Какая лучше светосила объектива: Светосила. Какую оптику выбрать

Содержание

Светосила. Какую оптику выбрать

Если вы хотя бы немного занимались фотографией, если покупали новый фотоаппарат или объектив, вы, скорее всего, слышали о светосиле оптики. Дело в том, что светосила – очень важный критерий любого объектива. При покупке объектива именно на показатель светосилы обращают обычно особое внимание. Практически любой продавец в магазине будет «навяливать» наивному новичку светосильный объектив. И только лишь потому, что достаточно светосильные объективы дороже тех, у которых светосила не очень хорошая. К тому же, многие наивно полагают, что светосила может решить все проблемы, возникающие у фотографа в процессе его работы.



Вот о светосиле мы и решили поговорить с вами в нашей сегодняшней статье.


Для начала давайте разберемся, что же все-таки это такое – светосила. Если объяснять популярно, что называется, «на пальцах», то светосила – это способность объектива пропускать свет. Светосила показывает, какое максимально возможное количество света тот или иной объектив пропускает на матрицу цифровой фотокамеры или на фотопленку. Чем светосила у объектива больше, тем большее количество света проходит сквозь объектив. Стало быть, чем больше светосила объектива, тем больше возможностей делать качественные фотографии при условиях недостаточного освещения, не используя при этом дополнительные источники света, например фотовспышку, а так же и штатив для съемки на длительных выдержках.



От чего зависит светосила объектива? А зависит она, в первую очередь вот от этих параметров:


  • Диафрагма
  • Фокусное расстояние
  • Качество оптики

Сегодня мы не видим смысла углубляться в теорию физики (если вам это все-таки интересно, откройте учебник). Мы просто скажем, что светосила объектива – это отношение диаметра максимально широко открытого отверстия диафрагмы  к фокусному расстоянию. Именно это соотношение и указывают на оправе объективов их производители.  Скорее всего, вы обращали внимание на такие цифры на своем объективе: 1: 1,2,  1:1,4,  1:1,8  1:2,8,  1:5,6 и тому подобные. Чем это соотношение больше, тем больше светосила объектива. К светосильным можно отнести объективы, у которых этот показатель 1:2,8, 1:1,8, 1:1,4 и больше.



Для общего интереса можно сказать, что объектив, который считается самым светосильным в мире, был изготовлен в 1966 году для NASA и использовался он для фотографирования темной стороны Луны. Назывался этот объектив Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7. Его светосила была равна 1: 0,7. Этот объектив был изготовлен всего в десяти экземплярах.


Даже начинающий фотограф, не говоря уж о профессионалах, наверняка знает, что самыми светосильными объективами являются портретные объективы, у которых фиксированное фокусное расстояние (для краткости объективы с постоянным фокусным расстоянием на языке профессионалов принято называть фиксами).  Подобный объектив должен иметь каждый фотограф, который считает себя мастером фотографии. У таких светосильных фиксов есть одно неоспоримое преимущество. И оно весьма существенно. Заключается это преимущество в том, что светосильные фиксы достаточно доступны по своей стоимости. И, к тому же, если их сравнить со светосильными зумами – фиксы порой даже качественнее их и способны создавать очень даже замечательную картинку.


Объективы с хорошей светосилой прекрасно подходят для съемки портретов, так как они дают достаточно небольшую глубину резко изображаемого пространства. А это, как известно, для портретной съемки очень важно.


Какой же портретный объектив лучше всего выбрать для работы? Со светосилой 1: 1,2, 1:1,4 или 1:1,8?



Как мы уже сегодня говорили, новички в фотоделе обычно стараются приобрести себе более светосильный объектив. И продавцы охотно предлагают им такие объективы, ведь они стоят весьма недешево, а это, конечно же, очень выгодно магазину. Но вот как раз тут и возникает вопрос: нужно ли в значительной степени переплачивать за объектив, имеющий диафрагму f/1.4, если в реальной практике вы вряд ли будете пользоваться ей?


Глубина резко изображаемого пространства на снимке зависит напрямую от светосилы объектива, которым вы снимаете. Вот поэтому при съемке с диафрагмой f/1,2,  f/1,4, и f/1,8 плоскость фокуса весьма невелика. В этом случае очень велик риск того, что не весь объект съемки попадет в эту плоскость. Вот, например, как на этом снимке.


Его автор считает, что он испортил этот кадр. Снимал он его с полностью открытой диафрагмой f/1,2. И именно поэтому не попал в фокус, и картинка получилась нерезкой. А вот  этот снимок был сделан им же, но уже с диафрагмой f/2,8. Как вы видите, фотография получилась достаточно хорошей: и фон размыт, и лицо модели изображено резко.   



Вообще диафрагму f/1,2 нужно использовать только в самых исключительных случаях. Например, в случае реальной нехватки света для съемки. Да и то это помогает далеко не всегда. Чаще бывает проще просто повысить светочувствительность (поднять значение ISO). Особенно это актуально в том случае, если вы работаете полноформатной фотокамерой. Даже снимая объективом с фиксированным фокусным расстоянием в 50 мм. при диафрагме f/2,8 легко можно не попасть в зону резкости. И тогда некоторые детали фотографируемого объекта на снимке будут нерезкими. Поэтому мы всегда рекомендуем в этом случае несколько перестраховаться и снимать при хорошем освещении на диафрагме не меньше чем f/3,2.


Ну, и в заключение нашей статьи давайте кратко подведем итоги рассказанного в ней.


Итак, светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием идеально подходят для съемки портретов. Именно по этой причине такой объектив мы настоятельно рекомендуем иметь каждому фотографу.


Когда будете покупать светосильный объектив, не поддавайтесь на уговоры продавцов и на заявленную светосилу 1:1,2 или 1:1,4. Снимать на такой диафрагме вам вряд ли придется. А если и придется, то очень и очень в редких случаях. Вот почему, если у вас всё же есть выбор между объективом со светосилой 1:1,2, 1:1.4 и 1:1,8 – не тратьте зря свои деньги на покупку того, что вам совершенно не нужно. В практической работе вполне хватает объектива со светосилой 1:1,8.

Как выбрать объектив часть 2 — светосила

Год назад, когда написал первую часть статьи про выбор объектива, думал, что остальные напишу где-то за месяц. Но сколько раз ни начинал все никак не получалось спокойно сесть и продолжить тему. Сейчас появилось некоторое время для того, чтобы расставить характеристики оптики, что называется по полочкам, и вторая часть перед вами. Напомню, что в предыдущей статье речь шла о фокусном расстоянии и его пересчете с учетом кропа. Сегодня подробно рассмотрим светосилу и ее производные —  выдержку и глубину резкости.

Светосила

После того, как вы определились с необходимым фокусным расстоянием, светосила — второй по важности параметр объектива. На что же она влият? Прежде всего на выдержку — чем выше светосила, тем меньше выдержка, а значит можно снимать в более темных условиях без штатива. Второе — это размытие фона, при прочих равных чем выше светосила, тем меньше глубина резкости и тем больше размывается фон. Подробно я на этом вопросе останавливался в статье «Глубина резкости или красивое размытие фона«, поэтому здесь особенно повторятся не буду, но в двух словах все-таки расскажу.

Светосила объектива по сути обусловлена тем, насколько широко открыта диафрагма. В маркировке, например Canon EF 50mm f/1.4 USM, максимальное значение диафрагмы указано как f/1.4. За редким исключение, у Canon есть объектив с диафрагмой 1.2 и вроде бы готовился со значением 1, все остальные объективы имеют более «узкую» диафрагму например 3,5 или 4 или даже 5,6. Максимальные значения могут быть постоянными для высококачественной оптики (указана одна цифра) или переменными в зависимости от фокусного расстояния для оптики классом ниже (цифры указаны через дефис). Для снимка слева использовалась диафрагма 2.2, даже для многих профессиональных объективов серии L такой уровень размытия недоступен.

Влияние светосилы на выдержку

Думаю теперь с определением значения светосилы проблем возникать не должно, поэтому поговорим о том, для чего нам это нужно в реальных условиях, а не в теории. Малое значение диафрагмы делает объектив более светлым или быстрым, как вам больше нравится, по сравнению с большим. Иными словами объектив со светосилой 2.8 лучше подойдет для работы в сумерках или для съемки динамичного футбольного матча, чем оптика со светосилой 4. Меньшая выдержка в первом случае позволит получить четкие светлые снимки с рук, т.к. при более широкой диафрагме, света за тоже время на матрицу попадет больше. А во втором остановит момент игры, т.к. выдержка будет совсем маленькой и фотоаппарат поймает самое быстрое движение, не размыв при этом игроков.

В качестве иллюстрации приведу фотографию вверху. Параметры съемки были следующие — выдержка 1/1000с, диафрагма 4.0. Эти значения позволили получить четкую фотографию спортсмена, хотя скорость при приземлении была весьма ощутимой. Но если бы было темнее, то выдержка бы выросла и фигура прыгуна получилась бы размазанной, вот тут-то и пригодилась бы более светосильная оптика.

Светосила объектива и размытие фона

Надеюсь с этим понятно, теперь второй аспект — размытие фона. Если коротко, то — хотите красивое размытие фона — берите светосильный объектив. Для съемки архитектуры, пейзажей, предметной съемки и работы в студии вполне подойдут недорогие китовые объективы и объективы серии L со значением диафрагмы 4.0. В этих жанрах резкость должна быть у всех объектов в кадре и размытие фона скорее мешает. А вот если вы хотите снимать портреты, то отделить модель от заднего плана становится очень важной задачей и тут как раз приходит на выручку оптика с широкой диафрагмой, ведь чем шире открыта диафрагма, тем больше размывается фон. Так же малая глубина резкости может пригодится и в макросъемке.

Для примера посмотрим на фотографию ящерицы. Значение диафрагмы — 2.8, задний фон размыт и внимание зрителя сконцентрированно на рептилии. Уже при диафрагме 4.0 размытие значительно меньше, что сделает фотографию более плоской и отвлечет от главного объекта съемки.

Оптический стабилизатор

Объективы для камер Canon и Nikon могут оснащаться стабилизатором изображения. Обозначается буквами IS для Canon и VR для Nikon. Подробнее можно прочитать зачем нужен стабилизатор в другой моей статье в разделе «выдержка». У Sony стабилизатор встроен в саму камеру и соответственно выбор объектива несколько проще.

Это отступление появилось в статье о светосиле не просто так. Если для вас не важно размытие фона, но довольно часто бывают съемки при недостаточной освещенности, то наличие стабилизатора позволяет довольно сильно съэкономить на покупке объектива. Вы можете взять менее светосильный объектив, но со стабилизатором, при этом значения выдержек, при которых будут получаться несмазанные фотографии, остануться примерно одинаковыми. Кроме этого объективы с меньшей диафрагмой обычно проще конструктивно, что позволяет заметно снизить их вес, а это иногда бывает большим преимуществом.

Чтобы подвести некий итог статье, сформулирую краткий вывод по светосиле объективов. Чем выше светосила объектива, тем шире диапазон возможных условий освещения и тем более красивое размытие фона можно получить, оборотная сторона медали — это конечно цена, которая растет вместе со светосилой.

Про светосилу | Радожива

В своем обиходе многие фотографы под словами ‘Диафрагма’, ‘Светосила’, ‘Относительное отверстие’ часто понимают одно и то же.

Про светосилу

Если все сильно упростить, то число F (число диафрагмы) отвечает только за соотношение геометрического отверстия объектива к его фокусному расстоянию – потому еще можно встретить определение, что число F называют геометрической светосилой. На деле же, светосила – это способность объектива к пропусканию света, и на эту способность влияет не только отношение фокусного расстояния объектива к его диаметру (т.е. геометрические показатели). Огромную роль в возможности пропускания света играет оптическая схема объектива, которая имеет свойство пропускать не весь падающий свет.

Идеальный объектив пропускал бы весь свет, который падает на него, но из-за отражения, переотражения и поглощения оптическими элементами реального объектива до светочувствительного элемента, который и формирует конечное изображение, доходит только часть светового потока. Потому то разные объективы с разными оптическими схемами, но с одинаковым относительным отверстием могут создавать разную экспозицию на фотографиях при прочих равных показателях. С этим очень часто сталкиваются в кино, где нужно монтировать очень много коротких роликов, например снятых с разных ракурсов, в один большой. При этом, если сцена снимается с разных ракурсов разной оптикой с одним и тем же значением F, то в итоговой склейке можно получить разные яркости, что будет очень плохо смотреться при просмотре. Это самый примитивный пример, который часто приводят видеооператоры.

Чтобы было удобней работать с фото и видеотехникой, существует так называемое T число (от английского ‘Transmission’ – пропускание, передача). Число T является числом F, скорректированным с учетом эффективности светопропускания объектива. Число T показывает эквивалент объектива с определенным числом F, который бы пропускал все 100% света. Например, если объектив 50mm, F/1.4 пропускает только 50% света, то ему будет соответствовать идеальный объектив с числом T 2. 0. Пользоваться числом T можно точно так же, как и числом F.

Пример. Если мы имеем объектив 100mm T 4.0, то не важно какое в действительности у него геометрическое отверстие и какое он имеет число F, он все равно будет пропускать столько же света, как и любой другой объектив с таким же числом T, например какой-нибудь 50mm T 4.0. При этом у 100mm T 4.0 и у 50m T 4.0 могут быть абсолютно разные значения числа F. Если на такие объективы одеть нейтральный светофильтр, то можно сказать, что их значения чисел F будут сохранятся, а числа T поменяются на ступень затемнения фильтром. Таким образом T-stop (аналог ступени числа F) во многом более удобно использовать.

В сети я встречал информацию, что фотографов обманывают, указывая на корпусе объектива не настоящее значение светосилы. На деле никто никого не обманывает, просто между понятием “светосила” и “относительное отверстие” имеются определенные отличия, о которых знает опытный фотограф. На объективе же указывается обычное значение относительного отверстия (оно же именуется максимальной диафрагмой, или числом F), а вот сколько в действительности света пропускает такой объектив, порой можно найти только в инструкции к объективу.

Когда я писал текст для этой статьи, то нашел у себя инструкцию к современному объективу Nikon Nikkor AF-S 35mm 1:1.8G DX, перечитал ее от корки до корки, но так и не нашел информацию про светопропускание объектива. Потому на производителя таки можно злословить за неполную информацию про объективы.

Из-за разного коэффициента светопропускания могут возникать даже маленькие парадоксы с диафрагменным числом F. Например, возьмем два объектива – Nikon 35mm 1:1.8G DX Nikkor (объектив для кропнутых камер) и Nikon 35mm 1:2D Nikkor (полноформатный объектив). Казалось бы, что первый объектив обладает слегка большей светосилой, чем второй. Но если попробовать снимать с помощью этих объективов, используя кропнутую камеру, то может оказаться, что количество света, проецируемое на матрицу камеры первым объективом будет меньше, чем вторым. Это связано с тем, что кропнутый объектив имеет более сильное виньетирование на F/1.8 и с разными потерями светового потока в оптических схемах.

Фото для разделения абзацев 🙂

Многие начинающие фотографы стремятся использовать светосильную оптику по общепринятым причинам – уменьшение выдержки, более гибкий контроль ГРИП, красивый рисунок и отличное качество изображения. Но светосильная оптика дает еще несколько очень приятных (а может и не приятных?) нюансов.

Первым из них хочу отметить яркость оптического видоискателя. Светосильная оптика дает приятную яркую картинку в ОВИ. С такими объективами намного удобней наводиться вручную, не нужно сильно всматриваться в ОВИ и щурить правый глаз. Человеческий глаз очень хорошо подстраивается по интенсивность освещения, а потому разницу с разными объективами не всегда заметишь, но она есть. Лично я пробовал определить мое личное ощущение яркости ОВИ с помощью светосильного объектива с ручным управлением диафрагмой – Porst Color Reflex MC Auto 1:1. 2/55mm. Вот что заметил:

  • Разница между F/1.2 и F/1.4 не чувствуется вообще
  • Разница F/1.4 и F/2.0 практически неуловима
  • Разницу между F/2.0 и F/2.8 уже можно легко уловить, но на F/2.8 в ОВИ все хорошо просматривается и не вызывает никакого дискомфорта
  • Разница между F/2.8 и F/4.0 просто колоссальна, ее сразу замечаешь. Визуально работать на F/2.8 значительно приятней
  • Разница между F/4 и F/5.6 не сильно заметна, но на F/5.6 после F/2.0 остается чувство сильной ограниченности.
  • При дальнейшем закрытии диафрагмы все становится блеклым.

На основании проведенного опыта (и некоторых других) я пришел к выводу, что наиболее комфортными значениями максимального относительного отверстия для визирования являются F/2.8 и ниже.

Можете провести собственный эксперимент на яркость ОВИ вашей камеры. Это проще всего сделать, если камера поддерживает предварительный просмотр глубины резкости через ОВИ. Если такой функции нет, то нужно воспользоваться объективом с ручным контролем диафрагмы. Электронный видоискатель для такого теста не подходит.

Боке Гелиос-44 с 8 лепестками. Фото разделитель

Светосильная оптика не только дает более яркую и светлую картинку в ОВИ, но и позволяет во многих случаях, куда более точно и быстрей справляться системе автоматической фокусировки.

Если говорить грубо, то чем сильней световой поток от объектива к зеркалу, тем проще фазовым датчика фокусировки выполнять фокусировку. Впервые я прочувствовал разницу долго снимая в студии, где у меня под рукой имелся слабый пилотный свет от осветителей. Светосильный объектив, который я использовал для поясного портрета легко цеплялся за объект съемки,  но когда мне приходилось снимать группу людей и использовать штатный зум со средней светосилой, то он просто отказывался фокусироваться при таком освещении.

Предполагаю, что светосильная оптика должна улучшать качество фокусировки также в режиме Live View.

Фото разделитель

Помимо улучшений в системе фокусировки, камера, со светосильными объективами в определенных условиях, намного точней производит и замер экспозиции. Я не могу сказать точно, насколько и по каким причинам та или иная камера улучшает работу экспонометра, но, исходя из своего опыта, я почему-то уверен, что ошибок в экспозиции со светосильной оптикой куда меньше.

На моей практике ошибки в экспозиции чаще всего возникают при использовании оптики средней светосилы и при съемке на прикрытых диафрагмах. При использовании светосильной оптики на тех же значениях числа F, ошибок значительно меньше. Конечно, небольшие ошибки в экспозиции не критичны, если снимать в RAW, но все же это неплохой плюсик таких объективов.

Фото разделитель

Также, я замечаю, что светосильная оптика дает меньше брака из-за ошибок фокусировки при использовании на прикрытых диафрагмах. Я предполагаю, что если при фокусировке на светосильный объектив была допущена незначительная ошибка, то во время съемки при закрытии диафрагмы ощутимое расширение зоны ГРИП просто компенсируют эту ошибку.

Кто не знает, то современные зеркальные камеры всегда выполняют фокусировку при полностью открытой диафрагме и закрывают ее до установленного значения только во время спуска затвора.

Для примера возьмем светосильный полтинник с F/1.4 и обычный штатный зум с F/3.5-5.6. Будем проводить съемку на 50мм и F/6.3. Если первоначально была допущена ошибка фокусировки на полтиннике, то из-за закрытия диафрагмы до F/6.3 зона ГРИП сильно расширится и скорее всего захватит наш объект съемки. В то же время, если была ошибка фокусировки у зума, то небольшое изменения ГРИП при переходе от F/5.6 до F/6.3 не сможет компенсировать неточную фокусировку.

Фото разделитель

Правда, есть у светосильный оптики и явные недостатки. Одним из них хочу выделить дифракционный порог, который порой начинается с F/8. Особенно дифракцией на сильно закрытых диафрагмах страдают супер-светосильные объективы с F/1.4 и F/1.2 и ниже. Обычно минимальное число F, которые они могут использовать – это F/16. Несветосильная оптика менее подвержена дифракции ибо ей нужно выполнять меньший маневр диафрагмой. Так штатные “темные” зумы на F/8 только приходят “в чувство” и показывают отличное качество фото. Это может быть критичным только для определенных типов съемки, да и у разных объективов порог разный. Описанные мной особенности и тонкости не всегда можно наглядно показать, но со временем они начинают ощущаться на практике и влиять на работу 🙂

↓↓↓ лайк 🙂 ↓↓↓ Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

О светосильных объективах

© 2013 Vasili-photo.com

Под светосилой объектива подразумевается его способность пропускать свет. Способность эта напрямую зависит от максимальной величины относительного отверстия объектива, т.е. от минимального доступного значения диафрагмы. Строго говоря, такая светосила называется геометрической, поскольку она учитывает только геометрические размеры отверстия диафрагмы и игнорирует ослабление светового потока линзами объектива, но для сравнения различных объективов между собой такой упрощённый подход вполне годится. Поэтому, когда фотографы говорят о светосиле объективов, они, как правило, имеют в виду минимальное число диафрагмы и только его.

Очевидно, что более светосильный объектив при равных значениях ISO позволяет использовать более короткие выдержки, чем менее светосильный, а при равных выдержках даёт возможность понизить ISO (см. «Экспозиция»).

В англоязычной литературе распространён термин «скорость объектива» (lens speed), обозначающий всё то же минимальное диафрагменное число. Светосильные объективы называют быстрыми за возможность снимать с высокими скоростями затвора, а также за ту быстроту, с которой они опустошают кошелёк фотографа. Линзы светосильной оптики имеют внушительные размеры и требуют при производстве большого количества дорогостоящего оптического стекла, что выливается в существенное повышение стоимости объектива.

Какие же объективы считаются светосильными?

Профессиональные светосильные зум-объективы характеризуются минимальным значением диафрагмы f/2,8. Более лёгкие и дешёвые зумы имеют минимальную диафрагму f/4. Последние уже не принято называть светосильными. Как f/2,8, так и f/4 зум-объективы отличаются постоянной светосилой на всём диапазоне фокусных расстояний, т. е. у 70-200 мм f/2,8 зума диафрагма f/2,8 будет доступна и на 70 и на 200 мм.

Любительские «тёмные» зум-объективы обладают переменной светосилой в районе f/3,5-5,6, т.е. минимальное число диафрагмы в широкоугольном положении будет f/3,5, а в телеположении – f/5,6. Переменная светосила позволяет уменьшить габариты и стоимость объектива.

Объективы с фиксированным фокусным расстоянием отличаются гораздо большей светосилой по сравнению с зум-объективами. Здесь никого не удивишь диафрагмой f/2,8. По-настоящему светосильным фикс-объектив становится при минимальном значении диафрагмы не более f/2, а у профессиональных фиксов светосила достигает f/1,4 или даже f/1,2. Некоторые специализированные объективы (например, для астрофотографии) могут иметь светосилу вплоть до f/0,7, но такую оптику нельзя назвать массовой.

Причина столь значительной разницы в светосиле объективов с переменным и постоянным фокусным расстоянием заключается в относительной простоте конструкции фикс-объективов. Оптические же схемы зумов очень сложны, включают десятки линз из разных сортов стекла, что сильно затрудняет достижение светосилы свыше f/2,8.

Спешу напомнить, что речь у нас идёт о геометрической светосиле, не учитывающей поглощение света конкретным объективом. Разница же между эффективной светосилой (с учётом показателя поглощения) объективов с фиксированным и переменным фокусным расстоянием ещё больше, чем разница между их геометрической светосилой, что обусловлено большим количеством оптических элементов зума, а значит, и бо́льшими потерями света на пути через сложный объектив.

Среди начинающих фотолюбителей бытует поверье, что чем выше светосила объектива, тем лучше. Так ли это? И да, и нет.

Светосильный объектив действительно позволяет использовать более короткие выдержки, что незаменимо при съёмке подвижных объектов в условиях недостатка света, будь то спортсмены в тёмном зале или дикие животные в сумерках. Но когда вы снимаете статичный пейзаж, да ещё и со штатива, выдержка перестаёт вас волновать. При съёмке же бегущей воды выдержку и вовсе хочется увеличить. А носить с собой по горам тяжёлые светосильные стёкла для фотографа-пейзажиста достаточно утомительно.

Малая глубина резкости и красивое боке – это прекрасно для портретной съёмки, но если вы в большинстве случаев работаете с диафрагмой f/8 или f/11, то так ли важно, какова минимальная диафрагма вашего объектива? Уж всяко она не больше f/5,6.

Принято считать, что светосильные объективы более резкие. Спорное утверждение. В самом деле, при диафрагме f/4 объектив со светосилой f/2,8 будет давать несколько более резкую картинку, чем аналогичный объектив со светосилой f/4, поскольку второй вынужден работать с минимальным для себя значением диафрагмы, в то время как первый отстоит от минимума на одну ступень, т.е. приближается к зоне наилучшего восприятия. Однако при диафрагме f/8 оба объектива будут вести себя абсолютно одинаково. На предельной же диафрагме f/2,8 объектив будет субъективно восприниматься как менее резкий, в силу меньшей глубины резкости, чем у f/4 объектива.

И уж никак нельзя забывать, что светосильные объективы (особенно зумы) всегда большие, тяжёлые и дорогие. Например, классический репортажный телеобъектив Nikon 70-200 f/2.8G VR II весит полтора килограмма и стоит две с половиной тысячи долларов, тогда как его младший брат Nikon 70-200 f/4G VR вдвое легче и на тысячу дешевле. У Canon ситуация аналогичная. Для матёрого фоторепортёра достоинства именно f/2,8 неоспоримы, для рядового же любителя – ничтожны.

Думаете, с фиксами дело обстоит лучше? Как бы не так! Увеличение относительного отверстия объектива с f/1,8 до f/1,4 (т.е. всего на 2/3 ступени) влечёт за собой повышение цены в 2-3 раза.

Как видите, ситуация не столь однозначна, как это может показаться на первый взгляд. Попробуем же сформулировать преимущества и недостатки светосильной оптики.

Итак, преимущества светосильных объективов:

  • Возможность использовать более короткие выдержки или низкие значения ISO.
  • Возможность использовать малую глубину резкости для визуальной изоляции объекта съёмки на фоне красиво размытого заднего плана.
  • Больше света попадает в видоискатель, что облегчает компоновку кадра.
  • Более быстрая и точная работа автофокуса.
  • Возможность применения телеконвертеров.

Теперь перейдём к недостаткам светосильных объективов:

  • Более высокая цена по сравнению с более тёмными объективами аналогичного класса и равных фокусных расстояний.
  • Большой вес, затрудняющий съёмку с рук и усложняющий транспортировку.
  • Большие габариты, требующие дополнительного пространства в фотосумке.
  • Необходимость в фильтрах большого диаметра.

Из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

  • Светосильная оптика жизненно необходима фоторепортёрам, спортивным журналистам, особенно тем, кто часто работает в помещении, при остром недостатке света.
  • Нужны светосильные объективы и пленэрным портретистам, готовым на любые жертвы ради красивого боке.
  • У астрофотографов порой на счету каждый фотон.
  • К названным категориям фотографов тесно примыкают фотоохотники и иногда свадебные фотографы.

Большинству же фотографов, работающих в студии, путешественникам, макрофотографам и в особенности фотографам-пейзажистам сверхсветосильные объективы нужны как собаке пятая нога.

Также они ни к чему фотолюбителям, неделю назад купившим камеру и наивно полагающим, что замена китового объектива на профессиональное стекло решит все их фотографические проблемы.

Иными словами, ничего плохого в светосильной оптике нет, но для решения большинства ординарных и ряда профессиональных задач светосила свыше f/4 (для зум-объективов) или f/1,8 (для фикс-объективов), мягко говоря, избыточна.

Если вам непременно хочется поснимать на широких диафрагмах, то начать можно с приобретения классического «полтинника», т.е. объектива с фокусным расстоянием 50 мм. Являясь нормальным объективом для полнокадровых и плёночных 35-мм фотоаппаратов, на камерах с кроп-фактором (Nikon DX, Canon APS-C и пр.) полтинник превращается в короткий телеобъектив, очень удобный для съёмки портретов. При светосиле f/1,8 такие объективы стоят совсем не дорого, а качество оптики имеют весьма и весьма достойное. Это самый простой и бюджетный способ попробовать светосильную оптику, так сказать, на вкус, и определиться: нужна ли в принципе большая светосила лично вам.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Желаю удачи!

  Дата публикации: 01. 02.2013

Вернуться к разделу «Фотооборудование»

Перейти к полному списку статей

Светосильный объектив – Статьи на сайте Четыре глаза

Главная »
Статьи и полезные материалы »
Бинокли, зрительные трубы и дальномеры »
Статьи о биноклях и зрительных трубах »
Лучшие светосильные объективы

От светосилы бинокля зависит то, насколько яркой и ясной будет передаваемая картинка. Лучшие светосильные объективы можно использовать даже для астрономических наблюдений. Но как определить светосилу оптической системы? Светосила – это расчетная техническая характеристика, которая определяется как квадрат диаметра выходного зрачка. В свою очередь, выходной зрачок – тоже расчетная величина, а именно отношение апертуры к увеличению бинокля. Таким образом, получается, что зачастую объективы большого диаметра – это и есть лучшие и самые светосильные объективы. Например, подобными могут похвастаться бинокли Bresser Spezial Zoomar 12–36×70 и Levenhuk Bruno PLUS 20×80.

К сожалению, светосила – не единственное, что хочется получить от бинокля. Может ли астрономический бинокль сочетать в себе высокую светосилу, хорошую кратность и широкое поле зрения?

Широкоугольный светосильный объектив

С кратностью все довольно просто – астрономические бинокли дают большое увеличение, так как иначе изучать звезды не получится. А вот с полем зрения дела обстоят хуже. Чем больше кратность, тем оно уже. Поэтому широкоугольный светосильный объектив в астрономическом бинокле – это все-таки что-то из разряда фантастики. Чаще всего подобные объективы устанавливают в морские модели. Примером может служить бинокль Levenhuk Nelson 7×50. Для своего класса он и светосильный, и дает хороший обзор, и неплохо приближает.

Светосильный зум-объектив

Компромиссным решением можно считать большеапертурный зум-объектив. При достаточной светосиле он может давать как высокое увеличение (и при этом узкое поле зрения), так и обеспечивать широкий обзор (на малой кратности).

В нашем интернет-магазине вы можете подобрать бинокль со светосильными объективами для решения разных задач. Раздел с астрономическими биноклями представлен по этой ссылке, морские бинокли можно посмотреть в этом разделе. Если затрудняетесь с выбором, звоните или пишите – мы поможем!

4glaza.ru
Май 2019

Использование материала полностью для общедоступной публикации на носителях информации и любых форматов запрещено. Разрешено упоминание статьи с активной ссылкой на сайт www.4glaza.ru.

Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в стоимость, модельный ряд и технические характеристики или прекращать производство изделия без предварительного уведомления.


Рекомендуемые товары


Смотрите также

Другие статьи о биноклях, монокулярах и зрительных трубах:

  • Обзор бинокля Levenhuk Sherman 10×50 в блоге masterok. livejournal.com
  • Обзор зрительной трубы Levenhuk Blaze 70 PLUS на сайте prophotos.ru
  • Видео! Монокуляр Bresser Topas 10×25: видеообзор серии компактных монокуляров (канал Kent Channel TV, Youtube.ru)
  • Видео! Видеообзор монокуляра ночного видения Bresser National Geographic 5×50 (канал Kent Channel TV, Youtube.ru)
  • Видео! Видеообзор биноклей Levenhuk: Karma PLUS 8×25, Karma PLUS 10×25, Sherman PRO 10×42 (канал Kent Channel TV, Youtube.ru)
  • Видео! Как выбрать бинокль: практические советы для охотника, рыболова и туриста (канал Kent Channel TV, Youtube.ru)
  • Видео! Видеообзор водозащищенного бинокля Levenhuk Karma PRO 10×50 (канал Kent Channel TV, Youtube.ru)
  • Видео! Бинокль Levenhuk Atom 10–30×50: видеообзор и сравнение с Veber Omega БПЦ 8–20×50 WP (канал Kent Channel TV, Youtube.ru)
  • Видео! Бинокль для кладоискателя: сравнение Levenhuk Atom 7×35, Levenhuk Karma PLUS 8×32 и Bresser Travel 8×22 (канал Kent Channel TV, Youtube.ru)
  • Видео! Бинокли для охоты: сравнение Levenhuk Atom 10×50 с БПЦ2 12х45 (канал Kent Channel TV, Youtube. ru)
  • Видео! Бинокли Bresser Travel 10×32 и Levenhuk Atom 7×50: сравнение двух моделей (канал Kent Channel TV, Youtube.ru)
  • Видео! Как выбрать бинокль: советы и решения (канал Kent Channel TV, Youtube.ru)
  • Видео! Обзор монокуляра Levenhuk Wise PLUS 10×42 (канал Kent Channel TV, Youtube.ru)
  • Видео! Обзор бинокля Bresser Hunter 8×40 (канал Kent Channel TV, Youtube.ru)
  • Видео! Обзор яркой серии биноклей Levenhuk Rainbow 8×25 (канал Kent Channel TV, Youtube.ru)
  • Видео! Монокуляры Levenhuk Wise PLUS: видеообзор серии монокуляров (канал LevenhukOnline, Youtube.ru)
  • Видео! Видеообзор Дмитрия Пучкова на сайте oper.ru: «В цепких лапах 80: бинокль Levenhuk Vegas 8×32» (на сайте Oper.ru)
  • Видео! Что такое зрительная труба и как ее изобрели (канал GetAClassRus, Youtube.ru)
  • Театральные бинокли: история появления и современные технологии
  • Обзор биноклей Levenhuk серии Energy PLUS
  • Приятное с Полезным. Тест биноклей Nikon Action 12х50 CF и Nikon Action 10-22х50 CF
  • Лазерный меч твоей винтовки
  • Дальномер вам в помощь!
  • Бинокль для понедельника. Бинокли Nikon со стабилизацией изображения StabilEyes 14×40 / 12×32 / 16×32
  • Ваша светлость. Охотничьи бинокли Никон
  • Почувствуй себя микадо, почувствуй себя императором
  • Лазерный дальномер Nikon LRF 1000A S
  • Ваша светлость. Бинокли и дальномеры Nikon
  • Зрительная труба Nikon Fieldscope ED 82 WP с окуляром 75X82 WIDE DS
  • Как выбрать бинокль
  • Как ухаживать за биноклем
  • Как работает бинокль
  • Типы биноклей
  • Выбираем футляр для бинокля
  • Как сделать бинокль своими руками
  • Бинокли Второй мировой войны
  • Бинокль с тепловизором
  • Адаптер для бинокля: на штативе смотреть удобнее!
  • Можно ли брать бинокль на стадион?
  • Гражданские и военные бинокли СССР
  • Бинокли Сваровски: цены, особенности, репутация
  • Сравнение биноклей: изучаем рейтинги или оцениваем самостоятельно?
  • Расшифровка цифр на бинокле
  • Характеристики биноклей: как выбрать идеальный оптический прибор
  • Походный бинокль: какой лучше для охоты, путешествий и прогулок?
  • Отечественные бинокли: Россия и производство оптической техники
  • Фокус бинокля: как настроить правильно?
  • Японские бинокли: отзывы, цены, особенности
  • Юстировка бинокля своими руками
  • Цифровой бинокль-фотоаппарат: купить или не купить?
  • Наглазники для бинокля: купить с выдвижными или со складывающимися?
  • Что такое инфракрасный бинокль?
  • Тактический бинокль – стоит ли его покупать?
  • Бинокли белорусского производства
  • Бинокль: схема устройства
  • Бинокли со стабилизацией изображения: цена и особенности
  • Бинокль переменной кратности: купить или нет?
  • Бинокль с лазерным дальномером
  • Самый дальнобойный бинокль, который выпускали в СССР
  • Как выбрать профессиональный бинокль
  • Лучшие бинокли мира
  • Бинокль с камерой
  • Бинокль с автофокусом: купить или нет?
  • Мощный бинокль с зумом
  • Что делать, если бинокль двоит?
  • Как сделать бинокль из бумаги
  • Что такое призматический бинокль?
  • Зачем нужна призма Аббе?
  • На что влияет диаметр выходного зрачка в бинокле?
  • Просветление объективов оптических систем
  • Цифры на бинокле – зачем нужны и о чем говорят
  • Окулярная насадка «Турист»
  • Бинокль призменный: Yukon и другие
  • Бинокль «Фотон-7»
  • Зрительная труба Галилея: принцип действия
  • Диаметр входного зрачка
  • Лучшие светосильные объективы
  • Где найти обзоры биноклей Veber?
  • Где найти обзоры зрительной трубы Veber?
  • Знакомьтесь – зрительная труба Veber MAK1000х90!
  • История создания бинокля
  • Способы определения дальности до цели
  • Определение расстояний биноклем
  • Рубиновое покрытие
  • Поле зрения биноклей
  • Какие выбрать стекла бинокля
  • Чем занять детей дома?
  • Чем заняться на карантине дома?
  • Чем заняться школьникам на карантине?
  • Обзор зрительных труб: как выбрать?
  • О чем говорят характеристики зрительной трубы?
  • Какие бывают объективы зрительных труб?
  • Бинокль с ночным видением и дальномером: цена и возможности
  • Бинокль ночного видения своими руками
  • Военные бинокли ночного видения
  • Что такое глобус политический с подсветкой?
  • Какой глобус купить ребенку – физический или политический?
  • Кто изобрел подзорную трубу?
  • Все об интерактивном глобусе Oregon Scientific SG18
  • Зачем нужен датчик лазерного дальномера?
  • Прибор ночного видения: отзывы владельцев
  • Прибор ночного видения: характеристики и возможности
  • Как проводить измерения лазерным дальномером?
  • Как включить прибор ночного видения?
  • Как сделать очки ночного видения?
  • Основное о выборе монокуляра
  • Как пользоваться лазерным дальномером?
  • Как работает тепловизор?
  • Делаем домашний планетарий своими руками
  • Какой купить металлоискатель для поиска монет?
  • Какой фонарик лучше купить?
  • Встроенный автомобильный GPS-навигатор
  • Выбираем фонарик для охоты, рыбалки и похода
  • Самый мощный монокуляр: увеличение
  • Тепловизионный монокуляр для охоты
  • Монокуляры с большой кратностью
  • Обзор лучших монокуляров
  • Хороший недорогой монокуляр
  • Как выбрать призменный монокуляр
  • Монокуляр с дальномером для охоты
  • Очки ночного видения для охоты
  • Очки ночного видения для детей
  • Инфракрасные очки ночного видения
  • Лазерный дальномер: описание прибора
  • Делаем лазерный дальномер своими руками
  • Принцип работы лазерного дальномера
  • Существует ли рейтинг GPS-навигаторов?
  • Где посмотреть рейтинг лазерных дальномеров?
  • Рейтинг монокуляров: как правильно подготовиться к покупке прибора
  • Устройство прибора ночного видения
  • Цифровой GPS-компас: купить или не нужно?
  • Что лучше – бинокль или монокуляр?

Как выбрать смартфон, делающий хорошие снимки — Российская газета

Огромное количество пользователей хотят сегодня получить компромиссное решение: и тяжелую камеру с собой не носить, и снимки получать качественные. В некоторых случаях такое решение возможно.

Дорогой — не значит камерофон

Далеко не все продавцы и производители электроники сообщают эту информацию покупателям, желающим приобрести смартфон, способный создавать качественные снимки. Стоит ли переплачивать за несколько камер в одном гаджете, огромное количество пикселей в матрице или другие разрекламированные фотофункции электронного устройства?

В первую очередь мегапиксели! Именно с ними связано больше всего рекламных трюков производителей. Принцип элементарный — чем больше, тем якобы лучше снимает камера смартфона. Но это утверждение справедливым является далеко не всегда. Дело в том, что пиксель — это базовый элемент любой матрицы электронной камеры. Поскольку на небольшой платформе в несколько сантиметров умещается несколько миллионов базовых элементов, которые собирают отображение света в единую электронную картинку, то единица измерения получила приставку «мега».

— Большое значение имеет размер пикселя, — рассказывает фотограф Алексей Гречищев. — Если в матрице камеры смартфона помещено большое количество пикселей, но их размер невелик, то качество снимков оставит желать лучшего. Очень «шумные» и размытые фотографии в этом случае получатся в темное время суток или в плохо освещенном помещении. Улучшить его в графических редакторах не получится. И наоборот — большие пиксели являются ключом к лучшей фотографии, ведь они захватывают больше данных. В то же время некоторым производителям с помощью новых технологий удается уменьшить размер пикселя без ухудшения, а иногда и с улучшением качества снимков.

На сегодняшний день наиболее известные производители за количеством не гонятся, отдавая предпочтение качеству. Их смартфоны обладают камерами с матрицами в 12-16 мегапикселей, а размер пикселей в них составляет, как правило, 1.4 микрона. Конкуренты предлагают камеры с гораздо большим количеством мегапикселей (от 20 до 40), но размер пикселей в них колеблется от 1.1 до 1.25 микрона.

Диафрагму открой

Качество снимка во многом зависит от диафрагмы камеры. Ее предназначение — регулировка потока света, попадающего через объектив на матрицу электронного устройства. Чем шире может раскрыться «зрачок» камеры, тем лучше, если съемка происходит в темное время суток или в плохо освещенном помещении.

Для обозначения возможностей диафрагмы используется число F. Чем оно меньше, тем большими возможностями обладает гаджет. Так, например, на сегодняшний день большинство камер в смартфонах имеют значение диафрагмы f/2 и f/2.2. Топовые модели, как правило, оснащены камерами с лучшим показателем — f/1.8 и f/1.7. При этом некоторые производители создают камеры с автоматической регулировкой диафрагмы: в солнечную погоду она может самостоятельно сжиматься до значения f/2.4, а в плохо освещенном помещении раздвигаться до значения f/1.5. Таким образом, и засветки на снимках не будет от слишком ярких солнечных лучей, и предметы при недостатке освещения отобразятся без помех.

На оптике не экономят

— Хорошая оптика — большая, ведь с помощью большого объектива можно сделать снимок очень емким, — уверен фотограф Максим Зильберман. — Практически все конструкторы смартфонов решают сложную задачу, размещая камеру в маленьком корпусе толщиной 4-5 миллиметров. При этом решают они ее в ущерб качеству снимков.

Важен и материал, из которого выполнены линзы камеры. Для хорошего объектива необходимо стекло оптических марок. Но производители смартфонов часто делают объективы из пластиковых линз. Они дешевле, при этом легче царапаются, менее прозрачны и их оптические характеристики меняются со временем.

Впрочем, некоторые производители сегодня, наоборот, стараются подчеркнуть качество своих камер с помощью сотрудничества с известными фотобрендами. Помимо улучшенных алгоритмов обработки кадров оно дает возможность использовать и более качественные материалы оптических линз. Снимки, сделанные с помощью такой оптики, выглядят детальными и реалистичными.

Проверить качество линз в камере любого смартфона достаточно просто — необходимо рассмотреть снимок на большом экране. Если в углах фотографии не окажется размытий, а мелкие объекты не будут окружать цветные ореолы, то на оптике производитель не сэкономил.

Расписаться цветом

У каждого производителя камерофонов есть свой цветовой почерк. Рождается он из сложной совокупности технических факторов, часть которых мы постарались описать выше. Так, например, снимки камер смартфонов SONY, сделанные в стандартном режиме, можно отличить по холодным, но насыщенным и иногда неестественным цветам. Именно цветастые фотографии приводят в восторг поклонников этого бренда.

У владельцев айфонов от компании Apple другие ценности — слегка притемненные фото с глубокими некричащими тонами. Они хорошо подойдут и для семейного альбома, и для социальных сетей, и для распечатки на фотопринтере. Основатель компании Apple Стив Джобс в принципе был поклонником простоты и универсальности.

Снимки флагманских моделей смартфонов Samsung выделяются своей реалистичностью: и лицо бледное, и морщинки на нем все видны, и блеск в глазах, как в зеркале. Но в целом цветовой диапазон сохраняет теплую гамму оттенков, что создает в итоге очень приятные «соломенные» снимки при дневном свете и невероятно романтичные снимки ночных городов.

Цветовой почерк камер смартфонов китайского производителя Huawei еще более аскетичен. На снимках мы видим холодные оттенки и отточенные контуры объектов. Никаких украшательств в постобработке кадров, окружающая реальность подается в максимально естественных тонах.

У каждого производителя камерофонов есть свой цветовой почерк.

Конкретно

Принципиальные детали

Загляните самостоятельно в технические характеристики гаджета, где есть, например, информация не только о количестве, но и размере пикселей в матрице камеры. Приемлемый показатель — от 1,2 микрона и выше. Бывают исключения: некоторые производители используют технологию, которая объединяет несколько маленьких пикселей в один большой.

Важным для качества снимков является показатель апертуры диафрагмы, который измеряется числом F. Чем он меньше, тем больше возможностей у камеры. Но еще лучше, если производитель предусмотрел несколько режимов работы диафрагмы: при сильном и слабом освещении.

Большое значение также имеет наличие оптической стабилизации, которая предотвращает смазывание изображения в неспокойных условиях съемки.

Рейтинг DxOMark-2019

Какой смартфон лучше снимает

Фото: Reuters

1. HUAWEI P30 Pro; 2. Samsung Galaxy S10 5G;

3. Honor 20 Pro; 4. OnePlus 7 Pro;

5. HUAWEI Mate 20 Pro; 6. Samsung Galaxy S10 Plus ;

7. HUAWEI P20 Pro; 8. Xiaomi Mi 9;

9. Apple iPhone Xs Max; 10. HTC U12+

Данные рейтинга DxOMark получены на основе тестовых исследований камер мобильных устройств. Методика начисления баллов в рейтинге DxOMark засекречена, выставляется итоговый бал по методике «Sensor Overall Score». Это искусственный интегральный показатель, отображающий большой массив данных в виде одной цифры.

Узнайте, в чем универсальность 50-мм объектива, от Влада Шутова

или О выдающихся характеристиках дискретного штатника

Вспоминая

Современное забвение дискретного 50-мм объектива обратно пропорционально его популярности, которую он переживал несколько десятилетий назад. В то время не было доступных зум-объективов, хотя появление (изобретение) вариообъективов (для кинематографа) относится вообще к началу 20 века. Первый зум для фотографов Voigtländer Zoomar 36-82/2.8 был выпущен лишь в 1959 году. Однако вплоть до конца 1970-х годов зумы были не особенно популярны,  — по оптическим характеристикам они проигрывали «фиксам» и были существенно дороже. Ситуация изменилась в 1980-х годах и пришлась на конец т.н. советской эпохи. В результате доступные зум-объективы у нас появились с приходом рынка. Одновременно фотографы стали меньше использовать дискретную оптику, среди которой ключевая модель — «полтинник».

В объективе важен угол поля зрения, а не количество миллиметров в фокусном расстоянии

Его популярность определяется углом поля зрения (40-50°), который примерно равен углу поля зрения человеческого глаза. Хотя следует отметить, что угол каждого глаза по отдельности составляет 120-200°, а зона бинокулярного зрения — до 130°. Однако в данной ситуации для нас важен только центральный угол зрения, который оказывает решающее воздействие на восприятие перспективы.
В результате «полтинником» может называться любой объектив в диапазоне f=45-60 мм. Важен угол поля зрения, а не количество миллиметров в фокусном расстоянии. Кстати, согласно классическому подходу, угол поля зрения определяется диагональю кадра для малоформатного кадра 24х36 мм, где она равна 43,3 мм.

Стандартный объектив

Даже если фокусное расстояние у объектива f=45 мм, то его все равно называют полтинником, или «нормальным» объективом, или стандартным, или штатным. Корректны все термины. Штатный — потому что в свое время его брали как единственный (штатный) объектив к камере. «Нормальный» — не потому, что есть какие-то «ненормальные» объективы, но потому что угол поля зрения и передача перспективы соответствуют взгляду человека. Это и есть «нормальность», или «естественность», как пишут наши зарубежные коллеги — «natural». «Полтинник» обеспечивает наиболее естественную («натуральную») перспективу. Фокусное расстояние «нормального» объектива определяется размерами кадра конкретной камеры. К примеру, в среднеформатных фотосистемах «нормальным» будет объектив с фокусным расстоянием около f=80 мм. Кроме того, «полтинник» является точкой отсчета для остальной оптики. Как вниз — к широкоугольным, так и вверх — к телеобъективам.

«Полтинник» обеспечивает наиболее естественную («натуральную») перспективу

С приходом дешевых китовых зумов произошла подмена понятий. Люди покупают камеры (зеркалки и беззеркалки) со сменной оптикой, фотографируют и удивляются, почему нет значительного превосходства, по сравнению со смартфонами. Причина в том, что по характеристикам камера со штатным зумом мало чем отличается от смартфона. Конечно, если не вдаваться в детали… Отсюда и странное мнение, что смартфон снимает не хуже, чем полноценная камера.

Раньше чаще покупали камеру без объектива, который докупался отдельно. Сейчас бюджетная оптика, как правило, идет в комплекте, отказаться от нее сложно. А когда результат не устраивает, наступает разочарование. Как этого избежать? Очень просто. Снимайте с камеры штатный зум и устанавливайте «полтинник». У него масса преимуществ, его оптическая схема оттачивалась поколениями конструкторов, но главное, что он способен реабилитировать фотографию в глазах молодых поколений, оснащенных мобильной техникой.  

Заставляют

«Полтинник» заставляет думать о кадре. Хотя бы потому, что фотограф вынужден ходить ногами, а не стоять на месте, играя кольцом зумирования. На начальном уровне зум вообще вреден. Многие считают, что он только приближает-удаляет. Однако, что важнее, он одновременно изменяет перспективу. А перспективой новички не владеют.

С «нормальной» оптикой можно снимать практически все жанры: пейзаж, портрет, стрит и даже макро — с использованием реверсивного кольца, чтобы установить объектив задом наперед.

Как правило, в «полтинниках» используется простая оптическая схема, отработанная не годами, но десятилетиями. Например, в моем объективе Sonnar T* FE 55 мм F1.8 ZA (SEL55F18Z) имеется 5 элементов в 7 группах (угол обзора 43°). В отличие от зумов, где элементы передвигаются, здесь они стоят прочно. В результате обеспечивается резкое изображение, большая светосила и приятное бокэ (у меня 9-лепестковая круговая диафрагма).

«Полтинник» заставляет думать о кадре. Хотя бы потому, что фотограф вынужден «зумировать» ногами

Кроме того, объектив получается легким. Я беру Sonnar T* FE 55 мм F1.8 ZA, когда надо сэкономить вес, когда нужно (можно) взять всего один объектив, или когда я не знаю, что буду снимать. Масса моего штатника всего 280 г. «Полтинники» вообще можно рекомендовать в качестве объектива для путешествий.

Как правило, все «нормальные» объективы недорогие. Не будем подробно останавливаться на стоимости, то тот, кто начнет изучать рынок, сразу поймет, что высокие оптические характеристики предлагаются за очень разумную цену.

Светосильный полнокадровый объектив Sonnar T* FE 55mm F1. 8 ZA (SEL55F18Z, байонет FE). Оптическая схема: 7 элементов в 5 группах, включая 3 асферических. Многослойное просветляющее покрытие Carl Zeiss T* сокращает количество засветов и бликов, играет значительную роль для повышения точности цветопередачи и контрастности изображения. Круговая 9-лепестковая диафрагма. Минимальная дистанция фокусировки 0,5 м. Минимальная диафрагма f/22. Используется внутренняя фокусировка. Габариты 64х71 мм, масса 281 г. Диаметр под фильтр 49 мм. Металлическая пыле/влагозащищенная конструкция.

Пользователи очень высоко отзываются об объективе: «Резкий, замечательный контраст и отличная цветопередача, хорошая устойчивость к контровому свету, фокусировка достаточно быстрая, компактный, легкий, хороший конструктив».

Светосила

Одна из ключевых характеристик «полтинников» — светосила. Все они имеют максимальную диафрагму не менее f/2.8, что обеспечивает результат значительно лучше, чем у бюджетных зумов f/3. 5-5.6. Как правило, выигрыш оказывается в несколько ступеней диафрагмы, или в 6-8 раз больше поступающего света.

В то же время со светосилой нужно не переборщить. При больших значениях диафрагмы уменьшается глубина резко изображаемого пространства. На f/1.2 это значение (при съемке с близкой дистанции) будет всего… 1-2 сантиметра. Конечно, можно прикрыть диафрагму, однако это не аргумент, поскольку подобные объективы приобретают именно из-за высокой светосилы. Тем не менее выбирая, например, между 50/1.0 и 50/1.4, не стоит гнаться за уникальными характеристиками первой модели (кстати, дорогой).

В «полтинниках» используется простая оптическая схема, отработанная не годами, но десятилетиями

Здесь мы подошли к очень сложной теме, которую обозначим, но детально раскрывать не станем. Во-первых, есть геометрическое значение диафрагмы (относительное отверстие) и фактическое. То есть при указанном значении f/2.8 количество именно фактически поступающего света будет меньше, если только в оптической схеме не используются просветляющие покрытия (но полноценного значения f/2. 8 достичь невозможно). Например, в объективе Sonnar T* FE 55 мм F1.8 ZA применяется легендарное многослойное просветляющее покрытие Carl Zeiss T*. Во-вторых, не у всех объективов на максимальном значении диафрагмы получается резкое изображение. У объектива Sonnar T* FE 55 мм F1.8 ZA максимальная диафрагма является уверенно рабочей — изображение резкое.

Объектив Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA демонстрирует потрясающую детализацию (ILCE-7R, 1/160 c, f/9, ISO 100, съемка в студии). Смотреть оригинал здесь.

Вообще «полтинники» можно встретить со следующими значениями диафрагмы: f/2.8, f/2.5, f/2.0, f/1.8, f/1.7, f/1.4, f/1.2, f/1.0, f/0.85, f/0.95, f/0.75 и даже f/0.7! В 1960-х годах компания Carl Zeiss разработала для NASA десять сверхсветосильных объективов Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7, чтобы фотографировать обратную (темную) сторону Луны (1966). Шесть поступили в NASA, один оставила себе сама компания Carl Zeiss, а три были проданы режиссеру Стэнли Кубрику. Например, он использовал такой объектив во время съемки фильма «Барри Линдон» (1975), что позволило Кубрику снять сцены с единственным источником света в виде обычных свечей. К слову, каждый объектив для астронавтов обошелся в один млн. долларов. Кубрик попросил сделать ему бюджетные варианты…

Все фотографии сделаны с объективом Sonnar T* FE 55 мм F1.8 ZA

1/400 c, f/2.5, ISO 400

Все фотографии сделаны с объективом Sonnar T* FE 55 мм F1.8 ZA

1/160 c, f/10, ISO 100

Все фотографии сделаны с объективом Sonnar T* FE 55 мм F1.8 ZA

1/160 c, f/9, ISO 100

Все фотографии сделаны с объективом Sonnar T* FE 55 мм F1.8 ZA

1/30 c, f/2.5, ISO 1600

Все фотографии сделаны с объективом Sonnar T* FE 55 мм F1.8 ZA

1/400 c, f/4, ISO 100

Все фотографии сделаны с объективом Sonnar T* FE 55 мм F1.8 ZA

1/160 c, f/2.2, ISO 1250

Все фотографии сделаны с объективом Sonnar T* FE 55 мм F1.8 ZA

1/100 c, f/5, ISO 100

Все фотографии сделаны с объективом Sonnar T* FE 55 мм F1.8 ZA

1/1000 c, f/2.8, ISO 1250

Все фотографии сделаны с объективом Sonnar T* FE 55 мм F1.8 ZA

1/160 c, f/9, ISO 100

Все фотографии сделаны с объективом Sonnar T* FE 55 мм F1.8 ZA

1/160 c, f/9, ISO 160

Все фотографии сделаны с объективом Sonnar T* FE 55 мм F1.8 ZA

1/200 c, f/2.2, ISO 320

Подведем итог

Многие фотографы самого различного уровня настолько влюбляются в 50-мм объектив, что готовы использовать только его. Конечно, это крайность. Однако всем любителям я настоятельно рекомендую «полтинник». Иными словами, при покупке камеры уберите подальше китовый зум и приобретите 50-мм объектив. Автофокусный или мануальный — не имеет значения, хотя последний вам обойдется, естественно, дешевле. Кроме того, ручной фокус для начинающих фотографов только благо. В первое время вам будет непросто, появится много брака, окружающие станут задавать неудобные вопросы, что еще больше усугубит ситуация. Но вы не сдавайтесь! Нужно стойко преодолеть этот этап. Спустя время у вас начнет получаться. Фотографии будут резкие, с красивым бокэ, композиционно грамотные. И вы сами удивитесь, как этот небольшой и легкий объектив позволяет получать вам такие замечательные результаты.
И самое сложное, что перед вами встанет вопрос, а какую оптику покупать дальше? И нужна ли она вам? Но не будем забегать вперед. Оставим эту тему для следующего материала.

Снимайте с камеры штатный зум и устанавливайте «полтинник»!

Alpha-советы

1. Обязательно приобретите «полтинник», и желательно неавтофокусный

2. Попробуйте снимать во всех жанрах

похожие статьи

Что такое диафрагма? — Блог Wistia

Давайте начнем с самого начала. Что такое диафрагма? Отличный вопрос! Апертура часто упоминается в оптике — разделе физики, посвященном изучению света. В оптике апертурой называют отверстие, через которое может проходить свет. Но диафрагма имеет значение не только с точки зрения физики, она влияет на то, как выглядит ваше видео, и даже на то, как ощущается тон вашего видео. Итак, как это отверстие для управления светом влияет на ваши видео? Давайте нырнем!

Какая апертура у фотоаппарата?

Апертура камеры — это отверстие, которое контролирует, сколько света на самом деле проходит через объектив камеры и попадает на датчик.Думайте об этом как о своих глазах: когда вы прищуриваетесь, меньше света проходит к зрачку, а когда глаз полностью открыт, весь свет проникает внутрь. Следует иметь в виду, что диафрагма камеры влияет не только на яркость или экспозицию изображения, но и на глубину резкости. Настройка диафрагмы обычно обозначается числом f, часто называемым диафрагмой (соотношение, сравнивающее фокусное расстояние с эффективным диаметром диафрагмы).

Чем меньше число f, тем больше света будет проходить через линзу (меньшее число = большее отверстие).Чем выше число f, тем меньше света будет проходить через линзу, чтобы достичь датчика (большее число = меньшее отверстие). Есть смысл?

Что лучше: диафрагма больше или меньше?

У более высокой и меньшей диафрагмы есть свои преимущества. Все зависит от того, какой образ вы хотите получить, потому что высокая и низкая диафрагма создают отчетливые образы. Более высокая диафрагма (например, f / 16) означает, что в камеру попадает меньше света. Этот параметр лучше всего подходит, когда вы хотите, чтобы все в кадре было в фокусе, например, когда вы снимаете групповой снимок или пейзаж.Меньшая диафрагма означает, что в камеру попадает больше света, что лучше для сценариев с низким освещением. Кроме того, меньшая диафрагма создает приятную глубину резкости, делая фон размытым. Вы хотите использовать низкую диафрагму, когда хотите получить более динамичный снимок. Например, в нашей студии Wistia мы используем малую диафрагму, такую ​​как (f / 1.8), для создания этого классического снимка.

Когда вы настраиваете снимок, имейте в виду следующий совет:

  • Чем выше число, тем большая часть вашего снимка будет в фокусе.
  • Чем меньше число, тем меньше снимок будет в фокусе.

Что означает число диафрагмы, например F1.4 означает?

Проще говоря, число диафрагмы привязано к диафрагме. Чем выше значение диафрагмы, тем меньше диафрагма, а значит, меньше света попадает в камеру. Чем меньше значение диафрагмы, тем больше диафрагма, тем больше света попадает в камеру. Итак, f / 1.4 означает, что диафрагма почти полностью открыта, и в камеру попадает много света.

Вам может быть интересно, почему диафрагма отображается с использованием десятичных знаков (например,г., 1.4, 2.8 и более). Это потому, что это дробная часть, обозначающая отношение фокусного расстояния линзы к диаметру входного зрачка. По сути, они являются количественным показателем светосилы и часто зависят от того, какой тип линзы вы используете. Например, для некоторых объективов значение f / 4 не ниже, а для других — значение f / 1,2. Традиционно объектив с диафрагмой ниже f / 4 классифицируется как «светосильный». А светосильный объектив относится к максимальному диаметру диафрагмы (или диафрагме).

Как использовать диафрагму?

Когда дело доходит до физического использования диафрагмы на камере, настройка диафрагмы должна быть простой! Каждая камера имеет цифровое значение диафрагмы, отображаемое на ЖК-экране или в диалоговом окне в верхней части камеры. Чтобы увеличить или уменьшить диафрагму, просто отрегулируйте круговое колесо камеры, а если все остальное не поможет, обратитесь к руководству по эксплуатации камеры!

Что касается того, как использовать диафрагму в контексте вашего снимка, вы можете задать себе несколько вопросов:

Это портрет?

  • В таком случае вы можете использовать меньшую диафрагму (f / 1.8). Чем меньше число, тем меньше глубина резкости. Меньше объектов будет в фокусе, и настройка создаст динамичный снимок.

Это пейзаж?

  • Если вы снимаете пейзаж, вы можете использовать большую диафрагму (f / 16). Чем больше диафрагма, тем больше объектов в кадре будет в фокусе.

Что вы снимаете?

  • Если вы все еще не знаете, какую настройку выбрать, попробуйте сделать пару снимков! Сделайте пару снимков с одной диафрагмой, и, если вам не нравится этот вид, отрегулируйте соответственно.

Прелесть зеркальных фотокамер в том, что вы можете поиграть со своей диафрагмой и мгновенно увидеть результаты, чтобы найти правильную настройку для того, чего вы пытаетесь достичь.

Какую диафрагму использовать для видео?

Для видео можно использовать много разных апертур. Если вы знакомы с фотографией, диафрагма для видео следует тем же правилам, с которыми вы уже знакомы. Диафрагма — это одна из трех основных регулировок экспозиции / яркости вашей камеры. Остальные — выдержка и ISO.Установка правильной диафрагмы также зависит от того, какие установлены выдержка и ISO. Все они работают вместе, чтобы создать один сбалансированный снимок. Апертура для видео подчиняется тем же правилам, что и диафрагма для фотографии.

  • Чем больше число = темнее изображение
  • Меньше число = изображение светлее

Самое главное, вы должны учитывать контекст: что вы снимаете? Вот несколько примеров: если ваш объект много бегает или движется, вам, вероятно, понадобится более высокая диафрагма, чтобы большая часть сцены была в фокусе, чтобы ваш объект не стал размытым.Теперь, если вы снимаете крупным планом что-то очень милое и неподвижное, например, спящую собаку крупным планом, вам нужно полностью опустить эту диафрагму. С меньшей диафрагмой вы сможете получить динамическую глубину резкости в своем снимке.

Наконец, с отслеживанием автофокуса, недавно взявшим верх над DSLR-игрой, вам не нужно слишком беспокоиться о том, что ваш снимок будет в фокусе, но эти правила, приведенные выше, по-прежнему применяются для правильной экспозиции для снимка.

Какая диафрагма лучшая?

Лучшая диафрагма — это… ну все они! Большинство людей, вероятно, скажут, что меньшая диафрагма — лучшая.Это потому, что во многих случаях более дорогие объективы обычно имеют меньшее значение диафрагмы (например, 1,2, 1,4, 3 и т. Д.), А более дорогой объектив иногда может означать более высокое качество. Например, объективы с постоянным фокусным расстоянием (то есть с фиксированным фокусным расстоянием), такие как 24 мм, 35 ​​мм или 50 мм, могут иметь диафрагму всего 1,2 и могут создавать динамичные снимки. Тем не менее, лучшая диафрагма действительно зависит от объектива.

Вот что мы подразумеваем под этим: все объективы разные и имеют разные характеристики.Таким образом, в зависимости от того, используете ли вы макро, зум, фиксированный или телефото, одна настройка будет выглядеть по-разному для каждого из этих объективов.

В конце концов, когда дело доходит до диафрагмы, главное помнить, что она контролирует, сколько света попадает в ваш снимок, и вы хотите использовать эти знания, чтобы выбрать лучшую диафрагму в зависимости от контекста того, что вы стреляете.

Как правильно описать камеру, диафрагму f / 2.2 или f2.2?

То, что мы на самом деле ищем, — это способ сравнить яркость изображения, которое система камеры заставит воспроизводить на пленке или датчике изображения.Теперь линза действует как воронка: чем больше ее рабочий диаметр, тем ярче будет изображение. Кроме того, фокусное расстояние — это проекционное расстояние от объектива до пленки или датчика изображения. Чем больше фокусное расстояние, тем больше будет увеличиваться изображение. Чем больше увеличение, тем ярче будет проецируемое изображение. Нам нужен универсальный способ сравнить один объектив камеры с другим, чтобы получить представление о яркости изображения. Это сравнение должно быть универсальным. Другими словами, метод, работающий независимо от рабочего диаметра и фокусного расстояния.

Если нам удастся найти такой универсальный метод, мы сможем сравнить крошечную камеру с гигантской астрономической камерой, чтобы сделать общие сравнения яркости изображения.

У нас есть такой способ! Соотношение спасает: соотношение безразмерно. Делим фокусное расстояние на рабочий диаметр и получаем значение, которое мы называем фокусным отношением. Например, каково фокусное отношение объектива с фокусным расстоянием 400 футов и рабочим диаметром 40 футов? Ответил: 400 ÷ 40 = 10, записанное как f / 10. Мы можем сравнить это наращивание ресниц с системой с фокусным расстоянием 40 дюймов и рабочим диаметром 4 дюйма.Таким образом, 40 ÷ 4 = 10 записывается как f / 10. Мы можем сравнить их с миниатюрной камерой 40 мм с фокусным расстоянием 4 мм, рабочий диаметр, таким образом, 40 ÷ 10 = 10 записано f / 10

То, что я пытаюсь сказать: фокусное отношение универсально, оно лишено измерения. Любая система линз, работающая с одинаковым фокусным соотношением, обеспечивает одинаковую яркость изображения при отображении одного и того же объекта, освещенного одинаковым образом.
Теперь мы сокращаем фокусное отношение до f / # или как число f или диафрагму f- #. Все это означает одно и то же, просто соотношение записываем по-другому.

Набор f-числа по традиции представляет собой изменение (дельта) на 2X. Это означает удвоение или уменьшение вдвое количества света, которое может воспроизводиться на пленке или цифровом датчике. Поскольку линза представляет собой круглую фигуру, мы прибегаем к геометрии кругов. Если вы умножите диаметр любого круга на квадратный корень из 2 = 1,4, вы вычислите исправленный круг с удвоенной площадью поверхности. Если вы разделите диаметр на 1,4, вы рассчитали исправленный круг с половиной площади поверхности.

Использование 1.4 фактор, установленное f-число:

1 — 1,4 — 2 — 2,8 -4 -5,6 — 8-11-16-22-32

Это набор с двукратной сдачей.
Мы можем рассчитывать наборы с более мелкими приращениями изменения.

dslr — небольшая разница в диафрагме — большая разница?

Диафрагма влияет на экспозицию, потому что именно область отверстия в диафрагме пропускает свет. На f / 2.8 площадь диафрагмы в два раза больше, чем на f / 4. Мы можем проверить это, рассчитав фактический диаметр и площадь апертуры для любого данного объектива.Давайте возьмем для примера объективы 50 мм, 100 мм и 300 мм.

В таблице ниже показан диаметр апертур каждого объектива при различных настройках:

  Линза | f / 1,4 | f / 2 | f / 2,8 | f / 4
===============================================
50 мм | 35,71 мм | 25мм | 17,85 мм | 12,5 мм
100 мм | 71,23 мм | 35,71 мм | 25мм | 17,85 мм
300 мм | 214,29 мм | 150 мм | 107,14 мм | 75 мм
  

Как видно из приведенной выше таблицы, диаметр увеличивается для любой апертуры с увеличением фокусного расстояния.2

Я думаю, что разница в площади помогает продемонстрировать, почему небольшая разница в количестве диафрагмы означает большую разницу в экспозиции. Я думаю, это также демонстрирует, почему длинные линзы с большой диафрагмой способны собирать намного больше света, чем короткие / широкие линзы с большой диафрагмой.

Из областей выше вы можете видеть, что любой из объективов, 50 мм, 100 мм или 300 мм, будет собирать примерно в четыре раза больше света при f / 1,4, чем при f / 2.8. То же самое будет верно для объектива f / 1.8 по сравнению с объективом f / 3.5 … разница в освещении в четыре раза. Что касается способности собирать свет, светосильный объектив с диафрагмой f / 1,4 или f / 1,8 действительно будет значительно лучше, чем объектив с диафрагмой f / 3,5. Но это только о разоблачении.

Чем шире диафрагма, тем больше вероятность того, что вы столкнетесь с оптическими аберрациями, которые потенциально могут ухудшить качество изображения сверх того, что могло бы быть при диафрагме f / 3.5. Вы также должны учитывать требования к глубине резкости … более узкая диафрагма увеличивает глубину резкости, а очень широкая диафрагма делает ее тонкой как бритва.То, насколько хорошо работает объектив, зависит не только от его диафрагмы. Максимальная диафрагма просто ограничивает вашу способность фотографировать без большого количества шума при тусклом свете.

Апертура камеры вашего смартфона имеет большее значение, чем количество мегапикселей

В настоящее время пользователей больше интересует количество мегапикселей, добавленных в камеру смартфона при запуске нового флагмана, будь то Apple, Samsung, Sony, Nexus и других брендов . Но один фактор, влияющий на качество съемки камерой, часто упускается из виду в технических характеристиках продукта: диафрагма .

Диафрагма и Мегапиксель

Как фотограф-фрилансер, я считаю, что камерам нужно меньше мегапикселей и больше значения диафрагмы, иногда называемого значением f, хотя они не совсем одинаковы (диафрагма измеряется диаметром отверстия объектива, а значение f равно отношение фокусного расстояния к диаметру отверстия объектива). То есть, если вы не занимаетесь полиграфическим бизнесом. Как я уже упоминал в предыдущей статье, мегапиксель имеет значение только при печати больших копий фотографий.Это потому, что большие печатные материалы, такие как брезент, рекламные щиты и т. Д.

Читайте также: Забудьте о мегапикселях, качество сенсора вашего смартфона — вот что важно

Диафрагма камеры смартфона, а не размер сенсора или то, что называется MP, контролирует большую часть резкости, экспозиции, яркости и фокусировки вашего снимка. Вот почему. Подобно цифровым однообъективным зеркальным фотоаппаратам, многие мобильные устройства, появившиеся на рынке в настоящее время, как будто грибы, улучшили качество изображения, во многом благодаря появлению компактных объективов с широкой диафрагмой.

Вот некоторые из высококлассных смартфонов с широкой апертурой (только задняя камера):

  • Samsung Galaxy S9 / S9 Plus, F1.5
  • LG V30, F1.6
  • Samsung Galaxy S8 / S8 Plus, F1.7
  • Samsung Galaxy S7 / S7 Edge , F1.7
  • Apple iPhone 7/7 Plus, F1.8
  • HTC 10, F1.8
  • iPhone 6S / 6S Plus , F2.2
  • Sony Xperia Z серии, F2.0
  • Nexus 6, F2.0
  • Motorola Droid Turbo, F2.0
  • Nokia Lumia 720/730/735, F1.9
  • Xiaomi Mi 4, F1.8

Вот фотография, сделанная на Samsung Galaxy S7 (f / 1.7) и iPhone 6S (f / 2.2):

Что такое диафрагма?

Для тех, кто не занимается фотографией, вот краткое руководство: чем меньше число f, тем шире диафрагма. В противном случае вы увидите фотографию с относительно меньшей фокусировкой, яркостью и четкостью. Это означает, что способность сенсора камеры пропускать больше света определяется размером отверстия диафрагмы.Таким образом, чем шире диафрагма, тем больше света попадает в камеру. Это особенно полезно в условиях низкой освещенности, когда вам нужно иметь столько экспозиции, сколько вам нужно для получения изображения хорошего качества. Если у вашего смартфона нет широкой диафрагмы, вы получите недоэкспонированные и / или зашумленные фотографии. Этому может помочь использование более длинной выдержки или более высокого ISO, но эти настройки в основном используются на зеркальных фотокамерах. Хотя в некоторых телефонах в настоящее время есть профессиональные режимы, в которых вы можете управлять выдержкой и значением ISO, большинство пользователей не меняют эти настройки и снимают фотографии только в автоматическом режиме.

Однако преимущество широкой диафрагмы заключается в том, что вам больше не нужно настраивать выдержку и ISO в условиях низкой освещенности, а это означает, что камера вашего смартфона будет более гибкой в ​​различных условиях освещения. Например, более длинная выдержка не применима, если вы снимаете человека, особенно движущегося человека или объекта. Вам понадобится относительно более короткая выдержка, чтобы зафиксировать движение и избежать размытого изображения.

Между тем, более высокое значение ISO могло иногда приводить к появлению зашумленных изображений или изображений с бесконечно малыми точками на нем.Это происходит потому, что вы, по сути, увеличиваете светочувствительность сенсора до уровня, при котором больше нет света для обнаружения, что приводит к цифровым аберрациям, которые, кажется, регистрируют свет там, где его нет.

Как я уже упоминал выше, значение f — это отношение фокусного расстояния камеры к диаметру отверстия диафрагмы. Таким образом, фокусное расстояние камеры — это еще один фактор, который следует учитывать при оценке качества изображения камеры вашего смартфона. Для сравнения я перечислил некоторые смартфоны высокого класса с эквивалентным фокусным расстоянием и диафрагмой:

  • Samsung Galaxy S8 / S8 Plus: 26 мм, f / 1.7
  • Samsung Galaxy S7: 26 мм, f / 1,7
  • Apple iPhone 7 Plus: 28/56 мм, f / 1,8 / 2,8
  • Apple iPhone 6S: 29 мм, f / 2.2
  • LG G4: 28 мм, f / 1,8

Из этого сравнения мы видим, что Samsung Galaxy S8 собирает больше света, чем остальные конкуренты.

Размер отверстия диафрагмы также отвечает за глубину резкости, что приводит к более или менее боке: отделению объекта от фона. Вот и хитрость: чем меньше значение f, тем больше объект изолирован от фона.

На приведенных выше примерах фотографий нет большой разницы с точки зрения изоляции, потому что камеры смартфонов не так уж далеко друг от друга, когда дело касается диафрагмы. Это связано с кроп-фактором датчика изображения. Вы не можете ожидать большого размытия фона, используя камеры смартфона, потому что стрелка на мобильном устройстве намного меньше, чем в зеркальной камере, поэтому все, что вы получаете, — это еще и небольшой датчик изображения. Вот формула: фокусное расстояние и значение f, умноженные на кроп-фактор.

Заключение

Итак, в следующий раз, когда вы выберете, какой смартфон лучше всего соответствует вашему вкусу, когда дело доходит до фотографии, посмотрите полные спецификации устройства и сразу переходите к значению f.

Раскрытие информации : Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках. Комиссия помогает сохранить остальную часть моего контента бесплатной, так что спасибо!

Что такое диафрагма? Вот почему это важно для камер смартфонов

Я уверен, что многие из вас используют смартфон в качестве основной камеры.Даже те, у кого есть зеркалка, не могут поспорить с удобством иметь в кармане хороший стрелок. По правде говоря, качество камеры флагманского смартфона более чем достаточно для съемки повседневных моментов. Что еще более интересно, производители не демонстрируют никаких признаков замедления улучшений. В дополнение к тенденциям в области двойных, тройных и четырехкамерных камер, последние поколения смартфонов также расширяют границы с точки зрения более широких апертур. Но что такое диафрагма?

Смартфоны с диафрагмой f / 1 уже не редкость.8 или лучше. Раньше даже объективы профессионального уровня с трудом соответствовали этим ожиданиям. Такие устройства, как iPhone 12, Pixel 5 и Huawei Mate 40 Pro, имеют камеры с диафрагмой f / 1.8 или более.

Хотя числа хороши для спецификации, действительно ли это число делает изображения лучше? Именно на это мы и стремимся ответить.

Перед прочтением: Убедитесь, что вы усвоили эти важные термины в фотографии


Прежде чем мы начнем

Райан-Томас Шоу / Android Authority

Вообще говоря, фотография — это получение правильного количества света.Хорошее практическое правило для оценки качества камеры — выяснить, насколько хорошо она улавливает свет. Первоклассный датчик в сочетании с безупречным объективом — это популярная комбинация цифровых зеркальных и беззеркальных камер. То же касается и смартфонов, хотя и с некоторыми ограничениями.

Также: Лучшие телефоны с камерой, которые вы можете найти прямо сейчас

Компактный форм-фактор смартфона означает, что линзы и сенсоры меньше, поэтому до них попадает меньше света. Это влияет на качество конечного изображения.Мы видели, как производители смартфонов используют более крупные пиксели сенсора от 1,2 мкм до 1,55 мкм для борьбы с этим, что дает отличные результаты. Другая половина уравнения захвата света — это то, сколько света проходит через линзу, чтобы достичь этих пикселей. Здесь на помощь приходит диафрагма.


Что такое диафрагма? Изучение диафрагмы

Хорошо, а что такое диафрагма? Диафрагма определяется размером отверстия, через которое свет может попадать в камеру. Этот параметр измеряется в диафрагмах, которые представляют собой отношение фокусного расстояния к размеру отверстия.Таким образом, чем меньше диафрагма, тем шире отверстие и, следовательно, больше света может достигать сенсора, что приводит к лучшим снимкам при слабом освещении и меньшему шуму. Если вы сузите диафрагму на полную «ступень» — или степень квадратного корня из 2 (от / 2 до / 2,8, от / 4 до / 5,8 и т. Д.) — вы уменьшите вдвое площадь сбора света.

Чем меньше диафрагма, тем шире отверстие и, следовательно, больше света может попасть на датчик. Это означает лучшую производительность при слабом освещении и более короткую выдержку.

Это также имеет то преимущество, что сокращает время выдержки, необходимое для фиксированного количества света.В результате уменьшается размытость снимков при движении или дрожании рук, что делает использование оптической стабилизации изображения еще более эффективным. Если вы хотите запечатлеть идеальный неподвижный кадр, в этом вам поможет более широкая диафрагма.

Чем больше диафрагма, тем меньше-ступень.

Камеры смартфонов расположены очень близко к объективу, намного ближе, чем в зеркальных камерах. Фокус камеры на расстоянии между местом, где свет сходится в объективе и датчике. Камеры смартфонов имеют меньшее фокусное расстояние, чем зеркальные.Мы знаем, что уравнение диафрагмы — это фокусное расстояние, деленное на размер отверстия. Это помогает объяснить, почему телефонные камеры имеют более широкую диафрагму, чем большинство объективов DSLR, даже если они не обязательно лучше захватывают свет.

В смартфонах датчик находится очень близко к Точке схождения, что приводит к короткому фокусному расстоянию.

Говоря об объективах фотоаппаратов, энтузиасты фотографии часто ассоциируют более широкую диафрагму с меньшей глубиной резкости, что позволяет получить красивое мягкое боке.Однако в смартфонах мы придерживаемся фиксированной диафрагмы, датчика изображения меньшего размера, расположенного близко к объективу, и достаточно широкого поля зрения. Глубина резкости камеры телефона никогда не будет такой малой.

Датчики смартфона расположены намного ближе к объективу, чем в зеркальных фотокамерах, поэтому современные смартфоны имеют более широкое относительное отверстие, хотя отверстие меньше.

Камера смартфона с диафрагмой f / 2.2 фактически обеспечивает только глубину резкости, эквивалентную диафрагме f / 13 или f / 14 на полнокадровой камере.Он дает лишь небольшое размытие. Современные телефоны с улучшенными эффектами боке на самом деле полагаются на программное обеспечение для более эффектного вида.

Хотя широкая диафрагма не является гарантией качества камеры, меньшее значение диафрагмы пропускает больше света на матрицу, что сокращает время выдержки для уменьшения размытости и снижает шум датчика. Это значение всегда следует рассматривать в сочетании с размером пикселя, поскольку более крупные пиксели не обязательно требуют такой широкой диафрагмы, чтобы улавливать достаточно света.Однако маленькие пиксели и малая диафрагма — верный признак того, что производительность при слабом освещении будет проблемой.

Samsung Galaxy S9 был первым, кто представил технологию двойной апертуры. Вы можете выбирать между f / 1,5 и f / 2,4 на одном объективе.


Качество линз

Эдгар Сервантес / Android Authority

Не менее важным, но часто игнорируемым компонентом всех стеков камер смартфонов является объектив. Как и все остальное, они значительно различаются по качеству.В конце концов, грязный объектив дает плохие снимки, и поэтому стекло объектива имеет плохую четкость или прозрачность. Это уменьшит количество света, попадающего на датчик, и, следовательно, снизит качество изображения.

Подробнее: Это лучшие дополнения для объектива камеры смартфона, которые вы можете купить

Смартфоны с очень широкой диафрагмой требуют особого внимания к конструкции линз. Плохой дизайн может усугубить аберрационные искажения и эффекты бликов от линз, которые преследовали некоторые устройства.Подумайте об этом: сложнее точно сфокусировать свет, когда он проходит через более широкое отверстие, поэтому при изготовлении линз нужно проявлять еще большую осторожность. Аберрационное искажение охватывает ряд проблем, которые возникают, когда объектив не может точно сфокусировать точку света. Телефоны с широкой апертурой меньше фокусируются на определенной части сцены, чем телефоны с более закрытой апертурой, и, следовательно, более подвержены проблемам.

Аберрационное искажение проявляется в различных эффектах.К ним относятся сферическая аберрация (снижение четкости и резкости), кома (размытие или размытие), кривизна поля (потеря фокуса по краям), искажение (выпуклость или вогнутость изображения) и хроматическая аберрация (несфокусированные цвета и разделенный белый свет) и другие. . См. Несколько примеров ниже (источник).

Объективы фотоаппаратов, в том числе для смартфонов, состоят из нескольких «корректирующих групп», предназначенных для правильной фокусировки света и уменьшения этих аберраций. Более дешевые линзы, как правило, имеют меньшее количество групп и, следовательно, более подвержены проблемам.Материалы линз также играют здесь важную роль: более качественное стекло и несколько покрытий обеспечивают лучшую коррекцию и меньшие искажения. Фотографы иногда называют их «светосильными» объективами.

Считайте это так: сложнее точно сфокусировать свет, который проходит через более широкое отверстие, поэтому при производстве линз с широкой диафрагмой нужно проявлять еще большую осторожность.

О качестве линз труднее судить по цифрам или техническим характеристикам. Многие производители телефонов вообще не упоминают об этом.К сожалению, это затрудняет разговор о диафрагме и размерах пикселей, поскольку удешевление линз может сделать эти разработки бесполезными.

К счастью, на рынке смартфонов сейчас присутствуют некоторые известные оптические компании, в том числе Zeiss, Leica и другие.

Дэвид Имел / Android Authority

В заключение, качество линз так же важно, как и другие факторы, которые мы обсуждали, если не больше. Плохой объектив может свести на нет хорошие инженерные разработки, сделанные где-то еще. К сожалению, это сложный фактор для понимания и почти невозможно оценить без проверки камеры.

Next: Что такое приоритет диафрагмы и когда его следует использовать?


Собираем все вместе

Как вы, наверное, догадались, диафрагма — это не главное в хорошей настройке камеры смартфона. Как и в большинстве других областей фотографии, это не очень полезная цифра при принятии решения о покупке. Сам по себе это не показатель качества. Тем не менее, он предлагает ряд преимуществ, включая возможность лучшего захвата при слабом освещении и более короткую выдержку.

Объективы

фиксируются в смартфонах, а небольшой размер сенсоров означает, что вы никогда не увидите сильного боке, за исключением снимков очень крупным планом. В наши дни большинство телефонных камер, которые предлагают эффекты боке, делают это через программное обеспечение и / или в сочетании с данными со вторичной камеры. Если вы спросите нас, мы думаем, что есть другие характеристики и функции, которые могут помочь больше. Широкоугольные камеры и камеры с зумом — более интересные варианты, если вы ищете уникальные снимки.

При этом небольшие сенсоры смартфонов особенно чувствительны к слабому освещению, а более широкая диафрагма в сочетании с отличным объективом и сенсором теоретически должна помочь уменьшить шум и создавать более качественные снимки.


Фотография — это сложное искусство, поэтому мы собрали серию руководств и подробных материалов, чтобы вы могли узнать больше!

Лучшая диафрагма для пейзажной фотографии

На вопрос «Какая диафрагма лучше всего подходит для пейзажной фотографии?» часто спрашивают на различных онлайн-форумах. Хотя не существует одной «правильной» диафрагмы, в некоторых сценах лучше использовать определенную. Для стандартной пейзажной фотографии (за исключением ночной фотографии, макросъемки и других ниш) оптимальная диафрагма для резкости спереди назад находится в пределах f / 7.От 1 до f / 13.

Этот диапазон упоминается не случайно. Фактически, он тщательно рассчитан и известен как зона наилучшего восприятия объектива .

Найдите золотую середину объектива

Если вы новичок в фотографии и только изучаете диафрагму, это может показаться странным, но самая резкая диафрагма зависит от объектива .

Обратите внимание, что когда мы пишем о резкости в этой статье, мы говорим об общей резкости от передней до задней, а не о глубине резкости .Самая резкая диафрагма — это когда все изображение максимально резкое.

Самая резкая диафрагма вашего объектива, известная как зона наилучшего восприятия, расположена на расстоянии двух-трех ступеней диафрагмы от самой широкой диафрагмы.

Следовательно, самая резкая диафрагма на моем 16-35 мм f / 4 находится между f / 8 и f / 11. Более светосильный объектив, такой как 14-24 мм f / 2,8, имеет золотую середину между f / 5,6 и f / 8.

Поскольку большинство профессиональных объективов имеют самую широкую диафрагму f / 2,8 или f / 4, вы часто слышите, что лучшая диафрагма — либо f / 8, либо f / 11.Хотя они часто бывают самыми резкими, я все же рекомендую использовать формулу 2–3 ступени, чтобы рассчитать зону наилучшего восприятия вашего объектива, а затем протестировать ее в полевых условиях, сделав несколько снимков для сравнения одной композиции.

Теперь эта статья называется «Какая диафрагма лучше всего подходит для пейзажной фотографии», а не «Какая самая резкая диафрагма для пейзажной фотографии». Как я уже упоминал, не существует одной правильной апертуры и ; лучшая диафрагма зависит от конкретной сцены.

Когда использовать открытые отверстия

Открытые диафрагмы (низкие значения диафрагмы) обычно используются для размытия фона изображения.Например, если поместить цветок близко к объективу и использовать открытую диафрагму, такую ​​как f / 2,8, цветок будет резким и в фокусе, а фон будет мягким и размытым.

Для размытия фона использовалась открытая диафрагма.

Другой распространенный пример, когда открытая диафрагма идеальна, — это ночная фотография. Ночью естественного света не так много, поэтому вам может потребоваться увеличить ISO, использовать более длинную выдержку и использовать открытую диафрагму.

Имейте в виду, что то, насколько размытым (или сфокусированным) становится изображение, зависит от того, где вы фокусируетесь на изображении (передний план, средний, задний план), насколько близко элемент переднего плана находится к вашей камере и какой объектив вы используете (широкоугольный илизум).

Когда использовать узкие отверстия

Несмотря на то, что в фокусе находится большая часть изображения, узкая диафрагма может привести к получению менее резких изображений, чем хотелось бы.

Узкая диафрагма часто используется, когда между передним и задним планом имеется значительное расстояние, и вы хотите получить как можно большую резкость и резкость.

Узкая диафрагма использовалась для сохранения резкости изображения спереди назад.

Хотя все изображение находится в фокусе с диафрагмой, такой как f / 22, оно не такое резкое, как с более широкой диафрагмой.Наложение фокуса — популярный метод решения этой проблемы.

Другой сценарий, в котором узкая апертура полезна, — это когда солнце частично закрыто. Использование диафрагмы где-то между f / 16 и f / 22 приведет к красивой и четкой «солнечной звезде».

Какая диафрагма лучше всего подходит для пейзажной фотографии?

Как вы уже могли заметить, лучшая диафрагма для пейзажной фотографии зависит от снимаемого изображения и объектива, который вы используете.

Открытая диафрагма, например, f / 2.8 приводит к тому, что изображение в фокусе меньше, но части, которые находятся в фокусе, более резкие, чем они были бы с диафрагмой, такой как f / 22.

С другой стороны, узкая диафрагма, такая как f / 22, позволяет удерживать всю сцену в фокусе, но она не будет такой резкой, как самые резкие части, снятые с более широкой диафрагмой.

И снова практическое правило: самая резкая диафрагма (где большая часть изображения находится в фокусе, но все еще резкая) находится между двумя и тремя ступенями от максимальной диафрагмы, т.е.е. самая популярная диафрагма для стандартной пейзажной фотографии — от f / 8 до f / 11.


Об авторе : Кристиан Хойберг — фотограф-пейзажист, работающий на полную ставку, который помогает начинающим фотографам развивать навыки, необходимые для создания красивых и впечатляющих изображений. Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно автору. Загрузите бесплатное руководство Хойберга «30 советов, как улучшить пейзажную фотографию» и открыть двери в жизнь своей мечты. Хойберг также является основателем CaptureLandscapes.Вы можете найти больше его работ на его веб-сайте и в Instagram. Эта статья также была опубликована здесь.


Изображение предоставлено: Изображение диафрагмы выполнено Mehmetaergun и лицензировано CC BY-SA 3.0

Какая максимальная диафрагма вам нужна?

Важный вопрос, который следует задать при выборе объектива для покупки или для съемки: «Какое максимальное отверстие диафрагмы мне нужно?»

Величина диафрагмы (диафрагма) — это отношение фокусного расстояния к диаметру входного зрачка.Число после буквы «f» в названии модели объектива означает максимальное значение, которое может создать объектив.

Вот примеры диафрагмы в вариациях полной остановки, от широкой (яркий / быстрый) до узкого (темный / медленный) слева направо:

f / 1,4 | f / 2.0 | f / 2,8 | f / 4.0 | f / 5,6 | f / 8 | f / 11 | f / 16

Одноразовая разница представляет собой разницу в 1/2 или 2 раза в количестве передаваемого света, а одноразовое изменение — это большое дело.

Поскольку максимальное отверстие некоторых объективов недостаточно увеличивается с увеличением фокусного расстояния для поддержания того же максимального отношения диафрагмы, они имеют переменную максимальную диафрагму, например f / 4-5.6.
Самое широкое фокусное расстояние этого объектива имеет доступную диафрагму f / 4, в то время как телеобъектив открывается только на 1 ступень более узкой f / 5,6.

Обычно широкоугольный объектив с максимальной диафрагмой:

  • Обеспечивает более короткую выдержку, позволяя останавливать движение объекта и камеры при более низком уровне освещенности, потенциально при более низких настройках ISO для уменьшения размытости и шума.
  • Позволяет уменьшить глубину резкости для более сильного размытия фона.
  • Обеспечивает улучшенные характеристики автофокусировки при слабом освещении (для работы систем автофокусировки требуется свет).
  • Лучше работает (оптика и автофокусировка) с телеконвертерами (если они совместимы).

Обычно из-за увеличенного диаметра линзы объектив с широкой максимальной диафрагмой имеет:

  • Увеличенный размер (также требуются фильтры большего размера).
  • Увеличенный вес.
  • Повышенная стоимость.

При определении того, какой должна быть диафрагма вашего объектива, примите во внимание:

  • Как быстро движется объект?
  • При каком уровне освещенности будет использоваться этот объектив?
  • Какая максимальная чувствительность ISO (уровень шума) приемлема для вас или вашего покупателя?
  • Какая требуется глубина резкости?
  • Насколько сильным должен быть фон?

Какая ширина диафрагмы нужна?
Этот ответ сильно различается для отдельных сценариев, но если вы снимаете в помещении без вспышки (или только с заполняющей вспышкой), вам, вероятно, понадобится f / 2.8 или более широкая диафрагма.
Если ваш объект неподвижен, стабилизация изображения может заменить широкую диафрагму (f / 4 должно быть достаточным), но стабилизация изображения не помогает остановить движение объекта (хотя вспышка как основной источник света может).

Если вы снимаете в помещении (например, спорт), вы оцените диафрагму f / 2.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.