D2hs, D70s, D50, D200, D2xs, D80 (список указан в порядке выхода камер в свет). Nikon D40 открыла новый класс фотоаппаратов Nikon. Как и Nikon D50, Nikon D40 относится к линейке любительских фотоаппаратов, но в отличии от всех вышеуказанных фотоаппаратов у крошки Nikon D40 отняли очень важную вещь – мотор фокусировки, который отвечают за автоматическую фокусировку с безмоторными объективами типа ‘AF‘. Таким образом, всех обладателей Nikon D40 автоматически заставили использовать более современные и порой более дорогие объективы типа AF-S и AF-I. Многие пользователи системы Nikon проклинали компанию за то, что она отняла совместимость Nikon D40 с огромным (реально очень большим) парком старой автофокусной оптики. С другой стороны, Nikon D40 получилась очень дешевой камерой, из-за чего ее купило огромное количество пользователей. В последствии компания Nikon не обратила внимание на жалобы пользователей и продолжила линейку фотоаппаратов, основой для которой стала именно Nikon D40.

Дисплей настройки камеры Nikon D40

Данная камера является самой ‘младшей’, самой медленной, с самой плохой системой фокусировки и самой простой камерой в линейке всех цифровых зеркальных фотоаппаратов Nikon. От нее не стоит ожидать сногсшибательных показателей производительности. Если нужен более серьезный любительский аппарат для фото, то стоит обратить свое внимание на современный, самый последний и самый ‘навороченный’ в данной линейке аппарат – Nikon D5600. Крошка Nikon D40 остается лишь инструментом для фотолюбителей, которым не нужны современные ‘примочки’.

Nikon D40 с объективом Nikon DX AF-S Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6GII ED SWM Aspherical

По сравнению с более продвинутыми фотоаппаратами, Nikon D40 не имеет следующих важных функций:

Нет встроенного мотора фокусировки
Нет переднего селектора под указательный палец правой руки. Это усложняет настройку многих параметров. Впервые этот селектор выбросили из Nikon D50.
Нет функции высокоскоростной синхронизации с внешними вспышками Nikon.
Нет функции управления внешними вспышками в автоматическом режиме с помощью системы креативного освещения Nikon CLS.
Нет реостата диафрагмы для работы с мануальной оптикой.
Нет возможности снимать видео.
Камера не умеет снимать панорамы, HDR, нет функции цейтраферной съемки, нет бреккетинга, нет функции ADL, нет контроля виньетирования, хроматических аббераций, дисторсии и миллиона современных примочек, свойственных современным камерам.

Но в Nikon D40 сохранилось главное – большой сенсор. Физический размер матрицы (сенсора) у Nikon D40 такой же, как и на современных недешевых камерах Nikon DX: Nikon D7100, D7200, D5500, D5300, D3300 и т.д. Одним из ключевых отличий зеркальной камеры от обычного цифрового компакта как раз является размер матрицы. В идеальных условиях съемки Nikon D40 позволит получать результат на уровне с любой современной камерой Nikon DX.

NIkon D40 с объективом Nikon AF Nikkor 50mm 1:1.4D

Nikon D40 – это самая медленная цифрозеркальная камера Nikon. Максимальная скорость серийной съемки составляет всего 2.5 кадра в секунду. Такую же маленькую скорость серийной съемки имела и ее предшественница – Nikon D50. Но не все так плохо, если покопаться в характеристиках других камер, то можно обнаружить, что профессиональные фотоаппараты Nikon D300 и D300s тоже понижают свою скорость до жалких 2.5 кадра в секунду во время съемки с 14-ти битной глубиной цвета в формате RAW. А еще, если вспомнить, что ТОПовая легендарная камера Nikon D3X понижает скорость серийной съемки до скудных 1.8 кадра в секунду во время съемки в формате RAW при 14-ти битной глубине цвета, то Nikon D40 и вовсе не кажется такой медленной.

Во время съемки на ISO HI1 (эквивалент ISO 3200), скорость серийной съемки падает до 1 к/с, потому Nikon D40 таки самая медленная камера во всей семье зеркалок Nikon.

Буфер кадров у Nikon D40 тоже небольшой и составляет:

4 кадра в формате RAW со всеми отключенными дополнительными настройками
3 кадра в формате RAW+JPEG L BASIC со всеми отключенными дополнительными настройками
8 кадров в формате JPEG, L, FINE со всеми отключенными дополнительными настройками
12 кадров в формате JPEG, L, NORM со всеми отключенными дополнительными настройками
18 кадров в формате JPEG, L, BASIC со всеми отключенными дополнительными настройками
60 кадров в формате JPEG, S, BASIC со всеми отключенными дополнительными настройками
3 кадра в формате RAW со всеми включенными дополнительными настройками
2 кадра в формате RAW+JPEG L BASIC со всеми включенными дополнительными настройками
7 кадров в формате JPEG, L, FINE со всеми включенными дополнительными настройками
11 кадров в формате JPEG, L, NORM со всеми включенными дополнительными настройками
17 кадров в формате JPEG, L, BASIC со всеми включенными дополнительными настройками
59 кадров в формате JPEG, S, BASIC со всеми включенными дополнительными настройками

Обратите внимание, что Nikon D40 может снимать только с качеством JPEG L BASIC при использовании режима RAW+JPEG.

Nikon D40 использует самую примитивную систему фокусировки Multi-CAM 530, которую установили только в 3 фотоаппарата: Nikon D40, D40x, D60. В дальнейшем от данного модуля фокусировки отказались. К сожалению, у Nikon D40 имеется только 3 точки фокусировки, крестообразной является только одна центральная. Камера цепко держит объект съемки, но уследить за движущимися объектами ей довольно сложно. Также, обратите внимание, что Nikon D40 в режиме фокусировки AF-C имеет приоритет фокусировки, а не приоритет спуска затвора. Эта мелочь сильно мешает в работе и описана мной в отдельной статье ‘Камеры начального уровня Nikon и приоритет фокусировки‘.

Nikon D40 позволяет вручную выбрать только 5 значений ISO: 200, 400, 800, 1600, HI (3200) единиц. Учитывая, что у Nikon D40 самая короткая выдержка равняется 1/4000 с, порой минимальное ISO 200 может сыграть злую шутку при использовании светосильной оптики.

Замер экспозиции осуществляется 420-сегментным RGB сенсором, который используется в огромном количестве других фотоаппаратов (например, в Nikon D3400, D5100, D90 и т.д.). Но в Nikon D40 замер экспозиции часто осуществляется с ошибками, очень часто камера любит делать переекспонирование на 2/3 ступени. Я не знаю с чем это может быть связано. Очень часто приходится вносить дополнительную корректировку от -0,3 до -1 2/3 ступени.

Камера немного притормаживает при включении дисплея и при поправке экспозиции (пока дисплей активируется, можно упустить кадр).

Полезный совет – настройте программируемую кнопку на изменения ISO, будет чуть проще работать с камерой. Для добавления шарма в камеру – выключите сирену (звуковое оповещение), которая бибикает, при наводке на фокус. Для большей резкости и цветности в камере выставьте ‘Оптим. снимок -> VI’.

А что про Nikon D40x? Nikon D40x была представлена через 4 месяца после выхода Nikon D40. Главным отличием у D40x стал другой сенсор на 10 мегапикселей. Буква ‘x’ после имени фотоаппарата Nikon как раз говорит об увеличении количества пикселей на сенсоре. В целом Nikon D40 и D40x очень похожи, в чем-то Nikon D40 даже лучше, чем Nikon D40x. Все отличия между Nikon D40 и D40x найдете в обзоре Nikon D40x.

Примеры фотографий без обработки

Ниже показана галерея снимков, полученная с помощью Nikon D40 и объектива YONGNUO LENS 100mm 1:2 YN100mm F2N для Nikon. Фото в галерее ниже показаны без обработки, конвертация исходных RAW-файлов оригинальным конвертером Capture NX-D или ViewNX-I или накамерный JPEG L FINE без внесения дополнительных корректировок или накамерный JPEG.

Исходные фотографии в формате JPEG можно скачать по этой ссылке. Примеры фото на YONGNUO LENS 100mm 1:2 YN100mm F2N для Nikon с небольшой обработкой можно увидеть еще в моей галерее здесь.

Мой опыт или что же на самом деле?

А на самом деле все просто, Nikon D40 – это последний фотоаппарат на легендарной 6-ти мегапиксельной матрице Sony ICX-453-AQ. Список всех цифровых зеркальных фотоаппаратов Nikon и их сенсоров можете найти по этой ссылке. Такой же сенсор используют и более старые фотоаппараты Nikon D70, D70s и D50, которые радуют глаз приятной картинкой. Более старый фотоаппарат Nikon D100 использует похожую матрицу, но все же отличающуюся от той, что имеется в Nikon D40. CCD матрицы этих старичков выдают очень приятный цвет, за что и ценятся.

В отличии от Nikon D70, D70s, D50 и D100 фотоаппарат Nikon D40 – единственный, который использует более современный обработчик (процессор) изображения, подобный обработчику (процессору) у фотоаппаратов D80, D40x, D60, D3000. Данный процессор позволяет использовать ISO HI1 (эквивалент ISO 3200), а также применять функцию DL для снимков, полученных в формате RAW (данной функции не было у предыдущих моделей D50, D70, D70s и т.д.). Список всех процессоров, используемых в фотоаппаратах Nikon можете найти по этой ссылке.

Работая с фотоаппаратами на старых 6-ти мегапиксельных CCD матрицах я пришел к выводу, что накамерный JPEG с Nikon D40 получается самым приятным. Снимки с Nikon D40 – одни из самых приятных, которые я получал сразу в накамерном JPEG. Конечно, я очень люблю фотоаппараты Fujifilm FinePix S5 Pro и Fujifilm FinePix S3 Pro, но с Nikon D40 порой куда меньше заморочек по достижению хорошего результата.

Субъективно – Nikon D40 моя любимая камера. За последний год я снял около 200.000 кадров на Nikon D700 для коммерческой съемки, параллельно настреляв еще около 100.000 на другие фотоаппараты, да и в руках держал и снимал почти все современные камеры, но для дома в 2015 (!) году я снова купил Nikon D40.

Nikon D40 body на вторичном рынке можно найти за 70-100 y.e. – это один из самых дешевых зеркальных фотоаппаратов всех времен и народов. За 80-100 у.е. можно к нему найти хорошенький супер-зум Nikon DX AF-S Nikkor 18-135mm 1:3.5-5.6G ED SWM IF Aspherical или Nikon AF-S Nikkor 18-70mm 1:3.5-4.5G ED DX SWM IF Aspherical и снимать в свое удовольствие. Моя практика показала, что самым дешевым и функциональным набором как раз является связка Nikon D40 и Nikon DX AF-S Nikkor 18-135m 1:3.5-5.6G ED SWM IF Aspherical.

Для творческой съемки отлично подойдут недорогие объективы Nikon 35/1.8G DX, Nikon 50/1.8G, Yongnuo 35/2 и Yongnuo 50/1.8.

Цены на современные фотоаппараты Nikon в популярных магазинах можете посмотреть по этой ссылке.

Общие сведения о замере и режимах замера

В каждой современной цифровой зеркальной фотокамере есть что-то, что называется «Режим замера», также известный как «Замер камеры», «Замер экспозиции» или просто «Замер». Знание того, как работает замер и что делает каждый из режимов замера, важно в фотографии, потому что это помогает фотографам контролировать свою экспозицию с минимальными усилиями и делать лучшие снимки в необычных условиях освещения. В этой статье о режимах замера я объясню, что такое замер, как он работает и как вы можете использовать его для цифровой фотографии.

Когда я получил свою первую зеркалку (Nikon D80), одним из моих разочарований было то, что некоторые изображения получались слишком яркими или слишком темными. Я понятия не имел, как это исправить, пока однажды не узнал о режимах замера камеры.

Что такое замер?

Замер — это то, как ваша камера определяет правильную выдержку и диафрагму в зависимости от количества света, попадающего в камеру, и ISO. В старые времена фотографии камеры не были оснащены «измерителем света», который представляет собой датчик, измеряющий количество и интенсивность света.Фотографам приходилось использовать ручные экспонометры, чтобы определить оптимальную экспозицию. Очевидно, поскольку работа была снята на пленку, они не могли сразу просмотреть или увидеть результаты, поэтому они свято полагались на эти экспонометры.

Сегодня каждая зеркалка оснащена встроенным экспонометром, который автоматически измеряет отраженный свет и определяет оптимальную экспозицию. Наиболее распространенными режимами замера в цифровых камерах сегодня являются:

Матричный замер (Nikon), также известный как оценочный замер (Canon)
Центровзвешенный замер
Точечный замер

Некоторые модели Canon EOS также предлагают «частичный замер» ”, Который похож на точечный замер, за исключением того, что закрываемая область больше (примерно 8% площади видоискателя рядом с центром против 3.5% при точечном замере).

Вы можете увидеть измеритель камеры в действии при съемке в ручном режиме — загляните внутрь видоискателя, и вы увидите полосы, идущие влево или вправо с нулем посередине, как показано ниже.

Если вы направите камеру на очень яркую область, полоски переместятся в сторону «+», указывая на то, что для текущих настроек экспозиции слишком много света. Если вы наведете камеру на очень темную область, полоски переместятся в сторону «-», указывая на то, что света недостаточно.Затем вам нужно будет увеличить или уменьшить выдержку, чтобы достичь «0», что является оптимальной экспозицией, согласно показаниям вашей камеры.

Измеритель камеры полезен не только для ручного режима — когда вы выбираете другой режим, такой как приоритет диафрагмы, приоритет выдержки или программный режим, камера автоматически регулирует настройки в зависимости от того, что она считывает с измерителя.

Проблемы с замером

Камерные измерители отлично работают, когда сцена равномерно освещена. Однако для экспонометров становится проблематично и сложно определить экспозицию, когда есть объекты с разным уровнем освещенности и яркостью.Например, если вы фотографируете голубое небо без облаков или солнца в кадре, изображение будет правильно экспонировано, потому что нужно иметь дело только с одним уровнем освещенности. Работа усложняется, если вы добавляете к изображению несколько облаков — измерителю теперь необходимо оценить яркость облаков по сравнению с яркостью неба и попытаться определить оптимальную экспозицию. В результате измеритель камеры может немного осветлить небо, чтобы правильно выставить белые облака — в противном случае облака будут выглядеть слишком белыми или «переэкспонированными».

Что произойдет, если вы добавите в сцену большую гору? Теперь измеритель камеры будет видеть, что есть большой объект, который намного темнее (по сравнению с облаками и небом), и будет пытаться найти что-то посередине, чтобы гора также была правильно выставлена. По умолчанию измеритель камеры смотрит на уровни освещенности во всем кадре и пытается подобрать экспозицию, которая уравновешивает яркие и темные области изображения.

Матричный / оценочный замер

Матричный или оценочный замер — это режим замера по умолчанию на большинстве зеркальных фотокамер.Он работает аналогично приведенному выше примеру, разделяя весь кадр на несколько «зон», которые затем анализируются на индивидуальной основе на светлые и темные тона. Одним из ключевых факторов (в дополнение к цвету, расстоянию, объектам, освещению и т. Д.), Который влияет на матричный замер, является то, где установлена точка фокусировки камеры. После считывания информации из всех отдельных зон система замера смотрит на то, где вы сфокусировались в кадре, и отмечает его более важным, чем все другие зоны. В уравнении используется множество других переменных, которые различаются от производителя к производителю.Nikon, например, также сравнивает данные изображения с базой данных из тысяч изображений для расчета экспозиции.

Вы должны использовать этот режим для большей части ваших фотографий, поскольку он, как правило, довольно хорошо помогает при определении правильной экспозиции. Я оставляю режим замера камеры на матричный замер для большинства моих фотографических потребностей, включая пейзажную и портретную фотографию.

Центровзвешенный замер

Использование всего кадра для определения правильной экспозиции не всегда желательно.Что, если вы пытаетесь сделать снимок головы человека, за которым стоит солнце? Здесь пригодится центрально-взвешенный замер. Центровзвешенный замер оценивает свет в середине кадра и вокруг него и игнорирует углы. По сравнению с матричным замером, центрально-взвешенный замер не смотрит на выбранную точку фокусировки, а оценивает только среднюю область изображения.

Используйте этот режим, если вы хотите, чтобы камера отдавала приоритет середине кадра, что отлично подходит для портретов крупным планом и относительно крупных объектов, находящихся в середине кадра.Например, если вы делаете снимок головы человека с солнцем позади него / нее, то в этом режиме лицо человека будет правильно экспонироваться, даже если все остальное, вероятно, будет сильно переэкспонировано.

Точечный замер

Точечный замер только оценивает свет вокруг точки фокусировки и игнорирует все остальное. Он оценивает отдельную зону / ячейку и рассчитывает экспозицию на основе этой единственной области, ничего больше. Лично я часто использую этот режим для съемки птиц, потому что птицы в основном занимают небольшую часть кадра, и мне нужно убедиться, что я правильно их экспонирую, независимо от того, яркий или темный фон.Поскольку свет оценивается там, где я помещаю точку фокусировки, я мог получить точную экспозицию птицы, даже если она находится в углу кадра. Кроме того, если вы снимали человека с солнцем позади, но он занимал небольшую часть кадра, лучше вместо этого использовать режим точечного замера. Когда ваши объекты не занимают много места, использование режимов матричного или центрально-взвешенного замера, скорее всего, приведет к силуэту, если объект освещен сзади. Точечный замер отлично подходит для таких объектов, освещенных сзади.

Еще один хороший пример использования точечного замера — это фотографирование Луны. Поскольку луна будет занимать небольшую часть кадра, а небо вокруг нее полностью темное, лучше всего использовать точечный замер — таким образом мы смотрим только на уровень света, исходящий от луны, и ни на что другое.

Некоторые зеркалки, такие как Canon 1D / 1D, могут выполнять многоточечный замер, что в основном позволяет выбирать несколько точек для измерения освещенности и предлагать среднее значение для хорошей экспозиции.

Как изменить режим замера камеры

К сожалению, это зависит не только от производителя к производителю, но и от модели к модели. Например, на Nikon D5500 это можно сделать через настройку меню (кнопка «Информация»). На профессиональных камерах, таких как Nikon D810 и Nikon D5, на верхнем левом циферблате есть отдельная кнопка для замера экспозиции. Изменение замера на камерах Canon также варьируется от модели к модели, но обычно это делается с помощью комбинации клавиш (кнопка «Установить»), меню камеры или специальной кнопки замера, расположенной рядом с верхним ЖК-дисплеем.

Перейти к главе 9: Режимы камеры

Что такое точечный замер? (И как использовать его для получения лучших фотографий!)

Часто ли вы случайно фотографируете силуэты? Сцены с высокой контрастностью часто могут сбить с толку вашу камеру. Следовательно, вы получаете плохо экспонированные изображения.

К счастью, вы можете изменить режим замера камеры на точечный, чтобы избежать этой проблемы.

Но что такое точечный замер? А как им пользоваться? Прокрутите вниз, чтобы узнать!

[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями.Ссылки на продукты на ExpertPhotography — это реферальные ссылки. Если вы воспользуетесь одним из них и что-то купите, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как все это работает. ]

Что такое режимы измерения?

Есть много способов измерить свет, попадающий в камеру. Режимы замера позволяют измерять освещенность в определенных областях кадра. У вас есть возможность выбрать всю сцену или небольшую область в кадре.

Большинство компактных фотоаппаратов не позволяют выбирать режимы замера.В большинстве случаев они используют только оценочный замер (подробнее об этом ниже), который вы вообще не можете изменить.

В общем, только зеркальные и беззеркальные камеры позволяют вручную изменять экспозамер. Но есть компактные камеры высокого класса, такие как Canon G7 X Mark II, которые обладают этой полезной функцией.

Ниже приведены четыре режима замера, общих для цифровых фотоаппаратов:

Оценочная (Canon) / Matrix (Nikon) — собирает данные по всему кадру.
Режим частичного замера — данные собираются с небольшой круглой области в центре кадра. Он покрывает около 10-15% всей сцены.
Центрально-взвешенное среднее — как частичный и точечный замер, только область, где происходит замер, намного больше.
Точечный замер — как и при частичном замере, используется только точка в центре, которая составляет менее 5% кадра.

Эти режимы входят в стандартную комплектацию независимо от того, какую марку и марку камеры вы используете.Символы, обозначающие каждый режим, также одинаковы при съемке с замером света.

Так где же можно найти кнопку режима замера? В большинстве случаев он находится на задней или верхней панели камеры. Проконсультируйтесь с вашим руководством, чтобы помочь вам найти эту функцию на вашем устройстве.

Что такое точечный замер?

Точечный измеритель позволяет вашей камере измерять крошечный участок сцены. Размер этой области составляет от 1 до 5% видоискателя. И это мало! Так что это идеальный выбор для выделения мелких деталей в кадре.

Вы видите точку фокусировки в кадре? Помимо фокусировки, он также выбирает область, которую вы хотите измерить.

По умолчанию точечный измеритель находится в центре видоискателя. Но вы можете изменить положение точки фокусировки на желаемый измеренный свет.

Помните, что если вы используете точечный замер, ваша камера не будет измерять свет в остальной части кадра. Он концентрируется только на выбранной вами небольшой области.

Хотя это верно только при использовании точечного и других режимов выборочного замера.Но если вы выберете оценочный замер, он будет считывать свет во всей сцене, где бы вы ни сфокусировались.

Как вы используете точечный замер?

После выбора режима точечного замера все, что вам нужно сделать, это наполовину нажать кнопку спуска затвора. Затем ваше устройство измеряет освещенность и меняет экспозицию за вас.

Все вышеперечисленные режимы замера работают в большинстве режимов съемки. Помимо полностью автоматического режима и программы, он также работает с приоритетом диафрагмы или скорости.

Однако использование ручного режима отключает автоматический учет.Почему? Потому что режимы замера — это автоматические функции камеры. Хотя вы можете выбрать, где получать показания экспозиции, ваш глюкометр по-прежнему определяет значения экспозиции за вас.

В ручном режиме вы выбираете параметры экспозиции вообще без помощи автоматического замера.

NB: Все эти режимы замера более подробно обсуждаются в нашей статье Как понять режимы замера вашей камеры .

Почему следует использовать точечный замер?

Мы уже указывали, что точечный замер не учитывает остальную часть сцены.Таким образом, он позволяет измерять свет в мельчайших деталях.

Этот режим наиболее эффективен в условиях высокой контрастности. Вы можете использовать его, если сцена с контровым освещением превращает ваш объект в силуэт. Если вы поместите точечный измеритель на лицо объекта, ваша камера, скорее всего, получит правильную экспозицию.

Но этот вариант измерения также вызывает несколько проблем. Хотя он может правильно экспонировать лицо, он также может дать вам переэкспонированный фон.

Итак, что вам нужно делать? Если у вас есть переэкспонированные или недоэкспонированные части, попробуйте вместо этого попробовать другие режимы замера.

Когда вы используете точечный замер?

Точечный замер лучше всего подходит для корректировки экспозиции в условиях высокой контрастности. Использование этого режима гарантирует, что ваша камера правильно экспонирует объект, а не фон.

Портретная фотография — отличная область для этого. Примеры включают хедшоты, актеров в театральной обстановке, семейную фотографию или даже портреты уличной фотографии.

Но этот режим замера полезен и для других типов фотографии.Некоторые из лучших применений для него — спорт и фотография натюрморта. Конечно, это также очень помогает при фотографировании Луны и других небесных объектов.

Короче говоря, вы можете использовать его в любой ситуации с сильными бликами и тенями.

Я фотографирую группы, чтобы заработать себе на жизнь. И хотя это захватывающе, для меня это создает множество проблем с освещением.

Чаще всего сценическое освещение ужасно. Они либо слишком сильны, либо отсутствуют вовсе. Используя точечный замер, я могу создавать изображения, на которых музыкант правильно выставлен.

Оценочный замер по умолчанию не работает с сильным контрастом, потому что он измеряет всю сцену. Оценочный замер может сделать объект слишком темным или слишком светлым. В большинстве случаев сцена для небольших групп непривлекательна.

К счастью, точечный замер помогает мне уменьшить влияние плохого освещения. Используя этот параметр, я могу точно определить детали, которые хочу правильно выставить.

Заключение

Фотография — это во многом «лошади для курсов».’Выбранные вами настройки должны отражать то, что вы фотографируете.

Оценочный замер отлично подходит для пейзажей. Между тем, точечный замер лучше всего подходит для ситуаций с сильными контрастами.

Поначалу все режимы замера могут сбивать с толку. Но если вы ознакомитесь с каждым из них, вы будете готовы ко всему.

Это невероятно приятно знать, что у вас есть полный контроль над сценой, которую вы хотите снимать!

Хотите вывести свою фотографию на новый уровень? Ознакомьтесь с нашим курсом Фотография для начинающих дальше!

Страница не найдена »ExpertPhotography

404 — Страница не найдена» ExpertPhotography

404

Простите!
Страница, которую вы искали, не найдена…

Он был перемещен, удален, переименован или, возможно, никогда не существовал.
Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам понадобится помощь.

Мне нужна помощь с…

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1 ‘,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘,
‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’,
‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’,
‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

Страница не найдена »ExpertPhotography

404 — Страница не найдена» ExpertPhotography

404

Простите!
Страница, которую вы искали, не найдена…

Мне нужна помощь с…

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

Страница не найдена »ExpertPhotography

404 — Страница не найдена» ExpertPhotography

404

Простите!
Страница, которую вы искали, не найдена…

Мне нужна помощь с…

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

Руководство по точечному замеру (уловки для ВСЕХ ситуаций)

В суровых условиях освещения ваш режим замера по умолчанию может привести к темным, мутным изображениям или даже к созданию силуэтов, когда вы стремитесь к совершенно противоположному.Итак, что вы делаете в таких ситуациях?

Именно здесь точечный замер может спасти положение и помочь вам правильно экспонировать изображения. Кроме того, точечный замер невероятно универсален: он не только используется для преодоления сложного естественного или окружающего освещения — вы можете использовать точечный замер, чтобы делать мечтательные портреты с подсветкой.

Точечный замер действительно является неотъемлемой частью фотографии, которую нужно освоить, будь вы профессионалом или энтузиастом.

Давайте разберемся, что такое точечный замер, а затем объясним, как и когда его использовать.

Что такое точечный замер?

Точечный замер дает вам показания измерителя для крошечной области, выбранной вами с помощью точки фокусировки, например, небольшой части лица, такой как глаз, тычинки в цветке или далекого здания на фоне пейзажа.

Точечный замер достаточно точный — от 1 до 5% изображения.

В качестве примечания: не путайте точечный замер с «точечными светомерами», которые являются отдельными частями оборудования — это совершенно разные вещи! Эта статья посвящена режиму точечного замера камеры.

Современные цифровые камеры имеют три режима системы замера экспозиции, которые вы можете использовать, один из которых — точечный, как мы объясняли выше. Два других:

Матричный / оценочный замер — Матричный замер (Nikon) или оценочный замер (Canon) является стандартным и наиболее часто используемым режимом замера в большинстве цифровых зеркальных фотокамер. Он берет несколько показаний по всему кадру изображения и помещает результаты в алгоритм, чтобы прийти к общему показанию для всего изображения.Матричный замер направлен на обеспечение наилучшего баланса между светлыми и темными областями.

Центровзвешенный замер — Центровзвешенный замер снимает показания только с центральной области кадра и правильно устанавливает экспозицию для этой области. Он не считывает точку фокусировки специально — только центральную область кадра.

Естественное освещение постоянно меняется в зависимости от времени суток и погоды. Когда возникают тени и лучи света — или объект находится на очень темном или очень светлом фоне — ваши матричные или центральные режимы замера могут ошибаться! В этих случаях точечный замер может быть лучшим для получения правильной экспозиции фотографии.

Из всего вышеизложенного следует сделать один общий вывод: замер, как и большинство вещей в фотографии, непрост, хотя сложность — вот что делает фотографию интересной.

Экспозиция — это искусство балансировки темных, светлых и средних тонов для получения того, что вы воспринимаете или хотите создать.

Для чего лучше всего подходит точечный замер?

Вам может быть интересно, подходит ли точечный замер для портретов? Мы бы сказали, что это обычно используется для портретов и может быть действительно эффективным.

Его также можно использовать во множестве ситуаций, помимо портретов, чтобы получить правильную экспозицию, поэтому важно знать, как и когда использовать точечный замер. Мы обсудим это далее в наших примерах ниже.

Работает ли точечный замер в ручном режиме?

Да, точечный замер работает в ручном режиме. Он также работает в режимах «приоритета диафрагмы» и «приоритета выдержки». Однако ручной режим всегда дает вам самый полный контроль над фотографией, которую вы делаете, поскольку вы можете настраивать диафрагму, ISO и выдержку независимо друг от друга, не влияя на другие.См. Также: как настроить режим приоритета диафрагмы?

Как вы используете точечный замер?

Когда вы идете по лесу и сталкиваетесь с пятнистым светом, или вы фотографируете при резком солнечном свете без тени, или у вас есть фоновая подсветка, которая проникает через окно, создавая силуэты — важно знать, как быстро изменить режимы замера.

К счастью, выбрать точечный замер достаточно просто. Как только вы научитесь выбирать его, вы сможете использовать его в повседневной фотографии.

Просто перейдите в меню режимов замера на вашей камере и выберите точечный замер — значок должен быть таким, как показано выше — маленькая точка в пустой рамке. (Некоторые камеры также имеют специальную кнопку режима замера.)

После выбора вы готовы приступить к съемке некоторых изображений с точечным замером. Мы рекомендуем в первую очередь использовать ручной режим, пока вы привыкаете к точечному замеру.

Как обсуждалось выше, это даст вам общий контроль над настройками экспозиции — и, следовательно, контроль того, как вы хотите сделать свое изображение художественно — и вы сможете использовать точечный замер в оптимальном режиме во время фотографирования.

Примеры точечного замера

Точечный замер — идеальная система замера для использования, когда вам приходится иметь дело с непростым светом, и у вас нет доступа к вспышке или другому искусственному освещению. Ниже вы найдете примеры того, как точечный замер можно использовать в различных сценариях.

Изображение с подсветкой при точечном замере

Подсветка, вероятно, является основной ситуацией, с которой вы столкнетесь при использовании точечного замера. Если вы используете матричный замер с задней подсветкой, у вас, скорее всего, останется силуэт или, что еще хуже, очень недоэкспонированное и мутное изображение.

Иногда вам может понадобиться силуэт с подсветкой — мы рассмотрели эти случаи ниже.

Однако в других случаях вам может понадобиться обойти контровую засветку и правильно выставить объекты, которые вы фотографируете. В этих случаях используйте точечный замер и наведите фокус в видоискателе камеры на объект.

Затем вы снимите показания измерителя — отрегулируйте настройки, пока экспозиция не будет правильной, а затем сделайте снимок. Ваш фон / источник света могут остаться переэкспонированными, но вы можете отрегулировать это на этапе пост-обработки (убедитесь, что вы настроили камеру для съемки в формате RAW, чтобы можно было как можно больше манипулировать изображением).

Кроме того, вы можете захотеть использовать компенсацию экспозиции, чтобы немного отступить, чтобы оставить больше бликов на заднем плане, или еще больше передержать.

Это может быть эффективным с окном с задней подсветкой, если вы хотите удалить все детали в оконных стеклах и оставить только ярко-белый цвет позади объекта.

Улучшение изображения силуэта с помощью точечного замера

Теперь иногда вы можете стремиться к силуэту на вашей фотографии — и в этом случае режим точечного замера действительно может вам помочь.

Чтобы создать силуэт с точечным замером, вместо экспонирования объекта, выставьте экспозицию для фона, как в этом примере.

Переведите камеру в полностью ручной режим, наведите фокус на небо и снимите показания точечного измерителя.

Затем соответствующим образом отрегулируйте ISO, выдержку и диафрагму — если вы снимаете широкий силуэт, вы можете установить значение f / 6,3 или даже более узкое. Однако, если вы хотите, чтобы небо было менее сфокусированным, выберите меньшую диафрагму, например f / 2.2.

Затем сфокусируйтесь на объекте, но не меняйте настройки экспозиции.Нажмите на затвор, и вы получите идеально экспонированный силуэт с помощью точечного замера.

Высококонтрастное изображение с точечным замером

Вы можете создавать высокоэффективные высококонтрастные изображения с точечным замером. Все, что вам нужно, — это яркий объект и темный фон или окружение.

Сфокусировавшись на светлом или ярком объекте — в этом примере, на луне — вы сделаете экспозицию для этого объекта и отбросите все вокруг в тень или, в данном случае, в полную темноту.

Луна занимает лишь небольшой процент кадра, поэтому при матричном замере экспонометр будет пытаться одновременно экспонировать темный фон и луну. Таким образом, вы получите сильно переэкспонированную луну, потеряв все детали!

Итак, включите точечный замер в камере для создания высококонтрастных изображений.

Создание портретов с эффектным освещением из окна с точечным замером

Окно, используемое для бокового освещения человека, — прекрасная возможность опробовать точечный замер.У всех дома есть окно и шторы, поэтому все, что вам нужно, это камера и полезная модель, и вы можете впервые попробовать точечный замер!

В этом примере точечный замер был использован для отбрасывания штор в тень. Сильный свет, исходящий из окна, переэкспонирует объект при матричном замере, но установка точечного замера означает, что объект хорошо экспонируется.

Результат — высококонтрастный и яркий портрет. Очень важно иметь возможность сделать действительно визуально интересный портрет на лету, когда у вас нет доступа к вспышке или освещению.

Максимально эффективное использование пятнистого света с помощью точечного замера

Пятнистый свет — точечный свет, который обычно фильтруется через просветы в деревьях, может быть чрезвычайно сложным для правильной экспозиции. Это становится еще сложнее, если объект движется сквозь деревья.

Если вы используете матричный замер на камере с пятнистым светом, у вас останутся переэкспонированные световые пятна. Это может быть действительно неприятно, поскольку объект взаимодействует со светом — передержанные области могут закрывать части тела или даже лица, полностью испортив снимок.

Итак, используйте точечный замер. Если ваш объект перемещается в лужу света, вы получите правильную экспозицию для этой ситуации — пятнистый свет будет хорошо экспонирован, однако остальная часть изображения останется недоэкспонированной.

Тогда у вас будет два варианта. Прежде всего, вы можете сохранить изображение таким образом, с эффектным высококонтрастным видом (см. Наше руководство по светотени, чтобы узнать, насколько эффективным это может быть).

Во-вторых, вы можете спланировать удаление теней при постобработке — если вы сделаете это, вы сможете добиться более ровной экспозиции с помощью цифровых манипуляций.

Использование точечного замера для создания сказочно выглядящего портрета

За последние десять лет или около того в фотографии наблюдается растущая тенденция к созданию мечтательных, почти переэкспонированных портретов. Для достижения этого эффекта ключевым моментом является точечный замер.

Вы действительно используете контровую подсветку — и точечный замер с ней — чтобы «создать» изображение. Речь идет не о преодолении контрового света, чтобы найти правильную экспозицию для объекта — это больше о получении пропитанных солнцем, сказочных изображений.

Чтобы добиться этого, сделайте экспозицию для объекта с естественным светом, фильтрующим сквозь деревья позади — или окно работает так же хорошо — и когда остальная часть кадра немного переэкспонируется, продолжайте!

У вас получился яркий, воздушный и очень современный портрет. Это также полезный прием при фотографировании растений и цветов.

Часто задаваемые вопросы по точечному замеру

Что делает режим замера?

Режимы замера определяют, как ваша камера рассчитывает экспозицию.Он может «измерять» свет по всему кадру, например, или только от определенной части кадра.

Лучше ли точечный замер для портретов?

В большинстве случаев да. При съемке портрета необходимо убедиться, что объект правильно экспонирован. Точечный замер обеспечивает приоритет экспозиции небольшой части сцены — в данном случае лица объекта съемки.

В чем разница между точечным и оценочным замером?

Оценочный замер берет несколько показаний по всему кадру и использует их для расчета общего показания для всего изображения.С другой стороны, точечный замер снимает показания только с очень определенной точки.

Заключительные слова

Точечный замер, как мы вам показали, предназначен не только для подсветки сзади. Его можно использовать в самых разных условиях освещения — или вы можете выбрать его из художественных соображений, например, для создания ярких «сказочных» портретов или потрясающих силуэтов.

Итак, в следующий раз, когда вы будете снимать, попробуйте включить режим замера экспозиции камеры. Посмотрите, что он делает с небом, когда фотографируете птиц в полете — вы можете получить действительно поразительное высококонтрастное фото.Или выставьте для неба и создайте темный и угрюмый силуэт.

У вас так много возможностей использовать этот режим измерения. И как только вы привыкнете к нему, вы привыкнете быстро переключать режимы измерения, когда вам нужно.

Итак, приступайте к экспериментам с точечным замером на вашей камере! Если у вас есть какие-либо вопросы, оставьте их в комментариях ниже, и я свяжусь с вами как можно скорее.

Когда и как использовать точечный замер для точной экспозиции

Было бы легко сказать, что большую часть времени при портретной фотографии используйте точечный замер, но это не особенно полезно.Вам нужно знать:

Почему точечный замер — хороший выбор
Когда это единственный подходящий режим измерения для использования
Двухкратный точечный замер не идеален

Что такое точечный замер?

Точечный замер охватывает наименьшую площадь из всех режимов замера, поскольку вы измеряете всего 2–4% кадра. Поскольку другие режимы замера измеряют гораздо более широкие площади, они не так нацелены, как точечный замер.

Три основных режима замера на вашей камере, используемых для измерения яркости сцены и установки экспозиции:

Точечный замер
Центровзвешенный замер
Оценочный замер (Canon) или матричный замер (Nikon) или зональный замер (Sony)

Canon — единственный бренд, который также предлагает частичный замер.

В отличие от других режимов замера, значок точечного замера одинаков для всех марок камер.

Дополнительная литература: Режимы замера и принцип работы замера экспозиции

Точечный замер работает в ручном режиме?

Все режимы замера работают в разных режимах съемки. Просто они работают по-другому.

В полуавтоматическом и автоматическом режимах съемки после того, как камера измерила сцену на основе выбранного вами режима замера, она регулирует настройки экспозиции.Это:

Режим диафрагмы
Режим приоритета выдержки
Программный режим
Автоматический режим

В ручном режиме камера покажет, точны ли ваши настройки экспозиции, но вы можете изменить диафрагму, выдержку или ISO в соответствии с рекомендациями индикатора экспозиции для правильной экспозиции.

Иногда эта установка экспозиции неверна, потому что ваша камера может запутаться в режимах центрально-взвешенного и оценочного / матричного / зонального замера.

Что приводит меня к следующему пункту …

Зачем нужен точечный замер?

Если у вас есть сцена с яркими и темными областями, вашей камере будет сложно точно измерить сцену в других режимах замера.

Вам как фотографу решать, хотите ли вы правильно экспонировать светлые или темные области.

Если вы хотите получить среднюю экспозицию для всей сцены, используйте режим замера по умолчанию: оценочный / матричный / зональный.
Если вы хотите, чтобы центральная часть изображения была правильно экспонирована, выберите центрально-взвешенный замер.
Чтобы обеспечить правильную экспозицию очень определенной части изображения, используйте точечный замер, поскольку он позволяет выбрать небольшую область.

Примеры использования режима точечного замера:

1. Когда объект освещен сзади

Чтобы избежать попадания яркого света позади объекта, который может повлиять на показание экспозиции, измеряйте только объект, чтобы он не был недоэкспонирован.Однако имейте в виду, что без добавления заполняющего света или отражения света обратно на объект фон будет переэкспонирован, так как он ярче, чем объект.

Дополнительная литература:
Использование заполняющего света — основные сведения, которые необходимо знать
Как правильно использовать отражатель и зачем он нужен

2. Когда фон очень темный

С другой стороны, если фон темный и включен в измерение экспозиции, камера сделает фон более ярким до серого, а объект будет переэкспонирован.Поэтому, чтобы не включать фон в показания экспозиции, используйте точечный замер для точно экспонированного объекта.

3. Когда на вашем объекте очень светлая или очень темная одежда

Опять же, поскольку цвет одежды вашего объекта будет влиять на способность вашей камеры точно измерять сцену, вам нужно будет использовать точечный замер для измерения экспозиции лица вашего объекта только

4. Фотосъемка на снегу или на пляже

Поскольку ваша камера хочет, чтобы все было в среднем серым, она захочет недоэкспонировать ярко-белый пляжный песок или снег до серого, если вы позволите ей измерить экспозицию с включенными этими областями.Таким образом, с любым режимом замера, кроме точечного, в этих условиях ваша экспозиция будет неправильной.

Подводя итог, используйте точечный замер для портретов:

Когда объект подсвечен сзади
В высококонтрастных сценах

Лучше ли точечный замер для портретов?

В портретной съемке ваш объект — самая важная часть изображения, поэтому он должен быть правильно экспонирован, особенно его лицо. Таким образом, поскольку такая небольшая часть сцены является наиболее важной частью для правильной экспозиции, точечный замер идеально подходит для портретной фотографии.Как фотограф-портретист, я использую точечный замер как минимум 90% времени.

Однако иногда другие режимы измерения лучше.

2-кратный точечный замер не идеален для портретов

Логично, что если бы точечный замер работал для каждого типа фотографии в каждом сценарии, они бы не разработали другие режимы замера. В портретной фотографии два раза лучше подходят другие режимы замера. Их:

1. Съемки в документальном стиле

Поскольку точечный замер занимает такую маленькую площадь, при съемке в динамичном документальном стиле использование точечного замера в одном из полуавтоматических режимов может быть затруднено.При переходе от одного сценария к другому нужно обращать пристальное внимание на то, что измеряется, что может замедлить работу или привести к переэкспонированию или недоэкспонированию фотографий.

2. Экстремальные крупные планы

Если на портрете объект снимается с очень близкого расстояния, когда его лицо заполняет рамку, точечный замер не важен, и вместо него можно использовать матричный замер для точной экспозиции.

На самом деле, если вы не снимаете в ручном режиме, если ваша точка фокусировки также действует как область для точечного замера, как в камерах Nikon, было бы лучше использовать матричный замер.При очень близком расстоянии вам нужно будет измерить кожу объекта, установить экспозицию, затем сфокусироваться и сделать снимок.

Это потому, что в портретной фотографии мы фокусируемся на глазах, но измеряем кожу. Если вы измеряете глаз, который темнее, ваша экспозиция не будет правильной, особенно если у вашего объекта светлая кожа.

Как вы используете точечный замер?

Способ установки режима замера зависит от марки камеры и даже от модели одной марки. С камерами более высокого уровня вы можете выбрать точечный замер с помощью кнопок и дисков на камере, но с камерами начального уровня вам нужно будет использовать систему меню на камере.В любом случае это легко сделать.

Прежде чем начать, проверьте свое руководство, чтобы увидеть, находится ли область, измеряемая вашей камерой, в самом центре кадра, как при точечном замере Canon, или, как при точечном замере Nikon, она перемещается вместе с точкой фокусировки.

Это трехэтапный процесс после выбора точечного замера: замер, настройка камеры, съемка.

1. Метр

Если свет на их лице неравномерный, например, когда он падает только на одну сторону лица, решите, с какой стороны вы хотите экспонировать для
Поместите точку на щеке, которую вы хотите обнажить для снятия показаний счетчика

2.Отрегулируйте настройки камеры

В ручном режиме, после того как вы измерили показания и соответствующим образом изменили настройки, все готово. Пока свет остается неизменным на вашем объекте, вы можете продолжать фотографировать без повторных измерений
В программе, приоритете диафрагмы или приоритета выдержки вам нужно будет зафиксировать экспозицию с помощью кнопки автоматической блокировки экспозиции (AEL или AE-L), чтобы ваши настройки не менялись при изменении кадра кадра. По этой причине ручной режим лучше всего подходит при использовании точечного замера, особенно если вы также используете фокусировку с помощью кнопки возврата при съемке

3.Стрелять

Хотя точечный замер идеален, когда объект освещен сзади, процесс одинаков, независимо от того, откуда исходит свет.

Дополнительная литература:
Как использовать фиксацию экспозиции (автоматическая блокировка экспозиции) для облегчения экспозиции
Фокус кнопки назад — как использовать и почему это ваш BFF

Какой режим замера лучше?

У каждого режима замера есть свое место, но для портретной фотографии лучше всего использовать точечный замер в большинстве случаев, особенно если вы снимаете в ручном режиме.

Тем не менее, когда дело доходит до стиля съемки, на принимаемые вами решения о настройке камеры влияет множество факторов, включая объект, освещение, активность и просто то, что заставляет вас чувствовать себя комфортно и уверенно.

Точечный замер — что это такое и как его использовать

Какой режим замера экспозиции лучше?

Как ваша камера замеряет экспозицию?

Режимы экспозамера

Матричный режим

Центровзвешенный режим

Точечный и частичный режимы

Когда использовать матричный экспозамер

Когда использовать центровзвешенный экспозамер

Когда использовать точечный экспозамер

Используйте режим предварительной фокусировки

Не забывайте о компенсации экспозиции

Какой же режим лучше?

Точечный замер экспозиции · О фотографии по-простому

Как контролировать экспозицию во время съемки на телефон?

1. Наведитесь на хорошо освещенную сцену.

2. Коснитесь самой светлой точки, например, облака.

3. Коснитесь самой темной области, например, тени.

Что в этом удобного?

А можно сделать то же самое на фотоаппарате?

Методы замера экспозиции Nikon. Матричный, Центрально-взвешенный и точечный замер

Обзор Fujifilm FinePix S1 Pro

Обзор Nikon D50. Тест старого фотоаппарата Nikon D50

Обзор Nikon D40 | Радожива

Примеры фотографий без обработки

Мой опыт или что же на самом деле?

Общие сведения о замере и режимах замера

Что такое замер?

Проблемы с замером

Матричный / оценочный замер

Центровзвешенный замер

Точечный замер

Как изменить режим замера камеры

Что такое точечный замер? (И как использовать его для получения лучших фотографий!)

Что такое режимы измерения?

Что такое точечный замер?

Как вы используете точечный замер?

Почему следует использовать точечный замер?

Когда вы используете точечный замер?

Заключение

Страница не найдена »ExpertPhotography

Простите! Страница, которую вы искали, не найдена…

Мне нужна помощь с…

Страница не найдена »ExpertPhotography

Простите! Страница, которую вы искали, не найдена…

Мне нужна помощь с…

Страница не найдена »ExpertPhotography

Простите! Страница, которую вы искали, не найдена…

Мне нужна помощь с…

Руководство по точечному замеру (уловки для ВСЕХ ситуаций)

Что такое точечный замер?

Для чего лучше всего подходит точечный замер?

Работает ли точечный замер в ручном режиме?

Как вы используете точечный замер?

Примеры точечного замера

Изображение с подсветкой при точечном замере

Улучшение изображения силуэта с помощью точечного замера

Высококонтрастное изображение с точечным замером

Создание портретов с эффектным освещением из окна с точечным замером

Максимально эффективное использование пятнистого света с помощью точечного замера

Использование точечного замера для создания сказочно выглядящего портрета

Заключительные слова

Когда и как использовать точечный замер для точной экспозиции

Что такое точечный замер?

Точечный замер работает в ручном режиме?

Зачем нужен точечный замер?

Примеры использования режима точечного замера:

1. Когда объект освещен сзади

2. Когда фон очень темный

3. Когда на вашем объекте очень светлая или очень темная одежда

4. Фотосъемка на снегу или на пляже

Подводя итог, используйте точечный замер для портретов:

Лучше ли точечный замер для портретов?

2-кратный точечный замер не идеален для портретов

1. Съемки в документальном стиле

2. Экстремальные крупные планы

Как вы используете точечный замер?

1. Метр

2.Отрегулируйте настройки камеры

3.Стрелять

Простите!
Страница, которую вы искали, не найдена…

Простите!
Страница, которую вы искали, не найдена…

Простите!
Страница, которую вы искали, не найдена…